На что можно приклеить пластиковые панели к бетонной стене: Чем приклеить пластиковые панели к стене и как это делать

Чем приклеить пластиковые панели к стене и как это делать

Сегодня большую популярность имеют пластиковые панели, которые используют как для декорирования потолка, так и для декорирования стен. В этой статье мы рассмотрим материалы, которые которые используют для монтажа пластиковых панелей к различным поверхностям. Поговорим об особенностях этих материалов, а также уделим внимание подготовке стен к приклеиванию к ним ПВХ-панелей.

Ремонт потолка и стен пластиком делается по определенному подготовленному деревянному или металлическому каркасу, к которому монтируют сами листы. Хотя все чаще листы стали приклеивать, а не цеплять к каркасу. Этот способ помогает не плодить лишнюю плесень в промежутках и в добавок экономит пространство.

пвх-панелипвх-панели

Чем клеить ПВХ-панель: стены

Разумеется, к покрытию много требований, потому что не каждое покрытие обладает нужными свойствами и способно к себе что-нибудь приклеить. ПВХ-панели монтируются особым образом, и если не соблюдать технологию, то можно попасть на деньги и попросту зря потратить время, ведь на плохо подготовленных стенах ничего держаться не будет.

Любые декоративные панели имеют ровную плоскость, соответственно приклеивать их также необходимо к ровным поверхностям. Это обеспечит долговечность панелей. Другими словами, они попросту не отвалятся.

поверхностьповерхность

О поверхности

Сама поверхность должны быть практически идеальная, чтобы не было никаких перепадов и прочих дефектов. Допустимые искривления не должны превышать 4 мм. Если нормы будут превышены, то вы потерпите неудачу.

Подготавливать поверхность нужно следующим образом

Первым делом стены грунтуются, чтобы с них была убрана вся лишняя пыль. Вы можете предварительно воспользоваться пылесосом, чтобы убрать пыль со стен, а уже после покрыть стены грунтовочной смесью.

Далее стены нужно выровнять, чтобы поверхность имела вертикаль и на на них не было ямок и бугров. Чем ровнее будут ваши стены, тем плотнее к ним будут примыкать декоративные панели.

Далее стены вновь грунтуются. Делается это для того, чтобы панели хорошо держались на стенах. Таким образом формируется хорошая адгезия.

По большому счету этого достаточно. На некоторых сайтах можно найти информацию о том, что стены необходимо дополнительно шпаклевать, однако на наш взгляд — это пустая трата денег. Если вы прошпаклюете отштукатуренные стены хуже не будет, но это будет стоить вам дополнительных вложений. Есть мнение, что на шпаклевке клей держится уверенней. Возможно это и так, но в том случае, если вы не пожалеете грунтовки и хорошо пропитаете ею стены, этого будет более чем достаточно, чтобы ваши ПВХ-панели хорошо держались.

О состоянии поверхности

Если ваши стены пыльные или жирные, то к ним ничего не приклеится. Их необходимо пропылесосить и прогрунтовать. Делать это необходимо обязательно. Не стоит экономить на грунтовки, иначе вам придется в последствии все переделывать. По сути это самый важный момент во всей работе, ведь стены к которым клеятся ПВХ-панели должны обладать хорошей адгезией.

пвх-мозаикапвх-мозаика

О ПВХ-мозаике и клеи

  • Самым оптимальным и недорогим клеем для приклеивания ПВХ-панелей, является клей «Момент». Он надежный и крепкий, отлично подходит для приклеивания пластиковых панелей.
  • В связке с клеевым пистолетом работать куда более приятно. К тому же вы сможете наносить клей точечным методом, что хорошо для экономии. Клеевой пистолет стоит не так дорого, поэтому в том случае если вы монтируете пластиковые панели в больших комнатах, подумайте, ведь пистолет сэкономит вам время и нервы.
  • Существуют также следующие средства для приклеивания ПВХ: жидкие гвозди, строительная пена и цементный клей для плитки. Каждый из этих клеев выполняет свою функцию, но у всех есть свои недостатки.
  • Использовать различные термо-клеи не рекомендуется, потому что пластик, при воздействии разных температур, может расширяться, что приведет к отставанию клея от стены.
  • Существуют различные нерасширяющиеся герметики, которыми чаще всего пользуются профессионалы, однако стоят они на порядок дороже обычных. Вы можете воспользоваться простыми жидкими гвоздями, которые хорошо подойдут для монтажа пластиковых панелей..

клеим пвх-панеликлеим пвх-панели

Процесс клейки ПВХ-панелей

  1. Первым делом нужно подготовить стены. Очищаем их строительным пылесосом от пыли, после чего грунтуем и дожидаемся полного высыхания грунтовочного слоя. Грунтовка сохнет быстро, буквально за пару часов. Однако, прочтите инструкцию, ведь производитель указывает на упаковке время до полного высыхания грунтовочного слоя.
  2. Если в каких-либо комнатах углы скруглены, то стоит выровнять их перфоратором, иначе после придется возиться с пластиком, прогревая его феном, чтобы хоть как-то скруглить. Разумеется для этого необходимо повозиться: вначале углы формируются с использованием перфоратора, а после штукатуркой все выравнивается.
  3. Сами панели вырезаются согласно высоты комнаты и очищаются от пыли обычными салфетками. Вы можете воспользоваться пылесосом, чтобы убрать пыль с панелей перед нанесением клея на их поверхность.
  4. Если стены ровные, то клей наносится по всему периметру пластика, плюс по середине. В том случаи если стены кривые, то можно воспользоваться точечным принципом нанесения клея.

клеим пвх-панеликлеим пвх-панели

После всех проделанных работ, не допускайте сквозняков, чтобы ваш пластик не отошел от стен. Дайте клею спокойно высохнуть. Обычно период полного высыхания равен одним суткам.

По прошествии суток убедитесь, что ваши ПВХ-панели надежно приклеились к стенам. В том случае если какая-нибудь панель отстала, ничего страшного. Просто отклейте панель от стены и удалите остатки клея. Прогрунтуйте поверхность стены и поверхность самой ПВХ-панели и приклейте ее вновь. Как правило, этого должно быть достаточно для того, чтобы панель держалась уверенно.

Выводы

Таким образом, если вы решили монтировать пластиковые панели на клей, то необходимо первым делом хорошо подготовить стены не допустив больших перепадов и главное обеспечив хорошую адгезию. Вы также можете произвести монтаж панелей используя металлический или деревянный каркас, но этот метод требует больших трудозатрат.

Удачи вам в ремонтных работах!

фото обзор вариантов крепления, видео отзыв стоит ли использовать жидкие гвозди для крепления ПВХ панелей

Перед началом ремонта многие задаются вопросом, чем приклеить пластиковые панели к стене, какое средство использовать. Традиционно считается, что панели лучше всего крепить только на предварительно созданный каркас, который позволит выровнять стены и прочнее закрепить декоративное покрытие. Впрочем, у этого метода есть ряд недостатков, включая его дороговизну и уменьшение пространства в квартире. На сегодняшний день чаще практикуется метод приклеивания панелей непосредственно к стене.

 

 

Рекомендации при клеевом креплении

Приклеить панели довольно просто, если соблюдать некоторые рекомендации и выбрать правильные средства. В качестве клея подойдет тот, что наносится посредством специального термопистолета; например, прекрасно взаимодействуют с ПВХ-поверхностями так называемые «жидкие гвозди». Декоративное покрытие также отлично крепится при помощи клеевых средств «Момент-Монтаж» либо «Титан». Кроме этого отличными клеящими свойствами обладает полиуретановый герметик, который не расширяется при использовании.

При выборе клея следует учитывать следующие его качества:

  1. После высыхания он должен становиться прозрачным.
  2. Качество склеивания поверхностей должно быть высоким.
  3. Клей должен быть устойчивым к холоду, влажности, щелочам, перепадам температур и воздействию солнечных лучей.
  4. Он должен обладать свойством долговечности.
  5. Он должен схватываться за короткое время.
  6. Он должен быть экологичным.
  7. Клей не должен обладать резким неприятным запахом; следует избегать составов с повышенной токсичностью.
Продукция компании Kleiberit

Среди хороших проверенных средств можно выделить «Kleiberit 636», он безопасен для здоровья, устойчив к воздействию влаги, наносится на одну сторону, быстро высыхает. Для декоративного покрытия отлично подойдет и «Момент Кристалл». Он прекрасно выдерживает низкие температуры, влагу, обладает свойством прозрачности и быстро склеивает поверхности.

Порядок действий при приклеивании панелей:

  1. Очистить стены от старых обоев и краски.
  2. Выровнять поверхность.
  3. Обезжирить всю поверхность стены, к которой будут крепиться панели.
  4. Обезжирить внутреннюю сторону ПВХ-изделия.
Для крепления ПВХ панели к стене клей наносится точечно

Есть средства, которые использовать не рекомендуется; лучше предварительно провести тест и посмотреть, как будет вести себя клей. В частности, не стоит пользоваться «Моментом», который может привести к вспучиванию поверхности или расслоению панели.

Сегодня в продаже можно найти специальный клей, предназначенный именно для пластиковых панелей, лучше всего пользоваться им. Он довольно экономичен по стоимости и расходу. Клей наносится не на всю поверхность панели, а только в 5 точках — в центр и по углам. Этого будет достаточно, чтобы панель прочно держалась на стене.

Использование «жидких гвоздей»

При креплении пластиковых панелей отлично показало себя средство «жидкие гвозди». Однако при использовании этого клея стоит учитывать, что такие «гвозди» бывают разными, некоторые могут оказаться слишком сильной фиксации для тонких декоративных панелей, что приводит к вздутию поверхностей, поэтому перед началом работ лучше провести тест на небольшом участке покрытия.

Клей «Жидкие гвозди 601» используется для разнообразных материалов при проведении внутренних ремонтных работ. Для коррекции работы производитель оставляет 10 минут с момента крепления.

«Жидкие гвозди 901» являются универсальным средством, подходящим как для внутренних, так и для наружных работ, они могут склеивать прочные тяжелые конструкции.

Жидкие гвозди для пластиковых панелей

Такое средство прекрасно ведет себя в изменчивых погодных условиях, отлично выдерживает влагу, дает пользователю 10 минут на исправление допущенных при склеивании ошибок.

Для ванной комнаты или отдельной душевой кабинки прекрасно подойдет средство «Жидкие гвозди 915». Средство используется для внутренних работ, обеспечивая прочное соединение, не допускающее проникновение влаги.

Стену, к которой будут крепиться ПВХ-конструкции, следует тщательно очистить, выровнять, провести предварительную обработку против грибка, обезжирить и тщательно просушить. Жидкие гвозди аккуратно наносят на поверхность стены в виде сетки, декоративное покрытие прижимают с помощью резинового валика, швы на стыках закладывают силиконовым герметиком. Если нет желания мучиться с выравниванием стен, можно сделать обрешетку из металлического профиля или брусочков из дерева. В последнем случае их необходимо обработать раствором против влажности. Далее крепятся панели при помощи «жидких гвоздей».

Жидкие гвозди Титан

Работы лучше начинать с угла, поставив там специальную планку. Если декоративное покрытие устанавливается под потолок, необходимо использовать потолочный плинтус и закреплять первую панель в его паз. Далее декоративное покрытие крепится сверху вниз, на стыке с полом следует установить напольный плинтус и завершить им работу. Тогда вся стена будет выглядеть аккуратно. При обнаружении ошибок следует сразу заменить панель, не допуская полного высыхания клея.

Заключение

Итак, для приклеивания пластиковых панелей к стене следует правильно подобрать клеящее средство, проверить его на небольшом участке пластика и при успешном приклеивании без повреждения поверхностей, приступать к работе. Прекрасно подходят специальные растворы или «жидкие гвозди», которые следует подбирать в соответствии с планируемыми работами — внутренними, внешними либо работами во влажных помещениях.

Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко!

Ремонт, затеянный дома собственноручно, — процесс, сильно растянутый по времени. Не все в восторге от его длительности, поэтому многие хозяева стараются проводить работы качественно, но относительно быстро. Поэтому вопрос, как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки, возникает довольно часто. Иногда в небольшом помещении (обычно в санузле) просто невозможно выделить место под каркас, а сделать квартиру максимально привлекательной и комфортной все же хочется. Такой вариант возможен, но есть условия, которые необходимо выполнить, иначе стены вместо радости принесут огорчение.

Выбор отделочного материала

Панели ПВХ практичны, но и они имеют ахиллесову пяту — самое уязвимое место. Это толщина верхнего слоя, у львиной доли изделий она составляет всего 0,5 мм. Такие панели не в состоянии противостоять случайным ударам, и даже просто оперявшись пальцами на них, можно оставить вмятины. Тонкий отделочный материал годится для потолка, для стен придется покупать полосы большей толщины.

Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко! Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко!

Стандартная ширина покрытий – от 250 до 450 мм, длина — 2000-3000 мм. Слишком широкие панели брать не рекомендуют, так как из-за неправильного хранения можно приобрести бракованную пачку. Чтобы проверить упаковку, из нее достают несколько пластин, прикладывают их паз к пазу либо шип к шипу. Таким образом легче всего обнаружить кривизну панелей.

До покупки надо сделать приблизительную прикидку, чтобы выяснить, какие размеры позволят минимизировать отходы. Если ширина стены составляет 3000 мм, а высота потолка 2700, то оптимальная длина панелей 3000 мм (в отходы уйдут 300 мм), ширина — 250 мм. Значит, для отделки стены понадобится 12 штук.

Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко! Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко!

Приобретая материал, надо придирчиво осматривать каждое изделие. Если на поверхности пластика «красуются» перепады либо волны, отделке грозит перекашивание. Ребра должны быть ровными, располагаться параллельно друг другу. Чем их больше, тем прочнее изделие. Края его обязаны быть аккуратными: запаянными и отшлифованными. В противном случае идеальные стыки не получатся.

Использование бракованного товара недопустимо даже в тех местах, которые не видны. Один элемент с дефектом неминуемо повлияет на всю конструкцию. Не будет лишним проверка панелей ногтем (но только не белых), так как может попасться очень нестойкое покрытие.

Способы монтажа: «льзя» или нельзя

Монтируют пластиковые панели тремя способами:

  • креплением жидкими гвоздями либо клеем;
  • фиксацией к стене саморезами;
  • на обрешетку, металлическую, деревянную, пластиковую (монтажный профиль).

Первые два варианта подойдут владельцам ровных поверхностей. В ином случае все дефекты, даже закамуфлированные пластиковыми стенами, будут «мозолить глаза». Но фиксация ПВХ панелей саморезами изуродует стену, работа займет массу времени, нервов и сил. Соседи тоже будут не в восторге, так как отверстий для крепежа потребуется очень много. Клей — лучший вариант, если поверхности относительно ровные: есть возможность уберечь стены от «ран», сохранить драгоценное пространство, которого почему-то всегда мало.

Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко! Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко!

Последний способ — обязательное условие, если перепады стен либо потолка составляют более 3 мм. Когда нет возможности или желания долго бороться с кривизной, ее прячут с помощью обрешетки. Каркас необходим и в том случае, если стены комнаты перманентно влажные, что бывает очень часто в ванных комнатах.

Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки

Чаще используют клеевой состав. Такой бескаркасный способ прост, поэтому облицовку способен сделать даже непрофессионал. К тому же стены комнаты не пострадают. Главный аргумент в защиту монтажа без обрешетки — надежность будущей стены. Пластик, приклеенный прямо к ней, более устойчив к надавливанию. Пустоты в каркасе, наоборот, увеличивают риск случайного повреждения панелей. Крепить что-либо габаритное и тяжелое к такой стене тоже проблематично.

Как подготавливают основание

Перед тем как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки, поверхность основы нужно крайне тщательно подготовить. Любые бугорки обязательно убирают дрелью либо срубают топором. Если есть вмятины, то плоскость выравнивают шпаклевкой. Стена-идеал — мечта почти недостижимая, но она и не требуется, так как достаточно избавиться от перепадов свыше 3 мм.

Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко! Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко!

Старое покрытие убирают полностью, оставляя голый бетон. Его промазывают антисептиком, после того, как он высохнет, поверхности грунтуют, лучше сделать 2 слоя, оптимальны грунтовки «бетон-контакт». Ждут высыхания состава. Обеспечив качественное сцепление, приступают к основной работе.

Выбор клеевого состава

Здесь недостатка в ассортименте нет. Выбирая подходящий вариант, внимание обращают на качества, которые составу необходимы. Это:

  • устойчивость к повышенной влажности, значительным перепадам температуры;
  • быстрое застывание и надежная длительная фиксация;
  • способность образовывать прозрачную пленку.

Одному из этих требований не соответствует термоклей, охотно расширяющийся при температурных колебаниях, поэтому он под запретом. Можно использовать специальный состав для ПВХ панелей, остановиться на очень популярных жидких гвоздях, выбрать полиуретановый герметик. Обычно домашние мастера и профи предпочитают такие составы:

Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко! Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко!

  1. «Гвозди»: Quality (универсальный или для панелей, особопрочный), Titan Wild, LN-915. Первые обладают завидной надежностью, рекомендуются для разных видов облицовочного материала. Относительный минус — белый цвет. Вторые, обладая такими же качествами, имеют существенный недостаток — боязнь влаги. LN-915 — панацея для «мокрых» комнат: гвозди применяют при повышенной влажности, перепады температур им тоже не страшны.
  2. Клеевые составы. Эмфиколь 34012А «специализируется» именно на пластиковых панелях. Имеет хорошее сцепление с материалом, нет негативной реакции на температурные перепады, обладает умеренной вязкостью. Kleiberit 636 однороден, быстро сохнет, крайне устойчив в условиях высокой влажности.

Точно так же популярны знаменитые Титан, Момент Монтаж и Момент Кристалл, Eko-Nacet, MitreFix. Но перед покупкой клея лучше все же посоветоваться со знающим человеком. Или посмотреть в инструкции, какой клеевой состав рекомендуют производители купленных панелей.

Определить качество клея можно испытанным способом: попробовать приклеить к поверхности небольшой фрагмент материала, а спустя сутки попробовать его оторвать. Если это получилось с большим трудом, то состав подходит идеально.

Облицовочные работы

Перед началом панели подрезают на нужную высоту, используя линейку, нож либо ножницы, протирают влажной тряпкой с тыльной стороны.

Специальный клей для пластика наносят на облицовочный материал либо на стену. Панель прижимают к стене, сначала смещают ее на пару сантиметров, затем, оказывая сильный нажим, возвращают на предназначенное место.

Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко! Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко!

Если используются жидкие гвозди, то на панель состав наносят точечно, но не слишком приближаясь к краям, расстояние между точками — 200-300 мм. Другой способ — по периметру и в середине материала. Полосу с клеем сначала прикладывают к основанию, осторожно простукивают ладонью сверху вниз, затем отрывают, оставляют клей подсыхать на 5 минут. Если выбраны жидкие гвозди, это обязательная процедура, так как кратковременное подсыхание клея не даст панели смещаться, когда будут монтироваться следующие полосы.

При облицовке с использованием полиуретанового герметика состав также наносят точечно, но пластик не мешкая приклеивают к стене. Но для того чтобы он схватился, элемент прижимают несколько раз, периодичность действий — 2-3 минуты. Последний этап — монтаж напольных и потолочных плинтусов, которые монтируют саморезами.

Рекомендации для лучшего результата:

  1. Чтобы обеспечить комнате безупречный вид, облицовочные работы начинают с угла, который бросается в глаза в первую очередь. Даже идеально подрезанной панели там не место. Заканчивают работу в самом дальнем углу, так как подрезка в этом случае будет не так видна.
  2. Для установки стартовой полосы обязательна тщательная проверка уровнем. Чтобы избежать ее потенциального смещения, первую панель фиксируют саморезами у потолка и пола в тех местах, которые потом будут закрыты плинтусами.
  3. Чтобы облегчить себе работу, покупают не специальные соединительные элементы, имеющие пазы, а обычные пластиковые уголки (размеры— 20-50 мм). Их крепят к стыкам прозрачным герметиком.
  4. Во избежание появления плесени и грибка в ванной комнате все стыки панелей заделывают холодной сваркой спустя сутки после облицовки.

Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко, не затратно, быстро, но аккуратно. Какой клеевой состав оптимален, можно узнать, если посмотреть данное видео:

Чем приклеить к бетону пластик, металл, резину, гипсокартон и рубероид?

Строительные работы требуют приклеить к бетону различные материалы: пластик, гипсокартон, резину, металлы. Технология склеивания развивается, прочность соединений сохраняется десятилетия, важно придерживаться этапов работ, применяя качественные материалы.

Клеим гипсокартон к бетону.

Технология соединения

Основные этапы склеивания бетона с различными материалами включают идентичные этапы, которых нужно придерживаться для получения надежного крепления.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные процессы

Очистить бетонную плоскость от пыли и грязи. Новые поверхности не требуют большой подготовки. Пыль убирают влажной щеткой. Ремонт предполагает зачистку от остатков клеевых смесей. Значительные перепады требуют дополнительного выравнивания слоем цементного раствора или штукатурки.

Вернуться к оглавлению

Грунтовка

После грунтования бетона увеличивается адгезия его поверхности.После грунтования бетона увеличивается адгезия его поверхности.

При склеивании бетона с разнообразными материалами грунтуют бетон! Увеличивается адгезия цементной поверхности, изначально невысокая. На строительном рынке присутствует несколько типов грунта:

  • универсальный;
  • глубокого проникновения;
  • специализированные.

Новую бетонную плиту достаточно обработать грунтовкой универсальных способностей. Старые бетонные плоскости требуют глубокого проникновения, связывающего молекулярные группы, потерявшие прочность. Акриловые грунтовочные составы ─ оптимальный выбор, безопасный и практичный. Грунт на полистирольной основе имеет высокую токсичность, используется только промышленным способом.

Вернуться к оглавлению

Клеевые смеси

Выпускается большое количество клеевых составов для работы с различными материалами. Сухие, жидкие, предназначенные для определенных поверхностей ─ выбор сложный. Бетонные плоскости имеют пористую структуру, универсальные смеси служат наиболее подходящим вариантом для приклеивания пластиков, резины, фанеры. Если соединения будут подвергаться воздействию высокой влажности, перепаду температур, лучше использовать продукты, содержащие модификаторы глубокого воздействия.

Используют готовые смеси, клеевые составы готовят непосредственно перед началом работ, точно придерживаясь инструкции, указанной на упаковке:

  • заполнить емкость водой;
  • постепенно высыпать сухой состав, равномерно помешивая, чтобы избежать комков;
  • оставить на десять-пятнадцать минут отстаиваться;
  • тщательно помешать повторно.

Используя миксер или дрель, полностью погружают вращающиеся плоскости, исключая разбрызгивание смеси.

Вернуться к оглавлению

Процедура склеивания

Зависит от вида материала, назначения поверхности. Ровная плоскость и плотность прилегания ─ гарантия качественного соединения и долговечности использования.

Вернуться к оглавлению

Особенности работы с разными материалами

Строительные, ремонтные работы предполагают применение разных материалов: пластика, металла, резины, гипсокартона. Утепление помещений выполняют пенополистирольными плитами. Существуют определенные особенности работы с разными строительными материалами.

Вернуться к оглавлению

Пластик

Пластик клеится к бетону с помощью жидких гвоздей.Пластик клеится к бетону с помощью жидких гвоздей.

Пластиковые панели, плитка ─ популярный отделочный материал. Им оклеивают стены и пол. Клейкое соединение предполагает легкую замену пришедшей в негодность поверхности без демонтажа всей площади. Подготовка к оклеиванию стандартная. Главный вопрос состоит в том, чем приклеить пластик к бетону. Существуют специальные клеевые составы для соединения пластиковых панелей и бетонных плит. Оптимальный вариант ─ точечный, с применением жидких гвоздей. Надежное соединение обеспечит клей герметик, фугницидные противогрибковые элементы позволяют использовать состав во влажных помещениях.

Вернуться к оглавлению

Рубероид

Рулонный материал, используется для устройства мягкой кровли, гидроизоляции поверхностей. Первое условие установки на бетон ─ сухая поверхность плит! Влага создаст отталкивающий слой, отрицательно влияющий на прочность соединения, приклеить рубероид к бетону станет невозможно. Клеевой состав обязательно включает битумный компонент. Способ нанесения мастики ─ горячий или холодный. Рулон раскатывают на равномерно распределенный клеевой слой, плотно прижимая поверхности металлом — лентой или рейкой, укладывая рубероид на бетон.

Вернуться к оглавлению

Гипсокартон

Неровности стен, имеющие перепад меньше 2 сантиметров, позволяют клеить гипсокартон к бетону без устройства обрешетки, сохраняют полезную площадь помещения. Наносить подготовленную клеевую смесь требуется на лист гипсокартона. После установки, состав заполнит пустоты, обеспечивая прочное соединение с бетоном.

Вернуться к оглавлению

Соединение: металл и бетон

Надежные средства, позволяющее металлу прочно лечь на бетонную плиту ─ двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, эпоксидная смола, известные вяжущими свойствами. Состав наносится на подготовленную бетонную и металлическую плиты. Плоскости плотно прижимают. Остатки клеевого состава убираются с поверхности металла сразу. Через сутки соединения можно использовать по назначению.

Обустройство помещения металлами с оцинкованной поверхностью, медью, титаново-цинковыми деталями требует тщательной подготовки поверхности металлов. Обработка внутренней стороны поверхности обеспечит качественную адгезию металлам с бетоном, длительный срок эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Монтаж пенофола

Для монтажа поверхность пенофола следует тщательно промазать клеем.Для монтажа поверхность пенофола следует тщательно промазать клеем.

Обязательным условием прочности установки пенофола на бетонную поверхность выступает тщательная подготовка поверхностей. Устраняются неровности, сколы, другие физические дефекты. Параметры клея:

  • устойчивость к высоким и низким температурам;
  • отсутствие токсичных компонентов;
  • устойчивость к слипанию;
  • наружные работы требуют устойчивости клея к пару и влаге.

Слой клея наносится на свободную от фольги сторону, поверхность тщательно промазывается, особенно края, выдерживается минуту, обеспечивая прочную адгезию. Поверхность разглаживается, фиксируется.

Вернуться к оглавлению

Установка резины

Требует тщательной очистки поверхностей от грязи и пыли. Приклеить резину к бетону поможет специальный резиновый клей, полимерные смеси, создающие дополнительный слой, усиливающие прочность соединения бетона и резины.

Как приклеить пластиковые панели к стене

Клей для ПВХ-панелей — чем можно приклеить пластиковые панели к стене

Перед началом ремонта многие задаются вопросом, чем приклеить пластиковые панели к стене, какое средство использовать. Традиционно считается, что панели лучше всего крепить только на предварительно созданный каркас, который позволит выровнять стены и прочнее закрепить декоративное покрытие. Впрочем, у этого метода есть ряд недостатков, включая его дороговизну и уменьшение пространства в квартире. На сегодняшний день чаще практикуется метод приклеивания панелей непосредственно к стене.

Рекомендации при клеевом креплении

Приклеить панели довольно просто, если соблюдать некоторые рекомендации и выбрать правильные средства. В качестве клея подойдет тот, что наносится посредством специального термопистолета; например, прекрасно взаимодействуют с ПВХ-поверхностями так называемые «жидкие гвозди». Декоративное покрытие также отлично крепится при помощи клеевых средств «Момент-Монтаж» либо «Титан». Кроме этого отличными клеящими свойствами обладает полиуретановый герметик, который не расширяется при использовании.

При выборе клея следует учитывать следующие его качества:

  • После высыхания он должен становиться прозрачным.
  • Качество склеивания поверхностей должно быть высоким.
  • Клей должен быть устойчивым к холоду, влажности, щелочам, перепадам температур и воздействию солнечных лучей.
  • Он должен обладать свойством долговечности.
  • Он должен схватываться за короткое время.
  • Он должен быть экологичным.
  • Клей не должен обладать резким неприятным запахом; следует избегать составов с повышенной токсичностью.

  • Продукция компании Kleiberit

    Среди хороших проверенных средств можно выделить «Kleiberit 636», он безопасен для здоровья, устойчив к воздействию влаги, наносится на одну сторону, быстро высыхает. Для декоративного покрытия отлично подойдет и «Момент Кристалл». Он прекрасно выдерживает низкие температуры, влагу, обладает свойством прозрачности и быстро склеивает поверхности.

    Порядок действий при приклеивании панелей:

  • Очистить стены от старых обоев и краски.
  • Выровнять поверхность.
  • Обезжирить всю поверхность стены, к которой будут крепиться панели.
  • Обезжирить внутреннюю сторону ПВХ-изделия.

  • Для крепления ПВХ панели к стене клей наносится точечно

    Есть средства, которые использовать не рекомендуется; лучше предварительно провести тест и посмотреть, как будет вести себя клей. В частности, не стоит пользоваться «Моментом», который может привести к вспучиванию поверхности или расслоению панели.

    Сегодня в продаже можно найти специальный клей, предназначенный именно для пластиковых панелей, лучше всего пользоваться им. Он довольно экономичен по стоимости и расходу. Клей наносится не на всю поверхность панели, а только в 5 точках — в центр и по углам. Этого будет достаточно, чтобы панель прочно держалась на стене.

    Использование «жидких гвоздей»

    При креплении пластиковых панелей отлично показало себя средство «жидкие гвозди». Однако при использовании этого клея стоит учитывать, что такие «гвозди» бывают разными, некоторые могут оказаться слишком сильной фиксации для тонких декоративных панелей, что приводит к вздутию поверхностей, поэтому перед началом работ лучше провести тест на небольшом участке покрытия.

    Клей «Жидкие гвозди 601» используется для разнообразных материалов при проведении внутренних ремонтных работ. Для коррекции работы производитель оставляет 10 минут с момента крепления.

    «Жидкие гвозди 901» являются универсальным средством, подходящим как для внутренних, так и для наружных работ, они могут склеивать прочные тяжелые конструкции.


    Жидкие гвозди для пластиковых панелей

    Такое средство прекрасно ведет себя в изменчивых погодных условиях, отлично выдерживает влагу, дает пользователю 10 минут на исправление допущенных при склеивании ошибок.

    Для ванной комнаты или отдельной душевой кабинки прекрасно подойдет средство «Жидкие гвозди 915». Средство используется для внутренних работ, обеспечивая прочное соединение, не допускающее проникновение влаги.

    Стену, к которой будут крепиться ПВХ-конструкции, следует тщательно очистить, выровнять, провести предварительную обработку против грибка, обезжирить и тщательно просушить. Жидкие гвозди аккуратно наносят на поверхность стены в виде сетки, декоративное покрытие прижимают с помощью резинового валика, швы на стыках закладывают силиконовым герметиком. Если нет желания мучиться с выравниванием стен, можно сделать обрешетку из металлического профиля или брусочков из дерева. В последнем случае их необходимо обработать раствором против влажности. Далее крепятся панели при помощи «жидких гвоздей».


    Жидкие гвозди Титан

    Работы лучше начинать с угла, поставив там специальную планку. Если декоративное покрытие устанавливается под потолок, необходимо использовать потолочный плинтус и закреплять первую панель в его паз. Далее декоративное покрытие крепится сверху вниз, на стыке с полом следует установить напольный плинтус и завершить им работу. Тогда вся стена будет выглядеть аккуратно. При обнаружении ошибок следует сразу заменить панель, не допуская полного высыхания клея.

      Заключение

    Итак, для приклеивания пластиковых панелей к стене следует правильно подобрать клеящее средство, проверить его на небольшом участке пластика и при успешном приклеивании без повреждения поверхностей, приступать к работе. Прекрасно подходят специальные растворы или «жидкие гвозди», которые следует подбирать в соответствии с планируемыми работами — внутренними, внешними либо работами во влажных помещениях.

    Материалы, подходящие для отделки стен в ванной комнате

  • Какими бывают бумажные обои для стен?

  • Как правильно крепить пластиковые панели к стене

    Клей для ПВХ панелей: как выбрать и клеить

    Очень легко производить ремонт помещений декоративными панелями, если стены безупречно ровные. Их можно просто приклеить к стене, и красивый ремонт готов. Важно лишь придерживаться советов профессионалов.

    Выбираем клей для панелей

    Рекомендации по монтажу ПВХ-панелей на клей

    • Убираем со стен все лишнее: старые обои, краску.
    • Выравниваем стены, заделываем все щели.
    • Обезжириваем всю поверхность, на которую будет происходить приклеивание панелей ПВХ.
    • Также обезжириваем внутреннюю сторону панели, на которую впоследствии наносится клей.

    • Перед тем, как клеить, необходимо дождаться полного высыхания всех поверхностей.
    • Точечно наносим клей на панель ПВХ. Расстояние около тридцати сантиметров.
    • После этого очень плотно прижимаем панель к стене.
    • Затем убираем панель от стены и даем ей постоять отдельно около минуты.
    • Снова присоединяем панель к стене и плотно прижимаем.
    • То же самое делаем со всеми остальными фрагментами.

    Пластиковые панели на клей клеить не составляет никакого труда. Важно правильно его выбрать. Здесь все зависит от материала, с которым вы работаете, и от ваших предпочтений.

    • Можно использовать специальный термоклей, который наносится клеевым пистолетом.
    • Также подойдут так называемые жидкие гвозди.
    • Хорошо держит панели ПВХ Момент – Монтаж или Титан.
    • Наибольшим доверием пользуется нерасширяющийся полиуретановый герметик.

    Клей для пластиковых панелей должен отвечать таким критериям:

  • После высыхания становится совсем прозрачным, на поверхности должен получиться прозрачный пленочный слой клея.
  • В итоге он обязан обеспечить очень высокую и качественную склейку.
  • Должен быть устойчив к влаге, морозу, к перепадам температуры, различным кислотам и щелочам.
  • Должен склеивать предметы на долгий срок.
  • Хорошо, если он быстро схватывается.
  • И еще несколько важных факторов о клее:

    • клей должен быть устойчивым к перепаду температуры и к ультрафиолетовым лучам;
    • на него не должна влиять повышенная влажность окружающей обстановки;
    • он должен быть в меру вязким;
    • не должен иметь сильный и неприятный запах;
    • экологическая безопасность приветствуется.

    Клей для стеновых панелей необходимо выбирать обдуманно. Лучше всего, если вы будете использовать смесь, которая специально сделана под определенные виды материала. В таком случае производитель гарантирует наилучшее склеивание предметов.

    Но бывают и хорошие универсальные средства. Например, Клейбе-Рит 636 безопасен для людей, его можно наносить только на одну сторону, устойчив к влаге, недолго сохнет. Благодаря своим показателям прекрасно склеивает различные материалы.

    Прекрасный клей для МДФ панелей – Момент Кристалл. Данное средство не боится влаги и минусовых температур, очень качественно склеивает и абсолютно прозрачно.

    Еще один вариант для панелей из МДФ – MitreFix. Он бесцветный, устойчив к влаге, надежно фиксирует склеиваемые материалы на долгий срок. Можно узнать у профессионалов, какой клей больше подойдет к вашему отделочному материалу и уже потом идти за покупками.

    Разновидности клея жидкие гвозди

    Можно производить монтаж панелей ПВХ на клей «жидкие гвозди».

    • Средство Жидкие гвозди 601 может склеить большое разнообразие материалов. Предназначено для проведения работ внутри помещения. Скорректировать склеиваемые материалы можно на протяжении десяти минут.
    • Жидкие гвозди 901 можно назвать универсальными. Предназначены для склеивания прочных тяжелых конструкций. Работы с ними можно проводить как внутри, так и снаружи. Не боится влаги, прочность не зависит от погодных условий. Также имеет время высыхания до десяти минут, чего достаточно, чтобы произвести корректировку неправильно приклеенных поверхностей.
    • Жидкие гвозди 915 предназначены для работ в условиях повышенной влажности – в ванных комнатах, душевых. Им можно приклеивать стеновые пластиковые панели, так как он предназначен для внутренних работ. Благодаря ему создается водостойкое и прочное соединение.

    Как нужно клеить пластиковые стеновые панели на жидкие гвозди?

    Для начала нужно подготовить поверхность. Она должна быть:

    • очищенная;
    • выровненная;
    • обработанная от грибков;
    • обезжиренная;
    • высушенная.

    Берут жидкие гвозди и наносят непосредственно на стену в виде сетки. Средство необходимо распределять равномерно. Затем берут панель и плотно прижимают к стене. Это лучше делать резиновым валиком. Все швы на стыке с потолком, а также места соединения с поддоном либо ванной заделывают силиконовым герметиком, как показано на видео.

    Также возможен другой вариант. Когда нет желания или возможности выравнивать стены, делают специальную обрешетку. Она может быть выполнена из металлических профилей или деревянных брусьев. Дерево необходимо пропитать специальным раствором, если вы делаете ремонт в комнате с повышенной влажностью. После завершения работ по обрешетке можно приступать к пластиковым панелям. Их можно крепить на жидкие гвозди и для еще большей надежности закрепить скобами.

    Последовательность действий

  • Работа начинается из угла – вначале там устанавливается уголок или финишная планка.
  • При варианте, когда пластиковые панели кладут до потолка, то между стеной и потолком крепят плинтус потолочный.
  • Берут панель и крепят ее к плинтусу, чтобы паз попал точно в паз, проверяют плотность соединения.
  • Приклеив первую панель, берут следующую. Ее замок необходимо вставить в замок предыдущей. Проверяют соединение и продолжают работу, пока не закончатся все фрагменты.
  • Чтобы ремонт выглядел полностью завершенным, приклеиваем на стыке стены с полом плинтус, а также на стыке с потолком.
  • В процессе работы очень легко исправлять погрешности. Если что-то не получилось, заменяем одну панель другой. Главное – следить за этим сразу и не дожидаться полного высыхания клея.

    Смотрите также:

    Отделка стен пластиковыми ПВХ панелями — красота да и только


    Согласитесь, довольно утомительно отделывать стены пластиком по предварительно сооружённому металлическому и деревянному каркасу. Кроме того, такой способ отделки стен уменьшает объём помещения. И хотя речь идёт о каких то 3-4см с каждой стороны, всё же они значительно делают помещение меньше. Существуют и другие недостатки каркасного способа обшивки стен пластиком – ПВХ-панели не способны пропускать влагу и её пары, в результате чего за такой фальшивой стеной образуется сырость, гниение и, как следствие, появление грибка. Альтернативой каркасной технологии облицовки стен пластиком является монтаж панелей на клей – этот способ лишен практически всех недостатков, описанных выше. С ним мы и будем разбираться самым подробным образом.

    Условия, при которых возможна облицовка стен пластиком с помощью клея

    Да, вы не ослышались. Далеко не каждую стену можно оклеить пластиковыми ПВХ панелями. Условий, при которых пластик способен хорошо держаться на облицовываемой поверхности не так уж и много, но их несоблюдение приведет к бесполезной трате средств и времени.

    Во-первых, это ровность стен. Об идеальной поверхности, не имеющей ни малейших искривлений, речь не идёт – допустимые перепады, ямы и бугры не должны превышать 5мм. Если будут больше, то пластик либо не приклеится, либо сломается в местах больших углублений.

    Во-вторых, качество поверхности. Ни для кого не секрет, что ни один клей не пристанет к пыльной, грязной и жирной поверхности. Поэтому перед тем как приступить к поклейке пластиковых панелей, стены необходимо качественно очистить – побелку смыть водой, пыль удалить грунтовкой, а жир очистить с помощью моющих средств.

    Какой клей выбрать для пластиковых ПВХ панелей


    В принципе, облицовка стен пластиком может выполняться с применением разных клеевых составов – одни мастера используют для этих целей термоклей, который наносится специальным пистолетом, другие прибегают к помощи контактного клея типа «жидкие гвозди, ну а третьи используют для монтажа ПВХ панелей монтажную пену, лишенную способности расширяться.

    В принципе, все вышеперечисленные клеевые составы с возложенными на них задачами справляются практически на 100%, но некоторые из них имеют свои недостатки. В частности речь идёт о термоклее. Дело в том, что пластик имеет немалый коэффициент температурного расширения – использование жёстко фиксирующего клея, лишающего панели небольшого свободного хода, приводит к постепенному отставанию панелей от стен. Это происходит не сразу, но уже в ближайшие пару лет термоклей покажет свою несостоятельность долго и надёжно удерживать панели.

    Именно по этой причине монтаж пластика на стены лучше производить на жидкие гвозди или на нерасширяющийся полиуретановый герметик.

    Этот тип клея обладает достаточной пластичностью, чтобы в процессе циклов остывания и нагревания пластика не оторваться от поверхности. Именно этот клей для ПВХ панелей и используют большинство мастеров, дорожащих своей репутацией.

    Технология монтажа ПВХ панелей на клей

    Процесс облицовки стен пластиком с помощью клея, как в принципе, и все отделочные работы, начинается с качественной подготовки поверхности. Как и писалось выше, она очищается от пыли, грязи и жира, после чего обильно грунтуется. Такой подход к делу является прописной истиной для каждого уважающего свой труд мастера.

    Перед очисткой и грунтовкой стен, возможно, понадобится выполнить дополнительные работы. Всё дело в подходе строителей прошлой эпохи к своей работе – большинство углов таких помещений, как ванная комната и санузел делались скруглёнными. Их придётся немного подровнять с помощью перфоратора. Ежели такое невозможно по каким-либо причинам, то придётся повторять повороты стен с точностью до миллиметра.


    Знаете, как согнуть пластиковую панель по всей длине и при этом не сломать её? Греть её мощным феном уж точно не потребуется – тыльная сторона панели прорезается между рёбрами жёсткости и аккуратно сгибается. Таким образом можно сделать практически любой внутренний и даже наружный угол. При формировании наружных углов одной прорези будет недостаточно – придётся вырезать косой сегмент шириной в полтора-два ребра жёсткости. В принципе, если стены и углы ровные, то можно отказаться от этой затеи, отдав предпочтение заводским угловым соединениям. В случае с углами стен, большими чем 90˚, лучше чем изгибание панели не придумаешь.

    Ну ладно, теперь к делу, и для начала заготовим стартовую полосу, которая окультурит соединение пластика с полом. Можно обойтись и без неё, но только в том случае, если в ваши планы входит установка плинтусов. То же самое касается и потолка – если планируется монтаж подвесной системы из пластика, то от установки стартового профиля под потолком можно отказаться.


    Теперь сама панель. Она подрезается в соответствии с высотой помещения, тыльная её сторона очищается от пыли влажной тряпкой. Только после этого можно наносить на неё клей. В зависимости от кривизны стен, клей может наноситься несколькими способами. Если стены можно назвать идеальными, то нанесение клеевого состава выполняется полосами по периметру и середине полосы, а вот если стены имеют искривления, то клей лучше наносить точечно, большими каплями. Такой подход к делу даст гарантию того, что даже во впадинах панель качественно приклеится к поверхности стены.


    Смазанную панель клеем прикладывают к стене. Если речь идёт об использовании жидких гвоздей, то она простукивается и отрывается – такому клею необходимо немного обветриться (5-7минут), это сделает его более жёстким и не даст панели отстать от стены до полного высыхания клея. С полиуретановым герметиком такие номера не проходят – в процессе застывания этого клея полосу пластика придётся периодически прижимать к облицовываемой поверхности. Так что как ни крути, а лучше чем жидкие гвозди для приклеивания пластиковых ПВХ панелей что-то другое найти трудно.

    Вот вам и ответ на вопрос, как крепить пластик к стене с помощью клея. Именно таким способом и выполняется их клеевой монтаж. Ну и напоследок небольшой совет относительно формирования наружных и внутренних углов. Если честно, то заморачиваться с ними и использовать заводские соединения смысла нет. Наиболее оптимальный вариант – облицевать их обыкновенными пластмассовыми углами, которые не имеют пазов для вставки в них панелей. Они просто наклеиваются на прозрачный силикон, а его излишки убираются влажной тряпкой. В зависимости от кривизны углов, подобрать ширину таких вставок можно в пределах от 20 до 50мм.

    Объявления
    Также читайте по данной теме


    • Как выбрать пластиковые ПВХ панели: разновидности материала и их особенности

    Разнообразие оттенков и фирм изготовителей, преимущества и недостатки перед другими материалами. Как производится их монтаж в зависимости от видов финишных работ

  • Видео отделка пластиковыми панелями своими руками

    Видео по облицовке панелями ПВХ — наглядный практический опыт

  • Отделка пластиковыми панелями — наиболее бюджетный вариант

    Как отделать помещение панелями: выбор материалов, сам процесс монтажа, фотогаллерея с результатами

  • Поделиться ссылкой на статью с друзьями в любимых социальных сетях

    Порекомендовать пользователям Google

    Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

    Как закрепить панель пвх на бетонной стене. Отделка стен пластиковыми панелями своими руками

    Среди всего разнообразия вариантов отделки стен сегодня наибольшей популярностью пользуются пластиковые панели. Это универсальный материал, который может применяться для декорирования стен в любых помещениях. Данная статья поможет вам разобраться, как происходит отделка стен пластиковыми панелями своими руками.

    Имея желание сделать облицовку стен с применением пластиковых панелей, самым началом ремонтных работ будет выбор материала. Но перед этим следует узнать, что из себя представляет данный стройматериал. Пластиковые панели изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) экструзионным способом. В результате использования такого метода густая расплавленная масса вещества, благодаря специальному оборудованию, выдавливается через отверстия (профилированные). Эти отверстия соответствуют параметрам производимых панелей. После этого заготовки охлаждают и нарезают по ширине. Таким образом можно получать различные виды материала.

    Кроме толщины, ширина также может варьироваться в диапазоне от 20 до 37 см. Для этого изделия стандартная высота составляет 260, 270 и 300 см.

    Также следует знать, что существуют следующие разновидности данного материала:

    • Ламинированные панели, имеющие специальное покрытие. На сегодняшний день ламинированные панели используются наиболее часто.
    • Пластиковая вагонка. Ее размеры составляют 10х300 см.
    • Листовые панели. Листы имеют следующие размеры: ширина до 120 см, а высота — до 245 см.
    • Панели, имеющие вид прямоугольной или квадратной плитки. С помощью их своими руками формируется мозаика на стенах. Их размеры могут быть следующими: 30х30 см, 30х60 см, 90х90 см.


    Помимо этого в продаже имеются специальные влагостойкие материалы, предназначенные для установки в помещениях, где встречается повышенная влажность (кухня, ванная комната, балкон, лоджии). Кроме этого такая продукция может отличаться по показателю прочности.

    Стоит отметить, что в зависимости от верхнего слоя панелей, данный материал подразделяется на три группы:

    • Ламинированные листы. Здесь на поверхность плит при помощи двухкомпонентного клея наносят специальную пленку. Она, благодаря особой фактуре, способна имитировать самые разнообразные натуральные материалы: мрамор, дерево, кожа и т.д. Такая поверхность обладает устойчивостью к истиранию, свету и влаге. Поэтому ламинированные панели долгое время в ходе эксплуатации способны сохранять свой первоначальный внешний вид.
    • Офсетная печать для листов. В данной ситуации изображение наноситься с помощью двухстадийного принтера. На первой стадии печатается узор с помощью красок, а на второй — наносится антистатичный лак. Наиболее часто таким образом делают имитацию под мрамор. К достоинствам этого метода покрытия относятся повышенная влагоустойчивость, физическая прочность и стойкость к химическим воздействиям.
    • Термопечать/термоперевод на листах. Здесь на поверхность панелей узор переноситься с термопленки путем прижатия ее к поверхности листов. В процессе нанесения узора температура может достигать 150-180 градусов. Этот способ не предполагает специального защитного покрытия из лака. Такие панели имеют яркий цвет, отличный декоративный вид и устойчивость к внешним воздействиям и УФ-лучам.


    Выбирая тот или иной тип панелей (ламинированные, листы, мозаика) для того, чтобы обшить стены, нужно руководствоваться следующими параметрами:

    • Тип помещения (прихожая, ванная комната, кухня и т.д.).
    • Особенности каждого вида панелей (ламинированные, листы, мозаика).
    • Необходимость в наличии выступающих элементов (орнамент, мозаика).
    • Степень искривленности стен. Например, при наличии небольшого наклона стен можно использовать панели, которые могут немного изгибаться. В такой ситуации можно визуально без особых проблем скорректировать ровность стеновой поверхности.
    • Габариты помещения. Для малых помещений следует выбирать более прочные материалы, которые смогут выдержать частые столкновения со своей поверхностью.

    Обратите внимание, что наиболее сложно выбрать изделия, на которых имеется мозаика и орнамент.

    Это связано с тем, что, если крепить такие листы к стенам своими руками, то могут возникнуть проблемы с их установкой в ситуации уменьшения количества щелей. Такие же проблемы возможны в процессе монтажа комплектующих элементов: молдингов, уголков и т.д. Это связано с тем, что мозаика рельефна. Поэтому без щелей на углах здесь не обойтись.


    Еще одним камнем преткновения в выборе таких стройматериалов является ассортимент цветов. Ламинированные и другие виды панелей имеют обширный цветовой диапазон. Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуются расцветка под красно-коричневый гипс, имитация дерева, мрамора и камня. Такая облицовка часто встречается не только в офисах, но и в домах. Данная отделка имеет отменные декоративные свойства.

    Подготовительные работы

    Отделка стен пластиковыми панелями, которая будет осуществляться своими руками, всегда начинается с подготовки к работе. Здесь необходи

    Как клеить пластиковые панели на стену, пол или между собой: каким клеем можно

    Отделка стен может производиться различными материалами. Одним из легких по установке и разнообразных по представленным расцветкам видом является ПВХ плитки, провести ремонт с ними можно своими руками. Одним из способов монтажа может быть выбрано приклеивание их с помощью специальных клеев. Чем же приклеить пластиковые панели к стене для обеспечения надежной фиксации, будет рассказано далее.

    Поклейка панелей ПВХ

    Клей для ПВХ панелей

    Производятся ПВХ плитки из поливинилхлорида, это безвредный для здоровья материал, которые применяется, как покрытие снаружи и внутри здания. Можно выделить несколько его положительных качеств, определяющие повышенную их популярность у покупателей:

    • Высокие показатели влагостойкости;
    • Долговечность, они могут прослужить от 15 до 20 лет;
    • Устойчивость к сменам температурных показателей, ультрафиолетовому излучению, различным механическим нагрузкам;
    • Экологичность, материал при эксплуатации не испаряет вредных веществ;
    • Легкость транспортировки, ухода и монтажных работ;
    • Может устанавливаться на самые различные виды оснований;
    • Подходит для создания скрытой проводки;
    • Многообразие цветовых решений, что позволяет подобрать вариант под любой дизайнерский проект.

    Относительно недавно были разработаны специальные напольные виниловые плитки, которые основаны на ПВХ материале. Они отличаются своими внешними характеристиками, могут быть сделаны в разной расцветке, и на них наносят различные рисунки. Они тоже могут монтироваться с помощью специального клея для виниловых плиток. Монтаж не занимает много сил и времени, и выполняется на выравненное основание из любого материала.

    Фото виниловых ПВХ плиток

    Монтаж не занимает много сил и времени, и выполняется на выравненное основание из любого материала.

    Клей для ПВХ плитки отличается специальным составом, который может надежно склеить их с разной поверхностью. На строительном рынке можно найти множество видов подобных средств но, чтобы получить наилучший вариант, надо знать для какой комнаты выбирается клей, а также учитывать ряд других факторов, определяющих их качество.

    Клей для ПВХ панелей

    Клей для ПВХ плитки отличается специальным составом, который может надежно склеить их с разной поверхностью.

    Какой клеевой состав выбрать, на что обращать внимание

    Подбору клеевого раствора нужно уделить особое внимание, ведь именно от него во многом будет зависеть, насколько долго они будут служить. Чтобы подобрать оптимальный клей для ПВХ панелей, необходимо ориентироваться на те характеристики, которым он должен обладать. Можно выделить следующие особенности клеев для пластиковых панелей:

    • Высохший раствор должен обладать прозрачностью, чтобы не выделяться на фоне плиток;
    • Необходимы свойства устойчивости к влаге, перепадам температурных показателей, холоду и другим схожим параметрам;
    • Быстрый темп схватывания, желательно чтобы он не превышал десяти минут;
    • Наклеивать детали он должен надежно;
    • Долговечный срок службы, ведь сами панели могут служить до 20 лет;
    • Безопасность для здоровья компонентов, находящихся в составе, ведь отделка часто производится внутри помещения;
    • Удобство для использования, есть клеевые растворы в ёмкостях, имеющих специальный наконечник;
    • Хорошее адгезионное свойство.

    Плиточный клей может также быть наделен защитными компонентами против биологических образований, их наличие приветствуется.

    Перечисленными свойствами не может быть наделено универсальное средство, поэтому не стоит выбирать их.

    Клей для панелей ПВХ

    Подбору клеевого раствора нужно уделить особое внимание, ведь именно от него во многом будет зависеть, насколько долго они будут служить.

    Специфика приклеивания панелей ПВХ на пол, стены или между собой

    Рассматривая методику приклеивания ПВХ плиток на поверхности, также следует рассказать о том, какие еще вариант установки существуют, чтобы проще понять, почему данный метод предпочтительней. Выделяются нижеописанные способы:

    • Монтаж с помощью гвоздей и саморезов, многие знают именно данный способ, они помогают надежно закрепить панель к поверхности, но в комнатах с повышенной влажностью со временем могут подвергнуться разрушению;
    • Климмеры применяются, если подготавливается деревянная решетка, температурное воздействие и влага не будут мешать надежности;
    • Монтаж ПВХ панелей на клей.

    Использование первых двух видов многими профессионалами оценивается, как нежелательная методика, крепежные элементы остаются заметными, ухудшая внешние свойства панелей. В то время как клеи могут создать надежное покрытие, которое будет абсолютно незаметным, а также прослужит длительный период времени, при условии, что выбран, будет качественный вид.

    Использование крепежей из металла в помещения с повышенной влажность может привести к образованию на них ржавчины, которая в итоге окажется и на материале, удалить ее не получится.

    И придется либо смириться с ухудшением внешнего вида панелей, либо проводить обновление отделки.

    Приклеивание ПВХ панелей на потолок

    Клеи могут создать надежное покрытие, которое будет абсолютно незаметным, а также прослужит длительный период времени.

    Как выполняется монтаж ПВХ панелей на клей

    Монтажные работы проводятся на правильно подготовленную поверхность, будь то напольное покрытие или стены. Кроме этого следует подготовить и сами панели из пластика, следом проводят установку и завершающий этап работы. Подробнее о специфике проведения каждого этапа будет рассказано ниже.

    Фото ПВХ панелей на стенах

    Монтажные работы проводятся на правильно подготовленную поверхность, будь то напольное покрытие или стены.

    Как подготовить поверхность

    Начинают подготовку основания с визуальной оценки его состояние, если на поверхности есть ли выбоины, вмятины и другие виды дефектов, которые требуют выравнивания. Если на поверхности имеется старая отделка, то ее обязательно снимают, действия производятся исходя из вида предыдущего отделочного материала. Также проводятся следующие работы:

    • Основание, на которое собираются наклеить листовой материал необходимо хорошо выровнять. Все виды дефектов, выбоины, торчащие детали должны устраняться, если их размеры превышают пятимиллиметровый уровень. Их наличие приведет к слабо держащимся листам ПВХ;
    • Когда ведется работа с основанием из бетона, либо кирпича также оценивается его целостность, отсутствие дефектов и изъянов. Если требуется, проводится этап грунтования и нанесения шпаклевки на поверхность. Грунтовка помогает получить лучшие свойства адгезии, наносит ее в один-два слоя. При ровности бетонной и кирпичной стены, проводят очистку их от всех видов загрязнений, при необходимости также обезжиривание, чтобы масляные пятна не ухудшили качество приклеивания.
    Шпаклевка стен

    Основание, на которое собираются наклеить листовой материал необходимо хорошо выровнять.

    Как подготовить панели ПВХ

    Декоративные панели до начала монтажа должны полежать 12-24 часа в комнате, где будут устанавливаться. Это необходимо для распрямления их привыкания к температурным и влажным показателям помещения.

    После можно переходить к обрезанию их под необходимые размеры, измерения проводят заранее. Также их обезжиривают с внутренней стороны, это приведет к улучшению адгезионных свойств. Для данной цели можно обработать стеновые плитки ПВХ составы спиртовыми средствами, они оптимально подготовят поверхность к соединению на клей.

    Фото ПВХ панелей

    Декоративные панели до начала монтажа должны полежать 12-24 часа в комнате, где будут устанавливаться.

    Процесс приклеивания

    Когда наклеивание проводится непосредственно на поверхность, то наноситься клеевой раствор точечным образом по всей длине изделия. После панель прижимается к поверхности.

    На примере ванной комнаты, будет рассмотрен пошагово метод установки ПВХ панелей. Выполняют нижеперечисленные этапы:

    1. Часто встречаются закругленные углы в ванных комнатах, чтобы сделать их более острыми, проводят перфораторные работы. Либо возможно небольшое сгибание самих панелей для подгонки их к угловой части комнаты, помочь может обработка поверхности строительным феном, процесс достаточно сложен.
    2. Подготовка начального профиля, им пользуются, когда монтажные работы не предполагают применения плинтуса. Кроме того не стоит его устанавливать, если предполагается дальнейшая отделка потолка пластиковыми материалами.
    3. Подрезанные по измеренным параметрам стеновые материалы промазывают клеем, в случаях, когда стены имеют хорошо-выравненную поверхность, то им покрывают периметр плитки, а также наносят небольшое количество в середину. При наличии неровной поверхности, нанесение проводится по всему изделию, но точечным образом.
    4. Когда применяются жидкие гвозди, пластиковый материал прижимается к стене, и отпускается на три-четыре минуты, чтобы состав смог схватиться.
    5. Если выбран герметик, либо специальный клеевой раствор, то ПВХ плитка прижимается и удерживается у стены, тот период, который потребуется для надежной ее фиксации к основанию.

    О том, какой расход у клея, производители указывают на упаковке. Следует подготовить достаточное количество раствора, чтобы провести работы быстрее и без проблем.

    Жидкие гвозди для панелей

    Когда применяются жидкие гвозди, пластиковый материал прижимается к стене, и отпускается на три-четыре минуты, чтобы состав смог схватиться.

    Завершающая стадия

    Без разницы, каким клеевым составом производилось наклеивание пластиковых панелей к поверхности, требуется произвести фиксирование финишного профиля, а также удалить лишние части клея. После очистки процесс монтажа отделочного материала будет завершен.

    Отделка ПВХ панелями

    После очистки процесс монтажа отделочного материала будет завершен.

    Клей для плитки ПВХ для пола и стен хороший вариант произвести их монтаж. Он не требует особых навыков и умений при использовании, поэтому можно значительно сэкономить денежные средства, проведя ремонтные работы самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам. Важным является правильный выбор состава, не стоит применять универсальные виды, они не смогут дать качественный результат, и работы придется переделывать. В статье были расписаны правила подбора средства и проведения отделочных работ, они должны помочь провести установку качественно.

    Видео: Монтаж стеновых панелей в ванной комнате

    Как приклеить панели к бетонным стенам без заусенцев | Home Guide

    Роберт Фергюсон Обновлено 19 декабря 2018

    Декоративные деревянные панели идеально подходят для покрытия кирпичных, шлакоблочных или кладочных стен для улучшения их внешнего вида. Обшивка панелями обеспечивает экономически эффективный метод для завершения незавершенных каменных стен в гаражах или других областях вашего дома. Прочные панели легко монтируются с помощью клеящего материала для обшивки стен, на которых отсутствуют полоски.

    О

    Деревянные панели изготавливаются из ДВП средней плотности (МДФ), покрытого шпоном дерева. Панели шпунтов и шпунтов размером 4 на 8 футов доступны в широком ассортименте зерен и пород дерева, что делает его привлекательной альтернативой гипсокартону. Панели могут быть окрашены, окрашены или оставлены в их естественном состоянии для удовлетворения различных потребностей украшения. Обычные практики установки используют материал для обшивки, выделения или покрытия целых стен.

    Подготовка стены

    Перед установкой панелей на бетонную или кирпичную стену сначала удалите всю грязь, пыль и мусор со стены.Чистая поверхность увеличивает прочность соединения между панелями и стеной. Трещины или отверстия должны быть заполнены внутренней герметизацией, чтобы обеспечить изоляцию и предотвратить попадание нежелательных вредителей в дом. Высококачественная латексная или акриловая внутренняя чеканка идеально подходит для заполнения этих областей.

    Уплотнение

    Рассмотрите возможность нанесения герметика на всю поверхность, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию и предотвратить проникновение наружной влаги в стену. Доступны несколько типов герметиков для бетона от разных производителей.Продукты легко устанавливаются с помощью обычного садового опрыскивателя или валика. Важно изолировать кирпичную или бетонную стену, чтобы не допустить проникновения влаги на ее поверхность и вызвать деформацию или повреждение панелей. Клей

    Клей для обшивки

    , продающийся в тюбиках, самый простой в использовании. Трубки подходят к стандартным пистолетам для герметиков для простого нанесения клея. Вы не должны использовать универсальный строительный клей для монтажа панелей, так как он может просочиться через поверхность, вызывая неприглядные полосы на материале.Эта проблема особенно распространена при использовании менее дорогих панелей. Обратитесь к рекомендациям или инструкциям производителя панели, чтобы определить правильный тип клея для использования.

    Установка

    Установка деревянного профиля требует резки материала в соответствии с высотой стены. После обрезки панели по длине нанесите клейкие ленты равномерного размера на ее спину. Расположите панель рядом со стеной и нажмите на место. Используйте уровень, чтобы установить панель перед установкой дополнительных секций.Заостренные края панелей соединяются для обеспечения бесшовной установки между панелями.

    Советы по установке

    Обрежьте деревянные панели на 3/4 дюйма короче высоты стены, чтобы удерживать нижний край от пола. Это защищает панель от влаги или влаги с пола. Маленькие кусочки горячего клея, нанесенные на заднюю часть панели во время установки, удерживают панели на месте, пока клей панели не высохнет. Обрезать панели на устойчивой рабочей поверхности с помощью дереворежущей пилы и лезвия, предназначенных для материала.Всегда надевайте защитные очки при работе с электроинструментом.

    Панели для бетонной опалубки пластиковые для стен

    Пластиковые панели для опалубки бетонные для стен

    Экономия вашего времени, денег и энергии !!!

    Что такое детали наших пластиковых панелей для стен ?

    Пластиковые панели для стен Особенности:

    1. Долгий срок службы и экономичность — пластиковые панели для стен можно использовать более 100 раз,

    , где фанеру можно использовать только 3-5 раз. Поэтому пластиковые панели для стен более экономичны.

    2. Водонепроницаемый — как природа пластика. Это невосполнимый и ржавый,

    особенно подходит для подземных и водяных условий.

    3. Схема блокировки — не требуется разделительный агент, хороший эффект разрушения.

    4. Легкая разборка — пластиковые панели для стен будут легко отделяться от бетона

    5. Простая установка — легкий вес и надежность в обращении, легкая очистка и очень прочный.

    6. Высокое качество — устойчивость к истиранию, отличные механические свойства, лучшая непроницаемость.

    7. Вторичная переработка — отходы формовочной плиты могут быть переработаны.

    Что такое преимущества нашей компании?

    Наши преимущества

    Высокое качество

    Умеренная цена

    Строгий срок поставки
    Хорошее послепродажное обслуживание

    Профессия производитель на 21 год

    поставщик золота 9 -й год

    Строгий контроль качества

    профессиональная пресс-форма
    3D дизайн

    Наши почетные грамоты

    Наши деловые партнеры

    FAQ:

    1.Вопрос: вы фабрика или торговая компания?
    A: Мы фабрика.

    2.Q: где находится ваш завод? Как я могу побывать там?
    A: Наш завод находится в городе Тайчжоу, Китай. Вы можете прилететь в аэропорт Нинбо напрямую. Приглашаем всех наших клиентов из дома или из-за рубежа!

    3.Q: Как я могу получить образцы?
    A: Мы рады предложить вам образцы.

    4.Q: как ваша фабрика делает в отношении контроля качества?
    A: «Качество является приоритетом. Мы всегда придаем большое значение контролю качества с самого начала и до самого конца.Наш завод получил аутентификацию ISOTS16949.

    Почему выбирают нас?

    О нас:

    Наша компания, основанная в 1992 году, может изготавливать пресс-формы для литья пластмасс под давлением и литья под давлением, запчасти также доступны. Мы начали с производства пресс-форм для бытовой техники и с 2000 года занимаемся производством пресс-форм для автозапчастей. Мы сотрудничаем с BMW, Metagal, Hisense, Toshiba. и т.д. У нас около 220 сотрудников, 22 комплекта пластиковых машин для литья от 80-1250 тонн, 4 машины для литья под давлением от 160-400 тонн.

    Hengda имеет полный набор передовых технологий и средств, таких как программное обеспечение CAD / CAM / MOLDfiow, а также много опытных профессиональных дизайнеров и техников.

    Мы являемся ведущим производителем литья в Китае

    Alibaba оценивается 10 лет поставщиком золота.

    Проверено Инспекционным учреждением Бюро Веритас Сертификейшн.

    100% контроль качества перед отгрузкой.

    Лучшее качество и лучший сервис с конкурентоспособной ценой.

    Как с нами связаться?

    Если вы заинтересованы в наших пластиковых панелях для стен, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте. Мы предложим вам лучшую цену, если у вас есть чертежи, мы можем помочь вам подсчитать количество пластиковых панелей для стен.

    Любые строительные чертежи в порядке, просто пришлите нам свой чертеж, мы можем изготовить для вас пластиковые панели для количества стен.

    И мы горячо приветствуем друзей со всего мира, чтобы посетить наши фабрики для бизнеса.

    Отправьте ваш запрос в подробности ниже, нажмите «Отправить» сейчас!

    ,
    Панели из фанеры для бетонной опалубки для стенового шаблона

    Панели из фанеры для бетонной опалубки для стенового шаблона

    Панели из фанеры для бетонной опалубки для стенового шаблона

    Панели из фанеры для бетонной опалубки шаблон здания стены

    1. Легкий вес, высокая прочность, высокая твердость, ударопрочность, износостойкость.

    2.Поверхность гладкая, яркая и чистая; Эффект бетонирования и формовки хорош для опалубки из ПВХ-моста.

    3. Без поглощения влаги, без деформации, без плесени; Долговременное погружение в воду, отсутствие пузырьков, стабильность размеров листа, особенно подходит для подземных и влажных сред.

    4. Хорошая прочность. Систему опалубки можно использовать как изогнутую опалубку специальной формы.

    5. Кислота и щелочь, коррозионная стойкость; Система опалубочных плит очень подходит для инженерного применения в прибрежных районах, на рудниках, а также на дамбе.Мостовая опалубка из ПВХ не нуждается в консервирующей обработке при использовании и хранении опалубки, которая не загрязняет бетонную поверхность.

    6. Время многократного использования для опалубки моста из ПВХ может достигать более 60 раз, длительный срок службы.

    7. Отходы могут быть переработаны и переработаны с полным использованием отходов. Это свойство может значительно снизить стоимость проекта по сравнению с деревянной опалубкой и бамбуковой опалубкой.

    8. Охрана окружающей среды и энергосбережение, без загрязнения.Никаких ядовитых или вредных газов.

    9. Снять легко. Не нужно чистить антиадгезив, только постукивая, опалубка доски отвалится. Сократить рабочее время и ускорить график строительства.

    10. Простота обработки. Пиление, сверление и гвоздь все доступно. Опалубочную систему доски можно комбинировать вертикально и горизонтально по выбору.

    11. Легко снимается. Снятие удобно, быстро и безопасно, а опора также проста в эксплуатации, выгодна для строительства организации, эффективно улучшая график строительства.

    .
    Многоразовых Облегченных Бетонных Стеновых Панелей Пластиковые Формы Доска Для Продажи

    многоразовые легкие бетонные стеновые панели пластиковые формы для продажи

    О товаре

    Наименование Опалубка ПВХ высокой плотности
    Марка Hardmas 300
    Размер 1220 * 2440,1250 * 2500 мм или по запросу
    Допуск по толщине 2-21 мм или по запросу ± 0.1 мм
    Цвет Белый и все возможные цвета
    Повторное использование 30-40 раз или более в зависимости от плотности
    Плотность

    Общие плотности: 550, 600 и 650, но мы также можем предлагает очень высокую плотность.

    Вы можете сообщить нам свое требование через подробное сообщение.

    свойства Защита от глистов, от жары, от воды, от погодных воздействий
    Применение Панель для строительства / опалубки для недвижимости
    Упаковка

    Наружная упаковка: поддоны покрыты фанерой или картонные коробки и прочные стальные ленты

    Сертификация CE, ISO, CP65
    Срок поставки В течение 2-4 недель после первоначального взноса или при открытии аккредитива
    Мин. заказ 1 * 20’ft
    СРОК ОПЛАТЫ TT или L / C
    Возможность поставки 2000 т / в месяц
    Марки

    Hardmas 300 серии высокоплотных опалубок из ПВХ все еще относительно

    молодой продукт.Традиционно мы являемся производителем ПВХ-панелей для мебели и рекламы

    . Несколько лет назад, когда мы посетили строительные площадки

    , мы поняли, что есть группа клиентов, которые ищут прочную доску

    для многократного повторного использования, и на самом деле больше лучше. Итак, мы подумали, что

    , может быть, плита ПВХ высокой плотности может быть очень хорошим вариантом. После того, как мы вернули

    в Китай, мы провели много испытаний нашей доски ПВХ и попытались изменить формулу

    для традиционных панелей ПВХ и Вскоре первая партия была доставлена ​​

    покупателю.Обратная связь была очень хорошо и дал нам уверенность. Мы продолжили

    , улучшая формулу, и до сих пор наша доска для опалубки из ПВХ

    полностью отделена от мебельной доски из ПВХ, и она получила любовь от группы из

    постоянных клиентов.

    Преимущества по сравнению с традиционной фанерой с пленочной облицовкой:
    1) Это против червя / тепла / воды / погодных воздействий и обладает всеми хорошими характеристиками

    , которую древесина не удерживает
    2) Ее можно использовать не менее 30 раз
    3) Не выделяет клея и имеет очень гладкую поверхность
    4) Легко режется, гвоздь и винт

    Информация о компании

    Наша фабрика

    Наша выставка

    Наш сертификат

    Упаковка и доставка

    FAQ

    многоразовая легкая бетонная стеновая панель пластиковая форма для продажи ,

    Подготовка стен под оклейку обоями своими руками видео: 50 фото и 2 видео

    50 фото и 2 видео

    Если вы никогда не клеили обои, это вовсе не значит, что вам не придется в один прекрасный день этим заняться. Все-таки несмотря на большое количество материалов, способных их качественно заменить, популярность обоев ничуть не идет на убыль. Напротив, выпускается большое количество новых вариантов, обладающих еще более привлекательными эксплуатационными характеристиками. Однако все заложенные в спецификациях цифры могут благополучно потерять свое значение, если пренебречь руководством правильной поклейки. А оно гласит, что залог успешного выполнения этой ремонтной операции — качественная подготовка стен к поклейке обоев. Предлагаем вам пошаговую инструкцию с фото и видео — ничего лишнего, только конкретные действия в заданном порядке.

    1. Удаление старого материала;
    2. Очищение поверхности;
    3. Первичная обработка грунтовкой;
    4. Выравнивание поверхности;
    5. Финальная обработка грунтовкой;
    6. Заключение.

    Удаление старого материала


    Законы логики неумолимы: прежде чем начать монтаж нового материала, неизменно нужно удалить старый. Это могут быть
    • старые обои;
    • краска;
    • декоративная штукатурка.

    В любом случае вы должны уничтожить все следы пребывания на вашей стене надоевшего отделочного материала, пока не увидите перед собой чистую стену. При этом нужно помнить:

    • удалять отживший свое материал следует осторожно, чтобы не повредить капитальное основание;
    • нужно избавиться от всех ошметков, осыпающейся штукатурки — они могут испортить внешний вид в будущем;
    • необходимо удалить старые забитые гвозди, дюбеля, шурупы.








    Легче всего избавляться от старых обоев: при помощи приготовленного раствора воды и моющего средства можно сделать это за пару часов, а то и быстрее, если обои провисели достаточно долго. А из данной статьи вы узнаете как быстро снять жидкие обои со стены. 




    Очищение поверхности


    Не слишком серьезное внимание к этому пункту пошаговой инструкции может помешать правильно подготовить стены к поклейке обоев. Хотя, кажется, что тут может быть сложного? Взял да удалил весь накопившийся мусор, аккуратно счистил пыль, сорвал уродливо свисающие остатки краски или штукатурки.


    Удивительно, но именно тот факт, что ничего сложного здесь как бы и нет, и играет злую шутку с теми, кто берется за поклейку свежих обоев. За игнорирование этого пункта инструкции приходится платить некрасивыми выпуклостями уже после того, как новый материал уложен. Скрыть их уже не получится, особенно если ваши обои являются одноцветными и хорошо подсвечивают все недостатки базовой стены.

    Обязательный этап подготовки перед поклейкой — обработка антисептиком. В совокупности с грунтовкой это станет вашей гарантией защиты от грибка.


    Первичная обработка грунтовкой


    К использованию грунтовки перед поклейкой обоев многие подходят снисходительно. Мол, толку от нее мало, только время тратить зря. В итоге, обои клеятся на редкость паршиво, а спустя какое-то время начинают предательски отпадать, извещая об этом каждый раз треском, от которого впору хвататься за валидол. Если у вас еще остались сомнения, тогда советуем вам познакомиться со статьей: «Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев». 


    Если вы все же хотите подготовить стены по всем правилам, то пропускать этап первичной грунтовки категорически не рекомендуется.

    1. профилактика появления грибка, плесени и патогенной флоры;
    2. улучшение адгезии между материалами;
    3. общее очищение стеновой поверхности, придание ей симпатичного вида и гладкой на ощупь текстуры.


    Обращаем ваше внимание: если на стене имеются мелкие трещины, в которые трудно попасть грунтовке, рекомендуем воспользоваться зубилом и молотком — и сделать, о ужас, их больше. Как раз для того, чтобы можно было их качественно пропитать грунтовкой перед следующим этапом работы.


    Выравнивание поверхности


    Неровности на стене — это всегда проблема. Хотя бы потому, что никогда не угадаешь, какой материал их будет демонстрировать по полной, а какой — скрывать имеющиеся недостатки. К примеру, если вы использовали рельефную штукатурку, то вряд ли особо беспокоились по поводу неровностей — материал успешно их все скрывал. Однако если решили разменять текстурное своеобразие декоративной штукатурки (6 популярных видов декоративной штукатурки) на выверенную линейную гармонию обоев, то обнаружите, что имеющиеся уродства новый отделочный материал не просто выставляет напоказ, но и, кажется, даже их усиливает.

    Для того, чтобы избежать такого казуса, рекомендуем всегда выравнивать стеновую поверхность перед поклейкой. Это можно сделать двумя способами:

    1. оштукатуривание — в том случае, если имеются очень серьезные дефекты на стене;
    2. шпаклевание — для исправления незначительных отклонений от нормы.






    Первым способом легко скрыть самые большие изъяны. Чаще всего востребованность в нем обусловлена минувшей перепланировкой, когда стены переделывались под те или иные задачи в интерьере. Сухую смесь можно купить в любом специализированном магазине, развести водой и последовательно обработать всю поверхность тонким слоем — если сделаете иначе, то штукатурка может позже треснуть.



    Внимание: если вы отыскали на своей стене трещины и уже обработали их грунтовкой, то заделайте следом штукатуркой — так можно справиться со всеми видимыми глазу дефектами.
    Второй способ хорошо подходит для стен с незначительными неровностями. Как правило, в домах, где уже использовался тот или иной отделочный материал, выравнивание стен уже происходило, поэтому шпаклевка хорошо справиться с мелкими трещинами, выступами, сделав стену максимально ровной и гладкой. Правда, после того, как шпаклевка высохнет, нужно внимательно пройтись по всей стене шпателем и соскоблить все бугорки и наплывы, которые неминуемо возникнут. Так вы получите практически идеальную стену, которой не страшны будут даже самые требовательные к качеству исходной поверхности обои. Некоторые советы по технике шпаклевания:
    • наносите слой шпаклевки снизу вверх размашистыми движениями руки;
    • сразу после нанесения слоя, не забывайте прихлопывать его широким шпателем для равномерного распределения материала и уменьшения толщины слоя;
    • избегайте появления волн на при работе, надавливая на левую сторону шпателя;
    • отшлифуйте наждачной бумагой всю стену.

    Видео — в помощь.





    Финальная обработка грунтовкой


    Если в первый раз мы использовали грунтовку скорее для обработки базового основания и защиты его от плесени, грибка и прочей «нечисти», то финальная обработка преследует несколько иные цели:

    1. улучшение адгезии поверхности с отделочным материалом;
    2. формирование идеально гладкой поверхности без каких-либо шероховатостей.




    Конечно, защита от патогенной флоры никуда не делась, и грунтовка благополучно выполняет все свои функции и в этом случае. Однако главная задача финального слоя — добиться крепкой «посадки» обоев на клей. Этим вы гарантируете себе, что они не отпадут при первом же нарушении температурного режима. Ведь такое частенько случается в первые дни отопительного сезона, не так ли?
    Выполнять грунтовку следует основательно, следить за тем, чтобы формируемая поверхность не имела ни намека на шероховатость. В том случае, если после высыхания вы провели по стене рукой и обнаружили, что она не скользит по ней, а цепляется за что-то, значит подготовили стену вы не очень хорошо. Но не беда: просто нанесите еще один или несколько слоев грунтовки — после этого все придет в норму, и вы сможете приступать к долгожданной поклейке новеньких обоев.

    Заключение

    Подготовка стен к поклейке обоев — важный этап, игнорировать который категорически запрещается. Конечно, если вы хотите, чтобы новые обои действительно украшали ваш интерьер, а не смущали гордо выпяченными недостатками стеновой поверхности и постоянным отклеиванием. Все же, разочарование от дурного внешнего вида длится гораздо дольше, чем радость от сэкономленной на подготовке к поклейке парочке-другой часов. Или считаете иначе?



    Фото: vk.com

    Подготовка стен под обои своими руками: как правильно подготовить к поклейке бетонные, оштукатуренные поверхности

    Подготовка стен под обои – это обязательная процедура, которая проводится заблаговременно и позволяет исключить множество проблем в дальнейшем. Многие считают, что это мероприятие можно проводить частично или вообще исключить из отделочных работ, особенно при использовании рулонного материала. Это ошибочное мнение, ведь именно правильно выполненная подготовка – залог получения качественно оклеенной поверхности.

    Подготовка стен

    Необходимость подготовки

    Несколько десятков лет назад считалось, что подготовку стен под оклейку обоями необходимо выполнять только в крайнем случае. Повсеместно было распространено оклеивание стен газетами, за счет чего старались увеличить сцепление материалов между собой. Отсутствие подготовки на то время объяснить достаточно просто: на строительном рынке не было специальной продукции для таких работ или она стоила очень дорого. На сегодняшний день ситуация в корне изменилась, сейчас существует множество изделий для разных этапов обработки стен перед поклейкой обоев.

    Для каких целей нужна подготовка стен?

    1. Повышение качества приклеивания полотен к поверхности. Стены независимо от материала имеют множество пор. Если они остаются открытыми, то под наносимым покрытием образуются многочисленные пустоты, составляющие до 50% общей площади. Это хорошо заметно при демонтаже старых бумажных обоев – они буквально снимаются полосами. А это означает, что в любой момент они могли попросту отвалиться. Также отсутствие сцепления приводит к появлению расхождения швов между полосами.

      Грунтовка заполняет пустоты стен, что увеличивает площадь сцепления и улучшает качество приклеивания обоевГрунтовка заполняет пустоты стен, что увеличивает площадь сцепления и улучшает качество приклеивания обоев

    2. Получение ровных, без впадин и выпуклостей, поверхностей. Оклейке обоями подвергаются различные покрытия, которые не всегда имеют необходимую ровность. Но этот отделочный материал не является средством исправления дефектов стен. Если оставить все как есть, то любые изъяны сразу будут бросаться в глаза и визуальный эффект будет испорчен.

      На заметку! Некоторые производители уверяют, что жидкие обои могут скрыть многие проблемы поверхности. В действительности, они способны лишь исправить незначительный перепад высот. Похожим свойством обладают и виниловые разновидности.

    3. Исключение возникновения грибка и плесени. Это вечная проблема для оштукатуренных стен, она может возникать на любом основании. Причинами появления микроорганизмов становятся трещины и щели, а также повышенная влажность помещения.

    Причины возникновения плесени

    Нужно обязательно правильно подготовить стены к поклейке обоев, иначе получившееся декоративное покрытие довольно быстро потеряет свой первоначальный вид.

    Этапы подготовки

    Подготовка – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, каждое из которых играет определенную роль. Все процедуры проводятся в строгой последовательности.

    Итак, перед поклейкой обоев необходимо:

    • При наличии старого декоративного слоя полностью удалить его и очистить поверхность. Оценить общее состояние стен.
    • Если работы выполняются на старом основании, то имеющиеся отслоения снимаются, после чего участки грунтуются.
    • Поверхность покрывается штукатуркой для исправления значительных неровностей. При небольших недостатках выполняется шпатлевание.
    • Наносится один или два слоя грунта.
    Основные этапы подготовки стенОсновные этапы подготовки стен: 1 – очистка от старой отделки; 2 – грунтовка основания; 3 – выравнивание поверхности

    Приготовление к оклейке довольно простое мероприятие, но каждый этап имеет свои тонкости и особенности.

    Удаление старого слоя

    Если работы проводятся в обжитом доме или квартире, то подготовка начинается с последовательного удаления ранее нанесенного декоративного слоя. В качестве облицовочного материала чаще всего выступает краска или обои. Снятие каждого покрытия имеет свои особенности.

    Демонтаж лакокрасочного покрытия

    Следует понимать, что любая краска нуждается в полном удалении, даже простая побелка смывается целиком.

    Порядок действий:

    1. При помощи шпателя снимаются все отслаивающиеся участки. Это довольно легко сделать: инструмент устанавливают немного под углом и резкими движениями обрабатывают всю поверхность.

      На начальном этапе краска снимается при помощи шпателяУдаление отслаивающихся слоев краски при помощи шпателя

    2. Оставшиеся места снимаются различными способами, наиболее результативным считается применение специального состава. Его наносят на лакокрасочное покрытие и оставляют на некоторое время, краска буквально вспучивается. Также можно воспользоваться строительным феном.

      Зачистка поверхности строительным феномПрименение строительного фена для снятия старой краски

    3. Часто встречается совет по применению шлифовальной машинки. Этот метод оправдан только при проведении полного комплекса отделочных работ на больших площадях.
    Удаление краски шлифовальной машинкойЗачистка поверхности шлифовальной машинкой

    На заметку! Это довольно трудоемкий процесс, поэтому необходимо запастись терпением.

    Демонтаж старых обоев

    Как подготовить стены под оклейку обоями при наличии бумажного слоя? Удаление такого старого покрытия происходит значительно легче. Для работы потребуется шпатель и пульверизатор с теплой водой.

    Удаление старых обоевУдаление старых обоев

    Процесс демонтажа происходит следующим образом:

    • Первоначально нужно поддеть слой в некоторых местах, если есть пустоты, материал будет сниматься пластами.
    • Оставшиеся участки обрызгиваются водой до полного промокания.
    • Далее простым шпателем резкими движениями снизу вверх или по диагонали снимают бумажные остатки.

    Такой принцип действия подходит для всех видов обоев, в том числе и жидких.

    Читайте также: Можно ли клеить обои на обои

    Оценка состояния поверхности

    Ввиду того что последующие этапы зависят от правильной оценки состояния покрытия, этот процесс проводят особо тщательно. Стену простукивают по всей площади: если обнаруживаются пустоты, то их рекомендуется разбивать. При наличии дефектов, которые составляют более 40% поверхности, слой снимается полностью, до основания. Важно убедиться в отсутствии плесени и грибка.

    При небольших повреждениях трещины замазывают, при незначительном искривлении производится шпаклевание. Если дефекты многочисленные и старое покрытие было демонтировано полностью, стены требуется оштукатурить и при необходимости уложить финишный шпаклевочный слой.

    Шпаклевка незначительных дефектов поверхностиШпаклевка незначительных дефектов поверхности

    На заметку! Эти мероприятия отнимают значительное количество времени, но именно они позволяют избежать дальнейших проблем.

    Первое грунтование

    Подготовка стен под поклейку обоев включает в себя два этапа грунтования. Существуют условия, которые предполагают правильное выполнение этой последовательности.

    1. Первый слой наносится после очистки поверхности и расшивки всех имеющихся трещин. Этот процесс необходим для того, чтобы состав для замазывания немногочисленных дефектов прочно держался.
    2. При полном удалении штукатурки основание покрывается грунтовкой для того, чтобы увеличить адгезию вновь наносимого покрытия. Но необходимо учитывать, что при таком варианте второе грунтование проводится в два слоя.
    3. Обязательно выждать время до полного просыхания поверхности.
    Процесс грунтовки стенПроцесс грунтовки стен

    Часто этому уделяется мало внимания, но именно грунтовка для стен под обои обеспечит надежность фиксации.

    Оштукатуривание при значительных дефектах

    Штукатурка используется для исправления значительных дефектов или создания стартового покрытия для последующего шпатлевания.

    Алгоритм действий:

    1. Подготавливается необходимое количество смеси, пропорции и технология зависят от выбранного состава. Каждый производитель снабжает свою продукцию инструкцией.
    2. Ввиду того что раствор служит для исправления значительных дефектов, предварительно устанавливаются маячки.
    3. Смесь набрасывается на стену при помощи шпателя и разравнивается правилом.
    4. После высыхания маячки удаляют, а получившиеся следы замазывают.

    Получаемое покрытие может играть роль основы, но ввиду грубости состава, для наклеивания подходят только флизелиновые и виниловые варианты материала.

    Шпаклевание при небольших недостатках

    Шпаклевание считается обязательной процедурой, но в действительности, это мероприятие целесообразно проводить для исправления незначительных недостатков или искривлений. Если старое покрытие имеет лишь небольшие трещины, то будет достаточно их замазать.

    Шпатлевка наносится следующим образом:

    1. Замешивается шпаклевочный состав. Важно учитывать, что он довольно быстро высыхает, поэтому его рекомендуется готовить на 30–40 минут работы.
    2. Широким шпателем раствор наносится на поверхность и равномерными движениями распределяется по основанию.
    3. Затирать покрытие нет необходимости, поэтому выполняется лишь первоначальное выравнивание.
    Этапы шпаклевания стенЭтапы шпаклевания стен

    Подготовка стен к поклейке обоев своими руками считается практически завершенной. Конечным этапом будет грунтование, которое производится после полного просыхания поверхности.

    Работа с различными материалами стен

    При выполнении отделочных работ обязательно следует учитывать, что стены могут иметь различные поверхности, каждая из которых имеет свои особенности.

    Бетонные основания

    Как правильно подготовить бетонную стену к поклейке обоев? Необходимо помнить, что этот процесс считается наиболее трудоемким.

    Процесс выравнивания бетонной стеныПроцесс выравнивания бетонной стены
    1. Поверхность очищается от пыли и грязи. Наносится слой грунтовки глубокого проникновения. Если она впитывается достаточно быстро, то рекомендуется повторить процесс.
    2. Подготавливается штукатурный раствор, он будет выполнять функцию стартового. Смесь следует наносить с соблюдением всех процедур.
    3. Если для работы применялся грубый состав, то рекомендуется покрыть поверхность шпаклевкой.

      На заметку! Многие мастера отмечают, что для получения нужного результата оштукатуренное покрытие достаточно тщательно отшлифовать.

    4. Грунтование завершает процесс, важно наносить не менее двух слоев.

    Подготовка бетонных стен к поклейке обойных полотен считается законченной.

    Оштукатуренные покрытия

    Для начала покрытие оценивается, дальнейшие действия определяются его состоянием:

    • Если поверхность после очистки обладает достаточной ровностью, но встречаются небольшие щели, то нужно расшить трещины и замазать их шпатлевкой, после чего произвести грунтование.
    • Если на покрытии небольшие щели, но имеются заметные искривления по высоте, то работы заключаются в облицовке шпатлевкой. Она выровняет основание и исправит незначительные дефекты. Результат закрепляется при помощи грунта.
    • Самым трудоемким считается вариант, при котором покрытие имеет многочисленные дефекты. Это означает полное удаление оштукатуренного слоя и нанесение нового.
    Покрытие с многочисленными дефектами требует удаления старого слоя штукатурки и нанесения новогоПокрытие с многочисленными дефектами требует удаления старого слоя штукатурки и нанесения нового

    На заметку! В новостройках отделка проводится по принципу «стяжка и штукатурка», поэтому в таких помещениях целесообразно проверять качество выполненных работ. Случаются ситуации, когда все сделано неправильно, это предполагает полную реконструкцию.

    Поверхности из гипсокартона

    Решая, как правильно подготовить гипсокартонные стены под поклейку обоев, требуется оценить закрепление плит ГКЛ. Если монтажные работы были проведены по всем правилам, то дальнейшие манипуляции производятся по следующей схеме:

    1. Расшиваются стыки смежных плит. Их замазывают шпатлевкой, поверх которой накладывается армирующая лента.

      Заделка стыков гипсокартонных плитЗаделка стыков гипсокартонных плит

    2. Покрытие грунтуется.
    3. Подготавливается состав для финишного нанесения и укладывается тонким слоем.

      Шпаклевка гипсокартонаШпаклевка гипсокартона

    4. После просыхания процесс грунтовки повторяется.

    Таким образом, поверхность полностью подготовлена. Финишные работы можно производить после высыхания стен.

    Правильная подготовка стен к поклейке обоев своими руками

    Одним из важных этапов ремонта является подготовка стен к поклейке обоев. Основные мероприятия состоят в удалении старого полотна и обработке поверхностей. От того, насколько правильно будет выполнена эта работа, зависит качество финишного покрытия. В действительности это совсем не сложный процесс, и каждому человеку по силам осуществить его своими руками, главное – отнестись к нему с ответственностью.

    1

    Удаление старых обоев – начало работы

    Представляем пошаговую инструкцию, согласно которой порядок работ будет следующим. Вначале со стен удаляется предыдущая отделка. Если это новостройка, где еще не проводилась поклейка обоев, то этот этап можно пропустить. Старые листы перед удалением необходимо размягчить, но поскольку они изготавливаются из различных материалов, то и подход потребуется индивидуальный. Для снятия бумажных обоев их смачивают водой из пульверизатора и, подождав, пока они не станут мягкими, начинают счищать.

    Другое дело – полотна с флизелиновой поверхностью, которые устойчивы к воздействию влаги, поэтому получить желаемый результат обыкновенным смачиванием будет сложно. Но чтобы вода проникла в подложку и размягчила ее, по всей поверхности делают небольшие надрезы и только потом увлажняют. Подождав некоторое время и взяв обычный шпатель, обои удаляют без проблем.

    Виниловые покрытия снимают в два этапа. Сначала верхний слой, выполненный из поливинилхлорида, и только затем – бумажную основу. Аналогичным образом поступают с моющимися обоями, но поскольку они устойчивы к влаге, то также приходится делать насечки и поверхность смачивать водой. Более эффективный способ – использование парогенератора, парового утюга. После обработки паром подложка из бумаги легко отстанет.

    Жидкие обои можно демонтировать с помощью промышленного электрофена или вручную, размягчив их теплой водой. Для ускорения процесса в раствор рекомендуется добавить немного грунтовки. Несколько сложнее снимать полотна с гипсокартона. В сравнении с листами ГКЛ бетонные поверхности обладают худшим сцеплением, поэтому с ними проблем не возникает. Чтобы снять старые покрытия, их промазывают недорогим обойным клеем, разведенным до жидкого состояния, наподобие кефира и, подождав, когда они разбухнут, поддевают обычным шпателем.

    Иначе поступают, если необходимо удалить несколько слоев полотен. Поскольку обои быстро сохнут и чтобы не допустить излишнего увлажнения штукатурки, каждый пласт, пропитав теплой водой, снимают по отдельности.

    2

    Снятие старой краски – новый этап

    Иногда приходится удалять не обои, а краску. Перед тем как начать подготовительные работы, оценивают имеющийся штукатурный слой, поверхность которого не должна осыпаться, иметь трещин и щелей. Даже если он на вид безупречен, его обязательно простукивают молотком по всей площади. Обнаруженные «звонкие» места сигнализируют о плохом качестве покрытия и о том, что штукатурка отстала. При наличии больших повреждений старый материал лучше удалить до бетонного основания.

    Когда краска достаточно плотная, ее пробуют поддеть шпателем, если нет и она нанесена тонким слоем, то можно попробовать смыть. Для этого следует использовать мыльный раствор, приготовленный самостоятельно, но удаление эмали с бетона лучше осуществлять специальной смывкой. Входящие в ее состав химические вещества способны повредить кожу рук, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и надеть резиновые перчатки.

    Смывку наносят на стены с помощью кисточки, чтобы она полностью впиталась в старую краску, оставляют на некоторое время, и уже размягченную снимают шпателем или другим инструментом с острыми краями. Если в процессе работы возникли проблемы, и лакокрасочное покрытие не получается удалить с первого раза, состав используют повторно.

    3

    Устранение неровностей штукатуркой

    Следующий этап – это оштукатуривание стен, но прежде их проверяют на наличие трещин, щелей и неровностей. Определив проблемные места, приступают к их устранению, предварительно обработав антигрибковыми и грунтовочными составами. Последние необходимы для улучшения сцепления всех отделочных материалов, независимо от их назначения.

    Небольшие перепады устраняют штукатуркой, для чего:

    • Наносят первый формовочный слой методом обрызгивания раствором толщиной менее 1 см. Смесь должна иметь сметанообразную консистенцию.
    • Высушивают и, наложив дополнительный пласт штукатурки, все выравнивают. Если необходимо, обрабатывают специальной теркой или наждачной бумагой.
    • Наносят заключительный слой. После высыхания поверхность станет абсолютно гладкой, и можно будет осуществлять оклеивание обоями.

    В сложных случаях стены выравнивают гипсокартоном. Поскольку листы ровные, то первым делом требуется заделать швы, для чего используют сетку-серпянку и штукатурную смесь. Далее, если необходимо убрать мелкие неровности, отделывают всю поверхность и, дав ей высохнуть, наносят грунтовку.

    Чтобы исключить появление на обоях ржавчины, шляпки саморезов или гвоздей, с помощью которых листы крепились к конструкции, следует покрасить эмалевой краской.

    4

    Выравнивание стен шпаклевкой

    После того, как большие перепады были устранены при помощи штукатурки, можно начинать шпаклевать, но перед началом работ следует убедиться в полном высыхании нанесенного раствора. Это легко проверить, если на поверхность приклеить скотчем кусок полиэтилена. В процессе затвердевания штукатурка будет выделять влагу, которая осядет на пленке в виде конденсата. А его отсутствие подскажет, что раствор полностью сухой. После этого для увеличения сцепления отделочных слоев наносят грунтовку и приступают к шпаклеванию.

    Шпаклевка – хорошее средство для выравнивания стен и устранения мелких неровностей. Она продается в виде сухих смесей, требующих дополнительной подготовки, или уже полностью готовая к работе. На стену ее наносят шпателем, создавая тонкий слой не более 2 мм. Но если необходимо поклеить «тяжелые» обои, то их количество доводят до 2-3. Пропитав каждый из них грунтовкой, оставляют на время высыхать. В завершении поверхность ошкуривают наждачной бумагой.

    5

    Подготовка основания под жидкие обои и фотообои

    Все работы под поклейку жидких обоев проделывают в несколько этапов, в число которых входит:

    • Устранение любых загрязнений, поскольку оставшаяся грязь способна проявиться на готовой поверхности в виде разводов.
    • Шпаклевание неровностей гипсовой смесью.
    • Нанесение грунта, при необходимости – дважды.
    • Покраска. Предпочтительнее использовать белую краску, поскольку темная основа будет просвечивать через обои.

    Фотообои предъявляют повышенные требования к подготовке поверхности – она должна быть идеально ровной. В противном случае на рисунке проявятся все погрешности, а само изображение будет искажено. Поэтому в процессе выравнивания стен используют специальные маяки. Остальные этапы – без изменения.

    6

    Как действовать в особых случаях?

    В таких комнатах, как кухня и ванная на стенах нередко появляется плесень. Чтобы предупредить ее образование, проблемные места обрабатывают известковым раствором, его можно подготовить из расчета 200 гр. хлорной извести на литр воды. А перед поклейкой обоев – добавить немного в клей.

    Отдельно хочется сказать про микроклимат в ванной, который отличается частым перепадом температур, повышенной влажностью, отсутствием дневного света. По этой причине основными отделочными материалами для стен являются плитка и пластиковые панели. Но если правильно подобрать обои и клей, которые обязательно должны быть устойчивы к влаге, помещение можно сделать уютным и стильным. В этом случае все работы легко осуществить своими руками, что очень актуально, если нет опыта поклейки керамики.

    Подготовка стен к поклейке обоев пошаговая инструкция

    Практически каждый человек уверен в том, что клеить обои достаточно просто и в данном процессе нет ничего сложного. На первый взгляд, клеить обои действительно просто, но в то же время процедура имеет много важных нюансов и отнимает много времени и терпения.

    Невероятно важным этапом во время поклейки обоев есть правильная подготовка стен к будущей процедуре. Этот момент вообще принято считать самым важным, ведь если его выполнить неправильно, то достаточно скоро нужно будет задуматься уже о новом ремонте и еще одной поклейке обоев.

    Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев необходимо знать основные этапы, ведь, в противном случае вам еще один или несколько раз придется потратить не только свои деньги, но еще и большое количество времени и собственных сил. Стоит отметить, что на самом деле пошаговая инструкция по подготовке стен и непосредственно наклейка обоев — процесс несложный и с ним вполне сможет самостоятельно справиться любой человек. Нужно только разобраться в технологии и подробно ее изучить, а добавленные видео материалы на нашем сайте, помогут вам в кратчайшее время сделать подготовку стен к поклейке обоев своими руками.

    Избавляемся от старых обоев

    Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев, необходимо в обязательном порядке удалить со стен предыдущую отделку, которая может достаточно сильно испортить все ваши труды. В некоторых ситуациях этот этап выполнить бывает очень сложно, но нужно приложить по максимуму усилий, чтобы убрать старую отделку. Если пропустить данный этап работы, то дальше нет никакого смысла ее продолжать. Для того чтобы можно было удалить старые обои, сначала нужно сделать их максимально мягкими.

    Если ранее на стенах находились обычные бумажные обои, то сначала их нужно намочить специальным мыльным раствором. В его состав можно добавить небольшое количество клея для обоев, чтобы сам раствор дольше оставался на стенах и смог сделать старые обои более мягкими.

    Если же нужно устранить плотные обои или же моющегося типа, то перед нанесением раствора сделайте разрезы или же хотя бы царапины. Это позволит воде с мылом попасть внутрь обоев и выполнить свою задачу. Когда обои станут мягкими, то можно приступить к удалению. Для этого используйте обычный шпатель из металла. Если с первого раза не удалось полностью устранить обои, то повторите процедуру снова. Обязательно будут те места, где обои останутся на месте. Чтобы их удалить хорошо намочите тряпку и утюгом прогладьте обои через эту тряпку.

    Подготовка стен к поклейке обоев поэтапная инструкция: как снять старые обои со стен своими руками видео

    Двухслойные обои винилового типа удалять достаточно сложно. Сначала сделайте по обоях горизонтальные разрезы, а потом начинайте постепенно удалить их, начиная со слоя обоев, которые находятся вверху. Бумажный слой можно не удалять и оставить его в качестве основы под будущие новые обои, но с одним условием: этот слой должен очень хорошо держаться.

    Чистим стены от старой краски

    Иногда нужно возникает необходимость в удалении не слоя обоев, а краски. Если слой достаточно плотный, то для его устранения можно использовать шпатель. Если же слой тонкий, то удалить его проще — можно просто смыть. Для этого сделайте мыльный раствор и очень хорошо намочите стены. Если вы не выполните этот этап работы и оставите краску на месте, то ожидайте того, что спустя короткий промежуток времени, новые обои отстанут от стен вместе со старым слоем краски и вся работа будет выполнена насмарку.

    Подготовка стен под обои: как почистить стены от старой краски своими руками

    Если стены были окрашены краской-эмалью, то для ее удаления нужно использовать специальную смывку. Нанесите на стены данную жидкость с помощью кисточки и оставьте на некоторое время, чтобы она могла полностью впитаться в старую краску. Потом можно приступать к снятию краски, сделать это можно с помощью шпателя. Если с первого раза устранить краску не получается, то нужно нанести еще один слой смывки и подождать некоторое время. Следует отметить, что во время данной работы нужно использовать резиновые перчатки, ведь химические вещества из смывки могут достаточно сильно повредить кожу рук.

    Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев

    Представьте, что вы уже закончили делать ремонт, поклеили красивые и дорогие обои, закончили работы отделочного характера. Спустя некоторое время новенькие обои начинают отслаиваться. Это станет самым первым и достаточно четким ответом на то, нужно ли грунтовать стены перед началом работы.

    Конечно, нужно помнить, что даже если вы узнаете основные этапы пошаговой инструкции подготовки стен к поклейке обоев и выполните все правильно, то это все равно не дает полной гарантии того, что обои не отклеятся. В данном вопросе нужно еще учитывать качество клея, и то, как обои были поклеены и большое количество других нюансов.

    Зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев

    Есть несколько причин того, почему нужно в обязательном порядке проводить грунтование стен. К основным причинам можно отнести следующее:

    1. Если пропитать поверхность стены, то это позволит получить связывающий эффект в качестве основы. Таким образом стены не будут крошиться, а в помещении будет гораздо меньше пыли.
    2. Позволит снизить риск образования плесени или же грибка на поверхности новых обоев.
    3. Основа будет крепче, ведь грунтовка заполнит совершенно все трещины на поверхности стен.
    4. Позволит получить уверенность в том, что обои не начнут отваливаться после высыхания, ведь грунтовка позволяет получить высокий уровень адгезии.

    Чем грунтовать стены перед поклейкой обоев

    Данный вопрос достаточно простой и ответ на него такой же. Для грунтовки нужно использовать специальный грунтовочный клей. На сегодняшний день этот материал принято считать достаточно примитивным и его уже редко используют. Чаще всего выбирают материал для грунтовки в зависимости от типа поверхности, на которую вы собираетесь клеить обои.

    Перед тем как приступить к процессу грунтовки, нужно очень внимательно прочитать поэтапную инструкцию по подготовке стен к поклейке обоев, чтобы разобраться в том, как можно эксплуатировать материал. Специалисты чаще рекомендуют использовать специальный акриловый состав. Данная грунтовка изготавливается из латекса и акрила, что позволяет получить максимальный уровень адгезии. Материал наносится в несколько этапов, как основа и потом при необходимости. Этот материал отлично подойдет в качестве основы для самых разнообразных обоев.

    Если стены деревянные, то можно использовать алкидную грунтовку. Данный материал создавался специально для того, чтобы можно было клеить обои на дерево. Один слой такого типа пропитки может высохнуть в течение 15 часов.

    Неплохо себя зарекомендовали и современные глифталевые грунтовки. Этот материал используют как для обработки деревянных стен, так и металлических. В то же время нужно помнить один важный момент: наносить такую грунтовку можно только в тех помещениях, где невысокий уровень влажности.

    Как правильно грунтовать стены своими руками видео

    Чтобы подготовка стен под поклейку обоев была произведена должным образом, не скупитесь на материалах. Специалисты могут выполнить свою работу очень качественно, но некачественные и не соответствующие строительные и расходные материалы могут испортить весь конечный результат выполненных строительно-ремонтных работ, в том числе и поклейку обоев.

    Как правильно шпаклевать стены под обои

    Есть несколько важных правил, которые нужно выполнять во время грунтовки стен перед поклейкой обоев. Материал нужно в обязательном порядке наносить только тонким слоем и стену, а потом размазывает достаточно широким шпателем.

    Когда грунтовка полностью высохнет, необходимо отшлифовать стены. Для этого используйте мелкую шкурку. Как показывает практика, для того, чтобы можно было клеить обои — достаточно только одного слоя шпатлевки.

    Подготовка стен к поклейке обоев своими руками пошагово видео

    В отдельных случаях, когда есть, к примеру, неровности на стене или же прочие дефекты, то нужно наносить несколько слоев грунтовки. Иногда достаточно дополнительно нанести небольшое количество материала только в одном месте.

    Что делать если стены совсем кривые

    Достаточно часто можно встретить ситуации, когда помещение имеет неровные стены. Тогда практически все материалы для отделки будут ложиться не идеально, что приведет к появлению заметных дефектов. Кривые стены нужно подготовить к поклейке обоев точно так, как и ровные. Вот только выполнять каждый этап подготовки необходимо более тщательно.

    Подготовка неровных стен: как правильно шпаклевать и грунтовать стены видео

    Когда подготовительные работы будут окончены, внимательно осмотрите помещение, возможно вы пропустили какой-то участок стены и не убрали дефект. Подобное будет делать и без того кривые стены, еще более кривыми и некрасивыми. Соответственно и результат работы может получиться не совсем тот, который вы ожидаете увидеть.

    Особое внимание в данной ситуации нужно обратить именно на выбор обоев. Если стены очень кривые, то лучше покупать виниловые обои или же из флизелина. За счет своей плотности, многослойности и тиснения, они вполне могут скрыть хотя бы частично некоторые дефекты. Для этих обоев покупайте только специальный клей, это позволит сделать работу качественно, и тогда обои не будут отходить от стен. В то же время специалисты рекомендуют наносить клей как на стены, также и на обои, чтобы получить максимальный положительный результат.

    Из-за того, что обои обязательно нужно клеить встык, то для поклейки обоев первого полотна используйте уровень. Если же в комнате неровный и потолок, то не стоит паниковать. С помощью потолочного плинтуса можно будет в некоторой степени скрыть данные неровности и прочие дефекты.

    Если же неровные стены очень сильно вас раздражают, то можно их полностью выровнять. Для этого есть несколько способов, но каждый из них в той или иной мере уменьшит размер помещения.

    Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев внимательно изучите все этапы до начала выполнения работы, ведь данный процесс простой только на первый взгляд.

    Штукатурка стен своими руками видео

    Если же вы не будете соблюдать простые правила и порядок выполнения подготовки стены к поклейке обоев по пошаговой инструкции, то тогда вся ваша работа не принесет никакого результата и через некоторое время нужно будет снова все повторить. Клеить обои придется до тех пор, пока вы не выполните правильно все подготовительные работы.

    Подготовка стен к поклейке обоев своими руками

    Нюансы

    Рекомендации по выполнению процессов своими руками:

    • Чтобы исключить появление плесени и грибка в помещении с повышенной влажностью, основание и внутренняя часть листа ГКЛ предварительно обрабатываются антисептиком. Альтернативой является использование ГКЛВ.
    • Мероприятия проводятся при помощи финишной шпаклевки, стартовые составы нуждаются в более долгой затирке.
    • Если получившийся слой шпатлевки имеет волны и наплывы, то стена обрабатывается сначала крупной наждачкой, а потом мелкой.
    • Чтобы загрунтовать поверхность быстро, применяется пульверизатор и валик (для устранения потеков).

    Соблюдение правил и последовательности этапов гарантирует достижение желаемого результата.

    Грунтовка стен под обои: выбор раствора и правила его нанесения

    Грунтование – это завершающий этап работ по подготовке стен к поклейке обоев. На современном рынке стройматериалов представлен обширный ассортимент разных грунтовок для стен. Ориентируясь на особенности применения и эксплуатационные свойства, специалисты выделяют несколько их видов.

    Акриловая грунтовка – это универсальный раствор, которым обрабатывают стены перед тем, как поклеить обои на бетонные стены, а также поверхности из кирпича, дерева, стекловолокна, ДВП и ДСП. Раствор на основе акрила не имеет резкого запаха и очень быстро сохнет. Полностью высыхает меньше, чем за 5 часов.

    Алкидная грунтовка используется для обработки деревянных поверхностей. Приступать к поклейке обоев на стены можно только после полного высыхания раствора, а этот процесс может занять от 10 до 15 часов.

    Грунтование – это завершающий этап работ по подготовке стен к поклейке обоев

    Минеральная грунтовка производится на основе извести, гипса или цемента. Ею покрывают бетонные или кирпичные стены. Время высыхания раствора может составлять пару часов или несколько суток, что зависит от его составляющих компонентов и от поверхности, которая подлежит обработке.

    Грунтовка с красящими пигментами имеет специальные оттенки за счет применения различных пигментов, таких как железный сурик или цинковый крон.

    Грунтовку глубокого проникновения применяют в качестве дополнительного укрепления стен – чаще всего рыхлых и пористых поверхностей. Состав может проникнуть в основание на глубину до 20 мм, укрепляя его изнутри. Часто он содержит специальные добавки, которые позволяют предотвратить размножение плесени или грибка. Таким раствором обрабатывают стены, перед тем как клеить виниловые обои на флизелиновой основе.

    Грунтовку глубокого проникновения применяют в качестве дополнительного укрепления стен

    Способ №3 – выравнивание гипсокартоном

    Ну и последний случай – очень кривые стены. Бывают случаи, когда выравнивание штукатуркой может занять не только много времени, но и средств. Кроме того, большие перепады на поверхности выровнять своими силами не всегда возможно. Для этого нужен большой опыт и мастерство. Да и толстый слой штукатурки в таких случаях всегда может отвалиться под тяжестью собственного веса.

    Есть намного проще способ, как выровнять стены своими руками и поклеить на них обои. Речь идет о выравнивании с помощью листового гипсокартона. Чтобы наклеить обои на кривые стены, нужно сначала собрать каркас из деревянных брусков или металлического профиля. Далее на установленную обрешетку монтируется гипсокартон. Все швы и дефекты заделываются при этом при помощи шпаклевки. Последним этапом такого выравнивания должно быть нанесение грунтовки, повышающей адгезию поверхности. Теперь можно клеить обои на готовые гипсокартновые стены.

    Устранение дефектов стен

    После удаления старого покрытия нужно проверить состояние штукатурки. Имеющиеся трещины нужно расширить и разделать так, чтобы не оставалось отслаивающихся участков. Полезно простукать штукатурку по всей площади, чтобы определить скрытые дефекты. В тех местах, где она отошла от бетона или кирпича, отзвук будет более звонкий. В таких местах старую штукатурку нужно снять до основания и положить новый слой. Нередки случаи, когда старую штукатурку приходится снимать полностью и штукатурить стену заново.

    Полное оштукатуривание производится также в тех случаях, когда квартира приобретена в новостройке под самоотделку. Для получения идеально ровной поверхности стены следует использовать её выравнивание по маячкам – длинным металлическим профилям, устанавливаемым вертикально по всей высоте стены с промежутком меньшим длины правила на 10см

    Установку маячков нужно начинать с углов, так как важно не только добиться ровной поверхности, но и соблюсти перпендикулярность между поверхностями смежных стен

    Видео: Подготовка стен с неровностями

    Как быстро установить маяки

    1. Отступив от угла 10см, нанести на стену вертикальную разметку, используя отвес, на места размещения маячков-профилей.
    2. По углам закрутить 4 основные шурупа с использованием уровня и отвеса, задающие плоскость выравнивания стены. Их шляпки должны лежать в одной плоскости, которая должна быть расположена максимально близко к поверхности стены, но нигде не соприкасаться с ней. Натянуть горизонтальные и вертикальные нити между шурупами на уровне их головок. Существенную экономию времени и сил даст использование бытового лазерного уровня, горизонтальные и вертикальные лучи которого позволяют быстро определить минимальную высоту установки маяков с учётов всех выступов и впадин поверхности стены.
    3. Если комната имеет прямоугольную геометрию, то следует установить прямой угол между горизонтальными нитями двух смежных стен.
    4. По каждой линии разметки закрутить 45мм шурупы с шагом 30-35см, выравнивая высоту их шляпок на одном уровне по отвесу или лазерному лучу. Уровень промежуточных верхних шурупов выравнивать по натянутой нити.
    5. Установить на все шурупы пластмассовые крепления для маячков, а затем поочерёдно закрепить на них вертикально маячки-профили, которые удерживаются на защёлках креплений.

    Нанесение штукатурки

    Если толщина укладываемого слоя штукатурки будет больше 10-15мм, то укладку нужно проводить в два этапа. Сначала накидывается раствор и выравниваются самые глубокие места так, чтобы их высота не достигала плоскости маяков на 5-10мм. Второй слой штукатурки накладывается на первый после его высыхания. При этом раствор накладывается на стену с незначительным излишком, чтобы его можно было разравнивать правилом в пространстве между маяками.

    Выравнивание производится поочерёдно снизу вверх и сверху вниз, при котором правило плотно прижато концами к маячкам и перемещается по ним зигзагообразно лёгкими покачиваниями вправо и влево. После каждого прохода излишки раствора счищаются с правила. Процедура повторяется до тех пор, пока будут вытесняться излишки раствора. Выравнивание углов производится с помощью углового мастерка.

    По окончании работ нужно дать возможность штукатурке немного затвердеть, а затем можно удалить профили. Оставлять их нельзя, так как со временем они проржавеют и дадут пятна на поверхности обоев. Удаляются маячки следующим способом:

    • острым концом шпателя или мастерка зацепляется верхний конец профиля и выдавливается наружу;
    • далее он захватывается плоскогубцами и закручивающими движениями вниз постепенно вытаскивается из креплений.
    • образовавшиеся на месте профилей канавки заполняются и выравниваются раствором.

    Этап пятый: формируем бумажную подложку под обои

    Раньше это делали при помощи старых газет. Сегодня на рынке можно найти специальную бумагу для обработки стен перед поклейкой обоев.  Такую бумагу хорошо пропитывают клеем и крепят на стены внахлест. После полного высыхания проводят контроль гладкости покрытия и при необходимости ошкуривают поверхность мелкой наждачкой.

    На этом подготовку стен к поклейке обоев можно считать законченной. Если следовать всем рекомендациям, которые были предложены в данной статье, вы получите ровную поверхность с высокими адгезионными характеристиками, полностью готовую к поклейке обоев.

    Будьте внимательны, не спешите, и ваш ремонт завершится успешно!

    Советы и рекомендации

    Подготовка стен под поклейку обоев – это довольно сложная процедура, включающая множество различных операций.

    Чтобы получить качественный результат, следует соблюдать несколько простых рекомендаций:

      Шпатлевать стены желательно в несколько слоев
      Начинать эту процедуру лучше всего сверху.
      При выборе отделочных материалов следует обращать внимание на то, для каких поверхностей они предназначаются

      Важно, чтобы они были совместимы с основанием, так как от этого зависит долговечность их службы.
      Независимо от используемых обоев следует стены выравнивать максимально ровно
      Это позволит вам использовать их в дальнейшем для работы с различными материалами. После демонтажа старых листов нужно будет только очистить поверхность и выполнить ее грунтование

      Универсальность ровных стен в том, что их можно также применять как для поклейки, так и под покраску.
      Основание покрывают белой побелкой только при необходимости. Если вы производите полное его выравнивание, то светлым оно будет и после нанесения финишной шпатлевки.

    Подготовка под плитку

    Подготовка бетонной поверхности под плитку практически не отличается от остальных типов покрытий. Этапы подготовки под плитку те же, что были описаны выше. Плюсом в работе, который позволит сэкономить время, является отсутствие необходимости выравнивать стену под плитку до идеально ровного состояния, – достаточно избавиться лишь от значительных неровностей. Исключение при этом составляет подготовка под мозаичную плитку с бумажным основанием, которая наклеивается как обои – для нее необходима хорошо оштукатуренная поверхность. Если стены ровные, плитку кладут на плиточный клей или цементный раствор, если нет, то дополнительно используется набивка штукатурной сетки.

    После снятия старого покрытия, штукатурка простукивается на предмет пустот для ремонта

    После этого поверхность под плитку обрабатывается противогрибковой грунтовкой, это особенно важно, если производится облицовка ванной комнате или туалете. Напольную плитку в этих помещениях необходимо обработать гидроизоляцией.

    Как правильно и быстро выравнивать стены перед поклейкой обоев: рекомендации

    Для быстрого определения и выравнивания поверхности есть рекомендации:

    1. Применить отвесы – они покажут насколько «завалена» плоскость.
    2. Применить боковой свет – он покажет все изъяны, которые легко выровнять шпаклевкой.
    3. После штукатурки сделать затирку поверхности и покрыть её грунтовкой.

    Эти простые советы помогут быстро определить дефекты и способ их устранения.

    Для поклейки обоев выровнять стену надо. Это создаст опрятный внешний вид, дизайн помещения. Для этого используют методы менее затратные и более трудоемкие, но практичные. Советы помогут быстрому продвижению качественной работы.

    Когда не рекомендуется клеить обои на штукатурку?

    От грамотной подготовки стен зависит долговечность отделочного покрытия и эстетический вид помещения. Поклейка обоев без шпаклевки стен требует тщательной подготовки, но позволяет сэкономить на других материалах (штукатурка, инструменты и т. д.). Опытные мастера советуют новичкам внимательно ознакомиться с возможными трудностями, которые возникают при работе с разными типами штукатурки.

    МОЖНО ЛИ КЛЕИТЬ ОБОИ БЕЗ ШПАКЛЕВКИ ОБОИ

    Можно ли поклеить обои на гипсокартон, на штукатурку и на бетонные стены без шпаклевки. ⇩⇩⇩ НЕ ЗАБУДЬТЕ.

    Какие обои можно клеить без шпаклевки стен? Мастера рекомендуют отдать предпочтение более плотным флизелиновым и виниловым моделям. Модные сегодня жидкие обои — один из типов материала, который прекрасно держится на любой поверхности, в том числе и на обработанной штукатуркой стене.

    Перед их нанесением нужно провести подготовительные работы, как и для других видов отделочных материалов.

    Подготовка к поклейке обоев ранее окрашенных стен

    Как уже упоминалось, подготовка окрашенных стен к поклейке обоев зависит от состояния и типа ранее нанесенного покрытия. Возможные варианты – полная очистка (предпочтительнее) и улучшение адгезии поверхности без снятия старой краски.

    Удаление старого покрытия

    Строительный фен

    Очистка краски со стен – процесс трудоемкий и долгий, но при неудовлетворительном состоянии лакокрасочного слоя лучше не пренебрегать этим этапом работ. Для качественного удаления покрытия придется воспользоваться одним или несколькими из вспомогательных средств:

    1. Шлифовальная машинка. С помощью насадки-щетки удобно очищать шелушащиеся покрытия, но есть и минус – образование большого количества пыли. Поэтому перед началом работ из комнаты убирают все предметы, которые могут запылиться, либо накрывают их пленкой. Также следует закрыть дверь, открыть окна и обязательно использовать защитные очки и респиратор.
    2. Строительный фен. При этом методе окрашенные участки нагревают до размягчения и снимают шпателем. Способ действенный, но, из-за испарения вредных веществ, небезопасный для здоровья. Очищать стены под обои с применением строительного фена можно только в хорошо вентилируемом помещении.
    3. Специальная смывка для краски. Хорошие результаты дает комплексное применение механических средств и смывки. Сначала на стены валиком или кистью наносят химический состав и оставляют на несколько минут (рекомендуемое время воздействия указано на упаковке). Затем, металлической щеткой или шпателем удаляют размягченное покрытие. В завершение, стены замывают водой. В виду токсичности состава, выполнять все работы следует только в защитной экипировке и при открытых окнах.

    Химические вещества быстро размягчают покрытие

    Дальнейшая подготовка стен под обои заключается в выравнивании и грунтовании поверхности. Подходящие для этого составы и способы их нанесения мы рассмотрим ниже.

    Оклеивание стен, покрытых водно-дисперсионным составом

    Если стены были покрашены водно-дисперсионной краской, без полной очистки можно обойтись. В этом случае подготовка состоит из:

    • выявления проблемных участков (трещин, отстающей краски), их зачистки и шпатлевки;
    • обезжиривания поверхности;
    • нанесения грунтовочной смеси.

    Особое внимание уделяйте клеящему составу. Желательно использовать обычный обойный клей пополам с ПВА, нанося его на поверхность обоев и на стены

    Подготовка поверхности, окрашенной масляной краской

    Как подготовить стены под обои после окрашивания масляной краской? Если покрытие держится надежно, основной проблемой, препятствующей сцеплению обоев со стенами, становится слишком гладкая поверхность.

    Исправить это можно двумя способами:

    1. Стены зачищают крупной наждачной бумагой и покрывают грунтовкой, смешанной с клеем ПВА в соотношении 1:1.
    2. Со стеновой поверхности через каждые 20 см счищают краску горизонтальными линиями шириной 5 см. Получившиеся полосы заполняют шпатлевкой так, чтобы поверхность выровнялась.

    При работе с окрашенными масляной краской поверхностями не обойтись без ошкуривания

    Эти методы не дают стопроцентной гарантии надежного крепления обоев, однако повышают шансы на успех.

    Подготовка стен под обои

    Многие спрашивают зачем вообще подготавливать и обрабатывать стены перед поклейкой обоев. Ответим рассказом о том, что, ждет вас и ваш ремонт, если вы решите проигнорировать данный этап:

      Обои банально просто плохо приклеятся, ведь на неподготовленной стене присутствуют поры, наличие которых приводит к пустотам между стеной и обойным покрытием, а потому материал будет провисать и держаться некрепко

      Когда вы начнете подготовку стены и станете сдирать предыдущий слой обоев – обратите на это внимание, покрытие, приклеенное на неподготовленную стену будет сниматься очень легко;
      Поклеив обои без приготовлений на бетонные стены, вы рискуете по завершению ремонта очень удивится тому, насколько же ваши стены неровные, а обои совершенно не в силах этого скрыть. Для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, стены необходимо предварительно выровнять;
      Вредоносная мирофлора в виде грибка и плесени вовсе не всегда образуются на стенах заброшенных помещений, достаточно просто оставить микротрещины и не прогрунтовать стены и эти неприятные спутники поселятся у вас надолго.

    Подготовка инструмента для работы

    Чтобы подготовить стены к поклейке обоев нам понадобятся следующие материалы и приспособления:

    1. Стартовая и финишная шпаклевка, с помощью которых мы разравняем стены и сделаем последний слой перед обоями.
    2. Грунтовка, оптимально – глубокого проникновения.
    3. Серпянка, ей мы будем устранять трещины и заделывать швы.
    4. Для нанесения шпаклевки нужно будет воспользоваться шпателями, понадобится могут инструменты разного размера.
    5. Грунтовка и ёмкость, в которой она будет находится во время работ.
    6. Кисточки и валики, для нанесения грунтовки соответственно.
    7. Разнообразная ветошь

    Причины выполнить подготовку стен к поклейке обоев

    Мы бы хотели выделить основные причины, почему нужно выполнять подготовку стен к поклейке обоев:

    • пористость поверхности. Рыхлая и пористая поверхность стен не сможет держать продолжительное время на себе обои. Это объяснимо: на тех участках, где имеются поры, обои просто не приклеиваются к стене, в некоторых случаях теряется до 50 процентов поверхности приклеивания. В этом легко можно убедиться при снятии старых обоев с неподготовленных стен — они отстают очень легко, целыми пластами. Кстати, из-за этого происходит отставание и раскрытие швов между полотнами только что поклеенных обоев. Также напоминаем, что раньше обои клеили внахлест, в результате чего полоса обоев держала другую, а сегодня поклейка выполняется встык;
    • неровность поверхностей. Очень трудно скрыть неровность стен под обоями, даже применение самых плотных покрытий не всегда позволяет визуально спрятать выпуклости и дефекты. Можно, конечно же, закрыть глаза на мелкие проблемы поверхности, но все ваши недочеты стен, незаметные при естественном освещении, могут явственно проявиться при включении искусственного и наоборот. В данном случае, это риск, и насколько он обоснован, решать только вам;
    • плесень, грибок, сырость. Чаще всего такой дефект появляется на стенах, контактирующих с атмосферой. Самые маленькие щели на стене или в углах приводят к образованию в этих местах конденсата и, соответственно, сырости. Все это является очень хорошей средой для того, чтобы развились плесень и грибок. Появляются обычно они незаметно, но потом превращаются в довольно серьезную проблему. Поэтому обработка зараженной поверхности должна быть осуществлена по максимуму;
    • адгезия с поверхностью. Адгезия — это способность материалов соединяться друг с другом. Естественно, чем она выше, тем надежнее и, соответственно, дольше выбранные обои будут находиться на стенах. Наша задача — максимально увеличить этот показатель.

    Как заделать трещины

    Заделка трещин является одним из основных процессов по подготовке стен под обои. Порядок работ, при обнаружении сколов и трещин, выглядит следующим образом:

    • Необходимо подготовить инструменты и материалы: шпатели (широкий и узкий), кисть шириной 150 мм, наждачную бумагу, шпаклевку, армирующую сетку.
    • Края обнаруженной трещины следует расширить при помощи шпателя.
    • Вокруг трещины необходимо зачистить поверхность наждачной бумагой.
    • Из трещины удаляются мелкие частицы и пыль.
    • При помощи кисти грунтовкой обрабатывают внутреннюю поверхность трещины и стену вокруг, на расстоянии 5-7 см от края трещины.
    • Используя шпатель, в трещину закладывают шпатлевку. В настоящее время чаще стали использовать акриловый герметик, который выдавливается в место ремонта монтажным пистолетом.
    • Когда ремонтный состав подсохнет, на место разрыва тонким слоем наносят шпаклевку и приклеивают армирующую сетку нужного размера.
    • После высыхания раствора, поверх армирующей сетки наносится слой шпатлевки и разравнивается шпателем.
    • Полностью высохшую заплату отшлифовывают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

    Если ремонт производится в недавно сданной новостройке, следует убедиться, что трещины не имеют тенденции к расширению и увеличению в длину, такой процесс часто происходит при усадке дома.

    Для фиксации начального положения трещины, достаточно сделать отметку карандашом на стене. Если процесс находится в динамике, следует отложить ремонт, так как шпатлевка просто вывалится из такой трещины, а работу придется делать заново.

    В большинстве случаев для заделки крупных щелей лучше использовать стандартный цементно-песчаный раствор, а затирку выполнять шпатлевкой на основе гипса.

    Выбор клея

    Не только подготовка поверхности для поклейки обоев влияет на конечный результат. Успех зависит и от выбранного клеевого состава для материала. Тип клея подбирается строго, исходя из выбранного вида полотен. Для обычных бумажных материалов подойдет стандартный вариант на основе метилцеллюлозы. Для поклейки более тяжелых обоев следует выбрать клеевой состав с включением ПВА. Стеклообои крепятся с помощью особого типа клея, который повышает сцепление с поверхностью.

    Современные клеевые составы поставляются в виде сухой смеси, которая перед использованием разбавляется водой, следуя инструкции. Производители добавляют в клей определенные вещества, которые уменьшают скорость высыхания, обеспечивают защиту от плесени и грибка.

    Клей для обоев

    Последовательность выполнения работ

    Очистка поверхностей от старых материалов

    Как уже говорилось выше, сперва необходимо удалить старый отделочный материал, иначе при поклейке и последующей эксплуатации обоев придется непросто. Если вам предстоит сдирать старый слой обоев, то действуйте следующим образом:

    • Приготовьте раствор теплой воды и небольшого количества моющего средства;
    • Возьмите ветошь и обильно увлажните участок стены, который планируете очистить;
    • Спустя несколько минут, дав обоям впитать раствор, подденьте их шпателем и начните демонтаж;

    Если вам предстоит снимать водоотталкивающие обои – перед проведением описанной выше процедуры сперва сделайте надрезы на обоях, иначе они не впитают влагу. Если вам предстоит снимать так называемые жидкие обои, то стоит вооружиться промышленным феном и предварительно их нагреть.

    Если очищать стену предстоит от старой краски, то в зависимости от типа краски нам понадобятся разные средства. Так как вполне вероятно вы не знаете, что за краска была нанесена предыдущим владельцем квартиры, то придется пробовать разные способы и смотреть на эффект. В целом, основных метода три:

    1. Механический, то есть банальное физическое воздействие на покрытие с помощью скребка или перфоратора со специальной насадкой;
    2. Нагревание, здесь понадобится источник тепла вроде промышленного фена;
    3. Химический – использование специальных средств для удаления краски.

    Первичная грунтовка

    Вне зависимости от типа обоев, который вы планируете нанести, предварительно необходимо обрабатывать стены грунтовкой – это облегчит процедуру поклейки, а также поможет стенам меньше впитывать влагу и защитит от образования плесени. Наносится она с помощью кисти или валика, главное делать это тщательно и на совесть, не пропуская сложнодоступных участков. Если вы видите, что состав впитывается в стену практически моментально – нанесите еще один слой.

    После этого стены должны хорошенько высохнуть, время, требуемое на это, зависит от вида грунтовки, но лучше не спешить и не приступать к оштукатуриванию ранее чем через сутки.

    Штукатурка

    К сожалению, стены в стандартной российской квартире оставляют желать лучшего, а потому без штукатурки и выравнивания поверхностей нам не добиться. Выбор штукатурной смеси зависит от типа стен – кирпичную следует покрыть цементно-песчаной, а бетонные стены предпочтительно равнять гипсовой смесью. Если вы собираетесь клеить плотные, например, виниловые обои, а неровности стен незначительны – можно обойтись и без штукатурки, но серьезную кривизну замаскировать обоями не удастся. Процесс оштукатуривания следующий:

    1. Готовим раствор из купленной смеси согласно инструкциями, делать это наиболее удобно дрелью со специальной насадкой;
    2. Наносим получившуюся массу на стену и разарваниваем тонким слоем с помощью провила либо большого шпателя до устранения всех трещин и неровностей;
    3. Даем штукатурке высохнуть, после чего можно переходить к этапу шпаклевки.

    Шпаклевка

    Данный этап крайне важен, ведь шпаклевка снизит шероховатость стен, что положительно скажется на приклеивании обоев. Прежде чем начать работы стоит защитить пол от неизбежной грязи, а потому стелим клеенку или другой ненужный материал, теперь можно приступать:

    1. Тщательно шлифуем стену, после чего наносим шпаклевочный слой начиная снизу, в чем нам помогает шпатель, а после разравниваем его.
    2. Ждем высыхания, после которого повторно шлифуем стену, делая ее максимально ровной и гладкой;
    3. Образовавшуюся на стенах пыль стряхиваем или устраняем с помощью пылесоса. Шпатлевка стены окончена.

    Повторная грунтовка стен

    В конце стоит повторить процесс грунтования, описанный выше. Теперь это будет сделать легче и грунтовки понадобится меньше, ведь стены уже подготовлены. Зачастую, в качестве финишной грунтовки используют хорошо растворенный водой клей, который впоследствии будет использоваться для фиксации обоев. Тщательно промазав нашу поверхность, мы завершим подготовку бетонных стен к поклейке обоев. Как вы убедились, технология подготовки стен вовсе не требует уникальных навыков, а потому подготовить стены к поклейке обоев своими руками сможет каждый.

    Чем обработать стены перед поклейкой обоев своими руками

    Не имеет значения, на какую поверхность вы собираетесь клеить обои: ее все равно следует обработать шпаклевкой и грунтовкой. Самый первый этап – это шпаклевка. Шпаклевкой мажут всю стену, делая ее пригодной для оклейки обоями. Смесь для шпаклевки следует выбирать, исходя из поверхности, на которую будут наноситься обои. Самый распространенный тип шпаклевки для стен – это акриловая шпаклевочная смесь. Она наиболее универсальная, подойдет практически для любой поверхности. С акриловой шпаклевкой, обои будут очень долго держаться на стенах: следовательно, не нужно будет в будущем проводить сложных ремонтных работ, когда обои отклеятся.

    Ранее уже было озвучено, что грунтовка обеспечивает лучшее сцепление обоев со стеной, а также защищает обои и поверхность стены. Как и в случае со шпаклевкой, в большинстве ситуаций подойдет акриловая грунтовка: она не имеет плохого запаха, быстро высыхает (до 5 часов). Такой тип грунтовки не подходит только для грунтования металлов, потому что со временем они могут покрыться коррозией.

    В отличие от акриловой грунтовки, ее алкидный вариант высыхает около 15 часов. К сожалению, не все знают, как подготовить стены к поклейке обоев, какие материалы использовать: поэтому следует изучить рынок строительных материалов, и выбрать для себя наиболее предпочтительный вариант.

    Почему нужно предварительно подготавливать стены перед поклейкой обоев

    Существует много причин для предварительной подготовки стен к правильной  поклейке обоев, пересчитать их все просто нереально.

    Вот некоторые из них:

    1. Если вы хотите получить обои, качественно поклеенные, подготовка стен просто неизбежна. Пористая поверхность стен не сумеет удержать обои длительное время. В местах с наличием пор основание обоев просто не в состоянии хорошо приклеится.
    2. Неровные стены обязательно нужно обработать. Даже если вы выберете самое толстое и плотное обойное покрытие, неровности все равно будут видны.
    3. Грибок и сырость быстро испортят новые поклеенные обои.
    4. Адгезия – это способность материалов соединятся с веществами инородного характера, таким образом, обои быстро начнут отлипать от стен.

    Этих причин вполне хватит, чтобы не игнорировать подготовку стен. Многие считают, что обработка не заслуживает особого внимания, ведь все равно обои переклеиваются каждые 4-5 лет. Но они не знают, что обои переклеиваются из-за невыполненной подготовки стен.

    На сегодняшний день обои  имеют невысокое качество, и таким образом быстро теряют первоначальную привлекательность. Обои, которые дорого стоят, если их правильно наклеивать, будут служить не меньше 10 лет, пока они не надоедят.

    Снимаем старые обои

    Первичная подготовка стен перед поклейкой начинается с удаления старых обоев. Ведь дальнейшие работы без этого этапа выполнить не получится. Есть мнение, что достаточно наклеить новые обои на старые, ведь раньше делали именно так. Однако, в сегодняшних реалиях такие варианты нежелательны. Вот несколько причин:

    1. Адгезия (сцепление) старых обоев за годы уже ослабла. Они плохо держатся, а после наклеивания полотно размягчится и под весом нового слоя попросту отвалится. Это раньше применялись однослойные легкие обои, которые намертво приклеивались самодельным клеем.
    2. Новые обои будут сохнуть намного дольше, так как старые обои тоже намокнут от клея, замедляя процесс высыхания.
    3. Так как поверхность не всегда ровная или старые обои имели узор, то после их высыхания на новых полотнах образуются неровности, внешний вид испортится.
    4. Под старыми обоями могут развиваться плесень и грибок, которых не видно. После наклеивания новых проблема не устранится, а наоборот.

    Как же можно снять старые шпалеры, чтобы подготовка не была напрасной? Существует несколько простых способов:

      Ручной. Этот вариант подходит для полотен, которые уже плохо держаться на стене. Поэтому остается поддеть их сверху шпателем и начать руками стягивать вниз, отдирая от стены.
      Влажный. Если изделия держатся хорошо и не отдираются, их можно размягчить. Для этого по поверхности делаются насечки специальным кротом или когтями, чтобы повредить верхний защитный слой и получить доступ к основанию. После этого тряпкой или пульверизатором поверхность пропитывается теплой водой

      Стекать по стене она не должна, важно умеренное смачивание. Останется оставить материал впитываться и вручную снять его

      При этом пользуются ножом или шпателем.
      Химический метод. В магазине можно приобрести специальные вещества, благодаря которым демонтаж обоев выполняется просто. При этом стена никак не будет повреждена, да и на организм человека смесь не повлияет. На упаковке есть инструкция, как работать со средством. Обычно достаточно нанести на шпалеры, подождать и снять ослабевшие полотна. Однако, стоимость веществ не маленькая.
      Отпаривание. Пар разогревает слой клея, смягчает обои и помогает их легко оторвать. Для такого способа подготовки нужно иметь парогенератор. Если такового нет, то подойдет обычный или паровой утюг. Достаточно пройтись парогенератором или паровым утюгом по стене. Если утюг не паровой, то простую ткань смачивают в воде, прикладывают к стене и проходятся утюгом. После полотна легко снимаются со стен.

    Редко, но бывает, что такие методы подготовки по снятию шпалер не помогли. В таком случае придется удалить покрытие болгаркой или специальной очистительной насадкой на дрель. Но на этом подготовка не заканчивается.

    Снятие лакокрасочного материала

    Нередко встречаются окрашенные поверхности

    И хоть снять краску довольно проблематично, нужно время и силы, ее важно удалить, чтобы это не сказалось на внешнем виде шпалер и их сроке службы. Есть три эффективных способа удаления лакокрасочного материала, чтобы подготовка принесла пользу:

    1. Механический, он же ручной или с применением электроинструментов.
    2. Химический.
    3. Термический, посредством воздействия высокой температуры.

    Самый дешевый, но трудоемкий вариант – механический (ручной). Для работы потребуется стамеска и молоток, или ручной топор. На поверхности делаются насечки, после слой краски обрабатывается теплой водой. Останется сбить краску под удобным углом. Что касается механического способа с применением электроинструмента, то в работе используется болгарка или дрель. Хоть это быстро, но в помещении будет много пыли и грязи.

    Химический способ – самый простой в реализации. Единственный минус в высокой стоимости. Для выполнения подготовительного процесса нужно одеть защитные элементы и работать согласно инструкции. Вся стена обрабатывается средством, выжидается достаточное количество времени. В итоге лакокрасочный материал размягчится и его можно будет легко снять щеткой по металлу. Послестена несколько раз промывается.

    Все знают, что под воздействием высокой температуры краска начинает отходить от поверхности и сжиматься. Этот факт помогает удалить старое покрытие. Для этого нужно взять строительный фен или газовую лампу. Однако, есть ряд минусов, например, при нагревании выделяются вредные вещества, а некоторые виды краски устойчивые к таким температурам.

    Примечательно, что эти шаги не касаются подготовки стен к оклеиванию обоев в новостройке. А вот дальнейшие этапы подойдут и к новым домам, и к старым.

    Как подготовить стены к поклейке флизелиновых обоев своими руками: пошаговая инструкция, видео

    В том, как подготовить стены к поклейке флизелиновых обоев своими руками, несложно разобраться.

    Содержание:

    Техника их нанесения простая, а вот подготовительная работы должны проходить с особой тщательностью и ответственностью. Очень важно выровнять поверхность и полностью их прогрунтовать. Конечно, на поверхности не должно быть других обоев, краски, грязи.

    Флизелиновые обои – один из самых популярных видов отделочных материалов, применение которого актуально в жилых домах, квартирах, офисных зданиях.

    Инструменты

    Подготовка стен под флизелиновые обои, как и непосредственное их нанесение, не обойдется без применения следующих инструментов:

    • валик;
    • шпатель;
    • уровень;
    • карандаш;
    • емкость для валика и воды (две отдельные).

    При отсутствии уровня его можно заменить линейкой, но для проведения максимально аккуратной работы его лучше одолжить у знакомых или приобрести отдельно (стоимость невысокая).

    Материалы

    Чтобы подготовка стен к поклейке флизелиновых обоев прошла успешно, материалы должны использоваться в качественном исполнении. Вам пригодятся:

    • обои;
    • клей, подходящий для них;
    • вода, которая пригодится для снятия старого покрытия;
    • шпаклевка;
    • штукатурка;
    • алюминиевый угол для выравнивания;
    • грунтовка;
    • серпянка.

    Если нужно предварительно выровнять стены, пригодится гипсокартон. При незначительных деформациях используют шпаклевку определённого слоя (не больше 5 мм).

    Если стены изначально ровные, то вполне достаточно просто нанести на них грунтовку в качестве подготовительной работы. И шпаклевка, вода для снятия старых обоев, серпянка не понадобятся.

    Подготовка стен

    С чего начинается подготовка стен под флизелиновые обои? Важно изначально поставить цель – стена должна быть ровной. В противном случае обои возьмутся разводами, которые отличаются по структуре от другого покрытия и даже цвету.

    Как подготовить стены к поклейке флизелиновых обоев:

    • Очистить. Для этого нужно убрать краску, старые обои, смачивая их водой. Поможет отклеить покрытие введение влаги с помощью прокалывания и втирания воды губкой. Однако данный метод действенный только в случае, если старые обои клеились на специальный клей, растворимый в воде. Со стены убирается грязь, пыль.
    • Устранение дефектов. Чаще это неровности, впадины, прочие неприятные моменты, которые не придают поверхности эстетических качеств. Их убирают обычно путем выравнивания – ямки и трещины замазывают грунтовкой или шпаклевкой. Также можно поставить уголки.
    • Грунтование. Грунтуют специальным составом, прорабатывая четко всю поверхность.
    • Поверхность должна быть размечена – это поможет симметрично нанести обои, а также рассчитать, сколько потребуется материала, как его придется разрезать, нужно ли это вообще.

    Очень важно с помощью шпателя удалять все старое покрытие. Нельзя игнорировать этот шаг. Даже если вам кажется, что обои очень крепко держатся на стене, а их толщина минимальная, это испортит вид готового нового покрытия.

    Если на поверхности стены есть побелка, ее удаляют шпателем. Мелкие частицы и пыль убирают металлической щеткой.

    Важно! Побелку предварительно не смачивают водой – это только усложнит работу.

    Устранение дефектов

    Убрать дефекты нужно с помощью наполнения таковых составом, который называют шпаклевкой. Шпаклевочный материал бывает двух видов – он более густой, подходящий для значительных выбоин и вмятин. Есть другой – он быстро сохнет, но не может накладываться слоем больше 2 мм.

    Как подготовить стены к поклейке флизелиновых обоев? Для этого убираем следующие виды деформаций:

    • трещины;
    • вмятины;
    • выбоины;
    • ямки;
    • шероховатость;
    • кривизну.

    Если речь идет о наполнении трещины, она должна быть очищена. Для этого берется щетка с длинным прочным ворсом и прорабатывается поверхность вмятины. Конечно, в целом стена должна быть хорошо очищена от пыли.

    Техника наполнения трещины шпаклевкой простая – важно, чтобы шпатель был под углом. Следите, чтобы не было такого эффекта, когда только вверху нанесен состав, а глубина деформации пустая. Попробуйте сделать дырку с помощью тонкого прутика или зубочистки, заталкивая материал вовнутрь.

    Кривизну стен определяют с помощью уровня. Этот простой в применении измерительный инструмент можно купить за небольшие деньги. Можно выравнивать стенку по маякам, а можно ставить металлический каркас, а на него закреплять листы гипсокартона. Если целесообразно остановиться на последнем варианте, на покрытие наносят только грунтовку, а сверху клеят обои.

    После шпаклевки всегда очищают поверхность от пыли. Делают это, конечно, после просыхания. Таким образом, подготовка стен к поклейке флизелиновых обоев завершена.

    Грунтование

    Зачем нужно грунтование? Оно увеличивает сцепление между стеной и обоями. Раствор можно приготовить со следующих составляющих:

    • 10 литров воды;
    • 1 штука хозяйственного мыла;
    • половина литра столярного клея;
    • 100 грамм медного купороса.

    Сначала смешиваются компоненты, в конце добавляется вода, предварительно прокипяченная. Раствор делают в простом ведре. Далее составляющие размешивают и кипятят еще 30 минут. Завершающий этап – раствор цедят ситом.

    Наносят материал валиком. Конечно, готовую грунтовку можно и купить.

    Разметка

    Как подготовить стены под флизелиновые обои мы рассмотрели. Теперь важно сделать разметку. Обратите внимание на положение рисунков – они должны соответствовать задуманной идее. Учитывайте длины и ширину листов, высоту стен.

    Советы

    Как подготовить стены к поклейке флизелиновых обоев, чтобы не допустить шибок?

    Есть несколько советов:

    • Стены не должны быть мокрыми – их смачивают только при удалении старого покрытия (нужно подождать, когда они высохнут, для продолжения работы).
    • После грунтования сушат поверхность.
    • Не забывайте, что в стенах есть электрическая проводка, а под местами работы могут быть розетки.

    Это основные советы о том, как подготовить стены под флизелиновые обои.

    Как подготовить стены к поклейке флизелиновых обоев своими руками: видео

    Подготовка стен к поклейке обоев своими руками

    Обои известны еще с древнего Китая. И даже в наше время они повсеместно используются для проведения ремонтных работ. И несмотря на всю простоту монтажа обоев, важно учитывать несколько нюансов. Нужна подготовка стен к поклейке обоев. Ведь без этого шага обои не прослужат долго, будут смотреться нелепо и вовсе не принесут ожидаемых результатов владельцу. Что входит в такую подготовку? Существует проверенная технология, поэтапные действия, которые помогут справиться с поставленной задачей.

    рука на стене

    Очищаем поверхность от старого отделочного материала

    Подготовка поверхности стены – это обязательное требование, если нужно наклеить обои. Если на стенах уже есть обои, но перед поклейкой новых, старые нужно снять, чтобы со временем шпалеры не отвалились вместе со старым материалом, идеально выглядели и прослужили долго.

    Снимаем старые обои

    Первичная подготовка стен перед поклейкой начинается с удаления старых обоев. Ведь дальнейшие работы без этого этапа выполнить не получится. Есть мнение, что достаточно наклеить новые обои на старые, ведь раньше делали именно так. Однако, в сегодняшних реалиях такие варианты нежелательны. Вот несколько причин:

    1. Адгезия (сцепление) старых обоев за годы уже ослабла. Они плохо держатся, а после наклеивания полотно размягчится и под весом нового слоя попросту отвалится. Это раньше применялись однослойные легкие обои, которые намертво приклеивались самодельным клеем.
    2. Новые обои будут сохнуть намного дольше, так как старые обои тоже намокнут от клея, замедляя процесс высыхания.
    3. Так как поверхность не всегда ровная или старые обои имели узор, то после их высыхания на новых полотнах образуются неровности, внешний вид испортится.
    4. Под старыми обоями могут развиваться плесень и грибок, которых не видно. После наклеивания новых проблема не устранится, а наоборот.

    демонтаж обоев

    Как же можно снять старые шпалеры, чтобы подготовка не была напрасной? Существует несколько простых способов:

    1. Ручной. Этот вариант подходит для полотен, которые уже плохо держаться на стене. Поэтому остается поддеть их сверху шпателем и начать руками стягивать вниз, отдирая от стены.
    2. Влажный. Если изделия держатся хорошо и не отдираются, их можно размягчить. Для этого по поверхности делаются насечки специальным кротом или когтями, чтобы повредить верхний защитный слой и получить доступ к основанию. После этого тряпкой или пульверизатором поверхность пропитывается теплой водой. Стекать по стене она не должна, важно умеренное смачивание. Останется оставить материал впитываться и вручную снять его. При этом пользуются ножом или шпателем.
    3. Химический метод. В магазине можно приобрести специальные вещества, благодаря которым демонтаж обоев выполняется просто. При этом стена никак не будет повреждена, да и на организм человека смесь не повлияет. На упаковке есть инструкция, как работать со средством. Обычно достаточно нанести на шпалеры, подождать и снять ослабевшие полотна. Однако, стоимость веществ не маленькая.
    4. Отпаривание. Пар разогревает слой клея, смягчает обои и помогает их легко оторвать. Для такого способа подготовки нужно иметь парогенератор. Если такового нет, то подойдет обычный или паровой утюг. Достаточно пройтись парогенератором или паровым утюгом по стене. Если утюг не паровой, то простую ткань смачивают в воде, прикладывают к стене и проходятся утюгом. После полотна легко снимаются со стен.

    Важно! Работать лучше с небольшими участками, а не сразу со всей стеной.

    Редко, но бывает, что такие методы подготовки по снятию шпалер не помогли. В таком случае придется удалить покрытие болгаркой или специальной очистительной насадкой на дрель. Но на этом подготовка не заканчивается.

    Снятие лакокрасочного материала

    Нередко встречаются окрашенные поверхности. И хоть снять краску довольно проблематично, нужно время и силы, ее важно удалить, чтобы это не сказалось на внешнем виде шпалер и их сроке службы. Есть три эффективных способа удаления лакокрасочного материала, чтобы подготовка принесла пользу:

    1. Механический, он же ручной или с применением электроинструментов.
    2. Химический.
    3. Термический, посредством воздействия высокой температуры.

    снятие краски со стены

    Самый дешевый, но трудоемкий вариант – механический (ручной). Для работы потребуется стамеска и молоток, или ручной топор. На поверхности делаются насечки, после слой краски обрабатывается теплой водой. Останется сбить краску под удобным углом. Что касается механического способа с применением электроинструмента, то в работе используется болгарка или дрель. Хоть это быстро, но в помещении будет много пыли и грязи.

    снятие краски со стены

    Совет! Все подготовительные работы проводятся в защитном респираторе или маске.

    Химический способ – самый простой в реализации. Единственный минус в высокой стоимости. Для выполнения подготовительного процесса нужно одеть защитные элементы и работать согласно инструкции. Вся стена обрабатывается средством, выжидается достаточное количество времени. В итоге лакокрасочный материал размягчится и его можно будет легко снять щеткой по металлу. Послестена несколько раз промывается.

    Все знают, что под воздействием высокой температуры краска начинает отходить от поверхности и сжиматься. Этот факт помогает удалить старое покрытие. Для этого нужно взять строительный фен или газовую лампу. Однако, есть ряд минусов, например, при нагревании выделяются вредные вещества, а некоторые виды краски устойчивые к таким температурам.

    снятие краски со стены

    Примечательно, что эти шаги не касаются подготовки стен к оклеиванию обоев в новостройке. А вот дальнейшие этапы подойдут и к новым домам, и к старым.

    Грунтовка поверхности

    Грунтовка – специальный состав, который улучшает сцепление материала с поверхностью стены и снижает расход клеящего вещества. К тому же в продаже есть антисептические составы, предотвращающие появление грибка ил плесени. При этом не важно, сделаны стены из бетона, кирпича, есть штукатурка или гипсокартон. Грунт наносится всегда, без него подготовка не читается полноценной. Состав даже предотвращает образование трещин.

    Каким именно составом обрабатывать стены? Существуют такие виды грунтовок:

    1. Акриловая грунтовка.
    2. Алкидная.
    3. На минеральной основе.
    4. Составы глубокого проникновения.
    5. Продукция с красящим порошком.
    6. С антисептическими добавками.

    Консультант в магазине может посоветовать, какой вариант лучше выбрать для той или иной поверхности. К тому же на коробке производитель указывает, для чего предназначается продукция.

    грунтование стен

    Как проводится подготовительное грунтование? Для работы потребуется сам состав, кисть-макловица и валик. Кистью легко обрабатывать труднодоступные участки, а валиком открытые участки. Пропусков быть не должно. Перед нанесением стена очищается и удаляется пыль и грязь. После высыхания первого слоя, рекомендуется нанести еще один.

    Оштукатуривание при дефектах стены

    Кривые, неотделанные и поврежденные поверхности обязательно надо выровнять и проще всего это сделать штукатуркой. Алгоритм действий следующий:

    1. Заранее подготовить нужное количество смеси. Технология приготовления и пропорции зависят от состава. На упаковке есть точная инструкция.
    2. Так как наша задача исправить значительные неровности или нанести штукатурку на голые стены, то выставляются маячки. По ним легко ровнять стену, используя широкое правило.
    3. Штукатурка методом набрасывания наносится на стену, при этом используется шпатель, а правилом стена доводится до идеального состояния.
    4. Когда стена высохнет, маячки можно удалить, а образовавшиеся штробы замазываются штукатуркой. Подготовка завершается.

    штукатурка стен

    Самое сложное и важное в этой работе – идеально ровно выставить все маяки.

    Иногда получившуюся основу используют для наклеивания обоев. Но так как состав грубый и имеет темный цвет, наклеивать однослойные и светлые шпалеры нельзя. Подойдут только изделия на флизелиновой или виниловой основе. Но, как показывает опыт, лучше все-таки выполнить шпаклевание.

    Шпаклевание при незначительных недостатках

    Если стена относительно ровная и имеет незначительные недочеты, то оптимальный вариант для подготовки стен к наклеиванию обоев своими руками – нанесение шпаклевки. Когда поверхность ровная, но имеет лишь незначительные трещины, достаточно убрать их точечно, немного расширив зубилом и замазав стартовой шпаклевкой.

    заштукатуренная стена

    Последовательность работ по подготовке следующая:

    1. Приготовление шпаклевки. Нужно учесть, что материал быстро теряет свойства в готовом виде и высыхает. Поэтому лучше приготовить столько смеси, сколько работник сможет израсходовать в течение 30 минут.
    2. При помощи широкого шпателя смесь переносится на поверхность и равномерно распределяется по стене. При этом важно держать шпатель под правильным углом.
    3. Выполнять затирку после высыхания поверхности необязательно, главное – выровнять поверхность.

    заштукатуренная стена

    На этом подготовка стен к оклейке обоями практически завершена. Но, остается выполнить финишный этап, без которого гарантировать долговечность покрытия нельзя.

    шпаклевание стен

    Грунтовка перед наклеиванием обоев

    Выше было описано, почему так важно грунтование при подготовке. Но так как после первого грунтования наносилась шпаклевка, то непосредственно перед наклеиванием обоев тоже следует тщательно прогрунтовать.

    валик и стремянка

    Грунтование – промежуточный этап между клеем для обоев и полотнами. А если использовать для поклейки клей и грунт одного производителя, то можно добиться максимально эффективного результата на этапе подготовки. Грунт все также наносится кистью и валиком, с перерывом на высыхание предыдущего слоя. Важно, чтобы стена была очищена от пыли и грязи. После того как грунт полностью высохнет, выполняется поклейка шпалер.

    Хоть на подготовку к отделке стен обоями потребуется дополнительное время, усилия и средства, подобные манипуляции сделают поверхность идеальной для наклеивания обоев. Они будут выглядеть прекрасно и прослужат максимальный срок.

    Мы рассмотрели технологию подготовки стен под обои, а также порядок работ. Остается реализовать все на практике и радоваться результатам.

    Но если что-то пошло не так, рекомендуем ознакомиться: Что делать, если отклеиваются обои.

    Выравнивание стен, пола и потолка своими руками (+ видео) | Своими руками

    Неровные стены шутников называют частью нашего менталитета. Какими способами исправить ситуацию и нужно ли ее исправлять всегда?

    Так получилось, что даже стены, потолки и полы в наших квартирах днем ​​не встретишь с огнем. Где-то облажались недобросовестные строители, условия эксплуатации помещения где-то привели к поломкам и кривизне.В результате практически все поверхности далеки от идеала и требуют выравнивания.

    Игнорировать неравномерность невозможно по трем причинам. Во-первых, стены всегда видны, потому что они занимают самую большую площадь в комнате. Во-вторых, если обрабатываемая поверхность имеет изъяны, отделка испортится. И в-третьих, отделка криволинейных стен, потолка и пола из-за деформации будет недолговечной. Как говорится, «кафтан новый, да дырки старый». Поэтому перед оклейкой обоями, оклейкой и покраской все поверхности важно довести до идеальной плоскости.Сделать это можно с помощью строительных смесей или установки разных конструкций.

    Штукатурка или обшивка?

    На этот вопрос ответят, измерив неровность поверхности. Вертикальную кривизну покажет отвес, а горизонтальную — строительный уровень или протянутый вдоль стены шнур не менее 1,5 м. Строительные смеси используются толщиной 30-50 мм. Преимущество этого метода в экономии места: «шуба» из цемента не занимает много места.Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо тщательно очистить.

    При необходимости можно использовать строительные смеси и с большей кривизной стен, но это потребует более серьезных вложений в работу и большего количества материалов. В этом случае рациональнее отдать предпочтение установке каркаса с последующим оштукатуриванием гипсокартона. Недостаток стен из гипсокартона в том, что они не выдерживают большой нагрузки и занимают место. Но в образовавшихся пустотах можно проложить звуко- и теплоизоляцию или скрыть коммуникации.Преимущество этого метода в том, что все можно сделать быстро и чисто. Но даже при выровнять стены гипсокартоном Поверхность перед отделкой необходимо оштукатурить и загрунтовать.

    Нанесите смесь

    Первый этап: подготовка поверхности. В первую очередь в помещении, где будут проводиться штукатурные работы, необходимо отключить электропитание, чтобы мокрые стены не закрывали проводку. Старайтесь не повредить спрятанные в стене провода, тщательно очистите поверхность от старого покрытия — обоев, краски, рыхлой штукатурки.

    Второй этап: обработка очищенной поверхности грунтовкой. В цементных смесях используется цементное молоко — раствор песка, воды и цемента. Грунтовка предотвратит расслоение материалов, повысит водостойкость поверхности, облегчит ее сцепление с гипсовой штукатуркой.

    Третий этап: установка маяков. Монтаж маяков начинается с крепления профилей на противоположных сторонах стены. Проверяем вертикальность маяков отвесом.На стене закрепляем профиль строительным гипсом — ставим на рейку в нескольких точках на расстоянии 50 см друг от друга. Протягиваем шнур через профили — вверху, посередине и внизу. Остальные планки установите на стену так, чтобы шнур их едва касался. Расстояние между маячками указывает размер инструмента, которым будет наноситься штукатурка.

    Четвертый этап: нанесение выравнивающего состава. Гипсовая штукатурка подходит для жилых комнат, а цементная — для ванной и кухни, то есть для влажных помещений.Когда лепнина немного прилипнет, но все равно не остынет, нужно аккуратно снять стойки маяка, а пустоты заполнить раствором и разровнять шпателем.

    Пятый этап: шпаклевка и шлифовка. Когда штукатурка высохнет, шероховатую поверхность следует обработать финишной шпаклевкой и отшлифовать мелкой шкуркой.

    Строим каркас

    • Шаг первый: сделайте разметку для направляющих профилей. При сухом выравнивании стен нужно предварительно соорудить металлический каркас.С помощью длинной линейки проводим линию на полу на расстоянии 5-6 см от стены. В зависимости от кривизны стены это расстояние может увеличиваться. С помощью вертикального отвеса переносим разметку на потолок.
    • Шаг второй: установите профили. По контурным линиям прикрепляем направляющие профили к саморезам, затем устанавливаем между ними опорные профили с расстоянием между ними в 40 или 60 см, крепим их к направляющим профиля струбцинами и шурупами с помощью отвертки.
    • Этап третий: заполнение пространства. При необходимости прокладываем изоляционный материал и коммуникации между стеной и профилем.
    • Этап четвертый: монтаж гипсокартона. Начиная с любого верхнего угла, прикрепите полотно к раме, отступив от края 1 см. Люки саморезов необходимо заглубить на 1 мм в гипсовую штукатурку, чтобы они не были видны под шпатлевкой.

    Читайте также: Имитация кирпичной кладки своими руками


    Гипсокартон и стеновые панели

    С помощью гипсокартона можно выровнять стены даже в детской комнате — это один из самых экологически чистых строительных материалов, позволяющий стенам и потолку «дышать».Он не содержит синтетических примесей и не выделяет вредных веществ.

    Гипсокартон обеспечивает дополнительное утепление стен, он не горит и может использоваться для криволинейных поверхностей, потому что он пластик: достаточно слегка смочить полотно перед установкой и придать ему желаемый изгиб. На фальш-стену можно повесить световые предметы — часы, фоторамки, постеры, но перед тем, как забить гвоздь, ее необходимо обработать спиртовым лаком — нитроэмалью — для защиты от коррозии.

    В зависимости от назначения выбирается формат гипсокартона. Этот материал доступен в различных размерах и делится на стандартный (серый), влагостойкий (зеленый) и огнеупорный (розовый). Чтобы гипсокартон не впитывал влагу, его необходимо защитить грунтовкой, водостойкой краской, клеем или керамической плиткой. Очень эффективный, хотя и не дешевый вариант отделки и коррекции поверхности — стеновые панели. Из дерева или пластика они без особых строительных усилий сделают стены и потолок красивыми и ровными.

    Идеальный потолок

    Стыки между плитами — главные враги плоского потолка. В этих местах практически всегда есть неровности, которые приводят к трещинам и другим дефектам отделки. Способы его выравнивания такие же, как и для стен. Но есть и особенности.

    Для устранения кривизны на стыках переплетения перед штукатуркой делаем армирование. Если качели — до 30 мм, к потолку монтируем малярную сетку на клеевой основе.При перепадах более 30 мм используем металлическую сетку, которая крепится к потолку гвоздями с широкими шляпками или шурупами.

    В отличие от стенового гипсокартона на потолке устанавливается более тонкое полотно — толщиной 9,5 мм, а несущие профили дополнительно крепятся к потолку с помощью регулируемых или нерегулируемых подвесов.

    Расстояние между листом гипсокартона и потолком должно быть не менее 10 см, в перегородке можно разместить встроенные светильники. Для потолка лучше выбрать влагостойкий гипсокартон — его легче оштукатурить и покрасить.Однако желаемую форму легче придать стандартному гипсокартону, поэтому он больше подходит для дизайнерских решений.

    Стыки листов гипсокартона должны приходиться на потолочный профиль, иначе они потрескаются. После закрепления всех плит необходимо заделать стыки малярным скотчем шириной 5-8 см, обработать шпаклевкой и отшлифовать.

    Еще один сухой способ выравнивания потолка — это крепление на металлический профиль винилового листа, натянутого под действием тепла.Подвесной потолок из гипсокартона обойдется в 1,5 раза дешевле натяжного потолка.

    Сделать подвесной потолок из гипсокартона намного быстрее, чем применять растворы. Устанавливать можно даже после ремонта, так как технология не предполагает грязи и пыли. Минус один — установка несколько уменьшит высоту помещения.


    Читайте также: Ремонт и отделка стен своими руками — методы, материалы и технологии


    Ровный пол своими руками

    Перед стяжкой пола необходимо снять настил, замазать строительной смесью неровности, выбоины и дважды замазать поверхность мастикой.Важно не забыть провести электроизоляцию и гидроизоляцию: из соображений экономии в качестве изолятора лучше использовать полиэтиленовое покрытие.

    Самая популярная сегодня — керамзицементневая брикетная стяжка, при которой пол заливается глиной, а сверху заливается цемент. Благодаря пористой структуре экологически чистый и легкий продукт из обожженной глины уравнивает различия, при этом поглощая шум и влагу, не увеличивая нагрузку на перекрытие.

    Для начала нужно определить степень отклонения пола от идеальной плоскости. При перекосе на 2 см старое покрытие снимать нельзя — достаточно влить самовыравнивающуюся смесь. Водный раствор сухой строительной смеси на основе мелкого песка и безусадочного цемента быстро сохнет — и на следующий день уже можно ходить по полу.

    Чтобы пол не был шероховатым, после основной смеси используйте тонко измельченную финальную смесь. Он более жидкий, поэтому покрытие получается абсолютно гладким и гладким.

    При сухой стяжке на пол укладываются листы влагостойкой фанеры, ДВП. ДСП или гипсокартон. На высохшую бетонную стяжку наносится гидроизоляционное покрытие, а затем укладываются листы толщиной 12 мм. В этом случае нельзя перекрещивать четыре шва в одной точке, листы нужно укладывать со смещением — получится вид кирпичной кладки. Закрепите выравнивающий материал к полу по периметру и диагоналям саморезами с пластиковыми дюбелями.В конце прикрепленные листы обрабатываются болгаркой.

    Ровный пол увеличивает срок службы напольного покрытия — плитки, ламината, паркета, доски, линолеума и ковролина, что в последствии позволяет избежать ненужных отходов при повторном ремонте.

    Но для качественного выравнивания поверхностей необходимо соблюдать установленный порядок работ: пол — стены — потолок. Сначала выравнивают пол, затем на него ставят маячки для стен. После прокладки скрытых коммуникаций сначала выполняют черновые работы по выравниванию — например, стен, затем просушивают: обшивку потолка.


    Ссылка по теме: Строительные смеси для грунтования, затирки, выравнивания полов и стен и облицовки плиткой в ​​вопросах и ответах


    Выравнивание стен своими руками — видео

    © Автор: Петр Сурьянов

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Гипсокартон перфорированный с подсветкой Перфорированный гипсокартон под…
  • Как защитить стены от намокания — варианты гидроизоляции Защита стен коттеджа от …
  • Столешница из гипсокартона своими руками Как сделать своими руками столешницу …
  • Декор стена — «тату» своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись …
  • Жидкие обои — рисунок на стенах своими руками Как наклеить жидкие обои на …
  • Декоративное обрамление потолка своими руками Как сделать своими руками декоративную…
  • Арочный проем своими руками Как сделать арочный проем в …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Подоконник-столик своими руками — фото и описание работы | Своими руками

    Если в вашем доме, квартире или, может быть, отдельной комнате (например, детской или даже кухне) и каждого метра на счету не хватает места, то вам придется экономить каждую единицу площади. В этом случае очень удачным решением будет подоконник, который будет совмещать и роль стола. На таком подоконнике-столе удачно разместится монитор портативного компьютера, а рядом с откосами окна можно поставить книги, учебники, письменные принадлежности и т. Д.Воспользовавшись, таким образом, возможностью предоставить неиспользованный оконный проем, вы получаете практически полноценное рабочее место, не тратя на него ни капли драгоценной жилой площади или чего-то очень значительного для суммы семейного бюджета.

    В данном случае задача была именно такой, потому что тогда родилась идея построить рабочий стол-подоконник. Оконный проем шириной 1800 мм вполне подходил для довольно большого стола, на котором можно было разместить как комнатные растения, так и компьютер. Для этого нужно было лишь немного выдвинуть подоконник, чтобы она плавно входила в стол, не изменяя своего первоначального назначения.

    Для реализации проекта был закуплен самый большой из мебельных щитов (как в оригинале, так и по ширине) размером 2000х600х38 мм.

    Передний край столешницы решил пропилить дугой большого радиуса. Чтобы наметить линию, которую нужно было разрезать, я использовал длинный шнур. Один его конец закрепили у одной стены комнаты, а к другому (у противоположной стены) прикрепили карандаш. Вдоль этой стены кладу заготовку. Это дало возможность нарисовать дугу радиусом по длине комнаты.

    Чтобы столешница выглядела более основательно, я решил прикрепить дополнительную планку ближе к передней части ее края. Это утолщение затем использовалось для крепления ножек стола длинными винтами, что значительно повысило его устойчивость.

    Работа началась с подготовки планок, призванных укрепить внешний край столешницы. После этого обработала их и мебельный щит антипиреном для большей безопасности, а затем, пропитав просушку, склеила детали между собой.


    Читайте также: Как выбрать и как установить подоконник самостоятельно


    Когда клей высох, приступили к распиливанию переднего края стола электрическим лобзиком по разметочной линии. После обрезки он дополнительно укрепил соединение брусьев со столешницей шурупами, а затем обработал кромку рубанком и шлифовальной тарелкой. Теперь нужно было проделать в столешнице отверстия, необходимые, чтобы теплый воздух от радиатора беспрепятственно поднимался к окну.

    Следующая операция — установка подоконника. Я установил его на опоры симметрично относительно откосов. Со стороны окна в качестве опор использовались столбы, а с лицевой стороны перфорированные металлические соединители. Коннектор гнулся под углом 90 °, одна планка прикручивалась к столешнице снизу, а другая к стене. После этого пространство под столешницей заполняется монтажной пеной. Когда поролон застыл, он заполнил швы между столешницей и откосами.

    Столешницу зашпатлевал специальной шпатлевкой по дереву, после чего покрыл водосмываемой смывающейся краской Tikkurila.


    Ссылка по теме: Отделка и облицовка столешницы на кухне


    На этом первый этап работ был закончен, и какое-то время я занимался ремонтом комнаты.

    В процессе ремонта заштукатурили щель под столешницей, оклеили обоями, поставили радиатор под окно, застелили напольное покрытие и вернулись к столу.

    В качестве дополнительных опор столешницы я решил использовать металлические ножки круглого сечения. Они сделаны из хромированной трубы. С одной стороны на каждой такой ножке закреплен держатель, а в нижней части вставляется пластиковый колпачок. Ноги обрежьте на нужную высоту, чтобы они плотно прилегали к полу. После этого наметил место крепления ножек и прикрутил саморезами.

    Такой рабочий -подоконник-стол , сделанный своими руками, выдержит не только ноутбук и цветы в горшках, но и папки с бумагами, книгами, журналами и т. Д.

    И, что немаловажно, выглядит намного красивее обычного пластикового подоконника.

    Как сделать стол вместо подоконника — пошаговое объяснение к фото

    1. Чтобы нанести на карту передний край столешницы, можно использовать длинный шнур и карандаш.

    2. Прутки и мебельный щит подготовлены к сборке.

    3. Для приклеивания деталей столешницы использовала клей ПВА.

    4-5. Когда клей высох, приступили к обработке передней кромки столешницы.

    6. Пространство под столешницей после установки залили монтажной пеной.

    7. Когда пена затвердела, она также заполнила швы между столешницей и откосами.

    8-10. Длину ног подбирали по месту. Делать это лучше после укладки напольного покрытия.

    11. В самом верху должны быть сквозные отверстия, позволяющие пропускать теплый воздух от радиатора.

    Стол-подоконник своими руками: фото

    Автор этого проекта — подоконник А.Кудрявцев проходит к столу. Фото автора.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Стол с мозаичной столешницей своими руками Как сделать стол из мозаики …
  • Стол в кокпите для собственного пикника Как сделать раскладной столик своим…
  • Как переделать журнальный столик в компьютерный своими руками Сам стол: из журнала …
  • Выдвижной кухонный стол своими руками — фото и чертежи Как сделать выдвижной стол на …
  • Красивый резной стол своими руками — фото и ход работы Как сделать резной стол своей …
  • Универсальный стол-подмости своими руками: фото + чертеж Регулируемый стол-подмости для штукатурки…
  • Скамья трансформер своими руками (фото + чертежи) Скамья и стол все …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Пробковое покрытие для стен: Плюсы и минусы пробкового покрытия стен: примеры и фото

    Плюсы и минусы пробкового покрытия стен: примеры и фото

    01.11.2019 19:00 Содержание статьи:

    Карина Батурова

    Пробковое покрытие стен: в чем плюсы и есть ли минусы

    Горячий тренд на эко-материалы пока не собирается остывать. Один из самых доступных и интересных способов добавить интерьеру эко-колорита — пробковое покрытие. Отделка стен пробкой — уже давно не новость, но ещё редкое явление в российских интерьерах, этот материал чаще встречается на полу. Пора приглядеться к пробке на стенах. Рассказываем, в чём плюсы и минусы такой отделки.

    Пробковое покрытие для стен в интерьере

    Популярность эко-интерьеров в 21 веке продиктована желанием превратить жилое пространство в оазис в большом городе. Когда кругом пластик и заводы, глаз отдыхает на экологичных материалах. 

    На волне популярности эко-стиля пробку всерьез стали рассматривать как отделку для стен. Этот визуально теплый и психологически комфортный материал быстро прижился в коммерческих помещениях: офисах, кафе, спа-салонах. В жилых интерьерах отделка стен пробковым покрытием встречается реже.
    2.png

    Пробка может стать нетривиальным решением для оформления акцентной стены в комнате: в обеденной или рабочей зоне, за изголовьем кровати, или в ТВ-зоне в гостиной. 

    Среди вариантов отделки: декоративные панели, рулонные обои из пробки, хит прошлого года — пробковая плитка с 3-D фактурой и даже жидкая пробка, которую распыляют на стены.  

    article

    Креативные идеи облицовки кухонного фартука

    В этой статье мы расскажем о самых ходовых материалах для облицовки фартука.

    Подобрать пробковое покрытие можно в любом оттенке, вписать практически в любой интерьер: от благородной классики до восточного минимализма. Кроме того, рынок предлагает пробковую отделку, имитирующую древесину и натуральный камень. Хороший вариант, если естественная текстура пробки вам не по вкусу, но хочется воспользоваться практическими благами этого материала. А такие есть.

    Что «умеет» отделка стен пробкой

    Она гипоаллергенна, антистатична, не гниет, не подпускает плесень и медленно стареет. В интерьере это дополнительная теплоизоляция. Такая отделка согреет комнату не только визуально, но и фактически утеплит стены. Кроме того, пористая текстура хорошо «впитывает» звуки, что делает пробку перспективным кандидатом для оформления стен в спальне, детской и домашнем офисе. 

    Шумоизоляцию обеспечивает не только декоративная, но и техническая пробка, которую используют как подложку под декоративное покрытие.
    7.png

    Среди минусов, которые приписывают пробке, есть недостоверные. Например миф о том, что она впитывает запахи. Это не правда, можете смело «согревать» пробкой стены на кухни.   Ещё один миф — хрупкость пробки. Всё наоборот. Это покрытие обладает суперспособностью —  восстанавливать форму и противостоять механическим нагрузкам.  

    Не подходит для ванной. И снова заблуждение. Этот материал впитывает влагу очень медленно. Так медленно, что считается водостойким. Не верите, вспомните о пробках в винных бутылках. Пробковое покрытие можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, если покрыть его специальным лаком.

    7.png

    Изображения предоставлены компанией «Art Cork Design» (секция В4)

    Минусы пробкового покрытия для стен

    Нет в мире совершенства. Посмотрим, какие минусы есть у этого эко-материала. Их немного:

    1. Плохо переносит резкие перепады температуры, если воздух в квартире очень сухой, со временем может начать рассыхаться.  
    2. Не дружит с домашними животными, но проблему решает специальный лак.
    3. Любит бережную уборку, никаких агрессивных химических средств или жесткой щетины.
    article

    Обои для ванной: интересная альтернатива или деньги на ветер

    Рассказываем о минусах, плюсах и нюансах этого решения.

    Еще больше информации об отделке стен пробкой вы можете получить у консультантов в салонах ТК «Ланской».

    Как выбрать и установить пробковые панели для стен

    Среди потребителей становится популярным применение экологически безопасных строительных материалов во время ремонта. Отделочные работы не исключение. Пробковые материалы уже продолжительное время применяются для декора стен, потолков и пола, кроме того, пробка – является отличным строительным материалом, отвечающим требованиям пожарной безопасности, шумопоглощения и теплоизоляции. Примечательно, что применение пробки в ремонте экологически выгодно с обеих сторон: человек получает безопасный материал, не вызывающий аллергию и не содержащий вредные химические вещества, а пробковый дуб, из которого заготавливается пробковый материал, способен восстанавливаться в среднем за 10 лет. Поскольку средняя продолжительность жизни дерева составляет 200 лет, то дерево продолжает расти и развиваться. Сегодня я подробнее расскажу о пробковых панелях для стен, как правильно их выбрать и установить.

    Плюсы и минусы пробковых панелей

    Как у любого отделочного материала, у пробки тоже имеются минусы, о которых нельзя не сказать, поскольку незнание этих нюансов может обойтись слишком дорого покупателю, в прямом и переносном смысле. К недостаткам пробковых панелей относятся:

    • Стоимость. Конечно же, высокая цена обусловлена сложностью добычи материала, отсутствием в нем химических элементов, что делает панели безопасными и практически эксклюзивными.
    • Неустойчивость к механическому воздействию. Если выбор пал на пробковые панели для пола, тяжелая мебель может оставлять некрасивые вмятины на полу. Если речь идет о панелях для стен, важно следить, чтобы на стены не опиралась никакая мебель, это сделать проще, чем в случае с напольным покрытием.
    • Запрет на абразивы. Уход за пробковыми панелями несложен, но нельзя забывать, что абразивные составляющие могут испортить пробку раз и навсегда. Внимательно изучайте состав, или выбирайте средства, разрешенные для применения на пробке.
    • Повышенная влажность. При наличии в квартире пробковых элементов декора, важно следить за влажностью воздуха. При повышенной влажности пробковые панели начинают вздуваться, практичные качества портятся, панели приходят в негодность.

    Но, несмотря на недостатки, материал пользуется популярностью, и это легко объяснимо. К преимуществам пробковых панелей, помимо упомянутой природной экологичности, относятся следующие аспекты:

    • Материал обладает теплоизолирующими и шумопоглощающими качествами. Если в доме имеются дети, их игры не побеспокоят соседей, а вы будете спокойны, детям не будет холодно на полу.
    • Пробка не впитывает запахи квартиры, даже установленная в кухне, она не начнет пахнуть блюдами, которые когда-либо готовились в помещении.
    • Уход за пробкой прост, покрытие антистатично, не притягивает пыль. При наличии загрязнений допустимо использование влажной ткани, сильно отжатой, и чистящих средств, не содержащих абразивные частицы.

    • Пробковые панели долговечные и прочные, покрытие прослужит вам не один год, выглядеть будет как в первый день после ремонта. Несмотря на неустойчивость к длительному механическому воздействию, пробка имеет свойство восстанавливаться при кратковременном надавливании. Происходит это благодаря высоким амортизирующим характеристикам.
    • Покрытию не страшна коррозия. Развитие плесени, гнили и других вредоносных проблем на пробке невозможно из-за антиконденсационных свойств.
    • Пробковые панели – огнеупорный материал, несмотря на происхождение. Их не опасно устанавливать в жилом помещении, при нагревании панели не производят опасных паров.
    • Монтаж пробковых панелей простой и доступный даже новичку в строительном деле. С установкой пробковых панелей на стены и пол можно справиться, не прибегая к помощи специалистов.

    Виды пробковых панелей

    Пробковый материал по внешнему виду бывает не только панельный (листовой), но еще и рулонный. Такой материал похож на обои и клеится на стену по тому же принципу. Помимо внешнего вида существует насколько классификаций пробковых панелей.

    • По области применения панели делят на технические (используются в качестве подложки для утепления и шумоизоляции), клеящиеся (имеют клеевое основание или устанавливаются на специальный клей для пробки), и плавающие (на панелях имеется замок, как в случае с ламинатом, панели скрепляются между собой в единое полотно).
    • Пробковые панели отличаются и по стоимости. Состоящие из 100% пробкового шпона стоят дороже экземпляров, состоящие из пробковой крошки. На рынках имеется и средняя ценовая категория, в составе которой есть и крошка, и шпон.

    • Толщина пробковой панели говорит о составе и области применения. Для стен используют панели, толщиной от 2 до 8 мм, они состоят из 100% пробки. Панели до 2 мм состоят из ДСП-слоя, покрытого пробковым напылением – такой материал используют для декора помещения.
    • В зависимости от дизайнерского решения потребитель может выбрать различное покрытие пробковых панелей. От необработанных натуральных панелей, до лакированных или окрашенных. При выборе окрашенных панелей внимательно читайте состав, чтобы преимущества пробки не испортить некачественно подобранной краской.
    • Декоративные свойства пробковых панелей, помимо окрашивания, включают в себя вкрапления металлизированной или стеклянной крошки, аппликацию или нанесение рисунка.

    Как выбрать пробковые панели

    Критерии выбора пробковых панелей для стен определяются областью монтажа и целевым назначением. Перед покупкой продумайте несколько важных моментов:

    • Место установки пробковых панелей влияет на толщину материала. Для спальни или детской комнаты выбирайте не тоньше 4 мм, такие панели успешно справятся с шумоизоляцией и теплоудержанием.
    • Если планируется установка пробковых панелей в ванную комнату, ищите вариант с водонепроницаемым основанием.
    • Для декорирования стен в гостиной комнате или кабинете достаточно толщины панелей в 2 мм. Более толстый материал приобретать не имеет смысла, а стоимость будет отличаться в несколько раз.

    • Определитесь, какой декоративный прием предпочтителен для помещения, чистая пробка без вкраплений, или с добавлением декоративных элементов.
    • Обратите внимание на стоимость панелей в пересчете на необходимое количество. При желании сэкономить выбирайте панели, имеющие в составе пробковый шпон и крошку, за счет добавления крошки панели будут дешевле, но в качестве не уступят.
    • Выберите размер пробковых панелей для стен, он зависит от габаритов помещения. Для небольшого помещения подойдут квадратные панели со стороной 60 см, больший размер выбирайте для отделки просторной комнаты.

    Установка пробковых панелей для стен

    Перед тем, как приступать к установке пробковых панелей, занесите материалы в дом и оставьте их в помещении на сутки. Этот секрет поможет избежать деформации панелей во время монтажа. За это время вы успеете подготовить необходимые инструменты для установки пробковых панелей на стену. Вам потребуется:

    1. дисперсионный клей или специализированный клей для работы с пробкой;
    2. канцелярский нож, строительный уровень, рулетка и карандаш нужны для разметки панелей и стен;
    3. валик или кисть для нанесения клея на стены и панели.

    Установка пробковых панелей поэтапно выглядит следующим образом:

    • Поверхность стены очистите от мусора и предварительно загрунтуйте. При установке панелей нет строгого требования к выравниванию стен, однако, если поверхность имеет большие перепады, позаботьтесь о создании ровной стены.
    • Разметка стены начинается с поиска центра. В центре поставьте точку, через нее проведите две линии: вертикальную и горизонтальную. Не забудьте проверить при помощи уровня ровность прочерченных линий.
    • Приложите панель к линиям, очертите периметр карандашом. Нанесите клей на стену, если в работе толстые панели, нанесите клей и на основание панели. Чтобы ускорить процесс, расчертите и нанесите клей сразу на 4 панели, тогда к моменту окончания работы с четвертой панелью, на первой уже прихватится клей, ее можно наклеивать на стену.

    • Приложите панель к стене, крепко прижмите и подержите несколько секунд. Валиком пригладьте поверхность, для выравнивания сцепки.
    • После наклеивания соседней панели, пройдите валиком по швам, чтобы не было разницы высот.
    • На высыхание потребуется двое суток, после чего работа считается завершенной.

    Работа с пробковыми панелями простая и интересная, результат будет радовать вас и вашу семью не один год. Пошаговая инструкция, приведенная в этой статье, поможет выбрать качественный материал и не наделать ошибок в его установке.

    29.11.2018

    Пробковое покрытие для стен; виды и их характеристики

    Одним из разновидностей материалов для облицовки стен являются пробковые покрытия. Используются составляющие из древесной пробки, обладающие определенными достоинствами и интересным внешним обликом, благодаря которым этот вид стал одним из самых популярных. В интерьере применяют как декоративный элемент, покрывая полностью всю поверхность или отдельными вставками, помимо эстетических возможностей они наделены стойкими и практичными свойствами, долго выдерживают период эксплуатации не теряя первозданного цвета и подходят для любых помещений. Отзывы имеют только положительные, с одним заметным недостатком, и это цена.

    Пробковое покрытие.

    Изготавливаются из коры дерева, пробкового дуба, и считаются природным материалом. Созревание дерева происходит каждые девять лет, после кора дуба снимается и отправляется на специальную обработку, получая покрытие разной классификации. Добыча производится в промышленных масштабах, и применяется практически во всех видах отрасли, в том числе и строительстве, что и объясняет образование высокой стоимости.

    Содержание статьи

    Фото, дизайн

    В интерьере выглядят отличительно интересно, предлагая разную фактуру и цветовые решения. Они могут передавать естественную картинку древесной структуры, или имитировать другие виды и декорироваться разными вариантами оттенков, одновременно совмещая отличающиеся цвета, с 3 Д объемными эффектами и так далее.
    Фактура пробковых покрытий.

    Так же выделяются тактильными свойствами, они не только красивы, они так же приятны на ощупь, с гладкой, структурной, мелкой и средней рельефностью текстуры. Предоставляется возможность создавать художественные иллюстрации самостоятельно, материал легко поддается обработке обрезанием, задавая необходимый облик.

    Пробковое покрытие в интерьере.

    Некоторые модели имеют готовый художественный рисунок, разнообразные сюжетные иллюстрации и привлекательный орнамент.
    Пробковое покрытие для стен в интерьере.
    Стены из пробкового материала.
    Как выглядит пробка на стенах.
    Стены из пробковых покрытий.

    Характеристики

    Основные преимущества;

    • Легкий вес, что облегчает транспортировку и монтаж во время ремонтных работ.
    • Упругость и эластичность наделяет полотно повышенной прочностью, не разрушаются и не образуют трещин.
    • Стойкость к механическим внешним воздействиям: к ударам и порезам средняя или низкая, зато не истираются в местах повышенной проходимости.
    • Низкая проводимость тепла, высокая водоустойчивость, стойки к накапливанию сырости и запахов, не подвержены появлению плесени и гниению благодаря внешней обработанной фактуре антисептиками и другими защитными составами.
    • Экологически безвредные и не вызывают аллергических реакций, являются абсолютно чистыми и натуральными материалами, подходят в применении в детских комнатах.
    • Антистатические свойства позволяют не собирать и не накапливать пыль. Данное свойство выделяется не только чистоплотностью, так же это необходимо аллергикам, которые реагируют на повышенное образование пыли.
    • Отталкивают жир, и другие агрессивные вещества, со временем не стареют и не выцветают от ультрафиолета, надолго сохраняя первозданный внешний вид.
    • Создают дополнительную шумоизоляцию и сохраняют тепло, особенно у моделей большей толщины с двухслойным строением, где прослойка агломерата и пористость структуры блокируют как шум, так и вибрации.
    • Благодаря своей защитной обработке стойки к возгоранию и не выделяют вредных веществ при нагревании. Пожаробезопасность средняя, без ограничений использования на участках требующих повышенных норм безопасности от возгорания, это эвакуационные выходы и переходы.
    • Предлагают различный цветовой фон и структурность поверхности, с декоративными добавлениями частиц стекла и металла, давая возможность воплощать различные дизайнерские идеи.
    • Мягкий и приятный на ощупь верхний декоративный слой, добавляет еще больше уюта.
    1. Благодаря своим уникальным свойствам древесины, этот материал очень износостойкий, не подвергается изменениям от внешней среды и используется во всех типах помещений, кухни, ванные комнаты, детские, гостиные.
    2. Из недостатков можно выделить низкую устойчивость к физическому влиянию, они мягкие и могут царапаться, особенно если держите домашних животных, или сильного механического и длительного воздействия сторонних предметов, которые могут оставлять следы вмятин, например от навешивания мебели, или облокотив тяжелый объект.

    Виды пробковых покрытий

    Производители предлагают несколько разновидностей пробковых покрытий, которые имеют различные характеристики, по разному укладываются и применяются соответственно назначению. Каждый вид наделен своими отличительными плюсами и минусами.

    По своему строению они отличаются в основании; бумага (рулонные обои), древесные основы (ДСП, МДФ), винил (ПВХ, обои), флизелин (обои), липкая пленка и клейкая основа, полностью состоящие из древесного элемента пробки (панели и рулонные варианты), это делит их на:

    • Влагостойкие, все модели имеют одинаковое строение наружной части в виде шпона, которая обработана защитным раствором, благодаря чему их можно мыть, они отталкивают грязь, жир, воду и не впитывают запахи.
    • Не влагостойкие, это обои с основой из бумаги и некоторые модели плит из ДСП и МДФ, но при этом их можно мыть.

    По толщине и плотности, что определяет их основные преимущества при эксплуатации, бывают однослойные, чаще в виде подложки (склеенные из мелкой стружки) и многослойные (верхний слой которых это декоративный пробковый шпон с основой из агломерата), такая технология производства применяется в плитах, панно, обоях, рулонных моделях.

    Рассмотрим более подробно, изучив все нюансы разных видов полотна из пробки и как они классифицируются.

    Пробковые обои

    Пробковое покрытие для стен; виды и их характеристики

    • Такое пробковое покрытие для стен самый простой и дешевый вариант. Строение двухслойное, основа из бумаги, или флизелина, и внешнего декоративного шпона, размеры стандартные; шириной до 50 см и длиной до 10 метров. Эстетически выглядят так же, как и толстые панели, но обладают наименьшей изоляцией тепла и звука. Их можно мыть, подходят для всех помещений, кроме бумажных на кухне и ванной, на участках прямого попадания влаги.
    • Стройматериал легок в укладке, можно самостоятельно оформить поверхность без помощи профессионалов и строгих рекомендаций, так же, как укладывать простые обои.
    • Они имеют тонкий слой и наклейку можно осуществить простым клеем, если основа бумага. Флизелин, на которую нанесен слой пробки, клеятся с применением специального клея, используя тот же метод.
    • Так же производители выпускают разновидности с клейкой лентой, но это другая категория, еще проще в монтаже, наклеиваются без применения клея сразу на подготовленную поверхность.
    • По структуре бывают мелкозернистыми или гладкими, с различными цветовыми эффектами. Один из самых распространенных вариантов обрамления поверхности пробковой структурой, это обои.

    Рулонные пробковые покрытия для стен

    Рулонная пробка.

    • Их разница от обоев в том, что они не имеют бумажного или флизелинового основания и состоят полностью из пробки. Их основа это агломерат, состоящий из склеенной стружки дерева. Толщина составляет от 2 мм. Сравнивая с пробковыми обоями, рулонные имеют лучшие характеристики и стоят дороже, являются аналогом панелей, так как имеют единое строение и производятся по одной технологии. Это доступный вариант пробкового полотна с помощью которого можно создать отличную шумоизоляцию.
    • Повышают шумоизоляцию и обладают низкой проводимостью тепла.
    • Долговечные, не выцветают и не выгорают.
    • Не боятся влаги и физических воздействий.
    • Монтаж проводится с использованием специального клея, и в отличие от обоев достаточно сложен. Применяются в любых комнатах.
    • По строению, состоят из двух слоев пробкового материала, это внутренняя часть в виде агломерата и верхняя декоративная прослойка, в виде шпона с защитным напылением.

    Пробковые плитка или панели

    Пробка

    • Производятся на основе образующихся остатков из пробковых рулонов, обоев, переработки дерева, и цельных элементов. Дробятся, склеиваются и прессуются, создавая прослойку агломерата, далее создается верхняя часть с применением гранул или цельных кусков древесины, получая на выходе плотные изделия, с шероховатой либо гладкой поверхностью. Имеют двухслойную структуру, обработаны специальными защитными растворами и воском.
    • Плиточные и листовые — размер варьируется 300х300 мм и 300х600 мм.
    • Наборные – шириной 100 мм и в длину до 6000 мм.
    • Обладают самыми лучшими качествами и свойствами, особенно хорошо блокируют повышенный шум, из-за плотности продукции и многослойности. Выпускаются в виде прямоугольных и квадратных изделий, листовые либо плиточные варианты, с толщиной от 3 мм.
    • Легки при монтаже, клеятся на специальный клеевой состав либо ПВА. Бываю с клейкой основой.
    • Материал подходит для всех помещений, так же для кухонь и санузлов, а для лучших водоотталкивающих свойств применяют дополнительное самостоятельное нанесения лака, чаще в местах прямого контакта с водой. Имеют самые богатые и разнообразные виды, плоские и объемные варианты. Отличительно высокая цена. Подробнее в следующей статье.

    Пробковое напыление


    Распыление

    • В основе имеет состав из пробковой крошки с добавлением специальных связывающих и красящих элементов. Его можно наносить на деревянные, бетонные и металлические поверхности. Для нанесения достаточно очистить поверхность от пыли и грязи. Инновационный метод оформления поверхности.
    • Применяется во внешней и внутренней отделки стен, можно покрывать отдельными элементами, как и полностью все основание.
    • Создает шероховатую и единую монолитную поверхность, с разнообразной цветовой палитрой на ваш вкус.
    • Наносится пульверизатором для идеально ровной поверхности, так же допустимо нанесение кистью.
    • Характеристики присущи те же, на что так же влияет толщина слоя, при пробковом напылении регулируете самостоятельно, и чем толще, тем выше некоторые показатели.

    Пробковые панно

    Панно

    • Современный способ украсить стены в доме. Используется как декоративный элемент. Дизайнеры создают различные рисунки и образы, что прекрасно может украсить ваш интерьер. Выполняется с разными цветовыми эффектами.
    • Такие пробковые панели, выпускаются большими размерами с готовым рисунком, отличаются высокой ценой. Укладываются подобно простым панелям из пробки, и имеют такое же строение фактуры с декорационным слоем шпона из пробки и нижней прослойки. Характеризуются одинаково, а в разряд отдельной разновидности выводит художественная внешность.

    МДФ, ДСП, ПВХ с напылением из пробки

    МДФ панели с пробкой.

    • На эти основы наносится декоративное напыление из мелкой стружки, обычно подобные панели имеют замковую конструкцию для соединения между собой.
    • Передают различную внешность, с разным рисунком и цветом. Размеры разные, чаще это прямоугольная форма большими параметрами. Эстетические возможности такие же, как у панелей состоящих полностью из пробки. Технические данные отличаются в зависимости от основания.
    • Некоторые разновидности из ДСП и МДФ не рекомендуются использовать в помещениях с высоким порогом влажности. Подходят для любых пространств.

    Пробковая подложка

    Техническая пробка.

    • Еще ее называют технической пробкой. Может использоваться в виде финишного покрытия поверхности, а так же пред финишного слоя для улучшения тепловых свойств, ей не страшен грибок и она не подвержена пагубному воздействию влаги.
    • Не все разновидности подложек из пробки подойдут в декоративной обшивке стен, учитывайте состав самого материала, имеются различные виды этого материала, с рекомендациями в использовании.
    • Ее прямое назначение это утепление и повышение шумоизоляции, и она не несет в себе декорационных свойств, ее структура это склеенная стружка без наружной прослойки. Поэтому оценивая как декоративный элемент она имеет свои минусы, малый выбор окраски, структура может осыпаться, поэтому лучше ее потом покрыть лаком. Зато стоит значительно дешевле и создает красивый пробковый вид, без рельефа. Выглядит мелкой стружкой, с некоторой шероховатостью и ребристостью на ощупь.

    Советы по выбору

    В зависимости от того где собираетесь производить ремонт, при выборе учитывайте толщину полотна, чем толще пробка, тем выше их прочность. Так же основу и декоративный эффект.

    • Если хотите повысить теплоизоляционные качества и снизить повышенный шум, особенно в многоквартирных домах, то лучше подойдет пробковая плитка, так же рулонные подвиды с агломератом, они более плотные. Для этого подойдут полотна от 3 мм и больше, при меньшей толщине нужного эффекта не добьетесь. Данные свойства приобретаются за счет пористости нижней части, агломерат и создает способность повышения этих качеств.
    • В комнатах с умеренным климатом желательно использовать пробковые обои, имеют те же эстетические характеристики, сравнительно менее прочны, но цена на них значительно ниже. Не рекомендуют использовать в ванных и кухнях, на участках прямого контакта с водой, если бумажная основа, она может впитывать влагу и сильные запахи.

    В помещениях с агрессивным климатом отлично подходят пробковая плитка, или рулонный вид, дополнительно их прочность можно повысить используя воск или лак, обработав поверхность, что защитит от пагубного влияния влаги.

    • В целях экономии применяют техническую пробку, которая подходит для любой комнаты и укладывается как финишное покрытие. Выбор фактуры небольшой, в основном естественный цвет древесины и ее необходимо обрабатывать лаком.
    • Для облицовки стен с художественными рисунками применяют панно. Это не только красиво, но и практично. Панно это разновидность панелей и обладает теми же свойствами.
    • На кухне или ванной, лоджии, и других помещений, где может присутствовать повышенная влажность, не желательно клеить полотна на основе из бумаги, а так же некоторых видов из ДСП и МДФ. Остальные разновидности способны поддерживать свои качества в самых разных условиях и подходят для любых комнат.
    • Так же обращайте внимание на выбор крепежных материалов, к плитам прилагаются соединительные элементы, уголки, планки, герметик, произведенные из той же пробки, выбирая одинаковую фактуру и цвет. Подбирайте нужный клеевой состав и проверяйте продукцию на возможный брак.

    Отделка стен пробковыми покрытиями

    1. Полотно предлагается достаточно плотное, как панели, так и обои, и необязательно тщательно подготавливать основание, незначительные шероховатости они скроют. Достаточно очистить стену от грязи, и если нет больших дефектов, обработать грунтом в несколько слоев.
    2. Покрытие необходимо развернуть и разложить, дать настояться несколько часов. Так они набирают необходимую влажность. Соблюдайте температурный режим помещения, обеспечив отсутствие сквозняка, особенно при оклейке обоев. Рулонные разновидности не сгибайте пополам.
    3. По основанию материала правильно подбирайте клей. При монтаже используют как простой клей для обоев, так же ПВА или специальный состав для плит и тяжелых покрытий, учитывайте время схватывания и следуйте рекомендациям в инструкции. Виды на жестком фундаменте, ДСП или МДФ могут укладываться на каркасное строение из профилей или деревянных реек.
    4. Обои и рулонные виды, так же подложку, можно наносить вертикально, горизонтально и диагонально, начиная от угла или верха поверхности, основы монтажа такие же, как и любая оклейка обоями. Никогда не сгибайте их пополам, не трите тряпкой или кельмой при монтаже, и используйте для работы валик и резиновый молоток. Подложка требует дальнейшего обрабатывания лаком, так как не имеет декоративной облицовки.
    5. Панели укладывают от середины стены, от центра, далее в любом направлении, можно в шахматном порядке или выстраивая параллельно, так же хаотично и поочередно, меняя положение. Стыки подгоняются в плотную и сглаживаются резиновым валиком. Старайтесь не попадать клеем на декоративную часть материала, оттирается трудно и можно повредить слой.
    6. Оформлять углы наружные и внутренние можно с помощью специальных уголков, так же планок, они прилагаются как дополнительная фурнитура к стройматериалу. Состоят из пробки, главное подобрать необходимый цвет. Стыки или соединения можно замазывать специальным жидким герметиком на основе пробки. Эти дополнительные элементы могут значительно облегчить весь процесс монтажа и улучшить конечный результат.

    Монтаж можно производить самостоятельно, изучив все рекомендации как правильно укладывать подобный материал. И не обязательно иметь профессиональные навыки, достаточно следовать рекомендациям.

    Пробка на стены, это прекрасный способ создания теплого и индивидуального дизайна, цветовая гамма предлагается в мягких тонах натуральной древесины, от светло-бежевых до темно коричневых, с художественными элементами, в многоцветной композиции и имитацией других материалов. Внешне фактура выглядит благородно и дорого, часто их применяют в гостиных, залах, подчеркивая уют. Благодаря своей натуральности, будет актуально смотреться в детских и спальне. Ими покрывают полностью все стены или выделяют акцентные участки. Их дышащая способность хорошо поддерживает внутренний микроклимат помещения, осуществляя естественную воздушную циркуляцию. Стоят дорого, но преимущества компенсируют этот недостаток.

    Видео

    Обсуждение пробковых покрытий, основные характеристики и отличительные свойства стройматериала. Все об их возможностях.

    Post Views: 1 144

    Отделка пробкой: преимущества, способы, монтаж

    Отделка пробкой популярна в течение нескольких сотен лет. Современные технологии производства сделали этот материал практичным и долговечным. Ознакомившись с ассортиментом рынка, вы сможете подобрать такую разновидность покрытия, которая подойдет вам по внешнему виду, характеристикам, назначению и стоимости. Эта отделка отличается очень хорошим сроком службы и легко поддается уходу. Именно поэтому ее используют не только для стен, потолков и полов, но и для откосов, а также лоджий.

    Отделка пробкой

    Что такое пробковое покрытие

    Прежде чем выполнить отделку стен пробкой, вы должны ближе ознакомиться с основными особенностями материала. Он является органическим, поэтому активно выбирается потребителями для проведения внутренней отделки помещений. Изготавливается из измельченной коры, которая предварительно обрабатывается. Технология предусматривает использование средиземноморского дуба. Поверхность после отделки обретает пористую структуру, которая хорошо дышит, но помещение при этом обретает качества звуко- и теплоизолированности.

    Преимущества и недостатки пробкового покрытия в интерьере

    Прежде чем выполнить отделку интерьера с помощью материалов на основе пробки, нужно ознакомиться с основными плюсами и минусами этой отделки. Она сравнительно недорого стоит, нетоксична и совершенно безопасна, а прослужить готова целое десятилетие. Не потребовать ремонта или замены пробка может в течение такого времени, которое будет зависеть от разновидности материала.

    Нанесение пробки осуществляется очень просто, после завершения ремонта все дефекты оказываются скрыты, а поверхность обретает еще и теплоизолирующие свойства. С помощью этой отделки можно воплощать сколь угодно смелые дизайнерские решения, создавая неповторимые декоративные эффекты. Если использовать этот материал в доме, то особенно актуальна будет характеристика огнеупорности. Этот список преимуществ неполный. Чтобы разобраться в том, какие качество и эксплуатационные характеристики имеет отделка, необходимо рассматривать все варианты пробкового покрытия. Оно, кстати, состоит не только из одних достоинств.

    Перед тем как выполнить отделку балкона пробкой, вы должны учесть, что этот материал плохо справляется с перепадами температур. Если в помещении будет сухой воздух, материал может рассохнуться. Лучше оградить поверхности после отделки от контакта с домашними животными, так как они могут оказаться легко повреждены. Но эту проблему можно решить, нанеся специальный лак на отделку.

    Перед тем как как использовать покрытие для декорирования поверхностей в вашем доме, следует учесть, что материал предусматривает необходимость бережного отношения, что особенно актуально при эксплуатации и уборке. Наносить агрессивные химические вещества не стоит, как и работать при очистке щетками с жесткой щетиной. Именно поэтому от отделки арок пробкой многие специалисты рекомендуют отказаться, так как данная часть помещения обычно претерпевает высокие истирающие нагрузки, со временем приходя в негодность, что произойдет быстрее, чем в случае с другими материалами в помещениях.

    Пробки в прихожей

    Основные виды пробкового покрытия

    Рассматривая разновидности пробковой отделки, следует учитывать, что классификация может вестись по разным признакам. Что касается полов, то для них облицовка может быть замковой или клеевой, — это определяет способ монтажа. Первая разновидность имеет одну особенность, которая заключается в наличии у отделки из пробки замкового крепления. Его плюс состоит в скорости и простоте монтажа, поэтому работы по ремонту можно осуществить самостоятельно. Замковые полы можно использовать в спальнях, холлах, гостиных и в помещениях с небольшим уровнем влажности.

    Отделку пола можно осуществить пробкой, которая укладывается по клеевому способу. Такое покрытие не предусматривает замков для фиксации элементов, поэтому они подходят для помещений с особыми условиями эксплуатации, например, для кухонь и ванных комнат.

    В продаже можно встретить еще и техническую отделку из пробки, которая применяется для повышения уровня звуко- и теплоизоляции стен, полов и потолков. Это натуральный продукт, в основе которого дробленая кара без добавления синтетических веществ. Если вы хотите выполнить отделку потолка пробкой, то сделать это можно разными видами покрытия, которое может иметь следующие виды поверхности:

    • глянцевый;
    • блестящий;
    • матовый.

    Такого результата производитель добивается благодаря нанесению лака на отделку из пробки.

    Разновидности пробковой отделки можно рассмотреть еще и с точки зрения исполнения. Так, облицовка может быть представлена в виде модулей или рулонов, панелей или обоев, а также текстиля и даже в жидком виде.

    Виды пробки

    Рулонный вид покрытия

    Для отделки коммерческих или бытовых помещений можно использовать рулонную пробку. Среди ее преимуществ следует выделить разнообразие дизайнов. Такое покрытие хорошо смотрится, но может быть представлено еще и технической разновидностью, которая укладывается под декоративный слой. Рулоны сегодня наиболее популярны у потребителей, так как их удобно использовать, они являются отличной альтернативой традиционным обоям. Рулоны имеют толщину в 4 мм, их просто клеить на поверхность, которая не будет притягивать пыль.

    Качественный материал восстанавливается самостоятельно после незначительных царапин, так как обладает высокой степенью эластичности. Самым дешевым материалом является тот, толщина которого представлена 2 мм. Эта разновидность пробки превосходит по характеристикам элитные бумажные обои. Отделка приятна на ощупь, а также отлично подходит для разных стилей интерьера.

    Модульное пробковое покрытие

    Эта отделка выпускается отдельными сегментами, которые фиксируются самостоятельно. Основной плюс этого материала заключается в простоте монтажа. С ним гораздо проще работать, чем с рулоном, а инструментов и навыков понадобится еще меньше. Хороша такая отделка еще и тем, что при повреждении отдельного модуля можно будет заменить именно его, не удаляя облицовку полностью. После этого покрытие будет выглядеть как новое. Специалисты советуют приобретать такую отделку с запасом, так как в процессе монтажа может появиться брак, а иногда требуется замена отдельных элементов.

    Обои из пробки

    Если вы хотите выполнить облицовку стен, сделав их экологичными и дышащими, а также звуко- и теплоизоляционными, следует выбрать пробковые обои, которые представлены в нескольких разновидностях. Они отличаются между собой по материалу основания, оно может быть:

    • бумажным;
    • флизелиновым;
    • самоклеющимся.

    Иногда пробковые обои не имеют основания, а вот самоклеящиеся не предусматривают приобретения дополнительных клеевых материалов. Перед покупкой такой отделки нужно проверить, равномерно ли она окрашена, а также подходит ли основание для черновой поверхности в комнате, где будет осуществляться ремонт. Казалось бы, такая отделка всем хороша, но она предлагается к продаже в скудном выборе цветов, поэтому оттеночную базу в стиле нужно продумывать заранее.

    Обои из пробки

    Текстиль

    Когда в процессе изготовления отделки пробковый шпон соединяется с тканевой базой, удается получить пробковый текстиль, который является удобным в обращении и демократичным по стоимости материалом. Полотно имеет все плюсы текстильных материалов и сохраняет эксплуатационные свойства пробки. Отделку можно клеить, драпировать и даже сшивать. Подобная комбинация делает полотно хорошим решением для облицовки не только стен, но и потолков. Его применение удобно на конструкциях, которые имеют сложные формы и плавные переходы.

    Дизайнеры находят текстильной пробке необычное применение, но женские сумки и пошив обуви — это уже совсем другая история. Если обратить внимание на фактуру отделки из пробки, она напомнит вам кору, но цветовая гамма не ограничена оттенками пробкового дерева. Шпон может иметь совершенно необычные цвета. Форма выпуска — рулоны со стандартными габаритами, такой материал легко раскраивать при отделке помещений, а отходы будут минимальными.

    Пробковые панели

    Такие панели, как и обои, могут иметь разные основы. Если вы будете наклеивать материал на состав, который подберете самостоятельно, лучше выбирать безосновное покрытие, но в продаже можно встретить изделия на бумажной основе или в виде самоклеящихся изделий. Такая отделка хороша еще и тем, что ее можно обновить со временем, если лаковый слой истерся или стал блеклым. Вы можете нанести сверху отделки специальный воск.

    Пробковые панели предлагаются к продаже еще и в виде изделий на основе ДСП. Такие декоративные элементы отлично подходят для облицовки сухих помещений. Если же ремонт предстоит в комнате с повышенной влажностью, оптимальным решением станут шпонированные или ламинированные панели, которые обрабатываются воском.

    Жидкая пробка

    Жидкая разновидность еще называется универсальным материалом из крошки пробкового дерева. Размер элементов достигает 1 мм, а в качестве полимерного связующего выступают модифицированные добавки, соединяемые водой. Вас не должно отпугивать то, что этот пример является удачным использованием отходов производства.

    Жидкая пробка появилась в Испании, а отечественное производство предложило альтернативу в 2011 году. Материал предлагается в виде однородной массы, которая формирует паропроницаемое влагостойкое покрытие с характеристиками эластичности. По внешнему виду такая отделка напоминает камешковую штукатурку.

    Жидкая пробка

    Отделка стен пробковым покрытием

    Перед тем как выполнить отделку пробкой своими руками, вы должны выбрать определенный материал, а точнее, его исполнение. Например, при использовании рулонов удается создать поверхность, у которой незаметны швы и стыки, поэтому отделка получается более эстетичной. Техника нанесения пробки напоминает наклеивание обычных обоев.

    Выбирая пробковые панели, вы будете монтировать материал, имеющий форму плит. Каждая из них состоит из двух слоев. Оборотная поверхность изготавливается из мелкофракционных частиц, фракция которых составляет 2 мм, а вот лицевой слой — это шпон, для изготовления которого применяются разные сорта древесины. Слои пробки соединяются между собой составом из природных ингредиентов. Удобно, что такие плиты предлагаются к продаже в разных размерах. При необходимости элементы отделки можно распилить.

    Подготовка материала

    Перед тем как выполнить отделку стен пробкой, нужно подготовить определенный набор материалов и инструментов. Вам понадобится железная линейка, шпатель и ведро для разведения клея. Для того чтобы установить плиты ровно, понадобится отвес и строительный уровень. Подготовьте ножницы и нож. Лучше иметь под рукой велюровый валик, а также валик для обработки швов.

    Чтобы облицевать помещения вашего дома пробкой, следует подобрать клей. Для этого отлично подойдет акриловая смесь или контактный состав. Использование 1-го предполагает одностороннее приклеивание, но лучше предпочесть второй вариант, так как он позволяет добиться более качественных результатов. Предпочитая контактный состав для отделки, вы должны быть готовы к тому, что работать с ним будет сложнее, ведь нанесение нужно будет осуществлять сразу на две соединяемые поверхности. Его нанесение следует осуществлять не только на оборотную сторону декоративных изделий, но и на внутреннюю стену дома.

    Подготовка поверхностей

    Перед тем как начинать работы по приклеиваю пробки, следует осмотреть стены, на которых не должно быть явных дефектов в виде мусора и крупных сколов. Все внутренние и наружные углы внимательно просматриваются. На них могут быть наплывы отделки, от которых нужно избавиться. Важно покрыть поверхность грунтовкой и оставить ее на два часа для высыхания. Использовать для нанесения этой смеси можно валик или макловицу. В комнате, где осуществляется ремонт по монтажу пробки, нужно соблюдать температурную отметку от + 15 ˚С и выше.

    Грунтовка стен

    Выбор клея

    Для пробки в продаже сегодня можно найти разные виды клеев, например, контактный состав, который обычно применяется для монтажа плинтусов и напольных покрытий, резиновый клей. Вы можете выбрать смесь, которая подходит для соединения элементов из древесины. Некоторые виды клеев предназначены только для стен или пола, а вот состав Decol является универсальным. Его расход составит 0,5 л на квадратный метр.

    Отлично подходят для отделочных работ в квартире акриловые клеи, которые предлагаются отечественными и импортными производителями. Для склеивания практически всех материалов подойдет состав «Ареал+». Можете выбрать еще и Wakol, время схватывания которого не превышает 1, 5 часа.

    Разметка поверхностей

    Перед тем как осуществить отделку лоджии пробкой, нужно произвести разметку, это касается и помещений квартиры, а также ее частей, например, лестницы. Это касается и облицовки любой другой поверхности. Для этого следует использовать отвес и строительный уровень. Если работы ведутся в помещении, то первую вертикальную линию проводят около окна с отступлением такого расстояния, которого будет достаточно для монтажа панели или листа пробки.

    Монтаж

    При установке плитки нужно будет нанести слой клея. И прикладывается плитка после нанесения состава на стену примерно на один квадратный метр площади. Затем декоративный элемент прижимается к поверхности нижним краем, только после прислоняется вся остальная плитка. Отделку не следует брать за углы, так как они часто ломаются. Этим мастера грешат, когда отделывают пространство около дверей. Уложив стартовое изделие, вы сможете ориентироваться на него, чтобы наклеить весь ряд, тогда как другой может быть уложен в разбежку, что исключит видимость неровных линий.

    Монтаж пробки

    Использование пробкового покрытия для стен в интерьере

    При облицовке кухни и отделке лестниц пробкой могут использоваться самые разные дизайнерские приемы. Например, материал комбинируется с другой отделкой. Иногда в комнате пробка наклеивается лишь на одну из стен, это привносит в дизайн не только уют, но и необычность.

    Советы и рекомендации по работе с пробковым покрытием

    При отделке поверхностей довольно важным моментом является оформление краев, что особенно актуально для пространства около дверей. Сделать это можно, наложив одно изделие на другое. Для этого измеряется расстояние, куда должен быть уложен материал и размечаются места для краев. Затем плитка просто разрезается по линии монтажным ножом.

    При отделке дверного проема пробкой нужно начинать двигаться от него, если он является наиболее видимой частью помещения. В противном случае продвигаться нужно от стены, которая находится противоположно входу.

    виды пробкового материала для интерьера

    Пробковое покрытие для стен не так давно стало популярным. А все потому, что дизайнеры и рядовые потребители оценили его хорошие свойства. Пробка на стену это красивый и оригинальный отделочный материал, его использование имеет ряд преимуществ. О том, что собой представляет данный материал и как его монтировать будет рассказано в статье.

    Фото пробкового покрытия

    Что такое пробковое покрытие

    Пробковое полотно создается из коры одноименного дуба. Чаще всего поставки данного покрытия осуществляются из Португалии, где на плантациях каждые девять лет снимают кору с деревьев, которая вновь за этот срок нарастает на нем. Кора в течение года должна высыхать на открытом воздухе, чтобы быть готовой к дальнейшей обработке. Этот материал широко применяется в различных отраслях: медицине, виноделии, обувной промышленности, строительстве и других, и известен пробковый утеплитель для стен.

    В строительстве высоко ценится декоративное свойство материала, его используют, чтоб преобразить интерьер помещения. Кроме отделки стен пробкой, она применяется, как напольное покрытие – ламинат.

    Пробковое покрытие для стен имеет оригинальные рисунки из-за своей натуральности, так же в продаже можно найти варианты с использованием красок, что увеличивает ассортимент. Чаще цвета бывают близкие к древесным, но встречаются белые покрытия, и с различными цветовыми вкраплениями.

    Пробковое покрытие на стенеПробковое покрытие для стен имеет оригинальные рисунки из-за своей натуральности.

    Преимущества и недостатки пробкового покрытия в интерьере

    Пробка как покрытие для стен отличается рядом положительных качеств:

    • легкость;
    • упругость и эластичность;
    • оно не пропускает газы и жидкости, поэтому оно не покрывается плесенью и грибками;
    • хорошая шумоизоляция и влагоустойчивость;
    • долговечность;
    • не аллергенный материал, не впитывает химических элементов;
    • экологичность;
    • не притягивает пыль, способна снижать воздействия вредных излучений;
    • отсутствие неприятного запаха.

    У пробковой стены один недостаток, это ее высокая стоимость.

    Пробковое покрытие на стенахНе притягивает пыль, способна снижать воздействия вредных излучений.

    Основные виды пробкового покрытия

    Из пробки производится много разных видов покрытий, подходящих для отделки стен. Это разнообразие дает возможность подобрать для декорирования комнаты оптимальный вариант.

    Пробковое покрытие в интерьереИз пробки производится много разных видов покрытий, подходящих для отделки стен.

    Рулонное

    Рулонный вид отличается своей прочностью и износостойкостью, которые получают путем обработки поверхности изделия специальными средствами. Для верхнего слоя используется пробковый шпон, основным компонентом является спрессованная пробковая гранулированная крошка. Рулонами производится и пробковая подложка на стену, которая становится основанием для отделки, изолирующим покрытием, создающим хорошую звукоизоляцию.

    Рулонное пробковое покрытиеРулонный вид отличается своей прочностью и износостойкостью, которые получают путем обработки поверхности изделия специальными средствами.

    Модульное

    Модульные плиты, которые могут быть сформированы из одного слоя, или двух. Плиту, состоящую из одного слоя, получают из прессованной мелкозернистой пробки, которую после обрабатывают защитными веществами.

    Два слоя включают: вышеописанную плиту, служащая подложкой под верхний основной декоративный слой, которые приклеивают между собой. Покрываться могут лакирующим составом, либо воском, могут продаваться и без покрытия. Все виды применяются при внутренней отделке.

    При повышенной влажности в комнате лучше выбирать плиты с покрытием.

    Фото пробковых плитПри повышенной влажности в комнате лучше выбирать плиты с покрытием.

    Обои

    Обои изготавливают из бумаги, на которую наносится тонким слоем пробка. Технология поклейки ни чем не отличается от поклейки стандартных обоев. Можно найти обои с самоклеящейся основой, стоит они недорого, но и служат недолго, экологичны.

    Фото пробковых обоевОбои изготавливают из бумаги, на которую наносится тонким слоем пробка.

    Текстиль

    Изготавливают такое изделие, нанося на ткань пробковый шпон, отличается своей гибкостью, легко режется, можно пришивать и совершать все манипуляции, которые совершаются с любыми тканями. Обладает всеми свойствами пробкового покрытия. Удобно использовать его для отделки стен и потолков, легко работать с таким материалом на поверхности с переходами.

    Представлено несколько цветовых оттенков. Выпускается в рулонах.

    Пробковый текстиль для стенОтличается своей гибкостью, легко режется, можно пришивать и совершать все манипуляции, которые совершаются с любыми тканями.

    Панели

    Пробковые прямоугольные листы для стен состоят из слоя спрессованного пробкового материала, следом идет шпон, и восковое покрытие. Выпускается в разном цветовом решении от светло-янтарного до темно-коричневого. Могут добавляться вкрапление других красок.

    Фото пробковых панелейВыпускается в разном цветовом решении от светло-янтарного до темно-коричневого.

    Жидкое

    Появился данный материал сравнительно недавно.  Состоит на 96% из крошки пробкового дерева, в которую добавляют акриловое вещество. Применяется для наружных работ. Жидкий состав наносят пульверизатором. Сверху его покрывают лакокрасочным материалом. Получают прочное покрытие поверхности, устойчивое к воздействию окружающей среды, долговечное и красивое внешне.

    Жидкое пробковое покрытиеПрочное покрытие поверхности, устойчивое к воздействию окружающей среды, долговечное и красивое внешне.

    Отделка стен пробковым покрытием

    Как и любой процесс отделки стен, монтаж данного материала проводят в несколько этапов. Далее подробно будет описано, как установить в стене пластмассовую пробку.

    Монтаж пробкового покрытияМонтаж данного материала проводят в несколько этапов.

    Подготовка материала

    Прежде всего, необходимо рассчитать, сколько материала понадобится, лучше подготовить чуть больше, хотя бы на 10%, чтобы точно хватило на покрытие всей поверхности.

    На этом этапе проверяется сухость, целостность изделия.

    Если приобретены рулоны и листы изделия, то они должны в течение 2-х суток полежать в комнате, где проходит ремонт, чтобы привыкнуть к влажности и температурным показателям.

    Рулоны разворачиваются и развешиваются для выпрямления. Если материал длинный, то его сразу нарезают под необходимые размеры. Для нарезки полотен и плитки можно использовать тонкий нож или электролобзик. Текстильное и обойное покрытие режут ножницами.

    Жидкий вид требует предварительного тщательного перемешивания. Если состав слишком густой, то можно добавить воду.

    Рулон пробкового покрытияРулоны и листы изделия, то они должны в течение 2-х суток полежать в комнате, где проходит ремонт, чтобы привыкнуть к влажности и температурным показателям.

    Подготовка поверхностей

    Требуется хорошо подготовить стены перед отделкой:

    • избавиться от старого отделочного материала, если оно плохо держится;
    • на очищенную поверхность наносят грунтовочный раствор глубокого проникновения;
    • если старая отделка гладкая (при лакокрасочном покрытии), то ее обрабатывают наждачкой, чтобы получить лучшую сцепляемость с материалом;
    • поверхность нужно очистить от любых имеющихся загрязнений.

    Поверхность перед поклейкой материала должна быть полностью просохшей.

    Облицовочные действия можно начинать, когда в помещение держится температура от +18 градусов, при влажности 40-65%.

    Стены под покрытиеПоверхность перед поклейкой материала должна быть полностью просохшей.

    Выбор клея

    Клей для пробки на стены не должен быть на водной основе, или твердым. Лучше всего выбирать акриловые клеевые составы, или с основным компонентом полихлоропреном. Выбирается клей в зависимости от метода работы:

    • если собираются наносить состав и на стену и на материал, то выбирают контактные клеевые растворы;
    • если только на материал, то акриловые.
    Клей для пробкового покрытияЛучше всего выбирать акриловые клеевые составы, или с основным компонентом полихлоропреном.

    Разметка поверхностей

    Модульно и рулонное нанесение требует проведения разметки поверхности. В случае использования рулонов, размечаются вертикальные линии. Пробковая плитка для стен должна устанавливаться на предварительно нанесенные вертикальные и горизонтальные линии.

    Для правильной разметки пользуются отвесом или строительным уровнем.

    Специалисты советуют начинать укладывать плиты с середины поверхности.

    Разметка стенДля правильной разметки пользуются отвесом или строительным уровнем.

    Монтаж

    Наклеивание рулонного покрытия включает:

    1. клей наносится на стены и на материал, если используется акриловый клей, то только на материал;
    2. полосу прижимают к поверхности, проверяют ровность расположения;
    3. валиком разравнивают покрытие, начинать следует сверху;
    4. если выступили излишки клеевого состава, его убирают;
    5. так проклеиваются все полосы, впритык друг к другу.

    Модульный вид крепят также, лишь добавляется предварительное простукивание его молотком, чтобы выровнять положение.

    Плиты тоже крепятся впритык, не оставляют никакого расстояния между ними.

    Поклейка пробкового покрытияКлей наносится на стены и на материал.

    Жидкий вид наносится на поверхность с помощью пистолета, подойдет используемый для шпаклевки:

    1. в специальное отделение заливают раствор;
    2. на расстоянии 40-70 сантиметров от стены распыляют состав, толщина слоя должны быть примерно 1 мм.;
    3. после выжидают несколько часов до просушки состава;
    4. наносится 2-ой слой;
    5. можно нанести больше слоев, если требуется получить толстое покрытие.
    Нанесение жидкого пробкового покрытияЖидкий вид наносится на поверхность с помощью пистолета.

    Использование пробкового покрытия для стен в интерьере

    Пробка может вписаться в любой стиль. В «классицизме» она будет выглядеть благородно и роскошно, в кантри стиле привнесет уют и связь с природой.  Этнические стили будут выгодно смотреться при отделке стен пробкой.

    Так как материал прочный и долговечный, то им облицовывают офисы, общественный здания. Если пробковое покрытие решили сочетать с другим отделочным материалом, то нужно следить, чтобы их толщина совпадала, либо использовать для перехода молдинги.

    Пробковое покрытие в спальнеПробка может вписаться в любой стиль.

    Советы и рекомендации по работе с пробковым покрытием

    Есть обои, которые дополнительно защищены с помощью нанесения воска, отпечатки грязных пальцев остаются очень заметными на них. Чтобы их очистить, можно прогреть это место строительным феном.

    Стараются, чтобы на плитку не попадал клеевой состав потому, что его невозможно будет убрать, такой материал будет испорчен.

    Использование акрилового состава требует закрепление к стене материала сразу же после нанесения. Контактный клей должен пропитаться к поверхности в течение 15 минут.

    Пробковая плитка на стенеСтараются, чтобы на плитку не попадал клеевой состав потому, что его невозможно будет убрать.

    Пробковое покрытие выглядит эффектно, и обладает многими техническими плюсами. Монтаж несложен, и можно провести его самостоятельно. И в результате можно получить прочное и долговечное покрытие. Приобрести его можно в любом городе: Гомеле, Москве, Казани, Ростове и других.

    Видео: Как клеить пробку на стены и потолок

    плюсы и минусы, отзывы, нюансы монтажа своими руками, фото интерьера » Интер-ер.ру

    probkovoe-pokrytie-dlya-sten-3Использование современных покрытий для отделки стен в квартире (включая стены в ванной), в основном предполагает применение классических материалов – кафельной плитки и обоев. Пробковое покрытие для отделки стен – альтернативный современный материал. В этой статье все о пробковом покрытии: плюсы и минусы материала, особенности оформления интерьера, отзывы потребителей, фото коллекционных брендов.

    Пробковое покрытие – альтернатива классическим отделочным материалам

    Пробковое стеновое покрытие совсем недавно входило в перечень редких и экзотических отделочных материалов, однако благодаря высоким положительным качествам, было по достоинству оценено потребителями. В настоящее время востребованность материалов для стен из пробки достигает высокого уровня.

    Пробковое покрытие имеет множество достоинств

    Пробковое покрытие имеет множество достоинств

    Основные положительные качества отделочных покрытий из пробки:

    • Высокая экологическая безопасность – обусловлена тем, что материал производится в процессе переработки натуральной древесины. Не содержит вредных химических примесей и добавок. Покрытие рекомендовано для отделки стен в детских садах, яслях и школах. Подходит пробковое покрытие для выполнения отделочных работ на объектах пищевой промышленности и здравоохранения.
    • Гигиеничность – отделочные материалы на основе пробки характеризуются низкой степенью загрязнения, легко моются с помощью обычных моющих средств.
    • Высокая степень шумоизоляции – материал при оформлении стен несет дополнительную нагрузку как слой звукоизоляции. В помещении, облицованном пробковыми материалами, уровень постороннего шума снижен в несколько раз.
    • Теплосберегающие свойства – пробка прекрасно удерживает тепло, поэтому в комнате с отделкой из пробковых материалов всегда тепло.
    Пробковое покрытие в интерьере гостиной

    Пробковое покрытие в интерьере гостиной

    • Значительная износостойкость – разговоры о хрупкости пробкового покрытия не оправдались, отделочный материал из пробки с добавлением винила приобретает качества и прочность линолеума высшего класса. Учитывая, что стены, облицованные пробкой, не истираются при механических воздействиях, эксплуатация их может длиться долгие годы.
    • Отсутствие биологических патогенных заражений – для пробковых отделочных материалов не страшна эксплуатация при повышенном уровне влажности. При таких условиях в пробковом слое гарантированно не разовьется плесень или грибок.
    • Высокая устойчивость к воздействию влаги – материал может применяться для отделки кухонь и ванных комнат.

    Совет! Для отделки ванных комнат необходимо приобретать пробковые стеновые покрытия с восковым защитным слоем.

    • Внешняя привлекательность – пробковые отделочные материалы сочетают удивительную красоту. Окраска поверхности сохраняется долгие годы, покрытие не выгорает на солнце.
    • Ценовая доступность – отделочные материалы из пробки имеют доступную стоимость для всех групп населения при отменном качестве и большом разнообразии дизайнов. Всегда можно подобрать эксклюзивные бренды или распространенные недорогие пробковые обои.

    Виды пробковых стеновых материалов

    Промышленность выпускает несколько разновидностей отделочных материалов на основе пробки:

    1. Пробковые обои – материал представляет тонкий слой пробки, нанесенный на обычную бумажную основу. Поклейка таких обоев проводится в соответствии с технологией оклейки стен обычными бумажными обоями. Существует вариант, когда обои из пробки выпускают на самоклеящейся основе. В таком случае при работе с материалом достаточно снять защитный слой. Пробковые обои для стен отличаются низкой стоимостью. Материал не обеспечивает должного уровня тепло и шумоизоляции ввиду малой толщины. Пробковые обои характеризуются коротким сроком эксплуатации. В части безопасности – материал соответствует всем требованиям экологической безопасности. Рулонное пробковое покрытие

      Рулонное пробковое покрытие

    2. Рулонные пробковые покрытия – этот вид отделочного материала для стен в высшей мере обладает всеми положительными качествами пробковых отделочных материалов. Высокая износостойкость и прочность увеличиваются при обработке поверхности материала специальными пропитками. Верхний декор выполнен с применением натурального пробкового шпона. Основа покрытия прессуется из гранулированной крошки пробкового дерева.
    3. Пробковые доски или плиты – изготавливаются из коры натурального пробкового дерева, переработанной в гранулы. Предназначаются для облицовки стен и полов. Различают одно или двухслойные плиты. Высокая влагостойкость за счет восковой пропитки, позволяет использовать плиты для отделки саун и бассейнов. Пробковые плиты – самый качественный материал из пробковых стеновых покрытий. Пробковая плита

      Пробковая плита

    4. Жидкая пробка – инновационный материал из крошки природного пробкового дерева (до 96%) и связующего вещества из акрила (до 4%) для отделки наружных стен. Материал реализуется в жидком состоянии в закрытых емкостях. Наносится распылением на любые основания. Устойчивость к воздействию влаги – высокая. Для отделки нанесенного слоя используются любые красящие составы. Покрытие отличается высокой прочностью, долговечностью и эстетической привлекательностью.

    Пробковое покрытие – монтаж своими руками

    Идеальное решение – доверить монтаж облицовки из пробки специалисту. Но выполнить ремонт своими руками возможно, для этого требуется тщательно изучить технологию работ.

    Совет! Пробковые материалы нельзя монтировать сразу после приобретения. Их стоит аккуратно освободить от упаковки, дать вылежаться около двух суток в расправленном положении на горизонтальной поверхности.

    Стены очищают от пыли, старой краски, листов обоев или плитки. Следует заделать имеющиеся трещины, выбоины и сколы на поверхности стен. Для лучшего сцепления пробковых обоев со стеновой поверхностью наносится грунтовка.

    Оклейка пробковых обоев нисколько не отличается от технологии оклейки стен простыми бумажными обоями. Используется акриловый клей или специальные контактные клеевые составы, которые рекомендованы производителями пробковых покрытий.

    Перед наклеиванием пробкового покрытия обязательно подготовьте стены

    Перед наклеиванием пробкового покрытия обязательно подготовьте стены

    Плиты из пробки приклеиваются только на контактный состав по предварительной разметке. Работа выполняется на участке стены не превышающем 2 м2.

    Отзывы потребителей об использовании в отделке пробковых стеновых материалов
    Потребители по достоинству оценили положительные свойства и высокие технические характеристики пробковых материалов для отделочных работ. Материал востребован для выполнения ремонта и при отделке новых строительных объектов. Пробковые отделочные материалы прекрасно вписываются в интерьеры разных стилей. Потребители положительно отзываются о дизайне покрытия материалов из пробки.

    Как наклеивать пробковое покрытие: видео

    Пробковое покрытие для стен: фото

    Перед наклеиванием пробкового покрытия обязательно подготовьте стены
    Перед наклеиванием пробкового покрытия обязательно подготовьте стены

    probkovoe-pokrytie-dlya-sten-15

    probkovoe-pokrytie-dlya-sten-15
    probkovoe-pokrytie-dlya-sten-15

    probkovoe-pokrytie-dlya-sten-11

    probkovoe-pokrytie-dlya-sten-11
    probkovoe-pokrytie-dlya-sten-11

    probkovoe-pokrytie-dlya-sten-8

    Виды пробковых покрытий – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

    Общие сведения

    Пробковое покрытие – экологически чистый природный материал, изготавливаемый из коры пробкового дерева. Пробка водонепроницаема, легка, эластична, тепло- и звуко-непроницаема, долговечна, негорюча, износостойка. Материал из нее не вызывает аллергии, не притягивает пыль, не имеет неприятного запаха, не накапливает статическое электричество, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.

    1

    Виды пробковых покрытий

    Полы:
    Мягкость, упругость, эластичность и красивый рисунок – это пробковый пол, не только дарящий тепло, но и хранящий тишину и уют дома.

    • Напольные покрытия с замковым соединением
      Многослойный композитный материал, состоящий из защитного лакового слоя, пробкового шпона, МDF-плиты с замками, пробковой амортизирующей подложки. Такой пол собирается достаточно просто и быстро, не требует специальной подготовки. Применяется в помещениях с нормальной влажностью. Типичный размер – 900 х 300 х 10 мм.
    • Пробковый паркет
      Покрытие, аналогичное предыдущему, только вместо замков применяется соединение шип-паз. Может иметь фабрично нанесенный клей. Не используется в помещениях с повышенной влажностью. Размеры панелей примерно такие же.
    • Клеевые полы
      Покрытие состоит из защитного лакового слоя, декоративного шпона из пробки, пробковой же подложки. Требует тщательной подготовки основания, так как приклеивается к нему специальным клеем. По окончании монтажа рекомендуется дополнительная обработка. Подходит для помещений с повышенной влажностью – кухонь, ванных комнат. Размеры плиток от 300 х 300 х 3 мм до 300 х 900 х 5 мм. 
    • Техническая пробка производится в пластинах, рулонах и гранулах. Пластины и рулоны применяют в качестве подложки под ламинат.  Гранулами заполняют полости для звукоизоляции и утепления. 

    2

    Настенные покрытия из пробки

    Настенные покрытия из пробки не накапливают статическое электричество, не подвержены действию запахов, плесени и копоти и сырости. Их можно использовать в жилых, общественных или офисных помещениях.

    • Настенная пробка состоит из слоев пробки и  пробкового шпона, защищенного воском. Выпускается в виде плиток размером 300 х 600 х 3 мм. Наклеивается на подготовленное основание специальным клеем.
    • Пробковые обои имеют многослойную структуру (пробковый агломерат на бумажной основе) и легко клеятся на оштукатуренную, бетонную, гипсокартонную поверхность, скрывая мелкие дефекты стен. Размеры рулона 10 х 0,5 м.

    3

    Особенности

    Погонажные изделия из пробкового агломерата, включающие напольные и потолочные плинтусы, штапик, внутренние и внешние уголки, позволяют создать законченный интерьер.

    Внимание!
    К недостаткам пробкового покрытия следует отнести достаточно высокую цену и не слишком большую износостойкость.

    Пробковые покрытия для стен, пробковые потолочные покрытия — декоративные, изоляционные пробковые стены

    Пробковые покрытия — это естественная декоративная и современная альтернатива традиционным покрытиям для стен и потолка. Эти пробковые покрытия для стен доступны в большом разнообразии уникальных стилей, узоров и оттенков, чтобы дополнить любой интерьер или стиль мебели и добавить характер и тепло в любую комнату. Выдающийся дизайн комнат, созданный с использованием пробки для акцента или контраста стен или потолка.

    Пробковые покрытия не только декоративны, но и функциональны.Доступные в различных размерах и толщинах, эти декоративные покрытия могут также служить в качестве прихваток и досок для булавок, не повреждая пробку. Идеально подходит для офисов, детских комнат и любого другого помещения, где нужны фотографии кинозвезды. Пробка — это естественный изолятор — как температурный, так и акустический.

    Нанесение заключается в использовании контактного цемента на водной основе, также доступного от Jelinek Cork.

    Пробковые панели для стен и потолка — это естественная декоративная альтернатива традиционным покрытиям.Доступен в различных узорах, чтобы дополнить любой декор. Хотя это пробковое покрытие для стен имеет тенденцию быть более декоративным, чем более традиционные покрытия, плитка также функциональна — акустическая, изоляционная, кнопки (в зависимости от толщины). Эти панели имеют размер 12 «x 24» и три толщины на выбор: стандартные (толщиной 3 мм или 1/8 дюйма), Tackboard (толщиной 6 мм или 1/4 дюйма) и акустические (толщиной 13 мм или 1/2 дюйма).

    Стеновая плитка Natural Cork Top изготавливается индивидуально прямо из коры пробкового дуба.Эта плитка придает стенам, потолку и другим поверхностям уникальный естественный вид.

    Изоляционная пробковая настенная плитка была разработана для изоляционных целей, но имеет многофункциональное применение. Обладая отличными тепло / холодоизоляционными свойствами, а также звукоизоляцией и антивибрационными свойствами, изоляционная пробковая плитка может одновременно использоваться в качестве настенной / потолочной плитки и панелей. Доступен как в темном, так и в светлом исполнении.

    Обои из пробки и сухого стирания: Пробковые обои обладают всей красотой пробки, обеспечивая богатый естественный вид любой стене.Обои для сухого стирания — это именно то, что нужно — они превращают любую поверхность в белую доску, которую можно стирать сухим способом.

    Jelinek Cork Mosaic Walls изготавливается из использованных винных пробок, создавая красивые, экологически чистые стены.

    .

    Напольные и настенные покрытия, бизнес-единицы

    Основанная в 1978 году, Amorim Cork Flooring, подразделение Amorim по напольным и настенным покрытиям, работает более чем в 80 странах. Он сочетает в себе вдохновение, основанное на чистейших ценностях природы, с передовыми технологиями для создания ряда высококачественных и универсальных решений для напольных и настенных покрытий, которые предлагают неоспоримый комфорт и высокую надежность.

    В наших уникальных решениях для напольных покрытий используются инновационные технологии для улучшения уникальных свойств пробки.В нашем портфолио есть различные решения, некоторые из которых произвели революцию в традиционной концепции пробковых полов.

    От домов до отелей, ресторанов и библиотек, от музеев до офисов — наши продукты подходят для любого жилого или коммерческого проекта, обеспечивая исключительный комфорт и производительность.

    Преимущества

    Поскольку мы используем пробку, экологически чистый материал с уникальными характеристиками, продукты Amorim Cork Flooring обеспечивают непревзойденный комфорт и эффективность:

    • Бесшумность: снижение шума при ходьбе до 53%
    • Естественная теплоизоляция: предотвращает рассеивание тепла, поддерживая оптимальную температуру в течение всего года.
    • Комфорт при ходьбе: обеспечивает устойчивость и идеальный баланс между чрезмерно твердыми и мягкими поверхностями
    • Ударопрочность: способность восстанавливаться после сильных ударов с сохранением стойкости
    • Качество воздуха в помещении: соответствует самым строгим стандартам качества воздуха в помещении

    Викандерс

    Напольные покрытия Wicanders на основе пробки обеспечивают идеальное сочетание комфорта и производительности.Решения Wicanders для полов и стен, разработанные с учетом реальных требований, предлагают бесчисленные преимущества пробки в сочетании с новейшими технологиями. Доступные в цветах пробки, дерева и камня, эти полы на основе пробки гарантируют естественную теплоизоляцию, комфорт при ходьбе (даже босиком), снижение шума при ходьбе до 53% и обеспечение качества воздуха в любом помещении. Напольные покрытия Wicanders обладают высокой износостойкостью и гарантируют непревзойденный уровень комфорта. Они созданы, чтобы сопровождать ваш образ жизни и превратить любое место в уютное пространство, где каждый хочет быть.

    Аморим Мудрый

    Amorim WISE сочетает в себе экологичность и авангардный дизайн, предлагая экологические решения для напольных покрытий с уникальными визуальными эффектами, которые можно адаптировать к любому стилю. Обладая впечатляющим отрицательным углеродным балансом, напольные покрытия Amorim Wise удерживают больше CO 2 , чем выделяют, тем самым помогая снизить потенциал глобального потепления и одновременно улучшая благосостояние людей. Все напольные покрытия Amorim WISE имеют пробковую многослойную структуру, которая обеспечивает превосходный комфорт, а также термическую и звукоизоляцию в любом помещении.Полы Amorim WISE также обеспечивают лучшее качество воздуха в помещении, гарантируя, что продукты не содержат вредных химикатов, что делает их безопасным выбором для любого жилого или коммерческого проекта.

    Корклайф

    Corklife — мировой лидер в сфере розничной торговли напольными и настенными покрытиями для дома с использованием пробковой технологии. Продукты Corklife прочные, долговечные и простые в обслуживании. Их легко установить, чтобы сделать жизнь удобной и практичной. Многослойная пробковая структура поглощает удары и обеспечивает комфорт при ходьбе, делая внутреннее пространство здоровым.Corklife сочетает в себе все эти качества, как никакое другое напольное покрытие. От домашнего до коммерческого. От клееных полов до водостойких полов. Corklife предлагает все решения для конкретных нужд клиентов. И все это с экологичностью и естественным комфортом, которые может предложить только пробка.

    .

    Wicanders Dekwall — Пробковое покрытие для стен от Greenhome Solutions


    Здоровый и экологичный декор стен

    • теплый
    • Бесшумный
    • Дружелюбный к земле
    Dekwall — это пробковые стеновые панели, в которых используется технология двойного слоя пробки Wicanders, которая обеспечивает все преимущества, отличающие продукцию Wicanders, такие как комфорт, снижение шума и экономия энергии.

    Стеновые панели Dekwall созданы для тех, кто хочет экологичности и естественной красоты. Пробковые стены Dekwall добавят тепла и стиля любой комнате.Пробка также является естественным звукопоглотителем, уменьшая шум между помещениями и внутри них, создавая более тихую и уютную атмосферу.

    Преимущества Corktech — больше, чем просто красивое покрытие для стен

    Технология Wicanders ‘Cork в сочетании с натуральными свойствами пробки обеспечивает идеальное сочетание красоты, комфорта и долговечности.


    3 СЛОЯ КОНСТРУКЦИИ

    Corktech использует спроектированную многослойную структуру, состоящую из качественного слоя пробки и настоящего пробкового шпона.

    1. Более толстый слой, сделанный из агломерированной пробки, используется в качестве основы и обеспечивает:

    • Комфорт повышенной комфортности
    • Снижение шума
    • Тепло
    2. Поверх более толстой сердцевины находится тонкий лист пробки, декоративный шпон, созданный путем сочетания уникальных текстур и форм натуральной пробки.
    3. Для повышенной защиты облицовка покрывается защитным слоем воска или лака:
    1) Сердцевина из пробкового агломерата
    2) Настоящая пробковая облицовка
    3) Защитное покрытие (воск или лак)

    Преимущества Corktech

    Wicanders Cork flooring acts as a noise buffer Wicanders Cork flooring is warmer than hardwood or tile Wicanders Cork wall covering is an exceptional interior decor thanks to its unique textures and natural shapes. Wicanders Cork flooring is

    Тишина

    Естественная теплоизоляция

    Уникальный дизайн интерьера

    Ударопрочность

    Пробка служит звукоизоляционным буфером между стеной и помещениями с другой стороны благодаря своим звукоизолирующим свойствам.Это снижает шум между комнатами и внутри них. Это особенно полезно в квартирах или других местах, более восприимчивых к внешним звукам. Оптимальная температура в помещении в течение всего года благодаря способности пробки сохранять тепло. Его теплоизоляционные свойства создают барьер между холодной стеной и комфортной температурой вашего дома. И БОНУС … благодаря этому мы заметили дополнительное преимущество в виде экономии энергии на ! Очаровательные текстуры и естественные формы в сочетании со всем комфортом пробки делают Dekwall исключительным украшением внутренних стен, создавая уникальные пространства, полные стиля и очарования.Это натуральный и экологически чистый продукт, приятный на ощупь. Или «уютный», как мы его называем. Пробковое покрытие для стен имеет долгий срок службы благодаря своей эластичности и сжимаемости, что позволяет ему «давать», не повреждая конструкцию. Он буквально отскакивает от сильных ударов, сохраняя свой неповторимый вид на долгие годы.

    Почему пробка?

    Cork is extremely durable thanks to its resistance to moisture. Cork harvesting is an environmentally friendly process that Cork is a natural fire retardant and doesn Cork helps protect against allergies by not absorbing dust or mites

    Прочность

    устойчивость

    Огнестойкий

    Гипоаллергенный

    Пробка — это очень прочная поверхность, стойкая к растрескиванию и вмятинам, воздухонепроницаемая для газа и жидкости, но при этом воздухопроницаемая.Пробка также обладает естественной памятью, которая отскакивает от ударов, сохраняя свою эластичность. Заготовка пробки (или, точнее, коры) — это экологически чистый процесс, который осуществляется без вырубки или уничтожения ни одного дерева. И есть жесткие временные рамки по сроку добычи. В течение своего длительного срока службы — более 200 лет — дерево постоянно восстанавливает кору, что делает пробковую лесную промышленность идеальным примером возобновляемого производства. Корк также является естественным Огнезащитные благодаря своей уникальной структуре клеток и восковой, огнестойкие вещество под названием суберин .Он дает очень низкую теплопроводность. И горит без пламени и при горении не выделяет токсичных газов. Пробка — отличный вариант для людей, страдающих аллергией, потому что она естественно устойчива к плесени и плесени из-за присутствия воскообразного вещества в пробке. И это антимикробное. Пробка — здоровая альтернатива коврам, собирающим пыль и аллергены.

    Как установить Wicanders Glue Down Dekwall Cork Tiles

    Установите Dekwall, используя контактный клей, нанесенный как на плитку, так и на основание.Для получения простых инструкций по установке НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ>

    Как сохранить пробковое покрытие стен

    Пробковое покрытие для стен Wicanders требует ухода. Просто протрите стену влажной (не насквозь) тканью. Для глубокой очистки используйте мягкое чистящее средство с нейтральным pH. Нам нравится средство для чистки полов Cal Flor Eco Clean.

    Как отремонтировать поврежденную клеем настенную плитку

    Для удаления плитки с установленного участка требуются следующие инструменты и материалы: нож, зубило, шпатель, скребок, выравнивающий состав и клей.Для получения подробных инструкций по замене поврежденной плитки НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ>


    Характеристики

    • Размеры: Плитка 11,81 x 23,62 дюйма | Толщина 0,12 дюйма | 22 SF / упаковка
    • Монтаж клеевой
    • Верхний слой износа воском или лаком повышает стойкость
    • Связующее на водной основе: без использования вредных растворителей
    • Встроенный изоляционный пробковый слой сердцевины
    • Подходит для: кухни, семейной комнаты, спальни, подвала, столовой, игровой, коридора, офиса
    .

    Пробка в звукоизоляционных покрытиях стен

    Пробковая подкладка используется в стеновых панелях для повышения звукоизоляции.

    Яркие цвета, богатые текстуры и сильный визуальный эффект — вот основные черты акустических покрытий стен, созданных студией Submaterial. Они сделаны из шерстяного войлока и имеют пробковый слой, который усиливает звукоизоляцию.

    Акустические характеристики — решающий фактор для обеспечения комфорта любого помещения, будь то частный дом, офис или общественное здание.Покрытие стен материалами, поглощающими вибрацию, становится все более распространенной практикой для обеспечения максимальной звукоизоляции.

    Для решения этой задачи американская студия Submaterial разработала стеновые покрытия и панели для звукоизоляции, которые являются подлинными дизайнерскими работами. Благодаря простому и минималистичному внешнему виду изделия сочетают в себе цвет и фактуру, превращая стену в центральный элемент внутренней отделки.

    «Использование натуральных и экологически чистых материалов, таких как шерстяной войлок и пробка, всегда было важной темой в дизайне моей продукции.У них сильное тактильное качество и в то же время простота и честность, привлекающие внимание и руку ».

    Дэвид Хэмлин, Субматериал

    • Пробка в основе покрытия стен

      Стеновые покрытия и панели, созданные Submaterial, накладывают слой шерстяного войлока — различной толщины в соответствии с рекомендациями — на 3-миллиметровую пробковую основу, предоставленную Amorim Cork Composites.

      Основа, используемая Submaterial, основана на агломерате пробки, полученном из отходов производства винных пробок или переработанной пробки, смешанной со смолой.

    • Система звукопоглощения стен

      Затем эту смесь нагревают, прессуют в форму и разрезают на листы.

      Сочетание пробковой основы и шерстяного войлока создает прочную и звукопоглощающую систему покрытия стен. Хотя существуют разные вариации, в зависимости от моделей покрытия регистрируют коэффициенты шумоподавления (NRC) до 0,20.

    Преимущества

    Дополнительный материал

    Основанная в 2006 году американская студия Submaterial занимается разработкой настенных покрытий и панелей, предназначенных для снижения акустического воздействия внутри помещений.Изготовленные из экологически чистых материалов, таких как шерстяной войлок и пробка, их настенные покрытия высоко ценятся архитекторами и дизайнерами интерьеров и уже получили ряд наград и наград.

    Поделиться

    Хотите узнать больше по этой теме?

    Сообщите нам свои данные, и мы свяжемся с вами.

    .

    Выравнивание стен профилем: Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками

    Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками

    Одним из способов выравнивания стен является использование металлического каркаса, что обшивается гипсокартоном. К такому методу приходится прибегать в случаях, когда стены настолько неровные, что иначе устранить этот дефект не получается. Или же просто не хочется пользоваться другими, более сложными вариантами. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом – это экономный способ провести ремонт в квартире, исправив ошибки строителей.

    Преимущества каркасного метода

    каркас для выравнивания стенПравильно собранный каркас – залог ровной стены

    Несомненным достоинством использования профилей является тот факт, что с их помощью можно собрать каркас. Сам каркас представляет собой прямоугольник с вертикальными стойками, а порой и с горизонтальными перемычками. Это ровная конструкция, которая обшивается гипсокартоном, а значит, в итоге будет создана поверхность без кривизны. При этом совершенно не важно, что творится со стеной, ведь за каркасом кривизны видно не будет. По сути, создается новая, ровная стена.

    1. Создание каркаса позволяет исправить любую кривизну стены, даже если она идет волнами или посредине есть 20-сантиметровывй бугор. Хотя в абсолютном большинстве случаев проблемы возникают из-за завала стены.
    2. Гипсокартон надежно крепится к профилям, а они в свою очередь надежно скреплены между собой. Также каркас крепится прочно к стенам, полу и потолку. Так что о прочности новой конструкции можно не беспокоиться.
    3. Потеря площади не такая большая, как кажется. Многие побаиваются, что каркас заберет много места и комната станет меньше по площади. На самом же деле потеряется лишь 5 см при правильном подходе. Если каркас крепить максимально близко к самой выступающей точке стены, то потери минимальны. Ширина профиля вместе с толщиной гипсокартона дадут в сумме лишь 4 сантиметра. Так что даже если отступить от поверхности и учесть много шпаклевки, то потери не должны превышать 5-6 сантиметров.
    4. Когда используется профиль для выравнивания стен гипсокартоном, то практически не остается мусора. От профиля могут оставаться лишь небольшие обрезки. Также не сильно загрязнит помещение и гипсокартон. Когда проводится выравнивание стен гипсокартоном без каркаса, то из-за использования раствора получается много мусора.
    5. Можно использовать утеплитель или шумоизоляцию. Та же минеральная вата легко вставляется в каркас при необходимости.
    6. Стена не нуждается в тщательной подготовке перед ремонтом.
    7. Конструкция из профилей помогает сделать незаметную разводку коммуникаций.

    К недостаткам данного метода можно отнести необходимость использования множества инструментов, которые не у всех есть под рукой. Об используемых инструментах стоит поговорить более детально.

    Необходимые инструменты и материалы

    ленточный шуруповертЛенточный шуруповерт – это яркий пример инструмента, который ускоряет работу, но и без него можно обойтись

    Во время работы не обойтись без определенных инструментов. Какие-то из них являются обязательными, другие же просто ускоряют и упрощают рабочий процесс. Разберемся, какие нужны инструменты, чтобы выравнивание стен гипсокартоном с каркасом прошло максимально эффективно:

    • перфоратор нужен, чтобы сверлить отверстия в стене, потолку и полу. Это делается в местах, где будет происходить крепление каркаса, чтобы новая стена была прочной и надежной;
    • шуруповерт или крестовая отвертка необходимы на протяжении всего рабочего процесса;
    • ножницы по металлу или болгарка нужны для разрезания профилей до требуемой длины;
    • водный уровень или лазерный уровень. С их помощью всё будет ровно, а кривизна стены устранится;
    • ножом гипсокартон разрезается на куски нужной длины.

    Также могут потребоваться такие инструменты как рулетка, просекатель, малярный шнур и рубанок для снятия фаски с гипсокартона.

    Что до материалов, то здесь всё просто: гипсокартон, дюбеля, саморезы, подвесы и профили. Подойдет обычный гипсокартон, если выравнивание стен проходит не в ванной или туалете. В этом случае нужно брать влагостойкие листы, что имеют зеленый цвет. Дюбелей длиной 40-60 мм будет достаточно.

    крепеж для каркасаВесь необходимый крепеж для сборки каркаса

    Что до саморезов, то стандартные шурупы 3,5*25 сгодятся (диаметр винта 3,5 мм, длина шурупа 25 мм). По правилам, после вкручивания саморез должен выступать с обратной стороны профиля не менее чем на 1 см. Если сложить толщину ГКЛ в 12,5 мм и толщину профиля в 1 мм, то выйдет, что вполне можно использовать саморезы длиной 25 мм. Если покажется, что они коротковаты, то можно брать 3,5*35, но не больше. Для крепления профилей между собой используются специальные саморезы по металлу длиной 9,5 мм.

    П-образное крепление или как его еще называют подвесы, также необходимы. С их помощью собирается не только подвесной потолок, но и выравниваются стены. Они имеют стандартные форму и размеры, так что будет сложно ошибиться.

    Классическим вариантом является сочетание профилей UD 27*28 (далее направляющий) и CD 27*60 (далее стоечный). Из направляющих создается обод каркаса, а стоечный профиль вставляется в направляющие, создавая стойки и перемычки. Нужно подбирать профиля таких размеров, чтобы потом один можно было вставить в другой, иначе каркаса не собрать.

    таблица профилейСуществующие профили от компании Кнауф

    Подготовка поверхности и разметка

    Еще до того, как выровнять стену гипсокартоном с профилем её нужно подготовить, а также сделать разметку в помещении. Что до подготовки, то она сводится к минимуму. Кто-то советует удалять со стены старые финишные покрытия, вычищать её, покрывать специальными противогрибковыми смесями. Но всё это лишняя трата времени, сил и денег. Кому какое дело, что на стене останутся обои, если они ни на что не повлияют и их не будет видно.

    При желании можно обить старую рыхлую штукатурку, чтобы в будущем не слушать как она медленно крошится за каркасом с гипсокартоном.

    Если стена выравнивается в ванной, то её можно обработать специальным раствором, предотвращающим развитие грибка и плесени. Такое решение будет логичным ввиду повышенной влажности в ванной комнате. В других же помещениях такие действия не имеют особого смысла. Куда важнее сделать правильную разметку.

    Размечать нужно потолок, пол и боковые стены. Необходимо начертить четыре линии, по которым будет крепиться каркас. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками требует большой точности, поэтому крайне желательно обзавестись лазерным уровнем.

    преимущество лазерного уровняИспользование лазерного уровня значительно упрощает не только разметку, но и процесс сборки каркаса

    Необходимо определить, куда заваливается стена, чтобы знать место максимального её выступа в комнате. Это легко определяется лазерным уровнем, который сразу покажет, где нужно проводить линии для разметки. При помощи малярного шнура все линии отбиваются на четырех поверхностей для направляющих. Если лазерного уровня нет, то процесс будет выглядеть следующим образом.

    1. Отвесом определяется, куда завалена стена.
    2. Отступаем от выступа на 2-5 см и при помощи отвеса отмечаем точки на потолку и полу. Делаем эту процедуру с обоих концов стены.
    3. Обивочным шнуром проводятся линии на потолку и полу. Потом аналогично проводятся линии на двух стенках.

    На видео показано, как и без лазерного уровня можно качественно собрать каркас при помощи обычных инструментов.

    Сборка каркаса – главный этап выравнивания стены

    Чтобы новая стена была максимально ровной необходимо возвести идеальный каркас. Хоть уже была проведена разметка, но в процессе работы нужно будет использовать уровень, чтобы всё вышло идеально.

    Монтаж направляющих профилей

    крепление дюбелемТак вставляется дюбель для крепления профиля

    Крепят направляющий профиль при помощи дюбелей. Для этого перфоратором пробивают отверстие в направляющей и стене (полу, потолке) с шагом 40-60 см. Дюбелями направляющие фиксируются достаточно прочно, так что можно не бояться, что они отойдут от поверхности. Выравнивание стен профилем под гипсокартон начинается именно с направляющих и если их установить криво, то дальше ничего исправить нельзя будет. Поэтому и нужно пользоваться уровнем, проверяя, насколько ровно установлена направляющая.

    Нужно начинать с пола, потом делать потолок, а потом уже крепить направляющие к стенам. Направляющие должны идти сплошняком, чтобы нигде не было разрывов. В углах можно поступать двумя способами:

    • делаются надрезы на ребрах профиля, чтобы согнуть его под прямым углом. Этот сгиб и идет в угол, а направляющая плавно перетекает с пола на стенку, со стенки на потолок и обратно;
    • профиль просто вставляется в профиль. Их ширина одинакова, поэтому одна направляющая заводится в другую боком, а потом выворачивается. Получается профиль, вставленный в профиль под прямым углом.
    направляющие для угловВарианты соединения направляющих в углах

    Установка стоек и использование подвесов

    Когда рамка каркаса сформирована, то можно приступать к установке стоечных профилей. Их заранее нарезают так, чтобы длина была на 1 см меньше расстояния между направляющими на полу и потолке. После этого стойки заводятся в каркас и устанавливаются вертикально с шагом 40-60 см. такое же расстояние оступается от стенок.

    Некоторые умельцы ставят стойки с обоих краев впритык к стене, не используя при этом направляющих на стенах. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом может проводиться и таким способом, но направляющий профиль дешевле стоечного. Так что думайте сами.

    Каркас под гипсокартонНужно выровнять все стены за раз, а не делать их по одной

    Стойки нужно прикрепить к стене, а для этой цели используются П-образные подвесы. Они крепятся к стене дюбелями так, чтобы их центр совпадал с центром стоек. ИХ можно закрепить заблаговременно, пока нет стоечного профиля, и он не мешает.

    Практика показывает, что новичкам сложно рассчитать, где будут стойки и где нужно устанавливать подвесы. Поэтому их крепят по месту. Тем более что фиксация происходит при помощи ушек, которые выступают за плоскость профиля. Поэтому с их креплением, даже при помощи перфоратора, особых проблем возникать не должно.

    расстояние между подвесамиУстановленные заблаговременно подвесы могут служить ориентиром для стоек

    На один стоечный профиль нужны две подвесы, если высота потолка стандартная. Расстояние между подвесами по вертикали должно составлять 1-1,3 метра. Расстояние до пола и потолка может быть чуть меньше. Расстояние между П-образными подвесами по горизонтали зависит от шага, с которым устанавливаются стойки (40-60 см).

    Перед тем как прикрепить стойки саморезами к подвесам нужно натянуть капроновую нить. В этом случае выравнивание стен гипсокартоном с каркасом пройдет более качественно. Благодаря этой нити будет видно, как должны крепиться стойки, чтобы новая стена не вышла кривой.

    нить для выравнивания стоекСтойки нужно будет временно немного вдавить к стене, чтобы они не оттягивали нить

    Нужно на крайней направляющей при помощи самореза закрепить нить, а потом аналогично закрепить её на направляющей противоположной стены. Нить должна быть натянута. Её следует проводить на 20 см выше каждого уровня подвесов. Начиная с любого края, стоечные профили крепятся к подвесам таким образом, чтобы между стойками и капроновой нитью оставался зазор в 1 мм. После того, как подобным образом будут закреплены все стойки нет необходимости крепить стоечный профиль к направляющим.

    Если будет использоваться утеплитель, то он вставляется сейчас. Ушки перемычек выгибаются во внутрь и являются дополнительным сдерживающим фактором для утеплителя. Если минеральная вата или подобные материалы использоваться не будут, то сразу выгибаем ушки перемычек, чтобы они не мешали в дальнейшей работе.

    Нужны ли горизонтальные перемычки

    Отдельно хотелось бы остановиться на горизонтальных перемычках. Они делаются их профиля CD 27*60 для того, чтобы вся конструкция оказалась более прочной и устойчивой. Также такие перемычки хороши тем, что они используются для крепления краев листов гипсокартона. Гипсокартон разрезается и устанавливается так, чтобы всего его стыки попадали на стойку или перемычку. В итоге монтаж будет качественней.

    Тем не менее, если стойки поставлены с шагом 40 см, то надобность в горизонтальных перемычках отпадает. Дополнительную жесткость конструкции уже придают подвесы. Если же шаг составляет 60 см, то для большей надежности можно использовать перемычки.

    подрезание перемычкиВариант разрезания профиля для создания перемычки

    Если расстояние между стойками составляет 60 см (расстояние между центрами установленных стоечных профилей), то длина перемычки должна составлять чуть меньше 60 см. Расстояние между краями стоек составляет 54 см. Вполне достаточно, чтобы перемычка заходила на каждую стойку на 2 см. Так что длина в 58 см является оптимальной. Однако стоит учитывать, что для установки перемычек с самого краю они должны быть немного короче (с краю стоит более узкий направляющий профиль). Сделать нужные подсчеты можно самостоятельно при помощи рулетки.

    Отрезанную перемычку нужно подрезать ножницами по металлу с каждого бока вдоль ребер. В итоге два ребра должно выгнуться в сторону (их можно отрезать, если мешают), а спинка будет выступать. Она и крепится к стоечному профилю. Крепление к стойкам осуществляется маленькими саморезами по металлу. Устанавливаются перемычки с шагом 60 см по вертикали.

    Обшивка гипсокартоном и завершение работы

    Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом подходит к концу. Вся самая основная работа уже выполнена. Каркас является самым важным во всем процессе. Если он собран правильно, то беспокоиться не о чём. Остался сущий пустяк – обшить каркас гипсокартоном и выполнить финишную отделку.

    Стандартный лист гипсокартона имеет 1,2 метра в ширину. Это значит, что его можно крепить к стене вертикально и его край будет попадать на стоечный профиль, что установлен с шагом 40 или 60 см. Если шаг 50 см, то ГКЛ нужно крепить горизонтально, ведь его длина составляет 2,5 или 3 метра. В этом случае стыки опять-таки будут попадать на стоечный профиль. Как писалось ранее, если используются перемычки, то они должны быть установлены так, что стыки гипсокартона попадали и на них.

    правильное крепление гипсокартонаДве стандартные схемы крепления ГКЛ к каркасу из профилей

    Листы крепятся саморезами с шагом 15-20 см. Они должны использоваться во всех местах, где ГКЛ соприкасается с профилем. Помните, что листы нужно устанавливать таким образом, чтобы они образовывали как меньше прямых линий на стыках. Другими словами, если первый ряд ГКЛ устанавливался горизонтально слева на право, то второй ряд должен идти справа налево. Аналогично, если первый вертикальный ряд шел снизу вверх, то второй ряд должен идти сверху вниз. При таком монтаже ГКЛ удастся снизить нагрузку на швы и на профили.

    Уже после монтажа гипсокартона получится ровная стена. В дальнейшем нужно будет всё тщательно зашпаклевать и выбрать финишное покрытие. Но задача по выравниванию стены при помощи каркаса и гипсокартона уже выполнена.

    Выравнивание стен своими руками поэтапно: технология, способы

    Выравнивание стен – проблема, решаемая владельцами самостоятельно или с привлечением специалистов. Геометрически правильные, безукоризненно ровные стены квартиры производят приятные впечатления как у жильцов, так и у гостей. Старые дома часто не могут «похвастать» ровностью и геометрической правильностью конструкций. Выравнивать стены требуется и в новостройках, если отделка ещё не была выполнена или произведена по ряду причин некачественно.

    выровненные стенывыровненные стены

     

    Как выровнять стены в квартире своими руками

    От степени неровности стен зависит выбор способа выравнивания. Если стены заваливаются (отклоняются от вертикальности), идут винтом, имеют впадины или выпуклости, перепады на своей поверхности, неровные углы, то выравнивание стен выполняется двумя основными способами:

    • оштукатуриванием;
    • монтажом листов гипсокартона (гкл).
    Способы выравнивания стенСпособы выравнивания стен

    Способы выравнивания стен

    Каждый из этих способов имеет по две разновидности. Так оштукатуривание выполняют без применения маяков (если неровности не слишком велики) или производят с применением маячных планок. Использование маяков позволяет сделать ровную поверхность без особых усилий и быстро. Без маяков можно выровнять углы или небольшие огрехи.

    Сухая штукатурка (применение гкл) также выполняется одним из двух вариантов:

    • листы гипсокартона наклеивают непосредственно на поверхность стены;
    • для крепления гкл делают каркас.

    Способы крепления листов гипсокартонаСпособы крепления листов гипсокартона

    Независимо от способа крепления гипсокартона может понадобиться его оштукатуривание, например, в местах стыков, под покраску или декоративную штукатурку.

    Третий основной способ – выравнивание стен шпаклёвкой. Применяют шпаклевание, если требуется лишь выгладить поверхность тщательно под наклеивание обоев или нанесение красочного слоя. Шпаклёвкой также устраняют поры или замазывают незначительные дефекты.

    Часто шпаклевку применяют перед выполнением тонкослойной декоративной штукатурки, например, венецианки, требующей идеальную ровность поверхности основания.

    Способы выравнивания стен

    Для выравнивания наружных поверхностей (фасада дома) сухая штукатурка не применяется, так как гипс и листы из гипсокартона не переносят действия влаги. Поэтому доступен внешний способ выравнивания (из всех перечисленных) только один – оштукатуривание.

    Выравнивание стены штукатуркойВыравнивание стены штукатуркой

    Какую бы технологию выравнивания стен вы не избрали, все операции следует выполнять правильно, чтобы избежать появления технологических дефектов.

    Оштукатуривание стен

    В целом, оштукатуривание – ряд действий по созданию монолитной поверхности из твердеющих составов. Составы наносят на подготовленное основание слоем определённой толщины. Для каждого состава существует максимально и минимально возможная толщина нанесения слоя (на упаковке эти данные указывает производитель смеси).

    Штукатурка стенШтукатурка стен

    Материал, используемый для выравнивания стен

    Как правило, для выполнения оштукатуривания по выравниванию кривой поверхности используют составы на цементной, гипсовой либо известковой основе. В загородных деревянных или саманных строениях особо часто делают выравнивание, используя глиняную штукатурку. Минеральные составы отличаются малой стоимостью и доступностью. Их можно сделать собственноручно, соблюдая пропорции компонентов.

    Однако материалы для выравнивания стен не ограничиваются только минеральными растворами. В новостройках, где усадочные процессы ещё не прекратились, а также в местах с вибрацией, идущей от железнодорожного полотна или сейсмически активных районах, минеральные составы не применяют из-за их неспособности выдерживать такие нагрузки. Их успешно заменяют смесями, имеющими эластичность, например, акриловыми, полимерными или другими эластичными штукатурками. Дороговизна их окупается при эксплуатации.

    Виды составов штукатуркиВиды составов штукатурки

    Для выравнивающего оштукатуривания фасадов, а также сырых помещений (например, ванных комнат) рекомендуется использовать смеси с цементным связующим. Для внутренних работ – гипсовые или известковые простые составы, либо сложные (гипсово-известковые, цементно-известковые и др.).

    Производители предлагают в своих линейках смеси (сухие или готовые), специально разработанные для выравнивания потолков или стен. Из множества смесей выбирать лучше те, что выпущены известными компаниями, заботящимися о своей репутации.

    Оштукатуривание стен без установки маяков

    К визуальному выравниванию стен прибегают в случае, если стены почти ровные или требуется незначительная коррекция. Например, если нужно лишь выгладить стены для окрашивания, это делается шпаклёвкой или перетиркой с применением состава с наполнителем тонкой фракции.

    Выравнивающее оштукатуривание без применения маяков делается в том случае, когда толщина наносимых слоёв относительно невелика. Без маяков добиться ровной поверхности значительно сложнее, чем с ними, поэтому такую работу качественно могут выполнить лишь опытные штукатуры. Если вы в штукатурном деле являетесь новичком, то самостоятельно выравнивать стены вам лучше по маякам или доверить это специалистам. При выполнении оштукатуривания этим методом вертикальность и ровность поверхности в процессе работы проверяют, используя уровень и правило.

    Выравнивающее оштукатуривание (с маяками или без них) выполняется в несколько проходов (слои наносятся поэтапно) разными составами:

    1. Первым наносят слой набрызга – раствор, по консистенции подобный полужидкой сметане. Он обеспечивает сцепление с основанием последующих составов.
    2. Следующий слой – грунт (или базовый). Раствор обычной консистенции. В зависимости от общей толщины выравнивающего покрытия может выполняться в несколько проходов.
    3. Верхний слой называют накрывкой. Она выполняется полужидким раствором, наполнитель которого имеет только мелкую фракцию. Этот слой не обязателен, если последующая (финишная) отделка не требует идеально гладкого основания.

    Название «набрызг» происходит от способа нанесения. Опытные штукатуры наносят набрызг, используя ковш. Наносить можно также мастерком. Небольшие порции смеси накидывают на основание движением инструмента от себя так, чтобы штукатурная «сметана», с силой ударившись и распластавшись, прилипла к стене. Набрызг наносят без оставления промежутков.

    Нанесение обрызга механизированным способомНанесение обрызга механизированным способом

    Нанесение обрызга механизированным способом

    Поверхность набрызга не разравнивают, а наоборот, – расчерчивают горизонтальными полосами острым уголком шпателя. Тем самым создают дополнительные условия для увеличения адгезии. Толщина набрызга может быть различной. Для штукатурки деревянного основания, обшитого дранкой, толщина 15-18 мм, для кирпичной стены или каменной кладки достаточный слой раствора – 10-12 мм.

    Некоторые мастера наносят набрызг кистью, не делая широкого размаха рукою, чтобы брызги не разлетались по сторонам. Кисть используют в том случае, если основание не имеет больших перепадов (относительно ровное). «Набрызг» можно также «намазать» шпателем. На инструмент набирают порцию раствора, переносят на стену мазками с небольшим вдавливанием. Особо ровной поверхности не делают.

    Нанесение базового слоя и разглаживание правиломНанесение базового слоя и разглаживание правилом

    Нанесение базового слоя и разглаживание правилом

    После полного высыхания набрызга наносят мастерком (если слой толстый) или шпателем грунт. Поверхность слоя разравнивают правилом или тёркой. Оштукатуривание ведут участками (примерная площадь квадратный метр). При выравнивании правилом сразу выявляются участки, где раствора недостаточно. Их заполняют излишками раствора, снятыми с правила.

    Углы выравнивают с помощью уголкового шпателя или при помощи иных приспособлений (процесс можно посмотреть на видео).

    Если имеется финишная отделка – облицовка плиткой или декоративная штукатурка, накрывка не требуется. В таком случае поверхность последнего слоя грунта затирают тёркой или полутёром, производя движения вкруговую. Делают затирку после того, как раствор схватится и перестаёт прилипать к пальцам.

    Для получения гладкой поверхности выполняют накрывку (слой до 2 мм). Смочив поверхность, наносят на неё немного раствора, который разглаживают тёркой или кельмой с закруглёнными краями. Проводя инструмент по верху слоя, там, где имеются выпуклые места, тёрку прижимают к стене сильнее, над углублениями нажима не делают. Излишки раствора, собирающиеся на тёрке, удаляют.

    Нанесение накрывкиНанесение накрывки

    Нанесение накрывки

    Если состав для накрывки готовят самостоятельно, то сыпучие компоненты просеивают сквозь сетку с ячейками до 1 мм.

    Затерев всю площадь вкруговую, приступают к продольной затирке – движения прямолинейные. При первом проходе вертикальные, при втором – горизонтальные. Во время затирки молочком раствора заполняются мелкие поры, а инструментом снимаются выступающие неровности.

    Затирка штукатуркиЗатирка штукатурки

    Затирка штукатурки

    При многослойном оштукатуривании каждый слой обязательно просушивают (обычно сутки).

    Выравнивание стен штукатуркой по маякам

    Данный метод легко осваивается новичками, так как подмогой выдерживания плоскости отделки выступают маяковые планки.

    Маяк – планка, профиль которой имеет гладкое прямое верхнее ребро.

    Опираясь на рёбра двух маяков правилом, срезают краем инструмента излишки раствора, выступающие над заданной маяками плоскостью.

    Планки маяков могут быть из металла, дерева, пластика или раствора, например, гипсового. Металлические планки стандартны и имеют высоту не менее 6 мм. Устанавливают маяки на стену вертикально. Крайние маяки отодвигают от углов стенки на 20-30 см. Между крайними маяками располагают промежуточные, выдерживая расстояние не превышающее длину правила минус 20 см (обычно новичкам легче управляться при расстоянии между маяками до 1.5 м).

    Установленные маякиУстановленные маяки

    Установленные маяки

    Кроме расстояния между маяками, выдерживают их превышение над поверхностью стены, так как верх маяков должен находиться в единой вертикальной плоскости. Для создания этой плоскости предварительно обследуют геометрию стены, определяют наиболее выступающую её точку. К ней добавляют минимальную толщину штукатурного покрытия (суммарно набрызга и грунта). По этой точке и ориентируются, устанавливая крайние маяки.

    Делать это можно различными способами. Наиболее простое выставление маяков с использованием лазерного нивелира. Для опирания планок маяков на стенку используют растворные или набранные из нескольких кусочков гипсокартона опорные площадки. Кусочки гипсокартона приклеивают к основанию на раствор, который быстро сохнет (на него же к площадкам крепят маяки). Как можно установить маяки, смотрите на видео.

    Нанесение штукатурных слоёв аналогично оштукатуриванию без маяков (набрызг, грунт и накрывка). Слои наносят между планками двух соседних маяков. Набрызг наносят последовательно, на всю стенку. Грунт наносят, двигаясь между двумя маяками. Если толщина слоя грунта не достаёт до верха маяков, слой немного заравнивают мастерком или шпателем. Верх набрызга обычно не выступает над маяками.

    Нанесение обрызгаНанесение обрызга

    Нанесение обрызга

    Когда нанесённый раствор верхнего слоя грунта будет возвышаться над маяками на 1.5-2 см, приступают к выравниванию смеси правилом. Для этого планку правила располагают горизонтально, и, упирая её на рёбра маяков, ведут вертикально, совершая зигзагообразные движения. При этом срезаются излишки штукатурного состава, выступающие над планками.

    Нанесение и разглаживание базового слояНанесение и разглаживание базового слоя

    Нанесение и разглаживание базового слоя

    Срезанный раствор шпателем скидывают с правила в ёмкость или наносят туда, где раствора недостаёт. Правилом проводят 2-3 движения снизу вверх, затем совершают одно срезающее движение сверху вниз (для закрепления состава и профилактики его сползания).

    Оштукатуривают участки между двумя маяками не сразу снизу доверху, а участками высотой до 1 м. Выровняв один участок, наносят раствор на соседний. Так оштукатуривают участок за участком между двумя маяками, затем переходят к оштукатуриванию промежутка между следующей парой маяков. Угловые участки оштукатуривают последними.

    Выравнивание штукатурного слоя правиломВыравнивание штукатурного слоя правилом

    Выравнивание штукатурного слоя правилом

    После схватывания грунта маячные планки извлекают, образовавшиеся канавки заполняют раствором и заравнивают шпателем. Не требуют удаления только маяки, изготовленные из раствора. После того, как схватится состав в канавках, поверхность стенки затирают (с нанесением или без накрывки).

    Выравнивание стен гипсокартоном – сухой штукатуркой

    Не лишним будет знакомство с тем, как выравнивают стены без штукатурки. Иногда гораздо быстрее поверхности можно выровнять установкой гипсокартонных листов – гкл, которые сразу задают нужную геометрию. Ровность обеспечивается исходной геометрией гипсокартона и правильностью монтажа.

    Монтаж гипсокартона без каркаса

    Выполнение выравнивания стен в квартире посадкой листов гипсокартона на клей (без каркасной обрешётки), даёт возможность собственнику жилья сэкономить драгоценную площадь помещений. Взамен усложняются сами работы. Поскольку стена может идти винтом, быть «падающей» в ту или иную сторону, не выдерживаться прямые углы между стенками, особую важность приобретают маячки, изготавливаемые обычно из кусочков гипсокартона. Именно на них будет опираться лист гипсокартонной обшивки.

    Маяк из кусков гипсокартонаМаяк из кусков гипсокартона

    Маяк из кусков гипсокартона

    Изготовление маячков может занять много времени. Чтобы скрепить один маячок, делают своего рода каркас – наклеивают стопочку гипсокартонных прямоугольников, закручивают саморезы с широкими шляпками или забивают шиферные гвозди. Верх шляпок всех саморезов стены должен лежать в одной плоскости (выверяется любым доступным способом). Каждый такой каркас окружают горкой гипсово-клеевого состава, делая плоскую вершину.

    Установка листа гипсокартонаУстановка листа гипсокартона

    Установка листа гипсокартона

    Далее монтаж ведут, последовательно устанавливая один лист за другим. На маячки наносят клеевой состав, прикладывают гкл и аккуратно прижимают.

    Более простой способ применяют, если стена более ровная. После грунтования и высушивания на основание (или на прикрепляемый лист гипсокартона) точечно (горками) наносят клеевой состав. Лист прикладывают к маячкам, и, следя за его вертикальностью, прижимают к стенке. Для корректировки положения можно слегка постукивать по листу. Лучше придавливать лист правилом с уровнем.

    Монтаж на клей завершается заделкой стыков и подготовкой поверхности гипсокартона к финишной отделке. Стыки заделывают после того, как клеевой состав высохнет. Как правильно выполняются эти работы, можно узнать из статьи о штукатурке гипсокартона.

    Без каркасный способ монтажа – видео

    Каркасный способ монтажа гипсокартона

    Самым популярным способом выравнивания стен без штукатурки с применением гипсокартона является каркасный. Если не смущает такой недостаток способа, как скрадывание пространства помещения на минимум по 5 см с каждой стороны, то данным путём помещение можно не только выровнять, но параллельно и утеплить, а также снизить уровень поступающего шума. Пространство между стенкой и гкл легко заполнить утепляющим или звукоизолирующим материалом, а основание не требует такой подготовки, как оштукатуривание.

    Крепление гипсокартона на каркасКрепление гипсокартона на каркас

    Подготовка основания заключается в удалении старого покрытия (если имеются серьёзные дефекты конструкций здания, например, трещины, их, конечно, «залечивают»), грунтовании, просушке. Для грунтовки выбирают средство, препятствующее появлению плесени и других микроорганизмов. Если стены подвержены намоканию из-за подъёма по ним грунтовых вод, выполняют гидроизоляционные и санирующие работы.

    Для создания каркаса применяют профили (чаще всего, металлические), которые устанавливаются вертикально с особой тщательностью, так как ими задаётся плоскость будущей стенной поверхности. Гкл имеют стандартную ширину – 1.2 м, поэтому профили монтируют, устанавливая расстояние между их осями – 60 см. При такой расстановке удобно размещение утепляющих матов, а каждый лист гипсокартона крепится по трём линиям.

    Вертикальность стандартных профилей каркаса регулируется благодаря креплению их на кронштейны – прямой подвес. Конструкция последнего позволяет регулировать и расстояние профиля от стенки. Точное выставление каркаса задаёт идеальную плоскость, создаваемую прикреплёнными к нему саморезами листами гипсокартона. После монтажа стыки гкл заделываются, верх листов грунтуют и шпаклюют.

    Выравнивание стен шпатлевкой

    Завершением выравнивания поверхности стен может быть нанесение шпаклёвки. Слой шпаклевки способен образовать самую гладкую поверхность, так как выравнивающая шпаклёвочная смесь содержит мельчайший наполнитель. Она пластична, легко наносится и укладывается на любое основание. Её даже можно применять вместо декоративной штукатурки.

    Наносят шпаклёвку тонким слоем, используя широкий шпатель или кельму. Чувствительная к малейшему прикосновению масса слишком легко подаётся любому прикосновению инструмента. Поэтому для гладкого нанесения руку требуется «набить».

    Выравнивание стен шпатлевкойВыравнивание стен шпатлевкой

    Обычно шпаклёвку наносят в два прохода, применяя для первого слоя стартовую смесь, для второго – финишную. Если при нанесении слоя получаются дефекты (неровности, борозды), их сразу выравнивают, так как шпатлёвка быстро набирает прочность после схватывания.

    Идеальной гладкости добиваются шлифованием финишного слоя. Для шлифовальной работы используют шлифмашинку или затирают вручную. Чтобы высветить возможные неровности, используют боковое освещение.

    Методы определения неровности поверхности

    Степень неровности выявляют визуально или инструментально с проведением замеров. Знание размеров и вида отклонений от идеальной геометрической формы позволяет принять рациональное решение при выборе способа исправления, а также рассчитать примерный объём необходимых материалов. Как проверить, насколько и как неровна стенная поверхность?

    Для выявления неровностей и их величины применяют длинную (2-2.5 м) ровную рейку сечением 20 х 50 мм или правило такой же длины, а также уровень или отвес. Прикладывая рейку к стенке вертикально, горизонтально и диагонально, наблюдают отхождение поверхности стены от плоскости. Для проверки перпендикулярности конструкций друг другу и потолку пользуются угольником или измерительными приспособлениями (рулеткой, шнуром).

    На образующих угол стенках горизонтально проводят линии и отмеряют от угла на одной стенке – 2 м, по другой – 1.5. Образуются катеты прямоугольного треугольника, гипотенуза которого (расстояние между отмеченными точками) должна равняться 2.5 м. Расстояние меньше или больше покажет соответственно о

    Выравнивание стен гипсокартоном -доступно даже новичкам!

    Любому хозяину квартиры хочется, чтобы ее убранство выглядело аккуратным. Однако, даже дорогой отделочный материал на кривых стенах смотреться красиво не будет, а его приобретение превратится в напрасную трату денег. Стало быть, прямизна и ровная поверхность стен – это обязательное условие качественного ремонта. Существует немало способов достижения необходимого результата, но, пожалуй, самым простым из них можно назвать выравнивание стен гипсокартоном.

    Выравнивание стен гипсокартономВыравнивание стен гипсокартоном

    К примеру, чтобы привести в порядок стены с использованием штукатурного раствора и маячков, нужно иметь определенные навыки и сноровку, которые приходят только с практическим опытом. А при работе с гипсокартоном, достаточно соблюдать старание, аккуратность и точно выполнять все технологические рекомендации. Процесс пойдет быстрее, если под рукой будут все необходимые материалы, элементы и расходники для монтажа конструкции и инструменты для работы.

    Увы, даже в панельных домах стены далеки до идеала по ровности, поэтому затевая капитальный ремонт, их нужно приводить в порядок в первую очередь. Мало того, гипсокартон поможет решить и другие проблемы, свойственные  многоэтажной жилой застройке. Речь идет о весьма слабой степени утепленности стен, и о практическом отсутствии звукоизоляции между смежными комнатами и квартирами.

    Монтаж гипсокартона часто помогает сделать стены более теплыми, организовать эффективные барьеры для распространения шумов. А кроме того, гипсокартонные листы не только выровняют стены в вертикальной плоскости, но и сделают их гладкими, а значит любая отделка будет смотреться на них идеально.

    Еще одним важнейшим преимуществом гипсокартона является то, что при умелом подходе и хорошем конструкторском воображении он дает возможность выполнить оригинальные стеновые конструкции с необходимыми нишами, полками, проемами и т.п.

    Выравнивание с применением этого материала можно проводить двумя способами — приклеиванием листов непосредственно к неровным стеновым поверхностям, или же закреплением гипсокартона на обрешетку из металлического оцинкованного профиля или из деревянных брусьев (реек).

    В любом случае, начинать нужно с подготовки всех требуемых для работы материалов и вспомогательных элементов, проверки готовности необходимых строительных инструментов.

    Материалы и инструменты

    Как уже говорилось, существует несколько способов монтажа гипсокартона на стену —  на строительный клей и на обрешетку. Понятно, что в каждом случае требуются свой перечень строительных материалов и расходных элементов. Однако, чтобы не повторяться, перечислим их одним списком – выбрать из нег необходимое при применении той или иной технологии будет несложно.

    Для монтажа гипсокартона на стену потребуются определенные материалы, инструменты и принадлежностиДля монтажа гипсокартона на стену потребуются определенные материалы, инструменты и принадлежности
    Материалы

    Итак, из материалов для выравнивания стен потребуется:

    Различные типы гипсокартонных листовРазличные типы гипсокартонных листов

    1 – Листы гипсокартона, которые необходимо приобретать с запасом в 15% от общей площади покрываемых стен.

    Гипсокартон – это общее название. Он подразделяется на четыре типа, и выбирать его нужно в зависимости от того, в каком помещении он будет устанавливаться. Каждый из типов имеет свою цветовую маркировку, которая говорит о характеристиках материала:

    — Обычные листы гипсокартона (ГКЛ) имеют светлый сероватый цвет. они используются для выравнивания стен, возведения стеновых или потолочных конструкций в помещениях с нормальным уровнем влажности.

    — ГКЛВ — это влагостойкий материал для монтажа в комнатах санузла. Его листы имеют выраженный зеленоватый оттенок.

    — ГКЛО — огнестойкий гипсокартон. Такой материал используют для обшивки стен около печей и каминов.  Внешне его отличает поверхность, окрашенная в теплые розовые тона.

    — ГКЛВО — этот тип гипсокартона сочетает свойства влаго — и жаростойкого материала. Его можно использовать для обшивки стен в помещениях бани или в котельных. Характерная особенность листов —  темно-голубой или темно-серый цвет.

    ГКЛВО - материал. совмещающий влагостойкость и устойчивость к высоким температурамГКЛВО — материал. совмещающий влагостойкость и устойчивость к высоким температурам

    Может различаться гипсокартон и своими размерами – на этот счет существуют определенные стандарты:

    Тип гипсокартонаТолщина в ммШирина в ммДлина листа в мм
    ГКЛ8,0; 9,5; 12,5; 14; 16 1200Стандарт — 2500, по заказу — от 2000 до 4000
    ГКЛ18 и более6001200
    ГКЛВ10; 12,5; 14; 161200Стандарт — 2500, по заказу — от 2000 до 4000
    ГКЛО12,5; 14; 161200 и 600Стандарт — 2500 или 1200,
    ГКЛВО12,5; 14; 161200Стандарт — 2500, по заказу — от 2000 до 4000

    Что потребуется кроме, собственно, гипсокартона:

    2 – Гипсовый строительный клей (сухая смесь) —для выравнивания стен без использования обрешетки.

    Сухая смесь Knauf - Perlfix - строительный клей на гипсовой основеСухая смесь Knauf — Perlfix — строительный клей на гипсовой основе

    3 – Грунтовка для обработки поверхности стены перед установкой гипсокартона.

    4 – Шпатлевка для заделки швов.

    5 – Армирующая сетка или лента.

    6 – Металлические оцинкованные профиль для обрешетки, если она будет использоваться. К ним могут потребоваться специальные подвесы, соединительные элементы и т.п.

    Металлические оцинкованные профили и крепежные элементы к нимМеталлические оцинкованные профили и крепежные элементы к ним

    7 – Саморезы для сборки конструкции обрешетки и для фиксации ГКЛ к направляющим, дюбели для крепления брусьев или профилей к бетонной или кирпичной стене.

    8 – Утеплительный материал – если планируется проведение термо- и шумоизоляционных работ.

    9 – Пароизоляционная пленка – в тех случаях, если применяется утеплитель.

    Инструменты

    Из инструментов следует подготовить:

    • Средней ширины шпатель для нанесения клея и шпатлевки. Иногда может понадобиться и зубчатый шпатель.
    • Острый строительный нож для резки гипсокартона.
    • Электродрель и насадка-миксер.
    • Малярный валик, кисть.
    • Емкость для замешивания клеевого состава.
    • Ножницы по металлу – для раскроя оцинкованных профилей.
    • Клещи для соединения металлических профилей или заклепочник.
    • Рулетка, складной метр, уровень, отвес, правило, другие необходимые измерительные и разметочные инструменты и приспособления.
    • Перфоратор.
    • Шуруповерт.
    • Правило.
    • Хорошим помощником станет рубанок со скошенным лезвием — для быстрого снятия фаски с гипсокартонных листов.

    Выравнивание поверхности стен наклеиванием гипсокартона

    Этот способ монтажа — самый легкий из существующих, но его можно использовать только в том случае, если стена не имеет значительной деформации и больших неровностей. Обычно принято прибегать к такой технологии, если перепады по уровню лежат в пределах 5 ÷ 10 мм, а высота помещения не превышает трех метров.

    Цены на гипсокартон KNAUF

    Гипсокартонный лист KNAUF

    Не подойдет этот вариант и для тех комнат, где непременно нужно произвести монтаж шумоизоляции и (или) выполнить утепление стен — в этом случае будет востребована технология с установкой обрешетки.

    Приклеивание же гипсокартона на стену производится только тогда, когда поставлена задача выровнять поверхность до идеала, быстро и без лишних затрат создать гладкую основу для проведения дальнейших отделочных работ.

    Весь процесс подобной работы можно разделить на два этапа:

    Подготовка поверхности стены
    • Подготовительные мероприятия начинаются с очистки стен от старых обоев и отслоившейся штукатурки. Очистка проводится с помощью шпателя.
    Очистка стены от старой штукатуркиОчистка стены от старой штукатурки
    • Если выравниваться будет кирпичная стена, то с нее нужно снять застывший в швах раствор, который образует бугорки, так как они могут помешать установке листов. Снимаются эти неровности с помощью шпателя или сбиваются молотком.
    • Далее, рекомендовано обмести стену щеткой, чтобы убрать пыль или остатки сухого цементно-песчаного раствора.
    • После этого стоит промерить ровность поверхности с помощью отвеса и строительного уровня. Если на отдельных участках стены присутствуют сильные выбоины, в этих местах можно установить своеобразные «маячки» —вкрутив саморезы и выставив их шляпку на общий уровень.
    Создание "маячков" при сильной кривизне стенСоздание «маячков» при сильной кривизне стен

    Саморезы станут арматурной основой для горок строительного клея или иного быстрозастывающего гипсового раствора. Их набрасывают сверху, разравнивают по шляпкам и оставляют сохнуть. После просыхания эти горки обеспечат хороший упор гипсокартону, так как под ним не будет глубоких пустот.

    • Далее, поверхность стены нужно хорошо прогрунтовать, иногда этот процесс проводится в два — три слоя, причем каждый последующий наносится после полного просыхания предыдущего. Грунтовку наносят с помощью малярного валика, а в сложных местах (например, в углах или тесных нишах) придется воспользоваться кистью.
    Грунтование стены перед наклеиванием ГКЛГрунтование стены перед наклеиванием ГКЛ

    Грунтовочный состав, пропитав поверхность, обеспечит хорошую адгезию для строительного клея, стены и листов гипсокартона, что благоприятно скажется на качестве и быстроте монтажа.

    Приклеивание гипсокартона

    Закончив предварительные работы, можно переходить ко второму этапу монтажа:

    • Первым делом необходимо приготовить клеевой раствор. В подготовленную емкость наливается вода в нужном количестве и в нее всыпается сухая строительная смесь при постоянном перемешивании состава с помощью насадки-миксера, установленной на дрель.
    Приготовление клеевой массы с помощью строительного миксераПриготовление клеевой массы с помощью строительного миксера

    Нужные пропорции сухого клея и воды указаны на упаковке любого строительного состава, и рекомендовано четко следовать всем рекомендациям производителя, чтобы получить желаемый результат. Нужно обратить внимание и на время «жизнеспособности» состава, указанное там же, так как смеси на гипсовой основе схватываются и просыхают очень быстро, и поэтому замешивать нужно лишь то количество раствора, которое гарантированно будет выработано за указанный промежуток времени.

    • Готовый раствор наносится на лист гипсокартона горками на расстоянии друг от друга примерно в 150 ÷ 200 мм, немного распределяется, а затем лист устанавливается к стене и аккуратно прижимается.
    Горки клея , выложенные на лист ГКЛГорки клея , выложенные на лист ГКЛ

    Мастер располагает примерно десятью минутами, в течение которых есть возможность точно выровнять лист вертикали и но направлению, используя строительный уровень. Чтобы внести коррективы проводят надавливание на лист правилом или аккуратное простукивание, так, чтобы не повредит внешнюю поверхность ГКЛ.

    Контроль ровности установки гипсокартонного листаКонтроль ровности установки гипсокартонного листа
    • Таким же образом приклеиваются и остальные листы, которые выравниваются по первому. Все листы устанавливают вплотную друг к другу.
    • Затем нужно дать клею хорошо просохнуть, этот процесс не займет много времени, но лучше оставить выровненные гипсокартоном стены на сутки.
    • Далее, производится обработка стыков листов грунтовочным составом, а после его просыхания на них наносится тонкий слой шпатлевки. Сверху нее, прямо по сырой составу, наклеивается армирующая лента или сетка-серпянка.

    Можно приобрести и самоклеящуюся сетку-серпянку. Ее наклеивают непосредственно на картонную поверхность КГЛ, и потом начинают процесс шпатлевания швов.

    Швы между листами зашпатлевываются и затираютсяШвы между листами зашпатлевываются и затираются
    • Все стыки поверх шпатлюются стартовым составом прямо через армирующий материал. После просыхания швы аккуратно затираются, и при необходимости могут быть подкорректированы финишной шпатлевкой до идеально гладкого состояния.
    Видео: монтаж гипсокартонных листов на стену с помощью клея

    Выравнивание стен путем закрепления гипсокартона на каркас

    Этот способ незаменим в том случае, если стену нужно утеплить или создать шумопоглощающий заслон. Каркас под гипсокартон может быть изготовлен из деревянных брусков или металлических оцинкованный профилей.

    • Стены, на которые будет монтироватьсяобрешетка, в обязательном порядке должны быть прогрунтованы специальными составами глубокого проникновения, обладающими антисептическими качествами. Нельзя допускать, чтобы в образовавшейся под слоем гипсокартона полости создавалась благоприятная среда для развития любой паразитарной микрофлоры (плесень, грибок и т.п.) или колоний домашних насекомых.
    • После просыхания грунтовочного состава, на стене производится разметка для закрепления металлических или деревянных направляющих каркаса.

    Вертикальные направляющие обрешетки должны быть установлены на расстоянии ровно 600 мм друг от друга (расстояние должно отмеряться обязательно — по центрам профилей). Стену расчерчивают с помощью длинного правила, тщательно контролируя вертикальность линий уровнем или отвесом.

    Расположение вертикальных направляющих обрешетки - через каждые 600 мм.Расположение вертикальных направляющих обрешетки — через каждые 600 мм.
    • Следующим этапом необходимо провести проверку вертикальности самой поверхности стены, чтобы определить, где нужно будет установить подвесы, которые позволят выдвинуть направляющую обрешетки вперед на нужное расстояние.
    Подвесы удерживают стойки на требуемом расстоянии от стеныПодвесы удерживают стойки на требуемом расстоянии от стены
    • Далее, в нижней и верхней частях стены нужно закрепить горизонтальные профили, в которые будут устанавливаться вертикальные направляющие. обрешетки. Иногда есть смысл закрепить их к полу и потолку. Эти две направляющие должны расположиться строго напротив друг друга – это обязательно контролируется с помощью отвеса. Но зато в дальнейшем такой подход облегчит установку вертикальных стоек – направление будет уже задано, а подвесы, прикрученные к стене и к вертикальным профилям, придадут жесткость конструкции.
    Очень удобно работать, если будут пущены горизонтальные направляющие вдоль пола и потолкаОчень удобно работать, если будут пущены горизонтальные направляющие вдоль пола и потолка
    • Далее, по вертикальным размеченным линиям на стене, на расстоянии примерно одного метра друг от друга, закрепляются на дюбели подвесы. Затем устанавливаются вертикальные стойки, проверяется их вертикальность в обеих плоскостях, и они сразу же прикручиваются саморезами в подвесах в нужном положении.

    К верхнему и нижнему  горизонтальным профилям вертикальные прикручиваются саморезами или скрепляются с ними при помощи специальных клещей или с использованием заклепочника.

    • В том случае, если стена очень высокая, возможно, придется между вертикальными профилями закреплять поперечные горизонтальные перемычки — они придадут конструкции надежность и жесткость. Чтобы установить их с помощью ножниц по металлу  готовят  фрагмент, равный по длине расстоянию между профилями плюс две их ширины.

    Затем, в серединной части этого фрагмента отмеряют расстояние, равное интервалу между вертикальными профилями, так как он должен быть закреплен в одной плоскости со всей конструкцией.

    По углам на краях этой поперечины делают надрезы на намеченную глубину. Целой оставляют только переднюю часть профиля, а боковые полки на надрезанном участке сгибают под прямым углом — они должны войти внутрь каркаса. Закрепляют их с помощью клещей, заклепочника или саморезов.

    Установка перемычек между стойкамиУстановка перемычек между стойками

    Обычно такие поперечины размещают там, где будут образовываться горизонтальные стыки между двух листов (фрагментов), устанавливаемых один над другим. При этом центр перемычки желательно точно совместить с местом планируемого стыка.

    • Если стены более-менее ровные, но их нужно просто утеплить или придать добавочные звукоизоляционные качества, то профили или бруски обрешетки можно закрепить прямо к плоскости стены, без использования подвесов.
    • Далее, между профилями устанавливается утеплительный материал. Чаще всего для этого используется минеральная вата, так как она эластична и хорошо закрывает все зазоры между профилями, не оставляя при этом щелей вдоль направляющих. Если между стеной и обрешеткой образовалось приличное расстояние, то рекомендовано, утеплительный материал уложить в два слоя — толщина первого слоя выбирается в зависимости от образовавшегося зазора между стеной и каркасом, а толщина второго должна быть равна ширине металлического профиля или деревянного бруска.
    Укладка матов минеральной ваты между направляющими обрешеткиУкладка матов минеральной ваты между направляющими обрешетки
    • Утеплитель рекомендовано закрыть пароизоляционной пленкой. Она нужна для того, чтобы микроскопическая пыль от утеплителя не попадала в комнаты, но при этом вся конструкция имела возможность «дышать». Это важно – внутри такой стены в толще утеплителя не должно скапливаться и конденсироваться водяных паров – влага должна иметь свободный выход для испарения в рамках установившегося в помещении общего ее уровня.

    Проще всего крепить пароизоляцию на деревянный каркас — с помощью скоб, легко вбиваемых строительным степлером. Но можно приклеить ее и на металлический профиль, используя двухсторонний столярный скотч.

    Утеплительный слой рекомендуется затянуть специальной пароизоляционной мембранойУтеплительный слой рекомендуется затянуть специальной пароизоляционной мембраной

    Когда каркас будет готов, стена утеплена, пароизоляция закреплена, можно переходить к монтажу гипсокартона.

    • На один вертикальный профиль крепятся два соседних листа встык. Фиксируются они с помощью специальных саморезов, которые с легкостью прошьют и металлический профиль, и деревянную обрешетку. Головки саморезов должны при этом слегка, примерно на 1 ÷ 1,5 мм, «утонуть» в ГКЛ, образовав небольшую лунку.
    Усилия обычного шуруповерта вполне хватает, чтобы саморез проткнул оцинкованный профильУсилия обычного шуруповерта вполне хватает, чтобы саморез проткнул оцинкованный профиль
    • Если высоты гипсокартона не хватает, чтобы закрыть всю плоскость стены, то от цельного листа отмеряется и отрезается фрагмент необходимой длины и ширины, который затем монтируется рядом с уже установленным. Как уже упоминалось, здесь, скорее всего, потребуется закрепить между вертикальными профилями горизонтальную поперечину.
    Резка гипсокартонаРезка гипсокартона
    • При резке гипсокартона образуется ровный край, без заводской фаски. Если он попадает на стык с другим листом (фрагментом) гипсокартона, но в таком виде оставлять нельзя – будет сложно, практически — невозможно качественно зашпатлевать шов.

    Фаску можно сделать с помощью специального рубанка со скошенным лезвием. Он обязательно есть у мастеров, занимающихся гипсокартоном на профессиональном уровне. Но для небольшого объема работы домашнему мастеру нет нужды специально приобретать такой инструмент – фаску можно аккуратно сделать ножом, стесав углы по краям реза, смотрящим в сторону помещения, стараясь не нарушить при этом линейных размеров заготовки.

    Если по краям фрагментов ГКЛ на стыках нет фаски, ее придется срезать самостоятельноЕсли по краям фрагментов ГКЛ на стыках нет фаски, ее придется срезать самостоятельно
    • Швы между листами гипсокартона обрабатываются грунтовкой, а затем проклеиваются армирующей сеткой или лентой, и далее – аккуратно зашпатлевываются вровень с общей поверхностью. Одновременно шпатлевочной смесью заполняют и все лунки от шляпок саморезов. Если этого не сделать, то саморезы начнут со временем окисляться, и, так или иначе, дадут о себе знать маленькими ржавыми пятнышками, которые могут пробиться даже через декоративную отделку поверхности стены.
    Шов, проклеенный армирующей лентой-серпянкойШов, проклеенный армирующей лентой-серпянкой
    • Первичный слой шпатлевки затирается, зачищается теркой с абразивной сеткой (бумагой). А затем на те же места наносится тонкий слой финишной шпатлевки, который также по мере высыхания подлежит тщательной зашлифовке.
    Поверхность стены после первичного шпатлеванияПоверхность стены после первичного шпатлевания

    Для некоторых видов отделки этого будет достаточно, для других всю поверхность гипсокартонной стены оштукатуривают полностью, с дальнейшей шлифовкой и, иногда, даже полировкой.

    Видео: выравнивание стен гипсокартоном с использованием каркасной конструкции

    Что ни говори, весь процесс по выравниванию стен с помощью гипсокартона — работа достаточно чистая и скоротечная, не идущая ни в какое сравнение с использованием традиционной «мокрой» штукатурки. А это значит, что и само выравнивание, и уборка помещений после завершения работ пройдут быстро и без проблем. Прослужит такая стена ничуть не меньше, чем стена, оштукатуренная обычным способом, если не будет подвержена сильному ударному механическому воздействию.

    А главное, как можно убедиться по изложенной инструкции, подобные работы не отличаются повышенной сложностью, и должны стать посильными даже новичку-строителю,  который делает первые шаги в сфере домашнего ремонта.

    как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Современные требования к ремонту помещений стали намного более жесткими. Теперь неприменимым атрибутом квартиры или дома являются ровные стены. Но стены даже в новостройках даже приближенно так назвать не получится, а уж в старых домах — тем более. Потому при любом, практически, ремонте выравнивание стен — неизбежный этап. Как это лучше сделать, о способах и технологиях, возможностях все это сделать своими руками и раскажем в этой статье.

    Чем можно выровнять стену

    Хоть технологии в строительстве развиваются стремительно, выравнивание стен по-прежнему делают двумя способами: штукатуркой и обшивкой гипсокартоном. Другое дело, что есть разные составы штукатурки — на основе гипса и цемента, а также монтировать ГКЛ можно двумя способами: на каркас и на клей. Но на этом все.


    Ровные стены — требование современностиВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Технологии выравнивания стен своими руками

    Некоторое время гипсокартонные листы стали заменять гипсоволоконными плитами ГВЛ). Они состояли из смеси гипса и растительных волокон, но они, как оказалось, плохо держат ударные нагрузки и ломаются даже при незначительных ударах. Потому ГВЛ выравнивание стен с их использованием теперь редкость (иногда кладут на пол).


    В советские времена стены ровняли фанерой. Но это — уже точно прошлый век. Далеко не лучшая замена ГКЛ, которая в 100% случаев дает трещины на стыках, да еще от влажности вздувается. Вот и получается, что вместо гипсокартона и использовать нечего. Так что выбор действительно не очень широк.


    Ровные стены — требование современностиВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Собственно еще есть один способ — шпаклевка. Но она применяется только на относительно ровных стенах с перепадом не более 5 мм. Потому шпаклюют обычно уже выровненные стены, доводя плоскость до идеала.

    Если говорить о том, как проще выровнять стены своими руками, то многие сходятся на том, что проще работать с гипсокартоном. Но и со штукатуркой по маякам справится несложно. Главное — знать технологию и не отступать от нее.

    Выравнивание стен штукатуркой

    Штукатурка есть на двух связующих: на основе цемента и на основе гипса. Гипсовые сохнут быстрее, но максимальный слой, которым их можно наносить меньше — порядка 50 мм. Штукатурки на основе цемента могут накладываться слоем до 10 см, но сохнут они дольше.


    Штукатурка по маякам — надежный способ выравнивания стенВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Кроме толщины слоя, при выборе типа штукатурной смеси необходимо учитывать какая из отделок будет потом, а также условия помещений, в которых собираетесь выравнивать стены. Гипс гигроскопичен, потому во влажных помещениях его не используют: ванную и кухню штукатурить нужно составом на основе цемента. Для гипса остаются комнаты и прихожая. Так в основном и поступают.


    В нашем описании использовать будем штукатурку гипсом — Ротбандом — популярной маркой, которая имеет хорошие отзывы и у любителей и у профессионалов.

    Подготовка поверхности

    Удаление всего, что на стене плохо держится: отбиваем, выковыриваем, счищаем шпателем. Если есть трещины, их расшиваем. Затем оцениваем степень кривизны. Если есть очень большие выступы, которые слишком уж выделяются, их желательно удалить (молотком и зубилом или перфоратором).


    Сначала счищаем все, что отваливаетсяВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Часто начиная выравнивание стен в старом доме, решают вопрос: сбивать ли старую штукатурку, если она не падает. В принципе, оценить должен мастер, но можете и сами попытаться. Простучите стену. Если есть места, которые отличаются по звуку — звучат глуше — значит слой тут от основной стены отошел. Если на него «навесить» еще слой штукатурки, большая вероятность того, что все это вместе обвалится. Это будет намного хуже. Так что ранее оштукатуренные стены лучше оббить вплоть до основного материала.

    Если при подготовке появились отдельные слишком большие выбоины, их лучше заделать отдельно. Шпаклевки имеют ограничение по минимальному и максимальному слою. Слишком большой слой может отвалиться. Потому лучше ямы или дырки предварительно заделать.


    Если поверхность стены слишком гладкая, на ней делают насечкиВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    При выравнивании бетонной стены или окрашенной пленкообразующим составом поверхности возникает другая проблема: она слишком ровная, из-за чего сцепление с штукатуркой может быть плохим. Делу можно помочь обработкой грунтовки типа «Бетоноконтакт», которая оставляет на поверхности шероховатую пленку, улучшая сцепление.

    Еще один выход — сделать насечки. Когда-то их делали топором, теперь чаще используют перфоратор, болгарку. С их помощью наносится насечка. По норме насечек на квадратный метр должно быть около 100 штук.

    Грунтовка

    В зависимости от типа выбранной штукатурки (гипсовая или цементная) подбирают грунтовку. Ее основная задача — улучшить сцепление стены и штукатурки. Внимательно читайте инструкцию по использованию грунтовки. Некоторые требуют перед нанесением основание увлажнить, некоторые — обеспылить и т.д.


    Грунтовка стен перед штукатуркойВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    В этой группе два фаворита: Cerezit 117 и Бетоноконтакт. Есть и другие, но этими пользуются чаще: хорошие отзывы. Состав может быть готов к применению или требовать разведения (концентрат). Наносится валиком или кистью, пульверизатором, можно даже садовым распылителем — для ускорения процесса.


    До этого момента никаких сложностей для самостоятельного выравнивания стен не было. Все элементарно. Далее — чуть сложнее, но тоже — не ракеты строить.

    Установка маяков

    Если хотите добиться ровной поверхности, ровнять стену можно только по маякам. Это такие опорные элементы, которые выставляют в одной плоскости. По ним потом выравнивается слой штукатурки. В качестве маяков можно использовать специальные оцинкованные «Т»-образные маяки или ровные деревянные планки.

    Использовать металлические маяки удобнее — ставить быстрее. Но минимальный слой штуркатурки при этом — порядка 8-10 мм (6 мм маяка+раствор, на который его ставят). Минусом еще является их стоимость: хоть и не очень большие деньги, но все-таки дополнительные затраты. Еще один момент: штукатурка с оцинковкой плохо «контачит», потому после первичного подсыхания маяки из стены вынимают, отверстия заделывают.


    Установленные маяки под штукатурку на кирпичной стенеВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Использование деревянных планок — более дешевый вариант, но найти достаточное количество идеально ровных брусков в дешевом материале проблематично (не будете же вы использовать высококлассный брус). Даже если это и удастся, остается вероятность того, что от влаги дерево поведет. В результате стена уже не будет ровной.

    Некоторые делают маяки из раствора. Предварительно наносят полосы штукатурки, выровняв их в уровень. После их застывания используют как маяки. Самый дешевый способ, но наиболее трудозатратный, и требующий намного больше времени.

    От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит насколько идеальным будет выравнивание стен. Выставили точно — получили отличный результат. Ошиблись — будете мучатся, исправляя неровности, которые сделали своими руками.

    Наброс раствора


    Выбранную штукатурку разводят как указано на упаковке. Затем набрасывают на стену. Используют широкий шпатель или малярный ковш. Начинают снизу, покрывают раствором кусок стены от одного маяка до другого.


    Начало штукатурки стены по маякамВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Затем берут правило, устанавливают его внизу. Опираясь на маяки, тянут вверх, слегка покачивая из стороны в сторону. Таких проходов делают несколько, пока раствор не выравнивается. Налипший на правило состав снимают шпателем, снова накидывая на стену.


    Выравнивание шпаклевки по маякамВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Снова — порция раствора на стену, выровняли правилом. Так до самого верха. Затянув одну полосу, приступают к другой. Так постепенно выравнивают всю стену.

    Первый этап штукатурки закончен. Но это — только первый. Поверхность получается неидеальной: если присмотреться, есть небольшие неровности. Их выравнивают более жидким раствором, добиваясь более ровной поверхности.

    Выравнивание под шпаклевку

    Когда первый слой немного подсох, но еще не затвердел (не позже чем через 2-4 часа после нанесения) начинают выравнивание под шпаклевку. Имеющиеся недостатки затирают тем же раствором, который развели чуть жиже, чем требуется по инструкции. Так как он более текучий, наносят его широким шпателем, после растягивая по стене правилом, опираясь не те же маяки.


    Выравнивание стен под шпаклевкуВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Так снова проходят всю стену, выравнивая уже до идеально ровной плоскости. Это необходимо для того, чтобы уменьшить расход дорогой шпаклевочной смеси.

    Удаление маяков и подрезка

    Когда раствор высох до состояния густого пластилина (сильно надавить пальцами, он прогибается), можно вынимать маяки. Их поддевают внизу отверткой и вытягивают.


    Вынимаем маячки из заштукатуренной стеныВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Удаляются они очень легко. Собственно, из-за того их и вынимают, что они образуют неоднородность в штукатурке, а значит, снижают ее прочность.

    Теперь берем правило, очищаем его от налипшего раствора и, протягивая в разных направлениях, окончательно выравниваем поверхность. Делать это надо на начальной стадии загустения, когда гипсовая штукатурка похожа на пластилин: срезать его правилом легко.


    Проводя правилом в разных плоскостях, выравниваем стену окончательноВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Когда выровняли поверхность, разведенным Ротбандом. Заделываются они сразу, не выжидая чего-то:пока штукатурка окончательно не затвердела, к ней новые слои липнут хорошо.


    Заделка следов от маяковВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Раствор наносят и снимают шпателем. При этом следят, чтобы поверхность оставалась ровной. На этом выравнивание стены под шпаклевку можно считать оконченным.

    При выравнивании стен штукатуркой в квартирах проблемой становится угол, в котором проходит труба отопления. Правилом там не подлезешь, а шпателем ровно не получается. Если вам знакома такая беда, смотрите следующее видео.

    Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

    Не всем хватает терпения ровнять штукатурку, причем в несколько слоев, а потом ждать пока она высохнет. Быстрее работать с листовым материалом — гиспокартонными листами (ГКЛ). Эта технология еще называется сухой штукатуркой, потому что «мокрых» процессов в ней минимум, а результат получается ничуть не хуже: при соблюдении всех нюансов стена получается идеально ровной.

    Но у это технологии есть минусы. Первый — вешать что-либо тяжелое можно или на уложенные загодя закладные бруски, или использовать специальный крепеж, который держаться будет за счет основной стены, а не отделки. Так что это учтите. Второй недостаток: сильно съедает такая штукатурка пространство. Это при классической технологии — монтаже ГКЛ на каркас. По упрощенной бескаркасной «уходит» намного меньше места.

    Гипсокартон на каркасе

    Выровнять таким способом можно любую стену. Сначала собирают каркас. Он выставляется в одной плоскости и служит основой для крепления гипсокартона. Собирается по определенным правилам:



    • По уровню на полу и потолку выставляется и крепится направляющий профиль.
    • На закрепленных профилях размечается места установки вертикальных профилей через каждые 60 см. Через них проводят вертикальные линии.
    • На этих линиях устанавливаются монтажные завесы.
      Так выглядят повесы, которые монтируют на стенуВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания
    • В направляющие профиля по размеченным линиям вставляются несущие (между пластин завеса).
      Принцип монтажа каркаса для выравнивания стены гипсокартономВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания
    • Профиля выравнивают в одной плоскости, закрепляя в нужном положении при помощи завесов.
    • К выставленным профилям крепят гипсокартон.
      Собранный каркас надо обшить ГКЛВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания
    • Стыки проклеивают сеткой.
    • Стыки промазывают шпаклевкой, выравнивая в одной плоскости с гипсокартоном.
    • Замазываются все дырочки от шурупов.

    Стыки проклеивают и шпаклюютВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    На этом выравнивание стен закончено и она готова или под оклейку обоями или под штукатурку. Как видите, все намного быстрее.

    Гипсокатон на клей

    Тут все еще проще. Так как лист гипсокартона изначально ровный (если его не хранили стоя и он не погнулся), его можно использовать, без какого-либо основания.

    На стены наносят разведенный клей (на кирпичные, бетонные) или гипсовую штукатурку (на относительно ровные). Его закидывают небольшими «ляпухами». Объем выбирают смотря по тому, насколько в данном месте стены вогнутая или выпуклая.


    Наносится клей или шпаклевкаВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Потом берут лист гипсокартона, прислоняют к стене, при помощи уровня выравнивают в плоскости, утапливая при необходимости, нажимом или кулаком (не проломите).


    Прислоните листВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    Проверяя плоскость уровнем выровняйтеВыравнивание стен в квартире своими руками: как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

    После того как выставили лист ровно, края промажьте шпаклевкой, наносите клей на следующий кусок. Так собираете стену. Чтобы такая штукатурка держалась лучше, после высыхания клея или шпаклевки (24 часа или больше) прикрутите гипсокартон к основной стене (саморезами или дюбелями в зависимости от типа).

    Все проще простого, за исключением того, что очень легко «накосячить». Все делается с минимумом упоров, и получить перепады при таком способе действительно — пара пустяков. Тем не менее, если необходимо быстро выровнять стену, можно попытаться сделать так.

    ровняем с каркасом своими руками или клеим на основу. Пошаговая инструкция, как правильно выровнять стены, используя ГКЛ

    В статье описывается процесс выравнивания стен при помощи листов гипсокартона – ГКЛ.

    Как идеально выровнять кривые стены гипсокартоном

    выравнивание стен гипсокартономМожно ли начинать отделку помещений без выравнивания стен? Навряд ли.

    • Неровные поверхности не позволят качественно поклеить обои, без щелей закрепить напольные и потолочные плинтуса.
    • Кривые стены часто становятся причиной для проведения повторного ремонта.

    Оптимальный вариант качественно выровнять стены – использовать гипсокартон. Этот материал удобен и лёгок для монтажа, но имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при проведении ремонта.

    Когда применяют ГКЛ

    Этот материал используют в следующих случаях:

    1. Нанесение штукатурки явно нецелесообразно из-за большого наклона стен и повышенного расхода материалов.
    2. В квартире необходимо провести тепло- и/или звукоизоляцию помещений.
    3. В комнатах слишком много коммуникаций, которые необходимо спрятать: трубы отопления, коммуникации под водопровод, кондиционер или вентиляцию.

    выравнивание стен гипсокартономПомимо устранения неровностей, ГКЛ применяют для решения других задач, возникающих в ходе ремонта:

    • с помощью гипсокартонных стен можно сформировать прямые углы;
    • не нужно штробить каналы для проводки и выдалбливать места для розеток – они легко монтируются в ГКЛ;
    • необходимо создать ниши для мебели, бытовой техники, выемки для светильников, полок или декоративного оформления комнат;
    • нужно разделить большое помещение перегородками из ГКЛ на функциональные зоны.

    Как правильно крепить профиль под гипсокартон на кривые стены: пошаговая инструкция

    При монтаже металлических профилей необходимо придерживаться определённой последовательности.

    Шаг первый – установить рамку направляющих профилей

    выравнивание стен гипсокартоном

    • При помощи маятников или уровня определяется минимальный отступ от стены.
    • На потолке чертится разметка и по её линии сверлятся отверстия с расстоянием 50 см друг от друга.
    • Устанавливаются пластмассовые дюбели и в них закручиваются временные саморезы.
    • К шляпкам саморезов привязывают нитки с небольшими грузами и опускают их вниз.
    • В местах соприкосновения грузов с полом просверливаются отверстия и устанавливаются дюбели.
    • Направляющие на полу и потолке закрепляются дюбель-гвоздями.
    • По краям горизонтальных профилей к примыкающим стенам устанавливаются вертикальные направляющие.

    Шаг второй – закрепить подвесы

    выравнивание стен гипсокартоном

    • При помощи лазерного или обычного уровня сверху вниз прочерчивают разметку в местах крепления профилей.
    выравнивание стен гипсокартоном

    Расстояние между линиями должно составлять ровно 60 см. Это позволит стыковать листы гипсокартона шириной 120 или 60 см на середине каждого профиля.

    • Вдоль линий отмечают точки для отверстий с шагом 20 или 30 см.
    • Перфоратором просверливаются отверстия для подвесов. Диаметр используемого сверла – от 6 до 8 мм.
    • В подготовленные отверстия вставляются дюбели из пластмассы. Для быстрой установки подвесов целесообразно использовать шуруповёрт.
    • Подвесы загибаются по ширине профиля.

    Шаг третий – монтаж каркаса

    выравнивание стен гипсокартоном

    • Вертикальные части конструкции нарезают ножницами по металлу.
    • Профили концами крепятся к направляющим на полу и на потолке короткими саморезами «клоп».
    • Перед монтажом профили необходимо проверить на присутствие изгибов или перекручивания. Бракованные изделия монтировать нельзя из-за возможного нарушения целостности конструкции.
    выравнивание стен гипсокартоном

    Совет – ровные участки непригодных профилей можно использовать для нарезки горизонтальных перемычек.

    • Начинать монтаж целесообразно от потолка. Выступающие части подвесок загибаются или подрезаются.
    • Для улучшения прочности между вертикальными профилями монтируются горизонтальные перемычки. Расстояние между ними не должно превышать 60 см. В идеале должна получиться конструкция с квадратными или прямоугольными ячейками.
    • Для скрепления профилей друг с другом на концах перемычек вырезаются лепестки. Соединяются части конструкции короткими саморезами «клоп» с пресс-шайбой.

    Как закрепить листы гипсокартона

    выравнивание стен гипсокартономШирина стандартного ГКЛ для стен – 120 см. Высота – 250 см.

    Для правильного закрепления листов на металлическом каркасе необходимо соблюдать следующие требования:

    1. При стыковке ГКЛ края должны оказаться ровно на середине профиля.
    2. Гипсокартон закрепляется саморезами по металлу с шагом 20 см. Отступ отверстий от края ГКЛ – не менее 1 см.
    3. Для быстрого и ровного крепления ГКЛ используют шуруповёрт.
    4. Если высота стены превышает размер стандартного ГКЛ, листы крепятся вразбежку – поочерёдно от пола или от потолка.
    5. В пространства, не закрытые целыми листами, устанавливаются дополнительные горизонтальные перемычки.
    6. Части гипсокартона, необходимые для окончательного монтажа, разрезаются с помощью строительного ножа или ножовки по дереву.

    Как заделать швы и отверстия от саморезов

    выравнивание стен гипсокартоном

    • ГКЛ вдоль швов необходимо обработать грунтовкой. Срок её высыхания – сутки.
    • С помощью клеящего состава для стекловолокна на швы накладывается серпянка.
    • Для заполнения стыков используют пластичную финишную шпаклёвку. Состав материала должен подходить для такого вида работ.
    • Пропорция воды на килограмм сухой смеси указывается на упаковке. Замешивают состав при помощи строительного миксера на малых или средних оборотах перфоратора.
    • Приготовленная смесь наносится на швы шпателем среднего размера.
    • Шпаклёвка должна легко проникать через ячейки серпянки, заполняя швы.
    • После высыхания серпянка будет служить армирующим основанием и не позволит шпаклёвке ломаться или крошиться.
    • Дыры от саморезов, не закрытые при обработке швов, заделываются узким шпателем.
    • Шпаклёвка шлифуется вручную мелкоячеистой сеткой или мелкозернистой наждачкой.

    Выравнивание стены ГКЛ без профиля

    Ещё один вариант создания ровной поверхности с помощью ГКЛ – монтаж без металлических профилей.

    Когда допустимо выравнивание без каркаса

    выравнивание стен гипсокартономЕсли перепад неровностей стены не превышает 10 мм, допускается приклеивание гипсокартона на стену без металлической обрешётки.

    Как посадить гипсокартон на клей ГВЛ

    Сначала необходимо подготовить поверхность стены.

    • Старые обои счищаются вместе со шпаклёвкой или штукатуркой.
    • Если стена кирпичная, зубилом или шпателем выдалбливаются все бугорки и излишки застывшего раствора.
    • Бетонная поверхность шлифуется крупноячеистой металлической сеткой. Самый быстрый способ обработать бетон – использовать шлифовальную машину с насадкой из крупнозернистой наждачки или алмазным кругом.
    • На очищенную стену необходимо нанести грунтовку глубокого проникновения и дождаться её полного высыхания и закрепления не менее 1-2 суток.

    Следующий этап – подготовка клея. В российских строительных магазинах имеется неплохой выбор клеящих составов:

    • монтажный клей «Перлфикс» фирмы Knauf;
    • гипсовая смесь брэнда «Волма»;
    • клей «Боларс»;
    • клеевой состав для гипсокартона «Мастер» и многие другие.
    выравнивание стен гипсокартоном

    Замешивать клей для гипсокартона необходимо строго по инструкции производителя. Любое отклонение может привести к непригодности клеевого состава.

    выравнивание стен гипсокартономСухая смесь перемешивается с водой при помощи строительного миксера. На выходе должна получиться однородная пластичная масса. Нужно учитывать, что клей на гипсовой основе быстро застывает. Оптимальное время для нанесения клеящей массы на ГКЛ – от 10 до 15 минут.

    Порядок монтажа:

    1. Клей наносится по периметру листа лепёшками диаметром 8-10 см с шагом 20 см, а посередине листа – с шагом 30 см.
    2. ГКЛ устанавливают на подкладку высотой 2 сантиметра и слегка прижимают к стене.
    3. Выравнивают листы с помощью правила путём лёгкого постукивания по нему. При этом вертикаль постоянно проверяют при помощи уровня.
    выравнивание стен гипсокартоном

    Важно правильно установить первый лист – по нему будут выравниваться все остальные.

    1. Гипсовые листы плотно подгоняются друг к другу. Должна образоваться сплошная поверхность с минимальными швами.
    2. После окончания работ необходим перерыв на сутки для полного застывания клея.

    Что делать со швами

    выравнивание стен гипсокартоном

    • После высыхания клея швы обрабатывают грунтовкой и дают им высохнуть.
    • После высыхания грунта в шов втирается шпаклёвка и сразу накладывается серпянка.
    • Поверх сетки накладывается и выравнивается ещё один слой шпаклёвки.
    • Через сутки места швов можно шлифовать.

    Выравнивание гипсокартоном – это не только быстрое решение проблемы кривых стен, но и существенная экономия времени и средств.

    Полезное видео

    штукатурка по маякам и с помощью гипсокартона и профилей

    В подавляющем большинстве квартир и домов нет абсолютно ровных стен. Где-то напортачили строители, а где-то неровности появились уже при эксплуатации помещения. В любом случае изъяны необходимо устранять, поэтому далее подробно рассмотрим, как без помощи профессионалов выровнять стены на высоком уровне без использования дорогих материалов и оборудования.

    Содержание статьи:

    1. О способах выравнивания стен

    Перед выбором способа выравнивания и непосредственно началом работ необходимо определить кривизну поверхности, с которой предстоит работать. Для измерения вертикальной кривизны подойдёт простой отвес, для горизонтальной — шнур длиной, соответствующей длине стены. Шнур необходимо натянуть вдоль стены. Также можно воспользоваться строительным уровнем, желательно, чтобы его длина была не менее 1,5 м.

    Если максимальное измеренное значение перепада не превышает 50 мм, то для выравнивания стен можно использовать строительные смеси. Основное преимущество этого способа заключается в экономии пространства, строительные смеси отнимают меньше места, в сравнении с конструкциями из профилей и ГКЛ.

    В случае острой необходимости строительная смесь успешно используется и при более значительной кривизне стен, однако работа потребует вложения значительно больших усилий, средств, а также использования большего количества материалов.

    По изложенным выше причинам стены со значительной кривизной поверхности рациональнее выравнивать листами гипсокартона с предварительной установкой каркаса из металлических профилей.

    Вся работа в итоге потребует незначительных временных затрат, причем при монтаже гипсокартонных листов образуется минимальное количество мусора. Главным преимуществом является то, что образованный каркасом промежуток между основанием и гипсокартоном можно использовать для скрытой установки коммуникаций, укладки звуко- и теплоизоляции.

    2. Выравнивание строительными смесями по маякам

    Первый этап включает подготовку основания для нанесения выравнивающей смеси. Также перед проведением штукатурных работ важно не забыть обесточить помещение. Иначе влажные стены могут спровоцировать замыкание электропроводки и пожар.

    Кроме того, заранее необходимо определиться с типом используемой для выравнивания стен смеси. Так, для жилых комнат оптимальным выбором будет гипсовая штукатурка, однако для влажных помещений этот состав не подходит. Зато обычная цементная штукатурка не боится сырости и идеальна для выравнивания оснований в ванной комнате, на кухне и т. д.

    Последовательность работ:

    1. Очистка поверхности от старого выравнивающего слоя, удаление старых обоев, клея, краски.

    2. Грунтование очищенной поверхности. При использовании простых цементов в качестве грунтовки можно применять цементное молочко — жидкий раствор цемента в воде в пропорции примерно 1:3. Предварительное грунтование предотвращает отслаивание материалов, улучшает сцепление строительной смеси с основанием.

    3. Монтаж маяков. Сначала устанавливаются маяки на противоположных концах стены. Маячковые профили крепятся строго вертикально, положение необходимо контролировать при помощи отвеса или строительного уровня. Крепление маячков производится тем же цементным раствором или строительным гипсом в нескольких точках.

    Маячковый профиль. Применяется для выравнивания стен и половФото 1 — маячковый профиль. Применяется для выравнивания стен и полов
    Выравнивание стены по маякам. Маячки закреплены при помощи цементно-песчаного раствора, которым и производится оштукатуриваниеФото 2 — Выравнивание стены по маякам. Маячки закреплены при помощи цементно-песчаного раствора, которым и производится оштукатуривание

    Расстояние между последними должно составлять около 50 см. Далее через крайние профили снизу, сверху и посредине протягивается шнур, а оставшиеся маяки монтируются так, чтобы они едва его касались. Расстояние между маяками определяется шириной правила — инструмента, при помощи которого нанесенный раствор будет разглаживаться по стене.

    4. Нанесение выравнивающего слоя. Раствор при помощи шпателя укладывается на стену и выравнивается с использованием правила по установленным ранее маякам. Маячковый профиль не извлекается.

    Выравнивание цементно-песчаного раствора при помощи правила по маякамФото 3 — выравнивание цементно-песчаного раствора по маякам при помощи специального инструмента — правила

    По завершении основных штукатурных работ поверхность щпаклюется для устранения шероховатости, после чего ее можно дополнительно затереть наждачной бумагой.

    3. Выравнивание при помощи гипсокартона и профиля

    При большой кривизне поверхности или при необходимости спрятать коммуникации обычно прибегают к сухому выравниванию при помощи гипсокартона. Кстати, влагостойкий гипсокартон можно без опаски использовать в ванной комнате, тем более что этот отделочный материал отлично приспособлен для укладки на него плитки.

    Этапы выравнивания стен гипсокартоном:

    1. Необходимо выполнить разметку для крепления направляющего профиля на полу и потолке. Для этого необходимо натянуть шнур по потолку вдоль стены и поставить метки. Затем направляющий профиль на потолке закрепляется, а с него по отвесу выставляется направляющий профиль, идущий по полу, и также закрепляется с использованием дюбелей и саморезов.

    Процесс разметки можно значительно упростить, если иметь в арсенале лазерный уровень.

    2. После того как направляющие профили смонтированы необходимо набрать сам каркас. Если в качестве направляющего профиля вы используете ПН 28х27, то соответственно каркас необходимо набирать потолочным профилем ПП 60х27. Вертикальные профили монтируются с шагом 60 см, так как ширина листа ГКЛ 120 см.

    Сборка каркаса из металлических профилей для выравнивания и шумоизоляции стеныФото 4 — сборка каркаса из металлических профилей для выравнивания и шумоизоляции стены
    Профили, используемые для выравнивания стены (ПН 27х28, ПП 27х60)Фото 5 — профили, используемые для выравнивания стены

    В данном случае для экономии пространства комнаты лучше всего использовать именно потолочные профили, так как они имеют наименьшую толщину — 27 мм.

    3. На следующем этапе между профилем и стеной в случае необходимости закладывается звуко- и теплоизоляционный материал, проводятся коммуникации.

    Укладка теплоизоляционного материала ISOVERФото 6 — Укладка теплоизоляционного материала ISOVER

    4. Зашивка листами ГКЛ. Листы крепятся при помощи саморезов с мелким шагом резьбы длиной около 25 мм. Шляпки саморезов при этом необходимо немного утапливать в гипсокартон, чтобы в дальнейшем под слоем шпаклевки они не были заметны.

    Выравнивание стены: зашивка листами гипсокартонаФото 7 — Зашивка стены листами ГКЛ

    5. После монтажа стыки листов ГКЛ проклеиваются серпянкой и шпаклюются.

    Отметим, что гипсокартон является экологически чистым отделочным материалом, не выделяющим опасных веществ и позволяющим «дышать» стенам. Поэтому использовать его можно в любых помещениях, включая детские комнаты. В зависимости от условий эксплуатации можно выбрать стандартные листы серого цвета, влагостойкий зеленый или огнеупорный розовый гипсокартон.

    инструкция для выравнивания стен своими руками

    Как оштукатурить поверхность без маяков

    Стоит понимать, что данный метод отличается сложностью выполнения, поэтому новичку лучше не браться за эту работу. Намного проще будет работать, если на плоскости есть ориентиры, хотя времени потребуется больше.

    От использования маячковых профилей можно отказаться в следующих случаях:

    1. Неровности не требуют применение большого количество раствора – слой штукатурки не превышает 40 мм. При большой толщине очень сложно вывести горизонт на поверхности без маяков.
    2. Основная часть стен в квартире ровная, а дефекты встречаются местами, например, плоскости немного завалены, как это часто встречается в многоэтажках старой постройки.
    3. Поверхность ровная, но есть незначительные дефекты, не позволяющие окрасить или оклеить ровно.

    В случае если неровности значительные – перепады составляют более 2 см, то лучше такой процесс как выравнивание стен в квартире или доме лучше проводить по профилям. Времени на штукатурку уйдет больше, но зато поручить ровную поверхность будет проще.

    К сведению! На сегодняшний день есть отличная технология, которая позволяет ровно штукатурить без маяков – натянуть строительные шнуры по всей поверхности через определенные промежутки.

    Как подготовить стены к поклейке обоев своими руками

    Обои по-прежнему остаются наиболее популярным отделочным материалом среди множества альтернатив. Казалось бы, каждому взрослому человеку хотя бы раз приходилось принимать участие в поклейке обоев, а потому какие могут быть вопросы касательно данного процесса?

    Тем не менее, встретить стену, идеально оклеенную обоями, до сих пор можно нечасто

    Многие грешат на производителей материала, мол ради экономии те производят обои из некачественного сырья, или же предлагают обратить внимание на то, откуда растут руки мастера, проводившего ремонтные работы. Все эти замечания имеют право на жизнь, но по наблюдениям профессионалов большинство проблем и недочетов связаны с этапом подготовки, а вовсе не процессом отделки стен

    Потому в сегодняшнем материале мы расскажем, как подготовить стены под поклейку обоев своими руками и дадим пошаговую инструкцию этого процесса.

    Лучшие производители цементных смесей

    Составы этого типа, как и гипсовые, на отечественный рынок поставляют многие компании. Но наиболее популярными у нас в стране считаются штукатурки:

    • цементно-известковая «Основит Старвелл-21»;
    • цементно-известковая Polimin ШВ 1;
    • цементно-песчаная «Ветонит ТТ».

    Смесь «Старвелл» можно использовать для выравнивания стен не только внутри помещения, но и снаружи. Стоит такая штукатурка порядка 5,9 доллара за мешок весом 25 кг. Смеси Polimin ШВ 1 разрешается использовать только внутри помещений. Допустимая максимальная толщина выравнивающего слоя при применении обоих этих видов штукатурки составляет 20 мм. Цена на смеси Polimin ШВ 1 равна примерно 3,6 доллара.

    Составы «Ветонит ТТ» допускается применять для выравнивания стен внутри помещений и фасадов. Наноситься на поверхность они могут слоем до 3 см. Стоит такая штукатурка порядка 9 долларов за 25 кг.

    Как выровнять стену своими руками

    Итак, если принято решение выровнять стену собственноручно, стоит произвести следующие действия.

    1. Определиться со способом выравнивания – сухим (с помощью ГПЛ) или мокрым (с помощью штукатурки и шпатлевки).
    2. При выборе гипсокартонного способа, определиться как крепить полотно: на каркас или прикреплять на клей к стенке.
    3. При выборе разглаживания поверхности с помощью мокрого способа, пройти все этапы: очистка мест от старых материалов, установка маячков, нанесение штукатурки в два слоя, затирание швов и неровностей, и уже обработка стен непосредственно шпатлевкой.
    4. После всех этапов, когда стены приобретут достаточно гладкую поверхность, можно наносить краску.

    При определении ровности поверхности можно использовать отвес. Для этого крепят к потолку гвоздь со шнурком на всю высоту стены с грузиком на конце, и после того, как груз стал ровно, можно определить существующие зазоры.

    Даже без опыта в строительных и ремонтных работах, есть возможность провести все этапы выравнива

    Выравнивание стен с профилями маяка

    Выравнивание стен не такой сложный процесс. Изучив материалы этой статьи, вы можете своими руками выровнять и подготовить стены для их дальнейшей шпаклевки, покраски и любого вида отделки.

    Выравнивание стен по маякам после предварительной подготовки поверхности. Необходимо демонтировать старое покрытие (обои и т. Д.) И очистить стены от пыли, затем обязательно загрунтовать поверхность. При выборе грунта следует учитывать, что лучше наносить кварцевую грунтовку на бетонные поверхности.Так как придает бетонным стенам некоторую шероховатость, что дает положительный результат при нанесении штукатурки. Стены из кирпича, газобетона и др. Грунтованы обычным грунтом. Выравнивание стен также осуществляется с использованием гипсовой сетки. Использование сетки необходимо в том случае, если толщина штукатурного слоя превышает 50 мм, или если стена выполнена из газосиликатного блока или газобетона. Выравнивание стен в ванной комнате также предполагает использование гипсовой сетки, если стена отделана гипсокартоном, на котором планируется облицовка плиткой.

    Установка металлических маяков (профиль маяка) осуществляется с помощью штукатурного раствора в вертикальном положении. Предварительно обрежьте профиль маяка до высоты стен помещения, так как его изготавливают длиной три метра.

    Для выполнения установки металлических маяков вам понадобится отвес, правило и уровень. В первую очередь, необходимо установить экстремальные маяки. Для этого мы отступаем под углом в десять сантиметров и применяем несколько бугорков раствора штукатурки (расстояние более 40 см), затем устанавливаем профиль маяка на эти бугорки.Прижмите профиль к стене, начиная с центральной точки крепления. Используя уровень, мы проверяем вертикальное положение маяка. Точно так же мы делаем на другой стороне стены. Выравнивание стен с использованием профилей маяка также предусматривает установку промежуточных маяков с расстоянием между собой 1-1,5 м. Выбрав три точки (сверху, снизу, по центру), закрепите дюбели и вытяните шнур так, чтобы он соответствовал профилю маяка. Все остальные профили маяка установлены на этом шнуре.Прежде чем приступить к оштукатуриванию стен, необходимо подождать некоторое время, чтобы заморозить раствор, на котором закреплен профиль маяка.

    Перед приготовлением гипсового раствора в обязательном порядке изучите инструкцию по его приготовлению, которая находится на упаковке. Наносить штукатурку шпателем или шпателем снизу вверх. Выравнивание стен, как правило, осуществляется сечениями по 50 см. Применяя правило к маякам и ведя его снизу вверх, удалите лишний гипсовый раствор, тем самым сделав стену идеально ровной.После раствор штукатурки более или менее заморожен (крепок, но все еще свеж), можно проводить демонтаж маяков. Зачастую это делается за пару часов, но только если вы используете гипсовую смесь. При использовании цементной смеси будет лучше на следующий день. В конце демонтажа профилей маяка необходимо выдержать некоторое время для полного высыхания стены, после чего можно опечатать маяки. р >> ,
    Помощь для выравнивания шкафов на неровных стенах | Главная Руководства

    Большинство стен имеют несоответствия. Даже лучшие строители создают стены, которые слегка наклоняются. Некоторые из них хуже, чем другие, а старые дома иногда находятся в худшем состоянии из-за заселения. Но вы можете не заметить проблем, пока не станет слишком поздно, когда вы устанавливаете шкафы, которые наклоняются в одну сторону или имеют большие промежутки между ними. Разобраться с этим, используя несколько простых приемов.

    Предварительный

    Если вы не уверены в состоянии стен, сделайте некоторую предварительную проверку перед попыткой установки шкафов.Сделайте некоторые измерения от угла к углу и сравните их. Если у вас есть доступ к лазерному уровню, проведите линию через стену на предполагаемых основаниях верха и вдоль верха оснований. Измерьте расстояние от пола вдоль линии на обоих концах или обеих стенах. Принимайте во внимание любые несоответствия и приобретайте или собирайте шкафы соответственно, например, шкафы с большими губами писца, специально предназначенные для адаптации к неровным стенам. Все нестандартные шкафы имеют заглушку, но в некоторых модульных шкафах ее может не быть.

    писцов

    краснодеревщики используют писцов для выравнивания шкафов. Писцы — это губы по бокам шкафа, где он встречается со стеной. Писцы встроены в большинство шкафов для этой цели. Чтобы использовать писец, поставьте шкаф на место на стене. Если это верхний шкаф, используйте опоры, чтобы удержать его на месте. Поместите уровень горизонтально и вертикально на поверхность шкафа, чтобы проверить уровень. Если шкаф не ровный, постучите деревянными клиньями за ним, рядом с ним или под ним, чтобы выровнять его.Это создаст зазоры между стеной и шкафом, где стены не ровные. Оставьте клинья на месте.

    Инструменты писца

    Используйте инструмент писца, чтобы отметить шкаф. Инструмент писец — это небольшой ручной инструмент, похожий на транспортир. Он имеет одну плоскую руку и одну руку с карандашом. Слегка откройте инструмент писца, чтобы отделить плоскую руку от ручки карандаша. Сдвиньте плоский кронштейн вдоль стены, чтобы карандашный рычаг пометил шкаф, перенеся линию стены в шкаф.Снимите шкаф со стены. Поверните шкаф так, чтобы разметочная линия была обращена вверх. Установите лезвие на циркулярную пилу, чтобы вырезать 3/4 дюйма глубиной. Разрезать вдоль линии с помощью циркулярной пилы. Эта процедура разрезает шкаф так, чтобы он соответствовал стене, оставаясь ровным. Поместите шкаф обратно на стену. Проверьте уровень и нарисуйте его снова, если это необходимо, пока он не подойдет.

    Молдинг

    Если в вашем шкафу нет губ писцов, или вам не нужна пила, используйте молдинг, чтобы скрыть неровные стыки между шкафами и стенами.Начните с размещения шкафа и выравнивания его с помощью клиньев. Установите шкаф, как обычно, с помощью винтов через заднюю направляющую в верхней части верха и винтов через нижнюю часть основания. Если стены неровные, по бокам будут щели. Используйте простой плоский кусок декоративной накладки, чтобы закрыть пробелы. Выберите простой, толщиной 1/4 дюйма для непривлекательного внешнего вида. Выберите профилированную лепнину для декоративного взгляда. Отрежьте концы от любых выступающих клиньев с помощью зубила. Пригвоздить кусочки лепнины по периметру шкафов.Если зазоры находятся только на одной стороне или не очень хорошо видны, то можно пропустить форму периметра и применить отливку по мере необходимости, чтобы закрыть зазоры.

    Выравнивание стен между этажами главного архитектора

    Информация в этой статье относится к:


    ВОПРОС

    У меня многоэтажная конструкция, и я хотел бы знать, как выровнять стены конструкции от одного этажа до другого, а затем проверить, чтобы убедиться, что выравнивание удовлетворительное.

    ОТВЕТ

    Проверка выравнивания стен между этажами легко выполняется с помощью инструментов редактирования справочного этажа и инструментов «Выровнять по стене над / Выровнять по стене».

    Чтобы включить справочный дисплей

    1. В меню выберите Инструменты> Отображение пола / справки> Изменить этаж / справку .

      В Chief Architect X10 и предыдущих версиях программы перейдите в Инструменты> Эталоны> Изменить этаж / Эталон.

    2. В диалоге Изменить этаж / Ссылка :


    3. Выберите Инструменты> Пол / Эталонный дисплей> Эталонный дисплей в меню, чтобы включить и выключить Эталонный дисплей.

    Выровнять ровные стены на разных этажах

    1. Используя инструмент Select Objects , нажмите на стену, чтобы выбрать ее.
    2. Используйте ручку редактирования Переместить , которая отображается в том месте на стене, где вы щелкнули, чтобы переместить стену в положение над стеной, показанной на справочном дисплее.
      • Не беспокойтесь о точном размещении в это время. Просто убедитесь, что линии, представляющие две стены, пересекаются в представлении плана этажа.
    3. Нажмите на кнопку Выровнять со стеной выше или Выровнять по кнопке Редактировать со стеной ниже .

      По умолчанию стены на разных этажах выравниваются по внешним краям своих основных слоев при использовании инструментов редактирования «Выравнивание». В большинстве случаев основной слой должен быть указан как структурный слой стены, особенно когда стена имеет каркасный тип.


      Если вы не хотите, чтобы стены выравнивались на основе внешних краев их основных слоев, вместо использования инструментов редактирования используйте справочный дисплей в качестве ориентира и вручную переместите стены в положение, в котором они должны быть относительно этаж выше или ниже.

    Выровнять изогнутые стены между этажами

    Изогнутые стены выровнены между этажами, используя ту же технику для выравнивания прямых стен.

    1. Если центры и радиусы стен находятся в нескольких дюймах друг от друга, Выровнять со стеной выше и Выровнять со стеной ниже кнопки редактирования доступны для выбранной стены.
    2. Выбранная изогнутая стена будет иметь радиус и центр указанной стены, когда стены выровнены.

    Чтобы выровнять стены пони между этажами

    При выравнивании стены пони со стеной выше или ниже:

    1. Выравнивание по стене выше всегда выравнивает верхнюю стену пони со стеной выше, как указано в определении типа стены верхней пони.
    2. Выравнивание по стене ниже всегда выравнивает нижнюю стену пони со стеной внизу, как указано в определении типа стенки нижней пони.

    Для выравнивания фундаментных стен между этажами *

    * Относится только к главному архитектору.

    1. Параметр « фундамент к наружному слою » в диалоговом окне «Определения типа стены » определяет, как стена данного типа выравнивается со стенами фундамента непосредственно ниже на 0 этаже.

      По умолчанию фундамент к внешнему слою равен указано для основного слоя большинства типов стен.Исключением из этого правила являются типы кирпичных стен, которые имеют фундамент от внешнего слоя, определенного как внешний слой кирпича, как показано на рисунке ниже.

    ,

    Revit для дизайна интерьера: Внутренние стены

    Детали курса

    Хороший план этажа начинается с определения полезных площадей с помощью стен и возможности изменять эти стены по мере необходимости по мере развития вашего проекта. В этом курсе Эд Коти покажет, как спроектировать пространство с внутренними стенами, дверями и окнами в Autodesk Revit. Вопросы дизайна, такие как выравнивание стен, обрезка и удлинение стен, а также разделение стен для создания отверстий и новых типов стен, также рассматриваются.Вы также научитесь включать некоторые эстетические элементы, такие как декоративная отделка и лепное украшение короны, и применять их к стенам.

    инструктор

    • Click here to view Ed Cotey’s instructor page

      Эд Коти

      Владелец в AutoSpec Corporation

      Эд Коти — коммерческий дизайнер интерьера, менеджер строительных проектов, консультант САПР и профессор.

      Компания Эда, корпорация AutoSpec, предоставляет производителям разработку, обучение и технические консультации по CAD. Он также предлагает услуги по архитектуре, управлению проектами и дизайну интерьера. Эд является сертифицированным инструктором Autodesk в учебном центре Autodesk Harper College и преподает курсы по дизайну интерьера, AutoCAD, Revit и SketchUp. Он обучил сотни архитекторов, инженеров и студентов по дизайну интерьера. Посмотрите некоторые работы Эда на веб-сайте его компании, www.autospeccorp.ком.

      Узнать больше См меньше

    Навыки, охватываемые этим курсом

    Зрители этого курса

    5 509 человек посмотрели этот курс

    Что они делают

    Архитектор, основатель, консультант по информационным технологиям и креативный дизайнер

    Связанные курсы

    ,

    Как крепить утеплитель на стену: 3 способа как можно крепить к стене утеплитель

    как произвести монтаж на дюбели или грибки, можно ли закрепить на железную рейку теплоизоляцию в рулонах

    Кроме особенностей фиксации утеплителя, есть еще различия в материале основания – бетон, кирпич или дерево. Советы специалистов помогут сделать работу качественной, а дом — теплым и тихим.

    4 способа крепления утеплителя к стене – аспекты выбора

    крепление утеплителя к стенеСтены здания строят согласно ГОСТам, по правилам. Они должны отвечать требованиям, среди которых важнейшее место занимает прочность. Кроме этого, они должны быть еще и теплыми. Для этого дополнительно монтируют теплоизоляционные материалы. Как проводят крепление утеплителя к стене, разобрано в этой статье.

    Крепление утеплителя к стене: особенности

    Монтаж утеплителя внутри помещения и снаружи практически одинаковый. Но, есть некоторые различия:

    1. Внутри помещения применяют метод обрешетки. Это созданный каркас из деревянных реек. В него фиксируют материал.
    2. Снаружи этот метод применяют редко из-за особенностей дерева. В основном теплоизоляцию крепят на клей-пену или же применяют дюбели.

    Для выбора метода крепления учитывают температурные показатели, нагрузку на стену, постоянную влажность и другие факторы, влияющие на вид крепежа и на теплоизоляцию.

    Как прикрепить намертво утеплитель к любой стене

    крепление утеплителя к стенеДля крепления к стенам здания выделяют 3 основных способа.

    I – обрешетка. Создают каркасную основу под вентилируемую облицовку. Для этого выбирают металлические оцинкованные профили, не поддающиеся коррозии и перепадам температуры.

    II – клей. Приклеивание теплоизоляционного материала имеет тонкости. Первое — надо подобрать подходящий состав, отвечающий всем требованиям. Второе — устойчивость к влаге. Далее, просто на клей «садят» утеплитель редко. Дополнительно применяют дюбель-зонтики.

    Есть 2 типа клея:

    • сухая смесь;
    • клей-пена.

    Первый вид выпускают в мешках. Его разводят по инструкции на упаковке. Клей-пену выпускают в баллонах. Её не нужно разводить с водой и мешать. Нанесение производят при помощи строительного пистолета.

    Для фиксации теплоизоляции необходимо провести подготовительную работу. Поверхность необходимо почистить от пыли и выровнять нанесением штукатурного слоя.

    III – применение дюбелей. Это основной метод для прочной фиксации теплоизоляции. Дюбеля применяют как дополнительную фиксацию, так и основную.

    Для каждого метода есть свои нюансы и особенности. Прежде чем выбрать способ фиксации, нужно сделать оценку поверхности стены, а также сопоставить факторы, влияющие на материалы (температурный режим, влажность, морозостойкость).

    Минеральная или каменная вата

    крепление утеплителя к стенеДля укладки минеральной ваты создают обрешетку из деревянных брусьев.

    Расстояние между рейками должно быть меньше размеров ваты. В этом случае вата будет прилегать к основанию и держаться.

    Если теплоизоляция приобретена в плитах (она жёстче), тогда рейки набивают ячеисто.

    Вату в плитах можно приклеивать или же использовать дюбели. Но, обрешетка обязательная.

    крепление утеплителя к стене

    При использовании рулонного утеплителя, рейки набивают горизонтально или вертикально.

    Для обрешетки используют рейки по высоте больше, чем толщина ваты. Так создают воздушный зазор между утеплителем и финишным покрытием. Это повысит теплоизоляцию стены.

    Пеноплекс

    Пеноплекс часто применяют для утепления частных домов и квартир на высоте. Для его фиксации применяют клей и дюбели.

    Для приклеивания пенополистирола необходима ровная поверхность, покрытая грунтовкой. Внизу набивают опорную планку, а на листы пеноплекса накладывают клей. После прикладывания листа надо немного материал подержать, чтобы схватился клеевой состав.

    После схватывания клея в листе делают отверстия под дюбели. Они создадут прочность.

    Пенополиуретан

    ПенополиуретанЭто пористый газонаполненный полимер на основе полиуретановых составляющих. Он имеет ряд отличительных свойств, низкую теплопроводность. По этому его стали часто использовать в холодных регионах.

    Вода и резкие перепады температуры на него не действуют. Выпускают пенополиуретан как пену. Наносят на поверхность 2-мя способами:

    • распыление с помощью оборудования;
    • заливка – для этого применяют специальное оборудование и должны быть оборудованы пустоты.

    Срок гарантии утеплителя до 50 лет.

    Способы крепления

    Выбор способа фиксации зависит от нескольких факторов. Один из них – основа поверхности: бетон, кирпич, дерево или газоблок.

    • Клей применяют сухого состава, требующий предварительной подготовки: емкость для размешивания, строительный миксер, шпатели. Для использования снаружи используют определенные марки, отвечающие всем требованиям: морозостойкость, влага, перепады температуры, максимальное нагревание.
    • Жидкий клей в баллонах наносят с помощью строительного пистолета. Он также должен обладать особенностями: процент адгезии, отношение к влаге, продолжительность службы.
    • Дюбель-зонтики. Есть 3 вида: пластиковые, с металлическим штырем, с металлическим гвоздем и термоголовкой. В основном применяют полимерные изделия или же с термоголовкой.
    • Обрешетка. Создают крайне редко из-за свойств дерева. Отношение к влаге, перепадам температуры. Иногда обрешетку делают из металлических профилей. Они оцинкованные – это преимущество, поскольку вода на них не виляет, как и температурный режим.
    • А также применяют утепляющие штукатурки. Их наносят в 3 слоя на армированную сетку (фасадную).

    Дюбелями к бетонной стене

    ПенополиуретанДля приклеивания теплоизоляции к бетону применяют дюбеля. Есть 2 параметра, по которому надо выбирать дюбели:

    1. Основание – пустотелое, пористое. Исходя из бетонного основания рассчитывают несущую способность крепежа.
    2. Тип крепежа. Пластиковые крепежи не рассчитаны на большую нагрузку.

    Дюбель к бетону крепится прочно благодаря усикам, расположенным по стержню. Они расправляются в полости бетона после вкручивания гвоздя (сердцевины). Есть также дюбели, сердцевину которых не вкручивают, а вбивают.

    Для фиксации утеплителя на бетонном основании необходимо провести подготовительную работу:

    1. Очистить поверхность от старого покрытия – известковое, меловое, краска. Если есть штукатурка – её надо обследовать.
    2. Если на поверхности есть выступы, их снимают электроинструментом. Щели, трещины расшивают, армируют, штукатурят.

    Пенополиуретан

    крепление утеплителя к стене

    Если не заделать трещины, стена может сыпаться. Смысла в утеплении нет.

    1. Поверхность, имеющую плесень, высушивают, очищают и обрабатывают специальными средствами.
    2. После проделанной работы поверхность покрывают грунтовкой.

    Подготовительный процесс окончен.

    Теперь, внизу нужно зафиксировать деревянную вспомогательную планку или же оцинкованный профиль. Он будет держать утеплитель и не даст ему «сползти» вниз.

    крепление утеплителя к стене

    Профиль надо выбирать исходя из габаритов и веса монтируемой теплоизоляции.

    Грибками к кирпичной стене

    ПенополиуретанМонтаж плиточного утеплителя на кирпичную поверхность схож с работами на бетонном основании. Алгоритм действий таков:

    1. Подготовка поверхности. Проверка её на ровность.
    2. Обработка поверхности грунтовкой.
    3. Плиты утеплителя – пенопласта, пеноплекса, пенополистирола намазывают клеевым раствором. Либо применяют зубчатый шпатель и равномерно наносят клей по всей поверхности, либо точечное нанесение – по углам и в центре ставят ляпки раствора.
    4. Внизу стены фиксируют планку-держатель. Крепят плиты утеплителя.
    5. После схватывания клея каждую плиту по углам и в центре крепят дополнительно дюбелями.
    6. Все стыки плит замазывают этим же раствором.
    7. Последний шаг – обшивка поверхности. Декоративная штукатурка или отделочные материалы.

    Другие способы крепления

    крепление утеплителя к стенеРулонный утеплитель – минеральная вата, часто применимый материал в утеплении зданий из дерева. Для её крепления необходим каркас. Утепление проводят так:

    1. Зафиксировать пароизоляционную пленку.
    2. Внизу стены установить контрольную планку.
    3. По ширине (немного меньше) утеплителя набить горизонтальные или вертикальные деревянные рейки, которые будут выше, чем толщина утеплителя.
    4. В полученные ниши укладывают вату.
    5. Сверху создают ветрозащитный слой из мембраны.

    Чем плотнее будет уложена вата, тем меньше будет мостиков холода.

    Еще одним вариантом фиксации утеплителя является наклеивание материала без применения клеевых составов – это самоклейки. Допустим, пенофол. Рулонный материал, имеющий внутреннюю сторону липкой для приклеивания к поверхности. Для этого поверхность должна быть обработанной.

    От чего зависит результат

    крепление утеплителя к стенеЧтобы дом был тихим, теплым, надо утепление проводить не только снаружи, но и внутри. Многие виды утеплителей имеют показатели звукоизоляционного материала.

    Если снаружи нет возможности провести утепление, тогда для внутренней обшивки выбирают оптимальный материал – минеральная вата, фольгированные утеплители. Для наружных стен – пеноплекс, вспененный ППУ (пенополиуретан).

    Полезные советы мастеров:

    1. Перед нанесением пены-клея на плиту пеноплекса или пенопласта, поверхность надо смочить водой. Это создаст хорошее сцепление клея и плиты.
    2. Если внизу стены есть завалина, тогда контрольную планку можно не крепить. В этом месте провести гидроизоляцию и приступать к монтажу утеплителя.
    3. Если плиты материала крепить в шахматном порядке, тогда швы совпадать не будут, соответственно не будет мостиков холода.
    4. Нельзя оставлять теплоизоляционный материал на открытом воздухе после монтажа. Надо покрыть его шпаклевкой или накрыть ветрозащитой.

    При выполнении рекомендаций фиксируемый утеплитель будет служить длительное время.

    К процессу утепления нужно подходить ответственно. Для правильного подбора материала нужно изучить его характеристики, особенностями и слабыми местами. А также правильно подобрать метод крепления к поверхности. От этого зависит результат проделанной работы. Некоторые теплоизоляционные материалы фиксируют только под вентиляционный сайдинг, иные же можно сверху покрывать штукатуркой в 3 слоя.

    Полезное видео

    Крепление для утеплителя: виды, способы установки

    Время чтения: 7 мин.

    При строительстве используются различные виды креплений: саморезы, гвозди, скобы металлические и др. Для крепления утеплителя применяется тарельчатый дюбель.

    Назначение и достоинства тарельчатого крепления

    Дюбеля особой формы, которые применяются для установки теплоизоляции, в строительстве называют грибками, зонтиками. Они обеспечивают надежное прилегание даже к хрупкому материалу.Крепление для утеплителя: виды, способы установки

    С их помощью теплоизолятор можно закрепить к различным материалам:

    • бетону;
    • камню;
    • кирпичу.

    Достоинства тарельчатого крепления:

    1. Благодаря широкой шляпке грибка обеспечивается надежное прилегание к любому строительному утеплителю.
    2. Зонтик благодаря ножке большой длины способен выдерживать значимые нагрузки. В центре находится специальное отверстие в шляпке,  в которое вставляется дюбель.
    3. С внутренней стороны поверхность шляпки шероховатая для большего сцепления с утеплителем.
    4. Дюбеля обладают антикоррозийными свойствами.
    5. Пластик, из которого изготавливается дюбель недорогой и надежный.
    6. Зонтик грибка представляет собой гнущийся элемент. Он не может повредить уплотнительное изделие.
    7. Для надежности дюбель внутри конструкции распирается во всех направлениях, что приводит к усилению конструкции крепежа.

    Виды крепежа для теплоизоляции.

    Дюбель гриб для крепления утеплителя бывает пластиковым или стальным. Его разновидность зависит от утеплителя, с которым приходится работать строителям. Также дюбеля между собой отличаются типом и качеством производства, своей конфигурацией. В конструкции может присутствовать термоголовка.

    Особенности пластикового крепежа

    Крепление для утеплителя: виды, способы установкиНа поверхности зонтика присутствуют отверстия конусовидной формы. Эта особенность конструкции способствует дополнительному сцеплению с материалом. Для монтажа нетвердых материалов используют нейлоновые крепления, которые производится из высокопрочного полипропилена, нейлона, полиамида.

    К особенностям таких грибков можно отнести:

    • отсутствие реакции на перепады температуры;
    • невысокая стоимость;
    • пониженная теплопроводность;
    • безупречная устойчивость в крайне суровых условиях;
    • большой срок службы из-за отсутствия гнили и ржавчины;
    • выдержка нагрузки в 400 кг/м2.

    Грибки из пластика широко используются при утеплении стен из кирпича и бетона.

    Крепеж из металла

    Внутренности крепления из металла изготавливаются из стали. Гильза используется полипропиленовая, на конце которой имеются распорки. При таком виде крепежа допускается высокая степень нагрузки. Телескопический крепеж технониколь  применяют для обустройства фасада. К недостаткам материала относятся:

    • высокая стоимость;
    • возникновение конденсата в месте входа металлического стержня;
    • возможная ржавчина (металлические детали контактируют с влагой, ржавчина может проявиться на штукатурке).

    Крепежные изделия с термоголовкой

    Крепление для утеплителя: виды, способы установкиПредставляет собой стержень из металла, который возле шляпки покрыт полиамидом. Эта пластиковая деталь препятствует скоплению конденсата в местах крепления, тем самым на штукатурке не проявляется ржавчина.

    Данные приспособления в основном используются для утепления домов из дерева. Достоинства данных грибков схожи с положительными свойствами пластиковых и  металлических креплений. Недостатком изделия считается высокая цена, которая превосходит всех в данном сегменте.

    Виды теплоизоляционных материалов

    Материалы для утепления зданий, которые превалируют на современном строительном рынке:

    • пенопласт — популярный материал, который применяется для утепления стен;
    • пеноплекс плиты — «сородич» пенопласта, по уровню производства стоит выше пенопласта;
    • пенополистирол – пористый материал, который применяется для утепления полов, стен, различных перегородок;
    • стекловата — отличный материал для утепления пола, перекрытий;
    • шлаковата — хорошо блокирует тепло, но из-за боязни влаги и низкого качества не получила широкого распространения;
    • минеральная вата — экологически чистый материал, идеально подходит для утепления внутри дома;
    • эковата — данный материал прекрасно подойдет для утепления стен жилых, частных домов, также является экологически чистым материалом;
    • пенополиуретан хорошо крепится на все окрашенные поверхности, металл, кирпич, стекло, дерево, бетон, прекрасно подойдет для утепления потолка, стен и пола;
    • рефлекторная теплоизоляция (фольгированная) — представляет собой слой отражающего материала, толщиной в 2 см.

    Ознакомившись с видами материала можно однозначно сделать вывод: идеального утеплителя нет. Выбор должен отталкиваться от намеченных целей, денежных средств и самого материала.

    Способы крепления утеплителя к стене и их особенности

    Крепление для утеплителя: виды, способы установкиС помощью обрешетки

    Удобен при использовании мягкого утеплителя, такого, как минеральная вата. Перед укладкой необходимо подготовить поверхность: каркас из брусков прикрепляют к стене, а в получившиеся ячейки укладывают минвату.

    На улице крепление утеплителя с помощью обрешетки делают, когда есть необходимость вентилируемого фасада. В этом случае каркас делают из металлического профиля.

    Крепление для утеплителя: виды, способы установки

    Однако такой способ не применяется, когда предпочтение по облицовке отдается мокрому фасаду, поскольку последний подразумевает под собой штукатурку и во время работ используются различные растворы и смеси. Мягкий утеплитель не способен выдержать вес штукатурного слоя.

    На дюбеля и гвозди

    Для установки утеплителя необходимы дюбеля. Они встречаются трех видов:

    • пластиковые;
    • дюбель с металлическим гвоздем;
    • дюбель-гриб с металлическим стержнем, оснащенным термоголовкой.

    Для крепления утеплителя к кирпичной стене длина крепежа нужна на 70 мм больше толщины уплотнителя. Пластиковое изделие используется при длине не более 120 мм. Дюбель больше указанного размера приведет к поломке гвоздя.

    На клей

    Для установки теплоизоляции предлагается большое количество клеевых основ. Большого различия между ними нет. Главное, чтобы они подходили по типу подобранного утеплителя. Например, крепление утеплителя к деревянной стене с помощью клея вполне уместно. Состав клея не должен быть огрубевшим. Если такое встречается, это говорит о ненадлежащем хранении товара и качестве клеевого состава.

    Рабочий инструмент.

    В процессе монтажа строителю понадобится ведро, дрель с венчиком. Благодаря им разводится клеевая основа. Шпатель и терка применяется для нанесения основы на стены. Для установки грибков нужен будет перфоратор с буром нужной длины и соответствующего диаметра.

    Поэтапная технология утепления с использованием крепежа в виде грибков

    Прежде, чем крепить теплоизоляцию, необходимо разместить на площади будущего утепления пароизоляционный материал. Наряду со своим непосредственным предназначением он будет служить в качестве дополнительного крепления.

    Утепление стен

    Процесс установки состоит из простых операций:

    1. Вся площадь размещения утеплителя должна быть размечена для сверления с шагом 0,8 м по горизонтали и 0,3 м по вертикали.
    2. Затем сверлятся отверстия. Диаметр сверления должен соответствовать ножке крепления.
    3. Потом гильза руками вставляется в данное отверстие. Сердцевина помещается в гильзу и забивается до упора. При этом раскрывается зонтик специальной крышкой защиты.

    Если используются шайбы, то они фиксируются на пластиковой гильзе до установки сердечника.

    Для начала монтажа утеплителя, необходимо сперва установить направляющую планку внизу стены. При установке она не даст материалу сползти вниз.

    Если утеплитель крепится на клей, то грибки монтируются только после полного высыхания клея. Образовавшиеся стыки между частями материала обрабатывают монтажной пеной. Также можно применить фольгированный скотч, если применяется пенопласт.

    Расчет нужного количества крепежных элементов выполняется по формуле:

    W (количество) = S (площадь покрытия) * Q (количество дюбелей на каждый квадратный метр).

    Величина Q для пеноплекса будет равна 4, а для базальтовой ваты 6.

    Подставив все данные в формулу, получится необходимое количество крепежей. Всегда нужно помнить про запас.

    Теплоизоляция цоколя

    Цоколь любого здания необходимо должным образом утеплить. Из-за плохого утепления    этой части постройки холод через почву и пол будет попадать в дом. Монтаж теплоизоляции выглядит следующим образом:

    1. Для того, чтобы начать крепить теплоизоляцию, необходимо обеспечить доступ к поверхности цоколя. Лучше всего данную операцию производить на этапе возведения здания.
    2. На поверхность наносится мастика, которая способствует адгезии клеевой основы.
    3. В качестве теплоизолятора лучше использовать пенополистирол. Он не подвержен действию влаги. Клеем выступает мастика, которая прекрасно зафиксирует листы утеплителя.
    4. Для теплоизоляции цоколя не нужно тратиться на грибки. Приклеенный уплотнительный материал в любом случае будет засыпаться грунтом. Тем самым будет обеспечено прижимание уплотнителя к периметру цоколя.
    5. После приклеивания материала стыковочные швы необходимо заполнить монтажной пеной.

    Описанный алгоритм действий достаточно прост, хотя и считается сложнее утепления стен.

    Важно! Для приклеивания применяется только качественный материал.

    Утепление мансарды

    Крепление для утеплителя: виды, способы установкиОсобое внимание при утеплении дома уделяется мансарде. От правильности ее утепления зависит сохранение тепла в доме. При монтаже утеплителя используют прижимные шайбы рондоль.

    Крепление для утеплителя: виды, способы установки

    Различают несколько вариантов монтажа в зависимости от материала, который применяется для утепления:

    Утепление пенопластом
    1. В данном случае ширина листа выбирается не менее 100 мм. Если уплотнителя с такой толщиной под рукой нет, то можно использовать толщину 50 мм, уложив в два ряда. Работа по укладке будет завершена быстрее в случае соответствия ширины материала и расположения стропил.
    2. Пенопласт устанавливается с помощью монтажной пены или клеевого состава. Если товар плотно прилегает к стенкам стропил, то можно пройтись только по краям уплотнителя (на соединительных стыках). В данном случае пена послужит дополнительным соединительным элементом.

    Если планируются штукатурные работы, то применяется метод двойной обшивки.

    Внимание! Перед монтажом пенопласта, необходимо проложить гидроизоляционный материал.

    Для дополнительного крепления утеплитель фиксируют рейкой или доской, на которую затем устанавливается отделочный материал.

    Минеральная вата

    Еще одним вариантом утепления мансарды является установка рулонных материалов. Минеральная вата проста в установке. Она обладает рядом отличительных особенностей:

    1. Материал легко режется и устанавливается между стропами. Обрезанный материал должен быть на четыре сантиметра больше, чем расстояние между стропами.
    2. Затем данные полосы заталкиваются в деревянную конструкцию между стропами. По желанию минвата может дополнительно фиксироваться, хотя сама по себе плотно прилегает ко всем сторонам конструкции.
    3. Для установки минеральной ваты не потребуются клей и дюбеля. Данный материал крепится с помощью гвоздиков небольшого размера и шпагата. На стропилы набиваются гвозди на расстоянии 50 сантиметров и натягивается шпагат, который будет удерживать утеплитель.

    Крепление для утеплителя: виды, способы установки

    Утепление потолка

    Крепление утеплителя к потолку имеет ряд особенностей и сложностей при монтаже.

    Для утепления бетонного потолка минеральной ватой используют грибки. Одному в данном случае не справиться. Один монтажник держит лист уплотнителя, другой намечает точки крепления, просверливает и закрепляет уплотнитель.

    Крепление для утеплителя: виды, способы установки

     

    Совет! При монтаже пользуйтесь строительными очками. Сверху все мелкие частицы сыпятся в глаза. Респиратором также желательно пользоваться. Пыль в помещении затруднит дыхание.

    Крепление для утеплителя: виды, способы установки

    Пенопласт на бетонный, деревянный  потолок можно закрепить с помощью клея. Стоимость данного материала невелика, поэтому она наиболее доступна для большого числа желающих утеплить потолок.

    В деревянных домах листы утеплителя крепятся на каркас, сооруженный заранее.

    В случае отделки потолка вагонкой, гипсокартоном на отделочный материал укладывается уплотнитель, который поднимается к потолку и фиксируется специальными крепежами.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Крепление утеплителя к стене: как крепить грибкамиМонтаж утеплителя на стенуУтеплитель, закрепленный грибками на внешней стене

    Для всеобщей экономии энергоносителей и сохранения комфортной среды проживания, важно знать, как закрепить утеплитель к стене при строительстве или капитальном ремонте. Это зависит от многих факторов, включая материалы стыкуемых поверхностей и способ монтажа.

    Что важно знать о подготовке поверхности под монтаж утеплителя

    Когда возникает вопрос у домовладельца: как закрепить утеплитель к стене, необходимо ознакомиться с методикой производства работ, особенно при желании самостоятельного монтажа. В креплении минеральной ваты, самоклеющихся рулонов, фасованных утеплителей или напыляемого состава нет ничего сложного. Даже новичок способен выполнить большую часть работ своими руками, если воспользоваться советами специалистов.

    Обшивка утеплителем бывает натужной и внутренней. Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий:

    • строение не должно быть ветхим;
    • прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;
    • обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

    Начинать работы по теплоизоляции можно только после проведения ревизии стен. Достаточно убедиться, что новая постройка прошла процесс первичной усадки. Если дом простоял много лет без утепления, стоит осмотреть его на наличие серьезных дефектов.

    Не стоит крепить минвату или наносить ППУ на ветхую постройку с трещинами или утеплять стены дома под снос!

    Монтаж утеплителя на стенуКрепление минеральной ваты на кирпичной стене

    Если стена оштукатурена, для начала ее слегка простукивают, чтобы отделившаяся от основы поверхность осыпалась. В таких местах все работы проводят заново. При этом рекомендуется предварительно обработать голую стену фунгицидным составом, если есть подозрение, что присутствует грибок.

    Не стоит жалеть усилий, времени и финансовых затрат, если отвалилась штукатурка по всей утепляемой стене. Это произошло бы рано или поздно. Было бы хуже, если бы штукатурка отделилась вместе с утеплителем или осыпалась под ним после финишной отделки на минеральную вату. После завершения нанесения штукатурки в «лысинах» ее слой должен быть такой же, как в остальных местах.

    При многократном нанесении штукатурки, шпатлевки или грунтовки каждый слой должен наноситься на полностью высохшую поверхность.

    Тщательное выравнивание штукатурки требуется только под оклеивание листами пенопласта или материалов с подобными свойствами, например, к кирпичной стене. Под базальтовую вату (другой пористый материал) и напыление пенополиуретаном обработка поверхности с выравниванием не требуется. Можно не выравнивать поверхность и под крепление утеплителя к стене грибками.

    Работы по гидроизоляции проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

    Способы нанесения утеплителей

    Монтаж утеплителя на стенуСхемы утепления стены и крепления утеплителя

    Когда предварительная обработка стен завершена, можно переходить к основному этапу работ по утеплению.

    Независимо от способа крепления между листами или рулонами не должно быть зазоров. Тонкие материалы не склеивают между собой, но важна точная подгонка. Листовые материалы укладывают снизу вверх, чтобы они опирались на нижний слой, который уже держится на стене или другом основании. Когда подходящего основания нет или вскоре планируется делать «теплый пол», рекомендуется установить цокольный профиль. Это алюминиевая или жестяная пластина с перфорацией, прикрепляемая внизу стены, чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, как на фото.

    Большинство рулонных и фольгированных разновидностей утепляющего материала закрепляют тем же способом, что и обои, только нужен специальный клей.

    Методика крепления утеплителя показана в видеоролике.


    У некоторых рулонов с фольгой предусмотрена одна клеевая сторона. Другие рулонные теплоизоляции крепятся на фанерные щиты или деревянное основание скобами строительного степлера прямо на потолок. При всей простоте это более надежный метод фиксации, чем крепление минваты под брус мансарды или бани.

    Обработку металлических и деревянных поверхностей под наклоном нередко производят напылением ППУ. Готовая поверхность напоминает «снежок», застывшую пену или склеенные шарики пенопласта. Этот способ производится специальным аппаратом, подающим под давлением двухкомпонентный состав. Пенополиуретан распыляют тонким слоем из насадки, после чего смесь расширяется и затвердевает.

    Оборудование для напыления ППУ утеплителя легко взять в аренду. Потренировавшись на 2-3 кв.м., можно наработать навык и дальше работать без ошибок.

    Правильно выбранный способ монтажа – гарантия надежной теплоизоляции на многие годы. Некоторые материалы не предполагают закрепления. Например, керамзит засыпают между лагами, а пласты каменной ваты вставляются враспор между балками крыши или досками каркаса. Дальнейшая облицовка гипсокартоном или перекрытие контробрешеткой закрепит стандартно расфасованный утеплитель.

    Есть еще так называемая «теплая» штукатурка, которую с недавних пор используют в качестве дополнительного средства по обустройству дома. Ее применяют при выравнивании стен, нанося в 2-3 слоя. Однако, как маскировка грубых дефектов для наружных стен, она не эффективна.

    Иногда невозможно обойтись без грубого выравнивания под маяки. Когда стартовый слой высохнет, наносится теплая штукатурка. С ней внешняя стена угловой квартиры более комфортная при прикосновении, и она меньше промерзает.

    Монтаж на дюбели для крепления утеплителя с «грибками»

    Монтаж утеплителя на стенуСхема закрепления минераловатного утеплителя грибком

    Специалисты нередко совмещают оклеивание пенопластом и дополнительную фиксацию тарельчатыми «зонтиками» или «грибками». Такой способ крепления считается механическим, он предполагает использование электрического инструмента.

    В целях безопасности важно отключить рубильником подачу электричества в помещении, где есть скрытая проводка. Универсальный инструмент для работы с дюбелями или перфоратор подключают через удлинитель из соседней комнаты.

    Листы точно подгоняют по краям перед креплением «зонтиками». Но можно размещать ряды со смещением швов, чтобы исключить мостики холода.

    Дюбель-зонты выпускаются из прочного полимера, внутри которого должен быть установлен металлический стержень или длинный гвоздь. Их используют там, где фиксация пластов утеплителя по-другому невозможна. Монтаж прост и надежен:

    • пластину утеплителя предварительно фиксируют клеем (с плотным прижатием) или кронштейном;
    • теплоизоляционный слой сверлится насквозь;
    • на конце перфоратора должен быть закреплен бур нужной длины;
    • производится заглубление с фиксацией в стене на 3-5 см;
    • достаточно фиксации плит в центре и на прямоугольных стыках;
    • дюбели для крепления утеплителя стыкуют стопорными винтами или специальными стержнями.

    Дюбель для крепления

    Монтаж утеплителя на стену

    Этот способ закрепления подходит и для полимерных утеплителей внутри постройки, и под утепление стен снаружи дома с сайдингом каменной ватой. Каменная вата – очень эффективный утеплитель для стен.

    Если стена небольшой толщины, нужно работать осторожно, правильно рассчитав заглубление.

    Как производится клеевая фиксация плит утеплителя

    Самый простой способ, как крепить утеплитель к стене – нанесение клея с прижатием на поверхность с просохшей грунтовкой. Однако фиксация будет неполной, если поверхность имеет:

    • кривизну;
    • бугристые дефекты;
    • выступающие наплывы цементной смеси;
    • торчащие гвозди или концы проволоки, выступающие наружу острые углы металлического каркаса и т.п.

    Сложности вызывают только выпуклые поверхности. Небольшие вогнутые фрагменты стены, как правило, не мешают обработке.

    При фиксации плит и монтаже цокольного профиля горизонталь и вертикаль обязательно выверяют универсальным уровнем.

    Монтаж утеплителя на стенуМонтаж утеплителя на клей

    Есть клеевые смеси разного типа, но для наружных работ чаще всего используют цементную основу. Для внутренних стен подойдет полимерный клей.

    Цементную смесь EK THERMEX или Ceresit CT 190 готовят по классической пропорции, указанной на упаковке, разведя инструментом с подходящей насадкой, чтобы избежать комкования.

    Смесь лучше перемешивать дважды с интервалом в 10-15 мин. Шероховатая поверхность плиты пенопласта будет приклеена намного качественнее. Для этого ее прорабатывают специальной теркой или валиком с игольчатой насадкой. Готовую смесь наносят на обе поверхности или только на плиты утеплителя.

    Если грунтовки нет, лучше необработанную стену немного увлажнить, а потом приклеивать плиту. Кирпичная или каменная кладка, ЖБИ плита и цементная штукатурка быстро вбирают в себя воду из клеевой смеси, она не успеет «схватиться». Не нужно полностью покрывать площадь утеплителя клеевой основой. Достаточно немного распределить «Церезит» по периметру или точечно, в центре и по углам.

    Неравномерное нанесение клеевой смеси обеспечит небольшие воздушные камеры, которые дают дополнительную теплоизоляцию.

    Полимерные смеси для фиксации (Ceresit CT 84, Insta STIK или Soudabond EASY) обходятся дороже, но они быстрее схватываются после прижатия блока к стене. Клей-пенка продается в баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Их используют на небольшой площади преимущественно для внутренних работ по утеплению.

    Утепление на обрешетку

    Еще один распространенный способ: крепление утеплителя к деревянной стене или под вентилируемые фасады. Он отличается минимальной жесткостью фиксации относительно перечисленных выше методов.

    Предполагается:

    1. Прокладывание пароизоляционной пленки.
    2. Подготовка монтажа нижнего ряда утеплителя цокольным профилем.
    3. Крепление бруса поверх пароизоляции по ширине плит (ориентировочно шаг в 60 см).
    4. Закладывание минеральной ваты в образовавшиеся ниши и покрытие ветрозащитой.
    Монтаж утеплителя на стенуУтепление стен в обрешетке

    Чем плотнее устанавливают утеплитель, тем качественнее защита, исключающая мостики холода. Если есть «завалинка» или выступ над фундаментом дома, дополнительная поддержка снизу в виде цокольного профиля или сложный крепеж для утеплителя не требуется. Но желательно сначала сделать гидроизоляцию, и только потом заняться креплением утеплителя к стене.

    Очевидно, что все описанные способы прикрепить теплоизоляцию на стены, вполне доступны. Они подходят для утепления загородного дома, угловой квартиры, дачи с мансардой или бани своими руками. Инструкцию по использованию клеевой основы также можно найти на баллоне с пеной или пакете сухой цементной смеси. Если остались какие-то вопросы, например, нужен ли клей для минваты, следует дополнительно посмотреть видео с рекомендациями специалиста.

    Крепление утеплителя к кирпичной и деревянной стене: процесс монтажа грибками

    Теплоизоляция является одним из самых важных этапов в строительстве. Для того, чтобы она была эффективной, необходимо, помимо подбора качественного материала, выбрать надежное его крепление к различным конструктивным элементам здания.

    Содержание статьи:

    Способы крепления теплоизоляции и их особенности.

    Способ крепления напрямую зависит от поверхности, на которой будет располагаться теплоизоляционный материал, а также от его структуры. Стандартными методами будут являться:

    • Крепление теплоизоляции с помощью обрешетки;
    • При помощи клея;
    • С использованием дюбелей.

    Первый вариант идеально подходит для укладки мягких материалов, таких, как минеральная вата. Каркас представляет собой бруски, расположенные на некотором расстоянии друг от друга. Между ними производится монтаж и крепление утеплителя. Данный вариант используется, в основном, для утепления, стен, потолков, полов, а также кровли. Если снаружи планируется вентилируемый фасад, то такой метод изоляции также подойдет.

    Крепление утеплителя, например, к стене, можно выполнить с помощью клея.

    Важно! Необходимо уделить особое внимание на состав клеевой основы, а также подходит ли он к выбранному материалу.

    К твердой поверхности, например, кирпичу, пеноблокам, а также газобетону, в качестве крепежа для утеплителя стен можно использовать дюбели либо гвозди. Как крепить утеплитель к стене должно быть указано производителем на упаковке, в которой он продается.

    Важно! Если стена кирпичная, то, при выборе элементов для крепления, к толщине утеплителя необходимо прибавить 70 миллиметров.

    Выбор крепления, в зависимости от типа утеплителя.

    Самыми популярными, на сегодняшний день, являются пенопласт и минеральная вата. Они используются для выполнения термоизоляции любых поверхностей внутри дома, для фундаментов, а также трубопроводов. Пенопласт обычно крепят на клеевой состав между стропил. Фиксация рулонной минваты не должно вызывать никаких проблем. Материал нарезают необходимого размера и укладывают между каркасными балками. Дополнительное крепление для такого материала, как минеральная вата, может быть в виде дюбелей, а также адгезионных составов. Как правильно крепить минвату к стене можно узнать из инструкции на упаковке или у квалифицированных мастеров.

    Для утепления загородных домов может быть выбран пеноплекс. Для его крепежа используют комбинацию дюбелей и клея.

    Важно! Для того, чтобы закрепить теплоизоляционный элемент к бетонной стене, необходимо применять дюбели, которые прочно устанавливаются в стены.

    Особенности крепления утеплителя к кирпичной и деревянной стене.

    Особенности теплоизоляции деревянных стен.

    Для теплоизоляции деревянных стен специалисты не рекомендуют использовать пенопласт, так как он не пропускает пар. Со временем, на несущих стенах, на брусе, можно увидеть процессы гниения древесины, а далее – ее разрушение. Для таких стен необходимо использовать только минеральную вату. Крепление теплоизоляции к деревянной стене производится на специальные дюбели между балок каркаса.

    Особенности теплоизоляции кирпичных стен.

    Для внешнего утепления чаще всего применяют клей или механические метизы. При выборе способа крепления утеплителя необходимо учитывать внешние температурные показатели – влажность и нагрузки на внешние стены. Плиты теплоизоляционного материала, а также стены, промазывают адгезионным составом.

    В нижней точке стены необходимо выполнить держатель, а затем прикрепить плиты.

    Важно! После того, как клей схватится, по углам и в центре каждого элемента нужно закрепить материал дюбелями.

    Стыки между плитами можно замазать клеевым составом. Далее поверхность обшивается и сверху устанавливается облицовочный материал.

    Выбор метода крепления утеплителя при наружных и внутренних работах.

    Утепление наружных стен.

    При данном варианте внутренняя полезная площадь здания сохраняется, а также отсутствует необходимость устройства пароизоляционного слоя. Для наружных стен каркасный вариант используют редко, только в тех случаях, когда планируется вентилируемый фасад.

    Для выполнения последующих штукатурных работ необходимо выбирать метизы.

    Утепление внутренних стен.

    Монтаж утеплителя на внутренние стены производится, в основном, с использованием обрешетки. Если в качестве утеплителя выбираются плиты минеральной или базальтовой ваты, то, в таком случае, правильный монтаж состоит из укладки самого теплоизолятора, а затем он зашивается горизонтальными полосами пароизоляции. Для того, чтобы зафиксировать пароизоляцию, можно использовать строительный степлер. Для крепления утеплителя выбирают алюминиевый скотч.

    Монтаж изоляции за радиаторами может вызвать некоторые трудности.

    Важно! Чтобы минимизировать теплопотери нужно установить отражающий экран, который будет рассеивать тепло по помещению.

    Поэтапная технология утепления с использованием крепежа в виде грибков.

    Тарельчатый дюбель, или грибок, необходим для окончательного крепежа теплоизоляционного материала. Его монтаж производится уже после того, как изолятор находится на своем месте.

    В основном, все утеплители, изначально крепятся к поверхности при помощи специального адгезионного состава или помещаются в каркасную конструкцию. Только после этого они фиксируются грибками. В зависимости от высоты здания, определяется, сколько дюбелей необходимо на один квадратный метр материала. Для внутренних стен или малоэтажных зданий необходимо 5 изделий, а для многоэтажных домов специалисты рекомендуют 9 штук на 1 м2 изолятора.

    Этапы проведения работ:

    • Разметка точек установки крепления.
    • Сверление отверстий при помощи перфоратора через теплоизоляционный материал. Диаметр бура прибора должен быть равен габариту дюбеля. Глубина выполненного отверстия должна быть больше длины метиза на 10 миллиметров.
    • Затем крепёж вставляется до прямого контакта утеплителя и шляпки изделия, после чего плотно прижимается.
    • Необходимо вставить сердечник в изделие и забить молотком для завершения фиксации дюбеля в несущей стене.

    Важно! При креплении пенопласта при помощи грибков, их необходимо размещать на стыках плит, так как, при этом, количество отверстий не увеличивается, а эффективность теплоизоляции не теряется.

    Советы и рекомендации по монтажу утеплителя.

    Перед использованием и нанесением клеевого состава на поверхность пенопласта, ее необходимо смочить водой, что обеспечивает надёжное сцепление клея и материала.

    Изолятор должен крепиться в шахматном порядке. Это позволит избежать мостиков холода и добиться качественного результата.

    • Если теплоизоляционный материал крепится на внешние стены, то его не стоит оставлять открытым на воздухе.
    • К процессу установки теплоизолятора следует подойти ответственно, а также внимательно изучить все качественные характеристики материала и как с ним правильно работать.
    • Укладку утеплителя необходимо снизу-вверх. Это нужно для ровного монтажа изделия.
    • Перед утеплением дома из натуральной древесины, ее необходимо пропитать специальными растворами, которые защитят от процессов гниения.
    • При правильном выполнении работ под утеплителем можно спрятать некоторые дефекты и неровности имеющихся стен.
    • При креплении минваты изнутри необходимо подбирать адгезионный состав без вредных выделений.

    Если придерживаться всех технологий и правил, можно произвести качественный монтаж теплоизоляционного материала самостоятельно, без привлечения квалифицированных мастеров. Результатом этого будет являться теплый микроклимат в доме зимой, а летом – прохлада. Утепление хорошими материалами при корректном монтаже позволит эксплуатировать здание не менее 10 лет без ремонтных работ.

    видео-инструкция по монтажу своими руками, какие дюбели использовать, цена, фото

    Для того чтобы теплоизоляция помещения была максимально эффективной, необходимо не только подобрать соответствующий материал, но и обеспечить надежное крепление утеплителя к стене.

    При этом панели или рулоны должны быть зафиксированы на поверхности так, чтобы смещение под собственным весом или под воздействием иных факторов было минимальным.

    Теплоизоляцию можно фиксировать разными способами…

    Теплоизоляцию можно фиксировать разными способами…

    Подготовка поверхностей к утеплению

    Перед тем как закрепить утеплитель на стене, ее поверхность необходимо подготовить. Связано это с тем, что процесс теплоизоляции обеспечивает полное перекрытие материала стены на долгое время, и только правильная обработка способна обеспечить требуемую долговечность.

    В процессе подготовки поверхности к закреплению теплоизоляционных панелей типовая инструкция рекомендует выполнить такие операции:

    • Основание очищается от старой отделки, штукатурки и шпатлевки. В некоторых случаях допускается сохранение штукатурного слоя, однако его следует тщательно проинспектировать.
    Стену нужно очистить – так, как это показано на фото

    Стену нужно очистить – так, как это показано на фото

    • Обнаруженные слабые участки стены демонтируются с помощью перфоратора или долота. Трещины расшиваются болгаркой на глубину, превышающую размер растрескивания. После этого выполняется ремонт поврежденных участков либо цементным раствором, либо быстрозастывающими эпоксидными смесями.

    Совет!
    Крепеж для утеплителя можно фиксировать только в достаточно прочном основании. Если стена имеет тенденцию к разрушению, то утеплять ее бессмысленно.

    • Для теплоизоляции с помощью полимерных панелей высокой плотности поверхность тщательно выравниваем с помощью штукатурки. Если утепление производится с использованием минваты или других рыхлых материалов, то можно обойтись и без выравнивания.
    • Во избежание поражения материала сен грибками обрабатываем основание фунгицидным составом. Делать это нужно даже в тех случаях, когда для утепления применяются паронепроницаемые материалы (пенопласт, полистирол, пенофол ит.д.).
    Установка цокольного профиля

    Установка цокольного профиля

    В качестве вспомогательного приспособления для монтажа многих видов теплоизоляционных материалов может использоваться так называемый цокольный профиль. Он представляет собой перфорированную металлическую пластину, которая монтируется в нижней части стены.

    Пластина жестко фиксируется на основании и служит надежной опорой для плитного теплоизолятора, предотвращая его сползание под собственным весом.

    Совет!
    Цокольный профиль необходимо выбирать в зависимости от габаритов используемого утеплителя.

    Способы фиксации теплоизолятора

    Клеевой монтаж

    Монтаж на клей

    Монтаж на клей

    Для монтажа теплосберегающих материалов сегодня применяются самые разные способы, но самыми распространенными являются клеевой монтаж и фиксация на пластиковые дюбели.

    Именно об этих способах, позволяющих своими руками закрепить утеплитель на основании, мы и поговорим более подробно:

    • Для монтажа пенопласта, полистирола и аналогичных плитных теплоизоляторов чаще всего используются специальные клеевые смеси на цементной основе.
    • Клей готовится путем разведения сухого компонента в чистой прохладной воде до получения смеси однородной сметанообразной консистенции. Как правило, замешивание производится не вручную, а с помощью специальной насадки на дрель – так можно добиться практически полного отсутствия комков.

    Совет!
    Специалисты рекомендуют вымешивать клей дважды, с перерывом в 10-15 минут.
    Благодаря такому подходу эксплуатационные свойства раствора будут максимальными.

    • Наилучшая адгезия утеплителя к стене обеспечивается за счет использования грунтовок. Грунтовку наносят на саму поверхность, а приклеивать панели начинают только после ее полимеризации.
    Наносим клей на плиту

    Наносим клей на плиту

    • Чтобы плита материала держалась крепче, ее изнаночную сторону делают шероховатой. Для этого используют либо игольчатый валик, либо терку по полистиролу.
    • Клей наносят либо на саму панель, либо и на панель, и на стену. Во втором случае цена утепления возрастает, но зато гарантируется отсутствие полостей под теплоизоляционным слоем и максимальная надежность фиксации.
    • Чтобы полистирольная плита надежно приклеилась к стене, ее промазывают клеем по периметру. Также можно нанести несколько клеевых точек в центре панели.

    Большинство клеевых смесей, используемых для фиксации полистирола, не предусматривают длительной выдержки. Прижимать панель к основанию нужно не дольше 30-40 секунд: этого времени вполне достаточно, чтобы клей «взялся».

    Нанесение клей-пены

    Нанесение клей-пены

    Иногда для монтажа используются и другие клеи, такие как полиуретановая клей-пена в баллонах. Они наносятся гораздо проще, но стоят довольно дорого.

    Фиксация с помощью дюбелей

    Дюбеля для крепления утеплителя используются чуть ли не чаще, чем клеевые смеси. Более того, зачастую механический крепеж дополняет наклеивание, обеспечивая более надежную фиксацию панелей на стене.

    Пластиковый дюбель для крепления утеплителя с крепежным гвоздем

    Пластиковый дюбель для крепления утеплителя с крепежным гвоздем

    С помощью тарельчатых дюбелей (их еще называют дюбель-зонтами) монтируют плиты из пенопласта, полистирола и минеральной ваты, а также другие материалы, которые нельзя зафиксировать иным способом.

    Для производства дюбелей применяется ударопрочный полипропилен. Стандартная ширина «грибка» составляет 59-60 мм.

    Монтируются эти детали по такой схеме:

    • Вначале теплоизоляционная панель закрепляется на стене с помощью клея или кронштейнов. В случае с монтажом минваты панель можно не крепить, а просто прижать к основанию.
    • Затем материал просверливается насквозь с помощью перфоратора, в котором закреплен бур соответствующего диаметра. При этом заглубление отверстия в основание должно быть не менее 40-50 мм.

    Обратите внимание!
    Когда осуществляется наружное утепление лоджии с парапетом небольшой толщины, можно использовать меньшие крепежные элементы во избежание образования сквозных отверстий.

    • Отверстия просверливаем по углам плиты, а также в центре.
    • В отверстие вставляем гильзу, после чего дюбели для крепления утеплителя фиксируются с помощью специальных гвоздей или стопорных винтов.
    Схема монтажа с использованием дюбелей

    Схема монтажа с использованием дюбелей

    Другие технологии

    Упомянутые технологии являются не единственными, которые могут применяться для крепления теплоизоляционных материалов к основанию:

    • Утеплители, в состав которых входит клей (полиуретановая пена, эковата и т.д.) наносятся на стену путем напыления под давлением. Клейкие компоненты обеспечивают надежную фиксацию на большинстве материалов.
    • Рулонные теплоизоляторы, такие как Пенофол, иногда производятся с самоклеящимся слоем. Также крепление утеплителя к ОСБ панели или деревянной обрешетке может осуществляться с помощью скоб строительного степплера.
    Тонкий фольгированный материал можно фиксировать степлером

    Тонкий фольгированный материал можно фиксировать степлером

    • Пробковый рулонный утеплитель наклеивается на стены практически так же, как и обычные обои, однако используется для этого акриловый или контактный клей.
    • В ряде случаев для монтажа теплоизоляции крепеж не используется вообще. При этом материал (чаще всего утеплитель минеральная вата) вставляется враспор между элементами деревянного каркаса и перекрывается контробрешеткой или обшивкой из ГКЛ или доски.

     

    Вывод

    Правильно подобранное крепление для утеплителя, будь то ударопрочный тарельчатый дюбель, кронштейн или клеевой состав, обеспечивает надежную фиксацию материала на основании. А это, в свою очередь, является непременным условием долговечности теплосберегающей отделки вашего дома или квартиры. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    крепеж теплоизолятора к деревянной, кирпичной стене

    В процессе строительства дома важно уделять внимание не только возведению основных конструкций, но и прочим более мелким моментам, которые также важны. Речь идёт про работы, связанные утеплением, гидроизоляцией отделкой и прочим.

    kreplenie-uteplitelya-k-stene

    Давайте подробнее остановимся на первых работах и поговорим о том, как крепить утеплитель к стене, ведь данный процесс не так прост, как это может показаться, а подробная инструкция прилагается далеко не к каждому материалу.

    Процесс крепления

    Не стоит тратить время на моменты, связанные с выбором специального утеплительного материала, так как данный материал направлен на решение вопроса о его креплении.

    Сразу упомянем, что идеального способа не существует, так как всё зависит от выбранного материала, а также от поверхности (некоторые из них не допускают возможности закрепления материала тем или иным способом). Вот основные способы, к которым чаще всего прибегают специалисты:

    • с использованием клея;
    • на дюбели;
    • посредством самоклеящегося покрытия.

    Давайте рассмотрим 3 наиболее популярных материала, а также способы монтажа, подходящие конкретно для них.

    Пенополистирол

    Когда речь заходит про пенополистирол (другое название — пенопласт), вопрос о том, как закрепить утеплитель на стены фасада, невероятно актуален. Дело в том, что в отличие от той же минеральной ваты, он не крепится к деревянным стенам, его просто укладывают в обрешетку.

    Uteplyaem-dom-svoimi-rukami

    Теплоизоляция кирпичных или бетонных стен данным утеплителем может проводиться просто при помощи клея. Нельзя забывать про подготовительный этап, который очень сильно сказывается на окончательном результате.

    На самом деле, он несложен, ведь достаточно просто тщательно очистить стены: на них не должно оставаться пыли или какой-либо грязи. Стоит упомянуть и про необходимость исправления дефектов стен, которые вполне возможны, для этого используйте штукатурку.

    Что же касается нанесения клей, который необходим для крепления подобных утеплителей, то он должен наноситься прямо на плиту пенополистирола, используйте для этого специальный зубчатый шпатель.

    Nanesenie-kleya-pod-grebenku

    Важно, чтобы клей был нанесён на поверхность равномерно, иначе крепление утеплителя к стене просто может не дать должного эффекта, то есть при таком креплении обеспечить нормальную теплоизоляцию не получится. Но это правило действует только в том случае, если было решено наносить смесь на всю поверхность. Действенным методом также является крепёж на клей, нанесённый точечно на внутреннюю область и полностью по периметру.

    Nanesenie-kleya-lepuhami

    Что же касается деревянного покрытия стен, то оно значительно осложняет работу, ведь прикрепить материал в таком случае будет достаточно проблематично, так как придётся использовать дюбели. Подобный вариант крепежа к стенке по силам только специалистам, поэтому доверить работы стоит им. Про закупку креплений стоит знать то, что на каждую плиту понадобится не менее пяти дюбелей.

    Обратите внимание! Сложность в данном процессе представляет процесс выравнивания стыков, так как следует обязательно выравнивать плиты до плотного прилегания (до полного предотвращения щелей)!

    Минеральная вата

    Минеральная вата — это довольно специфический материал, при его использовании, мастерам необходима дополнительная защита кожи и дыхательных путей. Ее можно крепить как и на клей, так и при помощи специально созданной обрешётки, с которой у многих могут возникают проблемы.

    Nanesenie-kleya-lepuhamiNanesenie-kleya-lepuhami

    Такой обрешеткой следует отделать всю стену, а деревянные бруски или металлические профили, которые наиболее часто используются в данном процессе, обязательно должны устанавливаться на меньшем расстоянии, чем ширина плит минеральной ваты.

    Обрешетка в основном используется для системы вентилируемого фасада, а монтаж минваты на клей – для мокрого фасада под штукатурку.

    Отдельно стоит разобрать вопрос, касающийся плитной минеральной ваты. Дело в том, что подобный материал крепят к стенам не только при помощи обрешётки, также ее без особых проблем крепят с помощью клея с дополнительной фиксацией металлическим дюбелем.

    Не все могут догадается или знают, как осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене, не использовав при этом обрешетку. Это касается и миеральной ваты и пенопласта. На самом деле нет ничего проще, используется тот же самый клей, а пластиковый дюбель откусывается так, чтобы осталась только шляпка, куда потом вставлять саморез и таким способом, дополнительно зафиксируют теплоизолятор на стене.

    dyubel-fasadnyj

    Теплая штукатурка

    Как вы могли догадаться, теплую штукатурку вы не сможете нанести на деревянную основу (дом) , ведь материал может наноситься только на бетонное покрытие (кирпичная стена также подойдёт для этого).

    tepl-shtuk

    Сразу отметим, что работы, связанные с применением штукатурки невероятно трудны, но она всё ещё популярна, несмотря даже на значительное отставание по теплоизоляционным характеристикам от ранее рассмотренных материалов.

    Вот 3 слоя, которые обязательно должны входить в крепление утеплителя к кирпичной стене:

    • 1 слой предусматривает нанесение штукатурки на подготовленное покрытие, которое было полностью очищено. Данный слой нужен для того, чтобы все оставшиеся дефекты были устранены полностью.
    • 2 слой является основным, а его толщина может достигать и 150 мм, но нанести всё эту штукатурку сразу невозможно, поэтому строители наносят около 20 мм, после чего ждут высыхания.
    • 3 слой считается финальным, его предназначение заключается в создании максимально ровной и гладкой поверхности.

    Про штукатурку нельзя просто сказать «устанавливаем», «закрепляем, крепим», так как данный материал предполагает выполнение огромного количества сложных работ на протяжении длительного времени. Важно перед началом работ тщательно смочить всю поверхность стены, это необходимо для предотвращения высасывания влаги поверхностью.

    Далеко не каждый человек сможет грамотно установить утеплительный материал, ведь даже не все строители крепят его грамотно. Важно соблюдать огромное количество тонкостей, чтобы не допустить критических ошибок!

    Как крепить базальтовый утеплитель к стене: описание способов.

    Какой утеплитель лучше выбрать для монтажа под сайдинг читайте в публикации, а пока поговорим о правилах фиксации базальтовых плит.

    Содержание:

    1. Что закрывает минвата на стене, как и зачем её крепить?

    2. Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?

    3. Как крепить базальтовый утеплитель при внутренней теплоизоляции?

    4. Как крепить базальтовый утеплитель к стене при фасадной теплоизоляции?

    Каменная вата представляет собой волокнистый материал с высокими изоляционными характеристиками, благодаря чему прекрасно удерживают тепло и звук. Чтобы повысить комфорт внутри дома, просто необходимо грамотно зафиксировать минплиты на поверхности. В этой статье мы рассмотрим, как крепить базальтовый утеплитель к стене для достижения максимального эффекта от теплоизоляции.

    Что закрывает минвата на стене, как и зачем её крепить?

    На самом деле каменное волокно крепят на стенах не для того чтобы закрыть от обзора какие-либо элементы. Цель мероприятия – изолировать вертикальную поверхность от внешней среды.

    Волокнистая минеральная вата с воздухом прекрасно сдерживает теплообмен, а хаотическое расположение нитей способно погасить много акустического шума. Но фиксация плиты или несколько изделий не решит вопрос, тут нужен взвешенный и комплексный подход. Основная задача состоит в подборе базальтового утеплителя с соответствующими свойствами, но и этого не достаточно. Нужно точно знать способ как крепить изолирующий материал и последовательность монтажа всей теплоизоляционной системы.

    Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?

    Утепление можно производить как с внутренней стороны помещений, так и с внешней, соответственно требования к надёжности фиксации разное. Если внутри достаточно приклеивания на специальные клеевые смеси, то для фасада требуются дополнительные крепежи.

    Основное правило как следует крепить теплоизоляцию, состоит в плотном прилегании кромок плит друг к другу, которые должны полностью перекрывать утепляемую поверхность. Рассмотрим способы монтажа базальтового утеплителя в зависимости от места размещения системы.

    Сравнительная таблица по способам крепления

    Утепление изнутри

    Наружное утепление

    Установка минплит в каркас с использованием пароизоляции

    Штукатурный фасад: приклеивание плит на специальный клей и дюбелирование

     

    Вентфасад: дюбелирование с использованием пароизоляции и гидроизолирующей мембраны

    Как крепить базальтовый утеплитель при внутренней теплоизоляции?

    Вообще утепление изнутри нежелательно из-за ряда теплофизических процессов происходящих в наружных ограждающих конструкциях. Влага из воздуха и морозы могут привести как к скоплению конденсата под утеплителем и к промерзанию, так и повреждению кладки и даже бетонных конструкций. Однако, если система теплоизоляции – единственно возможное решение, его следует выполнить с умом.

    • Выравнивание стен. Подготовка основания перед монтажом базальтовой теплоизоляции нивелирует перепады стен и соответственно исключает Как крепить базальтовый утеплитель к стене при штукатурном фасадевозникновение воздушной прослойки между сертифицированной минплитой и стеной, в которой, как известно, может скапливаться разрушающий конденсат.
    • Монтаж каркаса под обшивку. Впоследствии минераловатный утеплитель закрывают гипсокартоном или другими материалами, для этого следует изначально крепить направляющие из металлопрофиля. К тому же саму минвату будет как раз легче уложить в каркас.
    • Установка гидроизоляции. Прямо поверх профилей разматывается плёнка, которая будет защищать базальтовый утеплитель от наружной влаги и отводить пары из структуры утеплителя.
    • Укладка минплит. Вату отмеряют нужными пластами, учитывая пружинящие свойства полотна, и укладывают в полученные зазоры между профилем.
    • Пароизоляционный слой. Это специальная плёнка препятствующая проникновению на её внутренний слой даже самых мелких капель воды в виде пара. После этого можно проводить отделку стен.

    Последовательное размещение слоёв убережет теплоизоляцию от намокания, а значит и от потери изолирующих свойств.

    Как крепить базальтовый утеплитель к стене при фасадной теплоизоляции?

    Наружные системы отличаются высокой механической и атмосферной нагрузкой на отделку и всю подсистему крепления, потому фиксация должна обеспечивать достаточную прочность и надёжность. К тому же дюбеля, которыми следует крепить базальтовый утеплитель, должны иметь атермическую головку и поддерживающую грибовидную шляпку.

    Рассмотрим подробно, как крепить базальтовую теплоизоляцию на стенах в штукатурных фасадных системах:

    • Подготовка основания. Плиты базальтового утеплителя клеятся к стенам, потому их поверхность должна быть достаточно ровной. Для этого заделывают сколы и выбоины. Перед самой фиксацией базальтовой ваты выполняют грунтование, призванное укрепить, обеспылить конструкции и улучшить адгезию.
    • Приклеивание минплит. Для чего выбираются специальные клеевые составы, предназначенные как крепить базальтовый утеплитель к стенам, так и обеспечивать его плотное прилегание к поверхности. Такие сухие смеси обеспечивают максимальную адгезию теплоизоляции к кирпичной кладке, бетонным стенам и другим поверхностям, обладают морозостойкостью застывшего слоя, а специальные модификации дают возможность крепить минплиты при минусовых значениях атмосферной температуры. Клей наносят по специальной схеме, тщательно прорабатывая периметр и нанося состав посредине, после чего прижимают плиту к поверхности. Положение минплит выдерживают при помощи уровня. После установки первого ряда, второй крепят с разбежкой по швам, чтобы стык плит приходился посередине минплит нижней линии. Правило нужно соблюдать для всех последующих полос.
    • Дюбелирование. Крепить базальтовый утеплитель к стене при помощи тарельчатых дюбелей следует через определённое время, отпущенное для просушки клея. Затем проводятся все работы как по устройству штукатурных и декоративных слоёв, так и завершающему окрашиванию фасада.

    Чтобы разобраться в тонкостях крепления минераловатных плит к фасадным стенам, предлагаем Вам посмотреть видео о монтаже теплоизоляционной системы.

    Фасадное утепление по технологии с вентилируемым зазором имеет несколько другой подход к фиксации базальтовой ваты.Как крепить базальтовый утеплитель к стене при штукатурном фасаде

    • Монтаж паробарьера. Специальное плёночное покрытие, поддерживающее отведение влаги и испарений от стен дома.
    • Устройство каркаса. Конструктивная особенность вентфасада предусматривает монтаж отделки на расстоянии от утеплителя, потому изначально монтируется жёсткая каркасная система из профиля, стойкого к коррозии и механическим нагрузкам.
    • Укладка плит. Между направляющими каркаса укладывать минплиты достаточно просто. Выбрав изделия с определённой жёсткостью и изоляционными свойствами, производят их установку с лёгким сжиманием кромок. После выравнивания базальтовый практичный утеплитель для фасада заполняет отведённое пространство, чем обеспечивается достаточная прочность фиксации.
    • Дюбелирование. Поддерживающие тарельчатые дюбели необходимо установить по схеме и в количестве, определённом производителем плит или проектировщиком системы. Особо внимательно следует крепить двухслойную теплоизоляцию, ввиду повышенной массы.
    • Установка гидробарьера. Мембрана способна защитить теплоизоляцию от капель воды, конденсируемой в воздушном зазоре вентфасада.

    После надлежащей фиксации минераловатной изоляции, производится установка обрешётки, соблюдение пространства для проветривания и монтаж декоративной отделки.

    Чтобы понять, как крепить базальтовый утеплитель к стене, нужно определиться со способом и конструкцией теплоизоляционной системы. Подбор крепежей, клеящих смесей и других конструктивных элементов системы, помогут осуществить специалисты и профессионалы сферы. За бесплатной консультацией и помощью в вопросах эффективного утепления стен обращайтесь по номеру +7 (495) 565-39-92.

    Руководство по внутренней изоляции стен | Домостроение

    Для домов со сплошными стенами (то есть из цельного камня или кирпича, как правило, построенных до 20-го века), где изоляция полых стен, по понятным причинам, не вариант, у вас есть выбор между внешней или внутренней изоляцией стен.

    Несмотря на то, что изоляция внешней и внутренней стенок может сэкономить до 455 фунтов стерлингов на ежегодных счетах за отопление (в соответствии с Трастом энергосбережения), внутренняя изоляция стен кажется, по сравнению с этим, более простым и дешевым вариантом.Но могут быть проблемы, не в последнюю очередь необходимость удаления всех элементов, таких как радиаторы с внутренней поверхности наружных стен, и потенциальная потеря внутренней площади пола.

    В конечном счете, внутренняя изоляция стен изменит характер здания, и ее необходимо тщательно продумать. Это руководство объяснит все, что вам нужно знать, и подытожит плюсы и минусы этого метода изоляции.

    ( БОЛЬШЕ : Что такое грант зеленых домов?)

    Что такое изоляция внутренних стен?

    Изоляция внутренних стен включает нанесение изоляции на внутреннюю поверхность наружных стен с целью улучшения тепловых характеристик объекта.Существует четыре основных способа установки — наиболее распространенным (но не всегда наиболее эффективным) является строительство новой стены стойки, к которой можно добавить изоляцию.

    Внутренняя изоляция стен, однако, может быть разрушительной и требовать снятия и повторной фиксации таких элементов, как выключатели, радиаторы и кухонные блоки, поэтому вы должны быть уверены, что это лучшее решение для изоляции вашего дома. Создание воздухонепроницаемого слоя жизненно важно, поэтому неудобные области, такие как обнаженные поверхности и пустоты на полу, требуют особого внимания.

    Сколько стоит внутренняя изоляция стен?

    Общепринятая стоимость внутренней изоляции стен составляет от фунтов стерлингов до 50 фунтов стерлингов / м² — , но может достигать более фунтов стерлингов / м² при строительстве новой стены.

    Стоимость внутренней изоляции стен будет варьироваться в зависимости от типа указанной изоляции и состояния существующей стены. В любом случае, до 60% стоимости будет рабочей силы. Подразумевается, что экономия на толщине изоляции в качестве средства снижения капитальных затрат является ложной экономией; Затраты на оплату труда останутся в основном одинаковыми независимо от установленной толщины изоляции.

    Строительные нормы и правила для утепления внутренних стен

    Строительные нормы и правила устанавливают определенные требования в отношении герметичности и потери тепла, которые необходимо соблюдать, чтобы ваш дом соответствовал требованиям. Значение U материала — это скорость, с которой тепло (в ваттах) теряется через каждый квадратный метр поверхности. Более низкая цифра означает лучшие тепловые характеристики.

    • Неизолированная полая стена будет иметь значение U около 1,5 Вт / м², а также будет относительно высокий уровень холодного перекрытия из-за стяжек полости
    • Твердая 225-миллиметровая кирпичная стена будет около 1.9 Вт / м²
    • Твердая каменная стена будет составлять от 1,7 Вт / м² до 1,4 Вт / м² (в зависимости от толщины)
    • Согласно действующим строительным нормам и правилам, максимальное значение U должно составлять 0,3 Вт / м² и реально 0,2 Вт / м². Достижение этого значения U для сплошных стен будет означать установку по меньшей мере 100 мм жесткой изоляции (Celotex, Kingspan или аналогичной)

    Хорошо известно, что повышение воздухонепроницаемости оказывает большее влияние на потери тепла, чем изоляция. Твердые элементы стены, естественно, будут достаточно воздухонепроницаемыми, но это может быть проблематично.

    Они, как правило, встречаются как в неловких местах — пустоты пола / потолка, под цокольным этажом, потолок первого этажа — так и на доступных участках стены. Изоляция, наложенная на стену, может образовать воздухонепроницаемый барьер, но выгода будет уменьшена до 50%, если не устранить зазоры, трещины и проникновения.

    Предотвращение сырости с внутренней изоляцией стен

    Точка росы — это точка, где воздух встречает температуру, которая вызывает конденсацию влаги в виде воды.Внутренняя изоляция стен будет стремиться удерживать стену при температуре наружного воздуха и тем самым притягивать точку росы к внутренней поверхности. Если точка росы находится слишком близко к внутренней поверхности существующей стены, изоляция может поглощать влагу и появляться в виде влажных пятен на гипсокартоне.

    Чтобы предотвратить проникновение влаги, необходимо установить слой контроля пара. Внутренняя поверхность изолированной стены будет иметь тенденцию быть более теплой, уменьшая вероятность образования конденсата, но будут области — такие, где внешняя стена встречается с внутренней стенкой — которые остаются холодными.Существует явный риск образования конденсата в этих областях, как правило, в углах высокого уровня. Преодолеть это обычно означает расширить изоляцию, чтобы покрыть этот холодный мост.

    Как установить внутреннюю изоляцию стены

    Существует три основных метода установки внутренней изоляции стены, и процесс в целом одинаков для всех трех. (Существует также четвертый вариант, к которому мы придем позже):

    • Проверьте состояние стены и проведите ремонтные работы
    • Попросите предпочтительного производителя изоляции проверить, где будет точка росы с предпочтительной толщиной изоляции
    • Решите, какой из трех методов будет наилучшим (как показано ниже)
    • Решите, как бороться с откровениями, пустотами в полу и другими потенциальными холодными мостами
    • Удалите все, что прикреплено к стенам, которые должны быть изолированы — штепсельные розетки, выключатели света, занавес рельсы, радиаторы, трубы, плинтусы, карнизы, кухонные шкафы, встроенные шкафы и т. д.
    • Выполните любые подготовительные работы к стене (i.е. сбить старую штукатурку в случае ее повреждения)
    • Построить новую стенку шпильки (при необходимости) и / или зафиксировать изоляцию
    • Уплотнить стыки и снять гипсокартон до конца
    • Восстановить выключатели освещения, штепсельные розетки и т. д.

    Первый вариант установки это то, что изоляция крепится непосредственно к стене. Kingspan и Celotex предлагают продукты, специально разработанные для этого метода, с изоляцией, прикрепленной к гипсокартону, и с пароизоляцией.

    Если стена относительно плоская и в хорошем состоянии, это может быть эффективным и быстрым способом.Доски можно приклеивать непосредственно к стене с помощью специального клея. Механические крепления (винты) также могут быть использованы при необходимости. Зазоры между досками, на краях потолка и пола, должны быть заполнены мастикой и обмотаны лентой перед нанесением штукатурки, чтобы обеспечить непрерывность пароизоляции.

    Обеспечение непрерывной неперфорированной пароизоляции — единственный эффективный способ борьбы с точкой росы, возникающей в стене.

    • Это дорогие продукты, но это в некоторой степени компенсируется скоростью установки.
    • Проблема с этим методом заключается в переоснащении тяжелых предметов, таких как кухонные шкафы, а также подвешивании картин, зеркал и т. Д. Для этого доступны специальные крепления, но со временем это может стать головной болью.

    Второй вариант — вешать на стену. Есть два способа сделать это:

    • Крепление планок к стене для обеспечения более равномерного крепления изоляции
    • Или прикрепление планок к изоляции, известное как метод «теплой рейки». Оба будут использовать планки 25×50 мм.

    Первый метод является более распространенным и, когда стена очень неровная, может быть лучшим вариантом.Однако изоляция будет жесткой и привинчена к рейкам, что неизбежно приведет к перфорации в пароизоляции.

    Метод горячей доски менее распространен, но имеет ряд явных преимуществ. В этом методе полужесткая шерстяная вата помещается к стене. Надлежащим образом расположенные рейки устанавливаются сверху, а винты проходят через рейку, через изоляцию и в стену. Жесткая или полужесткая изоляция может быть затем установлена ​​между планками с затем установленным гипсокартоном.Преимущества метода , предлагаемые методом горячей рейки , заключаются в том, что рейки сохраняют тепло изоляцией и поэтому с меньшей вероятностью гниют; рейки доступны прямо под гипсокартоном, поэтому картины можно повесить с большей легкостью; и дополнительные планки могут быть установлены, чтобы позволить более тяжелые пункты, такие как кухонные шкафы, которые будут повторно установлены.

    Вариант три включает в себя строительство новой шпильки, обычно толщиной 100 мм внутри существующей стены, с полостью 40 мм между ними. Эта опция занимает больше места, чем другие.Это также более дорого и не более эффективно, за исключением очень влажных стен (см. Ниже). Полость между новой стенкой стойки и существующей стенкой должна вентилироваться наружу, чтобы можно было отводить любую влагу, но это затем влияет на воздухонепроницаемость.

    Существует четвертый вариант внутренней изоляции стен: нанесение изоляционной штукатурки непосредственно на стену.

    Это наиболее полезно для каменных стен, где важна воздухопроницаемость. Это может включать в себя либо смесь конопли или пробки с известью (коноплю или пробку, обеспечивающую изоляцию), либо слои известковой штукатурки, помещающие пробку или древесноволокнистую плиту.

    Эта опция не даст желаемого значения U — обычно около 0,5 Вт / м2 — лучшее, что вы получите — но у нее есть несколько явных преимуществ:

    • Она значительно улучшает воздухонепроницаемость, герметизируя все трещины и зазоры
    • Это обеспечивает теплую внутреннюю поверхность
    • И, самое главное, будучи воздухопроницаемым, он предотвращает и увлажняет участки

    ( БОЛЬШЕ : Полное руководство по ремонту дома)

    Как подготовить стену для внутренней изоляции

    Состояние поверхность стены и влажность стены необходимо будет решить перед установкой.Состояние поверхности будет определять, какие подготовительные работы необходимы — главным образом, если старую штукатурку нужно удалить. Он также определит:

    • , можно ли прикрепить изоляцию к стене с помощью клея
    • , понадобится ли механическое крепление
    • , если необходимо ватное покрытие для придания плоской поверхности

    Изоляция может ухудшить влажную стену за счет уменьшения температура стены и за счет уменьшения (или устранения) движения воздуха по ее внутренней поверхности.Существует только два способа борьбы с влажной стеной: создание шпильки с полостью между изоляцией и существующей стеной или поиск причины появления влаги и ее устранение.

    Когда дело доходит до последнего, если вы считаете, что повышение влажности является мифом, то необходимо изучить другие варианты, кроме установки влагонепроницаемого курса. Влажность может быть вызвана проникновением дождя через саму стену — в этом случае внутренняя изоляция будет ошибкой. Это может быть протекающий желоб, водосточная труба или перелив, который легко исправить.Вполне возможно, что внешние уровни земли были построены выше уровней внутренних стен.

    Как правильно выбрать тип изоляции

    То, что наиболее подходит, будет зависеть от области применения, и потребуется немного исследований, чтобы найти лучшее решение для вашего дома.

    • Жесткие пенопластовые плиты Жесткие пенопластовые изоляционные плиты (такие как Kingspan или Celotex) являются лучшими изоляторами, чем альтернативные, поэтому они тоньше и занимают меньше площади пола.Они также могут включать в себя пароизоляцию. Но они дороже и могут не пометить флажки воздухопроницаемости в вашем контрольном списке.
    • Минеральная вата Минеральные ваты, такие как Rockwool или Knauf, широко используются. Они, как правило, доступны в виде полужестких ворсов или одеял.
    • Натуральные материалы Овечья шерсть, изоляция из древесного волокна или пробка (попробуйте Ty Mawr) являются хорошими вариантами для людей, которые ищут хороший уровень воздухопроницаемости, и для тех, кто интересуется эко-сертификатами продукта.Природные материалы также не «выделяют газ» (выделяют токсины).
    • Тонкая изоляция Именно пустоты пола, раскрытия и возврата требуют особого внимания для обеспечения непрерывности изоляции и устранения холодных мостов. Как правило, здесь требуются более тонкие материалы, и есть выбор: от красок, таких как акриловая изолирующая грунтовка Therma-Coat, до аэрогелей типа Spacetherm.

    ( БОЛЬШЕ : Руководство по утеплению)

    Подходит ли внутренняя изоляция стен для вашего дома?

    Внутренняя изоляция стен представляет свой собственный набор проблем.Это дешевле, чем утепление наружных стен — до 50% меньше, — но менее эффективно, потенциально более проблематично и более разрушительно, конечно, если дом занят, пока идет работа. Возможно, можно взглянуть на это так, что это лучше, чем ничего не делать, и окупить его лучше, чем утепление наружных стен, что, возможно, стоит того, чтобы преодолеть возникающие проблемы.

    Плюсы:

    • Это дешевле, чем утепление наружных стен (до 50% меньше)
    • Это может быть единственный вариант, если вы не можете изолировать снаружи (например, если вы находитесь в заповедной зоне)
    • Существуют варианты, при которых воздухопроницаемость вызывает беспокойство
    • Это более разрушительный процесс (возможно, вам придется покинуть помещение, в котором ведется работа)
    ,

    Изоляция наружных стен | Домостроение

    Стена делает много вещей, только одна из которых — удерживать крышу. С 1970-х годов роль стены в сохранении тепла становится все более важной. И после многочисленных грантов, выделенных на изоляцию полостей, в 2014 году правительство предложило гранты на утепление как внутренних, так и наружных стен в форме «Зеленого предложения».

    Но ни одна из форм утепления стен, в том числе утепление наружных стен, не обходится без проблем — не в последнюю очередь это касается влаги.

    ( БОЛЬШЕ : Что такое грант «Зеленые дома»?)

    Проблема проникновения влаги

    Существует потенциал для проникновения влаги в стену с обеих сторон: дождь на внешнюю кожу и влага от людей и их деятельность проводить (готовить, сушить одежду, стирать, дышать и т. д.) на внутренней коже.

    До повсеместного внедрения полой стены у застройщика обычно был выбор построить непроницаемую стену , которая препятствует проникновению влаги на обе поверхности, или построить дышащую стенку , которая позволяет влаге проникать (до степень) и испариться.Твердая кирпичная стена будет иметь тенденцию быть первым, а каменная стена будет иметь тенденцию быть вторым.

    Стенка полости для сравнения представляет собой непроницаемую стенку, в которой полость предназначена для формирования «барьера» для предотвращения проникновения влаги; любая дождевая вода, попадающая в стену, испаряется движением воздуха в полости.

    Многие современные изоляционные материалы, как правило, являются непроницаемыми и будут обработаны или покрыты, чтобы предотвратить проникновение дождевой воды. Тем не менее, они не мешают влаге, попадающей на внутреннюю поверхность стены от людей и того, что они делают, — это может означать, что в доме требуется больше вентиляции, чтобы удалить влажный воздух, прежде чем он попадет на стены.

    Точка росы

    Точка росы — это точка, в которой воздух встречает температуру, которая вызывает конденсацию влаги из воздуха в виде воды. Температура будет изменяться через стену по мере ее изменения от температуры наружного воздуха до внутренней температуры.

    В идеале точка росы должна происходить либо на внешней поверхности стены, где может испаряться влага, либо в вентилируемой полости (если стена имеет полость), где происходит то же самое. В большинстве случаев это слегка внутри внешней поверхности.

    Добавление теплоизоляции к стене изменит место появления точки росы. Эффект внешней изоляции состоит в том, что она нагревает стену, а это, в свою очередь, перемещает точку росы наружу, к более холодному внешнему воздуху, тем самым снижая риск появления конденсата на внутренней поверхности.

    Существует, однако, опасность того, что точка росы возникнет между изоляцией и стеной или фактически в изоляции. Большинство внешних систем изоляции решают эту проблему путем включения пароизоляции между стеной и изоляцией, но это стоит проверить у своего производителя / поставщика.

    Изоляция пробкой (Фото предоставлено Ty Mawr)

    Стены из цельного камня

    Стены из цельного камня, как правило, не являются «сплошными» вообще. Они обычно имеют заполненную обломками «полость» между двумя каменными шкурами. Естественная точка росы будет находиться между этой «полостью» и внешней поверхностью, где любая влага может либо упасть со стены на землю, либо испариться. Внешняя изоляция не имеет большого влияния на это. Точка росы будет двигаться немного дальше наружу, и любая внутренняя влага, проникающая в стену, все еще может быть устранена внутри стены.

    Тем не менее, каменные стены имеют тенденцию быть , дыша стенами , и поддержание этой воздухопроницаемости гарантирует, что стена продолжает работать в соответствии с проектом. В этом случае имеет смысл использовать воздухопроницаемую изоляцию — древесное волокно, пробку или тому подобное — с известковым наружным рендером.

    Эта система наружной теплоизоляции пробки от Ty-Mawr является воздухопроницаемой (Фото предоставлено Ty Mawr).

    Одним из идеальных решений может быть 90-миллиметровый слой древесноволокнистой плиты — Diffutherm, Pavatex или аналогичный — механически прикрепленный к стене.Эти материалы готовы принять визуализацию. Толщина конопляно-известкового слоя толщиной 20 мм будет наноситься в два слоя толщиной 10 мм. Конопля-лайм может быть окрашен в подходящий цвет или окрашен известью.

    Альтернативой может быть 70-миллиметровая жесткая пенная изоляция (Kingspan, Celotex или аналогичная), снова механически прикрепленная к стене, а затем облицованная песком и цементом, деревянная облицовка или любой другой атмосферостойкий слой, предпочтительный. Этот вариант будет значительно дешевле, но означает, что стена больше не дышит — что может иметь или не иметь значение.Если стена в хорошем состоянии и нет признаков проникновения влаги, а внутренняя часть хорошо проветривается , то превращение ее в непроницаемую для воздуха стену окажет незначительное влияние.

    Твердые кирпичные стены

    Качество и проницаемость кирпичей широко варьируются. Разрушение — там, где поверхность кирпича отслаивается, — довольно распространенное зрелище и признак оттаивания, когда влага проникает в кирпич, замерзает и, в свою очередь, приводит к этому отслаиванию.

    Как и в случае с камнем, добавление внешней изоляции мало повлияет на эксплуатационные характеристики стены (конечно, кроме ее тепловых характеристик).В этом случае кирпичная стена не является воздухопроницаемой стеной, и поэтому подойдет любая из жестких пенных изоляций . Как и в случае с каменными стенами, изоляция может быть механически прикреплена к стене и облицована рендером, деревом и т. Д.

    Стены для полостей

    При строительстве полых стен полость будет (почти наверняка) вентилироваться — так она и делает работа как полость. Но это означает, что тепло от дома, проникающего через внутреннюю кожу в полость, будет выбрасываться в атмосферу этой вентиляцией.Это делает любую внешнюю изоляцию практически бесполезной, так как большая часть тепла теряется до того, как она попадет в изоляцию.

    Если изоляция, заполненная полостью, выходит из строя (и есть много историй о ее разрушении), это потому, что изоляция позволяет дождевой воде проникать через полость. В этом случае внешняя изоляция с защитой от атмосферных воздействий предотвратит попадание дождевой воды в стену и впоследствии сделает изоляцию с заполнением полости полезным тепловым барьером.

    Разделение необходимой толщины изоляции между полостью и внешней полостью является разумной идеей.Полость обычно имеет ширину 50 мм; добавьте внешнюю изоляцию 20 мм, так же как и для сплошных стен, и стена достигнет хорошего значения U.

    EPS Jablite (вспененный полистирол) Dynamic External product для модифицированной наружной утепления стен (Изображение предоставлено Jablite)

    Раскрывает, покрывает и карнизы

    Наружная изоляция придает толщину стене, что особенно заметно на откровениях и карнизах , Ширина карниза может быть решающим фактором в том, что, если карнизы недостаточно широки, чтобы выдержать изоляцию, стоимость расширения карниза может перевесить пользу от изоляции.То, попадут ли купюры в одну и ту же категорию, будет зависеть от ширины и типа купюры, а также от стоимости ее перемещения или удлинения.

    Кроме того, обычно нецелесообразно возвращать изоляцию в окно и дверные проемы, поскольку редко бывает достаточно ширины двери или оконной рамы для комфортного размещения внешней изоляции. Отсутствие изоляции откроет оставит значительный холодный мост, что сведет на нет значительную долю стоимости изоляции. Существуют тонкие варианты изоляции, такие как аэрогель Spacetherm от Proctor Group, который при толщине 10 мм может быть использован для раскрытия, чтобы помочь преодолеть эту проблему.

    U Значения

    22-миллиметровая сплошная кирпичная стена будет иметь значение U около 1,20 Вт / м². 450-миллиметровая каменная стена будет практически такой же, а кирпичная полость — около 1,50 Вт / м². Требование строительных норм и правил должно уменьшить это до не более 0,30 Вт / м ². Это означает:

    • 50 мм впрыскиваемая полость из пенопласта плюс 20 мм PUR с внешней стороны дают 0,28 Вт / м²

    Сплошная стена

    • 100 мм EPS дает 0,31 Вт / м²
    • 70 мм жесткая пена дает 0.30 Вт / м²
    • 110 мм минеральная вата, древесное волокно, пеньковые маты дают 0,30 Вт / м²

    Расходы на утепление наружных стен

    Стоимость будет выше, чем утепление внутренних стен. Трехкомнатная квартира, скорее всего, будет стоить 5000-9000 фунтов стерлингов, а более крупный отдельно стоящий дом в районе 8000-15000 фунтов стерлингов. Есть проприетарные системы, которые требуют специальной установки, но есть также материалы от строителей, которые намного дешевле.

    Независимо от того, что используется, будет возмещена стоимость строительства лесов и демонтажа / замены всех труб и кабелей, которые крепятся к стене, и этого нельзя избежать.

    Требуется ли планирование для наружной теплоизоляции стен?

    Что бы ни делало внешнее утепление стен, оно изменит внешний вид дома. В большинстве случаев это будет означать получение согласия на планирование до начала работы, поэтому с самого начала свяжитесь с местным органом власти. Для домов в заповедниках и для перечисленных зданий вполне возможно, что согласия не будет.

    Согласно строительным нормам, если 25 или более процентов стены должны быть утеплены снаружи, обычно необходимо привести всю стену в соответствие с действующими стандартами — что имеет смысл в том случае, если вы собираетесь перейти к усилия и затраты на внешнюю изоляцию, тогда вы можете сделать это хорошо.Тепловые характеристики изолированной стены должны иметь значение U не более 0,30.

    Стоит ли выбирать внешнюю изоляцию стен?

    Итак, в целом, существует ряд проблем, которые необходимо решить перед установкой наружной теплоизоляции стен, но преимущества многочисленны, в том числе:

    • Снижение потерь тепла и счетов за электроэнергию
    • Снижение сквозняков и повышение чувства комфорта
    • Не разрушает дом при установке
    • Не уменьшает внутреннюю площадь пола
    • Позволяет стенам повышать тепловую массу (эффект «чайного уюта»)
    • Улучшает атмосферостойкость и звукоизоляцию
    • Увеличивается Срок службы стены
    • Уменьшает конденсацию на внутренних стенах

    Утепление наружных стен дорого, но эффективно.Добавление его как части более крупного проекта снизит стоимость, плюс это не нужно делать для всего дома; привлекательный вид спереди может быть более подходящим для внутренней изоляции, в то время как менее привлекательный вид сбоку и сзади может быть изолирован снаружи. Но даже при более высокой стоимости преимущества внешней изоляции перед внутренней означают, что ее трудно игнорировать.

    ,

    Изоляция гаража — стены | Изоляция | Kingspan

    Утепление стен важно, так как, когда вы превращаете гараж в более удобную для проживания комнату, вам необходимо убедиться, что стены должным образом утеплены, и вы создаете комнату, которая остается теплой, когда это необходимо.

    В Англии вам необходимо достичь значения U, равного 0,28 Вт / м² · K для расширения существующих зданий. В Уэльсе это 0,21 Вт / м² · К. В Шотландии вам нужно достичь 0,019 Вт / м² · К, где в существующем здании значения U хуже 0.70 Вт / м · К в стенах и хуже, чем 0,25 Вт / м · К в потолке. Если значения U лучше, чем эти цифры, то вам нужно достичь 0,22 Вт / м2 · К.

    Существующая конструкция стены гаража будет влиять на тип и толщину теплоизоляции. Гаражи обычно строятся из кирпичной или монолитной однослойной стены, без какой-либо изоляции. Предполагая, что вы не собираетесь сносить стены и начинать с нуля, есть два метода добавления изоляции к стене гаража — либо внутри, либо снаружи стены, и мы рассмотрим каждый из них по очереди.

    Утепление наружных стен (EWI) при переоборудовании гаража

    Добавление изоляции, такой как Kingspan Kooltherm K5, к внешней стороне стены (при подходящей системе рендеринга), вероятно, подходит только для отдельного гаража, так как добавляет дополнительную толщину изоляции и визуализирует внешнюю часть гаража, который прикреплен к сторона дома может выглядеть странно, если весь дом не утеплен и не представлен таким же образом. Одним из преимуществ добавления изоляции к внешнему виду является то, что она максимизирует объем пространства в комнате.

    Если пространство ограничено и наружная стеновая изоляция является предпочтительным решением, тогда система наружных стен OPTIM-R, более тонкое решение, может быть использована для изоляции помещения в соответствии с требуемыми стандартами.

    Внутренняя утепление стен (IWI) на гаражном переоборудовании

    Другое, и, возможно, более распространенное решение — добавить изоляцию внутрь гаража. Самый простой способ сделать это — использовать изолированный гипсокартон.

    Эти гипсокартонные листы механически крепятся к деревянным рейкам в вертикальных центрах 600 мм, либо с помощью шурупов для гипсокартона в центрах 300 мм, либо с гвоздями с большой головкой из оцинкованной стали в центрах 150 мм.Эти крепления должны обеспечивать проникновение древесины не менее 22,5 мм. Деревянные рейки должны быть защищены полосой влагонепроницаемого слоя, расположенной между рейкой и стеной. Деревянные прутья должны располагаться горизонтально на уровне пола и потолка и максимум в 1200 мм по вертикали. Этот метод обеспечивает изоляцию, гипсокартон и пар контроля слоя в одном продукте.

    Если на внешней стороне стены имеется непроницаемая отделка, такая как деревянная облицовка или водонепроницаемая штукатурка, которая предотвращает проникновение влаги, то изолированный гипсокартон можно прикрепить к стене, используя точечный и мазковый метод.Мы рекомендуем провести анализ риска подверженности нашему отделу технического обслуживания, прежде чем использовать этот метод, так как он не применяется в некоторых районах страны.

    Другой вариант заключается в создании системы деревянного каркаса с воздухопроницаемой мембраной и изоляцией между стойками и гипсокартоном. Этот метод утепления стен гаража, вероятно, не нужен, если только стены не слишком неровные, чтобы закрепить гипсокартон и не нужно его выправить, хотя пластиковые прокладки можно использовать за деревянными рейками, если требуются лишь незначительные корректировки.

    Стена между домом и гаражом

    Если между гаражом и отапливаемым помещением (например, домом) имеется стена для вечеринок, то обе стороны этой стены будут отапливаемыми, и при этой конструкции не будет потеря тепла. Нет необходимости в теплоизоляции между двумя обогреваемыми помещениями.

    Двери и окна

    При теплоизоляции вокруг дверей и окон вам нужно будет положить деревянные рейки вокруг отверстия, чтобы поддерживать края доски и закрепить изоляцию на этих рейках.Для открытия окна мы рекомендуем прикрутить 25 мм изолированного гипсокартона Kooltherm K118 вокруг открывания, чтобы предотвратить образование холодных мостов в этой области.

    ,

    Как утеплить чердак

    Создание дополнительного хранилища или нового жилого помещения путем изоляции чердака и превращения его в нечто более удобное для использования — это умный способ ослабить нагрузку на остальную часть вашего дома. Но сначала вам необходимо убедиться, что вы изолируете в соответствии с инструкциями, изложенными в Строительных правилах, с учетом материалов и огнестойкости.

    Здесь, в нашем руководстве для начинающих о том, как утеплить чердак, вы найдете советы экспертов о том, какой тип утепления будет работать лучше всего, где его разместить, и практическое пошаговое руководство о том, как установить утепление крыши.

    ( БОЛЬШЕ : Что такое грант Green Homes?)

    Где я должен установить изоляцию при изоляции моего лофта?

    На самом деле есть три уровня, где вы можете установить изоляцию, и выбор будет зависеть от того, для чего будет использоваться чердак, но для удовлетворения требований может потребоваться комбинация из двух. Если чердак будет использоваться в качестве жилого помещения, то изоляция должна быть размещена на уровне стропила, чтобы создать теплую крышу.

    Но если вы планируете использовать свой чердак только для хранения, то выберите вариант с обычной холодной крышей (где рулоны теплоизоляции из минеральной ваты расположены между потолочными балками над верхним этажом).

    Эту многослойную воздухопроницаемую изоляцию 3-в-1 (от SuperFoil) можно использовать для стен, крыш и полов. Это обеспечивает высокоэффективную изоляцию, воздухопроницаемую мембрану и лучистый барьер. SF19BB был использован в этом лофте. Его толщина 40 мм, площадь 15 м², он может достигать значений U 0,18 Вт / м²k и иметь значение R 2,22 при использовании на крыше (фото предоставлено Саймоном Максвеллом).

    Если изоляция размещается исключительно между стропилами , они будут должны быть очень глубокими, чтобы соответствовать требуемой глубине изоляции (самая лучшая изоляция из фенольной пены должна иметь глубину 125 мм, чтобы соответствовать требованиям строительных норм).При таком способе установки существует опасность незначительной конденсации, вызванной холодными перемычками на месте стропил. Эта влага может привести к обесцвечиванию внутреннего убранства.

    Установка сплошного слоя изоляции на стропилах решит проблему холодного перекрытия, но это только вариант для новых конструкций или реконструкций, когда кровельная черепица снимается и укладывается заново. Даже тогда глубина изоляции, которая сейчас требуется для соответствия Правилам, означает, что требуются очень большие лицевые панели и широкие потолки.

    Этот метод изоляции на чердаке также решает проблему холодных мостов, но может ограничить запас по высоте. Эта проблема обычно может быть разработана в новой сборке, но может вызвать проблему, когда существующая крыша должна быть преобразована.

    При утеплении чердака наиболее практичным решением является размещение большей части изоляции между стропилами, с меньшим дополнительным слоем, закрепленным на нижней стороне стропил. Изолированный гипсокартон полезен для этой цели. Гипсокартон доступен с широким выбором жестких изоляционных материалов, связанных с ним.

    Для применений, где крыша не полностью зачищена, лучше всего сочетать теплоизоляцию между и под стропилами с вентилируемым воздушным пространством 50 мм между верхней поверхностью теплоизоляции между стропилами и традиционным войлочным швом.

    Какой материал лучше всего подходит для изоляции чердака?

    Существует множество вариантов выбора материала для изоляции чердака, и все они отличаются друг от друга. Во-первых, материалы имеют три различных типа жесткости: они могут быть жесткими (например,грамм. полистирольные плиты), полужесткие (например, доски из минерального дерева) и мягкие (такие как знакомые рулоны лофтового одеяла, которые можно вставлять в пустоты между стропилами). Существуют также сыпучие материалы, такие как гранулы из целлюлозы и полистирола, которые можно вдувать.

    Современные альтернативы изоляции включают в себя полностью дышащую воздухопроницаемую изоляционную пенопластовую изоляцию Icynene, которая наносится с помощью системы пистолетов под давлением (Изображение предоставлено: Icynene).

    Если пространство требует больших затрат, имеется ряд пенопласта Материалы полиуретанового типа на газовой основе.Самыми известными являются Celotex и Kingspan. Хотя они, как правило, дороги, они значительно лучше, чем утеплители на основе воздуха, такие как минеральная вата.

    Это более плотная версия, чем расширенная версия, широко указывается под полами и в местах соприкосновения с землей. Поставщики включают пенопласт Dow и пенопласт Knauf.

    Шерстяная изоляция (часто продается в рулонах) — самая дешевая. Полиуретаны и полистиролы обычно продаются в виде досок: их можно использовать в любых условиях, но особенно хорошо под полами.Доски часто устанавливаются на наклонных крышах, но это требует много резки. Стены могут быть изолированы с помощью плит или плит, полужесткий формат, который укрепляет изоляцию на основе шерсти.

    Изоляция пола может быть достигнута с помощью стеганого одеяла из минерального волокна, проложенного между балками. Используйте более плотное и плотное звукоизоляционное одеяло.

    Во многих домах часто необходимо изолировать стены для вечеринок — как от потери тепла, так и от шума. Внедрение деревянных шпилек с изоляцией из минерального волокна позволит вам достичь того и другого, и его можно покрыть звукоизоляционным гипсокартоном.

    В многослойной пленке используются тонкие рулоны алюминиевой фольги, чередующиеся со слоями вспененного материала. Они обещают хорошие уровни изоляции, намного лучше, чем ожидалось, благодаря ширине 25 мм. Они являются популярным способом утепления наклонных крыш.

    Использование природных изоляционных материалов становится популярным. Овечья шерсть является прекрасным материалом для использования вместо синтетических шерстей (которые сделаны из стекловолокна и минеральной ваты, которые дешевы, но не приятны в работе). Ищите Thermafleece.Мы также начинаем видеть, как древесные волокна и конопля используются в виде рулонов и плит, которые используются для утепления деревянных стен и крыш. Ищите такие продукты, как Homatherm и Thermo-Hemp.

    Изоляция не обязательно должна быть сухой. Шерсть, волокна и пластмассы могут быть продуты через сопло. Это широко используемая техника под крышами. Warmcel — популярная форма изоляции, используемая в основном в деревянных каркасных домах и лофтах. Он состоит из целлюлозного волокна, изготовленного из переработанной газеты.

    Как закрепить изоляцию между стропилами чердака: Руководство по эксплуатации

    By Ben Fields

    Частично заполненные стропила:

    • Для поддержания необходимого свободного пространства над изоляцией и для того, чтобы доски находились на одном уровне с нижней частью стропила, боковые рейки к стропилам в соответствующем положении для обеспечения упора
    • Пустота должна иметь глубину 50 мм и вентилироваться для конструкций, в которых не используется воздухопроницаемая изогнутая мембрана. Вентиляция должна обеспечиваться в соответствии с утвержденным документом F, F2 («Конденсация в кровле») строительных норм или технического стандарта K (вентиляция зданий, правило 23) строительных норм (Шотландия)
    • Измерять расстояние между стропилами перед разделкой досок, так как расстояние между ними немного изменится.
    • Обрежьте изоляционные плиты по размеру с помощью острого ножа или зубчатой ​​пилы.Мы использовали Kingspan Thermapitch TP10 с нулевым ODP, который представляет собой жесткую доску толщиной 100 мм.
    • Установите изоляцию заподлицо с нижней частью стропил, убедившись, что она не заполняет всю глубину стропила. Убедитесь, что изоляционные плиты плотно прилегают между стропилами
    • Заполните все зазоры расширяющимся уретановым герметиком

    Полностью заполненные стропила:

    • Измерьте расстояние между стропилами перед тем, как разрезать доски, так как расстояние между ними составляет
    • Разрежьте изоляционные плиты по размеру с помощью острого ножа или мелкозубой пилы
    • Установите изоляцию так, чтобы она была на одном уровне с нижней частью стропил, но не заполняла глубину стропила
    • Во всех случаях убедитесь, что изоляционные плиты между стропилами плотно установлены
    • Заполните все зазоры расширяющимся уретановым герметиком.
    • Прежде чем разрезать плиты, измерьте их.
    • Разрежьте изоляционные плиты по размеру с помощью острого ножа или пилы с мелкими зубьями.Мы использовали Kingspan Thermawall TW56 нулевой ODP
    • . Если позволяют размеры доски, закрепите доски под прямым углом к ​​нижней стороне стропил
    • . Доски должны быть закреплены гвоздями из оцинкованной муфты или шурупами из гипсокартона, достаточно длинными для проникновения древесины в 25 мм. , Они должны быть расположены на расстоянии 150 мм по центру и на расстоянии не менее 10 мм от краев доски вдоль всех опорных кромок.

    Помните

    • . Обеспечьте точную обрезку для обеспечения плотных стыковых соединений и непрерывности изоляции.
    • . Обеспечьте непрерывность соединения. Изоляция на гребне
    • Для предотвращения холодного моста плотно упакуйте гибкий стяжной материал между стропилами и полостью доводчика
    . ,

    Краска теплоизоляционная для стен: может ли термокраска заменить утеплитель внутри или снаружи и как применяется для теплоизоляции наружных стен

    эффективность применения, свойства и особенности

    Жилые помещения нередко нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Это позволяет значительно сэкономить расходы на обогрев. Чтобы обеспечить комфорт в течение всего года, необходимо принять специальные меры. И с этой целью в настоящее время используется теплоизоляционная краска.

    Область применения, состав

    Данный вид материала представляет из собой специальную смесь, которая включает в себя такие компоненты как:

    • стекловолокна;
    • перлит;
    • стеклянные вакуумированные шарики;
    • пеностекло;
    • акриловую дисперсию;
    • специальные наполнители;
    • воду.

    Теплоизоляционная краска может быть использована для покрытия стен снаружи и изнутри, крыш, подвалов и др. Она применяется не только для обеспечения сохранения тепла в помещении, но также с целью гидроизоляции. Ею покрывают отопительные трубы, различные ёмкости – резервуары, котлы и др., чтобы уменьшить теплопроводность. Кроме того, она может быть использована для покрытия транспортных средств и промышленного оборудования.

    Функциональные особенности

    Внешне теплоизоляционная краска выглядит как паста небольшой густоты. Цвет белый или серый. В процессе применения этого материала важным положительным моментом является то, что при нанесении можно добраться до самых труднодоступных участков. Для покрытия используются:

    • распылители;
    • малярные кисти:
    • валики.

    Функциональность покрытия в значительной степени определяется его толщиной. Количество прокрашиваний и как результат толщина слоя определяются типом поверхности, на которую наносится краска, а также разновидностью используемого материала. Срок службы такого покрытия составляет от 12 до 40 лет. Оно способно выдержать температуру от -60 до + 250℃.

    Преимущества

    Покрытие теплоизоляционной краской имеет ряд преимуществ. К ним относятся следующие^

    1. Надёжное удержание тепла.
    2. Продолжительный срок службы.
    3. Устойчивость к коррозии – препятствие появлению ржавчины на металлических поверхностях и др.
    4. Устойчивость к механическим нагрузкам.
    5. Устойчивость к УФ-лучам.
    6. Низкая масса, что имеет немалое значение для трубопроводов, для фасадов зданий.
    7. Пожароустойчивость.
    8. Противодействие образованию конденсата и появлению плесени и грибков на покрытых поверхностях.
    9. Экологичность.
    10. Простота в применении – нанесение теплоизоляционной краски не требует использования сложного оборудования и особых умений.
    11. Отсутствие изменения габаритов, т. к. слой краски очень тонкий.

    Недостатки

    Однако, несмотря на все свои положительные качества, этот материал не лишён и некоторых недостатков. К ним можно отнести:

    • дороговизну;
    • высокий расход.

    Эффективность в сравнении с традиционными утеплителями

    Следует также отметить сравнительно низкую эффективность при использовании с целью сохранения тепла в помещении. Для этого такая краска применяется лишь как дополнительное средство в тех местах, где почему-либо не могут быть использованы основные материалы, или применить их достаточно сложно.

    Виды теплоизоляционных красок

    Существует несколько разновидностей теплоизоляционной краски, которые отличаются друг от друга по составу и области использования. Что касается состава, то такая краска может иметь акриловую или водную основу. А область применения – использование для покрытия поверхностей внутри помещений или фасадов, т. е. только для наружной работы.
    Чтобы правильно выбрать теплоизоляционную краску, необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, это поверхность, на которую она будет наноситься, а точнее, материал – бетон, кирпич, металл или дерево. Во-вторых, где именно она будет использоваться – снаружи, или внутри здания. В-третьих, это цвет краски. Иногда производители могут представлять готовые к употреблению краски разного цвета, хотя обычно теплоизоляционные смеси имеют серый или белый цвет.

    Для внутренней отделки

    Внутри зданий можно применять краску для теплоизоляции как на водной, так и на акриловой основе. Но непременно нужно выбирать разновидность, не содержащую никаких токсичных веществ. Кроме того, учитывать функциональную нагрузку. Газовые и отопительные трубы рекомендуется покрывать краской на акриловой основе. Для стен же можно применять разновидность и на водной основе.

    Для работы снаружи

    Для покрытия фасадов зданий и стен снаружи следует использовать краски с подходящим названием – «фасад». Они хорошо защищают от влаги и не препятствуют при этом естественной вентиляции. Трубы снаружи, а также металлические гаражные ворота лучше покрывать красками с антикоррозийными свойствами. Для бетонных стен (подвалы, гаражи и др.) подойдут универсальные краски.

    Выбирая краску для такой работы нужно непременно учитывать погодные условия окружающей среды – влажность воздуха, зимние холода, воздействие солнечных лучей, атмосферные осадки. Чтобы обеспечить максимальную защиту поверхности, лучше всего подойдёт краска с высоки уровнем паропроницаемости.

    Производители и марки

    Чтобы выбрать действительно качественный материал, нужно отдать предпочтение продукции от проверенных и хорошо известных производителей. Существуют марки, которые уже завоевали доверие, т. к. их товар полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к таким материалам. Среди них можно отметить следующие, которые наиболее популярны и надёжны.

    • Актерм. Это продукт отечественного производителя. Такая краска обеспечит достаточный уровень паропроницаемости, термостойкости и повышенной агдезии. Выдерживает низкие и высокие температуры – от -600 до +600°С. Это универсальная краска, может применяться для покрытия поверхностей и внутри и снаружи здания. Совершенно нетоксична, подходит для жилых помещений. Материалы этого бренда обеспечивают защиту от коррозии, от влаги, от появления конденсата. Компания производит 15 разновидностей теплоизоляционных красок, имеющих разные свойства и назначения.
    • Альфатек. Этот жидкий материал для теплоизоляции представлен несколькими разновидностями краски. Они пригодны для разных поверхностей и разной температуры. Среди них имеется и такая, которую можно использовать даже при очень низкой температуре: около -20°С. При нанесении на металл нет необходимости в особой предварительной подготовке.
    • Астратек. Хороший выбор для обработки наружных стен и фасадов, т. к. эта краска очень устойчива к ультрафиолетовым лучам. Однако можно использовать его и для внутренних работ. Отличается тем, что в его составе полностью отсутствуют органические растворители. Потому такое покрытие совершенно нетоксично. Применяется преимущественно в качестве покрытия для промышленного оборудования, котлов и трубопроводов, т. к. обладает высокой термоустойчивостью и сохраняет высокую температуру. Компания Астратек выпускает 6 разновидностей теплоизоляционной краски: «Астратек универсал», «Астратек металл», как ясно из названия, подходит для покрытия металлических поверхностей для защиты от влаги, «Астратек фасад» – для теплоизоляционной обработки зданий снаружи, «Астратек НГ» – противопожарная модификация, «Астратек универсал ВС» – покрытие, которое можно использовать в любой сезон, «Астратек декор-акустик» – не только обеспечивает вспомогательную термоизоляцию, но также обладает акустическим эффектом.
    • Броня. Это один из самых известных и распространённых видов жидкого теплоизоляционного материала. Можно приобрести краску даже с огнезащитыми свойствами. А также отлично выдерживает ультрафиолет даже при длительном воздействии.
    • Каре. Обладает хорошими тепло- и гидроизоляционными свойствами.
    • Корунд. Это универсальная краска, которую можно применять для покрытия поверхностей и внутри, и снаружи помещений. Можно обрабатывать такой краской даже деревянные стены. Эта фирма выпускает множество модификаций: «Классик» – универсальная краска, «Антикор» для металла, защищающий от коррозии, «Фасад» – разновидность для покрытия стен из бетона, причём можно использовать как внутри, так и снаружи, препятствует проникновению влаги, «Зима» – такую краску можно наносить даже при -10°С.
    • Тезолат. Эта разновидность краски отличается устойчивостью к инфракрасным и УФ-лучам. Также обладает высоким уровнем показателя паропроводимости. Поэтому отлично подойдёт для наружного покрытия стен и фасадов.
    • Тепломет. Этот бренд выпускает даже такую краску, которая способна выдержать более 400°С, а также состав с повышенной эластичностью, способный противостоять деформации около 2 мм.

    Подготовка поверхности

    Перед тем как приступить к нанесению краски поверхность нужно подготовить и обработать соответствующим образом. Ведь если она очень неровная и грязная, то покрытие не продержится долго, и вообще его нанесение будет лишено всякого смысла.
    Непременно следует заделать все щели. Затем удалить гряз, пыль (особенно это касается бетона), жирный налёт, если он есть. Поверхность следует выровнять с помощью машины для шлифовки, щётки, также можно использовать пескоструйный аппарат. После этого нанести специальный состав для грунтовки.

    Нанесение краски

    Сам процесс окрашивания несложен, как было упомянуто выше, однако непременно следует соблюдать ряд требований, чтобы эффект от этой работы соответствовал ожиданиям. Для проведения такой работы обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты – очки, респиратор, резиновые перчатки.
    Краску предварительно нужно тщательно размешать, причем проводить размешивание надо не менее 10-15 мин. вручную, либо 5-7 мин. с помощью миксера, чтобы микрогранулы распределились равномерно. Иногда может потребоваться добавление воды, если это указано в инструкции.

    Методы нанесения

    Если площадь, которую планируется покрывать, небольшая, а также имеются неровности и углы, то можно использовать для работы кисть (лучше с натуральным ворсом). Если же требуется покрывать большую поверхность, то рекомендуется взять валик, чтобы ускорить работу.
    Однако при таком способе неизбежен перерасход краски, причём как при использовании калика, так и кисти. Окончательный слой покрытия составит около 5-6 мм. Это не отразится на качестве работы отрицательно, однако, разумеется, нежелательно, ведь теплоизоляционная краска вовсе не дешёвый материал. Поэтому лучше всего будет использовать специальный распылитель или краскопульт. С его помощью можно не только снизить расход краски, но и нанести её более равномерно, причём это касается даже самых труднодоступных мест.
    Наносить теплоизоляционную краску нужно в несколько слоёв. Толщина каждого слоя должна составлять около 0,5 мм. Окончательный слой должен иметь толщину около 1 – 3 мм. Если он составляет 5 мм и более, это говорит о перерасходе материала. После нанесения каждого слоя необходимо дать краске высохнуть в течение 60 мин. В это время микрогранулы, обеспечивающие теплоизоляцию, плотно закрепляются. Впрочем, время высыхания зависит от окружающей температуры и влажности воздуха. Обычно такая информация указывается в инструкции по применению.
    По истечении суток после окончательного нанесения на поверхность теплоизоляционной краски можно грунтовать её и проводить работу с финишным покрытием.

    Расчет количества краски

    Чтобы рассчитать расход материала, нужно непременно учитывать особенности поверхности. Точнее говоря, это касается таких моментов, как:

    • тип поверхности: кирпич, бетон, металл или дерево;
    • гладкость или шероховатость;
    • рельеф поверхности, если он есть;
    • способ нанесения краски;
    • толщину каждого слоя в процессе покрытия;
    • объём работы, т. е. размеры поверхности, нуждающейся в покрытии.

    В среднем на 1 м2 требуется 1 л краски, если наносить её в безветренную погоду. При этом толщина слоя составит 1 мм. Однако непременно нужно учитывать перерасход, который зависит от типа поверхности. Для кирпичных, бетонных или деревянных стен он составит примерно от 5 до 12%. Также в этом случае толщина слоя должна быть больше – около 2 мм. Для металлических поверхностей эта цифра составляет от 3 до 6%. Кроме того, если поверхность шероховатая, рельефная или пористая, то расход окажется выше не менее чем на 20%.

    Таблица расчета теплоизоляционной краски в зависимости от материала и толщины стены при нанесении кистью.

    Материал стены Толщина материала стены, мм Толщина слоя краски, мм Расход краски, л/м³
    Бетон 250 2 2,2
    350 1,5 1,65
    Кирпич 250 2,5 2,75
    400 2 2,2
    530 1,5 1,65
    670 1 1,1
    Пенобетон 200 2,5 2,75
    300 1,5 1,65
    400 1 1,1
    Керамзитобетон 200 2,5 2,75
    300 2 2,2
    400 1,5 1,65
    Металл 0,4 2,5 2,75
    0,6 2 2,2
    0,8 2 2,2
    Дерево 100 2 2,2
    150 1,5 1,65
    200 1 1,1

    Советы по выбору краски

    Чтобы приобрести подходящую краску для теплоизоляции, нужно учесть некоторые параметры. Какие же именно?

    Площадь поверхности, которую планируется покрыть и способ покрытия. Если для работы будет использоваться валик или кисть, то, разумеется, расход материала увеличивается. Также равномерность покрытия окажется меньшей, чем при использовании распылителя или краскопульта. Однако если нужно покрыть небольшую площадь, то вполне можно обойтись без использования такого оборудования.
    Цель нанесения теплоизоляционной краски. То есть речь идёт о том, какую именно поверхность нужно обработать: дерево, кирпич или бетон, металл. И соответственно выбирать краску с подходящими свойствами – огнеупорность, антикоррозийность, пожароустойчивость и др. Для внутренних работ обязательно следует использовать краску, не содержащую токсичных компонентов в своём составе.
    Цвет. Этот момент тоже имеет значение в зависимости от того, для чего именно будет использоваться теплоизоляционная краска.

    Заключение

    Покрытие теплоизоляционным материалом даёт хороший эффект. Но оно не способно всегда и везде полностью заменить традиционные материалы для теплоизоляции, чаще её используют с целью усилить их эффективность. Кроме того, при использовании такой краски обязательно нужно соблюдать инструкцию по применению. Иначе покрытие может оказаться совершенно бесполезным.

    Видеоматериалы

    На данном видео утепляют фасад окраской стен теплоизоляционной краской “Магнитерм”.

    Здесь провели небольшой эксперимент с утюгом, покрыв его вторую половину поверхности краской и положив на окрашенную и чистую поверхности по кусочку льда.

    В данном видео показан пример использования теплоизоляционной краски для теплоизоляция для труб, трубопроводов.

    Здесь общее описание как работает жидкая теплоизоляция, проверили его в действии и провели некоторые опыты.

    Теплоизоляционная краска: состав, характеристики, особенности

    Задачи теплосбережения в домах  в нашей климатической зоне с достаточно суровыми зимами стоят особенно остро. Современные теплоизолирующие материалы, выпускающиеся в форме матов, листов или рулонов, со временем теряют свои свойства, форму и не способны в дальнейшем выполнять возложенные на них теплосберегающие функции.

    Теплоизоляционная краска, являющаяся одной из последних разработок в строительной сфере, видится оптимальным решением проблемы долговечности термоизолирующих покрытий.

    Что такое утепляющая краска?

    Следует уточнить, что этот окрасочный материал нельзя назвать краской в классическом восприятии термина. Свое наименование состав получил из-за сходства нанесения с выполнением покраски.

    Это вовсе не краска, а своеобразное покрытие для теплоизоляции,  его основные компоненты наполненные вакуумом керамические либо силиконовые сферы:

    • силиконовые окружностью 0,02 мм;
    • керамические 0,01 мм.

    Связующим компонентом выступает латексно-акриловый состав.

    Основная роль в термозащитных свойствах состава принадлежит именно закачанному внутрь шариков вакууму, который создает на подлежащей утеплению поверхности особый слой, сберегающий отдаваемое зданием тепло по принципу термоса.

    Теплоизоляционные краски работают по следующей схеме: тепло, являющееся одновременно и инфракрасными волнами, не способно преодолеть препятствие в виде вакуума, созданного внутри окрасочного слоя.

    И силиконовые, и керамические сферы, имеющие различное предназначение, служат для решения главной задачи сохранения отдаваемого зданием тепла. Керамические шарики аккумулируют тепло и удерживают в себе, а силиконовые сферы парируют инфракрасные волны и возвращают около 80% тепла обратно внутрь помещения.

    Некоторые из выпускающихся современных термоизоляционных красок обладают способностью не только отдавать тепло назад, но и убирать с поверхностей излишнюю влагу, тем самым предотвращая коррозию.

    Также в состав краски для теплоизоляции входят различные добавки, количество и наименование которых зависит от производителя: перлит, пеностекло или стекловолокно.

    Окрасочный состав ложится на поверхность достаточно толстым слоем (0,2 0,4 см), который по своим теплоизоляционным свойствам способен эффективно заменить традиционный материал толщиной до нескольких миллиметров.

    По плотности термокраска походит на густую пасту серого либо белого цвета. Потому для равномерного распределения состава по поверхности его при необходимости рекомендуется разбавлять и наносить посредством краскопульта или компрессора.

    Качество термозащиты напрямую зависит от толщины слоя. Срок эксплуатации покрытия равен не менее 12 лет, а при щадящих условиях эксплуатации может достигать и полувека.

    Краска утеплитель может использоваться в довольно широком диапазоне экстремальных температур от +260 до -70С.

    утепление

    Виды теплоизолирующих красок

    Краски для теплозащиты по виду основания разделяются на два типа:

    • на основе акрила;
    • на водном основе.

    По роду объекта использования окрасочные покрытия производятся для выполнения:

    • теплоизоляции стен, обработки внутренних конструкций сооружений, применяющиеся также и при выполнении внешних работ;
    • покрытия труб газо- и водопроводов, вентиляционных систем;
    • отделки фасадов жилых домов и зданий различного назначения, подходящие лишь для выполнения работ снаружи здания, отличается влагоустойчивостью и термостойкостью.

    Дополнительно можно отметить и великолепную шумоизоляцию, обеспечивающуюся теплозащитным покрытием, потому составы могут использоваться и при обработке вентиляционных каналов.

    Функциональные особенности

    Теплоизолирующая краска одновременно выполняет целый ряд полезных функций:

    • защитную — значительно сокращает теплопотери объекта, предотвращает попадание холода внутрь здания, препятствует образованию коррозии, грибков и плесени, минимизирует степень влияния атмосферных факторов;
    • упрочняющую — состав не только оберегает поверхность от влияния вредных факторов, но и способен заметно продлить срок эксплуатации окрашиваемой поверхности;
    • теплосберегающую, являющуюся главным предназначением таких красок. Благодаря нанесению состава на поверхности наружных стен зданий достигается значительная экономия средств;
    • экологическую краски не содержат в своем составе и не выделяют каких-либо соединений, способных нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.

    Свойства и преимущества красок для теплоизоляции

    Многочисленные производители заявляют о следующих технологических свойствах теплоизоляционного материала:

    • окрасочный слой в 1 мм заменяет слой теплоизоляции из минеральной ваты толщиной 5 см;
    • состав отличается высокими гидрофобными свойствами;
    • проходящие через покрытия 4-5% тепла превращают в пар влагу, попадающую  снаружи, благодаря чему предотвращается обледенение поверхности обработанной конструкции.

    Перечень преимуществ использования теплокраски значителен:

    • возможность применения даже в труднодоступных местах, использование в которых традиционных материалов не представляется возможным;
    • удобство и высокая скорость нанесения состава при выполнении окрасочных работ может применяться валик, кисть, пульверизатор;
    • при точном следовании инструкции производителя и соблюдении соответствующих норм краска для утепления стен и других элементов здания может быть нанесена даже неспециалистом;
    • состав не подвержен гниению, не горит;
    • обладает отличным сцеплением с любым материалом, в том числе с бетоном, пластиком и металлом; не допускает образования на поверхности конденсата; отличается высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, химических веществ, щелочей, солевых растворов;
    • при желании окрашиваемой поверхности можно придать любой цвет; при нарушении целостности покрытие легко восстанавливается;
    • состав не утяжеляет защищаемую конструкцию.

    Основным преимуществом теплоотражающей краски можно назвать равномерное распределение состава, благодаря чему можно утеплить рельефные поверхности.

    Несмотря на очевидные преимущества, теплокраскам присущи также и некоторые недостатки:

    • перед выполнением работ с окрасочной термоизоляцией нужна тщательная очистка поверхности от грязи, она должна быть обезжирена и просушена;
    • при утеплении фасада не следует рассчитывать на краску в качестве единственного теплоизолирующого материал, она великолепно выполнят функцию дополнительного средства, способствуя уменьшению слоя основной теплоизоляции;
    • свойства и технические характеристики аналогичных окрасочных составов от различных производителей могут существенно отличаться.

    Главным недостатком теплоизолирующих составов как для внутренних работ, так и для наружных является относительно большой расход на квадратный метр поверхности.

    Как правильно выбрать и использовать теплоизоляционную краску?

    В первую очередь перед приобретением необходимо определиться для чего будет использоваться материал, какие функциональные нагрузки будут на него возложены, а также рассчитать требуемое количество.

    Рекомендуется выбрать из нескольких производителей, прочесть о составе различных красок, плюсах и минусах каждой марки, отличиях между ними.

    • Для отделки и дополнительного утепления фасадов следует выбирать состав с максимальной паропроницаемостью и минимальной степенью водонепроницаемости.
    • При подборе краски для  внутренних конструкций, рекомендуется тщательно изучить состав и убедиться в отсутствии токсичныхи вредных компонентов.
    • Состав для окраски трубопровода, следует выбирать с максимальной устойчивостью к температурному воздействию.

    Окрашивание больших по площади помещений либо объектов рационально выполнять посредством распылителя или компрессора, позволяющих равномерно распределить материал по всей поверхности, а для малых площадей удобнее использовать валик либо малярную кисть.

    Для обеспечения стойкой теплоизоляции краску рекомендуется наносить в 2-3 слоя.

    Теплоизоляционная краска: выбор и применение

    Утепление дома при помощи теплоизоляционной краски — отличный способ сэкономить средства и электроэнергию. Чтобы не ошибиться в выборе краски, необходимо ознакомиться с разновидностями и сферой применения теплоизоляционных красок. Поэтому в данной статье рассмотрим основные критерии выбора и ведущих производителей по изготовлению теплокрасок.

    Оглавление:

    1. Состав и сфера применения теплоизоляционных красок
    2. Функциональные особенности теплосберегающей краски
    3. Разновидности теплоизоляционных красок
    4. Основные советы по выбору теплоизоляционной краски
    5. Расчет количества теплоизоляционной краски
    6. Основные производители теплоизоляционных красок

    Состав и сфера применения теплоизоляционных красок

    Состав теплокраски предполагает наличие воды, наполнителей, акриловой дисперсии и добавок в виде стекловолокна, перлита, пеностекла или керамических микросфер. Краска ложится на поверхность довольно толстым слоем в 2-4 мм, который отлично заменяет несколько миллиметров традиционного утеплителя. Преимущество в использовании теплоизоляционной краски — равномерное распределение по всей поверхности. Благодаря этому утеплить рельефные и слабодоступные объекты становиться легче, чем с использованием традиционных утеплителей.

    По консистенции теплокраски напоминают густую пасту, которая имеет белый или серый цвет. Поэтому легче наносить теплокраску при помощи распылителя, для равномерного распределения по всей площади.

    Качество теплозащиты зависит от того, насколько толстый слой краски нанесен на поверхность. Эксплуатационный срок теплокраски составляет от 12 до 40 лет. У теплоизоляционной краски характеристики температуры довольно обширные от -70°C до +260°C.

    Сфера применения теплозащитных красок:

    • утепление фасадов домов;
    • защита труб от замерзания;
    • утепление газопровода, паропровода, водопровода и систем кондиционирования;
    • теплоизоляция внутренних и внешних стен, крыш, потолков;
    • утепление автомобилей;
    • защита котлов от теплопотерь;
    • утепление подвальных помещений;
    • защита металлических сооружений от теплопотерь;
    • сельскохозяйственное производство;
    • утепление резервуаров, цистерн и других емкостей;
    • утепление промышленного оборудования.

    Область применения теплоизоляционных красок довольно широка, и способна конкурировать с традиционными теплоизоляционными материалами.

    Преимущества использования теплоизоляционной краски:

    • термостойкость, устойчивость к атмосферным осадкам;
    • стойкость перед воздействием ультрафиолетового излучения;
    • наличие низкого коэффициента теплопроводности;
    • долговечность, при правильном нанесении эксплуатационный срок составляет от 12 до 40 лет;
    • высокий уровень адгезии;
    • водонепроницаемость и антикоррозийность;
    • для проведения теплоизоляционных работ не требуется прилагать больших физических и материальных усилий;
    • устойчивость к механическим повреждениям;
    • высокий уровень пожаробезопасности;
    • использование для теплоизоляции труднодоступных мест.

    Функциональные особенности теплосберегающей краски

    Теплоизоляционные краски имеют широкий ряд функциональных особенностей:

    1. Защитная функция — защита объектов от теплопотерь, защита от проникновения холода, предотвращение появления коррозии, влаги, плесени и грибка.

    2. Укрепление окрашиваемых изделий — краска не только защищает покрытие от различных факторов, а также продлевает эксплуатационный срок окрашиваемого изделия.

    3. Теплосбережение — основная функция теплоизоляционной краски. Экономия электроенергии позволит сэкономить деньги.

    4. Экологичность — теплокраски не выделяют вредных веществ и являются безвредными для здоровья.


    Разновидности теплоизоляционных красок

    1. По составу теплоизоляционные краски разделяют на:

    • теплоизоляционные краски на водной основе;
    • теплоизоляционные краски на акриловой основе.

    2. По объекту применения выделяют:

    • теплоизоляционные краски для стен — подходят для теплоизоляции внутренних и внешних стен, потолков и пола;
    • теплоизоляционная краска для труб — используется для окрашивания водопроводов, газопроводов, систем вентиляции и кондиционирования;
    • фасадная краска термоизоляционная — подходит только для наружных работ, обладает термостойкостью и влагонепроницаемостью.

    Основные советы по выбору теплоизоляционной краски

    • определитесь с функциональной нагрузкой термоизоляционной краски;
    • рассчитайте необходимое количество материала;
    • выберите несколько производителей краски узнайте о составе, различиях, достоинствах и недостатках каждого из них;
    • выберите тип краски: для внешних или внутренних работ;
    • для фасада выбирайте краску с минимальной водонепроницаемостью и максимальной паропроницаемостью;
    • при выборе краски для работы внутри помещения, ознакомьтесь с составом, и проследите, чтобы не было вредных и токсичных компонентов;

    • краска для трубопроводов должна обладать максимальной термостойкостью;
    • при окрашивании больших помещений или объектов используйте распылитель или компрессор, для равномерного распределения краски;
    • для окрашивания небольших площадей подойдет кисточка или валик;
    • чтобы обеспечить стойкую теплоизоляцию наносите краску в два-три слоя.

    Расчет количества теплоизоляционной краски

    Для определения теплоизоляционной краски расхода необходимо учесть некоторые моменты:

    • тип покрытия: бетон, керамзитбетон, пенобетон, дерево, кирпич, металл;
    • рельефная или ровная поверхность;
    • толщина слоя;
    • общая площадь предполагаемого покрытия;
    • тип и структура краски;
    • шероховатости стен;
    • для труб — диаметр трубопровода;
    • погодные условия;
    • способ нанесения краски на поверхность.

    Для бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей перерасход краски составляет 5-1О%, а для металлических — от 3 до 6 %. Площадь ровных поверхностей определить легко, но вот если поверхность рельефная или шероховатая следует увеличить объем краски на 15-35 %.

    При нанесении краски снаружи помещения в безветренную погоду расход уменьшается на 2-3 %. Средний расход краски на 1 квадратный метр, при толщине слоя 1 мм, составляет 1 л.

    Для бетонных стен рекомендуемый слой нанесения краски составляет 1,5 мм, для кирпичных, пенобетонных и керамзитбетонных стен — 2,5 мм, для деревянного помещения — 2 мм, а для металлических стен — 2,5 мм. Соответственно, чем толще слой нанесения краски, тем выше расход материала.

    Основные производители теплоизоляционных красок

    Теплоизоляционную краску купить возможно на любом строительном рынке или в магазине. Рассмотрим основных производителей теплоизоляционных красок:

    1. Теплоизоляционная краска Корунд — представляет различные варианты теплоизоляционных красок.

    Сфера применения теплоизоляционных красок Корунд:

    • котельные помещения, отопительные системы, паропроводы — с целью охлаждения содержимого труб;
    • наружные стены, фасады зданий — для уменьшения теплопотерь;
    • для работ внутри помещения с целью теплоизоляции, и как элемент декора;
    • внутренние поверхности различных общественных помещений: аэропортов, вокзалов, торговых цетров для предотвращения теплопотерь и придания зданию большей освещенности;
    • стены, потолки в ванной, душевой комнате — для уменьшения образований плесени и грибка, теплоизоляции и водостойкости.

    Корунд представляет четыре вида теплоизоляционной краски:

    • Корунд Классик — продается в банках по 3, 10 кг или в ведре по 20 л. Отлично справляется с теплоизоляцией как внутренних, так и внешних объектов. Температурный режим от -60°C до +250°C. Цена за 10 л — 91 $.
    • Корунд Антикор — используется для нанесения на любые металлические поверхности, в том числе и испорчены ржавчиной. Перед нанесением краски достаточно только удалить куски ржавчины при помощи щетки. Цена за 10 л — 104 $.
    • Корунд Зима — позволяет проводить работы по нанесению краски даже при низких температурах до -10°C. Это существенно облегчает утепление наружных помещений в зимнее время года. Теплокраска цена за 10 л — 100 $.
    • Корунд Фасад — отлично справляется с теплоизоляцией фасадов зданий. Минимальная толщина слоя при нанесении данного покрытия составляет 1 мм. При этом Корунд Фасад имеет высокие показатели паропроницаемости, и низкую водопроницаемость. Цена за 10 л — 96 $.

    2. Теплоизоляционная краска Астратек — отличается отсутствием органических растворителей, безвредностью и экологической безопасностью.

    Достоинства применения теплоизоляционной краски Астратек:

    • толщина защитного слоя от одного до трех миллиметров;
    • легкость при нанесении;
    • эксплуатационный срок от 15 до 3О лет;
    • предотвращение конденсатных образований;
    • теплоизоляция самых сложных и труднодоступных поверхностей;
    • теплоизоляция горячих поверхностей с максимальной температурой +15О°C.

    Астратек предлагает три вида теплоизоляционной краски:

    • Астратек Универсал — используется для теплоизоляции как внутренних, так и наружных помещений. Цветовая гамма ограничена двумя цветами: белым и серым. Способна выдержать пять циклов полной заморозки. Разбавляется водой. Термостойкость от -60 до +260°C. Цена: за 10 л — 107 $.
    • Астратек Металл — теплоизоляционная краска, имеющая антикоррозийные функции, предназначена для окрашивания металлических изделий, зданий или крыш. Выпускается только в сером цвете. Используется как снаружи, так и внутри помещений. Термостойкость от -60 до +200°C. Цена: за 10 л — 117 $.
    • Астратек фасад — применяется с целью теплоизоляции фасада зданий разнообразных строительных конструкций. Выпускается в белом цвете, с возможной калировкой. Имеет высокую вязкость, поэтому наноситься как распылителем, так и шпателем. Имеет высокие водоотталкивающие свойства и отличную паропроницаемость. Цена: за 10 л — 112 $.

    3. Теплоизоляционная краска Броня — представлена в виде жидкого керамического покрытия.

    Сфера использования:

    • теплоизоляция различного вида трубопроводов и теплотрасс;
    • фасадная теплоизоляция;
    • внутренняя теплоизоляция зданий;
    • теплоизоляция цистерн и больших резервуаров;
    • промышленная теплоизоляция: покраска вагонов, самолетов и автомобилей.

    Рассмотрим разновидности теплоизоляционных красок Броня:

    • Броня Классик — применяется для теплоизоляции трубопроводов, водопроводов, отопительной системы и дымоходов. Защищает поверхность от ультрафиолетового излучения, коррозии и конденсата. Продлевает срок службы, окрашиваемых изделий. Цена: 67 $ за 10 л.
    • Броня Антикор — используется для теплоизоляции металлических объектов. Легко наносится даже на ржавую поверхность. Обладает высокими антикоррозийными свойствами. Цена: 83 $ за 10 л. Броня Зима — включает в состав специальные акриловые полимеры и микрогранулы пеностекла. Благодаря этому выдерживает довольно низкие температуры, и применяется в зимнее время года. Минимальная температура нанесения краски Броня Зима составляет -35°C. Цена: 162 $ за 10 л.
    • Броня Фасад — теплоизоляционная краска, минимальный слой нанесения которой составляет один миллиметр. Имеет высокий коэффициент паропроницаемости. Защищает фасад зданий от образования грибка, плесени и конденсата. Цена: 75 $ за 10 л.

    При использовании теплокраски отзывы покупателей показывают действительно хорошие результаты: уменьшение теплопотерь и экономию электроэнергии.

    как выбрать своими руками, для утепления стен, утепляющая, утеплительная, видео-инструкция, фото и цена

    Применение новейших технологий содействовало производству эффективных и высококачественных теплоизоляционных материалов, которые не имеют аналогов среди традиционных средств.

    Из-за постоянного подорожания энергоносителей преимущество  таких современных материалов несомненно, поэтому очень своевременной стала также  инновационная разработка – утепляющая краска.

    Эта уникальная краска намного снижает потери тепла.

    Эта уникальная краска намного снижает потери тепла.

    Представляя собой жидкую консистенцию, она привычно наносится на крыши, стены, трубы, бойлеры, водонагреватели, гидранты, котлы (Узнайте здесь, каким бывает жидкий утеплитель). Данная термоизоляция гарантирует уютную температуру в нашем доме, а также реальную пользу от затраченного нами труда и денег на утепление.

    Характеристики утепляющей краски

    Каким бывает жидкий утеплитель

    Все термоизоляционные краски отражают инфракрасные излучения от источника

    • Универсальная утеплительная краска без каких-либо экологических, технологических ограничений абсолютно проста в применении, нам надо лишь следовать инструкции.
    • Данная термоизоляционная пастообразная масса серого или белого цвета идеально распыляется специальным аппаратом, который упростит и ускорит нашу работу. А слой будет равномерный, правильный и прочно зафиксируется на основе.
    • В домашних условиях, когда площадь покрытия небольшая, мы управимся своими руками и только валиком или кистью.

    Важно! Чем толще слой, тем лучше теплозащита.

    • Это новейшее средство особенно полезно в местах, где иначе результата не достичь:  трудоемко или недоступно.

    Применение краски-утеплителя

    Применить теплоизолирующую краску мы можем на любой поверхности давно известными способами: кистью, распылителем, валиком.

    Применить теплоизолирующую краску мы можем на любой поверхности давно известными способами: кистью, распылителем, валиком.

    Краской данного вида мы изолируем почти все элементы строения:

    • фасады;
    • стыки потолочные, межэтажные, угловые;
    • свайные окончания;
    • подвальные стены и перекрытия;
    • трубы водоснабжения горячего и холодного;
    • газопроводы и арматуру для них;
    • перекрытия кровли;
    • каркасы всех быстровозводимых строений;
    • утепление лоджии, балкона;
    • любые кладочные швы;
    • откосы окон, дверей;
    • кровельные козырьки;
    • стены, соседствующие с лестницей, холодным подъездом.

    Обратите внимание! Остатками такой краски мы успешно защитим любые емкости от температурной деформации, а также сделаем несравненно комфортнее мебель из металла.

    Кстати, данное покрытие хорошо поглощает шум, поэтому его обычно применяют во всех вентиляционных каналах.

    Минусы применения

    Указанные теплоизоляционные краски обладают ограниченными свойствами. Например, они не являются основным и единственным теплоизолятором, но при этом ощутимо повышают градус в достаточно герметичном обогреваемом помещении, защищенном от сквозняков.

    Также расход такой термоизоляционной пасты значителен, а ее цена довольно существенная.

    Плюсы утепляющей краски

    Простота применения, скорость нанесения и чистота работы – главные достоинства такой теплоизоляции.

    Простота применения, скорость нанесения и чистота работы – главные достоинства такой теплоизоляции.

    Все преимущества этого теплоизолятора очень выгодные:

    • возможность окраски ею любой поверхности разных фактур и форм;
    • идеальная ее адгезия к металлу, пластику, пропилену;
    • не боится воды и растворов соли;
    • отлично сохраняет тепло – отражение 80% тепловых лучей;
    • надежно защищает от коррозии;
    • не способствует образованию конденсата;
    • слой в 1 мм по эффективности равен 50 мм минераловатной теплоизоляции;
    • отсутствие нагрузки на фундамент – слой легчайший;
    • сохранение доступа для контроля элементов, покрытых данным изолятором;
    • отсутствие реакции на ультрафиолет – цвет не меняется;
    • легкость восстановления поврежденного покрытия;
    • взрывобезопасность, пожароустойчивость. Инструкция указывает, что обугливание происходит при + 260;
    • это экологически чистый материал.

    Принцип действия

    Теплоизоляционное свойство покрытие приобретает от вакуума внутри наполнителя.

    Теплоизоляционное свойство покрытие приобретает от вакуума внутри наполнителя.

    Краска, отлично сохраняющая температуру, обладает уникальными теплоотражающими эффектами, при которых тепло не улетучивается, а возвращается назад.

    Ведь физики давно доказали, что только в вакууме тысячекратно увеличивается скорость волн инфракрасных диапазонов. Поэтому улетучится их мизерная доля, а максимум отразится и вернется.

    Применение

    Специальные аппараты безвоздушного распыления рассчитаны именно на эту пастообразную массу.

    Специальные аппараты безвоздушного распыления рассчитаны именно на эту пастообразную массу.

    Выпускаются 3 модификации таких установок:

    • электрические;
    • бензиновые;
    • пневматические.

    Таким теплоизолятором экономичнее, быстрее и экологически безопаснее обработать любой объект. Для окраски нужны твердосплавные сопла, ведь обычные аналоги от синтаксической пены утепляющей пасты моментально изнашиваются. Но небольшой участок мы можем окрасить обычной кистью либо поролоновым валиком.

    Краска для утепления стен на водной основе наносится при температуре не менее +7 С.

    Краска для утепления стен на водной основе наносится при температуре не менее +7 С.

    • Окраска фасадов и проемов лестниц такой термоизоляционной пастой многократно снизит наши расходы на кондиционирование и отопление.
    • Использование ее как грунтовки для полов гарантированно ликвидирует все мостики холода – сквозные, пусть даже микроскопические, щели.
    • Покрытые этой краской оконные проемы уже не будут промерзать.
    • На окрашенном ею потолке из оцинкованной стали не будет собираться губительный конденсат.
    • Детские и спальни обретут комфортную температуру в любые холода и жару.

    Виды красок

    На фото – сравнительная характеристика утепляющих материалов.

    На фото – сравнительная характеристика утепляющих материалов.

    Жидкая теплоизоляция Корунд, Теплосил, Теплометт, Астратек, Изоллат, Ре-Терм, а также другие ее образцы представлены на строительных рынках. Такие универсальные новинки гораздо превосходят все рулонные, панельные изоляторы.

    Ведь жидкий керамический утеплитель применяется еще и для устранения конденсата на трубах, теплоизоляции цистерн, емкостей, трубопроводов.

    Броня – сверхтонкая теплоизоляция

    Каким бывает жидкий утеплитель

    Этот сверхтонкий жидкий утеплитель мы можем нанести фактически на любое основание

    Уникальность изолятора Броня в том, что наносится он как краска, а действует как мощный тепловой барьер. В результате полимеризации образуется гибкая, слегка матовая поверхность, имеющая превосходные теплофизические свойства: 1 мм жидкой Брони заменит 60 мм минеральной ваты и создаст прочную антикоррозийную защиту, избавит объект от ожогов, сделает невозможным образование конденсата, а на крыше – появление сосулек.

    Сверхтонкая пленка от данной пасты идеально подходит для стен внутри дома, оконных откосов, труб водоснабжения и дымовых, паропроводов, воздуховодов. Что говорить, ее используют даже в кораблестроении! Ведь керамический изолятор Броня активно действует при температуре – 60 С – + 200 С (и более) в продолжении 30 лет.

    Краска Актерм

    Теплоизоляция Актерм

    Теплоизоляция Актерм

    • Температура условий действия этой новейшей сверхтонкой жидкой изоляции: -60 С – + 600 С на протяжении более 15 лет. Такой температурный диапазон многократно увеличивает сферу ее применения: от уютных спален до ангаров и рефрижераторов.
    • Жидкостью  Актерм с консистенцией краски мы можем утеплить любую поверхность.
    • Эта теплоизоляция чрезвычайно легка, не токсична, безопасна, экономична и гарантирует нам тепло, уют и максимальное энергосбережение.
    • Качественное утепление пластиковых окон возможно именно этим тончайшим утеплителем.
    • Жидкость идеально покроет бетон, пластик, металл, дерево.
    • Также Актерм станет сильнейшей тепловой защитой для отопительных труб, объектов с  повышенной влажностью.
    • Утепление труб, емкостей, кирпичных внутренних стен этой краской мы можем делать даже зимой – универсальная усовершенствованная модификация Актерм Норд на нитро основе обеспечит прочное покрытие при – 25 С.

    Модификации серии Актерм

    Совет! Чтобы утеплить уже горячую трубу (+ 90°С и выше) надо эту в эту пасту добавить воды и размешать до консистенции сметаны.

    • Поверхности, сильно изъеденные коррозией, мы сначала покроем средством с ортофосфорной кислотой, преобразующим ржавчину. Потом окрасим энергосберегающим антикоррозийным утеплителем Актерм Антикор на нитро основе. Его же наносим на ржавчину перед покрытием термоустойчивыми красками.
    • Для утепления труб и стен снаружи используем утеплитель Актерм НГ – уникальная  негорючая модификация. Эту краску на водной основе специалисты рекомендуют использовать как финишный слой на вышеуказанных утеплителях с водной основой.
    Стандарт – усовершенствованная энергосберегающая краска (на водной основе) для внутренних работ.

    Стандарт – усовершенствованная энергосберегающая краска (на водной основе) для внутренних работ.

    • Средство Актерм Стандарт десятилетиями выполняет свои функции при температуре – 60°С – +260 С. Ее можно наносить на металл, бетон, кирпич, то есть утеплять ею стены, потолок, пол минимум при + 7 С.
    • Актерм Фасад помимо уже названных свойств обладает хорошей паропроницаемостью, что особенно необходимо для конструкций из дерева, бетона, кирпича.
    • Актерм Вулкан – жидкое средство на водной основе в основном применяется на производственных объектах со значительной температурой до + 440 С.

    Вывод

    Этот утеплитель-краска эффективен на любой поверхности.

    Этот утеплитель-краска эффективен на любой поверхности.

    Заметим, что тонкий слой такого утеплителя сохраняет тепло, как кирпичная кладка в 1,5 кирпича. Главное правило – перед нанесением с поверхности нужно устранить сырость, плесень, чтобы жидкость для утепления закрепилась прочно и не отслаивалась. Особенно тщательно очистим и просушим стены подвалов, погребов.

    Видео в этой статье поможет нам правильно утеплить дом, дачу, гараж, используя такие энергосберегающие краски.

    характеристики и отзывы о производителях

    Краска теплоизоляционная известна современному потребителю не столь давно. Однако уже сегодня она нашла своих почитателей. Помимо прочего, замену ей бывает найти очень сложно, несмотря на то что стоимость данной продукции достаточно высока.

    Производители постоянно совершенствуют свою продукцию и делают материал более привлекательным по стоимости и качеству для своих потребителей. В состав данных красок входит акриловая дисперсия, наполнители и добавки, перлит, стекловолокно, керамические микрогранулы, пеностекло и вода. Все это позволяет получить состав с соответствующими качественными характеристиками.

    Такая краска может быть нанесена на поверхность толщиной, в среднем, в пределах 4 мм. И этого будет достаточно, чтобы заменить традиционную теплоизоляцию в несколько десятков миллиметров. Технология использования краски, как правило, указана на упаковке, об этом должен позаботиться каждый производитель.

    Состав краски позволяет наносить ее на поверхность максимально равномерным слоем и помогает утеплять даже самые труднодоступные места, где нет возможности укрепить теплоизоляцию обычным способом, что, например, касается чердаков или углов зданий.

    краска теплоизоляционная

    По консистенции описываемые в статье составы напоминают пасту серого или белого цвета, которая может колероваться. Наносить их лучше всего методом распыления, это позволит обеспечить равномерный слой. Кстати, чем более толстым слоем будет нанесена краска теплоизоляционная, тем более длительным окажется срок ее службы, который иногда достигает и 40 лет.

    Условия эксплуатации определяются температурным режимом. Для каждого состава он свой, но в среднем изменяется в пределах от -70 до +260 °С.

    Основные преимущества теплоизоляционных красок

    Описываемые в статье составы способны претерпевать воздействие высоких температур, они устойчивы к солнечным лучам и атмосферным осадкам. Краска имеет незначительный коэффициент теплопередачи, а также высокую степень сцепления со всеми известными материалами, благодаря чему теплоизоляция может быть нанесена даже в труднодоступные места.

    После высыхания поверхность получается долговечной, а при использовании не предусматривает подготовки специального оборудования. Следует при этом помнить, что слой полученной теплоизоляции имеет высокую устойчивость к механическим нагрузкам, но отличается высокой степенью пожароопасности.

    Основные особенности

    Краска теплоизоляционная отличается от классических видов утеплителей. Она может использоваться как внутри, так и снаружи зданий. Если проводить сравнение с традиционными материалами, которые предназначены для утепления, то краска имеет жидкую структуру. Такие материалы поставляются в специальных емкостях. Технология их применения отличается от методики использования традиционных лакокрасочных материалов и напоминает малярные работы.

    теплоизоляционная краска корунд

    Жидкие утеплители относятся к новейшим материалам и получили широкое распространение