Краска для утепления стен внутри: продукция для внутренних стен, заменяющая утеплитель, покраска вместо теплоизоляции, отзывы о Re-Therm

Содержание

Утепление стен изнутри / Теплориум, Волгоград. Жидкая теплоизоляция Корунд.

Когда речь встает об утеплении квартиры или дома, предпочтительно делать  его с внешней стороны. Так как все негативное влияние холода берет на себя утеплитель, не давая промерзать стене, что продляет срок службы конструкции, а так же сохраняет полезное пространство внутри помещения.

Но существует ряд существенных причин, из-за которых утепление снаружи невозможно по причине того, что квартира может граничить с неотапливаемыми помещениями (шахта лифта, коридоры, лестничные клетки), за наружной стеной может находится деформационный шов между двумя близко стоящими домами, фасад имеет дорогую отделку, здание является архитектурным памятником или находится в исторической части города и т.д.

Рассмотрим возможные варианты утепления изнутри.  Здесь главное, что работы могут производиться в любое время года.

Какой бы материал мы не взяли, первоначально необходимо подготовить стену( выровнять штукатуркой или шпатлевкой, если это необходимо, обработать антигрибковым составом, загрунтовать утепляемую поверхность).

Пенопласт. 

Его главное преимущество это цена, а так же хорошие  теплоизоляционные свойства и низкое влагопоглащение. Из недостатков, это хрупкость, низкая паропроницаемость, сложность монтажа на неровной поверхности, так же его любят грызуны. Перед монтажом необходимо подготовить идеально ровную стену, так как даже при небольших неровностях при монтаже пенопласта образуются зазоры, что приведет к образованию «мостиков холода». Монтируют пенопласт при помощи специального клея или дюбель-грибов, оптимально их сочетание. Если зазоров не удалось избежать, то их заполняют монтажной пеной, либо же кусочками пенопласта. В конце все швы и крепежные элементы обрабатываются клеющим раствором.

Пенополистерол.

Обладает теми же свойствами, что и пенопласт, но в отличие от него имеет более высокие теплофизические свойства. Он является более крепким материалом, но по стоимости  в три раза дороже пенопласта. Монтаж экструдированного  пенополистерола  такой же, как и у пенопласта, за исключением того, что пенополистерол оснащен специальными замками (пазами), которые при соединении листов между собой, уменьшают возможность появления «мостиков холода».

Минеральная вата.

Данный материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, является паропроницаемым и звукоизолирующим материалом, при этом имеет не высокую цену. Из недостатков — высокое влагопоглощение, что приводи к потере, более 40% своих теплоизоляционных свойств, а так же вероятна  усадка материала, так же при монтаже минваты необходимо использовать паропроницаемую пленку, для защиты утеплителя от влаги.

Эти материалы объединяют невысокая цена, хорошие показатели теплозащиты, но при их монтаже, надо учитывать, что будет теряться минимум  7см жилой площади от стены.  Все эти утеплители не могут герметично быть монтированы  к стене, значит, в этих местах рано или поздно начнет конденсировать влага, так как она не просачивается сквозь стены. Вся влага находится внутри помещения, образуется в процессе жизнедеятельности в виде молекул пара. Если есть места, где температура стены ниже, чем в других местах, то рано или поздно, она туда доберется.

Это в последующем приведет  к образованию локальных очагов плесени и грибка, который будет постепенно развиваться на утепляемой стене.

   

Пенополиуретан. 

Это химическое соединение после напыления становится экологически чистым, после нанесения образует бесшовное покрытие, а так же обладает хорошими показателями  теплоизоляции и имеет продолжительный срок службы. Но при нанесении имеет токсичность и его может наносить только специалист, со специальным оборудованием. Перед утеплением стена отчищается, грунтуется, затем всю работу по теплоизоляции выполняет специалист.

После утепления стены перечисленными материалами, ее необходимо подготовить к финишной отделке. Для этого утеплитель штукатурится с использованием армирующей сетки или закрывается листами гипсокартона.

ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КОРУНД (ЖТК).  

Самое большое преимущество ЖТК перед остальными, это то что, слой в  1мм заменяет 50мм обычного утеплителя, что значительно экономит полезную площадь квартиры. При этом на него сразу можно клеить обои или покрыть акриловой краской.

ЖТК по своей консистенции напоминает густую сметану и наносится на стену обычной малярной кистью, что даже при большом размере дома или квартиры, не требует от человека специальных навыков. После нанесения образует однородное герметичное покрытие, при этом он может наноситься с захлестом на соседние стены, пол и потолок, что не допускает образования «мостиков холода». Модификация КОРУНД Фасад обладает повышенной паропроницаемостью,  что позволит стене дышать, при возгорании разлагается с выделением окиси углерода и окиси азота, что способствует замедлению распространения пламени.

Итак, перед покрытием ЖТК, стену необходимо подготовить, если стена не ровная, то ее нужно отштукатурить, затем она очищается от пыли и грязи. Если стена была важная ее необходимо высушить, затем загрунтовать, либо обычной грунтовкой для внутренних работ, либо развести ЖТК с водой (1:1), до состояния молока и нанести на стену. Время высыхания обычной грунтовки это 4-5 часов, для ЖТК это 24 часа.

   

ЖТК наносится на стену простой малярной кистью вытягивающими движениями в одном направлении, после нанесения на всю поверхность, материал должен сохнуть  24 часа, ЖТК наносится послойно, в среднем за раз получается толщина 0,4-0,5мм. Поэтому что бы получить 1мм теплоизоляции его нужно наносить в 2 слоя, каждый последующий слой наносится поперек предыдущему. После высыхания последнего слоя на ЖТК можно клеить обои. Если Вы хотите покрасить утепленные стены, то финишный слой ЖТК можно нанести шпателем, как жидкую шпатлевку, что придаст утеплителю гладкую поверхность. Если мы утепляем лоджию, то можно заколеровать сам КОРУНД в нужный цвет и оставить его как финишный слой отделки.

 

 

 

 


 

Новое. Утеплитель, паро- и ветроизоляция на интернет-аукционе Au.ru

Сверхтонкая жидкая теплоизоляция ТЕРМИОН — это многоуровневая система, состоящая из нескольких видов вакуумированых микросфер, высококачественного акрилового связующего, противогрибковых и антикоррозийных добавок исключающих появление плесени на стенах и ржавчины на металлических поверхностях.

ТЕРМИОН внешне напоминает обычную краску, что позволяет наносить его на поверхности любой конфигурации. После нанесения образуется эластичное покрытие состоящее из микросфер с техническим вакуумом внутри, другими словами поверхность превращается в термос.

ТЕРМИОН используется для теплоизоляции фасадов зданий, крыш, устранения промерзания стен, утепления бетонных полов, утепления трубопроводов, паропроводов, различных ёмкостей, цистерн, для устранения конденсата и т.д. Температура эксплуатации сверхтонкой теплоизоляции от — 60°С до +600°С.

Срок службы ТЕРМИОН от 15 лет.

ПРИЕМУЩЕСТВА СВЕРХТОНКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТЕРМИОН

Идеальная адгезия к бетону, металлу, пластику, дереву

Защита поверхности от воздействия влаги и перепадов температуры

Нанесение на поверхность любой формы

Значительное снижение теплопотерь

Простота нанесения и удобство осмотра изолированной поверхности

Простота ремонта и восстановления покрытия после ремонта

Нетоксичен, не содержит вредных соединений

Не создает укрытие для насекомых и грызунов

Наносится при температуре до — 20°С

Температура эксплуатации от — 60°С до +600°С

Стоимость теплоизоляции равна стоимости окраски!

Не создает нагрузки на несущие конструкции

Низкие сроки выполнения работ по теплоизоляции

Быстрая окупаемость около 2 месяцев

УПАКОВКА ПО 5 ЛИТРОВ

На складе в Красноярске

Угловая квартира утепление стен изнутри, снаружи, утепление угловой комнаты в панельном доме

Содержание статьи:

При сделках с недвижимостью угловую квартиру при прочих равных параметрах часто оценивают ниже, чем обычную. Также, как, например, квартиры на первом или последнем этаже дома. То есть само по себе расположение на углу многие считают недостатком — ведь отапливать такую квартиру сложнее, да и другие проблемы могут всплыть — конденсат на стенах, отсыревание угла на стыке между внешними стенами, а то и его промерзание. Однако все эти проблемы можно решить, если грамотно утеплить помещение.

Особенности угловых помещений

Главная особенность — в том, что в таких квартирах на улицу выходит внешняя сторона сразу двух стен, смыкающихся между собой. Зачастую на обеих этих стенах еще и расположены окна и/или выходы на балкон. Все это приводит к значительному увеличению теплопотерь через строительные конструкции.

Частично эта проблема решается простым увеличением мощности и площади отопительных приборов — как правило, в угловых квартирах радиаторы отопления устанавливают вдоль обеих стен, выходящих на улицу.

Однако есть и другая специфичная проблема — на стыке бетонных панелей (если речь о панельном доме) либо в железобетонных колоннах каркасно-монолитных домов зачастую образуются мостики холода, из-за которых внутренняя поверхность стен в углах зимой промерзает. Это приводит к образованию в этих местах конденсата. В итоге в этом углу часто темнеют или отклеиваются обои, начинает шелушиться и отваливаться штукатурка или краска, а в особо тяжелых случаях — появляться плесень. Причем происходить это может, даже если температурный режим и влажность в квартире вполне в пределах нормативов.

Рекомендации

Нейтрализовать недостатки теплоизоляции, характерные для угловых помещений, можно двумя путями — максимально снижать теплопотери либо увеличивать поступление тепла. На практике лучше комбинировать оба подхода.

Отопление

В первую очередь нужно убедиться, что имеющаяся отопительная система работает эффективно. Особенно это актуально для старых чугунных батарей — если они прогреваются не по всей длине, то наверняка попросту забились, и их нужно промыть.

Еще одна особенность старых систем отопления, установленных во всех «хрущевках» — это трехходовой вентиль на стыке между стояком и трубой, ведущей к радиатору. Сделан он для того, чтобы при необходимости перенаправлять поток горячей воды между радиатором и перемычкой — в морозы максимально направлять весь теплоноситель в батарею, в относительно теплое время — наоборот, пускать его дальше по стояку.

На практике эти вентили — давняя головная боль сантехников. Нужно убедиться, что в вашей квартире они работают исправно.

Стоит обратить внимание и на расположение самих радиаторов и, по возможности, перенести их поближе к углу внешних стен — самой проблемной области.

И, наконец, убедитесь, что мощности отопительных приборов достаточно для помещения такой площади. По нормативам, количество секций в радиаторе устанавливается из расчета одна секция на два квадратных метра площади отапливаемой квартиры. Но для угловой квартиры можно умножать это число на коэффициент 1,3. Для северных регионов тоже предусмотрены повышающие коэффициенты — вплоть до 2.

Утепление

Начните с утепления окон и лоджии — это главные проблемные зоны, через которые тепло уходит в огромных количествах из-за щелей по периметру. Проверьте, не дует ли от окон, по возможности застеклите и утеплите лоджию, чтобы превратить ее не в источник проникающего снаружи холода, а наоборот — в буфер между квартирой и внешней средой.

После этого можно приступать к теплоизоляции самих стен. Утеплять их можно двумя способами — снаружи и изнутри.

Наружное утепление ПЕНОПЛЭКСом

Это оптимальный вариант, если, конечно, удастся получить разрешение на подобные работы. Изменение фасада многоэтажного жилого дома требует обязательного согласования в местных органах архитектуры и градостроительства.

Наружное утепление эффективнее внутреннего, поскольку слой теплоизоляционного материала будет располагаться на внешней стороне стены, и сама стена будет по-прежнему прогреваться изнутри по всей толщине, что будет препятствовать образованию конденсата.

Основные этапы работ при наружном утеплении:

  • Рассчитайте количество плит утеплителя, которого хватит на всю площадь утепляемой стены. Толщину плит выбирайте, исходя из климата вашего региона и из свойств самого материала. Помимо самого утеплителя, вам понадобится крепежный материал — специальный клей для пенополистирола на цементной основе, а также дюбели-зонтики. Для опорной обрешетки лучше всего взять оцинкованный профиль. Его закладывают под нижний край плит и крепят к стене — чтобы утеплитель не сползал.
  • Крепим по уровню оцинкованный профиль, формируя нижнюю границу слоя утеплителя.
  • Крепим плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене, используя клей на цементной основе. Работать с ним можно, как с обычным плиточным клеем — пригодится зубчатый шпатель.
  • Дополнительно фиксируем каждый лист материала дюбелями-зонтиками — по углам листа и по центру.
  • Сверху защищаем утеплитель слоем шпаклевки, структурной штукатурки, навесным фасадом или любым другим способом. Оставлять слой утеплителя без защиты нельзя — под воздействием ультрафиолета он начнет разрушаться.
  • Дополнительным преимуществом ПЕНОПЛЭКСа является то, что он не впитывает воду, а значит, не теряет своих теплоизоляционных свойств в любых погодных условиях. Если использовать другие виды утеплителей (например, пенопласт), нужно позаботиться еще и о слое гидроизоляции.

В идеале, наружное утепление стен нужно проводить сразу по всему фасаду дома. Однако это не всегда возможно из-за организационных трудностей или из-за конструктивных особенностей самого здания. Если утеплить стены снаружи не получается, остается второй вариант — сделать это изнутри.

Внутреннее утепление ПЕНОПЛЭКСом

Для внутреннего утепления стены используются те же самые теплоизоляционные и крепежные материалы, но нужно учесть некоторую специфику:

  • Нужно сократить потери полезной площади помещения — поэтому использовать материалы, которые при минимальной толщине обеспечивают отличную теплоизоляцию.
  • В отличие от внешних стен, на внутренние оказывается дополнительная нагрузка — вешаются гардины, зеркала, картины, подвесные шкафы и т.д. Поэтому просто покрыть стену слоем утеплителя — не вариант. Для большинства видов утеплителей нужна обрешетка из деревянных брусков с шагом в 50–60 см. Утеплитель закладывается между брусками, а поверх обрешетки устанавливается финишное покрытие из твердого материала — например, гипсокартона, ДСП, на которую уже можно клеить обои, наносить декоративную штукатурку или краску. Но для ПЕНОПЛЭКСа лучше использовать немного другую технологию — крепить его на стене сплошным слоем, без разрывов на обрешетку, а бруски для гипсокартона крепить прямо поверх него, сквозь слой утеплителя к основанию.
  • Нужно свести к минимуму образование конденсата. ПЕНОПЛЭКС с его практически нулевой паропроницаемостью — оптимальный выбор. Если используете пенопласт или минеральную вату — нужно будет добавить слой пароизоляционной пленки или тонкого фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена — он не только обеспечивает пароизоляцию, но и блокирует утечку тепла на уровне теплового излучения.

Главное правило — теплоизоляционный слой должен закрывать всю стену, без зазоров. Следите за тем, чтобы не оставалось щелей на стыках между плитами утеплителя. На ПЕНОПЛЭКСе для плотного соединения предусмотрены L-образные выемки по краю плит.

Угловая квартира — не приговор. Побороть холод и конденсат в ней можно с помощью современных теплоизоляционных материалов. Они недороги, экологичны, просты в монтаже и обеспечат в квартире благоприятный микроклимат.


27.06.2018

Возврат к списку

Ответы на наиболее частые вопросы про жидкий напыляемый утеплитель POLYNOR


На сколько хватает одного баллона Полинор?

Площадь напыления из одного баллона POLYNOR, при толщине слоя 30мм, составляет до 2м? (при соблюдении Инструкции). За один проход можно наносить слой от 1 см до 4 см, шагом 20 минут к предыдущему, количество слоев не ограничено. Толщина слоя регулируется скоростью нанесения. Рекомендуем наносить несколькими слоями, сначала первый слой толщиной от 1,5 см до 4 см, затем через 20 минут второй слой, который исправит недочеты первого слоя и обеспечит бесшовную тепло- и ветрозащиту.


Сложно ли использовать утеплитель POLYNOR  неподготовленному человеку?

Ничего подобного! Полинор — самый простой и доступный в использовании утеплитель. Вам не нужны специальные навыки для его использования. Необходим лишь обычный пистолет для монтажной пены и насадка POLYNOR для напыления, поставляющаяся с каждым баллоном в комплекте (утеплитель POLYNOR 3D имеет в комплекте 2 насадки — обычную и угловую для нанесения на горизонтальные поверхности).

Чем отличается напыляемой теплоизоляции от монтажной пены?

При внешнем сходстве это совсем разные продукты по назначению, свойствам и характеристикам. POLYNOR имеет низкий коэффициент водопоглощения, преимущественно закрытоячеистую структуру, не усаживается и остается эластичным, прилипает полностью (без зазоров) по всей поверхности нанесения. Монтажную пену невозможно нанести на поверхность широким факелом как у утеплителя POLYNOR, вспенивание отсутствует.

Чем отличается POLYNOR от других напыляемых утеплителей?

Формула утеплителя POLYNOR разрабатывалась и тестировалась несколько лет. Сам продукт производится с 2014 года и за это время не было ни одной рекламации. Все остальные «напыляемые» утеплители представляют из себя обычную монтажную пену, для них характерно: низкое вспенивание, невозможность нанесения на кровлю или потолок, дыры внутри утеплителя, отсутствие адгезии (прилипания) и самое страшное, что Вы не видите это неполное прилипание по поверхности (точка росы в стене). Остерегайтесь подделок, чтобы не получить проблему в виде некачественного утепления (грибок, плесень, промерзание и так далее)!

Можно ли утеплять напылением ППУ в квартире?

Утеплитель POLYNOR полностью соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Разрешен длятепло- и звукоизоляции квартир, чердаков, коттеджей, веранд, мансард, лоджий и так далее. Экологичность? Привлекает ли грызунов и насекомых?

Утеплитель РО!УМОВ биологически инертный материал, абсолютно экологичный. Не вступает в реакции с водой, с воздухом в диапазоне температур от — 80° С до + 115° С. Не содержит фреона, формальдегидов и прочих вредных веществ. Грызуны и насекомые нейтрально воспринимают утеплитель POLYNOR.

Почему у POLYNOR такая цена?

Принцип выбора утеплителя, должен основываться, не на его стоимости и фирме производителе, а на его технических характеристиках и учете всех дополнительных затрат. 

В чем преимущества перед экструдированным пенополистиролом и минеральной ватой?

С POLYNOR ВАМ НЕ НУЖНЫ: 

  1.  ровная поверхность 

  2.  ветро/влагозащитные пленки 

  3.  мембраны 

  4.  механический крепеж

  5.  клей 

  6.  вырезание утеплителя под нужную площадь 

  7.  грузовой транспорт

  8.  квалификации по монтажу утеплителя 

  9.  крупная сумма для закупки большого объема теплоизоляции сразу

 Можно ли наносить на дерево?


В отличие от пенопласта и ЭППС идеально сочетается с деревом. Образует монолит с поверхностью, что исключает проникновение влаги и образование питательной среды для появления грибка и плесени. Дерево не будет гнить.

Боюсь точки росы, где она будет при использовании POLYNOR?

Особенности физико-химических свойств Утеплителя POLYNOR (низкая теплопроводность и монолитность по свойствам) позволяют производить утепление данным продуктом как снаружи, так и внутри помещений. Если толщина утепления выбрана оптимально, точка росы будет находиться в самом утеплителе. Стена будет оставаться абсолютно сухой на протяжении всего холодного периода, даже при резком похолодании точка росы не достигнет внутренней поверхности стены. В обоих случаях точка росы будет в утеплителе и конденсата образовываться не будет. Конденсат образуется при столкновении теплого воздуха и холодной поверхности. Благодаря низкой теплопроводности и монолитности материала (при достаточной толщине нанесённого слоя) и изнутри и снаружи помещения — температура слоя утеплителя и поверхности нанесения, с которой он соприкасается, будет одинаковой.

Боится ли POLYNOR воды? 

Нет, утеплитель POLYNOR не вступает в реакцию с попавшей на него водой, показатели паропроницаемости и водопоглощения близки к нулю. Но, если POLYNOR будет находиться постоянно в воде, то он со временем впитает некоторое количество воды.

Какая плотность POLYNOR? 

19 — 25 кг/м? при температуре 22° С и относительной влажности 65%. 

Горючесть? При горении плавится и выделяет что-то вредное?

POLYNOR не поддерживает горение. Группа горючести по ГОСТ 30244-94 — ГЗ (нормально горючие). При необходимости снижения группы горючести до Г2, применяется огнезащитная пропитка POLYNOR Polyguard (наносится на только выпущенный POLYNOR, в течении первых 5-8 минут после нанесения, расход 1 литр на 10м”).

Невозможно поджечь газовой горелкой.

Срок службы напыляемой изоляции ППУ? 

Нанесённый утеплитель POLYNOR является пенополиуретаном с закрытой ячейкой, срок службы составляет до 50 лет, при соблюдении условий эксплуатации.

На какие материалы можно наносить Полинор?

POLYNOR — уникальный утеплитель и сочетается со всеми строительными материалами, за исключением мембран и пленок. Можно ли наносить на паро- и гидроизоляционные пленки? Нет, т.к. они не имеют жесткой фиксации к поверхности. 

Можно ли использовать в качестве гидроизоляции? 

Утеплитель POLYNOR не является полноценной гидроизоляцией, останавливающей протечки в кровле или стенах. 

Можно ли использовать в качестве шумоизоляции? 

Можно, коэффициент звукопоглощения 55ДБ. 


Как быстро сохнет? 

Образование поверхностной пленки — 4 мин. Скорость отверждения (время между слоями) — 20-40 мин. Полная полимеризация происходит в течение 24 часов. 

При каких температурах можно использовать? 

Температура поверхности от +5° С до +30°С 

Температура баллона от +18° С до +25° С 

Можно залить в пустоты? 

Можно, но только между жесткими материалами (бетон, кирпич), что бы исключить их выдавливание продуктом.  

Какой пистолет подходит и где купить насадку для напыления POLYNOR?

К насадке, которая идет с каждым баллоном в комплекте, подходит практически любой профессиональный пистолет для монтажной пены, главное, что бы насадка была плотно надета и не проворачивалась на пистолете. При напылении не допускается выход продукта из-под насадки. 

Нужно ли увлажнять поверхность до/после напыления?

Перед нанесением увлажнять стоит только пористые строительные материалы, такие как: кирпич, пеноблоки, гипс, бетон, дерево. Гладкие поверхности, такие как: металл, стекло и т.п. — не увлажняются. Оцинкованный металл и профлист тщательно обезжирить перед работой. Рекомендуется легкое увлажнение поверх выпущенного утеплителя POLYNOR, в течении первых 8 минут.

Требуется ли закрывать/обшивать напыленную поверхность?

Нужно закрывать от УФ излучения отделкой или краской (кроме водоэмульсионных и ацетоносодержащих).


Нужно ли оставлять зазор между POLYNOR и обшивкой?

Нужно. POLYNOR является ППУ с закрытой ячейкой, поэтому при нагреве допускается расширение изоляционного слоя. Необходимо оставлять зазор 2-3 см между поверхностью застывшего утеплителя и чистовой отделкой.

Как правильно наносить ППУ на гладкий оцинкованный лист?

Мы не рекомендуем наносить утеплитель POLYNOR на оцинковку, если Вы не полностью будете соблюдать Инструкцию.

Порядок нанесения на оцинковку следующий: 

1) Очистить от пыли и грязи. 

2) Обезжирить. 

3) Вытереть тщательно насухо. 

4) Наносить POLYNOR в соответствии с инструкцией. 

Какова технология применения POLYNORпри наружном утеплении стен (дерево, кирпич, бетон, пеноблоки)?


POLYNOR со временем разрушается от ультрафиолета, поэтому необходимо закрывать нанесенныйPOLYNOR сайдингом, панелями, имитацией бруса и т. п.

1)         Необходимо закрепить направляющие, на которые будет устанавливаться сайдинг или другие отделочные материалы.

2)         Увлажнить немного стену и напылять по инструкции. Оставить зазор между панелями и утеплителем 3-5 см. У Полинора закрытая ячейка, поэтому возможно небольшое расширение изоляционного слоя и при нагревании.

3)         Через 24 часа после напыления можно зашивать панелями. 

Можно штукатурить?

Нанесенный снаружи помещения слой штукатурить не рекомендуется, так как у утеплителя POLYNOR закрытая ячейка, которая при нагреве немного расширяется. Нанесенный внутри помещения утеплитель штукатурить можно, но желательно использовать термо-штукатурку.

Чем отличается POLYNOR и POLYNOR 3D? 

Утеплитель РОГУМОВ 30 имеет улучшенную формулу, площадь нанесения из одного баллона составляет до 1м2 при слое толщиной 6 см. Так же РОГУМОВ ЗО имеет в комплекте кроме обычной насадки, специальную угловую насадку для горизонтальных поверхностей (пол/потолок).

Какой слой напыления мне нужен?

Рекомендованная толщина слоя POLYNOR в см., в зависимости от региона 


Купить утеплитель POLYNOR, Полинор, Полинур по оптовой цене вы можете на сайте компании «ПРОМСНАБ» с доставкой по всей России.

Добавка к изоляционной краске – энергосберегающая краска Insuladd

Продукты INSULADD ® являются уникальными запатентованными изоляционными продуктами, которые мы создали, работая непосредственно с Tech Traders LLC в сотрудничестве с Программой обмена технологиями НАСА в 1995 году. Продукты Insuladd специально разработаны для сокращения нежелательного летнего времени. приток тепла и нежелательные потери тепла в зимнее время от зданий, грузовиков и резервуаров, к которым они применялись. Наши продукты действуют подобно пленке из фольги, которая обычно используется в строительной отрасли.Наша продукция отражает тепло, тем самым обеспечивая более комфортную и стабильную температуру окружающей среды с меньшими требованиями к обогреву и охлаждению. Наши продукты часто имитируются, но никогда не дублируются конкурентами.

Ищете простой и недорогой способ сэкономить на электроэнергии в вашем доме?
Энергосберегающая добавка к краске Insuladd , состоящая из сложной смеси керамических микросфер, предназначена для смешивания с любым типом краски, включая латексную краску для дома, промышленное покрытие, кровельное покрытие, эпоксидную смолу, уретан и даже высокотемпературную краску. краска.После смешивания и нанесения на стены и потолки дома он действует как тепловой барьер.

ПРЕИМУЩЕСТВА INSULADD
  • Снижает затраты на отопление и охлаждение
  • Простота использования
  • Экономит деньги за счет сокращения времени работы ОВКВ
  • Долгий срок службы
  • Разнообразие применений
  • Низкое содержание летучих органических соединений
  • Быстрая окупаемость инвестиций
  • Проверенная эффективность


Этот специально разработанный продукт отражает тепло вашего дома в суровые летние месяцы, а также удерживает домашнее тепло внутри в холодные зимние месяцы. Энергосберегающая добавка к краске Insuladd может использоваться для покрытия и изоляции внутренних и наружных поверхностей дома, чтобы максимизировать его защиту и снизить затраты на электроэнергию.


Научно доказано, что наш продукт снижает потребление тепла и уменьшает количество тепла, уменьшая приток тепла даже на 40 процентов.


Посетите нашу страницу «Как это работает», чтобы узнать, как энергосберегающая добавка к краске Insuladd поможет снизить ежемесячные затраты на электроэнергию.

Экологичность

Энергосберегающая добавка к краске Insuladd — это безопасный, нетоксичный продукт, который также помогает уменьшить углеродный след дома за счет снижения выработки энергии.По мере того, как все больше и больше американцев осознают, как каждый из них влияет на окружающую среду, использование энергосберегающей добавки к краске Insuladd или любого другого продукта Insuladd для краски и грунтовки создает простой и эффективный способ сделать мир немного зеленее.

Изоляция стен | Изоляция Everguard

Изоляция для стен — работает и летом, и зимой!

В большинстве домов, построенных до 1972 года, стены не утеплены. Кроме того, немногие домовладельцы даже не подозревают, что в их доме есть пустые стены.Зимой утепленные стены будут удерживать тепло и предотвращать утечку тепла. После изоляции стены не будут ледяными, а вероятность образования конденсата / плесени значительно ниже. Утепление стен играет огромную роль в комфорте дома.

Летом изоляция стен уменьшит количество тепла, проникающего через стены, и поможет сохранить прохладу в вашем доме. Стены, выходящие на юг и запад, часто называют «горячими стенами», поскольку солнце склонно припекать к ним, из-за чего стены становятся горячими.Эти нагретые стены часто имеют тенденцию излучать тепло в дом даже после захода солнца. После утепления тепло, попадающее в дом, резко снижается.

Изоляция стен обычно выполняется, когда дом собирается перекрасить, оштукатурить или нанести текстурное покрытие. Причина этого в том, что мы должны просверлить множество отверстий на лицевой стороне стен. Изоляция стен не может быть введена через чердак или из-под дома. Мы должны просверлить отверстия на лицевой стороне стены, снаружи или внутри.

Если бы вы открыли стену, материал выглядел бы так.

Процесс включает в себя сверление 2-дюймовых отверстий в каждом отсеке над и под противопожарным блоком. Обычно это означает одно отверстие примерно в 3 футах вверх по стене и другое отверстие примерно в 6 футах вверх по стене. Эти наборы отверстий делаются через каждые 16 дюймов по стене для доступа к каждому отсеку. Стены затем впрыскиваются с изоляцией до полного. Затем отверстия затыкают дюбелем из пенополистирола, наносят заплатки из штукатурки, а затем каждую заплатку заглаживают, чтобы она соответствовала стандартной грубой текстуре штукатурки.

Мы можем сверлить как изнутри, так и снаружи дома. При работе изнутри лучше всего, когда дом пустует, перестраивается или готовится к воздействию пыли. Поскольку изоляция стен может быть немного пыльной, большая часть нашей работы выполняется снаружи.

Мы предоставляем заплату для внешней штукатурки как часть нашего процесса (некоторые компании этого не делают). Текстура, которую мы можем лучше всего подобрать, представляет собой стандартную черновую отделку, типичную для большинства домов. Текстуры, такие как рельефное испанское кружево, текстурное покрытие или шпатель, не являются отделкой, которую мы можем хорошо сочетать.У нас есть подрядчики, к которым мы обращаемся, чтобы справиться с этим. Наш патч обычно высыхает в течение дня, и вскоре после этого его можно загрунтовать и покрасить. Некоторые домовладельцы перекрашивают весь дом, другие просто подбирают краску по цвету и раскрашивают каждый участок.

Для внутреннего ремонта используется шпаклевка или шовный герметик. Заплата обычно выглядит великолепно, когда она закончена, но имеет тенденцию к усадке и растрескиванию по мере высыхания. Мы предоставляем только первичное применение материала для исправления, потребуется дополнительное исправление (не предоставленное нами). Окончательный процесс исправления включает в себя некоторую шлифовку, которая также может быть довольно пыльной.

Мы можем утеплить стены одноэтажного дома как снаружи, так и изнутри, но когда речь идет о двухэтажном доме, нам, как правило, необходимо сверлить стены второго этажа изнутри. Процесс сверления отверстий в лепнине предполагает использование большой и электрической дрели, из обычной лестницы работать довольно нецелесообразно. Из-за этого попросим просверлить второй этаж изнутри.Иногда мы можем работать на балконах, крышах или патио. С каждой ситуацией разбираемся индивидуально.

Чердак – это самая важная часть вашего дома, которую необходимо утеплить. Часто люди утепляют свои стены исключительно потому, что перекрашивают или перекрашивают фасад своего дома. Мы всегда предлагаем им также проверить свой чердак, чтобы убедиться, что он достаточно изолирован. Довольно часто люди уверяют нас, что у них на чердаке целых 12 дюймов материала, но когда мы приходим на работу, они просят нас проверить чердак, и мы обнаруживаем, что у них есть 2-3 дюйма. Причина, по которой мы упоминаем об этом, заключается в том, что теплоизоляция стен поможет, но если чердак не сделан хорошо, вы все равно будете терять тепло зимой и получать тепло летом, хорошо изолированный чердак имеет решающее значение.

Процесс наружной стены:

  1. Просверлены 2-дюймовые отверстия.
  2. отверстия 3 фута и 6 футов через каждые 16 дюймов
  3. Материал установлен и пенопластовая заглушка.
  4. Штукатурка заплыла. Штукатурка
  5. теперь готова к грунтовке и окраске.

Не все процессы утепления стен одинаковы!

Давным-давно, когда модернизированная изоляция стен впервые была представлена, все компании, занимающиеся изоляцией, увлеклись ею. Это было естественно. Мы все купили настенные машины размером примерно с две большие мусорные корзины вместе взятые. Эти машины были не более чем магазинными пылесосами с турбонаддувом, которые нагнетали воздух в шланг, в то время как в воздушный поток вводился изоляционный материал. Это работало довольно хорошо, за исключением неудобства, заключающегося в том, что время от времени вы будете дуть на стену, полную материала, а затем внезапно слышать громкий «треск».Осматривая дом изнутри, вы обнаружите, что стена на самом деле вздулась, треснула или чуть не взорвалась от каркаса! Проблема с этими машинами в том, что они предлагали одну регулировку давления. Если вы установите высокое давление, вы треснете, лопнете или повредите стены по мере их заполнения. Если вы установите низкое давление, ваши шланги засорятся, и вы не сможете полностью заполнить стену.

За короткое время бригады монтажников обнаружили «счастливую настройку», компромиссное давление воздуха, при котором мы достаточно хорошо изолировали стену без особых шансов повредить стену.Казалось, это сработало хорошо, но стены действительно не заполнялись полностью. В последующие годы домовладельцы переделывали и открывали свои стены, чтобы обнаружить то, что, по их мнению, было установленной изоляцией, а не установленной; он никогда не был заполнен с самого начала!

Со временем все больше и больше изоляционных компаний теряли деньги на работах из-за повреждений и больших затрат времени и труда на возведение стен. Сегодня только небольшая горстка компаний все еще занимается утеплением стен. Если вы позвоните, то обнаружите, что многие компании обращаются к нам за утеплением стен.Причина, по которой мы до сих пор выполняем эту работу, заключается в том, что мы изобрели новый метод изоляции стен, не опасаясь повреждения, и наш процесс на самом деле позволяет получить на 35-40% больше материала, чем старые машины. И позвольте мне сказать вам, что 35-40% почти удваивают эффективность и особенно влияют на звукоизоляцию!

Мне не хочется раскрывать наш секрет, но мы бы предпочли, чтобы вы поняли процесс, а не просто поверили нам на слово. Когда стена пуста (в стене нет изоляции), у вас есть большая полость, куда нужно ввести изоляцию.Изоляция нагнетается под давлением воздуха, фактически изоляция переносится потоком воздуха, проходящим через шланг в стену; воздух должен куда-то идти, и его сила может быть достаточно сильной, чтобы сломать или выдавить стену. Когда вы впервые начинаете продувать стену, воздух выходит из большого пространства, поэтому вы можете безопасно прикладывать большое давление, зная, что воздух может рассеяться в другие отсеки. На самом деле, в начале вы действительно хотите и нуждаетесь в этом давлении воздуха, чтобы по-настоящему загонять и заталкивать материал в дальние уголки залива.ОДНАКО, по мере того, как стена заполняется изоляцией, вы действительно можете слышать и ощущать увеличение давления, и именно здесь вступает в действие наша инновация. давление в стене и безопасно регулирует давление таким образом, чтобы мы не выпирали, не повреждали и не взрывали стену. По сути, это переменное давление, начиная с высокого и заканчивая более низкими градусами, чтобы завершить инъекцию в стену красиво и безопасно. Как только мы усовершенствовали этот процесс, мы заметили, что на каждое задание расходуется на 35-40% больше материала.Куда делся этот материал? В стену. Мы даже были на работах, где сломалась другая компания, и звонили нам, чтобы помочь закончить работу до того, как бригада по штукатурке или покраске должна была прибыть на следующий день. Мы дружим с нашими конкурентами. Мы приступаем к завершению работы в секциях, которые они не сделали, а затем возвращаемся к стенам, которые они сделали. Можете ли вы догадаться, что произошло? Да, мы можем ввести больше материала в отверстия, которые они считали «сделанными».

Помимо замечательного станка, мы также просверливаем 2-дюймовые отверстия.Большинство других компаний все еще бурят скважины диаметром 1-11/2 дюйма. Большее отверстие означает более дорогое сверло и, конечно же, больше времени на сверление и латание, так почему мы это делаем? Что ж, как и клапаны в двигателе вашего автомобиля, большое отверстие означает, что мы можем вводить изоляцию с большей скоростью. Если вы когда-нибудь пытались бросить кусок ткани, вы обнаружите, что далеко он не улетит, но если вы скомкаете его, он станет плотным и его можно будет отбросить на некоторое расстояние. Аналогичным образом мы обнаружили, что более плотный материал также может нести большую инерцию, выбрасываться и впрыскиваться глубже и тщательнее в полость стенки.Это, наряду с нашим переменным давлением воздуха, является единственной причиной, по которой мы можем получить на 35-40% больше материала в стену. Да, мы очень гордимся нашими инновациями.

Изоляция стен — это то, что мы взимаем в зависимости от цены за квадратный фут. Мы вычитаем для окон, дверей, каминов и других областей, которые не могут быть сделаны. Проще говоря, мы берем плату только за изолируемую площадь. Сверлим, заливаем, затыкаем и латаем отверстия. Некоторые люди просто изолируют определенные стены, возможно, южную и западную «горячие» стены дома, в то время как большинство людей изолируют весь внешний периметр своего дома.

Когда вы изолируете наружные стены своего дома, это, как правило, делается для тепловых целей, чтобы в доме было прохладнее летом и теплее зимой. Вы создаете тепловой барьер между внутренней частью вашего дома и окружающей средой за его пределами.

Когда вы изолируете стены между спальнями или другими комнатами вашего дома, это в первую очередь необходимо для звукоизоляции (снижения шума между комнатами). Поскольку весь дом либо отапливается, либо охлаждается, нет смысла изолировать внутренние стены для тепловых целей, но какие бы стены ни указали клиенты и указали, что они хотят теплоизоляции, мы это сделаем.

Общая стена

Общая стена — это стена между гаражом и домом. Иногда эта стена в старых домах имеет открытый каркас и не может быть изолирована с помощью нашего процесса впрыска, но в большинстве случаев на обычной стене есть гипсокартон, штукатурка или какой-либо материал. Большинство домовладельцев изолируют эту стену. Это помогает удерживать тепло в доме зимой, а также служит для предотвращения проникновения тепла, которое образуется в гараже, в дом летом. Возможно, общая стена может не иметь такого большого значения, как другие внешние стены в вашем доме.Кроме того, иногда на пути встречаются шкафы или другие препятствия, и каждый домовладелец просто должен решить для себя, хочет ли он, чтобы этот участок стены был сделан.

Еще одна проблема, с которой мы иногда сталкиваемся, это когда в стенах уже есть изоляция. Независимо от того, насколько тонка существующая изоляция, мы не можем добавить больше изоляции в стену, в которой уже есть изоляция. Обычно нам требуется глубина не менее 3 дюймов, чтобы ввести нашу изоляцию. Даже если ваша существующая изоляция легкая и пушистая, мы не можем вводить больше.Лучше всего проверить стену, чтобы увидеть, есть ли существующая изоляция. См. Как проверить наличие изоляции ниже.

Оценка квадратных метров изоляции наружных стен

Если площадь вашего дома в квадратных футах: такие как окна и двери):
910 910
1250 1020
1500 1115
1750 1205
2000
2250 1370

Как проверить наличие изоляции

Довольно часто домовладельцы звонят нам и настаивают на том, что их стены или потолок между квартирами должны быть пустотелыми, и объясняют это тем, что они могут слышать своего соседа рядом с ними, поэтому стена или потолок должны быть пустыми. К сожалению, в большинстве домов, построенных в 1970-х годах или позже, как правило, в стенах или потолке установлена ​​изоляция из стекловолокна, и мы не можем ввести дополнительную изоляцию в эти полости. Лучше всего проверить стену или потолок, чтобы увидеть, есть ли существующая изоляция. Есть несколько способов:

Сделать отверстие. Найдите чулан или неприметное место, где можно сделать небольшое отверстие и осмотреть внутреннюю часть стены или потолка. Вы можете использовать сверло, нож, отвертку или любой острый предмет, чтобы сделать отверстие размером с десятицентовую монету.Если у вас изоляция из стекловолокна, она будет мягкой, пушистой и похожей на сладкую вату. Если вы можете воткнуть отвертку в полость стены, это не значит, что она полая, вам нужно сделать достаточно большое отверстие, чтобы видеть полость.

Другой метод состоит в том, чтобы снять пластину выключателя света или пластину электрической розетки и посмотреть в сторону коробки. Возможно, вам придется немного приоткрыть гипс или гипсокартон, чтобы увидеть боковую часть коробки, но пластина надежно закроет до 1/2 дюйма любой области, которую вы откроете.Сбоку от коробки стена будет казаться либо пустой, либо вы увидите материал, похожий на сладкую вату.

Если у вас уже есть изоляция в стене или потолке, мы не можем ввести дополнительную изоляцию в эту полость. Лучше всего, если подрядчик по гипсокартону установит слой QuietRock поверх стены, этот лист плотного гипсокартона эквивалентен 7 слоям обычного гипсокартона и может помочь остановить звук, проникающий сквозь стену.

Подробнее о проверке существующей изоляции смотрите в нашем видео.

Снизит ли изоляционная краска мои счета или это обман?

В настоящее время я ремонтирую свой дом, и мой друг упомянул, что для сохранения тепла можно использовать изоляционную краску на внутренних стенах.

Он также сказал, что это поможет сэкономить деньги на счетах за отопление. Кажется, я не могу найти много информации о том, насколько это эффективно — стоит ли мне это учитывать и действительно ли это сэкономит мне деньги?

Есть ли другие хорошие альтернативы? ЖЖ.По электронной почте.

Изоляционная краска: действительно ли это снизит мои счета за электроэнергию или это просто мошенничество?

Эксперт по энергетике в доме Ebico говорит: В связи с ростом цен на энергоносители было бы неплохо воспользоваться возможностью, чтобы как можно лучше утеплить свое имущество во время его ремонта. Помимо потенциальной экономии ваших денег на счетах за отопление, хорошо изолированная собственность, вероятно, будет иметь рыночное преимущество по сравнению с менее эффективной.

Изоляционная краска, вероятно, не сильно сократит ваши счета за отопление.

Изоляция работает, обеспечивая сопротивление прохождению тепла через материал, что, по сути, помогает остановить утечку тепла.

Если вы хотите получить техническую информацию, то уровень изоляции измеряется с использованием значения лямбда (λ) в единицах Вт/мК (ватт на метр по Кельвину). По существу, чем ниже это значение (λ), тем лучше материал изолирует.

 

Обычному дому требуется около 125 мм изоляции из стекловолокна или 65 мм стандартной изоляции, такой как Kingspan, для достижения приемлемого уровня изоляции около 0.020 Вт/мК.

 

Но когда мы измерили одну изоляционную краску, тепловое преимущество составило всего 0,0698 Вт/м/К.

Вам понадобится слой краски толщиной 18 см, чтобы достичь того же уровня изоляции, что и у стандартного продукта, а это означает, что тонкий слой вряд ли будет иметь такое большое значение или сэкономит вам много денег.

Помните, что значения изоляции зависят от конкретной ситуации, поэтому вам следует попросить производителя или поставщика любого изоляционного материала предоставить расчеты производительности на основе его использования на вашем типе стены — тогда вы сможете сравнить производительность, стоимость и Толщина точнее.

Если вы серьезно относитесь к улучшению теплоизоляции в вашем доме, вы можете заказать опрос у подрядчика по теплоизоляции, который может точно измерить результаты с помощью утвержденного программного обеспечения для проведения индивидуальной оценки.

Если позже вы обратитесь за профессиональной помощью к квалифицированному архитектору или непосредственно к изоляционным компаниям (что обычно бесплатно), они могут использовать данные из этой системы программного обеспечения для консультирования по продуктам и их характеристикам, а также для устранения любых рисков.

Они также могут проконсультировать по любому необходимому разрешению на планировку, например, в случае утепления наружных стен, если такое решение будет сочтено целесообразным.

Стоит изучить правительственную схему «Зеленая сделка», чтобы помочь с финансированием мероприятий по изоляции — она фактически предлагает кредит с процентами, который затем погашается за счет вашего счета за электроэнергию.

Однако для этого требуется оценка квалифицированным оценщиком Green Deal.

Если вы недавно приобрели свой дом, у вас должен быть доступ к Сертификату энергетической эффективности (EPC), который предоставит вам хорошие сведения о смоделированных деталях энергетической эффективности, а также предложения по улучшению, которые могут быть полезными для начала.

Дополнительную информацию о EPC можно найти на веб-сайте правительства.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ИЗОЛЯЦИИ ВАШЕГО ДОМА

This is Money поговорили с экспертом Energy Saving Trust о других мерах, которые вы можете предпринять для теплоизоляции своего дома и о том, сколько это может сэкономить вам на счетах за электроэнергию этой зимой:

Самодельная защита окон и дверей от сквозняков и блокировка щелей в полах и плинтусах стоит до 115 фунтов стерлингов, но может сэкономить 55 фунтов стерлингов в год в доме со сквозняками, а это означает, что эта работа может окупиться примерно за два года.

Изоляция чердака также может быть хорошей идеей в некоторых случаях. Мы рекомендуем иметь как минимум 270 мм (10 дюймов) изоляции чердака.

Вы можете сэкономить до 180 фунтов стерлингов в год, если ваш чердак не изолирован, установив 270 мм изоляции. Даже если у вас есть изоляция, увеличение высоты со 100 мм до 270 мм может сэкономить около 25 фунтов стерлингов в год.

Наконец, обратите внимание на изоляцию полых стен. Если дом был построен после 1920 года, скорее всего, внешние стены сделаны из двух слоев кирпича с зазором или полостью между ними.

Изоляция полых стен заполняет этот пробел, сохраняя тепло для экономии энергии. Средняя стоимость установки для изоляции полых стен составляет от 450 до 500 фунтов стерлингов и может сэкономить до 140 фунтов стерлингов в год, окупаясь менее чем за четыре года.


Значения R Изоляция и теплопроводность Факты

Изоляция «R» значения

Являются ли они полным ответом на изоляцию?

Тепло естественным образом перетекает из теплых областей в более холодные, независимо от того, направления.
Зимой тепло уходит изнутри здания наружу, а летом сильное тепло от крыш и стен распространяется снаружи внутрь.
Этот поток тепла никогда нельзя остановить полностью, но скорость, с которой он течет, можно уменьшить, используя материалы с высоким сопротивлением тепловому потоку
(значение R = сопротивление)

Тепло передается тремя различными способами, любой или все из которых могут иметь место в любой момент времени!

Теплопроводность :
Теплопроводность – это передача тепла через твердое тело. Когда одна часть объекта нагревается, молекулы внутри него начинают двигаться быстрее и энергичнее, когда эти молекулы сталкиваются с другими молекулами внутри объекта, они вызывают передачу тепла через весь объект. Ручка чугунной сковороды нагревается, так как тепло передается снизу посредством теплопроводности.

Конвекция :
Конвекция — это передача тепла движением жидкости (воды, воздуха и т. д.) Держите руку над плитой, и вы почувствуете тепло, поскольку горячий воздух поднимается за счет теплопроводности.Внутри стены воздух отводит тепло от горячей внешней стены, а затем циркулирует к более холодной внутренней стене, где теряет тепло.

Излучение : Это прямая передача тепла от одного объекта к другому, без нагревания воздуха между ними, тот же процесс, при котором Земля получает тепло от Солнца или дровяная печь отдает тепло окружающей среде.

Очевидно, что важным шагом в создании энергоэффективного дома или здания является контроль потерь или притока тепла, на которые приходится 75% общих потерь энергии в доме.

Как было сказано ранее, тепло будет течь в любом направлении, где возникает разница температур. Поэтому все участки, отделяющие внутреннюю часть дома или здания от внешней или отделяющие отапливаемые помещения от неотапливаемых (или кондиционируемых) помещений, должны иметь высокое сопротивление тепловому потоку, другими словами, они должны быть утеплены!

Как работает изоляция?
Изоляция — это любой материал, замедляющий скорость теплового потока от более теплой области к более прохладной.Чем больше скорость замедлена, тем лучше изоляционные свойства материала. Его способность сопротивляться тепловому потоку измеряется как значение R или RSI (метрическое), чем выше значение R, тем больше материал будет сопротивляться тепловому потоку.
Чтобы быть эффективными, изоляционные материалы должны быть в состоянии уменьшить передачу тепла тремя только что рассмотренными способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением.

Выбор изоляции
Значение R — не единственное соображение при выборе изоляции, но это первое, о чем большинство потребителей спрашивают: «Какое значение R?» , почти не имеют возможности блокировать лучистую тепловую энергию, которая может составлять до 93 процентов притока тепла летом и до 75 процентов потерь тепла зимой в обычных конструкциях.
Эти продукты предназначены только для замедления (сопротивления) тепловой энергии проводимости. Массовая изоляция, когда-то насыщенная теплом, просто пропускает оставшееся тепло. Вы когда-нибудь замечали, что летом, в 10 вечера или около того, вы касаетесь одной из стен в вашем доме, которая торчит наружу, солнце садится уже несколько часов, но стена все еще горячая!
Это потому, что стена весь день поглощает тепло и передает его через стену внутрь вашего дома.
Помните… R-значение означает «сопротивление», если продукт сопротивляется, он не останавливает передачу лучистого тепла. Материал с коэффициентом R имеет дело только с проводящей теплопередачей. Другими факторами, которые следует учитывать при выборе изоляции, являются горючие материалы, плесень, стойкость к насекомым, вредителям и влаге, а также его стоимость и простота применения.

Почему керамические изоляционные краски?
Простота. Нанося изоляционную краску на стены или крышу здания, вы уменьшаете тепло еще до того, как оно попадет на изоляцию, отражая ее.
При окрашивании внутренних потолков изоляционной краской теплопередача от насыщенной стекловолоконной изоляции на чердаке больше не может передаваться внутрь вашего дома. Подумайте об этом, прямо над вашей головой находится 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов теплонасыщенного стекловолокна, 170 градусов, если не больше, и единственное, что находится между ним и внутренней частью вашего кондиционируемого пространства, — это 1/2 дюйма гипсокартона!
Если ваш утеплитель был плохо установлен или испортился из-за сырости или возраста, то он в любом случае практически бесполезен.
Изоляционные керамические краски можно легко и недорого наносить на стены, крыши и потолки, создавая тепловой барьер, который максимизирует энергоэффективность дома или здания.

Модернизация внутренняя изоляция стен или потолка в старых или плохо изолированных зданиях может быть дорогостоящей, а иногда и невыполнимой задачей, которая в прошлом была слишком дорогой, чтобы ее рассматривать, но теперь с изоляционной краской это легко и недорого.

Где я могу его использовать?  Как говорится: «Если можно покрасить, можно и утеплить!»
Наружные стены, внутренние стены и потолки, крыши, кемперы и трейлеры,
Металлические здания, хозяйственные постройки и рабочие навесы, крыши для грузовиков и фургонов, холодильные камеры, школьные и общественные автобусы, амбары и зернохранилища
винные погреба, здания для хранения продуктов, приюты для скота.

  Radiant Barriers …Что это такое и как они могут сэкономить вам деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию.


Мы предоставляем «Решения»
Вам просто нужно их применить!

Экономьте энергию с изоляционной краской от HY-TECH Thermal Solutions

В настоящее время США потребляют 76 квадриллионов БТЕ энергии в год. Этой энергии достаточно, чтобы освещать один дом в течение 20 миллиардов лет! Более половины энергии, используемой в среднем американском доме, приходится на отопление и охлаждение. Использование изоляционных красок Hy-Tech может привести к существенной экономии затрат как на отопление, так и на охлаждение. Сколько вы сэкономите с продуктами Hy-Tech Thermal Solution?

Ваша экономия будет зависеть от многих факторов, включая количество зон, на которые вы наносите изоляционные покрытия, количество слоев, используемые цвета (более темные цвета поглощают больше тепла), тип конструкции, степень вентиляции и т. д.

Если вы нанесете нашу продукцию на все области вашего дома, которые мы рекомендуем, вы значительно сэкономите (см. отзывы), но не все готовы полностью перекрасить весь свой дом или здание, поэтому мы предлагаем вам начать с нанесения. доступные по цене и обеспечивающие максимальную отдачу от энергосбережения.

Рекомендации:
Приложения перечислены в порядке максимальной экономии:

В районах, где преобладают дни летней жары , наибольшая экономия достигается за счет блокирования тепла еще до того, как оно попадет в ваш дом или на чердак!

Крыша:
Изолирующие кровельные покрытия По результатам испытаний, проведенных Национальной лабораторией им. Лоуренса в Беркли, белые отражающие кровельные покрытия позволили сэкономить до 50 % затрат на электроэнергию.

Чердак:
Теплозащитное покрытие Министерство энергетики сообщает, что «на чердаках с изоляцией R-19 лучистые барьеры могут снизить летнее теплопритока к потолку примерно на 16–42 процента по сравнению с чердаком с таким же уровнем изоляции и без сияющий барьер.»

Наружные стены:
Insul-Flex Толстое резиноподобное покрытие, образующее непрерывную гибкую изолирующую мембрану на наружных стенах. Благодаря высокому содержанию специальных смол эластомерные покрытия служат в 3-4 раза дольше, чем обычные краски для дома.
(Эластомерные покрытия продаются по всей стране под названиями «жидкий сайдинг», «Пожизненная гарантия» и «Никогда не крась снова», которые стоят тысячи долларов. Все это не более чем высококачественные эластомерные покрытия, наносимые на должным образом подготовленные поверхности и подходящее количество слоев!Сделай сам и сэкономь!)

Внутренние потолки и внутренние стены:
Они должны быть окрашены изолирующей добавкой, смешанной с краской. Вы можете использовать свою собственную краску и просто добавить изоляционную добавку или купить одну из наших предварительно смешанных красок. Это уменьшит количество тепла, проникающего вниз через потолок с чердака и через стены, выходящие наружу.

Если вы живете в районе с холодным климатом , где жаркое лето короткое, а отопление зимой имеет первостепенное значение, этот порядок приложений направлен на сохранение тепла зимой в качестве основного и сохранение тепла летом в качестве вторичного.Снова приложения перечислены в порядке наибольшей экономии.

Внутренние потолки и стены:
Нанесите краску #85 Radiant Barrier в качестве грунтовки на внутреннюю сторону стен, выходящих наружу здания, и на потолки, примыкающие к чердаку. Эта предварительно смешанная керамическая краска с алюминиевым пигментом обеспечит окрашенную область металлическим отражающим теплозащитным экраном, который отражает тепло обратно в комнату, и барьером для водяного пара, который сохранит изоляцию «в стене» сухой и устранит «влажность». «ощущение дома.Затем нанесите отделочный декоративный цветной слой изоляционной краски Flat или Satin Finish для дополнительной изоляции или используйте вашу собственную краску, доступную на месте, и смешайте с изоляционной добавкой Hy-Tech.
Посмотрите, как эта процедура сэкономила клиенту из Мичигана 35% на счетах за отопление за прошлую зиму.

Наружные стены:
Нанесение изоляционного покрытия на наружные стены ограничивает потерю тепла через стену и приток тепла в летние месяцы. Эластомер Insul-Flex для цементных и оштукатуренных поверхностей, Hy-Tech Satin для всех других облицовочных материалов.

Крыша:
Честно говоря, если у вас очень короткое лето и летняя жара не является большой проблемой, наши изделия для крыш и чердаков должны быть вашим последним соображением, поскольку период окупаемости довольно длительный из-за ваших коротких требований к охлаждению летом и именно здесь эти продукты работают лучше всего. Изоляционные кровельные покрытия Hy-Tech следует рассматривать как доступное решение для замены кровли или продления срока службы существующей крыши.

Учтите это:
Изолирующая керамическая добавка Hy-Tech для добавления в вашу собственную краску стоит примерно 3-4 цента за кв.футов. В среднем дом требует 10 галлонов краски для экстерьера (изоляционная керамика на сумму 99,50 долларов).
Что вы можете купить сегодня за 99,50 долларов США, что снизит ваши счета за коммунальные услуги, сделает ваш дом более комфортным, продлит срок службы вашего оборудования для отопления и охлаждения, повысит долговечность вашей краски и окупится из года в год!!

Как изоляция может отслаивать краску

Проблемы с покраской деревянных сайдингов не новы. Но в последние годы участились жалобы на дома, оснащенные дутой изоляцией.Проблемы возникли с многочисленными типами изоляции боковин: целлюлозой, стекловолокном, триполимерной пеной и другими.

Аналогичные проблемы возникли в новых домах, где деревянный сайдинг установлен поверх обшивки из жесткого пенопласта. Мало того, что в некоторых из этих домов отслаивается краска, но и сам сайдинг коробится, деформируется, расщепляется, а в некоторых случаях отваливается от стен.

Имейте в виду, что есть, конечно, тысячи старых домов с повторной изоляцией без каких-либо проблем, а также тысячи новых домов с изоляционной обшивкой и без проблем.Так почему же в одних домах серьезные проблемы, а в других вроде все в порядке? Как оказалось, все эти проблемы (и непроблемы) связаны между собой.

What We Saw

Я принял непосредственное участие в этом вопросе, когда вместе с исследователями из Центра жилищных ресурсов исследовал обветренные дома в Кливленде, штат Огайо. Мы обследовали 150 проблемных домов, выявленных в ходе опроса, проведенного общественным радио. После многочисленных посещений объекта и некоторых подробных исследований стен, где были удалены сайдинг, обшивка и изоляция, мы обнаружили четыре типа проблем и одну группу домов без проблем.

Мы определили пять категорий:

1. Дома с обширным отслаиванием и вздутиями краски на южной и западной сторонах. В этих домах также была плесень и грибок на других наружных поверхностях. Домам обычно было от 15 до 30 лет, и у них не было проблем с сайдингом, пока они не были изолированы один или два года назад. Не имело значения, была ли изоляция вспененной целлюлозой или вспененным стекловолокном. Типичная конструкция стены представляла собой деревянный сайдинг поверх пропитанной асфальтом строительной бумаги и пропитанной асфальтом древесноволокнистой плиты.Что касается интерьера, в некоторых домах был гипсокартон с фольгой, а в других — обычный гипсокартон. (См. Раздел стены 1.)

2. Дома с обширным облуплением краски на внутренней поверхности южных стен. Этим домам было от 50 до 60 лет, и проблемы возникли в течение одного-двух лет после того, как боковая стена была заполнена изоляцией. Типичная конструкция стены представляла собой деревянный сайдинг непосредственно на стойках, покрытый внутренней отделкой из деревянной рейки и штукатурки. (Участок стены 2.)

3. Дома с незначительным шелушением, вздутиями, плесенью и грибком на северном и восточном сайдинге. Этим домам было от 20 до 40 лет, и у них не было проблем с сайдингом в течение одного-двух лет после утепления. Стены были обшиты деревянным сайдингом поверх непропитанной войлочной строительной бумаги поверх 1/2-дюймового древесноволокнистого картона (некоторые пропитанные асфальтом, некоторые непропитанные). Внутри был стандартный гипсокартон без подложки. (Секция стены 3.)

4.Дома, у которых не было проблем с облицовкой или покраской ни с одной стороны до или после утепления боковых стен. Этим домам было от 30 до 50 лет, и они были обшиты деревянным сайдингом поверх непропитанной строительной бумаги поверх обшивки из грубо распиленных досок. Обрешетка и штукатурка отделали внутреннюю часть. (Секция стены 4.)

5. Новые дома годовалой или двухлетней давности, с облупившейся и вздутой краской и обшивкой сайдингом, в основном на юге и западе. Конструкция представляла собой деревянный сайдинг непосредственно поверх обшивки из изоцианурата или экструдированного полистирола, облицованной фольгой. Изолирующая обшивка была прибита к шпилькам 2×4 или 2×6, которые изнутри были покрыты полиэтиленом толщиной 4 или 6 мил под гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма. Полости стоек были изолированы стекловолокном. Между сайдингом и жесткой изоляцией в некоторых домах была пропитанная строительная бумага, а в некоторых — Тайвек, хотя в большинстве из них бумаги не было. (Секция стены 5.)

Хотя краска облупилась, а сайдинг на западной стороне дома категории 1 был сырым, автор обнаружил, что стойки и изоляция из целлюлозы абсолютно сухие.На той же стене тыльная сторона обшивки была мокрой и покрытой плесенью. Причина этих сложных проблем: снижение потенциала высыхания из-за модифицированной изоляции.

В каждом исследованном нами случае была обнаружена влага или признаки влаги между нахлестами горизонтального сайдинга и/или между сайдингом и обшивкой. Кроме того, во всех случаях изоляция полостей и полости были сухими, независимо от типа изоляции.

В категории 1 проблемы с влажностью были самыми серьезными. Гвозди в обшивке и сайдинге часто сильно ржавели, а внешняя поверхность ДВП и обратная сторона сайдинга часто были пропитаны, заплесневели или гнили. Однако часть гвоздей внутри шпилек была в порядке, как и внутренние поверхности обшивки из фибрового картона.

В категории 2 обшивка отсутствовала, а между нахлестами сайдинга была только небольшая прерывистая влага. В категории 3 симптомы были аналогичны симптомам категории 1, но в гораздо меньшей степени.

В категории 4, без проблем, были обнаружены только следы влаги на коленях. Грубая обшивка не имела видимой влаги.

В категории 5 влага концентрировалась между сайдингом и изоляционной обшивкой. Внешняя поверхность сайдинга в целом была сухой, а задняя часть была либо мокрой, либо имела признаки того, что она была мокрой. Полости стен и изоляция из стекловолокна были сухими.

Почему это произошло

Как мы можем объяснить эти пять категорий? Было ясно, что в каждом случае речь идет об изоляции и влаге. Но откуда влага исходила внутри здания или снаружи? И почему влага стала проблемой только после того, как была добавлена ​​изоляция?

За исключением категории 5 (где влага явно поступает извне), мы не можем сказать, какая часть влаги поступает из дома по сравнению с внешней. Но мы знали, что, вопреки распространенному мнению, по крайней мере часть влаги поступает извне. (Следовательно, следование общепринятому совету об устранении внутренних источников влаги само по себе не решит проблему.)

Внешним источником влаги был дождь. Дождь попадает между нахлестами сайдинга с помощью ветра и капиллярного подсоса в месте нахлеста вагонки. Между кругами влага направляется внутрь к обшивке или наружу к краске, в зависимости от движущих сил.

Влага, оставшаяся за сайдингом, проникает внутрь сайдинга ночью, потому что сайдинг является самым холодным компонентом стены. Ночью сайдинг также впитывает влагу из воздуха из-за его повышенной относительной влажности.

В течение дня солнечная радиация сушит сайдинг двумя способами. Он будет испарять часть влаги наружу. Но он вытеснит большую часть влаги через тыльную сторону сайдинга в стену (за счет повышения температуры сайдинга и, следовательно, давления его пара).

Когда источником влаги являются внутренние помещения дома, влага попадает в полость стены за счет просачивания и диффузии воздуха. Оказавшись внутри стены, влага будет конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже точки росы, даже если она обладает высокой проницаемостью, например Tyvek.Количество накапливаемой влаги во многом зависит от того, насколько быстро влага повторно испаряется с этой поверхности. Как правило, чем ниже температура поверхности, тем больше на ней скапливается влаги, потому что испарение будет медленнее.

Так как добавление изоляции в полость стены снижает температуру внешней стороны стены, это увеличивает конденсацию там. Что еще более важно, это снижает «потенциал высыхания» внешней стороны стены, делая ее более холодной и уменьшая поток воздуха в стене. Следовательно, изолированные стены склонны собирать больше воды внутри и вокруг обшивки, строительной бумаги и сайдинга.

Первый случай. В категории 1 до изоляции влага всегда попадала в стены как из внутренних, так и из внешних источников. Независимо от источника, влага скапливалась снаружи стены, но высушивалась наружу до того, как возникали проблемы.

Однако после добавления изоляции потенциал высыхания был снижен настолько, что возникли проблемы с окраской.Хуже всего они были на юге и западе из-за воздействия солнечной радиации. Хотя солнце высушивало внешнюю поверхность сайдинга, оно также гнало влагу обратно в пропитанную асфальтом обшивку, где она хранилась. Ночью, когда паровой поток реверсировался, влага конденсировалась в пустотах за краской и разрушала пленку краски на следующий день, когда солнце нагревало поверхность. Солнце помогло создать пустоты, во-первых, многократно растягивая и сжимая древесину и краску.

Второй случай. История, по сути, такая же, как и в категории 2, за исключением того, что, когда солнце выталкивало влагу с обратной стороны сайдинга, не было пропитанной бумаги или фибрового картона, чтобы замедлить и удержать ее. Таким образом, влага беспрепятственно прошла сквозь стену и вызвала проблемы с покраской внутри.

Третий случай. В категории 3 основным отличием была непропитанная строительная бумага и оболочка. Поскольку эти материалы довольно проницаемы, влага на юге и западе проникла в стену достаточно глубоко, так что снаружи не было проблем с покраской.Однако отсутствие солнца на севере — и в некоторой степени на востоке — позволило накопить достаточно влаги, чтобы вызвать небольшие проблемы с плесенью и краской.

Дело четвертое. В категории 4 обшивка из грубого пиломатериала спасла дома от неприятностей благодаря своей проницаемости и способности удерживать влагу. Вода легко мигрировала в стену под воздействием солнечной радиации и надежно сохранялась в обшивке, вдали от обратной стороны сайдинга.

Недостаточно накопленной влаги, чтобы вызвать проблемы внутри стеновой системы.Кроме того, когда градиент пара изменился в течение ночи, влага снова вышла наружу. При каждом цикле туда и обратно часть воды рассеивалась наружу, в конечном итоге высушивая стену. Та же динамика применима к категории 3.

Случай пятый. В зданиях с непроницаемой пенопластовой обшивкой источник влаги должен был быть снаружи – дождевой и капиллярный эффекты. Так как вода не могла проникнуть сквозь стену, она намочила тыльную сторону сайдинга. Когда солнце нагревало внешнюю поверхность и пыталось вытеснить влагу внутрь, неравномерное высыхание приводило к короблению и другим проблемам.Кроме того, изолирующий эффект стены охлаждал снаружи, тем самым снижая ее потенциал высыхания.

При монтаже деревянного сайдинга по пенопластовой обшивке используйте полоски обрешетки. Воздушное пространство за сайдингом имеет важное значение по сравнению с непроницаемой обшивкой, но также может значительно увеличить срок службы краски и сайдинга по сравнению со стандартной обшивкой. Когда изоляция задувается в существующие полости стен, проблем с краской можно избежать, вбивая пластиковые клинья между нахлестами сайдинга на каждой стойке. Разделение способствует дренажу и высыханию, а также предотвращает капиллярное всасывание воды в область коленей. Двойное забивание гвоздями с круглой головкой — традиционное решение, позволяющее сайдингу «дышать».

И ответ…

Так как теплоизоляция стен никуда не делась, во избежание проблем мы должны учитывать ее влияние на потенциал высыхания и компенсировать его. Одним из наиболее эффективных подходов является перестановка компонентов стены для обеспечения высыхания за счет испарения, циркуляции воздуха, дренажа и капиллярных разрывов (чтобы влага не втягивалась и не удерживалась капиллярными силами).

В новостройках это можно сделать, установив деревянный сайдинг поверх планок обрешетки. Это важно по сравнению с непроницаемой обшивкой, но также может значительно увеличить срок службы краски и сайдинга по сравнению со стандартной обшивкой.

При модернизации установите пластиковые клинья для разделения стыков сайдинга после установки вспененной изоляции. Разделение способствует отводу конденсата и сушке за счет циркуляции воздуха, создает капиллярный разрыв. Клинья должны войти в каждую стойку, чтобы создать непрерывный зазор.На сегодняшний день у нас не было проблем с насекомыми с этими клиньями, что вызывало беспокойство. Возможно, более сухой сайдинг менее привлекателен для этих существ.

Традиционным решением проблемы является двойное прибивание сайдинга гвоздями с круглой головкой (см. рисунок). Выступы круглых головок выполняют ту же работу, что и клинья.

Современное решение, которое не работает, это установка небольших вентиляционных отверстий через сайдинг и обшивку. Они способствуют проникновению дождя и утечке бытового воздуха, усугубляя проблемы, а не уменьшая их.

Еще одна распространенная рекомендация — обратная заливка — не поможет, если ее не комбинировать с воздушной прослойкой. А в этом случае, наверное, и не нужно.

Использование паропроницаемой латексной краски для наружных работ может уменьшить отслаивание. Но ни одна краска не является достаточно проницаемой, гибкой и прочной, чтобы противостоять нагрузкам, обсуждаемым в этой статье.

Подводя итоги, можно сказать, что основная проблема, связанная с модернизацией изоляции и изоляционной оболочки, заключается в уменьшении потенциала высыхания. Оказывается, не имеет значения, является ли источник влаги внутренним или внешним.Лечение такое же: Увеличьте способность сайдинга к высыханию за счет увеличения дренажа, циркуляции воздуха и капиллярных разрывов в сайдинге.

Как покрасить пеноизоляцию | Главная Путеводители

Автор: C.O. Райан Обновлено 14 декабря 2018 г.

Покраска пенопластовой изоляции в вашем доме может помочь улучшить внешний вид гаража или подвала, где стены еще не покрыты гипсокартоном. Для пеноизоляции следует использовать только акриловую или латексную краску на водной основе, независимо от того, используете ли вы материал для поделок или красите незавершенные стены.Избегайте любых красок на масляной основе или других красок на основе растворителей, так как они содержат химические вещества, которые повреждают пену. Прежде чем приступить к покраске пенопластовой изоляции стен, узнайте, требуют ли местные строительные нормы противопожарного барьера, такого как гипсокартон.

  1. Сгладьте края поролона наждачной бумагой, когда будете работать над украшением из пенопласта. Хотя стены с пенопластом не требуют шлифовки, их можно шлифовать, если пена полностью высохнет. Это занимает час или больше, в зависимости от рекомендаций производителя продукта, который вы используете.Всегда надевайте маску при шлифовании, чтобы защитить горло и легкие.

  2. Нанесите два или три слоя акриловой краски на поделку из пенопласта, используя жесткую кисть. Это поможет вам проникнуть краской в ​​поры пенопласта. Затем можно нанести восковой герметик для защиты краски. Акриловые краски дольше сохраняют свой цвет, чем масляные, а для очистки кистей после них требуется только вода с мылом.

  3. Нанесите два или три легких слоя краски на стены с пенопластовой изоляцией, используя аэрограф, кисть или валик. Несколько легких слоев всегда лучше, чем один тяжелый слой. Дайте краске полностью высохнуть каждый раз перед нанесением следующего слоя.

  4. Потренируйтесь пользоваться краскопультом на большом листе бумаги при первом использовании. При покраске стен держите пистолет достаточно близко к поверхности, чтобы вы могли легко перемещать пистолет вперед-назад во время распыления, но не слишком близко, чтобы не переборщить с краской, в результате чего краска будет капать и стекать. Неважно, рисуете ли вы поделки или стены, красьте только в хорошо проветриваемом помещении.

  5. Вещи вам понадобится
    • пена Painbrush или ролик

    • Rapic Trays

    • маска для лица

    • белая латексная краска латексная, плоская или полузаконная

    • латексной акриловой или на водной основе краска, матовая или полуматовая

    • Салфетка

    • Аэрограф (дополнительно)

    • Наждачная бумага (дополнительно)

    Наконечник любой матовой, полуглянцевой или полуглянцевой краски
    3 90 неровные участки пены намного лучше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.