Что лучше газосиликат или пенобетон для строительства дома: что лучше для строительства дома и бани

Газобетон или газосиликат — что лучше для постройки дома

Какие стройматериалы помогут существенно сэкономить? Вопрос сложный. Поскольку стоимость вашей стройки зависит исключительно от ваших возможностей. Как построить частный дом, при этом не остаться с пустым кошельком? При постройке дома могут использоваться газобетон, газосиликат и пенобетон. Давайте выясним, газобетон или газосиликат, что лучше? Сначала стоит выяснить, что такое газобетон и газосиликат. Затем провести анализ изложенного теоретического материала. И таким образом определить, какой же из этих стройматериалов все-таки лучше.

Итак, непосредственно газобетон. Газобетон — он же искусственный камень, который производится из цемента, кварцевого песка и специализированных газообразователей. Кроме всего перечисленного, в него также добавляют гипс, известь и промышленные отходы. У него меньшая радиоактивность, по сравнению с обычным бетоном. Поэтому уверенно можно сказать, что данный материал является экологически безопасным.

Газобетон используют во всем мире, а производят в 50 странах, на более чем 240 заводах. Он прочный, надежный и обладает прекрасной тепло- и звукоизоляцией, а также он легок в обработке, отделке и монтаже. Внешне он сильно не отличается от газосиликатного блока, разве что только серым цветом. Помимо этого, важным преимуществом является огнестойкость, паропроницаемость и морозостойкость. Кстати, кирпич будет намного дороже газобетонных блоков.

А что же такое тогда газосиликат? Отвечаем. Газосиликат получают из смеси извести, песка и воды, в которую добавляют порообразующие добавки. Из газосиликата изготавливаются блоки стандарта ГОСТ- 21520-89. Он имеет низкую плотность и теплопроводность (не выдержит температуру выше 400 °C).

Но стоит отметить, что во многих странах мира газосиликат запрещен, поскольку он имеет аналогичную с обычным бетоном радиоактивность. Блоки имеют серый цвет.

Принято считать, что газосиликат прочнее, потому как при его изготовлении пузырьки воздуха распределяются по объему блока равномернее, а значит, стены реже подвергаются усадке и появлению трещин.

Сравниваем цены на стройматериалы

Сравнивание цен — задачка не менее сложная, чем постройка частного дома. Ведь, от качества выбранных вами материалов напрямую зависит износостойкость дома. Конечно, отрицать не стоит, что блоки из газосиликата дешевле, но и вреда они несут здоровью в разы больше, чем газобетон.

Однако помните, если вы надумали строить частный дом где-то в небольшой деревушке и использовать его как дачу, то все необходимое лучше закупить зимой. Почему? А потому, что в период с весны по конец осени существует так называемый строительный сезон, а, следовательно, материалы для стройки купленные весной обойдутся вам в несколько раз дороже.

Да не нужно отрицать, что можно нанять архитектора и дизайнеров, которые вам четко объяснят, газобетон или газосиликат, что лучше, а также рассчитают стоимость постройки. Но это удовольствие могут позволить себе как минимум представители среднего и большого бизнеса. Т.е люди с большим доходом. Поэтому очень важно успеть за зиму купить все необходимое для вашего будущего жилища.

Зачем вообще строить дом, если все так дорого?

Учтите, никто не говорит, что все настолько дорого. Просто нужно заранее предостеречь себя от дополнительных и, скорее всего, ненужных расходов, поскольку расходов связанных с постройкой частного дома и без дополнительных затрат будет предостаточно. Решать, конечно же, вам, газобетон или газосиликат, что лучше. Однако стоит помнить, что сэкономленные на строительстве деньги пригодятся вам, к примеру, на покупку новой мебели в дом или чего-то еще, ведь сэкономленные деньги лишними не будут.

Не стоит отрицать, что прочитав изложенный выше материал, у вас возникнет мысль: «А зачем вообще что-либо строить, когда можно купить готовое?» Статья написана не для того, чтобы отговорить вас от строительства, скорее, наоборот — уговорить. Бесспорно, никто не говорит о том, постройка частного дома будет быстрой.

Этот процесс может тянуться годами, а иногда и десятилетиями. Конечно, можно было бы, и купить частный дом. Но построенный собственными руками все же лучше, ведь в нем все будет так, как пожелается вашей душе. Всегда приятнее знать, из чего этот дом построили, какая толщина фундамента была заложена, из каких профилей установлены металлопластиковые окна, какой строительный материал использовался и т.д.


Пеноблоки или газосиликатные блоки: что лучше

Пеноблоки или газосиликатные блоки. Что лучше?

Ячеистый бетон – искусственный пористый материал, из которого изготавливают строительные блоки. Благодаря порам, распределенным по всему объему материала, блоки имеют небольшой вес при сравнительно крупных габаритных размерах.

Скорость производства работ из ячеистых бетонных блоков, в сочетании с низкими трудовыми и материальными затратами, обеспечивает популярность блоков на отечественном рынке стройматериалов. По способу производства и конструктивным особенностям различают два основных вида легкого бетона – пенобетон и газобетон.

Пенобетон или газобетон

Отличие двух схожих по структуре ячеистых бетонов обусловлено различной технологией их производства. Одинаковый для пенобетона и газобетона связующий состав из цемента, песка и воды, по-разному насыщается газом.

Различие технологий производства пено- и газобетона

Метод изготовления пенобетона основан на смешивании цементного раствора с пенообразующим натуральным или синтетическим материалом:

  • в бетоносмеситель загружают песок;
  • постепенно добавляют портландцемент М400 или М500 и воду;
  • пенообразователь с водой смешивают в пеногенераторе до образования стойкой пены;
  • после приготовления цементного раствора в бетоносмеситель подают пену и продолжают смешивание в течение 3 –5 минут;
  • пенобетон выливают в формы для блоков или опалубку для плит.

После застывания пеноблоки извлекают из форм, а плиты распиливают на части заданных размеров.

Окончательную степень прочности пенобетон приобретает через 4 недели после изготовления. Блоки хранят в пленке под навесом и таким образом доводят до товарной кондиции.

При соблюдении технологии производства плотность пенобетона должна быть одинаковой по всей поверхности, распределение ячеек воздуха равномерным, а сами ячейки круглой замкнутой формы.

Качество пенобетонных блоков можно проверить визуально:

  • серый цвет блока подтверждает достаточную концентрацию в нем цемента; 
  • на изломе материал должен быть однородным по всей поверхности;
  • пирамида из 5–6 блоков должна устойчиво держаться без клея;
  • на поверхности блока не должно быть желтых разводов от масляной смазки форм;
  • при надавливании на поверхности блока не должны оставаться вмятины и трещины.

Для увеличения прочности пеноблоков в бетонную смесь добавляют фиброволокна, которые армируют пенобетон и позволяют крепить на нем тяжелые конструкции. Проверить наличие тонких капроновых нитей в структуре материала, можно на изломе пеноблока.

Газобетон получают в результате химической реакции извести, входящей в состав цементного раствора, и мелкодисперсного металлического алюминия.

Процесс производства полностью автоматизирован:

  • из песка и воды в шаровой мельнице готовят шлам;
  • шлам по конвейеру поступает в бетоносмеситель;
  • в бетоносмеситель постепенно добавляют цемент, гипс и известь;
  • в раствор вводят алюминиевую суспензию и тщательно перемешивают;
  • из бетоносмесителя раствор выливают в форму, где происходит химическая реакция при температуре 400 с выделением водорода;
  • после застывания смеси (через 3–4 часа), газобетон разрезают на блоки натянутыми струнами;
  • автоклавная обработка газобетонных блоков длится 12 часов при температуре 1800 под давлением до 14 атм.

В результате газобетон приобретает пористую структуру с равномерным распределением открытых ячеек различного диаметра.

Качественные газосиликатные блоки, изготовленные автоклавным методом, всегда:

  • белого цвета из-за присутствия в исходном составе извести;
  • имеют точные габаритные размеры благодаря распилу тонкими струнами;
  • имеют захваты для рук и торцевые выемки паз-гребень для точной стыковки друг с другом.

Сравнительная характеристика пенобетонных и газосиликатных блоков

Рабочие характеристики Строительные блоки
пенобетонные газобетонные
Плотность рабочая, кг/м3 400–1000 350–600
Предел прочности при сжатии, мПа 2,0–7,5 2,5–15
Долговечность, лет 30 70
Водопоглощение, % от массы 10–16 20–25
Теплопроводность (конструкционных блоков), Вт/м 0С 0,12–0,32 0,09–0,14
Коэффициент сопротивления паропроницаемости, м2*ч*Па/мг 15 10
Звукопоглощение, дБ 50 66,7
Морозостойкость, цикл 25 50
Экологичность, коэффициент 2 4
Погрешность в габаритных размерах, мм 20 2
Кладка, материал (толщина, мм) раствор (10–15 мм) клей (1–2 мм)
Усадка, мм/м в год 3 0,1
Масса 1 м2  стены, кг 70–90 200–300
Сфера применения утеплитель, перегородки, ограждающие стены в 1-, 2-этажных строениях несущие и ограждающие стены

Преимущества и недостатки материалов

Ячеистые бетонные блоки, благодаря пористой структуре, имеют высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, небольшой вес и плотность при довольно крупных размерах. Отличия блоков из пено- или газобетона, которые обусловлены разным составом и технологией производства, определяют плюсы и минусы этих строительных материалов.

Пенобетонные блоки обладают:

  • Низкой теплопроводностью, которая позволяет:
    • использовать пеноблоки, как изоляционный материал;
    • устраивать кладку стены в один ряд.
  • Влагостойкостью, допускающей использование пенобетона без гидроизоляции.
  • Шумоизоляционными свойствами, позволяющими строить жилые дома недалеко от оживленных магистралей.
  • Небольшим весом при крупных размерах, что дает возможность:
    • увеличить скорость строительства;
    • уменьшить трудозатраты;
    • облегчить транспортировку и складирование.
  • Пожаростойкостью, не требующей дополнительной обработки стен здания.
  • Экологичностью, обусловленной натуральным составом блоков.
  • Низкой стоимостью, уменьшающей материальные затраты при закупке стройматериалов.

К недостаткам пеноблоков относятся:

  • Хрупкость пенобетона, которая:
    • вызывает бой во время транспортировки и кладки;
    • усложняет крепление навесной мебели и аппаратуры при эксплуатации.
  • Неточные габаритные размеры, вынуждающие использовать цементный раствор при укладке блоков, что создает в стенах «мостики холода».
  • Усадка материала под нагрузкой, которая:
    • не позволяет строить многоэтажные здания;
    • вызывает образование трещин в кладке;
    • требует устройство ленточного фундамента.
  • Неэстетичный вид, требующий облицовки декоративными материалами.

Наряду с общими свойствами ячеистых бетонов, газосиликатные блоки отличаются:

  • прочностью, позволяющей строить здания с повышенной этажностью, не опасаясь усадки материала;
  • более низкой теплопроводностью, которая позволяет аккумулировать тепло в стенах и экономить на отоплении;
  • высокой паропроницаемостью, создающей благоприятный микроклимат в доме благодаря «дышащей» структуре материала;
  • точными размерами и формой, что дает возможность укладывать блоки на тонкий слой клея и сокращает время строительных работ.

Основным недостатком газобетонных блоков является гигроскопичность из-за открытых ячеек внутренней структуры материала. Способность газобетона впитывать влагу может создать условия для образования плесени и грибковых микроорганизмов в стенах дома. Поэтому ограждающие конструкции необходимо покрывать гидроизоляцией, снаружи и внутри здания.

Чем хороши дома из пенобетонных или газосиликатных блоков

В зависимости от плотности исходного материала, блоки из ячеистого бетона выпускают различных марок от D300 до D1800.

Маркировка помогает выбрать блоки для определ
енных видов строительных работ:

  • теплоизоляционные материалы марок D300–D500 используют, как утеплитель для кирпичных и бетонных домов;
  • конструкционно-теплоизоляционные материалы D600–D1400 применяют при возведении внутренних перегородок и наружных стен одноэтажных домов;
  • конструкционные материалы D1400–D1800 используют при строительстве несущих конструкций многоэтажных зданий.

Для строительства домов в умеренной климатической зоне минимальная толщина стен должна составлять 350–450 мм. В северных районах этот показатель достигает 600-650мм. При этом утеплять стены рекомендуется как внутри, так и снаружи.

Преимущества домов из ячеистого бетона:

  • Строительство домов из пенобетонных или газосиликатных блоков отличается легкостью и скоростью производства работ. 
  • Высокие теплоизоляционные свойства ячеистых материалов позволяют сохранять тепло внутри дома зимой и прохладу летом.
  • Ячеистые блоки можно обрабатывать любым инструментом. Стены легко штрабятся под электропроводку и фурнитуру.
  • Под легкие декоративные элементы гвозди забивают с помощью обычного молотка. Для крепления мебели используют специальные дюбели, которые не разрушают ячейки бетона.
  • Перепланировка, устройство ниш, дымоходов, каминов, прокладка инженерных коммуникаций не представляет сложности в домах наружные стены и перегородки которых, выполнены из ячеистых бетонов.
  • Стены из пено- или газоблоков можно отделывать любым декоративным материалом.

Факты и заблуждения

Статьи рекламного характера на сайтах фирм-производителей различных видов ячеистых бетонов запутывают потенциальных потребителей. В надежде склонить их к приобретению своей продукции производители пено- и газосиликатных блоков стараются приукрасить свой продукт и уменьшить достоинства конкурента. Так рождаются мифы и заблуждения.

Заблуждение №1. Из пеноблоков и газосиликатных блоков нельзя строить несущие конструкции без укрепления стен монолитными колоннами.

Факт. СТО 501-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов»:

п.6.2.7. Несущие стены из автоклавных ячеистобетонных блоков (газобетонные блоки) рекомендуется возводить высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 20 м, самонесущие стены зданий — высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 30 м.

п.6.2.8. Блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов (пеноблоки) рекомендуется применять в несущих и самонесущих стенах зданий высотой до 3-х этажей включительно, но не выше 10 м.

Заблуждение №2. Стены из газобетона нельзя штукатурить, чтобы не нарушить паропроницаемость материала.

Факт. При выборе отделочных материалов следует учитывать их паропроницаемость. Каждый следующий слой должен иметь более высокий коэффициент паропроницаемости, чем предыдущий, тогда стена останется «дышащей».

Заблуждение №3. Известь, используемая в производстве газобетона, вредит здоровью людей, проживающих в доме их газосиликатных блоков.

Факт. Известь вступает в реакцию с алюминиевой пудрой и цементом. В результате образуются гидросиликаты, которые после автоклавной обработки превращаются в химически стойкий минерал.

Заблуждение №4. Применение цементного раствора при кладке пеноблоков приводит к образованию мостиков холода.

Факт. Да, если использовать обычный раствор и пеноблоки сомнительного производства с плохой геометрией. Пеноблоки промышленного производства скрепляют специальным клеем. Недостаточно ровные пеноблоки можно укладывать на теплосберегающий раствор с толщиной швов до 1см.

Факты и опыт профессиональных строителей подтверждают истинные свойства ячеистых бетонов, которые занимают все больший сегмент на рынке строительных материалов.

Закупку строительных блоков следует осуществлять по ГОСТу 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие».

В стандарте указаны технические требования, типы и размеры блоков, методы контроля, условия хранения и транспортировки.

Выбор пенобетонных и газосиликатных блоков от крупных производителей обеспечивает соответствующие ГОСТам характеристики материала и надежность строительной конструкции.

Применение сертифицированного оборудования и строгое соблюдение технологического процесса, ответственными производителями, гарантирует качество и заявленные эксплуатационные характеристики блоков из ячеистых бетонов.

Регулярный контроль качества на крупных производствах, подтверждает марку материала и дает право укомплектовывать каждую партию товара паспортами соответствия. На таких предприятиях действует удобная система скидок и бесплатная доставка блоков на стройплощадку.

Что лучше для строительства: газобетон или пенобетон

При строительстве зданий часто применяются блоки из разных материалов. Газобетон или пенобетон: что лучше использовать? Оба материала — это ячеистый бетон. Это состав, который состоит из множества ячеек. Но изготавливаются газоблоки и пеноблоки разными способами.

Характеристики блоков

Чтобы уяснить для себя разницу между пеноблоками и газоблоками, нужно прочитать их характеристики. Чем отличается пенобетон от газобетона? Газобетон — простой материал, но для его создания требуется высокотехнологичное оборудование. При обработке он может проходить автоклав, в котором происходит спекание материала при высоких температурах. Может он выполняться и неавтоклавным методом. Первый будет гораздо прочнее. Компоненты для изготовления применяются одинаковые:

  • портландцемент;
  • вода;
  • известь;
  • песок;
  • пудра алюминиевая.

Комбинируя вещества, можно изменить характеристики блоков пенобетона и газобетона. Изделия из пенобетона или газобетона делают примерно одинаково. Вспененную массу, которая приобрела начальную прочность, разрезают на блоки и сушат их на открытом воздухе или в специальном устройстве. Что же лучше: газоблок или пеноблок? В Европе используют газобетон. В Великобритании его применяют в количестве 40 % всей массы стройматериалов, в Германии этот процент доходит до 70. Но все это используется лишь в малоэтажном строительстве.

Чем отличается пеноблок от газоблока? Один создан с использованием химических реакций, другой — с применением специальной пены. Сделать эти материалы можно в специальной установке или с помощью обычной бетономешалки. Раствор раскладывается в формы, из которых вынимаются готовые блоки. Сами формы могут быть:

  • фанерными;
  • металлическими.

Фанерные — это дешевые изделия, но у них есть недостатки. Они быстро размокают и выходят из строя через месяц-другой работы. Поэтому для изготовления блоков в промышленных масштабах они не годятся. Для металлических форм используется металл 4 мм толщиной, который режется лазером. И у таких изделий имеются недостатки. Боковые крепления очень трудно стянуть, поэтому металл гнется, и готовые блоки могут быть горбатыми. В формах можно заливать блоки как на производстве, так и в домашних условиях. А способ заливки плиты используется в основном только на производстве.

Залитая масса в виде большой плиты разрезается пилами на куски нужного размера. Оборудование дорогое, при работе остается пыль и крошка. Она может составлять 0,5 % общей массы израсходованного раствора. Отличие газоблока от пеноблока практически незаметно на первый взгляд. Оба материала очень похожи внешне. Но некоторые преимущества можно найти в каждом из них. Газобетонные блоки отличаются легкостью и технологичностью обработки. Этот материал обрабатывается очень легко: режется, сверлится даже ручными инструментами. Блоки используются для возведения стен для бани и дома. В стенах дома из газобетона легко проделать штробы для размещения водопроводных и канализационных труб, укладки электропроводки.

Преимущества материалов

Стены из пенобетона для бани или дома имеют примерно такие же показатели, что и газобетонные. Отличия их трудно заметить. Пенобетонные блоки, как и газоблоки, легче кирпича, хорошо держат тепло, отличаются морозоустойчивостью и огнеупорностью. Оба этих материала способны переносить воздействие температуры порядка 300°C, не стареют и не гниют. У них хорошая звукоизоляция, из газобетона и пенобетона можно строить стены высотой до 20 м. Есть ли смысл сравнивать эти блоки, если разница между газоблоком и пеноблоком практически незаметна? Но газобетону лучше отдать предпочтение по той причине, что несущие стены из него гораздо прочнее.

Пенобетон имеет некоторые свои преимущества:

  • он значительно превосходит по качеству древесину и кирпич;
  • блок легкий, что позволяет отказаться от применения подъемных механизмов при строительстве пенобетоном;
  • блоки имеют одинаковые размеры;
  • кладка ведется на клей, что теплее раствора;
  • стены из пеноблоков не горят;
  • пеноблоки можно делать прямо на стройплощадке;
  • материал проявляет большую устойчивость к морозам;
  • обладает высокой степенью звукоизоляции;
  • для пеноблока не нужен каркас и крепкий фундамент.

Из недостатков нужно упомянуть усадку стен, которая происходит в течение месяца. Отделку поверхностей нельзя делать раньше этого срока.

Стены, выложенные газобетоном, имеют свои минусы. Главный из них — хрупкость материала. Бросать или бить блоки из газобетона не рекомендуется. Перевозить его можно только на европоддонах. Газобетон от пенобетона отличается тем, что способен впитывать в себя влагу из воздуха. По этой причине газоблок не рекомендуется хранить без крыши. При впитывании влаги блоки увеличиваются в весе и теряют свою прочность. При дальнейшем промерзании материал может разрушиться.

При кладке газоблок способен вбирать много влаги из раствора. Процесс возведения стен при этом затрудняется.

Какой материал выбрать?

Если совместить все характеристики, можно сделать вывод, что пенобетон можно производить на стройплощадке, газоблок — только в производственных условиях. По огнеупорности изделия из газоблока и пенобетона ничуть не уступают друг другу. Сравнение пенобетонных блоков с газобетоном по явлению усадки пройдет далеко не в пользу пенобетона, который значительно уступает в этом стенам из газоблоков. Изделия в пенобетонном исполнении дешевле и доступнее, чем газобетон. Но можно приобрести и очень некачественный материал. Чем отличается газобетон? Дом из газобетона значительно крепче. Из него можно возвести не только баню, но и многоэтажный дом.

Если рассматривать и сравнивать достоинства пеноблока и газобетона, можно найти плюсы и минусы в каждом строительном материале. Из чего лучше построить баню, какая разница и в чем отличие пенобетона от газобетона? Лучше для строительства дома или бани брать газобетон. Он дороже, но значительно крепче своего вспененного собрата. Как отличить пеноблок от газоблока? Ведь изготовлены они из одних и тех же комплектующих, но с использованием различных технологий. Только при изготовлении пенобетона применяется СДО (омыленная древесная смола), а при изготовлении газобетона — алюминий в виде тонкой пыли. При изготовлении материалов можно получить различные размеры, которые значительно отличаются от стандартных.

Основные характеристики газоблоков и пеноблоков очень похожи. Такое сходство делает материалы одинаковыми на первый взгляд. Только сопроводительные документы и заводская упаковка подскажут марку материала. Но отличие пеноблока от газоблока можно рассмотреть при внимательном наблюдении. При внимательном рассматривании сравниваемых экземпляров изделий можно увидеть, что воздушные поры на поверхности блока из газобетона открытые. Материал похож на губку. В эти поры попадает вода, и вес материала значительно увеличивается. За сутки увеличение веса происходит до 47 %. Пенобетон же в течение месяца может плавать в воде, не напитываясь влагой.

Резание газобетонных блоков дает более точные размеры материала. В этом заключается его особенность. Из такого материала лучше строить дом или другое сооружение. Для приклеивания блоков нужно значительно меньшее количество клея, так как его слой не превышает обычно 2-3 мм. В чем разница между пеноблоком и газоблоком в области удержания тепла? Она довольно ощутима. Если сравнить 2 материала, характеристики их в данном случае совершенно разные. Отличие пеноблока от газоблока заключается в том, что второй материал является лучшим теплоизолятором. Характеристика стены толщиной 450 мм, выложенной из газобетона такая же, как и у стены в 600 мм из пенобетона.

Заключение по теме

Что выбрать для строительства дома или бани: древесину и кирпич, газоблок и пеноблок? В чем заключаются преимущества этих материалов, их плюсы и минусы? Что прочнее: стены из газоблока или из пеноблока? Какие блоки покупать? Все эти вопросы волнуют новых застройщиков. Пенобетон — это отличный материал, относящийся к ячеистым бетонам. Стоит он относительно дешево. Прошло то время, когда дома возводили только из кирпича и дерева. Сейчас все чаще встречаются строения из пеноблочных конструкций. Еще качественнее можно построить газобетонные сооружения. Если пользоваться пеноблоком, он не намокает. Эта способность относится к числу его наилучших качеств, хотя использование газоблоков и пеноблоков разницы большой не имеет.

Эти материалы отлично обрабатываются ручными инструментами. Их можно пилить, сверлить, штробить. Они отличаются малым весом. Газобетоны и пенобетоны: что лучше? Пенобетон способен дать довольно большую усадку, что нехарактерно для газобетона. Облицовывать поверхности из блоков можно вагонкой, сайдингом, штукатуркой, краской. В теплоизоляции такие стены не нуждаются. У стен есть свои недостатки и достоинства, сходства и различия. Какой материал выбирать для личного использования — дело только собственника. Очень надежным, но дорогим материалом является газобетон. Только его нужно беречь от проникновения воды. Хорошее качество и ровность блоков сделали его популярным у застройщиков. Он легко укладывается, надежен и красив.

Использование пенобетона или газобетона: что лучше для строительства? Эти материалы, состоящие из одинаковых компонентов, могут отличаться друг от друга. Но определить это довольно непросто. Что лучше: пеноблоки или газоблоки — теперь должно быть понятно.

Что лучше — газосиликат или кирпич

В индивидуальном малоэтажном строительстве чаще всего используются традиционные материалы – дерево либо кирпич. Однако в последние годы успешную конкуренцию им составляет блок газосиликатный – прочный и качественный конструктивный строительный элемент с массой преимуществ. Попробуем сравнить газосиликат с керамическим кирпичом и сделать выводы о том, какой из этих материалов более целесообразно применять, например, в дачном или жилищном загородном строительстве.
  В производстве газосиликатных блоков используются песок, известь, цемент, вода и алюминиевая пудра, которая исполняет роль порообразователя. Твердение смеси происходит в автоклавной установке при высокой температуре и повышенном давлении. В результате получают материал, во многом аналогичный искусственному камню, с равномерно распределенными закрытыми ячейками.
Кирпич изготавливается из глины, однако для придания ему определенных функциональных свойств в массу вводится ряд добавок и присадок. Затем из глиняной массы формуют кирпичи, просушивают их, а потом еще и подвергают обжигу в печи. Таким образом, уже на стадии производства кирпич получается более дорогостоящим за счет трудоемкости и длительности технологии.

Важные отличия газосиликатных блоков от кирпича

  • несущая способность кирпича однозначно выше, чем газосиликатных блоков. Хотя для малоэтажного строительства это не слишком важно.
  • Кроме того, газосиликат высокой плотности, так же, как и кирпич, может применяться даже в многоэтажном строительстве, просто его необходимо усиливать армирующей сеткой в процессе кладки;
  • теплопроводность газосиликатных блоков существенно меньше, чем кирпича. Чтобы сделать кирпичные стены теплыми, приходится увеличивать их толщину, что, естественно, поднимает общую стоимость строительства.

Кстати, пористая структура газосиликата предохраняет стеновые конструкции от возникновения мостиков холода – мест с высокой теплопроводностью, нуждающихся в дополнительной теплоизоляции.

  • морозоустойчивость и первого, и второго материала примерно одинакова. Производители изготавливают разновидности с разными показателями циклов замораживания-оттаивания;
  • точность размеров и геометрия. Здесь также кирпич и газосиликатный блок находятся примерно в равных условиях;
  • простота кладка газосиликатных блоков несравнима с кладкой кирпичей. Крупные блоки с малым весом экономят и время монтажа, и количество используемого клея или раствора;
  • легкость механической обработки. И здесь газосиликатные блоки оставляют далеко позади керамический кирпич. Их свободно можно резать, сверлить, штробить и фрезеровать. С кирпичом такие операции проводить нужно очень аккуратно ввиду его хрупкости. Разрезанию этот материал не подлежит в принципе, а сверление и штробление часто осложнено наличием в массе окалин.

Важно: и газосиликатные блоки, и керамические кирпичи восприимчивы к влаге. Поэтому после завершения кладки и окончания процесса усадки их необходимо оштукатурить или отделать декоративными материалами – облицовочным кирпичом, сайдингом, блок-хаусом, вагонкой или другими предназначенными для наружной обшивки стен изделиями. По этому показателю и кирпич, и газосиликат находятся практически на равных.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что по ряду характеристик газосиликатные блоки являются оптимальным материалом для строительства зданий высотой до 3-х этажей. Хотя выбор, безусловно, остается за вами.

 

Что лучше газобетонные или газосиликатные блоки

Даже специалисты не всегда могут сказать покупателю, что лучше — газобетон или газосиликат. Все чаще эти строительные изделия используют в современных проектах для сокращения потерь тепла как материалы класса ячеистых теплоизоляционных бетонов.

Газобетон и газосиликат нередко путают из-за одинаковой сферы использования и общих свойств. По методу образования ячеек различают:

  • газобетон;
  • пенобетон;
  • газосиликат;
  • газопенобетон.

Отличия в производстве ячеистых бетонов

При производстве газобетонных блоков основным компонентом является цемент, кроме него в них содержатся:

  • известь;
  • песок;
  • вода;
  • алюминиевая пудра (именно она отвечает за пузырьки воздуха).

Газобетонный блок может застывать в естественной среде, а также в особых автоклавах. Во втором случае на выходе газобетонные блоки имеют почти белый цвет и приобретают большую:

  • прочность;
  • надежность;
  • теплоизоляцию и т. п.

Для готовых газоблоков неавтоклавного затвердения характерно наличие серого окраса. К ячеистым блокам относится и газосиликат, однако у него немного иной состав. В нем содержится:

  • 62% — песка;
  • 24% — извести;
  • алюминиевая пудра.

Процесс застывания протекает исключительно принудительно — в автоклавах, поэтому на выходе газосиликатные блоки приобретают белый цвет.

Пенобетон получают в результате перемешивания цементной основы со специальными пенообразователями, необходимыми для того, чтобы вспенивать смесь. В основе этих добавок могут лежать как органические, так и синтетические вещества. Затем эта масса поступает в особые формы для затвердевания в естественных условиях. Так получают пенобетон. Он не обладает стабильной прочностью по всей поверхности. Пенобетон — достаточно хрупкий материал, что отрицательно влияет на его транспортировку и кладку. Газосиликат и пенобетон имеют разный состав, характеристики.

Превосходства газобетонных блоков перед газосиликатными

Когда встает вопрос, что выбрать — газобетон либо газосиликат, желательно ознакомиться с достоинствами каждого. Наличие у второго типа материала большего количества пор наделяет изделия положительными и отрицательными свойствами. Отличается газобетон более низким водопоглощением, хотя ему требуется специальная защита. Для газобетонного блока характерна большая устойчивость к:

  • морозам;
  • температурным перепадам;
  • огню. Он способен не возгораться на протяжении 2 часов.

Отличие газобетона от газосиликата заключается в том, что он не подвергается разрушению под воздействием воды, а также легко обрабатывается. Водопоглощение второго вида доходит до 30%. К тому же он не отличается морозоустойчивостью.

Разница между газобетоном и газосиликатом заключается в стоимости. Первый вариант немного дешевле, поэтому его использование при постройке дома будет более выгодным. Кроме того, потребуется несколько меньше дополнительных материалов, это касается клея.

Преимущества газосиликата перед газобетоном

Газосиликат или газобетон: какой из них лучше? Этот вопрос нужно решать в зависимости от конкретной ситуации. Пузырьки воздуха газосиликатных блоков по всему их объему распределены более равномерно, поэтому они несколько прочнее. Таким образом, в результате возведения дома газосиликатные стены не так часто дают усадку и на них реже появляются трещины. Из данного блока строят многоэтажные дома, несущие перегородки. Газосиликатный блок из-за того, что в нем правильно расположены воздушные пузырьки, обладает неплохими звукоизоляционными свойствами. Если к строению предъявляются высокие требования по шумовому показателю, нужно выбирать газосиликат. Он обладает неплохими теплоизоляционными качествами.

Для строительства дома вместо обычного кирпича лучше взять газосиликатные изделия. Работы обойдутся намного дешевле. Крупные габариты и незначительный вес газосиликатных блоков способствуют более быстрой постройке.

Различия между двумя материалами

Отличия касаются основы состава. У газонаполненного бетона им является цемент, у газосиликата — известь. В зависимости от их концентрации материал может иметь небольшую разницу в цветовой гамме. Еще в чем разница этих блоков, так это в эстетическом восприятии. Белые здания смотрятся намного красивее, нежели серые из газонаполненного бетона.

Немного они отличаются и весом. Газосиликат имеет правильные геометрические показатели, в связи с этим кладка выполняется легче, клеевой смеси и штукатурного состава уходит меньше. Газосиликат от газобетона отличается показателем теплопроводности. Второй вид более теплый. Различия касаются гигроскопичности. Обладание газовым силикатом повышенной способности впитывать влагу приводит к тому, что он под влиянием температурных перепадов постепенно разрушается. Если сооружение предполагается эксплуатировать в условиях повышенной влажности, то требуется защита в виде надежной гидроизоляции. Это позволит предотвратить разрушение здания плесенью, грибками, а также промерзание в холодный период времени.

Цена на газосиликат выше, как и показатель крепости на сжатие. Чем отличается это строительное изделие, так это тем, что при обработке на его поверхности не возникает трещин. Весит блок из газобетона больше, что делает кладку сложной, и при этом необходимо возводить более крепкий фундамент. Хорошую стену можно получить при помощи газосиликатной кладки. В этом случае работы идут намного быстрее и легче.

Некоторые особенности работы с материалами

Для газобетонных блоков характерна незначительная усадка, а именно их размеры несколько уменьшаются. Однако надо учитывать, что такая способность отмечается сразу после его изготовления либо укладывания. Поэтому не рекомендуется спешить строить, иначе на сооруженных постройках могут появиться изъяны, собственно перекосы и трещины. Это происходит из-за того, что исходный материал дает усадку.

С учетом характера и надобности конкретного возведения построек необходимо приобретать газобетонные или газосиликатные блоки. Например, когда требуется построить стены здания, которое должно как можно меньше пропускать звуки, неправильно и неразумно использовать газонаполнительный бетон. Дело в том, что этот строительный материал обладает низкой способностью поглощать шумы и слабой теплоизоляцией.

Газосиликатные изделия относятся к современным строительным материалам, наделенным большой функциональностью. Для их производства применяются лучшие технологии и высокотехнологичное оборудование. Однако этот материал из-за его гидрофобности применяют в основном при возведении внутренних перегородок, стен в малоэтажных зданиях, и только в том случае, если в помещении влажность воздуха не превышает 60%. Срок службы этих отличающихся друг от друга строительных материалов при правильной эксплуатации достаточно большой.

Какая разница между газобетоном и газосиликатом, что лучше для строительства

В частном строительстве пользуются спросом так называемые теплоэффективные блоки. Они производятся нескольких видов. Например, это газобетон и газосиликат – какая разница между ними интересует многих застройщиков. В основном эти материалы отличаются соотношением извести, цемента и песка, используемых при производстве. Но это влияет и на некоторые эксплуатационные характеристики.

Что такое газобетон и газосиликат

Газобетон и газосиликат – разновидности ячеистых бетонов, то есть строительных материалов, которые производятся на основе цемента или извести и имеют характерную структуру с мельчайшими ячейками-пузырьками. Такие поры заполнены воздухом, что повышает теплоизоляционные способности материалов.

Теоретически, дома, возведенные из ячеистых бетонов даже не нужно утеплять, хотя в отечественном климате дополнительная теплоизоляция все же не помешает. Чтобы понять отличия газосиликата и газобетона как разновидностей ячеистых блоков, нужно сначала разобраться в том, что собой представляют эти материалы.

Газобетон и его особенности

Газобетон – материал, который широко используется в малоэтажном строительстве. Это такой же теплый и надежный материал, как традиционный кирпич. Но его использование позволяет эффективно сохранять тепло внутри здания.

Преимущества газобетона:

  1. Идеально точные геометрические размеры. В сочетании с удобной обработкой это позволяет создавать практически бесшовную кладку. Повышается скорость строительных работ.

  2. Высокие теплоизоляционные характеристики даже без дополнительной системы утепления.

  3. Экологическая чистота. Песок, цемент, вода, известь и даже алюминиевый порошок не содержат токсичных элементов, они безопасны для здоровья человека.

  4. Негорючесть. Использование ячеистого бетона позволяет повысить пожарную безопасность здания. Даже при возгорании газобетон не начнет плавиться.

  5. Хорошие показатели паропроницаемости. Влага внутри не накапливается, стены продолжают дышать, в помещении не заводятся грибок или плесень, наоборот, сохраняется комфортный микроклимат.

Все это делает газобетон прекрасным выбором для строительства. Хотя у него тоже есть недостатки. Это недостаточно прочный материал для того, чтобы полноценно использовать его в многоэтажном строительстве. Газобетон отличается также не слишком высокими звукоизоляционными характеристиками – по сравнению с традиционным кирпичом.

Газосиликат и его особенности

Сложно сказать однозначно, что лучше – газосиликат или газобетон, поскольку у обоих материалов есть свои преимущества, которые обеспечили им широкую сферу применения. Газосиликат также представляет собой разновидность ячеистого бетона. Только он содержит известково-кремнистую смесь. В ее состав входит диоксид кремния, поэтому она называется силикатной.

Так же, как и газобетон, этот материал хорошо поддается разным видам обработки – сверлению, резке, распиливанию, поэтому его можно применять в частном строительстве, где нет возможности использовать сложное специализированное оборудование и подъемную технику (легкий вес – еще одно преимущество газосиликата).

По сути, он обладает теми же достоинствами, что и газобетонные блоки. Но разница между газобетонным и газосиликатным блоком все-таки есть. В основном она заключается в тепло- и звукоизоляционных свойствах.

У газосиликата есть и другие недостатки. Это гигроскопичный материал, обладающий меньшей прочностью на изгиб по сравнению с газобетоном. Гигроскопичность газосиликатных блоков накладывает определенные ограничения на их использования. В условиях влажности, превышающей 75% их можно использовать только при условии дополнительной обработки.

Основные отличия газобетонных и газосиликатных блоков

Если анализировать, в чем отличие газосиликатных блоков от газобетонных, то можно выделить сразу несколько разных характеристик. У этих материалов разные показатели теплопроводности, морозоустойчивости. Они отличаются и звукоизоляционными свойствами. Это объясняется тем, что их производят на основе разных связующих веществ.

Газобетон: технология изготовления

Есть газосиликатные и газобетонные блоки, в чем разница на практике – этот вопрос интересует многих. Одно из главных отличий – технология производства. Рассмотрим оба варианта.

Газобетон был изобретен в Швеции в прошлом веке. Сегодня производят так называемый автоклавный бетон – материал, в состав которого входят цемент, песок, известь, вода и алюминиевая пудра. Именно последняя придает газобетону ячеистую структуру – когда она вступает в реакцию с гидроокисью кальция, то выделяется водород и формируются мелкие поры.

Получившаяся смесь проходит следующий этап: вибрацию. Потом она застывает, и ее разрезают на блоки с точным соблюдением размеров (максимальный допуск – 1-2 мм). Эти блоки проходят обработку под высоким давлением в автоклаве. Температура там достигает 180-200 градусов. Этот этап нужен для того, чтобы повысить прочность материала. В итоге получается мелкопористый искусственный камень – газобетон. При всей своей прочности он весит сравнительно немного, его можно обработать ручным инструментом. С этой точки зрения он напоминает дерево, но при этом отличается огнестойкостью.

Газобетон не всегда производится с прохождением обработки в автоклаве. Есть разновидность, которую называют газобетоном воздушного твердения. То есть процесс происходит естественным образом. При этом автоклавные блоки отличаются белым цветом, в то время как блоки воздушного твердения – серые. Неавтоклавный газобетон в современном строительстве практически не применяется.

Газосиликат: технология производства

Если разбираться, чем отличается газобетон от газосиликата, то нужно рассмотреть особенности технологии производства. На первый взгляд, они похожи. Берется смесь негашеной извести, кварцевого песка и воды, все это попадает в смеситель, куда затем добавляют алюминиевый порошок. Эту смесь распределяют по формам и оставляют при определенной температуре на несколько часов. За это время происходят необходимые реакции, и когда смесь становится пластичной, но достаточно плотной, ее разделяют на блоки и помещают в автоклав под давлением в 14 бар.

Кажется, что принципиальных отличий в этом случае нет. Смесь так же проходит обработку в автоклаве и набирает прочность. Для образования пор здесь точно так же используется алюминиевая пудра. Тогда почему возникает вопрос, что лучше – газосиликатные или газобетонные блоки, ведь у них должны быть практически одинаковые свойства. Дело в том, что разница все-таки есть, и существенная.

Основное отличие – в составе смеси. Если газобетон производится на основе портландцемента, воды, песка и извести, то в составе газосиликата цемента может и не быть или его добавляют в меньших количествах. Здесь связующим веществом является известково-кремнеземистая смесь.

Сравнительные характеристики газобетона и газосиликата

Что лучше, газосиликатные или газобетонные блоки, можно решить путем сравнения их основных характеристик. Основные отличия по наиболее важным эксплуатационным характеристикам представлены в таблице.

Параметр

Газобетон

Газосиликат

Прочность (кг/см2)

28-40

10-50

Коэффициент теплопроводности (Вт/мГрад)

0,10-0,14

0,15-0,3

Объемный вес (кг/м3)

400-600

200-600

Морозостойкость (количество циклов)

35

10

Водопоглощение (в %)

20

25-30

Звукоизоляция

средняя и ниже

высокая

Долговечность

Более 70 лет

От 50 лет и выше

Коэффициент паропроницаемости, (µ) мг/м·ч·Па

0,2

0,17 – 0,25

В дополнение к этому можно отметить, что в газобетоне в силу использования другого вяжущего вещества поры распределяются более равномерно, что влияет на его плотность, прочность и другие характеристики.

Можно рассмотреть эти пункты подробнее, чтобы понять, как сделать правильный выбор:

  1. Прочность газосиликата колеблется в пределах 10-50 кг/кв.см, что объясняется как свойствами кварцевого песка, так и неравномерным распределением пор. Поэтому показатели газобетона (28-40 кг/кв.см) говорят о более стабильных характеристиках.

  2. Теплоизоляционные свойства у газобетона выше, поскольку у него ниже коэффициент теплопроводности. Это также объясняется особенностями вяжущего вещества.

  3. Объемный вес (плотность) у обоих материалов колеблется примерно в одинаковом диапазоне. Но встречается более плотный газобетон, который используют в монолитном строительстве.

  4. По показателям морозоустойчивости газобетон значительно опережает своего конкурента. Это делает его лучшим выбором для регионов с суровыми зимами.

  5. Коэффициент влагопоглощения у газобетона значительно ниже, это позволяет в большинстве случаев обойтись без дополнительной обработки.

  6. Звукоизоляционные свойства у газосиликата немного выше.

  7. Коэффициент паропроницаемости у газосиликата колеблется в достаточно большом диапазоне. Газобетон с этой точки зрения представляет собой материал с более стабильным показателем.

  8. С точки зрения долговечности газобетон превосходит газосиликат. В основном это происходит за счет того, что у него ниже влагопоглощение и выше морозоустойчивость. Однако при дополнительной обработке и соблюдении правил строительства и эксплуатации оба материала могут служить достаточно долго.

Рассматривая, чем отличается газосиликатный блок от газобетонного блока, следует также отметить внешние данные. Газобетон с его белой поверхностью выглядит более привлекательно.

Недостатки газобетона и газосиликата

У этих материалов есть и определенные недостатки. Общим является низкая прочность на разрыв, характерная для всех пористых материалов. Однако этот недостаток поправим. Используется дополнительное армирование стен и устанавливается армопояс поверх блоков. Это позволяет добиться нужного уровня прочности.

Но есть недостатки, присущие только газосиликатным блокам:

  • Более низкая прочность на сжатие по сравнению с газобетоном. Это означает, что стена дома будет давать большую усадку в процессе эксплуатации, и это приведет к появлению трещин. Такая ситуация обусловлена более низкой плотностью газосиликата. Можно использовать блоки более высокого объемного веса, чем предусмотрено проектом. Но это приведет к увеличению расходов.

  • Более низкая плотность и гладкая поверхность приводят к тому, что сложнее выбрать наружную отделку стен при использовании газосиликатных блоков. Это касается не только штукатурки, но и сайдинга.

  • Высокие показатели влагопоглощения газосиликата означает, что он впитывает влагу в большом количестве, и зимой это может привести к неприятным последствиям. Дополнительная отделка защитит его от влаги, но расходы на строительство увеличатся.

  • Из-за высокого влагопоглощения газосиликат нельзя использовать для возведения перегородок в ванной комнате, крытом бассейне и т.д.

Особенности использования в строительстве

Теперь, когда разница между газобетоном и газосиликатом ясна, стоит рассмотреть, как эти материалы используются в строительстве. У их применения много общего, но есть и отличия.

Газобетон и его применение

Газобетон активно используется в частном строительстве. Из этих блоков возводят все конструкции дома, включая несущие стены и перегородки. Применяется он и в строительстве высотных зданий, возводимых по монолитной технологии. Их каркас делают из более прочного железобетона. Но для заполнения ненесущих стен используют газобетон. Нужно только правильно выбрать блоки по толщине, плотности и другим параметрам.

Даже те, кто сам не строил, знают, в чем разница между несущими и ненесущими стенами. На них приходится разная нагрузка.

  • Для несущих стен в одно- и двухэтажных домах используют блоки плотностью 400-500 кг/куб.м.

  • В трехэтажных домах или в проектах, где нагрузка на стены выше, используют материал плотностью до 700 кг/куб.м.

  • Для перегородок применяют блоки плотностью 300-350 кг/куб.м. Кроме того, газобетон можно использовать для утепления здания. Для этого берут ячеистые блоки плотностью 100-150 кг/куб.м.

Во многих регионах при строительстве домов из газобетона можно даже обойтись без дополнительной теплоизоляции, в том числе при возведении однослойных стен. Если речь идет о местности, в которой нет суровых зим, то для этих целей можно использовать блоки шириной 30 см. Хотя многие эксперты считают, что лучше все-таки брать блоки шириной до 40 см.

Есть еще один важный момент. Газобетон, как и другие пористые материалы, может поглощать влагу. Поэтому перед началом строительных работ следует уложить гидроизоляцию на фундамент. Чтобы основание было достаточно ровным, первый ряд газобетонных блоков укладывают цементно-песчаный раствор, а для последующих уже используется тонкий слой клея – хватит 2-3 мм. Его наносят на поверхность блоков с помощью зубчатого шпателя. Клеевой раствор обладает более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с цементно-песчаным, поэтому его использование предотвращает появление мостиков холода.

Точно так же формируется вертикальный шов в случае необходимости – если блоки не имеют пазогребневой систему скрепления. Ровность кладки проверяют с использованием строительного уровня.

Газобетон можно относительно легко сверлить, резать, пилить, для этого не придется использовать дорогостоящий инструмент. В то же время это означает, что прокладка коммуникаций и внутренняя отделка потребуют меньше расходов.

Важный момент – необходимость армирования, о которой уже говорилось выше. В случае применения газобетона оно выполняется только в том случае, если это предусмотрено архитектурным проектом. Армирование позволяет повысить прочность кладки на изгиб. Она приобретает устойчивость к деформации, и это служит профилактикой появления трещин в стенах дома, даже если по каким-то причинам они появятся в фундаменте.

Усиления требуют определенные фрагменты здания – например, оконные и дверные проемы (в них устанавливают специальные перемычки, которые делаются из армированного газобетона), а также углы, области под окнами, зоны, где стены опираются на перекрытия и т.д. В зависимости от особенности проекта и выбранных блоков производится армирование либо каждого пятого ряда кладки, либо с меньшим шагом – четвертого.

Газосиликат и его применение в строительстве

Анализируя, что лучше для строительства, газобетон или газосиликат, нужно отметить:

  1. Газосиликат редко обладает плотностью выше 600 кг/куб.м, это ограничивает сферу его применения.

  2. В частном строительстве материал используется так же, как газобетон – для несущих стен и перегородок, выбирают по такому же принципу – для утепления блоки плотностью до 200 кг/куб.м, для несущих стен – 400-500 кг/куб.м и т.д.

  3. При влажности воздуха свыше 75% материал проходит дополнительную обработку.

  4. В частном строительстве при использовании газосиликата нужен монолитный плитный или ленточный фундамент.

  5. Армирующие пояса из бетона устраивают так же, как в случае с газобетонными блоками.

Отделка газосиликата должна быть подобрана так, чтобы снизить воздействие влаги. Обычное оштукатуривание стен обычно не спасает от этого. Рекомендуется окраска специальными составами и только после того, как будут выполнены все внутренние работы.

Газобетон или газосиликат: что лучше выбрать

Если рассуждать, какие блоки лучше – газобетонные или газосиликатные – для возведения стен, то выбор стоит сделать в пользу первых. Главные аргументы в пользу газобетона – более высокая морозстойкость, хорошие теплоизоляционные характеристики и улучшенная звукоизоляция. В домах, возведенных из газобетона, комфортно жить. И это более долговечный материал, что также немаловажно для частного домостроительства.



Стены какой толщины лучше выбрать для постоянного проживания в доме из пеноблоков?

Стены какой толщины лучше выбрать для постоянного проживания в доме из пеноблоков?

Чем толще стены, тем меньше потери тепла. Но экономия тепла достигается ценой увеличения стоимости строительства. В этой статье мы обсудим вопросы, связанные с разумным выбором толщины стен из газосиликатных и пенобетонных блоков в доме, предназначенном для постоянного проживания.

Толщины стен в 300 мм достаточно для постоянного проживания

Разумный выбор толщины стен зависит от Ваших критериев: заложенного бюджета строительства, будущих расходов на отопление и уровня комфорта.

Стены из пеноблоков марки 400-500, из которых можно построить загородный коттедж, согласно современным нормам по теплоудержанию должны иметь толщину порядка 400 мм. Эти нормы, действующие с 2000 года, были установлены ради экономии энергии. Однако по прежним нормам, принятым в конце 70-х годов прошлого века, толщины стен из пеноблоков в 300 мм было более чем достаточно. Такие стены не промерзают, и в отапливаемых помещениях тепло в самый лютый мороз на улице.

Таким образом, дома из пеноблоков с толщиной стен 300 мм вполне пригодны для постоянного проживания, но надо иметь в виду, что мощность отопительного котла и расходы на отопление окажутся на 25-30% выше, чем в домах, построенных в соответствии с современными стандартами. Экономия бюджета строительства приводит к росту эксплуатационных расходов.

Стены из пеноблоков толщиной 300 мм в сравнении со стенами из дерева

Для сравнения, пенобетонные и газосиликатные блоки толщиной 300 мм по своей теплопроводности эквивалентны клееному брусу толщиной 240 мм или оцилиндрованному бревну диаметром около 300 мм. Оцилиндрованное бревно диаметром 220-240 мм и клееный брус толщиной 180-200 мм, из которых строится большинство деревянных загородных коттеджей, примерно вдвое не соответствуют современным официальным теплотехническим требованиям. И ничего – в таких домах люди живут без каких-либо заметных неудобств. Их даже порой называют теплыми. А деревянные дома с толщиной стен более 400 мм, которые полагались бы по современным нормам, практически никто не строит.

Толщина стен в 375 мм и выше

Если позволяет бюджет, то, по логике, следует ориентироваться на современные нормы. Ведь расходы на отопление неуклонно растут по мере роста цен на энергоносители, и лучше заранее позаботиться об экономии. В этом случае целесообразно применять для строительства загородных домов газосиликатные блоки толщиной 375 мм и выше.

Почему именно 375 мм? Это – один из стандартных размеров, что связано с технологией производства газосиликатных блоков. На существующих заводах, выпускающих высококачественные блоки, таких как Ytong, затвердевшая в автоклаве газосиликатная масса пилится на блоки такой толщины без остатка. Поэтому цена этих блоков оптимальна.

25 мм толщины, на которые 375-миллиметровые стены не дотягивают до современных требований, означают увеличение потерь тепла сквозь ограждающие стены всего лишь на несколько дополнительных процентов. С учетом того, что есть еще потери через окна, кровлю, пол, вытяжную вентиляцию и т.д., разница оказывается пренебрежимо малой. Поэтому дом из пеноблоков со стенами толщиной 375 мм вполне можно считать теплосберегающим даже по современным требованиям.

Но все же имеет смысл стоить дома из пеноблоков еще большей толщины, скажем, 500 мм. Ведь дом строится на десятилетия. В этом случае мы опережаем время и минимизируем будущие расходы, поскольку цена на энергоносители будет, несомненно, повышаться и далее.

Компания «Загородный дом» проектирует и строит коттеджи из пенобетонных и газосиликатных блоков. Эти коттеджи обладают высокими характеристиками по теплосбережению, а также всеми основными качествами каменных домов: прочностью, основательностью, пожаробезопасностью, красивым и разнообразным внешним видом.

Газобетон или газосиликат, что лучше. Что лучше газобетон или газосиликатные блоки. Превосходство газобетонных блоков над газосиликатом

Характеристики материалов, которые ранее использовались для строительства домов, в настоящее время не так привлекательны. Поэтому сейчас наступает эпоха новых, одна из которых — ячеистые бетоны.

Этот материал также имеет несколько разновидностей, самые популярные из которых — газосиликатные блоки и газобетонные блоки.Эта статья поможет вам разобраться в основных различиях между ними, а также поможет определиться с наиболее подходящим для вас вариантом.

Для начала хочу отметить, что между ними очень много различий, при этом их цена серьезно отличается друг от друга, например, газосиликат в полтора раза дороже газобетона.

Состав материала

Чтобы понять разницу между газобетоном и газосиликатом, ниже рассмотрим, как их делают:

  1. Основное вещество газобетона — портландцемент.Кроме того, в состав этого материала входят кварцевый песок, доменный шлак, а также отходы обогащения различных руд. Однако использование автоклава для смешивания необязательно.
  1. Основой для изготовления газосиликата являются вяжущие вещества — известь или цемент, которые комбинируются с помощью мелкого кварцевого песка и воды. После смешивания этих компонентов с алюминиевой пудрой, создающей газогенерирующий эффект, проводят процедуру расширения.

Это приводит к равномерному распределению пузырьков воздуха по объему смеси.Эта процедура проводится в автоклаве, после чего смесь затвердевает под воздействием высоких температур и давления.

Совет: используя газобетон или газосиликатные блоки для возведения стен, вы получите ровную конструкцию и аккуратные швы, ведь они выполняются в определенных размерах.

Аргументы в пользу газосиликата

Этот материал также может похвастаться рядом положительных качеств:

  • экологически чистый;
  • имеет низкий удельный вес;
  • низкий уровень теплопроводности;
  • пожарная безопасность;
  • легко поддается обработке;
  • хорошо переносит низкие температуры.

  1. Газобетонные блоки отличаются большим объемом при относительно небольшом весе, что исключает использование тяжелой техники при установке.
  2. Высокие теплоизоляционные свойства ячеистого бетона данного типа позволяют снизить затраты на отопление. . Следует помнить, что инструкция рекомендует использовать в качестве материала для стен только блоки с высокой плотностью (выше 400 кг / м 3). Если этот параметр ниже, их лучше использовать в качестве теплоизоляции.
  3. Благодаря хорошему показателю морозостойкости, газобетон можно использовать в странах с умеренным климатом, поскольку он способен выдерживать до 100 циклов замораживания / оттаивания, не теряя своих характеристик.
  4. Еще одно преимущество этого материала при использовании в странах с холодным климатом — способ его укладки. Дело в том, что использование водного раствора цемента марок М400 или М500 в условиях низких зимних температур недопустимо. Но при установке газобетонных блоков своими руками применяется клеевая смесь, устойчивая к морозам, что помогает предотвратить появление в стыках так называемого мыла.«Мосты холода».

Совет: такие блоки лучше всего использовать для возведения несущих стен при возведении малоэтажных домов, а также для создания межкомнатных стен и перегородок в зданиях любой высоты.

Внешние отличия

Рассмотрим, чем могут быть визуальные различия между газобетонными блоками и газосиликатом. В результате того, что портландцемент входит в состав газобетонных блоков, они приобретают сероватый оттенок, тогда как газосиликатные блоки имеют беловатый оттенок из-за наличия извести.

Кроме того, выбирая блоки из ячеистого бетона, следует обращать внимание на способ их изготовления — с автоклавной системой или без нее.

Выход

Из статьи стало ясно, что основное различие между двумя материалами заключается в их составе, где в одном случае используется портландцемент (газобетон), а в другом — цемент и известь (газосиликат). Кроме того, последний благодаря своей конструкции может использоваться не только в малоэтажном строительстве, но и в многоэтажных домах.Визуально материалы тоже отличаются друг от друга — газобетон выглядит темнее своего собрата ().

Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по этой теме.

В настоящее время при строительстве малоэтажных домов используются блоки из легкого ячеистого бетона — газобетона и газосиликата. По составу эти блоки одинаковы: известь, цемент, алюминиевая пудра и кварцевый песок. Разница между ними заключается в количественном составе сырья и в том, на какой стадии оно поступает в производственный процесс.Посмотрим, чем отличаются эти блоки, а также их достоинства и недостатки.

Определение

Ячеистый бетон — один из видов ячеистого бетона, который представляет собой искусственно созданный камень, имеющий сферические поры (ячейки) диаметром 1-3 мм, которые равномерно распределены по всему материалу. Качество конечного продукта зависит от степени равномерности их распределения. Газобетон изготавливается на основе цемента путем естественного твердения (иногда путем автоклавного твердения).

Газосиликат — Тип ячеистого бетона. Основа газосиликата — известь, кроме того, в состав материала входят вода, песок и газообразующие добавки (обычно алюминиевый порошок). Газосиликатные блоки получают в результате автоклавной (печной) обработки. То есть смесь заливается в форму и отправляется в автоклав, после чего полученный в процессе термообработки блок разрезается на блоки с помощью веревки нужных размеров.

Сравнение

Основное различие между ними в том, что основу состава газобетона составляет цемент, а основу газосиликата — известь.Газосиликат содержит 24% извести и 62% кварцевого песка, а газобетон — 50-60% цемента. Визуально они различаются по цвету — газосиликат белый, а газобетон серый.

Газосиликат

Кроме того, эти материалы различаются по способу твердения: газосиликат образуется при термообработке в автоклаве, а газобетон часто получается в процессе естественного твердения и лишь иногда после обработки в печи. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.


Газобетон

Также стоит обратить внимание на то, что газосиликат по своей структуре очень гигроскопичен: материал активно впитывает влагу, в результате чего может разрушиться. Однако пенобетон за счет своего состава не впитывает влагу, а пропускает ее. И в этом его преимущество перед газосиликатом. В здании, построенном из такого материала, всегда создается комфортный микроклимат.

Газосиликатные материалы по сравнению с газобетоном обладают большей прочностью, так как пузырьки воздуха в них распределяются более равномерно.Кстати, эти материалы существенно различаются по стоимости. Газосиликатные материалы, полученные автоклавным способом, значительно дороже газобетона.

Выводы с сайта

  1. Основа состава газобетона — цемент, а газосиликат — известь.
  2. Газосиликат затвердевает в автоклаве, газобетон — естественным образом.
  3. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.
  4. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет меньшую теплопроводность, то есть теплее.
  5. Газобетон имеет серый цвет, газосиликат — белый цвет.
  6. Газосиликат дороже газобетона.
  7. Показатель прочности (сжатие) газосиликата несколько выше, чем у газобетона.

Современный рынок строительных материалов настолько велик, что порой легко потеряться в этом ассортименте, а еще сложно сделать правильный выбор. Выбрать, что все же лучше — пенобетон или газосиликат, поможет сравнение их достоинств и недостатков.Основных условий очень мало, но от них во многом зависит, какого качества будет построенное здание.

Общая информация

Основным преимуществом этих стройматериалов является их невысокая цена при небольшой массе. В этом преимущество всех ячеистых строительных материалов. Хотя оба этих материала изготовлены из ячеистого бетона, они принципиально отличаются друг от друга технологией изготовления. А это сказывается на свойствах и характеристиках.

Сходства и различия в производстве

Пенобетон и газосиликат имеют практически одинаковый состав. В обоих материалах присутствуют компоненты — вода, цемент, песок. Поскольку эти сетки имеют идентичный состав, они имеют следующие преимущества:

  • огнестойкость;
  • устойчивость к плесени, грибку, гниению;
  • устойчивость к повреждению стен различными грызунами;
  • простота установки.

Производство пенобетона намного проще газосиликатного.

Если вы знаете нюансы кладки, то с кладкой из газосиликата или пенобетона вы справитесь самостоятельно. Именно по этим причинам большинство стоит перед выбором — кирпич, газосиликат или пенобетон?

Стоит остановиться на рассмотрении нюансов, а также газосиликата:

  • Пеноблок получается благодаря технологии производства, по которой они добавляются в бетонный раствор. Только после этого полученная масса переливается в специальные формы, где набирает силу и прочность.
  • Неремонтированная известь и газ-алюминий образуются в ходе химической реакции вместе с алюминием. В массу этого вещества входят мелкие частицы алюминиевой пудры. В ходе этой реакции водород поднимается вверх в виде газа, который образует ячеистую структуру. Этот материал выпускается в виде больших блоков. Газосиликат можно использовать только после того, как масса застынет, и она будет разрезана на нужные блоки.

Именно эти различия в производстве влияют на характеристики получаемых строительных материалов.

Сравнение характеристик

Чтобы узнать, чему отдать предпочтение, газосиликатному или пенобетонному блоку, необходимо изначально провести сравнительный анализ их технических свойств. К сожалению, несмотря на стремительное развитие технологий, идеального строительного материала по всем параметрам до сих пор не существует. По этой причине выбор приходится делать исходя из анализа и газосиликата.

Чтобы выяснить, какой из этих материалов занимает первое место, необходимо провести сравнительный анализ следующих характеристик:

  • крепость;
  • звукоизоляция;
  • теплоизоляция;
  • экологическая чистота;
  • стоимость;
  • способность впитывать влагу;
  • нужно ли армирование;
  • необходимость в отделке или декорировании;
  • сложность монтажных работ;
  • Качество изготавливаемых материалов.

Прочность


Газосиликат лучше выдерживает нагрузки.

В условиях нашей страны дома привыкли строить так, что стоят не один десяток лет. Учитывая цены на стройматериалы, становится понятно, что это не только лучше, но и просто необходимо. Благодаря этому становится понятным желание выбрать наиболее прочный материал для стен. Необходимо помнить, что прочность газосиликата намного лучше, чем у пенобетона.Однако из-за пониженной прочности такие блоки легко разрезаются на нужные детали, в них проще проделать отверстие или выступы.

Газосиликатные блоки намного лучше выдерживают различные внешние нагрузки. Это помогает им сохранять свою первоначальную форму и не окрашиваться во время транспортировки или разгрузки. Отсюда следует, что возведенное здание выйдет намного прочнее.

Из этого сравнения становится ясно, что сделать выбор сложно.Все напрямую зависит от того, какие операции с блоком будут производиться. Если потребуется дальнейшая обработка, то лучше пенобетон. Если вам нужна постройка с прочными и ровными стенами, то лучшим выбором будет газосиликат.

Звукоизоляция

Благодаря тому, что пенобетон имеет особую пористую структуру, уровень звукоизоляции выше, чем у аналогичных газосиликатных блоков. Но это не значит, что дополнительная звукоизоляция не понадобится.

Теплоизоляция

Все люди хотят иметь теплый и уютный дом. А если учесть, что зимы у нас не слишком теплые, то становится понятным желание не зависеть постоянно от отопительных приборов. Стены, в строительстве которых используются пеноблоки или газосиликат, нуждаются в дополнительном утеплении. Особенно это касается утепления снаружи здания. Газосиликат имеет гораздо более высокую теплоизоляцию, но работы по утеплению необходимы.

Разница между блоками в способности впитывать влагу

Идеальное здание должно быть сухим.В данной ситуации это так, потому что они обладают практически уникальной способностью не впитывать влагу. Из-за такой устойчивости к влаге специалисты советуют гидроизоляцию только снаружи дома, который построен из ячеистых материалов. У газосиликата есть различия по гигроскопичности, но не слишком существенные. Однако сушка такого материала занимает больше времени.

Монтажные работы


Важным преимуществом газосиликата является отсутствие «усадки».

Важным фактором при строительстве является удобство выполнения основных технологических работ.Поэтому удобство укладки этими материалами — большое преимущество. Пенобетон можно класть в любую погоду, даже под дождем, даже в снегу, даже на морозе. Кроме того, их можно использовать сразу после изготовления. Вы можете приступить к строительству, как только материал будет доставлен в нужное место.

А поскольку газосиликат достаточно сильно впитывает влагу, его используют для строительства только после полного высыхания блоков. Однако с ними больше работает штукатурка, и это благотворно сказывается на отделке и декоре.

Даже специалисты не всегда могут подсказать покупателю, что лучше — газобетон или газосиликат. Эти строительные изделия все чаще используются в современных проектах для снижения теплопотерь в качестве материалов класса ячеистого теплоизоляционного бетона.

Газобетон и газосиликат часто путают из-за одинаковой области применения и общих свойств. По способу образования клеток различают:

  • газобетон;
  • Пенобетон
  • ;
  • газосиликат;
  • Пенобетон
  • .

Отличия в производстве ячеистого бетона

При производстве газобетонных блоков основным компонентом является цемент, кроме него они содержат:

  • лайм;
  • песок;
  • вода;
  • Алюминиевая пудра
  • (именно она отвечает за пузырьки воздуха).

Газобетонный блок может замерзать в естественной среде, а также в специальных автоклавах. Во втором случае на выходе газобетонные блоки почти белые и приобретают крупный

  • прочности;
  • надежность;
  • теплоизоляция и др.

Для неавтоклавированных закаленных газоблоков характерно наличие серого цвета. Газосиликат тоже относится к ячеистым блокам, но имеет немного другой состав. Он содержит:

  • 62% — песок;
  • 24% — известь;
  • алюминиевый порошок.

Процесс затвердевания происходит исключительно принудительно — в автоклавах, поэтому на выходе газосиликатные блоки становятся белыми.

Пенобетон получают путем смешивания цементной основы со специальными пенообразователями, необходимыми для вспенивания смеси.Эти добавки могут быть на основе органических или синтетических веществ. Затем эта масса переходит в специальные формы для застывания в естественных условиях. Так они получают пену. Он не обладает стабильной прочностью по всей поверхности. Пенобетон — довольно хрупкий материал, что негативно сказывается на его транспортировке и кладке. Газосиликат и пенобетон имеют разный состав, характеристики.

Превосходство газобетонных блоков над газосиликатом

Когда возникает вопрос, что выбрать — газобетон или газосиликат, желательно ознакомиться с преимуществами каждого.Наличие большего количества пор во втором типе материала придает изделию положительные и отрицательные свойства. Газобетон отличается меньшим водопоглощением, хотя требует особой защиты. Газобетонный блок характеризуется большей устойчивостью к:

  • мороз;
  • температурных перепадов;
  • в огонь. Он способен не загореться 2 часа.

Отличие газобетона от газосиликата в том, что он не подвержен разрушению под воздействием воды, а также легко обрабатывается.Водопоглощение второго типа достигает 30%. К тому же он не отличается морозостойкостью.

Разница между газобетоном и газосиликатом заключается в стоимости. Первый вариант немного дешевле, поэтому его использование при строительстве дома будет более выгодным. К тому же дополнительных материалов потребуется чуть меньше, это касается клея.

Преимущества газосиликата перед газобетоном

Газосиликат или газобетон: что лучше? Этот вопрос нужно решать в зависимости от конкретной ситуации.Пузырьки воздуха в газосиликатных блоках более равномерно распределены по своему объему, поэтому они несколько прочнее. Таким образом, в результате возведения дома газосиликатные стены реже дают усадку и на них реже появляются трещины. Из этого блока возводятся многоэтажные дома с перегородками. Газосиликатный блок за счет того, что в нем правильно расположены пузырьки воздуха, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Если к зданию предъявляются повышенные требования по шумности, нужно выбирать газосиликатный.Обладает хорошими теплоизоляционными качествами.

Для строительства дома вместо обычного кирпича лучше брать газосиликатные изделия. Работа обойдется намного дешевле. Большие размеры и небольшой вес газосиликатных блоков способствуют более быстрому строительству.

Различия между двумя материалами

Отличия касаются основ композиции. Для газонаполненного бетона — цемент, для газосиликата — известь. В зависимости от их концентрации материал может немного отличаться по цвету.Еще одно отличие этих блоков — эстетическое восприятие. Белые здания выглядят намного красивее серых из газобетона.

Они немного отличаются по весу. Газосиликат имеет правильные геометрические параметры, в этом плане кладка легче, клеевой состав и штукатурный состав меньше. Газосиликат отличается от газобетона теплопроводностью. Второй вид более теплый. Различия касаются гигроскопичности. Обладание газосиликатом повышенной способностью впитывать влагу приводит к тому, что он постепенно разрушается под воздействием перепадов температуры.Если конструкция предполагается эксплуатировать в условиях повышенной влажности, то требуется защита в виде надежной гидроизоляции. Это предотвратит разрушение постройки плесенью, грибком, а также замерзание в холодный период времени.

Цена на газосиликат выше, как и показатель прочности на сжатие. Этот строительный продукт отличает то, что при обработке на своей поверхности он не вызывает трещин. Газобетонный блок больше весит, что делает кладку сложной, и при этом необходимо возводить более прочный фундамент.Хорошую стену можно получить, используя газосиликатную кладку. В этом случае работа идет намного быстрее и проще.

Некоторые особенности работы с материалами

Газобетонные блоки характеризуются небольшой усадкой, а именно незначительно уменьшены их размеры. Однако следует учитывать, что эта способность отмечается сразу после ее изготовления или укладки. Поэтому не рекомендуется спешить со строительством, иначе на возведенных зданиях могут появиться изъяны, собственно перекосы и трещины.Это связано с тем, что исходный материал дает усадку.

Учитывая характер и необходимость того или иного строительства, необходимо приобретать газобетонные или газосиликатные блоки. Например, если вы хотите построить стены здания, которые должны издавать как можно меньше шума, использование газонаполненного бетона неприемлемо и неразумно. Дело в том, что этот строительный материал имеет невысокую шумопоглощающую способность и плохую теплоизоляцию.

Газосиликатные изделия — это современные строительные материалы, наделенные большой функциональностью.Для их производства используются лучшие технологии и высокотехнологичное оборудование. Однако из-за своей гидрофобности этот материал в основном используется при строительстве внутренних перегородок, стен в малоэтажных домах и только в том случае, если влажность в помещении не превышает 60%. Срок службы этих разных стройматериалов при правильной эксплуатации довольно большой.

Оптимальным решением в сфере малоэтажного строительства является использование экономичных газосиликатных или газобетонных блоков. Каждый должен делать выбор в пользу того или другого на основании досконального изучения материала, анализа достоинств и недостатков.

Структура и внешний вид бетона

Пенобетон и газосиликат относятся к ячеистым бетонам, поэтому оба продукта похожи по внешнему виду и конструктивно. Оба материала состоят из большого количества пор, заполненных воздухом, благодаря чему стены обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Количество ячеек определяет класс блоков в обоих случаях — чем меньше, тем прочнее блок. Однако более высокие марки теряют свою прочность в теплоизоляции.

Газосиликатный белый цвет, который придает ему известняк в качестве наполнителя. Газобетон имеет темно-серый оттенок из-за использования цемента в качестве вяжущего.

Производственные характеристики

Газобетонные блоки производятся из смеси воды с цементом (50-60%), песком, известью и алюминиевым порошком, который действует как вспениватель. Блоки затвердевают естественным или принудительным образом. Второй способ увеличивает прочность, надежность, теплоизоляцию готового изделия.

Газосиликатные блоки получают из 62% песка, 24% извести с добавкой алюминиевого порошка при автоклавном твердении.

Общие характеристики

Распределение пор в газосиликате более равномерное, чем в газобетоне, поэтому его прочностные и теплоизоляционные свойства несколько выше. Вес газобетонного блока больше, поэтому его укладка сложнее и требует более мощного фундамента. Автоклавный бетон имеет точную геометрию, поэтому считается более экономичным за счет снижения расхода клея на кладочные и отделочные материалы.Стены из газосиликатной кладки более гладкие, возводятся проще и быстрее.

Теплоизоляция газосиликата превосходная. По морозостойкости он уступает газобетону, так как последний имеет меньшую степень водопоглощения. Благодаря тому, что он пропускает воду, не впитывая ее, в доме создается благоприятный микроклимат. Газосиликат, напротив, способен впитывать влагу, от которой постепенно начинает разрушаться.

Белый цвет газосиликатных блоков выглядит эстетично, поэтому стены не нуждаются в дополнительной декоративной отделке.Огнестойкость у газобетона выше, хотя по звукоизоляции он уступает газосиликатному. Долговечность обоих материалов оценить сложно, так как их начали использовать относительно недавно. Один объем газосиликатных блоков при покупке будет стоить дороже газобетона, что связано с более сложной технологией изготовления. Хотя стоимость кладки из обоих материалов практически одинакова.

Сравнение материалов

Чтобы подробно сравнить оба строительных материала, вы должны ознакомиться с основными преимуществами и недостатками одного по сравнению с другим.

Преимущества газосиликата перед газобетоном


Важным преимуществом газосиликата является отсутствие «усадки».

Сырьевой состав блоков определяет их свойства, которые являются основными параметрами для сравнения. Равномерность распределения образующихся пузырьков воздуха зависит от взаимодействия компонентов сырья. В этом газобетонные изделия уступают газосиликатным блокам. За счет такой однородности повышается прочность автоклавного агрегата, поэтому стенки из него практически не дают усадки и не трескаются.Это качество определяет возможность использования газосиликатов при создании несущих перегородок, строительстве многоэтажных домов. Причем плотность материала 600 кг / м3 и выше. Из газобетона можно построить двух- или трехэтажный дом только при его плотности 800-900 кг / м3.

Более однородная структура газосиликатного изделия увеличивает его шумоизоляционные свойства, поэтому этот материал следует выбирать при строительстве зданий с хорошей шумозащитой.Благодаря автоклавированию газосиликатные блоки имеют более ровную и гладкую поверхность приятного белого цвета. Материал стен нельзя декорировать, что позволит сэкономить на отделке. По тепло- и звукоизоляционным характеристикам газосиликат немного превосходит второй продукт. Это также экономит на расходных материалах.

Что лучше? Где предпочтительнее использовать

Строительство из широкоформатных блоков из ячеистого бетона приобретает все большую популярность.Появляются новые стеновые материалы, употребляются новые термины. Однако различия таких понятий, как автоклавный газобетон, неавтоклавный, еще до конца не изучены. газовая кнопка , газоблок, газосиликат и пенобетон . Мы постараемся разобраться в этих концепциях и определить сильные и слабые стороны стеновых материалов данной категории.

Никакие гипотетические тесты или отражение исключений в лабораториях не могут быть более убедительными, чем доказанные свойства времени и природы.Более 70 лет назад в мире использовался пористый бетон. Это доказало не только увеличение долговечности, но и не то, что здание было потеряно из-за того, что этот материал нестабилен. К сожалению, в таких свойствах нет традиционного так называемого материала — кирпича и щебня. Разрушение методов строительства и материалов, использованных в отчете, недвусмысленно указывает на то, что невооруженный бетонный дом смог очень хорошо противостоять землетрясению.

  • Автоклав gasobutton — крупноформатные блоки бело-серого цвета с точной геометрией (1.Погрешность 5–2 мм), подробно рассмотренные в статьях «Технология автоклавного газобетона».
  • Naveloclaval gasobutton — серые крупноформатные блоки, относящиеся к классу ячеистого бетона, отличаются от автоклавной технологии изготовления. Массив после набора первичной прочности разрезается на блоки специальными пилами, после чего достигается окончательная прочность блоков естественным твердением в течение 22-28 дней (нет обработки в автоклаве, что значительно ускоряет процесс стойкости, по существу синтезирует новый материал и минимизирует блоки усадки).Неавтоклавный газобетон, в отличие от автоклава, имеет меньшую прочность на сжатие при той же плотности. Длительный период времени схватывания вызывает усадку блоков, в связи с чем они не имеют точной геометрии, и кладка возможна только на цементно-песчаный раствор. Стены из неавтоклавного газобетона требуют выравнивания нанесения толстого слоя штукатурки и обязательного утепления. Неавтоклавный газобетон проигрывает автоклаву по всем показателям, поэтому он дешевле.
  • Газиликат — блоки, внешне похожие на автоклавный газобетон, в настоящее время практически не производятся из-за слишком большого водопоглощения.
  • Газоблок часто называют автоклавным или неавтоклавным газобетоном.
  • Пенобетон — Стеновые блоки из категории ячеистого бетона, полученные по технологии, аналогичной технологии производства неавтоклавного газобетона, разница заключается в используемых компонентах и ​​способе насыщения (процесса вспенивания) цементно-песчаным раствором. массив.

Для того чтобы ответить на вопрос « пенобетон или пенобетон — какая разница, что лучше?», Необходимо кратко ознакомиться с технологией изготовления пенобетона и сравнить свойства газобетона и пенобетона. .Мы сравним пенобетон с автоклавным газобетоном из-за его явного преимущества перед неавтоклавным. Основные представляющие интерес показатели — это плотность, прочность на сжатие, теплопроводность и точная геометрия блока.

Признаков ветхости зданий или долговременных изменений не наблюдалось. Хотя пористый бетон длительно орошался, его минеральный состав не изменился, не было бактерий и грибов, так как щелочная среда была дезинфицирована. Потенциальные постройки из газобетона были высушены, отремонтированы и впоследствии успешно использованы.В естественных условиях окружающей среды Когда этот материал надежно защищен от атмосферных осадков, пористый бетон сохнет около 6 месяцев, а его влажность составляет от 4 до 6% по весу.

Чем легче активированный бетон, тем ниже его технологическая влажность. Надо сказать, что чем ниже плотность, тем больше воды впитывается, и она быстрее сохнет. Влажность стен из ячеистого бетона в помещениях с относительной влажностью от 40 до 60% за 1-2 года стабилизируется в среднем примерно на 1,5-5% по массе.Если сравнить влажность стен из керамического кирпича и принять во внимание, что толщина кирпичных и пористых бетонных стен разная, мы должны увидеть, что влажность стен из ячеистого бетона такая же, как и в стенах из кирпича.

Технология производства пенобетона

1. Компоненты пенобетона
При производстве пенобетона используется цемент марки М500, пенообразователь, тонущий мелкий песок и вода. В зависимости от класса прочности будущего пенобетона используют и специальные готовые добавки — ускоритель, фибру, заполнители (керамзит и др.).

После отвода влаги от пористых бетонных стен и после нескольких лет эксплуатации здания этот материал сохраняет все свойства, определяющие преимущества этого строительного материала. Цемент — это связующее, не царапающее воду и обладающее отличной адгезией к штукатурке. Надежный, хоть и легкий. Огнеупорный и контрабандный. Влажность и химические вещества экологически чистые. Хорошо согревает. Пабы и изолируют звук. Не курите и не кормите, не выдавайте грызунов.

Легко работать и прекрасно сочетается. Обычно кладка — можно построить дом своими силами. Не накапливайте влагу. Малоэтажное здание для незамкнутых наружных стен, ремонта зданий из прочного и легкого материала. Для основания малоэтажного дома и площадки для устройства внутренних перегородок. При строительстве ям и вентиляционных отверстий для заполнения ям высотных и малоэтажных домов. Керамит — теплоизоляцияарматика.

2.Пена для варки
Пена готовится из пенообразных центров (обычно белкового концентрата), разбавленных водой. Его заливают в емкость с пенообразователем, где вспенивание происходит под воздействием сжатого воздуха, а затем с помощью компрессора и пенообразователя (специальный патрубок), а смеситель отправляют под давлением. Фактура пены регулируется специальными клапанами (на выходе из трубы получаются закрытые поры от 0,1 мм и более.

В чем отличие

Не перегружайте перемычку сосредоточенной силой в середине вентиляционного отверстия .Таким образом, они обеспечат огнестойкость, а их арматура будет защищена от коррозии. Обрезанные вкладыши можно опустить на 130 мм. . Блоки формуются полусухим методом на вибропрессе в точных металлических формах. Эта процедура обеспечивает целостность массы и исключает возможность ее эластичности. Полученный композитный материал полного риска имеет малый вес, высокую прочность, морозостойкость, отличную адгезию к штукатурке, низкое водопоглощение, низкую капиллярность, хорошие термические свойства.

3. Производство пенобетонной массы
Миксер перемешивает подготовленный песок и цемент, при этом происходит тщательное перемешивание. После этого в смесь добавляют воду и перемешивают до получения пластичной однородной смеси. Затем из пенообразователя в смеситель под давлением со стороны цементно-песчаной массы добавляют пену и поток 2-х — 3-х минут.

Блокируя стены, стена хорошо изолирует звук и устойчива к возгоранию. Гранулы керамизита содержат не менее 75% его внутреннего объема.Эти пары закрытые, поэтому почти не впитывают воду, блок не хочет накапливать влагу. Благодаря особой структуре фибо-конструкции кладка не препятствует капилляру влаги. Во время строительства вода сливается во время строительства и не скапливается в стене. Если воздух сухой, этот уровень достигается в течение 3-4 недель с момента начала строительства.

Тепловые свойства стен зависят от влажности стены. Поэтому следует различать лабораторные и конструкционные значения теплопроводности блока.Если вещество имеет свойство пить воду, оно затвердевает, поправка на стене высокая. Тепловое сопротивление зависит от того, насколько эффективно стена защищает внутреннее тепло от миграции извне.

До сих пор процесс изготовления пенобетона практически не отличается от производства газобетона за исключением использования компонентов, отвечающих за вспенивание (газообразование) смеси.
Далее процесс идет по другой технологии.

4.Формовка пенобетонных блоков
Существует два основных способа формования.

  • Производство пенобетона с кассетными металлическими формами. При производстве пенобетона применяются готовые формы, соответствующие размерам блоков обычно 200 * 300 * 600 и 200 * 100 * 600 мм (возможны другие размеры). Непосредственно перед заливкой литейные формы смазываются специальными формовочными маслами, после чего производят заливку пенобетонной смеси и оставляют на 12 часов для стойкости.После этого формы разбираются, и из них снимаются готовые блоки.
  • Резка пеноблоков на режущих установках. Сначала пенобетонную смесь заливают в одну большую форму, не имеющую перегородки, в результате получается большой массив в 2-3 м 3. Примерно через 12 часов пенобетонный массив подается на режущий агрегат, где из него автоматически выпиливаются блоки нужного размера.

5. Сушка пенобетона
Формы разбираются, блоки вынимаются на поддоны и отправляются досуха на полную заливку в специальное помещение с регулируемыми уровнями влажности и температуры.Очень часто производители пенобетона производят сушку пенобетона прямо на открытом воздухе, предварительно застелив поддоны пенобетонными блоками.
Первичная походная прочность 65-70% пенобетон Набирается при температуре +22 в течение 2 суток. При повышении температуры это время сокращается.
Последний набор силы (так называемый отпуск силы) длится от 22 до 28 дней.

Этот размер характеризует тепловую инерцию стены, то есть сколько времени будет удерживать тепло.Керамические микроспоры закрыты, вода не стекает, а большие внешние пары гранул стекают воду и никогда не заполняются полностью. Благодаря этому даже при замерзании пропитанного блока образовавшийся лед имеет место для расширения и не ухудшает структуру материала.

Выбор материала под нагрузкой

Стены дома зимой можно экономить, не опасаясь, что они начнут ломаться. Если взять отдельный элемент, это тепловое движение незаметно, но на большой площади стены оно может вызвать нежелательные силы, вызывающие раскалывание стены.Желательно укрепить все конструкционные материалы, чтобы стены не скользили.

А теперь внимание! Процесс долговечности сопровождается значительной усадкой пеноблоков, и она в 5-6 раз выше, чем у автоклавного газобетона. Поэтому ни о какой точной геометрии блоков речи быть не может. Далее длительный процесс набора прочности за счет естественного твердения сопровождается отделением в пенобетонной смеси взвешенных частиц — тяжелые оседали быстрее, более легкие — медленнее (такой процесс происходит при производстве неавтоклавного газобетона) .В результате застывшая масса имеет неоднородную плотность, и, как следствие, меньшую прочность на сжатие при той же плотности с автоклавным газобетоном.

Огнестойкость Так как хламзит представляет собой жареную при высокой температуре глина, он не боится огня. Этот цементный материал можно использовать при строительстве перегородок. В такой переборке вертикальную и горизонтальную кладку необходимо полностью залить раствором, а стену оштукатурить с двух сторон.

В этой системе стилус будет изолировать звук, звук будет «радоваться» от него, а блок будет изолирован и поглотит.Возможные отклонения длины, ширины и высоты до 3 мм; Отклонение от стандартного угла и ровная поверхность — до 2 мм. За счет точных параметров блоков сохраняется расход штукатурного материала.

На практике это выглядит так: если испытать пеноблок, просверлив в нем отверстия, то одна часть блока имеет большую прочность (сопротивление высверливанию), какую-то другую часть можно пройти с незначительным усилием. Соответственно, с крепежом в стенах из пенобетона возникают большие проблемы.Проблемы с развешиванием очень тяжелых предметов, у меня конечно есть дозатор бетона, но все они решаются намного проще.

Видео: Производство и отличия пенобетона от пенобетона

Так как капиллярные эффекты этого вещества минимальны, стена не пьет воду из штукатурки, ее необязательно примитив. Более длительное количество воды, остающейся в штукатурке, позволяет полностью цементировать цемент и известь, благодаря чему поверхность штукатурки очень хорошо сочетается с поверхностью кладки.В блоках не используются химические добавки или другие искусственные добавки, они не различают газ.

Цемент Fibo связывает материал и придает ему силу, а обжаренная глина создает в помещении хороший микроклимат. Он используется более 30 лет в скандинавских странах и является очень распространенным материалом как для внутренних перегородок, так и для наружных стен, а также для фундаментов.

По этим причинам пенобетонные и неавтоклавные конструкции из газобетона более подвержены разрушению и ползучести.

Сравнить основные характеристики пенобетона, автоклавного и неавтоклавного пенобетона можно по таблице.

Одним из преимуществ пенобетона является его низкое водопоглощение. Если бросить в воду кусок пенобетона, он поплывет. Это, пожалуй, единственное его преимущество перед газобетоном, но не более, чем маркетинговый ход производителей пенобетона. Это свойство определенно важно, но не ключевое. Действительно, большое водопоглощение — слабая сторона газобетона, но не стоит забывать и о его высокой паропроницаемости.Если выполняется гидроизоляция стен от фундамента, и поверхность стен должным образом защищена либо облицовкой от прямого попадания воды, влага не будет задерживаться в стенах из газобетона, а эксплуатационная влажность будет жидкой в ​​диапазоне 6-8%. Стены будут иметь низкую теплопроводность и не потеряют прочности.

Что лучше построить

Сделано из натуральных материалов — керамической плитки и связующего — цемента. Поэтому блоки — нейтральный, абсолютно безопасный строительный материал.Блоки имеют стандартные параметры: 100 мм; 150 мм; 200 мм; Шириной 250 мм и 300 мм; 490 мм в высоту и 180 мм в длину.

Они сделаны из того же керамобетона, но все грузы внутри имеют стальную сферическую арматуру. Эти накладки не образуют мостиков холода и их достаточно легко поднять вручную. Блоки облицовываются простым цементно-песчаным раствором. Это снижает стоимость материала, а также избавляет от наледи перемычки.

Как видно из таблицы, пеноблоки становятся плотностью D 600 — D 700, подходит пенобетон, кроме утеплителя.Блоки из автоклавного газобетона плотностью D400 прочнее и теплее пенобетонных блоков D700, которые в любом случае нужно утеплять, а внутренняя поверхность канализационных стен — гипсокартон.

В большинстве случаев заполнение вертикальных швов не требуется. Это также экономит материалы и время. Допустимые прецизионные отклонения параметров ± 2 мм. Оригинальная фактура оригинальна, поэтому не похожа на простую картину. Расчетный коэффициент λ блока составляет 0,02 Вт МК.

Ни керамзит, ни связующий материал не разрушают цемент, не боятся воды. Блоки паропроницаемы, не конденсируют воду, быстро сохнут. Застроенный блок в строении наружный Стеновой дом составляет 4%. Среднее содержание влаги всего около 2%. Поскольку пары керамической плитки в блоке замкнуты, сам керамзит не впитывает влагу. Внешние пары зерен твердые и достаточно большие, чтобы действовать как одна дренажная система. Конденсат снаружи в конструкции не конденсируется с влагой.

Заключительный пункт в вопросе «Газобетон или пенобетон — что лучше?» Можно поставить, рассчитав расход материалов и стоимость устройства всего пирога стены из пенобетона — кладочных блоков, фасадных и внутренних отделочных работ стен, тогда становится понятно, насколько условно минимально возможный пенопласт бетонные блоки по отношению к автоклавному газобетону.

Сколько их попадает в блок, так он отдаёт окружение.В ходе теста на блоке было выполнено 50 циклов замораживания, которые он успешно преодолел, но это не предел. Действующие в Литве стандарты определяют 25 циклов. Высокая морозостойкость блока обеспечивается парным керамизитом: даже если он замерз, в него попадает вода, достаточно места для неповрежденной конструкции.

Блоки обладают отличными звукопоглощающими свойствами. Коэффициент звукопоглощения материала во всех полосах ά = 0, что определяется их очень низкой гигроскопичностью.Эта особенность позволяет лучше цементировать цемент в растворе. В конечном растворе раствор приобретает большую прочность, а сама стена быстрее высыхает.

  • Кирпич или газобетон?
  • Технология газобетона
  • Этапы строительства из газобетона

Вот для начала нужно понять, чем пеноблок отличается от газоблока. Эти материалы имеют много различий по разным критериям.

Заказ оформляется в течение 5 дней после его письменного подтверждения.Мури обычно выбирает блоки. Строительные блоки Б. в последние годы являются наиболее часто используемыми строительными блоками. На литовском рынке существует около 25 наименований блоков, изготовленных по разным технологиям, которые различаются не только размерами и особенностями, но и приспособлениями, способами установки. Несомненно, кирпич делают из кирпичной кладки, но в соответствии с быстродействием и другими критериями берут верхние блоки.

При выборе материалов часто учитывается цена, каменная кладка не должна быть важнейшим критерием.В первую очередь необходимо учитывать технические характеристики блоков. Блоки земляные бетонные. Они также называются газосиликатными блоками и состоят из тонко измельченного кварцевого песка, связанного с матрицей, а пары изготавливаются с использованием сжатых паров. В последнее время его чаще всего используют в строительных блоках для кладки.

Различия в производстве

Если сравнить газобетон и пенобетон, то можно заметить некоторую разницу в процессе производства. Таким образом, пенобетон изготавливается под давлением, в процессе производства в растворе находится воздух.В то время как во внешней среде из газобетона оказывается небольшое давление, можно отметить, что, вырываясь наружу, водород образует поры. Если задуматься над тем, чем отличается пеноблок от газоблока, то можно обратить внимание на то, чем отличаются эти два материала и способ заморозки. Пеночасов, например, набирает прочность в формах, в них приобретает окончательную геометрию, но качественный газобетон изготавливается исключительно в заводских условиях методом нарезки размерного блока.Это делается для того, чтобы получить блоки нужного размера.

Поскольку пористый бетон имеет пористый слой, он не изолирует тепло и звук, он долговечен. Они также легкие, простые в установке и управлении — их можно сверлить, фрезеровать, резать под любым углом. Газиликатные блоки обладают повышенной огнестойкостью, негорючие, не выделяют токсичные компоненты при пожаре.

Гнутые бетонные блоки наименее радиоактивны по сравнению с другими и относятся к низкому удельному классу активности.По сравнению с керамическими блоками акриловый бетон более устойчив к морозам, но должен быть защищен от прямого осаждения, так как эти блоки неплохо впитывают влагу. Газосиликатные блоки не выдерживают чрезмерных нагрузок, поэтому в своих домах лучше устанавливать деревянные или другие более легкие перекрытия — не железобетонные плиты. Можно, конечно, использовать полы из железобетона, но потребуется дополнительная отделка стены.

Особенность формирования ячеек


По назначению световые блоки могут быть конструктивно теплоизоляционными или теплоизоляционными, а также конструктивными.Это самая важная разница в материалах. Пенобетон, так же как и газобетон, является производным материалом, в отличие от них можно выбрать способ образования воздушных ячеек.

Если задуматься, чем отличается пеноблок от газоблока, то сравнение, представленное в статье, позволит понять. В пенобетоне, например, пузыри образуются с помощью пены, которая смешивается с основным раствором, блок в результате получается не только легкий, но и достаточно прочный, но все же теплоемкость его находится в пределах роль основного качества.Ячейки пенобетона закрытые. Если говорить о пузырьках газобетона, то для их образования используется алюминиевая пудра, которая вступает в реакцию с известью до повышения температуры и выделения газа. Ячейки в этой разновидности бетона открыты.

Основные характеристики пеногазового блока


Если при выборе материала вы задумались над вопросом, чем отличается пеноблок от газового, то стоит также учесть основные характеристики этих легких конкретных данных.Таким образом, если говорить о размерах, то пенобетон может достигать 20 мм, чего нельзя сказать о газобетоне, размеры которого не отклоняются от указанного более чем на 2 мм. Это говорит о том, что расход кладочной смеси при строительстве будет больше в первом варианте стройматериала, потому что при необходимости придется заполнить пустоты раствором. Кроме того, размеры влияют на качество теплопроводности. Если получаются неправильные, неправильные и широкие швы, через которые обязательно будет выходить тепло.Ценятся и такие качества, как плотность и долговечность. У пенобетона первая характеристика, как вторая, низкая, чего нельзя сказать о конкуренте, у которого оба параметра на высоком уровне. Это сказывается на удобстве транспортировки и укладки. Теплопроводность пеноблока средняя и составляет 0,18-0,22, но у второй разновидности легкого бетона она еще ниже и равна 0,12.

Довольно часто строители задумываясь над вопросом, чем отличается пеноблок от газоблока, обращают внимание на показатель влагостойкости, которым газоблок хорош, что говорит о том, что материал практически не способен впитывать влагу.У конкурентоспособного материала это качество тоже хорошее, он гигроскопичен и способен выталкивать влагу. Оба материала не гниют, что свидетельствует об отличной биологической устойчивости. Это можно сказать о химической стойкости.

Огнестойкость


При строительстве частных домов мастеров часто спрашивают, чем газоблоки отличаются от пеноблоков, обращая внимание на качество огнестойкости. В этом плане описанные продукты равны, они способны противостоять воздействию огня.Подобные блоки можно использовать для частного строительства, не опасаясь того, что они могут нанести вред, поскольку выступают в качестве экологически чистых материалов.

Важно для стен и возможность защиты от шумового воздействия, блоки из пенобетона и газобетона хорошие звукоизоляционные качества, с той лишь разницей, что газовый блок лучше.

Область применения

Если вас интересует вопрос, чем отличаются газоблоки от пеноблоков, то стоит обратить внимание на то, что, несмотря на схожие качества, необходимо используйте их с учетом плотности.Итак, чтобы использовать пенобетон для устройства внутренних перегородок, стоит использовать материал, плотность которого составляет 300 кг / м 3 и выше. Что касается газобетона, то для использования его в тех же целях плотность должна быть выше, минимальный показатель этой характеристики — 400 кг / м 3. В первом случае возводить наружные стены можно только с плотностью. 1000 кг / м 3. Во втором этот показатель можно снизить до 500-600 кг / м 3. Если использовать пенопласт и газоблок одинаковой плотности, последний материал будет показывать более впечатляющие качества термостойкости. и сила.К тому же его можно применять при строительстве и работы по внутреннему пространству вообще не требуются, чего нельзя сказать о пенобетоне, что подразумевает необходимость обработки поверхности

Минусы пеногазоблока


Если Вы еще не определили для себя, чем пеноблок отличается от газоблока и что лучше, обязательно будут учтены недостатки, которые пенобетон выражается в квитанции при укладке достаточно широких швов.Они равны примерно 10 мм, что способствует формированию этих стен после того, как постройку необходимо покрыть защитной смесью как снаружи, так и изнутри. К тому же такие стены и перегородки не способны дышать, что в некоторых случаях становится причиной развития грибка и плесени.

Задумываясь о том, чем пеноблок отличается от газоблока, отличия непременно следует учитывать. Например, вторая разновидность не предполагает внутренней отделки, а необходимо отделить стены снаружи.Это необходимо для того, чтобы материал был защищен от влаги. Как правило, одновременно используют навесные вентилируемые фасады, обустройство которых предполагает проведение достаточно сложных работ. Заменить эту технологию можно применением паропроницаемой краски или альтернативным решением — штукатуркой. Однако на фасаде будет смотреться не так привлекательно.

Сравнительная стоимость материалов


Когда профессиональные строители и домашние мастера задумываются о том, что такое газоблоки, пеноблоки, газобетон, они обязательно обращают внимание на стоимость материалов.Стоит отметить, что стоимость данных ячеистого бетона примерно в том же ценовом диапазоне, но возможно приобрести пенобетон по более демократичной цене. Первоначальная стоимость этого бетона начинается с 2400 руб. За 1 м 3, при этом наиболее внушительное значение — 3200 руб. За указанный объем стройматериала. Но газоблок стоит 2800 рублей за 1 м 3, что является самой низкой ценой для данного материала, а максимальная — 3295 рублей за указанный объем.

Наконец

Если вы тоже один из тех, кого интересует вопрос, чем пеноблок отличается от газоблока, инструкция по применению позволит вам понять, какой материал использовать. Газоблок для неопытного мастера предпочтительнее, так как имеет более четкие габариты, что говорит о простоте работы с ним.

Aircrete против бетона: что лучше?

Воздушный бетон против бетона: что лучше?

Aircrete — это экологически чистый строительный материал с равномерно распределенными стабильными воздушными ячейками и меньшей плотностью, что делает его легким для комфортной работы.С другой стороны, бетон, который содержит крупные и плотные традиционные заполнители, является прочным, что делает его идеальным для несущих конструкций. Итак, что лучше?

И Aircrete, и бетон обладают неоспоримыми преимуществами перед другими. Преимущество газобетона по сравнению с бетоном заключается в его легкости, доступности и высокой теплоизоляции. С другой стороны, бетон отлично подходит для тяжелого строительства. Он оснащен каменными агрегатами для прочности и может выдерживать большие веса.

В этом руководстве будут сравниваться и противопоставляться различные характеристики, которые придают бетону и газобетону универсальные свойства в качестве строительных материалов.В этом случае пользователь должен решить, какой из них лучше всего подходит для него. Читайте и узнайте.

Воздушный бетон против бетона

Aircrete, также известный как газобетон, относится к семейству легких цементных кладочных материалов, известных как формованный бетон. Это популярный строительный материал в Европе и Азии, на его долю приходится треть всех бетонных блоков, используемых в Соединенном Королевстве.

Газобетон — самый легкий из семейства бетонных блоков. Газобетонные блоки состоят из песка, цемента, извести, пылевидной топливной золы (PFA) и воды.К суспензии добавляется небольшое количество сульфата алюминия, который вступает в реакцию с известью с образованием пузырьков водорода. Смесь расширяется, образуя «лепешку», и водород диффундирует при замене воздухом.

Правильное соотношение воды и цемента для цементного раствора для газобетона составляет от 1 до 2 и может изменяться в зависимости от требований конкретного проекта. Когда смесь частично застывает, ее разрезают на блоки и переносят в автоклав для отверждения паром под высоким давлением для затвердевания и придания прочности.

При производстве газобетона в основном используется мало или совсем нет крупных заполнителей.Замена добавки полностью или частично меняет плотность газобетона от 400 кг / м3 до 1600 кг / м3.

Напротив, бетон — это композитный материал, который включает мелкие и крупные заполнители в сочетании с жидким цементом, который со временем затвердевает. Суспензия смешивается с сухим портландцементом и водой для получения смеси, которая принимает формы при заливке или формовании.

Отверждение — это необходимый процесс, который обеспечивает достижение конечной полной прочности бетона.Этот метод позволяет происходить гидратации и позволяет образовывать гидрат силиката кальция. За четыре недели бетонная смесь достигает более 90 процентов своей концентрации.

В течение первых трех дней гидратация и твердение бетона имеют решающее значение. При испарении воды может произойти быстрое высыхание и усадка, что приведет к увеличению растягивающих напряжений, когда она не набрала достаточной прочности.

Отверждение бетона помогает поддерживать достаточное количество влаги, что способствует гидратации цемента.Если отверждение происходит при правильной температуре, это будет способствовать затвердеванию бетона. Отверждение играет жизненно важную роль в поддержании прочности бетона, что делает его пригодным для тяжелого строительства.

Однако, поскольку бетон имеет слабую прочность на разрыв, армирующие материалы, такие как сталь, могут обеспечивать прочность на разрыв для несущих конструкций. И наоборот, поскольку правильное отверждение бетона приводит к увеличению прочности, оно также снижает проницаемость и уменьшает образование трещин в местах преждевременного высыхания поверхности.

Под удобоукладываемостью бетона понимается его способность правильно заполнять форму без снижения качества и выполнения желаемой работы. Технологичность зависит от количества воды, размера и формы заполнителя.

Кроме того, вяжущее содержание может определять удобоукладываемость бетона. Когда в амальгаме объединяется больше воды и химических примесей, улучшается удобоукладываемость бетона.

Контраст и сравнение газобетона и бетонных свойств

Газобетон и бетон сравниваются и различаются по своим свойствам.Каждый из этих строительных материалов находит свое применение в строительстве. Давайте посмотрим на эти свойства.

Плотность

Aircrete включает любой тип портландцемента и смеси летучей золы. Из 90-фунтового мешка цемента получается 40-50 галлонов газобетона. Газобетон имеет низкую плотность и относительно более низкую общую прочность по сравнению со стандартным бетоном.

Типичный диапазон плотности от 20 до 60 фунтов / куб. Фут соответствует полному диапазону прочности от 50 до 930 фунтов на квадратный дюйм.Для увеличения прочности газобетона можно добавить мелкую пену, которая имеет высокую плотность, что приводит к более прочному воздухобетону.

Газобетон низкой плотности — менее 300 кг / м3. Однако специализированное оборудование для производства, смешивания и перекачивания пены улучшило продукт, что позволило изготавливать блоки плотностью 75 кг / м3. Плотность в сухом состоянии от 25 фунтов / фут3 до 100 фунтов / фут3 составляет пенобетон. Однако он варьируется в зависимости от области применения от 12,5 фунт / фут3 до 100 фунтов / фут3.

Напротив, бетон различается по плотности и составляет около 150 фунтов / куб фут, что обеспечивает относительно более высокую общую прочность, чем пористый бетон.Кроме того, бетон с низкой прочностью включает 14 МПа (2000 фунтов на квадратный дюйм), а бетон для повседневного использования включает 20 МПа (2900 фунтов на квадратный дюйм).

Типичные высокопрочные бетонные блоки имеют прочность от 40 МПа (5800 фунтов на квадратный дюйм) до 410 МПа (59,00 фунтов на квадратный дюйм). Кроме того, очень жесткие коммерческие конструкции включают бетон с плотностью 130 МПа (18900 фунтов на квадратный дюйм).

Изоляционные свойства

Пенобетон обладает отличными изоляционными свойствами как летом, так и зимой. Aircrete состоит из миллионов крошечных закрытых ячеек с воздухом, которые дают ему другое применение, чем обычный бетон.

В обычных бетонных конструкциях от 40 до 50 процентов потерь энергии происходит вокруг тепловых мостов, где пол и крыша встречаются со стеной. Aircrete обеспечивает бесшовную интеграцию в пол, стены и потолок, устраняя тепловой мост, что упрощает обогрев и охлаждение купольного дома.

Контраст и сравнение преимуществ газобетона и бетона

Газобетон, как и стандартный бетон, дает множество преимуществ. Вот как эти два продукта сравниваются и контрастируют.

Экономичный

Aircrete — это высококачественный недорогой материал, который устраняет необходимость в таких заполнителях, как гравий, песок и камни. И наоборот, бетон — это композитный материал, в котором для повышения прочности используются крупные заполнители, что делает его более дорогим, чем газобетон.

Кроме того, смешивание стандартного бетона — не такой простой процесс, как кажется. Объединение бетонных заполнителей — сложный процесс, который занимает много места на строительной площадке и требует много места для работы с материалами.Сборные изделия из газобетона доставляются на строительную площадку и собираются, чтобы сформировать желаемую конструкцию.

Газобетон обеспечивает гладкую отделку, позволяющую сэкономить на штукатурных работах и ​​трудозатратах, связанных с покраской. С другой стороны, бетонные поверхности имеют тенденцию быть пористыми и иметь относительно неинтересный вид.

Таким образом, можно применять различные виды отделки для улучшения внешнего вида и предотвращения появления пятен, проникновения воды и замерзания на поверхность. Например, декоративные камни, такие как кварцит, речные камни или битое стекло на поверхности бетона, создают декоративную отделку.

Другая отделка, достигаемая долблением, окраской или обычными методами, позволяет получить отличную отделку для бетона. Таким образом, строительство и отделка бетонных конструкций обходятся дороже, чем дома из газобетона.

Энергосберегающий

Хотя использование изоляционных материалов не является широко распространенным, несмотря на их долгосрочную финансовую выгоду, Aircrete предлагает отличный теплоизоляционный эффект и экономит энергию. Газобетон помогает домовладельцу сэкономить значительную сумму денег на счетах в течение года.

Бетон, который является самым популярным строительным материалом в мире, не является хорошим изолятором из-за его сопротивления тепловому потоку. Таким образом, бетонная конструкция не снизит потребление электроэнергии из-за системы кондиционирования воздуха; следовательно, это не экономично. Однако для объединения и производства сырья требуется мало энергии.

В то время как изоляция сводит к минимуму потери энергии через ограждающую конструкцию здания, как и в случае с воздушным бетоном, тепловая масса использует стены для хранения и выделения энергии в бетоне.Тем не менее, бетон обладает высокими тепловыми массами, что делает его идеальным для изготовления электрических ночных аккумуляторов.

Кроме того, хорошо спроектированные и бетонные тротуары и дороги более экономичны для движения и служат дольше, чем другие покрытия.

Простота в эксплуатации и обращении

Aircrete включает легкие сборные конструкции, такие как блоки, стены, крыши, полы, перемычки и облицовочные панели. Готовые изделия легко транспортировать и собирать в желаемые конструкции.Кроме того, вы можете сделать газобетон самостоятельно с помощью небольшой машины Aircrete, которая называется — маленький дракон.

С другой стороны, бетон требует тщательной подготовки перед использованием на стройплощадке. Необходимо заранее продумать конструкцию смеси, качество бетона, процессы укладки, снятие формы с поверхности и отверждение.

Кроме того, бетон может показаться простым в обращении, но для достижения наилучших результатов он требует выравнивания почвы, что требует расчистки земли и удаления верхнего слоя почвы. Кроме того, выравнивание грунта имеет решающее значение для адекватной поддержки и придания формы конструкции.

Также следует помнить об ограниченном временном интервале работы с бетоном. Следовательно, отказ подходящих инструментов может привести к некачественной установке и потере времени, денег и усилий. Также он быстро сохнет, не оставляя времени на внесение изменений.

Экологически опасный

Сегодня мы все более привержены защите окружающей среды. Aircrete оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с бетоном, поскольку состоит из экологически чистых материалов.К ним относятся: летучая зола, известь, цемент, гипс, алюминиевый порошок и вода.

При производстве газобетона цемент расширяется в шесть раз по сравнению с исходным объемом с помощью воздуха, что снижает углеродный след. Кроме того, по мере того, как клеи с меньшим углеродным следом станут широко доступными, можно будет сделать воздухобетон более экологически чистым. К тому же утилизация газобетона не наносит вреда окружающей среде.

Основным компонентом бетона является цемент, который выделяет в атмосферу значительное количество парниковых газов — CO2.Портландцемент составляет восемь процентов глобальных выбросов углекислого газа из-за спекания известняка и глины при 2700 F.

И наоборот, шлифование бетона может привести к образованию опасной пыли, а длительное воздействие цемента может привести к заболеванию почек, силикозу, раздражению кожи и другим последствиям.

Национальный институт охраны труда и здоровья рекомендует прикреплять кожухи местной вытяжной вентиляции к электрическим измельчителям бетона для контроля пыли. Кроме того, при работе с влажным бетоном всегда необходимо использовать соответствующие средства защиты.

Вторичная переработка бетона — это стандартный метод утилизации бетонных конструкций.

Амортизатор

Военная тренировка США по огнестрельному оружию использует пенобетон с высокой интенсивностью. Емкость поглощения энергии в аэробетоне колеблется от 4 до 15 МДж / м3, в зависимости от его плотности. Кроме того, панели из пенобетона имеют непрерывную структуру пор, обеспечивающую возможность звукопоглощения в офисах, рядом с дорогами, системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и т. Д.

Кроме того, газобетон может плавать, что делает его пригодным для плавания на море, хотя он должен быть в защитной мембране.

С другой стороны, бетон является плохим амортизатором и не подходит для покрытия полов в местах, где проводятся физические тренировки, например, в тренажерных залах и спортзалах. Однако он идеально подходит для гаражей и складских помещений, где прочный пол имеет решающее значение.

Водонепроницаемость

Газобетон водонепроницаем, не гниет и не разлагается в воде. Он может стать идеальным выбором для крыши. Это позволяет без проблем иметь растительность и опрыскивать ее.

Напротив, типичные бетонные поверхности не так водонепроницаемы, поскольку становятся пористыми по мере высыхания. По мере того, как вода просачивается в бетон, она начинает изнашиваться и создавать более крупные карманы, в которых вода может скапливаться и вызывать дальнейшие повреждения.

Однако есть продукты, которые при смешивании с бетоном делают его менее пористым. Кроме того, покрытие поверхности, которое наносится в процессе отверждения, создает водонепроницаемую отделку.

Прочность

Разработка Aircrete в первую очередь предназначалась для использования во внутренней обшивке стен пустотелых стен вместо легкоблоков.Изначально некоторые постройки из газоблоков через несколько месяцев после строительства давали трещины из-за пузырей нестабильной формы.

Газобетон с очень низкой плотностью не подходит для несущих конструкций и подвержен ударным повреждениям. Чем выше объем добавляемого воздуха, тем более хрупким становится газобетон. Следовательно, воздух, вовлеченный в газобетон, должен содержать крошечные, стабильные и равномерно распределенные пузырьки, которые остаются неповрежденными и изолированными.

Кроме того, конструкции из газобетона обернуты армирующей сеткой так же, как стекловолоконная мембрана покрывает доску для серфинга.В недавнем прошлом в коммерческих зданиях, жилых домах, шоссе, школах и других ненесущих конструкциях широко использовался пенобетон.

С другой стороны, бетон обеспечивает превосходную общую прочность при применении в несущих конструкциях. По мере созревания он набирает силу, что делает его отличным строительным материалом для использования в плотинах, дорожных проектах и ​​т. Д. Кроме того, железобетон, в состав которого входят стальные арматурные стержни, углеродные волокна, стекловолокно, стальные волокна или углеродные волокна, может нести растягивающие нагрузки.

Однако, когда бетон не армирован прочными на растяжение материалами (часто сталью), возникает растрескивание матрицы. Все бетонные конструкции растрескиваются из-за усадки и жесткости.

Трещины в бетоне могут быть поверхностными — шириной менее нескольких миллиметров и глубиной или структурными — крупнее 0,25 дюйма. Плохие методы строительства вызывают поверхностные трещины, циклы замораживания-оттаивания и реакционную способность щелочных заполнителей.

Структурные трещины, которые распространяются глубже через стену или плиту, возникают в результате эрозии заполняющего материала, поддерживающего бетонную конструкцию.Кроме того, бетон имеет низкий коэффициент теплового расширения и дает усадку по мере созревания. Поэтому бетон, подверженный длительным нагрузкам, склонен к ползучести.

Огнестойкий

Aircrete пожаробезопасен и может без горения изготавливать уличные печи и костровые ямы. Широкое применение газобетонных блоков не горит и сдерживает распространение огня внутри здания. Газобетонный блок толщиной 100 мм может противостоять возгоранию до четырех часов. Однако бетонные конструкции обладают высокой степенью огнестойкости благодаря свойствам структурной формы.

Бетонные конструкции обладают более высокой степенью огнестойкости, чем конструкции из бетона и стали, из-за низкой теплопроводности. Бетон — негорючее вещество и имеет низкую скорость теплопередачи. Это гарантирует сохранение структурной целостности и сводит к минимуму риск возгорания.

В большинстве случаев бетон не требует дополнительной противопожарной защиты, так как имеет встроенную стойкость. Его можно использовать как противопожарную защиту для стальных рам или как противопожарный щит для пусковой площадки ракет.

Применения, подходящие для Aircrete

Большинство сборных блоков из газобетона бывают разных форм и размеров. Изделия из воздухобетона могут быть изготовлены с любой прочностью в зависимости от области применения.

  • Плиты перекрытия
  • Сборные блоки, элементы стен и панели
  • Жилищные системы
  • Изоляция подземных труб
  • Наливные утепленные настилы крыши и пола
  • Замена для неустойчивых грунтов
  • Акустические покрытия полов и амортизация
  • Насыпь для заброшенных резервуаров, шахт, пустотелых блоков и трубопроводов
  • Заливка для снижения нагрузки над подземным сооружением
  • Свалки
  • Подход моста заполняет

Применения, подходящие для бетона

Бетон предназначен для различных применений, таких как восстановление, ремонт и строительство.Он может использовать различные приложения, в том числе:

  • Плотины, мосты, бассейны
  • Здания коммерческие и жилые
  • Тротуары, дороги, путепроводы и автостоянки
  • Фонарные столбы, балки и настил
  • Подвалы
  • Изоляционные бетонные формы
  • Строительство перекрытий промышленных, коммерческих и жилых помещений
  • Трубы
  • Сливы
  • Стены среди прочего

Заключение

В нижних диапазонах плотности газобетон более хрупкий и имеет меньшую общую прочность, чем стандартный бетон.Хотя это может быть недостатком для несущих конструкций, это выгодно для конструкций из газобетона, таких как купола, крыши и полы. Кроме того, газобетон экологичен, водонепроницаем, прост в обращении и экономичен.

Бетон идеально подходит для тяжелых строительных проектов. Он выдерживает вес и гравитацию.

Необходимо отметить, что каждая форма бетона обладает уникальным набором характеристик и характеристик. Следовательно, независимо от того, используете ли вы газобетон или бетон, применение будет зависеть от типа проекта.

Источники
Пенобетон

— обзор

1.6.2.2 Составляющие материала

Пенобетон представляет собой смесь цемента, песка, воды и вспененного пенобетона, причем подавляющее большинство пенобетона не содержит крупных заполнителей, а содержит только мелкий песок (рис. 1.8) [4]. Чрезвычайно легкий пенобетон содержит только цемент, воду и пену. Сырьем для производства пенобетона являются вяжущее, заполнители, пенообразователь и вода.OPC используется с содержанием от 300 до 600 кг / м 3 . В дополнение к OPC, быстротвердеющему PC, высокоглиноземистые цементы могут использоваться для сокращения времени схватывания и улучшения начальной прочности. Возможна частичная замена цемента FA, GGBS и другими мелкими материалами. SF может быть добавлен для улучшения прочности бетона на сжатие. Однако следует убедиться в совместимости этих добавок с пенообразователями. GGBS придает пенобетону вязкую, почти липкую консистенцию.Использование FA делает смесь более текучей. Ключевым требованием здесь является наличие стабильной пены.

Рисунок 1.8. Материалы, применяемые для пенобетона.

Используется только мелкий песок с размером частиц до 5 мм, так как крупный заполнитель имеет тенденцию оседать в легкой строительной смеси и вызывает схлопывание пены во время перемешивания. Предпочтительны песок очень низкой плотности с модулем крупности приблизительно 1,5, включая FA, известь, карбонат кальция, щебень, гранитную пыль, гранулы пенополистирола, мелкие частицы спеченного заполнителя FA, резиновые крошки, переработанное стекло и формовочный песок.Легкие заполнители, такие как спеченный заполнитель FA и вермикулит, также могут быть использованы для производства пенобетона.

Предварительно сформованная пена представляет собой смесь пенообразователя, воды и воздуха с плотностью 75 кг / м 3 . Добавление предварительно сформованной пены снижает плотность смеси, увеличивая выход. Чем больше добавлено количество пены, тем легче получаемый материал. При производстве пенобетона используются два вида пены: мокрая пена и сухая пена. Влажную пену получают путем распыления раствора пенообразователя и воды на мелкую сетку.Пена, полученная в этом случае, по внешнему виду похожа на пену для пены для ванн с размером пузырьков от 2 до 5 мм. Однако добавляемая пена должна оставаться стабильной, не разрушаясь во время перекачивания, укладки и отверждения. Этот фактор становится заметным, когда количество пены превышает 50% от базовой смеси (то есть при плотности приблизительно 1100 кг / м 3 ). Пенобетон ниже этой плотности необходимо производить и использовать с осторожностью. Водоцементное соотношение обычно колеблется от 0.От 4 до 0,8, в зависимости от пропорций смеси и требований к консистенции. Когда очень мелкие материалы используются в больших количествах, потребность в воде увеличивается, что снижает прочность пенобетона. В пенобетон можно использовать химические добавки, такие как SP, VMA и ускорители, однако необходимо обеспечить их влияние на стабильность пены. Добавление волокон, таких как полипропиленовые и полиэфирные волокна, может использоваться для ограничения как пластической, так и усадочной деформации при высыхании. Компоненты базовой смеси могут вступать в реакцию с некоторыми вспенивающими химикатами, что приводит к дестабилизации смеси.

Экологичные альтернативы традиционному бетону

Опубликовано 18 июля 2019 г.

Бетон представляет собой смесь цемента, гравия, песка, воды и ряда заполнителей. Ежегодно производится около 10 миллиардов тонн бетона, что делает его самым потребляемым веществом в мире, уступая только воде.

Это также самый широко используемый в мире материал для строительства — от мостов до больших зданий, бетон составляет основу нашей инфраструктуры.Более 70% населения мира проживает в бетонных сооружениях.

Из-за долговечности и прочности бетона он используется для строительства различных типов конструкций, таких как здания, тротуары, трубы, плиты перекрытий, балки и столбы.

Однако, несмотря на массовое производство и потребление бетона по всему миру, было много предположений о том, что он может вносить активный вклад в выбросы парниковых газов.

Принимая во внимание текущие климатические условия и явления глобального потепления, существует острая необходимость для строительной и других отраслей промышленности пройти через «зеленую революцию» — другими словами, отрасли должны принять и внедрить экологически чистые материалы.

При таком понимании бетонная промышленность, к счастью, нашла несколько устойчивых и экологичных альтернатив бетону.

Бетон зеленый

Зеленый бетон — это форма экологически чистого бетона, который производится с использованием отходов или остаточных материалов из различных отраслей промышленности и требует меньшего количества энергии для производства. По сравнению с традиционным бетоном он производит меньше углекислого газа, считается более дешевым и долговечным.

Целью использования зеленого бетона является уменьшение нагрузки на природные ресурсы и увеличение зависимости от перерабатываемых материалов. Из множества стратегий, используемых для достижения устойчивости с помощью экологически чистого бетона, повторное использование промывочной воды для снижения потребления воды является хорошей методикой.

Частичная замена энергоемкого цемента материалами многократного использования — одна из лучших стратегий, используемых для создания экологически чистых строительных материалов. Например, цемент можно заменить золой-уносом, дымом кремнезема, древесной золой и т. Д.

Ясень Крит

Зола-унос — это побочный продукт сгорания угля, который ранее выбрасывался на свалку, но теперь используется для производства зеленого бетона.

AshCrete — заменитель традиционного бетона, в котором широко используется переработанная летучая зола. Зольную пыль смешивают с известью и водой, чтобы сделать ее прочной и долговечной, как у обычного цемента.

Использование золы-уноса в Ashcrete делает его экологически чистой альтернативой, поскольку она может заменить цемент, что, в свою очередь, приводит к снижению выбросов CO2.Более того, 25% цемента можно заменить на бетон с большим объемом золы.

Другие преимущества золы-уноса включают уменьшение уноса, повышение прочности бетона и уменьшение усадки по сравнению с традиционным бетоном.

Зола-унос не только делает ее экологически чистой, но и делает бетон устойчивым к щелочно-кремнеземной реактивности.

Доменный шлак

Доменный шлак, как и летучая зола, является побочным продуктом, который можно переработать и использовать для создания экологически чистой альтернативы бетону.Этот стекловидный гранулированный материал получают путем закалки расплавленного железного шлака из доменной печи в воду или пар.

Этот материал может заменить от 70% до 80% цемента и улучшает долговечность бетона. Еще одно преимущество доменного шлака состоит в том, что в процессе производства выделяется меньше тепла для гидратации.

Микро Кремнезем

Также известный как «пары кремнезема», микрокремнезем представляет собой сверхмелкозернистый порошок, который является побочным продуктом производства сплава ферросилиция и кремния в результате конденсации диоксида кремния.Он может вытеснить от 7% до 12% цемента в бетоне.

Известно, что

Microsilica улучшает долговечность бетона, делая его менее проницаемым и увеличивая его прочность на сжатие.

Бетон, сделанный на парах кремнезема, специально используется для конструкций, которые подвергаются воздействию агрессивных химикатов. По сравнению с традиционным бетоном, это гораздо более экологичный материал.

Полная замена

Помимо поиска заменителей цемента, замена заполнителей на повторно используемые и повторно используемые ресурсы является эффективной стратегией, используемой для минимизации выбросов парниковых газов, вызываемых традиционным бетоном.

Некоторые альтернативные варианты включают бумагу / волокно, отходы пластика, бывшее в употреблении стекло и бетонный мусор.

Papercrete или волокнистый бетон

Papercrete производится из макулатуры, которая перерабатывается и повторно используется в качестве заполнителя при производстве бетона. Хотя он не полностью заменяет цемент в смеси, даже небольшого количества бумажного бетона достаточно для борьбы с некоторыми пагубными последствиями производства бетона.

Бетонный мусор

Использование бетонного мусора — это разумный способ утилизации бетонных отходов и сокращения потребления ресурсов в процессе производства бетона.Этот процесс экономит ценное пространство на свалках, а повторное использование мусора сокращает использование первичного сырья.

Стекло постпотребительского производства

Стекло, как универсальный инертный материал, является подходящей заменой заполнителя для бетона. Поскольку его можно перерабатывать и повторно использовать много раз без каких-либо изменений в его химических свойствах, постпотребительское стекло увеличивает долговечность бетона и помогает сократить количество отходов на свалках.

Пластиковые отходы

Утилизация пластиковых отходов — это разумный шаг, поскольку они не поддаются биологическому разложению.Пластиковые отходы легко перерабатываются и могут легко заменить до 20% традиционного заполнителя. Хотя бетон, произведенный с использованием пластиковых отходов, обеспечивает прочность в определенных пределах, он, несомненно, является экологически чистой альтернативой традиционному бетону.

Цемент композитный

Стеновая система Buatex с использованием композитных материалов и пенопласта представляет собой прочную и менее энергоемкую альтернативу традиционному бетону. Это усовершенствованный метод возведения стен, которые могут быть огнестойкими, устойчивыми к шторму и звукопоглощающими.

Возможные альтернативы бетону с выбросами CO2

Несмотря на наличие различных альтернатив традиционному бетону, исследователи все еще работают над созданием более качественного и экологически чистого бетона.

Британский производитель Novacem утверждает, что разработал бетон, поглощающий углекислый газ, с использованием сульфата магния. По словам производителя, этот новый вид бетона может поглощать до 0,6 тонны углекислого газа, по сравнению с тонной обычного бетона, который выделяет около 0.4 тонны C02.

Хотя этот бетон все еще находится на стадии испытаний, ожидается, что он окажет значительное влияние на строительную отрасль, как только выйдет на рынок.

Потребность в экологически чистом бетоне растет с каждым днем ​​- это важно, поскольку он не только защищает землю и наше здоровье, но также может стать более прочной и долговечной альтернативой традиционному бетону.

видов бетона: Типы бетона: Какой тип бетона больше всего подходит для вашего строительства или строительной деятельности?

Раньше в строительстве широко использовался строительный раствор, а сегодня бетон является основным ингредиентом.Основное различие между раствором и бетоном состоит в том, что последний прочнее первого. Бетон — это смесь песка (мелкий заполнитель), цемента, гравия или щебня (крупный заполнитель) и воды. С другой стороны, строительный раствор использует песок в качестве единственного заполнителя.

Почему бетон так важен в современном строительстве?
Когда вы идете по дороге, вы можете видеть бетон повсюду. Он используется при строительстве огромных зданий, мостов, дорог, тротуаров, полов и буквально всего, что может видеть наш глаз.Короче говоря, везде, где есть конструкция, есть бетон. Во-первых, использование бетона важно в современном строительстве, потому что конструкции черпают свою прочность и устойчивость из бетона. Во-вторых, бетон недорогой, и его можно формовать в различных формах. Эта гибкость и универсальность делают бетон самым востребованным строительным материалом в мире.

Бетон изготавливается с использованием натуральных ингредиентов. Следовательно, он экологически чистый и пригоден для вторичной переработки. В качестве сухого заполнителя для приготовления нового бетона можно использовать измельченный вторичный бетон.Пока в мире ведутся строительные работы, спрос на бетон будет постоянным.

Свяжитесь с ближайшими к вам ведущими дилерами по производству бетона и получите бесплатные расценки

Различные типы бетона и их применение
Обычно в строительстве используется двадцать четыре различных типа бетона в зависимости от типа строительства.

Обычный бетон — это самый простой вид бетона, не требующий армирования.Чаще всего используется смесь цемента, заполнителей и воды в пропорции 1: 2: 4. Плотность этого бетона составляет от 2200 до 2500 кг / кубический метр, тогда как его прочность на сжатие находится в диапазоне от 200 до 500 кг / квадратный сантиметр. Обычно простой бетон используется для устройства тротуаров, пешеходных дорожек и зданий на участках, не требующих высокой прочности на разрыв.

Бетон нормальной прочности — Бетон нормальной прочности аналогичен обычному бетону, поскольку при его приготовлении используются те же ингредиенты.Начальное время схватывания составляет от 30 до 90 минут, в зависимости от свойств используемого цемента и погодных условий на месте. Прочность этого типа бетона составляет от 10 МПа до 40 МПа.

Высокопрочный бетон — Высокопрочный бетон получают путем снижения водоцементного отношения до менее 0,35. Такой бетон имеет прочность более 40 МПа. Работа с высокопрочным бетоном представляет собой серьезную проблему из-за его более низкого уровня производительности.

Быстрозащитный бетон — Как следует из названия, быстродействующий бетон приобретает свою прочность в течение нескольких часов после приготовления. Это обеспечивает быстрое строительство зданий и дорог. Одно из наиболее распространенных применений быстропрочного бетона — ремонт дорог.

Высококачественный бетон — Эти типы бетонный дисплей высокого уровня производительности. Они соответствуют определенным стандартам, таким как быстрое увеличение прочности, простота размещения, высокая проницаемость, высокая долговечность, механические свойства в течение срока службы и решение экологических проблем.

Бетон со сверхвысокими характеристиками — Помимо обычных ингредиентов, используемых для производства бетона, для бетона со сверхвысокими характеристиками требуется микрокремнезем, кварцевая мука и мелкодисперсный кварцевый песок. Также можно использовать высокодисперсные восстановители воды, стальные или органические волокна для улучшения прочности смеси. Преимущество UHPC в том, что он не требует наличия стальной арматуры для усиления конструкции. UHPC имеет прочность на сжатие до 29000 фунтов на квадратный дюйм.

Роликовый уплотненный бетон — Этот тип бетона требует укладки бетона и его уплотнения с помощью дорожных катков.Для этого типа бетона требуется меньше цемента, но он может обеспечить более высокую плотность.

Асфальтобетон — Для наземных дорог, аэропортов, парковок и насыпей плотин требуется асфальтобетон. Они производятся путем смешивания асфальта и заполнителей.

Железобетон — Обычный бетон не имеет высокой прочности на разрыв. Использование арматуры в виде стальных стержней, стержней, сеток или волокон может улучшить общую прочность бетона.RCC имеет огромное применение при строительстве колонн, перекрытий, мостов и других конструкций, требующих высокого уровня прочности.

Товарный бетон — Товарный бетон — это бетон, который смешивается на центральном смесительном заводе и доставляется на строительную площадку в готовом к использованию состоянии. При использовании товарного бетона следует позаботиться о времени, необходимом для транспортировки, поскольку смесь может затвердеть, если произойдет неоправданная задержка.

Штампованный бетон — Подъездные пути, террасы и внутренние полы, требующие эстетичного внешнего вида, обычно используют штампованный бетон.Этот архитектурный бетон позволяет создавать реалистичные узоры, такие как натуральный камень, плитка и гранит, с помощью профессиональных штамповочных подушек.

Самоуплотняющийся бетон — Как следует из названия, этот тип бетона уплотняется своим весом без использования вибрации. Такая бетонная смесь отличается высокой удобоукладываемостью.

Предварительно напряженный бетон — В мегабетонных проектах используются предварительно напряженные бетонные блоки, в которых стержни, используемые в бетоне, подвергаются напряжению до фактического приложения рабочей нагрузки.Процесс строительства требует, чтобы натянутые стержни были надежно размещены с каждого конца устройства. Это делает нижнюю часть конструкции более устойчивой к растяжению. Обычно сборка узлов предварительного напряжения происходит на строительной площадке. Строительство мостов, эстакад, тяжеловесных конструкций требует предварительно напряженного бетона.

Сборный бетон — Небольшие блоки, такие как бетонные блоки, столбы, бетонные перемычки, лестничные клетки и сборные стены, используют сборный железобетон.Преимущество сборного железобетона в том, что он изготавливается по индивидуальным техническим условиям. Сборка агрегатов происходит на строительной площадке.

Торкрет-бетон — Торкрет-бетон отличается от других типов бетона способом его нанесения. Он попадает в конструкционный каркас с помощью сопла. Процесс заключается в съемке бетона под высоким давлением воздуха, что приводит к одновременной укладке и уплотнению.

Легкий бетон — Бетон, имеющий плотность ниже 1920 кг / куб.м, называется легким бетоном.Некоторые из типичных заполнителей, используемых для производства легкого бетона, — это пемза, шлак и перлит. Он используется в таких приложениях, как строительство длиннопролетных мостовых настилов и их строительных блоков.

Бетон высокой плотности — Также известный как тяжелый бетон, этот тип бетона имеет плотность в диапазоне от 3000 до 4000 кг / кубический метр. Бетон высокой плотности готовится с использованием тяжелых заполнителей, таких как бариты. Некоторые распространенные применения этого типа бетона включают строительство атомных электростанций, где обеспечение высокой устойчивости к любой утечке радиации имеет первостепенное значение.

Полимербетон — В полимерном бетоне заполнители связываются с полимером, а не с цементом, что, в свою очередь, помогает уменьшить объем пустот в заполнителях. Существует три типа полимербетона, которые включают пропитанный полимером бетон, частично пропитанный полимербетон и полимерцементный бетон.

Бетон с воздухововлекающими добавками — Это особый тип бетона, в котором воздух, газ или пена специально вводятся в бетон до 6%.

Limecrete — Limecrete предполагает использование известняка вместо цемента в процессе подготовки. Он находит применение в строительстве полов, куполов и сводов.

Проницаемый бетон — В тротуарах и проездах используется проницаемый или проницаемый бетон, поскольку он позволяет ливневой воде проникать в землю. Такой бетон может решить проблемы с дренажем.

Стеклобетон — В этом современном бетоне используется переработанное стекло в качестве заполнителя для повышения эстетической привлекательности конструкции.Этот бетон не только прочен, но и обеспечивает теплоизоляцию.

Вакуумный бетон — Эта бетонная смесь содержит большую долю воды. В процессе их приготовления излишки воды отсасываются с помощью вакуумного насоса, не дожидаясь схватывания бетонной смеси. Этот процесс ускоряет период укрепления конструкции с 28 дней до примерно десяти дней.

Перекачиваемый бетон — Высотное строительство требует закачки бетона на большую высоту.Следовательно, на этих строительных площадках используется перекачиваемый бетон, жидкий по своей природе с высокой удобоукладываемостью, чтобы обеспечить перекачку бетонной смеси по трубам или гибким шлангам.

Свяжитесь с ближайшими к вам ближайшими дилерами по производству бетона и получите бесплатные расценки

Возможное использование почвы в легком пенобетоне

  • Адесанья Д.А. (1996). «Оценка смешанного цементного раствора, бетона и стабилизированной земли из обычного портландцемента и золы из кукурузного кочана». Строительные и строительные материалы , Vol.10, № 6, с. 451–456, DOI: 10.1016 / 0950-0618 (96) 00001-3.

    Артикул Google Scholar

  • Балендран Р. В., Чжоу Ф. П., Надим А. и Люнг А. Ю. Т. (2002). «Влияние стальной фибры на прочность и пластичность нормального и легкого высокопрочного бетона». Строительство и окружающая среда , Vol. 37, No. 12, pp. 1361–1367, DOI: 10.1016 / S0360-1323 (01) 00109-3.

    Артикул Google Scholar

  • Бувар, Д., Chaix, J.M., Dendievel, R., Fazekas, A., Letang, J.M., Peix, G., and Quenard, D. (2007). «Определение характеристик и моделирование микроструктуры и свойств легкого бетона из пенополистирола». Исследование цемента и бетона , Vol. 37, No. 12, pp. 1666–1673, DOI: 10.1016 / j.cemconres.2007.08.028.

    Артикул Google Scholar

  • BSEN 196-1 (2005). Метод испытания цемента — Часть 1: Определение прочности , Британский институт стандартов, Лондон.

    Google Scholar

  • Кампионе Г., Миралья Н. и Папиа М. (2001). «Механические свойства легкого бетона, армированного стальной фиброй, с добавками пемзы или керамзита». Материалы и структура , Vol. 34, No. 4, pp. 201–210, DOI: 10.1007 / BF02480589.

    Артикул Google Scholar

  • Чен Б., Ву З. и Лю Н. (2012). «Экспериментальные исследования свойств пенобетона высокой прочности. Журнал материалов в гражданском строительстве , Vol. 24, No. 1, pp. 113–118, DOI: 10.1061 / (ASCE) MT.1943-5533.0000353.

    MathSciNet Статья Google Scholar

  • Чен Б., Ху Х. Дж. И Лю Н. (2015). «Экспериментальные исследования незрелого пенобетона на почвенной основе». Журнал строительных материалов , Vol. 18, № 1, с. 1–6, DOI: 10.3969 / j.issn.1007-9629.2015.01.001.

    Артикул Google Scholar

  • Чен, Б.и Лю Н. (2013). «Новая конструкция из легкого бетона и его термические и механические свойства». Строительные и строительные материалы , Vol. 44, No. 7, pp. 691–698, DOI: 10.1016 / j.conbuildmat. 2013.03.091.

    Артикул Google Scholar

  • Долтон Б. и Ханна К. (2006). Ячеистый бетон: инженерные и технологические достижения в строительстве в холодном климате, в: Ежегодная генеральная конференция Канадского общества гражданского строительства в 2006 г. , Калгари, Альберта, Канада, 2006 г.

    Google Scholar

  • Домагала, Л. (2011). «Модификация свойств конструкционного легкого бетона стальной фиброй». Журнал гражданского строительства и управления , Vol. 17, No. 1, pp. 36–44, DOI: 10.3846 / 13923730. 2011.553923.

    Артикул Google Scholar

  • Гуаль, М. С., Бали, А., Баркин, Ф.де, Дейли, Р. М., и Кенудек, М. (2006).«Свойства изотермической влажности глинистых ячеистых бетонов, полученных из глинистых отходов, цемента и алюминиевой пудры». Исследование цемента и бетона , Vol. 36, № 9, стр. 1768–1776, DOI: 10.1016 / j.cemconres.2005.12.017.

    Артикул Google Scholar

  • Хофф, Г. К. (1972). «Соображения пористости и прочности ячеистого бетона». Исследование цемента и бетона , Vol. 2, No. 1, pp. 91–100, DOI: 10.1016 / 0008-8846 (72)

    -9.

    MathSciNet Статья Google Scholar

  • Джонс, М. Р. и Маккарти, А. (2005a). «Предварительные взгляды на потенциал пенобетона как конструкционного материала». Журнал исследований бетона , Vol. 57, № 1. С. 21–31, DOI: 10.1680 / macr.57.1.21.57866.

    Артикул Google Scholar

  • Джонс, М. Р. и Маккарти, А. (2005b). «Использование необработанной золы угля с низким содержанием извести в пенобетоне.” Топливо , Vol. 84, No. 11, pp. 1398–1409, DOI: 10.1016 / j.fuel.2004.09.030.

    Артикул Google Scholar

  • Джонс, М. Р., Маккарти, М. Дж., И Маккарти, А. (2003). Продвижение использования летучей золы в бетоне: перспектива Великобритании, в материалах международного симпозиума по утилизации золы 2003 г., центр прикладных энергетических исследований , Университет Кентукки, 2003 г., стр. 20–22.

    Google Scholar

  • Кирсли, Э.П. и Уэйнрайт, П. Дж. (2001). «Влияние высокого содержания летучей золы на прочность пенобетона на сжатие». Исследование цемента и бетона , Vol. 31, No. 1, pp. 105–112, DOI: 10.1016 / S0008-8846 (00) 00430-0.

    Артикул Google Scholar

  • Ли, Ю. Л. и Хунг, Ю. Т. (2005). Эксплуатация твердых отходов с пенобетоном, в: Dhir RK, Newlands MD, McCarthy A. (Eds), Использование пенобетона в строительстве , Thomas Telford, London, 2005, p.15–22.

    Google Scholar

  • Лю, М. Ю., Аленгарам, У. Дж., И Джумаат, М. З. (2013). «Оценка теплопроводности, механических и транспортных свойств легкого заполнителя пеногеополимерного бетона». Энергетика и строительство , Vol. 72, № 3, с. 238–245, DOI: 10.1016 / j.enbuild.2013.12.029.

    Google Scholar

  • Ли Ю. и Чен Б.(2015). «Новый тип сверхлегкого пенобетона на основе фосфат магния». Журнал материалов в гражданском строительстве , Vol. 27, No. 1, pp. 04014112 , DOI: 10.1061 / (ASCE) MT.1943-5533.0001044.

    Google Scholar

  • Ма, К. и Чен, Б. (2015). «Свойства пенобетона с грунтом в качестве наполнителя». Строительные и строительные материалы , Vol. 76, стр. 61–69, DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2014.11.066.

    Артикул Google Scholar

  • Нараянан Н. и Рамамурти К. (2000). «Структура и свойства газобетона: обзор». Цементные и бетонные композиты , Vol. 22, № 5, стр. 321–329, DOI: 10.1016 / S0958-9465 (00) 00016-0.

    Артикул Google Scholar

  • Намбьяр, Э. К. К. и Рамамурти, К. (2006a). «Влияние типа наполнителя на свойства пенобетона.” Исследование цемента и бетона , Vol. 28, № 5, с. 475–480, DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2005.12.001.

    Артикул Google Scholar

  • Намбьяр, Э. К. К. и Рамамурти, К. (2006b). «Модели, связывающие состав смеси с плотностью и прочностью пенобетона с использованием методологии поверхности отклика». Цементные и бетонные композиты , Vol. 28, № 9, с. 752–760, DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2006.06.001.

    Артикул Google Scholar

  • Ви, Т.Х., Бабу, Д. С., Тамилсельван, Т., и Лин, Х. С. (2006). «Airvoid системы пенобетона и их влияние на механические свойства». Журнал материалов ACI , Vol. 103, № 1. С. 45–52, DOI: 10.14359 / 15126.

    Google Scholar

  • Прошин А., Береговой В. А., Береговой А. М., Еремкин И. А. (2005). Неавтоклавный пенобетон и его конструкции, адаптированные к региональным условиям, в: Dhir RK, Newlands MD, McCarthy A.(Ред.), Использование пенобетона в строительстве , Томас Телфорд, Лондон, 2005, стр. 113–120.

    Google Scholar

  • Пиоро, Л. С. и Пиоро, И. Л. (2004). «Производство керамзитового заполнителя для легкого бетона из несамовзбухающих глин». Цементные и бетонные композиты , Vol. 26, № 6, с. 649–643, DOI: 10.1016 / S0958-9465 (03) 00103-3.

    Артикул Google Scholar

  • Рамамурти, К., Намбиар, Э. К. К., и Инду Шива Ранджани, Г. (2009). «Классификация исследований свойств пенобетона». Цементные и бетонные композиты , Vol. 31, № 6, с. 388–396, DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2009.04.006.

    Артикул Google Scholar

  • Роуз, Л. Д. и Моррис, Дж. (1999). Влияние дизайна смеси на свойства микропористого бетона, в: Дир Р.К., Хандерсон Н.А. (ред.), Специализированные методы и материалы для строительства , Томас Телфорд, Лондон, стр.

  • Какую подложку лучше положить под ламинат: Подложка под ламинат какая лучше?

    Как выбрать подложку для пола

    Выравнивание неровностей пола

    Если подложка обладает демпферными свойствами, то она, в принципе, способна компенсировать небольшие неровности. Но иногда производитель создает специализированную подложку, способную лучше справляется с неровностями.

    При этом, обратите внимание, что гарантия от производителя может быть аннулирована, если для выравнивания Вы выберете не фирменную подложку.

    Также, если Вы решите уложить подложку толщиной более 3 мм или будете использовать две и более подложки, то отказ гарантирован. Любая комбинация запрещена, за исключением случаев, официально разрешенных производителем.

    Влагоизоляция

    Многие производители подложек в своей рекламе упоминают хорошую изоляцию от влаги. Возможно, оно и так, но все изготовители ламината и паркетной доски требуют, чтобы на бетонный пол обязательно клали полиэтиленовую пленку не менее 200 мкм. При несоблюдении этого условия Вы получите гарантированный отказ на рассмотрение любой претензии.

    Иногда строители не рекомендуют класть пленку, аргументируя это тем, что из-за конденсата между пленкой и полом может появиться грибок или плесень. Их опасения обоснованы, но такие проблемы могут возникнуть при несоблюдении технологии строительства (то есть если Вы, не просушив бетон, решите класть напольное покрытие).

    Чтобы определить, окончательно ли высушен бетон, надо на ночь на пол положить отрез пленки размерами 1м*1м. По краям к полу его необходимо прихватить скотчем так, чтобы не осталось отверстий, через которые может выходить влага.

    Если наутро пленка со стороны бетона останется сухой, то на этот бетон можно укладывать напольное покрытие и не переживать из-за возможного появления плесени или грибка в будущем.

    Кстати, у многих производителей напольных покрытий есть свои наработки по влагоизоляции их фирменных подложек. Но напоминаем, что такие подложки можно использовать без полиэтиленовой пленки только если на то есть официальное разрешение изготовителя.

    Утеплитель

    Многие подложки благодаря своей структуре изначально обладают низкой теплопроводимостью и, в принципе, являются утеплителями.

    Но такую характеристику как теплопроводимость нельзя считать решающей при выборе подложки, ведь большинство из нас все-таки живут в квартирах, где помещение этажом ниже отапливаются. А сама по себе подложка не способна обогревать пол.

    Какая подложка нужна под виниловый ламинат?

    Вы выбрали для покрытия пола виниловый ламинат, но сомневаетесь, нужна ли подложка. В случае с классическим ламинатом такой вопрос не стоит – однозначно нужна. А вот с виниловым ламинатом ситуация другая.

    Для укладки ламината на клеевой основе, а также при укладке винила клей подложка не нужна. Подложка нужна обязательно при укладке замкового ламината и ламината со смарт-лентой.

    Так как виниловый ламинат с замковым соединением является самым продаваемым и популярным, далее мы рассмотрим виды подложек под виниловый ламинат с замком.

    Какую подложку лучше выбрать под виниловый ламинат?

    Виниловый ламинат достаточно гибкий и при незначительной толщине может быть поврежден на неровном полу. Поэтому на помощь приходит подложка, которая скрывает легкие перепады и амортизирует основную поверхность. Помимо этого подложка служит в качестве дополнительной шумо- и теплоизляции.

    Выбор подложки под виниловый ламинат зависит от таких факторов, как:

    • Влажность и температура воздуха в помещении
    • Вид основной поверхности (дерево/бетон)
    • Состояние поверхности (неровности, перепады)

    Основные виды подложек и их особенности.

    1. Пробковая подложка может быть применена только на идеально ровном полу, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Основными недостатками при укладке под виниловый ламинат является то, что она имеет скользкую поверхность, а это способствует расхождению замков. Пробковую подложку нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.

    Пробковая подложка под ламинат

    2. Пенополистироловая подложка достаточно жесткая, что немного усложняет монтаж, но она может и должна быть использована там, где на пол предполагаются дополнительные нагрузки или тяжеловесная мебель. Пенополистирол хорошо защищает от сырости и влаги, а также обладает высокими термоизоляционными свойствами. Толщина не должна превышать 1,5 мм.

    Пенополистироловая подложка под виниловый ламинат

    3. Подложка для замковой плитки ПВХ (LVT) Arbiton Secura LVT Click Smart 1,5 мм. идеальный вариант для винилового ламината. Обеспечивает дополнительную

    Подложка для замковой плитки

    теплоизоляцию пола, выравнивает небольшие перепады, повышает акустический комфорт. Подходит для использования с системой теплых полов в стяжке. Целесообразность, совместимость и методы укладки в случае использования с инфракрасными пленочными полами (матами) определяются установщиком и/или поставщиком конкретных теплых полов. Оптимально подобранная плотность и нескользящая поверхность подложки препятствуют горизонтальному расхождению замков ПВХ-плитки. Продольные кромки подложки снабжены клейкой лентой и нахлёстом. На поверхность нанесена клетчатая разметка для ровного отреза.

    Все виды подложек прослужат в качестве защиты гораздо дольше, если использовать их на идеально ровной поверхности. Использование подложки не означает, что она возьмет на себя все неровности пола. Основание пола перед укладкой нужно основательно подготовить и выровнять.

    О чем нужно знать при выборе подложки

    • Некоторые виды винилового ламината уже оснащены встроенной подложкой и не нуждаются в дополнительной подложке.
    • Под некоторые виды ламината просто запрещено использовать вспененные подложки, нужно уточнять у продавца или производителя.
    • Выбор подложки зависит от вида и марки ламината, нужно выбирать, опираясь на рекомендации производителя.
    • К выбору подложки нужно отнестись не менее серьезно, чем к выбору ламината, ведь от этого зависит долговечность вашего будущего напольного покрытия.

    Все эти тонкости вы можете узнать у специалистов магазина «Дока» либо на сайте производителя конкретной марки винилового ламината.

    Если вы сомневаетесь в выборе подложки под виниловый ламинат, вы всегда можете обратиться к специалистам нашего магазина за получением квалифицированной консультации. Мы поможем сделать правильный выбор.

    Подложка под ламинат на деревянный пол: отзывы какая лучше

    Напольное покрытие из МДФ, состоящее из ламинированных ламелей — популярный вид отделочного материала. Используют его и в городских многоквартирных домах, и на дачах. Владельцы загородных домов могут задаваться

    вопросом о возможности использования плавающего покрытия на деревянном полу.

    Выбираем подстилку

    Требования, предъявляемые к деревянному полу

    Никаких ограничений по материалу основания нет. Есть определенные требования к техническому состоянию основания для укладки ламината.

    Любая основа должна быть:

    1. Прочной. Недопустимо прогибание перекрытия при движении по нему. Если для перекрытия из бетона такой вопрос даже не возникает, то при наличии деревянных перекрытий, устроенных с нарушениями, возможно значительное движение половых лаг.
    2. Твердой. Финишное напольное покрытие, устраиваемое по плавающему методу, должно иметь под собой твердую сплошную основу: нельзя укладывать ламинат по лагам или засыпной основе. Перед укладкой необходимо создать сплошное покрытие из листовых материалов или доски.
    3. Ровной. Напольные покрытия из тонких ламелей с замковой системой крепления требуют тщательно выровненной поверхности основания. Допустимы перепады не более 2 мм. Если кривизна поверхности превышает допуски, перед укладкой отделочного материала необходимо провести выравнивание: дополнительной настилкой фанеры, шлифованием неровностей.

    Пробковая подстилка

    Многие сомневаются, нужна ли подложка под ламинат на деревянный пол? Нужна. Наличие изолирующего слоя является обязательным условием сохранности и длительной эксплуатации напольного покрытия.

    Какую выбрать подложку

    Какая-то особая, деревянная подложка под ламинат не существует. Можно использовать весь спектр материалов для изоляции, предназначенных для укладки ламината. Какую подложку выбрать под ламинат на деревянный пол – зависит от ваших предпочтений, финансовых возможностей и условий эксплуатации помещения с ламинированным полом.

    Нет необходимости искать и какую-то специальную, дышащую изолирующую прокладку, потому что основание натуральное. Для производства ламината, конечно, используют натуральное сырье – древесное волокно, но после пропитывания его меламиновыми смолами и прочими добавками, говорить о его природности не приходится. Если есть желание использовать дышащий натуральный материал – купите пробковое покрытие для ламината.

    Возможно, стоит сэкономить средства на покупку материалов для подстилающего слоя, выбрав наиболее бюджетный вид: изоляционный материал из вспененного полиэтилена. Его минус в том, что пузырьки воздуха, находящиеся в структуре полиэтилена, со временем сдуваются. В результате материал сминается и перестает выполнять свои поддерживающие декоративное покрытие, функции.

    В помещениях со средним уровнем эксплуатационной нагрузки срок использования такого материала – 5-7 лет. Если предполагается укладка не дорогого материала, срок службы которого тоже составляет около семи лет, то целесообразно применение более дешевого материала для изоляции. Так же пенополиэтилен стоит использовать в помещениях с очень маленькой нагрузкой, например, в спальнях.

    Чтобы решить, какая подложка под ламинат лучше на деревянный пол, нужно понимать ее назначение.

    Любая подложка под ламинат должна выполнять следующие функции:

    • создавать компенсирующий слой между паркетной доской и основанием: сглаживать допустимые неровности основы, распределять статическую нагрузку от мебели и возникающую при ходьбе динамическую;
    • снижать трение: плавающее напольное покрытие во время эксплуатации должно беспрепятственно скользить по основе;
    • шумоизолировать: твердая ламельная доска во время ходьбы может вполне ощутимо греметь об основание.

    Укладывая ламинат на деревянное основание, вы имеете два бонуса: вам не потребуется пароизоляционные и теплоизоляционные свойства подложки, потому что у деревянного основания и покрытия из деревянного волокна одно и то же значение теплопроводности.

    Все предлагаемые современным строительным рынком продукты для укладки ламинированных полов отвечают этим потребностям, поэтому подложка под ламинат на деревянный пол может быть из любого материала. Единственное ограничение, — но оно касается не только деревянных полов, но и любых других, — ее толщина.

    Когда лучшее – враг хорошего

    Хотя в продаже существуют, а продавцами активно предлагаются подложки для ламината разной толщины, но вот тут-то, как раз выбор крайне ограничен. Если хотите положить покрытие правильно – как советуют инструкции по укладке от производителей ламината, толщина подложки под ламинат на деревянный пол должна быть не толще 2 мм. Этой толщины вполне достаточно, чтобы скомпенсировать неровности пола в те же 2 мм. Допустимой является и толщина в 3 мм, но не больше.

    Если пытаться выровнять погрешности основания, превышающие указанную величину, использованием более толстой подложки или настиланием ее в несколько слоев, то выровнять вы ничего не выровняете – при эксплуатации на неровностях изоляционный слой все равно будет сминаться. Будет возникать незапланированная нагрузка на замки покрытия. Полы начнут скрипеть, появятся щели, а возможно, и отколется планка замка.

    Очень толстый слой приведет к тому, что нарушится еще одно правило укладки – основание станет мягким. А это тоже неминуемо приведет к ухудшению качества покрытия и выходу из строя раньше положенного срока. Поэтому не пытайтесь два раза намазать маслом бутерброд и гоняться за двумя зайцами. От более толстого слоя в данном случае будет только вред, и пытаться подложкой для ламината утеплить дом или ощутимо снизить уровень воздействия шума не стоит.

    Если есть какие-то отдельные проблемы – большие теплопотери, плохая звукоизоляция, то решать их нужно отдельно от укладки ламинированного напольного покрытия.

    какая лучше на деревянный, бетонный пол

    На чтение 5 мин Просмотров 245 Опубликовано

    Предисловие. Эффективным способом избавиться от шума соседей на нижнем этаже является подложка для напольного покрытия, которую следует уложить перед самостоятельной укладкой ламината. Разобраться в вопросе какая лучше подложка под ламинат достаточно сложно, но информация на этой странице поможет правильно выбрать подходящую изоляцию на деревянный или бетонный пол в квартире.

     

    Напольное покрытие в квартире играет важную функцию в интерьере помещения. К выбору отделочных материалов стоит отнестись вдумчиво. Самым популярным покрытиям сегодня многие считают ламинат благодаря легкости монтажа, долговечности панелей и небольшой стоимости. Однако следует еще, и выбрать подложку под ламинат правильно и произвести ее монтаж по технологии.

    Для чего необходима подложка под ламинат

    Качественная подложка залог долгой службы

    У современного ламината существует один серьезный недостаток – звук шагов по покрытию довольно громкий. Эта неприятная особенность получается из-за небольшой толщины покрытия, а также из-за плавающего способа укладки панелей. Эта особенность приводит к образованию мембраны, усиливающей звуки. Чтобы погасить этот шум на пол стелют подложку.

    Помимо снижения уровня шума звукоизоляционный слой между ламинатом и бетонным полом сглаживает возможные неровности. Черновой пол – из досок или бетонной стяжки не всегда бывает идеально ровным. При устройстве стяжки или деревянного пола по лагам получаются перепады, которые крайне не допустимы при укладке в комнате напольных покрытий.

    Поэтому требуется недорого и качественно выровнять черновое основание подложкой под ламинат из пенофола или изолона. Но гнаться за толщиной не стоит – применение рулонного утеплителя толщиной более 3 мм нежелательно, так как толстая подложка будет сжиматься в стыках панелей и при значительной нагрузке замки панелей могут повредиться, даже если вы купили качественное покрытие в строительном магазине.

    Кроме того, подложка на полу под ламинатом способна защитить взбухание покрытия, из-за влаги из бетона или из подвала, если производится утепление пола в квартире на первом этаже или в частном доме. Качественная подложка под ламинат на теплые полы кнауф или после проведения работ по утеплению, обеспечит дополнительную теплозащиту полам, снизив теплопотери в доме через эту конструкцию.

    Характеристики подложки на полу под ламинат

    Подложка на полу под ламинатом Изошум

    Мы уже выяснили, для чего нужна подложка под ламинат, какая лучше толщина и сомнению не подлежит необходимость ее укладки. Остается лишь выбрать лучшую подложку на пол, основываясь на технических характеристиках покрытия. Стоят данные покрытия не дешево, но неоправданная экономия закончится неприятностями вплоть до вспучивания ламината.

    Выясним, каким качествам должна соответствовать подложка под ламинат, технические характеристики и важные требования к покрытию:

    – нейтральность к агрессивным веществам;
    – высокая степень тепло и звукоизоляции;
    – высокая влагостойкость и паронепроницаемость;
    – стойкость к размножению микроорганизмов и насекомых;
    – снижение нагрузок на соединение панелей ламината.

    Выбираем лучшую подложку на пол под ламинат

    На рынке производители предлагаю сегодня множество материалов для этих целей (пенополиэтиленовые, пенополистирольные, пробковые и битумные) и решить какой материал предпочесть уложить на пол достаточно сложно. Если пол соответствует допускам, то можно сэкономить средства и приобрести менее дорогую подложку в 2 миллиметра, в противном случае покупайте 3-х миллиметровую подложку.

    Пробковые подложки

    Пробка является отличной подложкой под плавающие ламинированные полы. Пробка популярна благодаря превосходной теплоизоляции, не подвергается гниению при эксплуатации. Выпускается в рулонах и листах, которые долго сохраняют свои размеры и технические свойства. Недостаток покрытия в возможности появления конденсата с нижней стороны ламината, поэтому во влажных помещениях ее лучше не использовать.

    Битумно-пробковые подложки

    Битумные пленки изготавливают из крафт-бумаги покрытую крошкой из пробки размером 2-3 миллиметра сверху. Подложка предотвращает проникновение влаги, отлично поглощает все звуки и обеспечивает воздухообмен и вентиляцию нижней стороны панелей. Материал больше подходит для укладки дорогого ламината высокого класса износостойкости для надежной эксплуатации в течении долгого срока.

    Пенополиэтиленовые подложки

    Пенополиэтиленовые материалы (изолон, пенофол) отличаются влагостойкостью и хорошей теплоизоляцией свойствами, в них не размножаются грибки или бактерии. Рулонной подложкой из пенополиэтилена легко работать, не редко под ламинат укладывают фольгированный пенофол, для отражения тепловых лучей. Но такое использование  сомнительно, т.к. фольга работает, как отражатель в открытой среде.

    Пенополистирольные подложки

    Экструдированный пенополистирол также часто используются для таких целей, и является оптимальным решением. Данный материал устойчив к механическим нагрузкам, хорошо сглаживает неровности. Подложку под ламинат на бетонный или деревянный пол из пеноплекса следует использовать для помещений с интенсивным использованием. Например, в коридоре или в гостиной квартиры с большим трафиком.

    Специализированные подложки

    Специальный материал под ламинированный пол поможет снизить шум от соседей и гасить звуки шагов. Благодаря естественной вентиляции материал удаляет влагу, что случайно попала под покрытие. Данные подложки обладают улучшенными качествами и характеристиками по сравнению с прочими, но отличаются и достаточно высокой стоимостью. Целесообразно ее применять для дорогого ламината.

    Технология укладки подложки на пол под ламинат

    Укладка пробковой подложки своими руками

    При самостоятельной укладке подложки не требуются специальные навыки или большой опыт работы. Но от грамотности работ зависят эксплуатационные качества и срок службы напольного покрытия. Если на полу бетонная стяжка, то перед укладкой поверхность необходимо просушить, подмести и пропылесосить.

    Рулонную подложку легко разрезать на необходимый размер канцелярским ножом. Не стоит делать несколько слоев, достаточно будет 2-3 миллиметров покрытия. Если сделать толщину больше, то панели будут прогибаться при ходьбе по полу.

    Подложку стелют поперек направления укладки панелей ламината, а края рулона заводят на несколько сантиметров на стены. В дальнейшем их закроют плинтуса по периметру стен. Рифленую поверхность укладывают вниз, чтобы выровнять основание, а фольгированную подложку располагают отражающей стороной к верху. Посмотрите на видео, размещенного в данной статье ниже, как происходит укладка подложки.

    Видео. Как уложить подложку на пол под ламинат

    Какую выбрать подложку под ламинат — какая лучше

    Подложка

    Это рулонный или листовой материал, искусственного или натурального происхождения. На сегодняшний день очень большое разнообразие подложек под ламинат, мы попробуем разобраться, какую лучше выбрать, и для чего нужна подложка под ламинат.

    Нужна ли подложка под ламинат и паркетную доску

    Если вы укладываете напольное покрытие плавающим способом (ламинат, паркетная доска), то есть, не крепя его к основанию, то подложка применяется обязательно! Не важно, кладете вы его на фанеру, бетон или старый паркет, каким бы ровным не был ваш пол, какой бы толсты ламинат вы не купили, подложка нужна обязательно!!!

    Для чего нужна подложка под ламинат и паркетную доску

    1)      Подложка сглаживает неровности основания, на которое укладывается ламинат

    2)      Повышает теплоизоляцию пола

    3)      Поглощает шум шагов при ходьбе по ламинату

    4)      Служит как гидроизоляция от бетонных перекрытий (основания пола)

    Какую подложку лучше выбрать?

    Подложка вспененный полиэтилен

    Если вы покупаете ламинат 31 класс, срок службы которого  относительно не велик, или планируете положить напольное покрытие на небольшой период от нескольких месяцев до 5 – 7 лет, то подложка пенно полиэтилен самый подходящий вариант. Дело в том, что максимальный срок службы такой подложки 5 – 7 лет, далее она сминается под весом напольного покрытия и перестает выполнять свои функции. От этого на ламинате появляются щели, в которые проникает: гряз и вода, от которой взбухают замки ламината, покрытие приходит в неказистый вид.

    Подложка изошум

    Самая универсальная подложка, соотношение цены и качества. Поставляется в листах размером 0,5х1,0 м = 0,5 м², и толщиной 3 мм. Листы имеют с одной стороны рельеф, другая сторона подложки гладкая. Такую подложку можно применять почти во всех случаях, кроме гидроизоляции. За счет того что подложка имеет листовою форму, она отлично сглаживает неровности основания. Нам часто задают вопрос, какую подложку лучше применить для укладки ламината или паркетной доски на старый паркетный пол. Подложка изошум, самый отличный и гарантированно надежный вариант для укладки напольного покрытия на старый паркет. Не одна рулонная подложка не даст вам такого выравнивающего эффекта как листовая подложка изошум. Полее подробуную информацию о подложке Вы можете получить пройдя по сылке ПОДЛОЖКА ИЗОШУМ. Аналогичные подложки: изополин (IsoPolin), изолон (izolon), вандерхольц, грейс (grace).

    Пробковая подложка

    Подложка из пробковой крошки, считается элитной подложкой. Как правило, цена на пробку самая высокая. Это натуральный материал, изготовленный из коры пробкового дуба, такая подложка самая экологически чистая. Подложка бывает как в рулонах 2 – 3 мм, так и в листах от 3-х до 100 мм, но применяется под напольные покрытия не толще 6 мм. Укладывается сложнее, чем все остальные подложки, но у нее очень хорошие характеристики:

    1)      Экологически чистый материал

    2)      Теплоизоляция

    3)      Шумоизоляция 20 dB

    4)      Срок эксплуатации 40 – 45 лет

    5)      Нормализует влажность воздуха в помещении, тем самым улучшая микроклимат

    6)      Хороший гидроизолятор

    Чаще всего такой тип подложки приобретается под паркетную доску.

    Подложка туплекс – tuplex

    Гидроизоляционная подложка. Применение в помещениях, где есть вероятность намокания бетонных перекрытий (основания пола) допустим, первый этаж жилого дома или при не досохшей бетонной стяжке. Срок службы такой подложки до 40 – 45 лет.    

    Какая подложка под ламинат теплее? Пробковая подложка

    27 октября 2017 г.

    Если вы затеяли ремонт в доме и вы в поиске такой подложки для ламината, которая характеризуется высоким коэффициентом теплоизоляции, то обратите внимание на пробковую подложку. Несомненно, вас может озадачить ценник. Да, он выше, чем у других вариантов. Но если более подробно рассмотреть характеристики и основные преимущества данного материала, то можно сразу увидеть, что цена вполне оправдана.

    Пробковая подложка обеспечит теплом ваш дом

    Многие пользователи уже смогли оценить пробковую подложку под ламинат. Ведь она в значительной степени увеличивает срок службы ламината и улучшает его эксплуатационные характеристики. Продается она в рулонном виде, благодаря чему укладка не вызывает особых сложностей. Главное запастись временем и необходимым инструментом. Для производства рулонного материала используют крошку пробкового дерева, спрессованную.

    Пробковая подложка может выполнить следующие задачи:

    • Устраняет недочеты чернового пола, сглаживает его поверхность, амортизирует внешнее давление.
    • Осуществляет защиту мест скрепления панелей от пыли, которая присутствует на бетонном полу.
    • Обладает небольшим процентом гидроизоляции, тем самым предотвращает набухание внутренней стороны ламината.
    • Способствует тому, что нагрузка равномерно распределяется по всей площади пола.
    • Подложка исключает такие неприятные и вызывающие дискомфорт у жильцов моменты, как скрип и шатание во время эксплуатации.

    Подложка для утепления ламинатных полов: особенности

    Из всех видов материалов, многие покупатели предпочитают именно подложку из пробки. В чем же ее секрет и привлекательность для покупателей? За что ее так ценят мастера-отделочники?

    • Пробковая подстилка изготавливается из экологически чистого материала без химических и опасных для здоровья примесей. Во время эксплуатации она не выделяет никаких токсичных летучих соединений. Поэтому такой вариант подойдет для людей, склонных к аллергии, имеющих различные заболевания дыхательных путей.
    • Несмотря на природное происхождение, такая подложка не сгниет со временем. На ней не образуются грибки, плесень, не размножаются опасные микроорганизмы. Дело все в том, что она проходит специальную обработку антибактериальным и антисептическим средством.
    • Данный настил отличается повышенной прочностью, следовательно, сможет выдержать практически любые нагрузки.
    • Монтаж не вызывает особых сложностей, необходимо лишь четко следовать инструкции и технологии укладки.
    • Обладает большим сроком службы. Поэтому, при очередной смене напольного покрытия подложку можно оставить.
    • Наделен антистатическим эффектом.

    Какую пробковую подложку лучше купить

    Если вы ищите качественный, долговечный материал, в качестве теплоизолирующего слоя под ламинат, обязательно купите Аберхоф 2мм, 1*10м (рулон 10 м.кв) или другие подобные варианты. Данный вид продукции отличается непревзойденным качеством, что подтверждают многочисленные положительные отзывы покупателей. Несомненно, подложки из других материалов также обладают теплоизолирующими свойствами, однако коэффициент теплоизоляции будет существенно ниже. При покупке также нужно обращать внимание на толщину и технические характеристики самого ламината. Также следует учитывать тип помещения, в котором будет производится настил. В комнатах с повышенной влажной средой следует уложить битумно-пробковую подложку.

    Купив подходящие друг другу изделия, можно получить качественное и красивое напольное покрытие, которое сохранит свою красоту на долгие годы.

    Толщина подложки под ламинат, как правильно выбрать подложку по толщине

    Качественный ламинат наделен отличными эксплуатационными свойствами, благодаря которым покрытие является одним из самых практичных и дешевых. Чтобы он как можно дольше радовал хозяев эстетичным внешним видом и долговечностью, необходимо укладывать подложечный материал. Но прежде чем сделать окончательный выбор, следует выяснить, какая бывает толщина подложки под ламинат в целом и какая актуальна в каждом конкретном случае.

    Нужна ли подложка под ламинат

    Подложка является своеобразным фундаментом будущего ламинатного пола. Как известно, фундамент выполняет одновременно несколько задач. Аналогичная ситуация и с подложечным слоем. Он выполняет сразу несколько функций:

    • Гидроизоляционную. То есть она защищает ламинатный пол от влаги, которой время от времени свойственно накапливаться на базовом основании.
    • Амортизационную, способствующую снижению нагрузки на соединительные элементы панелей;
    • Нивелирующую. Путем сглаживания незначительных неровностей и дефектов чернового пола.
    • Шумо- и теплоизоляционную, при которой подкладка становится неким ограждающим барьером.

    Существуют различные виды подложек под ламинат (комбинированная, стекловолоконная, пенополиэтиленовая, хвойная, специализированные типы), различаемые по основному материалу, используемому для их производства – именно он влияет на технические свойства и цену.

    Не менее важный критерий, в соответствии с которым нужно выбирать подложечный слой – толщина, определяющая, оправдает ли подложечный материал ожидания домовладельа. Главное, на что специалисты рекомендуют обратить внимание – он не должен быть слишком толстым.

    Какой толщины должна быть подложка под ламинат

    В первую очередь необходимо узнать факторы, влияющие на этот показатель:

    1. класс покрытия,
    2. область использования и предполагаемые нагрузки,
    3. геометрия ламелей,
    4. состояние основания (наличие неровностей, трещин и т. п.),
    5. качество гидроизоляции,
    6. составляющие самой подкладки.

    Оптимальный вариант для рядового покупателя при выборе – уточнить, что рекомендует изготовитель ламината и отдать предпочтение указанным материалам, поскольку они изготавливаются с учетом отличительных свойств того или иного типа панелей.

    Толщина подложки под ламинат различна, но какая лучше – сказать сложно, так как многое зависит от определенных факторов.

    Стоит помнить, что мягкие подложечные основы ограничены по показателям толщины, в то время как при использовании плотных это значение можно увеличивать.

    Например, для полистироловых или полиэтиленовых вспененных оптимальная рекомендуемая толщина – не более 3 мм.

    Пробковый слой может варьироваться от 2 до 4, а вот от хвойных подложек лучше отказаться, или же отдать предпочтение продукции в 4 мм. Хоть они и позиционируются как универсальные, однако их толщина выше рекомендуемой под ламинат (4-7 мм).

    Вдобавок толщина подкладочного настила и ламелей должна быть соразмерной. Для стандартного ламината в 8 мм подойдут подложки в 2-3 мм, для уменьшенного (до 7 мм) – двухмиллиметровые, а для увеличенного (9-12) – 3-5 мм.

    Чтобы не прогадать, лучше всего обратить внимание на инструкции производителя ламината. Как правило, компания указывает предпочтительные варианты.

    Правила выбора

    Как выбрать подложку под ламинат в том случае, когда нужно выровнять черновое основание? Распространенная ошибка покупателей – приобретение толстой подкладки с целью выравнивания поверхности.

    Безусловно, она может нивелировать какие-то огрехи, но они должны быт незначительными. Идеально ровным полам достаточно 2 мм, при наличии допустимых дефектов – 3.

    Когда неровности большие и заметны значительные перепады, то справиться с помощью одной лишь подожки не удастся – придется выравнивать.

    Очень часто для настила применят плотные хвойные подстилающие основы в 3 мм. Такое решение рационально, если это допускается производителем. В любом случае допустимо максимальное значение – не более 5 мм.

    В отношении мягких подложек специалисты не зря советуют трехмиллиметровые. Ни в коем случае не рекомендуетсяукладывать ее в два слоя. Объясняется это тем, что в процессе эксплуатации материал сминается, а, значит, толщина уменьшается.

    В результате между панелями и подложечным слоем образуется свободное пространство. То есть чем толще подложка, тем большее пространство остается. Для примера, двух- или трехмиллиметровый настил уменьшается до 1-1,5 мм.

    Если пространство слишком большое, то существует риск перегиба ламелей и деформации замковых элементов. Таким образом, не следует отдавать предпочтение пенополиэтиленовым, полистирольным и другим менее мягким вариантам с толщиной свыше 3 мм.

    Стоит учесть и тот факт, что значение толщины подкладки и гидроизоляционного слоя должны быть пропорциональны. Удивительно и то, что комбинированный настил из пробки и битума неспособен впитывать влагу.

    Уложив материал пропиткой вниз, можно не предусматривать гидроизоляционный слой, что дает возможность использовать более толстую подложку до 4 мм.

    Случается и так, что уровень чернового основания в комнатах различен. Выходом из сложившейся ситуации станет укладка подложечного материала с разными показателями толщины, но, опять же, в пределах допустимого значения.

    Итак, выбирая, толщину подложки под ламинат, стоит ориентироваться на то, что оптимальное значение – 3 мм. В зависимости от определенного случая допускаются более тонкие (1,8-2 мм) или толстые (4-5).

    Целесообразно производить укладку под тонкий ламинат тонкой подложки тогда, когда основание практически идеально ровное. Большая толщина используется под толстые ламели и только если производителем ламината предусмотрена такая возможность.

    Не стоит пытаться исправить большие неровности с помощью более толстой подложки, поскольку это не только не выровняет основание, но и может нанести вред самому покрытию.

    Требования к черновому полу для ламинатного пола

    Черновой пол не имеет ничего общего с вашим новым полом, но должен. Черновой пол играет решающую роль в долгосрочном сохранении здоровья вашего ламината. Он защищает опоры, чтобы ваша комната могла превратиться из бетонной (или деревянной) плиты во что-то более декоративное и привлекательное.

    Перед тем, как положить одну доску, необходимо убедиться, что черновой пол соответствует задаче создания хорошего дома для вашего нового ламината.

    Независимо от того, какой у вас черновой пол, он должен соответствовать определенному набору стандартных требований. Вот несколько соображений, которые вы должны учесть, прежде чем развернуть подкладку и установить первую доску.

    Это плоский?

    Черный пол должен быть плоским, чтобы он мог правильно поддерживать ваш пол. Как правило, самая большая разница между двумя соседними высокими точками составляет 3/16 дюйма. Это не так уж и много разделения в радиусе 10 футов.

    Если на вашем черновом полу слишком много пустот или изгибов, вам необходимо выровнять пол перед началом укладки. Заполните отверстия или низкие участки цементно-латексным компаундом. Перед укладкой пола дайте ему полностью высохнуть.

    Есть наклон?

    Ваш черный пол также не может иметь уклона. Если уклон больше дюйма на шесть футов, его необходимо зафиксировать.

    Чисто?

    Грязь и мусор могут со временем повредить пол.Всегда очищайте и сушите черновой пол перед началом укладки ламината любого типа.

    Это подходящий материал?

    Ламинированные полы нельзя укладывать на черновой пол из коврового покрытия или набивки. Черновой пол — это дерево и бетон. В некоторых случаях вы можете уложить пол поверх существующего пола, но перед установкой важно проверить, подходит ли это материал.

    Материалы, не подходящие для укладки ламината:

    • Жилой ковер
    • Амортизация
    • Винил клееный

    Если у вас есть напольное покрытие одного из этих типов, вы должны удалить его перед укладкой ламината.

    Подходящие типы основания для ламината включают:

    • Фанера наружная
    • плита OSB
    • Бетон (возраст не менее одного месяца)
    • Существующая древесина, не склеенная с бетоном
    • Винил, не приклеенный к другому черному полу
    • Керамика
    • Терраццо
    • ДСП

    Черновой пол заслуживает такого же внимания при укладке, как и основание, и сам пол. Уделите ему это внимание, и вы получите лучший конечный результат, когда ваш проект напольного покрытия будет завершен.

    Подложка под ламинат на теплый пол

    Стильное и достаточно практичное покрытие — ламинат — быстро завоевал рынок своими положительными качествами. За ним легко ухаживать, и это очень удобно. Но нужно знать, что львиная доля его внешнего вида и долговечности определяет качество монтажа, и не последний вопрос здесь — какую подложку выбрать под ламинат.

    • Для чего нужна подложка?
    • Толщина основания
      • Полиенэтилен (ISOLON)
      • Пробковые основы
      • Пенополистирол
      • Хвойная плитка
      • Основание из грибов
      • Комбинированные основы
    • Укладка основы под ламинат

    Для чего нужна подложка?

    В связи с возложенными на него задачами необходимо укладывать вагонку под ламинат:

    • Звукоизоляция. Если под ламинат не положить подложки, то на каждом шаге звуки будут усиливаться с помощью деревянной или бетонной основы. С помощью гладкой мягкой основы можно избавиться от экранов и небольшого шума. В ламинате 32-го и 33-го классов иногда встречаются встроенные подложки в виде утеплителя, наклеенного с обратной стороны. Такой материал легче обычного, но более сложная технология его производства значительно увеличивает его цену.
    • Выравнивание поверхности Еще одна задача, с которой должна справиться листовая подложка под ламинат.При установке этого покрытия очень важно выровнять поверхность, так как от этого будет зависеть долговечность замков. Технология укладки допускает перепад высот на 1 м не более 2 мм. Но слишком толстая основа, хорошо скрывающая неровности, при этом будет блекнуть под тяжестью ступеней. Чтобы швы не растекались за полгода, поверхность пола перед укладкой ламината необходимо тщательно подготовить.
    • Гидроизоляция. Ламинат — это просто экструдированная бумага, поэтому даже самые влагостойкие ее модели не следует подвергать поливу водой, иначе его панель просто разбухнет. Подложка под ламинат на бетонный пол способна защитить покрытие от влаги, поступающей из цементного основания. Вообще бетонной стяжке нужно дать месяц на просушку и только потом на финишное покрытие. Вы можете проверить готовность стяжки, грядка на ее участке полиэтиленовая пленка на ночь. Если утром это не будет спрайпс, то скамп просушивают.
    • Теплопроводность. Подложка для ламината, расположенная над теплым полом, неизбежно снизит эффективность его работы, так как есть, а само покрытие имеет довольно низкую теплопроводность.Хотя для устройства теплых полов стали делать специальные подложки. В любом случае, независимо от материала изготовления, толщина подложки, уложенной под ламинат, не должна быть более 3 мм. Правда, есть недобросовестные мастера, которые, пытаясь скрыть допущенные им недостатки при выравнивании основы, используют толстую вагонку (4-5 мм). Выглядит такой предмет с доставкой безупречно, но уже через полгода ламинат начинает растекаться по швам.

    Толщина основания

    Необходимо уметь правильно выбрать основу, которая будет идеально сочетаться с ламинатом. У разных оснований много различий по толщине, материалу и степени звукоизоляции. Прежде чем решить, что лучше ламината, необходимо оценить состояние пола:

    • Если основа гладкая, то достаточно самой тонкой ( 2 мм ) подложки.
    • Если на основании сохранятся мелкие неровности, понадобится утеплитель 3 мм .
    • Общая толщина подложки с ламинатом составляет около 10-11 мм — при использовании материала средней толщины (8 мм).

    Некоторые пользователи считают, что подложку под ламинат будет лучше. Некоторые даже не растачивают и кладут подложки стандартной толщины в два слоя, чтобы усилить эффекты теплоизоляции и шумоизоляции. Но при этом не учитывают, что нагрузка на пол почти всегда неравномерная — там, где стоит мебель или человек, она значительно больше, чем рядом с этим местом.

    В результате слишком толстая основа оказывается прочнее, чем ламинатная доска может даже сломаться.

    Даже если толщина подложки составляет всего лишь 3 мм, замки ламелей сами повредятся, потому что ламинат не предназначен для подачи под весом человека. В результате износа замков и прогиба планок появятся заметные щели, и пол начнет скрипеть громче. Напротив, если основа достаточно гладкая, то есть имеет смысл использовать более тонкую подложку.

    Нет смысла покупать подложку того же производителя, что и напольное покрытие — подложки любых производителей полностью взаимозаменяемы.

    Материалы подложки под ламинат

    Полиенэтилен (ИЗОЛОН)

    Вспененный полиэтилен не обладает большой прочностью, легко рвется под нагрузкой и быстро прессуется. Таким образом, изоляционная подложка для ламината является самой дешевой из имеющихся на рынке.

    Преимущества:

    • Она влагостойкая.
    • Не боится плесени, грибка, грызунов на вкус.
    • Обладает хорошими шумоизолирующими свойствами.
    • Уложить его достаточно легко, соединив обычным канцелярским скотчем, при этом можно обойтись практически без отходов.
    • Иногда выпускается покрытый алюминиевой фольгой, чтобы он мог отражать тепловое излучение.
    • Изолон хорошо сглаживает неровности.
    • Принадлежит ко многим химическим веществам.

    Недостатки:

    • Коротко. Через год-два он теряет форму, эластичность и перестает работать как демпфер, лишая ламината опоры.
    • Если изолон долго хранился перед продажей под прямыми лучами солнца, то это деструктивная и смятая труба.
    • Серьезным недостатком вспененного полиэтилена является его способность накапливать статическое электричество, поэтому в сухих помещениях с включенным отоплением зимой ламинат часто «заряжает» людей чувствительными электрическими разрядами.

    Поэтому не стоит особо гнаться за дешевизной и не бог весть какая большая сумма рискуя комфортом.Остается выбор: покупать импортный вспененный полиэтилен, например, у QuickStep или предпочесть ему отечественный, который стоит в четыре раза дешевле.

    Пробковые подложки

    Пробковая подложка под ламинат лучше всего подходит для детской. Пробковая подложка выпускается в рулонах или в виде листов. Иногда можно встретить такой материал с самоклеящимся слоем.

    Подложка из прессованной пробки относится к дорогим материалам, поэтому ее нецелесообразно сочетать с дешевым напольным покрытием, поскольку она может служить прочной основой.Есть несколько типов подложек из пробок:

    • пробка с резиной;
    • пробка с битумом;
    • крошка пробковая.

    Преимущества:

    • В пробках прекрасные свойства упругости — будучи сдавливаемой серьезными нагрузками, она после освобождения от них может восстанавливать свою первоначальную форму. Поэтому, как часто и как бы интенсивно дети играли в комнате, где под ламинат прокладывается вилка, можно не беспокоиться о ее сохранности и целостности.
    • Благодаря очень низкой теплопроводности пробковый материал обеспечивает отличную теплоизоляцию, поэтому можно сказать, что пробка является более гладкой подложкой под ламинатом.
    • Его значительная эластичность также продлевает срок службы ламината, так как он защищает его локоны от сильных прядей.
    • Трубчатая подложка — отличная основа для монтажа плавающего пола.
    • Несмотря на свою естественность, пробка не боится гниения и плесени.

    Недостатки:

    • Пробковая подложка хоть и не боится влаги, но довольно легко ее пропускает, поэтому под пробковыми покрытиями может скапливаться влага.
    • В связи с высокой плотностью пробок, на основание, поверхности которого недостаточно выровнены и имеют отклонения на высоте более 2 мм, его нельзя ласкать, поэтому необходимо выравнивать стяжку под него. .

    По сути, заглушка — лучшая подложка под ламинат, хотя и не лишена недостатков, главный из которых — дороговизна, и менее значительные — недостаточная влагостойкость.

    Подложки битумно-пробковые

    Что касается битумно-пробкового субстрата, то он изготовлен из крафт-бумаги, протирочного слоя битума и пропитан пробковой крошкой, частицы которой составляют 2-3 мм.

    Она хорошо пропускает воздух, но при этом под ним нет конденсата, ведь битумный слой становится надежной защитой от его внешнего вида.

    Однако укладка подложки под ламинат и в таком компонентном составе будет стоить очень мало, поэтому рационально использовать только с самыми дорогими видами ламината.

    Пенополистирол

    Отечественная промышленность наладила выпуск подложек из экструдированного пенополистирола, который на отечественном рынке стал одним из самых популярных решений для тех, кому нужна подложка под ламинат толщиной 3 мм.Ее торговое название «Изосум». Входящий в его состав пенополистирол не только обладает всеми преимуществами полиэтилена, но и во много раз превосходит их.

    «Изосум» изготавливается квадратными листами со сторонами в 1 м, а в упаковке 10 таких листов. Его эффективная изоляция обеспечивается за счет того, что в его структуре очень большая доля воздуха. Жесткость полистирола позволяет изделию держать форму. При ходьбе по полу, под которым находится подложка из пенополистирола, будут только приятные ощущения и никакой «подзарядки» электричеством, как в случае с Полинестениленом.Помимо «isosum», еще одним известным товарным знаком из того же материала является Arbiton.

    Преимущества:

    • «Изосум» обладает прекрасными звукоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками. Им охотно пользуются при укладке ламината хозяева частных домов, ведь они особенно заинтересованы в экономии тепла. В квартирах многоэтажных домов ценными будут и звукоизоляционные свойства «изозума», так как он эффективно поглощает звуки ударов силой до 27 дБ.
    • После долгого хождения по вспениванию пенополистирола вспенить полиэтилен не составит труда, так как он имеет более плотную структуру.

    Благодаря этим качествам он отлично подходит для эксплуатации на участках с высокой нагрузкой.

    Недостатки:

    • Если сначала по каким-то качествам он превосходит даже знаменитую катаную пробку, то спустя несколько лет эти качества «сдуваются», то есть можно говорить о недостаточной прочности материала.
    • В случае пожара и пожара полистирол выделяет массу токсичных соединений, а также способствует быстрому распространению пламени.
    • Его выравнивающая способность недостаточно высока, поэтому, например, подложка для ламината толщиной 2 мм требует идеально гладкого основания.

    Хвойная плитка

    В последние годы появилась еще одна новинка — хвойная подложка под ламинат. Он по-прежнему очень дорогой, в магазинах его практически не найти, но если кто-то попадает на прилавок с названием «Изопляска», то его самое.Новинка рекламируется как исключительно экологичный, хорошо «дышащий» материал, поэтому не подходит для парникового эффекта под напольным покрытием.

    Но с точки зрения эластичности все же существенно уступает классической пробке.

    Также следует учитывать, что хвойная плитка имеет минимальную толщину 4-5 мм, что противоречит требованиям производителей самого ламината.

    Деревянная основа под ламинат изготавливается в виде плитки, которую нужно укладывать по диагонали.

    Субстрат грибовидный

    Этот материал ценится за то, что умеет сохранять тепло. Вы можете найти односторонние или двусторонние типы фольгированных подложек, состоящих из двух слоев: фольги и полиэтилена или полистирола.

    Подложка из фольги идеальна для помещений, где есть вероятность проникновения влаги в стяжку (ванная, кухня, подвал).

    Преимущества:

    • Теплоизоляция полов увеличивается на 30%.
    • Это дополнительный гидроизоляционный слой.
    • Повышенная влагостойкость, благодаря чему не требуется укладка дополнительного слоя полиэтиленовой пленки.
    • Предотвращает появление грибка и плесени.

    Комбинированные подложки

    Довольно интересен материал, в котором одновременно присутствуют пенополистирол и полиэтилен. Например, в известном бренде Tuplex между двумя слоями полиэтилена находятся бусины из пенополистирола.При этом толщина подложки под ламинат стандартная 3 мм, а сам материал продается в рулонах. Благодаря своей структуре этот материал позволяет проветривать помещение. Верхний слой не пропускает внутрь влагу, а очень тонкий нижний слой позволяет ей переходить в пузырьки, откуда она удаляется из технологических зазоров.

    Есть и другие комбинации, например, некоторые производители выпускают ламинат, на который снизу приклеивается резина, покрытая тонким нетканым материалом с противоположной стороны.По стяжке она хорошо скользит, не согревая, а при ходьбе отлично поглощает шум. Конечно, стоимость такого «продвинутого» ламината намного выше обычного.

    Подложка под ламинат на теплый пол

    Даже в тех случаях, когда ламинат кладут на теплый пол, который по определению не может быть влажным, тогда для ламината для теплого пола необходима специальная подложка.

    Поэтому для теплых полов был разработан специальный Материал Арбитон, который имеет мелкую перфорацию, за счет чего практически пропускает тепло, но отлично справляется с основной функцией поддержки ламината.

    Также можно использовать полиэтилен без фольги, а в самом крайнем случае даже использовать простой гофрокартон, ведь на сухом полу при полном отсутствии влаги может сработать даже такое экстравагантное решение. Так как сам ламинат плохо расходуется, то для настила полов поверх теплого пола нужно использовать специально для него сделанные марки.

    Укладка основы под ламинат

    Укладка подложки под ламинат состоит из следующих этапов:

    1. Это предварительная укладка тонкой полиэтиленовой пленки для свежей бетонной стяжки, а для старых стяжек этот этап можно пропустить.

    1. С пола нужно удалить всю грязь и пыль, поработав пылесосом и проследить, чтобы основание было сухим.
    2. Вырежьте основу строительным ножом или обычными ножницами.

    1. Если материал подложки позволяет сделать стены, которые потом будут скрыты под плинтусами.

    1. В попытке компенсировать неровности невозможно дублировать слои подложки. Выравнивание можно проводить только стяжкой, фанерой или другим допустимым способом.
    2. Если субстрат имеет рифление, то его нужно утяжелить, тогда неровностей будет меньше.
    3. Пленка должна укладываться на светоотражающую сторону.

    1. Укладывать нужно, не закрывая листы.

    1. Для того, чтобы подложка в процессе эксплуатации случайно не дала усадку, ее можно крепить двусторонним скотчем к полу.

    Видео о укладке фольгированной подложки под ламинат:

    Какую основу для ламината вы предпочитаете и почему? Делитесь своим опытом и мнениями в комментариях — нам интересно ваше мнение.

    Укладка ламината: стяжка, пол и другое | 2014-05-14

    Ламинат в буквальном смысле может показаться несложным. С технологически продвинутыми системами запирания и отсутствием необходимости в клеях установка продукта может показаться простой. Однако даже самая простая укладка может пойти не так, если черновой пол не подготовлен, не используется надлежащая подкладка и переходы между ламинатом и другими типами полов не учитываются.

    Подготовка чернового пола и другие соображения. По словам Джона Лио, менеджера по маркетингу DriTac, ровность пола и подготовка чернового пола так же важны при укладке ламината, как и другие типы полов. «Подготовительные работы, необходимые для укладки ламината, чрезвычайно важны, но часто игнорируются или игнорируются из-за ошибочного убеждения, что надлежащая подготовка основания не требуется, когда пол плавающий.”

    Лио отметил, что ламинат следует приклеивать только в особых случаях, когда это рекомендовано производителем. «Ламинированные полы обычно несколько чувствительны к влаге; поэтому использование клеев со 100% -ным содержанием твердых частиц, таких как уретановые или MS-полимерные технологии, является альтернативой, которая обычно рекомендуется в сочетании с предварительным одобрением производителя ».

    Марк Ламанно, технический менеджер по маркетингу напольных покрытий Franklin International, заявил, что сплошной клей следует использовать только при укладке ламината на лестницы.«Сегодняшние ламинаты скрепляются друг с другом — если клей попадет в зону фиксации, это может затруднить сборку». Использование замковых систем также обуславливает важность ровности чернового пола. «Если черновой пол неровный, установщику будет сложно выровнять следующую доску для фиксирующего механизма», — сказал он.

    Ламанно добавил, что ламинат подвержен расширению и сжатию, как и деревянный пол. «Поскольку ламинат обычно изготавливается из HDF, ему не хватает текстуры натурального дерева, и он может расширяться в любом направлении.Сама система запирания предназначена для решения этой проблемы ».

    По словам Рона Лоффредо, Х. Старший технический менеджер компании Fuller Construction Products, успешная установка зависит от выполнения инструкций производителя напольных покрытий. «Вариации основания могут помешать правильной подгонке ламинатной системы пола, вызвать образование трещин и привести к неравномерному износу пола. Для получения информации о требованиях к плоскостности проконсультируйтесь у производителя.”

    Он также сказал, что важна акклиматизация пола. «Если, например, установщик принесет ламинат из более холодного помещения и сразу же установит его, более высокие температуры могут вызвать его расширение. Этот процесс может вызвать пик платы. Правильная акклиматизация минимизирует вероятность расширения и сжатия ».

    Джейсон Уэбб, менеджер по продукции Harris Wood and Faus, сказал, что ровность чернового пола «играет важную роль в окончательном качестве укладки пола». Он также отметил, что монтажникам следует учитывать, что пол будет расширяться и сжиматься.«Хотя [расширение и сжатие] может быть меньше, чем у цельной древесины, помните, что ламинат — это компоненты древесины и древесные волокна. Чтобы свести к минимуму эффекты, поддерживайте внутреннюю среду и обязательно следуйте надлежащим инструкциям производителя. Поверх бетона следует использовать влагозащитный барьер, такой как полиуретан толщиной 6 мил ».

    Если перед установкой ламината необходимо выровнять черновой пол, директор по продажам Keene Building Products Джо Хостлер следует этому практическому правилу: «Отклонение на 3/16 дюйма в 10 линейных футах.Если ваш пол выходит за пределы этого допуска, вам необходимо внести коррективы с подкладкой, иначе вы столкнетесь с трудностями при правильной установке ламината ».

    При выборе продукта для выравнивания пола «большинство продуктов подходят», — сказал он. «Вопрос лишь в том, насколько быстро вы хотите начать работу на полу, затирать ли вы шпателем или самостоятельно выравнивать, в зависимости от объема работы. Лично я бы использовал гипсовые изделия, так как они лучше стоят своих денег, очень твердо сохнут, не плесневеют и их легко наносить.Cementitious тоже подойдет ».

    Джефф Джонсон, менеджер по продукции MAPEI по системам установки напольных покрытий, сказал, что за пределами ступеней и подступенков ламинат нельзя приклеивать, поскольку он может повредить пол. «Ламинированные полы претерпевают изменения размеров в зависимости от температуры и влажности, как и паркетные полы, но они испытывают эти изменения с другой скоростью, чем субстрат под ними. Если вы приклеите их или приклеите на место, это может повредить пол.”

    Он добавил, что надлежащая подготовка чернового пола может означать разницу между профессионально выполненной установкой и недовольством. «Ровность очень важна для ламинатных полов, чтобы они не создавали ощущение рыхлости под ногами. Практически для всех полов из ламината требуется влагостойкая подкладка из пенопласта. Эта подкладка подойдет для некоторых вариантов чернового пола, но они обычно имеют толщину менее 1/8 дюйма ».

    Джонсон отметил: «Помимо плоского пола, [черный пол] должен быть гладким и свободным от мусора.Грязь и песчинки под ламинатом — все равно что слушать ногти по классной доске. Это хрустящий звук, который никто не хочет слышать. Подложка подстилает немного грязи или песка, но не всю ».

    По словам Рона Старки, инструктора Школы сертификации Североамериканской ассоциации ламинатных полов (NALFA), важно обеспечить достаточное пространство для расширения ламинатных полов. «Все ламинатные полы будут расширяться и сжиматься в результате изменений окружающей среды, таких как температура или влажность.На самом деле нет никакого способа предотвратить это. Расширение и сжатие просто характерны для этого типа пола ».

    Он отметил, что как установщики, так и инспекторы могут извлечь выгоду из сертификации и обучения установке ламинатных полов, таких как классы, предлагаемые Школой сертификации NALFA. «Формат сочетает в себе аудиторию и практический опыт. Обсуждаемые темы включают историю NALFA, ламинат 101, требования к установке, инструменты и стандарты для проверки, анализ дефектов продукта, отчеты и процессы проверки, сертификационное тестирование и оценку.”

    Предстоящие классы установщиков NALFA включают 10 июля в Рингголде, штат Джорджия; 25 сентября в Анахайме, Калифорния; и 13 ноября в Салеме, штат Нью-Джерси. Курсы инспекторов предлагаются на следующий день в каждом соответствующем городе. Для получения дополнительной информации посетите nalfa. com.

    Выбор стяжки. Webb сказал, что ламинат всегда следует укладывать с подкладкой, при условии, что ламинат еще не имеет предварительно прикрепленной подушки. «Подложка должна иметь способность уменьшать передачу звука.Он также должен иметь влагозащитный барьер, если продукт устанавливается на бетонном или другом черновом полу с потенциально высокой влажностью или колебаниями влажности ».

    Келли Кеннеди из MP Global Products, национальный менеджер по продажам, согласилась с тем, что под ламинат всегда следует использовать подложку. «Ламинат по своей природе громкий как в комнате, так и в комнате под ней». Дуэйн Реймер, технический директор, согласился. «Ламинат на деревянном или бетонном черновом полу без какой-либо подложки был бы очень шумным.”

    Кеннеди сказал, что подложка для ламината должна «снижать шум, а также поглощать и рассеивать влагу как из бетона, так и из разливов сверху». Реймер добавил: «Подложка должна быть толщиной не менее 1 миллиметра и иметь соответствующее сопротивление сжатию. Он также должен обладать звукопоглощающими свойствами. В зависимости от того, где он используется, он также должен иметь рейтинг пропускания водяного пара, соответствующий рекомендациям NALFA. Если потребитель приобретает подложку, сертифицированную NALFA, ему не о чем беспокоиться.”

    Боб Каммингс, менеджер по продажам напольных покрытий Pak-Lite Inc. (PLI), сказал, что для основы ламината необходимо четыре свойства. Он должен поддерживать систему замков, «которая потенциально может выйти из зацепления при слишком большом движении вверх и вниз». Он должен обеспечивать ощущение твердости под ногами. «Качественная подкладка с хорошими отклоняющими свойствами устраняет то, что мы называем эффектом батута». Под цементной кладкой должна выступать пароизоляция. «У PLI есть уникальный процесс, при котором мы расплавляем пароизоляцию из полиэтиленовой пленки, покрывающей наши влагонепроницаемые материалы с закрытыми порами.Наконец, он должен «улучшить качество отражающего звука в комнате и, при необходимости, уменьшить передачу звука в нижние комнаты в многоэтажных домах, кондоминиумах и квартирах».

    Он заявил, что на рынке имеется много ламинатных подложек, в том числе складывающаяся веером подложка PLI. «Он продается под названиями Blue Hawk 4-in-1 в магазинах Lowes, Selitac в магазинах Menards и Floor Comfort в магазинах RONA и Reno Depot. Этот продукт необычен тем, что поставляется в коробке, по размеру схожей с коробкой для ламината.Изделие легко установить, так как оно лежит идеально ровно ».

    Билл Девин, национальный менеджер по продажам и технический директор подразделения Sound Seal / Impacta Flooring, сказал, что всегда руководствуется техническими характеристиками подложки, а не ее ценой. «Некоторые из них очень тонкие и предлагают минимальную производительность, но имеют конкурентоспособную цену», — предупредил он.

    Он добавил, что хорошая основа избавит от любых опасений по поводу пустотелого пола. «Развитие технологии изготовления древесноволокнистых подложек под брендами Paladin и Redupax [Impacta] устранило пол, который звучит как полый, и обеспечил надежные акустические характеристики.

    Установка пола. Эти советы по укладке ламината дал Тони Пастрана из Armstrong, обучающий по установке и разработчик системы. «Перед установкой всегда проверяйте каждую плату на наличие повреждений. Избегайте узких деталей на отделочной стене. Измерьте расстояние между стартовой стеной и финишной стеной, затем разделите это число на ширину доски. Если остаток меньше 2 1/2 дюймов, отрежьте 2 1/2 дюйма от ширины первого ряда или, чтобы сбалансировать комнату, прибавьте разницу к ширине доски и разделите на два.”

    При облицовке неровностей стены монтажникам необходимо будет обрезать первый или последний ряд досок по контуру стены. По его словам, установка ламината через дверной косяк или под ногу также требует особого внимания. «С помощью небольшого рубанка или универсального ножа обрежьте 75% выступа канавки. После того, как бороздка будет обрезана, поместите доску на место сбоку и слегка потяните доску на место, используя тягу. Сустав должен быть плотным и неподвижным; в этом месте следует использовать только полоску клея толщиной 3/32 дюйма на вершине язычка, чтобы обеспечить целостность соединения.

    Во влажных помещениях, например, в ванных комнатах и ​​у раковин, все стыки необходимо склеить. «Нанесите тонкую непрерывную полоску клея толщиной 3/32 дюйма только на верхнюю часть языка. Тонкая непрерывная полоска клея должна сочиться на поверхность, когда части ламината будут сцеплены вместе. Правильная склейка обеспечивает прочность и влагостойкость стыка. Удалите излишки клея влажной тканью. Все зоны расширения по периметру должны быть полностью заполнены 100% силиконовым герметиком в соответствии с рекомендациями производителя.”

    По словам Брэда Янга, инструктора по укладке Kronotex, самым большим заблуждением подрядчиков и монтажников по поводу ламинатных полов является убеждение, что все продукты одинаковы. «Каждый производитель использует разные системы запирания и даже комбинацию разных систем запирания на одной доске. Профессионал с самым длинным резюме все видел, но перед установкой следует внимательно ознакомиться с инструкциями по установке ».

    При укладке ламината на кухне учитывайте наличие твердых, тяжелых или острых предметов, которые могут повредить пол. «Еще одно соображение — это влажная уборка — многие домовладельцы хотят мыть мокрую швабру на кухне, а влажная уборка не подходит для любого типа ламинатного пола».

    Он добавил: «При установке на кухне снимите защитную пластину перед посудомоечной машиной и поднимите ножки как минимум на толщину пола и подкладки. Под каждую ногу кладу небольшой кусок напольного покрытия ». Янг отметил, что во влажных помещениях рекомендуется наносить клей только на язычок ламинатного пола, «так как это ограничивает количество клея и удерживает его там, где будет пытаться проникнуть актуальная влага.”

    Дэн Наткин, директор Mannington по производству ламината и дерева, сказал, что перед укладкой пола дайте ему акклиматизироваться в течение 48 часов. «Это не обязательно, но это лучшая практика, и я бы этим занялся».

    Он заявил, что укладка ламината во влажных помещениях должна зависеть от того, насколько влажно эти настройки на самом деле. «Что-то вроде полноценной ванной комнаты — это не то место, где уместен ламинат. Идеально подойдет кухня или полуванна, не претерпевающая сильных перепадов влажности.Пока нет стоячей воды и вода быстро отрывается от пола, у вас не будет проблем ».

    Он предостерег от пары распространенных ошибок, которые могут совершить монтажники и подрядчики. «Если вы положите слишком толстую подушку, это может действительно повредить стык на ламинате. Кроме того, хотя ламинат спроектирован так, чтобы быть устойчивым к царапинам, он все же может поцарапаться. Не таскайте по нему мебель — будьте осторожны, устанавливая его ».

    Последние штрихи. Starkey сказал, что при работе с переходами направляющая должна крепиться к полу саморезами.«При установке гусениц на бетонную основу может потребоваться просверливание и установка анкеров в бетон. Переходы из ламината нельзя приклеивать к ламинатному полу или прибивать гвоздями.

    Он рекомендовал всегда оставлять достаточно места для правильного расширения перекрытия при установке переходов. «Пол нельзя разрезать плотно по переходной дорожке, что было бы то же самое, что разрезать ламинат вплотную к стене».

    Директор по маркетингу Эйприл Шорт из Ceramic Tool Co. сказал, что металлические профили для ламината — это вариант, но проблема в том, что «они могут создать бугорку под ламинатом, который в конечном итоге приведет к его складкам или трещинам.Вы можете использовать шпатель диаметром 5 или 6 дюймов, чтобы аккуратно растушевать тонкое покрытие на расстоянии примерно трех-четырех дюймов от металлической ножки ».

    Она добавила: «Я думаю, что многие установщики не думают, что можно просто приклеить или заклеить металлический переходник, но это абсолютно возможно. Есть несколько действительно хороших двусторонних лент, чтобы приклеить ногу прямо к полу ». В случае металлических Т-образных балок она рекомендовала нанести полоску клея на нижнюю сторону одной кромки, чтобы планка могла свободно перемещаться на противоположной стороне. Для металлического редуктора подойдут шурупы или клей.«Если вы приклеиваете его, вы можете заполнить пустое пространство строительным раствором в дополнение к строительному клею на носу и ноге. Это предотвратит обрушение любого вида, если у вас интенсивное движение транспорта ».

    Шон Геролиматос, технический директор Schluter Systems, сказал, что его компания предлагает профили Reno-T и Reno-TK, которые можно использовать с ламинатными полами. «Reno-T — это Т-образный профиль, устанавливаемый как переход между твердыми покрытиями, такими как плитка и ламинат, на одной и той же высоте.Reno-TK — это наклонный профиль, устанавливаемый вместе с плиткой для перехода на нижнее покрытие поверхности. Хотя его обычно используют для перехода на ковровое покрытие, его можно использовать для перехода на ламинат, если возвышения удаются. Вероятно, лучше всего сначала установить ламинат, а затем профиль и плитку ».

    По словам президента Versatrim Тило Хесслера, его компания предлагает ряд переходов для ламината. «Наши Т-образные молдинги, переходники и торцевые крышки доступны с металлической U-образной направляющей.У нас также есть новый молдинг «три в одном» под названием Slim Trim, который берет на себя функцию этих трех молдингов, и он стал для нас блокбастером ».

    Билл Трейбер, менеджер по продажам и развитию клиентской базы Moldings Online, сказал, что еще один вариант переходов / профилей из ламината — это изделия из твердой древесины. «Благодаря индивидуальному смешиванию деревянных профилей практически любой толщины практически всех видов с широким спектром специальных отделок клиенты получают высококлассный законченный вид, который еще больше подчеркивает ламинатный пол.”

    Тодд Холл, вице-президент Cal-Flor Accessory Systems по разработке продуктов, подчеркнул важность предоставления места для расширения пола. «Пол должен иметь возможность расширяться и сжиматься. В претензиях, которые мы получаем от производителей, большой процент отказов связан с отсутствием этого простого требования ».

    Он добавил: «Если бы мы могли дать какой-либо совет установщикам, это было бы так:« Если вы хотите, чтобы пол вашего клиента был полностью гарантирован производителем, сделайте переходы между комнатами »и« Помните, что зазоры расширения, указанные в Инструкции различаются в зависимости от производителя и составляют минимум места. «Удивительно, сколько этажей мы проверяем в этой жестко соединенной комнате с комнатой и практически не имеем расширения периметра».

    ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные образы продукта и установочные образы см. В цифровом выпуске этого выпуска. Узнайте больше на http://www.fcimag.com/digitaleditions.

    Плюсы, минусы и предостережения — Руководство по эффективности дома

    Новые полы могут иметь огромное значение для внешнего вида и комфорта дома. Независимо от того, заменяете ли вы старые ковровые покрытия, устанавливаете новые ламинатные или виниловые доски или брызгаете на деревянный пол или плитку, важно подготовить пол к установке нового материала.

    При выборе материала подложки многие рассматривают использование ДСП. У ДСП есть некоторые плюсы, из-за которых он может казаться хорошим вариантом для подложки, но минусы перевешивают плюсы практически в любой ситуации.

    Читайте дальше, чтобы узнать больше о ДСП, подложке и черновом полу, а также о плюсах и минусах использования ДСП. Затем вкратце расскажу о лучших вариантах стяжки под разные варианты напольного покрытия.

    Что такое ДСП?

    Прежде чем обсуждать использование и применение древесностружечных плит в напольных покрытиях, важно понять, как они производятся.

    ДСП обычно продаются в виде древесных плит 4×8. ДСП изготавливается из сухих древесных частиц, которые распыляются или опудриваются связующей смолой, а затем склеиваются под действием тепла и давления.

    Древесные частицы могут быть изготовлены практически из любой части или вида древесины, такой как обрезки, стружка и опилки при производстве фанеры или других изделий из дерева.

    ДСП иногда называют древесно-стружечной плитой, древесно-стружечной плитой, стружечной плитой или вафельной плитой, и не зря .

    Из-за того, что древесно-стружечная плита состоит из очень мелких частиц, она имеет гладкую поверхность и мягкую текстуру, которая может «расслаиваться» на куски. . Он часто используется в мебели, стеллажах и поверхностях столешниц и покрывается шпоном или ламинатом.

    Хотя ДСП обеспечивает гладкую ровную поверхность для стяжки пола, она обычно не обеспечивает максимальной долговечности и, конечно же, не является хорошим выбором для чернового пола. Посмотрим, почему.

    Черновой пол и подложка: определения и цели

    Обычная ошибка, которую делают мастера при выборе материала подложки, путает черный пол и подложку. Оба являются важными компонентами напольных покрытий, которые используются по-разному.

    Черный пол — это слой пола, который обеспечивает структурную поддержку. Хотя основание часто еще называют черным полом, на самом деле черный пол — это толстый слой древесины, который прикручивается непосредственно к балкам перекрытия .Черновой пол должен быть прочным и устойчивым к повреждениям.

    Черновой пол обычно изготавливается из OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. Хотя некоторые отделочные материалы для пола можно укладывать непосредственно на черный пол, часто рекомендуется добавить еще один тонкий слой подложки между черным полом и готовым полом.

    Подложка может немного придать полу жесткость, но в основном она используется как гладкая, ровная и прочная основа для готового пола. Подложка может быть изготовлена ​​из многих материалов, в зависимости от предназначения готового напольного покрытия.ДСП — один из вариантов, но не обязательно лучший.

    Примечание: ДСП не является конструктивным и не имеет официального утверждения для использования в качестве чернового пола или однослойного чернового пола / подложки (источник). Он не обеспечивает необходимой прочности и упругости, необходимых для безопасного чернового пола.

    Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы ДСП как материала подложки.

    Зачем использовать ДСП в качестве подложки

    Наверное, самым большим преимуществом для ДСП является их стоимость. ДСП, продаваемые в формате 4×8, стоят около 10 долларов, а фанерная подложка стоит 35 долларов + лист. Очевидно, это огромная экономия на большом пространстве.

    Еще одно преимущество ДСП — гладкая, мягкая поверхность. Когда древесно-стружечная плита используется поверх чернового пола в качестве подложки, она обеспечивает толстую, прочную основу, которую можно использовать под ковровым покрытием, линолеумом или виниловым покрытием.

    Последнее преимущество ДСП заключается в том, что и т также могут поднять уровень пола до нужной высоты для переходов между напольными материалами.

    Однако на этом плюсы в основном останавливаются. А теперь давайте посмотрим на минусы.

    Причины не использовать ДСП в качестве подложки

    ДСП может быть недорогим и гладким, но у него есть несколько серьезных недостатков против использования его в качестве подложки. Давайте посмотрим на них более подробно:

    • Повреждение от влаги: Самый очевидный и серьезный недостаток ДСП, как подложки, — это ее склонность к повреждению от влаги.

    Поскольку ДСП состоит из склеенных между собой опилок, они похожи на губку для воды. При намокании он разбухает, деформируется и распадается. Древесные частицы не только впитывают воду, но и связывающие их смолы удерживают влагу.

    Даже использование клеевого клея для крепления ДСП к черному полу или прикрепление готового напольного покрытия к подложке из ДСП может привести к попаданию влаги в продукт.

    Итак, если подумать о домашнем использовании, ДСП будет ужасным выбором для любого помещения, которое может быть повреждено водой, такого как кухни, ванные комнаты или прачечные.

    В этих комнатах часто используются эластичные напольные покрытия, такие как листовой винил или ламинат, которые могут пропускать воду через трещины, швы и края на подкладку.

    Я пережил опыт с этим. В доме, который я снимал, на кухне и в ванной был настелен ДСП под винилом. Пол в ванной был очень мягким от влаги. К тому времени, как я выехал, мне буквально приходилось перешагивать через мягкую поверхность, чтобы не упасть на пол.

    Хотя ДСП часто рекомендуют под ковровое покрытие, даже это предостерегает.Если домашнее животное мочится на ковер, проливается напиток или даже при регулярной чистке ковра вода просачивается через ковер и подушку , ДСП набухнет, образуя выпуклость и удерживая влагу.

    Это может привести к росту плесени, клещам и множеству других проблем со здоровьем, не говоря уже о повреждении напольного покрытия.

    • Проблемы с укладкой: ДСП очень хрупкая, поэтому ее трудно закрепить с помощью гвоздей. Вбивание гвоздя в поверхность обычно приводит к отслаиванию кусков картона, что отрицательно сказывается на гладкости поверхности.

    Винты, гвозди для подкладки с кольцевыми канавками или скобы могут лучше прилегать к ДСП, а также клеящие клеи, такие как твердотвердеющий казеиновый клей или поливинилацетатный клей для подкладки пола (который, однако, также может привести к повреждение от влаги).

    Кроме того, если вы пытаетесь прикрепить готовый продукт к ДСП или даже пенопласту для коврового покрытия или ламината, ДСП может быть повреждено. Он может плохо держаться или создавать участки изгиба и движения в местах отрыва пола от ДСП.

    • Проблемы с удалением : Если вы когда-нибудь решите удалить подкладку или если у вас есть ДСП, которую нужно удалить сейчас, чтобы перекрасить пол, вам предстоит рутинная работа. Поскольку древесно-стружечная плита должна быть прикручена и / или приклеена, ее трудно удалить. Кроме того, он разваливается на части, когда вы с ним работаете.

    Это видео показывает, насколько трудоемким может быть этот процесс:

    Могут потребоваться долота, дрели, ломы, даже садовые инструменты, не говоря уже о большом количестве времени.Чтобы правильно удалить ДСП, необходимо очень много работы, и даже в этом случае некоторые повреждения чернового пола практически неизбежны.

    Лучшие способы нанесения подложки для различных полов

    Надеюсь, вы понимаете, почему ДСП обычно не лучший вариант для подложки даже в полностью сухих условиях. Однако это не отменяет важности подложки для лучшей укладки готового напольного покрытия.

    Подложка, используемая для напольного покрытия, может иметь большое значение для готовой поверхности.В частности, с тонкими материалами, такими как винил, без него все неровности будут видны на поверхности.

    Хотя можно уложить много готовой продукции прямо на черный пол, есть причины потратить деньги и время на правильную основу.

    К преимуществам подкладки относятся:

    • Поглощает звуки
    • Обеспечивает некоторое сопротивление сжатию
    • Поглощает удар при ходьбе
    • Сглаживает и скрывает неровности пола
    • Выравнивает поверхность
    • Обеспечивает некоторую изоляцию между черным полом и готовым пространством.

    Давайте рассмотрим лучшие варианты подложки для нескольких видов готовой продукции.

    Готовая продукция Подложка из OSB или фанеры Hardyback или цементная плита Возможно прямо на черный пол
    Ковер X (с ковровым покрытием) X (с ковровым покрытием)
    Виниловая пленка X
    Плитка Ламинатные доски X (с пенопластом) X (с пенопластом)

    Как видите, подложки из OSB или фанеры являются лучшими вариантами практически для всех обстоятельств.Подложка из фанеры обычно имеет толщину 1/4 дюйма и продается листами 4×8. Фанера рекомендована и одобрена в качестве основы почти всеми производителями напольных покрытий , включая эластичные напольные покрытия, такие как винил (источник).

    Заключение

    ДСП — недорогой гладкий продукт, который можно использовать для стяжки под ковровое покрытие и виниловые полы. Однако даже в самых лучших условиях ДСП очень чувствительна к повреждению от влаги. . Даже небольшое количество воды может вызвать деформацию, коробление и разрушение ДСП.

    Точно так же ДСП трудно работать с , так как ее нельзя просто прибить к черному полу без отслаивания, а удаление ДСП — это трудоемкая работа, которую лучше избегать.

    Если у вас есть возможность, используйте фанерную подложку для покрытия пола. Фанера дороже, но она обеспечит все преимущества подложки, не беспокоясь о повреждении из-за влаги или хлопотах при установке и снятии.

    Вас также может заинтересовать:

    Можно ли установить ванну на плитку? Прочтите перед тем, как приступить к делу

    Подготовьте пол перед установкой ламината

    Ламинат

    — доступный и привлекательный вариант для обновления напольного покрытия в вашем доме. Он доступен в различных фактурах и цветах, чтобы соответствовать вашему интерьеру, кроме того, он прочен и прост в уходе.

    Вы можете укладывать ламинат в большинстве комнат вашего дома, но не рекомендуется укладывать этот тип пола в ванных комнатах и ​​прачечных, поскольку они обычно имеют высокий уровень влажности, что делает ламинат более подверженным повреждениям.

    Правильная подготовка существующего пола необходима для безупречной укладки ламината. Ниже приведено пошаговое руководство о том, как подготовить пол перед укладкой ламината. Это руководство включает следующие разделы:

    Проверьте уровень влажности

    Поскольку внутренняя часть ламината сделана из дерева, важно обеспечить низкий уровень влажности вашего чернового пола. Это связано с тем, что если какая-либо влага вступает в контакт с деревянной сердцевиной ламинатных досок, будь то в результате раскола или трещин, это приведет к расширению сердцевины, вызывая деформацию ламинатного пола.Влага на черновом полу сделает ламинат восприимчивым к такого рода повреждениям. Чтобы убедиться, что вы не подвергаете новый ламинат этим условиям, вам необходимо проверить черновой пол на наличие влаги; Ваш производитель ламината должен предложить вам стандарты испытаний на влажность.

    Если у вас бетонный черновой пол, вы можете проверить уровень влажности с помощью «листового теста». Все, что вам понадобится, это клейкая лента и полиэтиленовая пленка, которую нужно разрезать на квадрат 60×60 см.Убедитесь, что в бетоне, на котором вы собираетесь разместить пластик, нет стоячей воды или луж, так как это исказит результаты ваших испытаний.

    Затем плотно приклейте пластик к бетону с помощью изоленты и плотно прижмите ленту со всех сторон, чтобы предотвратить выход влаги.

    Через 48 часов проверьте пластик, чтобы увидеть, не скопилась ли влага внутри пластика.

    Если у вас деревянный черновой пол, вы можете легко проверить уровень влажности вашего чернового пола с помощью измерителя влажности для измерения уровня влажности, вы можете купить его в большинстве хозяйственных магазинов по цене около 50 долларов, что является наиболее распространенным и легким в использовании. Используются цифровые «бесштырьковые», в которых используются электроды прямого контакта для измерения уровня влажности.Обращайте пристальное внимание на углы дома и участки со сливом в полу, поскольку они могут иметь более высокий уровень влажности.

    В качестве альтернативы, если вы не уверены в своих результатах, вы всегда можете попросить специалиста проверить эти уровни для вас. Лучше перестраховаться, чем промокнуть !!

    Выровняйте пол

    Используйте уровень, чтобы определить, ровный ли пол. Ламинат не подойдет идеально, если пол будет неровным. Заполните все углубления, если у вас бетонный пол, с помощью выравнивателя для бетона или используйте шлифовальный станок для бетона, чтобы выровнять любые возвышенности, а если у вас деревянный пол, обязательно надежно закрепите все незакрепленные доски и, если есть какие-либо выступающие головки винтов и гвозди, прикрутите их вниз, чтобы они были на одном уровне с остальной частью пола.Выровняйте любые выступы с помощью строгального станка или ручной шлифовальной машины и периодически проверяйте это место с помощью своего уровня, чтобы убедиться, что вы не подкорректируете слишком много. Если ваш деревянный пол особенно неровный или поврежден, возможно, вам придется вызвать плотника, чтобы он исправил и отремонтировал.

    Подрезка дверных накладок и дверных косяков

    Определите, будет ли достаточно места для открытия дверей после установки нового напольного покрытия. В противном случае обрежьте дверь и дверные косяки, чтобы они соответствовали уровню фальшпола.

    Очистить пол

    Пыль и грязь могут стать причиной неровностей ламината, а в некоторых случаях они могут вызвать щелчок после укладки нового пола. Тщательно очистите черновой пол с помощью веника или пылесоса.

    Укладка гидроизоляции

    Если вы укладываете ламинат поверх бетонного пола или любого другого чернового пола, подверженного воздействию влаги, перед укладкой ламината положите влагобарьер поверх чернового пола, чтобы защитить его от повреждений, вызванных воздействием влаги.Он также обеспечивает дополнительную изоляцию напольного покрытия, по которому можно комфортно ходить. Вы также можете установить на черновой пол подложку, которая будет служить барьером для влаги, если ваши ламинатные доски не идут в комплекте.

    Приспособьте ламинат к комнате, где он будет установлен.

    Каждый раз, когда вы устанавливаете новый ламинат, вам необходимо адаптировать его к новой среде, чтобы он мог приспособиться к новым условиям влажности и температуры. Пропуск этого шага может означать, что ваш новый ламинат будет сжиматься, расширяться и деформироваться после установки, поскольку он приспосабливается к новым уровням влажности и температуре.

    Оставьте ламинат в комнатах, где он будет укладываться, на 48-72 часа. Рекомендуется для большинства марок ламината, но всегда следуйте инструкциям производителя. Этот важный шаг позволит вашему новому ламинату адаптироваться к температуре и уровню влажности в комнате и обеспечит идеальное прилегание к основному полу.

    После того, как вы выполнили все вышеизложенные приготовления, ознакомьтесь с инструкциями других производителей в своем руководстве по изготовлению ламината, а также соблюдайте их.

    Теперь ваша комната готова к следующему шагу… установке!

    Соблюдение этих инструкций будет означать, что ваш ламинат будет отлично держаться и будет иметь красивую отделку. Если у вас есть какие-либо вопросы по ламинату или вы хотите организовать укладку напольного покрытия одним из наших опытных членов команды Parrys Carpets, свяжитесь со специалистом по ламинату сегодня.

    Об авторе: Ян Минотти

    Ян — известный специалист по напольным покрытиям в знании изделий и их укладке.Он много лет специализируется на всех типах напольных покрытий и обладает исключительными знаниями в этой отрасли. Не стесняйтесь задавать Яну любой вопрос о напольном покрытии, который у вас может возникнуть.

    5 раз заменить черновой пол и как это сделать

    Фото: istockphoto.com

    Трудно знать все, что происходит под полом. Под паркетом, ламинатом, плиткой или ковром лежит черновой пол, и это компонент, который привлекает внимание только во время полномасштабного ремонта или серьезной проблемы.Даже некоторые характерные признаки легко игнорировать. К тому времени, когда проблема станет очевидной, может быть уже слишком поздно для вашего чернового пола.

    Черный пол — это структурная обшивка, которая перекрывает балки перекрытия. Он почти всегда полностью скрыт под каким-либо материалом отделочного пола. В зависимости от того, когда был построен дом, черный пол может быть сделан из досок из мягкой древесины, таких как сосна или ель, фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита). OSB представляет собой смесь клея и полосок древесного лома в листах шириной 4 фута и длиной 8 или 12 футов.OSB быстро монтируется и дешевле, чем натуральное дерево или фанера, что делает его идеальным материалом для современных черновых полов.

    Черновой пол может служить очень долго. В нормальных условиях черновой пол может прослужить столько же, сколько и сам дом. Однако, если черновой пол будет поврежден или неисправен, он может прослужить не более 20–30 лет. В этом случае домовладельцу, возможно, придется отделить слои напольного покрытия и приступить к работе. Вот пять признаков того, что настало время заменить черновой пол.

    1.Эти скрипы могут привлечь ваше внимание.

    Фото: istockphoto.com

    Полы нередко издают легкий скрип. Часто это настолько типично, что остается совершенно незамеченным. Однако, если ваш пол начинает звучать как Железный Человек без канистры с маслом, это может потребовать некоторого внимания. Скрип возникает, когда дерево на вашем черновом полу трется о гвоздь. В идеальных условиях гвозди плотно прижимают черновой пол к балкам, избегая проблем со скрипом.Если этот черновой пол начнет деформироваться или скручиваться (особенно это часто бывает на черновых полах из мягкой древесины), гвозди начнут выходить из балок, и эти скрипы начнут говорить.

    2. Проходящие участки являются контрольными признаками разрушения чернового пола.

    Проблемы с черным полом становятся гораздо более очевидными, когда прогулка по гостиной больше похожа на прогулку по холмам. Если пол начинает проседать между балками пола, это верный признак проблемы.Обычно это вызвано влажностью, портящей древесину, но также может быть вызвано неправильной установкой. При установке чернового пола любые стыки между досками или листами должны встречаться на верхней части балки пола. Если это соединение будет отклонено всего на дюйм, со временем пешеходы заставят конец листа утонуть.

    3. Влага может стать причиной образования чашечек на половицах.

    В доме нет ничего более красивого, чем ухоженный, хорошо отполированный паркетный пол.Даже небольшая площадь чашеобразных половиц может ухудшить безупречный внешний вид. Купирование происходит, когда паркетная доска начинает скручиваться по длине доски, что-то наподобие ракушки тако, но менее выражено. Чаще всего это вызвано влажностью. Проблема с влажностью, вероятно, вызвана не черным полом, но если паркетный пол наверху имеет форму чашечек, можно с уверенностью сказать, что черный пол тоже страдает.

    Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

    Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

    +

    Фото: istockphoto.com

    4. Трещины и треск плитки могут быть проблемой материала.

    Трещины и треск плитки — верный признак того, что что-то не так. Правильно приклеенная плитка должна несколько раз выходить из моды, прежде чем она сама отсоединится. Если обратная сторона отслоившейся плитки высохла, покрывая ее полностью без следов шпателя, вы будете знать, что это будет проблема с черным полом. Хотя влажность, безусловно, может быть подозрительной, также часто оказывается, что для чернового пола был использован неправильный материал.Цементную плиту (лист легкого бетона и сетку из стекловолокна) следует укладывать поверх чернового пола для любого проекта плитки. Он укрепляет пол, устраняет отскоки и улучшает прилипание плитки к основанию. Независимо от причины треск и выскакивание плитки — признак того, что с черным полом под полом что-то не так.

    5. Возможное повреждение водой всегда вызывает беспокойство.

    Очевидно, вода — смертельный враг пола. Если между чистым полом и черным полом застряла вода, велика вероятность, что есть какие-то повреждения.Если в стене протекала водосточная труба или поблизости протекала раковина, или если во время последнего шторма протекала часть крыши, возможно, на черновой пол попала вода, и пришло время исследовать степень утечки. повреждение.

    Фото: istockphoto.com

    Как отремонтировать или заменить черновой пол

    Копание в конструкции, на которой вы обычно стоите, может быть ошеломляющей мыслью для некоторых мастеров-строителей, но с небольшими знаниями и планированием это часто бывает легко управляемым курсом. .Поэтапное выполнение работы — вот трюк, позволяющий сделать такую ​​работу управляемой.

    Оценить ущерб.

    Если у вас есть возможность, проще всего взглянуть на черновой пол снизу. Это может означать принести фонарик в подвал, отрезать гипсокартон от потолка под ним или даже отправиться в подполье и убрать с дороги изоляцию.

    Быстрый осмотр вашего чернового пола может выявить все, что нужно знать о вашей проблеме, и обычно лучше всего использовать наименее инвазивный метод.Может быть, в какой-то момент необходимо удалить готовый пол, чтобы по-настоящему понять серьезность проблемы, поэтому обязательно осознайте это заранее. В случае сухого чернового пола с растрескивающейся плиткой почти наверняка вам придется удалить плитку, чтобы прийти к разрешению.

    Фото: istockphoto.com

    Определите тип или причину повреждения чернового пола.

    Это проблема с водой, и если да, то откуда она? Является ли это результатом плохой укладки пола и отсутствия балок при укладке обшивки? Балка сломалась из-за структурного дефекта, например, большого узла? Важно знать, с чем вы работаете.

    Прежде чем приступить к работе, остановите утечку. Если у вас есть повреждения, вызванные водой, необходимо устранить причину попадания воды, прежде чем предпринимать какие-либо действия по ремонту пола. Ремонтировать пол до устранения проблемы с влажностью — все равно что ставить телегу впереди лошади. Существует процесс, которого необходимо придерживаться, поэтому, как только вы определили источник, отремонтируйте его, прежде чем начинать какие-либо работы на полу.

    Ущерб, нанесенный водой. Устранение ущерба, причиненного водой, зависит от множества факторов, но наиболее важным из них является время.Как долго пол намок? Достаточно ли долго, чтобы материал начал портиться? Есть ли признаки плесени? Ответы на эти вопросы определят следующие шаги.

    Если повреждение водой было единовременным, скажем, из-за сильного разлива, открытого окна во время шторма или других аварий, текущий черновой пол, скорее всего, можно будет восстановить.

    • Поднимите пол на свежий воздух, убрав коврики или мебель. Вытрите всю стоячую воду.
    • Любой влажный гипсокартон в любом случае необходимо удалить, поэтому снимите гипсокартон с потолка ниже повреждения, чтобы обнажить балки пола.
    • Создавайте движение воздуха с помощью коробчатых вентиляторов (доступны на Amazon) как на поверхности готового пола, так и на полу ниже. Это поможет ускорить высыхание, прежде чем что-либо начнет плесневеть.
    • Используйте осушитель воздуха на несколько дней, чтобы удалить остатки влаги.

    Если повреждение водой возникло в течение некоторого времени и есть признаки отслаивания дерева или плесени, единственным вариантом может быть замена поврежденной части чернового пола.

    • Начните с удаления готового пола (паркет можно использовать повторно, когда он высохнет, поэтому будьте осторожны в процессе удаления) и обнажите черновой пол.
    • Оцените повреждения и обрежьте их, затем удалите поврежденный черновой пол. Когда вы заменяете черновой пол, новые концы должны находиться на балках, поэтому вырежьте мокрый черновой пол по двум балкам с каждой стороны от повреждения. Убедитесь, что вы удалили весь поврежденный или покрытый плесенью черный пол, чтобы он не вернулся. Кроме того, сделайте разрез как можно более перпендикулярно балкам — это избавит вас от головной боли на следующем этапе.
    • Измерьте проем и отрежьте кусок OSB или фанеры той же толщины и размеров, что и удаленный черновой пол.Попробуйте установить его в отверстие, чтобы убедиться, что концы балок сходятся.
    • Используя какой-нибудь строительный клей, например Loctite PL Premium (доступный на Amazon), в пистолете для уплотнения нанесите небольшую полоску клея на верхнюю часть балок пола.
    • Опустите кусок черного пола, который вы только что вырезали, в проем, прикрутив его к балкам внизу. Это также хорошее время, чтобы прикрутить как можно большую часть исходного чернового пола. Саморезы держатся лучше, чем гвозди, и не скрипят.
    • Если это кафельный пол, то именно здесь вы захотите прикрутить цементную плиту.

    Также есть вероятность, что ваш черный пол пострадал от воды и с тех пор высох. Если это так, то черновой пол может быть в порядке с точки зрения плесени и влаги, но все же на ощупь немного мягким. Чтобы исправить эту ситуацию, отрежьте кусок материала балки (2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12 в зависимости от обстоятельств), чтобы он поместился крест-накрест между двумя балками под мягким полом.Вверните несколько шурупов через балки в торцы новой доски, которую вы устанавливаете. Это добавит всю структуру, необходимую для придания жесткости черному полу.

    Ослабленные гвозди. Как упоминалось ранее, скрипы вызваны трением чернового пола о гвозди. Эти гвозди расшатываются, когда черновой пол стареет и проседает, несмотря на то, что сохраняет свою структурную целостность. Исправить этот сценарий можно так же просто, как вкрутить несколько дополнительных винтов через черновой пол и в балки пола ниже.

    Если отскок и скрип вызваны сломанной балкой пола, хорошим вариантом будет присоединение новой балки к старой сломанной балке или приклеивание ее друг к другу. Установить балку на несущую стену с одной стороны и верхнюю плиту с другой может быть непросто, поэтому обратитесь за помощью к другу. Оказавшись на месте рядом со сломанной балкой, приклейте новую балку и прикрутите ее к старой сломанной. Прикрутите материал чернового пола к новой балке и попрощайтесь с этим отскоком и скрипом.

    Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

    Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

    +

    Деревянные и ламинатные полы во Флориде — проблема — Studio Tile & Stone

    ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?

    Мы определили четыре основных причины появления плесени под деревянными и ламинатными полами, уложенными с паро (влаго) барьером. К сожалению, деревянные и ламинатные полы требуют, чтобы эти подкладки блокировали влагу, потому что они хорошо впитывают влагу и склонны к короблению.

    1. Флорида имеет очень высокий уровень грунтовых вод. Бетонные плиты впитывают воду из-под земли.Бетон не является преградой для влаги. Если вы выкопали в своем дворе какие-либо ямы, вы знаете, что наткнуться на сырую песчаную почву не займет много времени. Поэтому подвалов здесь нет. Просто слишком мокро. Конструкция из бетонных плит — ответ на это; однако ключевым моментом является использование правильного типа напольного покрытия.

    2. Погода во Флориде может выпустить больше дождя за короткий период времени, чем может быть быстро слито. Подумайте об ураганах и тропических штормах. Неизбежно, дома Флориды подвергаются потенциальным утечкам и наводнениям.Даже кратковременное незначительное наводнение разрушит деревянные и ламинатные полы. Эти материалы не обладают водостойкостью. Многие деревянные полы, которые мы заменили керамогранитом, были повреждены и не подлежали ремонту в результате очень небольшого наводнения.

    3. Утечки в бытовой и водопроводной сети; посудомоечные и стиральные машины, холодильники и протечки сантехники являются причиной многих повреждений деревянных полов. Крошечная утечка под раковиной в дамской комнате может за несколько часов разлить воду по всему первому этажу.

    4. Домашние животные и нормальный износ наносят ущерб деревянным и ламинатным полам — деформации, отслаивание и царапины на поверхностях, которые недостаточно прочны, чтобы выдержать когти и несчастные случаи домашних животных.При перемещении мебели по ламинату часто остаются вмятины и царапины. Ламинат и паркет не выдерживают суровых условий активного домашнего хозяйства.

    Пароизоляция

    Поскольку деревянные и ламинатные полы впитывают влагу, необходимо принимать меры по защите этих напольных покрытий при их укладке на уровне земли. Барьеры для паров или влаги могут быть такими же простыми, как лист пластика или более сложное многослойное покрытие, которое действует как влаго, термический и звуковой барьер в одном применении.

    На первый взгляд, установка барьера из пластиковых или виниловых листов поверх бетонной плиты под полом кажется хорошей идеей; однако барьеры не устраняют влагу из бетонной плиты. И есть постоянный источник влаги в земле под нашими домами во Флориде.

    Пароизоляция похожа на полиэтиленовую пленку на теплой тарелке супа. Вода конденсируется на нижней стороне пластика без выхода. Именно в этой среде плесень имеет идеальное место для роста, невидимое для домовладельцев.

    Во время строительства во многих новых домах под бетонной лабораторией устанавливают пароизоляцию другого типа для предотвращения попадания воды на плиту. Хотя эти препятствия эффективны, они не решают проблему полностью.

    Незначительное затопление и даже регулярное попадание дождя или воды из бассейна на входе — частые проблемы. Вода стекает между стыками, проникает в основание ламината или дерева и в пароизоляцию. Ламинат набухает и отслаивается, древесина набухает и коробится, а барьер становится домом для плесени.

    Почему керамогранит — лучший вариант?

    Керамогранит непроницаемый и невпитывающий, поэтому вода на него не влияет. Влага в плите под плиткой уходит и испаряется через швы. Эта влага удаляется из воздуха в вашем доме системой кондиционирования воздуха. Поскольку влага не задерживается под плиткой, вероятность образования плесени снижается. Во время ремонта Studio Tile заменяет несколько типов полов. При каждой экстракции ламината и дерева все проявляли некоторый уровень плесени или плесени на полу или подстилке.

    Мы никогда не видели следов плесени под кафельным полом. Плитка обычно заменяется по нескольким причинам:

    1. Неправильная или неправильная установка

    2. Плохая плитка, которая выходит из строя

    3. Клиенты хотят обновить или внести эстетические изменения

    Чтобы узнать, что Майк Холмс хит-сериал думает о дереве или ламинате на бетоне на уровне земли, посмотрите 4-й сезон.

    Из какого материала лучше постельное белье брать: Какое постельное белье лучше? Какой материал лучше выбрать?

    Постельное белье, постельные принадлежности оптом из Иваново по низкой цене с доставкой по России. Текстиль центр РИО

    ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ?

    Текстиль центр РИО представляет огромный выбор постельного белья от 700 производителей со всей России и Стран зарубежья. Как не потеряться среди такого выбора, как определиться, что подойдет именно Вам? Для этого мы и подготовили небольшую статью об особенностях постельного белья из различных материалов.

    Покупая комплект постельного белья, первое что нужно сделать – это забыть все рекомендации и советы и дать волю своим чувствам. Выбор постельного белья – это дело личное, можно сказать, даже интимное. Кто-то без ума от ласковой прохлады шелка и только на таких простынях он сможет почувствовать себя максимально уютно и комфортно, а кому-то больше по душе комплекты из мягкой теплой фланели или махры. Одни желают отдыхать на идеально белом белье, а некоторым гораздо приятнее окунуться в яркие насыщенные тона. Поэтому, все что касается цвета и фактуры ткани, будет сугубо личным. И только точно определившись со своими желаниями, можно постараться найти подходящее качество.
    Только постельное белье высокого качества отвечает тем требованиям, которые могут обеспечить спокойный сладкий сон и полноценный отдых после трудового дня!

    Как правильно выбрать постельное белье:

    Для начала визуально осматриваем ткань. Плохое качество проявит себя просветами и редким плетением нитей. Такое постельное белье брать не стоит.  Зачем тратить деньги, если через 3-4 стирки нам придется вещь выбрасывать.
    Хорошее качество льна подтверждает плотное плетение – около 60 нитей/см². Батист имеет меньшую плотность от 20 до 30, шелк и сатин имеют достаточно плотную структуру — 65 и более.
    Плотность материала напрямую влияет на его долговечность и устойчивость к износу. Добротный комплект будет пахнуть исключительно текстилем, без всяких непонятных примесей. Запах краски или другой химии может быть даже опасным, так как вызовет сильную аллергическую реакцию. Белье с непонятным запахом, неровными или совсем не обработанными швами, с торчащими нитками или нитками не в тон – отметаем как мусор.


    Какая ткань лучше подойдет для постельного белья.

    Решая какой ткани отдавать предпочтение, лучше будет обратить внимание на натуральные ткани и их естественные свойства. Они по-настоящему экологически чистые, обеспечивают благоприятные для человеческого организма условия. Лучшими для постельных комплектов считаются хлопок, лен и шелк . Все остальные ткани, такие как сатин или бязь, батист, ситец и другие, являются уже производными вариациями переплетений натуральных хлопковых нитей. 


     Хлопок

    Традиционным материалом для пошива постельного белья считается хлопок. Материал с уникальными естественными свойствами, оказывающими благоприятное воздействие на кожу и в целом на весь организм человека. Благодаря своим «дышащим» свойствам, он не препятствует естественной циркуляции воздуха, что исключает возникновение парникового эффекта, а значит в жаркое время  белье из хлопка будет дарить прохладу. Высокая гигроскопичность обеспечивает комфортный сон, убирая излишки влаги.
    Преимущества:
    • экологически чистый
    • гигроскопичность
    • отлично стирается
    • легко гладится
    • долговечный


    Бязь

    Бязь можно считать оптимальным выбором в качестве материала для изготовления  постельного белья. Достаточно правильно ухаживать за изделиями из бязи, чтобы они служили вам долгие годы. Высокую степень практичности и прочности бязи обеспечивает самое обычное крестообразное, но достаточно плотное полотняное плетение нитей. Практичное бязевый комплект не нуждается в особом деликатном уходе.
    Преимущества:
    • прочное
    • практичное
    • износостойкое
    • недорогое
    • легко стирается
    • быстро сохнет


    Батист

    Элегантный воздушный батист скорее подойдет для торжественных случаев, для приема дорогих гостей или в качестве подарка. Воздушная, струящаяся ткань, очень легкая и приятная при прикосновении, но совсем не подходит для ежедневного использования по причине недостаточной прочности.
    Постельное белье из батиста стоит дорого, но выдерживает не больше двадцати стирок.


    Атлас

    Атлас – ткань повышенной плотности. Основной отличительной чертой атласа можно считать различный вид лицевой и обратной сторон. Лицевая сторона, гладкая и приятная на ощупь, имеет праздничный блеск; обратная сторона – матовую поверхность. Постельное белье, изготовленное из атласной ткани, характеризуется минимальной растяжимостью. А также высокой сопротивляемостью, при обрыве ткани, к распусканию петель, за счет повышенной плотности и уникальности плетения. Атлас — долговечный материал. Он весьма практичен и неприхотлив в уходе. Достаточно дорогое постельное белье из атласной ткани, тем не менее считается  экономичным, так как его стоимость вполне компенсируется долговечностью.
    Постельное белье из атласа выдерживает более 300 стирок без проблем, абсолютно не теряя  своего первоначального насыщенного цвета, яркости и формы.
    Атласное постельное белье относится к категории повседневного белья, но также может стать замечательным роскошным подарком.

    Преимущества:
    • плотный
    • не растягивается
    • практичный
    • долговечный
    • выдерживает много стирок


     

    Махра

    Махровая ткань очень легкая в использовании, комфортная и практичная. С ней вам будет тепло и уютно. Теплое махровое постельное белье — идеальный вариант для холодной поры года. Оно просто стирается, не мнется и ровненько ложиться на матрас. Махра не скатывается и не сползает, не доставляет никаких неудобств. При покупке махровой простыни, легонько проведите по поверхности ладошкой, ворсинки должны легко прогибаться под рукой и быть приятными, как бархат, при прикосновении. Также ворс должен быть равномерным и одной длины.
    Если  под рукой махра жестковата или в составе упоминается присутствие более 5% синтетики — не нужно рисковать. Несколько стирок и махровые простыни станут жесткими и неприемлемыми для хорошего качества сна.

    Преимущества:
    • легко стирается
    • не мнется
    • мягкая и приятная на ощупь
    • долговечная
     

    Сатин

    Сатин или так называемый «хлопок Египта». Элегантная, шикарная, прочная с  матовым блеском ткань для постельного белья. Сатиновый комплект выглядит просто шикарно, но и цена у него также вполне достойна своего качества. Сатин является неплохой альтернативой шелку. Сходство по внешнему виду с поверхностью шелковой ткани достигается благодаря тому, что в производстве этой ткани используются сильно крученные хлопковые нити. Сатин не подвержен усадке, он практически не деформируется. Приятная гладкая поверхность дарит прохладу. Сатин выглядит намного респектабельней и дороже других материалов и отвечает самым лучшим качествам постельного белья. Напоминает шелк, но все же дешевле его.
    Преимущества:
    • прочный
    • дорогой, престижный вид
    • легко стирается и гладится
    • быстро сохнет
     

    Сатин DELUXE

    Сатин DELUXE отличается весьма прочной тонкой нитью и более плотным, чем обычно, плетением. В результате таких, повышенных качественных характеристик, получают еще более шелковистое, гладкое, струящееся как шелк постельное белье. Сатин класса «супер люкс» отличается еще большей прочностью. Легкая ткань завораживает своим блеском, приятно холодит кожу. Сатиновая ткань класса «люкс» практически не мнется. Вы даже можете не гладить постельное белье, на внешнем облике ткани это не отразится никак. Нежная шелковистость и естественная гладкость сохраняется после стирки.
    Преимущества:
    • прочная нить и плотное плетенье
    • не мнется, даже при сильном прессе
     


    Шелк

    Роскошь и романтика сопутствуют любому изделию из натурального шелка. Изделие «элит» класса относится к дорогой категории, но это стоит того. Самым лучшим, высочайшего качества считается японский шелк. Но если вы все же решились приобрести шелковое постельное белье, которое стоит по многим меркам очень дорого, то экономить не стоит. В данном случае или выбирать настоящий качественный шелк, или незачем выбрасывать деньги на ветер, лучше купить менее дорогой сатин, батист или лен.
    Дешевое постельное белье из шелка кроме массы неприятностей не подарит ничего. Если кто-то жалуется вам на невыносимое поведение элегантного шелка, на мгновенно появляющиеся зацепки, затяжки, на неприятный скрип и холодные  или жаркие ночи, то виной этому его жадность. Ибо купить шелк некачественный — это не купить ничего.
    Преимущества:
    • шикарный внешний вид
    • отличное соотношение цена-качество
     

    Жаккард

    Жаккард – безворсовая, гладкая ткань, имеющая  сложное плетение. Жаккард может производиться из натуральной хлопчатобумажной или синтетической пряжи. Традиционно для постельного белья используют х/б нити. Качество изготавливаемого материала напрямую зависит от толщины используемых нитей. Ткань тем прочнее и практичней, чем толще нить в плетении. Жаккард относится к классу наиболее дорогих и благородных тканей,  постельное белье из этого материала причисляют к «элит» классу. Кроме удивительно приятного внешнего вида, потрясающей прочности и отличной гигроскопичности,  постельное белье из жаккарда обеспечивает стабильную комфортную температуру во время сна и отличается хорошей сопротивляемостью к высоким температурам.
    Преимущества:
    • элитный внешний вид
    • прочный
    • гигроскопичный
    • сопротивление высоким температурам
     


    Бамбук

    Натуральное и качественное постельное белье из бамбука. Естественные свойства натурального бамбукового волокна наделяют белье высочайшей прочностью, естественными антимикробными и антисептическими действиями, и поразительной мягкостью. Глубокий натуральный блеск, незатейливость в уходе, практичность и уют делают бамбуковую ткань также достаточно привлекательной для пошива белья.
    Преимущества:
    • прочное
    • антимикробное и антисептическое действие
    • очень мягкое и нежное
    • практичное в уходе
     

    Ранфорс

    Ранфорс – еще одна производная хлопка. Ранфорс по составу 100% хлопок без всяких дополнительных примесей, в которых он, кстати, и не очень нуждается. Высочайшая плотность плетения существенно превосходит бязь и лен (53 единицы). Зимой такое постельное белье подарит тепло, летом – прохладу. Материал относится к числу «дышащих» тканей. Он достаточно гигроскопичен, не мешает естественной циркуляции воздуха и обладает хорошей теплоизоляцией, т.е. замечательно сохраняет ваше тепло. Экологичное, надежное, неприхотливое постельное белье из ранфорса безусловно заслуживает особого внимания.
    Преимущества:
    • большая плотность по сравнению с другими тканями
    • легкая стирка
    • не мнется и быстро сохнет
    • впитывает влагу
    • теплоизоляция
    • экологически чистый.
     

    Гобелен

    Гобелен — это потрясающая формо-устойчивость. Высокая плотность обеспечивает невероятную  прочность, что делает гобеленовую ткань весьма долговечной. Она практически не мнется. Постельное белье из гобелена обладает гигроскопическими свойствами и не мешает естественной циркуляции воздуха, что исключает парниковый эффект. Экологическая чистота и прекрасные гигиенические свойства ткани исключают ограничения, позволяя использовать ее для пошива постельного белья и для взрослых, и для маленьких детей.
    Преимущества:
    • плотный
    • прочный
    • гигроскопичный
    • экологически чистый.


     
    Можно, конечно еще продолжать список хорошо знакомых и довольно редких эксклюзивных вариаций на тему «хлопок 100%». Но все остальные производные практически не применяются в технологических процессах на фабриках по производству качественного постельного белья. Возможно перечисленные выше рекомендации помогут кому-то избежать ошибки и сэкономить свои кровно заработанные деньги, или хотя бы не потратить их впустую. Выбирайте качественное белье, потому что от хорошего, доброго сна зависит наше самочувствие и настроение, а систематическое недосыпание приводит к болезням.


    Ткань для детского постельного белья

    Сон в жизни маленького ребенка играет одну из самых важных ролей. И одним из важных факторов, влияющих на его качество, является постельное белье. Разберемся, какие материалы для него лучше всего подходят.

    Какие ткани используются

    Уже не первое десятилетие самым популярным решением для детского белья остается хлопок — ткань на основе натурального хлопкового волокна. Разновидностей этого материала несколько, они отличаются толщиной и скрученностью нитей, и, как следствие, толщиной самой ткани.

    Плюсы хлопка для постельного белья:

    • Экологичный и гипоалергенный материал;
    • Сравнительно недорогой;
    • Позволяет коже дышать;
    • Хорошо впитывает влагу;
    • Выдерживает множество стирок при высокой температуре.

    Но без минусов, увы, никуда, и вот какие недостатки есть у хлопкового белья:

    • Очень быстро и легко мнется;
    • Нередко сильно усаживается после стирки;
    • Из-за частых стирок со временем становится более жестким, и устранить эту проблему не помогают даже специальные добавки при стирке или тщательная глажка изделия.

    Также вам будет интересно узнать о том, как выбрать качественное постельное белье и какие параметры стоит учитывать.

    На видео – правило выбора постельного белья:

    Разновидности хлопка — бязь, сатин, ситец, перкаль (читайте, что за ткань перкаль, состав ткани) и другие.

    На основе хлопковых волокон изготавливают так называемый поликоттон — хлопок с добавлением синтетических волокон. Если их немного (в пределах 3-5%), такая ткань тоже неплохо подойдет для детского постельного белья. Сохранив все достоинства чистого хлопка, материал меньше мнется и лучше сохраняет свою геометрическую форму после стирки. А вот поликоттон с обильным добавлением синтетики брать не стоит.

    Ткань из натурального льна также гигроскопична, долговечна и экологична. Но для детского белья она используется достаточно редко, потому что имеет один существенный недостаток — слишком плотную и жесткую для нежной детской кожи текстуру.

    Последние годы можно часто встретить белье для детей из бамбукового волокна. Этот материал обладает следующими свойствами:


    • Высокая прочность;
    • Долговечность даже при частой стирке;
    • Противомикробный, антибактериальный и противоклещевой эффект;
    • Нейтрализация неприятных запахов;
    • Хорошая впитываемость.

    А вот как выглядит постельное белье из вискозы, и насколько оно хорошо в эксплуатации, указано здесь.

    Минус у такой ткани только один — ее цена куда выше, чем даже у самого качественного хлопка.

    Чисто синтетические материалы не стоит даже рассматривать — при всей своей внешней привлекательности для детского постельного белья они совершенно не подходят по практическим соображениям.

    Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том,как выглядит постельное белье сатин сайлид и стоит ли его выбрать для детской комнаты.

    Как выбрать

    Постельное белье для совсем маленьких детей должно быть выполнено в неяркой цветовой гамме — белый, светло-голубой, нежные оттенки кремового и так далее. Это будет способствовать лучшему успокоению ребенка в кроватке и сравнительно быстрому засыпанию. Ребятам постарше можно выбирать белье и боле насыщенных оттенков — синее, травянисто-зеленое, желтоватое, но слишком ярких цветов вроде красного или оранжевого, а также кислотных тонов стоит по-прежнему избегать. Если ребенок хочет принять участие в подборе белья для своей кроватки, ему не стоит отказывать. Ведь если оно будет ему по душе, укладывать его спать станет гораздо легче. А вот из какой ткани постельное белье лучше выбрать и по каким параметрам, указано тут.

    Присмотритесь к простыням на резинках или шнуровке — они очень удобные, практически не сползают с матраса и не сбиваются, даже если ребенок спит очень беспокойно.

    А вот по каким параметрам стоит подбирать постельное белье арт дизайн из Иваново, очень подробно изложено здесь.

    Перед покупкой комплект стоит внимательно рассмотреть. Ткань не должна линять от одного только прикосновения к ней, также недопустимы резкие и едкие запахи. Желательно, чтобы материал имел гладкую текстуру — рюши, кружева, аппликации и аналогичные декоративные детали только помешают комфортному сну ребенка. Необходимо убедиться и в том, что ткань не электризуется, то есть не накапливает статическое электричество. Проверить это можно следующим образом — интенсивно потереть материал рукой или другой частью этого же изделия, и ткань при этом не должна искрить или вызывать на коже покалывающие ощущения.

    Желательно подбирать белье в соответствии с сезоном — более тонкий материал на лето (например, фатин, бязь или бамбук), более плотный, вроде фланели, на холодное время года. В обоих случаях следует иметь хотя бы по два комплекта простыней и наволочек, а в случае маленького ребенка — минимум 3-4. Размеры стандартной детской кровати обычно – 60×120 см., 65×130, 70×140 см. Размер изделий должен полностью соответствовать габаритам подушки, матраса и одеял в кроватке ребенка. В белье «на вырост» ребенок легко запутается, и хорошо, если все обойдется без травм, а только слезами и испугом.

    Также вас сможет заинтересовать информация о том, как правильно выбрать постельное белье estia французская коллекция.

    На видео – как выбрать ткани для детского постельного белья:

    Материалы для новорожденных

    Несмотря на разнообразие видов текстиля, идеальным материалом для пошива постельного белья новорожденному остается хлопок. Он достаточно прочен, чтобы выдерживать регулярные стирки, не вызывает аллергии даже у детей с очень чувствительной кожей. Текстура материала дышащая и гигроскопичная — а значит, малышу будет обеспечена естественная вентиляция его тела и впитывание небольшого количества излишков влаги с кожи. С хлопковым постельным бельем младенец не перегреется, и ему не будут угрожать опрелости либо потница. Стоит обратить своё внимание на миткаль, а вот что это за ткань и насколько она безопасна, указано здесь.

    Другие подходящие варианты материалов — лен или шелк. Правда, в первом случае ткань может быть грубоватой для нежной кожи малыша, а во втором — недостаточно долговечной, ведь стирать ее придется очень часто.

    Эти материалы подходят не только для самого постельного белья, но и для других текстильных элементов в детской кроватке или рядом с ней. А вот какая ткань для детского постельного белья самая лучшая, очень подробно изложено тут.

    На видео – какие бывают ткани для новорождённых:

    Примеры таких дополнительных аксессуаров:

    • Бампер — по сути, это тонкий матрасик с наполнителем, необходимый, чтобы защитить малыша от ударов о жесткую боковую поверхность кроватки;
    • Балдахин на детскую кровать — нарядный навес над кроватью;
    • Жиготоз — разновидность спального мешка, предназначенная для малышей, которые спят беспокойно, постоянно ворочаются и скидывают с себя одеяло.
    • Панно с кармашками для всяких необходимых мелочей — любимых игрушек ребенка, соски, запаса носовых платочков, колечка для прорезывания зубов и так далее.

    А вот какое постельное белье лучше сатин или поплин и по каким параметрам его выбирать, указано тут.

    В белье для новорожденных и совсем маленьких детей не должно быть деталей, которые они смогут случайно проглотить, — пуговиц, заклепок, молний, бусин, блесток и так далее.

    Также вас сможет заинтересовать информация о том, как правильно подобрать и использовать постельное белье с простыней на резинке.

    Не экономьте на здоровье и удобстве ребенка — выбирайте для него качественное постельное белье из натуральных тканей. Если возраст чада позволяет — привлекайте его к подбору подходящих вариантов — это поможет приучить его к достаточному количеству сна и соблюдению режима дня.  По ссылке описана ткань котон.

    Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про лиоцелл: что это за материал, натуральная ткань или нет.

    что лучше бязь или сатин

    Очень часто перед нами встаёт нелёгкий вопрос «Как правильно выбирать постельное белье? Какой материал лучше?». Многие помнят те времена, когда подобные товары были в дефиците. Тогда никто не задумывался о качестве, не руководствовался при выборе комплекта своими предпочтениями в дизайне или материале.

    На сегодняшний день подобные ограничения изжили себя и магазины встречают нас огромным ассортиментом постельного белья, изготовленного из различных тканей любых расцветок.

    Отсюда и появляется новая проблема — слишком большое предложение путает и не даёт быстро определиться с выбором. Стоя у прилавка, мы часто думаем: что же взять — сатин или бязь, лён или фланель, полиэстер или поплин?

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Мой мир

    Какая ткань прочней и приятней на ощупь?

    Ведь каждая хозяйка хочет, чтобы постельное белье не только долгое время радовало своей расцветкой и не изнашивалось, но и обеспечивало приятный и здоровый сон всей семье.

    Согласитесь, мягкие прочные простынь, наволочка и пододеяльник благоприятно сказываются на ночном отдыхе человека, в отличие от постельного из скользких, колючих и неприятных тканей.

    Именно поэтому рано или поздно, разочаровываясь все в новых и новых комплектах, мы все начинаем искать ответ на вопрос: постельному белью из каких материалов отдать предпочтение?

    Как выбирать постельное белье?

    Первое знакомство с новым комплектом мы, естественно, начинаем с этикетки и ярлыка. Именно там можно найти всю необходимую и важную информацию о плотности переплетения нитей и составе ткани, а также о необходимом уходе. Обязательно ознакомьтесь с этими сведениями, на их основе можно будет сделать вывод, подходит вам такое постельное белье или нет:
    1. При выборе комплекта в первую очередь обратите своё внимание на состав. Отдавайте предпочтение натуральным тканям. Они гипоаллергенны, не блокируют поступление воздуха, не заставляют тело сильно потеть и хорошо выводят влагу. Эти факторы являются главными гарантами здорового и комфортного сна.
    2. Плотность ткани определяется количеством нитей, переплетённых между собой, чтобы получить цельное полотно. Чем больше нитей использовалось для создания ткани, тем выше её износостойкость, а значит и долговечность. Постельное белье высокой плотности способно пережить большее количество стирок, дольше сохраняет эластичность и яркость цвета. Также плотность переплетения нитей отвечает за теплозащитные свойства белья и его воздухопроницаемость.

    Возникает закономерный вопрос: какова оптимальная плотность ткани для постельного белья?

    Оптимальная плотность ткани для постельного белья

    В определении оптимальной плотности ткани из которой сшито постельное белье нет ничего сложного. Главное понимать, что чем выше плотность, тем большее количество нитей использовалось для изготовления полотна. Поэтому комплект из более плотного материала намного прочнее, чем из менее плотного. Это говорит о том, что он будет служить вам долгое время и переживёт множество стирок без ущерба целостности постельного белья.

    Каждый честный производитель всегда указывает на этикетках и ярлыках своей продукции плотность материала. Но как определить какая плотность вам необходима, если вы ничего в этом не смыслите? В таком случае стоит ознакомиться с таблицей плотности плетения нитей «по стандарту»:

    • От двадцати до тридцати переплетений на один квадратный сантиметр являются признаком низкой плотности материала изделия. Данный показатель считается оптимальным для такой ткани, как батист. Для остальных он слишком мал и стоит подыскать что-нибудь получше.
    • Тридцать пять — сорок переплетений характерны для льна и хлопка, плотность ниже средней.
    • Средняя плотность — пятьдесят-шестьдесят пять, тоже оптимальна для льна и хлопка.
    • Выше средней — шестьдесят пять-восемьдесят. Эту плотность можно увидеть у турецкого шёлка и прочих искусственных тканей.
    • У сатина и перкаля высокая плотность — восемьдесят пять — сто двадцать переплетений на квадратный сантиметр.
    • Очень высокая плотность у полисатина и японского шёлка — сто тридцать — двести восемьдесят переплетений.

    Такие знания помогут вам ориентироваться в заявленных продавцами данных и всегда делать правильным выбор при покупке нового комплекта постельного белья.

    Какие ткани используют для изготовления постельного белья

    Современные производители используют большое количество самых разнообразных тканей для изготовления своих товаров. Стоит понимать, что свойства таких материалов зависят не только от плотности переплетений нитей и состава, но и от ряда других факторов:
    • Количества нитей.
    • Порядка и расположения переплетений.

    Именно таким образом определяется рисунок и характеристики, свойственные определённым видам тканей. Следует ознакомиться со всеми материалами поподробней, чем мы с вами сейчас и займёмся.

    Бязь

    Бязь — один из самых популярных материалов, используемых для изготовления постельного белья. Что это за ткань и почему она так распространена в производстве?

    Бязевое постельное белье по праву заслуживает звание идеального выбора для повседневного домашнего использования. Такие комплекты отличаются низкой ценой, разнообразными расцветками и дизайном, которые способны удовлетворить любой даже самый изысканный и капризный вкус. Но самым главным достоинством бязи являются её прекрасные эксплутационные качества, которые просто не могут не радовать практичных хозяек. Белье из этого материала очень прочное и плотное, что отлично сказывается на его хорошей износостойкости. Также оно очень быстро сохнет и прекрасно очищается от грязи и пятен, что делает стирку таких изделий лёгкой и приятной.

    Бязевое постельное белье не требует деликатного или особого ухода и с лёгкостью переживает большое количество стирок как ручных, так и машинных.

    Самый распространённый вопрос, возникающий при выборе изделий из бязи — какой состав у этого материала, он натуральный или синтетический? Можете смело остановить свой выбор на бязевом комплекте — такое постельное белье состоит из стопроцентного хлопка!

    Для изготовления бязи используют толстые хлопчатобумажные нити, они образуют довольно плотные переплетения, что придаёт ткани ряд особых достоинств и свойств. Ситец — очень похож своим составом и способом изготовления на бязь, но имеет меньшую плотность и соответственно менее долговечен. В отличие от сатина, бязевое полотно матовое и не имеет глянцевого блеска.

    По ГОСТу бязь должна иметь плотность сто сорок пять грамм на один квадратный метр. Но домой чаще всего выбирают постельное белье с плотностью сто двадцать пять грамм на квадратный метр. Конечно, такой материал обладает меньшей износостойкостью, но он легче и мягче, что делает его использование более комфортным.

    Сатин

    Сатин — ещё один представитель самых популярных материалов из хлопка.

    Отличительной чертой такой ткани является особое сатиновое двойное плетение из крученых нитей. Благодаря такой технике сатин может похвастаться гладкостью и красивым атласным блеском материала.

    Чем плотнее скручены волокна, тем выразительней блестящая поверхность ткани.

    Сатиновые изделия ровные и гладкие, а также очень нежные и шелковистые на ощупь. Белье из такого материала хорошо скользит, не мнётся и прекрасно драпируется. Его можно охарактеризовать как износостойкое, так как оно устойчиво к частым стиркам.

    Сатин способен удивить своей цветовой палитрой, а также стойкостью окраски. Ведь все сочные оттенки, модные и красивые принты, способны пережить минимум двести — триста стирок и остаться такими же яркими на долгое время.

    Чем отличаются сатин и бязь? Что лучше выбрать?

    Если вы никак не можете определиться с выбором постельного белья и мечетесь между сатином и бязью, то чтобы принять правильное решение потребуется учесть все достоинства и недостатки этих материалов.

    Также полезно будет ознакомиться с мнением родных и близких или поискать отзывы на такие ткани в интернете, благо там можно найти практически любую информацию.

    Но следует помнить, что на вкус и цвет товарищей нет, поэтому, прежде чем принять сторону сатинового или бязевого постельного белья в большей степени стоит опираться на своё личное мнение и предпочтения.

    Плюсы и минусы сатин:

    1. Очень мягок и приятен на ощупь.
    2. Отличается гладкостью и блеском ткани, очень привлекателен на вид.
    3. Износостоек, долговечней бязи.
    4. Способен пережить множество стирок и сохранить яркость рисунков.
    1. Сатиновое белье может показаться слишком дорогим, так как его цена на порядок выше постельного из бязи.

    Достоинства и недостатки постельного белья из бязи:

    1. Низкая демократичная цена.
    2. Большое количество различных дизайнов и расцветок. Можно подобрать комплект как для детей, так и для взрослых.
    1. Бязь довольно жёсткий материал, на ощупь можно почувствовать утолщения нити и шероховатость поверхности ткани.

    Отзывы на постельное белье из сатина и бязи

    Прежде, чем принять решение относительно покупки постельного белья из того или иного материала, советуем вам ознакомиться с отзывами пользователей, которые уже сделали выбор в пользу сатина или бязи и теперь делятся своими впечатлениями.

    Видела большое количество отзывов на разные материалы для постельного белья и захотела написать свой. Я отдаю предпочтение бязевым изделиям, так как довольно ленива, а его даже гладить не нужно, развесил без заломов сушиться, и всё! Кому-то оно может показаться слишком жёстким и шершавым, а мне в самый раз, не люблю спать на скользком.

    В любом случаи рекомендую всем, кто не может определиться приобрести по одному комплекту из самых популярных материалов и сделать выбор исходя из собственных предпочтений.

    Татьяна, г. Кудымкар

    Я очень люблю гладкие и скользящие ткани. Они мне кажутся наиболее удобными, особенно если это постельное белье. В моём шкафу присутствуют изделия из шёлка и сатина, так вот сатин всей моей семье нравится больше всего.

    Он намного легче шёлка и умеренно скользкий. Шёлковое постельное иногда заставляет попотеть в особенно жаркие дни, с сатином таких проблем у меня ещё не было. Да и цена у него ниже чем у шёлковых принадлежностей.

    Маргарита, г. Санкт-Петербург

    Не так давно приобрела постельное бельё из бязи. Подкупила цена и большое количество различных цветовых решений (получилось подобрать комплект под цвет спальни).

    Пока что от использования этих изделий у меня возникло только приятное впечатление. Ткань натуральная, очень лёгкая и тонкая, но довольно прочная. Также хочется отметить как постельное воспринимает стирку — оно хорошо отстирывается и не линяете, но после 4–6 стирок цвет стал менее ярким. Не знаю все бязевые изделия со временем бледнеют или это мне так не повезло, но в любом случаи рекомендую бязь тем, кто хочет сэкономить.

    Ольга, г. Нижний Новгород

    😮 Какое постельное белье лучше: сатин или бязь?

    Хороший сон – один из секретов крепкого здоровья, и зависит он от нескольких факторов. Огромное влияние на качество сна оказывает постельное белье, которое мы используем. Современные производители предлагают огромный ассортимент постельного белья: в наши дни можно купить комплект любого размера и расцветки. Да и ткани, из которых шьётся бельё, весьма разнообразны. Закономерным оказывается вопрос: какая же ткань для постельного белья лучше? Редакция Узнайвсе.рф даст вам несколько простых советов.

    Из чего делают постельное белье?

    Современное постельное белье может быть изготовлено из самых разных материалов. Наиболее популярными являются именно хлопковые ткани. Они примечательны тем, что являются натуральными и очень практичными. Но даже хлопковые ткани бывают разными. Среди основных их видов можно выделить ситец, бязь, сатин, поплин, ранфорс.

    Ситец является самым дешевым и в тоже время самым непрочным материалом. Поплин отличает мелкий рубчик, что позволяет наносить на ткань 3D-рисунки. Ранфорс очень похож на бязь по типу переплетения нитей, только для его изготовления используются нити в несколько раз тоньше и соответственно их берется больше, поэтому ткань получается более плотная и износоустойчивая. Все эти ткани имеют свои преимущества и недостатки. Если спросить несколько человек, какое постельное белье будет лучшим, все равно нельзя будет получить точный ответ. Кто-то предпочитает легкие ткани, кто-то – прочные. Так что материалы постельного белья полностью зависят от личных вкусов. Чтобы выбрать подходящую ткань, необходимо ознакомиться с ее особенностями. Мы остановимся на характеристике сатина и бязи.

    Постельное белье из бязи

    Бязь является одной из самых практичных хлопчатобумажных тканей. Она окрашивается, как правило, натуральными красителями. Поэтому главным ее преимуществом является экологичность. Натуральная ткань дышит и хорошо впитывает пот. Кроме того, бязь не вызывает аллергических реакций. Это свойство ткани употребляют производители при пошиве детского постельного белья.

    Постельное белье из бязи самое доступное по цене

    Вдобавок постельное белье из бязи считается очень доступным. В магазинах оно всегда является лидером в области низких цен. При этом низкая стоимость не влияет на прочность постельного белья. Бязь всегда отличалась своей высокой износостойкостью, поэтому она длительное время сохраняет свой первоначальный внешний вид. Постельное белье из бязи редко рвется и не требует особого ухода.

    Сатиновое белье

    Сатин как хлопчатобумажная ткань в корне отличается от бязи способом переплетения нитей. Благодаря особой системе изготовления, сатиновое постельное белье обладает приятным шелковым блеском. При этом его стоимость значительно ниже, чем у шелка. Сатин – очень гладкая ткань, которая практически не мнется. Достаточно лишь время от времени поправлять постель, и она будет выглядеть аккуратно и свежо. Такое постельное белье отлично подойдет людям, которые не используют покрывала для кровати.

    Согласно исследованиям, сатин является устойчивой тканью, которая выдерживает от 200 стирок, сохраняя внешний лоск и прежний вид.

    Стоит отметить, что хотя внешняя сторона сатина гладкая и обладает блеском, на изнанке она матовая. И это является безусловным преимуществом сатина перед шелком, так как подобное постельное белье не будет скользить по поверхности матраса.

    Редакция uznayvse.ru рекомендует вам выбирать постельное белье в зависимости от личных предпочтений. Так вы будете максимально удовлетворены в выборе.

    Расход ткани при пошиве постельного белья

    Как рассчитать ткань на постельное бельё. Как сшить один комплект постельного белья самостоятельно

    За многолетнюю историю, постельное белье из предмета роскоши превратилось в предмет необходимости. Современный рынок полон предложений, и подчас очень сложно определиться с выбором, особенно если это касается такого предмета обихода как постельное белье.

    Настоящий и полноценный отдых можно получить только на постели своей уютной спальни. Но немаловажным будет и качество самого постельного белья, на котором вы спите. Кто-то избирательно высматривает готовые постельные комплекты в магазинах, а кто-то шьёт их самостоятельно. Выгодно это или нет, вопрос спорный. При шитье своими руками, вы на свой вкус можете выбрать именно ту расцветку и тип ткани, который нравится именно вам, и в магазинах такого даже не встретишь! Да и как приятно лёжа на кровати, осознавать тот факт, что вы отдыхаете на комплекте, который сшили с любовью и своими руками.

    В этой статье мы расскажем вам, что необходимо для пошива одного комплекта постельного белья своими руками, какие инструменты и наконец, главный вопрос, который нам часто задают: «Сколько метров ткани понадобиться для пошива различных комплектов постельного белья

    Сшить постельное бельё – просто!

    Легкость заключается в простом крое, все строчки сшивания выполняются по прямой и в зависимости от того какой размер комплекта постельного белья вы хотите сшить предлагается различная ширина рулона ткани, в основном это 150 см и 220 см. При этом края ткани уже обработаны на производстве. Так, например, при пошиве простыни нужно прострочить лишь верхний и нижний срезы швом с двойной подгибкой. Сложнее будет определиться с типом ткани и расцветкой, не правда ли?

    Как выбрать ширину ткани?

    • Для пошива 1,5 спального КПБ подойдёт как ткань шириной 150 см так и 220 см
    • Для пошива 2 спального КПБ – выбирайте ткань шириной 220 см
    • ЕВРО КПБ – необходима ткань шириной 220 см
    • Детский КПБ — выбирайте ткань шириной 150 см

    Материалы и инструменты

    Шить мы будем на швейной машинке. Перед тем как приступить к работе, убедитесь, что у вас под рукой находятся все необходимые инструменты:

    С этими подручными материалами работа будет проходить быстрее, удобнее и проще

    При выборе ткани для пошива постельного белья руководствуйтесь личными вкусами и предпочтениями. Распространёнными тканями для постельных комплектов являются:

    В свою очередь отметим, что самыми прочными по типу плетения нитей полотна являются ткани: ситец, поплин, бязь и перкаль. Для летнего жаркого сезона, лучше выбрать ткани ситец. Кто-то отдаёт предпочтение ткани бязь плательная, ввиду широкого выбора предлагаемых расцветок. Не стоит ограничиваться тканями из вышеперечисленного списка. Для создания уникальных комплектов могут быть в равной мере использованы ткани жаккард, полисатин, лен, полулен, фланель или шёлк.

    Расход ткани на один комплект постельного белья

    В комплект постельного белья входят:

    1. Наволочка для подушки 2 шт.
    2. Пододеяльник для одеяла 1 шт.(2 шт. для варианта комплекта белья — семейный)
    3. И простыня
    Итак, отвечаем на главный вопрос: «Каков расход ткани на постельное бельё при пошиве различных комплектов?»

     

    Приведём наглядную таблицу, в которой укажем расход ткани для различных типов КПБ. При расчёте учтены прибавки на шов.

    *Пд – пододеяльник, Пр – простыня, Нав — наволочка

    1,5 сп КПБ 
    Ширина ткани 150 см   
    Расход
    Ширина ткани 220 см
    Расход

    Пд (150см х 220см)
    4,3 м

    Пд (150см х 220см)
    3,1 м

    Пр (150см х 215см)
    2,2 м 

    Пр (150см х 220см)
    1,6 м

    Нав (2 шт 70см х 70см)
    1,7 м

    Нав (2(3)шт. 70см х 70см)
    1,7 м
    Итого расход ткани

    8,2 м 


    6,4 м

    2 сп КПБ  
    Ширина ткани 220 см
    Расход

    Пд (175см х 220см) 
    3,6 м

    Пр (150см х 220см)  
    1,8 м  

    Нав (2(3)шт. 70см х 70см) 
    1,7 м  
    Итого расход ткани

    7,1 м          

    ЕВРО КПБ
    Ширина ткани 220 см
    Расход

    Пд (220см х 240см)  
    4,9 м

    Пр (220см х 250см)
    2,5 м  

    Нав (2(3)шт. 70см х 70см)
    Или       Нав (4шт. 50см х 70см) 
    1,7 м  
    Итого расход ткани

    9,1 м                  

    Детское  КПБ
    Ширина ткани 150 см
    Расход

    Пд (110см х 150см)  
    2,3 м 

    Пр (110см х 150см)
    1,2 м   

    Нав (1шт. 60см х 60см)

    Или       Нав (1шт. 40см х 60см)

    0,7 м 
    Итого расход ткани

    4,0 м                  

    Опираясь на эти данные, вы можете определиться, сколько же метров ткани необходимо купить, чтобы самостоятельно сшить комплект постельного белья из понравившейся ткани.

     

    Посмотрите постельное бельё, предлагаемое в нашем магазине, быть может вас вдохновит ассортимент для создания чего-то нового, а может быть вам приглянется готовый комплект КПБ.

    Постельное белье из хлопка: разбираемся в сатине и бязи

    Самыми популярными материалами для пошива постельных комплектов являются бязь и сатин. Эти ткани изготовлены из хлопка, считаются натуральными, гигроскопичными и гипоаллергенными. Если материал и свойства одинаковые, то в чем отличие тканей? И какой комплект постельного белья лучше выбрать: сатиновый или бязевый?

    Преимущества и недостатки бязи

    Бязь и сатин — это ткани, полученные из хлопковых волокон. Бязь изготавливают путем закручивания и переплетения нитей. Для производства бязи берут более толстые хлопковые волокна чем у сатина и полотняную основу.

    Что касается комфорта, то постельные комплекты из бязи обладают высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. В них не холодно зимой и не жарко летом. Но есть и минусы. В процессе эксплуатации бязевая ткань дает усадку. Также минусом натуральности считают быструю потерю товарного вида. Натуральные волокна быстрее, чем синтетические изнашиваются. Но из-за невысокой стоимости необходимости покупки нового комплекта не будет обременительной.

    А что такое бязь голд? Это материал, где 65% хлопка, 35% — полиэстер. Смесь натуральных и синтетических волокон переплетена с полотняной основой. Такая ткань хорошо закрепляет в себе красители. Поэтому постельные комплекты из бязи голд бывают абсолютно разных расцветок, принтов и характеризуются отличной цветопередачей.

    Наличие синтетической добавки позволяет ткани не садиться после стирок, не линять. Также ткань бязь голд очень быстро сохнет, не образуя заломов, как натуральный хлопок.

    Еще один преимуществом бязи голд считается демократичная стоимость. Покупка таких постельных комплектов не ударит по семейному бюджету.

    Преимущества сатина

    Эта ткань также изготавливается из 100% хлопка, но выглядит по-королевски роскошно. Все в особом переплетении 4 тонких нитей. Поэтому полотно получается ровным, гладким, мягким и блестящим одновременно.

    За счет техники плетения сатин считается очень износостойким материалом. А шелковая текстура невероятно нежна к человеческой коже. Также шелковый блеск сатина выглядит празднично в любых расцветках и принтах.

    Что же выбирать?

    При одинаковом весе комплекты из бязи и сатина будут очень визуально отличаться. Для бязевых комплектов используют грубое, крепкое хлопковое волокно. Для сатина — тонкие и длинные волокна. Поэтому в бязевом комплекте реально разглядеть каждую ниточку, а на сатиновой ткани без лупы этого не сделаешь.

    Если вы ищете постельный комплект, который выдержит 200 сеансов машинной стирки, не потеряв дорогого вида и нежности, то выбирайте турецкое постельное белье из сатина. Турецкие производители научились сохранять все свойства натурального хлопкового полотна, при этом заботясь о комфорте при эксплуатации текстиля. Так сатиновые комплекты имеют низкую сминаемость. Их можно даже не гладить после стирки. Сатин также не образует катышек и статического электричества.

    Разновидности сатиновой ткани очень много. Сатин жаккард известен красивыми рельефными узорами, которые лучше всего выглядят на больших площадях (например, евро постельные комплекты или постельное белье двуспальное).

    Микросатин — сатин с добавлением полиэстера. Синтетические волокна повышают износостойкость комплекта. Такие постельные наборы легко стираются, быстро сохнут, не мнутся.

    Поэтому на вопрос какую ткань выбрать сатин или бязь, ответ зависит от целей покупки. Выбирая постельный комплект для себя или родных, покупайте сатиновую постель. Если ищете недорогое постельное белье на подарок или для дачи, то подойдут комплекты постельные из бязи голд. Тем более, что и сатиновые, и бязевые комплекты постельного белья любого размера можно найти в магазине “IzziHome”.

    Красивый и качественный текстиль для сна по доступной цене и с быстрой доставкой — вот преимущества покупки на нашем сайте.

    Какой материал лучше для постельного белья?

    БилдФашион » Спальня » Постель

    При покупке постельного белья следует обращать внимание на ряд критериев, одним из которых является вид ткани.


    Очень сложно решить, какой материал лучше для постельного белья, и как не ошибиться с огромным выбором, представляемым современной промышленностью.
    Перед покупкой, всегда необходимо задаться вопросом, какой материал лучше для постельного белья и как не ошибиться с выбором.

    Наиболее популярным материалов для белья является хлопок. Он довольно мягок, не скользит, а также его волокна обладают гигроскопичностью. Хлопковое белье легко стирать и гладить. Хотя, часть видов таких тканей может незначительно садится при стирке. Но и стоимость хлопкового постельного белья не очень высокая.

    Батист довольно легко отличить, благодаря причудливому переплетению нитей, а также воздушности и прозрачности. Основной недостаток такого материала – это то, что он легко изнашивается. В среднем он выдерживает около 60 стирок. Но такой материал прекрасно подходить для праздничного белья, которое вы не станете постоянно использовать. Например, можно купить комплект белья для батиста на свадьбу.

    Ситец также не рассчитан на длительное использование. Но из него делаются дешевые постельные комплекты, которые можно смело использовать повседневно. Ведь замена такого комплекта не будет стоить вам значительной суммы денег.

    Белье из бязи считается очень практичным, кроме того, за ним легко ухаживать. Такой материал без труда выдержит постоянные стирки и его цвет не поблекнет. Также он не станет от этого менее прочным. Плюс к этому, он стоит недорого, поэтому бязь – оптимальный материал, сочетающий в себе, как и не слишком высокую стоимость, так и отличное качество.

    Сатин характеризуется легкостью и долговечностью. Его легко гладить, а также он не линяет при стирке. Сатин стоит дешевле, чем шелк, хотя его поверхность такая же шелковистая и мягкая.

    Перкаль – это ткань, обладающая высокой прочностью, немногим дороже сатина.


    Огромный выбор материалов для постельного беля ставит трудный выбор перед домохозяйкой, что лучше выбрать?
    Именно их этой ткани шьется элитное белье для повседневного использования.

    Если же обратиться к ассортиментам ненатуральных тканей, то большим спросом пользуется поликоттон. Этот материал сочетает в себе хлопок и полиэстер. За счет основы из хлопка ткань приобретает мягкость, а полиэстер гарантирует более высокую износоустойчивость. Ткань не теряет свой цвет даже при многочисленных стирках, а цена такого материала довольно низкая.

    Лен является второй тканью по популярности. Его тяжело гладить, но льняное белье обладает замечательной прочностью и безупречным внешним видом. Льняной материал прекрасно впитывает влагу и гигроскопичен.

    Шелк является одним из самых дорогих материалов для постельного белья. Такая ткань поражает своей легкостью и красотой. Не зря именно этот материал был так популярен среди особ царской крови. Основными преимуществами данного материала являются гигроскопичность и воздухопроницаемость.

    Прочитав этот обзор основных тканей, вам наверное станет легче ответить на вопрос, какой материал лучше для постельного белья. Но не смотря на эти описания, мы все равно советуем Вам сначала попробовать в деле один предмет из нового материала, посмотреть как он стирается, держит цвета, гладится, на сколько он износоустойчив. Если все вас устраивает, то покупать уже полные комплекты постельного белья.



    Читайте так-же:
    Подразделы

    Популярные обзоры


    Какие ткани для постельного белья оптом можно покупать?

    Какое постельное белье лучше сатин или поплин или бязь

    Направляющая для материалов Направляющая для ткани для постельных принадлежностей и одеял

    Материал Направляющие по ткани для одеял, пледов, стеганых одеял и покрывал

    Здесь, в доме Soft Things, мы носим только постельное белье и пледы самого высокого качества, но есть много типов тканей и материалов, и трудно определить, что такое люди находясь в поиске. Мы создали руководство, с помощью которого каждый может найти нужный или необходимый тип одеяла или пледа.В нем перечислены плюсы и минусы каждого предмета, а также их ощущения в отношении текстуры и тепла.

    Хлопок

    Хлопок — это выбор номер один среди людей в качестве постельного белья, особенно в районах с изменяющейся окружающей средой. Хлопок дышит легче, чем большинство синтетических волокон, поэтому он снижает дискомфорт, поэтому вам не слишком жарко или не слишком холодно. Хлопок также намного легче смывает запахи и другие запахи, вызывающие грибок. За ним очень легко ухаживать, его можно мыть с любым типом моющих и чистящих средств, и, если оно сделано качественно, оно прослужит вам всю жизнь с превосходной долговечностью.

    В целом хлопок обычно дороже, но в конечном итоге будет более доступным. Мягкость всегда будет, если использовать правильный кондиционер для ткани, и уменьшить износ при правильном обращении.

    Искусственный мех или искусственный мех

    Искусственный мех сделан так, чтобы быть похожим на мех, не взирая на настоящих животных. Искусственный мех имеет легкий вес и обычно мягче, чем обычный мех, каждый конец обрезан до точки, что означает, что когда вы чувствуете искусственный мех, он становится намного более мягким и шелковистым.Настоящий мех намного теплее, но ему не хватает супер мягкости, поэтому под микроскопом вы увидите крючки из натурального меха на кончиках, а искусственный мех — это прямая игла.

    Искусственный мех состоит из синтетических волокон, сплетенных и связанных вместе, специально разработанных для имитации натурального меха. Это очень уютно и тепло, и большинство людей используют искусственный мех в качестве текстуры для акцента на домашнем декоре.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше об искусственном мехе

    Фланель

    Существует много типов фланелевых тканей, и это зависит от качества ткани и от того, как она соткана или связана.Преимущество фланелевых тканей в том, что их конструкция позволяет ткани становиться все мягче и мягче при каждой дополнительной стирке. Фланель может быть плюшевой, прочной, гладкой или грубой. Но единственное, что делает фланель, она очень хорошо изолирует тепло, и ее нелегко разрушить.

    Фланель может быть изготовлена ​​из микроволокна, полиэстера и хлопка.

    Микрофибра

    Изготовлен из микроволокон полиэстера и в отличие от хлопка намного доступнее.В отличие от хлопка, он дышит намного меньше, чем хлопок, но его предпочитают, так как чем он менее воздухопроницаемый, тем больше тепла можно собрать. Гораздо сложнее покупать материалы из микрофибры хорошего качества, так как это зависит от производителя и качества, вы можете измерить микрофибру с помощью GSM, но это все еще очень трудно сказать, не увидев продукт лично.

    Микрофибра — отличный материал, который можно найти в большинстве простыней, фланелевых тканей и искусственного меха. Здесь, в Home Soft Things, мы предлагаем только высококачественные ткани из микрофибры.

    Сатин

    Атлас — красивый вид ткани, он очень блестящий и гладкий. Сатин — это очень элегантная ткань, которая также очень полезна для кожи и волос. Многие люди любят морилку из-за блеска, будь то простой плоский или стеганый узор, финишный блеск — это то, что привлекает внимание людей.

    Сатин очень полезен для кожи и волос. Материал не впитывает влагу, поэтому он не высасывает влагу из вашей кожи и волос, как хлопок, а это означает, что ваши волосы и кожа будут удерживать влагу.Атлас также не цепляет и не спутывает волосы, в отличие от других тканей. Гладкая поверхность позволяет волосам расплываться, а не изгибаться, и предохраняет волосы от вырывания с кожи головы.

    шерпа

    Прозванный в честь жителей Гималаев и носимый тибетцами, эта ткань с толстым ворсом, немедленно изолирующая тепло, была разработана специально для сохранения тепла. Шерпа может быть из натуральной шерсти или из синтетических волокон микрофибры.Шерпа из микрофибры обычно очень мягкая и пушистая, она намного тяжелее обычных плюшевых вещей. Основные плюсы и минусы настоящего шерпа и шерпа из полиэстера в том, что настоящий шерпа намного теплее или жарче, но не такой мягкий, а шерпа из микрофибры из полиэстера не такой теплый, а гораздо более мягкий.

    Какое оптимальное количество ниток для простыней?

    Влезть в уютную кровать, заваленную роскошным постельным бельем, — настоящее удовольствие после долгого тяжелого дня.Мы проводим около трети своей жизни в постели, поэтому важно выбирать простыни, которые не только доставляют удовольствие, но и хорошо подходят для ваших предпочтений, вашего бюджета и климата, в котором вы живете.

    При покупке постельного белья вы заметите, что много говорят о лучшем количестве нитей для простыней, и часто говорят, что чем больше количество нитей, тем лучше простыни. Это правда, что простыни с большим количеством нитей будут мягче и, вероятно, со временем будут хорошо изнашиваться, но есть несколько других факторов, которые следует учитывать при выборе постельного белья.Количество потоков имеет значение, но это не единственное, на что следует обращать внимание.

    Материал

    Простыни могут быть изготовлены из 100-процентного хлопка, микрофибры, трикотажа из хлопкового трикотажа и множества других тканей. 100-процентный хлопок — египетский хлопок и хлопок пима — два из лучших — он прочен и хорошо дышит, а тканый хлопок кажется свежим и прохладным, в отличие от других тканей. Микрофибра обычно изготавливается из тонко обработанного полиэстера. Хотя он доступен по цене и мягкий, он часто менее дышащий, чем другие материалы.Хлопковый трикотаж скорее вяжут, чем ткут. Этот «материал футболки» очень мягкий и может быть теплее других материалов. Сатин — это хлопчатобумажная ткань с атласным переплетением, которая обеспечивает очень мягкую и блестящую поверхность. Этот продукт обычно менее долговечный, чем другие продукты. Перкаль — это прочная плотная ткань полотняного переплетения с умеренным количеством нитей. Он доступен по цене и пропускает воздух, что делает его популярным. Прочесанный хлопок был обработан для удаления коротких волокон и оставления длинных волокон, в результате чего получился прочный и мягкий продукт.Для каждого типа используемого материала доступно различное количество нитей, а производственные процессы и методы отделки также могут повлиять на конечный продукт постельного белья.

    Количество ниток

    Счетчик нитей на листах так много внимания уделяется, но что на самом деле означает количество нитей для листов? Количество нитей — это количество нитей, вплетенных в один квадратный дюйм материала. Это число рассчитывается с учетом утка (горизонтальное переплетение) и основы (вертикальное переплетение) ткани.В уточные нити можно добавить дополнительные нити, чтобы увеличить количество нитей в продукте. Количество ниток влияет на мягкость простыни, ее долговечность, на «горячую» или «холодную» ткань и другие факторы, но это не единственное, что следует учитывать при выборе постельного белья.

    Волокна

    Некоторые из самых высококачественных и мягких простыней используют хлопок с очень длинными волокнами, называемыми длинноволокнистыми волокнами, из которых получается очень тонкая, но очень прочная пряжа. Не на всех постельных принадлежностях указан тип используемых волокон, поэтому внимательно прочтите информацию о продукте.Качественные постельные принадлежности будут включать не только количество нитей и использованные материалы, но также информацию о длинноволокнистых волокнах и другие важные факты.

    Итак, как узнать, какое количество ниток подходит для ваших листов? Не забывайте учитывать не только количество ниток, но и материал, из которого изготовлено изделие, и используемые изделия. И учтите свои предпочтения. Вам легко становится жарко в постели? Вам часто бывает холодно? Сегодня количество ниток на простыне колеблется от 200 до 800… а иногда вы даже можете увидеть количество нитей 1000 или больше.В зависимости от используемого процесса отделки можно очень красиво обработать около 200 листов нитей, чтобы создать мягкий, прочный, качественный продукт с ощущением роскоши. Для многих идеальное количество нитей для хлопковой простыни составляет от 300 до 400. Эксперты по ткачеству говорят, что максимальное количество нитей, которое можно соткать в ткань, составляет от 500 до 600.

    Удобные, прочные, роскошные простыни — те, к которым вы тянетесь снова и снова, которые становятся еще мягче и прекраснее после многих лет использования и стирки — обычно имеют число нитей от 200 до 600, в зависимости от материала и отделки, использованных для изделия .Будьте осторожны с очень большим или низким количеством потоков, а также с подозрением относитесь к продуктам с очень большим количеством потоков и очень низкими ценами. Обычно это указывает на искусственно завышенное количество ниток и некачественный продукт.

    Цена на роскошное постельное белье будет зависеть от материала, отделки, размера простыни и других факторов. Если вы покупаете полный комплект простыней с подогнанными простынями, плоскими простынями, пододеяльником и другими функциями, ваши первоначальные вложения будут выше. Опять же, будьте осторожны с экстремальными «сделками».» Ты получаешь то, за что платишь. Посетите местного продавца или закажите образцы в интернет-магазине, чтобы ознакомиться с вариантами постельного белья. Прикоснитесь к различным материалам, отделкам и количеству нитей, чтобы понять, как все это работает вместе. Помните значение счетчика ниток в простынях, чтобы быть более информированным потребителем. Затем перед покупкой подумайте о своих личных предпочтениях.

    Тщательное рассмотрение и небольшое исследование означают, что вы можете получить удивительно удобное роскошное постельное белье, которое идеально вам подойдет.Сегодня доступно множество вариантов, и определение наилучшего количества нитей для ваших листов — лишь часть процесса. После небольшого исследования вы найдете вариант роскошного постельного белья, который гарантирует вам безупречный ночной сон.

    Тщательный выбор постельных принадлежностей для вашего дома гарантирует, что вы будете наслаждаться безмятежным пространством для сна на простынях, изготовленных из роскошных материалов, которые идеально подходят для вашего образа жизни. Почувствуйте элегантность… это место, где ценители белья могут спокойно выспаться.

    Лиоцелл по сравнению с хлопковыми простынями — Amerisleep

    Приятное прикосновение мягкой простыни необходимо, чтобы помочь вам расслабиться и подготовить вас к хорошему ночному сну. Такие материалы, как хлопок и лиоцелл, обычно используемые для изготовления простыней, мягкие и прочные, с некоторыми ключевыми отличиями.

    Выбор простыни может оказаться сложной задачей. Иногда вы можете увлечься цветом или принтом и не смотреть на материал, переплетение и количество ниток. Эти важные факторы определяют ощущение простыни.

    Роскошное постельное белье

    Сделано из хлопка
    и шелковистой ткани

    В Магазин

    Такие материалы, как хлопок, использовались на протяжении тысяч лет для изготовления тканей; Фактически, это самый распространенный материал для простыни. Хотя хлопок может быть синонимом комфорта, существуют и другие экологически чистые материалы, такие как лиоцелл, которые все чаще используются в постельных принадлежностях.

    Что такое лиоцелл?

    Лиоцелл, широко известный под торговой маркой Tencel, является экологически чистым материалом и впервые был разработан в 1972 году.К концу 90-х годов лиоцелл начал набирать популярность в индустрии постельного белья, но он все еще не смог вытеснить хлопок как фаворит для постельного белья.

    Лиоцелл образуется из целлюлозы, содержащейся в древесной массе эвкалипта, березы или дуба. Он производится по «замкнутому циклу» — почти все растворители, используемые в производственном процессе, используются повторно и не загрязняют окружающую среду. Растворитель химически разрушает древесную массу, которая затем превращается в волокна, превращая лиоцелл в регенерированное волокно.Фибриллы (маленькие или тонкие волокна) выделяются из источника, содержащего целлюлозу, которые затем превращаются в нанофибриллы лиоцелла — конечный продукт, из которого образуются листы лиоцелла.

    Целлюлозное происхождение и «замкнутый процесс» производства лиоцелла делают его полусинтетическим вискозным волокном — это не натуральное волокно, такое как шерсть, хлопок или шелк, и не искусственное волокно, синтезированное из нефтехимических продуктов, таких как нейлон или полиэстер. .

    Что такое хлопок?

    Хлопок — это натуральное волокно, которое вырастает из семенных коробочек хлопчатника.Пушистое хлопковое волокно использовалось для изготовления ткани на протяжении тысячелетий. Не все хлопковые волокна равны — они различаются по длине волокна, также известной как основной продукт.

    Длинноволокнистый хлопок, как известно, высшего качества с роскошным плюшевым ощущением, в то время как коротковолокнистый хлопок не кажется таким шикарным и роскошным, потому что более короткие волокна имеют тенденцию быстрее ломаться, что портит качество и ощущение ткани. Это также приводит к появлению на ткани большего количества пиллинга.Длинноволокнистые волокна обычно изготавливаются из египетского хлопка или хлопка пима, из которых получается плюшевая и прочная ткань.

    Разница между лиоцеллом и хлопчатобумажными простынями

    Хотя хлопок является натуральным волокном, лиоцелл получают из натуральных материалов и превращают в волокна в процессе производства с замкнутым циклом. Оба производят простыни высшего качества, мягкие на ощупь, но есть определенные параметры, по которым одно может быть лучше другого.

    Параметры Лиоцелл Хлопок
    На ощупь Ощущается намного мягче и гладче с первого дня использования Первоначально кажется хрустящим, становится мягче при использовании и стирке
    Цена Обычно дороже, чем хлопок Даже хлопок самого высокого качества дешевле, чем лиоцелл
    Долговечность Долговечность и долговечность, но требует осторожного обращения Хлопок высшего качества при плотном плетении для долговечности, но требует большего количества стирок, чем лиоцелл
    Устойчивость к катышкам Имеет лучшую устойчивость к катышкам, чем хлопок. Более склонна к образованию катышков, чем лиоцелл.Ватные таблетки худшего качества быстрее
    Техническое обслуживание Лиоцелл требует деликатного обращения; иногда требуется ручная стирка, а иногда можно стирать в стиральной машине в деликатном режиме С хлопком сравнительно легко обращаться, и все сорта хлопка можно стирать в машине
    Охлаждение? Прохладный и дышащий, отводящий влагу Прохладный и дышащий, но не отводящий влагу
    Устойчивый к морщинам? Да Нет
    Экологичный? Есть Имеет экологически чистые сорта

    Преимущества листов лиоцелла

    У этой шелковистой мягкой ткани, которая постепенно набирает популярность из-за ее охлаждающих, гипоаллергенных, экологичных свойств и устойчивости к образованию складок, есть много преимуществ.

    Охлаждение

    Лиоцелл — это естественно охлаждающий материал, а гидрофильная природа волокна лиоцелл делает его супервпитывающим. Листы из лиоцелла очень эффективно отводят влагу и обеспечивают комфорт в течение ночи.

    Экологичный

    Lyocell производится по замкнутому циклу, в котором химические растворители, используемые для разложения древесной массы, повторно используются и рециркулируются на каждом этапе производственного процесса, практически не оставляя производственных отходов.Лиоцелл обычно получают из древесной целлюлозы эвкалиптовых деревьев, выращиваемых на землях, не пригодных для выращивания. Эти земли не орошаются, а деревья эвкалипта не обрабатываются никакими химическими удобрениями или пестицидами.

    Гипоаллергенный

    Лиоцелл — хороший вариант для людей с чувствительной кожей, поскольку он гипоаллергенен. Способность лиоцелла впитывать влагу создает неблагоприятный климат для бактерий, вирусов, пылевых клещей и других аллергенов в помещении.Более того, гладкие волокна лиоцелла очень мягкие на ощупь, что делает лиоцелл хорошим вариантом для людей с чувствительной кожей, склонных к раздражению кожи или высыпаниям.

    Устойчивость к морщинам

    Лиоцелл производится с помощью нанотехнологии, которая обеспечивает сверхмягкую текстуру материала, что делает его устойчивым к образованию складок. Нанотехнология гарантирует, что все волокна лиоцелла будут длинными, что необходимо для придания конечному продукту мягкости. Благодаря тому, что листы из лиоцелла не мнутся, их не нужно гладить после каждой стирки.

    Недостатки листов Lyocell

    Этот экологически чистый, мягкий материал не имеет многих недостатков, за исключением более высокой стоимости и деликатного обращения.

    Высокая стоимость

    Экологически чистый процесс производства лиоцелла стоит дорого. Набор простыней королевского размера может стоить от 100 до 300 долларов.

    Особый уход

    Хотя листы из лиоцелла требуют меньше очистки, чем хлопок, они требуют тщательной очистки. Прочтите инструкции на этикетке по уходу; некоторые из них могут потребовать ручной стирки, хотя вы можете стирать их в машине в холодной воде в деликатном режиме с мягким моющим средством.

    Лиоцелл немного дает усадку после первой стирки, но затем сопротивляется усадке после. Вы можете сушить на воздухе или сушить на веревке, потому что сушка в барабане в машине может испортить волокна.

    Преимущества хлопковых листов

    Хлопок — наиболее предпочтительный материал для постельного белья. Этот материал использовался веками и со временем эволюционировал. Он обладает многими преимуществами, такими как простота ухода, долговечность и с возрастом становится мягче.

    Простота обслуживания

    Прочтите этикетку по уходу для всех хлопковых простыней, потому что разные сорта хлопка, различные ткани или хлопок, смешанный с другими материалами, могут потребовать разного ухода — в целом за ним легко ухаживать.Вы даже можете стирать его при высокой температуре и сушить в стиральной машине при низкой. Однако обычно рекомендуется стирать египетский хлопок в холодной воде, чтобы не повредить длинные волокна.

    прочный

    Длинные волокна египетского хлопка прочные и делают хлопковые простыни очень прочными. Но не все сорта хлопка долговечны. Только египетский хлопок и хлопок пима известны своей прочностью.

    С каждой стиркой становится мягче

    Хотя хлопок высшего качества мягкий и дышащий, это может не начаться.Новые хлопковые простыни обычно на ощупь хрустящие, но с каждой стиркой они становятся мягче.

    Недостатки ватных листов

    Хотя хлопковые простыни имеют много преимуществ, есть и недостатки. Среди тысяч вариантов труднее найти качественные хлопковые простыни. Хлопок также склонен к складкам и не является экологически чистым.

    Подавляющее большинство вариантов

    На рынке доступно множество сортов хлопка, что затрудняет поиск хлопка высшего качества.Египетский хлопок и хлопок пима известны своими длинными волокнами, что делает их превосходным качеством, но остерегайтесь смесей хлопка, которые могут быть неудобными или прочными.

    Легко морщит

    Текстура хлопка делает его склонным к образованию морщин. Простыни из хлопка обычно нужно гладить после каждой стирки, чтобы разгладить складки.

    Не является экологически чистым

    Для роста хлопчатника требуется большое количество воды. Более того, химические пестициды можно распылять на хлопковые растения, чтобы растения оставались здоровыми и не были повреждены вредителями, которые могут негативно повлиять на окружающую среду.Однако органически выращенный хлопок может не содержать химических пестицидов.

    Правильный выбор листов

    После того, как вы определились с материалами для вашей простыни, вы можете изучить другие факторы, такие как количество нитей, переплетение и цвет.

    Количество ниток

    Число ниток означает количество горизонтальных и вертикальных нитей на квадратный дюйм. Все, что находится в диапазоне от 300 до 600, считается идеальным количеством нитей для простыни хорошего качества.По общему мнению, большее количество нитей означает более роскошную простыню, потому что большее количество нитей, помещающихся на квадратный дюйм, делает простыню более гладкой, плотной и прочной. Но это может быть не всегда — особенно будьте осторожны, если количество потоков превышает 600.

    Не забывайте о большом количестве ниток, потому что производители простыней нашли способы искусственно завышать количество нитей, используя многослойную пряжу. Для этого отдельные нити низкого качества скручиваются друг вокруг друга.Качество нити очень важно. Хотя количество ниток является параметром при выборе простыни, это не единственный фактор, который определяет ваше решение. Помните о среднем количестве ниток, когда будете покупать следующую простыню.

    Плетение

    Существуют различные виды переплетения, такие как перкаль, сатин и саржа, которые добавляют текстуры вашим простыням. Обычно все листы лиоцелла имеют сатиновое переплетение, которое придает ощущение шелковистой мягкости. Простыни из хлопка обычно лучше всего использовать с перкалевым переплетением, потому что это плотное переплетение увеличивает прочность хлопковых простыней.

    Цвет

    Цвет — это очень личный выбор. Вы можете выбрать один в зависимости от сезона или случая. Светлые и пастельные тона хорошо подходят для лета, а насыщенные и землистые цвета — для холодных зимних месяцев.

    Часто задаваемые вопросы

    Какой сорт хлопка лучше всего подходит для простыни?

    Простыни из египетского хлопка считаются лучшими, но есть и другие разновидности, такие как хлопок Пима, которые также делают удобные простыни. Хлопок пима обычно относится ко всему сверхдлинному штапелю (ELS), выращиваемому в США, Австралии, Перу и Израиле.

    В чем разница между лиоцеллом и тенселом?

    Tencel — торговая марка лиоцелла. Лиоцелл — это разновидность искусственного волокна, производимого из натуральных источников. Лиоцелл производится с использованием целлюлозного волокна из древесной массы. Lyocell был впервые разработан в 1972 году и в качестве пилотного проекта назывался «Newcell», позже он был коммерциализирован под торговой маркой Tencel.

    Заключение

    Выбор простыни для себя поначалу может показаться несложной задачей, но если вы хотите, чтобы удобные простыни прослужили долго, вам, возможно, придется провести дополнительное исследование.И хлопок, и лиоцелл — классные, удобные и дышащие материалы — вам нужно решить, какой из них вам больше подходит, в зависимости от ощущения и того, насколько вы готовы их поддерживать.

    Эта статья предназначена для информационных целей и не должна заменять совет вашего врача или другого медицинского работника.


    Об авторе

    Митчелл Толлсен — аспирант и писатель-фрилансер, который в течение трех лет ведет блог Early Bird. Митчелл всегда был очарован наукой о сне и восстановительными процессами, которым подвергается наш организм в состоянии покоя.Одноименный «Эксперт по сну» всегда ищет способы улучшить свою бессонницу, и на протяжении многих лет реализовал множество изменений в образе жизни и опробовал десятки устройств, способствующих сну, чтобы определить лучшие способы по-настоящему лучше отдыхать.

    Просмотреть все сообщения

    Полиэстер против хлопка — какие простыни мне купить?

    К концу этого поста вы будете точно знать, в какие листы вам следует вложить деньги для своего дома или заведения.

    Я разобью все различия между этими двумя материалами и объясню их наиболее благоприятные качества.

    Может быть непонятно, какая ткань лучше для сна, поэтому я порекомендую лучший вариант для вас и ваших привычек сна.

    Во-первых, давайте рассмотрим основные различия между этими двумя материалами…

    Полиэстер или хлопок — в чем разница?

    Хлопок — это натуральное волокно, которое содержится в семенниках хлопчатника. Его можно связать или соткать из мягкой ткани. Он используется для изготовления многих предметов домашнего обихода.

    Полиэстер — это более широкий термин, который относится к искусственной ткани, которая производится из нефтяного сырья.

    Между этими двумя материалами есть несколько существенных различий:

    Материал Хлопок Полиэстер
    Сырье Мягкие и пушистые семенные коробочки на хлопчатнике. Кислоты и спирт, содержащиеся в нефти.
    Производственный процесс Трикотажные или тканые для переработки пряжи в ткань. Пластиковая стружка нагревается или замачивается в воде, а затем под давлением формируется пряжа.
    История Можно проследить до 800 года нашей эры, когда арабские купцы привезли хлопчатобумажную ткань в Европу. Изобретен в 1941 году британскими учеными Джоном Уинфилдом и Джеймсом Диксоном в Англии.
    Воздухопроницаемость Изготовлен из натуральных волокон, которые позволяют коже дышать. Искусственные волокна хуже пропускают воздух и сохраняют тепло.
    Уход за тканью Натуральные волокна более уязвимы и склонны к усадке, если за ними не ухаживать должным образом. Легко стирается, быстро сохнет и не мнется.
    Прочность Поскольку это биоразлагаемый материал, он со временем разрушается. Однако это по-прежнему прочная ткань, которая прослужит несколько лет. Поскольку это искусственный материал, он невероятно прочен и устойчив к износу.
    Комфорт Обладает мягкостью, комфортом и пушистостью. Ткани высокого качества могут быть очень удобными и смягчаться при стирке.

    Хотя может показаться, что между этими двумя тканями есть много различий, они все же имеют некоторое сходство. Некоторые из них включают:

    • У них обоих хороший уровень тепла

    • Их можно смешивать с другими материалами для создания новых тканей

    • Они оба имеют хорошее соотношение цены и качества и доступны по цене.

    • Они оба предлагают противоаллергические продукты

    Одно из самых заметных различий между этими двумя тканями — это температура.Многие отдают предпочтение хлопку за его прохладу, но действительно ли это означает, что он более высокого качества?

    Продолжайте читать, чтобы узнать, как это повлияет на ваш сон…

    Хлопковые простыни холоднее полиэстера?

    Жаркая погода летом может быть одним из важнейших факторов, влияющих на качество вашего сна. Даже если вы держите окна открытыми, пользуетесь вентилятором и пьете много воды, постельное белье может мешать вам сохранять прохладу.

    Поскольку хлопок — это натуральный материал, он обладает более прохладными свойствами, что способствует лучшей циркуляции воздуха.

    Ветерок — лучший способ сохранить прохладу, но если ткань, которую вы носите, не пропускает воздух, вы не почувствуете пользы. Полиэстер хуже пропускает воздух, поэтому не пропускает столько воздуха или ветра.

    Хотя не всегда бывает таким черно-белым. Это также зависит от изготовления материала. Например, плотно сплетенная хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи не будет такой воздухопроницаемой, как более свободная полиэфирная ткань, сделанная из более легкой пряжи.

    Вес ткани действительно играет большую роль в обеспечении прохлады этих двух тканей, но при сравнении схожего веса хлопок всегда будет более воздухопроницаемым.

    Еще один фактор, который следует учитывать при анализе прохлады ткани, — это влагопоглощение.

    Волокна хлопка впитывают пот вашего тела и прилипают к участку, на котором выделяется пот. Это позволяет испаряться, пока влага контактирует с вашей кожей, что оказывает фантастическое охлаждающее действие (хотя некоторым не нравятся видимые пятна пота).

    Некоторые ткани из полиэстера могут задерживать влагу в одежде и препятствовать ее выходу, что приведет к повышению температуры вашего тела. Это может быть идеальным для сохранения тепла зимой, но не тогда, когда вам нужно охлаждаться летом.

    Тем не менее, существуют некоторые впитывающие влагу ткани, которые предназначены для отвода пота от кожи и отталкивания его к внешнему слою для испарения. Однако предполагается, что пот испаряется прямо с кожи, чтобы охладить ваше тело, поэтому впитывающие влагу ткани не обязательно будут идеальными в жаркую погоду.

    Для некоторых холод простыней — не самый важный фактор. Продолжайте читать, чтобы узнать, какие из хлопка и полиэстера лучшего качества…

    Хлопковые простыни лучше полиэстера?

    Если вы ориентируетесь на комфорт и прохладу, вы предпочтете хлопковое постельное белье. Если вы понимаете важность простоты ухода, доступности и долговечности, обратите внимание на простыни из полиэстера.

    Хлопок намного холоднее полиэстера, и большинство предпочитает эту ткань за ее мягкость и пушистость, когда они спят.Тем не менее, многие выбирают полиэстер, поскольку он по-прежнему остается мягким и удобным материалом, при этом он очень доступен по цене, прост в уходе и обладает отличной прочностью.

    Если у вас большой дом или заведение, в котором нужно содержать много постельных принадлежностей, это может быть лучшим материалом для вас. Благодаря свойствам против морщин и быстрому высыханию его легко поддерживать на протяжении многих лет.

    Кроме того, с каждой стиркой он становится мягче, что является еще одним благоприятным качеством. Хотя каждый тип кожи индивидуален, и некоторые утверждают, что он раздражает кожу сильнее, чем хлопок.

    Нет лучшего варианта, когда речь идет об этих двух материалах, поскольку это зависит от ваших личных предпочтений и от того, что для вас наиболее важно при покупке новых простыней.

    Какие хлопковые простыни лучше покупать?

    Эти атласные простыни из 100% хлопка мягкие, шелковистые и роскошно удобные. Эти листы имеют мягкий блеск, что создает супер гладкую поверхность. Доступные в белом, кремовом и черном цветах, они идеально подходят для любого отеля, отеля типа «постель и завтрак» или гостевого дома, стремящегося создать в своих номерах более роскошный вид.

    Чтобы узнать больше об этом материале и о том, почему вы должны инвестировать в него, ознакомьтесь с нашей статьей «Перкаль против сатина — в чем разница?».

    Простыни из 100% хлопка премиум-класса

    Эти простыни из 100% хлопка гладкие, шелковистые и роскошно мягкие. Это идеальные простыни, под которыми можно расслабиться и хорошо выспаться. Доступен в различных цветах, размерах и вариантах постельного белья.


    Если у вас ограниченный бюджет, эти простыни из полиэстера по-прежнему обеспечат вам отличный ночной сон…

    Лучшие простыни из полиэстера, которые вы можете купить для постельного белья…

    Полиэстер может быть таким же мягким, как хлопок, если покупать качественные простыни.Как и в случае с любой другой тканью, качество материала и изготовления играют огромную роль в общей мягкости и ощущении.
    Эти огнестойкие листы изготовлены из 100% полиэстера высшего качества, который отличается высокой прочностью, простотой ухода и невероятной безопасностью.
    Огнестойкая подстилка устраняет корень проблемы и работает, чтобы погасить пламя, а не просто предотвратить его распространение.

    Огнестойкие простыни из 100% полиэстера

    Эти огнестойкие и огнестойкие простыни изготовлены из 100% полиэстера высшего качества.Они не только мягкие, удобные и доступные по цене, но и обеспечивают максимальную безопасность вашего дома или заведения.

    Как решить, что лучше всего подходит для вас

    Правильный выбор одеяла может иметь решающее значение, когда дело доходит до хорошего сна. Но с таким большим количеством типов одеял, представленных сегодня на рынке, выяснить, какое из них подходит именно вам, может быть почти невозможно.

    Крепкий сон жизненно важен для нашего здоровья. Если вы не можете отдыхать, вы не можете работать в полную силу.А хронический недостаток сна может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

    Для полноценного сна, необходимого вашему организму, вам нужно найти подходящий матрас, подушку и, конечно же, одеяло.

    Однако в наши дни существует множество вариантов. Вы хотите одеяло или пуховое одеяло? Что вам больше подойдет: флисовое одеяло или тканый плед? Как узнать, какие типы одеял лучше всего подойдут вам, не пробуя их все? С чего начать?

    Что ж, как и в большинстве случаев, лучше всего начинать с самого начала.Итак, мы начнем с рассмотрения различных типов одеял, которые вы можете купить, и различных материалов, из которых они могут быть сделаны.

    Это поможет вам найти идеальное одеяло для ваших нужд, чтобы вы могли спокойно спать по ночам. Затем вы можете обратить внимание на другие аспекты, такие как стиль и ваш бюджет.

    Вот все, что вам нужно знать, чтобы точно определить, какие типы одеял лучше всего подходят вам и вашим привычкам сна.

    Типы одеял: в чем разница между одеялом и пледом?

    Прежде чем вы решите, какой материал для одеяла лучше всего подходит для вас, вы должны знать разницу между одеялом и пледом, поскольку их часто путают друг с другом, хотя они служат для разных целей.

    Пледы скорее декоративные, чем утилитарные. Их можно использовать для декора и, как правило, они меньше по размеру, чем одеяла.

    Прочтите по теме: Лучшие одеяла и пледы, которые можно положить в конец кровати

    Одеяла

    , с другой стороны, более специально разработаны, чтобы согреть вас, особенно ночью, когда вы спите. На самом деле, их иногда можно использовать как пуховые одеяла или покрывала!

    Таким образом, они важны не только для вашего комфорта, но также могут использоваться в декоративных целях.

    Какие еще факторы следует учитывать при выборе типов одеял?

    Вот некоторые из других факторов, которые следует учитывать при выборе материала для вашего одеяла:

    Плетение

    Одеяла часто бывают разного переплетения. Плетение — это то, что отличает вес и тепло одного одеяла от другого. Различные виды переплетений включают:

    Тепловой

    Термоплетение отличается высокой воздухопроницаемостью и рыхлостью.

    Вязать

    Трикотажное переплетение особенно теплое и более тяжелое.

    Стеганый

    Пуховые одеяла обычно стеганые, поскольку они защищают компоненты внутри одеяла.

    Климат

    Обязательно подумайте о том, какой материал одеяла лучше всего подходит для погодных условий вашего помещения. У вас больше шансов на долгую холодную зиму или нескончаемое лето?

    Вы должны выбрать материал одеяла, который работает почти круглый год, чтобы вам не понадобилось одеяло на каждый сезон.

    Это сильно повлияет на то, какой материал для одеяла вам нужен.

    Бюджет

    Сколько или мало вы хотите потратить на одеяло, решать вам и решать в соответствии с вашим личным бюджетом.

    Стоит отметить, что натуральные ткани, как правило, дороже синтетических, но есть заметная разница в качестве.

    Однако не стоит жертвовать качеством своего одеяла, так как вы, вероятно, будете использовать его каждый день.

    Учебник

    Насколько легко содержать одеяло в чистоте? Потускнеет, если помыть? Нужна ли химчистка? Это вопросы, с которыми вы часто сталкиваетесь при выборе одеял или постельного белья в целом.

    Исходя из ваших собственных приоритетов, вы должны решить, хотите ли вы одеяло, за которым проще ухаживать, или одеяло, которое требует большего ухода, чем обычно.

    Так что не забудьте выбрать одеяло, о котором, как вы знаете, вы сможете правильно позаботиться!

    Аллергия

    Есть ли у вас аллергия? Тогда будьте очень осторожны с тем, какой материал вы выберете для своего одеяла.

    Последнее, что вам нужно, это одеяло, которое вместо тепла и комфорта заставляет вас чихать и кашлять всю ночь!

    Ищите гипоаллергенные одеяла, потому что никогда не знаете, как вы отреагируете на конкретный материал.

    Стиль

    В конце концов, вы хотите, чтобы и ваше одеяло было стильным.

    Вам следует выбрать ткань, которая не только удобна и практична, но и дополняет стиль уже имеющихся у вас постельных принадлежностей.

    Прочтите по теме: Одеяла, одеяла, пуховые одеяла, одеяла, покрывала? И что такое этикетки на Утешителе

    Различные ткани имеют разную эстетику, особенно если речь идет о фактуре; Итак, не забудьте проверить внешний вид одеяла, прежде чем выбирать его.

    Типы одеял: материалы

    Вот некоторые из наиболее часто встречающихся материалов для одеял. Здесь вы найдете всю необходимую информацию, чтобы выяснить, какой материал подходит вам лучше всего и почему он будет наиболее удобным для вас.

    Хлопок

    Хлопок — это ткань, обладающая множеством прекрасных качеств и популярная по ряду причин, первая из которых заключается в том, что это невероятно мягкая ткань! Более того, с каждой стиркой хлопок становится мягче!

    Также подходит практически для любой погоды.

    Вот почему вам следует выбрать этот материал
    • Если вы склонны к аллергии, вам подойдут хлопковые одеяла. Хлопковые одеяла гипоаллергенны и поэтому идеально подходят тем, кто склонен к аллергии.
    • Хлопковые одеяла обеспечивают воздухопроницаемость. Они идеально подходят для летнего времени, когда хочется сохранять прохладу.

    Шерсть

    Шерсть не только мягкая и дышащая, но и огнестойкая! Это лишь некоторые из многих качеств этого материала, и, как и хлопок, его можно использовать в течение нескольких сезонов.

    Единственный недостаток — шерсть иногда может иметь царапающуюся поверхность.

    Вот почему вам следует выбрать этот материал
    • Шерсть легко адаптируется к изменениям температуры.
    • Однако шерсть особенно подходит для сохранения тепла в более прохладном климате.
    • Обладает влагоотводящими свойствами, благодаря чему одеяло остается сухим.

    Руно

    Когда температура падает и все, что вам нужно, это теплая постель, флисовое одеяло станет ответом на ваши молитвы! Флис изготовлен из синтетических материалов и имеет ряд преимуществ, особенно если вы ищете одеяло, чтобы пережить зиму!

    Вот почему вам следует выбрать этот материал
    • Флис — лучший выбор, если вы живете в более холодном климате, поскольку он гарантированно согреет вас.
    • Это хорошая альтернатива шерсти, если вы склонны к аллергии, но хотите, чтобы материал был теплее хлопка.
    • Флис также очень легкая ткань.

    Вниз

    Когда вы думаете о пухе, вы можете думать о пуховых одеялах, а не о одеялах. Но пуховые одеяла тоже существуют! Пуховые одеяла просто легче и тоньше, чем пуховые одеяла, и в основном состоят из перьев или перьевого материала между двумя кусками ткани.

    Вот почему вам следует выбрать этот материал
    • Пуховые одеяла отлично согреют.
    • Они являются хорошими проводниками влаги, обеспечивая сухую среду.
    • Они бывают разных форм в зависимости от времени года.

    Акрил

    Акриловые одеяла синтетические, легкие, теплые и более устойчивые к повреждениям, чем некоторые одеяла из натуральных тканей или материалов.

    Если у вас ограниченный бюджет и вам нужно прочное одеяло, возможно, вам подойдет акрил!

    Вот почему вам следует выбрать этот материал
    • Акриловые одеяла гипоаллергенны и поэтому подходят вам, если вы склонны к аллергии.
    • Они просты в обслуживании.
    • Их можно стирать в машине, и на них с меньшей вероятностью будут обнаружены следы износа.
    • Имитируют натуральные материалы и ткань.

    Полиэстер

    Другой синтетический материал, полиэстер — прочный и более доступный вариант материала для одеяла.

    Фактически, смесь полиэстера с другой натуральной тканью — хороший способ получить лучшее из обоих миров; качество натуральной ткани и долговечность полиэстера.

    Вот почему вам следует выбрать этот материал
    • Одеяла из полиэстера обычно более доступны по цене, чем одеяла из натуральных материалов.
    • Их можно стирать в машине, и на них с меньшей вероятностью будут обнаружены следы использования.
    • Это прочный материал.

    Веллюкс

    Одеяла Vellux, часто называемые гостиничными, сделаны из поролона и плюшевого нейлона.К тому же они довольно прочные.

    Вот почему вам следует выбрать этот материал
    • Одеяла Vellux теплые.
    • Их можно стирать несколько раз.
    • Одеяла Vellux также гипоаллергенны.

    Итак, какие типы одеял выбрать?

    Теперь у вас есть вся информация, которая может вам понадобиться, чтобы принять решение о том, какие одеяла вам нужны, а точнее, из какого материала вам нужно сделать одеяло.

    После того, как вы выяснили, какие факторы являются для вас наиболее важными, вы можете перейти к выбору материала одеяла, который будет соответствовать большинству, если не всем, вашим требованиям.

    Помните: когда дело доходит до одеял, ваш комфорт — ваш главный приоритет!

    Так чего же вы ждете? Найди себе идеальное одеяло!

    Последнее обновление: 29.05.2021, 20:04 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Какие материалы лучше всего подходят для листов? — Коллекции Smarthouse

    К настоящему времени все знают, что правильный матрас необходим для обеспечения наилучшего ночного сна.Но знаете ли вы, что постельное белье тоже может иметь большое влияние на ваш сон?

    Выбор листов — это больше, чем выбор идеального рисунка или цвета. Неправильный материал может означать разницу между комфортным сном и просыпанием в поту.

    Ура.

    Существует так много мнений о том, какие материалы использовать, что это может быстро превратиться из запутывающего в устрашающий в мгновение ока.

    Мы составили список лучших натуральных материалов для ваших простыней, чтобы немного рассеять туман.

    Хлопковые простыни

    Не зря хлопок является одним из самых любимых материалов. Он воздухопроницаемый, гибкий и универсальный.

    Какой сорт хлопка лучше всего подходит для постельного белья?

    Вы, наверное, слышали о египетском хлопке. Но хлопок Upland и хлопок Pima также обычно используются в качестве постельного белья.

    Хлопок нагорья — самый доступный и доступный по цене хлопок. Скорее всего, если на ваших хлопковых простынях нет надписи «египетский» или «пима», они сделаны из хлопка нагорья.

    Египетский хлопок и хлопок пима — это высококачественные материалы, изготовленные из более длинных хлопковых волокон, которые более мягкие и гибкие — идеально подходят для простыней — в отличие от более коротких, иногда более грубых волокон хлопка Упланд.

    Основное различие между египетскими и пимскими — это место их выращивания. Египетский хлопок (сюрприз!) Выращивают в Египте. Пима выращивается в юго-западных штатах Северной Америки, например, в Аризоне.

    Покупая хлопковые простыни, по возможности ищите органический хлопок.Органический хлопок лучше для вас, для фермеров и для всей планеты!

    Плюсы:

    • Доступно для большинства бюджетов
    • Имеется множество разновидностей
    • Отличный круглогодичный материал
    • Широко доступный

    Минусы:

    • Можно дорого достать. Египетский хлопок можно продать за сотни, а иногда и тысячи долларов
    • Трудно быть уверенным, что вы получаете именно тот хлопок, который вам нужен.Если на этикетке не указано « египтянин» или «пима», предположим, что вы получаете хлопок Upland
    • .

    Сатиновые простыни

    Знаете ли вы, что поговорка: «весь бурбон — это виски, но не весь виски — это бурбон»? Это Сатин.

    Но с тканью.

    Сатин — это особый метод плетения хлопка. Сатиновые простыни, сотканные как (как вы уже догадались), мягкие, гладкие и имеют роскошный вес, как сатин, но обладают прочностью и универсальностью хлопка. Кроме того, сатин устойчив к плесени, грибку и пылевым клещам, что делает его гипоаллергенным, как и шелк.

    Сатиновый хлопок — это плотная ткань, чтобы вам было тепло и уютно зимой, но при этом она легкая и воздушная, чтобы охладить вас летом.

    Попробуйте наши простыни из органического хлопка из сатина из коллекций SmartHouse, чтобы ощутить на себе роскошную, шелковистую гладкость сатина!

    Плюсы:

    • Блестящий, роскошный блеск
    • Гипоаллергенный
    • Прочнее шелка
    • Машинная стирка — легко чистить / уход за

    Минусы:

    • Не совсем без морщин
    • Цена может варьироваться, от доступной до более высокой

    Шелковые простыни

    Вы уже знаете, что шелк гладкий, гладкий и облегающий на коже.

    Но знаете ли вы, что многие считают шелк самой прочной натуральной тканью на планете?

    Многие эксперты по красоте рекомендуют использовать шелковую наволочку, чтобы волосы не вьлись, или чтобы весь ночной крем не впитался «более мелкими» тканями, оставляя ощущение высохшей шелухи.

    Шелк от природы устойчив к распространенным аллергенам, таким как плесень и пылевые клещи, что делает его безопасным выбором даже для самой чувствительной кожи.

    Плюсы:

    • Сильный
    • гибкий
    • Гипоаллергенный

    Минусы:

    • Дорого.Даже шелк более низкого качества может быть дороже, чем даже египетский хлопок.
    • Шелк довольно легко мнется и требует более бережного ухода.

    Простыни

    Лен, сделанный из тростникового льна, является одним из самых прочных волокон. Не , а по прочности, как шелк, но второе место. Он более воздухопроницаемый, чем большинство других материалов, благодаря своей «свежести».

    Есть причина, по которой вы любите носить белье летом!

    Начинается с более жесткой стороны, а после нескольких недель использования и нескольких стирок становится красивой мягкой и эластичной.Именно эта свежесть делает его таким воздухопроницаемым, позволяя воздуху циркулировать вокруг вас, пока вы спите.

    Лен лучше впитывает влагу, чем хлопок, поэтому обязательно ложитесь спать чистым и без пота, иначе вы можете стирать белье чаще, чем хотите. С другой стороны, большая впитывающая способность может быть отличной вещью, если вы страдаете от ночного потоотделения!

    Плюсы:

    • Очень воздухопроницаемый
    • Легкий
    • Идеально для теплых месяцев, но достаточно тяжелой для зимы

    Минусы:

    • Может быть дорого, особенно если вы выбираете бельгийские сорта
    • Легко морщится
    • Более дешевое белье может оставаться жестким и колючим на ощупь

    Какой материал лучше всего подходит для ваших листов?

    По нашему мнению, лучшие материалы для постельного белья — это натуральные материалы, такие как хлопок, сатин, шелк и лен.Но лучшие листы — это те, которые вы любите, поэтому попробуйте разные (натуральные и органические) материалы и найдите идеальный набор листов именно для вас.

    Этот документ был отредактирован с помощью инструмента мгновенного улучшения веб-контента, который можно найти на сайте htmleditor.tools — попробуйте.

    Плюсы и минусы этих 10 простынь

    Выбор правильного материала простыни важен, потому что это повлияет на внешний вид и ощущения вашей кровати.

    Каждый материал простыни имеет свои уникальные преимущества.Некоторые из них лучше согреют вас зимними ночами. Другие легкие и дышащие для жаркой летней погоды.

    Проблема в том, что существует широкий выбор материалов, и все их производители заявляют, что они лучшие. Так как же узнать, какой из них вам подходит?

    В конце концов, личные предпочтения упадут не меньше, чем что-либо еще. Вы укутываетесь выбранным материалом по восемь часов в сутки, поэтому важно выбрать то, что вам больше всего нравится.

    Конечно, вы хотите найти то, в чем вам будет комфортно, что также будет соответствовать вашему бюджету. При принятии решения вам также следует учитывать другие факторы, такие как долговечность, устойчивость к морщинкам и простота ухода.

    К тому времени, как вы закончите читать эту статью, вы поймете плюсы и минусы десяти различных материалов для простыни, чтобы вы могли выбрать идеальный для своей кровати.

    1. Хлопок

    100% хлопок — фаворит, когда дело касается простыней и постельного белья.Неудивительно, почему. Хлопок воздухопроницаемый, мягкий, легкий в уходе, долговечный и в целом доступный.

    Однако не все хлопковые простыни одинаковы. На самом деле доступно большое количество различных хлопковых простыней. Вот некоторые из наиболее распространенных:

    Египетский хлопок. Если вы ищете высококачественные простыни, которые кажутся очень мягкими, вам стоит обратить внимание на египетский хлопок. Это самый роскошный сорт хлопковых простыней, который обычно считается золотым стандартом качественных простыней.Египетский хлопок выращивают в жарком и сухом климате, поэтому волокна хлопка очень длинные. Они делают хлопок самым гладким и мягким.

    Источник: superiorthreads.com

    Пима хлопок. Pima известен своей мягкостью, а также естественным блеском. Его выращивают в основном на юго-западе США. Если вы хотите купить листы, которые производятся из материалов в США, Pima — хороший вариант. Хлопок пима имеет волокна от средней до сверхдлинной длины, из которых можно получить отличные простыни.

    Хлопок нагорья. Этот сорт хлопка произрастает в Северной Америке, но стал самым выращиваемым в мире сортом хлопка. Он не такой мягкий, как египетский хлопок или пима, из-за более коротких волокон. Если вы покупаете хлопчатобумажные простыни, и в них не указывается тип хлопка, скорее всего, это высокогорный хлопок. Хорошая новость заключается в том, что хлопок высокогорных районов — самый доступный.

    источник: glammonitor.com

    Supima® — торговая марка тканого хлопка Pima из США.Он очень мягкий и впитывающий. Есть аналогичный бренд из Индии под названием MicroCotton® , который также изготавливается из очень тонкой хлопковой нити.

    Органический хлопок. Если у вас чувствительность к химическим веществам или аллергия, органический хлопок — отличный выбор. Он необработанный и соткан из хлопка, выращенного без пестицидов.

    На что обращать внимание:

    Внимательно прочтите упаковку, чтобы понять, что именно вы получаете. Как уже упоминалось, все, что перечисляет 100% хлопок, но не указывает разновидность, вероятно, является хлопчатником суши.Это не обязательно плохо, если вы ищете недорогие простыни, которые при этом будут мягкими и удобными.

    Простыни из хлопка склонны к складкам. Их также можно несколько раз мыть, прежде чем они станут максимально мягкими.

    Инструкции по стирке:

    Хлопковые простыни стирайте в холодной воде с мягким моющим средством. Сушите хлопковые простыни при низкой температуре, чтобы они прослужили долгие годы. Избегайте использования отбеливателя или кондиционера для белья. Они могут повредить ваши листы, что приведет к более быстрому износу.

    2. Трикотажное полотно

    Источник: walmart.com

    Вязаные простыни

    стали довольно популярными, потому что им кажется, что вы спите в разорванной футболке. Благодаря своей теплоте они могут стать отличным выбором для зимы. Но трикотажные ткани из трикотажа также могут быть немного суетливыми в уходе за ними.

    В этих простынях используется смесь хлопка и синтетики или 100% хлопок, который был связан, а не тканью. Благодаря этому трикотажные полотна из трикотажа с первого дня становятся более мягкими на ощупь, а также обеспечивают естественную эластичность.Кроме того, они более устойчивы к складкам, чем стандартные хлопковые простыни.

    Трикотажные полотна трикотажа измеряются по их весу (на квадратный ярд), а не по количеству нитей. Качественные простыни из джерси весят от 9 до 14 унций на ярд.

    На что обращать внимание:

    Одним словом усадка.

    Большинство производителей советуют стирать в холодной воде, чтобы трикотажные полотна не сжимались. Однако это не самый гигиеничный вариант — стирать простыни только в холодной воде.

    Вы должны мыть их в теплой или горячей воде хотя бы время от времени, чтобы убедиться, что они чистые и чтобы убить возможных пылевых клещей.

    Обратите внимание на смешанные партии перед первой стиркой простыней. Если ваши подушки и простыни выглядят по-разному, верните их в магазин.

    Растущая популярность трикотажных полотен вызвала проблемы с качеством у некоторых брендов. Если ваши наволочки и простыни изготовлены не из одного штампа, они будут изнашиваться и реагировать на стирку с разной скоростью.

    Инструкции по стирке:

    Машинная стирка трикотажных полотенец аналогичных цветов в холодной воде.Не отбеливайте их и не подвергайте химической чистке. Сушить в стиральной машине при низкой температуре.

    3. Фланель

    Источник: thevermontcountrystore.com

    Фланель — это обычно хлопок, волокна которого распушены при расчесывании. Хотя он также может быть сделан из тканой шерсти или синтетических волокон. Это действительно мягкая ткань, которая также сохраняет тепло тела.

    Он отлично подходит для того, чтобы согреться в тепле холодными зимними ночами. Кроме того, вы можете немного уменьшить термостат.

    Подобно трикотажному полотну, фланель также измеряется в весе на ярд, а не в количестве ниток.

    С наступлением холодов вы найдете лучший выбор фланели в магазинах. На самом деле, фланелевые листы часто бывают самых разных дизайнов и узоров на праздничную тему.

    Flannel не мнется и доступен в различных ценовых категориях.

    На что обращать внимание:

    Фланелевые листы измеряются в унциях на квадратный метр или в граммах на квадратный метр (GSM), если вы используете метрическую систему. Фланелевый лист плотностью пять унций или 170 GSM прослужит долго и согреет вас.

    Фланелевые листы могут скатываться. Также известны как маленькие кусочки ворса или пушистые комочки, образующиеся на некоторых тканях. Таблетки не мешают работе ваших листов, но некоторым это кажется некрасивым.

    Инструкции по стирке:

    Фланель промыть мягким моющим средством в теплой воде. Сушите фланелевые листы на низком уровне, чтобы уменьшить скатывание и сохранить ощущение мягкости.

    4. Tencel®

    Источник: tentree.com

    Это торговая марка листового материала, изготовленного из древесной массы эвкалиптовых деревьев.Общее название этого типа материала — лиоцелл.

    Tencel — более экологически чистая ткань, чем хлопок или синтетика. Для производства требуется меньше энергии, химикатов и воды.

    Это очень прочный, но мягкий материал с естественными антимикробными свойствами.

    На что обращать внимание:

    Простыни из тенселя не так воздухопроницаемы, как хлопковые. Это означает, что если вы сильно потеете ночью, ваши простыни могут стать для них немного липкими.

    Tencel обладает естественной устойчивостью к усадке, но при первой стирке он может уменьшиться в размере на 2–3%.

    Инструкции по стирке:

    Используйте прохладную воду для Tencel с мягким моющим средством. Тенсел не следует сушить в сушилке. Повесьте или положите его на плоскую поверхность, чтобы он высох.

    Кислородные и хлорные отбеливатели не повредят волокна Tencel, но могут изменить цвет красителя для отделки ткани. Так что вы можете не использовать их, если ваши листы Tencel не белые.

    Для разглаживания морщин используйте теплое утюг.Убедитесь, что она не слишком горячая … помните, это древесная масса, и вы ее сожжете!

    5. Шелк

    Источник: overstock.com

    Шелковые простыни для многих являются синонимом роскоши. Если вы хотите насладиться комфортным ночным сном или добавить романтики в спальню, вам будет сложно победить шелк.

    Эти мягкие волокна естественным образом производятся шелкопрядами. Шелк тоже гипоаллергенен. Кроме того, он не так легко цепляется за кожу и помогает предотвратить спутывание волос и изголовье кровати.

    Большим недостатком шелка является его дороговизна и деликатный уход, необходимый для стирки.

    На что обращать внимание:

    Шелк измеряется не по количеству нитей. У него есть собственная единица измерения: мамы («мм»). Она измеряет, сколько весит шелк. Шелк толщиной 19 мм — это хорошее сочетание блеска, прочности и доступности.

    Шелк иногда также смешивают с другими материалами. Обязательно прочтите мелкий шрифт на упаковке и получите 100% шелк, если это то, что вам нужно.

    Инструкции по стирке:

    Используйте теплую воду и мягкое моющее средство. Первые несколько раз вы должны стирать вручную, чтобы смягчить волокна шелка и сохранить его естественный блеск. После этого можно приступать к машинной стирке в режиме деликатной стирки. Используйте прохладную воду и сушите при минимально возможной температуре или повесьте сушиться.

    Если нужно убрать складки, остудите прогладить с обратной стороны.

    6. Сатин

    Если вы не хотите раскошелиться на настоящий шелк, сатин — это искусственный материал, который имитирует внешний вид и ощущение настоящей вещи.Атласные простыни могут быть изготовлены из различных материалов, таких как хлопок, шерсть, полиэстер, или даже смешаны с настоящим шелком.

    Атласные простыни прохладные на ощупь и шелковистые. Это хороший выбор в теплое время года.

    На что обращать внимание:

    Атласные простыни, хотя они и не из настоящего шелка, могут быть дорогими. Их естественный блеск также может не совпадать с мебелью и другими предметами в вашей спальне. Кроме того, они менее долговечны, чем некоторые другие типы листов.

    Мокрый атлас легко рвется, поэтому при стирке обращайтесь с ним осторожно.

    Инструкции по стирке:

    Атлас можно изготавливать из самых разных материалов и смесей. Поэтому важно следовать инструкциям по уходу, приведенным на вашем конкретном листе.

    Как правило, стирать вручную в холодной воде с мягким моющим средством и сушить в подвешенном состоянии. Сушилка слишком жесткая для большинства атласных простыней.

    7. Полиэстер / микрофибра

    источник: cosyarray.com

    Простыни из полиэстера изготовлены из синтетического материала.Доступен широкий ассортимент полиэфирных листов, от более низкого качества до самых лучших.

    Полиэстер недорогой, но он также может быть колючим и жестким, если использовать его самостоятельно. По этой причине обычно можно найти смесь полиэстера с хлопком или другим материалом.

    Сверхтонкий полиэстер называется микрофиброй. Простыни из микрофибры могут быть такими же мягкими и дышащими, как хлопок. Высококачественный лист микрофибры с двойной щеткой также обеспечивает превосходный отвод влаги.

    Микрофибра не имеет естественных складок, поэтому для придания ей четкости и свежести не требуются химические вещества.

    Ткань из микрофибры имеет очень плотное плетение, поэтому пылевые клещи не могут проникнуть через нее. Он гипоаллергенен и отлично подходит для аллергиков.

    Микрофибра устойчива к пятнам и очень прочная. Это отличный выбор для детских простыней. Кроме того, он лучше сохраняет цвет, чем другие материалы, поэтому ваши простыни будут дольше выглядеть яркими.

    На что обращать внимание:

    Ткань из полиэстера может притягивать ворс и шерсть домашних животных больше, чем некоторые другие ткани.Особенно, если вы живете в очень сухом месте зимой.

    Инструкции по стирке:

    Полиэстер следует стирать в машине в холодной воде и сушить в сушильной машине. Избегайте использования сушильных полотен, смягчителей ткани и отбеливателей.

    Вы можете стирать простыни из полиэстера или микрофибры самостоятельно, чтобы они не собирали ворсинки с хлопкового белья.

    Избегайте глажки полиэстера. Поскольку он похож на пластик, он плавится при высоких температурах.

    8.Бамбук

    Простыни из бамбука? Вы правильно прочитали!

    Трудно представить, чтобы что-то такое жесткое и грубое, как бамбук, можно было превратить в ткань, но это правда. Ну вроде как. Сначала он должен пройти большую обработку.

    Бамбуковые листы мягкие, прочные и шелковистые. Кроме того, они такие же дышащие, как и хлопок. Они отводят влагу, а не впитывают ее, поэтому не обесцвечиваются со временем так сильно, как такие материалы, как хлопок.

    Бамбуковые простыни обладают антибактериальными и гипоаллергенными свойствами.Они отлично подходят для любого сезона.

    Источник: Cozybamboo.com

    На что обращать внимание:

    Большинство простыней с маркировкой «бамбук» на самом деле изготовлены из искусственного шелка. Это материал, созданный путем превращения бамбука в мякоть, растворения его с помощью химикатов, а затем его повторного затвердевания и превращения в нить.

    Итак, хотя идея использования бамбуковых листов кажется экологически чистой, на самом деле это совсем наоборот.

    В этом процессе используется много вредных химикатов, и он не так безвреден для окружающей среды, как думают производители.Они могут сказать, что при выращивании не используются химикаты, но ничего не упомянуть о процессе производства.

    Бамбуковые листы также дороже других вариантов.

    Инструкции по стирке:

    Бамбуковые листы стирайте в холодной воде с мягким моющим средством. Используйте низкую температуру сушки. Выньте листы сразу после завершения сушки, чтобы не было складок. Избегайте использования сушильных полотен, отбеливателя или смягчителей ткани.

    9. Белье

    Источник: грубое белье.com

    Хотя лен может быть общим термином для постельного белья и тканей, это также особый материал. Льняное постельное белье соткано из льна. Это то же растение, семена которого вы можете использовать, чтобы получить дополнительные омега-3 и клетчатку в своем рационе.

    Волокна льна толще хлопка. Это делает их действительно прочными и прочными, и они прослужат дольше, чем большинство других тканей.

    Они действительно пропускают воздух и впитывают влагу. Так что летом вам будет прохладно, а зимой тепло.

    На что обращать внимание:

    Льняные листы из-за толщины волокон имеют меньшее количество нитей, чем другие материалы. Получение льняных простыней с количеством нитей менее 200 — не такая уж редкость. Вы должны стремиться к льняным простыням с количеством нитей 120 или выше, если вам нужен качественный комплект.

    Белье следует сушить на воздухе, чтобы избежать скатывания. Он также легко мнется.

    Инструкции по стирке:

    Белье необходимо предварительно постирать, чтобы не допустить скатывания.Используйте осторожный цикл с холодной или теплой водой с натуральным очень мягким моющим средством. Не используйте отбеливатели или кондиционеры для белья.

    Лучше всего подвесить льняные простыни для сушки или разложить их, но при необходимости вы можете иногда класть их в сушилку на короткое время.

    10. Смеси

    Источник: workwearfabrics.com

    Простыни бывают всех видов из смесовых тканей. В большинстве из них есть немного хлопка. Смесь хлопка и полиэстера является наиболее распространенной.

    Смешанные ткани часто дают лучшее из всех входящих в них материалов. В зависимости от материалов смешанные листы могут быть прочными, устойчивыми к складкам и недорогими. Из них получаются отличные простыни для детей.

    Источник: etoz.com

    На что обращать внимание:

    Все, что смешано, будет менее роскошным, чем простыни из чистого 100% хлопка. Смеси, содержащие более 30% синтетических материалов, некоторым людям могут казаться густыми и менее дышащими.

    Инструкции по стирке:

    Каждая смесь уникальна.Вам нужно будет обратиться к инструкциям на этикетке. Но, как правило, простыни из смесовых тканей довольно просты в уходе, их можно стирать и сушить в стиральной машине.

    Так много материалов на выбор!

    источник: engsri.com

    Простыни, которые вы выберете, повлияют на внешний вид вашей кровати. Как видите, каждый материал немного отличается. Они бывают разных ценовых категорий, и некоторые из них требуют особого ухода при стирке и сушке.

    Существует множество различных материалов для простыни на выбор, и поначалу количество вариантов может быть огромным.

    Но, надеюсь, эта статья дала вам хорошее представление о некоторых материалах, которые вы хотите изучить дальше и которые вы можете полностью исключить.

    Хлопок — отличный выбор, если вам нужно что-то удобное и дышащее, а также доступное по цене и простое в уходе. Вы можете выбрать лен, если хотите что-то более прочное и долговечное.

    Если окружающая среда является для вас приоритетом, стоит подумать о листах Tencel, которые изготавливают из эвкалиптовой целлюлозы.Бамбуковые листы на первый взгляд кажутся экологически чистыми. Но в производственном процессе используется много агрессивных химикатов, что не очень хорошо.

    Если вы хотите побаловать себя роскошью, шелковые простыни, возможно, кажутся самыми красивыми, но это требует более высокой стоимости.

    Все эти материалы могут обеспечить вам комфортный ночной сон, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Я надеюсь, что эта информация помогла вам в правильном направлении. Теперь ваше окончательное решение будет зависеть от личных предпочтений.

    Какой наполнитель лучше для металлических входных дверей: Какой наполнитель лучше для входной металлической двери

    Лучшие наполнители для входных дверей

    Качество наполнителя во многом определяет способность входной двери служить защитой помещения от негативного внешнего воздействия. На этот фактор следует обратить особое внимание, тем более если вы занимаетесь обустройством жилого помещения. Качественный наполнитель входной металлической двери не позволит проникнуть в комнаты холодному воздуху, посторонним звукам и запахам, способствуя поддержанию комфортной и благоприятной атмосферы. 

    Типы наполнителей стальных дверей с точки зрения стоимости

    В настоящее время производители дверных конструкций используют разные по цене утеплители, ориентируясь преимущественно на их полезные свойства. Бюджетную категорию представляют синтепон, гофрокартон, поролон. Больше преимуществ имеет поролоновый наполнитель, демонстрирующий отличные изоляционные характеристики при минимальной стоимости. Недостаток гофрокартона — низкая влагостойкость, что может стать причиной его преждевременного износа. В свою очередь, синтепон не обладает требуемым уровнем звукоизоляции, что неприемлемо для хорошей двери. 

    В дверных полотнах средней ценовой категории в качестве заполнения используется пенопропилен, пенополистирол или изолон. Первый материал отличается самыми высокими изоляционными характеристиками в этой группе, что обусловило его частое применение. Самоклеящиеся рулоны изолона обычно дополняют другими утеплителями, чтобы усилить полезные свойства материала. Пенополистирол подходит для наполнения входных дверей, устанавливаемых в отапливаемых нежилых помещениях — подъездах, холлах, коридорах и т.д. Для обустройства частного дома такой вариант не рекомендуется. 

    В дверях премиум-класса используют пенополиуретан или минеральную вату. Оба материала экологичны, обладают высокой изолирующей способностью, устойчивы к воздействию влаги и долговечны. Двери, изготовленные с применением указанных наполнителей, могут эксплуатироваться в любых условиях, неизменно гарантируя надежную защиту дома от неблагоприятных внешних факторов.  

    Наиболее распространенные наполнители входных дверей и их свойства

    Чтобы сделать безошибочный выбор входной металлической двери, важно разобраться, какой наполнитель лучше всего подойдет для защиты вашего дома. Ниже представлен перечень наиболее популярных материалов с описанием их характеристик и преимуществ. 

    Сотовые материалы 

    Внутренняя структура в виде отдельных сот является основой ряда изоляционных материалов. В них можно насчитать от двух до семи гофрированных слоев с проложенными между ними разделителями, которые делают структуру более прочной и долговечной. Клеевое соединение обеспечивает плотность многослойного листа и улучшает его изоляционные характеристики.

    Такие материалы обладают повышенной жесткостью, что позволяет использовать их в качестве наполнителя дверных полотен. При этом сотовые наполнители легкие, что обусловлено использованием в качестве основы для гофрированных и соединительных слоев целлюлозных и древесных волокон. Таким образом, сотовые материалы не утяжеляют дверную конструкцию, что актуально для массивных металлических изделий. 

    Наиболее распространенный наполнитель в данной категории — гофрокартон. В числе его достоинств — легкость, минимальная стоимость, неплохие изоляционные характеристики, возрастающие по мере увеличения количества слоев. Недостаток данного материала — чувствительность к воздействию влаги, полностью разрушающей материал. Использование гофрокартона в качестве наполнителя возможно только при условии герметизации швов и стыков дверного полотна. Гофрокартон можно назвать лучшим наполнителем для металлической двери, предназначенной для установки внутри здания.  

    Пенопласт

    Еще один легкий и недорогой материал, часто используемый в качестве наполнителя. Высокий уровень влаго- и морозостойкости в сочетании с доступной ценой пенопласта позволяет практически без ограничений применять его для наполнения входных дверей любой конструкции. Единственное ограничение — применение пенопластового утеплителя в конструкции без огнезащиты по причине горючести материала. Кроме того, по причине низкого уровня плотности материал не обеспечит в доме полной тишины, и в помещения будут проникать звуки с улицы. 

    Пенополистирол 

    Материал получен методом экструзии (плавления) гранул пенопласта. Это позволяет производителям одновременно использовать оба названия. На самом деле указанные наполнители отличаются по своим свойствам. 

    После длительного термического воздействия пенопласт, превратившийся в пенополистирол, приобретает повышенную прочность. При этом незначительно увеличивается вес листа материала. Наполнитель из пенополистирола сохраняет форму, не ломается и не крошится. Плотная однородная структура делает материал водонепроницаемым, а также увеличивает его изоляционные характеристики. С учетом низкой стоимости можно смело назвать пенополистирол отличным решением по соотношению цены и качества. 

    Пенопропилен 

    Материал, сочетающий в себе достоинства всех наполнителей, описанных выше. Плиты пенопропилена часто применяют при изготовлении дверей среднего ценового сегмента. Высокая степень тепло- и звукоизоляции таких дверей позволяет хозяину жилья рассчитывать на полную защиту от холода и посторонних шумов. 

    Устойчивый к воздействию конденсата и воды пенопропилен длительное время сохраняет свои первоначальные свойства. К перечисленным достоинствам можно добавить приемлемую цену. Пенопропилен можно смело рекомендовать как наполнитель для входных и межкомнатных дверей. 

    Минеральная вата 

    Сырьем для изготовления минеральной ваты служат базальтовые горные породы. Естественное происхождение материала — залог его экологичности. Негорючие листы минеральной ваты состоят из длинных волокон, плотно уложенных и спрессованных для повышения уровня плотности. Таким образом, характеристики тепло- и звукоизоляции наполнителя повышаются в несколько раз. 

    Исследования и практический опыт подтверждают: минеральная вата, изготовленная по современным технологиям обработки базальта, считается одним из лучших утеплителей. Железная входная дверь с таким наполнением гарантирует тепло в доме в зимнее время года, а летом сохранит в помещениях приятную прохладу. Кроме того, через нее в дом не проникнет уличный шум. 

    Минеральная вата не боится длительного термического воздействия, поэтому в дополнительной защите двери от огня нет необходимости. Единственное ограничение — применение без герметизации, поскольку влага разрушительно действует на волокна минваты. Двери среднего и премиум-класса, в которых используется данный утеплитель, дополнительно герметизируются по всему периметру полотна. 

    Пенополиуретан

    Вспененный материал синтетического происхождения на основе полиуретана, готовый составить достойную конкуренцию минеральной вате. Значительную часть его структуры занимает множество воздушных пузырьков, ставших следствием химической реакции взаимодействия полиуретана и специальных добавок. В зависимости от особенностей производства можно получить два типа материала — жесткий и более эластичный. Оба демонстрируют ряд достоинств: от исключительного уровня тепло- и звукоизоляции до долговечности и климатической стойкости.  

    Среди материалов синтетического происхождения пенополиуретан не имеет равных, когда речь идет о легкости, механической прочности и влагостойкости. В настоящее время пенополиуретан применяют в качестве наполнителя для дверей премиум-класса, к которым предъявляют особые требования в вопросах изоляционных свойств и продолжительности службы. 

    Наполнитель для входных металлических дверей – какой лучше?

    Современные входные двери призваны защищать жильё не только от злоумышленников, но также от шума и холода извне. И если охранная функция зависит от конструкции и оснащения, то изоляционная – от того, какой наполнитель для дверей выбран изготовителем.

    В связи с этим у потенциального покупателя возникает вопрос: какой наполнитель для дверей лучше? Ведь от выбора материала будет зависеть комфорт проживающих. Например, квартирные двери должны ограждать жилище от шума из подъезда. В этом случае будет иметь значение, какое наполнение входной двери лучше для шумоизоляции. Если же речь идёт о частном доме, то на первый план выходят теплоизоляционные качества изделия и важным становится то, какой лучше использовать утеплитель для дверей.

    Совет: чтобы облегчить процесс поиска подходящего изделия, следует разобраться в особенностях и свойствах материалов, применяемых как наполнители для металлических дверей.

    Требования, предъявляемые к материалам для входных дверей

    Важнейшее требование, обязательное для любого материала, используемого не только как утеплитель, но и для обивки дверей – безопасность для человека. Из эксплуатационных требований, которым должны отвечать наполнители для входных дверей, выделяют следующие:

    • тепло- и звукопроницаемость;
    • устойчивость к низкой температуре;
    • влагостойкость;
    • долговечность.

    Считается, что лучший наполнитель для дверей должен соответствовать всем этим критериям. Но имеет значение и место установки дверного блока. Так, если нужны входные двери с шумоизоляцией для установки в отапливаемом подъезде, то уровень теплоизоляции не важен. И наоборот, если планируется монтаж конструкции со стороны улицы, то низкая теплопроводность предпочтительнее других качеств.

    Ознакомление с особенностями и преимуществами материалов позволит определиться с тем, какой наполнитель дверей лучше для конкретных условий эксплуатации.

    Виды материалов и их особенности

    На изоляционные качества дверных блоков влияет не только внутреннее наполнение полотна, но и внешняя обивка:

    • дерматин – распространённый материал, отличается практичностью и износостойкостью при низкой себестоимости;
    • войлок – применяется как «подкладка» в комбинации с другой отделкой для улучшения теплоизоляции;
    • натуральная кожа – долговечный, но дорогой материал, поэтому применяется только в изделиях элитного класса.

    Применяемые в настоящее время утеплители для дверей делятся на три ценовых сегмента: бюджетный, средний и премиальный. Их себестоимость соотносится с эксплуатационными качествами, поэтому в каждой категории можно назвать лучший утеплитель для входной двери.

    Бюджетные варианты наполнительных материалов для дверей
    1. Сотовый гофрокартон – простой ячеистый наполнитель для дверей, дающий минимальную степень тепло- и звукоизоляции.
    2. Синтепон – волокнистый материал с низкой теплопередачей, благодаря чему используется как утеплитель, но плохо поглощает звук.
    3. Поролон – лидер в бюджетном сегменте, сочетает в себе оптимальные изоляционные качества при низкой стоимости.
    Средняя ценовая категория
    1. Изолон – рулонный самоклеющийся утеплитель для дверей, который обычно применяют в сочетании с другими материалами.
    2. Формованный пенопласт или пенополистирол – в дверях его используют для обеспечения тепло/звукоизоляции при условии, что конструкция эксплуатируется в помещении.
    3. Пенопропиленовые пластины – материал, обладающий лучшими характеристиками в своём классе, долговечен и прост в монтаже.
    Премиальный сегмент наполнителей 
    1. Жёсткий пенополиуретан – пористая пластмасса с низкой тепло- и звукопроводностью, широко применяемая в строительстве.
    2. Минеральная вата («ISOVER», «URSA») – современный экологичный наполнитель с высокой звукопоглощающей и теплоизолирующей способностью.

    Оба этих материала обладают выдающимися характеристиками и тем сложнее определить, какой наполнитель для дверей лучше: пенополиуретан или минеральная вата. Однако, теплопроводность второго из них всё-таки ниже, и если Вам нужна входная уличная утепленная дверь, выбирайте конструкцию с наполнением минеральной ватой.

    Недостатки материалов

    Оценивая, какой утеплитель для входной двери лучше, помните и о том, что у материалов есть свои слабые стороны. В частности, лучший тепло- и шумоизолятор – минеральная вата – нуждается во внутреннем каркасе, так как ему свойственна усадка.

    Производство двери со вспененным полиуретановым наполнителем сложнее в технологическом плане, поэтому цена таких конструкций выше. Кроме того, двери с пенополиуретаном, как и с другими синтетическими материалами, опасны при пожаре.

    Отзывы о поролоновом, синтепоновом и пенопластовом наполнении свидетельствуют о том, что такие уличные металлические двери нередко страдают от конденсата на внутренней стороне полотна.

    Наполнители входных металлических дверей — основные критерии выбора и варианты наполнения дверей

    Эффективное заполнение входных дверей – обязательное условие для защиты дома или квартиры от холода и внешнего шума. Одной из самых распространённых ошибок, которые допускаются при выборе, становится акцент исключительно на её защитные свойства. На самом деле именно с этими эксплуатационными характеристиками каждый пользователь будет сталкиваться каждый день. Именно поэтому на них стоит обратить особое внимание.

    Наполнители металлических входных дверей: основные критерии выбора

    1. Безопасность для человека и окружающей среды.
    2. Высокие шумо- и теплоизоляционные показатели.
    3. Влагонепроницаемость.
    4. Долговечность, сравнимая со сроком службы самой двери.
    5. Приемлемая для покупателя стоимость.

    Варианты заполнения входных металлических дверей

    Гофрокартон

    Наполнитель представляет собой выполненное в виде сот ячеистое полотно из гофрированного картона. Он достаточно жёсткий, чтобы сохранять форму. Для защиты материала от влаги бумага покрывается специальным покрытием. К очевидным преимуществам этого варианта можно отнести небольшой вес, низкую стоимость, неплохие изоляционные показатели. Но в то же время при нарушении герметичности конструкции все характеристики быстро теряются.

    Минеральная вата

    Минеральная вата – универсальный наполнитель входной двери, который отличается доступной стоимостью и соответствием самым строгим требованиям экологической безопасности. Материал обладает высокими показателями тепло- и звукоизоляции, отлично выдерживает перепады температуры, сырость, поэтому может быть использована при комплектации полотен, которые выходят на улицу. Важной характеристикой является малая усадка, поэтому можно гарантировать сохранение всех свойств в течение всего срока службы.

    Пенопласт

    Такое наполнение металлических дверей также отличается высокими эксплуатационными показателями, экологической чистотой и доступной стоимостью. Единственным недостатком, который стоит указать, является его воспламеняемость. Он быстро плавится, выделяя в процессе горения много токсичных веществ.

    Вспененный полиуретан

    Особенностью материала становится его пористая структура, которая обеспечивает ему высокую прочность и в то же время небольшой вес. С использованием вспененного полиуретана наполнитель очень плотно заполняет пространство между стальными листами, что делает всю конструкцию в целом более надёжной, не утяжеляя её. Дополнительными преимуществами становится

    • долговечность,
    • влагонепроницаемость,
    • экологичность,
    • хороший уровень шумо- и теплоизоляции.

    Различают эластичный и жёсткий материал, но наиболее широкое использование получил второй вариант. Входная дверь с наполнителем из пенополиуретана – изделие, которое выпускается производителями только в категории бизнес-класса. Причиной такого выбора становятся более высокие в сравнении с другими материалами эксплуатационные показатели и более высокая стоимость.

    Какой наполнитель для входной двери лучше

    Для того чтобы ответить на вопрос о том, какой наполнитель лучше для входной металлической двери можно сделать несколько выводов:

    • минеральная вата имеет более высокие показатели шумопоглощения,
    • теплотехнические характеристики всех вариантов находятся примерно на одном уровне (только гофрокартон имеет более низкий уровень защиты от тепловых потерь),
    • все материалы, исключая бумагу, долговечны, сохраняют свои свойства в течение всего срока эксплуатации,
    • требованиям пожарной безопасности полностью отвечает только минвата.

    Именно поэтому можно утверждать, что наполнители из минеральной ваты или полиуретана можно считать наиболее предпочтительным решение для металлической двери.

    Какой лучше? Наполнители для входных металлических дверей | новости

    Существуют несколько видов материала, которыми заполняется стальная входная дверь 

    Благодаря внутреннему наполнению, входная металлическая дверь позволяет не пропускать холодный уличный воздух, а также способна противостоять громким звукам с улицы. Напрашивается вывод, что чем лучше внутреннее наполнение, тем лучше стальная дверь будет справляться с задачами утепления вашей квартиры или дома, а также будет более устойчивой против шума с улицы.

    В связи с развитием современного производства, мы имеем несколько видов материала, которыми заполняется стальная входная дверь. К таким видам наполнения относятся: сотовое наполнение из гофрокартона, минеральная вата, пенопласт, пенопропиленовые пластины и вспененный полиуретан.

    Чтобы не запутаться в этих определениях, давайте разберем каждое наполнение в отдельности.

    Гофрокартон

     Говоря о сотовом наполнении входной стальной двери, стоит отметить, что свое название этот материал получил из-за своей формы в виде пчелиных сот. Эти соты, представляя собой двух- семислойную конструкцию, в которой плоские слои чередуются с гофрированными с использованием в качестве связующего крахмального либо иного клея, являются неким внутренним каркасом для наполнения входной двери. В качестве самого наполнителя выступает гофрокартон.

    Данный материал является довольно жестким и имеет прочное сопротивление, как в горизонтальном , так и в вертикальном направлении. Жесткость гофрокартона достигается благодаря этой конструкции материала. Что касается достоинств этого наполнителя, то он является одним из самых легких наполнителей для металлической входной двери, а также одним из самых дешевых. При этом сотовое наполнение двери является одним из самых лучших наполнений для тепло- и звукоизоляции. Недостатком же гофрокартона является его низкая влагостойкость.

    Минеральная вата

    Теперь минеральная вата, и сразу её главное достоинство — теплоизоляция. Сам наполнитель представляет собой негорючую и гидрофобную субстанцию на основе горных пород базальтовой группы, которая добывается в горах очень непростым путем. Минеральная вата, как наполнитель состоит из длинных волокон неорганического материала и имеет очень высокие свойства звукоизоляции.

    Применение утеплителя в виде минеральной ваты в качестве шумоизоляции и теплоизоляции, позволяет создавать комфортные условия внутри помещения — хорошо сохранять тепло зимой и прохладу летом, эффективно снижать уровень шума.

    Вдобавок ко всему этому, минераловатные плиты имеют высочайшие показатели по экологической чистоте, плотности, теплопроводностии, несгораемости, отвечающие современным требованиям к теплоизоляционным материалам, т. е. являются экологически чистым видом наполнения входной стальной двери.

    Пенопласт

    Более известный наполнитель, который используется для заполнения стальной двери — это пенопласт. Сам по себе он имеет довольно низкую плотность, но компенсирует это своей морозо- и влагостойкостью. При этом пенопласт абсолютно экологически чистый и безвредный материал. Но  он горюч, и это его главный недостаток. Хотя недорогое его производство позволяет ему быть востребованным на рынке наполнителей.

    Пенополиуретан

    Вспененный полиуретан относят к синтетическим материалам, в состав которых входят огромное количество воздушных пузырьков. Достигается это путем добавления различных веществ, способных вспенивать полиуретан, используя для этого специальные пистолеты и насадки к ним. Существует два вида вспененного полиуретана: жесткий и эластичный.

    Если говорить о преимуществах данного наполнителя для входной стальной двери, то можно сразу отметить: исключительная долговечность, высокий экологический уровень, сравнительно малый вес, отличная устойчивость против жары ,влаги и ударов. И не стоит забывать про выдающиеся акустические и теплоизоляционные характеристики этого наполнителя.

    Пенопропиленовые пластины

    Остается наполнитель, именуемый пенопропиленовыми пластинами. Исходя из тех свойств, которые были обозначены ранее, пенопропиленовые пластины вобрали в себе все самое лучшее. Размышляя о качестве данного наполнителя, можно с уверенностью утверждать его положительные свойства и характеристики. Очень высокая теплоизоляция, гидроизоляция, а также звукоизоляция. Все вышеперечисленные свойства без раздумий делают этот наполнитель пригодным для заполнения входных дверей.

    При выборе того или другого заполнения металлической двери, необходимо знать, что от выбора наполнителя будут зависеть все свойства, что вы ожидаете получить от новой входной двери.  Цена стальной двери будет тем дороже, чем лучше её наполнитель.

    Если вы определились с моделью двери, выберите этот товар в разделе Каталог, оформите заказ самостоятельно или позвоните нам (383) 381-02-21, мы поможем вам в оформлении заказа и проконсультируем по всем вопросам, также мы предоставим всю информацию о товаре в онлайн-чате на нашем сайте (вправом нижнем углу). Оплата за выбранный товар, производится по факту доставки на указанный клиентом адрес.  Также наша компания предоставляет услуги по установке дверей**. Процесс, от подачи заявки до установки, занимает не более 24часов.

    Спешите приобрести входные и межкомнатные дери по выгодным ценам. Нас выбирают сотни семей!

    Мы не продаем дорого! Удачных покупок!

    ⇒Перейти к выбору ДВЕРЕЙ

     

    #входныедвери #скидканадвери #двериновосибирск #нскдверирф #купитьдверивновосибирске

    Какой наполнитель для входной металлической двери лучше

    Входные стальные двери устанавливаются не только для защиты дома, квартиры или офиса от проникновения воров. Одно из предназначений входной двери – шумовая и термическая изоляция помещения от внешних воздействий. Для того чтобы металлоконструкция не пропускала в дом сквозняки, звуки и запахи с улицы важно знать, какой наполнитель дверей лучше.

    Большинство современных производителей используют для наполнения входной двери следующие материалы:

    • пенопласт;
    • минплита;
    • минвата;
    • пенополиуретан вспененный и др.

    Особенности материалов-наполнителей дверей

    Какой наполнитель для металлической двери лучше? Рассмотрим характеристики изоляционных материалов, которыми заполняется полость между двумя стальными листами.

    • Пенопласт. Его пористая структура не гигроскопична и морозоустойчива. Это экологичный материал и он долго сохраняет свои эксплуатационные свойства. Единственный «минус» пенопласта – воспламеняемость. При экстремально высокой температуре он плавится и выделяет токсичные вещества при горении. Покупая входную дверь и решая, какой наполнитель лучше, не устанавливайте полотно с пенопластом в помещениях с повышенным риском пожара;
    • Минеральная вата. Этот волокнистый материал славится превосходными шумо- и теплоизоляционными свойствами. При этом минвата сохраняет свои качества при перепадах температур. Недостаток минваты заключается в том, что со временем она оседает, образовывая пустоты во внутренней прослойке двери. Для решения этой проблемы многие производители устанавливают в дверном полотне дополнительные ребра жесткости. В основном им укомплектованы входные двери класса «стандарт» и «премиум».
    • Минеральная плита. Решая, какой наполнитель стальной двери лучше, обратите внимание на минплиту. Для жесткого и плотного материала характерна устойчивость к воздействию высоких температур и химически агрессивных составов (растворителей, щелочей и др.). Многие производители выбирают этот материал из-за его низкого влагопоглощения, негорючести, легкости и удобства в эксплуатации. Двери Гардиан имеют в своем составе наполнитель минплита. Входные конструкции надежно защищают от внешнего шума, создавая тишину и комфорт в доме. К достоинствам материала относится экологичность (срок службы до 20 лет) и долговечность.

    На заметку: Принимая решение, какой наполнитель лучше для входной металлической двери, учитывайте все сильные и слабые стороны материалов. Наиболее дешевым изолятором является пенопласт. Минвата – один из самых эффективных теплоизоляторов, но она боится влаги. Минплита обладает высокими теплоизолирующими способностями, но не относится к категории бюджетных материалов.

    Описание наполнителей входных дверей | Стальные двери Бастион-С

    При покупке стальной входной двери важно правильно сделать выбор. Обращать внимание нужно на параметры эксплуатационной надежности и долговечности. Входная дверь должна хорошо сохранять внутреннее тепло и иметь высокую степень звукоизоляции. Именно внутренне наполнение обеспечивает ее комфортность.

    Факторы, которые необходимо учитывать при выборе наполнителя для входной двери:

    • лучший материал для наполнения должен обеспечивать дополнительную жесткость конструкции двери;
    • иметь максимально низкие показатели теплопроводности, то есть хорошо сохранять тепло;
    • иметь максимальные характеристики звукопоглощения;
    • экологические показатели безопасности должны соответствовать нормам для жилых помещений;
    • показатели поглощения влаги;
    • цена материала наполнителя;
    • показатели пожаробезопасности.

    Для внутреннего заполнения полости конструкции дверной коробки чаще всего используются такие материалы:

    • минеральная вата;
    • гофрокартон;
    • пенопласт;
    • вспененный полиуретан;
    • пенопропилен.

    Минеральная вата

    Сегодня этот материал особенно популярен, он широко используется в строительстве, а также для тепло- и звукоизоляции различных конструкций. В частности, минеральную вату часто применяют для внутреннего наполнения полости дверной металлической коробки. Существуют различные марки этого материала, они имеют свою технологию изготовления, но все обладают хорошими изоляционными характеристиками.

    Если минеральная вата сделана из стекловолокна, то связующими компонентами выступают фенолформальдегидные смолы, которые являются небезопасными для здоровья человека. Но если минеральная вата изготовлена из доменного шлака или из расплавленных горных пород, то она абсолютно нетоксична. Ее очень часто используют для наполнения дверей ввиду превосходных технико-эксплутационных характеристик, включая пожарную безопасность.

    Гофрокартон

    Это хороший материал, который отлично поглощает звук, не утяжеляет конструкцию, хорошо фиксирует ее жесткость. Дешевый гофрокартон пропитывают специальным составом для влагоустойчивости, но как правило этого недостаточно, чтобы защитить наружную входную дверь от повышенной влажности. Это и является главным недостатком гофрокартона, наряду с отличными характеристиками тепло- и шумоизоляции. Поэтому он хорошо подойдет для входных дверей закрытый помещений, недоступных для влаги внешней среды.

    Пенопласт

    Хороший материал для наполнителя внутренней полости конструкции металлических дверей. Легкий, экологически безопасный, хорошо сохраняет температуру, то есть имеет низкие показатели теплопроводности. Отлично поглощает шумовые вибрации. Цена наполнителя из пенопласта очень низкая. Но этот материал имеет недостаток – плохие характеристики пожарной безопасности. Он легко воспламеняется и при горении образует много ядовитого токсичного дыма. Поэтому его производитель использует только для входных дверей.

    Вспененный полиуретан

    Современный изоляционный материал. Отлично подходит для наполнения дверей класса элит. Жесткий полиуретан, обладая пористой структурой и жесткостью, делает конструкцию износоустойчивой и долговечной. Имеет хорошие показатели изоляции от шума и сохранения тепла в помещении. Высокими качественными характеристиками обусловлена и стоимость этого материала – его нельзя назвать дешевым.

    Лучший наполнитель для дверей – пенопропилен

    Самый долговечный из наполнителей. Имеет отличные эксплутационные показатели: хорошо сохраняет тепло, влагоустойчив, защищает от шума. Он легок в монтаже и обладает маленьким весом. В течение срока эксплуатации не деформируется. Характеристики токсичности и образования дыма при горении у пенопропилена ниже, чем у других синтетических материалов.

    Выбор наполнителя для двери прежде всего должен обеспечивать безопасность. Поэтому материалы с низкими показателями пожаробезопасности лучше использовать для дверей с выходом в открытое внешнее пространство.

    Вам может быть интересно:

    Наполнители входных дверей — требования и варианты наполнителей входной двери

    Комфортность проживания в значительной степени зависит от качества и эффективности наполнителя входной двери. Это в равной степени касается как загородного дома, где особенно важна энергоэффективность изделия, так и квартиры, в которой серьезное значение приобретает еще и уровень шумоизоляции. Следует также отметить и тот факт, что грамотно подобрать заполнение входных дверей крайне важно не только для комфортного жилья, но и для снижения расходов на отопление.

    Требования к наполнителю входных дверей

    Сегодня достаточно просто выделить обязательные требования, которым должен удовлетворять лучший наполнитель входной двери. К их числу относятся:

    • Экологическая безопасность. Важный параметр, которому в настоящее время вполне заслуженно уделяется все больше внимания;
    • Изоляционные характеристики. Они касаются, прежде всего, защиты внутренних помещений от холода и посторонних звуков;
    • Огнестойкость. Особое значение приобретает при использовании в частном домостроении, когда в качестве главного материала применяются популярные сегодня профилированный брус и оцилиндрованное бревно;
    • Влагонепроницаемость. Этот показатель не является определяющим, тем не менее, наличие таких свойств крайне полезно;
    • Длительный срок эксплуатации. Стальная дверь приобретается на один или два года. Она должна эффективно служить, как минимум, 15-20 лет. Вполне естественно, что используемый теплоизоляционный материал также должен сохранять свойства в течение этого времени;
    • Доступная цена. Важный критерий, который становится с каждым годом еще более весомым.

    Принимая во внимание приведенные выше критерии, потенциальному покупателю намного проще определить, какой наполнитель входной двери лучше именно для конкретных условий эксплуатации и имеющихся финансовых возможностей. Чтобы еще более упростить задачу, следует рассмотреть характеристики наиболее часто используемых на практике теплоизоляционных материалов.

    Варианты заполнения металлических дверей

    В настоящее время серьезные производители при изготовлении стальных дверей применяют несколько видов наполнителя. К их числу можно отнести такие теплоизоляционные материалы.

    Минеральная вата

    Самый популярный наполнитель металлической двери. Его востребованность на рынке обусловлена сочетанием впечатляющих эксплуатационных характеристик с доступной стоимостью. Важным преимуществом материала выступает наличие большого количества разновидностей, в результате чего каждый потенциальный покупатель может найти материал, подходящий для его конкретных условий. Например, базальтовая минеральная вата является негорючей, поэтому при изготовлении противопожарных стальных дверей практически всегда используется именно она.

    Пенопласт

    Не менее популярный материал, который применяется при изготовлении входных конструкций большим количеством серьезных предприятий-производителей. Особенно широко распространен пенопласт повышенной прочности, который обладает отменными изоляционными параметрами, нередко превышающими даже показатели минваты. Главным недостатком материала выступает его горючесть.

    Пенополиуретан

    Пористая структура этого современного теплоизоляционного материала обеспечивает высокий уровень энергоэффективности изделий, при изготовлении которых он применяется. Кроме того, вспененный полиуретан обладает такими положительными свойствами, как длительный срок эксплуатации, экологическая безопасность, надежная шумоизоляция и влагонепроницаемость. Особенно популярным стал в последние годы жесткая разновидность материала, наиболее часто применяемая при производстве входных конструкций.

    Какой наполнитель входной двери лучше

    Каждый из перечисленных теплоизоляционных материалов обладает весьма существенными преимуществами, которые, что вполне естественно, сопровождаются и некоторыми недостатками. Поэтому выбрать входную дверь с наполнителем, полностью соответствующим запросам и пожеланиям клиента далеко не просто. Тем не менее, некоторые выводы и рекомендации все-таки можно сделать.

    Во-первых, все указанные наполнители обладают примерно схожими параметрами энергоэффективности. Во-вторых, показатели шумоизоляции несколько выше у минеральной ваты. В-третьих, разновидность этого же материала, которая изготавливается из базальтовых волокон, является единственным подходящим наполнителем для противопожарных входных конструкций.

    Также необходимо отметить, что наиболее простым в плане технологии применения считается пенопласт повышенной прочности. Он же в большинстве случаев обладает самой низкой ценой. Основным преимуществом пенополиуретана выступает чуть более высокие показатели по теплоизоляции и долговечности.

    Новая жизнь за помятую дверь

    Стальные входные двери безопасны, они имеют высокоэффективную магнитную защиту от атмосферных воздействий и выполнены в различных традиционных и современных стилях. Некоторые модели даже имеют рельефный рисунок под дерево, который можно окрашивать. Кроме того, стальные двери обычно дешевле деревянных или стеклопластиковых. Неудивительно, что они так популярны.

    Но стальные двери не идеальны. Они довольно легко вмятины при ударе твердым предметом, например, каблуком ботинка, камнем, брошенным газонокосилкой, или поднимающимся мячом.Хорошая новость заключается в том, что с помощью подходящего состава для ремонта вы можете навсегда отремонтировать любую вмятину, выбоину или отверстие менее чем за два часа.

    • Отшлифуйте вмятину до металла наждачной бумагой с зернистостью 150. Обязательно удалите краску из глубоких щелей.

    • Очистите и обезжирьте отшлифованный участок мягкой чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

    • Выдавите полоску отвердителя рядом с насыпью наполнителя кузова. Смешайте их шпателем.

    • Используйте 6-дюйм.-широкий пластиковый расширитель для нанесения наполнителя на вмятину. Обязательно немного переполните область.

    • Сначала разгладьте заплатку наждачной бумагой с зернистостью 80 на резиновом шлифовальном блоке, затем перейдите на бумагу с зернистостью 150.

    • Закройте место ремонта газетными листами, затем нанесите два тонких слоя антикоррозийной грунтовки.

    • Оберните влажную / сухую наждачную бумагу зернистостью 400 вокруг губки, окуните ее в воду и отшлифуйте заплатку, пока она не станет гладкой, как стекло.

    • Нанесите кистью два тонких слоя высококачественной эмалевой краски для отделки, чтобы краска полностью высохла между слоями.

    Отшлифуйте вмятину до металла наждачной бумагой с зернистостью 150. Обязательно удалите краску из глубоких щелей.

    Правильный материал

    Не ремонтируйте дверь с вмятиной шпаклевкой или шпатлевкой для дерева; ни одно соединение не очень хорошо связывается с металлом. Вместо этого используйте наполнитель для кузова автомобиля, который специально разработан для прилипания к металлическим поверхностям. Этот тип шпатлевки также сильно высыхает, поэтому он шлифуется гладко и ровно, что делает поверхность идеальной для окрашивания.

    Для ремонта дверей мы использовали ремонтный комплект Bondo Auto-Body Repair Kit (6 долларов США), который включает 15 унций. банка наполнителя из полиэфирной смолы и стекловолокна, тюбик кремового отвердителя и пластиковый шпатель. Вы можете найти комплект в большинстве хозяйственных магазинов, домашних центров и магазинов автозапчастей.

    Для завершения ремонта вам также понадобятся резиновый шлифовальный блок, бытовая губка среднего размера, ацетон, два листа наждачной бумаги с оксидом алюминия 80, два листа наждачной бумаги с оксидом алюминия 150, один лист наждачной бумаги из карбида кремния с зернистостью 400 для влажного / сухого нанесения, грунтовка для металла и краска, подходящая под цвет двери.

    Прощай, вмятина

    Шпаклевку

    Auto-body необходимо нанести на чистый металл, поэтому начните с шлифования области вокруг вмятины наждачной бумагой с зернистостью 150, обернутой вокруг шлифовального блока. Затем удалите наждачную бумагу с шлифовального блока и используйте ее для ручной шлифовки глубоких углублений вмятины. Слегка протрите всю область чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

    Наполнитель для кузовов автомобилей — это двухкомпонентная смола, которую необходимо смешать с отвердителем перед нанесением.Однако имейте в виду, что после смешивания наполнителя у вас есть всего около четырех минут, чтобы заполнить вмятину, прежде чем смола начнет затвердевать.

    Используя чистый шпатель, извлеките примерно 8 ст. серого наполнителя, положив его на кусок фанеры или картона. Аккуратно замесив тюбик с красным отвердителем, выдавите около 1/2 ч. Л. рядом с наполнителем. Тщательно перемешайте два компонента шпателем не более одной минуты. Убедитесь, что наполнитель однородно розового цвета, без серых или красных полос.

    Затем зачерпните немного наполнителя пластиковым шпателем и нанесите его на вмятину, вдавливая ее глубоко в щель. Слегка заполните вмятину и затем вытяните наполнитель за вмятину примерно на дюйм или около того. Обратите внимание, что большие глубокие вмятины потребуют двух нанесений шпатлевки.

    Подождите около 30 минут, затем убедитесь, что наполнитель полностью затвердел. (Если вы можете поцарапать его ногтем, подождите еще немного.) Надев респиратор, начните сглаживать наполнитель наждачной бумагой зернистостью 80 на резиновом шлифовальном блоке.Продолжайте шлифовать до тех пор, пока все выступы не будут удалены и наполнитель не начнет сливаться с окружающей поверхностью. Перейдите на наждачную бумагу с зернистостью 150 и отшлифуйте всю заплатку.

    Если вы обнаружите пустоты или впадины, смешайте еще одну порцию наполнителя и нанесите тонкий слой на поверхность. Когда покрытие полностью затвердеет, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150.

    Очистите и обезжирьте отшлифованный участок мягкой чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

    Последний штрих

    После заполнения и шлифования вмятины пора нанести грунтовочный слой краски, специально предназначенный для металла. Выберите антикоррозионную автомобильную грунтовку или грунтовку по металлу, наносимую кистью. Мы использовали аэрозольную грунтовку, потому что она быстро сохнет и стоит меньше.

    Заклейте место вокруг ремонта газетными листами. Нанесите тонкий слой грунтовки и дайте ему высохнуть, затем нанесите второй тонкий слой.

    Когда второй слой станет сухим на ощупь, удалите газету и разгладьте загрунтованный участок влажной / сухой наждачной бумагой с зернистостью 400, которую вы обернули вокруг губки.Окуните губку и наждачную бумагу в ведро с водой и слегка отшлифуйте поверхность.

    Тщательно просушите дверь, затем нанесите кистью два тонких слоя эмалевой краски для наружного применения. Наносите краску вертикальными мазками, чтобы уменьшить вероятность появления неприглядных следов кисти.

    В зависимости от состояния остальной части двери свежеокрашенный участок может выделяться на фоне окружающей поверхности. В этом случае вы можете перекрасить всю дверь.

    Выдавить полоску отвердителя возле насыпи наполнителя кузова. Смешайте их шпателем.

    Где найти:

    Bondo / Mar-Hyde Corp.

    3700 Atlanta Industrial Pkwy

    Отделение TH999

    Атланта, Джорджия 30331

    www.bondomarhyde.com

    800 / 421-2663

    Специальный наполнитель, наждачная бумага устранит вмятины в металлической двери

    Q: Мы недавно купили дом на перепродаже. Когда мы въехали, входная дверь пострадала. Мы были неуклюжими грузчиками, и мы помяли дверь в нескольких местах.Дверь металлическая, выцветшая на солнце. Можем ли мы избавиться от вмятин или нам нужно заменить дверь?

    A: Входная дверь очень важна для первого впечатления. Пока гости ждут, когда вы откроете дверь, у них будет достаточно времени, чтобы сосчитать вмятины и вмятины, оставленные вами при движении.

    Удалить вмятины несложно; все, что вам нужно, это специальный наполнитель и наждачная бумага. Затем просто покрасьте его.

    Вы можете начать работу с тщательной очистки дверцы. Используйте немного моющего средства и промойте его водой. Затем вытрите полотенцем.

    Используйте наждачную бумагу средней зернистости и зачистите вмятины. Это поможет наполнителю прилипнуть.

    Чтобы заполнить вмятины, необходимо купить наполнитель. Вы можете купить предварительно приготовленную смесь для стальных дверей в домашнем центре или пойти в магазин автозапчастей и купить двухкомпонентный наполнитель для кузова. Двухкомпонентный наполнитель с отвердителем обеспечивает долговечный ремонт.

    Вы потратите менее 20 долларов на любой продукт.Вы можете использовать предварительно приготовленный наполнитель прямо из банки. Для двухкомпонентного наполнителя вам нужно будет смешать две части вместе. Используйте палочку для перемешивания и смешайте соединения, следуя инструкциям производителя.

    Используйте широкий шпатель (3 дюйма) и заполните вмятину. Вдавите состав в вмятину и одним последним проходом разгладьте поверхность. Растушуйте смесь, чтобы смешать ее с окружающей областью. Возможно, вам придется нанести второй слой, если у вас есть глубокая вмятина. В таком случае подождите, пока высохнет первый слой, прежде чем наносить второй.

    Теперь вам нужно отшлифовать пятна. Используйте шлифовальный блок и начните с наждачной бумаги зернистостью 120. Круговыми движениями разгладьте выступы, а затем натяните мелкую наждачную бумагу. Используйте влажную или сухую наждачную бумагу зернистостью 220 и зачистите края.

    Протрите дверцу, чтобы избавиться от пыли от шлифовки, и приготовьтесь загрунтовать дверцу.

    Не красите пятна просто, потому что они будут выделяться. Покрасьте всю дверь, и вам не придется беспокоиться о том, чтобы идеально сочетать цвет с окружающим.Вы можете выбрать для двери масляную или латексную краску.

    Сначала нанесите грунтовку на всю дверь. Возможно, вам придется нанести несколько слоев.

    Латекс удобен в использовании, он очищается водой. Масло сложнее использовать, но оно действует дольше.

    Лучше всего покрасить стальную дверь с помощью распылителя, но для такого небольшого проекта требуется много работы по очистке. Вы можете использовать валик с коротким ворсом и кисть, но используйте добавку, чтобы замедлить процесс высыхания и минимизировать любые следы от мазков.

    Добавьте Floetrol для латексной краски и Penetrol для масляной краски. Смешайте в соответствии с инструкциями производителя.

    Эти продукты можно купить в домашнем магазине или магазине красок менее чем за 10 долларов.

    После того, как вы покрасите дверь, вы не сможете полностью закрыть ее, пока краска не высохнет.

    В следующий раз, когда у вас будет компания, они не будут шептаться о вас, когда вы откроете дверь.

    Майк Климек — лицензированный подрядчик и владелец Las Vegas Handyman.Вопросы можно отправлять по электронной почте на адрес [email protected] Или отправьте письмо по адресу 4710 W. Dewey Drive, No. 100, Las Vegas, NV 89118. Его веб-адрес: www.handymanoflasvegas.com.

    Как отремонтировать металлическую дверь с вмятиной

    Во многих домах есть стальные входные двери, потому что они безопасны, термически эффективны и бывают самых разных стилей. Некоторые модели даже имеют рельефный рисунок под дерево, который можно окрашивать. Стальные двери обычно стоят дешевле деревянных или стеклопластиковых дверей и не склонны к деформации, как некоторые деревянные двери, особенно если они не закрыты.

    Обратной стороной металлических дверей является то, что они довольно легко вмятины при ударе твердым предметом, например, ботинками, камнем, брошенным газонокосилкой, или мячом. Их можно легко отремонтировать с помощью заплаточного состава менее чем за два часа.

    Инструкции

    Никогда не ремонтируйте помятую дверь шпаклевкой или шпатлевкой для дерева, поскольку ни один из этих материалов не будет хорошо сцепляться с металлом. Лучшим выбором для исправления является использование шпатлевки для кузова автомобиля, которая специально разработана для прилипания к металлическим поверхностям.Этот тип наполнителя также твердо сохнет и шлифуется гладко и гладко. Он лучше всего подойдет к металлической поверхности и прослужит всю жизнь двери.

    Инструменты и материалы

    Наждачная бумага с зернистостью 80, 100, 150 и 400

    Шпатель

    Ацетон или медицинский спирт

    Шпатлевка кузова, такая как Bondo или комплект для ремонта вмятин двери

    Пластиковый расширитель

    Пылезащитная маска

    Малярная лента и бумага

    Распыление на грунтовку

    Краска под дверь

    Пошагово

    1.Отшлифуйте помятую поверхность до чистого металла наждачной бумагой с зернистостью 100. Обязательно удалите краску из глубоких щелей.

    2. Очистите отшлифованный участок мягкой чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

    3. Следуйте инструкциям на наполнителе кузова — Выдавите полоску отвердителя рядом с наполнителем. Смешайте их шпателем.

    4. Используйте пластиковый шпатель шириной 6 дюймов, чтобы нанести наполнитель на вмятину. Обязательно немного переполните область.

    5.Сначала разгладьте заплатку наждачной бумагой с зернистостью 80 на резиновом шлифовальном блоке, затем перейдите на бумагу с зернистостью 150.

    6. Закройте место ремонта газетными листами, а затем нанесите два легких слоя металлической или антикоррозийной грунтовки.

    7. Используйте влажную / сухую наждачную бумагу с зернистостью 400, чтобы отшлифовать заплатку до однородности. Вы можете обернуть наждачную бумагу вокруг шлифовальной губки для более однородной отделки и облегчения удерживания.

    8. Нанесите кистью два легких слоя высококачественной эмалевой краски для отделки, чтобы краска полностью высохла между слоями.

    Вы можете приобрести Bondo Auto-Body Repair Kit в большинстве хозяйственных магазинов, бытовых центров и магазинов автозапчастей. Стоимость обычно не превышает 10 долларов.

    Нанесите шпатлевку

    Auto-body на голый металл, и после шлифовки участка наждачной бумагой зернистостью 100 слегка протрите всю поверхность чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

    Подготовка наполнителя кузова

    Наполнитель для кузовов автомобилей — это двухкомпонентная смола, которую необходимо смешать с отвердителем перед нанесением. Однако имейте в виду, как только наполнитель будет смешан; у вас есть всего четыре минуты, чтобы заполнить вмятину, прежде чем смола начнет затвердевать. На вертикальной поверхности может быть сложно работать, но примерно через минуту наполнитель станет довольно жестким. Если вам неудобно работать в этом положении, вы можете удалить шарнирные штифты и положить дверь на землю или на пару ведер объемом 5 галлонов.

    Зачистка вмятины

    Смешайте около 8 ст. серого наполнителя примерно с ½ чайной ложки.красного отвердителя на куске фанеры или твердого картона. Аккуратно вымешайте тюбик с красным отвердителем, прежде чем добавлять его в наполнитель. Тщательно перемешайте два компонента шпателем не более одной минуты. Цвет должен быть розовым без серых или красных полос.

    Смешивание наполнителя для тела

    Нанесите наполнитель с помощью пластикового шпателя поперек вмятины, вдавливая ее глубоко в щель. Слегка заполните вмятину и затем вытяните наполнитель за вмятину примерно на дюйм или около того. Очень большие или глубокие вмятины потребуют как минимум двух применений.

    Нанесение наполнителя

    Через 30 минут проверьте, полностью ли затвердел наполнитель, если вы можете поцарапать его ногтем, подождите еще 10 минут. Надев респиратор, начните разгладить наполнитель наждачной бумагой зернистостью 80 на резиновом шлифовальном блоке. Продолжайте шлифовать до тех пор, пока все выступы не будут удалены и наполнитель не начнет сливаться с окружающей поверхностью. Перейдите на наждачную бумагу с зернистостью 150 и отшлифуйте всю заплатку.

    После первичной шлифовки вы обнаружите одну или две низкие точки. Если вы заметили это, приготовьте еще одну порцию наполнителя и нанесите тонкий слой на поверхность. Когда покрытие полностью затвердеет, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150.

    После заполнения и шлифования вмятины нанесите грунтовочный слой краски, специально предназначенный для металла. Выберите антикоррозионную автомобильную грунтовку или грунтовку по металлу, наносимую кистью. Заклейте место вокруг ремонта газетой. Нанесите тонкий слой грунтовки и дайте ему высохнуть.При необходимости повторить.

    Когда грунтовка высохнет на ощупь, удалите газету и разгладьте загрунтованный участок влажной / сухой наждачной бумагой с зернистостью 400.

    Тщательно просушите дверь, а затем нанесите кистью два светлых слоя краски для наружного применения. Вы можете покрасить всю дверь, чтобы участок с заплатками не выделялся.

    Раскрашивание нашивки

    Отремонтировать металлическую дверь с вмятиной относительно легко и улучшить первое впечатление о вашем доме, когда к вам приходят друзья и соседи.

    Покраска стальной двери — Практическое руководство по покраске дома

    Часто возникает некоторая путаница при покраске стальной двери. Многие домовладельцы слышали о проблемах, связанных с покраской предварительно загрунтованных стальных дверей. Некоторые из этих проблем — чрезмерное отслоение краски на двери или раме и трудности с скрытием мазков кисти на гладкой поверхности.

    Большинство проблем с покраской металлической двери можно предотвратить, и они возникают из-за незнания заводской грунтовки и правильных действий при покраске стальной двери.Еще одним фактором, который повлияет на срок службы краски, является цвет и использование штормовой двери, следуйте рекомендациям производителя.

    Изолированные стальные входные двери — это отличное приобретение на весь срок службы, и при правильной окраске они практически не требуют обслуживания в течение многих лет.

    Общие процедуры покраски стальных дверей

    Большая часть работ, связанных с покраской стальных дверей, связана с подготовкой. Это верно даже для новой неокрашенной стальной двери. Красота и долговечность вашей стальной двери зависят от следующих процедур.Это также относится к раме и обрезке.

    1) Удалите крепежные детали и герметизирующие уплотнители

    Независимо от того, какой метод окраски вы используете, снимите все запорные элементы с двери и рамы, включая запорные планки. Очистить эти предметы щеткой сложно и отнимает много времени. Другими предметами, которые необходимо удалить, могут быть отбойники и дверные молотки. Снимите петли, если вы красите стальную дверь, отделенную от рамы.

    Теперь снимаем уплотнитель. Многие производители дверей имеют съемные уплотнители.Его просто вытаскивают из рощи в кадре. Вспомните, как он вышел на повторную установку и храните в надежном месте.

    Если герметизирующую прокладку невозможно снять, прикрепить скобами или закрепить на месте, вы можете использовать нож для гипсокартона в качестве щита при чистке рамы и обрезки щеткой. В противном случае используйте малярный скотч для защиты во время покраски.

    2) Удалите излишки оконного остекления

    Двери с окнами или боковыми окнами необходимо удалить излишки остекления перед покраской. Этот герметизирующий материал выйдет из-под оконной рамы; может быть липким составом или силиконовым герметиком.

    Используйте новое лезвие бритвы с одной кромкой и надрежьте остекление рядом с рамой. Будьте осторожны, чтобы не порезать раму. Теперь удалите лишнее остекление, удерживая лезвие перпендикулярно и близко к раме. Осторожно соскоблите остекление.

    После удаления остекления протрите поверхность растворителем, чтобы удалить оставшуюся пленку. Используйте денатурированный спирт для силикона и уайт-спирита, если глазурь липкая.

    3) Очистить и замаскировать

    Чистая поверхность важна при покраске стальной двери.Обратите особое внимание на жирные отпечатки пальцев и общую грязь. Можно использовать любое мягкое чистящее средство, после очистки хорошо промыть. Другой метод очистки — протирать стальную дверь и подфарники чистой тряпкой, пропитанной денатурированным спиртом. Это позволит удалить большинство загрязнений с поверхности.

    После того, как дверца будет очищена и высохла, закройте стекло и другие предметы, которые нельзя красить. Степень маскировки зависит от используемого вами метода окраски.

    4) Зафиксируйте вмятины, отшлифуйте и загрунтуйте

    Устранение любых вмятин, шлифовка всей стальной двери и грунтовка — все это жизненно важные шаги. Объем работ на этом этапе зависит от состояния дверей, а также от того, новая дверь или ранее окрашенная. Покраска стальной двери похожа на покраску автомобиля. Хотя отделка дверей не обязательно должна быть такой же хорошей, как у автомобиля, каждая вмятина и глубокая царапина будут выделены после покраски.

    Ремонт стальной двери и рамы
    Используйте шпатлевку для кузова автомобиля, такую ​​как Bondo, для вмятин и глубоких царапин. Перед нанесением шпатлевки отшлифуйте поврежденный участок наждачной бумагой с зернистостью 80-100, чтобы улучшить адгезию.Смешайте наполнитель для кузова автомобиля в соответствии с инструкциями производителя и постарайтесь немного переполнить поврежденный участок.

    Дайте заполнителю полностью высохнуть, затем начните шлифование, чтобы выровнять и разгладить его по окружающему участку. Для больших площадей можно использовать вибрационный шлифовальный станок или пальмовую шлифовальную машинку. Мелкий ремонт можно отшлифовать вручную с помощью жесткого шлифовального блока и наждачной бумаги.

    Начните с наждачной бумаги зернистостью 100, чтобы удалить большую часть излишков наполнителя. Будьте осторожны, не шлифуйте слишком много. Продолжайте шлифовать наждачной бумагой зернистостью 150, затем закончите наждачной бумагой зернистостью 220 или мельче.Пощупайте отремонтированный участок пальцами, чтобы проверить, нет ли по краям ершиков или глубоких царапин.

    Распылите небольшое количество грунтовки, чтобы выделить дефекты при ремонте, аэрозольная грунтовка работает отлично. Продолжайте шпатлевку и шлифовку до тех пор, пока ремонт не будет на одном уровне с поверхностью и не станет видимым после грунтования.

    Этим же наполнителем кузова автомобиля можно отремонтировать деревянную раму.

    Ремонт дерева в основном такой же, как и со стальной дверью. Удалите весь неплотный материал, включая отслаивающуюся краску или гнилую древесину.Отшлифуйте участок вокруг места ремонта наждачной бумагой зернистостью 80, чтобы сделать поверхность шероховатой. Постройте ремонт слоями, если глубина превышает 1/2 дюйма. Обработайте шлифовкой так же, как и стальную дверь.

    Чистовая шлифовка
    Шлифование — очень важный этап при покраске стальной двери. После того, как весь ремонт будет закончен, всю дверь нужно будет слегка отшлифовать. Это необходимо сделать на новых и ранее окрашенных стальных дверях. Используйте наждачную бумагу зернистостью 120–150 или шлифовальную губку среднего размера.

    Новые стальные двери необходимо отшлифовать, чтобы сделать поверхность шероховатой, не оставив глубоких царапин.Ранее окрашенные двери можно отшлифовать, чтобы удалить или уменьшить следы кисти или потеки краски. После шлифовки протрите всю дверцу липкой тканью.

    Сейчас хорошее время отшлифовать раму. Новые загрунтованные рамы необходимо отшлифовать вручную с помощью шлифовальной губки среднего размера. Ранее окрашенные рамы можно отшлифовать вручную, если они в хорошем состоянии, или отшлифовать вручную с помощью пальмовой шлифовальной машины, чтобы удалить отслаивающуюся краску и тяжелые края краски.

    Грунтовка стальной двери и деревянной рамы
    По моему опыту, новые двери необходимо загрунтовать универсальной быстросохнущей грунтовкой на масляной основе перед покраской, такой как Zinnser Cover Stain.Особенно это касается деревянного каркаса.

    Ранее окрашенные двери и рамы необходимо загрунтовать только в том случае, если тип отделочной краски другого типа или если предыдущая отделка находится в плохом состоянии. Акриловые краски нельзя наносить на масляную краску без предварительного грунтования. Загрунтуйте всю необработанную древесину на раме, а также любой открытый металл.

    Используйте универсальную быстросохнущую грунтовку на масляной основе для любых грунтовочных работ. На дверь можно нанести аэрозольную грунтовку, в остальном использовать ту же процедуру, что и при покраске.Выберите хорошую грунтовку в качестве основы под финишную краску.

    Сейчас самое подходящее время, чтобы хорошенько взглянуть на всю работу, которую вы проделали до сих пор. Когда вы начнете рисовать, исправить что-либо будет невозможно. Покраска стальной двери может занять много времени, но при как можно более совершенной подготовке конечный результат будет намного лучше, чем альтернатива.

    5) Покраска стальной двери и габаритных огней

    Нанесение краски — самая приятная часть покраски стальной двери, планируйте минимум один слой грунтовки и два слоя отделки.Вы можете выбрать один из трех методов нанесения: кистью, валиком или распылением.

    • Чистка стальных дверей щеткой — вероятно, самый популярный способ окраски стальных дверей, требующий наименьших затрат инструментов. Получить по-настоящему гладкую поверхность с помощью этого метода сложно, проще, если вы используете хорошую профессиональную кисть.
    • Сворачивание стальной двери — простой метод для освоения, требующий минимальных вложений инструментов. Превосходный контроль возможен благодаря правильному размеру роликовой рамы и коротковорсового покрытия ролика.Покрытие будет иметь прекрасную ровную текстуру от покрытия валика, в большинстве случаев лучше, чем при нанесении кистью.
    • Распыление на стальную дверь. Если вы хотите получить действительно гладкую поверхность, используйте распылитель краски — единственный выход. Этот метод требует самых больших затрат инструментов и времени. Кроме того, необходимо иметь небольшой опыт использования этого оборудования.


    Лучшая отделка — распыление; либо с помощью безвоздушного распылителя краски, либо распылителя HVLP, но стальную дверь можно свернуть или почистить щеткой. Вальцовка — отличная альтернатива распылению, дающая очень приятный результат.

    С другой стороны, чистка может быть проблематичной, оставляя следы от кисти на гладкой поверхности. Покраска стальных дверей кистью лучше всего подходит для дверей с приподнятыми панелями; плоские двери следует обрызгать или закатать. Выберите способ нанесения, который наилучшим образом соответствует вашим способностям и потребностям.

    Покраска дверной коробки и боковых фонарей

    Рама может быть окрашена, пока дверь высохнет между слоями краски. Обычно используются два разных цвета и типа краски: одна для внешней стороны, другая для внутренней.Сосредоточьтесь на одном цвете за раз.

    Начните с цвета салона, если дверь была снята с рамы для покраски. Внутренняя часть самая сложная с установленной дверью. В противном случае начните с внешнего цвета, чтобы дверь выглядела законченной раньше.

    Начните раскрашивать сначала верхнюю часть, заголовок, а затем работайте вниз по одной стороне за раз. Если гидроизоляция была оставлена ​​установленной, используйте 6-дюймовый нож для гипсокартона, который действует как щит для защиты гидроизоляции.Просто вставьте нож между уплотнением и рамой. Сдвигая его вниз по мере чистки. Во время чистки щеткой протрите нож несколько раз, чтобы избежать скопления краски.

    Петли двери и запорную планку (и) можно защитить, осторожно заклеив малярной лентой, или снять, если дверь демонтировали для покраски.

    Боковые фары обычно окрашиваются кистью, но на них можно нанести соответствующее маскировочное средство. Выбор метода зависит от желаемого конечного результата и ваших навыков работы с краскораспылителем.

    Советы по покраске стальной двери

    Хотя покраска стальной двери — простая задача для большинства домовладельцев, есть несколько соображений, которые могут существенно повлиять на долговечность отделки и необходимость в более ранней отделке. Покраску стальной двери не нужно делать в течение 8–10 лет, если она будет завершена должным образом.

    • Выбранный цвет влияет на стойкость краски. Темные цвета быстрее потускнеют. Худший цвет — красный. Хотя входная дверь — отличное место для драматического выступления, темный или красный цвет нужно будет перекрашивать гораздо раньше.
    • Воздействие солнца также приводит к более быстрому выцветанию покрытия. Стальные двери могут сильно нагреваться под воздействием прямых солнечных лучей. Более светлые тона с оттенком коричневого прослужат дольше под прямыми солнечными лучами.
    • Штормовые двери могут выступать в роли теплицы. Удерживает тепло и вызывает преждевременный выход краски. Постарайтесь оставить приоткрытым окно верхней штормовой двери, чтобы отводить жару.
    • 100% акриловые краски будут превосходить традиционные краски на масляной основе при использовании на стальных дверях.Акриловая краска для дома высшего качества более устойчива к воздействию солнечных лучей.
    • Перед установкой закройте защитную пластину небольшим количеством герметика. Это будет действовать как прокладка и предотвращать скопление влаги за отбойной пластиной. Влага приведет к потере краски и коррозии стали.

    Повреждение металлической двери: как исправить ржавчину и вмятины

    Металлические двери — это популярный выбор для подъездов, потому что они чрезвычайно прочные и исключительно прочные.Металлическая дверь обеспечит долгие годы защиты и придаст вашему дому красивый вид, который никогда не будет уменьшаться.

    На самом деле, вы с большей вероятностью установите новую дверь, потому что вам нужно изменить внешний вид, прежде чем старая металлическая дверь действительно потребует замены.

    Несмотря на то, что металлические двери прочные и прочные, они не полностью устойчивы к вмятинам, вмятинам и другим видам повреждений поверхности. С годами металлическая внешняя дверь может начать проявлять недостатки, если домовладелец не будет осторожен, и эти недостатки могут сделать в остальном прекрасную дверь более старой, чем она есть на самом деле.

    Устранить повреждения поверхности металлической двери не так уж и сложно, и это можно сделать всего за час или два.

    Инструменты и материалы

    • Шпатель
    • Малярная кисть
    • Шлифовальный блок
    • Наждачная бумага
    • Малярная лента
    • Пластиковая пластина
    • Шпатлевка для кузова автомобиля
    • Грунтовка (спрей или кисть)
    • Краска ( распылением или кистью)

    Совет по безопасности: При использовании наждачной бумаги на металлической двери небольшие металлические опилки или стружки краски могут попасть в воздух. Чтобы защитить себя, надевайте очки и респиратор, одобренный NIOSH, или высококачественную воздушную маску. Это защитное снаряжение следует носить и при нанесении аэрозольной краски.

    Устранение повреждений поверхности металлической двери

    Шаг 1: Отшлифуйте поврежденный участок

    Используйте наждачную бумагу или шлифовальный блок, чтобы удалить имеющуюся ржавчину или краску с поврежденного участка. Поверхность следует отшлифовать до тех пор, пока она не станет гладкой на ощупь и не будет ощущаться кромка между металлом и краской.

    Шаг 2: Заполните поврежденный участок

    Используйте шпатель, чтобы заполнить поврежденный участок шпатлевкой для автозаполнения кузова.Разгладьте шпатлевку, чтобы она равномерно смешалась с окружающими частями двери. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, сколько времени потребуется, чтобы замазка застыла, и подождите, по крайней мере, это время, прежде чем шлифовать пластырь.

    Шаг 3: Отшлифуйте заплатку

    Когда заплатка будет чистой и сухой, используйте наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы слегка отшлифовать заплатку. Для достижения наилучших результатов оберните наждачной бумагой деревянный брусок, чтобы шлифование было более равномерным. Перед нанесением краски вытрите образовавшуюся мелкую пыль полотенцем.

    Шаг 4: Нарисуйте заплатку

    При рисовании заплатки вы можете использовать метод нанесения кистью или распыления. В полевых испытаниях аэрозольная краска дает наиболее однородные результаты. Рекомендуемый процесс нанесения — нанести очень тонкий слой аэрозольной краски, дать ей полностью высохнуть, а затем нанести еще один очень легкий слой. Продолжайте наносить светлые слои, пока пятно не станет незаметным и дверь не будет выглядеть законченной. Нанесение нескольких очень легких слоев аэрозольной краски снижает риск грязных потеков краски и обеспечивает красивую ровную отделку двери.

    Обновлено с более ранней версии Дэйвом Донованом

    Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

    Содержание

    1. Предисловие
    2. Неправильный зазор двери / рамы
    3. Шарнирная петля с фиксатором
    4. Петля с упором
    5. витая дверь
    6. Регулировка витой двери
    7. Витая рама
    8. Набор рамок квадратного сечения
    9. Рама с зазубринами с носком или наружу
    10. Глушители
    11. Замок свободно устанавливается на Strike
    12. Замок слишком плотно прилегает к замку
    13. Место снятия замка на дверной защелке Место в раме в стене
    14. Угол наклона не закрыт на раме
    15. Слишком маленький зазор внизу двери
    16. Несоосность рамы и дверных петель
    17. Рама свободная на гипсокартоне
    18. Стеклопакеты
    19. Наклейка
    20. на огнестойкой раме отсутствует
    21. Наклейка на противопожарной двери отсутствует
    22. Проблемы с краской
    23. Пятно воды Повреждение
    24. Тепловой лук

    Предисловие

    Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

    The Steel Door Institute не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.

    Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, с характеристиками продукта и нарушением гарантий на любой продукт, связанный с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.

    Назначение

    Целью этого документа является освещение проблем, возникающих при установке в полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.

    Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы проблем с установкой в ​​полевых условиях не рассматриваются в этом документе и не должны выполняться без предварительной консультации с производителем.

    Изменения, вносимые в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.

    НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДВЕРИ / РАМЫ

    Для обеспечения надлежащего функционирования двери и рамы необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, которые приводят к номинальному зазору между дверью и рамой в 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

    Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

    Институт стальных дверей опубликовал множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам, будет полезной при возведении и установке стандартных стальных рам.

    Модификации петель от стандартных до тяжелых

    Несмотря на то, что стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, которые позволяют изменять карманы на петлях на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелый. Примерами различных методов являются: шлифование или выравнивание выпуклых тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб петли; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб. Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины.Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.

    Перестановка петель
    В следующем примере показано, как переставить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры между дверью и рамой. Этот конкретный метод позволяет выполнять перестановку, в то время как дверь остается в проеме, а петли остаются на двери и раме. В примере показано изменение положения верхней петли для исправления провисания.Тем не менее, любой из петель может быть изменен таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.

    Как показано, поворотные кулаки дверной петли перемещаются на новое место после того, как установлен зазор у упора. Теперь шарниры створок петель на раме необходимо перевернуть (согнуть), чтобы совместить их с новым расположением шарниров створок на двери. Самый простой способ сделать это — использовать трубный ключ на 5/8 — 11/16 дюймов (серповидный ключ подойдет как второй вариант).Просто наденьте трубный ключ на 1-й сустав и совместите его с новым положением. После того, как первый сустав выровнен, ключ теперь скользит ко второму кулаку для совмещения. Повторите процесс на третьем суставе.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует проявлять осторожность, когда створки петли не сняты. Чрезмерное давление может повредить двери / рамы. В качестве альтернативного метода перестановки петля может быть снята и зажата в тисках для перестановки.

    Дверь заедает?
    Рамы, выходящие за пределы вертикального положения, могут вызвать неправильную работу фиксаторов и заклинивание болтов при ударе.Перед настройкой оборудования внимательно проверьте установку рамы.

    ПЕТЛЯ НАПОРНАЯ, ПРОТИВ КРЕБАНА

    Обычно петля находится между дверью и пазом. Есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в разные стороны. При использовании регулировочных прокладок следует использовать следующие рекомендации.

    ПЕТЛЯ ПРОТИВ УПОРЫ

    Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в желаемом направлении.При применении регулировочных прокладок следует руководствоваться следующими рекомендациями.

    Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:

    1. При использовании только прокладки «A» дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
    2. Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и центральную линию корпуса петли в направлении стрелки «X».
    3. Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее значение, чем при использовании только прокладки «B».
    4. При использовании только прокладки «C» дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
    5. При использовании только регулировочной прокладки «D» дверца и центральная линия корпуса петли будут перемещаться в направлении стрелки «Y».
    6. Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее расстояние, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».

    ДВЕРЬ ЗАВИНЕННАЯ

    При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. Если это не так, проблема, вероятно, связана с установкой рамы, а НЕ с дверью.

    РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

    При необходимости можно «пружинить» дверь обратно (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости, проходящей через грани рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить кусок деревянного бруса. Затем к скрученной области прикладывают давление, чтобы «пружинить» дверь. Однако следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, так как каркас может потеряться от стены, особенно при установке каркасов из гипсокартона.

    Скрученный сверху
    Когда верхняя область замка двери «пробивает» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано.Приложите давление к верхней области замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Снимите деревянный брусок, закройте дверь и проверьте состояние. При необходимости повторить.
    Скручен снизу
    Когда нижний замок двери «пробивает» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано. Приложите давление к нижней части замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно на место. Удалите дерево, закройте дверь и проверьте состояние.При необходимости повторить.

    Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть уместен при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.

    КРУГОВАЯ РАМА

    Условия стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и задвижка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скручивания».

    Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка поверхностей косяка рамы в одной плоскости, потому что стены изначально не совпадают с плоскостью.

    Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.

    РАМА НАБОР НА ПЛОЩАДИ

    Трудно переоценить правильную установку рамы. В большинстве стеновых конструкций (за исключением каркасов из гипсокартона «надвижные») «быстрые» или «легкие» ремонтные работы в полевых условиях ограничены. Неправильно установленные рамы, которые сильно выходят за рамки квадрата, вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к снятию рам со стен.

    Если состояние «вне квадрата» небольшое, можно произвести некоторую регулировку, установив прокладки и / или отрегулировав анкеры, особенно если рама, над которой выполняется работа, представляет собой надвижной гипсокартон.

    Самым универсальным каркасом для исправления таких условий является «надвижной» каркас из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, у большинства «надвижных» рам из гипсокартона есть анкер подоконника в нижней части косяка и анкер сжатия между верхним шарниром и коллектором.Кроме того, у большинства косяков есть угловые зажимы, в которых есть отверстие для винта. Угловой зажим и отверстие совпадают с отверстием в заголовке. Регулировку рам из гипсокартона можно производить с помощью этих анкеров или угловых зажимов.

    ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА
    Все углы 90º. Размер, взятый в точке «A», равен размеру, проверенному в точке «B». И шарнирные, и ударные косяки расположены отвесно и ровно.

    Следующие примеры иллюстрируют, как можно расположить рамку вне квадрата.

    НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A)

    Один угол больше 90 °, а один угол меньше 90 °. Митры не выровнены друг с другом должным образом, и в митрах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «A», останется прежним при проверке в точке «B», если углы 90º выходят за пределы квадрата на равное количество градусов.

    Это состояние можно исправить, при необходимости отрегулировав анкеры сжатия в каждом косяке и / или из него.Перед регулировкой ослабьте винты углового зажима, если рама так оборудована; затяните, когда закончите. Анкеры сжатия необходимо отрегулировать (повернуть) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться.

    Для показанной иллюстрации винт зажимного анкера упора должен быть повернут против часовой стрелки, чтобы втянуть анкер сжатия и дать место для установки рамы в исходное положение с помощью анкера сжатия шарнирного упора. Затем анкерный винт сжатия косяка петли поворачивают по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и подтолкнуть раму к комнате, образованной у упора.Рама должна быть совмещена с коллектором и анкером сжатия шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт сжимающего упора можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к шпильке. Затем необходимо повторно затянуть угловые скользящие винты.

    НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B)

    Оба угла больше или меньше 90 °. Митры неправильно выровнены друг с другом.Когда угол меньше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратному ходу. Когда угол больше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к пазу. Размеры, взятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.

    Для исправления этого состояния необходимо ослабить анкеры порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что он может быть скрыт, накрыв его обшивкой плинтуса.

    Если косяки согнуты в порогах, то, возможно, придется немного втянуть прижимные анкеры, чтобы можно было выдвинуть подоконник (основание) косяков. Косяки должны быть закреплены вертикально, выровнены с жаткой и выровнены по мере их выталкивания в надлежащее положение.Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

    Аналогичная процедура должна применяться, если косяки выбиты на порогах. Порог (основание) косяков нужно вдавить в сторону проема. Косяки должны быть закреплены вертикально, выровнены с жаткой и выровнены по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

    НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (C)

    Один угол правильно установлен на 90 °, а другой угол больше или меньше 90 °. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B». Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º.

    Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что он может быть скрыт, накрыв его обшивкой плинтуса.

    Если косяк находится на пороге, то может потребоваться немного втянуть упорный анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяка.Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен по мере выталкивания в правильное положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

    Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выступает за подоконник. Порог (основание) косяка нужно вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Якорь порога следует переустановить, якорь сжатия отрегулировать (закрепить) и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

    РАМА С СНОСОМ ИЛИ ВЫПУСКАЕМЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

    В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые» и «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой ножки сильно загнуты или выдвинуты, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к анкеровке рамы.

    Состояние с носком или наружу хуже у пола. Жатка не дает верхней части косяков входить или выходить с носком, но по мере того, как вы отодвигаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибаться наружу во время установки.

    Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, — это каркас из гипсокартона «надвижной». Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.

    Обратите внимание, что поверхности фальца не расположены под углом 90 ° к плоскости стены. В этом можно убедиться, приложив линейку к торцам обоих косяков.

    Прямая кромка должна прилегать к обеим сторонам одновременно. Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.

    На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров подоконника, используемых в «надвижном» каркасе из гипсокартона.

    «A» показывает анкер, который будет закрыт обшивкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому анкеру, сначала необходимо снять обшивку плинтуса. Затем необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит придать ему квадратную форму в проеме.

    «B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «скруглить» в отверстии.Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано ниже. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными к головке рамы.

    Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше.Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.

    На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена ​​правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена ​​пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.

    Это состояние можно исправить, как описано в других примерах «схождения наружу» или «схождение внутрь».

    ГЛУШИТЕЛИ

    Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для вставного глушителя.Наклеиваемый глушитель также доступен для установки на рамы без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается вне упора, а не позволяет немного двигаться к упору, трубка защелки будет плотнее входить в фиксатор. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к верхней части косяка (ближе к жатке), второй — к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий — возле подготовки удара.

    ЗАМОК ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НА УДАР

    Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был должным образом совмещен с защелкой на раме, может возникнуть столкновение или защелка защелки заблокируется при ударе. Поскольку это не так; Причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

    ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР

    К раме прикреплена соответствующая ответная планка?

    УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА

    Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?

    ЗАМОК СЛИШКОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В УДАР

    Правильная установка двери и рамы имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:

    I MПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР / ПРОБАС ДВЕРИ
    Для различных условий щелкните здесь.

    ПЕТЛИ
    Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, щелкните здесь.

    СКВОЗНАЯ ДВЕРЬ
    Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.

    КРУТЫЕ РАМЫ
    Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, щелкните здесь.

    РАМА ВНЕПЛОЩАДЬ
    Чтобы узнать о различных условиях установки рам вне квадрата, щелкните здесь.

    ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР
    Надлежащая запорная планка прикреплена к раме?

    Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижимать защелку, можно создать дополнительный зазор, приложив удар или согнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве последнего варианта.

    ЗАМК В ОТКРЫТОМ МЕСТЕ НА ДВЕРИ ИЛИ ЗАБИРАНИЕ В РАМЕ В СТЕНЕ

    Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.

    • Отметьте на ответной планке участок, который необходимо снять.
    • Снимите запорную планку с рамы.
    • Вытащите кернером углы области, которую необходимо удалить, и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в каждом углу.
    • Используйте сабельную пилу и прорежьте существующее отверстие до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует отпилить.
    • Обработайте все неровности и углы напильником. Это должно быть сделано, так как любые неровные края или края с заусенцами могут вызвать защелку трубки «сопротивление» или «повесить трубку» в запорной планке.
    • Сборки удар пластины к раме и выравниванию проверки с Lockset на двери, а также функцией фиксация трубы в и из ударной пластины.

    ПЛОСКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМЕ

    Основной причиной неправильного выравнивания и «закрывания» митров является неправильная установка. Последствия неправильной установки на стыки под углом рассматриваются в предыдущем разделе «Неровная рамка». В этом разделе следует обратиться к подробным объяснениям условий, которые могут возникнуть, и решениям по устранению проблем.

    Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» — рисунки на стр. 28.

    ЗАЗОР У НИЖНЕЙ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ

    Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное доступное «исправление» — это обрезка нижней части двери, если конструкция двери допускает обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор порога» должен составлять дюйма. Зазор подоконника — это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.

    Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего расстояние между нижней частью двери и полом составляет дюйма.

    “также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.

    Перед тем, как вносить какие-либо изменения, необходимо проверить размеры двери по высоте.
    Высота двери определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.

    Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, зазор внизу будет слишком мал.

    Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена ​​«на» пол, а не «в пол». В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого конструктивного решения и регулировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.

    Взяв эти основные размеры, вы можете определить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую ​​модификацию. Лучше всего связаться с дистрибьютором или производителем, чтобы определить, можно ли и насколько можно обрезать дверь. Эти виды модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.

    РАМА И ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО

    Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, положение петель двери или рамы немного смещается. Это может относиться к модернизации существующих проемов, когда заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.

    Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, дверная петля также может быть поднята. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.

    РАМА СВОБОДНАЯ НА СУХОЙ СТЕНЕ

    Производители рам строго контролируют размеры своих рам. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не соблюдалась должным образом.Условия толщины стенок могут варьироваться от меньшего до увеличенного. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.

    Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:

    СТАЛЬНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ АНКЕРЫ СВАРНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВО

    В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон будет прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к обратному направлению рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в том случае, если гипсокартон «заправлен» за обратным трубопроводом, может возникнуть ситуация, когда каркас свободно прилегает к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку рама не снимается, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.

    РАМА НАКОНЕЧНИКОВ С КОМПРЕССИОННЫМИ ЯКОРЯМИ

    Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, которые используются в этом типе рамы, позволяют при желании удалить раму. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «болтаются на стене», могут существовать три условия.

    1) Первое условие — это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Следует снять раму с проема и проверить толщину стены во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.

    a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки, чтобы закрыть зазор при установке рамы.

    b) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была снята с проема, прикреплена распорка (и) и рама переустановлена. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.

    2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это состояние обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к «чрезмерно толстым» стенкам в верхних углах проема, см. Рис. 5. Это обычно является прямым результатом того, как головки стальных шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам, чтобы формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .

    Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.

    3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина этого состояния — не затянутые анкеры сжатия. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.

    Рама должна быть закреплена по вертикали, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.

    СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

    Полые металлические рамы для фонарей, транцев и комбинированные боковые фонари — отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации, чтобы предотвратить проникновение воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

    По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на внешнем фальце рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.

    Производители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе технических условий, посвященном установке / остеклению / герметизации.

    ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ПОЖАРНОЙ РАМЕ

    Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

    Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением втиснута в паз рамы и может быть закрашена.

    Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.

    Особые примечания:

    • Заимствованные световые рамы могут иметь наклейки на потолок рамы из-за расположения стекла и планки остекления.
    • Рамы со сплошными петлями могут иметь этикетки, наклеенные на потолок или головку рамы.
    • См. Процедуры производителя.

    ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ДВЕРИ ПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

    Противопожарные двери — важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

    Таблички на огнестойких дверях расположены в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем канале (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.

    Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.

    Особые примечания:

    • Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь наклейки, размещенные на верхнем канале двери. Обратитесь к конкретному производителю, чтобы определить расположение этикетки.
    • Полые металлические транцевые панели с этикетками, возможно, потребуется удалить для проверки маркировки, если они полностью закрыты фиксированной полой металлической рамой.
    • См. Процедуры производителя.

    ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ

    ПИЛИНГ КРАСКИ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ

    Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.

    1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА

    Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки позволяют получить поверхность, достаточную для обеспечения хорошей адгезии грунтовки.

    2. ПРЕМИУМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) ПОКРЫТИЕ

    Неисправность может быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и покрасьте его совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность необходимо очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

    КРАСКА В ОТВЕРСТИЯХ

    Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.

    Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Это скопление может затруднить установку шурупов. Нарост следует удалить, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.

    Лучший метод очистки резьбовых отверстий — использовать метчик, соответствующий резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы удалить незначительный налет перед окончательной установкой винта.

    ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ

    Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще покрыт грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:

    • Первоначально водное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут отличаться от остального продукта и, возможно, на ощупь.
    • Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.

    Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, нанесенное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:

    • Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам разрушения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного развития ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также будет показывать равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.

    Для устранения повреждений, вызванных водой, следуйте следующим рекомендациям:

    • Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Всю поверхность двери / рамы следует затем слегка отшлифовать и нанести «неровности» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
    • Для продуктов, подвергнутых финишной окраске, пораженные участки должны быть должным образом отшлифованы. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков, окрашенных финишной краской. Затем изделие следует повторно покрасить.
    • Когда дверь готовится к покраске финишного или финишного покрытия, сначала необходимо очистить поверхность. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

    ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛУК

    Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые солнечные лучи попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может произойти в обратном направлении в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с фиксацией оборудования и проблемы с дверным проемом.

    5 типов сердечников для пустотелых металлических дверей

    Полые металлические двери Steelcraft состоят из множества компонентов.Одна из самых важных частей — это основной материал. Вот 5 стандартных типов сердечников, используемых в пустотелых металлических дверях:

    1. Соты
    2. Полистирол
    3. Полиуретан
    4. Сталь усиленная
    5. Минеральное ядро ​​

    Стандартные ядра

    1. Соты

    Сотовые сердечники получили свое название от картона сотовой формы, упрочненного специальными смолами. Этот материал чаще всего используется для внутренних проемов и представляет собой сверхпрочный и прочный сердечник.Может быть пожаробезопасным до 3 часов. Показатель изоляции ниже, чем у пенопласта, но его можно использовать для наружных отверстий, если требуется экономичное решение.
    [ L18 Series , согласно ASTM C1363 ] R-фактор = 1,80 / U-фактор = .56

    2. Полистирол

    Первый уровень изолированной сердцевины двери — это полистирол, который представляет собой пенопласт, который помещается в сердцевину двери. Полые металлические двери с этим типом сердечника чаще всего используются для наружных проемов и могут быть огнестойкими до 3 часов.Показатель изоляции намного выше, чем у сотовых, но ниже, чем у полиуретана.
    [ L18 Series , согласно ASTM C1363 ] R-фактор = 2,64 / U-фактор = 0,38

    3. Полиуретан

    Эта изолированная сердцевина представляет собой пену, которая вводится в сердцевину и расширяется, заполняя все доступное пространство в полости полой металлической двери. Полиуретан будет иметь лучшую изоляцию, которая выше, чем у сотовых структур и полистирола.Однако полиуретановая дверь не может быть огнестойкой.
    [ L18 Series , согласно ASTM C1363 ] R-фактор = 2,81 / U-фактор = 0,36

    4. Сталь усиленная

    Полые металлические двери со стальными усилениями имеют стальные каналы, которые проходят по всей высоте двери и расположены на расстоянии около 6 дюймов. по ширине двери. Их приваривают к торцам точечной сваркой, а промежутки между каналами заполняют изоляцией. Эти двери часто устанавливаются в местах с повышенным уровнем злоупотреблений или могут использоваться в проемах, для которых важны показатели звукопередачи.
    [ B18 Series , согласно ASTM C1363 ] R-фактор = 2,01 / U-фактор = 0,50

    5. Минеральное ядро ​​

    Полые металлические двери могут быть указаны с рейтингом превышения температуры, для чего потребуется лист минеральной плиты, вставленный в дверь. Этот материал обладает свойствами, которые уменьшают тепло, которое передается через дверь на негорючую сторону проема. Рейтинги повышения температуры могут составлять 250, 450 или 650 градусов, где более низкий рейтинг 250 работает лучше, чем более высокий рейтинг.В случае пожара это позволяет жильцам здания проходить через проем, не повреждая тепло от огня.

    Сталь усилена
    Минеральная плита Core

    Какой бы тип сердечника ни указывался, убедитесь, что применение и обстоятельства при открытии полностью понятны, чтобы установить правильную дверь, которая будет работать, как ожидается, в течение многих лет.

    Чтобы увидеть результаты испытаний на тепловые характеристики для полых металлических дверей Steelcraft, загрузите этот технический паспорт. В этом техническом паспорте объясняются U- и R-факторы некоторых дверей и типов сердечников.

    Чем лучше покрасить ограду: Как и чем покрасить ограду на кладбище?

    Какой краской покрасить ограду на кладбище своими руками | Похоронная служба Орг-Ритуал

    Покраска кладбищенской оградки — важный вопрос, поскольку металл испытывает на себе все капризы природы каждый день. Далеко не всякая краска может выдержать такое интенсивное воздействие. Рассмотрим, какой краской покрасить ограду на кладбище своими руками, чтобы она была достаточно стойкой и смотрелась красиво.

    Больше фото смотрите на сайте https://org-ritual.ru/foto/

    Грунт

    Это не покрытие, а основа под него. Как правило, грунтовки выпускают яркого цвета, чтобы можно было видеть неокрашенные участки.

    Некоторые разновидности красителей содержат грунт в своем составе, но качество окрашивания оставляет желать лучшего. При выборе грунта необходимо обратить внимание на его компоненты, чтобы избежать конфликта с основным красителем.

    ПФ

    Масляная краска по-прежнему остается одним из самых распространенных вариантов окрашивания оград. Главные ее преимущества — низкая цена и хорошая адгезия с поверхностью. Однако через 2-3 года ее придется подновлять, поскольку ограда утрачивает первоначально привлекательный вид, выгорая на солнце. Есть и другие недостатки:

    • необходимость предварительного обезжиривания и грунтовки поверхности. Это способствует увеличению как денежных расходов, так и временных затрат;
    • длительное высыхание. Поэтому работы с масляными красками возможны только в теплый период.

    Молотковая краска

    Ее стоимость несколько выше по сравнению с масляной, зато молотковая краска лишена всех ее недостатков.

    Основные достоинства молотковой краски:

    • необычная декоративная текстура, которая проявляется после высыхания краски;
    • влагостойкость;
    • длительный срок службы;
    • устойчивость к ультрафиолету;
    • отсутствие необходимости в обезжиривании и нанесении грунта;
    • быстрое высыхание даже в холодную погоду.
    Из недостатков можно отметить относительно высокую цену и большой расход. Кроме того, необходима тщательная очистка ограды от остатков старого покрытия.

    Кузнечная краска

    Если вы ищете вариант, как эффективно и быстро покрасить ограду на кладбище, кузнечная краска станет идеальным выбором. Она специально разработана для использования на улице, поэтому она устойчива к осадкам и повреждениям. Такого покрытия хватит надолго, поскольку оно сохраняет первоначальный блеск. Краску можно легко нанести своими руками. Порядок действий, как правильно покрасить ограду на кладбище, прописан в инструкции.

    Какой бы вид краски вы ни выбрали, процесс ее нанесения — дело непростое и очень кропотливое. Необходимо позаботиться о том, чтобы не оставалось непрокрашенных мест. Это позволит избежать ржавления металла, которое не просто ухудшит вид изделия, но и существенно уменьшит срок его службы.

    Хотите больше знать нюансов? Тогда подписывайтесь на наш канал, или посетите наш сайт https://org-ritual.ru и задайте свои вопросы! И не забудьте поставить оценку!

    Особенности покраски ограды на кладбище

    Какую выбрать ограду на могилу

    Ограда на могилу является важной частью захоронения. Формально ее обустройство не считается обязательным, однако без нее место погребения выглядит неухоженным. Ставить ограждение на кладбище или нет – дело каждого. Однако, если принято положительное решение, уместным будет ознакомиться с особенностями и видами кладбищенских оград, а также способами их установки.

    Зачем нужны ограды на кладбище, их особенности и функции

    Кладбищенская могильная ограда нужна для аккуратного отделения зоны погребения покойного от других участков, что также является дополнительной защитой, например, от бродячих животных или сорняков. За периметром, обнесенным ею, легче ухаживать. В целом, ограды на кладбище придают аккуратный вид захоронению.

    Кроме этого, ограждение на могилу – это определенный психологический комфорт родственникам усопших.

    Установка барьера на кладбище – это еще и эстетическая сторона вопроса. Если установить кладбищенскую ограду на могилу, то захоронение приобретает завершенный вид.

    Соорудить подобную конструкцию из металла своими руками – дело очень трудоемкое, требующее определенного опыта. Несмотря на всю бюджетность данной затеи, следует изучить многочисленные фотографии различных оград из интернет-ресурсов и проработать план создания собственной. Необходимо серьезно отнестись к выбору материала, составить эскиз, выбрать цветовую гамму. Процесс невозможен без изучения общих принципов ее построения, без рассмотрения видов и способов монтажа этих сооружений.

    Особенностями ритуальных оградок является наличие общих конструктивных элементов, таких, как опорные столбики, удерживающие конструкцию, и основное полотно, преграждающее доступ к захоронению.

    По форме все они подразделяются на квадратные или прямоугольные, в редких случаях, с учетом особенности могилы, могут быть выполнены в форме многоугольника.

    Как правило, в ритуальной оградке имеется место, обеспечивающее доступ к могиле, – калитка.

    Важным требованием к конструкции является высота, не превышающая 1,2 метра, она не может быть выше могильного памятника. В любом случае, стоит обратиться к администрации кладбища, чтобы узнать допустимый диапазон высоты, а также убедиться, что выбранная оградка не имеет резких выступающих углов и не мешает другим посетителям. Наиболее эстетично выглядит, когда ограждение соответствует по стилю надгробию.

    Виды оградок

    Самыми распространенными видами оград на могилу являются металлические и бетонные. Реже используются каменные, гранитные и ограждения из растений.

    Каждый из этих видов имеет свои особенности, характеристики и относится к отдельной ценовой категории. Важно помнить, что у всех типов ограждений есть свои плюсы и минусы. Главное – чтобы выбранный вариант соответствовал требованиям заказчика.

    Металлические оградки

    Оградки могильные из металла – очень прочные и долговечные. Их можно условно разделить на две большие группы: кованые и сварные. Кованые отличаются интересным узором, как правило, они изготавливаются из металла вручную и являются самыми красивыми. Ограды для могил второго типа – сварные – свариваются по сварному шву, и они отличаются меньшей изысканностью рисунка. Сварные изделия – более дешевые и быстрее производятся в то время, как кованые могут изготавливаться по индивидуальному эскизу, немного дольше по срокам. Наиболее распространенными изображениями на кованых секциях являются части виноградной лозы и другие растительные элементы. Кованые сооружения очень гармонично сочетаются с памятниками из натурального камня. Они имеют более утонченную конструкцию по сравнению с оградой, сваренной по шву, закладываются на бетонный или каменный фундамент. В то же время сварные изготавливаются из профильной металлической трубы с возможной установкой без фундамента. Их устанавливают в грунт, выкапывая лунки, заливая углубления бетоном и вставляя в них ножки оградки. Сварные металлические заборчики – наиболее экономичный вариант для покупателя.

    Для металлических ограждений возможно нанесение дополнительного антикоррозийного покрытия, повышающего стойкость материала к воздействию влаги и других вредных факторов окружающей среды. При желании, металлическую поверхность можно патинировать, то есть покрыть составом, обеспечивающим эффект «состаривания» или придающим золотистый отблеск.

    Бетонные оградки на могилу имеют сравнительно невысокую цену, однако их срок службы – небольшой, примерно 15 лет. Бетон как материал – неустойчив к воздействию внешних факторов, таких как низкая температура и влага. Кроме того, при изготовлении бетонных заготовок в основном используются стандартные размеры и неяркая цветовая гамма – серый или белый цвета. Бетонные оградки могут быть украшены кладкой из камня.

    Каменные оградки на могилу

    Каменные ограждения имеют красивый вид и оригинальный дизайн, но также и немалую стоимость. Они превосходят бетонные ограждения в своей долговечности. Каменные оградки могут быть выполнены из природного камня либо из сочетания камня с металлом. В качестве сырья используется, например, уральский мрамор. Можно использовать камни различных цветов, соединяя их друг с другом. Однако желательно предварительно сделать проект конструкции. Каменные заграждения – очень долговечны и прочны.

    Могильные оградки из гранита

    Могильные оградки из гранита (например, карельского), так же, как и каменные, монтируются на бетонное основание. Причиной тому служит их большой вес. Без фундамента они могут просесть. Гранитные ограждения могут иметь различную форму и сложность исполнения. Кроме того, они отличаются прочностью, надежностью и стойкостью к явлениям окружающей среды.

    Сооружения из гранита и мрамора стоят недешево, но их цена оправдана. Такие ограды выглядят благородно и торжественно, гармонично вписываются в скорбное окружение.

    Ограждение для могилы из растений

    Это, фактически, живой забор, конструкция – оригинальная, однако сложная в исполнении. Прежде всего, необходимо правильно подобрать рассаду для живых изгородей. Ее сажают в траншеи с добавлением компоста, торфа и удобрений. За растительной оградой требуется особенный уход: обрезание и удобрение каждый год. Важно помнить, что нельзя высаживать растения, которые могут перекинуться на соседние могилы или размножаться с помощью семян. Они также должны быть адаптированы к местному климату, быть неприхотливыми. Это могут быть как вечнозеленые растения (карликовая ель, можжевельник, пихта), так и лиственные живые изгороди (самые красивые из них: форзиция, боярышник, барбарис, смородина, жимолость). Наиболее эффектно выглядит зеленый забор из вьющихся растений (роза плетистая, клематис, плющ обыкновенный).

    Могильные ограждения по типу исполнения

    По типу исполнения все могильные ограждения делятся на кованые, сварные, литые, состоящие из цепей на столбах и сеточные. Фактически, разница между ними заключается в способе изготовления ограды, методе соединения ее основных элементов.

    Чем более сложным является вариант изготовления, тем дороже он обойдется заказчику. Однако недорогие могильные ограждения необязательно отличаются плохим качеством. Скорее, они являются более универсальными.

    Для кованых могильных ограждений берется высококачественное закаленное железо. Составные части – широкие прочные прутья. Их, как правило, обрабатывают антикоррозийным покрытием.

    Ковка выполняется профессионалами-кузнецами, изготовить подобное изделие самостоятельно будет очень сложно, даже при наличии соответствующих инструментов.

    Сварные оградки на могилу

    Сварные оградки для могил изготавливаются методом сварки разных металлических частей. Процесс производится с помощью газовой или электросварки.

    Сваривают либо металлические пруты, либо тонкие профильные трубы. Процесс сварки не отличается особенной сложностью.

    Литые изгороди также изготавливаются из металла высокой прочности, но по шаблону. По сложности производства они занимают промежуточное место между коваными и сварными. Их прочность приближается к прочности кованых изделий, однако данный вид страдает дизайнерской ограниченностью. Принцип изготовления связан с шаблонным цельным литьем.

    Оградки на могилу из цепей на столбах

    Оградки на могилу из цепей на столбах изготавливаются, разумеется, из цепей. Их подвешивают между столбами, предварительно вбитыми в грунт.

    Цепи могут быть пластиковыми, металлическими или комбинированными. Пластиковые – дешевле, чем металлические, выдерживают сильные перепады температуры, прослужат долго. Металлические стоят дороже, но и срок их эксплуатации дольше. Они хорошо переносят экстремальные погодные условия.

    Столбики могут состоять из камня или бетона. Их монтируют в землю, между ними подвешивают цепи. В данном случае очень гармонично будут смотреться металлические.

    Сеточные заборы изготавливаются из металлических сеток. Сначала вбиваются столбы, между которыми впоследствии натягивается сетка. Она может служить опорой для вьющихся растений – живой изгороди. Сетка может быть также оцинкованной – более прочной. Однако стоит помнить, что пруты металлической оградки из мягкой сетки могут быть недолговечными и непрактичными, хотя и являться самым дешевым видом ограждения.

    Особенности и принципы монтажа оградки на кладбище

    Особенности и принципы монтажа оградки на кладбище включают в себя следующее.

    Монтаж оградки лучше заказывать специальной организации, чем проводить самому. Любая услуга, оказанная специалистами по благоустройству захоронений, должна сопровождаться выдачей кассового чека. При выполнении работ также оформляется наряд. Именно благодаря профессионалам установка любой ограды на кладбище для могилы будет выполнена качественно.

    Фактически есть два основных способа установки: в грунт или на фундаменте. Монтаж может быть произведен по уровню земли способом стяжки с последующим благоустройством с использованием бордюрного камня. Этот способ применим для захоронений без уклона горизонтальной поверхности. В основании делается стяжка или укладывается рубероид, который потом засыпается щебнем.

    Если участок находится в наклонном положении, то здесь правила установки немного другие: все ножки бетонируются в блок. Бетонирование ножек в лунки в землю является самым простым и наиболее бюджетным способом.

    Если говорить о металлической кладбищенской оградке, то она может быть установлена в уже имеющуюся гранитную плитку.

    В любом случае, выбранный вариант установки должен быть согласован с администрацией кладбища и соответствовать всем действующим правилам обустройства могильных участков.

    Уход за ограждениями

    Уход за могилой – возможность отдать дань уважения, любви и доброй памяти ушедшему человеку. Обычно под этим понятием подразумевается уборка мусора, дикорастущих и отцветших растений, поддержка чистоты и достойного внешнего вида ритуальных предметов и так далее.

    Ограды на кладбище тоже требуют определенного ухода. Их надо очищать от грязи, ремонтировать, подкрашивать. В зависимости от материала, из которого они изготовлены, набор действий различается.

    Для металлических конструкций уход связан с зачисткой металла от ржавчины, обезжириванием и покрытием лаком, эмалью или краской. На кладбище могильная ограда может облупиться. В этом случае остатки краски отжигают паяльной лампой и снова окрашивают. При длительном сроке службы прутья могут разболтаться, и часть сооружения провиснет. В данном случае прутья заваривают и укрепляют их до покраски.

    Если на бетонных или каменных оградках обнаружились трещины, их нужно зашпатлевать и обработать защитным раствором.

    Для других видов оград уход может быть связан с мытьем и устранением мелких дефектов. Однако при выполнении любых работ, связанных с ремонтом, не должны быть задеты соседние могилы.

    чем покрасить оградку на кладбище?

    извините за столь странный вопрос, но помогите пожалуйста выбрать краску и методику отбработки поверхности. Оградка сварена из стельных уголков и профилей. Окрашивалась какой-то черной краской для котлов, которая кое-где позеленела (вроде как плесенью покрылась) и стала шелушиться, обнажая слой ржавчины. Посоветуйте как надо обработать поверхность метала и какой краской покрасить, чтобы выглядела опрятно (не шелушилась и т.п.).

    Самый простой вариант: Как покраска а/м: снимаем старую и ржавчину,обезжириваем(бензин,ацетон 646 и т.д.) грунтуем противокор.грунтом, потом два слоя покрывной(автомобильной). Стоять будет много-много лет.

    У меня родственники недавно так и хотели сделать всё «по уму». Снять старую масляную краску, грунт, сверху краска. Когда стали снимать старую краску (паяльной лампой, потом зачищать щетками) поняли что только на это уйдет 2-3 дня. Цельные стальные столбы диаметром 15 см, установленные за счет советского военного завода, сопротивлялись особенно

    Подумали . плюнули на всё . без особого усердия зачистили что получилось стальными щетками, прямо поверх краски положили 3 слоя Спецназа. На это потратили один день. Через некоторое время я привез нужное количество автоэмали цвета металлик в балончиках, акриловый лак, за 2-3 часа оградка стала красивая и как новая. Вот так. Поэтому желание сделать на много-много лет и потратить на это несколько дней может быстро исчезнуть как только приступите к осуществлению.

    А желание и технология — вещи могут быть вообще несовместимые

    , однако технология всё равно останется неизменной.

    SGore написал :
    однако технология всё равно останется неизменной

    Угу, только вы ещё забыли упомянуть про покрасочную и сушильную камеру с соответствующими ТУ


    Увы в полевых условиях и без демонтажа добиться хорошего результата практически не возможно. По своему опыту могу сказать, что проще сварить новую оградку, и до монтажа как следует её прошкурить с помощью богарки,обезжирить, покрыть хорошей грунтовкой (например «КОРНИКА») и покрасить качественной краской.
    Либо особо не заморачиваться, и раз в 1 — 3 года заново подкрашивать

    Заказать новую оградку, тк старую чистить от ржи — овчинка выделки не стоит — где-то останутся очаги ржи-раковины и с них опять пойдет коррозия.
    Новую на заводе или где-то еще отпескоструить и покрыть как надо качественным грунтом и краской в камере.

    2Auri
    Речь идет о ремонтных автомобильных красках — какие к черту камеры? Они прекрасно сохнут на улице!
    2BV
    Если взять серьёзную противокорозионную грунтовку, то и зачистка до «абсолютного металла» не нужна! Она допускает незначительные следы ржавчины. А если есть желание ездить каждый год на
    кладбище с покраской — вопросов нет. Вольному — воля.

    SGore написал :
    серьёзную противокорозионную грунтовку,

    Это какую? Которая во все каверны залезет? Не верю.

    Ой как страшно

    ! Каверны ! Где ? Да на оградке! Вы серьезно?

    А что, исключительно на оградках металл ржавеет абсолютно ровным слоем?

    Речь к тому, что уже ржавую и долго ржавую оградку да еще и сложной формы да еще и во всех углах замучаешься отчищать до того состояния когда ржа будет везде иметь вид «незначительных следов ржавчины».
    Ну а оттуда опять быстро пойдёт.

    Да, и пост 6 — наполовину шутка, тк овчинка выделки не всегда стоит.

    2BV
    Так Вы смайликом его — смайликом.

    А если серьёзно — попробуйте грунт «Ростекс — супер» — без дураков. Серьёзная вещь. Одно плохо, банка 1л — не всегда удобно. Цена . А так, претензий никаких!

    SGore написал :
    Речь идет о ремонтных автомобильных красках — какие к черту камеры? Они прекрасно сохнут на улице!

    Тогда какой зачем говорить о том что будет многие годы стоять? И Вы вообще то представляете, что такое удалить старую краску и очистить от ржавчины оградку на кладбище? Поверьте, это даже в домашних (гаражных при наличие электричества и инструмента) условиях весьма нудная и долгая работа.

    А чем кузбасслак не устраивает? На битумной основе. Железные заборы вроде только им и красят.

    и мои 5 копеек. В силу желания родственников оградка сделана витиеватая, отчищать крайне неудобно и то только открытые места, в загогулины не добраться, да и хочется за раз все сделать. Посему кордщеткой доступное отчищается, сухой кистью обмахивается и красится в 2 слоя с промежуточной сушкой час битумным лаком БТ-577. Хватает на 4-5 лет .

    Значится так! А кто запрещает взять обыкновенную паяльную лампу?

    А? Господа маляры! Легко и непринужденно сдуваем старую красочку и. Вопросы?

    Както посетили аналогичные мысли про паяльную лампу и старую трубу/около 50 мм/ покрытую толстым слоем старой краски-через 15 минут ,очистив с полметра ,понял абсолютную бесперспективность метода.

    Вы что про автоэмаль серьезно что ли?
    Берете обычный кузбаслак и отодрав старую краску, которая не держится и почистив ржавчину покрываете толстым слоем оного кузбаслака.
    Умеют люди придумать проблему.

    Абсолютно! Покрасить можно всё за один день! А на счет Кузбасслака; так ить я эту братву каждый год вижу перед Троицей. Дружно мажут оградки — скамейки . Потом выпивка.Традиция! Мне пока так не с руки — некогда! Кстати, у человека задавшего вопрос, видимо кузбасслачек и нанесен! Не нравиться! Вопросы задает.

    Хочет чего-то другого. Этого наелся. А Вы ему опять тоже самое и в тех же пропорциях!
    НУ НЕ ХОЧЕТ ЧЕЛОВЕК — ЗАЧЕМ ПИЧКАТЬ?

    А если HAMMERITE

    SGore
    Поддержу


    Если есть желание каждый год красить,то лучше кузбасслака ничего и не найти. если вот только фасадной приложиться

    Как бы не подготавливать поверхность для покраски, всёравно настанет день для новой покраски.
    Вот тут и начнутся проблемы для повторной качественной подготовки поверхности всех трубочек,колечек,прутков.
    Подготовка к покраске очень времязатратна чем сама покраска. Да и как бы не хотелось в полевых условият идиально не получится.
    Битумный лак в этом отношении не требует предварительной подготовки перед покраской, у него нет эфекта шелушения и образования чешуек если он изначально был нанесён на голый металл.
    Старая битумная краска растворяется от нанесения новой, получается прекрасная диффузия что образует ровное покрытие слоем новой краски не образуя слоёности , котороя образуется от всех других красок.

    leontii написал :
    Как не подготавливай поверхность для покраски, всё равно настанет день для новой

    Это верно! У некоторых этот день настанет через полгода, у других через 20 лет.
    Разница в «как» и «чем».

    leontii написал :
    Битумный лак в этом отношении не требует предварительной подготовки перед покраской

    Требует подготовки сама поверхность


    Кстати, форд («любого цвета, если это цвет чёрный») чем красили?

    Весной покрыл оградку «ХАММЕРАЙТ Краска по ржавчине». Покупал в Леруа. Хватило банки 0,75 л. и ещё осталось немного. Отслаивающуюся старую краску предварительно снял. Посмотрим как она простоит год. Если не забуду, то отпишусь в следующем году по результатам.

    Admin написал :
    Весной покрыл оградку «ХАММЕРАЙТ Краска по ржавчине».

    Хамерайтом и я красил три года назад. Черный гладкий. Результат отличный. Краска дорогая, но вензеля металлических кружев в многослойной системе упаришься делать. А тут сразу все.

    Даже если просто поверху покрасить чёрной краской, постоит не заржавеет, года 2 постоит. А то снимания ржавчины и прочее, если кому то делать нечего то да, можно.

    Admin написал :
    Весной покрыл оградку «ХАММЕРАЙТ Краска по ржавчине». Покупал в Леруа. Хватило банки 0,75 л. и ещё осталось немного. Отслаивающуюся старую краску предварительно снял. Посмотрим как она простоит год. Если не забуду, то отпишусь в следующем году по результатам.

    То же самое сделали в прошлом 2013 году летом, только перед покраской ещё и специальным обезжиривателем c антикоррозийкой тщательно обработали. Тщательно красили, с просушкой, 2 слоя краской ХАММЕРАЙТ/ чёрный глянец.
    Значит так, прошло менее года.
    Отписываюсь! Вчера утром приехали на кладбище, посмотрели и. расстроились. Внешне издалека ещё ничего так, терпимо, а вблизи видно: то там, то сям краску разъела ржавчина и лезет наружу. Плюс пыль на чёрной краске сильно видна. Каждый год красить? Как же это всё достало!

    Неужели нет нормальной краски по металлу? Может быть попробовать молотковую краску ХАММЕРАЙТ? Цена одна. Не знаю, лучше или нет эта молотковость. И серого цвета, чтоб пыль была не заметна. Муж говорит, что ржавчина заметнее будет. Короче, нужно было делать просто цоколь без ограды.

    ps: специально поехали в понедельник, чтоб на авто к могиле подъехать (в выходные нельзя), оградку протёрли от пыли, прибрались, ещё заказали кое-какие работы по благоустройству, но начнут делать только после 15 мая. Сказали, что земля ещё мёрзлая. Когда уезжали оттуда, то такооой снег повалил

    . Вот,блин, другого времени не нашли.

    Аэрозольная акриловая эмаль Decorix для декорирования и ремонта — «Аэрозольная эмаль- находка, экономящая время. Расскажу, после скольких лет покрытие требует обновления в условиях летнего зноя, мороза, дождя.»

    Здравствуйте!

    С аэрозольной акриловой эмалью Decorix я познакомилась много лет назад и с тех пор, для поверхностей с небольшой площадью, рельефной, витиеватой….использую только ее.

     

    В общем, там, где применение обычной краски и кисти занимает длительное время.

    Аэрозольная акриловая эмаль Decorix для декорирования и ремонта

    Использовала аэрозольную эмаль и для покраски домашних бытовых вещей, удобство несомненное, больше всего понравился результат на металлическом ограждении.

    О нем и расскажу.

    Впервые купили эмаль Decorix более 7 лет назад, для того чтобы покрасить ограду на кладбище.

    Многие имеют представление: работа кропотливая, особенно если «конструкция» имеет большое количество «завитушек» и т.д.

    Можно напартачить и появятся «непрокрасы» или проплешины. Кроме того, обычная краска имеет свойство течь, капать, пачкая плитку и все вокруг.

     

    С аэрозольной акриловой эмалью Decorix можно забыть о неудобствах, ее преимущества:

    • Краска герметично закрыта, пользоваться удобно;
    • Процесс идет очень быстро;
    • Распыляется равномерно, не течет;
    • Высыхает почти мгновенно;
    • Покрытие ровное, глянцевое;
    • Со временем не облезает, не отслаивается, лишь может проступить ржавчина;
    • Идеально прокрашивается любая, даже самая сложная форма, проникает в самые недоступные участки;
    • Длительный срок годности;
    • Не требуется использование перчаток.

    Перечислять можно долго плюсы этой краски. Могу лишь сказать, что обновлять поверхность ограды и столика, после первого окрашивания Decorix мы стали спустя 6 лет.

    Аэрозольная акриловая эмаль Decorix для декорирования и ремонта

    Вот так они выглядели (ограда намного лучше):

    Аэрозольная акриловая эмаль Decorix для декорирования и ремонта

    Аэрозольная акриловая эмаль Decorix для декорирования и ремонта

    Аэрозольная акриловая эмаль Decorix для декорирования и ремонта

    И вот, результат после.

    Аэрозольная акриловая эмаль Decorix для декорирования и ремонта

    Аэрозольная акриловая эмаль Decorix для декорирования и ремонта

    Аэрозольная акриловая эмаль Decorix для декорирования и ремонта

    Красили вдвоем с мужем, по времени заняло не более получаса, с обычной краской провозились бы намного дольше.

     

    Еще упомяну об одном нюансе: срок годности эмали 6 лет, мы пользовались и после истечения этого срока, на качество краски это не повлияло.

     

    Не упущу такой важный момент, краска устойчива к дождю: у нас сразу после окрашивания начался ливень (хотя ничего не предвещало), думали, что он смоет все труды, однако, краска сохранилась на поверхности полностью, в первозданном виде.

     

    В общем, аэрозольная акриловая эмаль Decorix для меня является идеальным вариантом для того чтобы быстро и качественно покрасить что-то.

     

    Расход: на стандартную ограду, лавочку, столик требуется 2,5- 3 баллона.

     

    Есть ли минусы у этой краски?

    • Стоит учесть, что работы нужно проводить в сухую, безветренную погоду (чтобы ветер не перенаправлял струю краски).
    • Баллон во время работы, постоянно требуется встряхивать, чтобы содержимое перемешивалось.
    • Иногда забивается распылитель.
    • Достаточно интенсивный запах, который через некоторое время исчезает, так как поверхность быстро высыхает.

    Спасибо за внимание! Рекомендую!

    Как покрасить оградку | «Строй-Декор»

    04.03.2018

    Прежде чем начать красить ограду, следует избавить металл или дерево от коррозии. Плесень не только придает могиле неопрятный вид, но еще и губит здоровье, поэтому прежде всего необходимо бороться с ней. Старую краску следует снять, а саму поверхность хорошенько промыть водой. Для этих целей хорошо подойдет простая губка. Далее дайте поверхности просохнуть в течение суток.

    Когда все подсохнет, обработайте металл или дерево дезинфицирующим средством, которое можно приобрести в строительном магазине. Когда поверхность просохнет, покрасьте ее дисперсионной основной, имеющей в составе фунгициды. Благодаря таким добавкам плесень и коррозия не появится.

    Чем красить?

    Итак, какой краской покрасить ограду на кладбище? Лучше всего подходит масляная краска для металлических деревянных или поверхностей. Действие масла основано на образовании слоя, призванного защитить металлическое покрытие от вредных воздействий окружающей среды.

    В состав краски входят натуральные компоненты – масло подсолнечника, жожоба, а также модифицированные масла, пчелиный и канделилловый воски и др. Особенно хорошо подходит использование масляной краски для покрытия экзотических пород дерева, которые выделяют смолы, приводящие к появлению пятен. С использованием масел образование пятен исключено. Наносят масла не только на оградку,но и на веранды, беседки.

    Встречается как бесцветное масло, которое используется для подчеркивания текстуры и оттенков дерева, так и цветное. Именно маслом красятся лучшие мемориальные комплексы. С помощью масел можно придать поверхности матовый, полуматовый или же глянцевый вид.

    Нанесение краски

    Обрабатываемую поверхность следует подготовить, для этогонадо выполнить ряд мероприятий: сделать шлифовку, удалить грязь и пыль, протереть тряпкой. Наносите краски с помощью кисти, дисковой машины или роллера. Валик — инструмент универсальный, с его помощью можно грунтовать и наносить клеевые составы. Однако главное предназначение этого приспособления — быстро и ровно окрашивать поверхности. Если площадь, требующая покраски, велика, преимущества валика перед кистью очевидны: это и выигрыш в скорости проведения работы, и экономия сил маляра, и высокие эстетические свойства полученной поверхности.

    Если оградка, покрытая масляной краской, требует ремонта, особых сложностей возникнуть не должно. Для начала отшлифуйте изношенные участки наждачной бумагой с абразивным зерном от 80 до 120.

    Нанесите краску повторно на обработанную поверхность. В случае ремонта отшлифуйте поверхность шлифовкой с размером зерна 150-220 и покройте маслом.

    По материалам сайта https://pomnivsegda.ru/.

    Похожие новости:

    Когда и зачем делают технический паспорт на квартиру

    Сложно себе представить, насколько важным документом является технический паспорт на квартиру. Без него невозможно рассчитать налог, а также выполнить любые законные юридические сделки с недвижимостью. Но даже если этот документ отсутствует, не стоит сразу впадать в панику, ведь можно…

    29.12.2020


    Самые безопасные авиакомпании

    Бюро авиационных исследований JACDEC, которое занимается причинами несчастных случаев на авиатранспорте, составило рейтинг самых безопасных авиаперевозчиков. Рейтинг возглавляют 7 компаний, у которых уже в течение 30 лет не было никаких происшествий. На первом месте находится…

    03.10.2020


    Какие имеет плюсы и минусы топливная карта

    Топливные карты (ТК) — распространённое средство безналичного расчёта за покупаемое на заправках топливо. По количеству обслуживаемых АЗС они бывают однобрендовые и мультибрендовые. С помощью первых — можно заправиться только на АЗС определенной компании. Вторые — позволяют приобрести…

    27.09.2020


    Можно ли повлиять на алгоритм работы Facebook?

    Вы активны на Facebook? У вашей фан-страницы десятки поклонников, но ваши посты понравились лишь немногим из них? К сожалению, новый алгоритм Facebook все больше ограничивает доступ читателей. Что имеет значение сейчас в ваших сообщениях? Когда ваш потенциальный клиент посещает Facebook,…

    18.06.2020


    Как ухаживать за акриловыми ваннами

    Сантехнический акрил имеет свойство «отталкивать» загрязнения, сам по себе уход за ним прост. Если вы решили выбрать покрытие ванны акрилом, достаточно будет один раз после купания споласкивать ванну, а затем вытирать насухо куском мягкой ткани. Чистка акриловых ванн Для чистки ванн…

    07.04.2020


     

    Покраска оградки на кладбище

    Покрасить ограду на кладбище чтобы долго держалась краска помогут полезные советы, сохраняющие вид на длительные срок. Окрашивание металлического ограждения могилы имеет особенности, нужно со всей ответственностью подойти к процессу.

    Как выбрать хорошую краску для оградки на кладбище

    Ограда на кладбище вокруг могилы умершего родственника имеет значение для близких. Заборчик на некрополе выполняется из металла, данный вид прослужит длительное время. Продлить срок поможет правильное содержание, краска, которая долго и качественно держится на поверхности.

    Металлическая конструкция находится под открытым небом, постоянно будет подвергаться воздействию погодных условий. Спровоцирует и ускорит разрушение металла. Чтобы краска долго, эффективно держалась на ограде, она должна обладать свойствами:

    • материал, выбираемый для работы с металлическим забором на кладбище должен быть устойчив к атмосферному изменению температур;
    • выдерживать воздействие солнечных лучей, вызывающих выгорание;
    • защищать ограду на старом кладбище из металла от влаги (стойко переносить снег, дождь), создавать водоотталкивающую защитную пленку, чтобы краска долго, качественно держалась, не шелушилась;
    • не поддаваться воздействию погодных условий (ветер, туман), способных ускорить непригодность ограды на некрополе;

    Чтобы краска долго и эффективно держалась, защищала забор на кладбище, необходимо качественно подготовить материал под окрашивания, выбрать нужное средство для работы, учитывая свойства изделия. Ограда могилы будет красиво смотреться.

    Правила окрашивания металлической оградки

    К покраске оградки на городском кладбище лучше приступать летом, когда солнце поспособствует быстрому высыханию тона. Отложить работу придется, если сильно ветряная погода, частицы пыли осядут на свежий слой пигмента, испортив вид.

    Основные действия:

    1. Очистить металлическую ограду на большом кладбище от пыли, грязи, ржавчины. Придется приложить усилия, вычистить поверхность до блеска. Внимание уделить труднодоступным участкам, местам спайки конструкции. Игнорирование таких зон приводит к появлению ржавчины. Если не удается очистить старую краску подручными инструментами, можно использовать растворитель. Работая с оградой, проверяйте целостность конструкции. При обнаружении недоработок лучше исправить сразу. Зачистить конструкцию еще раз.
    2. Усилить защиту металла помогут специальные средства, имеющие антикоррозийный, антисептический состав. После обработки ограда на малом кладбище покрывается грунтовкой, выступающей основой под тон. Обеспечит лучшую сцепку краски с металлом, уменьшив ее расход. Предварительный слой грунта позволит пигменту равномерно распределиться по покрытию и надолго закрепиться.

    На качество окрашивания влияет выбор материалов для работы, нужно подобрать подходящий вариант.

    В противном случае специалист поможет выбрать марку пигмента, который будет долго, стойко держаться на ограде.

    Приступить к покраске можно после монтажа ограды на новом кладбище. Если зачистить ее можно до установки, то покрывать пигментом после завершения всех работ, монтажа — позволит избежать повреждения финишного покрытия. При отсутствии опыта, возможности сделать это самостоятельно – доверьте дело мастеру, знающему нюансы процесса.

    Как рассчитать необходимое количество вещества

    По завершении подготовительных работ, после полного высыхания грунтовки можно приступать к покраске оградке на кладбище. Традиционно используют черный, синий, белый, золотой цвет. При использовании нескольких пигментов, нужно учитывать тип – он должен совпадать. При покупке краски, которая должна долго и качественно держаться на ограждении, учитывайте срок годности. Просроченная продукция отразится на результате.

    Вскройте банку, размешайте состав с помощью электродрели (насадка миксер), можно использовать палку. Перемешайте содержимое банки до однородности. Отлейте небольшое количество в емкость меньшего размера, остальную плотно закройте крышкой — поможет сохранить ее свойства надолго, облегчить покраску.

    Для хорошего результата покраска осуществляется двойным слоем. С помощью кисточки или валика нанесите средство на оградку на кладбище ровным слоем, покрывая всю поверхность, не забывая про труднодоступные участки. Дождитесь полного высыхания, повторите окрашивание. При использовании старого цвета не стоит ее сильно разбавлять – слой получится тонким и прозрачным, он не будет долго, качественно держаться на ограде.

    Быстрое окрашивание губкой или кистями

    Выбор инструментов для покраски зависит от вида оградки на старом кладбище. Прутья быстро покрыть удастся с помощью плоской кисточки. Для качественного покрытия поверхности желательно использовать разные размеры. Труднодоступные участки лучше закрашиваются маленькими кистями.

    Покрасить ограду на кладбище губкой сложный кованый узор нереально. Валик с губкой используют для заборчиков с большими ровными поверхностями. Покрытие будет ровным, гладким и блестящим.

    Не будет видно полосок от ворсинок кисточки. Краска будет долго и эффективно держаться на поверхности, защищать металл.

    Если оградка имеет сложный узор, можно воспользоваться баллончиком. Аэрозольное распыление позволит закрасить сложные участки, произвести работу быстро. При использовании баллончиков выбирать темные оттенки — не даст пигменту быстро выгорать на солнце, пачкаться, забиваться пылью. Покрытие будет долго и эффективно держаться на оградке вокруг могилы.

    Что делать если появилась ржавчина

    Со временем придется обновить ограды на старом кладбище по причине появления ржавчины. Если долго игнорировать коррозию, металлическая изгородь придет в негодность. Ежегодная покраска, зачистка поможет сохранить и защитить заграждение от негативного воздействия внешних факторов.

    Покрасить ограду на кладбище по ржавчине можно после обработки, зачистки участка. Небольшие места зачищаются металлической щеткой или наждачкой.

    Области с большим ржавым покрытием можно почистить с помощью средства для удаления ржавчины (продается в специальных магазинах в виде спрея или жидкости).

    Зачистив зону ржавчины, обработайте участок антикоррозийным средством, перегрунтуйте, повторите нанесение пигмента. Регулярная покраска ограды на новом кладбище поможет защитить ее от коррозии. Покрытие придаст привлекательности могильному участку, будет долго, стойко держать цвет, противостоять воздействию окружающей среды.

    Обзор лучших стойких красителей и их видов

    Краска для ограды на кладбище будет долго и стойко держаться, если правильно подобрать состав. Металлическая конструкция окрашивается составами:

    1. Автомобильная краска – отличный вариант, стойкий к суровым климатическим условиям. Долго и эффективно держаться будет при покрытии в два слоя.
    2. Эмаль ПФ – 115 придаст металлической ограде на заброшенном кладбище яркости цвета. Будет долго держаться, если предварительно не использовать грунтовку.
    3. Серебрянка – доступный и часто используемый вариант, но имеет недостаток – недолго держится на поверхности.
    4. Масляные – доступный вариант для покраски металлической изгороди. Он недолго держится на поверхности, через несколько лет наблюдается шелушение, облупливание покрытия.
    5. Акриловые – быстрый вариант окрашивания ограды на кладбище. Слой быстро сохнет, легко наноситься. Сред недостатков – они недолго держатся на металле, выгорают, смываются.

    Выбирая покрытие для заборчика на кладбище, учитывайте характеристики конструкции.

    Источник: https://sorokoviny.ru/

    Покраска оградок на кладбище. Как покрасить ограду на кладбище – не стоит ограду делать поводом для частых посещений, для них есть причина и поважнее

    Могильная оградка – это не просто изделие из металла, а дань памяти близких родственников тем, кто ушел от них навсегда. Поэтому содержать ее необходимо в порядке. Поскольку такое сооружение находится под открытым небом, то плохие погодные условия со временем разрушают металл. Чтобы не допустить этого, необходимо знать, чем покрасить ограду на кладбище.

    Лучше красить ее в сухую теплую погоду и выбирать краску, которая быстро сохнет. Не всякая краска способна выдержать те погодные условия, которые бывают на этой открытой всем ветрам местности. Поэтому выбирая, какой краской покрасить ограду на кладбище, необходимо учитывать ее антикоррозийные свойства, а также правильно подготовить изделие под покраску.

    Если покрасить оградку на кладбище высококачественными лакокрасочными материалами, то она будет привлекательно смотреться на могиле близкого сердцу человека, являясь немым свидетельством внимания и заботы того, кто ухаживает за могилой.

    Самая привычная и распространенная краска для ограды на кладбище — масляная, хотя она не лишена недостатков. Прежде чем покрасить металлическую ограду, нужно ее покрыть грунтом.

    Грунт представлен в следующих цветах:

    • красный;
    • желтый;
    • белый;
    • серый.

    Выбор таких цветов обусловлен тем, что при покраске оградки будут хорошо видны пропущенные пробелы. Некоторые виды грунта не подходят для определенных красок, поэтому необходимо выбрать правильный материал.

    Черная краска для ограды

    Черный цвет соответствует той скорби и траурному настроению, которое люди испытывают в связи с потерей родного человека. Поэтому покраска ограды на кладбище черной краской является вполне уместной.

    Перед тем как приступить к окрашиванию, нужно подготовить оградку. Такая подготовка включает в себя следующее:

    1. Очистить ограду от следов старой краски, обезжирить ее и загрунтовать.
    2. Тщательно нанести слой краски на грунт.
    3. Дать ей просохнуть, выбрав ясную погоду.

    Используя эмаль ПФ, необходимо знать, что она не лишена недостатков и будет служить покрытием ограде не более двух сезонов. Если использовать молотковую эмаль, то такое покрытие имеет весомые преимущества, ведь окрашенная такой краской ограда:

    • Не выгорает на солнце;
    • Не нуждается в предварительном нанесении грунта;
    • Имеет длительный срок эксплуатации;
    • Приобретает декоративную текстуру;
    • Поверхность под покраску при подготовке очищается от грязи, но не требует обезжиривания;
    • Наносится при любой температуре и быстро сохнет.

    Недостатком применения этого вида краски является ее высокая цена, но учитывая длительный срок службы, она вполне оправдана.

    Выбор краски

    Чтобы определить, какую краску выбрать, нужно знать виды и качественные характеристики красящих составов. Наилучшим из них станет надежный, быстросохнущий и отличающийся длительным сроком эксплуатации состав краски. Среди таких красителей можно назвать следующие:

    Современные производители добавляют в грунт состав красок, поскольку он не является самостоятельным видом покрытия. Но не всегда такая смесь оказывается удачной. Поэтому рекомендуется использовать грунт на подготовительном этапе, а не в качестве самостоятельного красителя. Выбирая его, нужно тщательно изучить состав.

    Краска ПФ является самой распространенной для этой цели. Но своей популярностью она обязана отнюдь не высокому качеству, просто у людей выработался стереотип красить именно этим материалом. Перед покраской поверхность металла необходимо обезжиривать и грунтовать.

    Поскольку ПФ долго сохнет, то покраска ограждений может производиться только в теплую сухую погоду.

    Хорошая краска молотковая, поскольку отличается сразу рядом достоинств. Она не теряет со временем первоначальный вид, не подвержена воздействию влаги, отлично смотрится и служит долгое время надежным покрытием. А если учитывать, как быстро она сохнет, то использовать такой вид лакокрасочного материала для окрашивания металлических изделий вполне выгодно.

    Оптимальным вариантом при выборе красящего материала является полимерное покрытие. Но выполнить его в условиях кладбища невозможно. Процесс окрашивания происходит в специальных тепловых камерах, а такого сложного оборудования на кладбище нет. Поэтому красят таким способом ограды еще на стадии их изготовления и уже окрашенными доставляют на место установки. Но такое покрытие, учитывая условия эксплуатации материала, является самым долговечным.

    Полимер, проникая вглубь металла, составляет с ним единое целое. Такое покрытие не восприимчиво к воздействию условий внешней среды и не требует дальнейшего окрашивания.

    Кузнечные краски оптимизированы под использование в уличных условиях. Поэтому если могильная ограда покрашена этим материалом, то обновлять ее не придется много лет. Такую краску можно наносить самостоятельно в условиях кладбища. Такому покрытию не страшны плохие погодные условия, оно не теряет свой характерный блеск. Стоит этот вид красителя дорого, но высокое качество оправдывает большие расходы.

    На видео: чем покрасить металлическую ограду.

    Подготовка и покраска

    Учитывая тот факт, что окрашивание приходится выполнять вдали от дома, нужно иметь при себе все необходимое для выполнения такой работы. Если предыдущий слой краски на оградке пришел в негодность, его нужно удалить. Очистка ограды проводится тщательно до блестящего металла.

    Под рукой у исполнителя этих работ должны быть щетка по металлу, шпатель, крупная наждачная бумага и напильник.

    Здесь придется солидно поработать, зато и результат будет положительным. После очистки поверхность материала обрабатывается антикоррозийным составом, а после высыхания еще и антисептическим.

    Как покрасить ограду на кладбище? Чем сложнее конструкция и замысловатее узоры на ней, тем меньшего размера понадобится кисть для окрашивания. Поверхность покрывается тщательно, без пробелов. При желании окрасить ограду в разные цвета сначала наносится черный, а после его высыхания окрашиваются отдельные фрагменты другим цветом. Выполняя такую работу, нужно помнить о тех, кому вы отдаете дань памяти и уважения, мысленно общаясь с близким человеком, чья ограда приводится в порядок.

    Чем покрасить могильную оградку (2 видео)

    Красивые ограды на кладбище (27 фото)















    Нет, при окраске ограды на кладбище вам не придётся использовать таких корифеев отделки металла, как электропроводная краска Zinga или огнезащитные краски по металлу Полистил. Не до них, что называется.

    Материалы понадобятся гораздо проще, но это не значит, что отношение к ним будет таким же простым.

    1. Во-первых, и место обязывает к максимальной ответственности.
    2. А, во-вторых, и об условиях дальнейшего существования краски и покрываемого материала не стоит забывать.

    А условия, которые обязательно необходимо учитывать, далеко не идеальные.

    Что учитываем

    Держим в голове, что металл ограды:

    • будет постоянно под воздействием солнечных лучей, а значит ультрафиолет и температура, под воздействием которой металл просто раскаляется;
    • будет подвергаться воздействию довольно низких температур зимой; эти температуры за городом всегда будут поддерживаться сильными пронизывающими ветрами;

    • будет периодически подвергаться сильному воздействию влаги, а за городом, примем во внимание, и гораздо чаще образуются туманы, которые могут держаться по несколько дней подряд;
    • где туманы, там и вся химия, которая скапливается в атмосфере и будет осаждаться на ограде;
    • постоянно подвергается воздействию микроорганизмов – с той яблони, что склонилась рядом, на ограду будут постоянно попадать улитки, гусеницы, слетевшие листья.

    А следствием всех этих неблагоприятных воздействий на металл будет одно – его коррозия и разрушение.

    Вывод также очевиден – ограду необходимо периодически красить.

    Покраска ограды

    Но сам процесс должен обязательно состоять из двух этапов – первого, подготовительного, и второго, уже работа с краской ().

    По меньшей мере важно, чтобы всё было очень чисто и скромно, «кричащие» цвета здесь ни к чему

    Подготовка

    Этот этап самый трудоёмкий, он и определит успех всей работы.

    Здесь выполняем следующие операции:

    • Во-первых , самым тщательным образом очищаем всю поверхность ограды до блестящего металла. Здесь миндальничать особо не приходится, поэтому основным инструментов будет, конечно, но и держите под рукой крупную наждачку, металлическую щетку (а лучше несколько разных размеров) и даже напильник. Завершением все очистки должна быть приятная блестящая металлическая поверхность всей ограды. Может даже возникнуть желание такой её и оставить. Этого делать не стоит, ведь предстоит ещё и обработка.

    Полезный совет! При работе с оградой советуем не лениться и «заглядывать» в самые недоступные точки соединения конструкции. Часто недостаток внимания к этим «тайным» местах и является причиной коррозии металла. Если старая краска не сходит, советуем активней использовать растворитель.

    • Во-вторых , проверить целостность всей конструкции. В случае её нарушения не избежать сварки, которую также по завершении необходимо будет тщательно зачистить, здесь точно будет не обойтись без напильника.

    • В-третьих , обработать всю поверхность сначала антикоррозийным составом, а после того, как он высохнет, и антисептическим. Для защиты от коррозии можно использовать специальную грунтовку, можно красящий состав.

    Покраска

    Для проведения покраски подготовьте кисть небольшого размера, хотя, если конструкция ограды уж слишком замысловатая, то лучше ещё одну поменьше.

    1. Можно воспользоваться общеизвестной покрывной автомобильной краской, нанеся её в два слоя.

    1. Можно использовать акриловые краски, прекрасно проявляющие себя в суровых условиях эксплуатации на открытом воздухе.
    2. Если отдельные элементы ограды должны иметь другой цвет, то сначала завершаем всю работу с основным (скорее всего, черным), дожидаемся, когда нанесённое высохнет, и затем приступаем к особому оформлению.

    1. Некоторое время, в первую очередь ввиду недостатка чёрной краски, ограды обрабатывали медным купоросом или самой распространённой краской, «что была под руками», а такой очень часто оказывалась голубая. Так и повелось на Руси красить ограды в синий или голубой цвет. Никакой мистики, дефицит проник и на погост.
    2. Среди современных лакокрасочных материалов, которыми можно покрасить ограду и которые всегда можно встретить в продаже обычно выбирают:
    • эмаль ПФ-115, которой вполне хватаем года на два; если хочется этот срок увеличить, то лучше всего поверхность предварительно покрыть антикоррозийной грунтовкой ГФ-021;

    • «серебрянку» или железный сурик; основным преимуществом этого материала является его повсеместная доступность, вы при необходимости может купить его «на каждом углу»;
    • грунт-эмаль самых разных видов, которая не требует предварительной грунтовки; более того, эта краска значительно дольше держится – не менее 5 лет;
    • специальные краски по металлу марки «Hammerite»; цена этого выбора выше остальных, зато и качество будет очень приличным.

    «Черная роза – эмблема печали, белая роза – эмблема любви» — почему бы это не подчеркнуть у этой черты

    Выводы

    Работы на кладбище – это всегда разговор с тем, кому вы отдаёте свой долг. Разговор неспешный о жизни здесь, что удалось, что нет. Всегда хочется попросить совета и сказать, что не успел. Очень хорошо «беседовать» удаётся под покраску ограды ().

    Не забудьте, чтобы она как можно дольше хорошо выглядела, её нужно зачистить и загрунтовать. Краска подойдёт любая, пусть и не для зимы. Весной, в родительский день, у вас будет повод задержаться подольше.

    Обязательно посмотрите дополнительное видео в этой статье, там только технология процесса, что поделаешь, без неё и в этом деле не обойтись.

    Хороня родных и близких, мы ограждаем их могилы специальным забором. Поэтому металлическую оградку нельзя оценивать как кучу ненужного железа. Ее желательно содержать в чистоте и порядке. А если взять во внимание, что ограждения всегда находятся под открытым небом. Постоянно подвергаются негативным действиям погоды. Проливные дожди, сильный ветер, снег и палящее солнце только разрушают металл, следовательно, и нашу любовь. Но мы ведь не хотим допустить этого. В сегодняшней статье вы узнаете, чем покрасить ограду на кладбище.

    Но, как выбрать краску и когда начать такие работы. Подобных вопросов много, но мы будем разбирать все по порядку.

    Выбираем время для покраски

    Забор лучше покрасить летом. Погода в это время года теплая, сухая и покрашенное ограждение быстро высохнет. Но не каждая краска долго держится при плохих погодных условиях. Кладбище постоянно подвергается сильным ветрам. Чтобы работа не пошла коту под хвост после первого же дождя, следует внимательно отнестись к выбору красящего состава.

    При покупке смотрят не только на цену, но и на антикоррозийные характеристики.

    Если вы выберите хорошую краску, то снизите риск появления ржавчины . Еще посмотрите на то, как быстро высыхает материал. Чем быстрее он сохнет, тем лучше. Когда купите краску, переходите к этапу подготовки ограждения.

    Оградку сначала отчищают от пыли, грязи и старого слоя. Советуем выбрать лакокрасочное изделие. Если вы прислушаетесь к совету, то могила будет смотреться эстетично.

    Этапы покраски

    С вопросом, какой краской покрасить ограду на кладбище мы уже разобрались. Теперь пора приступить к работе. Большинство людей выбирают масляную краску. Но, стоит отметить, что она также не лишена минусов. В первую очередь, пока вы еще не обмакнули кисть в банку с этим составом, на ограду следует нанести слой защитного грунта.

    Цвета грунтовых покрытий:


    Лучшим решением будет выбрать белый цвет.

    Некоторые сорта красок не сочетаются с цветом грунтовки. Поэтому, обратите внимание на материал, из которого сделана оградка.

    Темные цвета для ограждения

    Черная окраска на Погосте является уместной. Также может быть другая краска для ограды на кладбище, ведь каждый имеет личное мнение.

    Перед началом водоэмульсионных работ, подготовьте ограду.

    Такая процедура включает в себя следующие шаги:

    • снимают слой старой краски;
    • обезжиривают ограждение;
    • грунтуют;
    • дают ограде высохнуть на солнце.

    Постарайтесь выбрать качественную краску. Убедитесь в ее надежности.

    Также хорош вариант, с использованием молотковой эмали.

    Ограждение, покрытое слоем такого состава, наделяется рядом преимуществ:


    Теперь вы знаете, какую краску лучше выбрать.

    Дополнительные виды краски

    Покраска ограды на кладбище, это ответственное занятие. Отдать дань родным нужно с душой. Во время принятия решения, чем лучше красить , обратите внимание на свойства красящих составов.

    Покрасить ограду на кладбище лучше надежной, быстросохнущей краской. Некоторые производители сразу добавляют в ее состав грунт. Но не каждый материал получится удачным. Лучше выбирайте его на начальном этапе. Для такой цели отлично подойдет ПФ. Но популярна она не из-за характеристик, просто с годами у людей сформировался некий стереотип на ее счет. Так как ПФ долго сохнет, то все работы лучше провести в солнечную погоду.

    Завершающий этап

    Не забудьте взять из дома все необходимые инструменты для покраски. Вам понадобится нож или шпатель, который поможет удалить старый слой, и кисточка для обезжиривания, грунтовки и покраски.

    Металл очищают до блеска, отшлифовывают его. В этом поможет наждачная бумага.

    Еще не лишним будет взять напильник. Некоторые оградки в дизайне содержат металлическую лозу винограда . Можно покрасить ее в тон с основным ограждением или другим цветом.

    Итог

    Окрашивание не легкий процесс. На это влияет схема ограждения и наличие узоров. Покрывать поверхность, необходимо аккуратно не пропуская ни малейшего пробела. Выполняя эту работу, помните о тех, кого вы любите, и о той дани, которую вы отдаете.

    Необходимо красить правильно, тогда он будет служить долго. Оградка относится к проблемным поверхностям. Каждый день она подвергается воздействию солнечных лучей, всевозможных осадков. слезает, выступает ржавчина, металл начинает терять свои свойства. Из-за таких изменений ограждение приобретает некрасивый вид.

    Как подготовить оградку к покраске

    Прежде всего необходимо избавиться от старого покрытия. В таком деле поможет щетка из металла и . Участки краски, которые легко отделяются от поверхности, можно убрать шпателем. Следующим этапом будет очистка металла от краски щеткой. Чтобы немного размягчить краску и облегчить работу, можно воспользоваться растворителем.

    На чистый металл стоит нанести нейтрализатор ржавчины, который удалит желто-оранжевые образования. Когда все этапы пройдены, можно приступать к оградки.

    Какой краской покрасить оградку

    Существует несколько видов лакокрасочных покрытий для металла. В магазинах для строительства можно найти экономичную краску или же выбрать долговечное покрытие.

    Самым простым вариантом является окраска оградки на могилку простой эмалью ПФ-115, которая подходит для многих видов поверхностей. Эмаль выпускается во множестве цветов, она экономична по цене, но такого покрытия хватит на 2 года, затем краска начнет слезать.

    Если выбор пал все таки на эмаль ПФ-115, то стоит предварительно обработать металлическую поверхность грунтовкой с противокоррозийным компонентом ГФ-021. Это значительно продлит срок службы.

    Из экономичных вариантов стоит отметить так называемую в народе «серебрянку», «Сурик железный». Они постоянно есть в магазинах, поэтому когда краска начнет слезать, можно быстро обновить поверхность.

    Но существуют краски, перед нанесением которых ГФ-021 наносить не нужно. Это грунт-эмали различных производителей. Примером может служить грунт-эмаль 3 в 1 российского производства «Дали». Этот продукт имеет 6 вариантов цвета, очень экономичен в использовании и демократичен по цене. Поверхность после остается в неизменном виде в течение 5–6 лет.

    Для тех, кто ищет более долговечные варианты, магазины предлагают для металлических поверхностей «Hammerite». В результате образуется очень долговечное и прочное покрытие. Краска препятствует образованию ржавчины на металле, отлично отталкивает влагу, не требует предварительного грунтования поверхности.

    Могильные ограждения (ограды): зачем они и какие лучше

    Ситуация из практики. Консультирую клиентов (мужа и жену) на предмет гранитной ограды (бордюра) – цвета (и соответственно, «происхождение») гранита, сечение, выбираем высоту столбиков и т.д. И вдруг обсуждение переходит вот в такое русло:

    Он:

    — Зачем вообще какие-то ограды – ты ж сигнализацию там не поставишь, собаку не посадишь, а иначе и так не проблема залезть?

    Она:

    — Ну, как это зачем? Все ставят, а что мы хуже? Да и территорию-то нужно оградить – чтоб не топтались всякие по могилкам. Я там цветочки хочу посадить – вот чтобы и их не вытоптали.

    Он:

    — Цветочки? Так чтоб их не вытоптали, нужно металлическую ставить, да повыше, чтоб уж наверняка не перепрыгнули. Но ее ж красить нужно постоянно! Да и зачем тебе там цветы? Ты что будешь каждый день в жару летом возить туда воду, чтобы их поливать? Вот лучше мы закажем гранитный бордюр с плиткой по территории вокруг могилок и все будет аккуратно!

    Она (уже с сомнением):

    — Да, не наполиваешься летом, а от сухих цветов красоты мало. Ну, хорошо, закажем плитку. Но с оградой-то что? Пьянчуги-то всякие через бордюр перевалиться могут – и завалятся спать на могилках! Нет уж! Пусть я каждый год ее по весне красить буду, чем такое!

    Я:

    — Извините, что вмешиваюсь, но хочу заметить, что если Вы определились, что хотите плитку укладывать и одновременно хотите металлическую ограду, то бордюр все равно придется ставить – подумайте над этим.

    Он:

    — Ну, да, правильно. Плитку же нужно как-то с краю окаймить. Но если брать бордюр, плитку, да еще и металлическую ограду – сумма получается приличная…

    Я:

    — Могу предложить Вам два варианта:

    1) следуете последним тенденциям и минимизируете свой ежегодный вклад в благоустройство могилок тем, что заказываете гранитный бордюр и плитку. Из минусов – от пьяниц Вы так не убережетесь, но они не так часто спят на кладбищах;

    2) заказываете металлическую ограду, бордюр под нее и плитку. Но бордюр не гранитный, а из гранитно-мраморной крошки, ограду покрасите в серый или серо-белый цвет – будет гармонировать. Из минусов – обновление краски на ограде (в худшем случае – ежегодное). Чтобы не красить, могу, конечно, предложить вариант с оградой из нержавеющей стали, но это уже совсем другие денежные категории… В любом случае – выбор остается за Вами.

     

    Классическая картина. Так часто и бывает, что люди приходят заказывать что-то, еще не определившись, что же им нужно. И зачастую в процессе обсуждения обнаруживают, что хотят ВСЕ, но средства далеко не всегда позволяют. В пересказанном мной разговоре рассмотрены практически все основные цели установки оград, плюсы и минусы их отдельных видов, сейчас я просто немного систематизирую эту информацию (указываю не только собственные соображения, но и мысли-высказывания клиентов).

    ЗАЧЕМ (назначение ограды):

    * традиционный подход («чтоб было не хуже, чем у всех» / «у нас на родине так принято» и т.п.)

    * практичный подход («чтоб никто территорию не занял» / «чтоб не топтались» / «чтоб не ломали памятники, не воровали с могилок»/ «все закрыть бордюром и плиткой – 1 раз положили и потом никаких забот с уходом» и т.п.)

    * визуальный подход / подход с точки зрения красоты («а мне нравиться минимализм: аккуратно оформленная могилка с низеньким бордюром и плиткой – ничего лишнего» / «мама (папа, другие умершие) так любила завитушки, кудряшки и цветы – вот поставим ей оградку с таким рисунком» и т.п.)

    КАКИЕ ЛУЧШЕ:

    1) если хотите минимум ежегодного ухода, не стеснены в средствах и хотите что-то повыше, чем просто бордюр – Вам подойдет ограда из нержавеющей стали с гранитным бордюром под ней (хотя, конечно, можно и без него, но если будет плитка или засыпка цветной крошки – он необходим). Как вариант по сокращению расходов – заменить гранитный бордюр на бордюр из гранитно-мраморной крошки;

    2) если любите минимализм, хотите минимум ежегодного ухода и не сильно стеснены в средствах – для Вас гранитная ограда (бордюр) – идеальный вариант. Опять-таки, можно заменить на бордюр из гранитно-мраморной крошки;

    3) если нравятся достаточно высокие ограждения, но денежные средства не позволяют заказать ограду из нержавеющей стали, либо Вам очень нравятся узоры-рисунки, которые можно создать из хорошо гнущихся металлических прутьев (трудно найти такое разнообразие и количество завитков-кудряшек-цветов в оградах из нержавеющей стали), либо Вы чтите как ритуал ежегодный уход за могилами и с детства привыкли считать покраску ограждений неотъемлемой его частью – Вам подойдет металлическая ограда. Кстати, кованые металлические ограды, покрытые автомобильной краской, требуют меньше ухода, поскольку такая краска (хотя и стоит дороже, что сказывается и на цене такой ограды) намного дольше держится, чем стандартная краска для металла, пусть даже нанесенная поверх грунтовки.

    В любом случае, какую бы ограду Вы не выбрали, чем бы Вы не руководствовались (стоимостью, внешним видом, модой), имеет значение лишь то, что Вы чувствуете. Многомиллионная ограда (как собственно и памятник), установленная однажды вокруг памятника, не посещаемого в дальнейшем никем, никогда не сравниться по внешнему виду с самой простенькой и дешевой, о которой будут постоянно заботиться, как заботились бы о любимом и дорогом человеке. Забота о местах погребения тех, кого уже нет с нами – это забота о памяти, о ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ!

    Стоит ли красить забор?

    Итак, у вас есть новый забор, и теперь у вас есть несколько вопросов. Не стареет ли мой забор со временем? Надо ли его как-то запечатать? Есть три основных варианта «отделки» забора: покраска, морилка или оставить естественным. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Мы здесь, чтобы помочь вам решить, какой маршрут лучше всего подходит для вас!

    Покраска заборов была более популярной до того, как появилось так много вариантов пятен. Мы бы меньше всего рекомендовали покраску, потому что она требует большого ухода.Если вы все же решите покрасить забор, вам придется перекрашивать его каждые 1-3 года, поскольку краска имеет тенденцию трескаться и шелушиться.

    Также имейте в виду, что как только вам понадобится перекрасить, вам нужно будет соскрести всю существующую краску, подготовить поверхность для новой краски и, наконец, перекрасить. Это большая работа и много времени, и со временем покраска и перекраска будут стоить вам дороже.

    Теперь мы знаем, о чем вы думаете: «Но как еще мне получить тот белый штакетный забор?» Что ж, есть несколько вариантов.Один — купить белый виниловый штакетник. Винил никогда не нужно будет окрашивать, окрашивать или ухаживать за ним, кроме хорошей чистки время от времени. Другой вариант — использовать твердую белую морилку. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этой опции!

    Пятно

    Пятно в большинстве случаев побеждает краску, и это потому, что оно требует гораздо меньшего ухода, чем краска. Первоначально это может быть дороже, но вам не нужно будет повторно окрашивать его снова и снова.

    Со временем пятно исчезнет, ​​и его придется переделывать, но не так часто, как краску.Морилка не отслаивается и не трескается, поэтому подготовка требует гораздо меньше усилий, чем перекраска. Хорошая механическая стирка или стирка с очистителем деки дадут вам чистый лист, с которым можно будет работать перед повторным окрашиванием, без царапин и отслаивания.

    Есть много вариантов окрашивания вашего забора. Один из вариантов — сплошное пятно, которое, как упоминалось выше, придаст вам традиционный вид «белого пикета» без какого-либо ухода за краской. Или, если вам действительно нравится внешний вид натурального дерева и вы просто хотите защитить свой забор, есть множество полупрозрачных вариантов на выбор.Есть даже четкие варианты, которые просто служат для водонепроницаемости и защиты вашего забора.

    Натуральный

    Третий вариант отделки забора — просто оставить его естественным и позволить ему со временем выветриться. Этот вариант, конечно, требует наименьших усилий, но он оставляет место для элементов, которые со временем разрушат ваш забор. Тем не менее, в наши дни популярен деревенский, состаренный вид, а качественное дерево прослужит некоторое время, даже если его оставить на произвол судьбы.

    Простая мойка под давлением или механическая мойка естественного ограждения также может вернуть его к жизни, если вы решите не красить и не окрашивать, но хотите сохранить «новый» вид.

    Белый кедр превращается в красивый серебристо-серый цвет. Многим людям действительно нравится этот образ, и они предпочтут его, пытаясь сохранить новый вид.

    Что вы выберете?

    Обязательно подумайте о времени, стоимости и о том, какой вариант лучше всего дополняет стиль вашего дома и собственности.

    Оставляйте фотографии готового забора в комментариях ниже, чтобы мы увидели, что вы решили сделать!

    Лучшие варианты окраски забора для вашей собственности в 2021 году

    Фото: istockphoto.com

    Защитите свой забор от непогоды и сделайте дом более привлекательным с помощью слоя краски. Лучшая краска для ограждений, будь то на водной или масляной основе, должна предотвращать появление плесени, грибка и гниения на дереве, а также предохранять металл от ржавчины.

    Новые формулы краски сочетают грунтовку с верхним слоем, что сокращает трудозатраты и стоимость покраски. Некоторые из лучших брендов краски для забора предлагают износостойкие варианты, которые менее токсичны и более экологичны, что гарантирует безопасность вашего проекта окраски для вас и окружающей среды.

    1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: The ONE Paint
    2. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ДЕРЕВА: Ready Seal 512 Внешний краситель и герметик для дерева
    3. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ МЕТАЛЛА: Rust-Oleum 7578838-6 PK Эмаль-спрей краска
    4. НАИЛУЧШЕЕ ВАРИАНТ ЦВЕТА: Majic Paints Атласная краска для интерьера / экстерьера
    5. ECO PICK: Montage Signature Краска для интерьера / экстерьера
    6. ТАКЖЕ УЧИТЫВАЙТЕ: KILZ Краска для наружной обшивки, заборов и сараев

    Фото: amazon.com

    Что следует учитывать при выборе лучшей краски для забора

    Лучшая краска для заборов скрывает недостатки, подчеркивает красоту и обеспечивает долговечность вашей частной конструкции. Эти краски также должны легко очищаться и дополнять фасад вашего дома.

    Материал ограды

    Заборы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к погодным условиям и обеспечивающих прочный барьер вокруг вашей собственности, обеспечивая безопасность и конфиденциальность. Как п