Как штукатурить стены своими руками без маяков: Штукатурка стен без маяков своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Как выравнять стены без маяков

 

         На ремонте можно и нужно экономить. Существует много методов, об одном из таких я собираюсь вам поведать. Выравнивание стен без маяков безусловно сокращает время работы и финансовые затраты на строительные материалы. Для тех, кому деньги не проблема лучше применить технику выравнивания по маякам. Все что описано ниже в этом посте является личным мнением и советом.

 Выравнивание стен таким методом состоит из двух основных этапов;

  1.   Выравнивание углов помещения, верхних  примыканий  к  потолку и нижних к полу, выравнивание вокруг дверных и оконных проемов с помощью гипсовой штукатурки. Для этого много материала вам не понадобиться, максимум 2-3 мешка при средних размерах комнаты (20-25м2).
  2.  Шпатлевание стен «на сдир»  под поклейку обоями. Тут так же расход минимален 1-2 мешка шпатлевки при собственном весе в 25кг.

    Выравнивание стен без маяков

 Прежде чем приступить к работе, вам необходимо закупить материалы и конечно приготовить инструмент:

  • Провило строительное (не менее 2,5м)
  • Шпателя на 45см и 8-10см
  • Малярную кисть для грунтовки
  • Дрель с насадкой или миксер для замешивания смеси
  • Ведро или другую тару
  • Приемник и хорошее настроение!

   

 Для начала грунтуем стены. Следом надо обозначить фронт работы; Берем провило 2,5м и прикладываем по углам и в целом везде, без раствора. Благодаря этому вы сможете  увидеть все углубления, границы которых стоит  очертить карандашом. Примыкания по потолку также проверяем, тоже касается и зоны напольного плинтуса.

 Замешивая раствор воспользуйтесь дрелью с насадкой, а если фронт работ предстоит больше чем одна комната, то без строительного миксера никак не обойтись.

Выгоднее покупать инструмент в интернет магазинах, так дешевле. А вот покупая  с кэшбэком стоить будет почти в 2 раза дешевле! Бытовая техника, люстры, мебель – на всем таким образом можно сэкономить.

 По сути если слой наносить предстоит не толстый, то старайтесь замешивать раствор в не больших количествах. Дело в том, что если не успеть выработать раствор в течении  25-30 минут, то повторное его размешивание результата не даст. В штукатурке произойдут химические реакции, она начнет твердеть и придет в негодность!

 Намазывайте раствор на стены с помощью шпателя на 45см, помогая ему шпателем на 80см. Раствор необходимо наносить слегка больше чем необходимо на самом деле, заходя за  грани обозначенные простым карандашом. После отложите шпателя в сторону и проведите по раствору на стене провилой 2,5м, срезав лишнею гипсовую штукатурку. Таким образом, вы получаете ровную поверхность,  где то слой может превышать несколько миллиметров,  а где то выходить под ноль. Не останавливаясь, продолжаем вырабатывать штукатурку, не обращая внимания иногда не на гладкую получившуюся поверхность.

 Протягивать строительной провилой необходимо в вертикальном положении от углов помещения к центру стен. Примыкания  потолка в зоне потолочного плинтуса и пола – горизонтальное положение инструмента. Если вам необходимо протянуть раствор с разворотом провилы под другим углом в продолжение уже выровненного участка стены, то не спешите, дайте  тому месту затвердеть, займитесь остальными углами. По истечению получаса можно снова вернуться на проблемное место и довести дело до конца.

 Продолжая в таком духе вы проделаете черновую работу. Далее, когда все пройдено и раствор все еще сырой, но уже затвердел понадобиться чистый шпатель на 45см. Срежьте все неровности, которые появились в процессе на штукатурке, подчистите все  задиры после протягивания провилой. Советую развести более жидкий раствор и пройти им все стены в местах перехода  слоев.

   

 Дайте время просохнуть стенам и уже на следующий день можно приступать к шпатлевке. Еще раз подчистите стены хотя бы шпателем, а в идеале инструментом для зачистки. Снова проходим грунтовкой глубокого проникновения, приступаем к шпаклевке стен. Что бы узнать, как шпаклевать стены перейдите по ссылке указанной вверху.

P. S.  Я сам придерживаюсь такого способа выравнивания стен! Не потому что мне не хватает денег на ремонт (иногда бывает и такое), скорее не вижу надобности выравнивать стены по уровню. Особенно если все углы прикрыты мебелью или шторами. Решать только вам!

 И в конце хочу посоветовать наш видеокурс, для тех кто собирается делать ремонт квартиры исключительно или частично своими руками. Предлагаем приличную скидку и уникальные бонусы первый раз заказавшему! Запрашиваемая цена окупится вам в десятки раз, а гарантия возврата и персональные скайп консультации, делают наше предложение очень заманчивым. Перейдите по данной ссылке и внимательно все прочтите.

    Успехов в ремонте!

    Автор: Летяга Г. П.

 

 

Штукатурка стен без маяков своими руками: один из способов сэкономить

Сократить затраты на ремонт желает каждый. Штукатурка стен без маяков – один из способов выровнять поверхность при минимальных финансовых вложениях. Работа выполняется быстро, что позволяет экономить на рабочей силе, если вы нанимали бригаду. В случае когда ремонт осуществляется своими силами, выгоды тоже очевидны. Новичок без труда оштукатурит поверхность.

Зачем штукатурить поверхность без маяков

Создать ровную поверхность стены возможно с использованием строительных маяков или без них. Если штукатурить без маяков, можно получить гладкую стену без изъянов. Речь идет только о визуальном облике поверхности, черновой ремонт будет выглядеть завершенным и аккуратным. Исправить наклон стены без строительного уровня и маяков почти невозможно. С задачей справится только опытный мастер, и процесс займет много времени и сил.

Если штукатурить будет человек без навыка, идеальная по отношению к другим плоскостям поверхность не получится. Инструмент покажет неточность, которая на глаз невидна. Перед проведением работы рекомендуется оценить перекос стены. Уровнем проверяют горизонтальную плоскость, вертикальную и диагональную, при необходимости используют угольную линейку, чтобы оценить стыки стен с потолком и полом. Если разница некритична, то можно обойтись без строительных маяков.

В кладовках, подсобных помещениях, на балконах не требуется идеальная облицовка стен, поэтому в них ровняют поверхность на глаз. Штукатурка без маяков наносится тонким слоем, по этой причине расход смеси минимален, что позволит сэкономить. В жилых помещениях использовать такой способ тоже возможно, однако разница между перепадами по уровню не должна превышать 1-2 см, иначе ее будет заметно.

Инструменты для работы

Процедура выравнивания стен без маячков не является сложной и не требует специальных приспособлений. Обычно используют свой инвентарь, который есть в доме. Любой из предметов может быть заменен тем, что есть под рукой. Для выравнивания стен своими руками необходимы инструменты:

  • емкость для разведения смеси;
  • ведро с водой;
  • один или несколько шпателей разных размеров;
  • лопатка для приготовления раствора или венчик;
  • строительная терка;
  • сито для просеивания;
  • валик или кисть для подготовительных работ.

Не забывайте о средствах защиты глаз, дыхательной системы и кожи, работайте в перчатках. Кроме того, в магазине следует купить штукатурку, подойдет гипсовая или известковая. Без использования маяков раствор должен быть более вязким, поэтому нужен клей ПВА и цемент. Его ассортимент в магазине обширен, чтобы не потеряться в выборе, приобретите самый популярный – М400. Для подготовки поверхности используется грунтовка.

Если у вас есть строительный уровень, он не будет лишним. Заменить его может правило.

Лучше использовать инструмент длиннее 2 м. Набор мало отличается от инструментов, которые необходимы для выравнивания стен по маячкам. Разница в густоте раствора и технологиях.

Как подготовить стены к штукатурке без маяков

Перед тем как штукатурить стены без маяков, их надо привести в должное состояние. От этого этапа работы зависит, как будет держаться слой штукатурки, нанесенный без маячков. Поверхность очищают от грязи и пыли, моют теплой водой или протирают влажной тряпкой. Следует удалить все, что может мешать: стеновый дефект, торчащие гвозди, строительные скобы, выступающие бугры штукатурки, застывшие капли цементного раствора.

Оштукатурить гладкую поверхность без использования маячков невозможно. Самой большой проблемой является масляная краска, которую так любили использовать строители прошлого века. Ее полностью сбивают или удаляют при помощи растворителя, а если такое не представляется возможным, при помощи топора делают частые бороздки. К деревянной стене раствор тоже плохо прилипает, ее оббивают тонкими деревянными рейками, расположенными по диагонали. Бетонная стена будет лучше держать штукатурку, если предварительно сделать насечки. Кирпичная стена не требует механической подготовки перед штукатуркой без маячков.

Вся поверхность обрабатывается грунтовкой. Ее подбирают по типу поверхности, обычно на упаковке даны рекомендации по использованию. Нанесение происходит сверху вниз. Ошибкой является проведение работ по выравниванию стен без использования маячков сразу после нанесения грунтового раствора. В соответствии с инструкцией по применению, следует подождать 12 часов, а потом приступать к процедуре.

Этапы проведения работ без использования маячков

Перед началом штукатурки стен их следует смочить водой для лучшего сцепления с поверхностью. Технология выравнивания включает несколько этапов:

  1. Создание шершавой поверхности.
  2. Нанесение второго слоя для корректировки.
  3. Работа над чистовым слоем.
  4. Затирка до гладкого состояния.

Первый слой наносится строительным мастерком небрежно. Смесь бросают в стенку так, чтобы она прилипла. Теркой выравнивают раствор, идеальная гладкость не требуется, наоборот – важно создать рельеф. Толщина полученного слоя обязана быть не меньше 5-7 мм. Равномерность нанесения слоя достигается использованием терки с большой площадью. Ее длина должна быть 40-50 см.

Движение инструмента совершают в разных направлениях: сверху вниз, полукругом, справа налево. Не старайтесь заполнить сразу всю площадь стены. Работа продвигается от одного участка к другому снизу вверх. Около 2 часов достаточно, чтобы переходить ко второму этапу.

Чтобы оценить качество нанесения первого слоя, понадобятся строительные правила. Нанесенный слой еще не полностью успел высохнуть. Обнаружив неровные места, вы можете скорректировать их правилом. Далее наносят следующий слой. Штукатурку аккуратно кладут на поверхность строительной терки, а не на стену, и вмазывают.

При схватывании слоя результат оценивают правилом. Инструмент должен быть влажным, тогда работать им удобнее. Дефекты корректируют сразу: бугры стирают круговыми движениями терки, а впадины заполняют штукатуркой. Процедуру проводят до тех пор, пока серьезные перепады не устранены полностью. Для высыхания поверхности нужно подождать 3 часа.

Третий слой штукатурки придаст гладкость стене. Смесь должна быть очень жидкой, чтобы она могла стекать. У самого потолка начинают наносить раствор. Удобно поливать стену ковшом или большой ложкой. Теркой жидкость размазывают по стене до тех пор, пока она не приобретет нужный вид. Финишному слою нужно больше времени для застывания, подождите примерно 5 часов. Четвертый этап необходим для придания стене бархатистости. Стену поливают водой и затирают теркой.

После полного высыхания поверхность можно облицовывать. Конечно, метод выравнивания стен без маячков правильнее применять там, где не требуется идеальный результат, но если учитывать размер финансовых и временных затрат, то способ неплох.

Штукатурка стен своими руками без маяков + видео

Нанесение штукатурной смеси на стену без использования маяков – это очень интересное и кропотливое занятие. Чтобы работы были проведены качественно, необходимо четко придерживаться основных правил и требований к подготовке поверхности под нанесение штукатурки, а также выбору строительных материалов. Только так можно вывести идеально ровные стены независимо от квадратуры помещения и его типа.

Где применяется штукатурка без маяков

Сравнивая стоимость работ для бригады, работающей с маяками и без, то метод нанесения штукатурки без маяков стоит дороже. Это обусловлено тем, что использование маяков является определенным ориентиром для рабочего, что влияет не только на качество, но и на скорость работы.

Выравнивание стен без маяков может быть актуальным для тех помещений, в которых не требуется идеально гладкая поверхность стен: в гаражах, на даче, в подсобных помещениях. Или для оштукатуривания стен из гипсокартона, ведь такие поверхности изначально ровные.

Совет! Если штукатурка стены без маяков выполняется своими руками, то это позволяет сэкономить достаточно большие денежные средства не только на оплату труда рабочим, но и на покупку необходимого материала.

Технология штукатурки стен

Мероприятия, связанные с нанесением штукатурных смесей без маяков всегда пыльные, очень грязные, требуют особого внимания и навыков. Именно поэтому для их осуществления чаще всего нанимают бригаду профессионалов. Стоимость штукатурки напрямую зависит от объема работ и формы поверхности.

Если бюджет на проведение работ весьма ограничен, не стоит отчаиваться. Выровнять стены без маяков вполне реально своими руками. Главное это придерживаться основных правил и рекомендаций профессионалов, не спешить и делать все аккуратно, также можно изучить несколько видеоуроков в нашей статье.

Подготовительные работы

Первое что необходимо сделать – это тщательно удалить все старые элементы декора и отделку стен. Стены необходимо отчистить до самого основания и хорошо высушить.

Если стена представляет собой кирпичную кладку, то для лучшей сцепки со штукатуркой швы между кирпичами углубить на 1-2 см.

На гладкой бетонной поверхности необходимо сделать насечки. Для этого понадобится молоток и напильник. Насечки должны быть достаточно частыми, глубиной не менее 2 мм.

Для деревянных поверхностей необходимо смонтировать обрешетку. Для этого используют специальные тонкие рейки или обрезки фанеры. Материал набивают на стену по диагонали.

Стены очищают от пыли и грязи. Кирпич или дерево стеновых поверхностей необходимо смочить водой. Для этих целей очень удобно использовать садовый опрыскиватель, или просто воспользоваться веником.

Стены из бетона в обязательном порядке обрабатывают грунтовкой. Если стена сложена из пенобетона или силикатного кирпича, то необходимо использовать грунтовку более высокого проникновения. Все дальнейшие работы по нанесению штукатурной смеси необходимо проводить после того, как стена полностью высохнет.

Приготовление штукатурного раствора

Если штукатурка подготавливается не из отдельных компонентов, а используются готовые сухие смеси, то необходимо четко следовать инструкции производителя. В качестве примера можно рассмотреть приготовление самой популярной штукатурной смеси Ротбанд. Для мешка сухой смеси весом 30 кг, необходимо подготовить 18 литров теплой воды.

В любую удобную емкость заливаем воду, затем засыпаем семь мастерков сухой смеси. Все тщательно перемешиваем, а затем досыпаем оставшуюся штукатурку, и снова все перемешиваем при помощи строительного миксера. Нужно сделать все возможное, чтобы готовая штукатурка была без комков. Оставляем подготовленный состав настояться в течение 4-6 минут, а затем все опять перемешиваем.

Совет! Подготовленный своими руками раствор необходимо использовать в течение получаса. Если ваш опыт еще не позволяет так быстро проводить оштукатуривание стен без маяков, то первую партию смеси лучше замесить в меньших объемах.

После подготовки раствора приступаем к нанесению штукатурки на стену без использования маяков. Технологический процесс предполагает нанесение нескольких слоев друг за другом.

Наносим первый слой – «обрызг»

Для того чтобы нанести первый слой, штукатурка должна иметь особую консистенцию чуть гуще сметаны. Слой обрызг для кирпичной или каменной кладки составляет порядка 5 мм, для дерева -10 мм.

На мастерок набираем порцию штукатурки и набрасываем смесь на стеновую поверхность в произвольном порядке. Набрасывание производится только кистью, но, ни в коем случае не всей рукой. Чтобы раствор не разбрызгивался во все стороны замах не нужно делать очень большим.

Также при нанесении первого слоя используется метод под названием «намазывание». Емкость подносится к стене, шпателем набирается готовая штукатурка и равномерно намазывается по стене. После того как раствор нанесен на поверхность, нет нужды его тщательно выравнивать. Необходимо лишь убрать выпирающие участки штукатурки.

Совет! После того как работы окончены и выбранный участок стены оштукатурен, необходимо очень тщательно вымыть все инструменты.

Наносим второй слой на стену «грунт»

Второй этап работ штукатурки без маяков – это нанесение слоя под называнием «грунт». Для этого готовиться особая тестообразная штукатурка. Начинать работы можно только после того, как первый слой штукатурки хорошо высох. Готовность проверяем следующим образом: пальцем надавливаем оштукатуренную поверхность и если она не меняет свою форму, то слой полностью высох.

Штукатурную смесь набрасывают на стену, стараясь как можно лучше заделать пустые участки. Затем штукатурку разравнивают правилом начиная от пола и заканчивая у потолка. Излишки тут же удаляются. Если при выравнивании появляются пустые участки, то их необходимо тут же заполнить оставшимся раствором и снова разровнять правилом.

Финишную гладкость доводят при помощи специального инструмента – полутерка. Его водят по поверхности в вертикальном и горизонтальном направлении.

Наносим третий слой «намывка»

Для того чтобы нанести третий финальный слой штукатурки на стену, необходимо подготовить раствор, который по своей консистенции напоминает сметану. Третий слой призван убрать даже самые незначительные огрехи, которые могут остаться после нанесения предыдущих двух слоев. Толщина штукатурки составляет не более 2 мм. Для того чтобы смесь имела наилучшую сцепку с поверхностью, ее необходимо правильно развести. Для этого все сухие составляющие просеиваются через мелкое сито и тщательно перемешиваются с водой, до полного исчезновения комков.

Уже оштукатуренную стену смачиваем водой. Мастерком наносим очень тонкий слой штукатурки. Правилом тщательно разравниваем штукатурку путем круговых или волнообразных движений. Затирку поверхности выполняем, не дожидаясь полного высыхания стены.

Совет! На любом этапе оштукатуривания стен своими руками важно контролировать качество проведенных работ. Для этой цели лучше всего воспользоваться правилом.

Чем лучше штукатурить стены

Чтобы выровнять поверхность внутренних стен дома без использования маяков лучше всего пользоваться известковыми, известково-глиняными или цементно-известковыми смесями. Если стены деревянные, то в раствор можно добавить немного гипса.

Для внешних стен здания лучше всего использовать известковые или известково-цементные растворы. Ремонт стен, уже оштукатуренных ранее, проводится при помощи цементных смесей.

Известковую штукатурку приготовить очень просто. Для этого на одно ведро известковой смеси берут пять ведер песка. Песок необходимо добавлять постепенно, чтобы не образовывались комки, и можно было в любой момент проверить качество уже готовой штукатурки.

Для того чтобы приготовить известково-глиняную штукатурку необходимо смешать одно ведро цемента и три ведра известкового теста и добавить шесть ведер песка. Если смесь получилась очень густой ее можно чуть – чуть развезти водой.

Цементная штукатурка, используемая для отделки внешних стен здания, готовится следующим образом: одно ведро цемента смешивают с пятью ведрами песка, и чуть подливая воду, замешивают до состояния мягкого теста.

Заключение

Оштукатуривание без использования маяков специалисты рекомендуют применять лишь для нежилых подсобных помещений. Так как именно такой способ помогает добиться существенной экономии денежных средств и времени, при этом сохраняя достаточно высокое качество отделываемой поверхности.

Перед тем как приготовить штукатурный раствор очень важно выбрать качественную сухую смесь. Какими правилами необходимо руководствоваться при выборе штукатурной смеси узнаем в следующем видео

Штукатурка стен без маяков своими руками

Штукатурка — самый популярный и проверенный временем способ выравнивания стен, способный создать сплошную монолитную поверхность, готовую для чистовой отделки.

Более качественная штукатурка получается при выравнивании поверхности по предварительно наклеенным на раствор металлическим или деревянным маякам.

Штукатурка стен без маяков — процесс, требующий высокого профессионального мастерства.

Когда маяки не нужны

Штукатурка стен без маяков выполняется при выравнивании небольших площадей, если отклонения не превышают 1-1,5 см. Можно оштукатуривать производственные, складские или технические помещения, к качеству отделки которых нет повышенных требований.

Выравнивание стен штукатуркой своими руками без маяков выполняется с помощью правила и полутерка.

Для облегчения штукатурки стен большой площади, рекомендуется выравнивание поверхностей по маячкам, выполненным из штукатурной смеси. Раствор наносится в виде трех горизонтальных линий вверху, внизу и в середине стены, тщательно выровненных по уровню. После высыхания раствора, штукатурка наносится между направляющими. Излишки смеси удаляются правилом.

Рекомендуется использовать маяки из раствора для стен, имеющих большую площадь и неровную поверхность.

При оштукатуривании без маяков сложно добиться идеально ровных стен.

Преимущества

Штукатурка без маяков позволяет выровнять стены быстро, с минимальными финансовыми вложениями:

  1. за счет нанесения более тонких слоев штукатурки происходит экономия штукатурных смесей;
  2. сокращение времени и трудозатрат за счет исключения из процесса наклеивания и последующего удаления маяков.

Инструменты

и материалы

Для выполнения штукатурных работ необходима емкость для замешивания раствора, леса или подмости шириной не менее 1500мм, инструменты и приспособления:

  • лопата или строительный миксер для перемешивания штукатурной смеси;
  • терка и полутерок для разравнивания и затирки штукатурки;
  • ковш строительный для набрасывания раствора на стену;
  • кельма или мастерок, для сглаживания и перемешивания раствора;
  • сокол и шпатели разной ширины для нанесения и разглаживания штукатурной смеси;
  • правило и строительный уровень для контроля ровности поверхностей;
  • ведро для воды;
  • кисть или валик для смачивания поверхности и нанесения грунтовки;
  • сито для просеивания цемента, песка и сухих смесей.

Материалы, необходимые для подготовки поверхности и изготовления штукатурной смеси:

  1. грунтовка акриловая;
  2. песок строительный;
  3. цемент;
  4. алебастр;
  5. клей ПВА.

Возможно применение готовых сухих штукатурных составов.
Необходимо запастись респираторами для защиты дыхательных путей и резиновыми перчатками для защиты рук.

Подготовка

поверхности

Перед оштукатуриванием стен своими руками без маяков, необходимо подготовить поверхности, удалив гвозди, выступающие наплывы раствора и стеновые дефекты.

Деревянные стены нужно обить деревянной дранкой или тонкими рейками. На бетонных — закрепить штукатурную сетку или сделать насечки. Прежде чем заштукатурить без маяков окрашенные масляными красками стены, нужно тщательно очистить их от краски с помощью растворителя или шпателя. Или, перед тем как штукатурить, сделать частые насечки и борозды топором.

Подготовленные поверхности смачивается грунтовочным составом, тщательно соблюдая рекомендации инструкции. При слишком обильном нанесении грунтовки образуется пленка, препятствующая сцеплению раствора с поверхностью. Приступать к оштукатуриванию можно не раньше, чем через 12 часов после грунтования.

Подготовка раствора

Для самостоятельного изготовления штукатурного раствора необходимо на одно ведро цемента взять три-четыре ведра песка. Все компоненты просеять через сито, для удаления крупных частиц и мусора и перемешать до однородного состояния. Затем, постоянно перемешивая, добавлять небольшими порциями воду. При достижении оптимальной густоты и однородности в раствор нужно добавить небольшое количество клея ПВА, для пластичности раствора и лучшего сцепления с оштукатуриваемой поверхностью.

Можно применять готовые сухие штукатурные смеси. В них компоненты подобраны в оптимальных пропорциях. Стоит только размешать их с водой, согласно рекомендациям, указанным на упаковке.

Как штукатурить стены без маяков

Технология штукатурки без маяков заключается в последовательном нанесении трех штукатурных слоев:

  • черновой или обрызг;
  • грунт;
  • финишная затирка.

Качественно выровнять стены без маяков можно, соблюдая технологию и имея основные навыки штукатурных работ.

Первым делом необходимо проверить состояние ровности длинным правилом и карандашом отметить участки с просветом, где требуется дополнительный намет.

Оштукатуривание стен выполняют с соблюдением всех этапов работ согласно технологии.

Укладка первого слоя

Выравнивание стен без маяков начинают с устройства подготовительного или чернового слоя, который служит для сцепления поверхности с последующими слоями штукатурки.

Перед началом необходимо смочить стену водой. Затем мастерком(кельмой) или штукатурным ковшом резкими движениями набрасывают на поверхность равномерные порции раствора, начиная от пола.

Проверяют ровность стены по уровню. Если есть перекос в одном месте, наносится более толстый слой штукатурки.

Теркой слегка разравниваем раствор, не добиваясь излишней ровности.

Второй слой

К нанесению грунта приступают после схватывания чернового слоя, не дожидаясь его пересыхания. На этом этапе штукатурки без маяков своими руками достигается ровность поверхности. Раствор накладывают шпателем на сокол или полутерок и наносят на стену, распределяя во всех направлениях.

В процессе работы ведется постоянный контроль с помощью строительного уровня и правила.

Неровности устраняют, добавляя раствор во впадины и срезая бугры круговыми движениями терки.

Финишный слой

После затирки грунтового слоя на поверхности могут оставаться небольшие неровности, полосы и шероховатости. Дефекты устраняются финишной затиркой.

К этому этапу приступают, когда предыдущий слой схватился, но не застыл окончательно.

Полужидкий раствор постепенно наносится на всю стену слоем до двух миллиметров, и теркой, круговыми движениями тщательно втирается в поверхность.

Особое внимание необходимо уделить однородности штукатурной смеси, так как крупные частицы песка или мусора могут оставлять борозды и полосы при затирке.

Затирка штукатурки

Спустя 6-8 часов, когда третий слой схватится, приступаем к затирке штукатурки. Для этого поверхность из ковша поливается водой. Теркой, круговыми движениями поверхность затирается до бархатистого состояния.

Поверхность, предназначенная для облицовки плиткой или камнем затирать не нужно.

В процессе высыхания штукатурки необходимо исключить возможность сквозняков и обеспечить постоянную влажность и температуру в помещении. В жаркую погоду, для предотвращения растрескивания, рекомендуется периодически смачивать всю стену водой. Через несколько суток оштукатуренная поверхность готова к чистовой отделке.

Видео штукатурка стен без маяков

Гусевский Андрей Анатольевич

Штукатурка стен без маяков видео

Как штукатурить без маяков интересует многих, ведь не всем понятно, как делать ориентир и вывести плоскость в ноль. В данной статье мы и рассмотрим вопрос, как штукатурить стены без маяков и при этом сделать все качественно. Так же вам будет представлено фото и видео в этой статье по правилам работы и вы все сможете сделать своими руками, тогда и конечная цена будет значительно ниже.

Содержание статьи

Что представляет с собой штукатурка

Штукатурка без маяков вопрос не такой лёгкий, как кажется, и поэтому сразу же расчленяется на три иных вопроса: что представляет с собой готовая штукатурка, чем является смесь для подобных работ, и что представляют с собой сами штукатурные работы. Отвечать на вопросы будет по порядку.

Штукатурка как облицовка может быть уже полностью подготовленной отделкой, а также служить основой для покраски, облицовки, поклейки обоев (см. Отделка стен обоями в правильном исполнении) или будущую обшивку.

В зависимости от своего назначения они классифицируются на несколько других:

Грунт Идеально ровная, но, порой, поверхность с шероховатостями для будущей отделки или же обшивки. На первом месте стоят гладкость, равномерность, износостойкость и прочность; выдерживание тона не обязательно.
Финишная работа, или по-другому накрывка Индивидуальный вид отделочных работ. Обязательное условие – она должна прочно держаться на грунте, и создавать необходимый тон. Её абсолютная гладкость необходима для покраски зеркальными красками, то есть эмалью.
Защитная работа В строительных работах часто используют вариативные виды защитных штукатурок. Бывают случаи, когда требуется защита от возможного проникновения радиации в дом, но часто необходимо защитить подвалы домов от проникновения влаги и образования сырости.Это легко сделать специальным раствором, к тому же, стены домашних подвалов, обычно, сделаны из кирпичей, поэтому держится он там прекрасно. Важные требования – стойкость к воде и твёрдость, в этом случае гладкость поверхности не играет особенной роли.
Наружная работа В этой ситуации необходима стойкость выше, чем в предыдущих ситуациях. Подобные работы принято осуществлять смесями, изготовленными с цементом с инородными добавками. Доступная стоимость получится при выполнении такой работы опытными штукатурами машинным путём (см. Машинная штукатурка: как сделать правильно), поэтому далее рассматривать нет смысла.

Непременный инвентарь для работ

Сразу хочется предупредить, что в качестве прекрасного примера будет служить самый обычный «джентльменский набор», то есть недорогие инструменты по приемлемым ценам.

Во-первых, чтобы штукатурить поверхность стены без имеющихся маяков нам потребуется вот что:

  • Большая посудина для подготовки и размешивания раствора. Слово «большой» подразумевает, чтобы в неё поместилось бы как минимум 4 ведра готовой смеси.

Внимание: Если не нашлось подходящей посудины для размешивания раствора, то её легко сделать самостоятельно, ведь для этого не понадобится особых усилий и знаний. Потребуется один лист простой оцинковки, 4 чистые доски и саморезы. На листе отмеряем небольшой уголок-прямоугольник, всё лишнее удаляем саморезом. Дальше заворачиваем края листа вверх на 10-20 см и прикручиваем к ним доски – это, как вы понимаете, бортики будущего корыта. Такой посудой удобно пользоваться и впредь.

  • Два вида лопат: совковая обычная и лопата американского типа. Для простоты действий можете применить обычные тяпки из огорода, а не одни привычные нам лопаты. Эти тяпки значительно облегчают процесс работы. Так же это влияет на качественность продукции, так как твёрдые комки в растворе не будут присутствовать, в то время как лопатой добиться идеальной однородной массы бывает труднее.
  • Кельма, ковш штукатурный и пара вместительных вёдер.
  • Пару тёрок из пенопласта для затирания поверхности. Если штукатурка будет производиться без направляющих, то надо стараться добыть тёрки длиннее и объёмнее. Их цена ненамного превысит цену обычных таких терок, а вот готовая плоскость, таким образом, получится гораздо красивее и ровнее.

Начало штукатурных работ

Первым делом надо подготовить место для ведения работ. Просто на табуретке или приставной лестнице ничего сделать не получится. Если у вас требуется штукатурка большой плоскости, тогда лучше сразу приобрести или взять в аренду строительные леса.

Внимание: Обязательно запомните, что по окончании очередной стадии работ все инструменты нужно очистить от грязи и пыли в чистой воде. Никогда не используйте, оставшуюся от мытья инструментов грязную воду, для замешивания будущей смеси, потому что она уже не пригодна для действия. Её нужно изолировать в яму, но никак не в раковину, так как мусор может забиться в канализационной трубе.

Подготовка поверхности

Процесс подготовки поверхности к штукатурке имеет три стадии:

  • Полная очистка поверхности.
  • Восстановление мелких нюансов.
  • Создание готовой к штукатурке поверхности.

Внимание: Если у вас на стене висели обои, то производить очистку следует специальными смывками для старых обоев. Наносится оно большой кистью, после достаточного для выдержки времени это покрытие снимается шпателем.

  • Чтобы легко можно было снять старую штукатурку нужно её смочить водой умеренной температуры и выдержать некоторое время. Правило выдержки смоченной штукатурки – это наглухо закрытое помещение, а снятие производится шпателем с большой площадью, чтобы было легко снимать большие пласты.
  • Чтобы заделать маленькие трещины и дефекты накладывают гипсовую грунтовку. Готовят её, растирая большим шпателем дважды, сначала в одну сторону, потом в другую. Трещины, которые больше 2 см, а также дефекты у плинтусов подправляют специальной тиксотропной смесью.
  • Замеченные трещины у плинтусов нужно тщательно заделывать, так как они станут причиной проникновения грибка или иных бактерий на новую поверхность.
  • Чтобы сформировать отличную поверхность под штукатурные работы нужно использовать кладочные швы, а также русты и насечки, но при дальнейшей работе сделанной смесью обработать надо и кирпичную поверхность. Если ваша смесь не нуждается в насечке стены, то в инструкции будет обязательно написано об этом, но, помните, что насечка в любой ситуации никакого вреда не причинит.
  • Приготовленные русты и швы отбирают с помощью обычной дрели. Русты выбивают до бетонной глубины, а швы входят до 10 мм в глубину. Швы после этого нужно оставить в покое, а вот в русты ещё нужно прикрепить ПВА серпянку, и протереть гипсом, как дефект.
  • Насечка стен происходит за счёт обушка, острого молотка или же топора. Насечку производят не слишком глубоко, но плотность не должна быть меньше 900 квадратным метров для бетонных стен .А для кирпичного покрытия используется всего 250 квадратных метров (через 5-7 сантиметров).
  • Обработка грунтовкой (см. Для чего нужна грунтовка: технологические нюансы отделочных работ) после выполненных работ необходима для стен из бетона. Лучшим качеством отличаются грунтовки фирмы «Бетоноконтакт», а стены пенобетонные можно уже обработать и глубоким проникновением грунтовки для бетонных материалов. Всякие грязные следы обрабатывают белизной, чтобы в последствие не образовался грибок на стенах, при необходимости нужно поверхность обезжирить травянкой.

Обрызг

Работа, выполненная самостоятельно сделанными смесями далее требует обязательного обрызга. Что такое обрызг при штукатурке? Это процесс накидывания частиц штукатурки на поверхность базу с целью придать ей рельеф, который способен удержать грунтовку. Обрызг состоит из этапов: накладывается кельмой часть раствора, потом по частям берут на кисть и швыряют на поверхность.

  • Появившийся комок должен образоваться немного выпуклым способом, высота которого до 7 мм с выткнувшими краями. Если края приподняты или отлипают, значит, процесс адгезии прошёл неудачно. Этому свидетельствуют две причины: плохой состав раствора или же плохая поверхность. Раствор не должен быть слишком жирным и слишком тощим.
  • Площадь комков обрызга , обычно, составляет от 0,5 до 1,0 площади общей поверхности. Выше мы описывали состав раствора, а обрызгивают так же, как наносят грунтовку.
  • Требуется продержать поверхность некоторое время после обрызгивания, но не давать сильно застыть раствору. Проверку проводят нажатием пальца, если поверхность мокрая и не поддаётся нажиму пальца, то это нормальное явление. Поэтому и наносят обрызг маленькими участками, а не полностью на поверхность, чтобы не вводить после грунтовку на застывший обрызг.

Зaтирка и дoтирка

Выше мы уже говори о накрывке. Накрывка наносится тонким слоем в 1-2 мм, и до застывания уже шлифуется до полной гладкости.

  • Сначала обтирают по часовой стрелке, а потом уже , чтобы снять эти следы этих движений производят затирку вразбежку, также вдоль и поперёк. Сокол поможет довести поверхность до идеальной гладкости без шероховатостей.
  • Для того, чтобы получить отблеск, используют известковые или гипсовые накрывки, но только в случае если песок в смеси самый мелкий.
  • Сразу наносим раствор и роняем его на плоскости. После этого немного ждем и делаем выравнивание. Движения должны быть равномерными и без большого усилия.

Углы и откосы

Для обработки внутренних углов стен, обычно, штукатурщики используют специальный шпатель для углов.

Применение перфорированной ленты

  • Чтобы довести их до ровности проводят по маякам небольшим отрезком из пластика с диаметром 50-100 мм. Когда пластиковых труб ещё не было в наличии, использовали старые методы – бутылки, стальные трубы.
  • Откосы от дверей и окон обрабатываются деревянной рейкой с необходимой площадью. Чтобы очистить поверхность, также проводят трубой.

Внимание: Так же для штукатурки наружных и внутренних углов применяют и специальную перфорированную ленту. Это позволит вам сделать идеально ровный угол.

Штукатурка по деревянным поверхностям

Видео штукатурка стен без маяков поможет вам правильно сделать работу. На дерево просто так раствор не пристанет, его должно что-либо держать.

Вся работа делается следующим образом:

Крепим дранку на стену

  • Обивку для деревянных покрытий проводят войлоком, а войлок, в свою очередь, обрабатывается пергамином, иначе мелкие ворсинки не дадут штукатурке налипнуть к поверхности. После сбивают дранки. Дранки – очень узкие дощечки под штукатурку.
  • Идеальные дранки – это тонкие и сухие, иначе введённые в них гвозди проведут трещины на материале. Штукатурка из драни не считается самой качественной, потому что гвозди часто дают ржавчину, а это признак нестойкости.
  • Для дерева лучше всего подойдет глиняный состав. Он наиболее качественно крепится и служит долго. Так же к глине можно применить и другие добавки. Это может быть цемент или алебастр. Все зависит от того, что вы хотите получить в конечном итоге.

Как штукатурить ротбандом (см. Штукатурка Ротбанд – лучшая гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков) без маяков и другими составами вы теперь знаете. Здесь не стоит торопится и надо все делать внимательно. Инструкция поможет вам ничего не упустить и все предусмотреть. Штукатурка без маяков видео покажет наглядно весь ход выполнения работы.

Выравнивание стен без маяков — основные этапы

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Штукатурка / Как без маяков выравнивают стены?

Нередко случается, что во время ремонтных работ необходимо сэкономить. Одним из вариантов экономной отделки будет самостоятельное выполнение всех работ и снижение затрат материалов. Именно такого рода экономию дает выравнивание стен без маяков, если его делать своими руками. Однако, работа это непростая и определенные ее нюансы полезно изучить заранее.

Два основных этапа

Если выравнивание стен штукатуркой производится без использования маяков, довольно заметно сокращается расход раствора. При этом, важно осуществлять все операции в определённой последовательности, чтобы добиться максимально качественного результата. Все операции в этом случае лучше производить в два захода:

  • Первый – выведение ровных углов, получение необходимого уровня в местах примыкания стены к потолку и полу, а также по периметру косяков у дверей и оконных проемов. Здесь следует соблюдать осторожность и все делать очень внимательно – толщина создаваемого слоя не должна быть большой и соответствовать общей предполагаемой толщине штукатурки.
  • Второй этап – операции с основной плоскостью, придание ей гладкости и выведение необходимого уровня. Основной уровень и толщина слоя уже заданы на предыдущем этапе работ, но, при необходимости, можно сделать более толстый слой.

Все операции производятся стандартными строительными смесями на основе гипса или с комбинированным составом. Само же выравнивание стен без маяков осуществляется весьма простым инструментом – правилом. Помимо этого нужно будет подготовить таз или что-то другое для замешивания смеси, а также набор строительных мастерков для дальнейших этапов.

Подготовка основания

Несмотря на то, что это – одна из наиболее простых и быстрых операций, многие ей пренебрегают. Этого делать нельзя – от качества подготовки зависит то, каким будет конечный результат. При помощи парила выявляются все имеющиеся неровности – впадины обозначаются метками, а выступы желательно стесать. Когда эта часть ремонта будет закончена, поверхность нужно тщательно прогрунтовать.

Нанесение раствора

Дальше начинается собственно выравнивание стен без маяков. Согласно порядку действий, начать стоит с углов и окантовок всех проемов, а лишь затем стоит осуществлять выведение основной плоскости. Раствор следует размешивать при помощи специальной насадки на дрель. Не стоит пытаться размешать его руками при помощи подручных приспособлений – промешать все тщательно не получится, а материал будет потрачен зря.

Объем смеси определяется таким образом, чтобы его хватила на 20 – 25 минут работы. Большее количество вы израсходовать не успеете и смесь попросту застынет. Повторно большинство видов штукатурок применит не получится, так как в них происходит определённая химическая реакция и после высыхания засохший раствор уже никуда не годен.

Наносить саму смесь на поверхность проще всего кельмой или не очень узким шпателем. Можно работать одновременно двумя шпателями – меньшим, шириной 45 сантиметров, смесь наносится на основание, а первичное выравнивание стен под правило без маяков производится более широким шпателем, имеющим размер 80 сантиметров. Наносить раствор следует немного толще, чем необходимо на самом деле. Выступающие неровности и прочие дефекты будут «срезаться» правилом при окончательном выравнивании.

Совет: не старайтесь сразу вывести идеально ровную поверхность – все равно ничего не получится, если у вас нет большого опыта подобных работ. Лучше сделать два тонких слоя штукатурки, чем один толстый. Времени уйдет больше, но, результат окажется куда более впечатляющим.

После того, как вся поверхность, выравниваемая за один проход будет покрыта нужным количеством смеси, ее разравнивают правилом. Держать его следует горизонтально, слегка под углом относительно вертикальной плоскости и проводить по раствору снизу вверх, срезая излишки штукатурки. Закончив операции на одном из участков стены, переходят к следующему, где повторяются все описанные работы.

Чтобы избавиться от задиров, неровностей и других дефектов, когда раствор уже схватится, но, еще будет оставаться податливым, чистым шпателем срезаются все неровности. Имеющиеся впадины, раковины и переходы между соседними участками обработанной стены можно разровнять при помощи небольшого количества разведенной намного более жидко штукатурки.

Заключение

Даже с учетом того, что стенка после подобного оформления будет выглядеть намного более ровной, чем до него, плоскость все равно будет далека от идеала. Для того, чтобы получить по настоящему ровную плоскость придётся после высыхания нанесенной штукатурки использовать финишную шпатлевку. Под кафель или другие покрытия такого плана дополнительную обработку после выравнивание проводить не потребуется, за исключением грунтования.

Штукатурка стен своими руками без маяков: технология и пошаговая инструкция.

Выравнивание стен штукатуркой без маяков, широко применяющееся ещё 30 лет назад, отличается от выполнения работ с их использованием в следующем:

  • экономия времени, так нет необходимости ждать, когда затвердеет раствор закрепляющий положение маяков;
  • установка маячков обязательно увеличивает толщину штукатурки, что приводит к увеличенному расходу раствора;
  • без установки направляющих маяков практически невозможно выровнять поверхность стен высококачественно, что является основным и определяющим минусом.

Штукатурка без маяков по технологии предусматривает нанесение раствора и его разравнивание правилом “на глазок”. Поэтому штукатурка стен своими руками без маяков выполняется в помещениях, где не требуется высокое качество (кладовые и подсобные помещения) или в качестве чернового слоя для последующей отделки, способной скрыть мелкие неровности. Профессиональные штукатуры используют такую технологию в складских помещениях, отделки небольших поверхностей (столбы, короба и так далее), временных бытовках и при достаточно ровных стенах, не имеющих больших перепадов, наплывов и бугров. Рассмотрим вариант, как выровнять стену штукатуркой без маяков.

Технология выполнения по шагам

  1. Подготовка поверхности. Очистка стен от старой отделки, а не имеющие покрытия подготавливают к нанесению штукатурки:
    • в кирпичных убрать излишки раствора и расшить швы;
    • на бетонных или шлакобетонных нанести насечки и срубить большие неровности;
    • на деревянных закрепить штукатурную сетку с ячейками ≤ 4 см или нашить под углом деревянную дранку, следы плесени удалить с обработкой антисептиками;
    • независимо от материала убрать грязь, масляные пятна, пыль и загрунтовать специальными грунтовками;
    • убрать весь мусор на полу по периметру в местах примыкания стен, что позволит собирать упавший раствор для его повторного использования;
    • закрыть электро выключатели и розетки.
  2. Проверка состояния ровности стен. Выполняется длинным правилом. Оно приставляется к стене и карандашом или мелком отмечаются участки с просветами.
  3. Раствор готовится, смешав одну часть цемента М500 с тремя частями мелкозернистого мытого песка и небольшого количества клея ПВА или использовать готовые смеси. Перемешивать смесь нужно дрелью со специальной насадкой. Консистенция как у густой сметаны.
  4. Первичный слой. Раствор наносится отдельными вертикальными полосами шириной до 1 м. Наброска выполняется штукатурным ковшиком или широком шпателем в направлении от пола к потолку. Нанесённый раствор разравнивается правилом, держа его вертикально. Движения короткие, зигзагообразные. Особо важно выравнивание углов, под правилом не должно быть щелей. Снимая выступающие бугорки и добавляя раствор в ямки, добиваемся получения ровной поверхности. Проверка выполняется этим же правилом.
  5. Второй слой наносится более жидким раствором после небольшого схватывания первого. Также двигаясь узкими полосками, доводим выравнивание стены тёркой.
  6. Примерно через два часа стена доводится до окончательной отделки, поверхность смачивается водой и круговыми движениями полутёрка сглаживаются мелкие неровности.

Оштукатуривание без маяков отличается высокой трудоёмкостью с вероятностью неоднократной переделки, поэтому лучше выбрать проверенный и надёжный способ — штукатурка под маяки.

Подготовка стен к отделке своими руками от А до Я (+ видео) | Своими руками

СО ВСЕМИ СПОСОБАМИ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ СТЕК В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ ИЛИ В КОТТЕДЖЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, ПЕНА И ГАЗОБЕТОН И Т.Д.) ПОЛУ-ДЕМОНСТРАТОР, НАСКОЛЬКО КРАСИВЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ, СОЗДАВАЕТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПО КАЧЕСТВУ ПОДГОТОВКИ СТЕН. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ПОДГОТОВКУ?

GIPS ИЛИ ЦЕМЕНТ?

Основной набор, который предстоит финишерам на подготовительном этапе. — качественно загладить поверхность стен, которая впоследствии будет покрашена или оклеена обоями.

Как правило, для этих работ штукатурки наносят на гипсовую или цементную основу. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Начнем с наиболее популярных гипсовых составов.

Пожалуй, главное их преимущество в том, что по сравнению с цементными растворами они гораздо быстрее высыхают и набирают прочность. Например, слою гипсовой штукатурки толщиной 10 мм потребуется 5-7 дней, чтобы высохнуть и набрать необходимую прочность (слой толщиной 20 мм-10-14 дней соответственно), а для слоя цементной штукатурки потребуется около 5-7 дней. минимум 28 дней для этого.

Короткое время высыхания гипсовых смесей позволяет выполнять штукатурные работы в 2-3 раза быстрее, а во многих случаях этот фактор является решающим при выборе материала. Кроме того, высокая скорость работы обусловлена ​​технологическим превосходством гипсовых составов: они более пластичны и поэтому их легче наносить (легче выравнивать, удалять лишние растворы и т. Д.). У гипсовых штукатурок есть еще одно важное преимущество перед цементными: они меньше весят (имеют меньшую плотность) и, следовательно, позволяют наносить толстый слой (до 50-70 мм).Для сравнения: цементные составы наносятся слоем не более 30 мм, чтобы штукатурка не отрывалась от основания.

Учитывая, что часто стены имеют значительные различия по толщине, это преимущество гипсовых составов часто является решающим при выборе штукатурного материала.

Однако у таких составов много недостатков. Начнем с более высокой цены по сравнению с цементными растворами. И если в случае с городской квартирой средней площади разница в затратах на штукатурку может быть небольшой, то в случае квартиры большой площади и более просторного загородного дома она может оказаться очень обременительной для кошелька.

Еще одним недостатком гипсовых штукатурок является относительно низкая прочность на сжатие (в 8-10 раз ниже, чем у цементных штукатурок), что позволяет им служить, как правило, не более 5-10 лет, тогда как цементные штукатурки гораздо дольше: Срок их службы — от 20 лет. Наконец, гипсовые составы обладают низкой водо- и морозостойкостью, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуется использовать во влажных и морозных помещениях (например, в сезонных / временных домах, которые либо не отапливаются зимой, либо периодически греется).

Недостатки гипсовых штукатурок приводят к преимуществам цементных составов: они имеют более выгодную цену, значительно более высокую прочность на сжатие и долговечность, а также их можно использовать во влажных и морозильных помещениях.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

К основанию под гипс предъявляются особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже при условии наличия такой основы необходимо предварительно обработать ее грунтом — смесью компонентов в вяжущем.

Зачем нужна почва? Улучшает адгезию штукатурки к основанию и препятствует впитыванию влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами. Грунты бывают поверхностные (адгезионные) и глубокопроникающие. Часто, выбирая тип грунта, вы ошибаетесь. Бытует мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения вне зависимости от специфики субстрата.

Это не так.

Составы этого типа не образуют пленки, удерживающей влагу в штукатурке. Их задача — укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из относительно хрупкого пенопласта или газобетонных блоков. Поэтому загрунтованная поверхность после полного высыхания также должна быть покрыта поверхностным грунтом, который как раз образует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если укрепление основы не требуется, то достаточно обойтись только клеевым составом.

Грунтовка любого типа наносится в 1-2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют использовать аэрограф для ускорения работы: он не позволит создать сплошной слой. Слои наносят с интервалом 20-40 минут, время полного высыхания почвы — 12-24 часа. Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее — через Интернет) информацию о сфере его применения. Дело в том, что существуют грунты, предназначенные для подготовки основы только под лаки и краски, причем из-за их химического состава (меньшие концентрации полимер не образует достаточно плотную пленку, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.

Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности необходимо нанести толстый слой штукатурки (более 6 мм). В этом случае стены представляют собой предварительно установленные маяки-стойки толщиной 6-10 мм из алюминия или оцинкованной стали, образующие плоскость, а также служащие своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющие, направляющие правило перил для разравнивания раствора между ними. Маяки крепятся к стене тем же раствором, что и при штукатурке.Причем после частичного застывания (обычно через час) раствор грунтуют, чтобы впоследствии влага не «уходила» из слоя штукатурки и не было риска появления трещин в зоне маяков.

Еще несколько слов об установке маяков . Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между планками должно быть на 10-20 см меньше его длины. Закрепляют первые маячки, они располагаются на расстоянии 20-30 см от противоположных углов.

Затем установите промежуточные рельсы с желаемым шагом. Чтобы создать плоскость с горизонтальным и вертикальным выравниванием с помощью маяков, используйте уровни от пузырька до лазера, что позволит вам соответствующим образом пометить их. Расстояние между маяком и стеной регулируется объемом нанесенного на стену раствора. Причем, чтобы точно установить рейку, ее либо слегка вдавливают правилом в раствор, либо натягивают на себя. Естественно, это делается до тех пор, пока раствор не застынет.Для удобства можно протянуть нить между двумя крайними маячками и надеть на нее остальные рейки. Есть и такое решение: предварительно прикрутить шурупы к месту установки маяков на необходимую глубину, что не даст «утопить» рельсы больше, чем нужно.

Обратите внимание: через 1-3 дня после нанесения штукатурки планки необходимо демонтировать, иначе по ним могут образоваться трещины, вызванные различием коэффициентов термической деформации металлических маяков и штукатурки.К тому же, если их не демонтировать, они со временем могут заржаветь, а ржавчина может повредить отделку стен. После снятия маяков оставляют ямки: их шлифуют и заливают тем же раствором

.

.

Комментарии экспертов

АНДРЕЙ ДОВЖАНСКИЙ частный мастер:

«Неопытные отделочники часто ошибаются: сначала на стену наносят тонкий слой штукатурного раствора, а затем на его объемную массу, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит сцепление массы со стеной.На самом деле происходит обратное: ухудшается сцепление штукатурки с почвой и основанием, из-за чего она может оторваться от стены. Еще один момент: если раствор наносится в два слоя с интервалом между слоями 1-2 дня, это может привести к столь же печальным последствиям — отделению второго слоя от первого. Грубой ошибкой является также шпаклевание не полностью высохшей штукатурки с последующим окрашиванием или оклейкой обоями: этим занимаются отделочники, желающие быстрее закончить работу.

В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испаряться, но встречает на своем пути преграду в виде отделки. Итог — отделка начинает расслаиваться и плесневеть. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только потом зашпаклевать и нанести финиш. «

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурные составы — это сухие смеси, которые необходимо закрыть (разбавить) водой для получения готовой к нанесению пластичной массы.Этот процесс осуществляется прямо на участке, где выполняется отделка.

Объем воды, необходимый для образования массы, указан на упаковке смеси. Смешивают раствор, как правило, с помощью электроинструмента — специализированного миксера, тихоходной дрели-миксера или обычной дрели с насадкой-миксером.

Расход гипсовой штукатурки обычно составляет 8-12 кг / мг поверхности при толщине слоя 10 мм (учтите: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше расход).В случае с цементными растворами расход будет больше — при той же толщине слоя 12-18 кг / мг.

Когда стены относительно ровные и требуют тонкого слоя штукатурки, маяки обычно не устанавливают. Раствор небольшими порциями наносят на поверхность с помощью кельмы или ковша, затем равномерно распределяют шпателем и, когда раствор начинает «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Однако многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда требуется тонкий слой штукатурки, чтобы у клиента были идеально ровные стены.

При этом используются рейки толщиной не более 6 мм, которые закладываются в стробоскопы, сделанные в стенах. Что ж, если вы хотите нанести штукатурку толстым слоем, то, как уже было сказано, без маяков не обойтись. Раствор порциями наливают между рейками, а затем обрезают правилом, удаляя излишки и заполняя углубления. Для обеспечения прямых углов (в стыках стен, арок, оконных проемов и т. Д.) Раствор наносится, как правило, специальным инструментом, например, широкоугольным или угловым шпателем.Кроме того, на внешних углах окрашенные металлические уголки (чаще всего перфорированные) утоплены в слое еще не затвердевшей штукатурки. Такие уголки, помимо прочего, защитят уголки от механических повреждений в процессе эксплуатации.


Смотрите также: Распыление штукатурки из пульверизатора своими руками (фото)


Перед нанесением шпатлевки необходимо загрунтовать углы.

Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки.Примерный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике это зависит от многих факторов, в том числе от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому визуально оценить степень готовности штукатурки имеет смысл, осмотрев нижнюю часть стен (особенно по углам), где раствор сохнет дольше всего.

Лепнина стен на маяках своими руками- видео

Замазка

В большинстве случаев невозможно добиться идеально гладкой и гладкой поверхности для последующей отделки только за счет штукатурки.Необходимо дополнительно зашпаклевать стены. Пожалуй, единственная альтернатива многоступенчатому процессу отделки — изначально использовать вместо штукатурки специальную толстослойную гипсовую шпатлевку (максимальная ее толщина 8 мм), что значительно упростит и ускорит внутренние работы. Однако такой вариант подходит только для объектов, где стены требуют минимального выравнивания, к тому же такие шпатлевки — не самый экономичный продукт. Так что вернемся к более традиционным технологиям. Предполагается, что сначала поверх затвердевшей штукатурки наносится поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения адгезии), а затем — шпатлевка.

Шпаклевочные смеси на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, замкнутых водой на месте, или готовых к употреблению растворов. Кроме того, шпатлевки различаются по качеству формируемой поверхности: основанию и отделке. Первые за счет большей фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их достаточно, когда предполагается оклеить стены толстыми обоями.

А слегка шероховатая поверхность способствует лучшему приклеиванию обоев к основе.Но когда планируется покрасить стены или оклеить их тонкими обоями, на которых будут видны любые неровности основания, шпаклевка

выполняется в два этапа — сначала основным, а затем более дорогим отделочным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.

Любую тонкослойную шпатлевку нанести слоем толщиной 1-1,5 мм, используя шпатель. Слой сохнет 1-3 дня. Стоит помнить, что есть риск появления трещин на шлифованной поверхности, и эти трещины могут очень негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на крашенных или ламинированных обоях.

Во избежание трещин в основной шпаклевке заделывается стекловолоконная малярная сетка с ячейкой 2х2 мм или стекловолоконная пленка («паутинка»), после чего наносятся еще 1-2 слоя базовой шпатлевки так, чтобы сетка или пленка не видны на поверхности. Затем при необходимости нанесите финишный состав. Следующим этапом является шлифовка поверхности, необходимая для устранения мельчайших дефектов основы (вздутия, проседания одной порции состава на другую, царапины от работы шпателем и т. Д.)). Шлифовка осуществляется разными способами. Простой, эффективный, но трудоемкий метод — использование бруска с наждачной бумагой.

Сначала поверхность обрабатывается наждачной бумагой с более крупным зерном — обычно размером 100-125 мкм (П120), затем — с меньшим размером, размером 63-80 мкм (П180) или 50-63 мкм. (P240). Более эффективный способ шлифования — использование электрических шлифовальных машинок или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.

Последние оснащены длинными ручками (часто телескопическими для регулировки длины, необходимой оператору, максимальная — около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125-225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительному пылесосу. очиститель.Такой инструмент позволяет выполнять работы быстро и с минимальным количеством пыли. Учтите, что полимерные шпатлевки шлифовать сложнее всего, поскольку они достаточно мягкие и очень пыльные. Для их обработки вам понадобится алмазная сетка для шлифования.

Конечно, у каждого мастера есть свои технологические нюансы по подготовке поверхности. Так. Чтобы сформировать идеальную основу под покраску, некоторые специалисты сначала нагревают малярную сетку в основной шпаклевке, затем наносят еще один слой такой шпатлевки и после высыхания шлифуют поверхность.После этого приклеиваем к основе «паутинку», поверх которой наносим не менее двух слоев финишной шпатлевки.

В заключение добавим, что полностью подготовленную поверхность перед покраской или приклеиванием обоев необходимо засыпать слоем грунта.


Смотрите также: Какая шпатлевка для чего, какая лучше и что ей делать?


Шпаклевка стен своими руками под обои или покраску: видео

© Автор: Александр Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Лепнина стен на маяках своими руками

При строительстве различных зданий и сооружений, какими бы аккуратными ни были строительные работы, всегда есть мелкие дефекты в плане геометрического несоответствия.Самые частые недостатки — это неровности стен или кривизна углов. Их можно скрыть, применив штукатурные смеси.

Для того, чтобы правильно оштукатурить стены, необходимо установить маячки — стойки-правила, с помощью которых выставляется уровень штукатурки. Именно установка штукатурных маяков дает возможность получить идеально ровные стены. Оштукатуривание стен по маякам — один из самых практичных и проверенных временем методов, который гарантирует практически 100% качество и ровность получаемой оштукатуренной поверхности.Благодаря современным технологиям строительства он постоянно совершенствуется и становится все более популярным.

Перед тем, как приступить к оштукатуриванию стен, необходимо как следует подготовить их поверхность, очистив ее от неровностей или строительной пыли, образовавшейся при строительно-монтажных работах.

Штукатурка стен на маяках требует обязательного грунтования поверхности. Его основное предназначение — придание стенам необходимой шероховатости, которая обеспечит хорошее сцепление поверхности стены и штукатурки.При работе с бетонными стенами можно использовать обычную акриловую грунтовку, но лучше всего в этом случае подходит бетонный контакт.

Далее идет установка маяков под штукатурку. По традиционным технологиям используются металлические маяки. Как правило, их длина составляет около 3 метров при ширине от 6 мм до 1 см. Ориентация для установки маяков — стена с оконным проемом, так как это место в комнате наиболее соответствует геометрическим параметрам по отношению к остальным поверхностям.

Монтаж штукатурных маяков может производиться двумя способами:

  • с помощью шнура;
  • с помощью лазера.

В первом случае даже небольшая ошибка при установке может привести к проблемам при выполнении отделочных работ. Если использовать лазер, оштукатуривание стен по маякам пройдет без малейших затруднений.

Стандартная технология установки маяков выглядит следующим образом. С помощью уровня на стене начертите вертикальную отметку.Затем готовится штукатурная смесь. Это может быть как цементно-песчаный состав, так и состав на основе гипса.

Для установки маяков вам потребуются:

  • линейка от 2 до 2,5 метров в длину;
  • уровень;
  • металлические профили;
  • шнур.

С помощью уровня, вертикальная кривизна стены. Далее с помощью гипсовой лопатки или обычного шпателя выкладываются небольшие горки с расстоянием от 20 до 25 см по размеченной линии по размеченной линии.Затем на эти горки прикладывается металлический маяк и по уровню прижимается к стене. Учтите, что слой штукатурной смеси должен быть не менее двух сантиметров.

Чтобы оштукатуривание стен на маяках прошло без особых сложностей, можно установить саморезы, выставив их по отвесу. Сначала прикручиваем верхний винт, а потом нижний. Место для него можно найти с помощью груза, сбросив его вниз. Если правило не доходит до верхнего самореза, закрутите между ними лишний винт.

При необходимости промежуточные маячки Возьмите шнур и протяните его по уже обнаженным металлическим профилям в горизонтальном направлении. Если использовать правило длиной 2,5 метра, то расстояние должно быть около 2 метров.

За это время установите винты так, чтобы они почти не касались шнура. Таким образом вы получите идеально ровную поверхность стены как по горизонтали, так и по вертикали.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию стен между профилями. Учтите, что толстый слой необходимо наносить в несколько приемов.Выравнивание поверхности стены производится с помощью правила. В этом случае убирать установленные металлические маячки не нужно.

После схватывания штукатурной смеси маяки необходимо удалить, так как при повышенном уровне влажности и плохой циркуляции воздуха в помещении они могут заржаветь и повредить обои и шпатлевку.

Как снять стены без маяков. Как оштукатурить стены без маяков? Этапы нивелирования, не прибегая к использованию маяков

Оштукатуривание стен без маяков — очень серьезный и ответственный процесс, требующий максимальной аккуратности и внимания.Чтобы получить действительно качественный результат, нужно ориентироваться на ряд простых правил и точно выполнять технологическую процедуру. При соблюдении всех условий в результате получится ровная поверхность, полностью отделанная для дальнейшей облицовки.

Необходимо учитывать, что метод оштукатуривания поверхностей, не предполагающий использования маяков, достаточно сложен для новичков. Это намного проще выполнить с помощью установленных тестов, но для этого вам потребуется больше времени.

Когда можно использовать маяки при выравнивании стен?

  1. Недостатки Не требует нанесения слоя толщиной более 30-40 мм. Ведь чем больше толщина выравнивающего покрытия, тем сложнее удалить идеально ровную плоскость.
  2. Большая часть стены гладкая, потрескавшиеся участки встречаются только местами. Это довольно частая ситуация. Например, в многоквартирных домах старые строительные покрытия часто слегка замусорены.
  3. Поверхность практически гладкая, но есть многочисленные дефекты, не позволяющие облицовку декоративными изделиями. Например, кирпичная стена, которая является внутренней перегородкой в ​​квартире. Из-за большого количества швов покрытие не поддается равномерной оклейке или покраске.

Кладка из кирпича всегда требует штукатурки, но маяки следует устанавливать только при отклонении стены более 3 мм на 1 кв.м

Многие ошибочно считают, что от маяков следует отказаться, чтобы избежать появления ржавчины.Действительно, такая проблема существует при оставлении металлических направляющих в стене. Но это довольно легко исправить, удалив их или выбрав другой метод создания тестов.

На заметку! Отличной альтернативой является относительно новая технология, которая подразумевает протягивание через определенный период шнура или веревки. Суть заключается в том, что созданные линии позволяют не только быстро и качественно выровнять поверхность своими руками, но и не требуют длительного монтажа.


Гипсовая лепнина — Метод выравнивания новых стен

Порядок выполнения работ без маяков

Выравнивание стен без маяков включает три последовательных этапа: подготовка поверхности и инструменты, замес раствора, нанесение штукатурки.

Инструменты и материалы

Все начинается с выбора и приобретения необходимого инструмента и материалов:

  1. Штукатурная смесь. Следует отдавать предпочтение готовым продуктам, в этом случае нет необходимости во множестве компонентов, которые всегда добавляются с соблюдением определенных пропорций. Растворы могут быть на основе гипса или цемента, а также полимерных смесей.
  2. Чистая вода — для приготовления сухой смеси.
  3. Дрель с насадкой-миксером, которая позволит быстро приготовить раствор и добиться желаемой консистенции.
  4. Емкость для композиции.
  5. Правило с уровнем. Рекомендуется использовать инструмент длиной более 1,5 метра. Важно убедиться, что у повторяющейся стороны нет дефектов.
  6. Набор шпателей. Они нужны для закидывания раствора. Лучше отказаться от слишком дешевых вариантов.
  7. Терка. Его используют на последнем этапе, чтобы получить гладкую поверхность.
  8. Приспособления для очистки покрытия, разрыва полосы и швов.
  9. Кисточка и валик для грунтовки.

Убедитесь, что все есть в наличии и полностью подготовлено к использованию.

Подготовка поверхности

Очищающее покрытие выполнено. Если есть старый слой, то он полностью удаляется.

В связи с тем, что штукатурка предпочтительно наносится на бетонный, кирпичный или деревянный фундамент, процесс подготовки может незначительно отличаться:

  • При работе с кладкой из кирпича желательно выполнить укладку швов на 10-15 мм.Это позволит добиться лучшей фиксации, но немного увеличит расход раствора.
  • Бетонные поверхности могут быть очень гладкими, что затрудняет футеровку выравнивающей смесью. Поэтому по всему покрытию делаются многочисленные насечки. Для этого применялись молоток, зубило и напильник.

  • С деревянными стенками вещей сложнее, но есть довольно простой выход — установка ящиков из тонких реек, расположенных по диагонали.

Оценивается общее состояние поверхности. Для упрощения работы можно наметить места основных неровностей, чтобы уделить им особое внимание.

Теперь начинается грунтовка. Используются составы, обладающие эффектом глубокого проникновения. Наносится как минимум два слоя, каждый из которых хорошо подходит.

Первый этап считается завершенным, можно переходить к основным работам.

Приготовление состава

Этот процесс вынесен в отдельный этап, если речь идет о замесе сухих смесей.Это касается растворов на основе гипса. Дело в том, что составы имеют непродолжительный срок использования, поэтому готовятся непосредственно перед облицовкой.

В целом процесс довольно простой:

  1. В емкость налита вода. Его количество рассчитывается исходя из материала. Чтобы упростить задачу, каждый производитель наносит на этикетку пропорции. Но следует учитывать, что объем раствора необходимо получить за 30-40 минут работы.
  2. Сухой компонент постепенно засыпает в воду.Перемешивание производится дрелью с насадкой. Инструмент перемещается равномерно, чтобы избежать появления сухих комков.
  3. Состав оставляют на 5 минут, после чего замес повторяют.

Состав раствора должен зависеть от конкретной задачи, штукатурка без маяков наносится поэтапно, разной консистенцией со смесями.

Штукатурка

Укладка первого слоя

Данная процедура предполагает использование более плотного раствора для укладки до 10 мм.Можно использовать два основных метода: распыление и плавление. В первом случае смесь набирается кельмой и легким движением руки буквально атакует поверхность. Важно исключить превращение композиции в тонкие бесформенные кусочки, получается с большим прогрессом.

При выцветании подготовленный материал быстро и равномерно распределяется по стене. В обоих случаях тщательное выравнивание не выполняется. Покрытие оставляют до полного высыхания.

ВИДЕО:

Второй слой

Здесь используется более жидкий раствор. Предварительно оценивается состояние ранее нанесенного материала, для этого он прессуется в нескольких местах. Если покрытие не деформировалось, то можно переходить к дальнейшим работам:


Второй слой также должен дать время, чтобы убедиться, что он хорош.

Финишный слой

Раствор для этого слоя должен иметь пастообразную консистенцию, нельзя допускать растекания смеси по поверхности.Именно за счет этого этапа исправляются все оставшиеся недочеты. Если покрытие высохло, значит, оно слегка намочено из распылителя. Состав наносится очень тонким слоем — не более 2 мм — и правилом распределяется по поверхности. После этого нужно подождать небольшой промежуток времени, в большинстве случаев это 2-3 часа. Далее терку или широкий шпатель смачивают в воде и натирают поверхность. Важно поддерживать необходимую влажность.


Таким образом, штукатурка стен без маяков требует довольно много времени и сил.Но если соблюдать все ступеньки, поверхность будет идеально гладкой.

Возможно только при использовании маяков. Действительно, такой способ оштукатуривания в грамотном исполнении позволяет получить идеально гладкую поверхность, но не всегда его применение оправдано. Если у стен нет значительного уклона и их не нужно выравнивать по уровню, а нужно только убрать дефекты в виде выступов и углублений, можно упростить и сократить процесс, отказавшись от маяков и взяв Преимущество уровня «правило».Узнаем, как решить стены без маяков и как на самом деле сделать это самому.

Когда можно штукатурить без маяков

Способ оштукатуривания стен без использования маяков является так называемым — актуальным в следующих ситуациях:

  • Стена не имеет отклонений по горизонтали и вертикали, но на ее поверхности есть ямы, выступы, раковины и другие дефекты.
  • Плоскость стены ровная, но с уклоном в одном или нескольких углах.
  • Основная плоскость стены и ее нижняя часть, где стена примыкает к полу, не требуют выравнивания, а ее верхняя часть, прилегающая к потолку, укоренена или «ушла волнами».
  • Стена имеет дефекты и небольшой перекос, который не виден невооруженным глазом.

Плюсы выравнивания стен без маяков:

  • Экономия времени. Поскольку при выравнивании стен таким способом не требуется использовать маяки, нет необходимости дополнительно готовить для них раствор и ждать, пока он зафиксирует ориентиры.К тому же небольшой слой раствора быстрее сохнет.
  • При использовании маяков слой штукатурки не может быть меньше толщины маякового профиля. Если маяки не наносят, толщина наносимого слоя минимальна, за счет чего значительно снижается расход раствора.

Следует учитывать, что добиться желаемого результата и сделать стены идеально ровными без маяков своими руками достаточно сложно, что можно считать ключевым недостатком техники.

В основных нюансах процесса вам поможет узнать видео, представленное на сайте.

Инструменты и материалы

Там будут специальные приспособления и материалы для работы. Познакомьтесь с такими инструментами:

  • миксер для замеса или дрель с насадкой;
  • большое правило длиной 2 м;
  • молоток;
  • файл;
  • терка;
  • Ведро
  • ;
  • шпателем 8-10 см и 45 см;
  • Кисть для грунтовки.

Необходимы следующие материалы:

Для тонких слоев рекомендуем штукатурные смеси. Их больше (способность прилипать к стене) и их удобнее наносить и размазывать по стене. При использовании гипсовой смеси мастерам без опыта намного проще получить высокий результат с первого раза.

Подготовка стен

Подготовка подразумевает удаление старой отделки, смещенных деталей, грязи и пыли. В зависимости от материалов для каждого из типов поверхностей необходимо провести определенные работы:

  • В кирпичной кладке Швы лучше углублять на 1-2 см.
  • На бетонной поверхности нужно сделать насечки, для которых подойдет напильник и молоток.
  • Большие выступы необходимо настраивать, потому что из-за них придется потратить большее количество штукатурного раствора, трещин.
  • Замена деревянных стен Возможна только после установки на них под углом или штукатурной сетки с ячейками не более 4 см. При появлении плесени поверхность необходимо обработать антисептиками.

Важно! Независимо от материала, необходимо обработать стены грунтовкой, предварительно удалив масляные пятна, грязь и пыль.

  • В местах примыкания поверхностей к полу нужно убрать весь мусор, чтобы можно было собрать и повторно использовать раствор.
  • После нанесения и высыхания грунтовки с помощью правила необходимо обозначить участки с углублениями и обозначить их карандашом. Это касается также зон плинтуса и потолка.

Порядок работ при штукатурке по маякам

Перед началом процесса просушите с таким расчетом, чтобы хватило примерно на 20 минут работы.Через 25-30 минут гипсовый раствор начнет улавливаться, и использовать его не будет.

Если необходимо выровнять стену с дефектами без отклонений от вертикальной и горизонтальной плоскости, необходимо выполнить следующие действия:

  • Выемки заполняются излишками штукатурки, с выходом за границы обозначенных участков.
  • Раствор растягивается линейкой, которая находится в вертикальном положении. Таким образом, углубления заполняются штукатуркой, а на выступах ее слой остается минимальным.Если раствора оказалось недостаточно, его следует добавить.
  • Действия повторяются до следующего угла.
  • После захвата раствора чистый 45-сантиметровый шпатель врезается в приток и устраняет неровности.
  • Разводится новый раствор, немного больше жидкости, чем для первого слоя, его наносят на стену и растягивают по поверхности, но в другом направлении правило держится по горизонтали.

Если есть перекос в углу или в базовой зоне потолка или пола, вы можете записаться следующим образом:

  • На небольшом участке На разделенные части стены нанести раствор.
  • Опираясь правилом на основную плоскость плоской стены, растяните ее в растворе, обрезая.
  • Подождите, пока пучок раствора не высохнет. Так вы получите своеобразный маяк, на который можно положиться, нивелировав проблемную зону. Если зона стены, которая будет выравниваться, имеет большую длину, таких маяков из раствора можно сделать несколько.

Технология с контрольными маяками из штукатурки применяется, когда одна часть стены ровная, а другая имеет отклонения по уровню, или когда основная плоскость стены не требует регулировки по уровню, а углы «заделаны».

Стоимость работ по решению стен без маяков

Работа обойдется дешевле, чем облицовка стен в светлых помещениях штукатурным раствором. В Москве и МО стоимость визуальной нивелирной нормы 300-350 руб. За 1 кв. м., а в Санкт-Петербурге от 280 руб. За 1 кв. м ..

Есть два варианта штукатурки стен: с маяками и без них. Хотя оштукатурить стены без маяков сложнее, видео и дополнительные инструкции помогут справиться с задачей быстро и без ошибок.Рассмотрим, что понадобится для штукатурки без маяков, где применяется такая технология, какую смесь выбрать, а так же сам процесс работ — ступенчатый.

В каких случаях можно обойтись без маяков

Оштукатурить стены без маяков намного сложнее, так как они играют роль направляющих. При правильном монтаже маяков легко добиться ровной поверхности. Почему стоит оставаться на штукатурке без маяков? На то есть несколько причин. Главный из них — отсутствие необходимости в идеально гладких стенах.Если строить подсобное помещение, например сарай, мастерскую или птичник, то поверхность нужно сделать идеально ровной. Достаточно защитить стену, не допуская дефектов. Штукатурка стен без маяков поможет добиться визуальной ровности без потери средств и времени на покупку и установку маяков.

То же касается штукатурки подсобного помещения в доме, стен внутри гаража, котельной или мастерской. Скрыть дефекты стен можно тонким слоем штукатурки, затем покрасить или протушить стены.Никто не думает создать идеально гладкую поверхность и усадить гараж обоями.

Но, применима технология штукатурки без маяков и для жилых помещений. Ведь с почти гладкими стенками без явной кривизны и перепадов можно добиться ровной поверхности. Недостатки устраняет штукатурка, а довести поверхность стен до идеала поможет штриховка и последующая отделка.


Перед тем, как оштукатурить стены без маяков, важно понять, в чем преимущество этого метода.Первый — сократить время, затрачиваемое на работу. Достаточно сделать раствор и приступить к оштукатуриванию. Никаких действий по разметке, установка маячков и тщательная проверка ровности. Второй момент — меньший расход материала. Как показывает практика, при штукатурке без маяков расходуется в два-три раза меньше штукатурки. Почему так получается? Минимальный слой, которого можно достичь при установке маяков, составляет 7 или 8 мм. Достичь этого минимума сложно, так как складывается вся кривизна стен.А вот штукатурка без маяков позволяет создать слой равный 4-5 мм.

Примечание! Чем больше обрабатываемая площадь, тем сильнее ощущается экономия.

Получается, что при стенах 1-1,5 см штукатурка без маяков нерациональна. Да и стены побольше квадратных, сложнее всего добиться ровности на всех поверхностях.

Подбор штукатурки для работы

Перед тем, как выровнять стену штукатуркой без маяков, нужно выбрать именно эту штукатурку.Можно найти сухие и готовые смеси. Готовой смеси, имеющей в составе все необходимые компоненты, достаточно открыть и приступить к работе. А вот сухой придется приготовить по инструкции на упаковке. Выбирая смесь, учитывайте такие моменты:

  1. Тип поверхности, которая будет обрабатываться.
  2. Характеристика помещения: Влажность внутри, Температурные индикаторы и др.
  3. Ограничение срока исполнения.

Есть два варианта проверенных смесей:

Первый вариант подходит для помещений с оптимальной влажностью, он пластичен и легко наносится.Я рад и быстрому схватыванию смеси, и возможности перейти к следующему этапу. Цементная штукатурка дешевле, применяется для влажных помещений и помогает создать прочный прочный слой. Его можно использовать не только для внутренних, но и для наружных работ. Минус — долгое высыхание.

Инструменты и материалы для работы

Определившись со штукатуркой, можно переходить к подготовке необходимых инструментов и материалов. Набор инструментов:

  • шпатель широкий и узкий;
  • несколько ведер для раствора и воды;
  • Мастерок
  • или ковш строительный;
  • терка;
  • дрель со смесительной насадкой;
  • валик и малярная кисть;
  • Зубило
  • и молоток, если нужно перепутать желательно раствор кладки;
  • Правило
  • .

Что касается расходных материалов, то их список невелик:

  • при варке цементной штукатурки своими руками мелкозернистый песок и цемент М400 и клей ПВА;
  • для подготовки поверхности стен к лучшему сцеплению и снижения расхода штукатурки нужна грунтовка глубокого проникновения;
  • постоянный доступ к воде для приготовления штукатурки.

Совет! Если делать цементный раствор своими руками, пропорция будет 4: 1, где 4 части — песок, а 1 часть — цемент М400.Для повышения пластичности смеси и сцепления с поверхностью в нее добавляют клей ПВА.

Обычно мастера предпочитают использовать уже готовую смесь. Рекомендуем использовать именно такой состав или остановиться на сухой штукатурке. Подробнее о приготовлении будет дальше. Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию, как приклеить без маяков.

Этап 1 — подготовка поверхности

Дальнейший результат будет зависеть от качества этого этапа. Основная задача — убрать все по стене, сделать ровным, чистым и готовым к штукатурке.Для начала удаляются все выступающие части: застывшие комки раствора, дефекты бетонных плит и торчащие гвозди или шурупы. После этого поверхность очищается от пыли.

Совет! Гладкая поверхность сцепления с бетонной стеной будет некачественной, поэтому на ней можно делать насечки стамеской или болгаркой. Стена из дерева вдавливается дючем. Идеальным вариантом для штукатурки можно назвать стену из кирпича, швы которой будут способствовать хорошему сцеплению.

Осталось обработать стену грунтовкой.Для этого потребуется валик и кисть для обработки труднодоступных участков. После высыхания грунтовки нужно приступить к доработке.

Этап 2 — Раствор для приготовления пищи

Готовой штукатурки достаточно, чтобы открыть и приступить к работе. Сухой придется варить. Для колена потребуется ведро с водой, в которое добавлен гипс. В этом миксере смешивается содержимое. В инструкции указаны пропорции и последовательность работы. Смесь должна иметь пастообразную консистенцию.

Милый! Когда раствор перемешается, его нужно оставить на 5-10 минут, затем снова перемешать. Так что он «придет» и будет совершенен.

Не месите много раствора, так как у него свое время «жизнь». За это время следует нанести всю смесь на стену.

Этап 3 — Нанесите раствор на стену

Есть небольшая разница в выравнивании стен без маяков с помощью штукатурных и цементных материалов. Мы рассмотрим как первый, так и второй вариант.

Гипс теплый

Нанесение штукатурных смесей проще. Мы уже сделали все подготовительные работы, осталось пролететь стену без маяков. Все работы выполняются широким шпателем. С помощью узкого шпателя раствор наносится на участки стены с неровностями. Все это выравнивается с помощью правила. Кроме того, рекомендуется сразу установить на внешние уголки металлический уголок из металла. В бумаге используется уровень.Фиксация угла производится гипсом.

Гипсовый состав позволяет нанести на поверхность тонкий слой, чтобы защитить ее и сделать визуально красивой. Работа начинается от угла снизу вверх. Узкий шпатель штукатурки наносится на широкий шпатель, а затем переносится на стену. Гладкий слой делают, держа шпатель под определенным углом. Первый слой — грунтовка. Это позволяет заполнить всю тару. С помощью правила проверяется лестничный слой и при необходимости добавляется смесь.Второй слой делается так же, как и первый, весь процесс контролируется правилом, чтобы получилась ровная поверхность. Осталось выполнить последний слой — выжигание. Делается это легко, и штукатурок мало. На выходе — гладкая и гладкая поверхность. Он останется только на поверхности терки.

Работа с цементной смесью


  1. Если стена обрабатывается из бетона, то перед оштукатуриванием без маяков ее лучше смочить.Бетон впитывает влагу. А так как в составе цементной смеси есть вода, то после нанесения слой может потрескаться и отставать. Далее последовательность такая:
  2. Смесь или ведро наливают на стены площадью 1 м2.
  3. При помощи терки разливается раствор по поверхности. Толщина первого слоя от 5 до 7 мм.
  4. Пейте в разные стороны.
  5. После обработки первого участка второй выкидывается и работа повторяется.Направление — снизу вверх.
  6. Мне не нужно идеально коптить слой, чтобы он был грубым и прилипал ко второму слою.
  7. После нанесения первого слоя проведите на стене правило. Он уберет наплывы цемента.
  8. Второй слой штукатурки наносится по той же схеме, только состав на него не нападает, а терпит терку. Так раствор разглаживается сильнее.
  9. После установки стена проверяется по правилу ровности.
  10. Слой сохнет 3 часа.
  11. Последний слой самый тонкий. Изменяет все неровности и шероховатости. Раствор делается жидким. Ковш сверху стены заливается штукатуркой, после чего круговыми движениями проливается. Слой высохнет от 5 до 8 часов, после чего необходимо затирка.

Результат

Осталось реализовать все на практике. Пусть с оштукатуренными стенами без маяков труднее работать с маяками, есть уверенность, что даже новичок теперь сможет быстро и качественно справиться с поставленной задачей.

Выравнивание стен штукатуркой без маяков, широко применявшееся 30 лет назад, отличается от работ с их применением следующим образом:

  • экономия времени, так что нет необходимости ждать, когда раствор застынет в положении фиксации маяков;
  • установка маяков обязательно увеличивает толщину штукатурки, что приводит к повышению разрешающей способности раствора;
  • без установки направляющих маяков практически невозможно качественно выровнять поверхность стен, что является главным и определяющим минусом.

Штукатурка без маяков по технологии предусматривает нанесение раствора и его выравнивание по правилу «на глаз». Поэтому штукатурка стен своими руками без маяков выполняется в помещениях, где не требуется высокого качества (кладовые и подсобные помещения) или в качестве чернового слоя под последующую отделку, способную скрыть мелкие неровности. Профессиональные штукатуры применяют такую ​​технологию на складах, отделке небольших поверхностей (столбы, ящики и т. Д.), Временных бытовок и с достаточно гладкими стенами, не имеющими больших перепадов, наплывов и бугров.Рассмотрим вариант, как выровнять стену штукатуркой без маяков.

Техника исполнения по шагам

  1. Подготовка поверхности. Очистка стен от старой отделки и подготовка к нанесению штукатурки без покрытий:
    • в кирпиче удалить лишние растворы и уменьшить швы;
    • на бетоне или шлакобетоне для нанесения насечек и вырезания больших неровностей;
    • на деревянную, закрепить штукатурную сетку с ячейками ≤ 4 см или поставить деревянную дранко под углом, удалить пластины плесени обработкой антисептиком;
    • независимо от материала удалить грязь, масляные пятна, пыль и загрунтовать специальными грунтовками;
    • убрать весь мусор на полу по периметру в местах стен стен, что позволит собрать выпавший раствор для повторного использования;
    • закройте выключатели питания и розетки.
  2. Проверка состояния ровных стен. Выполняется по долгому правилу. Его крепят на стену карандашом или мелом, отмечают участки с просветами.
  3. Раствор готовится путем смешивания одной части цемента М500 с тремя частями мелкозернистого набивного песка и небольшого количества клея ПВА или использования готовых смесей. Перемешивать смесь нужно дрелью со специальной насадкой. Консистенция густой сметаны.
  4. Первичный слой. Раствор наносится отдельными вертикальными полосами шириной до 1 м.Набросок выполняется штукатурным ведром или широким шпателем по направлению от пола к потолку. Нанесенный раствор воскрешают правилом, держа его вертикально. Движение короткое, зигзагообразное. Особенно важно выровнять углы, под правилом не должно быть трещин. Удаляя выступающие бугорки и добавляя раствор в ямки, добиваемся гладкой поверхности. Проверка выполняется по тому же правилу.
  5. Второй слой наносится более жидким раствором после небольшого схватывания первого.Также перемещая узкие полосы, резким доведите выравнивание стены.
  6. Около двух часов стена доводится до окончательной отделки Поверхность смачивается водой и круговыми движениями полусердечная сглаживается мелкие неровности.

Прогулка без маяков отличается высокой сложностью с вероятностью повторных переделок, поэтому лучше выбрать проверенный и надежный способ —

.

Штукатурка без маяков обычно выполняется на небольших участках.Такая технология требует от мастера наличия определенного опыта выполнения штукатурных работ и хорошей ресницы.

Чтобы изготовить опалубку стеновых поверхностей интересующим нас способом своими руками, необходимо иметь в наличии недорогой инвентарь и инструмент. В первую очередь подготовьте корыто, в котором будет замешиваться раствор. Оптимально, если в нем разместить 4-5 ведер состава для оштукатуривания стен.

Корто

покупать не обязательно. Соорудить своими руками из четырех досок, листа оцинковки и универсальных саморезов вполне реально.Это просто сделано. Берем гальванический лист, подвергаем прямоугольный кусок на нем срезанию лишнего материала, после чего загибаем на 15-20 см кромку полученной заготовки вверх. К загнутым краям следует прикрепить доску доски, тем самым сформировав бортики емкости для перемешивания раствора. Работать с такой самодельной кормушкой, поверьте, тоже будет удобно, как с заводской.

Наблюдение за стенами

Размешивать состав для штукатурки стен можно лопатками (готовят американскую и обычную советскую), а также садовой дробилкой.Последний идеал для домашних мастеров. С его помощью раствор смешивается очень качественно и легко. Выполним непосредственно отделочные работы без маяков, выполним мастерок, марки пенопласта (лучше приобретать большую площадь и длину, так как стены планируется обрабатывать без маяков) и длинное правило (2 м и более) .

Не забудьте подготовить 2-3 больших ведра и ведра для штукатурки, а также следующие материалы:

  • Морской или обыкновенный.Он должен быть без органических включений и крупных кусков (желательно приобрести тротуарный материал).
  • Цемент. Марка особого значения не имеет. Главное, чтобы цемент был без каменных включений.
  • Алебастр. Понадобится 4 килограмма. Если вы планируете оштукатурить стены в небольшом помещении, хватит 2,5-3 кг алебастры.
  • Клей ПВА. Обязательно используйте этот компонент для создания смеси. ПВА делает готовый раствор намного прочнее и пластичнее, что облегчает процесс отделки стен своими руками.

Вам также понадобится акриловая грунтовка. Он предназначен для нанесения на поверхность стен перед оштукатуриванием. Не нужно активно использовать грунтовочный состав. Обязательно слегка перемешанные поверхности. Если нанести на стены много грунтовки, получится своеобразная пленка. Он снизит сцепные свойства поверхности стены и раствора для штукатурки без маяков.

Прежде чем приступить к обшивке стен своими руками, обратите внимание на несколько советов профессиональных мастеров.Во-первых, специалисты не рекомендуют обрабатывать за один раз слишком гладкие стены. Это связано с тем, что вам будет очень сложно нанести новый слой на поверхность, на которой нет застывших участков штукатурки (их называют анкерами). Новые порции смеси просто не за что зацепятся.

Лепнина без маяков

Подобные гладкие стены лучше всего обработать гипсовой сеткой или набросить на них несколько коржей смеси, дождаться, пока они застынут, и только после этого продолжить штукатурку.Во-вторых, нежелательно бросать готовую смесь на слишком влажные или сухие поверхности. От сходящейся стены раствор быстро рушится, и на слишком сухом он не прилипнет.

В-третьих, смесь для штукатурки нельзя делать очень жидкой, густой или сухой. Необходимо получить при смешивании пластиковый раствор, который без труда можно выбросить на поверхность с минимальными усилиями. Сухая штукатурка сразу исчезает со стены, а толстая начинает отрываться от нее при ее нарушении правилом либо при выполнении окончательной затирки.Зная эти правила, вы легко сможете изготовить штукатурку без маяков, даже не имея опыта выполнения таких работ.

Для начала необходимо очистить стены от гвоздей и другого оборудования, имеющегося на поверхности, а также от пыли и грязи. Затем можно переходить к приготовлению раствора из песка и цемента (3 к 1). Смешайте в заводской или самодельной кормушке сухие компоненты до тех пор, пока состав не приобретет серый однородный оттенок. Теперь можно добавлять в него воду — небольшими порциями и постоянно помешивая.

Когда густота раствора станет оптимальной, немного вспахиваем клея. И снова тщательно перемешиваем.

  1. Вы набираете смесь в ведро и бросаете ее (рябью, резким движением) на обрабатываемую поверхность. На этом этапе хорошо видно, приняли ли вы решение. Если на грануле на поверхности стены нет трещин и надорванных срезов, значит, вы прославились.
  2. Используя ведро, залейте стену водой.Ждем стаканы все барабаны.
  3. В ведро набираешь небольшую порцию штукатурного состава, разбавляешь водой, предотвращаешь. Полученным раствором обрабатывают поверхность — «поливают» ее от потолка до основания вертикальными полосами. У вас получится своеобразные маяки для нанесения основного слоя композиции.
  4. Ждем пока просохнет предварительная штукатурка.

Теперь можно приступить к полноценным отделочным работам. При этом не забывайте — вы делаете штукатурку без помощников маяка, придется постараться, чтобы раствор максимально лег на стену.Добиться этого можно с помощью следующей технологии:

  1. Киньте три линии раствора горизонтально по горизонтали (желательно добавить в него немного алабастры, зачем это делать, мы объясним ниже) — вверху стена, внизу и посередине.
  2. Удалите мастерскую и правило дополнительной смеси из линий, стремясь получить ровный слой с наименьшими отклонениями. Проверить результат.
  3. Ждем высыхания обработанной поверхности.Простой раствор застывает достаточно долго, но мы добавили в него алебастр. Благодаря этому высыхание состава произойдет через 25-30 минут.

Таким образом, мы производим обработку стен без металлических направляющих. Но на самом деле мы используем другие помощники — из песчано-цементного состава. Далее все просто. Закидываем раствор на участки между сделанными нами направляющими. Очистить около четверти часа. Раствор за это время немного затвердеет, что позволит убрать по правилу всю лишнюю смесь.

Выравнивая поверхность стен, подождите пару часов. Затем нанесите штукатурку на все пустоты и небольшие зазоры. Финал работы — доводка штрихом оштукатуренной поверхности. Вот и вся мудрость обработки стен без маяков своими руками!

Бетон (Часть 4: Сохранение исторического маяка)

% PDF-1.6 % 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > поток application / pdf

  • Программа морского наследия (Служба национальных парков)
  • Справочник по сохранению исторического маяка
  • Бетон (Часть 4: Сохранение исторического маяка)
  • 1998-04-20T20: 10: 04ZAdobe PageMaker 6.522014-07-10T09: 50: 03-04: 002014-07-10T09: 50: 03-04: 00Acrobat Distiller 3.01 для Windows конечный поток эндобдж 56 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 57 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > поток P5DC4c «0Hp, D # X1sKpa * ф`9A s: FR1 9h7NfZu @ PP9kg # i7Ad1Hb4 $ @ P0ȤT% A0T «R # cx -b & I4TSK30T (EQoX [GMB) Pc (spd \ e2FAR ٰ͆ 0Ùл 4 + 7 * 4A

    отрывок из рассказа о маяке Кейп-Мей — CapeMay.com Блог

    Взгляните на маяк Кейп-Мэй.

    Она стоит там так тихо и отчужденно, что нам трудно понять ее возраст и эпохи, которые крутились вокруг ее базы. Когда она родилась (1859 г.), эра пароходства еще не наступила. Пока первые смотрители подстригали ее масляные лампы кашалота и полировали ее линзы, капитаны корабельных машинок сканировали Кейп-Мэй в поисках ее 30-секундной вспышки. Когда армии столкнулись в Геттисберге (1863 г.), ее маяк исследовал залив Делавэр — каждые 30 секунд.Когда королева Виктория стояла у руля Британской империи (правила 1837-1901 гг.), Этот маяк несся по морю так же уверенно, как и ритмы времени. Когда сердце Кейп-Мэй-Сити сгорело (1878 г.) и целые кварталы великих отелей, магазинов и домов превратились в груды почерневшего щебня, ее свет вспыхивал за дымом и пламенем — раз в тридцать секунд. Каждую ночь, во время великих войн и сильных штормов, в жаркое солнечное лето и холодную темную зиму, ее смотрители поднимали масло по тем же самым 217 ступеням и верно зажигали лампу.Она посылала сигнал каждые 30 секунд. Но она не первая, кто стоит здесь, на этой косе.

    С 1823 года мы знаем о трех разных маяках, которые возвышались над мысом Джерси. Неужели другие неизвестные стражи стояли и падали перед ними? Именно этот вопрос годами интересовал любителей маяков Кейп-Мей.

    До 1823 г.

    18 июня 1790 года министр финансов Александр Гамильтон представил президенту Вашингтону первый официальный отчет о национальных маяках.В его отчете перечислены все известные маяки в стране по штатам.

    Гамильтон собрал информацию, опросив представителей каждого из штатов, указанных в отчете. Он перечисляет маяк Сэнди-Хук, штат Нью-Джерси, в составе штата Нью-Йорк, поскольку смотрители порта Нью-Йорка несут ответственность за его содержание и содержание. Он перечисляет маяк на мысе Хенлопен (Делавэр) и «несколько буев, маяков и пирсов для обеспечения безопасности судоходства по заливу и реке Делавэр.В штате Пенсильвания, поскольку Управление портовых надзирателей Филадельфии отвечало за эти средства навигации. Следовательно, Делавэр получил тот же отчет, что и Нью-Джерси: «Нет ни маяка, ни другого сооружения подобного рода, которые бы отвечали за этот штат на берегу залива и реки Делавэр». Возможно, он был прав насчет Нью-Джерси; возможно нет.

    У нас действительно есть убедительные доказательства (хотя и не официальные), что более ранние огни действительно отмечали этот полуостров. Рассмотрим свидетельство:

    1.Филадельфия всегда была важным морским портом, доступным только через залив Делавэр. Таким образом, залив всегда был сильно проходимым водным путем. Торговцы, военные, рыбаки и китобои плавали по Делавэру задолго до революции (Филадельфия была первой столицей страны). Мыс Мэй отмечает самый северный вход в залив со стороны моря. Корабли, идущие из Англии, Нью-Йорка и Бостона, должны пройти вокруг Кейп-Мей, чтобы войти в залив. Первоначально Кейп-Мэй заселили пилоты, кораблестроители и китобои.Фактически, китобойная промышленность Кейп-Мей в 1600-х годах конкурировала с промышленностью Кейп-Код. Невозможно, чтобы все эти моряки нашли здесь безопасную гавань в течение каких-то 200 лет (1600-1823 гг.) Без какого-либо большого указателя или фонарика.

    2. На картах, датированных 1744 годом, есть световой указатель на мысе Мэй.

    3. В 1776 году бизнесмены из Колониальной Филадельфии профинансировали и построили седьмой маяк, который будет построен в Колониях у южного входа в залив на мысе Хенлопен. Почему они не построили его на Кейп-Мэй? Может быть, кто-то уже построил маяк на мысе Мэй?

    4.В 1785 году Совет портовых надзирателей Пенсильвании купил участок земли на мысе Мэй у «некоего второго человека Томаса, джентльмена, с целью установки на нем маяка для облегчения судоходства». Предполагается, что место для этого маяка находится на высоком утесе перед нынешним местом расположения Конгресс-холла.

    5. В июльском выпуске журнала Philadelphia Aurora 1801 года есть реклама под названием «Развлечения на берегу Кейп-Мей». Копия продолжается с заманчивыми описаниями помещений, еды, спиртных напитков и ухода за лошадьми, доступных посетителю Кейп-Мей; за которым следует этот замечательный отрывок: «Положение прекрасное, прямо на слиянии залива Делавэр с океаном, в поле зрения маяка, и с него открывается вид на судно, которое входит в залив Делавэр и выходит из него…»

    6.Согласно семейной генеалогии Хэнд, «Джафет Хэнд (ум. 1895) родился на маяке в Кейп-Мей, штат Нью-Джерси». в 1815 или 17.

    Был ли на мысе Мэй действительно темно до 1823 года? На самом деле это не так, но никто из ныне живущих не знает наверняка. Если более ранние башни действительно отмечали этот мыс, то войны и грохот прибоя скрыли свое наследие в туманном тумане ранней истории мыса. Мы действительно знаем, что во время революции англичане сожгли и разрушили множество американских маяков, чтобы помешать американскому судоходству.Мыс Хенлопен сожгли «почти до основания». «Если бы на Кейп-Мей был маяк, они бы точно так же разрушили его; возможно полностью. Но без следа? Давайте посмотрим, что мы знаем!

    1823 Маяк

    Нажмите, чтобы увидеть полное изображение

    7 мая 1822 года Конгресс выделил 5000 долларов на «контракт на строительство маяка на Кейп-Мей». 15 июля правительство заплатило мистеру и миссис Джону Стайтс 300 долларов за один акр неустойчивого песка, на котором можно построить маяк.3 марта 1823 года Конгресс выделил еще 5750 долларов на «достройку маяка на мысе Мэй».

    В октябре следующего года первый известный маяк Кейп-Мей начал светить своим сигналом в сторону моря. Его фонарь возвышался на 88 футов над уровнем океана на кирпичной башне высотой 68 футов. Свет имел «15 ламп с 16-дюймовыми отражателями. Вращающийся. Снят и перестроен в 1847 году, в 400 ярдах к северо-востоку. со старого сайта ». Его кирпичная башня имела диаметр в основании 25 футов и стояла на каменном основании. Его стена имела толщину 6 футов внизу и 2 1⁄2 фута наверху.

    Эрозия всегда угрожала маякам, особенно там, где они построены на песке. Поскольку у нас на мысе Мэй нет гранитных скал, маяк по необходимости стоял на зыбучих песках. Вскоре, с каждым приливом, неумолимый прибой окружал башню и начал смывать ее фундамент. Правительство прекратило светильник 1 мая 1847 года, разобрало башню и переместило ее на более высокое место. Местоположение старого маяка теперь находится в море, более чем в 100 ярдах от берега к юго-западу от нынешней башни.Это длилось всего 24 года.

    1847 Маяк

    Обрезная база маяка 1847 года. Нажмите, чтобы увидеть полное изображение

    Поскольку место первой башни уступило непредсказуемым требованиям моря, местные подрядчики, Сэмюэл и Натан Миддлтон, были заняты восстановлением его на новом месте в 400 ярдах (это расстояние четырех футбольных полей) к северо-востоку, в безопасном месте. от размывающейся береговой линии. Новая башня была высотой 78 футов. У нас нет известных изображений, хороших иллюстраций или дальнейших описаний этих ранних маяков.Однако на фотографиях обрезного основания (ниже) мы видим, что они имели диаметр 20-25 футов. Если я нарисую эти размеры в масштабе и спроецирую углы обрезанного основания на точку на 68 футов выше, появится маяк прекрасных пропорций.

    Мидлтоны построили круглую башню из красного кирпича, покоящуюся на каменном фундаменте, похожую на другие маяки того времени. Хотя он был похож на свою нынешнюю сестру, у него была более короткая башня с входной дверью в основании и без вестибюля, окрашенная побелкой внутри и снаружи.Деревянная лестница изнутри вилась в черный чугунный фонарь. Сам фонарь был маленьким, тесноватым и плохо вентилировался. В нем было катоптрическое устройство, в котором использовались полированные зеркала для отражения и усиления света. Это устройство имело 15 отражателей на трех сторонах (по пять на каждой стороне), десять из них были 15-дюймовыми отражателями в форме чаши, а пять из них были 14- дюймовыми. дюймовые отражатели сферической формы. Свет вращался каждые три минуты. Его три лица заставляли его мигать каждую минуту.
    На рисунке справа показано аналогичное катоптрическое устройство, имеющее только три отражателя в форме чаши на каждой поверхности.

    Катоптрический светильник

    Маяк 1847 года был бы вполне пригоден, если бы его построили полвека назад, но растущие потребности прибрежного атлантического судоходства в середине 1800-х годов требовали большего. Капитаны судов начали критиковать Маячную службу. Обломки кораблей становились все более обычным явлением по всему побережью. Что-то должно было быть сделано!

    В 1851 году, после того, как Конгресс получил залпы жалоб на строительство маяка, Конгресс назначил комиссию для расследования и инспекции национальных маяков.Инспекторы обнаружили, что под руководством Пятого аудитора Министерства финансов Стивена Плезонтона работа маячной службы ухудшилась до опасного уровня. (См. Приложение B — Администрация Пятого Аудитора.) Их выводы навсегда изменили службу маяков. После того, как комиссия по расследованию опубликовала свой отчет в 1852 году, Конгресс немедленно назначил Совет по маякам, которому было поручено полностью реорганизовать систему.

    Инспекция Кейп-Мей, датированная 25 июня 1851 г. (полный отчет см. В Приложении C), показала, что станция находится в плачевном состоянии ремонта.Башня была «грубо и грубо построена», протекала, не красилась и ржавела. Свет вращался неравномерно и не имел вентиляции. У хранителя не было ни подготовки, ни печатных инструкций, ни морального духа. Ему не хватало основных принадлежностей, таких как краска, ножницы для стрижки, метла и кисти. Его каюты протекали, штукатурка треснула, а многие окна были разбиты. Спасательный эллинг был плотно заперт, и у хранителя не было ключа.

    Короче говоря, станция получила табель успеваемости, из-за которого молодые люди бездельничают по дороге домой из школы в надежде отсрочить неизбежную конфронтацию.

    Более того, непрекращающийся технологический рост затопил второй маяк. В частности, его старомодные катоптрические отражатели не могли сравниться с новой линзой Френеля первого порядка, самой мощной линзой на сегодняшний день для прибрежных огней. Надвигалась «неизбежная конфронтация». В отчете недавно назначенного Совета маяков (от 30 января 1852 г.) содержится призыв к модернизации девяти важных прибрежных фонарей:

    Фрагменты маяка 1847 года

    Излишне говорить, что «грубая» короткая (78 футов) башня с ее «плохими отражателями» и плохой табель успеваемости попала в список девяти.Другими удачными местами были: мыс Хенлопен, мыс Чарльз, мыс Генри, мыс Хаттерас, мыс Лукаут, мыс Страха, мыс Ромен и остров Моррис, (Чарльстон), Южная Каролина,

    .

    3 марта 1857 года Конгресс ассигновал 40 000 долларов «На восстановление и оснащение аппаратурой первого порядка маяка на входе Кейп-Мей в залив Делавэр». Это заложило последний залп в маяк 10-летней давности. И, как мы увидим, для Кейп-Мэй это не могло произойти в лучшее время!

    Совет оставил второй маяк стоять после того, как новый маяк начал работу, но снесли его в 1862 году.«Старая световая вышка… которая днем ​​была признана источником опасности из-за введения моряков в заблуждение, была снесена, и были приняты меры по утилизации старых материалов». Эти шаги заключались в продаже кирпичей. Хранитель Даунс Э. Фостер вел записи о том, кто купил кирпичи и сколько кирпичей они купили. Около 70 покупателей купили множество очищенных кирпичей по цене 3,00 доллара за тысячу, а количество «кирпичных башмаков» (кирпичи все еще склеены) по 0,5 доллара за загрузку. Все продажи составили 150 долларов. Многие дома и дымоходы округа Кейп-Мэй содержат кирпичи от этого раннего маяка…

    Чтобы история продолжалась, вы можете получить свой собственный экземпляр книги Джона Бейли «Страж мыса Джерси», «История маяка на мысе Кейп-Мэй». Книгу можно приобрести в Кейп-Мей в книжных магазинах Atlantic, The Baileywicke (где вы можете встретить автора) Celebrate Cape May, The Whale’s Tale, Shore Designs, в сувенирном магазине Emlen Physick Estate и на маяке Cape May.

    Маяк — Побережье Орегона. com

    Пусть сияют огни твоего берега.

    Посещение маяков Орегона и Северной Калифорнии.

    Живописные окрестности — лишь одна из причин, по которой людей привлекают маяки. Стены этих построек буквально кишат рассказами об опасности, храбрости, невзгодах и одиночестве давних времен. Хранители света добросовестно и часто героически ухаживают за своими фонарями, чтобы защитить моряков, являются частью нашей истории. Как и все старые вещи, в них тоже есть романтика.

    Некоторые сохранились и некоторые утрачены в истории.

    Было время, когда маяки были не менее важны для прибрежной морской торговли.Наш список был бы длиннее, если бы все маяки, которые когда-то стояли на нашей береговой линии, дожили до наших дней. Некоторые из них стали жертвами пожара или стихийного бедствия, некоторые — жертвами времени и превратились в руины. Некоторые были заменены или снесены — почти не осталось и следа там, где они когда-то гордо стояли. Один из них, St George Reef Light, в нескольких милях от берега недалеко от Crescent City, был сочтен слишком опасным и заброшенным (хотя он все еще стоит твердым, как скала) и недоступным. Маяк Тилламук Рок аналогичным образом расположен на труднодоступной скале в открытом море, и после вывода из эксплуатации был преобразован в Вечность в Морском Колумбарии.И маяк на мысе Араго, недалеко от залива Кус, был возвращен Конфедеративным племенам, а подъездной мост снесен. Такие места мы оставим для ваших собственных, сетевых, исторических исследований. К сожалению, вы не сможете их посетить — только рассмотреть (а возможно, и сфотографировать) их издалека.

    Маяки Орегона и Северной Калифорнии, которые вы можете посетить и исследовать.

    Вот наш список (с севера на юг) всех маяков, которые вы действительно можете посетить по пути.Многие из них все еще находятся в государственной собственности и открыты для посещения и экскурсий. Некоторые из них находятся в частных руках… и часы работы могут отличаться. Как всегда, мы рекомендуем позвонить заранее, чтобы проверить условия доступа. Третьи могут быть частью более крупного музея или выставки (так что могут потребоваться сборы). По возможности мы постараемся предоставить интернет-ссылки, которые могут предоставить более конкретные и подробные исторические подробности и графики посещений.

    Маяки штата Орегон

    Маяки Северной Калифорнии…

    Old Baldy Lighthouse: это того стоит — Новости — New Bern Sun Journal

    ОСТРОВ БАЛДХЕД | Прогуливаясь по очаровательным и устаревшим внутренностям Старого Лысого Маяка, вы можете только удивиться тому, что телешоу «Сонная лощина» еще не снималось здесь.


    BALDHEAD ISLAND | Прогуливаясь по очаровательным и устаревшим внутренностям Старого Лысого Маяка, вы можете только удивиться тому, что телешоу «Сонная лощина» еще не снималось здесь.


    Он не похож ни на один другой маяк в штате: исчезли величественные железные лестничные клетки. Вместо старой школы узкие деревянные ступеньки простираются по стенам от пола до пола. Кажется, он даже старше, чем есть на самом деле, как будто вы стоите на старой колониальной мельнице. Вы наполовину ожидаете, что Рип Ван Винкль войдет и скажет, что пойдет в холмы, чтобы поиграть в шары и вздремнуть.


    Old Baldhead больше не охраняет море: его свет представляет собой декоративную лампочку, призванную придать очарование старухе, поскольку она тепло светится над островом в ночное время. Его значимость — в его истории и уникальном стиле: восьмиугольная 100-футовая башня, построенная в 1817 году, все в ней несет на себе патину старой соляной истории.


    Башня сделана из кирпича, который местами проступает сквозь штукатурку. Та же самая штукатурка покрыта пятнами ситцевого лоскутного одеяла оттенков, что является результатом того, что разные партии штукатурки добавлялись то тут, то там для ухода за ее почти двухвековым сроком службы.


    Но прежде чем мы поговорим об этой интересной башне, позвольте вам попасть на остров.


    Остров Болдхед, точнее, остров Смита — красивое, хотя и довольно дорогое место для посещения. Когда-то заброшенный, за исключением хранителей света и смотрителей спасательных станций, сегодня это процветающее курортное поселение с магазинами, пристанями для яхт и дорогими домами. Единственный паром (который, кажется, управляется фирмой, цель которой — заставить вас купить недвижимость Болдхеда) работает на материке, так что вам придется потратить деньги, чтобы добраться туда по цене 24 доллара за каждого пассажира.


    Добавьте к этому 10 долларов, чтобы припарковать машину, семейная прогулка из четырех человек легко потратит более 100 долларов, чтобы добраться до острова.


    На острове запрещено движение автомобилей. Транспортировка осуществляется на велосипеде или гольфмобиле, и да, вы можете арендовать их за не совсем скромную плату. Гольф-мобиль с четырьмя пассажирами стоит 27,50 долларов за первый час и 11 долларов за каждый дополнительный, или 60,50 долларов в день.


    Велосипед обойдется вам в 5 долларов в час или 20 долларов в день. И нет, на пароме негде привезти свой велосипед.


    Я не знаю, сколько стоит стыковка, но вы можете привезти свою лодку.


    Рестораны усеивают берега, хотя я не проверял их цены. По крайней мере, подъем на маяк стоит скромных 6 долларов.


    Когда вы отправляетесь на паром Болдхед, ваш самый быстрый маршрут — отправиться к югу от Уилмингтона и направиться в Саутпорт. Но я думаю, что спуститесь через Форт-Фишер, чтобы посетить исторический форт (бесплатно) и аквариум (не бесплатно, если у вас нет членства, но не слишком дорого, если у вас его нет).Затем на государственном пароме до Саутпорта (5 долларов за машину) вы получите дополнительное преимущество, увидев остатки старого маяка Прайс-Крик, справа от вас, прямо перед тем, как вы войдете в посадку Саутпорта. Паром Болдхеда, значит, прямо по соседству.


    Спустившись по воде на пароме Болдхед, вы сможете увидеть Старого Лысого в порту и маяк острова Оук справа от вас. Это единственное место на побережье, где можно увидеть сразу два маяка.


    А сам остров Болдхед? Забудьте об уродливом названии, острова прекрасны.


    Здесь много болот и заповедных лесов. Небольшая дорога проходит через лес, а тропы уходят туда и сюда, чтобы вы могли побродить и исследовать. Если повезет, вы увидите множество птиц, особенно ибисов, и таких животных, как олени, выдры, лисы и даже аллигаторы.


    Южный берег отличается нетронутым пляжем, и если вы поклонник истории, у вас есть много возможностей для вашего воображения. На этом острове есть как минимум два форта, а также спасательные станции, и, хотя в фортах нет руин, есть множество знаков, которые вас заполнят.


    Походы на природу и фотографирование к местам гнездования организуются парковыми службами, конечно, за отдельную плату.


    Как почти любой другой маяк на побережье Tarheel, Old Baldy не был первым в своем местоположении.


    Первый поднялся в 1794 году и, судя по ранним рисункам, был похож на тот, что есть сейчас. Его место было выбрано неудачно, и его фундамент вскоре был разрушен. В 1813 году пришел смерч и прикончил его.


    Нынешний Старый Лысый был построен частично из кирпичей первоначального маяка, и его необычно смещенное помещение для фонарей также было разобрано у его предка.Построенный в 1818 году, он использовался время от времени до 1935 года.


    На протяжении большей части Гражданской войны Старый Лысый оставался под контролем Конфедерации. Свет использовался в качестве сигнального устройства, чтобы предупредить участников блокады о том, где наблюдают блокадные корабли Союза, давая им больше шансов проскользнуть в Уилмингтон и выйти из него с их жизненно необходимыми товарами.


    Его фактически заменил в 1903 году один из наших незнакомых маяков, смесь старого и нового с башней на стальных опорах и центральной узкой башней, окружавшей лестничный пролет.Наверху была традиционная комната с фонарями с камбузом, на которой, как гласит история, стоял один из самых известных ее хранителей света, звал своих кошек и свиней на земле и радуясь тому, что они не могли понять, где он.


    Этот свет маяка, в свою очередь, был потушен в 1958 году маяком Оук-Айленд, который мы посетим на следующей неделе, и здание было взорвано. Его фундамент сегодня выставлен как своего рода деревенская площадь, а старые кварталы светотворцев регулярно сдаются в аренду посетителям острова.


    Первого старого дома лысых хранителей давно нет, но сувенирный магазин / музей создан по образцу оригинала. Есть дружелюбные и знающие люди, которые ответят на вопросы, и, когда вы поднимаетесь на старую башню, вы можете использовать свой мобильный телефон, набирая номера, которые вам дадут, чтобы послушать аудиотур.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *