Тепловая трубка своими руками, дома, «на коленке»
Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей.
В ноябре прошлого года я прочитал статью Экселенца «Тепловые трубки своими руками». Статья во многом спорная, но и во многом дельная. Читается на одном дыхании. Удар был нанесен в самое сердце оверклокера — бесшумный разгон!
Несколько слов для тех, кто не в курсе. Тепловая трубка — это устройство, имеющее теплопроводность во много раз выше меди. Тепло по тепловой трубке отводится от камня и рассеивается массивным пассивным радиатором, закрепленным, например, где-то за пределами корпуса. Плюсы: бесшумность, возможность использования сколь угодно большого радиатора, без опасения раздавить камень, для рассеивания тепла от процессора.
Меня здорово смутила сложность изготовления прибора. Не токарные работы (есть у меня знакомые виртуозы резца и суппорта), а необходимость в хорошем вакуумном насосе. Где его взять, я не представлял. Но все равно почему-то очень захотелось сделать тепловую трубку. Сразу делать, сложный девайс я не стал. Мне было интересно: можно ли сделать тепловую трубку в домашних условиях, как говорится, «на коленке». Вакуумного насоса у меня нет. Исходя из этого ограничения и выбиралась методика изготовления.
Манометр я слегка модернизировал. Разобрал и подогнул коромысло. Теперь стрелка манометра стала стоять на 4атм, принимаем эту точку за начало отсчета. И я думаю, если давление в трубке, после моих манипуляций, станет ниже атмосферного, то стрелка отклонится влево, и я узнаю, насколько глубокий вакуум получился в трубке.
Кран «Маевского» ставится на батареи отопления, для стравливания из них воздуха. На фото это небольшая белая штука с винтом посредине. Перекрывается этим же винтом.Ход мысли следующий: наливаю в трубку теплоноситель, (опыты проведу с водой), довожу до кипения, пары кипящей воды вытесняют воздух, перекрываю кран, по законам физики должен получиться вакуум. А результат контролирую по манометру. Вся эта сантехническая ботва рассчитана на давление 10 атмосфер, и я не думаю, что что-то не выдержит.
Собрал тепловую трубку с лентой «фум» — тонкая, белая лента применяется для герметизации резьбовых стыков водопроводов. Залил немного воды, смонтировал кран «Маевского», приоткрыл его и стал нагревать на газовой плите низ трубки. Вода в трубке закипела, пар стал выходить через отверстие крана. Я подождал, когда пар стал со свистом вырываться из крана и быстренько отверткой закрутил кран. Стрелка манометра на трубке после моей модернизации встала на делении 4 атм. Принимаем это положение за 1атмосферу (атмосферное давление)
После перекрытия крана стрелка медленно поползла влево. Трубка была очень горячая, и я поместил ее под холодную воду. Стрелка прибавила скорости. Остановилась стрелка на 1,1 атмосферу ниже. А это значит, что в трубке вышел вакуум глубже, чем в космосе. Это, конечно, шутка. Погрешность измерений. Но, тем не менее, душу греет.
Теперь надо разработать радиатор на зону конденсации, стенд для эмулирования тепловой нагрузки процессора и вперед, тестировать на пригодность для оверклокинга.
Для экспериментальной тепловой трубки требуется и экспериментальный стенд. Я не знал, получится ли у меня изготовить в домашних условиях трубку, подходящую для оверклокинга. Поэтому постарался, по возможности, снизить финансовые затраты на эксперименты. Если мне понадобился стенд, эмулирующий тепловую нагрузку процессора, то решено было его сделать из материалов, найденных в кладовке.
Материалы: латунный кубик примерно 1,5 на 1 на 1,5 см, обрезок керамической плитки, четыре винта М4, длинной в среднем 40мм, паяльник. Конструкция стенда понятна из фотографий.
Принцип работы примитивно прост. В кубике латуни просверлено отверстие, в котором при помощи стопорного винта закреплено жало паяльника. Паяльник нагревает латунный кубик, площадь стороны которого, примерно равна площади ядра Barton. Мощность 100-ваттного паяльника немного больше мощности, которую выделяет разогнанный процессор (разогнанный Barton потребляет, по некоторым данным, около 85 Вт, 15 запас на будущее). Мне кажется все логично. Перед тестированием в прорезь в кубике помещу термопару 1 для измерения температуры «процессора», термопара 2 будет измерять температуру зоны испарения. Сможет ли мое детище остудить это чудо техники?
Для изготовления зоны конденсации приобрел такую вот монструозную штуку.
Размеры 110 на110 на 100 мм. Площадью поверхности около 2000 квадратных сантиметров. Трубка превращается в трубищу. Сигареты сняты для сравнения размеров. Справится с камнем или нет?
Вспомнив о том, что изначально статья называлась «Тепловая трубка, сделанная на коленке», я не стал отдавать радиатор на завод фрезеровщику. Решил попробовать сделать все сам. Нашел в своих инструментальных развалах сверло диаметром19мм, метчики на 0,5 дюйма, наточил зубило. Результат на фото. Коряво, но за счет корявости увеличивается площадь соприкосновения пара и радиатора.
Боковые отверстия предназначены для крана Маевского и манометра.
Просверлены сверлом 19 мм, после чего в них нарезана резьба 0,5 дюйма. Зону конденсации насверлил сверлом и поддолбил зубилом. Алюминий острым зубилом снимается довольно легко.»Выфрезерованную» часть закрывает пластина с накрученной резьбой – удлинитель с контргайкой. Пластина к радиатору крепится на саморезах. Соединения я, по глупости, герметизировал силиконовым герметиком, на кислотной основе, мог бы догадаться прочитать инструкцию по применению к герметику. В результате изделие перестало держать вакуум. Я долго не мог понять, в чем дело? Оказывается, на баллоне написано «не совместим с алюминием, медью…» Да, инструкции надо хотя бы иногда читать!
Приобрел нейтральный герметик. ПРОЧИТАЛ инструкцию. С алюминием и медью совместим. Загерметизировал.
С перепугу сделал новый, паянный теплосъемник. Медное основание взял от пробитого диода высокой мощности. Насверлил кучу отверстий диаметром 4,5 мм. Конечно не насквозь, а на глубину 11мм. До «насквозь» осталось 3мм. Сделано это для увеличения площади теплоотдачи. Остальные части нашел в своих «плюшкинских» запасах. Развальцованную, латунную трубку и часть прецизионного конденсатора.
Медное основание грел на газовой плите. Паял припоем ПОС-61, с флюсом ФГСП. Паяльник использовал мощностью 100 Вт. Получилось что-то похожее на гранату из «звездных войн».
После сборки залил в новое изделие 25 граммов кипяченой воды, теплоизолировав радиатор, довел воду до кипения, завернул кран. (Если радиатор не теплоизолировать на время кипячения, то ничего не выйдет, вода, испаряясь, тут же конденсируется, охлаждая зону испарения и не получается интенсивного кипения. Для достижения максимума разряжения необходимо, чтобы пар интенсивно, со свистом вырывался из крана.) Получил вакуум минус1,1 атм (опять погрешность манометра. На фото красная стрелка показывает положение черной стрелки до тепловой обработки — атмосферное давление). Для контроля ждал три дня. Манометр не зафиксировал потери вакуума. Все нормально, приступаю к тестам.
Для объективности тесты провожу в сравнении с кулером Volkano 7+, но с вентилятором, работающим от 5 В. Пять вольт из соображений тишины. Вряд ли у меня хватит терпения слушать этот вентиль на 12-ти вольтах. А если серьезно, вулкан на 12 В мощный куллер, а моя система все-таки пассивная. Думаю немного уровнять шансы.
Приторачиваю к стенду сначала вулкан.
Включаю. И тут происходит неожиданная ситуация. Температура муляжа процессора начинает резко расти:
| Время (мин) | Темп. муляжа проц. |
| 0 | 21 |
| 5 | 76 |
| 10 | 95 |
| 15 | 102 |
После чего температура стабилизировалась на уровне 99-102 градуса. Ждал один час. Никаких изменений. Почему один из самых мощных кулеров не смог охладить мой муляж процессора? Возможно, я слишком заглубил термопару? Но она находится в углублении, заподлицо с поверхностью. Углубление заполнено термопастой КПТ-8. Возможно, сказывается разница в толщине. Процессор- пару миллиметров кремния вместе с подложкой, а у меня 1,5 сантиметра латуни. Так же мощность паяльника, нагревающая муляж процессора – 100 Вт. В общем, стенд получился мало похожим на оригинал. Ничего. Сравним тем, что есть. Не статья, а какая то примерочная. Все примерно, на глазок, без расчетов. Но цель статьи – доказать возможность изготовления пассивного кулера на эффекте тепловой трубки, в домашних условиях.
А теперь тот же стенд, но с моим монстром.
Результаты:
| Время (мин) | Темп. муляжа проц. |
| 0 | 22 |
| 5 | 77 |
| 10 | 88 |
| 15 | 93 |
| 20 | 100 |
| 30 | 114 |
Дальше температура в течение часа изменялась от108 до115 градусов. Не так уж плохо. Проигрыш вулкану небольшой. И это «самоделка на коленке», без расчетов, из подножных материалов.
В предыдущих тестах я выяснил, что изготовленная мной конструкция по эффективности совсем немного уступает кулеру Volkano 7+ c вентилятором, включенным на 5 вольт.
Путем кипячения мне удалось понизить давление в т. трубке, при котором вода в ней закипает при температуре 45 градусов. Возможно и ниже, я сужу на слух. При этой температуре в трубке начинает раздаваться пощелкивания. Мне кажется, что если снизить температуру кипения теплоносителя, то эффективность моего кулера возрастет. Вакуумного насоса у меня нет. Поэтому снизить температуру кипения теплоносителя я могу только заменой теплоносителя.Через две недели после вышеописанных событий я решил сравнить воду и ацетон. Температура кипения ацетона при нормальном атмосферном давлении 56 градусов Цельсия. По старой схеме залью ацетон в трубку, теплоизолирую ее, нагрею на газовой плите до кипения, потом закрою кран Маевского. Чтобы исключить ошибки, я сначала протестирую трубку с водой, а потом с ацетоном и, конечно, с вулканом7+ с питанием вентиля 5 вольт.
Тестирую на все том же своем бюджетном стенде. Нагреваю его паяльником 100 Вт.
Тепловая трубка (на фото с ацетоном, красная стрелка манометра — атмосферное давление, черная показывает разряжение после тепловой обработки)
Начинаю с Volkano 7.| Время (мин) | Темп. муляжа проц. |
| 0 | 21 |
| 5 | 76 |
| 10 | 95 |
| 15 | 102 |
Дальше температура колебалась около 102 градусов. Напоминаю, конструкция моего стенда далека от реальности, поэтому такие температуры. Поэтому я сравниваю эффективность трубки с кулером вулкан относительно.
Теперь на стенде тепловая трубка с водой
| Время (мин) | Темп. муляжа проц. | Темп. испарителя |
| 0 | 21 | 21 |
| 5 | 61 | 54 |
| 10 | 88 | 72 |
| 15 | 95 | 72 |
| 20 | 98 | 77 |
| 25 | 108 | 78 |
| 30 | 107 | 79 |
| 40 | 108 | 79 |
Дальше температура колебалась в пределах 105-109 градусов в течении 40 минут, потом я прекратил тест.
Следующим номером программы идет заправка т.трубки ацетоном. Я слил из трубки воду, залил ацетон, теплоизолировал зону конденсации(здоровенный радиатор см. фото) а дальше нагрел зону испарения на газовой плите. Как только из крана Маевского стали со свистом вырываться пары ацетона, и радиатор сильно нагрелся, я отверткой перекрыл кран. Судя по показаниям манометра (фото 2), разряжение в трубке получилось, а значит, и температура кипения ацетона, снизилась. Все эти процедуры прошли намного быстрее, чем с водой. Вся заправка трубы ацетоном заняла примерно 15 минут.
Собираем стенд и вперед.
| Время (мин) | Темп. муляжа проц. | Темп. испарителя |
| 0 | 21 | 21 |
| 5 | 64 | 47 |
| 10 | 88 | 72 |
| 15 | 94 | 67 |
| 20 | 100 | 67 |
| 25 | 100 | 71 |
| 30 | 100 | 69 |
| 40 | 100 | 71 |
| 50 | 100 | 69 |
| 60 | 100 | 71 |
И далее также в течение еще 40 минут, дальше надоело.
Выводы:
Производительность тепловой трубки на ацетоне, с пассивным охлаждением, оказалась немного выше производительности кулера Volkano 7+ на 5-ти вольтах. Также температура зоны испарения при использовании ацетона ниже, чем с водой в среднем на 6-8 градусов. А это тоже должно отразиться на реальной температуре процессора.
Можно приблизительно прикинуть температуру реального процессора Атлон-Бартон 2500, разогнанного множителем до 2800 без поднятия напруги на проце. Вулкан на 5-ти вольтах охлаждал мой Бартон до температуры ядра (МВМ, W83L785TS-S diode) в покое 42 , загрузка 45-47 градусов. На моем стенде он показал 102 градуса. То есть реальная температура настоящего проца в 2,2 раза меньше температуры муляжа на моем стенде. А это, для трубы на воде, — 49 градусов. А для трубы на ацетоне – 45,5 градусов. Мне кажется, для пассивной системы охлаждения это очень неплохо. Это, конечно, приблизительные расчеты. Но все равно «внушаить!»
К сожалению, конструкция данной т.трубки плохо приспособлена для реальных тестов на настоящем оборудовании. Боюсь расколоть процессор. Да и разбирать систему водяного охлаждения не хочется. Пойду другим путем: изменю конструкцию т.трубки для реальных условий.
Что же, пора приступать к проектированию корпуса компьютера с пассивным охлаждением.
Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.
overclockers.ru
Тепловая трубка своими руками, дома, «на коленке», за 20 минут.(обобщающая)
Тепловая трубка своими руками, дома, «на коленке».(домашние опыты)
Приведенные в порядок записи
В ноябре прошлого года я, как и многие клокеры, прочитал статью Экселенца – «тепловые трубки своими руками». Статья во многом спорная, но и во многом дельная. Читается как научно-фантастический роман, на одном дыхании. Удар был нанесен в самое сердце оверклокера — бесшумный разгон!
Несколько слов для тех, кто не в курсе. Тепловая трубка, это устройство, имеющее теплопроводность во много раз выше меди. Тепло по тепловой трубке отводится от камня и рассеивается массивным, пассивным радиатором, закрепленным, например, где-то за пределами корпуса. Плюсы: бесшумность, возможность использования сколь угодно большого радиатора, без опасения раздавить камень, для рассеивания тепла от процессора.
Меня здорово смутила сложность изготовления прибора. Не токарные работы (есть у меня знакомые виртуозы резца и суппорта), а необходимость в хорошем вакуумном насосе. Где его взять я не представлял.
Но все равно почему- то очень захотелось сделать тепловую трубку. Сразу делать, сложный девайс я не стал. Мне, было, интересно можно ли сделать тепловую трубку в домашних условиях, как говорится «на коленке». Вакуумного насоса у меня нет. Исходя из этого ограничения и выбиралась методика изготовления. Поэтому в качестве рабочей жидкости вначале был выбран ацетон. Медная трубка у меня была диаметром 15мм. Куски по 50 см.
Одну трубку я сделал для контроля, что бы сравнить теплопроводность обычной медной трубки и тепловой. Просто сплющил с двух сторон молотком. Вторую, боевую, я сделал без фитиля. Все равно трубка для тестов. Тестировать буду вертикально. Да и вообще, если зона конденсации выше зоны испарения, фитиль не нужен.
Первый блин вышел комом. Трубку я просто сплющил молотком и завернул. После нагрева дала течь. Поэтому следующую сначала сплющил, потом насыпал в трубку немного припоя ПОС-61, нагрел на газовой плите трубку до расплавления припоя. Трубка запаялась изнутри. Другой конец трубки слегка расплющил, оставил небольшое отверстие. Зачистил наждачной бумагой и облудил, для облегчения пайки и более высокого ее качества.
Сколько залить рабочей жидкости я не знал и не знаю, поэтому залил от балды – 6 кубиков ацетона. Технологию процесса изготовления я представлял следующим образом: заливаю ацетон, заплющиваю клещами и пассатижами облуженный конец трубы. Нагреваю нижний конец до закипания ацетона, пары ацетона вытесняют воздух через отверстия которые все равно останутся после обжима трубки. И быстро запаиваю трубку. Все так и сделал. Пары ацетона от паяльника не воспламенились. Запаялось нормально.
Сколько ацетона выкипело, сколько осталось не знаю. Получилось в трубке, какой то вакуум или нет? Одни сплошные вопросы.
Методику первого теста выбрал следующую: наливаю в кружку сантиметров на 8 воды, довожу до кипения. К одному концу исследуемой трубки скотчем креплю термопару от китайского мультиметра, второй конец трубки сую в кипяток. И засекаю, через, сколько секунд термометр покажет 50 градусов
Пустую трубку (без ацетона) я варил 27 минут, вода в кружке выкипела, но второй конец трубки так выше 27 градусов и не нагрелся. На фото1 эта трубка с одного конца покрыта накипью. Нижняя с ацетоном.
Фото1
(кликните по картинке для увеличения)
фото1
Трубка с ацетоном выдала на другом конце 50 градусов через 1 минуту 14 секунд. Тепловая трубка работает!
Фото2
(кликните по картинке для увеличения)
фото4
.
Трубку с ацетоном( далее буду гордо называть ее тепловой трубкой — ТТ), я так же исследовал на начальную температуру при которой второй конец ее (47см)начнет нагреваться. То есть начальную температуру, при которой трубка начнет работать.( А может она и до этого работает?) Оказалось, что противоположный конец трубки начинает заметно нагреваться при температуре воды 55-57 градусов (температура кипения ацетона) Видимо пока я запаивал трубку, воздух в нее все же попал. Ничего страшного. Нужно просто немного изменить технологию герметизации трубки.
Часть 2.
После первого, как мне кажется, удачного опыта по изготовлению тепловой трубки в домашних условиях и, учтя предыдущие ошибки, я приступил к проектированию следующего опытного образца. Теперь я взял медную трубку диаметром 20 мм. Увеличил диаметр для возможности в дальнейшем поместить в трубку фитиль.
С одного конца на трубку я напаял медную пластину толщиной 1мм. Это будет зона испарения. Пластина будет прилегать к эмулятору процессора. С другого конца я припаял резьбу 0,5 дюйма. Сделано это для привинчивания к тепловой трубке через тройник манометра и крана «Маевского».
Фото3
(кликните по картинке для увеличения)
Фото4
(кликните по картинке для увеличения)
фото2
Фото5
(кликните по картинке для увеличения)
фото3
Манометр я слегка модернизировал. Как видно на фотографиях разобрал и подогнул коромысло. Теперь стрелка манометра стала стоять на 4атм, принимаем эту точку за начало отсчета. И я думаю, если давление в трубке, после моих манипуляций, станет ниже атмосферного, то стрелка отклонится влево, и я узнаю, на сколько глубокий вакуум получился в трубке.
Фото6
(кликните по картинке для увеличения)
фото7
Кран «Маевского» ставится на батареи отопления, для стравливания из них воздуха. На фото это небольшая белая штука с винтом посредине. Перекрывается этим же винтом.
Ход мысли следующий: наливаю в трубку теплоноситель, (опыты проведу с водой), довожу до кипения, пары кипящей воды вытесняют воздух, перекрываю кран, по законам физики должен получиться вакуум. А результат контролирую по манометру, хотя есть опасения, что не хватит чувствительности манометра.
Вся эта сантехническая ботва рассчитана на давление 10 атмосфер, и я не думаю, что что-то не выдержит.
Собрал тепловую трубку с лентой «фум» — тонкая тефлоновая лента применяется для герметизации резьбовых стыков водопроводов. Залил немного воды, смонтировал кран «Маевского», приоткрыл его и стал нагревать на газовой плите низ трубки. Вода в трубке закипела, пар стал выходить через отверстие крана. Я подождал, когда пар стал со свистом вырываться из крана и быстренько отверткой закрутил кран. Стрелка манометра на трубке стояла, после моей модернизации на делении 4 атм. Принимаем это положение за 1атмосферу (атмосферное давление)
Фото7
(кликните по картинке для увеличения)
фото4
(кликните по картинке для увеличения)
фото5
(кликните по картинке для увеличения)
фото6
После перекрытия крана стрелка медленно поползла влево, а мое сердце стало опускаться вниз. Трубка была очень горячая, и я поместил ее под холодную воду. Стрелка прибавила скорости. Остановилась стрелка на 1,1 атмосферу ниже. А это значит, что в трубке вышел вакуум глубже, чем в космосе. Это конечно шутка. Погрешность измерений. Но, тем не менее, душу греет.
Фото8
(кликните по картинке для увеличения)
фото2
Теперь надо разработать радиатор на зону конденсации, стенд для эмулирования тепловой нагрузки процессора и вперед, тестировать на пригодность для оверклокинга.
Часть3
Для экспериментальной тепловой трубки требуется и экспериментальный стенд. Мне не известно, получится ли у меня изготовить в домашних условиях трубку, подходящую для оверклокинга. Поэтому я стараюсь, по возможности, снизить финансовые затраты на эксперименты. Если мне понадобился стенд, эмулирующий тепловую нагрузку процессора, то решено было его сделать из материалов найденных в кладовке.
Материалы: латунный кубик примерно 1,5 на 1 на 1,5 см, обрезок керамической плитки, четыре винта М4, длинной в среднем 40мм, паяльник. Конструкция стенда понятна из фотографий.
Фото9
(кликните по картинке для увеличения)
фото2
Фото10
(кликните по картинке для увеличения)
фото3
Принцип работы примитивно прост. В кубике латуни просверлено отверстие, в котором при помощи стопорного винта закреплено жало паяльника(на фотографии паяльник 25 Вт, но для тестов я приобрету 100Вт-ный) Паяльник нагревает латунный кубик, размер которого примерно равен ядру Barton. Мощность 100 ватного паяльника немного больше мощности которую выделяет разогнанный процессор( разогнанный Barton потребляет, по некоторым данным около 85 Вт, 15 запас на будущее). Мне кажется все логично. Перед тестированием в прорезь в кубике помещу термопару 1,для измерения температуры «процессора», термопара 2 — будет измерять температуру зоны испарения, термопара 3 -температуру зоны конденсации .
Если труба сможет остудить это чудо техники – салют и тосты в честь простого и скромного гения. Если нет, коленом под зад, чтобы не морочил голову оверклокерской общественности. Таковы суровые законы разгона.
Часть 4.
Для изготовления зоны конденсации приобрел такую вот монструозную штуку.
Фото11
(кликните по картинке для увеличения)
фото1
Размеры 110 на110 на 100 мм. Площадью поверхности около 2000 квадратных сантиметров. Трубка превращается в трубищу. Сигареты сняты для сравнения размеров. Справится с камнем или нет?
Вспомнив о том, что изначально статья называлась «тепловая трубка сделанная на коленке», я не стал отдавать радиатор на завод фрезеровщику. Решил попробовать сделать все сам.
Нашел в своих инструментальных развалах сверло диаметром19мм, метчики на 0,5 дюйма, наточил зубило. Результат на фото.
Фото13
(кликните по картинке для увеличения)
фото1
(кликните по картинке для увеличения)
фото2
Фото14
(кликните по картинке для увеличения)
фото3
Фото15
(кликните по картинке для увеличения)
фото4
Боковые отверстия предназначены для крана Маевского и манометра.
Фото16
(кликните по картинке для увеличения)
фото5
Просверлены сверлом 19 мм, после чего в них нарезана резьба 0,5 дюйма. Зону конденсации насверлил сверлом и поддолбил зубилом. «Выфрезерованную» часть закрывает пластина с накрученной резьбой – удлинитель с контргайкой. Пластина к радиатору крепится на саморезах. Соединение герметизировано силиконом.
Радиатор, для надежности, хочу посушить пару дней.
Часть5
Наконец-то изделие высохло. Собрал трубку. Залил воды. Начал доводить воду в трубке до кипения, для создания вакуума, и тут же столкнулся с проблемой. Никак не мог добиться хорошего кипения воды в трубке. Пар не доходя до крана, конденсировался в зоне конденсации, а радиатор отводил тепло. Пришлось обмотать радиатор тряпками — теплоизолировать. И даже после этого греть пришлось очень долго.
Но тут выплыла другая проблема – изделие перестало «держать» вакуум. После долгих поисков, обнаружил трещину в удлинителе, к которому прикручен кран «Маевского». По закону «Мерфи», для замены удлинителя пришлось разобрать весь радиатор! Пол дня счищал старый герметик. Собрал все по новой. Сохнет. Если после этого держать вакуум не будет — разобью об угол.
Полосу удач сменила черная полоса. Новое изделие не держит вакуум. Это доводит меня самого до кипения. Никак не могу найти место утечки. Кран менял. Пластину на герметике перекручивал четыре раза, потом сбился со счета. Все равно вакуум исчезает в среднем через 20 минут. Все более склоняюсь к выводу – конструкция должна содержать минимум резьбовых соединений. Если такое соединение немного пропускает воздух, то складываясь такие микро течи дают заметный результат. Если хочу продолжать эксперименты, то нужно сразу делать хороший, с паяными соединениями теплосъемник.
Припаивать к нему трубку с зоной конденсации. А соединение с алюминием производить через специальный герметик, а не сантехнический.
Часть6
Такой умный мужчина как я, мог бы догадаться прочитать инструкцию по применению к герметику. Оказывается я, с тупым упорством, герметизировал алюминиевый радиатор силиконовым герметиком на кислотной основе. На баллоне написано не совместим с алюминием, медью… Да, инструкции надо хотя бы иногда читать!
Приобрел нейтральный герметик. ПРОЧИТАЛ инструкцию. С алюминием и медью совместим. Загерметизировал.
С перепугу сделал новый, паянный теплосъемник. Медное основание взял от пробитого диода высокой мощности. Насверлил кучу отверстий диаметром 4,5 мм. Конечно не на сквозь, а на глубину 11мм. До «насквозь» осталось 3мм. Сделано это для увеличения площади теплоотдачи.
Остальные части нашел в своих «плюшкинских» запасах. Развальцованную, латунную трубку и часть прецизионного конденсатора.
Фото19
(кликните по картинке для увеличения)
Медное основание грел на газовой плите. Паял припоем ПОС-61, с флюсом ФГСП. Паяльник использовал мощностью 100 Вт.
Фото20
(кликните по картинке для увеличения)
(кликните по картинке для увеличения)
Получилось что-то похожее на гранату из «звездных войн».
После сборки залил в новое изделие 25 граммов кипяченой воды, теплоизолировав радиатор довел воду до кипения, завернул кран. Получил вакуум минус1,1 атм( опять погрешность манометра. На фото красная стрелка показывает положение черной стрелки до тепловой обработки. Атмосферное давление). Для контроля ждал три дня. Манометр не зафиксировал потери вакуума. Все нормально, приступаю к тестам.
Для объективности тесты провожу в сравнении с кулером Volkano 7+, но с вентилятором, работающим от 5 В. Пять вольт из соображений тишины. Вряд ли у меня хватит терпения слушать этот вентиль на 12-ти вольтах. А если серьезно,
overclockers.ru
как изолировать оголенные провода, термоусадка и изолента, чем заменить
Термоусадочная трубка своими руками значительно сэкономит бюджет, не требуя определенных знаний и уменийТехнически правильная термоусадочная трубка, своими руками сделанная, защищает провода от внешнего физического воздействия. Телевизор, радио, персональный компьютер – все использует многочисленные провода для доставки электрической энергии и различных типов информации. Граждане, не желающие покупать все необходимо за большие деньги в магазине, имеют возможность сделать все самостоятельно. Работа не требует специальных навыков и доступна даже новичку.
Как проводится изоляция проводов термоусадкой: разбираемся в деталях
В самом названии этого материала скрыто слово «температура», которая и поможет придать покрытию необходимый уровень прочности. Для этого термоусадочная трубка подвергается предварительному нагреву до +120С градусов.
Делается это для придания материалу большей эластичности. Сразу после нагрева, герметичное покрытие можно надеть на требуемую поверхность.
По мере остывания трубка вернется к первоначальной форме. Описанная технология удобна и в еще одном плане. К примеру, изоляция провода с двумя оголенными концами выполняется без каких-либо швов. По мере остывания трубки, она в буквальном смысле «намертво» спаивает обе части.
Изоляцию проводов термоусадкой можно провести несколькими способами
Залог успеха кроится в правильно подобранном инструменте для нагрева, чтобы он не «приклеил» провод к стене:
- Тепловые пистолеты;
- При использовании газовой горелки необходимо убедиться, что пламя имеет желтый цвет;
- Строительный фен с насадками;
- Зажигалка;
- Спички;
- Кипяток.
Последние три перечисленных способа подходят для тех случаев, когда нагрев проводится своими руками. В целом, несложная процедура позволяет изолировать оголенные провода термоусадкой. Главное – правильно выбрать температурный режим и продолжительного теплового воздействия.
Защищаем оголенные провода
Разобравшись с основами, можно переходить к практической части сохранения электропроводки от внешних воздействий. Речь идет не только о воде, но и о сырости, случайных повреждениях и даже о домашних животных.
Начинается все с правильно подготовленных двух или нескольких частей, которые требуется заизолировать термоусадкой.
С поверхности проводов удаляют все следы загрязнений. Делается это при помощи деликатных чистящих средств.
Изолировать оголенные провода следует поэтапно
Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:
- Выполняется обезжирирование электропроводов при помощи растворителя;
- Аккуратно протереть их мягкой тряпочкой;
- Если электрические проводки покрыты ПВХ-изоляцией, то ее нужно удалить при помощи не грубой наждачной бумаги;
- Использование зажигалки поможет снять полиэтиленовые изоляционные материалы.
Перед началом работы следует очистить провода от следов жира, грязи и непосредственно самой старой изоляции. Делается это при помощи зажигалки или не очень грубой наждачной бумаги. Как только провода окажутся свободны от покрытия, можно приступать к работе.
Секреты выбора: термоусадочная изолента
Строителям со стажем знакома аксиома, гласящая, что новая термоусадочная изолента должна быть меньшего диаметра, чем концы проводов, которые требуется соединить и заизолировать.
В большинстве справочников даже указано приблизительное соотношение – 20%. С практической точки зрения, указанная цифра не может считаться истинной в последней инстанции.
Соединение отдельных проводов «в скрутке» не всегда возможно с 20% превышение термоусадочной трубки над самим проводом.
Упростить немного эту манипуляцию помогут приведенные ниже практические советы:
- Реализуемые в торговой сети термоусадочные трубки имеют определенный коэффициент термоусадки;
- В домашних условиях лучше использовать материал с соотношением 2:1;
- Расположенная с левой стороны цифра говорит о том, насколько трубка уменьшится в размере после остывания;
- В продаже можно найти материалы, которые изолируют провода с большим соотношением;
- Для начала их нужно испытать в полевых условиях;
- Небольшой кусок трубки нагревают до температуры, равно 120С*1/2 = 60С градусов;
- В зависимости от того, насколько «похудело», принимается решение о том, можно ли им пользоваться в дальнейшем.
Термоусадочная изолента должна быть меньшего диаметра, чем концы проводов, которые требуется заизолировать
В момент покупки соединительного материала, необходимо изучить его эксплуатационные характеристики. В поле зрения находится коэффициент усадки – показатель, отражающий способность материала изменить первоначальный размер после нагрева и остывания. Изолирование, к примеру, наушников поможет выполнить покрытием с минимальным соотношением 2:1.
Решаем сложные вопросы: чем можно заменить изоленту
Данный вопрос встречается достаточно часто, ведь традиционная изоляционная лента не всегда подходит. Заменить ее поможет термоусадочная трубка с определенными характеристиками. К примеру, необходимо соединить и защитить проводку, по которой идет ток. Понятно, что пластилин – не самый лучший герметик в подобной ситуации, не говоря уже о том, что пользоваться скотчем – не менее глупая затея.
Для работы понадобится термический пистолет, режим работы которого установлен в диапазоне от 120 до 200 градусов. Поставить режим 70-120 градусов, вместо указанного выше, необходимо при использовании трубок китайского производства.
Термический пистолет — прекрасная альтернатива изоленте
В дальнейшем нужно придерживаться следующего алгоритма:
- Нагрев всегда начинается с середины стыка;
- По мере прогревания, источником тепла проводятся по кругу, кроме углов;
- Нужно убедиться, что термический герметик плотно «прижмется» к центральной части провода;
- Постепенно нагревается точка металлического стыка;
- После этого нужно понемногу нагреть две концевые части так, чтобы после охлаждения они быстро могли восстановить первоначальный размер;
- Дать стыку около 2 часов, необходимых для охлаждения;
- Если на готовом изделии можно пописать смываемым маркером без нарушения прочности изоляционного покрытия, то работа выполнена качественно.
Как пользоваться термоусадкой для проводов (видео)
В промышленных и бытовых условиях термоусадочная трубка используется для проведения изоляционных работ. Выполняются они под воздействием тепла – поверхность разогревается до отметки в +120С. После этого трубка одевается на провод и плавно остужается. Главное – выбрать качественный материал, коэффициент усадки которого находится на отметке не меньше 2:1.
Добавить комментарий
www.6watt.ru
Чем заменить термоусадку в домашних условиях, аналог
| Чем заменить термоусадку | Описание |
| Изолента | Самый очевидный вариант для замены. Применяется путем наматывания на желаемый участок. Обладает практически всеми теми же свойствами что и термоусадка. Однако, со временем начинает отклеивается, портит внешний вид изолированного участка. |
| Полимерные трубки | Подходят любые трубки, например от капельницы или гидроуровня. Их нужно просто надеть поверх оголенных проводов. Предварительно трубки можно разогреть, чтобы использовать их было проще. |
| Нить/шнур | Обмотайте провод нитью или шнуром и приклейте их. Это не самый эффективный аналог, к тому же процесс такого изолирования занимает много времени. |
| Резиновая трубка | Подходит любая резиновая, ниппельная трубка подходящего диаметра. Ее так же, как и полимерные трубки нужно натянуть поверх оголенного провода. Для более плотной фиксации трубку можно нагреть зажигалкой. |
| Термоусадочные гильзы | Данные гильзы применяют при сварочных работах с оптоволокном. Надеваете гильзу поверх провода, соединяете концы, перетаскиваете гильзу на место фиксации проводов и нагреваете зажигалкой, горелкой. Через несколько минут после остывания у вас получится надежная изоляция. |
Термоусадка – это самое популярное и надежное средство для изоляции проводов. Принцип ее использования максимально прост. Несмотря на свою внешнюю простоту термоусадка обеспечивает хороший результат. В некоторых случаях приходится искать чем заменить термоусадку, поскольку ее не оказалось под рукой.
Существует несколько аналогов, однако, нужно учитывать – они не обеспечивают такого же результата, что и оригинал.
Самый очевидный вариант
Изолента – это, наверно, первое, о чем можно подумать при поисках замены для термоусадки. Она помогает защитить оголенные провода от внешних факторов, исключает вероятность контакта тела с ними.
Применять изоленту чрезвычайно просто, необходимо лишь плотно намотать ее поверх желаемого участка. Однако, изолента со временем портится, отклеивается, что важно учитывать.
Разнообразные трубки
Когда термоусадки не оказалось под рукой, для изоляции проводов можно применять полимерные, резиновые трубки подходящего диаметра и длины. Это может быть трубка от капельницы, гидроуровня. Если нет резиновой, используйте трубку из ниппеля.
Чтобы процесс применения немного облегчить, трубку нужно предварительно разогреть и надеть на провода, подождать пару минут и изоляция готова.
Иногда трубку разогревают после надевания на провод, все зависит от особенностей материала – некоторые после нагревания сразу твердеют, а другие наоборот, становятся эластичными.
Шнурки, нить
Не самый удачный, но вполне допустимый аналог. Нужно намотать нить на оголенный провод (плотно, закрыв все участки) и проклеить клеем. Такая защита допустима, если провода будут спрятаны, на них будет действовать окружающая среда.
Термоусадочная гильза
Это обязательный инструмент при работе с оптоволокном. Гильзу нужно надеть на провод и нагреть, через пару минут она примет нужную форму и обеспечивает хорошую изоляцию.
Найти замену термоусадке не так уж и сложно, ведь существует масса вариантов, нужно лишь проявить фантазию. Однако, такие «аналоги» не всегда оказываются эффективными. Поэтому если есть возможность, лучше сходить в магазин и приобрести термоусадку.
Автор: Редакция сайта
chem-zamenit.ru
Термоусадочная трубка: своими руками устанавливаем изоляцию
Изоляция соединения токопроводящих элементов – основное требование безопасной эксплуатации электроустановок. Изоляционных материалов и устройств сегодня используется немало, одна из разновидностей которых это термоусадочные трубки. Пользоваться ими достаточно просто, так что сегодня все чаще их используются в процессе электрической разводки в квартирах и домах. И все же вопрос, как правильно устанавливается термоусадочная трубка своими руками, волнует многих потребителей.
Инструменты для установки изоляции
Для того чтобы термоусадка выполнила свое назначение, ее предварительно необходимо нагреть больше +120С. Она размякнет и станет эластичной. При остывании она начнет уменьшаться в размерах, плотно облегая стык, к примеру, двух соединяемых проводов. Это на все сто процентов гарантированная изоляция.
Значит, основной инструмент в этом процессе будет любой прибор, который нагреет изоляционный материал. Если разговор идет о профессиональных инструментах, то их несколько:
- газовая горелка (пропан-бутан), главное, чтобы пламя огня было желтого цвета;
- специальные пистолеты теплового действия;
- строительные фены (в их комплект входит несколько насадок, с помощью которых можно регулировать мощность теплового потока).
Если разговор идет о домашнем проведении процесса изоляции, да к тому же своими руками, то можно воспользоваться спичками, зажигалкой, можно опустить термоусадочную трубку в кипяток. Здесь важно не перегреть материал, чтобы он не сгорел и не стал хрупким.
Процесс установки термоусадки своими руками
Итак, будем теперь отвечать на вопрос, как пользоваться термоусадочной трубкой? В первую очередь подготавливаются элементы, которые подлежат изоляции. Пусть это будут два конца электрического провода.
- Их необходимо очистить от пластиковой оболочки.
- С помощью растворителя обезжирить провода, используя тряпочку.
- Если внутренняя изоляция кабеля сделана из поливинилхлорида, то ее необходимо удалить наждачной бумагой мелкой зернистости.
- Если изоляция – это полиэтилен, то его можно удалить пламенем от зажигалки.
Как выбрать и приготовить термоусадку
Существует строгое правило, которое гласит, что термоусадочная изоляция должна по диаметру быть меньше, чем изолированные ею концы проводов, соединенных в скрутке. И эта разница не должна быть больше 20%, но только после усадки материала. То есть, надевается трубка на соединение свободно, а после остывания и усадки уменьшается минимум на 20%.
При выборе изоляционного материала необходимо в первую очередь обращать внимание на коэффициент усадки. Стандартный показатель основного количества изделий равен соотношению 2:1. То есть, уменьшение в размерах происходит в два раза. Правда, встречаются изделия и с более высоким коэффициентом.
Перед тем, как проводить основной процесс, саму термоусадочную трубку необходимо своими руками нагреть до половины необходимой температуры, то есть, до 50-60С. Особенно это актуально для такого изделия, как трубка большого диаметра.
Процесс усадки
Так как мы обговариваем процесс изоляции соединения концов двух проводов, то сначала трубка термоусадочная надевается на один из проводов, производится скрутка двух концов, затем изоляционное изделие смешается на сам стык. Все остальное по нижеследующей схеме:
- Если используется, к примеру, для нагрева специальный пистолет, то нужно установить на нем температурный режим в диапазоне 120-200С. Если вами используется трубка, китайского производства, то специалисты рекомендуют снизить температурный режим до 70-110С.
- Начинать нагрев, а соответственно усадку, надо с середины стыка. Прогревания нужно обязательно проводить по кругу равномерно, так чтобы центральная часть изделия плотно прижалась к металлическому стыку двух проводов.
- Далее, производится попеременно нагрев двух концевых частей трубки, начиная от середины, двигаясь к концу.
- Оставляется стык для охлаждения.
Важно! Нельзя допускать перегрева местного значения, вот почему так важно нагревать изоляцию равномерно. После остывания поверхность термоусадочной трубки должна быть гладкой.
Некоторые модели изнутри покрываются клеевым составом. Так вот в процессе нагрева клей будет обязательно выходить наружу, это не снизит качество изоляции.
Как правильно выбрать термоусадку
Этот вопрос на самом деле достаточно серьезный. В его основе лежит размер трубки и коэффициент усадки. Поэтому, покупая набор термоусадочных трубок, необходимо обращать внимание на эти два показателя.
Для того чтобы вы поняли, о чем идет речь, несколько примеров.
- На трубке или на ее упаковке могут быть нанесены вот такие символы: 10/5 или 10 мм/5 мм. Первое число – это реальный диаметр изделия, второе – диаметр после усадки. Европейские трубки обозначаются в дюймах. Кстати, одна из самых известных тонкостенных моделей носит название «PBF».
- Есть другое обозначение: 10/2:1. То есть, диаметр трубки равен 10 мм, а ее коэффициент усадки равен соотношению 2:1.
Выше уже упоминалось о трубках, в которых применяется клеевой состав. Так вот именно в них коэффициент усадки не имеет стандартного показателя. Он может варьироваться в пределах от 2,8:1 до 4:1.
Если разговор вести о форме термоусадок, то здесь три варианта:
- круглые;
- овальные;
- плоские.
В настоящее время производители стараются предложить трубки разного цвета, чтобы с их помощью соединять провода таких же расцветок. Делается это для удобства эксплуатации и обслуживания электрических сетей и установок. Кстати, трубки (отечественные и pbf) желто-зеленого цвета для заземляющих контуров также выпускаются. Сегодня на трынке появились и прозрачные термоусадочные трубки. Они выполняют все те же функции, как и цветные аналоги. Но есть у них и одно преимущество. Заключается оно в том, что внутрь трубки можно уложить маркировку, которую сквозь нее хорошо видно.
Поставка термоусадочной изоляции малого диаметра (pbf и отечественных тонкостенных) производится в бухтах, куда помещается от 10 до 100 м изоляции. Трубки с клеевым составом продаются в нарезке длиною или 1 м, или 1,22 м. Толстостенные изделия также продаются в нарезке, а не в бухтах.
onlineelektrik.ru
Чем КТТ отличаются от обычных тепловых труб и как их применять
Июнь 2016-го. Остров Чеджу, Южная Корея. Третий день международной конференции по тепловым трубам. Во время перерыва подходят два китайца:
– Здравствуйте! А вы из Теркона?
– Из Теркона.
– А правда, что у вас Юрий Фольевич работает, Майданик?
– Правда.
– И что, он здесь?
– Здесь.
– Дак он еще и живой? И что, можно с ним сфотографироваться?
– Конечно.
Так с нашим Юрием Фольевичем в тот день сфотографировалось несколько десятков китайцев. Сначала вместо двух пришла группа из двадцати человек. Потом они еще видимо другим китайцам сказали и еще пара групп поменьше приходила посмотреть на живого ученого.
В этой статье — краткий экскурс в историю появления КТТ, чем КТТ отличаются от простых тепловых труб, серия коротких видеороликов о том, как применять КТТ.
История КТТ
Юрий Фольевич стоял у истока появления контурных тепловых труб (КТТ), изобретенных в тогда ещё Свердловске в начале 1970-х. Уже более четверти века КТТ успешно применяются в космической промышленности. Более 500 КТТ запущены и успешно эксплуатируются на борту космических аппаратов России, США, Китая, Европы.
В середине 2000-х появилась идея использования КТТ где-то не в космосе, а поближе. В гражданских продуктах. Для этого нужно было решить два вопроса — уменьшить размеры КТТ и наладить серийное производство. Космические КТТ были большими (труба толщиной с человеческую руку — обычное явление) и изготавливались индивидуально, штучно, под каждый конкретный космический аппарат. Так появилось предприятие «Теркон-КТТ».
Тепловые трубы
Обычные тепловые трубы (ТТ) сегодня — знакомая всем технология. Они применяются практически в каждом современном компьютере. Будь то настольный ПК или ноутбук. Тепловые трубы используются для переноса тепла от источника к радиатору. Когда невозможно или не удобно разместить радиатор сразу на источнике тепла.
ТТ были дважды (!) изобретены в США. Сначала Гоглером в General Motors Corporation. Затем доктором Гровером из Лос-Аламосской национальной лаборатории. Суть внутреннего устройств ТТ и принцип ее работы:
То есть ТТ — отрезок трубы со сложной внутренней структурой. Когда с одной стороны трубы происходит нагрев, тепло по центральному каналу переходит в виде пара на другой конец трубы. Затем по сложной капиллярной структуре внутренних стен трубы остывающая жидкость возвращается обратно. Цикл повторяется.
Каждая ТТ может передавать ограниченное количество тепла. Для того, чтобы передать больше тепла, используют несколько параллельных ТТ.
Ограничения применения ТТ:
- Небольшое расстояние теплопереноса. В условиях земной гравитации, при вертикальном размещении, ТТ работает эффективно при длине до 25 см.
- Мощность. Если нужно передать много тепла, не всегда получается использовать столько параллельных труб, сколько необходимо.
- Конфигурация. Каждый изгиб ТТ заметно влияет на ее эффективность. Сложная внутренняя структура трубки разрушается при изгибах. Соответственно, если требуется сделать несколько крутых изгибов, применение ТТ может стать нецелесообразно из-за большой потери эффективности.
Контурные тепловые трубы
КТТ — замкнутая система. Это не отрезок трубы.
КТТ состоит из испарителя и паропровода. Вся сложная начинка находится в испарителе. Паропровод же — обычная труба. При изгибах паропровода не происходит какого-либо значительного падения эффективности теплопередачи.
Обычно используется жесткая нагартованная труба из нержавеющей стали. Для сгиба контура применяются специальный трубогиб, чтобы не допустить перелома трубы. Так же возможно применение ненагартованной трубы из нержавеющей стали или из меди. Такой контур легко гнется руками, риск перелома трубы минимален. Даже настолько изогнутая КТТ остается вполне работоспособной:
Испаритель монтируется к источнику тепла. Средний отрезок паропровода монтируется змейкой внутри радиатора, для увеличения площади контакта.
Применение КТТ
Типовой сценарий появления КТТ-охлаждения в устройстве заказчика:
- Заказчик решает, что обычные системы охлаждения не позволяют функционировать его устройству с требуемым уровнем эффективности. Либо конструктив устройства не позволяет эффективно решить задачу теплообмена.
- Наши специалисты уточняют у заказчика все существенные условия функционирования его устройства.
- Если это допустимо и может принести ощутимую пользу, мы рекомендуем заказчику внести изменения в конструктив устройства. Для более эффективной работы системы охлаждения.
- Проектируется система охлаждения на базе КТТ. Моделируется пространственная конфигурация контура охлаждения. Выбирается тип испарителя.
- На основе разработанной документации изготавливается опытный образец системы охлаждения.
- После удачных экспериментов с опытным образцом изготавливается серия КТТ для конкретного устройства заказчика.
Применение КТТ. DIY-сценарий
Типовой сценарий, описанный выше, характерен для относительно больших заказчиков. Моделирование и опытные образцы могут стоить вполне заметных денег. Но есть и второй путь.
Кроме заказных разработок в ассортименте нашей компании есть так называемые «стандартные КТТ». Это набор контурных тепловых труб нескольких типовых конфигураций. Они обычно есть в наличии и относительно недорого их можно приобрести поштучно для своих экспериментов.
Понимая правила работы с КТТ вполне реально на базе таких стандартных труб сделать самостоятельно систему охлаждения для своего малосерийного (или вообще штучного) изделия.
Посмотреть доступные к приобретению варианты стандартных КТТ можно у нас на сайте. А понять основные правила работы с ними можно, посмотрев наш мини-сериал в заключительной части этой статьи.
habr.com
Тепловая трубка своими руками и её применение
энергосберегающие технологии
Для создания тепловой трубки диаметром 16мм и длиной 80см я взял на сантехническом рынке гофронержавеющий шланг для воды, купил заглушки на него и вместо резиновых шайб — паронитовые.
Затем я заглушил один конец этой трубки(ключи на 24 и 17), налил около 30 грамм воды — что приблизительно соответствовало 1/4 от всей длины трубки и на газу нагрел воду в ней до кипения. Гофротрубку сверху держал в тряпке, ключи 24 и 17 на готове, чтобы зажать как пойдет пар…:
тепловая трубка из гофры
Как пошел пар из щелей не до конца закрученной верхней заглушки, я сильно затянул верхнюю заглушку. Тепловая трубка готова! Всё это чудо обошлось в 3 доллара США — в итоге я получил термосифон или тепловую трубку с очень повышенным теплообменом:
— когда один конец греем на газу — другой нагревается в считанные секунды, как и вся трубка
— когда один конец ложим в стакан с кипятком — так же вся трубка быстро прогревается
— закручиваем «благодяря гофре» трубку как хотим, вверх, вниз… т.е. не обязательно теплообмен повышенный в вертикальном положении — он в любом повышенный! и даже против сил гравитации! скорее всего против сил гравитации он менее эффективен, но всё равно эффективен!
Как применение полученной тепловой трубки, в первую очередь думаем о самодельном манифолде — т.е. подобная трубка из солнечной вакуумной трубки забирает тепло и отдает на верх, к промежуточному радиатору(манифолду), откуда тепло передается дальше… Такое применение уже распространено в солнечных коллекторах, дело только в цене вопроса…
Еще одно применение тепловой трубки ниже на видео:
С уважением
Рашид
msd.com.ua
Преимущества электрического теплого пола.
Прежде, чем определить для себя преимущества или недостатки теплого пола. Необходимо разобраться какие виды систем обогрева существуют, условия, возможности монтажа в помещениях с определеннымиархитектурными решениями (дом, квартира, офис, промышленное помещение), а также дальнейшая эксплуатация. Здесь недостаточно лишь желания и материальных возможностей. Системы обогрева теплого пола делятся …
Виды теплогенерации в Украине на 2016 год и стоимость
В 2016 году частные потребители тепла в Украине получают тепло из следующих источников: 1. Наиболее распространенный — от электричества, электрокотлы, электрокамины, электрообогреватели… Источником без подробностей в большинстве случаев является «энергия …
Вакуумные трубки 1800 на 58мм — мощность, окупаемость
Более полугода изучаю вакуумные солнечные трубки длиной 1800 внешним диаметром 58мм внутренним 43-44мм. Внутренний объем трубки — 2,7 литра. Иногда на активном ярком солнце мощность трубки показывало около 130-150Вт, но …
msd.com.ua