Гофра стена переход: Гофра стена переход. Гибкий дымоход — организация дымоудаления из печи, камина, котла

Содержание

Гофра стена переход. Гибкий дымоход — организация дымоудаления из печи, камина, котла


Гофра для кабеля и проводов: виды, размеры (диаметр), монтаж

Главная » Электрика » Гофрированная труба для прокладки кабелей и проводов

При реконструкции проводки или монтаже новой, ее рекомендуют «упаковывать» в защитную оболочку. Чаще всего используют гофрированные электротехнические трубы, которые обычно называют «гофра для кабеля и проводов». Она представляет собой круглый в сечении шланг с ребристой поверхностью. За счет ребристости значительно повышается ее гибкость. 

Зачем нужна гофра

Содержание статьи

Прокладку электрического кабеля и проводов в гофре рекомендуют по разным причинам:

  • При прокладке в горючих стенах (деревянных или каркасных), за горючей отделкой (вагонка, плиты ПВХ), при креплении к деревянным перекрытиям — по соображениям пожарной безопасности. В этом случае выбирают негорючие оболочки.
  • При прокладке за отделочными материалами — за вагонкой, гипсокартоном, ПВХ плитами и т.п. — из соображений безопасности. Чтобы при попытке повесить что-либо на стену, повредить кабель было сложнее. В том случае самый важный показатель — твердость оболочки.

    Гофрированные трубы для электропроводки бывают разных цветов. Это не прост так, цвета имеют определенное значение

  • При укладке в стяжку или под пол, под отделку гофру используют во-первых, для защиты от сдавливания при заливке бетоном, во-вторых, для возможности поменять кабель в случае его повреждения без разрушения пола, в-третьих, для защиты от повреждения.
  • При наружной прокладке — для защиты оболочки кабеля от атмосферных воздействий (ультрафиолет) и механических повреждений.

Вообще, от механического разрушения гофра, даже металлическая, — не лучшая защита. Можно надеяться только на то, что ощутив что сверло провалилось, удастся вовремя остановиться. А чтобы точно не попасть в электропроводку, лучше иметь точный план ее прокладки с замерами и привязкой к углам. Ведь кабель в гофре, даже под нагрузкой, определяет далеко не каждый детектор проводки. Так что не забываем перед заливкой стяжки, перед отделкой, фотографировать, зарисовывать проставлять расстояния.

Виды гофры для прокладки кабелей

Гофра для кабеля есть разная по прочности:

Кроме всего этого есть еще гофра с протяжкой и без. Протяжка — это тонкий трос или провод, который облегчает затяжку кабеля в гофру. Кабель привязывают к концу троса, тянут за другой его конец, заправляя кабель внутрь. Без протяжки справится с этой задачей проблематично — при достаточной жесткости несколько метров кабеля можно просто просунуть внутрь, но если трасса длинная, это будет слишком сложно.

Кабельная гофра может быть с протяжкой (правильное название «зонд») и без

Если уж говорить о видах пластиковой гофры, надо упомянуть, что есть двухслойная гофра. Снаружи у нее такая же ребристая поверхность, а внутри она гладкая. Гофра для кабеля такого вида стоит дорого, но при необходимости в нее реально можно протянуть новый кабель. В тех видах, где внутренняя стенка ребристая это удается далеко не всегда — если трасса имеет минимум поворотов, да и те по широкому радиусу.

Металлическая и метало-полимерная гофра

Металлическая гофра для кабелей тоже бывает разной. Ее делают из оцинкованной или нержавеющей стали. Кроме того, есть металлическая гофра с полимерным покрытием. Она имеет лучшие характеристики по защите от пыли, попадания влаги. Такую защитную оболочку еще называют метало-полимерной.

Из каких материалов

Гофра для кабеля и электрических проводов изготавливается из пластика и металла. Материалы используются разные, с разными характеристиками. Их надо выбирать исходя из тех задач которые они должны выполнять.

Если говорить о соблюдении норм пожарной безопасности при монтаже прокладки в горючих стенах, идеальный вариант — металлическая труба. Она спасает от нагрузок, которые могут возникнуть при изменении размеров здания. Не могут с ней справится и грызуны. Также это лучший вариант с точки зрения пожарной безопасности: даже при возникновении токов КЗ и несрабатывании автомата защиты вероятность прожечь трубу с толщиной стенки 2 мм очень мала. А значит пожар не начнется. Если прокладка электрокабелей в трубах вас не прельщает совсем, тогда можно использовать металлические кабель-каналы или гофру из нержавейки или оцинковки.

Гофра для кабеля, размеры, цены

Гофротрубы для электросетей выпускаются размером от 16 мм до 65 мм. При выборе размера надо учитывать что у этих изделий есть два диаметра — наружный и внутренний.  Если прокладывать собираетесь несколько проводников — проводов или кабелей — диаметр надо подбирать так, чтобы был просвет не менее половины радиуса. Это требование основано на том, что при групповой прокладке (необходимо, кстати, брать специальный кабель) он будет сильнее греться и наличие воздушного зазора будет способствовать лучшему отводу тепла.

Цена на гофрированные электротехнические трубы зависит от многих факторов

 

Выбор размера

Выбор диаметра гофры зависит и от участка, на котором она будет прокладываться:

Диаметр гофры для прокладки кабеля подбирается в зависимости от количества и сечения проводов. Данные для медных жил приведены в таблице.

Таблица выбора диаметра гофры для кабеля и проводов в зависимости от сечения и количества проводов

Эта информация справочная, но на нее можно ориентироваться. Брать можно больший, но не меньший диаметр.

Цены

Если говорить в общем, то самые дешевая — гофра для кабеля ПВХ, в среднем диапазоне — ПП и ПНД, дороже всех — металлогофра. Причем, вариант с протяжкой чуть дороже, чем без нее. При покупке надо обращать внимание на одинаковую толщину стенок, на однородность цвета.

Разные материалы, цвета, толщина стенки и разные цены

Продается гофра для кабеля в бухтах по 50 и 100 метров, реже можно найти на метры, но цена тогда немного выше. Вообще, цена зависит не только от материала, но и от толщины стенки. Самая дешевая — легкая ПВХ гофра для кабеля, но она порой больше похожа просто на пленку. От чего такая может защитить, сказать сложно. Если вас волнует качество, лучше приобретать все что связано с электрикой не в строительных супермаркетах типа Леруа и т.п. а в специализированных. Качество там обычно получше, а цены если и выше, то обоснованно. Чтобы вы имели преставление о возможном разбросе цен, в таблице сведем несколько видов гофры с краткой технической характеристикой.

НазваниеТипВнешний диаметрВнутренний диаметрПротяжкаЦена за метрIPНазначение
Гофра ПВХлегкая16 мм11,4 ммда2,4 руб
Труба гофрированная ПНД чернаяДКС15,7 мм11,3 ммдаот 7,5 руб/м55для скрытой прокладки
Труба гофрированная ПНД чернаяДКС19,5 мм14,5 ммдаот 8,9 руб/м55для скрытой проводки
Труба ПНД красная двустенная жесткая50 мм41,5 ммда78,5 руб/м44для скрытой прокладки
Труба ПНД тяжелаятяжелая31 мм23,4 ммдаот 9,7 руб/м55скрытая прокладка
Труба ППЛ (полипропилен) гофрированнаялегкая19,7 мм14,8 ммдаот 28 руб/м55открыта, Скрытая прокладка
Гофротруба полиамидчерная21,2 мм16,8 ммнетот 52 руб/м68открытая, скрытая прокладка, стойкость к ультрафиолету
Гофротруба полиамид серая21,2 мм16,8 ммдаот 48 руб/м68открытая, скрытая прокладка

 

Монтаж гофротруб

При наружном (открытом) монтаже для крепления гофры для кабелей и проводов используются специальные пластиковые клипсы, которые подбирают под наружный диаметр трубы. Клипсы крепят через 20-30 см на саморезы или дюбеля — в зависимости от типа стены. В установленные клипсы заводится гофра для кбалея, прижимается до щелчка. При монтаже в штробе, ее крепят пластиковыми стяжками или дюбель-стяжками. Можно также использовать самодельный крепеж — полосы жести с гвоздями или саморезами посередине.

При разработке трассы необходимо учитывать следующие рекомендации. Исходят из того, что трасса должна быть без резких поворотов — для того чтобы при необходимости можно было затянуть новый кусок кабеля. Потому:

Эти правила касаются разработки трассы для наземной (подвеса) и подземной прокладки кабеля в том числе. Если трасса длинная, и вы хотите, чтобы была возможность «в случае чего» кабель перетянуть без замены гофры, разрабатывайте трассу с учетом этих правил.

Монтаж проводки в гофре

При монтаже проводки в доме или квартире куски гофры закрепляются между распределительными коробками, от них — к выключателям/розеткам, к осветительным приборам. Тут участки обычно небольшие, прямые, максимум с одним-двумя поворотами. Так что проблем с затяжкой кабеля не возникает.

Если затянуть в гофру для кабеля надо несколько проводникв, их складывают, по всей длине скрепляют скотчем или изолентой с шагом 30-50 см (зависит от жесткости). С одного края зачищают жесткую изоляцию на 10-15 см, провода скручивают в общий жгут, формируют из него петлю (петлю закрепите тоже скотчем или изолентой). Если жгут получается слишком толстым, можно сформировать петли отдельно, просто через все протянуть шпагат. К этой петле привязывают трос, а затем начинают тянуть его с противоположной стороны, натягивая оболочку на кабели. При этом тянуть надо без рывков, плавно — чтобы не повредить трос или кабель.

Как протягивать кабель в гофру

При монтаже внимательно следите за тем, чтобы не выскользнула протяжка. Для уверенности можно тросик закрепить куском скотча. Есть два подхода к монтажу:

  • Сначала закрепить гофру, затем в готовый кусок затянуть кабель или провода.
  • Сначала протянуть кабель, потом монтировать.

Первый способ хорош при монтаже внутренней проводки, где расстояния небольшие — от коробки до коробки, от коробки до розетки и т.д. Второй способ больше подходит при монтаже продолжительных участков.

Особенности открытой прокладки на улице

При прокладке проводки на улице ее обычно подвешивают на тросе. Для использования на улице подходит металлическая из нержавеющей стали, а лучше — метало-полимерная гофра для кабеля, а также пластиковая из полиамида (черная или синяя). Все эти материал имеют стойкость к ультрафиолету, сохраняют гибкость при минусовых температурах.

Это хоть и дешевый способ, но не лучший, так как стяжки лопаются

При монтаже протянутый в гофру кабель подвешивают на трос. Самое дешевое крепление — обычные пластиковые стяжки. Также есть специальные подвесы.

stroychik.ru

Сменяемость электропроводки в гофре. Миф или реальность?!

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

После публикации статьи про установку встраиваемого щита Mistral 41F в квартире мне стало приходить очень много вопросов о том, что с какой целью на вводе в щит я перешел с гофры на «чистый» кабель?

Типа в таком случае мною был нарушен пункт ПУЭ про сменяемость электропроводки.

Напомню, что согласно ПУЭ, п.7.1.37, скрытая электропроводка должна выполняться таким образом, чтобы была обеспечена ее сменяемость.

Но дальше по тексту этого же пункта есть небольшое отступление. Если строительные конструкции здания выполнены из негорючих материалов (бетон, кирпич, шлакоблок, гипсокартон и т.п.), то допускается несменяемая электропроводка под штукатуркой или же в пустотах строительных конструкций, например, под подвесными или натяжными потолками.

Помимо приведенных требований ПУЭ, согласно Свода правил по проектированию и монтажу электроустановок (СП 31-110-2003, п.14.5), также разрешается выполнять несменяемую скрытую проводку в строительных конструкциях из негорючих материалов.

Таким образом, получается, что можно применять несменяемую электропроводку, но в том случае, если строительные конструкции выполнены из негорючих материалов.

Теперь перейдем немного к практике. Добиться сменяемости электропроводки при прокладке кабелей в пластиковой гофрированной трубе практически не реально. Это скорее миф, нежели реальность!

Задам вопрос лично каждому из Вас?! Вот Вы лично пробовали протянуть кабель через уже закрепленную гофру?

Скажу свое мнение и видение ситуации. Можно изловчиться и протянуть кабель через гофру, но только на прямых участках, например, на спусках к розеткам или выключателям, или же где имеется не более одного поворота, и то с большим плавным радиусом.

Но если по пути имеется хоть один поворот гофры на 90° (а они бывают всегда) или различные повороты с переходами гофры с одного уровня на другой, то вопрос сменяемости электропроводки сразу же отпадает.

Кабель при протяжке просто напросто упрется в кольца гофры на ближайшем повороте, либо гофра от натяжки соскочит с клипс, дюбель-хомутов или других крепежных изделий.

Большинство электриков выполняют монтаж электропроводки чаще всего именно в гофре, и даже не по причине ее сменяемости. Тут дело больше в требованиях к применяемым кабелям и проводам, но об этом я в скором времени еще напишу подробную статью. К тому же гофра является дополнительной механической защитой, особенно при прокладке кабелей в гипсокартонных стенах по профилям.

Лично мне гофру проще и удобнее крепить, нежели одиночные кабели. Правда вот затягивать кабель в гофру отнимает некоторое время.

Кстати, предпочитаю крепить гофру с помощью клипс соответствующего диаметра.

Если Вы все же хотите сделать электропроводку сменяемой, то существует несколько вариантов.

1. Жесткие трубы ПВХ

Как вариант, это прокладывать всю электропроводку не в ПВХ гофре, а в жестких трубах ПВХ с гладкими внутренними стенками, использовав при этом различные аксессуары (повороты, соединительные муфты, тройники и т.п.).

В таком случае добиться сменяемости еще как-то можно, правда этот вариант будет определенно дороже по стоимости, нежели применение гофрированной ПВХ трубы.

2. Металлические трубы

Второй вариант выполнения сменяемой электропроводки — это применение металлических труб, но это удовольствие дорогостоящее и трудоемкое, и все же больше подходит для монтажа электропроводки в деревянных домах.

3. Гофрированные трубы ПВХ

Третьим вариантом будет, на удивление, применение пластиковой гофры, но при условии, что на каждом повороте трассы будут  установлены распределительные коробки для протяжки кабелей. Но боюсь, что далеко не каждый заказчик захочет увидеть у себя подобное зрелище, ведь порой трассы бывают настолько разветвленные и извилистые, что весь потолок может получиться в этих распределительных коробках.

Еще вариант, хоть как-то добиться сменяемости при использовании ПВХ гофры — это установка в подвесном потолке ревизионных люков. Но в любом случае, их количество будет также зависеть от разветвленности электропроводки.

Еще вариант, про который я просто упомяну — это применение гофры с увеличенным диаметром. Например, для кабелей (3х1,5) и (3х2,5) применить не привычную нам гофру диаметром 16 (мм) или 20 (мм), а на 32 (мм) или 40 (мм), но так делать, я думаю, не только не целесообразно, но и глупо. Просто представьте себе как будет смотреться подобное исполнение.

Есть ли нужда и смысл выполнять условие сменяемости электропроводки, если нормативные документы это не запрещают?!

При грамотном монтаже, правильно-выбранных сечений жил и марок кабелей, и номиналов аппаратов защиты стационарная электропроводка может служить долгие годы.

Смотрите видеоролик по материалам данной статьи:

P.S. На этом, пожалуй, все. Это было мое личное мнение. А Вы что думаете по вопросу сменяемости электропроводки? Соблюдаете ли данное требование у себя на объектах или нет?

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

Сменяемая электропроводка в гипсокартоне | Всё о гипсокартоне – Gipsokart.ru

>

 

Об электропроводке и гипсокартоне

Конструкции из гипсокартона, а именно потолок, облицовка стен и перегородки на каркасе, подвесные потолки являются прекрасным местом для монтажа скрытой электропроводки. Электропроводка под гипсокартоном, достаточно просто монтируется, работы по монтажу практически на дают строительного мусора, проводка не видна (скрыта), а металлический профиль гипсокартона имеет специальные технологические отверстия для инженерных коммуникаций, что значительно упрощает монтаж.

Однако, согласно нормативным документам (ПУЭ изд.7), электропроводка, скрытая в гипсокартоне, должна быть сменяемой. Это значит, что в случае возникновении аварийной ситуации, а попросту повреждения кабеля, должна быть возможность поменять сгоревший кабель без демонтажа гипсократона.

Сменяемость проводки под гипсокартонном, обеспечивается прокладкой кабеля электропроводки в пластиковых трубах или электротехнической гофре. 

Особенности сменяемой электропроводки в гипсокартоне  

Повторюсь, сменяемая электропроводка делается в специальных пластиковых трубах или гофре, которые называется электротехническими. Сразу замечу, что перетяжка (замена, смена) электропроводки проложенной в гофре может быть затруднительна. И в этом несколько причин:

1. Если диаметр гофры лишь не намного больше фактического сечения прокладываемого кабеля, и затяжка кабеля в гофру проходила «с натягом», перетянуть такую проводку, хотя она и правильная, будет проблематично;

2. Если при прокладке гофры, её проложили не по прямым и плавным линиям, а часто загибали, поворачивали, делали петли, то кабель в такой гофре, тоже не перетянуть;

3. Если гофру не закрепили, через каждые 50-60 см, то при перетяжке кабеля она будет собираться и не позволит перетянуть кабель.

Важно! Сменяемая электропроводка в гофре, делается по следующем правилам, в одну гофру (трубу) затягиваем один кабель и используем только двустенную электротехническую гофру.       

class=»eliadunit»>

Совет. Чтобы не было проблем со сменой электропроводки в гофре, проложите сначала гофру в каркасе гипсокартона без кабеля и при помощи проволоки (зонда) находящейся внутри гофры, затяните в неё нужный кабель. Повторюсь, один кабель, одна гофра. Если кабель без проблем затянется, то он без проблем и перетянется при необходимости его замены. 

Примечание: Объективности ради вынужден сделать замечание. В этой статье я говорю о кабельной электропроводке, опуская электропроводку жгутами проводов, как технологически устаревшую и не рекомендую её для домашней электропроводки.

Электротехнические пластиковые трубы         

Альтернативой электротехнической гофре, являются электротехнические пластиковые трубы. Сразу замечу, что они более подходят для сменяемой электропроводки в гипсокартоне. Трубы ПВХ не гнутся, соединяются при помощи пластиковых углов 90° , что обеспечивает возможность без проблемной затяжки и перетяжки кабеля электропроводки.

Как затянуть кабель в гофру

Чтобы затянуть кабель в гофру, внутри электротехнической гофры проложена тонкая стальная проволока. Гофру нужно проложить внутри конструкции гипсокартона и хорошо закрепить на каркасе. Делается это перед зашивкой каркаса листами гипсокартона. Кабель, который нужно протянуть в гофру, зачищается с одной стороны от первичной изоляции на 15 см. Одну, а лучше две жилы нужно откусить. Оставшуюся жилу кабеля, также очищают от изоляции. Далее проволоку в гофре и жилу кабеля соединяют, делая 5-7 см загибы, напоминающие крючки. Соединение обматывают изолентой ПВХ. Теперь, нужно тянуть проволоку со второй стороны, проложенной гофры, и кабель будет затягиваться.

Как перетянуть кабель в гофре

Чтобы перетянуть неисправный кабель в гофре, новый кабель «привязывают» не к проволоке, а к кабелю находящемуся в гофре, который перетягивается. При этом не забываем отключить электропитание и отсоединить кабель от устройств, к которым он был подключен.           

Как затянуть кабель в трубу

Затяжка кабеля в пластиковую трубу, проложенную в гипсокартоне, делается аналогично гофре, только перед затяжкой кабеля, в трубу вставляют стальную проволоку, которая в большинстве труб не предусмотрена. На конце проволоки делается колечко, чтобы избежать цепляния острого конца проволоки за стены и переходы трубы. Колечком вперед проволоку заталкивают в трубу. Если проволока упирается во что-то, это может быть на углах трассы, человек толкающий проволоку вращает её как буравчик или коловорот. На противоположенной стороне, второй человек ловит конец проволоки и при его выходе прикрепляет к нему кабель для затяжки, способом описанным выше.   

Как сменить (перетянуть) кабель

Повторюсь, перетяжка кабеля делается аналогично его затяжки, только в качестве затягивающей проволоки выступает перетягиваемый кабель.

Последние замечания
  • Всю сменяемую электропроводку в гипсокартоне лучше сделать до полной зашивки каркаса листами гипсокартона, хотя бы с одной стороны. 
  • Всё-таки, для сменяемой электропроводки в гипсокартоне лучше использовать жесткую электротехническую трубу, а не гофру.
  • Все распаячные коробки, которые вы будете использовать в электропроводке, должны быть доступны для обслуживания, а не замурованы в конструкции.      

©Gipsokart.ru

Другие статьи в разделе: Электрика

 

 

>

gipsokart.ru

Подсоединение кухонной вытяжки к вентиляции

Во время приготовления пищи в воздух попадают частички жира. Смешиваясь с пылью, жир оседает на обоях, потолке и всех открыто стоящих предметах. Естественно, что через небольшой промежуток времени ремонт на кухне, кухонный гарнитур и прочая мебель теряют свой первоначальный вид. Решение проблемы одно – установить вытяжку. Однако сама по себе вытяжка, даже при наличии угольного фильтра, вряд ли справится с проблемой. Повысить эффективность вытяжки можно подключив ее к вентиляции.

Так как кухня относится к категории жилых помещений с значительным загрязнением воздуха, то на ней обязательно имеется вытяжное вентиляционное отверстие. Именно к нему и подключается кухонная вытяжка. Соединение кухонной вытяжки с вентиляцией осуществляется по средствам вентиляционных коробов-каналов.

Рис.1. Наибольшая эффективность кухонной вытяжки достигается подключением ее к системе вентиляции здания. К вентиляционному каналу вытяжка подключается по средствам специальных вентиляционных коробов.

Вентиляционные короба-каналы бывают различные, для бытового применения наибольшее распространение получили 2 вида: гофрированный и пластиковый вентиляционный короб-канал.

Гофрированный вентиляционный канал представляет собой гибкую трубу-гофру, которая имеет возможность растягиваться. Для установки гофры не требуется никаких промежуточных элементов. Ее проводят от кухонной вытяжки непосредственно к вентиляционному отверстию. Недостатком гофры является ее неказистый внешний вид, поэтому часто ее скрывают в специальном гипсокартонном коробе.

Рис.2. Гофрированная труба может растягиваться до 4 метров. Она гибкая, поэтому ее можно проложить практически по любому маршруту. Однако она портит внешний вид кухни. Рис.3. Чтобы гофрированная труба не портила внешний вид кухни ее размещают в гипсокартонном коробе. Этот короб может использоваться и для установки подсветки кухонного гарнитура.

Пластиковый вентиляционный короб представляет собой трубу прямоугольного или круглого сечения. Этот тип вентиляционных каналов может устанавливаться как скрыто, так и открыто, благодаря своему привлекательному внешнему виду. Часто канал пропускают по поверхности кухонных шкафов, где он совершенно незаметен. Для соединений элементов пластикового вентиляционного короба существуют специальные переходники.

Рис.4. Более сложный, но более практичный вариант подключения вытяжки к вентиляции – это применения специальных вентиляционных коробов. Если их уложить на верх кухонного гарнитура, то они будут не заметны.

Подключение кухонной вытяжки к вентиляции начинают с определения диаметра фланца вытяжки. Для разных вытяжек этот размер может быть различен. Это самый важный геометрический размер, на втором месте по важности является длина вытяжного канала. Зная указанный параметр можно идти в магазин и приобретать нужные компоненты системы вентиляции.

Рис.5. При подключении вытяжки к вентиляции основную сложность создает место соединения вентиляционного канала и вытяжки. Для этого используется фланец, как правило он идет в комплекте с вытяжкой. Важно правильно подобрать диаметр переходника между вытяжкой и вентиляционным каналом.

Если Ваш выбор пал на гофрированный вентиляционный канал, то порядок действий следующий. Необходимо подобрать гофру диаметром равным диаметру фланца кухонной вытяжки. Сделать это не сложно, так как гофры имеют широкий спектр диаметров. Так же вам потребуется 2 хомута для закрепления гофры и накладка на вентиляционное отверстие. Важно отметить, что присоединительный диаметр накладки должен соответствовать диаметру гофры.

Соединение кухонной вытяжки и вентиляции гофрой очень простое. Сначала устанавливаете накладку на вентиляционный канал, затем прокладываете гофру по выбранному маршруту, после чего закрепляете гофру на кухонной вытяжке и канале с помощью хомутов. В принципе можно обойтись и без хомутов, однако существует вероятность, того что гофра будут плохо держаться и может сорваться как с фланца, так и с накладки.

Рис.6. Если в качестве вентиляционного канала используется гофрированная труба, то в местах соединения с вентиляцией и вытяжкой необходимо установить хомуты. Таким образом гофрированная труба будет хорошо закреплена.

Соединение вытяжки с вентиляцией по средствам пластикового короба несколько сложнее, однако вряд ли вызовет затруднения. Важно правильно подобрать переходник между фланцем вытяжки и вентиляционным коробом. Так же необходимо правильно рассчитать количество переходников и соединителей. Если короб будет проходить по стене или потолку важно не забыть приобрести специальный крепеж.

Рис.7. Для соединения пластиковых вентиляционных каналов с вытяжкой и вентиляцией, а также для прокладки каналов и стыковки их между собой необходимо использовать специальные переходники. С их помощью можно собрать вентиляционный канал любой сложности.

Одним из важнейших элементов вентиляционный системы является накладка на вентиляционное отверстие. Для подсоединения кухонной вытяжки к вентиляции необходимо выбирать накладку, которая имеет, помимо отверстия под вентиляционный короб, решетку. Эта решетка будет обеспечивать естественную вентиляцию в случае, когда кухонная вытяжка выключена. Если решетка отсутствует, то естественной вентиляции не будет, что не допустимо для кухни.

Рис.8. При подключение вентиляционных каналов к вентиляционной шахте необходимо использовать специальную накладку на вентиляционное отверстие. Накладка состоит из места соединения с вентиляционным каналом и решетки. Если вытяжка будет выключена, то решетка обеспечит естественную вентиляцию кухни.

Как вы смогли убедиться, подсоединить кухонную вытяжку к вентиляции просто. Важно правильно подобрать переходник, который обеспечит герметичность вытяжки и короба, а также установить накладку обязательно с решеткой на вентиляционное отверстие, обеспечив возможность работы естественной вентиляции. После чего достаточно проложить вентиляционный канал. Соединив кухонную вытяжку и вентиляционное отверстие Вы получите эффективную систему удаления загрязнений из воздуха кухни, что обеспечит чистоту и свежий внешний вид кухни и кухонной мебели.

mhremont.ru

Гофрированная труба для электропроводки(Гофра). Виды.Применения

Гофрированная труба является защитой электропроводов от факторов повреждений. Она не дает распространиться огню при возгорании проводов. Гофра обеспечивает вспомогательную изоляцию кабеля. Это защищает человека от удара током при неисправной изоляции кабеля.

Гофра это труба с поперечным сечением переменного значения. Участки небольшой длины малым диаметром с тонкими стенками чередуются участками с большим диаметром и толстыми стенками. Участки с толстыми стенками придают жесткость в направлении поперечного усилия. Тонкие участки дают гибкость и растяжимость.

Гофра производится пластмассовой, хотя бывают и металлические варианты трубы. Она используется в вентиляции, воздуховодах, вытяжках, сантехнике, кондиционерах. Для установочных работ по прокладке кабелей применяется электротехническая гофра из ПВХ.

Материал гофры
  • Полиамид – надежно защищает от влаги.
  • Полиэтилен повышенного давления – для 2-слойной гофры.
  • Поливинилхлорид – негорючее вещество.
  • Полипропилен – для монолитного строительства.
  • Полиэтилен пониженного давления – высокая гибкость.

Существуют и металлические гофры. Она устойчива к низким температурам, прочнее на излом. Негативными сторонами являются склонность к окислению, к проникновению влаги, токопроводимость. Трубы из нержавейки для кабелей редко применяются из-за высокой цены.

Виды гофры

Шланг из гофры выполнен из пустой трубки оригинальной формы сечения, защищающей провода от влаги и переломов. В продаже товар появился недавно.

Гофрированная труба выглядит в виде чередования колец разной толщины и диаметра. В продольном разрезе трубка похожа на гребенку. Такая конструкция придает ей жесткость в поперечном направлении. Внешние кольца имеют плотную структуру. Гибкость обеспечивают тонкие внутренние кольца.

Гофры различаются по особенностям конструкции:
  • 1-слойные, стенка внутри является основой.
  • 2-слойные, гофра и гибкая трубка.

Двухслойная гофрированная труба производится для нескольких проводов или для одного. В варианте для нескольких проводов внутренняя трубка разделена на ячейки.

По исполнению гофра делится на классы:
  • Легкие, тонкостенные, гибкие. Для установки кабелей под обшивкой.
  • Усиленные – толстостенные, тяжелые, прочные. Для уличной проводки, под землей, в бетоне.
Гофрированная труба электротехническая

Разрез электротехнической гофры показывает нам прямоугольный профиль. Она сделана из поливинилхлорида – жесткого материала. Электрогофра слаборастяжимая, но с повышенной гибкостью, особенно тонкоразмерная.

Особенностью гофры для электропроводки является наличие стальной проволоки внутри трубки по всей длине. Проволока нужна для удобства протягивания проводов и жгутов в трубку. Цветовая гамма электротехнической гофры очень широка. Зарубежные производители выпускают ее в самых различных цветах.

При выборе в магазине гофры для проводов необходимо знать, что размер диаметра указывается наружный. Он различается с внутренним диаметром, можно легко перепутать типоразмер трубки. Предварительно лучше сделать расчет, чтобы не обмануться. Рассчитать нужный диаметр гофры легко. В куске трубки располагают провода так, чтобы внутренний объем был наполовину свободен, такой диаметр и нужен. Наиболее распространены диаметры 16-50 мм, но есть и другие. Длина гофры в бухте зависит от диаметра трубки. Чем больше диаметр, тем меньше длина бухты.

Свойства гофры
Независимо от конструкции, модификации и материала гофры она должна обладать свойствами:
  • Защита от влаги и воды.
  • Стойкость на деформацию и разрыв.
  • Материал из диэлектрика.
  • Малый вес.
  • Легко вскрывается для замены проводов.
  • Химическая стойкость.
  • Защищает от перепадов температур.
  • Простой монтаж.
  • Экологическая безопасность.
  • Защита от внешней среды.
  • Защищенность от повреждений.
  • Долговечность, более 50 лет.
  • Негорючесть.
  • Стойкость к коррозии и гниению.

Цвет гофры различается. Основные цвета: серый, черный и красный. Для внутренней установки кабелей изоляцию делают с помощью электрогофры. Стоимость ее доступна.

Проведение монтажа

Гофрированная труба для электропроводки получила большое применение при установке электрической сети снаружи и внутри помещений. Существует два варианта протяжки проводов: закрытым и открытым способом. Закрытый способ – прокладка под землей, в бетоне, за гипсокартонном, под навесным потолком.

Во время открытого метода гофра прикрепляется к основанию на специальные хомуты. Гофроматериал легко изгибается, что дает возможность уменьшить число крепежных элементов для соединения. При закрытом методе труба крепится раствором цемента или бетона. Монтаж можно легко и просто выполнить любому новичку. Нужна лишь осторожность и сноровка для протяжки проводов внутри трубки.

Протяжка кабеля в гофре – недолгая операция. После установки трубы начинают сборку электрической сети. Если работа ведется на полу, то провода протягивают только после полного затвердевания раствора, крепящего гофру.

Протяжка провода в гофре

В трубе выполнено простое приспособление в виде стальной тонкой проволоки. Конец кабеля закрепляют с проволокой и аккуратно плавно протягивают через трубу весь кабель.

При случайном обрыве крепления трубу разрезают и соединяют провод с протяжкой. Процедуру повторяют. При работах на полу необходимо точно рассчитать необходимый диаметр гофры для свободного прохождения проводов. Это не даст проводам застрять в трубе. При необходимости установки нескольких жил проводов в трубку, они протягиваются вместе.

Гофрированная труба универсальна по своему назначению. Ее можно использовать где угодно. В бытовых условиях она помогает защитить от неприятностей: пожара, замыкания сети питания, удара током из-за обрыва. Особенно важны такие свойства гофры для частного сектора с деревянными домами. Подобранные нужные цвета гофры украсят внешний вид здания, и создаст защиту сети.

Материал электротехнической гофры (поливинилхлорид) не горит и не выделяет дым. Поэтому устанавливать проводку можно даже на деревянных поверхностях. Гофру применяют для монтажа кабелей под обшивкой в деревянных зданиях. Но по правилам рекомендуется для такого монтажа применять жесткие гладкие трубы.

Установка проводов в гофре выполняется с определения нужной длины куска трубы. Необходимый кусок гофры отрезается ножом. Протяжка из проволоки откусывается кусачками. Важным является удержать и не упустить конец проволоки, чтобы он не ушел внутрь гофры из-за того, что проволока имеет предварительную натяжку. Если она уйдет внутрь трубы, то ее будет трудно достать, так как она упрется концом в складку гофры, опять придется разрезать трубу. Перед откусыванием проволоки ее нужно удерживать руками, затем немного подтянуть наружу и загнуть.

Перед протяжкой жгут проводов подлежит подготовке. Для этого его скрепляют изолентой через некоторые промежутки по длине. Изоляционную ленту нужно применять из ПВХ, так как она гладкая, и не мешает внутри гофры. Конец жгута надежно скрепляется с проволокой. Это делают разными методами. Некоторые обматывают проволокой жгут, стягивают и обжимают его плоскогубцами. Можно проколоть проволокой наружную изоляцию проводов жгута для лучшего соединения. Во всех случаях этот крепеж обматывается изоляционной лентой для того, чтобы провода не мешали и не упирались в гофру.

Чем длиннее получится скрепленное место проводов с проволокой, тем соединение будет надежнее, лучше на этом не экономить. После того, как жгут подготовлен с протяжкой, нужно приступать к ответственному моменту: протягиванию проводов в гофру. Такую процедуру лучше проводить вдвоем. Один держит крепко проволоку, другой тянет гофру на жгут сверху. Можно сделать монтаж и одному, при условии надежной фиксации проволоки. Можно закрепить ее к надежному предмету на стройке. Необходимо, чтобы было свободное пространство для растяжения трубы из гофры. Нужно медленно плавно тянуть гофру с большой силой.

Если провода и проволока были соединены ненадежно, или по пути протяжки был крутой угол загиба, то протяжка может отцепиться от проводов и вылезти из трубы. Тогда придется разрезать гофру и делать из нее составную трубу, закрепляя ее изолентой. Чтобы этого избежать, нужно проводить эту работу аккуратно и осторожно на всей длине гофры.

После затяжки жгута в гофротрубу, она закрепляется на потолке или стене. Для этого применяют специальную монтажную полосу из алюминия или клипсы из пластмассы. Клипсы выбирают по размеру диаметра гофротрубы, они поступают в продажу поштучно. Места крепления гофротрубы размещают на конструкции через одинаковые расстояния, чтобы не было провисания гофры, так как она под своим весом и весом внутренних протянутых проводов стала тяжелее.

При подключении проводки к выключателям и розеткам, при подводе проводов в гофре в распредкоробку конец гофротрубы нужно заводить внутрь выключателя или розетки, чтобы не было видно незащищенного участка провода. Для этого на современных корпусах выключателей и розеток имеются устройства уплотнения с резиновым отверстием, которые вырезаются под диаметр гофротрубы. На наружной проводке это особенно заметно.

Внешний дизайн проводов в гофре для электропроводки считается не особенно привлекательным. Но если иметь достаточный опыт и сноровку, то установку проводов можно сделать аккуратно, с неплохим видом. На загородных домах или садовых домиках такой монтаж электропроводов является практичным вариантом, который экономит средства.

Похожие темы:

 

electrosam.ru

Гибкий дымоход для котлов и печей — особенности конструкции (фото, видео)

Прокладка каналов дымоудаления – ответственная задача, возникающая после установки отопительного прибора, печи, камина или газового котла. Чтобы избежать возникновения возгораний или отравления угарным газом, к дымоходным системам предъявляются высокие требования. Для дымоходов, имеющих преимущественно вертикальное положение, успешно используются одноконтурные и двухконтурные трубы из нержавеющей стали. Применение доборных металлических элементов для монтажа изгибистого канала связано с определенными техническими трудностями и большими финансовыми затратами. Намного быстрее и легче устанавливается гибкий дымоход.

Содержание статьи

Устройство

Гибким дымоходом называют гофрированную трубу из тонкого металла, использующуюся для удаления дыма с продуктами горения из топки в атмосферу. Для производства гофры применяют алюминиевые и стальные листы толщиной 0,25 – 1,0 мм. Она используется как часть модульного дымохода из сэндвич-труб, для обустройства прохода через стену или перекрытия, для ремонта старых кирпичных каналов непрямой конфигурации, а также самостоятельно. Различают 2 вида гибких дымоходов:

  1. Из алюминия. Она производится из многослойной ламинированной алюминиевой фольги, имеет гофрированную поверхность. Гофра из этого металл обладает непревзойденной гибкостью, может многократно растягиваться и сжиматься, не теряя своих свойств. Производители выпускают трубы диаметром 100-150 мм, что соответствует размеру вводных патрубков печи, газового котла и другого отопительного оборудования. Стоимость алюминиевой продукции ниже, чем цена на аналоги из нержавеющей стали, однако, термостойкость этого материала ниже рекомендуемой. Поэтому лучше применять гофру из алюминия для организации воздуховодов.
  2. Из нержавеющей стали. Дымоходные гофры из нержавеющей стали менее гибкие, чем алюминиевые. Зато рабочая температура таких каналов дымоудаления составляет не менее 800-900 градусов. Такая высокая термостойкость позволяет устанавливать дымоход из стальной гофры для печи, котла или камина, работающих на твердом топливе. Труба из нержавеющей стали не подвергается окислению при контакте с водой и служит дольше.

    Гофрированная труба из нержавеющей стали

Обратите внимание! Каждый сегмент гофрированной трубы из алюминия или нержавеющей стали в сжатом состоянии имеет длину всего 65 см, но легко растягивается до 3 м. За счет этого при монтаже дымохода получается меньше стыков, что благоприятно сказывается на герметичность системы.

Преимущества

С помощью гибкого дымохода можно самостоятельно монтировать каналы дымоудаления даже в сложных условиях, когда необходимо сделать несколько поворотов трубы. Для этого не потребуется специальный инструмент и помощь профессионального мастера. Использование металлических гофрированных дымоходов имеет следующие преимущества:

  • Гибкость. Главное отличие гофры от обычных прямых труб – гибкость и эластичность, благодаря которым они без труда поворачиваются под любым углом, принимая нужную форму. Для прокладки гибкого дымохода не требуются дополнительные элементы (отводы, поворотные колена), за счет этого стоимость работ снижается.

    Комплектующие для сборки гибкого дымохода из гофрированных стальных труб

  • Удобство эксплуатации. Гофрированные дымоход быстро прогревается, благодаря чему на стенках трубы образуется меньше конденсата. Влага, высокая температура и мороз не снижают эксплуатационных характеристик этого устройства.
  • Герметичность. Благодаря тому, что гофрированные трубы растягиваются до 3 м, дымоход монтируется практически без стыков. Такая схема сокращает риск возникновения разгерметизации швов и отравления угарным газом.
  • Простота монтажа. Гофрированные дымоходы используют для внутреннего или внешнего монтажа, при этом не требуется разборка стен. Установку выполняют, не боясь повредить внутреннюю отделку. Чтобы соединить между собой блоки гофры используется специальный металлический скотч и стальные хомуты.

    Разнообразие диаметров гофрированных труб из нержавейки

Важно! Пожалуй, основное преимущество гофрированных труб из нержавейки – универсальность. Они используются как дымоход для печи, камина, газового котла, бойлера, колонки или как воздуховод. Гибкие трубы имеют множество применений, а улучшить их свойства можно с помощью термоизоляционной обмотки.

Требования к монтажу

Использование отопительных приборов всегда связано с опасностью возникновения пожара или отравления угарным газом. Качественно собранный дымоход снижает эти риски до минимума, поэтому важно выполнять все нормы и требования, предъявляемые к монтажу гибких каналов дымоудаления:

  1. Правильность подключения. Гофру их нержавейки подводят к вводному патрубку печи или котла. Чтобы соединение было надежным, следует правильно подобрать диаметр трубы. Крепление осуществляется с помощью специального адаптера. Чтобы дымоход нормально функционировал в месте подключения к отопительному прибору должен располагаться вертикальный участок длиной не менее 0,5 м.

    Подключение и проход через стену гофрированной трубы

  2. Обеспечение герметичности всех соединительных швов. Чтобы дым не уходил в местах стыков, верхний блок трубы помещают в нижний, а сверху фиксируют соединение металлическим скотчем и стальным хомутом. Нельзя располагать швы в местах прохождения перекрытий и стен.
  3. Для поддержания нормального уровня тяги протяженность горизонтальных участков в новых домах не должна превышать 3 м, в уже построенных – 6 м. Профессиональные мастера не рекомендуют делать больше 3 поворотов гибкого дымохода.
  4. Места прохода гофрированной трубы через стены, потолочные перекрытия или крышу оборудуют специальным переходником, коробом, выполненным из огнеупорного материала, а саму гофру оборачивают термостойким волокнистым утеплителем.

Важно! Требования СНиП строго запрещают прокладку каналов дымоудаления по помещениям, в которых происходит проживание людей. Для обеспечения безопасности не рекомендуется выводить дымоход в подъезд, на закрытые балконы или лоджии, а также через фасадные стены, выходящие на улицы.

Восстановление старого канала дымоудаления из кирпича с помощью гофрированной трубы

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

секреты выбора и нюансы монтажа

Для защиты электропроводки от внешнего механического повреждения необходим прочный и надёжный кожух. Гофра для проводов и кабеля – оптимальный инструмент для этой цели. Она не только защитит провода от повреждения, но и выступит в качестве дополнительной изоляции, исключающей риск поражения током при нарушении целостности кабеля. Какой бывает защитная гофра, как правильно её монтировать? Об этом и поговорим подробнее.

Гофрированная защита для кабеля необходима в домах любого типа постройки

Содержание статьи

Для чего нужна гофра, плюсы применения

При прокладывании инженерных сетей необходимо обеспечить их защиту от внешнего воздействия и обезопасить человека от случайного удара током. Раньше проводку утапливали под штукатурку, которая выступала своеобразной защитой от случайных механических повреждений провода. В случае каких либо проблем, ремонт проводки превращался в капитальное разрушение стены. Два десятка лет назад появилось универсальное и очень удобное средство для электропроводки — гофрированная труба.

Гофрозащита может быть выполнена из нержавеющей стали

Этот кожух также утапливается в специально изготовленные каналы в стене и запечатывается штукатуркой, но кабель внутри гофры свободен и может быть при необходимости извлечён из неё. При этой процедуре целостность стены не нарушается.

Крепление гофрозащиты под потолком в деревянном доме

Преимущества использования гофры:

  • Пожарная безопасность. Термоустойчивая гофра для электропроводки не горит, а при возникновении очага горения сжимается вокруг повреждённого кабеля и не даёт воздуху проникать к мету возгорания. 
  • Гофрированная защита изолирует электрокабель от воды, это особенно важно для помещений с повышенным уровнем влажности.
  • Гофрорукав прост в монтаже и не требует особых навыков.
  • Цена такой защиты невысока и доступна любым потребителям.

Гибкость гофрозащиты позволяет использовать ее в любом месте дома

Гофра для проводов: конструкция

Гофрированная защита электропроводки – это шланг из огнеупорного ПВХ со стенками в особой формы. Он состоит из колец материала, разных по толщине и диаметру. Эта конструкция позволяет шлангу держать форму, быть устойчивым к внешнему воздействию и при этом сохранять гибкость. Подвижность соединений гофры даёт возможность делать разводку под прямым углом. 

Кроме ПВХ, в качестве основного материала может использоваться полиэтилен высокого или низкого давления, он также устойчив к влажности и механическим повреждениям.

Полезная информация! Цвет гофры может свидетельствовать о её материале и особенных свойствах. Оранжевые или красные шланги более огнеупорны чем синие и чёрные, а серый цвет говорит о том, что в изделии использован ПВХ.

Для облегчения монтажа гофра продаётся с металлической протяжкой

Виды изделия

Гофра для проводки имеет несколько разновидностей. Каждый вид отличается используемым материалом и предназначением.

Тонкостенный шланг

Отличается лёгкостью и гибкостью. Используется для проводки, которая расположена в местах, недоступных для механического воздействия. Чаще всего, подобную электрозащиту используют для проводки в каркасных домах, при монтаже подвесных потолков.

Тонкостенная гофра

Тяжелый прочный шланг

Может выдерживать давление и трение, устойчив к перепадам внешних температур и влажности. Успешно применяется для электропроводки в бетоне и под землёй. Может использоваться во влажных помещениях: бане, оранжерее, ванной комнате.

Усиленная защита для электропроводки

Труба металлическая гофрированная для электропроводки

Металлическая гофротруба для кабеля является максимальной защитой для проводки и применяется на особо важных объектах: больницах, детских учреждениях и других местах с требованиями повышенной электробезопасности. Её обычно прокладывают в толще бетона и затем протягивают кабель.

Металлическая защита для электропроводки

Полезная информация! Гофротрубы имеют стандартные размеры: от полутора до пяти сантиметров внешнего диаметра и от одного до четырёх – внутреннего.

Как выбрать гофру

Каждому типу проводки соответствует определённый тип защиты:

  • для телефонных, компьютерных и других тонких проводов достаточно диаметра трубы в шестнадцать миллиметров;
  • подключение мощных приборов и коаксиального кабеля – двухсантиметровый диаметр;
  • межэтажная проводка требует четырёхсантиметровой гофры;
  • в бетоне и кирпиче можно прокладывать любой шланг из описанных выше;
  • в домах, построенных по каркасному методу, используются только негорючие ПВХ и ПНД.

Гофротрубы позволяют проложить проводку с изгибом в девяносто градусов

Пластиковая и металлическая гофра для кабеля: цена

Монтаж

Монтаж защиты для кабеля не представляет особой сложности, но имеет некоторые особенности, которые необходимо знать.

Схема монтажа гофрированной защиты для электрокабеля

Порядок действий:

  • Необходимо точно измерить длину проводки и отрезать соответствующий кусок шланга. Для металлической гофры используют ножницы по металлу, ПВХ режется обычным ножом. Если в гофре есть протяжка, её нужно придержать и обрезать кусачками.
  • На кончике протяжки нужно закрепить жгут для фиксации проводов. Протянуть кабель.
  • Закрепить шланг  проводкой при помощи клипс или ленты для монтажа.
Обратите внимание! Гофра для проводов не должна провисать. Она должна подходить к розеткам и выключателям так, чтобы её край входил в корпус.

Последовательность действий для протяжки провода в гофрозащите

Если в гофре будут находиться несколько проводов, их предварительно скрепляют изолентой, обматывая вокруг по всей длине. Гладкая поверхность изоленты поможет проводам не застревать во время протяжки. Если электрокабель один, его нет необходимости обматывать.

Скрепить протяжку и жгут можно по-разному:

  • завернуть проволоку вокруг и крепко обжать;
  • примотать жгут изолентой;
  • сделать небольшуое отверстие в крае провода и подцепить в неё крючок протяжки.

Прочно скреплённые провода будут легче продеваться в гофрозащиту

Одевать гофрорукав лучше с помощником. Один человек проталкивает шланг, а второй держит протяжку. Если протяжка соскочила, рукав отрезают в этом месте и продолжают процесс далее. Места разрезов потом можно скрепить изолентой.

Видео: как продевать кабель в гофру

 

Несколько советов

  • При монтаже проводки следует по возможности избегать образования острых угловых соединений.
  • Если длина проводки слишком большая, места стыков гофры нужно укреплять транзитными коробками.
  • Металлические рукава для проводки перед заливкой бетоном фиксируют на металлокаркасе. Провода в этом случае протягивают после становления бетона.

Гофрозащиту можно уложить в штробы в стене и заштукатурить

Полезная информация! Можно укладывать электрозащиту в бетонных стенах в штробы. На деревянных конструкциях её закрепляют при помощи хомутов или металлических скоб.

В распределительном щитке гофру нужно прочно зафиксировать в отверстиях. Со временем материал может немного «подсесть» и стянуться, потому крепление в местах стыков очень важно.

Крепление гофрозащиты в распределительном щите

Обратите внимание! Металлическую защиту для электропроводки нужно заземлять.

Итоги

Гофра для проводов – это надёжная защита для дома. Кожух позволит предотвратить случайное повреждение кабеля и остановит возгорание.

Гофрированная защита для кабеля гарантирует безопасность электропроводки

Защитные шланги могут быть пластиковыми или металлическими, какой тип выбрать – зависит от конкретной ситуации и типа проводки. Монтаж гофры не сложен и может осуществляться своими руками.

Понравилась статья?Сохраните, чтобы не потерять!

Загрузка…

homemyhome.ru

Переход гофра стена. Таблицы соответствия размеров кабеля и гофротрубы, трубы жесткой, металлорукава.


Гофра для вытяжки алюминиевая: размеры и диаметры

Содержание статьи:

Сегодня главное место, где используется гофра это, безусловно, кухня. Именно здесь устанавливаются вытяжки. Современные системы водонагрева и отопления в основном работают на газе, что требует продуманной и надежной вентиляции. Отвод отработанного воздуха гарантирует гофра для вытяжки. Она состоит из прочных стальных колец с натянутым на них специальным покрытием. Основным материалом при изготовлении является ламинированная фольга, изготавливаемая из нескольких слоев. Хорошо продуманная конструкция дает возможность растягивать дымоход до трех метров.

Алюминиевая гофра

Гофротруба очень востребована, особенно при установке систем вентиляции в труднодоступных местах. Благодаря своей универсальности монтаж может проводить специалист любой квалификации. Диаметр в каждом случае подбирается индивидуально и напрямую зависит от оборудования, к которому подсоединяется гофра. Современная промышленность выпускает два основных вида гофротрубы:

  1. Пластиковая.
  2. Алюминиевая.

Изделие из ПВХ не имеет ребер и представляет собой гладкую трубу с совершенно ровными стенками, что делает работу вентиляции полностью бесшумной. Однако у монтажников и населения наиболее популярна алюминиевая конструкция. Она отличается множеством положительных качеств, среди которых можно выделить:

  • высокую прочность при любом диаметре воздуховода;
  • не подвержена возгоранию, способна легко выдерживать высокие температуры;
  • прекрасная аэродинамика.

Технические параметры

  • Гофротруба способна отлично работать в высоком диапазоне температур от -30 до +250 градусов Цельсия.
  • Может использоваться в любом типе вытяжки в жилых помещениях или на промышленных предприятиях.
  • Размеры позволяют применять данную конструкцию в любом виде вентиляционного оборудования.

Собираясь приобретать гофру, следует помнить, что от правильно выбранного диаметра зависит качество и долговечность работы системы вентиляции.

В настоящее время выпускается четыре основных размера гофры, диаметром 10;12; 12,5; 15 сантиметров. В каждой инструкции, описывается какой именно диаметр оптимально подходит для установки системы вентиляции. Если установить трубу меньшего диаметра вентилятор станет работать со значительным усилием и может быстро выйти из строя.

Не существует ограничений по длине гофры, все зависит от расстояния между вентилятором и отверстием для вывода отработанного воздуха. При выборе гофры следует помнить, что чем больше изгибов и длиннее путь до выходного отверстия, тем менее продуктивной окажется работа вентиляции. При длинной трубе следует устанавливать вентилятор большей мощности для обеспечения хорошей работы системы.

На что обращать внимание при монтаже

Схема монтажа

Гофра для вытяжки считается идеальной, если полностью скрывается в навесном шкафу. Работы ведутся без использования специальных переходников и сложных элементов крепления, что дает возможность не тратить лишних средств на проведение работ. Эластичная ребристая конструкция легко огибает препятствия, что позволяет не применять дополнительных соединений и фитингов. Перед началом работ, гофра полностью растягивается и устанавливается в таком виде, что снижает шум при работе вентилятора. В противном случае получившиеся складки обязательно создадут вибрацию, и работа вытяжки станет сопровождаться повышенным дребезжанием.

Гофра крепится к патрубку системы вентиляции при помощи специальных металлических или пластиковых хомутов. Чтобы правильно провести монтажные работы следует придерживаться несложных правил:

  • Если вентиляционное отверстие находится на большом расстоянии от вытяжки, трубу следует провести под потолком. Это поможет избежать острых углов и сделает работу системы более эффективной и надежной. Для этих целей лучше использовать навесные потолки, которые идеально скроют гофру от посторонних глаз;
  • следует тщательно подобрать диаметр, так как узкий воздуховод будет создавать большую нагрузку для вентилятора, что, безусловно, скажется на его работе. Если вытяжка имеет круглое отверстие, не следует использовать трубу прямоугольного сечения. Это сделает работу малоэффективной, так как придется устанавливать специальные переходники, которые понизят прохождение воздуха по каналу воздуховода.
Как проводится монтаж
  1. Перед началом работ устанавливается решетка со встроенным обратным клапаном. Она поможет обеспечить приток свежего воздуха для вентиляции помещения при выключенном вентиляторе.
  2. Установив анемометр в основание трубы можно определить объем производительности системы вентиляции, который должен составлять не менее трех объемов кухни.
  3. Перед монтажом проверьте наличие обратной тяги для этого приложите лист бумаге к решетке вытяжки, она должна плотно пристать к отверстию. Наличие обратной тяги может уменьшить результативность принудительной системы вентиляции.
  4. При установке следует постараться, чтобы конструкция имела как можно меньше изгибов и поворотов, поскольку это понижает результативность работы во много раз.

Выбор воздуховода производится после покупки системы вентиляции, поскольку от правильно подобранного диаметра зависти качество работы системы в целом. Диаметр выходного отверстия должен точно соответствовать параметрам трубы только так можно добиться максимальной эффективности.

Часто, торгующие организации вместе с вытяжкой предлагают в комплекте гофрированную трубу. Можно отказаться от навязываемой услуги, если вы своевременно ознакомитесь с инструкцией и рассчитаете нужное количество гофры. Тогда вы купите точное количество, не переплачивая за лишние метры.

Идеальный способ изготовления дымохода, можно не опасаться за перегрев трубы. Она быстро и легко монтируется в любом виде перекрытий. При установке газового отопительного или водонагревательного оборудования может обеспечить максимальный отток продуктов сгорания, давая возможность гарантировать надежность работы котлов и бойлеров. Система подобных труб хорошо зарекомендовала себя при установке каминов, печей или других систем отопления.

Стальной внутренний каркас и сверхпрочная пленка, позволяют не беспокоиться о долговечности и надежности эксплуатации конструкции. Помните, что чем ответственней подходить к выбору гофры, тем качественней и дольше будет работать ваша система вентиляции. Не следует экономить на отводной трубе, поскольку попадание угарного газа в квартиру может привести к печальным последствиям.

strojdvor.ru

Гофра для кабеля: необходимость, виды, правила

При планировании системы электропроводки всегда возникает вопрос о её защите. Неопытному человеку не понятно, достаточно ли заводской изоляции кабеля для того, чтобы противостоять всем негативным фактором, нужно ли использовать дополнительные средства. Существуют правила установки электроприборов — официальная документация, регламентирующая процесс монтажа разных сетей. Там есть таблица, которая ответит на вопрос: «Зачем нужна гофра для кабеля и когда её применять?»

Также многих беспокоит вопрос: «Можно ли прокладывать несколько проводов через один канал?». Можно, только если оба они — силовые или малоточные. Изделия разных видов нужно укладывать в отдельных рукавах.

Сфера применения

Гофра необходима для следующих работ:

  • При проведении кабеля в горючих стенах (в деревянном доме, каркасном строении и пр.). При креплении к горючим поверхностям — как дополнительная защита от распространения огня. Для этих целей приобретают негорючие кабель-каналы.
  • Создание сети за отделочными материалами — поливинилхлоридными плитами, гипсокартоном, деревянной вагонкой. Главная задача — защитить провод от механических влияний. Если захочется повесить что-нибудь на стену, заранее не сверившись с планом прокладки кабелей, труба задержит сверло, гвоздь или саморез. Для таких целей нужно подбирать самые жесткие изделия.
  • При прокладке проводов в стяжку или под пол в деревянном доме. Нужна защита для кабелей от высокого давления. Также нужно обеспечить простоту замены проводки в случае её выхода из строя. Одно дело — проштробить стену, другое — поднять весь пол.
  • При наружной прокладке — для защиты от дождя, перепадов температур, ультрафиолета, механических повреждений. Нельзя приобретать оболочки для кабелей, сделанные ПВХ — они чувствительны к солнцу. Хорошо подойдет металлическая гофра или полиэтиленовая продукция. При покупке уточняйте, насколько герметична выбранная гофра для проводки.
  • При наружной прокладке — для защиты оболочки кабеля от атмосферных воздействий (ультрафиолет) и механических повреждений.
  • При подземной прокладке важна водонепроницаемость, а также жесткость — для защиты от нагрузок на растяжения, влаги, агрессивных химических веществ, грызунов.

Даже металлическая гофра — не лучшая защита от механических повреждений. Она способна задержать сверло, гвоздь, саморез, дав время сообразить, что в этом месте лучше не вешать любимую картину или книжную полку. Лучший способ защитить себя — создать план проводки с точными расстояниями от линий до углов, пола, потолка и других несдвигаемых объектов.

Типы изделий

Чтобы правильно подобрать защиту, нужно знать о её классификации и для чего нужна гофра каждого типа. Продукцию классифицируют по прочности и материалу изготовления. У некоторых видов есть дополнительные критерии: тип заполнения полостей, количество слоев и пр.

Любая гофрированная труба для прокладки кабеля может иметь или не иметь протяжку — тонкий трос или провод, за который цепляются прокладываемые изделия и помещаются внутрь шланга. На длинной трассе без этого приспособления очень сложно справиться с задачей. Особенно, если кабель-канал жесткий и линия не прямая.

Первое, с чем нужно определиться — диаметр гофры. Он должен соответствовать площади поперечного сечения кабеля. Чтобы протяжка кабеля в гофре не вызывала затруднений, его диаметр должен быть значительно меньше, чем внешний диаметр трубы. Ниже представлена таблица, которая поможет правильно подобрать размеры изделий.

Классификация по прочности

В зависимости от прочности гофротруба для кабеля может быть легкой, средней, тяжелой, армированной. Использовать самый прочный вид изделий для каждой системы — нецелесообразно. Во-первых, они по-разному стоят, во-вторых, в некоторых работах важна не жесткость, а гибкость.

  • Легкая — обладает тонкими стенками, очень гибкая. Используется под обшивкой стен и потолков. Плохо выносит механическую нагрузку, поэтому не рекомендуется к использованию на линиях, проводимых в стяжках полов. Но можно применить под поверхностью в деревянном доме.
  • Средняя — подходящий вариант для использования в стяжках полов, стенах. В потолках лучше не проводить — шланг средней жесткости достаточно тяжелый.
  • Тяжелая — обладает высокой прочностью, плохо гнется. Для поворотов системы рекомендуется использовать специальные фитинги. Изделия хорошо защищают от влаги и пыли.
  • Армированная — полимерные шланги со стальной спиралью внутри. Лучший вариант для создания подземной проводки, подвешивания.
Материалы изготовления

Гофрированная труба для кабеля может создаваться из полимера или металла. Есть разные материалы, у каждого из которых — свои особенности, преимущества и недостатки. Нужно внимательно относиться к этому критерию. Например, ПВХ хуже справляется с ультрафиолетом, но не так подвержен разложению, а у полипропилена все наоборот.

Чаще всего гофру делают из следующих материалов:

  • Полипропилен (ППР). Как правило, полипропиленовая гофра — синего цвета. Полипропилен отличается высокой устойчивостью к воде, негорючестью. При возгорании он самостоятельно затухает. Применяется для помещений с повышенной влажностью, на открытом воздухе.
  • Поливинилхлорид (ПВХ). Самозатухающие серые трубы, не устойчивые к влаге. Используются только внутри сухих помещений.
  • Полиэтилен низкого давления (ПНД). Устойчивые к влаге и агрессивным химическим веществам изделия. Чаще всего — оранжевые или черные. Через ПНД-трубы протягивают кабельную продукцию в стяжках полов, стенах из негорючих материалов.
  • Металл — нержавеющая сталь или оцинкованная сталь. Если собираетесь использовать гофру в деревянном доме — это один из лучших вариантов. Также применим для прокладки на открытом воздухе.
  • Металл и полимер. Металлическая гофра с полимерным покрытием предоставляет качественную защиту от пыли и влаги.

То что гофра — металлическая, не означает, что она не горючая. Для герметизации между витками шланга часто используют хлопчатобумажные заполнители. Поэтому при покупке уточняйте степень горючести продукции. В деревянном доме кабель-каналы должны быть классифицированы, как НГ.

Полимерные изделия могут быть одно- и двухслойными. У последних снаружи поверхность ребристая, а внутри — гладкая. Подобные изделия стоят дороже однослойных. Их рекомендуется применять, если трасса часто меняет направление, есть повороты по узкому радиусу. Если прятали провода в подобные каналы при ремонте или замене проводки, затяжка нового кабеля в гофру не вызовет затруднений.

Цвет имеет значение

Существует гофра разных цветов. Выбор конкретной окраски — дело не вкуса и не дизайна интерьера. Существует международный стандарт, в котором указано, изделия какого цвета для чего применять. Это позволяет на любом участке трассы определить, к какому оборудованию ведут те или иные провода.

Даже металлическая гофра может гореть — между витками часто прокладывают уплотнители из горючих материалов. Поэтому важно правильно выбирать изделия.Кабель-каналы и пожарная безопасность

Лучший вариант для соблюдения техники пожарной безопасности при создании сети в горючих стенах — металлические трубы. Они дополнительно защищают от нагрузок, которые возникают в процессе усадки здания, грызунов. При возникновении короткого замыкания и несрабатывании автомата очень низка вероятность того, что возникшее возгорание сможет прожечь металл толщиной 2 мм.

Укладка стальных трубопроводов сложна: они тяжелее, все повороты системы требуют использования муфт. Поэтому многие выбирают негорючие металлические шланги.

Установка

Прокладка кабеля в гофротрубе и монтаж самого шланга – достаточно простой процесс. В зависимости от того где укладывается система — внутри стен или на их поверхности – используют разные дополнительные изделия. В обоих случаях есть особенности работы.

При разработке трассы нужно соблюдать следующие рекомендации:

  • Избегайте резких поворотов, чтобы в случае необходимости можно было провести новый провод. Не руководствуйтесь логикой: «Проложу трубу как удобно, а в случае чего — что-нибудь придумаю». Не придумаете — придется штробить стены, поднимать пол или выкапывать шланг.
  • Максимальная длина участка — 25 метров при условии, что на нем не больше 4 поворотов.
  • Расстояние между поворотами — не менее 5 метров. Если не получается соблюсти это правило, устанавливайте на проблемном участке распределительную коробку. В случае подземной прокладки кабели выводят наружу, соединяют в герметичном контейнере и заводят обратно под землю.
  • Минимальный угол поворота — 90 градусов. В случае с прокладкой внутри стен, можно перенаправлять систему только под прямым углом. При этом чем больше радиус изгиба шланга, тем лучше.
  • В одной гофре нельзя прокладывать кабель для силового оборудования и для связи. Их монтируют в разных рукавах на расстоянии не менее 200 мм друг от друга. Пересечение изделий — только под прямым углом.

Правила касаются всех видов систем – в том числе воздушных и подземных.

Если нужно проложить систему поверх стен, применяют специальные крепления — клипсы. Они представляют собой полукруглые захваты, которые фиксируются с помощью метизов. В них шланг просто вставляется. Важен диаметр трубы – для каждого диапазона значений подходят определенные крепления. Если создается скрытая система, тоже можно применять крепежи, но часто ими пренебрегают, закрепляя трубы с помощью строительных материалов.

Протяжка провода

При работе в квартире или доме проблем с протяжкой не возникает — на таких объектах участки сети короткие, они переходят в распределительные коробки. Нет проблем с большим количеством поворотов, непроходимыми препятствиями.

В одной гофре можно протягивать несколько кабелей — главное, чтобы позволял диаметр изделия. Для этого проводники скрепляют скотчем по все длине (шаг — 300–500 мм). На одном из концов оголяют жилы обоих изделий и скручивают их между собой, делают петлю. Её лучше закрепить изолентой. После этого можно протянуть кабель по трубе.

Затягивание можно выполнить до и после фиксации гофры. Первый метод рекомендуют использовать на объектах, где есть небольшие участки трасс — например, в квартирах. Если электропроводка — масштабная, лучше протягивать кабель после того, как трубы закреплены, иначе будет неудобно работать, есть опасность повреждения провода в процессе монтажа. Часто, как протянуть провод, решают в зависимости от конкретной ситуации. На одних участках устанавливают шланги с уже помещенным внутрь кабелем, на других проводят его после фиксации проводника внутри.

normdom.ru

Таблицы соответствия размеров кабеля и гофротрубы, трубы жесткой

Таблица соответствия размеров кабеля ВВГ и гофротрубы, трубы жесткой, металлорукава.

Наименование кабеля Труба жесткая Металлорукав Гофрированная труба

Таблица соответствия размеров кабеля АВВГ и гофротрубы, трубы жесткой, металлорукава.

Наименование кабеля Труба жесткая Металлорукав Гофрированная труба

Таблица соответствия размеров провода ПВС и гофротрубы, трубы жесткой, металлорукава.

Наименование кабеля Труба жесткая Металлорукав Гофрированная труба

Таблица соответствия размеров провода ШВВП и гофротрубы, трубы жесткой, металлорукава.

Наименование кабеля Труба жесткая Металлорукав Гофрированная труба
Кабель ВВГ 2х1.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 15 Гофротруба ПВХ 20
Кабель ВВГ 2х2.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Кабель ВВГ 2х4 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 2х6 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 2х10 Труба жесткая 32 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 3х1.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 15 Гофротруба ПВХ 20
Кабель BBГ 3х2.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Кабель ВВГ 3х4 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 3х6 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 3х10 Труба жесткая 32 Металлорукав 32 Гофротруба ПВХ 40
Кабель ВВГ 4х1.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Кабель ВВГ 4х2.5 Труба жесткая 25 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Кабель ВВГ 4х4 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 4х6 Труба жесткая 32 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 4х10 Труба жесткая 32 Металлорукав 32 Гофротруба ПВХ 40
Кабель ВВГ 4х16 Труба жесткая 40 Металлорукав 38 Гофротруба ПВХ 50
Кабель ВВГ 4х25 Труба жесткая 50 Металлорукав 50  
Кабель ВВГ 4х35 Труба жесткая 63 Металлорукав 50  
Кабель ВВГ 4х50 Труба жесткая 63 Металлорукав 63  
Кабель ВВГ 5х1.5 Труба жесткая 25 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Кабель ВВГ 5х2.5 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 5х4 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 5х6 Труба жесткая 32 Металлорукав 32 Гофротруба ПВХ 40
Кабель ВВГ 5х10 Труба жесткая 40 Металлорукав 38 Гофротруба ПВХ 50
Кабель ВВГ 5х16 Труба жесткая 50 Металлорукав 50 Гофротруба ПВХ 50
Кабель ВВГ 5х25 Труба жесткая 50 Металлорукав 50  
Кабель ВВГ 5х35 Труба жесткая 63 Металлорукав 63  
Кабель ВВГ 5х50 Труба жесткая 63 Металлорукав 80  
Кабель АВВГ 2х2.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Кабель АВВГ 2х4 Труба жесткая 20 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Кабель АВВГ 2х6 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 2х10 Труба жесткая 32 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 2х16 Труба жесткая 32 Металлорукав 32 Гофротруба ПВХ 40
Кабель АВВГ 3х2.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Кабель АВВГ 3х4 Труба жесткая 25 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Кабель АВВГ 3х6 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 3х10 Труба жесткая 32 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 3х16 Труба жесткая 40 Металлорукав 38 Гофротруба ПВХ 50
Кабель АВВГ 3х4+1х2.5 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 3х6+1х4 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 3х10+1х6 Труба жесткая 32 Металлорукав 32 Гофротруба ПВХ 40
Кабель АВВГ 3х16+1х10 Труба жесткая 40 Металлорукав 32 Гофротруба ПВХ 40
Кабель АВВГ 3х25+1х16 Труба жесткая 50 Металлорукав 38 Гофротруба ПВХ 50
Кабель АВВГ 3х35+1х16 Труба жесткая 50 Металлорукав 50  
Кабель АВВГ 3х50+1х25 Труба жесткая 63 Металлорукав 50  
Кабель АВВГ 3х70+1х35 Труба жесткая 63 Металлорукав 63  
Кабель АВВГ 3х95+1х50   Металлорукав 63  
Кабель АВВГ 3х120+1х70   Металлорукав 80  
Кабель АВВГ 4х2.5 Труба жесткая 25 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Кабель АВВГ 4х4 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 4х6 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 4х10 Труба жесткая 32 Металлорукав 32 Гофротруба ПВХ 40
Кабель АВВГ 4х16 Труба жесткая 40 Металлорукав 32 Гофротруба ПВХ 40
Кабель АВВГ 4х25 Труба жесткая 40 Металлорукав 38 Гофротруба ПВХ 50
Кабель АВВГ 4х35 Труба жесткая 50 Металлорукав 50  
Кабель АВВГ 4х50 Труба жесткая 63 Металлорукав 63  
Кабель АВВГ 4х70 Труба жесткая 63 Металлорукав 63  
Кабель АВВГ 4х95   Металлорукав 80  
Кабель АВВГ 4х120   Металлорукав 80  
Провод ПВС 2х0.5 Труба жесткая 16 Металлорукав 10 Гофротруба ПВХ 16
Провод ПВС 2х0.75 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 16
Провод ПВС 2х1 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 2х1.5 Труба жесткая 16 Металлорукав 15 Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 2х2.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Провод ПВС 2х4 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 2х6 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 3х0.5 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 16
Провод ПВС 3х0.75 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 3х1 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 3х1.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 15 Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 3х2.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Провод ПВС 3х4 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 3х6 Труба жесткая 32 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 4х0.5 Труба жесткая 16 Металлорукав 10 Гофротруба ПВХ 16
Провод ПВС 4х0.75 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 16
Провод ПВС 4х1 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 4х1.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 15 Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 4х2.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Провод ПВС 4х4 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 4х6 Труба жесткая 32 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 5х0.5 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 16
Провод ПВС 5х0.75 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 5х1 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 5х1.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 15 Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 5х2.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Провод ПВС 5х4 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 5х6 Труба жесткая 32 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32
Провод ШВВП 2х0.5 Труба жесткая 16 Металлорукав 10 Гофротруба ПВХ 16
Провод ШВВП 2х0.75 Труба жесткая 16 Металлорукав 10 Гофротруба ПВХ 16
Провод ШВВП 2х1 Труба жесткая 16 Металлорукав 10 Гофротруба ПВХ 16
Провод ШВВП 2х1.5 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 20
Провод ШВВП 2х2.5 Труба жесткая 16 Металлорукав 15 Гофротруба ПВХ 20
Провод ШВВП 2х4 Труба жесткая 20 Металлорукав 15 Гофротруба ПВХ 25
Провод ШВВП 2х6 Труба жесткая 25 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Провод ШВВП 3х0.5 Труба жесткая 16 Металлорукав 10 Гофротруба ПВХ 16
Провод ШВВП 3х0.75 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 16
Провод ШВВП 3х1 Труба жесткая 16 Металлорукав 12 Гофротруба ПВХ 20
Провод ШВВП 3х1.5 Труба жесткая 16 Металлорукав 15 Гофротруба ПВХ 20
Провод ШВВП 3х2.5 Труба жесткая 20 Металлорукав 15 Гофротруба ПВХ 25
Провод ШВВП 3х4 Труба жесткая 20 Металлорукав 18 Гофротруба ПВХ 25
Провод ШВВП 3х6 Труба жесткая 25 Металлорукав 25 Гофротруба ПВХ 32

nano-siti.com

Прокладка провода в гофротрубе

Использование гофрированной трубы позволяет производить быстрый и безопасный внешний монтаж электроснабжающих линий.

Труба фиксируется на поверхности стен и потолков с помощью специальных пластиковых клипс, которые, в свою очередь, закрепляются в материале основания. Фиксация гофротрубы к опорным элементам (крепежам, текстильным шнурам, проволоке, другим проводящим линиям и т.д.) может выполняться посредством пластиковых стяжек.

Инструменты: Отвертка, карандаш (маркер), дрель (шуруповёрт), сверло, рулетка, кусачки, нож строительный, пассатижи-длинногубцы (утконосы)

Приобретение материала и подготовка к работе

Клипсы для крепления гофротрубы подбирают в соответствии с её диаметром. Для прокладки одного стандартного кабеля (ВВГнг 3*2,5), чаще всего используемого для устройства электропроводки в доме или квартире, будет достаточно гофротрубы диаметром 16 мм с клипсами, соответствующими этому типоразмеру. Если же Вам необходимо выполнить прокладку в одной гофротрубе двух или более проводников – следует использовать трубу большего диаметра.

Определить количество монтажных клипс несложно: как правило, их размещают на расстоянии около 30 см друг от друга, таким образом, число клипс будет равно общему метражу трубы, умноженному на три плюс одна клипса.

Нанесение разметки

Начертите строительным маркером контуры будущих электролиний. В нашем примере гофрированные трубы с проводниками монтируются на потолке для обеспечения электропитания шести точечных светильников (рис 1).

рис. 1

Закрепление клипс

С помощью рулетки, определите необходимую длину проводников (отрезков кабеля), измерив расстояние между коммутируемыми точками и прибавив к нему запас в несколько сантиметров с каждой из сторон (для выполнения коммутации).

Длину гофротрубы определяют, замеряя расстояние между корпусами распределительных коробов, выключателей и прочих модулей электроснабжения. В рассматриваемом примере длина гофротрубы равна расстоянию от места установки светильника (за вычетом технологического зазора в 5-10 мм) до корпуса распределительного короба (рис.1).

Отмерьте нужный размер электрического кабеля, а затем отрежьте его с помощью кусачек. Гофротрубу лучше сперва прорезать строительным ножом и только после этого — отрезать металлический зонд кусачками.

Рассчитайте – какое количество клипс Вам понадобится для закрепления полученного отрезка гофротрубы и где их следует разместить. Две клипсы размещают непосредственно у краев гофротрубы, остальные – с равными интервалами.

Обозначьте места установки клипс на контурных линиях строительным маркером (рис.1).

Просверлите отверстия для закрепления клипс. Диаметр сверла, а также глубину сверления следует выбирать, исходя из типоразмера крепежей (дюбели и шурупы для закрепления обычно поставляются в комплекте с клипсами).

Выбирая сверло, учитывайте твердость материала основы. В нашем примере монтаж гофротрубы осуществляется на потолке, поэтому для сверления используется перфоратор и твердосплавной бур.

Установите пластиковые дюбели, используя молоток и добойник, после чего зафиксируйте клипсы шурупами с помощью отвертки или шуруповерта.

Протяжка кабеля и фиксация гофротрубы

После того как все клипсы установлены, необходимо протянуть электроснабжающий кабель через гофротрубу. Для этого следует использовать зонд – тонкую металлическую проволоку, протянутую сквозь всю длину гофрированной трубы.

Проколите сквозное отверстие во внешней изоляции кабеля с помощью шила.

Проденьте зонд, выведенный из конца гофротрубы, сквозь кабель, а затем загните конец проволоки с помощью пассатижей.

Аккуратно вытягивая зонд, протяните кабель через гофротрубу, оставив равные отрезки кабеля у её краев.

Вдавите гофрированную трубу с кабелем в клипсы до упора.

Для обеспечения более надежного закрепления гофротрубы используются пластиковые стяжки.

Сначала проденьте стяжку под трубу, а затем, сделав петлю, затяните её до упора.

Обрежьте хвостик стяжки на расстоянии в 2-3 мм от защелки, используя кусачки.

    

interyerum.ru

100, 200 мм, видео-инструкция по монтажу своими руками, вентиляционный гофрорукав, гофрированные воздуховоды, пластиковая труба, фото и цена

В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет алюминиевая гофра для вентиляции и аналогичные изделия из других материалов. Кроме того, мы рассмотрим, каковы особенности выбора этих конструкций. Ну и, разумеется, мы приведём ряд практических рекомендаций по установке вентиляционной гофры.

Размещение гофры в коробе из гипсокартона

Общие сведения

Вентиляционная гофрированная труба является необходимым элементом для подключения современных вытяжек. Не вызывает сомнения тот факт, что вентиляционный гофрорукав смотрится не так аккуратно, как специальный короб изготовленный из пластика.

Дело в том, что круглый рукав трудно спрятать в стену или прикрыть какими-либо декоративными элементами. Но, несмотря на эти сложности в некоторых случаях гофрорукав просто незаменим.

К примеру, гофрированная труба для вентиляции применяется в труднодоступных местах, где, по причине множественных поворотов и изгибов, смонтировать обычный пластиковый короб затруднительно.

Основные разновидности воздуховодов и их классификация

Жесткие трубы для вентиляции

В настоящее время воздуховоды, предназначенные для присоединения вытяжек, представлены следующими модификациями.

  1. Пластиковая или металлическая труба (жесткий короб) с идеально гладкой внутренней поверхностью. Отсутствие внутреннего рельефа обеспечивает бесшумность эксплуатации вентиляционного оборудования. Гладкая внешняя поверхность, в свою очередь, гарантирует эстетичность внешнего вида соединительного элемента.

На фото подключение вытяжки жестким пластиковым коробом

Единственным существенным недостатком таких конструкций является малая степень гибкости и, как следствие, невозможность применения на стенах и потолочных перекрытиях со сложным рельефом поверхности.

Пластиковые воздуховоды целесообразно применять тогда, когда их можно прикрыть подвесным потолком, декоративными панелями и прочими заградительными конструкциями. Цена пластикового воздуховода в сравнении с металлическими аналогами высока.

Алюминиевая вентиляционная гофра 200 мм с теплоизоляцией

  1. Гофрированная алюминиевая труба для вентиляции является более актуальным и востребованным вариантом, так как обладает целым рядом преимуществ, среди которых отметим следующее:
  • высокая износостойкость;
  • устойчивость к механическим деформациям;
  • простота проведения монтажных работ;
  • малая степень нагрузки на перекрытия здания
  • абсолютная герметичность, несмотря на подвижность стыков;
  • устойчивость к повышенным температурам (до +250°С) и, как следствие, возможность использования для отведения отработанных газов в системах автономного отопления;
  • универсальность применения, так как гофра с одинаковым успехом эксплуатируется в помещениях общественного, жилищного и технического назначения;
  • приемлемая цена и, как следствие, привлекательная себестоимость готовой вентиляционной системы в целом.

Впрочем, наряду с очевидными преимуществами, есть не менее очевидные недостатки, среди которых:

  • низкий уровень жесткости вентиляционной магистрали в целом;
  • низкая интенсивность прохождения воздушного потока за счет недостаточной аэродинамики внутренней поверхности стенок;
  • сложность проведения диагностики повреждений или засоров, а также сложность выполнения очистки и дезинфекции вентиляционных каналов;
  • по ряду конструкционных особенностей гибкие алюминиевые воздуховоды не могут быть применены в высокопроизводительных вентиляционных системах.
Конструкционные особенности

Вентиляционная гофра 100 мм в процессе монтажа

Гибкие воздуховоды конструктивно представляют собой многослойное изделие, изготовленное из алюминия и прослойки полиэстера. Армирующим элементом конструкции является спираль из стали. Спираль не только задает требуемую степень жесткости изделию, но и обеспечивает изменение направления трубы на поворотах в виде характерной гармошки.

Алюминиевые воздуховоды изнутри могут быть гладкими или гофрированными.

  • Модификации с гладкой внутренней поверхностью характеризуются повышенными аэродинамическими свойствами. Поэтому такие модификации воздуховодов целесообразно устанавливать на трассах большой протяженности.

Существенным недостатком модификаций с гладкой внутренней поверхностью стенок является более сложный монтаж.

  • Гофрированные воздуховоды из алюминия характеризуются меньшей аэродинамикой, но, несмотря на этот недостаток, им можно задать любое необходимое направление, что существенно упрощает провождение монтажа.
Особенности выбора

Ребристая внутренняя и внешняя поверхность

На что обратить внимание, выбирая гофрированные воздуховоды для вентиляции? Так как технология монтажа и эксплуатации этих соединительных элементов одинакова, независимо от марки производителя, основное внимание обращаем на диаметр поперечного сечения.

В итоге, для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо руководствоваться параметрами выпускного отверстия оборудования, которое вы планируете присоединять посредством гибкого воздуховода.

Если инструкция вытяжки предполагает применение гофры определенного диаметра, именно этот диаметр и следует применять, так как несоответствие реальных размеров указанным приведёт к невозможности монтажа или к недостаточной герметичности соединения.

Стандартные диаметры промышленно изготавливаемых алюминиевых гофр следующие:

  • 200 мм;
  • 150 мм;
  • 125 мм;
  • 100 мм.

Как правило, перечисленные типоразмеры достаточны для установки всех промышленно производимых вытяжек и прочего оборудования которое нуждается в подключении к вентиляционной системе.

Важно: Приобретая воздуховод для бытовой вытяжки, следует помнить о том, что вентиляционный канал с большим количеством прямых углов и длиной свыше 2 метров негативно влияет на производительности системы. Решением этой проблемы может стать приобретение отводного канала с меньшим диаметром, который можно будет присоединить к вытяжке через переходник.

Выбор в соответствии с наличием изоляции

Эксплуатация труб большого диаметра в технических помещениях

Цена гибких алюминиевых воздуховодов во многом зависит от наличия промежуточного слоя изоляции. Модификации, без какой-либо изоляции устанавливаются и эксплуатируются в системе приточной вентиляции, где к уровню шума и пожарной безопасности не предъявляется особых требований.

Модификации со слоем изоляции стоят на порядок дороже обычных аналогов, но, несмотря на более высокую цену, гарантируют целый ряд существенных преимуществ, среди которых: малый уровень шума, большая устойчивость к высоким температурам.

В качестве изоляции в таких конструкциях применяется слой минеральной ваты. В итоге конструкция изолированных модификаций представляет собой сэндвич, состоящий из слоя алюминия, слоя ваты и слоя алюминия.

Многослойные конструкции нашли широкое применение в тех случаях, если магистраль проложена через помещения, где высокий уровень шума неприемлем.

Выполнение монтажных работ

При проведении монтажа на кухне гофрированный вентиляционный рукав принято прятать в один из навесных шкафчиков. Еще одним неплохим вариантом является расположение трубы в пространстве над кухонным гарнитуром.

Для проведения монтажа не потребуются специальные переходники, так как труба гибкая и безо всяких усилий проходит через все углы.

Пример выведения трубы в вентиляционную шахту

Инструкция проведения монтажа своими руками не представляет ничего особой сложного:

  • Сначала воздуховод растягиваем для того чтобы при работе готовой системы было меньше шума.
  • Крепим трубу к патрубку вытяжной системы, применяя специальный хомут. Аналогичным образом гофра фиксируется на вытяжном отверстии.
  • Если вытяжное устройство с круглым сечением крепим к нему непосредственно гофру. Если отверстие прямоугольное, приобретаем специальный переходник или канал с прямоугольной формой поперечного сечения.

Важно: Применение переходников снижает производительность системы. Желательно сразу же приобрести воздуховод той же формы и размеров что и на вытяжном отверстии, чтобы не жертвовать производительностью и не эксплуатировать вытяжку в усиленном режиме.

  • На конце вентиляционного отверстия целесообразно установить мелкоячеистую решетку для того чтобы предупредить проникновение внутрь трубы различных насекомых и грязи извне. Впрочем, в процессе эксплуатации эту решетку придётся регулярно чистить, чтобы не допустить засоров и ухудшения производительности системы.

Вывод

Итак, мы рассказали об основных разновидностях воздуховодов, используемых в устройстве бытовых систем вентиляции. Более того, мы рассмотрели особенности выбора и монтажа гибкой гофры.

Больше полезной информации вы можете найти, посмотрев видео в этой статье.

gidroguru.com

Прокладка кабеля в гофре — ошибки и правила. Когда гофра экономит. Затраты, характеристики, подбор диаметра, тип гофрорукава.

Очень часто электрики, приняв абсолютно верное решение прокладывать кабель электропроводки в гофре, допускают множество нарушений и ошибок при данном монтаже.

Рассмотрим основные из них, а также распространенные заблуждения связанные с гофрой.

Цвет и тип гофры

Первое что нужно отметить, это цвет гофры. Никто никогда не окрашивает гофрорукав специально, кроме отдельных случаев его декоративного применения.

При этом каждый цвет говорит о материале, из которого было произведено изделие.

  • серый цвет это ПВХ — поливинилхлорид

Чтобы при монтаже по потолку она выглядела идеально ровно и красиво, опытные электрики советуют ее покупать не в скрученных бухтах, а в хлыстах.

  • черный и оранжевый цвет это ПНД – полиэтилен низкого давления
  • синий цвет ПП – самозатухающий полипропилен

Технические характеристики гофротрубок ПВХ, ПНД, ПП: 

Многие наверняка сталкивались с красивыми фото и видео, где по потолку расходятся черные и оранжевые гофры.

Выглядит все красиво, тут не поспоришь. Да и сама ПНД гофра хоть и стоит немного дороже, при этом намного прочнее чем ПВХ. Хотя все зависит от марки. 

Это упрощает ее монтаж и исключает возможность ее случайного повреждения. Однако такая красота — это бомба замедленного действия.

Опасность в том, что и оранжевая и черная гофры очень хорошо поддерживают горение.

При этом пожар в квартире может начаться вовсе не по причине замыкания или перегрузки в электропроводке. И теперь представьте, что у вас весь потолок просто усеян таким материалом.

Достаточно загореться одной трубочке и пожар будет такого масштаба и категории, что от квартиры или дома ничего не останется.

Вашей основной задачей будет не потушить огонь, а хотя бы выбраться от туда живым и невредимым. А шансы будут невелики, учитывая огненный дождь из горящего расплавленного полиэтилена.

Кроме того, именно эта гофра будет причиной перехода огня из одной комнаты в другую. В тех местах, где проводка проходит через бетонную стену в другое помещение, пламя сможет легко проникнуть туда, путем распространения горения ПНД гофрорукава. С ПВХ проблем не будет.

Потому что, пока на нее воздействует огонь, она горит. Только огонь убрали – она тут же тухнет, т.к. не поддерживает горение.

Поэтому в квартирах и домах следует применять именно серую гофру ПВХ. Разноцветную можно использовать для замоноличивания в стену и бетон, но не для открытой прокладки.

Еще черную ПНД гофру можно и нужно применять на улице. Не серую, а именно цветную.

Она и была создана, чтобы обеспечить защиту от ультрафиолета. ПВХ со временем потрескается и защиты не обеспечит.

Но не слушайте всякие рассказы монтажников, что цветными марками идеально разводить слаботочку и силовые цепи.

Для монтажника может это и удобно в процессе работ, а вам с этим пожароопасным материалом жить до конца своих дней.

«Противопожарные» свойства гофры

Еще одно распространенное заблуждение — считается, что гофра обладает противопожарными свойствами. Очень часто можно встретить ситуацию, когда гофру прокладывают по горючим основаниям за подвесными потолками.

Или вовсе используют вместо стальной трубы при скрытой прокладке эл.проводки в деревянных домах.

Не забывайте, что гофротрубка предназначена для защиты кабеля от внешних воздействий, но никак не обладает локализационной способностью. При коротких замыканиях, никакая гофра или даже металлорукав могут не спасут. Огонь найдет лазейку наружу.

Вот наглядное испытание пластиковых гофрорукавов не открытым пламенем, как делают все остальные, а раскаленной проволокой. То есть, когда кабель еще не горит, а только максимально нагрелся от перегрузок или КЗ:

Спрашивается, и как такая «защита» спасет ваши деревянные конструкции в случае отказа автоматического выключателя?

Скрытые электропроводки по горючим основаниям должны прокладываться в стальной трубе, обладающей локализационной способностью, либо с применением слоя из негорючего материала типа ГКЛ, с использованием фальшстен.

Некоторые задаются вопросом, а откуда может возникнуть КЗ посередине кабеля? Причин чаще всего две:

  • грызуны
  • заводской брак

Если от грызунов металлорукав еще как-то может спасти, то от заводского брака нет.

Сменяемость проводки

Если вы думаете, что проложив всю проводку в гофре сможете в дальнейшем при необходимости легко и просто ее поменять, то вы опять ошибаетесь.

Здесь речь о сменяемости может идти только для кабеля на абсолютно ровных участках. Например, по прямой линии от одной распредкоробки до другой, или спуск от распаечной коробки под потолком к подрозетнику внизу.

Стоит появиться на трассе хотя бы одному повороту под углом 90 градусов и замена проводки превратится в сплошное мучение. А если поворотов будет два, то попросту забудьте про такое понятие как сменяемость.

Даже не важно, что это будет минимальное расстояние от 2-х до 2,5 метров. Качественный кабель настолько жесткий, что даже с диаметром гофры в 20мм это будет сделать практически не реально.

Вам может потребоваться такое усилие, что кабель вырвет сам себя вместе с гофрой из под слоя штукатурки. Те же, кто вместо ВВГнг используют многожильные гибкие провода типа ПВС и говорят, что все замечательно меняется и протягивается, просто нарушают все действующие нормативы и правила.

Прислушиваться серьезно к таким советам ни в коем случае нельзя.

Увеличение стоимости работ

Давайте разберемся, действительно ли монтаж в гофре приводит к значительному удорожанию ремонта.

Для удобства монтажа электропроводки, многие используют круглый кабель NYM, есть в том числе и ВВГнг круглого сечения. При этом затягивают его в гофру d=16мм.

После чего требуется подготовить штробу 20мм*20мм. При наличии штробореза, ширина штробы при установке дисков не особо влияет на трудозатраты.

Многие изначально выставляют глубину реза в 25мм, для того, чтобы было проще выштробить середину борозды. Чем меньше глубина реза, тем тяжелее выкрашивается сердцевина.

Поэтому, чтобы заложить голый кабель в штробу, вам все равно придется пропилить полосу глубиной примерно 20мм. Либо очень плотно поработать перфоратором, что в итоге приведет к не меньшим трудозатратам.

При этом не забывайте один важный нюанс – штробление в несущих стенах в панельных домах и плитах-пустотках запрещено.

А там, где производится вырез не в несущих стенах, во-первых не должна быть нарушена целостность арматуры, во-вторых глубина выреза не должна превышать 20мм.

Поэтому, когда речь идет о прорезании штробы в стене, в 90% случаев имеется в виду именно штробление в штукатурке. Проблема в том, что не все хотят наносить по 2,0-2,5см смеси на стены, только из-за одной проводки.

Однако удорожание при работе с гофрой все же есть, и для многих оно может быть критичным. При работе с этим материалом вам нужно:

  • специальный крепеж и гвозди

Применяя монтажный пистолет, в среднем уходит 3 выстрела на 1 метр гофры.

  • больше распредкоробок

Если использовать коробки с 4-мя отдельными вводами, то без гофры туда можно поместить кабелей гораздо большее их количество. А вот при работе с гофрой, как раз таки только четыре!

Поэтому общее число коробок, хоть и не существенно, но вырастет.

Выше уже было сказано, что само штробление не столь существенно увеличивает затраты, однако если речь зайдет о высверливании проходных отверстий через стены, то тут может все существенно поменяться.

Если вы просверлите одно отверстие d=32мм, то легко пропустите через него 4 голых кабельных линии. А вот для такого же количества, но уже в гофре, потребуется долбить минимум 4 отверстия.

При работе в квартире с мягкими перегородками, этот момент не критичен. Но стоит вам подобное попробовать в частном доме, или в панельной многоэтажке с качественными бетонными стенами, то ваши трудозатраты возрастут многократно.

У многих электриков работающих в одиночку, может уйти целый рабочий день, только на то, чтобы пробить проходные отверстия.

Поэтому да, в отдельных случаях, в зависимости от условий работы и конкретного объекта, удорожание работ по прокладке кабеля в гофре может составить минимум 30%. А для некоторых, это существенная разница в общей стоимости ремонта.

А может ли гофра наоборот, помочь существенно сэкономить? На удивление да.

Вот весьма оригинальное ее применение для закрепления кабеля в штробе. Благодаря ему, вы сможете полностью отказаться от затрат на дюбель хомуты.

При этом использовать можно даже остатки гофрорукава, которые уже нигде не понадобятся.

Ошибки и правила монтажа кабеля в гофре

  • не создавайте острых углов при проектировании трасс
  • для увеличения длины целикового отрезка гофротрубки используйте специальные транзитные коробки, тройники и муфты

Нельзя соединять трубки между собой при помощи изоленты. Устанавливайте соединительные аксессуары на поворотах, углах и ближе к середине всего участка.

  • нельзя протягивать в одной гофре сразу несколько кабельных линий

  • силовые сети и слаботочка должны быть разделены между собой, с соблюдением соответствующих расстояний
  • если вы протягиваете в гофротрубе не кабель, а отдельные провода, вот таблица подбора максимального сечения проводников и их количества, в зависимости от диаметра трубки:

Рекомендуемые диаметры гофры под разные сети:

  • на линии освещения как правило используется гофра d=16мм
  • на силовые розетки диаметром не менее 20мм
  • под коаксиал для видеонаблюдения – не меньше 25мм
  • под слаботочку (телефон, интернет, ТВ кабель, сигнализация) D=16мм

Статьи по теме

Прокладка кабеля в гофре: Монтаж, ошибки и заблуждения

Цвет и тип гофры

Первое что нужно отметить, это цвет гофры. Никто никогда не окрашивает гофрорукав специально, кроме отдельных случаев его декоративного применения.

При этом каждый цвет говорит о материале, из которого было произведено изделие.

  • серый цвет это ПВХ – поливинилхлорид. Чтобы при монтаже по потолку она выглядела идеально ровно и красиво, опытные электрики советуют ее покупать не в скрученных бухтах, а в хлыстах.
  • черный и оранжевый цвет это ПНД – полиэтилен низкого давления
  • синий цвет ПП – самозатухающий полипропилен

Технические характеристики гофротрубок ПВХ, ПНД, ПП:

ПВХПНДПП

ПП

Многие наверняка сталкивались с красивыми фото и видео, где по потолку расходятся черные и оранжевые гофры. Выглядит все красиво, тут не поспоришь. Да и сама ПНД гофра хоть и стоит немного дороже, при этом намного прочнее чем ПВХ. Хотя все зависит от марки. Это упрощает ее монтаж и исключает возможность ее случайного повреждения. Однако такая красота – это бомба замедленного действия.

Опасность в том, что и оранжевая и черная гофры очень хорошо поддерживают горение. При этом пожар в квартире может начаться вовсе не по причине замыкания или перегрузки в электропроводке. И теперь представьте, что у вас весь потолок просто усеян таким материалом.

Достаточно загореться одной трубочке и пожар будет такого масштаба и категории, что от квартиры или дома ничего не останется. Вашей основной задачей будет не потушить огонь, а хотя бы выбраться от туда живым и невредимым. А шансы будут невелики, учитывая огненный дождь из горящего расплавленного полиэтилена.

Кроме того, именно эта гофра будет причиной перехода огня из одной комнаты в другую. В тех местах, где проводка проходит через бетонную стену в другое помещение, пламя сможет легко проникнуть туда, путем распространения горения ПНД гофрорукава. С ПВХ проблем не будет.

Потому что, пока на нее воздействует огонь, она горит. Только огонь убрали – она тут же тухнет, т.к. не поддерживает горение.

Поэтому в квартирах и домах следует применять именно серую гофру ПВХ. Разноцветную можно использовать для замоноличивания в стену и бетон, но не для открытой прокладки.

Еще черную ПНД гофру можно и нужно применять на улице. Не серую, а именно цветную.

Она и была создана, чтобы обеспечить защиту от ультрафиолета. ПВХ со временем потрескается и защиты не обеспечит. Но не слушайте всякие рассказы монтажников, что цветными марками идеально разводить слаботочку и силовые цепи. Для монтажника может это и удобно в процессе работ, а вам с этим пожароопасным материалом жить до конца своих дней.

Разновидности по материалу изготовления

Гофрированные трубки для электрического кабеля выполняются из металла или специального пластика. В строительстве широкое распространение получили гофры из следующих материалов:

  • Поливинилхорид (ПВХ) – легкий материал, имеющий самозатухающие свойства. Гофры из такого материала выполняются в сером цвете. ПВХ гофры для кабеля используются в сухих закрытых помещениях, так как чувствительны к ультрафиолетовому излучению и не являются водостойкими.  Получили наибольшее распространение в связи с доступностью (невысокая цена) и универсальностью применения.
  • Полипропилен (ППР) – материал, который не поддерживает и не распространяет горение, устойчив к ультрафиолетовому излучению. Гофры из такого материала являются водостойкими и используются при прокладке сетей вне помещений или в помещениях с высокой влажностью. По цвету такие гофры выполняются синего цвета.
  • Полиэтилен низкого давления (ПНД) – влагостойкий материал. Такие трубки так же применяют во влажных помещениях или на улице. ПНД – материал горючий, поэтому его не используют в деревянных помещениях. Разрешено использование ПНД гофр в стяжках или в конструкциях из негорючих материалов. Выполняется в оранжевом или черном цвете.
  • Нержавеющая сталь – самый стойкий и дорогой материал для изготовления гофрированных трубок. Стоек при применении в агрессивных средах и отлично защищает кабель от механических повреждений (например, от грызунов или случайных повреждений при производстве строительных и ремонтных работ). Применяют как внутри помещений по горючим и негорючим материалам, внутри конструкций, так и на улице при подземной или воздушной прокладке кабеля.
  • Полиамид (ПА) – очень гибкий материал, который устойчив к механическим и химическим воздействиям. Имеет широкий диапазон рабочей температуры (от -60 до + 150 градусов Цельсия). Гофрированные трубки из такого материала не распространяют горение и могут применяться как внутри зданий, так и снаружи. Производятся в темно-сером цвете.

Противопожарные свойства гофры

Еще одно распространенное заблуждение – считается, что гофра обладает противопожарными свойствами. Очень часто можно встретить ситуацию, когда гофру прокладывают по горючим основаниям за подвесными потолками. Или вовсе используют вместо стальной трубы при скрытой прокладке эл.проводки в деревянных домах.

Не забывайте, что гофротрубка предназначена для защиты кабеля от внешних воздействий, но никак не обладает локализационной способностью. При коротких замыканиях, никакая гофра или даже металлорукав могут не спасут. Огонь найдет лазейку наружу.

Вот наглядное испытание пластиковых гофрорукавов не открытым пламенем, как делают все остальные, а раскаленной проволокой. То есть, когда кабель еще не горит, а только максимально нагрелся от перегрузок или КЗ:

Спрашивается, и как такая “защита” спасет ваши деревянные конструкции в случае отказа автоматического выключателя? Скрытые электропроводки по горючим основаниям должны прокладываться в стальной трубе, обладающей локализационной способностью, либо с применением слоя из негорючего материала типа ГКЛ, с использованием фальшстен.

Некоторые задаются вопросом, а откуда может возникнуть КЗ посередине кабеля? Причин чаще всего две:

  • грызуны
  • заводской брак

Если от грызунов металлорукав еще как-то может спасти, то от заводского брака нет.

Размеры

Разница между внешним и внутренним диаметрами определяет толщину стенки гофры, что значительно влияет на величину несущей способности изделия. В таблице представлена информация о размерах гофрированных труб для электропроводки.

Таблица размеров полимерных гофротруб

Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм

1610,75,3
2014,15,9
2518,36,7
3224,57,5
4031,58,5
5039,610,4

Нужно ли прокладывать кабель в гофре

Решение о применении гофротрубы при организации кабельной линии принимается при наличии следующих обстоятельств:

  • Угроза возникновения пожара. Если основанием под провода выступают стены или перекрытия из горючих материалов (дерево, древесные плиты, вагонка), тогда для минимизации риска возгораний проводку необходимо поместить в огнестойкие защитные оболочки.
  • Вероятность механических повреждений. Размещенные за стеновой обшивкой или отделкой линии иногда повреждаются при попытках сверления. Наткнувшись на гофру, есть шанс вовремя спохватиться и перенести точку погружения бура в другое место.
  • Наличие поворотов, изгибов и т.п. Обычные кабель-каналы или трубы в таком случае не обладают требуемой гибкостью. Гофрированные изделия здесь будут отличным вариантом решения задачи.
  • Необходимость периодической замены кабеля. Если просто замуровать провод в стену или пол, сделать это без разрушения наружной отделки будет невозможно. Гофрированная труба дает возможность выполнить процедуру без необходимости демонтажа покрытия.
  • Прямые климатические воздействия. Кабель, проходящий на улице, подвергается разрушительному влиянию солнечного света, атмосферных осадков, температурных колебаний и т.п. Чтобы максимально обезопасить электроснабжения жилого или промышленного объекта, проводку помещают внутрь защитной гофры.
  • Подземная прокладка. Кроме повышенной влажности и механических воздействиях из-за движения грунта, уложенная под землей линия подвергается опасности со стороны грызунов.
  • Участки в любых закрытых пространствах. Имеются в виду чердаки, подвалы и ниши за подвесными потолками и гипсокартонными стенами.
  • Повышенная влажность в помещении. Для защиты линий в этом случае используются гофротрубы из ПВХ.

Следует помнить, что даже металлические гофры не способны полностью защитить от прямого воздействия перфораторного бура. Поэтому при сверлении необходимо внимательно следить за поведением инструмента. В идеале после прокладки кабеля скрытым способом делается фото или схема электрической разводки, во избежание проблем в дальнейшем.

Как завести кабель в гофру

Работами по прокладке кабелей в гофрированной трубке следует заниматься бригадной состоящей не менее чем из двух человек. Это связано с особенностями следующего алгоритма действий, поясняющего как правильно протянуть провод через гофру.

В начале требуется извлечь конец проволоки из конструкции и соединить его с монтируемым кабелем. Для чего следует проделать отверстие в обмотке провода, просунуть в него проволоку и надежно ее закрепить методом тщательного скручивания. Далее требуется разровнять гофру по всей длине и можно приступать к протяжке кабеля. Один рабочий должен удерживать край гофрированной трубы, с которого вводится провод, а второй вытягивать стальную проволоку с другой стороны, таким образом проталкивая кабель внутрь гофры.

Нередко проводник застревает внутри гофрированной трубы, эта ситуация возникает из-за ослабления ее натяжения или появления изгибов, поэтому следует контролировать состояние гофры до окончания процесса протяжки. Полностью протянутый кабель следует зафиксировать, плотно примотав его к трубе, это делается с целью избежать сдвижения частей конструкции относительно друг друга.

Стоит отметить, что в продаже имеются гофрированные трубы, не оснащенные стальным зондом, цена на такие изделия значительно ниже, но протяжка в них кабелей становиться не простым, трудоемким делом. В этих случаях один работник должен толкать кабель, а остальные обеспечивать его продвижение путем деформирования гофрированный трубы в месте нахождения конца кабеля.

Сменяемость проводки

Если вы думаете, что проложив всю проводку в гофре сможете в дальнейшем при необходимости легко и просто ее поменять, то вы опять ошибаетесь.

Здесь речь о сменяемости может идти только для кабеля на абсолютно ровных участках. Например, по прямой линии от одной распредкоробки до другой, или спуск от распаечной коробки под потолком к подрозетнику внизу.

Стоит появиться на трассе хотя бы одному повороту под углом 90 градусов и замена проводки превратится в сплошное мучение. А если поворотов будет два, то попросту забудьте про такое понятие как сменяемость.

Даже не важно, что это будет минимальное расстояние от 2-х до 2,5 метров. Качественный кабель настолько жесткий, что даже с диаметром гофры в 20мм это будет сделать практически не реально.

Вам может потребоваться такое усилие, что кабель вырвет сам себя вместе с гофрой из под слоя штукатурки. Те же, кто вместо ВВГнг используют многожильные гибкие провода типа ПВС и говорят, что все замечательно меняется и протягивается, просто нарушают все действующие нормативы и правила.

Прислушиваться серьезно к таким советам ни в коем случае нельзя.

Преимущества гофротрубы

Достоинства дополнительной защиты проводов и кабелей в виде гофрированной оболочки составляют следующий перечень:

  1. ПВХ гофротрубы обладают негорючестью, лёгким весом, простотой монтажа;
  2. Трубы из нержавейки и алюминия гибки, обладают высокой прочностью, невосприимчивы к коррозии.
  3. Полиэтиленовые гофротрубы не поддерживают горение, выдерживают большое внешнее давление.
  4. Гофрированные трубы, независимо от материала изготовления, сохраняют внешний изоляционный слой электропроводки на протяжении многих лет.
  5. При замене одного из кабелей не требуется производить особо сложных демонтажных работ на прямолинейных участках. Повреждённый провод вытягивают из трубы, а взамен его протягивают новую электропроводку.
  6. Гофротруба принимает нагрузку от веса кабелей на себя по всей длине магистрали, что исключает провисание электропроводки при правильном выборе расстояний между точками опоры.

Как выбрать гофру для проводки

Для выбора гофры необходимо знать диаметр электрического кабеля и условия, в которых будет проложена гофрированная труба. При выборе диаметра следует учесть следующие рекомендации:

  • для кабеля освещения, к выключателям или для сигнальных линий применяются гофры диаметром 16 мм;
  • к розеткам или для прокладки коаксиального кабеля используют гофры диаметром 20-25 мм;
  • для подводки к распределительным коробкам, в зависимости от сечения кабеля, от 25 до 32 мм;
  • для прокладки кабеля к электрощитам следует применять гофру диаметром 32 мм;
  • для больших диаметров кабеля используют гофры диаметром от 40 мм и выше.

Ориентировочная таблица зависимости диаметра гофры от сечения и количества жил электрокабеля NYM или ВВГ представлена ниже:

Сечение электрического кабеля, мм² Количество жил, шт Внешний диаметр гофры, мм

1,52/3/4/516/16/20/20
2,52/3/4/516/16/20/25
42/3/4/520/20/25/25
62/3/4/520/25/32/32
102/3/4/525/32/32/40
162/3/4/532/32/40/40
252/3/4/532/40/50/50

Особенно важно при выборе гофры ориентироваться на условия, в которых будет монтироваться и эксплуатироваться гофрированная труба с электрическим кабелем. Каждый материал подходит для различных вариантов установки. Коротко можно указать следующие материалы и условия их использования:

  • ПВХ: сухие и закрытые помещения;
  • ППР: влажные помещения, улица, подземная прокладка;
  • ПНД: влажные помещения, улица, подземная прокладка;
  • Металл: в любых условиях;
  • ПА: в любых условиях.

Сколько проводов можно проложить в одной гофре

Таблица выбора гофрированных труб в зависимости от количества проводов и размеров сечения. По правилам монтажа электроустановок, по разным каналам требуется прокладывать основной и резервный кабель, а также жилы аварийного и рабочего освещения.

Приблизительный подсчет, сколько кабелей можно проложить в одной гофре:

  • При диаметре 16 помещается 3 кабеля.
  • Если он равен 20, поместится 4-5.
  • Диаметр более 25 вмещает 5-6 кабелей.

Точное количество рассчитывается при условии, что длина трубы составляет не менее 35 метров.

При повреждении целостности металлические конструкции спаивают при помощи специальной кислоты. Если нарушена целостность пластиковой гофры, отверстия завариваются полиэтиленом.

Преимущества гофры заключаются в доступной стоимости, легком весе, что значительно упрощает процесс транспортировки и установки, высокая сопротивляемость термическим и механическим воздействиям, длительный эксплуатационный срок.

Как правило, трудностей при выборе и установке гофрированных труб не возникает. Во время проведения работ нужно соблюдать технику личной безопасности, при работе с электрическими кабелями важно обесточить помещение и проверить в жилах напряжение.

Технология монтажа

Чтобы информация воспринималась легче, предоставим ее пошагово:

  1. Отмерьте рулеткой и отрежьте необходимое количество гофротрубы. Резать лучше всего канцелярским ножом. Будьте аккуратны – внутри трубы находится проволока. Ее нужно перекусить бокорезами при этом, придерживая, чтобы после перекуса проволока не утонула внутри гофры. Если это произойдет, достать протяжку получится только подрезая трубу на необходимую длину.
  2. Конец проволоки нужно соединить с кабелем. Сделать это проще всего, аккуратно загнув струну крючком и пробив край изоляции (на видео ниже наглядно показана эта технология). Альтернативный способ – просто обернуть несколько раз струну вокруг кабеля. После этого нужно обязательно заизолировать место соединения, чтобы выступы не цеплялись при протяжке проводника.
  3. Свободный конец протяжки нужно надежно зафиксировать. Если вы работаете вдвоем с напарником, ему просто необходимо придержать проволоку. Если вы выполняете электромонтаж самостоятельно, можно закрепить протяжку на батарее, дверной ручке либо другом неподвижном объекте. Цель крепления – в дальнейшем создать натяжение, чтобы было удобнее протянуть кабель в гофре.
  4. Последнее, что осталось – затянуть провод внутрь на всю длину. Делать это нужно осторожно, если переусердствуете с натяжением – в месте соединения протяжки и кабеля может произойти обрыв, что создаст немало хлопот.

Обзор всего мероприятия

Вот собственно и вся технология монтажа. Как вы видите, протянуть провод или кабель через гофрированную трубу не совсем сложно. Последнее, что останется – закрепить гофру на клипсах. Однако это мы предоставили наиболее удачную ситуацию. Бывают более сложные случаи, когда протянуть проводник достаточно проблематично, к примеру, если нет протяжки. Ниже мы рассмотрим все форс-мажорные ситуации.

Прокладка кабеля в гофре

Прокладка по стене кабеля в гофре может выполняться при помощи специальных клипс, диаметр которых подбирается в соответствии с сечением гофротрубы. Этот способ крепления выглядит наиболее эстетично, но в скрытых местах, как правило применяются скобы из металлической упаковочной ленты, закрепляемые при помощи дюбель-гвоздей.

Для стыковки кусков гофры применяются недорогие соединительные муфты. Если на данном участке нет соединений кабелей, то допускается место крепления трубы к муфте заклеивается герметиком, в ином случае следует применять более надежные методы изоляции. Для проходов через стены подбираются специальные гильзы, которые также при необходимости герметизируются.

Очень важно при прокладке избегать перегибов гофры менее разрешенного радиуса, такая информация обычно указывается изготовителем на упаковке изделия.

Скрытая прокладка

Скрытая прокладка – это монтаж электропроводки внутри конструкций стен, полов и потолков, за отделочными материалами. Она условно подразделяется на следующие типы монтажа:

Прокладка внутри негорючих конструкций производится в штробах стен и потолков, в стяжке пола или одновременно с устройством несущих конструкций (например, при бетонировании). В этом случае гофру применяют для удобства монтажа, защиты от передавливания кабеля и возможности замены электропроводки без нарушения отделочного материала, штробления  или демонтажа конструкций стен, потолков или полов. При укладывании гофры с кабелем внутри конструкций из негорючих материалов ПУЭ разрешает использование любого типа гофрированных трубок.

Прокладка за отделочными материалами или в фальш-пространствах имеет цели, аналогичные прокладке в негорючих конструкциях (защита от механических повреждений, возможность замены проводки при необходимости), но с выполнением требований при монтаже, как при прокладке по горючим материалам. Дело в том, что отделочные материалы часто способствуют горению, поэтому для такого монтажа требования являются достаточно строгими. Важно при таком монтаже использовать не распространяющие горение или металлические гофры.

Подземная прокладка осуществляется при  производстве работ по благоустройству территорий для разводки электрических силовых линий к осветительным приборам и различному оборудованию (насосы поливочных установок, системы открывания ворот и дверей), при прокладывании слаботочных сетей для охранных систем или телефонных линий и в прочих ситуациях. Главное требование при такой укладке гофры с электрическим кабелем – водонепроницаемость и высокая стойкость к механическим деформациям (жёсткость).

Монтаж электропроводки в гофре открытым способом

При монтаже открытой электропроводки согласно требованиям ПУЭ расстояние от гофрированной трубы до сгораемого основания должно составлять не менее десяти миллиметров. Понятно, что, например, в деревянном доме такое условие выполнить невозможно без применения специальных прокладок. Часто для таких целей используется пенофол, обладающий наиболее сбалансированным сочетанием цены и качества. Следует учитывать, что для соблюдения требований пожарной безопасности прокладка должна выступать на 10 мм во все стороны от границы пластикового гофра.

Согласно ПУЭ допускается монтаж открытой электропроводки в помещениях на высоте от двух метров над поверхностью. Использование гофры позволяет обойти это ограничение, так как они все обладают необходимой степенью прочности для защиты кабелей от повреждений проникающими предметами диаметром сверх 12.5 миллиметров (IP20). Ведь согласно тому же ПУЭ выполнение этого условия позволяет осуществлять монтаж открытой электропроводки в помещениях на любой высоте, но при этом стоит учитывать, что проводку такого типа нельзя использовать на крышах за исключением места ввода кабеля в здание.

Металлическая гофра требуется соединять с контуром заземления громоотвода, а также защищать от коррозии. Сопротивление заземленной гофрированной трубы до места выхода на шину не должно превышать 10 Ом.

Он прокладывается с таким учетом, чтобы избегать мест скопления влаги, а стыки соединения с распределительными коробками в обязательном порядке изолируются при помощи герметика или штатных средств.

При соблюдении данных требований допускается прокладка кабеля в металлическом гофре по стенам зданий как снаружи, так и внутри. Если же условия герметизации не соблюдаются, то попадание в систему даже небольшого количества воды способно привести к полной неисправности линии.

Запрещено использовать металлическую гофру в санузлах и ванных комнатах, кроме случаев прохождения под полом и покрытия заземлительной сеткой.

Как просунуть кабель в гофру без проволоки

Бывает так, что пользователь в целях экономии приобретает более дешевые гофрированные трубки без зонда-струны. Продеть кабель внутрь таких изделий на порядок сложнее.

Процесс укладки проводки в гофру без перетяжной проволоки имеет следующий алгоритм:

  1. Свободный край проводника загибается на 180 градусов, во избежание зацепов внутри канала.
  2. Один монтажник начинает осторожно проталкивать кабель, а другой по мере его продвижения обеспечивает удобную конфигурацию гофрированной оболочки. Как правило, на реализацию процедуры этим способом уходит много времени.

Для увеличения скорости продевания кабеля в гофре без струны можно воспользоваться специальным кабельным захватом (чулком). Принцип работы этого приспособления напоминает «удавку»: при его натягивании происходит сокращение внутреннего сечения троса, в результате чего конец кабеля надежно фиксируется. По мере продвижения внутри гофры кольца захватов смещаются навстречу движению провода и становятся еще интенсивнее. Для продевания кабелей в очень узкие каналы в комплект захвата прилагается специальный зажим с отверстием для троса.

Кабельный чулок

Увеличение стоимости работ

Давайте разберемся, действительно ли монтаж в гофре приводит к значительному удорожанию ремонта.

Для удобства монтажа электропроводки, многие используют круглый кабель NYM, есть в том числе и ВВГнг круглого сечения. При этом затягивают его в гофру d=16мм.

После чего требуется подготовить штробу 20мм*20мм. При наличии штробореза, ширина штробы при установке дисков не особо влияет на трудозатраты.

Многие изначально выставляют глубину реза в 25мм, для того, чтобы было проще выштробить середину борозды. Чем меньше глубина реза, тем тяжелее выкрашивается сердцевина.

Поэтому, чтобы заложить голый кабель в штробу, вам все равно придется пропилить полосу глубиной примерно 20мм. Либо очень плотно поработать перфоратором, что в итоге приведет к не меньшим трудозатратам. При этом не забывайте один важный нюанс – штробление в несущих стенах в панельных домах и плитах-пустотках запрещено.

А там, где производится вырез не в несущих стенах, во-первых не должна быть нарушена целостность арматуры, во-вторых глубина выреза не должна превышать 20мм.

Поэтому, когда речь идет о прорезании штробы в стене, в 90% случаев имеется в виду именно штробление в штукатурке. Проблема в том, что не все хотят наносить по 2,0-2,5см смеси на стены, только из-за одной проводки.

Однако удорожание при работе с гофрой все же есть, и для многих оно может быть критичным. При работе с этим материалом вам нужно:

  • специальный крепеж и гвозди. Применяя монтажный пистолет, в среднем уходит 3 выстрела на 1 метр гофры.
  • больше распредкоробок. Если использовать коробки с 4-мя отдельными вводами, то без гофры туда можно поместить кабелей гораздо большее их количество. А вот при работе с гофрой, как раз таки только четыре!

Поэтому общее число коробок, хоть и не существенно, но вырастет. Выше уже было сказано, что само штробление не столь существенно увеличивает затраты, однако если речь зайдет о высверливании проходных отверстий через стены, то тут может все существенно поменяться.

Если вы просверлите одно отверстие d=32мм, то легко пропустите через него 4 голых кабельных линии. А вот для такого же количества, но уже в гофре, потребуется долбить минимум 4 отверстия.

При работе в квартире с мягкими перегородками, этот момент не критичен. Но стоит вам подобное попробовать в частном доме, или в панельной многоэтажке с качественными бетонными стенами, то ваши трудозатраты возрастут многократно.

У многих электриков работающих в одиночку, может уйти целый рабочий день, только на то, чтобы пробить проходные отверстия. Поэтому да, в отдельных случаях, в зависимости от условий работы и конкретного объекта, удорожание работ по прокладке кабеля в гофре может составить минимум 30%. А для некоторых, это существенная разница в общей стоимости ремонта.

А может ли гофра наоборот, помочь существенно сэкономить? На удивление да. Вот весьма оригинальное ее применение для закрепления кабеля в штробе. Благодаря ему, вы сможете полностью отказаться от затрат на дюбель хомуты. При этом использовать можно даже остатки гофрорукава, которые уже нигде не понадобятся.

Ошибки и правила монтажа кабеля в гофре

  • не создавайте острых углов при проектировании трасс
  • для увеличения длины целикового отрезка гофротрубки используйте специальные транзитные коробки, тройники и муфты

Нельзя соединять трубки между собой при помощи изоленты. Устанавливайте соединительные аксессуары на поворотах, углах и ближе к середине всего участка.

  • нельзя протягивать в одной гофре сразу несколько кабельных линий
  • силовые сети и слаботочка должны быть разделены между собой, с соблюдением соответствующих расстояний
  • если вы протягиваете в гофротрубе не кабель, а отдельные провода, вот таблица подбора максимального сечения проводников и их количества, в зависимости от диаметра трубки:

Рекомендуемые диаметры гофры под разные сети:

  • на линии освещения как правило используется гофра d=16мм
  • на силовые розетки диаметром не менее 20мм
  • под коаксиал для видеонаблюдения – не меньше 25мм
  • под слаботочку (телефон, интернет, ТВ кабель, сигнализация) D=16мм

Ремонт гофры

Причиной повреждения гофрированных рукавов могут быть грызуны или заводской брак. Также шланги могут протереться в результате прокладки трассы по конструкциям с сильной вибрацией.

Мелкие трещины и щели ликвидируют намоткой изоляции для наружных работ. Более широкие прорехи запаивают расплавленным пластиком. В некоторых случаях на повреждённый участок гофры накладывают бандаж с применением герметика.

Применение гофротруб значительно упрощает монтаж электрических сетей. Универсальность и неприхотливость в обращении гофрированных рукавов значительно повышают безопасность и долговечность электропроводки.

Нестандартные случаи

Первая и самая часто встречаемая ситуация – при протяжке струну отрывает от проводника из-за сильного натяжения. В этом случае рекомендуется ту часть гофры, которая уже продета, отрезать и оставить, после чего заново соединить проволоку с концом кабеля и закончить протяжку. Два куска гофротрубы после этого соединяются изолентой.

Протянуть провод через гофру, если нет протяжки, тоже не составит труда. Достаточно просто загнуть конец проводника на 180о и заизолировать, чтобы он не цеплялся внутри трубы, после чего просунуть изделие на всю нужную длину. Наглядно демонстрируется данная технология на видео ниже:

Как завести провод без зонда

Если у вас мало места в квартире и нужно самому продеть длинный отрезок гофротрубы, к примеру, 30 метров, не всегда без опыта получается сделать это в комнате. В таком случае рекомендуется сначала соединить кабель со струной, после этого выйти в подъезд и на верхнем этаже к перилам закрепить свободный конец проволоки. После этого протянуть гофру до тех пор, пока задача не будет решена. Или использовать диск «Здоровье», как показано в следующем видео (вторая минута):

Иногда возникает необходимость протянуть проводник в гофрированной трубе по потолку, а точнее внутри подвесной конструкции из гипсокартона. Сделать это достаточно сложно, т.к. если листы уже зашиты, монтаж нужно выполнять через штробы под светильники. В этом случае завести гофротрубу через потолок поможет обычная струна. На видеоуроке мастера наглядна продемонстрировали всю сущность работ:

Как проложить гофрированный шланг через гипсокартонный потолок

Ну и последняя ситуация, которую хотелось бы описать – прокладка кабеля с резиновой изоляцией в гофре. Сложность заключается в том, что при протяжке возникает сильное трение между стенками гофротрубы и изоляцией проводника. В результате даже проволока не облегчает процесс, а если еще и протяжки нет, в этом случае вообще нереально сложно выполнить монтаж. На помощь приходит специальная смазка, например Wire Pulling Lubricant от компании 3М, с помощью которой можно достаточно быстро протянуть кабель через гофрированную трубу.

Стоимость такой смазки немного высокая, однако, если вы часто выполняете электромонтажные работы, рекомендуем приобрести ее, т.к. одной бутылки хватает надолго.

Вот собственно и вся информация, которую мы хотели предоставить. Обращаем Ваше внимание на то, что затягивать кабель, сечением 3*1,5 мм2 лучше в трубу, диаметром 16 мм. В то же время для сечения 3*2,5 мм2 нужен диаметр 20 мм. Теперь вы знаете, как протянуть кабель в гофру своими руками и что делать, если протяжки нет!

Обзор всего мероприятия

Как завести провод без зонда

Как проложить гофрированный шланг через гипсокартонный потолок

Источники

  • https://domikelectrica.ru/montazh-kabelya-v-gofre-oshibki-i-zabluzhdeniya/
  • https://odinelectric.ru/wiring/wires/zachem-nuzhna-gofra
  • https://amperof.ru/elektromontazh/electroprivodka/prokladka-kabelya-v-gofrotrube.html
  • https://5domov.ru/remont/kak-protyanut-kabel-v-gofru-s-provolokoy-i-bez-provoloki.html
  • https://ProFazu.ru/provodka/montazh/prokladka-kabelya-v-gofre.html
  • https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/prokladka-provodov-v-gofre-skolko-mozhno-prolozhit/
  • https://samelectrik.ru/kak-provesti-kabel-cherez-gofrirovannuyu-trubu.html

Сменяемость электропроводки в гофре. Миф или реальность?!

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

После публикации статьи про установку встраиваемого щита Mistral 41F в квартире мне стало приходить очень много вопросов о том, что с какой целью на вводе в щит я перешел с гофры на «чистый» кабель?

Типа в таком случае мною был нарушен пункт ПУЭ про сменяемость электропроводки.

Напомню, что согласно ПУЭ, п.7.1.37, скрытая электропроводка должна выполняться таким образом, чтобы была обеспечена ее сменяемость.

Но дальше по тексту этого же пункта есть небольшое отступление. Если строительные конструкции здания выполнены из негорючих материалов (бетон, кирпич, шлакоблок, гипсокартон и т.п.), то допускается несменяемая электропроводка под штукатуркой или же в пустотах строительных конструкций, например, под подвесными или натяжными потолками.

Помимо приведенных требований ПУЭ, согласно Свода правил по проектированию и монтажу электроустановок (СП 31-110-2003, п.14.5), также разрешается выполнять несменяемую скрытую проводку в строительных конструкциях из негорючих материалов.

Таким образом, получается, что можно применять несменяемую электропроводку, но в том случае, если строительные конструкции выполнены из негорючих материалов.

Теперь перейдем немного к практике. Добиться сменяемости электропроводки при прокладке кабелей в пластиковой гофрированной трубе практически не реально. Это скорее миф, нежели реальность!

Задам вопрос лично каждому из Вас?! Вот Вы лично пробовали протянуть кабель через уже закрепленную гофру?

Скажу свое мнение и видение ситуации. Можно изловчиться и протянуть кабель через гофру, но только на прямых участках, например, на спусках к розеткам или выключателям, или же где имеется не более одного поворота, и то с большим плавным радиусом.

Но если по пути имеется хоть один поворот гофры на 90° (а они бывают всегда) или различные повороты с переходами гофры с одного уровня на другой, то вопрос сменяемости электропроводки сразу же отпадает.

Кабель при протяжке просто напросто упрется в кольца гофры на ближайшем повороте, либо гофра от натяжки соскочит с клипс, дюбель-хомутов или других крепежных изделий.

Большинство электриков выполняют монтаж электропроводки чаще всего именно в гофре, и даже не по причине ее сменяемости. Тут дело больше в требованиях к применяемым кабелям и проводам, но об этом я в скором времени еще напишу подробную статью. К тому же гофра является дополнительной механической защитой, особенно при прокладке кабелей в гипсокартонных стенах по профилям.

Лично мне гофру проще и удобнее крепить, нежели одиночные кабели. Правда вот затягивать кабель в гофру отнимает некоторое время.

Кстати, предпочитаю крепить гофру с помощью клипс соответствующего диаметра.

Если Вы все же хотите сделать электропроводку сменяемой, то существует несколько вариантов.

1. Жесткие трубы ПВХ

Как вариант, это прокладывать всю электропроводку не в ПВХ гофре, а в жестких трубах ПВХ с гладкими внутренними стенками, использовав при этом различные аксессуары (повороты, соединительные муфты, тройники и т.п.).

В таком случае добиться сменяемости еще как-то можно, правда этот вариант будет определенно дороже по стоимости, нежели применение гофрированной ПВХ трубы.

2. Металлические трубы

Второй вариант выполнения сменяемой электропроводки — это применение металлических труб, но это удовольствие дорогостоящее и трудоемкое, и все же больше подходит для монтажа электропроводки в деревянных домах.

3. Гофрированные трубы ПВХ

Третьим вариантом будет, на удивление, применение пластиковой гофры, но при условии, что на каждом повороте трассы будут  установлены распределительные коробки для протяжки кабелей. Но боюсь, что далеко не каждый заказчик захочет увидеть у себя подобное зрелище, ведь порой трассы бывают настолько разветвленные и извилистые, что весь потолок может получиться в этих распределительных коробках.

Еще вариант, хоть как-то добиться сменяемости при использовании ПВХ гофры — это установка в подвесном потолке ревизионных люков. Но в любом случае, их количество будет также зависеть от разветвленности электропроводки.

Еще вариант, про который я просто упомяну — это применение гофры с увеличенным диаметром. Например, для кабелей (3х1,5) и (3х2,5) применить не привычную нам гофру диаметром 16 (мм) или 20 (мм), а на 32 (мм) или 40 (мм), но так делать, я думаю, не только не целесообразно, но и глупо. Просто представьте себе как будет смотреться подобное исполнение.

Есть ли нужда и смысл выполнять условие сменяемости электропроводки, если нормативные документы это не запрещают?!

При грамотном монтаже, правильно-выбранных сечений жил и марок кабелей, и номиналов аппаратов защиты стационарная электропроводка может служить долгие годы.

Смотрите видеоролик по материалам данной статьи:

P.S. На этом, пожалуй, все. Это было мое личное мнение. А Вы что думаете по вопросу сменяемости электропроводки? Соблюдаете ли данное требование у себя на объектах или нет?

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Как подключить унитаз к канализации без гофры вплотную к стене

Любой профессиональный сантехник знает: подключение унитаза к канализации с помощью гофры делается только в исключительных случаях, когда поступить иначе невозможно. Стандартное же подключение выполняется фановой трубой. Такое подключение позволяет приблизить унитаз максимально к стене. Установить унитаз вплотную к стене с помощью гофры зачастую невозможно. Помимо плотной установки, фановая труба проста в замене, подходит как к косым выпускам унитазов, так и к прямым.

Виды фановых труб для унитаза

Словосочетание «фановая труба» имеет широкое значение, сегодня мы рассмотрим исключительно фановую трубу для унитаза. Это продолжение канализационной трубы 110 мм с манжетой для подключения выпуска унитаза. По сути, стандартная гофра — это одна из разновидностей фановой трубы.

Существует множество вариаций фановых труб, однако хочется выделить обычную, прямую — в девяти из десяти случаев она пригодна для использования. Стандартно, прямая фановая труба имеет размеры ∅110 мм × 250 мм (длинна) — она удовлетворяет большинству вариантов подключения унитаза. Трубу можно укорачивать на нужную длину, главное, чтобы она вставлялась в основную канализацию не менее 50 мм.

Когда высота вывода канализации не совпадает с высотой выпуска унитаза или по каким-либо причинам не стыкуется с косым выпуском, на выручку придет фановая труба эксцентрикового типа. Эксцентрик позволяет подключить унитаз, когда оси канализационной трубы и выпуска не совпадают. Подобные ситуации возникают при замене унитаза на другую модель или необдуманной разводке канализационных труб в санузле.

Унитаз вплотную к стене

Под этим подразумевается максимально близкое расположение бачка к стене. К слову, незачем делать так, чтобы бачок касался задней стены. Более практичным для мытья и обслуживания будет небольшой зазор 5-10 см между бачком и стеной.

Для реализации данного решения при разводке канализации, сливной стояк следует располагать максимально близко к стене, если это представляется возможным. Это относится как к вертикальным стоякам, так и к горизонтальным отводам ∅110 мм.

Если трубы планируется зашить коробом из гипсокартона и облицевать плиткой, следует учесть толщину ГКЛ и плитку с клеем. Во время монтажа канализации необходимо использовать будущий унитаз для примерки на месте. Во время примерки, фановую трубу можно обрезать на расчетную длину, но лучше сделать несколько сантиметров запаса, чтобы не ошибиться. Лучше несколько раз укорачивать трубу, чем срезать слишком много и покупать новую.

Во время примерки унитаза и выставлении канализации в нужное положение, следует не забывать об общем уклоне канализационных труб в сторону слива воды в 2-4 %. А это примерка чаши с прямым выпуском и монтаж при помощи угловой фановой трубы 45 градусов. Чтобы учесть толщину напольной плитки с клеем, подошва поставлена на небольшой кусочек гипсокартона.

Я особенно выделил запас длинны фановой трубы еще по причине того, что когда монтируются коммуникации, как правило, плитки на полу еще нет. Поэтому напольную плитку и толщину клея так же следует учесть.

Если коммуникации планируется зашивать коробом, так же следует учитывать высоту короба с плиткой, чтобы унитаз не цеплял его частью над выпуском, куда крепится бачок. Когда трубы выставлены, унитаз убирается, все короба собираются согласно задумке.

Вот собственно и все, что хотелось рассказать о подключении унитаза с помощью фановой трубы. И напоследок несколько фото с угловой установкой.

В следующих публикациях обязательно рассмотрим установку инсталяции.

Оцените публикацию: Оценка: 4.4 (37 голосов)

Смотрите также другие статьи

Рогалики: Укрощение кабельного Ктулху / Черновая стадия проводки – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Прокладка кабелей в гофре на клипсах по стенам

Относительно (со скоростью постов у меня на блоге) недавно я заваял, будучи в шоке от прочтения БСК и посещения некоей квартиры, статью «Шедевры малых форм Архитектуры / Почему падают дома?«. Данная статья замечательно показывает и рассказывает о том, как НЕ надо делать.

А как же надо делать? Ремонты идут, электропроводка кладётся, квартиры сдаются и всё это даже, представьте себе, работает. Как?! А щас разберёмся. Так как у меня традиция выкладывать полное описание объекта, а законченных объектов пока нет (ибо все на стадии отделки), то для статьи надрал разных фоток разных времён и периодов этого года, чтобы показать как правильно прокладывать трассы кабелей при разводке электричества в квартире. Поехали!

Подготовка трассировки кабелей и мест их укладки (штробление)

Начинаем с самого начала. Вот у нас есть план, эскиз (обычно клочок бумажки) от заказчика, на котором нарисована схематически его квартира и чего он хочет. Или то же самое, но нарисованное мной. Пример такого плана вот тут: Как бы не продешевить или странные клиенты. На плане обычно крестиками, точечками или чем понятнее заказчику помечаются розетки, выключатели, светильники и прочие элементы домашней проводки и автоматики.

Первым делом на плане надо выделить какие-нибудь логические (и потом электрические) группы. Например, при современной методике работы розеточные линии обычно делятся по комнатам. Световые можно группировать по комнатам, не забывая отделять влажные помещения от сухих. Дебатов о том, как лучше группировать линии (это непосредственно относится позже к схеме и сборке электрического щитка) много; сейчас я на них отвлекаться не хочу — задача статьи немного другая.

Список групп определяет количество и длины кабелей, которые понадобится тянуть. По тому самому плану для примера вышло 9 розеточных и 5 световых групп. Сразу же можно примерно продумать то, как будут идти трассы кабелей. На плане-примере они показаны оранжевым пунктиром.

Правила прокладки кабельных трасс (для квартир) примерно следующие:

  • Все трассы ведутся строго по прямой, с поворотами на 90°. Никаких загогулин, диагоналей и экономии кабеля.
    Это нужно для того, чтобы уменьшить риск последующего попадания сверлом в кабель (чуть позже будет ясно видно на фотках). Например, между выключетелем и бра — строго прямая линия. Значит там сверлить нельзя.
  • От всяких конструкций, стен, колонн отступаем на 15-20 см.
    Аналогично, действует то же самое правило про сверление. А отступаем от стен и конструкций для того, чтобы оставить место потенциальным паркетчикам под крепление фанеры к стяжке.
  • Дверные проёмы и проёмы проходим посередине.
    Это правило связано с тем, что некоторые двери требуют при их установке крепить дверную коробку к полу. Опять исключаем потенциальные повреждения кабелей.
  • Штробы делаются только вертикальные. Горизонтальные штробы запрещены, кроме НЕ несущих стен, и то неглубокие — не более примерно четверти толщины стенки.
    Получается автоматически при правильной укладке кабелей по полу, поясню далее на фотках.
  • Потолки и полы штробить запрещено категорически (см. ещё раз Шедевры малых форм Архитектуры / Почему падают дома?).

Сами трассы, несмотря на вполне справедливые замечания, я всё равно веду в гофре — так приятнее, зная что кабель чистый, ровный и не засратый цементом, даже если это NYM, прокладка которого без гофры допускается. А уж слаботочку — подавно только в гофре, так как изоляция витой пары или коаксиального кабеля не такая уж и стойкая к щелочному воздействию цементосодержащих растворов.

Итак, первым делом у нас идёт разметка точек (будущих подрозетников) и штроб к ним. Обычно розетки ставятся на высоте 200 мм от чистого пола, а выключатели — 900. Толщина стяжки к этому времени примерно известна или определяется эмпирически в разговорах с прорабом «Слышь мужик, а скока стяжка-то?». Сейчас мы стали использовать методику разметки от того что ровнее: пол или потолок. Выбирается один базовый уровень по квартире, при помощи лазерного уровня переносится на все стены, и от него уже отмериваются все необходимые высоты.

Важное замечание: идеальнее всего, если к началу работ все стены будут иметь черновую штукатурку — выровнены. Это немного упрощает работу нам (не надо так сильно заглубляться в бетон, чтобы спрятать кабель), и заодно позволяет поставить все подрозетники сразу заподлицо с отштукатуренной стеной. В последнее время оно превращается в требование, которому я прошу следовать своих клиентов.

Подробнее про правила и примеры штроблены бетона вы можете почитать в этом посте: Развалинами Рейхстага удовлетворён! / Краткий FAQ по штроблению: видеопособие.

Разметка будущих выключателей на стене

Стенки напоминают граффити: изрисовывается, пишется где какой выключатель и тому подобное. Обычно разметка идёт в два этапа, потому что заказчику как-то всегда проще ориентироваться на «живой» стене нежели на плане. Что там какие-то метры? Надо так: «Во! Тут у меня диван, напротив — телевизор, а в углу торшер. Значит тут две на 220 вот здесь, тут — блок для TV, а вот тут ещё одну для телефона пожалуйста».

Поэтому сначала на стенах тупо пишется что, где и на каких расстояниях, а потом уже размечается начисто. Хорошие подрозетники обычно содержат надпись, указывающую расстояние между их центрами при соединении нескольких штук в единый блок. Это тоже облегчает разметку.

Разметка блока розеток для телевизора на стене

Ну а дальше — начинается трэш! Пылесос, штроборез, перфоратор и коронка. Я пока ещё работаю SDS+’овской ударной, но хочу попробовать купить алмазную. На практике выходит так, что я выдалбливаю отверстия под подрозетники, а напарничег режет штробы.

Прорезанные и вскрытые штробы, выдолбленные подрозетники

Чтобы подрозетник не ушёл из центра, сначала насверливаются их центра обычным буром. Затем можно приступать к коронке. Если стена тяжёлая, то полезно взять бур 8 или 10 мм и насверлить по кругу будующего отверстия дырок. Это прослабляет бетон, и коронке работать легче. Если где-то попадается мелкая арматура, то она наглым образом прорезается болгаркой.

Вот попались хорошие фотки с последнего перед отпуском объекта. Тут все межкомнатные стены заказчик построил из кирпича, и поэтому все штробы получились красивые и прям напоказ.

Прорези в кирпичной стене после работы штроборезом

Подрозетники уже выбиты, и штробы нарезаны:

Прорези для подвода кабелей к подрозетникам в стене

А тут штробы уже выбиты, и всё готово к замуровыванию подрозетников и укладке кабелей.

Выдолбленные подрозетники и штробы, готовые к укладке кабеля

В разметке и резке штроб главное не забыть про количество будущих кабелей! Например при разводке шлейфом к одной розетке кабелей пойдёт два: приходящий и отходящий на следующую линию. А если ожидается слаботочка типа коаксиала или витой пары — там ширина штробы может быть и побольше.

Ну и ещё хорошо сначала высверлить все подрозетники, а потом уже резать штробы, так как размечать и сверлить подрозетники по ровной стене легче, чем по штробам: понятно, что на штробах сверлу негде будет зацентроваться, и его уведёт в сторону.

Размотка и укладка кабелей (заделка штроб)

А дальше — всё. После уборки мусора от штробления получаем красивые апартаменты со следами дестроя.

Можно отмеривать и тянуть кабели с их последующей укладкой. Как-то я пробовал изобретать разматывалки для кабелей, чтобы удобно их отматывать с бухт, и они при этом не запутывались и не перекручивались

Я отмериваю кабло обычно прямо как есть: по месту будущей трассы, раскладывая его на полу и обрезая. Главное — не забыть оставить запас на подключение в щитке (обычно две высоты этого самго щитка).

Размотанные кабели затянуты в гофру

И вот с этого момента можно отмечать рождение нового Кабельного Ктулху (мой напарник иногда прикольно заикается, когда это произносит). Кабели валяются мотками на полу, путаются под ногами и вызывают много мата. Особенно если их самих много.

Куча отмерянных кабелей перед укладкой на пол и в штробы

Затягивать кабель в гофру лучше, если он прямой и распутанный. Опытом проверено, что Севкабель’евский NYM 3*2,5 замечательно влетает в 16ю гофру, если не испачкан в песке или не кривой. Часто на длинных линиях гофру иногда можно разорвать напополам и затягивать по частям, а потом скрутить изоленточкой — под стяжку пойдёт.

Ну и конечно — не стоит забывать их маркировать! Достаточно, если есть план, написать номер группы (Р1, Р2, и т.д.) на обоих концах линии с отступами 10 и 30 см от концов кабеля.

Рабочая обстановка — создаём Кабельного Ктулху

После того, как всё кабло лежит на полу кучами, можно подготовить будущие трассы в стяжке.

Здесь придётся немного пофилософствовать. По идее, крепить кабели к полу совершенно не обязательно — можно и так бросить. Но для гарантии их ровности, красоты монтажа и выдерживания необходимых нам «20 см от стены» лучше бы их крепить.

На первых порах мы использовали классический способ: два дюбеля в пол, между ними проволочка, которая прижимает кабели. Сейчас мы используем клипсы для этой же самой гофры, дюбель-гвозди для быстрого крепления и кабельные стяжки, так любимые СКСниками.

Укладываем кабели по полу, а потом готовимся замуровывать подрозетники. Чтобы кабели не выпадали из штробы, прихватываем их в ней ротбандом или алебастром.

Кабели уложены в штробу и закреплены штукатуркой (алебастром)

Когда подрозетники установлены, мы заделываем все штробы черновой штукатуркой (ротбандом):

Розетка и выключатель: черновая штукатурка (Ротбанд)

А после нас отделочники уже проходятся финишной шпатлёвкой (ветонитом):

Розетка и выключатель: чистовая штукатурка (Ветонит)

Если работать слаженно — получается красиво и быстро: первый сверлит перфоратором отверстия, второй с мешком клипс и дюбель-гвоздей ставит сами клипсы, а первый, уже закончив сверлить, защёлкивает кабели. На практике выходит не совсем так, но вполне похоже. Количество клипс не обязательно может соответствовать количеству кабелей: можно ставить меньше, а кабели подвязывать стяжками. Получается красиво и аккуратно.

Дальше у меня как раз есть несколько примеров укладки кабелей в будущей стяжке (по полу).

Вот тут хорошо видно, как они входят посередине дверного проёма и заворачивают под прямыми углами налево к выключателю и направо к блоку розеток.

Укладка кабелей по полу в слое стяжки строго под прямыми углами

Здесь стена была из гопсоблоков, поэтому мы вырезали в ней прямоугольник под блок розеток (хотя это и неудобно), а само расположение кабелей подогнали так, что в одну сторону блока у нас подходят силовые линии, а в другую — слаботочные.

Силовые и слаботочные кабели, уложенные в разные штробы

А вот это была гардеробная. И тут хоть кабелей и мало (слева вообще один) — но они всё равно проложены по непреложному правилу: строго под прямыми углами и вдоль стен.

Пример трассы кабелей по прямым углам и на расстоянии от стен

Ну и дальше обычно разводится ведро ротбанда, и напарничек играет в Рогалики (посвящённые поймут;) ) с адскими криками «Уауу! Плюхх!» — вмуровываем подрозетники и замазываем штробы с кабелями. Иногда особо щепетильные штукатуры желают сами поставить подрозетники, чтобы получилось сразу ровно и идеально.

Дальше у меня есть совершенно странный пример, который я не особо приветствую. Здесь кабели надо было уложить раньше, чем будет сделана черновая штукатурка стен.

Лёгкий случай: на стенах будет большой слой штукатурки

Этот вариант работ поначалу кажется халявным: раскидал кабели и уехал, и штробить не надо. Но это ни фига не так, потому что на черновой стадии вместо одного выезда (проштробил, уложил кабели) работа растягивается на два: уложил кабели, приехал, выбил и поставил блоки подрозетников.

А самое опасное в таком способе укладки кабелей — это то, что на момент выдалбливания подрозетников ты не видишь того, где идут твои кабели, так как стена уже заштукатурена. И ещё не всегда понятно, как подводить кабель к подрозетнику: ведь если вывести кабель в центр будущего подрозетника, то мы его засверлим коронкой. А если выводить рядом — так надо будет раздабливать штукатурку вокруг на большое расстояние, чтобы достать этот кабель и завести его в подрозетник.

Эта квартира была весёлой по ремонту и проекту, стяжка планировалась большой толщины, поэтому укладывать кабели на пол было одно удовольствие: мы собрали их в большие пучки.

Трассы кабелей при проходе через дверной проём

Кое-где заказчик даже не убирал пороги из кирпича между деврями (настолько высокой будет стяжка). Мы этот порожек немного подразобрали и ввели кабели по центру, как и всегда.

Проход через дверной проём: строго по центру

Вот ещё одна такая стена. Нет, не нравится мне этот способ: кабели по стене висят хер как, даже если на полу они закреплены.

Укладка кабелей по полу вдоль стен (с отступом)

Если сравнивать тот способ разводки с обычным, то при обычном способе разводки кабели укладываются с заранее прорезанные штробы, и поэтому их отследить будет гораздо легче. Вот, на фотке ниже это хорошо можно понять: у выключателя справа кабели будут подниматься вертикально вверх. А к щиту (в центре фото) они идут строго по прямой.

Силовые линии спускаются на первый этаж к щитку красивой дорожкой

Ещё раз проговорю то же самое: мы знаем, что по нашим правилам основные трассы кабелей идут на расстоянии 20 см от стены. Видим на стене розетку, выключатель или бра. Знаем, что строго вертикально до пола будет идти кабель. Никаких проволочек и комментариев. Можно дать допуск 50 мм по краям и смело сверлить стену без жертв.

Документирование уложенной проводки на бытовых квартирах обычно сводится к фотографированию всяких мест вместе с уложенной рулеточкой. Иногда заказчик сам хочет задокументировать кабели удобным для себя способом.

Фотодокументирование результатов: расстояние кабелей от стен 20 см

Глобального проекта с детальной разметкой трасс чертить ещё не приходилось, потому что народу жалко лишние 3-5 тыр за эскизный чертёжик в Visio. Да и я не хочу заниматься чертежами — не моё это.

Тоже документируем. Зона на сверление будет 20+/- 5 см

После этого можно получать деньги за первую часть и заливать стяжку… СТОП! А что там с освещением? Верно! Переходим к нему, родимому!

Прокладка кабелей освещения по потолку

Вообще прокладка кабелей по потолку ни чем в правилах не отличается от прокладки их в стяжке. Существуют лишь некоторые нюансы, на которых мы и остановимся подробнее. Да, и хочу отметить, что мы сейчас говорим о классической разводке, когда бОльшая часть кабелей у нас всё же идёт в стяжке пола. Существуют варианты трассировки кабелей по потолку с опусками вниз. Используются они редко, если толщина стяжки или структура пола не позволяет уложить туда кабели. Ну и ещё такое можно использовать при наличии натяжных или гипсокартоновых потолков.

Соответственно первый вариант — натяжные или подвесные потолки — проще простого: гофра, клипсы. Даже останавливаться на нём не буду, а фотку — покажу (из поста, где мы перекладывали проводку в жилой квартире после того, как она отгорела под ламинатом из-за хренового ремонта):

Общий вид новой проводки под потолок

Второй вариант (не забыли, что потолки штробить нельзя?) — самый правильный и цивильный: укладка кабеля освещения в гофре в слое штукатурки потолка. Привожу пару фоток, на которых опытный глаз строителя всё равно заметит штробление. Каюсь. Было. Под ответственность заказчика. На последнем этаже дома. Выше — уже чердак. Посыпаю голову пеплом и теперь никогда делать больше не буду.

Укладка кабеля освещения в потолок под штукатурку

Дальше эта гофра поворачивает по углу стены и идёт к выключателю.

Переход кабеля освещения из стены на потолок

Гофра крепится снова чем придётся — например теми же саморезами с дюбель-гвоздями или на клипсах, если позволяет толщина слоя штукатурки. На некоторых объектах он доходил до 20 мм, что позволяет спокойно лечь под него 16й гофре

 

Если потолок сильно ровный (например, в монолитных домах) — то это не означает, что его надо штробить! Всего лишь нужно просто сменить тип кабеля на ВВГ. Данный кабель плоский и идеально подходит для крепления и укладки на потолок.

Использование кабеля ВВГ для прокладки освещения (без гофры)

Методика — та же: дюбель-гвозди + проволочка. Ещё можно использовать стяжки под винт — красиво, ровно и быстро. Напоминаю, что все линии аналогично ведутся под прямым углом и строго прямо. Мало ли кто потом турник повесит.

Освещение аналогично проводке кладётся под углом 90 градусов

А тут тапочек подвесили вместо патрона =) Может быть тоже засветится =)

Ррррогалики! 😉

Ну и ещё раз обращаю внимание на «мёртвые зоны» проводки: от выключателя вниз и вверх по вертикали. Всё гениальное — просто.

Ну и бонусом, во вторичном жилье часто везёт и можно пробить канал в потолочной плите, по которому при помощи протяжки протянуть новый кабель освещения. Хороший пример такого решения и везучести есть вот в этом посте: Реаниматология, или Ремонт электрики после потопа. А вот и фотка оттуда:

Вот как выглядит вскрытый канал в плите (кухня)

А вот и примеры с той же квартиры, где стены были без штукатурки. Там на потолке тоже были круглопустотные плиты, и мы вскрыли в них каналы для проводки.

Использование каналов потолочных плит для прокладки нового кабеля освещения

Вероятность того, что кабель выйдет именно у той стены, которая нужна нам, мала. Поэтому, наилучшим, ИМХО, вариантом трассировки линии освещения будет опуск её до пола по прямой (с документированием!) и дальше со всеми кабелями в стяжке до подъёма к выключателю.

Трасса кабеля освещения после его выхода из канала

Укрощение Кабельных Ктулху

Ну и немного на закуску — какого же вида эти самые Ктулху получаются? Как разложить кабели около силового щита, где их больше всего?

Сотворённый Кабельный Ктулху

Обычно это самая нудная и матершинная часть работы — весь этот пучок кабелей к щиту ровно разложить так, чтобы уложиться в заданную толщину стяжки. Работать приходится в узком пространстве какого-нибудь коридора, кабели под конец работы становятся тяжёлыми и жёсткими — одно мучение. Опять помогают стяжки и клипсы. Иногда кабло кладётся в два ряда, если позволяет толщина стяжки.

Кабельный Ктулху аккуратно разложен по направлению к будущему щитку

Вот, разложили и оставили запас на подключение щитов (силового и слаботочки):

Запас кабелей на монтаж и подключение щитка

Раскладывать кабели можно двумя вариантами: если тощина стяжки позволяет, то можно их прямо около щита переложить так, чтобы они поднимались к щиту в нужном порядке — таком, чтобы его было удобно подключать. Если же стяжка не должна быть высокой, то надо раскладывать кабели так, чтобы они в полу легли плотно и максимально плоско.

Крепим мы их разными способами: когда-то крепили на клипсы, потом на стяжки, а потом стали использовать монтажную ленту, которую прибиваем по краям дюбель гвоздями.

А вот на этом объекте, наоборот — от нас немного поплыла толщина стяжки: было очень много силовых и слаботочных линий. Ктулху вышел очень огромным и страшным. Но — справились!

Большая пачка силовых кабелей в стяжке (в два слоя)

Кабели шли в два слоя, потому что их было очень-очень много (1,7 километра).

Американские горки из кабелей слаботочки

На черновой стадии ремонта кабели подводятся к щиткам, выпускаются через них наружу и оставляются комком до финиша ремонта. Замазываются все штробы, и квартира сдаётся под отделку другим мастерам.

Замазанная штроба к слаботочному щитку (ящику)

На той же квартире пучок кабелей к силовому щитку был таким большим, что мы для страховки (пока штукатурка не застынет) прихватили их ещё и кусками гипсокартонного профиля.

Заготовка для силового квартирного щитка

Иногда рекомендую заказчику купить дешёвых патронов с лампочками и розеток: всё это ставится соплями на имеющиеся и проложенные кабели, подключается по временной линии в щитке и можно пользоваться без раскидывания везде удлинителей.

Культура производства

Ну и совсем бонусом — пару слов о культуре производства. Итак всем известно, что я маньяк и за наступание на кабель, особенно на витую пару, готов растерзать на кусочки и убить. Приехали проведать один из объектов, и обнаружили такое вот (см. фото ниже). Всё истоптано, а прямо на кабелях валяются мешки со смесью и инструмент. Пиздец какой-то! И по гофре ходят в кирзовых сапогах. Выматерился и разгонал всех. В следующий раз буду использовать ПНД-трубы 😉 и бить нещадно.

Культура производства хромает: потоптано всё что можно

Некоторые гофры протоптали аж так, что кабель вскрылся. И это при том, что мы сдавали чистый объект!

Повреджённая гофра; кабель ещё жив

А вот для повышения нашей культуры производства и уменьшения количества мата, мы стали использовать в районе выключателей углублённые подрозетники. Вы видели на представленных фото хоть одну распаечную коробку? Нет? То-то же! Их там и не было! Всё освещение разводится без них, а коммутируется в подрозетниках выключателей.

Глубокий подрозетник

Получается, на словах, примерно так: приходит кабель питания 220 света от щитка до первого выключателя. Туда же приходит кабель от светильника и уходит кабель питания до следующего выключателя этой группы. Если нужно, бра и прочие мелкие светильники комнаты питаются отсюда же. Вот все эти кабели коммутируются прямо в подрозетнике, а углублённый подрозетник сильно упрощает жизнь.

Статья получилась, конечно, не научная, и относится только к моему опыту, но будет полезным, если в ней кто-то найдёт неточности или порекомендует что-то новое. Полезно было бы видеть от строителей комментарии на тему правильности прокладки штроб по несущим стенам.

Жжом дальше!

Принадлежности

Tacky Tape

TACKY TAPE — это 100% безасбестовый бутиловый ленточный герметик в форме рулона.


Применения включают металлические концевые зазоры крыш, боковые зазоры, вентиляционные отверстия, желоба, обшивки труб, световые люки.

Диапазон рабочих температур: -40 градусов по Фаренгейту- +180 градусов по Фаренгейту
Материал не станет хрупким и не растрескается


Расширительный шов / гидроизоляция трубы

Изготовлен из серого линейного EPDM шириной 9 дюймов мигает.


Расширяемые металлические стенки с изоляцией из этилен-пропиленового каучука

Доступны длины 3 ‘, 12’ и 33 ‘

Области применения: переходные стены, парапетные стены, ступенчатые крыши, гофрированные металлические крыши, проемы кровли, расширение Совместное, Мансардные окна.


Облицовка труб

Изготовленный из EPDM или силиконовой резины, Roofjack ™ RD составлен для обеспечения максимальной устойчивости к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам.


Гибкое алюминиевое основание позволит подобрать оклад к любой конфигурации металлической кровли. Расположение трубы может быть центрировано в плоскости панели или выступе. Уретановый герметик и саморезы завершают установку.


Хорошо размечена и легко разрезается ножницами, чтобы точно соответствовать размеру используемой трубы.

Двери

Дверная панель: толщина 1-3 / 4 «, изоляция R-13, размер двери 26 кожа, оцинкованная поверхность, окрашенная в белый цвет,

Дверная коробка: 3-1 / 2 «, калибр 16, предварительно подвешенная, универсальные поворотные.

Размер заготовки 3068.

Также доступен по специальному заказу:

шириной 2, 4, 5, 6 или 7 футов.

6 футов 8 дюймов или 7 футов 0 дюймов в высоту.


Lite Доступны комплекты:

1-LI-2 20 дюймов x 24 дюйма с изоляцией
1-LE-2 16 дюймов x 16 дюймов с изоляцией
1-LU-2 4 дюйма x 48 дюймов с одинарным остеклением
1-LA-2 20 «x 24» Одинарное остекление
1-LB-2 22 «x 36» Изолированное
9-LB-2 22 «x 36» Изолированное внутренними решетками 9-Lite

Крышка для Открытые панели для крепления

Предназначены для закрытия щелей в крышах и боковинах.Материал предварительно нарезан в соответствии с конфигурацией металлических панелей. Применения включают закрытие проемов на коньке (вершине здания) или на карнизе (линия водостока здания).


1,8 фунта Пенополиэтилен плотности, рассчитанный на устойчивость к суровым погодным условиям, включая влажность и ультрафиолетовые лучи. Дополнительный предварительно нанесенный клей помогает удерживать застежку на месте до того, как будет прикреплена панель крыши.


Фиксирующие «ласточкин хвост» обеспечивают надежную стыковку, устраняя любые потенциальные зазоры.

Вентиляционные отверстия могут быть оборудованы заслонками или без них для регулирования потока воздуха. Тяговые цепи являются стандартными приводами для амортизаторов. Работа с несколькими заслонками доступна для двух и более агрегатов.

Стандартные коньковые вентиляторы поставляются с торцевой крышкой 1:12 и могут быть модифицированы на месте для установки крыши с уклоном до 6:12. По индивидуальному заказу возможно размещение кровли с уклоном больше 6:12.

Стандартные размеры — горловина 9 и 12 дюймов, доступны с 10-дюймовыми секциями.

При заказе укажите:
— плоская или штампованная юбка
— с демпфером или без него
— цвет (гальванический и белый стандартные)
— скат крыши. Э.

814 Overhead Dr, Oklahoma City, OK 73128, USA

Штампованный оклад для R-Panel

Вот то, что вы искали … это отличная деталь для размещения многочисленные типы переходов металлического здания.Имея 12 дюймов общей ширины / растяжения, эту часть можно сложить под указанным вами углом, чтобы плоская поверхность могла скользить под более крутым уклоном для изменения наклона, или уложить ее поверх нижнего откоса, который заканчивается стеной. Деталь также может быть установлена ​​как высокая боковая крышка карниза.

Мы поставляем эту деталь в белом цвете и Galvalume.


Полупрозрачные панели освещения,

, также известные как Мансардные окна или настенные светильники

День -освещение — отличный способ снизить затраты на электроэнергию в магазине или на складе и украсить рабочее место.Наш продукт из поликарбоната с светопропусканием 55% очень прочен и выдерживает самые суровые погодные условия. У нас в наличии 1/16 дюйма (1,5 мм), что вдвое превышает среднюю толщину, обычно применяемую в металлообрабатывающей промышленности.

— Доступно в Gideon R-Panel и Gideon Tuff-Rib AG.

— 12 ‘или 21 Доступна большая длина по специальному заказу.

— 10-летняя ограниченная гарантия от пожелтения.

— В 10 раз прочнее, чем акрил.

— Легко изготавливается на месте.

— Практически не ломается.

— Защита от ультрафиолета.

Доступен в черном или сером EPDM, а также в красном или сером высокотемпературном силиконе. Высокотемпературный силикон теперь доступен в сером цвете.

Гидроизоляция труб с экстремальным углом
Встроенный наклон в 40 градусов позволяет работать с экстремальным уклоном крыши (35–65 градусов).

Вентилируемый коньковый колпак

или коньковый вентилятор непрерывного действия

Правильно спроектированная система вентиляции, использующая коньковые вентиляторы непрерывного действия, контролирует движение свежего воздуха через здание, удаляя горячий, несвежий воздух.Летнее тепло отводится естественным путем через вентиляторы с гравитационным гребнем. Зимой правильная вентиляция может помочь в борьбе с конденсацией и другими проблемами влажности.


Купола

Можно заказать стандартно с жалюзи или обновить с окнами. Выберите один из множества цветов для верха, сторон и основания.


Для сборки в полевых условиях. Инструкции по сборке прилагаются.

Флюгер приобретается отдельно.

Вентилируемая застежка для Gideon Tuff-Rib

Уникальные дышащие закрывающие полосы исключают любые пути утечки в зону гребня, полностью герметизируя профиль панели. Такая форма сводит к минимуму проблемы, связанные с ветром и дождем. Полиэтилен с закрытыми порами полностью окружает вентиляционную пену с открытыми порами.

Предварительно нанесенный клей с одной стороны для облегчения монтажа.

1 3/4 дюйма в ширину и 3 фута в длину.

Плотное уплотнение, отличная вентиляция, простая установка — Удобство для подрядчиков
Огнестойкость / устойчивость к УФ-излучению.

Вентилируемая застежка — универсальная 10-футовая полоса


Материал — нетканый, устойчивый к ультрафиолету, полиэфирный материал с акриловым связующим, обеспечивающим движение воздуха. Проходит испытание в условиях сильного ветрового дождя. 2 дюйма в ширину и 10 футов в длину.

Предварительно нанесенный клей с одной стороны для облегчения монтажа.

Области применения: металлическая крышка конька крыши, бедро, карниз, наклонный переход.

Expanding Sealant Tape

AST — это самоклеящаяся лента из пеноматериала, пропитанная эмульсией асфальта, модифицированного акрилом на водной основе.Это отличная альтернатива бутиловой ленте и полосам из пенополиуретана с открытыми порами. Не высыхает, не становится твердым и ломким. Не выдавливается из швов, как герметик или бутиловая лента. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Высокая устойчивость к насекомым и вредителям.

Формирует контуры и заполняет зазоры. Поставляется с самоклеящимся с одной стороны. После снятия упаковки материал начинает постепенно расширяться — в холодную погоду медленнее, чем в жаркую.

Сохраняет герметичность при тепловом расширении и сжатии панелей здания
.Отличная сжимаемость и восстановление (минимальное сжатие). Хороший тепло- и звукоизолятор. Отсутствие усадки или разрыва из-за разрушения закрытых ячеек.

Трубные элементы для модернизации
Зубцы из нержавеющей стали захватывают материал и надежно фиксируют его.

Snow Guards

Snow Defender 1500 / Snow Trax

Материал — нержавеющая сталь 304 калибра 16.


Никакого дополнительного герметика не требуется, резиновая прокладка EPDM на дне обеспечивает максимальную герметизирующую способность при установке с помощью крепежных элементов с герметиком, что снижает затраты и сохраняет законченный внешний вид.Лучше всего подходит для открытых креплений металлических и деревянных крыш.

Порошковая краска доступна в 28 цветах, а также неокрашенная.

Как установить переходную планку и уклон на металлическую крышу

При установке гофрированных металлических кровельных панелей вы часто столкнетесь с сколами в крыше. Вашим панелям необходимо будет перейти с низкого наклона на высокий, чтобы приспособиться к этому изменению шага.

Эта статья по установке охватывает:

  • Что такое мигающий переход?
  • Сколько стоит переходная прошивка?
  • Выравнивание накладки перехода от низкого к высокому
  • Установка поролоновых затворов в нижней части перехода
  • Крепление переходной планки
  • Подкладка при изменении ската крыши
  • Установка поролоновых затворов на высоте перехода
  • Как перекрыть подрезку шага

В этом блоге есть инструкции и изображения, иллюстрирующие каждый шаг.Однако на тот случай, если вы визуальный человек, мы также сделали видео, за которым легко следить. Блог предназначен только для поддержки видео и деталей мигания перехода из нашего руководства по установке.

Следуйте инструкциям в видео по установке переходной планки на металлическую крышу.

Наш персонал Western States Metal Roofing состоит из дружелюбных продавцов, имеющих опыт продажи и установки металлических кровель. Наша цель в этой статье — помочь вам с вашим проектом металлической кровли.Если вам нужна помощь с установкой переходной планки или вам нужна отличная цена на металлическую кровлю, мы вам поможем.

Что такое переходная изоляция для металлической крыши?

Переходный оклад используется, когда у вас есть крыша с двумя разными уклонами. Переходная обшивка расположена там, где встречаются два разных уклона, поэтому металлическая крыша не протекает. Переходное мигание также называется триммером с изменением высоты тона и идет от высокого к низкому или от низкого к высокому.

Сколько стоит переходная прошивка?

Стоимость переходного оклада будет зависеть от толщины и типа окраски. Переходная планка будет стоить от 1,50 до 2,50 долларов за фут.

Как выровнять мигание изменения высоты тона на металлической крыше

Прежде чем приступить к установке мигания с переходом от низкого к высокому, важно отметить:

  • Изгиб облицовки не должен совпадать с переходом крыши.
  • Изгиб обшивки должен совпадать с концом кровельных панелей.
  1. Совместите низкую и высокую планку на крыше и обведите контур.
  2. Используйте маркер для сухого стирания, чтобы обвести контур, чтобы он легко стирался.

Как установить заглушки из пенопласта для переходной гидроизоляции — нижняя сторона металлической крыши
  1. Отмерьте 1 дюйм вверх от начерченного контура вашей обрезки и отметьте параллельную линию.
  2. Положите полоску двусторонней бутиловой ленты над этой второй начерченной линией.
  3. Поместите ряд застежек из вспененного материала поверх двусторонней бутиловой ленты.

Как закрепить переходную планку

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда удаляйте защитный пластик с панелей перед установкой

  1. Поместите обрезку в правильное место и наметьте линию на расстоянии 1 ½ дюйма от края с обеих сторон обрезки.
  2. Если вы предварительно просверливаете обшивку, отметьте, где ваши винты будут попадать на каждый высокий шов панели.Винты будут расположены на 12 дюймов по центру.
  3. Начните предварительное сверление отверстий под винты.
  4. На краю верхней части облицовки предварительно просверлите отверстие на 1 дюйм внутри и 2 дюйма от края с обеих сторон облицовки.
  5. Если требуется перекрытие, не ввинчивайте винт в последние 12 дюймов, пока не будет перекрытие.
  6. Перед закреплением планки продольного разрыва нанесите силиконовый герметик поверх поролоновых затворов.
  7. Выровняйте панель, убедившись, что предварительно просверленные отверстия совпадают с высокими швами гофрированной металлической кровли.
  8. Закрепите панель на месте двумя винтами-блинами на каждом конце верхней части вашей обшивки.
  9. Прикрепите переходную накладку к панели винтами с накатанной головкой с промывкой уплотнения в предварительно просверленных отверстиях. Не забудьте проследить за тем, чтобы ваши шурупы вошли в высокий шов кровельной панели и затвор из пеноматериала.
  10. Закрепите верхнюю часть винтами для блинов на расстоянии 12 дюймов и 2 дюйма от верхнего края.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение винтов может отличаться в зависимости от ширины боковой обшивки, которую вы собираетесь устанавливать.Вы же не хотите, чтобы винт попал под боковую обшивку.

Как установить подкладку при изменении уклона металлической кровли
  1. Сотрите всю пыль и мусор с верхней части подкладки.
  2. Если у вас есть зазоры на концах планки, их можно закрыть самоклеящейся подложкой.
  3. Поместите 8-дюймовую полосу самоклеящейся кровельной подкладки на 3 дюйма от переходной планки.

Как установить заглушки из пеноматериала для переходной мигания — высокая сторона металлической крыши
  1. Полоса двусторонней бутиловой ленты должна быть размещена на краю 8-дюймовой полосы кровельного покрытия.
  2. При выкладывании верхней части кровельных панелей убедитесь, что они не только прямоугольной формы, но и что гофры совпадают с нижней частью гофрированных кровельных панелей.
  3. Установите поролоновые заглушки поверх бутиловой ленты.
  4. Убедитесь, что поролон совмещен с гофрами кровельной панели.
  5. Отметьте каждую сторону кровельных панелей на расстоянии 1 ½ дюйма от края и затем проведите мелом линию. Это гарантирует, что ваши винты войдут прямо и войдут в поролоновые затворы.
  6. Нанесите силиконовый герметик на поролоновую заглушку перед установкой.

Как установить переходную накладку внахлест

Прежде чем начать, знайте, что любое перекрытие должно составлять минимум 6 дюймов.

  1. Отметьте край обрезки 6 дюймов.
  1. Слегка приподнимите кромку до отметки 6 дюймов.
  2. Используя ножницы по металлу, надрежьте кромку до отметки 6 дюймов.
  3. Подденьте кромку соседней детали на 6 дюймов внутрь.
  4. На нижнюю часть перекрытия следует нанести две полоски силиконового герметика.
  5. При соединении двух секций лучше всего подтолкнуть секцию вверх, чтобы не допустить размазывания силиконового герметика.

Вам нужно установить переплет с высокого уровня на низкий?

Посмотрите это видео по установке металлической кровли.

Вы купили панели? Купите напрямую и сэкономьте

Хотите сэкономить на проекте металлической кровли? Western States Metal Roofing — производитель, который продает напрямую домовладельцам и подрядчикам.Это поможет вам сэкономить от 15% до 50% процентов на всех металлических кровельных материалах, которые понадобятся для вашего дома.

Перейдите на веб-сайт металлических кровель Western States, чтобы просмотреть наш каталог и запросить расценки или образец цвета металла, так как есть сотни цветов на выбор.

Ищете дополнительные руководства для домовладельцев и пошаговую помощь по установке? Вы можете найти все, что вам нужно, в Учебном центре по металлической кровле Western States, которое поможет вам легко и успешно выполнить установку.

Как соединить металлическую крышу навеса для автомобиля с гонтовой крышей | Home Guides

Точка, где металлическая крыша навеса для машины соединяется с крышей из гонтовой черепицы, называется переходом. Чтобы предотвратить проникновение воды, необходимо установить переходную гидроизоляцию вдоль линии стыка двух крыш. Для этого снимаются ряды битумной черепицы, затем перед установкой гидроизоляции устанавливаются на место завершающие участки металлической кровли. Последний шаг — переустановка черепицы поперек перехода.Осторожность при удалении черепицы ограничивает количество заменяемых материалов и трудозатрат, необходимых для выполнения работы.

Удерживайте конец меловой линии в одном из крайних верхних углов каркаса крыши навеса. Протяните леску вдоль верхней части каркаса, пока она не встретится с крышей из гонтовой черепицы. Отметьте эту точку перехода мелком для разметки. Повторите этот шаг с противоположной стороны каркаса крыши и отметьте противоположный конец перехода на черепичной крыше.

Проведите мелом линию между двумя переходными отметками на черепичной крыше.Линия выходит на 12 дюймов за отметки в каждую сторону, чтобы определить длину переходной окантовки.

Удалите два ряда черепицы над меловой линией чистящим скребком. Для этого вставьте лезвие скребка под черепицу и приподнимите ручку вверх, пока кровельные гвозди не вырвутся. Удалите гвозди, оставшиеся на обшивке крыши, с помощью гвоздя.

Заделать все отверстия от гвоздей в кровельной бумаге, где была удалена черепица, кровельной мастикой.

Установите панели крыши навеса, начиная с внешнего конца каркаса крыши навеса. Установите последнюю секцию панелей, начиная с перехода крыши, и наложите эти панели внахлест минимум на 4 дюйма на последнюю секцию панелей крыши навеса. Это гарантирует правильный отвод воды.

Установите один или несколько кусков переходной планки по всей длине, если необходимо, чтобы перекрыть переход, где была удалена черепица. Нижний край оклада опирается на последнюю секцию панелей крыши навеса.Перекрыть любые две смежные части высечки на 12 дюймов. При необходимости отрежьте кусок до нужной длины с помощью фрезы для листового металла.

Расположите оклад нижними краями поверх панелей крыши навеса вдоль перехода. Прибейте верхние края гидроизоляции к обшивке крыши, где была снята черепица, с помощью 6-ти пенсовых оцинкованных кровельных гвоздей и молотка или кровельного топора. Расположите гвозди на расстоянии 8 дюймов друг от друга.

Установите два ряда черепицы поперек перехода и поверх верхнего края гидроизоляции.Убедитесь, что верхние концы черепицы в верхнем ряду скользят под непрерывным ходом черепицы наверху. Закрепите черепицу кровельными гвоздями на каждой черепице.

Ссылки

Советы

  • Многие старые черепичные крыши не включали подкладку из рубероида как часть кровельной системы. Проконсультируйтесь с квалифицированным подрядчиком для получения рекомендаций по прошивке перехода на этих крышах.
  • Будьте осторожны, чтобы не повредить рубероид при удалении черепицы.При необходимости положите слой рубероида поверх оригинальной бумаги, чтобы закрыть разрывы или более крупные отверстия.

Предупреждения

  • Всегда используйте стремянку или надставную лестницу достаточно большого размера, чтобы обеспечить безопасный доступ к черепичной крыше.
  • Не пытайтесь поднимать тяжелые предметы по лестнице. Воспользуйтесь помощью помощника, чтобы поднять материалы с земли.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе.За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Гофрированные переходные муфты FLEX-SEAL® Архив

+1
EASY

Продукты MISSIONMADE ™ просты в установке и повторном использовании.

+2
LEAKPROOF

Повышенное натяжение ленты защищает концы труб, образуя водонепроницаемое, устойчивое к корням уплотнение, непроницаемое для проникновения и эксфильтрации.

+3
RIGID

Толстый экран из нержавеющей стали контролирует нагрузку между муфтой и поверхностью трубы, противодействуя поперечным силам, сохраняя при этом соосность трубы.

+4
RESILIENT

Синтетические каучуки допускают значительные деформации, выдерживая растяжение и сжатие. Более гибкие, более простые в установке в холодную погоду, чем уплотнения из эластомерного ПВХ.

+5
DURABLE

Прокладка из синтетического каучука противостоит ультрафиолетовым лучам, озону, росту грибков, естественным эрозионным свойствам почвы и нормальным канализационным газам.

+6
SECURE

Уплотнительные кольца «O» под каждым зажимом предотвращают проскальзывание концов трубы для усиленного уплотнения стыка.

+7
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ

Компоненты из нержавеющей стали устойчивы к коррозии в морских условиях, в плохо аэрируемых / влажных почвах, в условиях загрязненных грунтов (например, на промышленных площадках) и хлоридов, сульфатов или бикарбонатов в грунтовых водах.

+8
ADAPTABLE

Независимая затяжка зажимов адаптируется к различным внешним диаметрам трубы.

+9
SUSTAINABLE

Certified Cradle to Cradle ™ — Изготовлено в рамках процесса непрерывного улучшения из 5 пунктов: материальное здоровье, повторное использование материалов, возобновляемые источники энергии и управление выбросами углерода, рациональное использование водных ресурсов и социальная справедливость.

  1. EASY
  2. LEAK PROOF
  3. RIGID
  4. RESILIENT
  5. DURABLE
  6. SECURE
  7. 905

    606 Направляющая

    НОМЕР ЛИСТА СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ
    (УДАЛЕННЫЕ ИЛИ ЗАМЕНЕННЫЕ ЛИСТЫ) ​​
    ВЫДАНА ПОД ДАТА ДЕЙСТВИЯ

    606-01

    НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ КАБЕЛЯ
    (ВСЕГО 3 ЛИСТА)

    EB 12-003
    EB 09-025
    EB 08-036

    06.09.12
    01.07.10
    01.08.09

    606-02

    КАБЕЛЬНЫЙ МЕДИАННЫЙ БАРЬЕР
    (ВСЕГО 3 ЛИСТА)

    EB 12-003
    EB 09-025
    EB 08-036

    06.09.12
    01.07.10
    01.08.09

    606-04

    НАПРАВЛЯЮЩАЯ БАЛКА КОРОБКИ

    EB 19-034
    EB 11-013
    EB 10-039
    EB 10-022
    EB 09-025
    EB 09-003
    EB 08-036

    01.01.20
    01.06.11
    01.06.11
    01.07.10
    05.06.10
    01.08.09

    606-06

    КОРОБКА КОНЦЕВОЙ БАЛКИ ТИП III
    ОЦЕНКА, ОПЛАТА И НАСТРОЙКА

    EB 08-036

    01.08.09

    606-07

    W-BEAM (МОД.) НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ
    (ВСЕГО 2 ЛИСТА)

    EB 18-003
    EB 13-028
    EB 11-013
    EB 09-025
    EB 08-036

    01.05.18
    08.05.14
    12.01.12
    01.07.10
    01.08.09

    606-08

    СРЕДНИЙ БАРЬЕР WEAK POST W-BEAM

    EB 11-013 EB 08-036

    12.01.12 01.08.09

    606-09

    НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ БАЛКА С ПЛАСТИКОВЫМИ, СИНТЕТИЧЕСКИМИ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫМИ БЛОКАМИ (ВСЕГО 2 ЛИСТА)
    См. Текущий лист 606-43 в таблице выше для 29-дюймового HPBO и переходов.

    EB 18-003

    EB 13-028
    EB 11-034
    EB 11-013
    EB 09-025
    EB 08-036

    01.05.18

    08.05.14
    12.01.12

    01.07.10
    01.08.09

    606-10

    СРЕДНИЙ БАРЬЕР ИЗ ГИФКИРОВАННОЙ БАЛКИ С ПЛАСТИКОВЫМИ, СИНТЕТИЧЕСКИМИ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫМИ БЛОКАМИ
    См. Текущий лист 606-44 в таблице выше для 29 дюймов HPBO и переходов.
    EB 13-028
    EB 11-034
    EB 08-036

    08.05.14
    12.01.12
    01.08.09

    606-11

    КОНТАКТНЫЕ ДЕТАЛИ КЛЕММ NCHRP 350 HPBO
    См. Текущий лист 606-43 в таблице выше для 29 дюймов HPBO и переходов.

    EB 11-034
    EB 08-036

    12.01.12
    01.08.09

    606-13

    БАРЬЕР ПОЛУЧАСНЫЙ ОДНОСКАННЫЙ БЕТОН

    EB 19-049
    EB 13-028
    EB 08-036

    01.05.20
    08.05.14
    01.08.09

    606-14

    БАРЬЕР СРЕДНИЙ ОДНОСКАННЫЙ БЕТОН И ШИРОКИЙ БАРЬЕР ОДНОСКАННЫЙ БЕТОН

    EB 19-049
    EB 12-026
    EB 08-036

    01.05.20
    06.09.12
    01.08.09

    606-15

    ОДНОСКАННАЯ КЛЕММА БАРЬЕРА — ТЕРМИНАЛ НАБОРНЫЙ

    EB 12-026
    EB 08-036

    06.09.12
    01.08.09

    606-16

    ЗАЩИТА ПИРА

    EB 08-036

    01.08.09

    606-19

    ПЕРЕХОД: КОРОБКА — КАБЕЛЬ

    EB 08-036

    01.08.09

    606-20

    ПЕРЕХОД: КОРОБКА — W-BEAM

    EB 18-003
    EB 16-008
    EB 08-036

    01.05.18
    01.05.16
    01.08.09

    606-21

    ПЕРЕХОД: КОРОБКА — HPBO
    См. Текущий лист 606-43 в таблице выше для 29 дюймов HPBO и переходов.

    EB 18-003
    EB 13-028
    EB 11-034
    EB 08-036

    01.05.18
    05.08.14
    01.12.12
    01.08.09

    606-22

    ПЕРЕХОД: КОРОБКА — ОДНОСКАННАЯ
    (ВСЕГО 3 ЛИСТА)
    EB 18-003
    EB 14-025
    EB 13-028
    EB 13-042
    EB 08-036
    01.05.18
    09.04.14
    05.08.14
    01.09.14
    01.08.09

    606-24

    ПЕРЕХОД: BOX MEDIAN — ГОФРИРОВАННАЯ МЕДИАНА
    См. Текущий лист 606-44 в таблице выше для 29 дюймов HPBO и переходов.
    EB 18-003
    EB 14-025
    EB 13-028
    EB 08-036
    01.05.18
    01.09.14
    08.05.14

    606-25

    ПЕРЕХОД: BOX MEDIAN — ОДНОСКЛОННАЯ МЕДИАНА
    См. Текущие листы 606-43 и 606-44 в таблице выше для 29 дюймов HPBO и переходов.

    EB 13-042
    EB 08-036

    01.09.14
    01.08.09

    606-27

    ПЕРЕХОД: W-БАЛКА (МОД.) — РЕЙКА HPBO И СРЕДНИЙ БАРЬЕР
    См. Текущий лист 606-43 и 606-44 в таблице выше для 29 дюймов HPBO и переходов.

    EB 11-034
    EB 08-036

    12.01.12
    01.08.09

    606-28

    ПЕРЕХОД: HPBO — ОДНО СКЛОННАЯ ПОЛОВИНА
    (ВСЕГО 3 ЛИСТА)
    См. Текущий лист 606-43 в таблице выше для 29 дюймов HPBO и переходов.

    EB 11-034
    EB 09-025
    EB 08-036

    12.01.12
    01.07.10
    01.08.09

    606-30

    ПЕРЕХОД: БЕТОННАЯ СТЕНА — ОДНОСКАТНАЯ СРЕДНЯЯ EB 08-036 01.08.09

    606-29

    ПЕРЕХОД: HPBO MEDIAN — БЕТОННАЯ СТЕНА
    (ВСЕГО 2 ЛИСТА)
    См. Текущий лист 606-44 в таблице выше для 29 дюймов HPBO и переходов.

    EB 11-034
    EB 08-036

    12.01.12
    01.08.09

    606-36

    БАРЬЕР ИЗ ПРЕКАСТИННОГО БЕТОНА

    EB 11-013
    EB 08-036

    12.01.12
    01.08.09

    606-37

    БАРЬЕР БЕТОННАЯ МАШИНОФОРМОВАННАЯ

    EB 08-036

    01.08.09

    Общие сведения о прокладке | Building Science

    Гравитация — движущая сила дренажа.Направление «вниз» использует силу тяжести, а направление «наружу» уводит воду от конструкций ограждающих конструкций здания, проемов, компонентов и материалов. Как правило, чем раньше будет выведена вода, тем лучше. Рано, это может быть не всегда практично — например, в оконных проемах, где слив окна в дренажное пространство за облицовкой часто более практично, чем слив их на внешнюю поверхность облицовки.

    Самым элегантным выражением этой концепции является гидроизоляция (см. Гидроизоляция крыши до стены с пенопластовой обшивкой ).Вспышки — это самый недооцененный элемент ограждения здания и, возможно, самый важный. Отливы интегрированы с плоскостями дренажа, создавая для всех практических целей оклад для всей сборки.

    Металлические накладки на зданиях выполняют несколько схожих, но немного разных функций.

    1. , чтобы направить воду, которая проникла за облицовку, обратно наружу (например, на гидроизоляцию основания стены), или

    2. для защиты границы раздела между двумя различными элементами корпуса (например, ступенчатая гидроизоляция крыши и стены), или

    3. , чтобы пролить воду на выступающие элементы здания (например, окна / двери / планки), или

    4. все три.

    Отмывки необходимы везде, где плоскость дренажа заканчивается, например, на краю крыши или у основания стены, или прерывается, например, в отверстиях, пересечении узлов, контрольных швах или проходах в плоскости дренажа. Отливки не должны направлять воду на другой строительный элемент таким образом, чтобы концентрировать влагу. Обшивка предназначена для уменьшения нагрузки влаги на ограждение здания.

    Ступенчатый оклад

    Ступенчатый оклад используется там, где скатная черепичная крыша пересекает вертикальную стену.Ступенчатые гидроизоляционные элементы переплетаются с черепицей и действуют по существу как черепица с перевернутой ногой, обеспечивая переход вертикальной дренажной плоскости стены к дренажной плоскости крыши. Перевернутая полка ступенчатого гидроизоляции находится за плоскостью вертикального дренажа или приклеивается к ней липкой мембраной и обшивочной лентой. Нижняя полка ступенчатого гидроизоляции размещается над плоскостью водостока кровли.

    Важнейшим компонентом ступенчатой ​​гидроизоляции вдоль ската крыши является выходная гидроизоляция.Гидравлический оклад отводит воду от примыкающей стены и гарантирует, что ступенчатый оклад не концентрирует воду на поверхности этой стены.

    Заглушки

    Заглушки используются для отвода воды от отверстий, таких как окна и двери. Отливы головы следует устанавливать с положительным наклоном наружу. Облицовка над фартуком ни в коем случае не должна опираться на оклад, так как это приводит к проблемам с изгибом оклада в неправильном направлении и наклоном назад к зданию.Отражения головы должны выходить сбоку за проемы с обеих сторон.

    Фланцевые заглушки

    Фланцевые заглушки для заглушек легко интегрируются в плоскость дренажа. При наложении дренажных плоскостей, таких как строительная бумага, материал дренажной плоскости помещается под фланцевую крышку, затем следующий лист накладывается на фланцевую крышку. В случае обшивки дренажной плоскости или обшивки дома фланцевое покрытие герметично соединяется с дренажной плоскостью с помощью соответствующей ленты, как показано ниже.

    Заглушки или другие готовые планки могут обеспечить элегантные решения для проходок через плоскость дренажа. Там, где требуется построить гидроизоляцию из листового металла или гидроизоляционную мембрану, готовая установка должна соответствовать основным правилам гидроизоляции: вниз и наружу. Отливы должны всегда направлять воду через плоскость облицовки или дренажа без отверстий, через которые вода могла бы направляться обратно в стену.


    Общие детали гидроизоляции

    Рисунок 1
    Основы гидроизоляции


    Рисунок 2
    Гидроизоляция крыши до стены с пенопластовой обшивкой

    • Перевернутая клеящаяся ножка ступенчатой ​​гидроизоляции герметизирована к стене дренажной мембраной.Верхний край клеящейся мембраны приклеивается к плоскости дренажа оболочечной лентой. В качестве альтернативы, фартук крышки может быть вставлен в пенопластовую оболочку с помощью ленты, образующей переход к гидроизоляции крышки.

    Рисунок 3
    Обшивка головки над дренажной плоскостью Обшивка

    • Слои отливки головки проходят за последующие слои
    • Там, где плоскость дренажа накладывается на оболочку (т. Е. Оболочка сама по себе не является плоскостью дренажа) он должен перекрывать головной или колпачковый планки

    Рисунок 4
    Седельный планка

    • Седельный гидроизоляционный слой следует использовать для крепления перил, а также консольных балок и балок, проходящих через внешние стены

    Рисунок 5
    Фланцевое проникновение

    • Лента наклеивается в порядке от нижнего края к боковым сторонам к верхнему краю так, чтобы она прилегала правильно, т.е.е. фасонная черепица

    Рисунок 6
    Фланцевое проникновение со строительной бумагой

    • Нижний кусок строительной бумаги заправлен под фланцевое вентиляционное отверстие
    • Верхний кусок строительной бумаги наложен на фланцевое вентиляционное отверстие

    Рисунок 7
    Проникновение с помощью дренажной плоскости для строительной бумаги

    • Гидроизоляция трубы — это черепица, притертая к плоскости дренажа
    • При неперекрытых плоскостях дренажа верхний край гидроизоляции трубы герметизируется к плоскости дренажа с помощью изоляционной ленты

    Фотография 1
    Неправильный наклон гидроизоляции головы

    • Неправильный наклон гидроизоляции головы, направляющий воду обратно в здание

    Фотография 2
    Гидравлический гидроизоляционный слой с облицовкой

    • Направляющий гидрозатвор поверхность прилегающей стены
    • Step flas деталь шарнира, приведенная выше, перехлестывается с выступом

    Заявка на патент США на УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГОФРИРОВАННОЙ КРЫШИ И ОБОЛОЧКИ И МЕТОДЫ ИХ ЗАЯВКА НА Патент (Заявка № 201


    364 от 28 марта 2019 г.)

    Эта заявка испрашивает приоритет предварительной заявки на патент №62/562402, поданной 23 сентября 2017 г., полное раскрытие которой включено в настоящее описание в качестве ссылки и основано на нем.

    ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ Область изобретения

    Изобретение в целом относится к герметизирующим устройствам и, в частности, к герметизирующим устройствам, используемым в сочетании с гофрированной кровлей, в частности вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, солнечных труб и других конструкций, выступающих через гофрированный лист. кровли и способы их использования.

    Описание предшествующего уровня техники

    В предшествующем уровне техники безуспешно пытались разработать способы герметизации вокруг конструкций, проходящих через гофрированные крыши, таких как дымоходы, вентиляционные трубы и солнечные трубы.В большинстве случаев в этой области предпринимается попытка создать уплотнение путем размещения герметизирующей структуры на верхней поверхности гофрированной кровли. Эти подходы часто дают утечку. Что необходимо, так это надежные решения для уплотнения между гофрированной крышей и переходными сосудами, проходящими через гофрированную крышу или примыкающими к ней.

    СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Изделие по настоящему изобретению представляет собой устройство, используемое для создания уплотнения между одним или несколькими гофрированными кровельными материалами и сайдингом и конструкцией, выступающей через или примыкающей к одному или нескольким гофрированным кровельным покрытиям и сайдингу для предотвращения утечки.

    В одном варианте обычно вертикальная гофрированная стена содержит барьер из гофрированного листового металла.

    В одном из вариантов гофрированная крыша содержит барьер из гофрированного листового металла.

    В одном из вариантов, барьер из гофрированного листового металла может быть альтернативно изготовлен из композитного материала и использоваться в качестве барьера из гофрированного металла.

    В одном из вариантов барьер из гофрированного листового металла содержит антикоррозионный слой. Антикоррозийный слой может иметь форму одного или нескольких из: оцинкованная сталь, цинковое покрытие, полимерное покрытие и лакокрасочное покрытие.

    В одном из вариантов, барьер из гофрированного листового металла имеет форму с разнесенными, как правило, линейными удлиненными ребрами.

    В одной форме барьер из гофрированного листового металла содержит верхний выступ и нижний выступ на каждом удлиненном ребре, определяющий толщину гофра «C».

    В одной форме барьер из гофрированного листового металла содержит переходную стенку между верхним и нижним пиками.

    В одной форме барьер из гофрированного листового металла содержит внутреннюю поверхность, обращенную к конструкции кровельной фермы, и внешнюю поверхность, обращенную к небу.

    В одной форме каждое в целом линейное удлиненное ребро барьера из гофрированного листового металла имеет в целом трапециевидный профиль.

    В одном из вариантов барьер из гофрированного листового металла содержит торцевой профиль, который обычно имеет синусоидальную форму.

    В одном варианте барьер из гофрированного листового металла соединен с одной или несколькими кровельными фермами и стропильной конструкцией.

    В одном варианте барьер из гофрированного листового металла соединен с одним или несколькими обычно горизонтально расположенными прогонами конструкции кровельной фермы.

    В одном из вариантов прокладка расположена между барьером из гофрированного листового металла и стропильной конструкцией кровли.

    В одном варианте обшивка крыши (например, фанера, OSB) расположена между барьером из гофрированного листового металла и стропильной конструкцией кровли.

    В одном варианте изоляция размещается между барьером из гофрированного листового металла и стропильной конструкцией кровли.

    В одной форме, одной или нескольких из: подкладка, обшивка крыши и изоляция зажаты между барьером из гофрированного листового металла и стропильной конструкцией кровли.

    В одной форме кровельные крепежи, такие как один или несколько из: шурупы, гвозди и скобы используются для крепления барьера из гофрированного листового металла к прогонам и / или другим частям стропильной конструкции кровли.

    В одном варианте переходный сосуд проходит над внешней поверхностью и под внутренней поверхностью барьера из гофрированного листового металла.

    В одном варианте отверстие переходного барьера создается внутри барьера из гофрированного листового металла для обеспечения прохода через него переходного сосуда.

    В одной форме переходный сосуд имеет форму одного или нескольких из: дымоход, вентиляционная труба и солнечная труба.

    В одном варианте уплотнительный элемент используется между переходной емкостью и барьером из гофрированного листового металла для предотвращения утечки между ними.

    В одном варианте уплотнительный элемент используется между барьером из гофрированного листового металла и ферменной конструкцией для предотвращения утечки между ними.

    В одном варианте уплотнительный элемент имеет форму прокладки.

    В одной форме прокладка содержит верхнюю поверхность, при этом указанная верхняя поверхность содержит профиль, обычно дополняющий внутреннюю (лицевую) поверхность барьера из гофрированного листового металла.

    В одном варианте верхняя поверхность содержит ребра прокладки, форма и размер которых дополняют удлиненные ребра, образованные на внутренней лицевой поверхности барьера из гофрированного листового металла.

    В одном варианте прокладка содержит нижнюю поверхность.

    В одном варианте нижняя поверхность прокладки обычно плоская.

    В одном из вариантов прокладка имеет толщину «H» по высоте, проходящую между самой верхней частью ее верхней поверхности и самой нижней частью ее нижней поверхности.

    В одной форме прокладка содержит поверхность по периметру, проходящую между соседними частями указанной верхней поверхности и указанной нижней поверхности.

    В одном варианте минимальная высота поверхности периметра упомянутой прокладки равна толщине материала «M».

    В одном варианте поверхность периметра определяет отпечаток основания прокладки, который больше, чем размер поперечного сечения соответствующего переходного сосуда.

    В одном варианте переходное отверстие для прокладки расположено внутри поверхности периметра прокладки и проходит между указанной верхней поверхностью и нижней поверхностью указанной прокладки.

    В одном варианте ребра прокладки на прокладке выровнены с удлиненными ребрами на барьере из гофрированного листового металла, а отверстие для переходной прокладки вырезается пользователем через указанную прокладку, причем указанное отверстие для переходной прокладки и отверстие переходного барьера на барьере из гофрированного листового металла. обычно выровнены для прохождения через них переходного сосуда.

    В одном варианте отверстие переходной прокладки определяется поверхностью отверстия переходной прокладки.

    В одном варианте отверстие переходной прокладки имеет размер и профиль для прохождения соответствующей переходной емкости.

    В одном варианте отверстие для переходной прокладки имеет размер, обеспечивающий плотную посадку вокруг переходного сосуда.

    В одном варианте переходное отверстие для прокладки, используемое на крыше с уклоном, образовано под углом «P» по толщине «H» по высоте для обеспечения прохода обычно вертикального переходного сосуда.

    В одной форме расстояние между верхней поверхностью между поверхностью периметра и поверхностью отверстия переходной прокладки прокладки является достаточным для обеспечения уплотнения против утечки жидкости между прокладкой и барьером из гофрированного листового металла.

    В одном варианте одна или несколько опор с прокладками крепятся к части стропильной системы кровли. Опорная поверхность на опоре прокладки упирается в нижнюю поверхность указанной прокладки, тем самым удерживая прокладку прижатой к внутренней поверхности барьера из гофрированного листового металла.

    В одном варианте одна или несколько опор с прокладками крепятся к части стропильной системы кровли. Опорная поверхность на опоре прокладки встроена в нижнюю поверхность упомянутой прокладки, тем самым удерживая прокладку прижатой к внутренней поверхности барьера из гофрированного листового металла.

    В одном варианте одно или несколько отверстий для заливки перфорируют опорную поверхность опоры для прокладки.

    В одной форме одна или несколько опор прокладки содержат фланец жесткости, отходящий от опорной поверхности, чтобы обеспечить жесткость опоре прокладки.

    В одной форме одна или несколько опор прокладки содержат фиксирующие фланцы на одном или нескольких концах одной или нескольких опор прокладки.

    В одном из них, один или несколько фиксирующих фланцев содержат фиксирующее отверстие для размещения крепежной детали, такой как гвоздь или винт, для фиксации опоры прокладки к ферме или стропильной конструкции.

    В одной форме опора прокладки является удлиненной, имеющей длину для установки между парой разнесенных прогонов и с каждым фиксирующим фланцем, примыкающим к боковой стенке прогонов.

    В одном варианте множество опор прокладки, неподвижно проходящих между парой противоположных прогонов, поддерживают прокладку на внутренней поверхности барьера из гофрированного листового металла.

    В одном варианте опора вторичной прокладки проходит между парой разнесенных опор прокладки.

    В одном из вариантов опора прокладки выполнена в виде металлического стержня.

    В одном из вариантов опора прокладки представляет собой деревянную планку.

    В одном из вариантов опора прокладки регулируется по длине.

    В одной форме прокладка содержит часть одного или нескольких частей гидроизоляции сосуда, встроенных в поверхность отверстия переходной прокладки прокладки.

    В одной форме гидроизоляция сосуда содержит часть сосуда, обычно выровненную с внешней стороной переходного сосуда, и часть прокладки, как правило, выровненную с плоскостью прокладки «G».

    В одной форме гидроизоляция сосуда включает изгиб гидроизоляции между частью сосуда и частью прокладки.

    В одной форме гидроизоляция сосуда содержит удлиненную прорезь для разрыва на нижнем конце сосудистой части гидроизоляции сосуда для отрыва части сосуда от части прокладки гидроизоляции сосуда.

    В одном варианте сосудная часть гидроизоляции сосуда обычно является вертикальной.

    В одном варианте угол «А» между горизонталью и участком прокладки обычно совпадает с наклоном соответствующей крыши.

    В одном из вариантов, часть сосуда гидроизоляции сосуда обрезана так, что ширина части сосуда обычно равна ширине соответствующей переходной сосуда, а затем обрезанная часть отламывается над выемкой.

    В одной форме сосудная часть гидроизоляции сосуда проходит вверх от нижнего конца поверхности периметра прокладки.

    В одной форме сосудная часть гидроизоляции сосуда упирается в стену здания на нижнем конце конструкции кровельной фермы.

    В одном варианте часть прокладки гидроизоляции сосуда заделана в нижний конец поверхности периметра прокладки и поперек нее.

    В одной форме прокладка содержит в основном линейный канал вспышки, проходящий от первой стороны поверхности периметра ко второй стороне поверхности периметра, при этом указанный в целом линейный канал имеет размер и форму, позволяющую разместить прокладочную часть гидроизоляции сосуда.

    В одном варианте вязкий герметик наносится внутри обычно линейного канала вспышки для герметичной посадки гидроизоляции сосуда.

    В одном варианте сосуд для гидроизоляции обрезан по длине, чтобы дополнить соответствующий переходный сосуд, и вставлен в упомянутый канал вспышки в заданном положении, совмещенном с переходным сосудом.

    В одной из форм, канал вспышки сформирован на нижнем конце поверхности периметра прокладки для размещения части прокладки гидроизоляции сосуда.

    В одной из форм, часть прокладки гидроизоляции сосуда представляет собой форму, встроенную в нижний конец поверхности периметра прокладки.

    В одном варианте ребристая прокладка расположена между внутренней поверхностью барьера из гофрированного листового металла и верхней поверхностью вентиляционного башмака и поддерживается одной или несколькими опорами прокладки.

    В одном варианте швы, окружающие герметизирующее устройство внутри гофрированного кровельного узла, заделываются герметиком или другим герметиком.

    В одном варианте уплотнительное устройство для гофрированной кровли содержит запасы уплотнительной заглушки различной длины.

    В одной форме запасы прокладочной заглушки различной длины содержат один или несколько из запаса первой длины, запаса второй длины, запаса третьей длины и запаса четвертой длины.

    В одном варианте уплотнительная пробка содержит удлиненный профиль, соответствующий профилю гофры соответствующего барьера из гофрированного листового металла.

    В одном из вариантов уплотнительная заглушка является полимерной.

    В одном варианте уплотнительная заглушка имеет увеличенную длину и нарезается пользователем на множество более коротких отрезков, как требуется для конкретного применения.

    В одном из вариантов уплотнительная пробка содержит металлическую поверхность, обращенную к земле, и противоположную поверхность, обращенную к земле, при этом поверхность, обращенная к металлу, дополняет соответствующий гофрированный металлический кровельный профиль, а поверхность, обращенная к земле, обычно является плоской.

    В одном варианте шлифованная поверхность уплотнительной заглушки расположена напротив кровельной обшивки.

    В одном варианте шлифованная поверхность заглушки с прокладкой расположена напротив подкладочной мембраны, такой как войлок, пропитанный асфальтом или синтетической тканью.

    В одном варианте шлифованная поверхность заглушки с прокладкой расположена против высыхания.

    В одном варианте шлифованная поверхность заглушки с прокладкой расположена напротив обращенной вверх поверхности вентиляционного чехла.

    В одной форме, по меньшей мере, часть одной или нескольких из поверхности, обращенной к металлу, и противоположной поверхности, обращенной к земле, покрыта герметиком перед установкой между барьером из гофрированного листового металла и нижней опорной поверхностью, такой как: обращенная вверх поверхность вентиляционного башмака, подкладочной мембраны, гидроизоляции, обшивки кровли и кровельной подкладки.

    В одной форме заглушка с прокладкой содержит обрезанную часть для обеспечения зазора для конструкций, проходящих через барьер из гофрированного листового металла.

    В одном варианте уплотнительная заглушка обрезана на конце, чтобы обеспечить зазор для конструкций, проходящих через барьер из гофрированного листового металла.

    В одном варианте уплотнительная заглушка обрезана сбоку, чтобы обеспечить зазор для конструкций, проходящих через барьер из гофрированного листового металла.

    В одном из вариантов, опорная плита используется для обеспечения опоры, расположенной ниже, при отсутствии кровельной обшивки.

    В одном из вариантов опорная плита фанерная.

    В одной форме опорная пластина содержит отверстие опорной пластины для прохождения таких конструкций, как вентиляционное отверстие или дымоход, проходящие через нижнюю поверхность и верхнюю поверхность опорной пластины.

    В одном из вариантов опорная пластина фиксируется в нужном положении одной или несколькими опорными прокладками.

    В одном варианте предпочтительный вариант способа герметизации переходного сосуда, проходящего через одну или несколько гофрированной крыши и сайдинга, включает следующие этапы. Обозначенная крыша или стена обрамлены, включая создание полностью поддерживаемого проема размера, достаточного для прохождения переходного сосуда через плоскость соответствующей стены или крыши. Установите переходную емкость (т.е.е. например, дымоход, вентиляционное отверстие, электрическое оборудование и т. д.) и закрепите переходную емкость на месте в соответствии с общепринятой практикой или стандартами производителей. Установите оклад с плоским герметизируемым фланцем на переходную емкость. Начните установку соответствующего ограждения из гофрированного листового металла (например, кровли, сайдинга) с удобной отправной точки. Когда гофрированный лист продвигается до точки встречи с переходной емкостью (или другим выступом), определяется положение, форма и размер отверстия в переходном барьере.Затем через соответствующий барьер из гофрированного листового металла прорезается заданное отверстие переходного барьера. Барьер из гофрированного листового металла размещается на соответствующей крыше или стене с переходной емкостью, проходящей через них, для проверки правильности положения отверстия в переходном барьере. Барьер из гофрированного листового металла с отверстием для переходного барьера удаляется, и ребристая прокладка присоединяется, как правило, по центру только что вырезанного отверстия в переходном барьере. Ребра прокладки расположены так, чтобы совмещать и занимать ребра на гофрированном профиле на задней стороне барьера из гофрированного листового металла.Используя контур отверстия переходного барьера в барьере из гофрированного листового металла в качестве шаблона, в соответствующей прокладке вырезают отверстие переходной прокладки. Затем с периферии прокладки отрезается любой нежелательный избыток материала. Затем на верхнюю сторону соответствующего оклада наносится герметик. Подготовленную прокладку помещают над переходной емкостью так, чтобы в целом плоская сторона была обращена к фланцу, установленному на слой герметика на гидроизоляции. Затем на верхнюю поверхность и выступы подготовленной прокладки наносится слой герметика, предпочтительно по всей периферии отверстия переходной прокладки, чтобы предотвратить просачивание воды.Подготовленный барьер из гофрированного листового металла затем помещается поверх прокладки так, чтобы ребра прокладки совпадали с гофрами металла. Подготовленный барьер из гофрированного листового металла затем закрепляют в соответствии с рекомендациями производителя.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ ЧЕРТЕЖЕЙ

    Эти и другие особенности и преимущества настоящего изобретения станут более понятными при рассмотрении в связи со следующим подробным описанием и прилагаемыми чертежами, на которых:

    Фиг.1 изображает вид в перспективе сборки гофрированной крыши с герметизирующим устройством, иллюстрирующий уплотнение вокруг дымохода в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными здесь;

    РИС. 2 — вид в перспективе гофрированной крыши в сборе с герметизирующим устройством по фиг. 1 с барьером из гофрированного листового металла, удаленным согласно одному или нескольким вариантам осуществления, показанным и описанным в данном документе;

    РИС. 3 изображает в разобранном виде сборку гофрированной кровли с герметизирующим устройством по фиг.1 с удаленным барьером из гофрированного листового металла, иллюстрирующий опоры прокладок в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными здесь;

    РИС. 4А показан вид в разрезе гофрированной кровельной сборки с герметизирующим устройством, показанной на фиг. 1, иллюстрирующий размещение запечатывающего устройства в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе;

    РИС. 4В изображает вид в разрезе гофрированного кровельного узла с герметизирующим устройством при установке над обшивкой крыши, иллюстрирующий размещение герметизирующего устройства в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными здесь;

    РИС.5 изображает вид в разрезе гофрированного кровельного узла с герметизирующим устройством при установке поверх кровельного покрытия и изоляции, иллюстрирующий размещение герметизирующего устройства в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе;

    РИС. 6 — вид в перспективе прокладки, иллюстрирующий ребра прокладки и переходное отверстие под прокладку в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе;

    РИС. 7 — вид в перспективе прокладки и множества опор прокладок в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе;

    РИС.8 — вид в перспективе прокладки и множества опор для встроенных прокладок в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе;

    РИС. 9А — вид в перспективе опоры для прокладки с отверстиями для заделки в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе;

    РИС. 9В — вид в перспективе опоры прокладки в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе;

    РИС. 10А изображает вид с торца гидроизоляции сосуда, иллюстрирующий выемку для разрыва согласно одному или нескольким вариантам осуществления, показанным и описанным в данном документе;

    РИС.10В изображает вид в перспективе гидроизоляции сосуда, иллюстрирующий изгиб гидроизоляции согласно одному или нескольким вариантам осуществления, показанным и описанным в данном документе;

    РИС. 11A изображает вид сбоку прокладки со встроенным гидроизоляционным слоем сосуда в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе;

    РИС. 11B изображает вид в перспективе прокладки с заделанной гидроизоляцией сосуда, показанной на фиг. 11A согласно одному или нескольким вариантам осуществления, показанным и описанным в данном документе;

    РИС. 12 изображает вид сбоку гидроизоляции сосуда, встроенной в нижний конец поверхности периметра прокладки в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными здесь;

    РИС.13 изображает вид сбоку гидроизоляции сосуда, встроенной в нижний конец поверхности периметра прокладки в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными здесь;

    РИС. 14 изображает вид сбоку прокладки, имеющей канал вспышки, согласно одному или нескольким вариантам осуществления, показанным и описанным здесь;

    РИС. 15 — вид в перспективе гофрированной крыши в сборе с герметизирующим устройством вокруг вентиляционной трубы в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе;

    РИС.16 — вид снизу в перспективе гофрированной крыши в сборе с уплотнительным устройством по фиг. 15, иллюстрирующее использование опор для прокладок в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе;

    РИС. 17 изображает в разобранном виде в изометрии гофрированную крышу в сборе с герметизирующим устройством по фиг. 15 согласно одному или нескольким вариантам осуществления, показанным и описанным в данном документе;

    РИС. 18 изображает вид в перспективе с низким уровнем, иллюстрирующий использование прокладки с вентиляционным колпачком в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе;

    РИС.19 изображает вид в перспективе с высокой перспективой, иллюстрирующий использование прокладки с вентиляционным колпачком в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе.

    РИС. 20 изображен вид в перспективе с пространственным разделением деталей, иллюстрирующий использование прокладки в виде заглушек прокладки с вентиляционным колпачком в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе.

    РИС. 21 изображает увеличенный вид, иллюстрирующий использование прокладки в виде заглушек для прокладки с вентиляционным колпачком и с барьером из гофрированного листового металла, удаленным согласно одному или нескольким вариантам осуществления, показанным и описанным в данном документе.

    РИС. 22 изображает вид сверху, иллюстрирующий использование прокладки в форме сборки обрезанных заглушек прокладки с вентиляционным колпачком в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными в данном документе.

    РИС. 23 изображает вид в перспективе множества заглушек с прокладками различной длины согласно одному или нескольким вариантам осуществления, показанным и описанным в данном документе.

    РИС. 24 изображает вид в перспективе вентиляционного башмака, усиленного опорной пластиной и множеством опор для прокладок в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления, показанными и описанными здесь.

    РИС. 25 изображает в разобранном виде вентиляционный колпачок, опорную пластину и опоры прокладки, показанные на фиг. 24.

    РИС. 26 — блок-схема, иллюстрирующая способ использования прокладки в сборке гофрированной крыши согласно одному или нескольким вариантам осуществления, показанным и описанным в данном документе.

    РИС. 27 — блок-схема, иллюстрирующая способ использования уплотнительных заглушек в сборке гофрированной крыши согласно одному или нескольким вариантам осуществления, показанным и описанным в данном документе.

    РИС.28 представляет собой схему, иллюстрирующую лишь несколько гофрированных металлических кровельных профилей, доступных в предшествующем уровне техники.

    ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВЫБРАННЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Теперь будут описаны отдельные варианты осуществления изобретения со ссылкой на чертежи. Чтобы предотвратить ненужную маркировку одинаковых элементов, одинаковые цифры указывают одинаковые или соответствующие элементы на нескольких видах, и при этом различные варианты осуществления различаются буквами (то есть 100 A, 100 B, 100 C).Терминология, используемая в описании, представленном здесь, не предназначена для интерпретации каким-либо ограниченным или ограничивающим образом, просто потому, что она используется в сочетании с подробным описанием определенных конкретных вариантов осуществления изобретения. Кроме того, варианты осуществления изобретения могут включать в себя несколько новых функций, ни одна из которых не отвечает единолично за ее желательные атрибуты или которая является существенной для практического применения описанного здесь изобретения.

    Изделие по изобретению представляет собой устройство, используемое для создания уплотнения между гофрированной крышей и конструкцией, выступающей через гофрированную крышу или рядом с ней, для предотвращения утечки между ними.

    В предпочтительном варианте осуществления, показанном на фиг. 1, гофрированная крыша в сборе с герметизирующим устройством 100 A содержит барьер из гофрированного листового металла 106 A. Барьер из гофрированного листового металла 106 A предпочтительно содержит антикоррозионный слой 108 A. Антикоррозийный слой 108 A может быть в форме одного или нескольких: оцинкованная сталь, цинковое покрытие, полимерное покрытие и лакокрасочное покрытие. Ограждение из гофрированного листового металла 106 A имеет форму с множеством разнесенных, в основном, линейных удлиненных ребер 110 A, определяющих толщину гофра C (ФИГ.1).

    Барьер из гофрированного листового металла 106 A содержит верхний пик 112 A и нижний пик 114 A на каждом линейном удлиненном ребре 110 A, определяющий толщину гофра «C». Барьер из гофрированного листового металла 106 A содержит переходную стенку 118 A между верхним пиком 112 A и нижним пиком 114 A. Барьер из гофрированного листового металла 106 A содержит внутреннюю поверхность 120 A облицовка стропильная конструкция кровли 103 A и внешняя поверхность 122 A, обращенная к небу.Нижний край, по которому будет стекать вода, — это капельный край 127 A.

    В этом варианте осуществления каждое в целом линейное удлиненное ребро 110 A барьера из гофрированного листового металла 106 A обычно имеет форму трапеции 124 A но может содержать другие профили, такие как синусоидальный 126 A или профили, известные в отрасли, такие как; «Классическая планка», «панель R», «панель PBR», «IJ Panel», «Seam Loc», « Magna Loc», «Image II», «Soffit panel», «7.2 панели »,« ⅞ ″ гофрированный »,« Тип B, широкое ребро »,« Промежуточное ребро типа F »,« ребро 2,5 дюйма »,« композит 1,5 дюйма »и« композит 2 дюйма ». В этом варианте осуществления барьер 106 A из гофрированного листового металла соединен с конструкцией стропильной фермы 103 A и, в частности, с горизонтально расположенными прогонами 132 A конструкции стропильной конструкции кровли. В альтернативных вариантах осуществления барьер из гофрированного листового металла 106 B соединен с одной или несколькими фермами 130 B конструкции кровельной фермы 103 B или с обшивкой крыши 136 B, такой как фанера или OSB.

    В некоторых вариантах осуществления подкладка 134 B расположена непосредственно под барьером из гофрированного листового металла 106 B. В некоторых вариантах осуществления обшивка крыши 136 B (то есть фанера, OSB) расположена между барьером из гофрированного листового металла. 106 A и стропильная конструкция кровли 103 B. Также в некоторых вариантах осуществления изоляция 138 расположена между барьером из гофрированного листового металла 106 A и стропильной конструкцией кровли 103 B.В любом случае и в соответствии с потребностями конструкции здания; подкладка, обшивка крыши и изоляция могут быть помещены между барьером из гофрированного листового металла 106 и стропильной конструкцией кровли 103 . Крепеж для кровли 144 А, такой как один или несколько из: шурупы, гвозди и скобы используются для крепления барьера из гофрированного листового металла 106 B к прогонам 132 B, стропилам и / или другим частям конструкции кровельной фермы 103 B.

    Как показано на фигурах, переходная емкость 142 A проходит над внешней поверхностью 122 A и ниже внутренней поверхности 120 A барьера из гофрированного листового металла 106 A, проходя через нее. Отверстие 140 A переходного барьера создается внутри барьера 106 A из гофрированного листового металла для обеспечения прохождения через него переходного сосуда 142 A. В этом варианте переходный сосуд 142 A выполнен в виде дымохода 146 A.В других вариантах осуществления переходный сосуд имеет форму одного или нескольких из: дымоход 146 , вентиляционная труба 145 и солнечная труба 147 .

    В этом варианте осуществления между стропильной конструкцией кровли 103 A и барьером из гофрированного листового металла 106 A используется уплотнительный элемент для предотвращения утечки между ними. В предпочтительных формах, таких как проиллюстрировано на фиг. 6, уплотнительный элемент имеет форму прокладки 150 A. Прокладка 150 A содержит верхнюю поверхность 152 A, при этом указанная верхняя поверхность содержит профиль, обычно дополняющий внутреннюю (лицевую) поверхность 120 A барьера из гофрированного листового металла 106 A.Например, верхняя поверхность 152 A содержит ребра прокладки 156 A, которые дополняют линейные удлиненные ребра 110 A, сформированные на внутренней лицевой поверхности 120 A (внутренняя поверхность) барьера из гофрированного листового металла 106 A. Прокладка 150 A содержит нижнюю поверхность 154 A, которая в этом варианте осуществления в целом плоская, но может иметь другие профили. Как показано на фиг. 11A и 11B, прокладка 150 E имеет толщину «H» по высоте, проходящую между самой верхней частью ее верхней поверхности 152 E и самой нижней частью ее нижней поверхности 154 E.Прокладка 150 E также содержит поверхность по периметру 158 E, проходящую между соседними частями указанной верхней поверхности 152 E и нижней поверхности 154 E. В некоторых вариантах осуществления минимальная высота поверхности периметра прокладки 158 E толщина материала «M». Поверхность периметра 158 E определяет отпечаток стопы прокладки 150 E, который больше, чем размер поперечного сечения соответствующего переходного сосуда.

    Переходное отверстие для прокладки 160 A расположено внутренней поверхностью периметра прокладки 158 A и проходит между указанной верхней поверхностью 152 A и нижней поверхностью 154 A прокладки 150 A.В этом варианте осуществления ребра прокладки 156 A на прокладке 150 A совмещены с линейными удлиненными ребрами 110 A на барьере из гофрированного листового металла 106 A и переходным отверстием 160 A для прокладки, прорезанным пользователем насквозь. прокладка 150 A, в которой отверстие для прокладки и упомянутое отверстие 140 A переходного барьера, как правило, совмещены для прохождения через него переходного сосуда 142 A. Таким образом, прокладка может быть приспособлена к любому положению переходной емкости независимо от положения линейных удлиненных ребер 110 A барьера из гофрированного листового металла 106 A.

    Как показано на фиг. 6 отверстие для переходной прокладки 160 A определяется поверхностью отверстия для переходной прокладки 162 A и содержит размер и профиль для прохождения соответствующего переходного сосуда 142 A. В некоторых формах отверстие для переходной прокладки 160 Размер A соответствует размеру переходного сосуда 142 A с растягиванием, однако можно использовать герметик или другой герметик, чтобы сделать этот и другие смежные соединения водонепроницаемыми.

    В этом варианте осуществления переходное отверстие для прокладки 160 A используется на крыше с уклоном «P».Следовательно, переходное отверстие для прокладки 160 A предпочтительно формируется под углом «A», чтобы отражать этот шаг вдоль оси B по высоте «H» прокладки 150 A, чтобы обеспечить проход обычно вертикального переходного сосуда 142 A. Расстояние до верхней поверхности между поверхностью периметра 158 A и поверхностью отверстия переходной прокладки 162 A прокладки 150 A делается достаточным для обеспечения уплотнения от утечки жидкости между прокладкой 150 A и барьером из гофрированного листового металла 106 А.

    В этом варианте осуществления одна или несколько опор прокладки 164 A прикреплены к части конструкции кровельной фермы 103 A. Опорная поверхность 166 A (фиг. 9B) на опоре прокладки 164 A примыкает нижняя поверхность 154 A упомянутой прокладки 150 A, тем самым удерживая прокладку прижатой к внутренней поверхности 120 A барьера из гофрированного листового металла 106 A. В альтернативном варианте осуществления опорная поверхность 166 D на опоре прокладки 164 D заделывается с помощью формы или клея в нижнюю поверхность 154 D прокладки 150 D, тем самым удерживая прокладку прижатой к внутренней поверхности 120 D барьера из гофрированного листового металла 106 Д.В этом варианте осуществления одно или несколько отверстий для заделки 167 D перфорируют опорную поверхность 166 D опоры прокладки 164 D. Опора прокладки 164 D содержит фланец жесткости 168 D, выступающий от опорной поверхности для обеспечения жесткость к опоре прокладки. Фиксирующие фланцы 170 D расположены на одном или нескольких концах одной или нескольких опор прокладок 164 D и могут содержать крепежное отверстие 172 D для размещения фиксирующего зажима 174 D, такого как гвоздь или винт. используется для крепления к части стропильной конструкции кровли или прогона.В альтернативных вариантах осуществления, например, когда обшивка крыши используется под барьером из гофрированного листового металла, опорные прокладки не нужны, поскольку прокладка 150 A поддерживается на своей нижней поверхности 154 A кровельной обшивкой 136 .

    В предпочтительных формах опора прокладки 164 A является удлиненной, имеющей длину для установки между парой разнесенных прогонов 132 A и с каждым фиксирующим фланцем 170 A рядом с боковой стенкой прогона 133 A для фиксации к ним .Множество прокладок поддерживает 164 A, неподвижно проходящих между противоположными прогонами 132 Опорная прокладка 150 A напротив внутренней поверхности 120 A барьера из гофрированного листового металла 106 A. В некоторых вариантах реализации вторичная прокладка Опора 165 A проходит между парой разнесенных опор для прокладок 164 A в основном в горизонтальной ориентации для обеспечения опоры прокладки вокруг всех сторон переходного сосуда. Опоры для прокладок могут быть выполнены из различных материалов, включая, помимо прочего, металлический стержень, полимер и деревянную доску.В некоторых вариантах осуществления опоры прокладок , 164, A регулируются по длине для обеспечения различных расстояний между анкерными элементами конструкции кровельной фермы.

    В некоторых вариантах осуществления используется гидроизоляция сосуда 176 A для обеспечения дополнительной защиты от утечки. Например, как показано на фиг. 1-4A, 10A-10B, гидроизоляция сосуда 176 A состоит из части сосуда 178 A (для выравнивания относительно переходного сосуда) и части прокладки 180 A, выступающей под углом для совмещения с прокладкой 150 А.В одном варианте осуществления часть прокладки 180 A установлена ​​рядом с нижней поверхностью 154 A прокладки 150 A. В других вариантах осуществления (фиг. 11A) прокладка 150 E содержит часть одной или нескольких частей гидроизоляции сосуда. 176 E, заделанный в корпус прокладки 150 E. Здесь гидроизоляция сосуда 176 E содержит удлиненную выемку для разрыва 182 E на нижнем конце части сосуда 178 E для разрыва части сосуда от часть прокладки 180 E после обрезки сосуда 176 E до заданной ширины (по линиям обрезки 183 E) в заданном месте для упора в соответствующий переходный сосуд 142 E.

    Как показано на фиг. 10A и 10B, гидроизоляция сосуда 176 A содержит вертикальную часть сосуда 178 A для общего совмещения с внешней поверхностью переходного сосуда 142 A, и часть прокладки 180 A, обычно выровненную в плоскости прокладки ‘ ГРАММ’. Гидроизоляция сосуда 176 A содержит загиб 184 A между участком сосуда 178 A и участком прокладки 180 A. В некоторых вариантах осуществления участок сосуда 178 A обычно вертикальный.Угол «А» между горизонталью и участком прокладки обычно совпадает с наклоном соответствующей крыши.

    В другом варианте осуществления, как показано на фиг. 12, участок сосуда 178 F гидроизоляции сосуда 176 F проходит вверх от нижнего конца 186 F поверхности периметра 158 F прокладки 150 F. В этом варианте осуществления участок прокладки 180 F — форма, встроенная в нижнюю часть 186 F поверхности периметра 158 F.В альтернативных вариантах осуществления часть прокладки может быть герметизирована с использованием клея на нижнем конце поверхности периметра 158 F канавки или может быть прикреплена к нижней поверхности 154 F прокладки 150 F.

    Как показано на фиг. 13, часть сосуда 178 F гидроизоляции сосуда 176 F примыкает к стене здания 196 F здания на нижнем конце 186 F конструкции кровельной фермы 103 F (не показано). Прокладка 180 F гидроизоляции сосуда 150 F заделана в нижний конец поверхности периметра 158 F.Часть резервуара 178 F герметизирована герметиком на стене здания 196 F. Такое расположение исключает утечку, которая может возникнуть на наклонной гофрированной крыше, которая упирается в стену, а не в водосточной системе, которая может уносить дождь и таяние снег.

    В еще одном варианте осуществления прокладка 150 G содержит в целом линейный канал вспышки 192 G, проходящий от первой стороны 188 G поверхности периметра 158 G ко второй стороне 190 G периметра поверхность 158 G, на которой упомянутый в целом линейный канал вспышки 192 G имеет размер и форму, позволяющую установить часть прокладки 180 G гидроизоляции сосуда 176 G.Вязкий герметик может быть нанесен внутри обычно линейного канала испарения 192 G для герметичной посадки гидроизоляции сосуда 176 G. В этом варианте реализации гидроизоляция сосуда 176 G обрезана по длине, чтобы дополнить ширину соответствующего переходного сосуда. и вставляется во флэш-канал 192 G в заранее определенном положении. В одном варианте осуществления канал вспышки 192 G сформирован на нижнем конце поверхности периметра 158 G для размещения части прокладки 180 G сосуда, мигающего 176 G, при использовании, как показано на ИНЖИР.13.

    В еще одном варианте осуществления, как показано на фиг. 15-19, ребристая прокладка 150 H расположена между внутренней поверхностью 120 H барьера из гофрированного листового металла 106 A и верхней поверхностью 195 H вентиляционного башмака 194 H и поддерживается одна или несколько прокладок 164 H. Опять же, швы, окружающие герметизирующее устройство 104 H внутри гофрированного кровельного узла 100 , могут быть заделаны герметиком или другим герметиком.В качестве альтернативы, когда обшивка крыши используется над фермами или стропилами, прокладка 150 H вставляется между барьером из гофрированного листового металла 106 H и обшивкой крыши 136 H. длины уплотнительной заглушки. В некоторых вариантах осуществления заглушки с прокладкой могут иметь одну длину или несколько длин. Например, заглушка с прокладкой разной длины может включать в себя одно или несколько из прокладочной заглушки первой длины 214 J, заглушки с прокладкой второй длины 216 J, заглушки с прокладкой третьей длины 218 J и прокладки четвертой длины. вилка 220 J.В одном варианте осуществления заглушки с прокладками продаются в виде набора длины и количества, необходимых для конкретной задачи, такой как уплотнение вокруг вентиляционной трубы. Каждая заглушка с прокладкой имеет удлиненный профиль, соответствующий профилю гофры соответствующего барьера из гофрированного листового металла. В предпочтительных вариантах осуществления уплотнительная заглушка является полимерной и может быть жесткой или гибкой.

    В предпочтительном варианте осуществления уплотнительная заглушка имеет увеличенную длину и нарезается пользователем на множество более коротких отрезков, как требуется для конкретного применения.Например, пользователь может приобрести заглушку 214 J первой длины, которую можно разрезать с помощью универсального ножа, пилы или аналогичного инструмента на одну или несколько заглушек с прокладкой второй, третьей или четвертой длины меньшей длины. Как показано на фиг. 23, каждая заглушка с прокладкой содержит металлическую лицевую поверхность 210 J и противоположную шлифованную поверхность 212 J, при этом профиль металлической лицевой поверхности 210 J обычно дополняет соответствующий гофрированный металлический кровельный профиль и поверхность, обращенную к земле . 212 Дж обычно плоский.Каждая заглушка с прокладкой оканчивается концом 222 J. Неполный перечень профилей барьеров из гофрированного листового металла показан на фиг. 28, однако может существовать и больше.

    В установленной конфигурации поверхность 212 J заглушки, обращенная к земле, расположена напротив одного или нескольких из следующих элементов: обшивка крыши, подкладочная мембрана, такая как войлок, пропитанный асфальтом или синтетической тканью, гидроизоляция и направленная вверх облицовочная поверхность вентиляционного башмака. Кроме того, в установленной конфигурации, по меньшей мере, часть одной или нескольких поверхностей, обращенных к металлу, и противоположных поверхностей, обращенных к грунту, покрывается герметиком перед установкой между барьером из гофрированного листового металла и нижней опорной поверхностью, такой как: обращенная вверх поверхность вентиляционного башмака, подкладочной мембраны, гидроизоляции, обшивки кровли и кровельной подкладки.Предпочтительно герметик наносится в виде первого валика герметика 206 J и необязательного второго валика герметика 208 J, разнесенных по окружности радиально вокруг отверстия переходного барьера 140 J в соответствующем барьере из гофрированного листового металла 106 J, как показано на ФИГ. . 22.

    Также показано на фиг. 22, одна или несколько заглушек с прокладкой (т.е. заглушка с прокладкой первой длины 214 J, заглушка с прокладкой второй длины 216 J, заглушка с прокладкой третьей длины 218 J, заглушка с прокладкой четвертой длины 220 L) содержат обрезанную часть для обеспечить зазор для конструкций, проходящих через соответствующий барьер из гофрированного листового металла.Это также показано, например, на фиг. 22 в качестве первой обрезанной секции 201 J первой заглушки с прокладкой 200 J, второй обрезанной секции 203 J второй уплотнительной заглушки 202 J и третьей обрезанной секции 205 J третьей уплотнительной заглушки 204 J, обеспечьте зазор для вентиляционной трубы 145 J и выступающей вверх части вентиляционного чехла 194 J. Как видно из рисунка, первая заглушка с прокладкой 200 J обрезана сбоку, тогда как вторая заглушка с прокладкой 202 J и третья прокладка 204 J заглушки обрезаны на конце.

    В случаях, когда ограждающая крыша из гофрированного листового металла используется в отсутствие обшивки крыши (т. Е. Ограждение из гофрированного листового металла крепится непосредственно к прогонам), опорная плита 224 K может использоваться для поддержки вышестоящих конструкций, таких как вентиляционный колпачок 194 K. Такое расположение показано на фиг. 24-25. В предпочтительных вариантах опорная плита выполнена из фанеры и содержит отверстие в опорной плите 226 K для прохождения таких конструкций, как вентиляционное отверстие или дымоход, проходящий через нижнюю поверхность 228 K и верхнюю поверхность 230 K опорной плиты 224 К.В предпочтительных вариантах осуществления опорная плита 224 K фиксируется на месте с помощью одной или нескольких опор прокладки 164 K.

    Предпочтительный вариант способа герметизации переходного сосуда, проходящего через одну или несколько гофрированной крыши и сайдинга. включает следующие этапы и проиллюстрирован на фиг. 25. Обозначенная крыша или стена обрамлены 232 , включая создание полностью поддерживаемого проема размера, достаточного для прохождения переходного сосуда 234 через плоскость соответствующей стены или крыши.Установите переходную емкость (например, дымовую трубу, водоотвод, электрическую систему и т. Д.) И закрепите переходную емкость на месте 236 в соответствии с общепринятой практикой или стандартами производителей. Установить гидроизоляцию с плоским герметизируемым фланцем на переходную емкость 238 . Начните установку соответствующего ограждения из гофрированного листового металла (например, кровли, сайдинга) с удобной отправной точки. Когда гофрированный лист продвигается до точки встречи с переходной емкостью (или другим выступом), определяется положение, форма и размер отверстия в переходном барьере.Затем в соответствующем барьере из гофрированного листового металла 240 прорезается заданное отверстие переходного барьера. Барьер из гофрированного листового металла размещается на соответствующей крыше или стене с переходной емкостью, проходящей через них, чтобы проверить правильность положения отверстия 242 переходного барьера. Барьер из гофрированного листового металла с отверстием для переходного барьера удаляется, и ребристая прокладка присоединяется, как правило, по центру только что вырезанного отверстия в переходном барьере. Ребра прокладки расположены так, чтобы совмещать и занимать ребра на гофрированном профиле на задней стороне барьера из гофрированного листового металла.Используя контур отверстия переходного барьера в барьере из гофрированного листового металла в качестве шаблона, вырезают отверстие переходной прокладки в соответствующей прокладке 244 . Затем с периферии прокладки отрезается любой нежелательный избыток материала. Затем наносится герметик на верхнюю сторону соответствующего оклада 246 . Подготовленную прокладку помещают над переходной емкостью так, чтобы в целом плоская сторона была обращена к фланцу, установленному на слой герметика на гидроизоляции. Затем на верхнюю поверхность и выступы подготовленной прокладки наносится слой герметика, предпочтительно по всей периферии отверстия переходной прокладки, чтобы предотвратить просачивание воды 248 .Подготовленный барьер из гофрированного листового металла затем помещается поверх прокладки так, чтобы ребра прокладки были совмещены с гофрами металла 250 . Подготовленный барьер из гофрированного листового металла затем закрепляют в соответствии с рекомендациями производителя 252 . Если используется опорная пластина, способ может включать опору опорной пластины путем закрепления прокладочной опоры между соседними прогонами или другой рамной конструкцией.

    В другом предпочтительном варианте осуществления способ герметизации переходного сосуда, проходящего через одну или несколько гофрированной крыши и сайдинга, включает следующие этапы и проиллюстрирован на фиг.26. Обозначенная крыша или стена обрамлены 260 , включая создание полностью поддерживаемого проема размера, достаточного для прохождения переходного сосуда 262 через плоскость соответствующей стены или крыши. Установите переходную емкость (например, дымовую трубу, водоотвод, электрическую систему и т. Д.) И закрепите переходную емкость на месте 264 в соответствии с общепринятой практикой или стандартами производителей. Установить гидроизоляцию с плоским герметизируемым фланцем на переходную емкость 266 .Начните установку соответствующего ограждения из гофрированного листового металла (например, кровли, сайдинга) с удобной отправной точки. Когда гофрированный лист продвигается до точки встречи с переходной емкостью (или другим выступом), определяется положение, форма и размер отверстия в переходном барьере. Затем через соответствующий барьер из гофрированного листового металла 268 прорезается заданное отверстие переходного барьера. Получаются уплотнительные заглушки с профилем, дополняющим профиль выбранного барьера из гофрированного листового металла.Каждую заглушку с прокладкой при необходимости обрезают до заданной длины и подрезают, чтобы обеспечить зазор для соответствующей переходной емкости 270 . Герметик наносится на каждую сторону заглушек прокладок и на всю область, предназначенную для уплотнения 272 . Каждая заглушка с прокладкой устанавливается 274 для сопряжения с гофрами на барьере из гофрированного листового металла, затем барьер из гофрированного листового металла помещается над переходной емкостью 276 . Окончательная регулировка уплотнительных заглушек и барьера из гофрированного листового металла производится 278 .Затем к каркасу здания прикрепляют ограждение из гофрированного листового металла 280 .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *