Чем утеплить стены каркасного дома: Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, чем утеплить, толщина утеплителя. Утепление каркасного дома для зимнего проживания

правильная теплоизоляция стен каркасника своими руками изнутри и снаружи + стеновой пирог

Каркасный дом – это практичный, прочный и весьма бюджетный вариант строительства. Обладает множественными преимуществами, особенно в сфере простоты конструкции и монтажа.

Неизменным для каркасного дома нюансом остается утепление, несмотря на базовые, заложенные в нишах утеплители, необходимо дополнительно обеспечить сохранение тепла.

Материал каркасного дома – это дерево или метал, чаще они дополняют друг друга. Поэтому используется дополнительное утепление либо снаружи, либо изнутри.

Утепление стен в каркасном доме уже давно перестало быть роскошью, сейчас это скорее необходимость. Так как в последнее время каркасные конструкции приобретают все большее распространение в холодных регионах страны, то стоит задуматься о тепле и уюте в доме.

Содержание статьи

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

Каждый вариант утепления заслуживает свое право на существование, так как в некоторых ситуациях показывает более высокие результаты. Следует разобрать по пунктам преимущества и недостатки каждого способа.

Внутреннее утепление обладает более высоким коэффициентом сохранения тепла, таким образом затраты на энергоносители станут минимальными.

Это обусловливается тем, что нет необходимости в прогреве стен, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении. Ситуация двояка, так как стены тоже могут разрушаться из-за смещения точки росы. Так влага от холодного воздуха будет преображаться в капли практически в самом помещении.

Сравнение способов утепления

Также внутренний вариант изоляции более прост в монтаже, добраться до стены можно используя простую стремянку.

В противовес этому преимуществу, существует нюанс – это уменьшение разнообразия декора стен, то есть утеплитель менее прочен и крепление некоторых конструкций бывает затруднительным. Логично, что возведение дополнительного слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.

ВАЖНО!

Используя способ внутреннего утепления стен, обязательно обращайте внимание на экологичность материала.

Крайне не рекомендуется использовать пенопласт и его производные из-за синтетичного происхождения материала и повышение риска возгорания

. При горении выделяет токсины. Рекомендуем обратить внимание на эко-утеплители.

Внешнее утепление – это более стандартный и безопасный способ сохранения тепла. Данный вид утепления имеет следующие достоинства:

1. Стены защищены от разрушения и менее подвержены влиянию погодных явлений;
2. Не занимает место в помещении;
3. Меньшие требования к экологической составляющей утеплителя;

Перечислите основные виды утеплителей и их краткое описание

Утеплители разделяются по свойствам и методу применения, но на сегодняшний день разнообразие материалов настолько большое, что описать все варианты очень сложно, поэтому будут затронуты только самые популярные способы.

Сравнение теплоизоляции

Каменная вата

Каменная вата – это материал, который используется повсеместно, ему отдают предпочтение многие фирмы застройщики. В основе популярности ваты лежит легкий монтаж, так как не требуются особенные навыки и можно обойтись подручными инструментами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Используется в каркасных домах, которые строятся собственноручно, то есть не заводской конструкции. Теплоизоляцией заполняют проемы между балками каркасов.

Из-за своего распространения вату можно найти практически в каждом крупном строительном магазине, при этом транспортировка возможна даже на собственном автомобиле. Главным требованием к монтажу ваты является ее плотность установки — щелей быть не должно.

Каменная вата

Пенопласт

Пенопласт – это более дешевый и влагостойкий утеплитель, но при этом довольно хрупкий. Монтаж пенопласта несколько более затруднительный и требует определенного опыта в этой сфере. Так как материал не впитывает влагу, отпадает необходимость во влаго/паро защитных мембранах, что удешевляет проект.

Эксплуатационные характеристики пенопласта несколько отталкивают многих людей из-за чего и разгораются нешуточные споры вокруг материала. В качестве негативных моментов отмечают, что материал совсем не экологичный и люди жалуются на ухудшение самочувствия после утепления.

Пенопласт

Минеральная вата

Минеральная вата часто применяется в строительстве благодаря высоким термо/звуко изолирующим свойствам и минеральные вещества все больше набирают популярность в частном строительстве.

Вата имеет вид волокон, которые в несколько раз меньше волоса и все это в спрессованной форме. Длина волокна составляет 10-15см.

Из-за наличия огромного количества воздушных полостей в материале отлично задерживается тепло, а вместе с ним и звук. Монтаж ваты максимально прост из-за гибкости и эластичности блоков, при этом нет склонности к деформации. Отсутствует угроза возгорания.

Минеральная вата

Имеется множество других видов утеплителей, таких как:

Пирог утепления каркасной стены – из какие элементов состоит

Существует несколько основных вариантов постройки каркасного дома, первый – это заводской, когда изначально покупаются готовые блоки, называется он каркасно-панельный. Другой метод заключается в обустройстве и сборке панелей на месте, по сути вручную.

Оба варианта должны иметь в своем составе несколько важных слоев, каждый из которых несет свою определенную функцию. По сути, присутствует всего 5 основных слоев:

1. Так первым, естественно, идет фасадная облицовка, сюда же относится и наружный утеплитель, поэтому функция состоит в привлекательном дизайне и защите от перепадов температуры;
2. Далее ветрозащитная мембрана оберегает дом от сквозняков, выводит влагу и тем самым сохраняет тепло;
3. Непосредственно каркас, он всегда содержит в себе какой-либо утеплитель;
4. Слой пароизоляции защищает утеплитель от проникновения водяных паров , что в свою очередь обеспечивает долговечность постройки;
5. Внутренняя обшивка. Здесь уже особых стандартов нет, можно использовать внутреннее утепление, разнообразный декор и все, что покажется уместным хозяину.

Пирог утепления

ВАЖНО!

Слои пароизоляции и ветрозащиты должны крепиться при помощи обрешетки. Она представляет из себя сетку, обычно выполненную из деревянных брусков, которая фиксирует необходимые пленки и внутренний утеплитель, предотвращая деформацию конструкции.

Заделка щелей и подготовка обрешетки

Обрешетка жизненно необходима в утеплении каркасного дома. Причина в том, что крепиться к минеральной вате или любому другому наполнителю, просто нельзя, так как они не способны выдерживать нагрузки.

Дальнейшая работа подразумевает наличие обрешетки, материал может служить как обычный брус, так и профиль.

Сама обрешетка дополнительно служит для уплотнения внутреннего слоя утеплителя и его дополнительной вентиляции.

• Перед подготовкой обрешетки необходимо предварительно заделать все щели, которые могут быть образованы вследствие неплотного прилегания утеплителя.
• Нужно заполнять ниши в каркасе так, чтобы образовывалось небольшое давление утеплителя на опоры. Это делается для того, чтобы в случае усыхания балок, за счет наполнителя не образовывались зазоры, иначе большие потери тепла гарантированы.
• Различные зазоры, которые не удается закрыть с помощью материала просто задувают пеной.
• Сама обрешетка выполняется максимально просто. Для монтажа обрешетки используется доска размером 20х90мм. Обрешетка крепится на деревянные планки, которыми закреплена изоляция. Можно набивать брус абсолютно в любом направлении, это зависит от выбранного вами декора.

Монтаж каркаса

Монтаж обрешетки

Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой – подробно и по шагам

Стоит отметить, что минвата весьма хороший материал для утепления, но у него все же есть несколько негативных параметров, вроде выделения вредных веществ, что ограничивает ее использование внутри помещения.

Также отмечается, что материал боится влаги и водяных испарений.

Если минвата пропитается хоть на несколько процентов, то утеплитель теряет половину своих теплоизолирующих свойств.

Теперь следует выделить несколько основных шагов утепления стен своими руками при использовании минваты:

1. Сначала необходимо обшить конструкцию изнутри пароизоляционным материалом;
2. Затем зашить внутреннюю сторону каркаса, часто это делается при помощи ОСБ. Таким образом создаются ниши для дальнейшей герметизации;
3. Обычно ниши производятся под размер минваты, но в случае необходимости придется подрезать лист простым ножом. Стоит учесть, что обрезать следует на 5 мм с каждой стороны больше, чем было замерено, это создает дополнительную защиту от возможных щелей;
4. Выбор количества листов минваты. Каждый имеет 5 см толщину, расчет нужно проводить на основании местности, в обычных случаях достаточно 2 листов. Иногда выполняются ниши в несколько слоев, которые пересекаются;
5. Теперь каркас снаружи обшивается ветрозащитой;
6. Поверх изоляции идет обрешетка.

Монтаж минваты

Укладка утеплителя

Утепление каркасных стен пенополистиролом – подробно и по шагам

Несмотря на то, что минвата хороший материал для утепления, стоит разобрать внутренние способы сохранения тепла. Здесь к выбору материала стоит отнестись серьезно, так как одним из самых важных критериев, помимо теплопроводности, становится экологичность продукта.

Лучшим материалом для внутреннего утепления, при чем во всех отношениях, является экструдированный пенополистирол. Обладает низкой теплопроводностью, легкий, не пропускает пары и тонкий, но увы, стоит несколько дороже других материалов.

Монтаж пенополистирола довольно прост:

1. Укладывается слой ветрозащиты;
2. Крепятся рейки, можно устанавливать в горизонтальном или вертикальном положении;
3. Внутренность наполняет экструдированный пенополистирол;
4. Обычно идет еще пароизоляция, но с данным материалом в ней нет необходимости, поэтому далее следует обрешетка и гипсокартон или любой другой отделочный материал.

Укладка пенополистирола

Несколько слов о гидроизоляции и пароизоляции

Пароизоляция – это определенная пленка, которая не позволяет скапливаться влаге в слое с утеплителем. Таким образом блокируется проникновение любого пара со стороны помещения в различные слои утепления и обратно. Часто используется вместе с гидроизоляцией.

Пароизоляция

Гидроизоляция помогает минимизировать такое явление как точка росы. Блокирует попадание влаги в утеплитель, обычно применяется снаружи стены.

Гидроизоляция

Полезное видео

Утепление каркасных стен по специальной технологии:

Заключение

Утепление приносит комфорт и уют в дом, блокирует возникновение вредных, деструктивных явлений в конструкции и при этом сохраняет тепло.

Не даром каркасные дома часто называют термосами, ведь при правильной постройке, здание способно удерживать тепло даже в холодное время года в течение нескольких дней. Также не стоит забывать и о проветривании, так как циркуляция воздуха в помещении минимальна.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

• Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
• Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
• Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

1. Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
2. Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
3. Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится: 
4. В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
5. Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.
6. Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.
7. Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.
8. Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.
9. Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.
10. На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
3. Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.

1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
2. Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
3. Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
4. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

процесс утепления стен, потолка, пола и крыши

К утеплению каждого дома надо подходить с особой ответственностью, так как от этого будет зависеть то, насколько уютным и тёплым будет в нём проживание. Утепление каркасного дома является одним из самых важных этапов строительства, так как в таких помещениях утеплитель считается единственной преградой для холода. Также важным является выбор утеплительного материала для каркасного здания.

Выбор утеплительного материала

Около 80% от общего количества каркасных зданий утепляются минеральной ватой или же утеплителями, изготовленными на ее основе. Поэтому будет целесообразно ознакомиться с пошаговой инструкцией такого утепления:

• Кроме ваты, имеются еще несколько типов утеплителей, которые в той или иной степени пригодны для применения в качестве теплоизоляции каркасных зданий, таких как керамзит, пенополистирол, эковата и другие.
• Утепление стен каркасного дома стекловатой проводится точно таким же образом, как и утеплителями, изготовленными на основе ваты.
• Минеральная вата, если ее сравнивать с другими типами утеплители, считается наиболее универсальным материалом. При помощи её утепляются не только каркасные, но и другие типы домов. В качестве утеплительного материала она применяется практически повсюду в строительстве частных домов.

Важно помнить о том, что во время работы с ватой, особенно в помещении, надо применять средства индивидуальной защиты, например, перчатки, респиратор и очки. Контакт кожи с этим материалом может спровоцировать сильный зуд, покраснение и возникновение аллергической реакции.

По сути, утепление всех частей дома практически ничем не отличается друг от друга, но всё же имеются некоторые нюансы, с которыми стоит ознакомиться подробно.

Утепление пола в зависимости от фундамента

Технология утепления пола в каркасном доме во многом будет зависеть от типа фундамента. Так как большинство таких домов в настоящее время строится на свайно-винтовом фундаменте, то от этого и стоит отталкиваться при теплоизоляции пола:

• Независимо от типа утеплителя, утепление пола в каркасном помещении должно начинаться с гидроизоляции. Кроме гидроизоляционной мембраны, необходимо будет под лагами пола изготовить конструкцию, которая сможет удерживать, как гидроизоляционный материал, так и утеплительный.
• Если дом располагается высоко над землей, а под него можно подлезть, то сначала под лагами надо натянуть гидроизоляционную мембрану и прикрепить ее мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичным, чтобы не сквозило из-под пола. Необходимо узнать у производителя, какой именно стороной внутрь, а какой наружу прибивается этот материал.
• Таким же образом, снизу, прибивается доска поверх гидроизоляции. Шаг монтажа и размер доски не играет особого значения, но она должна быть не более 50 см, чтобы полосы или листы ваты не могли провалиться. Иногда доски набиваются плотно, без зазоров, что усиливает конструкцию пола.
• Если нет возможности подлезть под дом, то под лаги изначально набивается доска, после чего изнутри каркасного здания на лаги прикрепляется гидроизоляционная мембрана.
• Когда основа будет готова, вату надо уложить между лагами пола каркасного сооружения. Укладывать ее надо как можно плотнее, так как наличие пустот здесь не допускается. Разрезается минеральная вата острым ножом. Можно для этого также применять строительный. Разрезать вату необходимо чуть больше нужной длины, примерно на 1 см.
• Для более удобного монтажа расстояние между лагами должно выбираться заранее, в зависимости от вида утеплителя. В нашем случае ширина плит ваты составляет 60 см. А это значит, что расстояние между лагами должно составлять в идеале 59 см.
• Толщина слоя утеплительного материала будет полностью зависеть от региона, где стоит каркасный дом. В среднем этот показатель составляет около 15 см. Также необходимо принимать во внимание высоту лаг пола дома. В основном толщина всех слоев ваты не превышает ширины бруска или доски, а иногда даже немного меньше.
• Особо важным моментом во время укладки ваты считается то, что каждый слой должен перекрывать стык предыдущего. Напуск должен составлять не менее 15 см.
• Внутри дома на лаги, поверх минеральной ваты, закрепляется пароизоляционная мембрана. Она оберегает утеплитель от влаги внутри, а также служит дополнительной ветрозащитой. Для герметичности стыки надо склеить двусторонним скотчем.
• Сверху на пароизоляционную мембрану укладывается фанера, либо же сшивается доска, которая будет выступать в качестве основы для будущей чистовой отделки.

Обратите внимание на то, что сама по себе вата не считается ветрозащитой, поэтому пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану необходимо натянуть так, чтобы был напуск на стены. Таким образом, исключается попадание ветра и влаги между полом и стеной каркасного дома.

Чем утеплить стены дома

Как и в любом другом, в каркасном доме существуют два вида стен: наружные и внутренние. У наружных одна сторона расположена на улице, а внутренние стены расположены полностью внутри помещения. Утеплять при этом необходимо и те, и другие. Также стоит обратить внимание на то, что стены у каркасных домов можно утеплять как снаружи, так и изнутри, при этом количество и использованные материалы меняться не будут.

Наружная обшивка

Вовремя обшивки каркасного дома снаружи и изнутри применяются разные материалы. Они могут отличаться от тех, которые описываются в этой инструкции. Иногда отличается и порядок действий, но в целом, получается практически один и тот же результат.

Описание процесса утепление стен ватой, который практически идентичен утеплению пола:

1. Каркас обшить OSB плитами, оставить зазоры между ними, около 3 мм. После процесса монтажа эти зазоры чаще всего запениваются.
2. После этого снаружи надо натянуть гидроизоляционную мембрану, защищающую вату, листы OSB и каркас дома от наружной влаги, поверх которой можно производить наружные отделочные работы, например, монтаж сайдинга. Некоторые производители изготавливают гидроизоляционные материалы со специальными самоклеющемися полосками, чтобы стык получился более плотным. Если такие полоски отсутствуют, то стыки надо проклеить двусторонним скотчем.
3. Между стойками каркаса, расположенными на расстоянии 50 см друг от друга, надо плотно вставить листы ваты.
4. Лучше всего для этих целей применять минеральную вату, плоскость которой составляет не менее 35 кг на кубический метр. Менее плотная вата станет оседать или скатываться вниз, что может стать причиной образования пустот и мостиков холода. Производители всегда указывают на упаковке плотность материала, а также для чего его можно применять.
5. Как и в случае с полом, вата укладывается таким образом, чтобы перекрыть предыдущий стык как минимум на 15 см. Толщина утепления будет зависеть от климатических особенностей того или иного региона. Среднее значение составляет около 15 см.
6. Когда будет уложен весь утеплитель на стены, надо залить все мелкие пустоты монтажной пеной.

Главным условием утепления каркасных стен минеральной ватой является то, что изнутри помещения поверх утеплительного материала надо натянуть пароизоляционную мембрану, защищающую утеплитель от влаги, которая исходит изнутри дома. Поверх неё чаще всего набиваются такие же OSB листы, как и снаружи, но можно также применять доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от будущих отделок. На внутренних углах мембрана не должна перетянуться, пароизоляция должна полностью повторять угол каркаса. В противном случае в будущем будет довольно трудно прибить обшивку на углах.

Вышеописанную процедуру можно использовать наоборот: сначала натягивают пароизоляционную мембрану изнутри, после чего обшивочный материал, а сам процесс утепления ватой будет производиться снаружи.

Внутренние поверхности

Главные отличительные особенности утепления внутренних стен каркасных домов заключаются в следующем:

• Такая процедура в большей степени производится в целях звукоизоляции. Поэтому, если у вас имеется возможность, рекомендуется применять звукоизоляционный материал. Но это не означает, что простая теплоизоляционная вата, а также другие типы утеплителей, не подойдут для этой цели.
• К утеплению внутренней стены нет каких-то жестких требований, в отличие от наружных, поэтому пароизоляционные и гидроизоляционные материалы здесь не нужны.
• Утепление будет происходить идентично процедуре обшивки наружных стен.

Если у вас не имеется возможности приобрести звукоизоляционные материалы, то для утепления можно использовать такой же материал, как и для наружных стен. При этом толщина теплоизолирующего слоя должна быть намного меньше.

Создание теплого потолка

Процедура утепления потолка каркасного дома почти ничем не будет отличаться от утепления других типов домов с деревянными перекрытиями. Однако этот момент является одним из наиболее ответственных во время теплоизоляции всего помещения.

Пошаговый процесс обшивки потолка минеральной ватой:

1. Процедуру рекомендуется производить тогда, когда еще у дома не до конца собрана крыша. Таким образом, крыша не будет мешать плотной укладке утеплительного материала сверху на потолок.
2. На потолочные балки, изнутри дома, натягивается пароизоляционный материал, поверх которого прибивается доска толщиной 25 мм, листы OSB или простая фанера. При этом шаг между соседними досками должен выбираться на основе того, как будет отделываться потолок, но, как правило, между осями досок расстояние составляет около 40 см.
3. После этого сверху укладывается вата, по такому же правилу, как было описано выше, без пустот, перекрывая шубы, плотно. Утеплитель при этом надо уложить полностью на весь потолок, включая и напуск на всю ширину стен.
4. Если же пространство чердака холодное и не используется для постоянного проживания, то мембранные пленки сверху утеплителя нет необходимости стелить. Сразу можно зашить фанерой или доской, чтобы удобно было по ним ходить.
5. Если не имеется возможности утеплить потолок сверху, то его можно утеплить изнутри помещения. Утеплительный материал в таком случае подвязывается, чтобы он не падал. После этого нашивается пароизоляционный материал и доска, или же фанера.

Обратите внимание на то, что тёплый воздух имеет способность подниматься вверх, поэтому при неправильном утеплении потолочной поверхности или крыши из каркасного дома будет уходить в большое количество тепла.

Технология обшивки крыши

Довольно часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, утепляется минеральной ватой и крыша каркасного дома. Это делается в том случае, когда чердачное помещение отапливается или является жилым.

Технология будет практически ничем не отличаться от теплоизоляции потолка. Исключение составляет лишь то, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, который защищает утеплительный от внешней агрессивной среды.

Как и потолок, крышу будет намного удобнее утеплять снаружи, так как монтаж ваты изнутри является неудобным, а также материал имеет свойство сыпаться на лицо и голову. Когда будет установлена стропильная система, снизу надо подшить пароизоляционный слой, на который также набивается обшивочный материал, фанера или доска.

Снаружи укладываются листы утеплителя, соблюдая все те же правила, как и в случае с другими частями каркасного дома. Сверху утеплителя кладется гидроизоляционная мембрана, которая уже должна набиваться обрешеткой и кровельным материалом.

Крышу можно утеплить изнутри, но только в том случае, если она полностью собрана. Такой процесс будет менее удобным, так как придется придумывать какие-то дополнительные временные крепления.

какой лучше, как выбрать правильно

Каждый, кто сталкивается с возведением каркасного дома должен определиться, какой утеплитель подходит для строения. Чтобы принять правильное решение, требуется изучить характеристики теплоизоляции, которая предлагается на рынке. Кроме того, нужно учесть правила, на которых основан выбор. Чтобы сделать качественное утепление каркасного дома, необходимо ознакомиться с рекомендациями.

Содержание статьи:

Утепление каркасного дома

К утеплению жилища нужно подойти крайне ответственно, так как это определяет насколько тепло и уютно будет внутри него. Теплоизоляция каркасного дома является основным этапом возведения постройки, так как утеплитель станет единственным препятствием для прохождения холода.

Зачем оно необходимо

В магазине возможно отыскать большое количество теплоизолирующих материалов. Часть из них имеет большой спрос и крайне востребована. При самовозведении строения, каждый пытается уменьшить траты.

Изначально требуется очистить территорию от растительности, место, где строится дом. Это существенно облегчает разметку, позволяет сделать ее точнее.

Когда участок находится на склоне, то, с учетом типа основания, его возможно заранее выровнять горизонтально, применяя технику.

Разметка является важной стадией строительства, так как она определяет планировку и ровность углов стен. Когда она проведена неправильно, на последующих стадиях будет трудно исправить такую ошибку.

Разметка основания дома предполагает предварительный монтаж колышков и разметку внутренних стен.

Какой утеплитель использовать

Примерно 80% от всех каркасных домов утепляют минеральной ватой либо утеплителями из нее. С учетом этого, пошаговая инструкция по утеплению основана на таком материале. Основные детали:

• Кроме минваты, есть другие виды утеплителей для каркасного дома, пригодные для применения (эковата, пенополистирол, керамзит и пр.).
• Утепление каркасника стекловатой похоже на использование минваты.
• Минеральная вата, в сравнении с прочими видами утеплителя, отличаются универсальностью. Ею утепляют любые строения.

Во время работы с минватой нужно использовать защитные средства: перчатки, очки и респираторную маску. Контактирование с кожным покровом провоцирует сильный зуд, красноту, аллергию.

Почему выбирают минеральную вату

Минвату выбирают для изоляции крайне часто. Это обусловлено следующими факторами:

• Звукопоглощение и теплопроводимость. Экологичный и негорючий материал, слой в 5 см легко заменяет кладку кирпича в 0,6 м шириной.
• Во время монтажа базальтовой ваты важно грамотно и надежно защитить роквул от влаги.
• Формирование конденсата на материале ухудшает показатели теплопроводимости.

Важно! Когда для работ приобретена минеральная вата, то экономить на спецмембранах и пароизоляции нет смысла.

Утепление пола самостоятельно

Технология утепления пола будет зависеть от вида основания. Большая часть каркасных домов возводится на свайно-винтовом основании, это и будет учитываться при теплоизоляции. Основные этапы:

• Утепление пола начинают с гидроизоляции согласно схеме. Под лагами сооружается конструкция, удерживающая гидроизоляцию и сам утеплитель.
• Когда дом располагается высоко по отношению к земле, под лагами натягивают гидроизоляционную мембрану, крепят с помощью мебельного степлера.
• Сверху гидроизоляции пробивают доску. Размеры и шаг монтажа большой роли не играют, однако максимум 0,4-0,5 м. В ряде случаев доска набивается плотно, чтобы усилить устройство пола.
• Когда под дом подлезть не удается, то под лаги изначально набивают доску, а после внутри каркасника на лаги крепят гидроизоляционную мембрану.
• Если основа для утепления готова, минвата укладывается меж лагов покрытия. Укладывается плотно, пустоты недопустимы. Режут вату посредством острого ножа.
• Дистанция меж лагов подбирается заранее, с учетом утеплителя. Ширина плиты минваты — 0,6 м. Это значит, что расстояние между лагами должно составлять 0,6 м.

• Толщина изоляционного слоя в полной мере зависит от региона, где возводится жилище. Требуется учесть высоту лаг пола. Обычно, толщина всех слоев минваты не больше ширины бруса, который использован для ее изготовления.
• Все слои должны перекрывать швы предыдущих. Напуск составляет по меньшей мере 15-20 см.
• Сверху минваты закрепляется пароизоляционная мембрана. Она оберегает утеплитель от влаги изнутри, дополнительно защищает от ветра. Для герметичности швы проклеиваются двусторонним скотчем.
• На мембрану стелят фанеру, OSB или сшивают доску, являющуюся основой для последующей отделки.

Важно! Сама минеральная вата не защищает от ветра, потому мембраны натягиваются таким образом, чтобы был напуск на стены, исключено проникновение влаги и ветра меж стеной и полом.

Особенности теплоизоляции внутренних и наружных стен

В доме есть 2 вида стен — наружные и внутренние. Утеплить их возможно изнутри и снаружи. Процесс утепления каркасных стен минватой почти аналогичен теплоизоляции пола. Проводится таким образом:

• Снаружи каркас обшивают OSB, с зазорами, которые указаны разработчиком (0,2-0,3 см). По завершении швы запениваются.
• Снаружи натягивают гидроизоляционную мембрану, защищающую минвату, каркас, OSB-плиты от влаги. Ряд разработчиков делают гидроизоляцию с самоклеящимися полосками, чтобы шов был плотнее.
• Внутри каркасника между стоек, которые при правильном монтаже находятся на дистанции 0,6 м друг от друга, плотно вставляют листы минваты.
• Оптимально воспользоваться хорошей ватой плотностью от 35-50кг на куб. м. Менее плотное утепление осядет либо скатится вниз, что спровоцирует формирование пустот и холодных мостиков.

• Слои минваты укладывают так, чтобы перекрывался прошлый шов листов (0,2 м). Толщина утеплителя будет зависеть от региона, однако средний показатель — те же 0,2 м.
• Когда утеплитель установлен в стены, требуется залить пеной все пустоты, которые образовались на стыках досок.
• · Внутри дома, сверху утеплителя натягивается пароизоляционная мембрана, защищающая утеплитель от воды, которая исходит изнутри. Во время установки пароизоляционной мембраны нужно, чтобы пароизоляция в полной мере повторяла угол каркаса.

Важно! Действия допустимо выполнять в обратной последовательности: изначально натягивается пароизоляционная мембрана внутри, после обшивочный материал, а утепление стен производят снаружи.

Характерные черты утепления стен внутри:

• Утепление внутренних стен производят в целях шумоизоляции. При возможности нужно применять шумоизоляционный материал.
• К утеплению стен внутри отсутствуют такие жесткие требования, как к внешним. Потому гидроизоляция и пароизоляция не понадобятся.
• В других аспектах утепление производится аналогично с наружными стенами.

Важно! Когда отсутствует возможность либо к шумоизоляции перегородок внутри не предъявляют спецтребований, достаточно воспользоваться таким же утеплителем, что и для внешних стен.

Технология утепления потолка и крыши

Утепление потолка каркасника считается одним из самых важных моментов теплоизоляции всего жилища. Алгоритм действий:

1. Процедура производится тогда, когда полностью не собрана кровля, чтобы она не создавала препятствий для плотной укладки утеплителя.
2. На балки потолка натягивают пароизоляцию, куда набивают доску (2,5 см), фанеру либо OSB-плиты.
3. Поверх укладывают минвату, без пустот, перекрывая швы прошлых слоев. Утеплитель должен укладываться на всю площадь потолка.
4. Когда чердак холодной и не применяется для постоянного проживания, мембранные пленки сверху утеплителя не стелят.
5. Если утеплить потолок сверху нельзя, его утепляют внутри помещения. Утеплитель, в такой ситуации, требуется «подвязать». Затем нашивается пароизоляция и доска.

Зачастую вместо потолка минватой утепляют кровлю каркасника. Это делают в ситуациях, когда чердачное пространство используется постоянно и отапливается. Сам процесс почти не отличается от действий на потолке, кроме того, что сверху утеплителя натягивают гидроизоляцию. Она защищает утеплитель от внешних агрессивных факторов.

Особенности процесса:

• Кровля утепляется с наружной стороны, так как монтаж минваты внутри крайне неудобен.
• После монтажа стропил, внизу требуется подшить пароизоляцию, на который внутри набивается обшивка, доска.
• Затем с наружной стороны укладываются листы утеплителя, соблюдая описанные выше правила.
• Сверху минваты стелят гидроизоляционную мембрану.

Важно! Утеплить кровлю возможно и внутри, когда она в полной мере собрана. Однако это крайне неудобно, так как понадобится придумать временные крепления перед натягиванием пароизоляции.

Советы и рекомендации

Основные рекомендации по проведению работ:

• Перед работами требуется провести правильные расчеты по количеству материалов.
• Необходимо ознакомиться с инструкцией об использовании утеплителя.
• С наружной стороны, сверху OSB-плит важно натянуть гидроизолирующую спецмембрану.
• Внутри строения, меж стойками, укладывают утеплитель в несколько слоев. Монтаж делается с напуском на шов прошлого, чтобы исключить мостики холода.
• Потолок начинают утеплять с чердачного помещения, заранее набив пароизоляционную пленку на балки.
• Когда утеплитель установлен, нужно сверху набить пароизоляционную пленку, она защищает утеплитель от воды.
• Важно позаботиться о мерах безопасности, работать в спецодежде, использовать респиратор.

Каркасный дом является отличным и комфортным жилищем, отличающимся экономичностью в процессе строительства. Крайне важно правильно утеплить строение, так как непосредственно от этого зависит уют. Соблюдение рекомендаций поможет провести работы качественно и достичь хороших результатов.

«Как утеплить каркасный дом?» – Яндекс.Кью

Какой утеплитель лучше для стен каркасного дома в каждом отдельном случае продумывается на этапе планирования, и к вопросу надо подходить грамотно; по-настоящему теплым будет дом, в котором утеплены не только стены, но также кровля и фундамент. При этом следует учитывать, что для разных поверхностей потребуются теплоизоляционные материалы с различными свойствами.

Оптимальным способом утепления каркасника является использование перекрестной технологии, когда стену образуют два каркаса — основной (силовой, выполняющий функцию несущей конструкции) с вертикальными стойками, и перекрестный (внешний), с горизонтальными. При такой организации стен вероятность образования мостиков холода (в случае усадки) становится исчезающе малой величиной, а энергоэффективность постройки значительно возрастает. Работы по утеплению каркасного дома выполняются в следующем порядке:

• Наружное утепление. Проводится только при благоприятных погодных условиях. Работы придется отложить, если идет дождь или снег.
• Внутреннее утепление. Проводится с применением перекрестного метода. Его минусами считают смещение точки росы внутрь помещения (при ошибках устройства стены) и уменьшение драгоценной жилой площади.
• Термоизоляция пола, потолка, окон и дверей.

Задавшись целью подобрать наилучший вариант для утепления, следует определиться с критериями выбора, а также ознакомиться с имеющимися на рынке предложениями. После сравнения этих двух категорий можно определить, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Теплоизоляцию стен каркасника выбирают по следующим параметрам:

• Срок службы. Время эксплуатации конструкции и утеплителя должны совпадать.
• Теплопроводность. Чем ниже тот показатель (выражаемый через коэффициент теплопроводности), тем надежнее постройка сберегает тепло. Коэффициент теплопроводности используют, чтобы рассчитать необходимую и достаточную толщину теплоизоляции; величину коэффициента указывает производитель.
• Водопоглощение. Чем ниже, тем лучше, так как влажный (впитавший влагу) утеплитель способен в разы увеличить теплопроводность стен. С теплоэффективностью жилья, в стенах которого находится влажный утеплитель, можно попрощаться.
• Усадка. Частая проблема каркасных жилищ, собранных своими руками. Некоторые разновидности утеплителя подвержены уплотнению, что иногда забывают учитывать при выборе и монтаже. В результате просадки материала появляются мостики холода и растут расходы на отопление.
• Пожаробезопасность. Строительные материалы разделены на группы по горючести (способности сопротивляться пламени). Для утепления каркасных домов часто выбирают материалы группы НГ (не горючие).
• Экологичность. Поскольку утеплитель занимает основной объем стен и окружает обитателей дома со всех сторон, вопрос о его безвредности занимает любого адекватного хозяина. Основная проблема состоит в том, что натуральностью могут похвастаться не все материалы, а лучшие технические показатели принадлежат синтетикам. Но и тут все не так плохо: сертифицированная продукция не оказывает опасного влияния на здоровье обитателей дома.
• Бионейтральность. Утеплитель для каркасного дома не должен стать пристанищем грызунов, насекомых, плесневых грибов и микроорганизмов.

Зная о сильных и слабых сторонах каждого утеплителя, при выборе принимают во внимание не только цену, но и дополнительные критерии:

• Климат региона. Погодные условия (зимние температуры, продолжительность осенних дождей) в месте возведения загородного дома влияют на выбор не только коэффициента теплопроводности, но и на размеры утеплителя для каркасного дома.
• Место размещения утеплителя. Для разных поверхностей используют материал с разной плотностью. Для теплоизоляции пола выбирают более плотный (и, соответственно, более прочный) утеплитель. Этот параметр можно не учитывать при теплоизоляции стен и кровли, где использование более плотного (и дорогого) материала приведет только к удорожанию стройки.

Перед тем как выбрать утеплитель для каркасного дома, стоит ознакомиться с его разновидностями. Материалы, применяемые в строительстве, принято классифицировать по способу применения:

• Засыпные. Засыпной метод — утепление при помощи эковаты, керамзита, пеностекла или опилок.
• Напыляемые. «Мокрая» технология подходит для эковаты и пенополиуретана.
• Плитные (рулонные). Прослойка теплоизоляции закрепляется между стойками или в перекрытиях каркасной конструкции.

Также утеплители делят на две большие группы по происхождению:

• Натуральные. Сюда входят материалы природного происхождения, издавна применяющиеся в строительстве: мох, опилки, торф, солома. Они доступны, дешевы и экологичны. Главные недостатки природных изоляторов — горючесть и высокая гигроскопичность, приводящая к появлению плесневых грибов. Не стоит сбрасывать со счетов насекомых и грызунов, также высоко ценящих натуральность и экологичность.
• Синтетические. Материалы, которые появились благодаря прогрессу и человеческой изобретательности. Они часто негорючи, удобны при перевозке и в работе, биологически устойчивы. И, хотя синтетики не лишены недостатков (стоят дороже, а при горении выделяют опасные токсичные соединения), в строительстве их ценят за удобство и ценные свойства.
• Синтетические утеплители для каркасных стен условно делят на мягкие и твердые. Мягкий утеплитель зашивается обшивкой с двух сторон; затем можно обустраивать паро- и гидроизоляцию, затем — декоративную облицовку.

Как правильно утеплить каркасный дом: материалы и технология

Строительство каркасных домов становится все популярней. Такая технология появилась в западных странах, и только в последние десятилетия «пришла» к нам.

Сегодня каркасные дома можно встретить во всех регионах нашей страны. Но в зависимости от климатических условий технология их строительства может меняться.

Самое важное отличие в том, что чем холоднее климат в регионе, тем мощнее должна быть теплоизоляция. А каким образом провести утепление стен каркасного дома? Какие используются материалы и технологии?

Общие понятия

Сегодня существует множество технологий постройки жилого дома. Для этих целей можно использовать самые разнообразные материалы, от традиционных кирпичей и дерева, то современных пеноблоков и даже пластика.

Но любой частный застройщик в первую очередь старается снизить свои затраты и как можно ускорить выполнения работ. Поэтому многие десятилетия назад был изобретен метод возведения здания, получивший название каркасное строительство.

Суть такой технологии в том, что дом возводится при помощи своеобразных блоков, собранных заранее. Каждый элемент собирается по отдельности, а затем монтируется на свое место.

Технология каркасного домостроения обеспечивает быстрое возведение и невысокую стоимость домов

В качестве каркаса выступают деревянные брусья и доски, а для обшивки можно взять различные строительные плиты (например, ОСБ). Как правило, все элементы выполняются в заводских условиях. На строительной площадке их необходимо просто соединить вместе и установить на свои места.

У каркасного строительства есть свои плюсы и минусы. К первым можно отнести следующее:

• быстрота возведения. Каркасный дом, команда из нескольких человек, может собрать всего за пару-тройку недель. При этом нет необходимости в использовании тяжелой спецтехники, что значительно удешевляет строительство;
• низкая стоимость дома. Используемые материалы стоят недорого. Кроме этого, можно сэкономить на фундаменте, ведь сам дом будет весить немного;
• есть возможность разобрать и перевести строение на новое место.

Если говорить о недостатках, то в первую очередь – это сравнительно небольшой срок эксплуатации. Даже при должном уходе и периодических капитальных ремонтах такой дом не простоит ста лет.

Еще один недостаток, с существованием которого многие специалисты не согласны, является относительно плохая теплоизоляция. Но этот минус легко исправить, достаточно провести качественное утепление пола, потолка и стен. Все эти работы можно проделать самостоятельно. Самое главное – это четко знать, как правильно утеплить каркасный дом.

Выбор материала

В первую очередь стоит определиться с теплоизоляционным материалом. От его правильного выбора во многом будет зависеть комфортность дальнейшего проживания.

Как правило, в качестве утеплителя каркасного дома выбирают один из следующих вариантов:

• минеральная вата и стекловата. Эти утеплители наиболее часто используются при термоизоляции каркасного дома, особенно это касается базальтовой ваты. Такая популярность обуславливается низкой стоимость, удобством монтажа и низкими показателями теплопроводности;
• пенопласт, пенополистирол. Это второй по популярности утеплитель. Выпускается в виде плит, которые мало весят и хорошо держат тепло. В последнее время пенопласт используется реже, ввиду его хрупкости. Чаще всего применяют пенополистирол и его разновидности;
• эковата – это сравнительно новый утеплитель. Он изготавливается из отходов текстильной и бумажной промышленности. Материал сильно боится влаги, поэтому при использовании эковаты очень важно тщательно провести гидроизоляцию;
• пенополиуретан – современный и высокоэффективный утеплитель. Минусом такой теплоизоляции является ее высокая стоимость и невозможность провести утепление самостоятельно (необходимо использовать специальное оборудование). Если вы решили использовать пенополиуретан, то придется нанимать специализированную компанию, в этом случае все работы они выполнят самостоятельно, без вашего участия.

Наиболее часто для утепления каркасных домов применяют: эковату, плиты минеральной ваты, пенополистирол

Применять для теплоизоляции стен каркасного дома сыпучие утеплители затруднительно. Дело в том, что опилки, керамзит или шлак обладают сравнительно высокими показателями теплопроводности. Если утеплять с их помощью, то слой должен быть большим. Такую возможность каркасный дом предоставить не может. Но утеплить пол опилками или керамзитом вполне возможно.

Технология работ

Чтобы жить в каркасном доме было комфортно, необходимо провести утепления всех его элементов. В первую очередь работы начинаются с утепления пола.

Сама технология утепления в этом случае не отличается от той, которая используется в домах, построенных по традиционной технологии. В первую очередь с нижней стороны лаг необходимо закрепить доски, которые будут удерживать утеплитель.

В обязательном порядке нужно уложить гидроизоляционный слой. Он предотвратит попадание влаги из грунта в утеплитель, а значит, улучшит его теплоизоляционные свойства. Лучше всего мембрану (а при ее отсутствии толстую полиэтиленовую пленку) монтировать до набивки досок к нижней стороне лаг. Если сделать это затруднительно, то гидроизоляция укладывается поверх.

Схема утепления пола в каркасном доме

Следующим слоем будет служить утеплитель. Если вы используете минеральную вату или пенопласт, то слой можно делать небольшим. Эти материалы плохо проводят тепло. При утеплении с помощью опилок или керамзита, слой должен быть более 20-30 сантиметров, в зависимости от климатических условий в вашем регионе.

Особое внимание стоит уделять утеплению стен. Именно они, в большей мере, будут отвечать за удержание тепла в доме.

При этом утепление необходимо делать как наружных, так и внутренних стен. Первый служит для защиты от потерь тепла. Утепление внутренних стен помогает улучшить звукоизоляцию.

Сам процесс состоит в том, чтобы сделать своеобразный пирог стены каркасного дома.

«Пирог» утепления стены каркасного дома

Работы выполняются в следующей последовательности:

• первым делом наружный слой каркаса обивается плитами ОСБ (или другим выбранным вами материалом). После этого снаружи монтируется гидроизоляционный слой. Он служит для защиты утеплителя и плит ОСБ от уличной влаги;
• далее, с наружной стороны между стоками каркаса монтируется плиты утеплителя. Чтобы их было удобно устанавливать, расстояния между стойками делается в 60 сантиметров. Листы утеплителя плотно вставляются в это пространство. Если вы будите использовать минеральную вату, то лучше покупать изделия с плотностью от 35 до 50 кг на кубический метр. Такой утеплитель не будет оседать и хорошо сохранит свою форму длительное время;
• как правило, толщины утеплителя в 15 сантиметров (это относится к минеральной вате или пенопласту) вполне хватает. Если лист теплоизолятора тоньше, то его укладывают в несколько слоев. При этом каждый следующий слой должен перекрывать места стыков предыдущего минимум на 15-20 сантиметров. В противном случае будут образовываться мостики холода и эффективность теплоизоляции существенно снизится;
• после укладки утеплителя проводим герметизацию оставшихся пустот. Они, как правила, образуются в местах стыковки досок и брусьев каркаса. Герметизация проводится при помощи строительной пены;
• следующим этапом станет монтаж слоя пароизоляции. Такая дополнительная защита особенно необходима, если утепление проводится при помощи минеральной ваты или эковаты. Эти материалы способны накапливать внутри себя влагу, которая поступает от теплого воздуха из жилого помещения. При монтаже пароизоляции особое внимание обратите на внутренние углы. В этих местах мембрана или пленка должна точно совпадать с конфигурацией угла, в противном случае это помешает вам в дальнейшем крепить обшивку;
• последним этапом будет монтаж обшивочных плит. Часто для этого используют все те же листы ОСБ, но можно применять и другой материал.

При утеплении внутренних стен, все стороны которых расположены внутри помещения, нет необходимости в монтаже паро- и гидроизоляции. В этом случае слой материала нужен только для защиты от шумов в соседних комнатах.

Для этих целей прекрасно подходит минеральная вата или пенопласт. Особых требований тут нет. Так же как и при утеплении наружных стен монтируем лист обшивки. Затем закрепляем утеплитель и еще один слой обшивочных листов.

Видео: Пирог стены каркасного дома

Еще одно поверхность, которую также необходимо утеплить – это потолочное перекрытие.

Здесь применяются все те же материалы, что и при теплоизоляции стен (минеральная вата или пенопласт).
Первым делом к балкам потолочного перекрытия (снизу) крепится пароизоляционная мембрана или пленка.

Далее, снизу прибиваются листы ОСБ, фанеры или другого удобного для вас материала. Самое главное, чтобы он смог выдержать слой утеплителя. Очень часто для этих целей применяют фанеру толщиной в 25 мм.

Далее, перемещаемся на крышу.

В пространство между балками перекрытия укладываем выбранный вами утеплитель. Следите, чтобы не оставалось пустот и щелей. После этого, желательно уложить гидроизоляцию. Тут все будет зависеть от предназначения чердачного помещения и защищенности кровли. Если на чердаке не будет мансардного помещения, и крыша не будет утепляться, то гидроизоляция необходима.

Совсем другое дело, если чердачное помещение вы будете использовать для проживания. В этом случае вместо гидроизоляции необходимо уложить слой пароизоляции.

Плюс ко всему в обязательном порядке утепляется сама кровля, с укладкой в кровельный «пирог» слоя пленки или мембраны предохраняющей от попадания влаги.

После укладки паро- или гидроизоляции можно монтировать черновой пол. Если чердачное помещение будет использоваться как жилое, то в обязательном порядке необходимо утеплить и кровлю.

Здесь также используется несколько слоев. С внутренней стороны монтируется пароизоляция, затем между стропилами укладывается утеплитель, далее идет слой гидроизоляции и обрешетка. Поверх последней монтируется кровельный материал.

Как видно из всего вышесказанного, утепление каркасного дома самостоятельно – это несложная задача. Главное четко выполнять последовательность действий и не допускать образования щелей и пустот.

При строгом соблюдении технологии у вас получится комфортный и, самое главное, теплый дом.

ЭППС по вагонке и другие методы

Построенный каркасный дом плохо прогревается или быстро остывает, для поддержания нужной температуры расходуется излишне много топлива либо электроэнергии – довольно частая проблема у неопытных застройщиков. Другой вариант: дом старый, построен по устаревшим технологиям, но на новый средств нет и хочется лишь сделать его немного теплее. Выход один: добавить снаружи ещё слой утеплителя. Решение правильное, но при условии: дополнительное утепление готового фасада недостаточно тёплого каркасного дома станет экономически оправданным только в том случае, если добавленный снаружи слой не приведёт к необходимости конструкционных изменений строения.

Требования к дополнительному утеплению

Не стоит утеплять дом изнутри: обычно это даёт незначительный эффект, если основной утепляющий слой каркаса выполнен с ошибками или дефектами. Кроме того, внутреннее утепление снижает общую полезную площадь помещений. Для наружного утепления можно взять за основу три критерия:

Добавочная система теплоизоляционного пирога не должна превышать расчётную нагрузку на каркас и фундамент дома: усиление фундамента – довольно трудоёмкий и дорогостоящий процесс;

Суммарная толщина добавленного утепляющего слоя должна быть минимальна и соответствовать размеру свеса кровли. Если не придавать этому фактору значения, то снижение защитных свойств свеса от осадков может привести к напрасным тратам на утепление. Утепляющий слой фасада будет постоянно подвержен дождю и снегу, что не способствует эффективности утеплителя. Переделка свеса приведёт к ненужным материальным и трудозатратам, может изменить в худшую сторону внешний облик дома;

Востребованность каркасных домов во многом обязана низкой стоимости их возведения и эксплуатации.

Поэтому, при устройстве дополнительного утепления, не стоит использовать не соответствующие строению по цене утеплители: вполне можно найти недорогой и эффективный вариант.

Стоит ли разбирать отделку фасада

Разборка существующей отделки фасада, его подконструкции, обследование и непредсказуемый ремонт теплоизоляции в каркасе – дорогие и трудоёмкие процессы. Снятые фасадные материалы не годятся для повторного использования, что означает значительные убытки.

Но выбор способа дополнительного утепления необходимо обосновать технически. Если сохранился проект дома с расчётом нагрузок, следует изучить его и понять, насколько утяжелит конструкцию добавленный слой.

Если данных нет, требуется повторно просчитать возможности строения по нагрузкам. Только основываясь на этих расчётах можно выбирать варианты утепления.

Причины теплопотерь

Главная проблема низкой теплоэффективности домов заключается чаще всего не в плохом качестве стеновых утепляющих материалов, а в проектных и строительных недочётах:

1. Недостаточная толщина утепляющего слоя, для средней полосы он должен быть не менее 15 см;
2. Не изолированы стойки каркаса, ставшие источником попадания холода в дом при их промерзании;
3. Плиты утеплителя неплотно уложены между собой или в клетках каркаса, что позволило образоваться мостикам холода;
4. Отсутствует влагозащитный слой или пароизоляция, что привело к снижению качества утеплителя;
5. Отсутствуют вентиляционные каналы.

Просто, недорого, надёжно

Так как в фасад и его утепление уже вложены деньги, то желание сделать дополнительный слой недорого и с максимальной отдачей вполне оправдано. Самым доступным по цене утепляющим материалом считается стеклянная минеральная вата. Если незначительно отойти от стандартной укладки стекловаты между реек обрешётки, то экономная пошаговая технология выглядит так:

• На существующий фасад степлером прикрепляется пароизоляция. Исходим из того, что раз в помещении холодно, то потери тепла могли возникнуть по причине нарушения пароизоляции – поэтому выполняем полный цикл утепления практически заново;
• Вместо деревянных брусков каркаса для монтажа стекловаты понадобятся: металлический обрамляющий профиль; крепежные уголки для профиля, подвесы, тарельчатые дюбеля;
• Профиль, подобранный по толщине утеплителя, обычно 50 мм, крепится на металлических уголках по периметру облицовываемой поверхности;
• Подвесы, обычно 4 шт. на плиту утеплителя, крепятся по фасаду;
• Плита из стекловаты засовывается в паз профиля и затем прорезается подвесами с фиксацией на них;
• По центру каждой плиты вбивается тарельчатый дюбель для окончательной фиксации ваты;
• Далее, вплотную по поверхности, аналогично закрепляются последующие плиты утеплителя;
• Затем утеплённый фасад укрывается ветрозащитной плёнкой, которая прикрепляется четырьмя тарельчатыми дюбелями через плёнку на каждой плите к поверхности фасада;
• После завершения монтажа ветрозащиты к поверхности крепятся стойки-профили для устройства облицовки из сайдинга.

Дополнительное утепление стеклянной минеральной ватой каркасного дома можно выполнить снаружи по ОСП, влагостойкой фанере, вагонке и другим материалам.

Поверхность фасада должна быть предварительно очищена и выровнена

Материалы для утепления

Если нагрузки от дополнительного утепления не превышают допустимых расчётных, то монтаж и облицовка добавочного слоя выполняются по аналогии с утеплением деревянного дома.

Применяемые современные материалы мало отличаются по техническим параметрам утепления, но различны по составу, строению, форме, виду, способам монтажа и крепления.

Пенопласт

Пенопласт, или стеновой утеплитель пенополистирол, относится к самым доступным по цене материалам. Стандартные, широко применяемые марки, ППТ-25 и ППТ-35 имеют размер 100 Х 50 Х 5 см, обладают нулевой теплопроводностью и высоким сроком эксплуатации – 50 и более лет.

С материалом легко и просто работать при любом способе крепления, доступен в монтаже даже начинающим строителям. Главный недостаток – пожароопасность.

Минеральные каменные и стеклянные ваты

Минеральные ваты выпускаются длинным рядом производителей российских и зарубежных, обычно различаются по торговой марке, самые известные – Урса и Технониколь, Кнауф и Роквул, Изовол и много других.

Производится в рулонах и плитах, материал эластичный и пружинистый, экологически чистый и негорючий, обладает звукоизоляционными свойствами, доступный для монтажа своими руками.

Пенополиуретан

Пластические массы с ячеистой вспененной структурой, – лёгкий, долговечный, стойкий к агрессивным средам материал, обладает высокой адгезией практически к любой поверхности.

Минимальная теплопроводность ППУ, эластичность, отсутствие монтажных швов позволяют материалу находиться в группе лучших утеплителей.

Главный минус – высокая цена.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – современный материал, разработанный на основе нанотехнологий, отличный тепло- и звукоизолятор, превосходит по показателям энергосбережения пенопласты и минеральные ваты, не поддаётся воздействию агрессивных сред, биоразрушений, грызунов. Распространённые бренды – Пеноплекс и Техноплекс, также известны Примаплекс, Стирекс, Европлекс.

Дополнительное эффективное и быстрое утепление любого каркасного сооружения или жилого дома снаружи плитами ЭППС могло бы стать лучшим со всех позиций, но с учётом и профилактикой его высокой пожароопасности.

Комплексное решение

Одним из эффективных методов утепления признано использование готовых термопанелей. Теплоизолирующем слой панелей образует пенополистирол либо пенополиуретан, причём из ППУ изготавливаются панели меньшей толщины, утепляющий слой не превышает 40 мм.

Вариантов изделий много, но для дополнения к готовой конструкции дома необходимо подобрать:

1. Наименьшую толщину;
2. Самый недорогой вариант подложки, тыльной стороны панели;
3. Самый лёгкий и приемлемый вариант наружного декора изделий;
4. Выгодную цену.

Теплоизоляция жидкая

Выпускаемый в виде обычной краски жидкий стеновой утеплитель может быть использован, как локальный материал от промерзания отдельных элементов каркасной конструкции дома. Чаще всего россияне используют торговые марки Альфатек и Актерм. Наносится только по подготовленной чистой и обезжиренной сухой поверхности.

Назначение такой сверхтонкой теплоизоляции при утеплении стены снаружи каркасного дома – прервать контакт потока холода и промерзающего элемента.

Решение о применении такого нестандартного дополнительного утепления лучше принимать, проверив утепление каркасного здания на тепловизоре и выделив очаги поступления холода в дом.

Дополнительный бонус – жидкий утеплитель на поверхности смотрится очень привлекательно и эстетично.

Технология от возгорания

Для снижения возможности возгорания пенопласта и некоторых других видов плитного утеплителя рекомендуется их совместное использование с минеральной стеклянной и базальтовой ватой.

В утепляемой поверхности, вокруг оконных и дверных проёмов, вместо пенопласта, устанавливаются полосы негорючей минваты, снимающие вопрос о распространении отдельного очага на поверхность.

Такие же узкие, но эффективные разграничители пенопластовых плит монтируются на их стыках – прекрасное решение, дающее возможность применить все положительные свойства горючих утеплителей.

Традиционный подход

В случае, когда перегружать фасад нежелательно ввиду небольшого запаса прочности дома, приходится демонтировать наружную часть для добавления утеплителя.

Разборка

Аккуратные действия при разборке помогут избежать дополнительных расходов:

1. Сначала снимается наружная отделка;
2. Демонтируется основание;
3. Разбирается контробрешётка;
4. Снимается ветрозащита.
5. После добавления утепляющего слоя восстановление фасада происходит в обратном порядке.

Добавление утеплителя

Когда освободился доступ к стойкам каркаса, производится визуальный осмотр заполненного утеплителем каркаса. Если обнаружены дефекты строительства или негативные изменения за прошедшее время эксплуатации, нужно принять меры к восстановлению целостности утеплителя.

Возможно, это будут отдельные, не очень значимые, щели в примыканиях утеплителя и стоек, или увеличенный зазор между плитами утеплителя из-за усадки, – их надо тщательно обработать монтажной пеной.

После этого к каркасным стойкам пришиваются брусья, по толщине равные утеплителю. Как правило, это брус 50 Х50, для использования базальтовых плит такой же толщины. Технология аналогична начальному устройству каркаса, главное в которой – отсутствие щелей и зазоров. Затем фасад восстанавливается в состояние до разборки.

Если фасад разбирался бережно и аккуратно, то часть материалов можно будет установить обратно. Но практика показывает, что лучше использовать новые материалы для восстановления фасада, а снятые использовать в менее ответственных конструкциях.

Полезные напоминания

Независимо от вида утеплителя, заключительный финишный слой необходим для герметизации предшествующих слоёв и декоративного оформления фасада дома.

Чем выше показатель паропроницаемости теплоизолирующего слоя, тем меньше вероятность его разрушения под воздействием конденсата.

Главное техническое и житейское требование при утеплении – пожаробезопасность. Но часто выбор происходит по стоимости материала, – например, пенопласт в 3-5 раз дешевле минваты. В таких случаях можно провести добавочные противопожарные мероприятия в виде применения антипиренов или совмещения горючих и негорючих утеплителей.

Строительный утеплительный пирог должен хорошо проветриваться с помощью вентилируемого фасада, чтобы влажность внутри утепляющих слоёв была минимальна.

Дополнительное утепление необходимо делать сразу после осознания, что с системой утепления каркасного дома не всё благополучно, а устраивать добавочный слой снаружи намного удобнее и целесообразней.

Как утеплить стену

Изоляция стен — важная часть теплоэффективного дома, где потери тепла сведены к минимуму, а воздухонепроницаемость — еще одна важная мера. Теплоизоляция внешних стен, наряду с изоляцией крыши и пола, может значительно снизить количество тепла, теряемого из дома.

Количество тепла, теряемого зданием, измеряется двумя способами, включая значение U, которое измеряет потери тепла из здания (чем ниже значение, тем лучше).С выпуском Строительных норм 2014 г. все элементы тканевой оболочки — крыша, стены и пол — должны иметь практически одинаковое значение U. Максимальное значение U для стен составляет 0,3, хотя на самом деле вы бы хотели его побить — возможно, до 0,15.

( БОЛЬШЕ : Что такое грант на строительство зеленых домов?)

Типы изоляции

Жесткий полиуретан (PUR), полиизоцианурат (PIR) или пенопласт Все эти изоляционные пенопласты имеют одинаковый уровень изоляции с теплопроводностью около 0.От 021 до 0,023 Вт / мК. PIR и фенольная пена в значительной степени пришли на смену PUR. Все подходят для утепления стен.

Полистирол может быть вспененным (EPS) или экструдированным (XPS).

• EPS в значительной степени вытеснен фенольными и PIR. Он также доступен в виде рыхлых серых или белых шариков для вдувания в стенки полости. В серые шарики добавлен графит, который снижает значение K (показатель теплопроводности материала, чем ниже, тем лучше) с 0.034 до 0,031, и стоит дороже.
• XPS Это похоже на EPS, но с гораздо более плотной и прочной структурой с закрытыми ячейками, что улучшает значение K до 0,027. Эта структура дает ему гораздо лучшую прочность на сжатие и водонепроницаемость. Его экологическая ценность вызывает вопросы из-за того, что для его изготовления требуется много энергии. Обычно он используется для плоских крыш и полов.

Плата Celotex PIR. ПИР (жесткая пена) стала основным выбором в последние годы. (Изображение предоставлено: Celotex)

Полужесткая

К ним относятся минеральная или натуральная шерсть, пенька и древесное волокно со связующими смолами, полиэфирные или другие волокна, которые дают степень жесткости.Теплопроводность обычно составляет от 0,038 до 0,042 Вт / мК.

• Минеральная вата включает как минеральную, так и стекловату. Это давно знакомые всем нам продукты. Минеральная вата — немного лучший изолятор, чем стекловата, и немного дороже; оба типа можно использовать для стен при правильном монтаже.
• Древесное волокно Поставляется в виде шерстяных рулонов, полужестких или жестких досок. Подходит для использования в качестве утеплителя стен.

Любой из жестких или полужестких изоляторов хорошо устанавливается в вертикальном положении (стена).

Гибкий

Такой же, как полужесткий, но без усиления и с такой же теплопроводностью. Примеры гибкой изоляции включают овечью шерсть, солому, хлопок (часто переработанную одежду) и лоскутные материалы.

Жесткую и гибкую изоляцию нужно обрабатывать по-разному: жесткая будет стоять сама по себе, а гибкая требует поддержки, чтобы предотвратить провисание. Можно использовать шерсть или стеганые одеяла, но их сложнее закрепить на стене, чем на полу или крыше, и некоторое их провисание почти неизбежно.

Значение теплопроводности показывает, что для достижения того же значения U потребуется почти в два раза больше гибкой изоляции. Например, для «стандартной» полой стены требуется 70 мм полиуретана для достижения максимального значения U 0,30 согласно строительным нормам, тогда как для минеральной ваты требуется 120 мм.

Варианты изоляции для новой конструкции

Для удовлетворения новых требований оценки SAP потребуется значение U, превышающее минимум строительных норм. Требуется значение U 0,20 Вт / м²K или лучше, что означает либо жесткая изоляция 110 мм, либо 170 мм минеральной ваты (или другой натуральной ваты).

Использование жесткой изоляции приведет к уменьшению общей толщины стен только на 10 мм, поскольку для заполнения полости можно использовать минеральную вату, тогда как для жестких плит по-прежнему требуется полость 50 мм. Благодаря структурным изоляционным панелям (SIP) и деревянному каркасу внутренний лист стены заменяет блочную обшивку и фактически является всей изоляцией. Это означает, что такое же значение U может быть достигнуто при меньшей толщине стенки.

Полость 100 мм Kingspan Kooltherm K8 достигает рекомендованного значения U, равного 0.16 Вт / м²K в традиционной кирпичной и блочной конструкции средней плотности (Изображение предоставлено Kingspan)

Варианты теплоизоляции для ремонтных работ

Те же цифры теплопроводности и значений U применимы к проектам реконструкции, как к новому зданию. В некоторых случаях Строительные правила также требуют того же стандарта, что и для нового строительства. Сложность в том, что стены уже подняты и их труднее утеплить.

Изоляция внешней поверхности

Для внешней изоляции потребуется некоторая внешняя облицовка — обычно штукатурка или древесина — поверх самой изоляции.Это защищает от атмосферных воздействий и предотвращает проникновение влаги. Возможности ограничиваются жесткими пенопластами или древесным волокном, которые обычно крепятся к стене механически, хотя некоторые из них можно приклеить.

На рисунке показан типичный слой изоляции сплошных стен Celotex PIR (внешний), включая плату SW3000 толщиной 100 мм. Будьте готовы заплатить 4,50–5 фунтов стерлингов / м² без НДС (Изображение предоставлено Celotex)

Изолирующий эффект в целом такой же, как и внутренняя изоляция, хотя внешняя изоляция имеет еще два преимущества:

• Она более сплошная, покрывает большую площадь и помогает преодолевать мостики холода.
• Он обволакивает стену и позволяет ее массе действовать как накопитель тепла.Это, в свою очередь, помогает исключить пики и спады цикла нагрева.

Оба варианта снижают потребность в тепле, но внешняя изоляция обычно бывает дороже внутренней.

Вакуумные изоляционные панели позволяют изолировать проблемные места. Например, 40-миллиметровая плита (т. Е. Система наружных стен Kingspan OPTIM-R, показанная) за штукатуркой толщиной 10 мм на несущей плате для рендеринга будет иметь значение U 0,25 Вт / м²K на сплошной кирпичной стене 215 мм (Изображение предоставлено : Kingspan)

Изоляция внутренней поверхности

Изоляция может быть нанесена непосредственно на стену или в новую — обычно деревянную стену — стену, отделенную от существующей стены.Какой из них лучше, будет зависеть от состояния существующей стены, является ли она сплошной или полой стеной и есть ли проникновение влаги.

Kingspan и Celotex предлагают продукты с влагозащитным барьером, который можно наносить непосредственно на стену. Таким же образом можно использовать естественную изоляцию, которая позволяет отводить влагу. В противном случае оставление зазора между стеной и изоляцией гарантирует, что проникновение влаги не будет.

Внутренняя изоляция Celotex для массивных стен, предлагающая нанесение точечным и мазковым методом и толщиной от 25 до 60 мм (до сухой облицовки).Продукт GS5000 представляет собой изоляционную плиту и гипсокартон в одном корпусе. (Изображение предоставлено: Celotex)

Сплошная кирпичная стена толщиной 225 мм будет иметь коэффициент теплопередачи около 1,7 Вт / м²K, а каменная стена толщиной 400 мм — около 1,4. Добавление 50 мм жесткой изоляции снизит значение U примерно до 0,4, а 50 мм минеральной ваты или натуральной изоляции снизит его до 0,5.

Изоляция полых стен

Установка изоляции полых стен может снизить значения U в стенах, ранее не имевших теплоизоляции, с 1.От 5 до 0,5 и ниже. Это хорошо, но его установка требует тщательного планирования и применения.

Ужасающие истории об утеплении пустотелых стен изобилуют, и есть основания. В этом нет никакого секрета — некоторые полости просто не подходят для утепления (например, если кирпичная кладка в плохом состоянии). Чистую полость — свободную от ложек раствора на стяжках и от строительного раствора или другого мусора на дне полости — хорошо изолировать, а вот грязную полость — нет.

Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, какой у вас. Единственный способ — это визуальный осмотр (обычно с помощью небольшой камеры), который должен выполняться компетентным установщиком изоляции.

Уникальная форма стеновых изоляционных панелей EPS Dynamic от Jablite контролирует прохождение движения теплого воздуха изнутри дома и сводит к минимуму потери тепла, лучше всего работая в сотрудничестве с системой MVHR (рекуперация тепла механической вентиляцией) (Изображение предоставлено: Jablite)

Quick Note

В рамках схемы ECO (обязательство энергетических компаний) любой домовладелец теперь может спросить, имеет ли он право на бесплатную установку изоляции полых стен (это больше не проверяется на доход)

Есть истории о северном или стены, выходящие на запад, непригодны для изоляции полых стен из-за погодных условий, которым подвержены эти возвышения.Какими бы суровыми ни были погодные условия, он вряд ли сможет проникнуть за пределы наружного кирпичного листа, поэтому погода не повлияет на то, что происходит в полости.

Тем не менее, часть C (5.15) строительных норм по-прежнему ссылается на карту Великобритании (ниже), опубликованную как часть правил, которая показывает страну в соответствии с риском проливного дождя и эффективно запрещает изоляцию полостей с полным заполнением. в этих районах (для новостроек). По крайней мере, стоит обсудить это с поставщиком изоляции.

Строительные нормы и правила, часть C (5.15) по-прежнему ссылается на карту Великобритании, опубликованную как часть Правил, которая показывает страну в соответствии с риском проливного дождя и фактически запрещает полную изоляцию полости в этих областях (для новых построек) (Изображение предоставлено : HM Government)

Некоторые старые здания могут быть исключением, но в целом изоляция стен — это данность, и единственный вопрос — сколько и что? И какое бы решение ни было принято, изоляция стен окажет драматическое и заметное влияние на энергопотребление и комфорт.

Изоляция открытий

Ключом к хорошей изоляции является непрерывная изоляция, а это значит, что изоляция оконных и дверных открытий тоже. Оставьте их неизолированными, и будет потеряна примерно половина эффекта утепления стен.

Но установка 50 мм изоляции (плюс гипсокартон или другой отделочный материал) на оконный или дверной проем, как правило, нецелесообразна. Есть очень тонкие материалы, такие как Proctor Spacetherm, которые подойдут. Они, как правило, очень дороги, но очень эффективны и полезны для этих небольших участков.

Справочник цен

Цены зависят от типа изоляции, производителя, поставщика и количества. Главный приоритет — выбрать подходящий тип утеплителя для работы, а затем найти его по наилучшей возможной цене. На самом деле нет никаких проблем с качеством, и, по аналогии, продукция одного производителя почти не отличается от продукции другого.

Цены варьируются от 4 до 13 фунтов стерлингов / м² (площадь стены). В целях приблизительного расчета бюджета ожидайте заплатить 5-7000 фунтов стерлингов за внутреннюю изоляцию стен и 6000-10 тысяч фунтов стерлингов за внешнюю изоляцию стен.Посетите just-insulation.co.uk, чтобы получить хороший онлайн-прайс-лист.

.

Изоляция подвала — Как изолировать стены подвала / фундамента

Тодд Фратцель по подвалам, обрамлению, изоляции

Изоляция подвала — стены

Изоляция подвала намного сложнее, чем изоляция обычных деревянных каркасных стен. На самом деле, неправильно изолированные стены подвала — одна из главных причин появления плесени в домах. Если вы не сделаете это правильно, вы подвергнете свою семью опасному воздействию плесени. В этой статье я покажу вам , как правильно утеплить стены подвала .

Все о водяном паре

Изоляцию подвала трудно понять из-за проблем с водяным паром. Хотя эту тему лучше полностью оставить в другой статье, важно понимать, что в подвале есть два значительных источника водяного пара. Как и в комнатах над подвалом, водяной пар изнутри комнаты хочет уйти наружу.

Кроме того, что, вероятно, более серьезно, это водяной пар, выходящий из бетонной стены и пытающийся выйти внутрь готового помещения.Бетон под микроскопом выглядит как губка и удерживает воду как губка. Фактически, на протяжении всего срока службы бетона он держит воду. Таким образом, бетон ВСЕГДА испускает водяной пар, и этот водяной пар пытается высохнуть либо снаружи, либо в ваше готовое пространство. Чтобы полностью понять это, прочтите нашу статью о пароизоляции подвала.

Чего НЕ следует делать при утеплении подвала

Ни при каких обстоятельствах не следует пробовать любой из этих методов для утепления стен подвала.Оба они похожи, оба метода я использую постоянно, и ВСЕ они заканчиваются проблемами с плесенью:

• Слой полиэтиленового пластика, установленный на бетонную стену. Далее обрамляется стена и устанавливается стеклопластиковая изоляция в нишах. В некоторых случаях это либо крафт, либо другой слой поли. Это плохая ситуация, потому что любой водяной пар, попадающий в отсеки для стоек, в конечном итоге будет конденсироваться на поверхности поли (полимер будет таким же холодным, как и бетонная стена, около 50 градусов по Фаренгейту).), вода затем вызывает рост плесени в хорошо закрытом пространстве между стойками.
• Стена с каркасом строится так, что она находится на расстоянии одного-двух дюймов от бетона. В этом случае между стойками устанавливается только стекловолоконный утеплитель (пластик на бетон не используется). Устанавливается пароизоляция, затем гипсокартон. Это действительно плохая ситуация, водяной пар из бетона уходит в полость стойки и конденсируется на тыльной стороне пароизоляции за гипсокартоном. Опять же, вода создает неприятную ситуацию с плесенью в отсеке для стойки.

Это ужасные детали, никакая гидроизоляция, герметик для бетона и т. Д. Не улучшат их. Мой совет прост: НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ эти детали.

Пена с закрытыми порами — это ответ

Пена с закрытыми порами — это ответ на изоляцию подвала независимо от того, распыляете ли вы ее на место или устанавливаете листы. При правильной установке пенопласт с закрытыми порами (распылитель или картон) дает два преимущества: во-первых, это отличный изолятор с НАМНОГО лучших значений R на дюйм, чем у стекловолокна, и, во-вторых, когда вы используете пенопласт с закрытыми порами, размер которого составляет не менее 1-1 / 2 дюйма. толстый, он фактически действует как пароизоляция.Таким образом, вы получаете пароизоляцию и изоляцию, упакованные в один простой в использовании продукт.

Утепление подвала своими руками с помощью пенопласта

Ниже приведен отличный пример правильной изоляции подвала своими руками. Если вы хотите увидеть более подробную статью о том, как использовать этот подход, вы можете увидеть это ЗДЕСЬ.

Несколько лет назад я утеплял стены подвала в нашем подвальном кладовке. Я установил изоляционную плиту из экструдированного пенополистирола толщиной 1-1 / 2 дюйма от DOW. Я использовал специальный клей для пенополистирола, чтобы приклеить пенопласт к бетону (вы также можете использовать пену «Great Stuff Pro» в банке).Пенопласт, который я использую, имеет шпунт и паз, поэтому установка довольно проста. Просто обрежьте доски по длине, нанесите немного клея и прижмите его к стене. Учтите, что вам может потребоваться надавить на пену с досками, пока клей не высохнет.

Если вы хотите посмотреть видео о таком подходе, посмотрите наше видео об утеплении подвала своими руками.

Вы заметите, что я установил платы горизонтально. С тех пор, как мы работали над этим проектом, мы устанавливали их вертикально на работе, и это стало намного проще! Размещение их в вертикальном положении значительно упрощает предотвращение их падения во время застывания клея.

Уплотнение изоляционных швов

Обновлено (октябрь 2014 г.)

Много лет назад, когда я впервые начал использовать этот метод, было очень мало вариантов для ленточных изделий для герметизации изоляционных панелей из пенопласта. Тогда я использовал ленту Тайвек, но этот продукт больше не рекомендуется использовать на пенопласте. Большинство производителей пенопласта в настоящее время производят ленты, специально предназначенные для герметизации этих продуктов. DOW предлагает строительную ленту WEATHERMATE ™, а Owens Corning — соединительную ленту из пеноматериала JointSealR ™.Эти продукты более дорогие, но они специально разработаны для этого применения и очень важны для долговременной работы изоляционного барьера.

Каркас стен подвала

После того, как вся изоляция была на месте, я начал возводить стены 2 × 4. Я разместил стены прямо перед изоляцией из пенопласта, а затем изолировал полости стен стекловолоконной изоляцией. Вам нужно будет прибить обработанную давлением пластину стены к бетону с помощью набора инструментов Trigger Tool Kit, калибр 22.

Вам может быть интересно, почему я использовал изоляцию из стекловолокна после того, как на снимке под глазом окунулся. Мы можем использовать его в этой ситуации, потому что у нас есть пароизоляция между ним и бетоном. Комбинируя изоляционные материалы, я достиг примерно 16. Это было намного дешевле, чем делать все с пеной.

В Building Science Corporation есть действительно полезная информация.

Изолированные бетонные полы

В этом проекте мы не изолировали бетонные полы, потому что у нас есть плиты с радиационным обогревом.Однако, если в вашем доме нет лучистого тепла и вы ищете информацию по этой теме, мы рекомендуем вам прочитать «Как утеплить бетонный пол».

.

Утепление нового дома

Если вы покупаете или строите новый дом, убедитесь, что включены функции энергосбережения. Правило Федеральной торговой комиссии (FTC) об изоляции домов требует, чтобы продавец нового дома информация о типе, толщине и R-значении изоляции, которая будет установлена ​​в каждом часть дома в каждом договоре купли-продажи. Многие государственные или местные строительные нормы и правила включают минимум требования к утеплению дома. Убедитесь, что ваш новый дом или пристройка соответствуют этим требованиям. строительные нормы и правила. Вы можете установить изоляцию сверх минимума, указанного в коды, особенно если эти минимальные уровни ниже рекомендованных здесь. Кроме того, энергоэффективная ипотека доступна как в рамках государственных, так и традиционных кредитных программ. Эти ипотечные кредиты признают, что платежи домовладельца за энергию будут меньше для более энергоэффективного дома, и, следовательно, позволяет покупателю взять в долг большую сумма для покрытия первоначальных затрат на повышение энергоэффективности дома.

Чтобы сохранить конкурентоспособность начальных продажных цен, многие строители предлагают стандартные (не оптимальные) уровни изоляции, хотя дополнительная изоляция будет хорошей инвестицией для покупателя. Строители, участвующие в программе Energy Star, обращаются к сторонним инспекторам не только для проверки правильности использования изоляции, но и для проверки ее правильности.

Всегда экономичнее устанавливать рекомендуемые уровни изоляции на начальном этапе строительства, чем добавлять изоляцию позже.Многие участки изоляции закрываются в процессе строительства, и очень сложно добавить изоляцию к этим участкам позже.

Пришло время сделать ваш дом герметичным. Существуют специальные средства и методы для устранения утечек воздуха между стенами и полом, а также между стенами и потолком. Посоветуйте своему строителю сделать все зазоры вокруг дверей и окон как можно плотнее, а также должным образом заделать все такие стыки.

Где и сколько?

На рис. 1 показано, какие строительные пространства следует утеплен.Обсудите планы дома со своим строителем и убедитесь, что каждое из этих пространств должным образом изолированы до рекомендованных здесь значений R. Не забудьте купить утеплитель на основе это значение R и проверить этикетку продукта, чтобы определить надлежащую толщину изоляции, особенно, если вы планируете установить его в ограниченном пространстве, например, в полостях стен и соборные потолки.

На рис. 2 показаны данные Министерства энергетики США. климатических зон, а также краткое изложение наших рекомендаций по изоляции для новых домов.Эти рекомендации основаны на сравнении вашей будущей экономии энергии с текущими затратами. монтажа изоляции. Диапазон показан для многих мест по следующим причинам:

• Затраты на энергию сильно различаются в зависимости от зоны.
• Стоимость установленной изоляции сильно различается в зависимости от зоны.
• Эффективность отопительного и охлаждающего оборудования варьируется от дома к дому.
• Наша лучшая оценка будущих затрат на электроэнергию может быть неточной.

Итак, как решить, какой утеплитель установить?

Будущая экономия энергии, конечно, зависит от того, сколько энергии будет стоить в будущем.По нашим оценкам, расходы на топливо будут расти примерно такими же темпами, как и общие инфляция. Если вы думаете, что расходы на топливо увеличатся еще больше, вам следует установить показано большее количество изоляции. Глядя на карту, если вы думаете, что затраты на энергию в вашем районе больше, чем затраты на электроэнергию для других мест в той же климатической зоне, вы следует установить больший объем утеплителя.

Мы также можем дать вам более подробную информацию для вашего конкретного местоположения и порекомендовать другие места изоляции в вашем доме.Калькулятор почтового индекса позволит вам ввести свои собственные цены на изоляцию, затраты на электроэнергию, а также эффективность систем отопления и охлаждения. Однако некоторые системы компьютерной безопасности не позволяют программам Java работать должным образом. Таблица рекомендуемых R-значений может быть полезна в этих случаях, поскольку она предоставит рекомендации, основанные на затратах на изоляцию и энергию для вашего района.

Для стен указываются как изоляционная оболочка, так и изоляция полости, поскольку она важно использовать их вместе как систему.Любая комбинация оболочки и полости изоляция, показанная на рисунке 2, даст вам аналогичная экономия за жизненный цикл.

Ленточные балки или внешние края рам пола должны быть изолированы, пока дом строится. Для большей части страны вам следует попытаться установить R-30 в это место. Если вы живете в климатической зоне 1, Р-19 адекватен. Более подробные чертежи и утеплитель Методы изготовления ленточных балок показаны в Информационном бюллетене по технологии изоляции стен.

Варианты утепления фундамента для нового строительства шире, чем для существующих домов. Строитель может, например, выбрать изоляцию снаружи подвала или подполья. стена. Вам следует обсудить со своим строителем варианты проверки и контроля термитов, когда выбор метода утепления фундамента. Специальная накладка на порог (стык между верхними фундамента и днища каркаса дома) уплотнители из минерального волокна спроектирован для уменьшения утечки воздуха при установке во время первоначального строительства дома.Все легковоспламеняющиеся изоляция или изоляционные покрытия должны быть закрыты или защищены иным образом в соответствии с правилами пожарной безопасности. Более подробная информация представлена ​​в Информационном бюллетене по технологии изоляции подвала.

Если водопроводы и воздуховоды вашей системы отопления или кондиционирования проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения, такие как чердак или подполья, тогда водопроводы и воздуховоды должны быть утеплен. Убедитесь, что ваш подрядчик проверит воздуховод на предмет утечек перед установкой изоляции воздуховода.Затем подрядчик должен обернуть воздуховоды изоляция воздуховодов R-6 с пароизоляцией с внешней стороны. Все стыки, где встречаются участки изоляции, должны иметь облицовку внахлест. и быть плотно заклеенными стекловолоконной лентой; но избегайте сжатия изоляции, таким образом уменьшение его толщины и R-значения.

Воздуховоды возвратного воздуха чаще всего располагаются внутри отапливаемой части дома, где их не нужно изолировать, но они все равно должны быть изолированы от воздушных проходов, которые подключаться к неотапливаемым помещениям.Следует проверить соединения гипсокартона и воздуховодов, так как они часто бывают плохими (или отсутствуют) и приводят к нежелательным потокам воздуха через полости стен.

Воздушное уплотнение

Воздушное уплотнение важно не только потому, что сквозняки неудобны, но и потому, что утечки воздуха несут и влагу, и энергию, обычно в нежелательном направлении. Например, утечки воздуха могут переносить горячий влажный наружный воздух в ваш дом летом или могут переносить теплый влажный воздух из санузел зимой на чердак.

Большинство домовладельцев знают, что воздух проникает в их дома и выходит из них через небольшие проемы вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы. Воздух также попадает в жилое пространство от других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвал или подполья. Самолет проходит через:

• любые отверстия или трещины в местах стыковки двух стен, в местах стыковки стены с потолком или рядом с дверными косяками;
• промежутки вокруг электрических розеток, распределительных коробок и встраиваемых светильников;
• щели за встраиваемыми шкафами, а также за обшитыми мехом или подвесными потолками, например за кухонными или ванными комнатами;
• люки вокруг чердачных люков и подъемных лестниц;
• за ваннами и душевыми кабинами;
№
• сквозные полости полов готовых чердаков, примыкающих к некондиционированным чердачным помещениям;
• инженерные желоба для каналов и др., и
• проходы сантехники и электропроводки.

Эти утечки между жилым пространством и другими частями дома часто намного больше, чем очевидные утечки вокруг окон и дверей. Поскольку многие из этих утечек дорожки обусловлены тенденцией к подъему теплого воздуха и опусканию холодного воздуха, чердак часто лучшее место, чтобы их остановить. Перед установкой утеплителя чердака важно устранить эти утечки. потому что изоляция может скрыть их и сделать их менее доступными. Обычно чердак Сама изоляция не остановит эти утечки, и вы не сэкономите столько, сколько ожидаете, из-за воздух, проходящий через изоляцию или вокруг нее.

Есть несколько информационных бюллетеней, которые помогут вам остановить эти утечки воздуха:

При резком сокращении естественной вентиляции, т.к. в более энергоэффективном доме может потребоваться вентиляция свежим воздухом, чтобы избежать накопление застоявшегося воздуха и загрязнителей воздуха внутри помещений. Для этой цели доступны специальные теплообменники воздух-воздух или вентиляторы с рекуперацией тепла.Также можно включить запас свежих поступает наружный воздух в вашу систему отопления и охлаждения. Такое расположение можно использовать для создания немного более высокого давление внутри вашего дома, что предотвратит неконтролируемое проникновение наружного воздуха в ваш дом. Подробнее об этой компоновке см. «Интеграция с системами воздушного отопления и кондиционирования». в Информационном бюллетене по технологиям систем вентиляции для всего дома.

Контроль влажности и вентиляция

Мы говорим о контроле влажности в информационном бюллетене по изоляции, потому что мокрая изоляция работает плохо.Кроме того, изоляция является важной частью ограждающей системы вашего здания, и все ее составляющие. система должна работать вместе, чтобы влага не наносила вред конструкции или здоровью опасности для людей. Например, плесень и грибок растут во влажных местах, вызывая аллергию. реакции и повреждение зданий.

Влага может попасть в ваш дом во время строительства. Строительные материалы могут намокнуть во время строительства из-за дождя, росы или лежа на влажной земле.Бетонные стены и фундаменты стабильно выделяют воду, поскольку они продолжают отверждаться в течение первого года после дом построен. В первую зиму дома эта строительная влага может выделяться. в здание со скоростью более двух галлонов в день, а в течение второй зимы медленнее, примерно один галлон в день. Возможно, вам придется использовать осушители во время этого начальный период времени.

Когда проблема с влагой?

Дождевая вода может просочиться в полости стен, если окна не промываются должным образом во время монтаж.Кроме того, когда влажный воздух касается холодной поверхности, часть влаги может покинуть воздух и конденсироваться. или стать жидкостью. Если влага конденсируется внутри стены или на чердаке, вы не сможете увидеть воды, но это может вызвать ряд проблем.

Четыре вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать проблем с влажностью:

1. Контрольная жидкая вода. Дождь приближается через стену, особенно через стену подвала или подвального помещения, может быть менее заметным, чем протечка через крышу, особенно если это относительно небольшая утечка, и вода остается внутри полости стены.Остановите все пути попадания дождевой воды в ваш дом:
   • Используйте атмосферостойкий барьер.
   • Закупорите все окна и двери.
   • Отводите всю воду, стекающую с крыши, от уклон почвы вокруг дома, чтобы вода стекала из дома.
   • Используйте широкие свесы, чтобы дождь не попадал на стены и окна.
   • Используйте большие желоба и ограждения водостока, чтобы дождь не капал на землю возле дома.
   Быть уверенным что конденсат из вашего кондиционера правильно отводится из вашего дома. Вы также должны быть осторожны, чтобы системы полива для вашего газона или клумбы не распыляют воду на стены вашего дома или пропитать землю возле дома. Также рекомендуется проверить уплотнение вокруг вашего ванна или душ, чтобы вода не просачивалась в стены или пол.
2. Вентиляция. Вам необходимо проветрить дом, потому что вы и ваша семья производите влаги, когда вы готовите, принимаете душ, стираете белье и даже когда дышите.Используется более 99% воды к поливу растения со временем попадает воздух. Если вы используете невентилируемый природный газ, пропан или керосин обогреватель, все продукты сгорания, включая водяной пар, выбрасываются прямо в ваш жилое пространство. Этот водяной пар может добавлять в воздух внутри вашего дома от 5 до 15 галлонов воды в день. домой. Если вентиляция вашей сушилки для белья не выходит наружу, или если наружное вентиляционное отверстие закрыто или забит, вся эта влага попадет в ваше жилое пространство.Просто дыша и потея, типичный Семья добавляет около 3 галлонов воды в воздух в помещении. Вам особенно нужно выпустить кухня и ванные комнаты. Убедитесь, что эти форточки выходят прямо наружу, а не на чердак, где влага может вызвать проблемы. Помните, что вентиляция не работает, пока вы ее не включите; так что выберите более тихие модели, которыми вы, скорее всего, будете пользоваться. Если ваш чердак вентилируемые, важно никогда не закрывать и не закрывать утеплителем вентиляционные отверстия чердака.Позаботьтесь о предотвратить засорение вентиляционных отверстий чердака неплотной изоляцией с помощью перегородок или вентиляционных отверстий для стропил. Эти перегородки также служат для предотвращения проникновения наружного воздуха в изоляцию. Когда вы думаете о вентиляции для удаления влаги, вам также следует подумать о том, откуда будет поступать воздух для замены и как он попадет в ваш дом. Чтобы получить больше информации о контролируемой вентиляции см. Информационный бюллетень по технологии систем вентиляции для всего дома.
3. Остановить утечки воздуха. Очень важно закрыть все пути утечки воздуха между вашими жилые помещения и другие части вашей строительной конструкции. Измерения показали, что утечка воздуха в стены и чердаки уносит значительное количество влаги. Помните, что при утечке воздуха через электрические розетки или вокруг сантехнических соединений в полости стен влага переносится по тому же пути. То же самое верно и для воздуха, проходящего через любые утечки между вашим домом и чердак, подполье или гараж.Даже очень небольшие утечки в воздуховодах могут переносить большое количество влаги, потому что воздушный поток в ваших воздуховодах намного больше, чем в других воздушных потоках в вашем доме. Это особенно проблема, если ваши воздуховоды проходят через подвесное пространство или чердак, поэтому обязательно плотно закройте эти воздуховоды (и держите их закрытыми!). Возвратные каналы еще более негерметичны, потому что они часто включают стыки между гипсокартоном и воздуховодами, которые могут быть плохо заделаны или даже вовсе не заделаны.
4. Планируйте путь выхода влаги. Типовые устройства вентиляции чердаков являются одним из примеров запланированный путь отвода влаги, которая переместилась из интерьера вашего дома на чердак. Холодный воздух почти всегда содержит меньше воды, чем горячий, поэтому диффузия обычно переносит влагу из теплое место в холодное. Вы можете позволить влаге выйти из полости стены на улицу во время зимой или сушить в помещении летом, избегая использования виниловых настенных покрытий или краска с низкой химической проницаемостью. Вы также можете использовать осушитель воздуха, чтобы снизить уровень влажности в доме, но он увеличьте потребление энергии, и вы должны следить за тем, чтобы он был чистым, чтобы избежать роста плесени.Если вы используете увлажнитель для комфорта в зимние месяцы, убедитесь, что нет закрытых помещений, где уровень влажности слишком высок.

Следует ли использовать замедлители образования пара?

Влага может проходить от земли через фундамент и вверх в ваши стены, а также через плиточный пол в ваш дом. Итак, ваш строитель между фундаментом и стенами всегда должен стоять пароизоляция. Стоит ли включать в стену пароизоляцию? Если да, то где? Если наружный воздух холоднее и суше, чем внутри дома, то влага изнутри теплого дома будет постарайтесь проникнуть через стены и потолок к холодному, сухому наружному воздуху.Если наружный воздух горячий и влажный, тогда влага извне будет пытаться проникнуть через стены в сторону сухого, кондиционированного внутреннего воздуха. Раньше мы говорили людям установить пар замедлители схватывания, чтобы попытаться остановить распространение влаги. Но мы узнали, что если влага движется в обе стороны значительную часть года, лучше не использовать пар замедлитель в стенах вообще.

Проблемы при установке

Ваш строитель, скорее всего, наймет субподрядчика для установки изоляции в вашем новом доме.Тем не менее, рекомендуется изучить правильные методы установки, поскольку неправильная установка может снизить экономию энергии.

Меры предосторожности при установке изоляции

• Носить одежду, защищающую от контакта с кожей и раздражения. Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты застегнуты на пуговицы, перчатки, шляпа, очки и одноразовый респиратор от пыли рекомендуется во всех проектах самодельной изоляции. Также прочтите этикетку и следуйте всем указаниям производителя.
• Не накрывайте и не упаковывайте вручную изоляцию вокруг оголенных печных труб, электрических приборов, двигателей или любого выделяющего тепло оборудования, такого как утопленные осветительные приборы. Если вы поместите теплоизоляцию вокруг этих мест, выделяющих тепло, тепло может накапливаться, что приведет к пожару. Правила электробезопасности запрещают установку теплоизоляции в пределах трех дюймов от утопленного корпуса прибора, отсека электропроводки или балласта или над прибором, чтобы он задерживал тепло и предотвращал свободную циркуляцию воздуха, если прибор не обозначен этикеткой как подходит для изоляции, чтобы быть в прямом контакте с приспособлением.ЭТО ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия чердака изоляцией. Необходимо поддерживать надлежащую вентиляцию, чтобы избежать перегрева летом и накопления влаги в течение всего года.

Чердаки

Для вдуваемой сыпучей изоляции каждый мешок изоляционного материала, используемый подрядчиком, должен иметь маркировку R-value для покрываемой области. Хотя эти цифры могут отличаться у разных производителей, цифра площади подскажет вам, какое количество пакетов нужно использовать.Точно так же упаковки других типов инсулатино следует идентифицировать по их значению R. Важно убедиться, что в вашем доме установлено необходимое количество. Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед установкой на чердаке с насыпью, чтобы вы могли убедиться, что была установлена ​​правильная глубина. Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием установленной изоляции, указанием толщины, зоны покрытия, R-значения и количества установленных пакетов.В некоторых областях предлагаются услуги инфракрасной термографии, чтобы помочь обнаружить любые пробелы в изоляции.

В некоторых домах легче получить полное покрытие мансардного этажа при помощи обдува. рыхлый утеплитель. Свободное заполнение изоляция не должна смещаться в вентиляционные отверстия или контактировать с выделяющими тепло оборудование (например, встраиваемые осветительные приборы) с помощью перегородок или ретейнеры.

Если используются войлок или рулоны, первый слой должен быть уложен между балками.Второй слой следует размещать перпендикулярно к первому, потому что это поможет покрыть вершины самих балок и уменьшить тепловые мосты через раму. Кроме того, не забудьте изолировать люк или дверцу доступа. Хотя площадь двери небольшая, неизолированная чердачная дверь снизит энергопотребление. существенная экономия.

Чтобы быть эффективными, светоотражающие системы должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя.

Излучающие барьеры могут быть установлены на чердаках в нескольких конфигурациях.Лучистый барьер чаще всего крепятся возле кровли, к нижней поверхности поясов ферм мансарды или к стропилам обрамление. Излучающий барьер никогда не следует размещать поверх теплоизоляции или на чердаке, потому что он будет скоро покроется пылью и работать не будет. Отдельный информационный бюллетень Министерства энергетики доступен для барьеры, показывающие, в каких частях страны с наибольшей вероятностью получат выгоду от системы этого типа.

Стены



Когда утеплитель установлен, он подходит между стойками деревянного каркаса в соответствии с инструкциями производителя.Летучие мыши должны быть аккуратно обрезать, чтобы обойти препятствия, такие как оконные рамы, трубы, провода и электрические коробки без зазоров.

• Не сжимайте изоляцию, чтобы она подходила к трубам или проводам. Вместо обрезать до середины толщины войлока так, чтобы под труба или проволока, а другой клапан — над трубой или проволокой.
• Одна из распространенных ошибок — оставлять узкие места между близко расположенными стеновые стойки неизолированные. Хотя эти пространства могут выглядеть очень небольшая часть стены, небольшие неизолированные участки могут значительно снизить изоляционные характеристики всей стены.Полосы утеплителя должны быть отрезанными и вставленными в такие узкие места вручную.
• Крафт-бумага или фольга, замедляющая образование паров, покрывают многие одеяла. изоляционные изделия необходимо покрыть гипсом или вагонкой из-за соображений пожара.

Для заполнения пустот в стенах можно использовать выдувную целлюлозу или аэрозольную пену. Оба этих продукта могут хорошо заполнять пространство вокруг проводов и другие препятствия и при заполнении участков необычной формы.Для целлюлозы используется какая-то форма сетки, чтобы удерживать целлюлозу на месте до тех пор, пока установлен гипсокартон. В случае распылительной пены важно аккуратно завершить нанесение, чтобы избежать проблем с установкой гипсокартона.

Кладка стен должна быть утеплена с внешней стороны.

Варианты конструкции

Вариант конструкции: люки и перекрытия

Многие строительные нормы и правила в настоящее время требуют установки вентиляционных отверстий для вентиляции. с наружным воздухом, но не существует убедительных технических оснований для требований вентиляции подпольного пространства.Если пространство для лазания вентилируется, пол должен быть изолирован, а любые трубы или воздуховоды в нем также должны быть изолированы. В некоторых климатических условиях трубы в вентилируемых подпольях также необходимо обернуть провода обогрева, чтобы избежать замерзания труб. Если ползунок не вентилируется, очень важно, чтобы вся земляная зона для ползания должна быть покрыта прочным замедлителем пара, например, тяжелым полиэтиленовая пленка. (Это также хорошая практика для вентилируемых ползунков.) Для непроветриваемых подвалов изоляцию следует размещать на внутренней стене дома. подъезд вместо под этажом выше.Изоляция также должна простираться на несколько футов. над поверхностью земли внутри подполья, лежа поверх прочного пароизолятора. Для невентилируемая конструкция, воздух в пространстве для ползания фактически включен как часть кондиционированное пространство внутри дома, как если бы это был подвал. Информационный бюллетень по технологии Crawlspace Insulation Technology дает более подробную информацию об этом варианте конструкции. Если вы выбираете фундамент из плит, обязательно соблюдайте рекомендации по утеплению. установку и контроль влажности, приведенные в Информационном бюллетене по технологии изоляции плит.

Вариант конструкции: усовершенствованный каркас стен

Можно использовать передовые технологии каркаса стен, которые снизят потери энергии через стены с небольшими дополнительными затратами или без них. Подробности приведены в Информационном бюллетене по технологии утепления стен.

Вариант конструкции: металлический каркас

Некоторые новые дома построены с использованием металлических каркасов вместо деревянных. Такие рамки не восприимчивы к проблемам с насекомыми, которые могут повредить деревянные конструкции.Однако когда вы изолируете здание с металлическим каркасом, важно понимать, что через металл проходит гораздо больше тепла. шпильки и балки, чем через куски дерева. Из-за этой разницы, размещение изоляции просто между стенными стойками или просто между чердаком или балками пола, не подходит для металлических каркасов дома так же, как и для домов с деревянным каркасом. Если у ваших стен металлические каркасы, вам потребуется поместите непрерывную изоляционную оболочку поверх каркаса стены между металлом обрамляя детали и внешний сайдинг в дополнение к изоляции пространства между стойками.(Обратите внимание, что эта изоляционная оболочка не выдерживает место фанеры или другого сейсмического крепления.) Если на вашем чердаке металлические балки, вы можете для размещения жесткого пенопласта между балками и гипсокартоном потолка, а также для покрытия балок чердака с изоляцией по мере возможности.

Вариант конструкции: изоляционные бетонные опалубки

Изоляционные бетонные формы можно использовать для возведения стен в новых домах. Эти специальные бетонные стены бывают разных конфигураций и могут обеспечить дополнительную тепловую массу в вашем доме, чтобы уменьшить влияние колебаний температуры наружного воздуха.

Вариант конструкции: массивные стены

Самый распространенный тип дома в нашей стране — каркасный дом легкой конструкции. Массивные стены встречаются реже и включают здания из бетона, бетонных блоков и бревен. Эти здания будут потреблять меньше энергии, чем конструкции из деревянных каркасов во многих частях страны, потому что они могут накапливать тепло дневного солнца для обеспечения необходимого тепла в ночное время или могут охлаждаться ночью, чтобы снизить нагрузку на кондиционирование воздуха в течение дня.Исследования показывают, что такие массивные стеновые системы работают лучше всего, если изоляция находится снаружи стены. См. Калькулятор ZipCode или таблицу ZipCode, чтобы узнать, сколько изоляции вам следует использовать.

Вариант конструкции: структурные изолированные панели

Конструкционные утепленные панели можно использовать для строительства дома. Эти панели сэндвич-пенопласт изоляция между двумя слоями дерева или композитного материала, что устраняет необходимость в конструкционных элементы деревянного каркаса.Эти системы экономят энергию двумя способами, во-первых, за счет снижения тепловых потерь, которые могут прошли через деревянную раму, а во-вторых, уменьшив утечку воздуха. Оба эти изменения представляют значительная экономия энергии. Просто остановив прохождение энергии через каркас стены, можно сэкономить 25% потерь энергии в стене.

Вариант конструкции: система отделки внешней изоляции

Некоторые дома построены с использованием системы отделки внешней изоляции, которая придает им вид, напоминающий штукатурку.В прошлом проблемы с контролем качества возникали, когда плохая конструкция приводила к протечкам воды в стеновую систему, обычно вокруг оконных рам. Более новые версии системы внешней изоляции были разработаны, чтобы быть более надежными и позволять любой воде, попавшей через дефект конструкции, безвредно стекать из стены. Данную систему можно использовать для отделки деревянных, металлических и каменных стен. Он предлагает особые преимущества для стен с металлическим каркасом и каменной кладки, поскольку непрерывный внешний изоляционный слой оптимизирует тепловые характеристики обеих этих систем стен.

.

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для строительства домов

Пиломатериал для каркаса, также известный как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойной стойкой, коллекторов, стропильных ферм и перекрытий пола и т. Д., А также в строительстве деревянных каркасов) . Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные типы древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркасов, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

Пиломатериалы Standard SPF (ель-сосна-пихта) — выбор древесины хвойных пород:

• Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов. Эта древесина фрезеруется из хвойных пород (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве каркасного материала выгодна тем, что в ней нет материала. Он претерпевает значительную трансформацию в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
• Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
• Пиломатериал с шиповым соединением (также известный как соединенный с торцевым швом или с торцевым склеиванием) изготавливается из коротких сухих деревянных брусков, обработанных с каждой стороны и соединенных водоотталкивающим структурным клеем.Этот метод является экологически выгодным, поскольку в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, стабильнее и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для Plyscrapers «и т.д. — (см. ниже).

T Реальные размеры светлого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

Постоянный источник путаницы среди строителей дома своими руками — это размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступный 2×4 дюйма на самом деле равен 1.5 «x 3,5» , 2×6 фактически составляет 1,5 «x 5,5» . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 дюйма, на самом деле будет 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причина этого — строгание; некоторые истинные размеры можно найти на лесных складах, указанных на как «грубые» пиломатериалы или «необработанные пиломатериалы», поскольку они являются не строганной древесиной.

Размерные пиломатериалы: номинальные и фактические размеры
Номинальный размер	Фактический размер
Два на четыре или 2 x 4	1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6	1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8	1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Два на десять или 2 x 10	1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
По одному или 1 x 2	3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 3	3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 4	3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

Вот еще одна сбивающая с толку аномалия при выборе древесины для каркаса. Древесина стандарта Canadian Lumber Standard, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но в Северной Америке ее редко называют пиломатериалом CLS.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных допусков. Известно, что этот вид древесины обеспечивает эстетически приятную отделку и способствует более легкому и удобному нанесению краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также был обработан на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки — в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории имеют похожий внешний вид.

Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

Конструкционная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Тем не менее, он имеет много технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

Открытые балки перекрытий идеально подходят для строительства деревянных рам. © Draesel Construction of Calgary

В конструкционных изделиях из пиломатериалов для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, выбирайте конструкционные изделия из дерева, когда это возможно, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе конструкционной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные — сравните это с размером 2×8 дюймов или 2×10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения в 3/8 дюйма или более от самой большой до самой маленькой. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые куски нужно будет отрегулировать, а другие побрить, а это займет много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой стенкой, вы обязательно получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия, а не просверлит тысячи отверстий через сплошные балки пола, как в изображение ниже.

Электропроводка через балки пола из массива дерева занимает много времени © Ecohome

Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус — это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламинатом, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Так как клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но находит все большее применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, был построен в 1963 году с самыми большими в мире арками из клееного ламината, которые охватывают 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток с меньшими затратами, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил дизайн с большими двойными изгибами из клееного бруса из желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральной прочной древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность древесины поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и ее естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для защиты от обледенения дорог, делают ее идеальной для этих целей, особенно в зонах холодного климата.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Keystone Wye, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Kingsway в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое здание в мире с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти ограничения, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины из поперечно-клееной древесины ( CLT) .Плиты пола, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

Поперечно-клееный брус стабилен и экологичен, особенно если он одобрен FSC

Клееный брус (CLT)

CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт древесины обладает отличными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

Внешняя обшивка OSB с пенопластом © Ecohome

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это, конечно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.

Фанера из шпона твердых пород © Columbia Forest Products

Фанера

Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготавливается из тонких листов шпона , скрепленных между собой с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя движутся в направлении, противоположном предыдущему, что дает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве основы для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду при работе со всеми конструктивными изделиями из дерева в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и кондиционерами в домах могут гнить стены узнать больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите , какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

Внутренняя отделка дерево

Молдинги для внутренней отделки могут изготавливаться из любых материалов.Один из вариантов — массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он прочный материал, не требующий вредных клеев. МДФ молдинги (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой с нулевым содержанием летучих органических соединений будут иметь большое значение, чтобы помочь вам поддерживать чистоту воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

Древесина для наружной облицовки и отделки домов

• Плюсы деревянного сайдинга: Придает классической традиционной отделке сайдингу дома. Безусловно, при использовании сайдинга из древесины FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве образуется очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
• Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
• Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
• Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенные деревянные сайдинги, качество которых невозможно сопоставить с лестницей с помощью щетки.На обе стороны наносится несколько слоев краски, поэтому ваша задача — просто отрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Компания с хорошей репутацией предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

.

Деревянная мебель

Независимо от того, какая древесина используется, мебель для использования внутри дома в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же для защиты качества воздуха — ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы читаете о лучших вариантах пиломатериалов для каркаса домов , узнаете больше о каркасном дереве для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбная мебельная доска из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей руководства о конструкции деревянных каркасов или даже узнайте о красивой Shou sugi ban обшивки из карбонизированного дерева здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

.

No related posts.