Верстак чертеж: Столярный верстак своими руками: как организовать рабочее место — FotoNaStenu.ru — интернет магазин

Содержание

Верстак своими руками — как сделать, фото и чертежи | Своими руками

В большинстве столярных домашних мастерских через некоторое время почти всегда возникает нехватка места. А почему бы не сделать своими руками верстак, в котором основание служило бы не только опорой для крышки, но и хранилищем всевозможных инструментов?

Чтобы обеспечить лёгкий доступ к содержимому тумбы-основания, в ней установлены выдвигаемые ящик и два лотка для мелкого инструмента.

Сделанная из тяжёлого клёна крышка вместе с тумбочкой, уже заполненной инструментами, благодаря большому весу придают верстаку хорошую устойчивость, что обеспечивает удобную работу с любым изделием.

Более того, он оборудован металлическими столярными тисками с накладками из клёна, закрывающими его губки. В накладках просверлены два отверстия для упоров.

ДЕЛАЕМ КОРПУС СТОЛЯРНОГО ВЕРСТАКА

Тумба верстака (рис. А), которая служит основанием, состоит из двух рам: передней и задней (рис.

Б), соединённых боковыми стенками.

Задняя рама.

Изготовление корпуса начинают с задней рамы. Она состоит из пары перемычек и стоек (боковых и центральной) толщиной 20 мм. Центральная стойка значительно увеличивает жёсткость тумбы.

Но прежде чем отложить в сторону эти детали, в них надо выпилить пазы для фанерных панелей задней стенки и шипов перемычек, а также для 10-мм шипа боковой стенки.

Затем стойки и перемычки насухо собирают, проверяют, насколько хорошо совпадают шипы с пазами, и измеряют проёмы для фанерных панелей.

Собранную заднюю стенку фиксируют струбцинами.

Передняя рама самодельного столярного верстака.

Как и задняя, передняя рама также состоит из стоек и перемычек. Но здесь нет фанерных панелей, а есть проёмы для выдвижного ящика и двух створок.

В передней раме две одинаковые стойки с пазами по двум сторонам. Но вместо двух перемычек здесь их три.

Две одинаковые верхние перемычки размерами 50×830 мм с короткими шипами на концах выделяют проём выдвижного ящика. Нижняя перемычка такой же длины, только шире (110 мм). Переднюю рамку склеивают и зажимают на время схватывания клея.

Но пазы в стойках между перемычками должны быть чем-то заполнены, поэтому в них вклеивают вставки 10×10 мм по всем открытым частям пазов.

Закончив сборку передней и задней рамы, из фанеры толщиной 20 мм выпиливают две боковые стенки корпуса (рис. 1). По боковым кромкам вырезают фальцы, формирующие шипы, входящие в уже выпиленные в стойках пазы.

Собрав на клее боковые стенки и рамы, корпус стягивают струбцинами. При затяжке необходимо проверять, не нарушается ли прямоугольность корпуса.

Собрав корпус, на углах всех четырёх стоек следует отфрезеровать декоративные фаски.

Наступило время внутреннего оборудования корпуса. Эту работу лучше выполнять снизу вверх (см. рис. 2).

Сначала выпиливают по паре передних, задних и боковых реек. Они крепятся так, чтобы уложенное на них дно корпуса из 12-мм фанеры оказалось заподлицо с верхней кромкой нижней перемычки передней рамы, его прикрепляют клеем и шурупами, что повышает прочность тумбы.

Накладки для увеличения жёсткости тумбы. Но всё равно корпус необходимо сделать ещё прочнее. Для этого достаточно добавить несколько накладок (рис. 3). Эти детали из клёна толщиной 20 мм устанавливаются по периметру тумбы внутри по перемычкам. Затем в углы добавляют вертикальные вставки.

После этого, чтобы прочнее прикрепить крышку верстака, добавляют ещё две монтажные планки.

Эти детали толщиной 20 мм приклеивают и прикрепляют шурупами заподлицо с верхом боковых стенок корпуса. В основании тумбы снаружи (рис. 4) также устанавливают накладки, которые защищают стенки тумбы.

Смотрите также: Как сделать верстак с регулировкой про высоте своими руками

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ЛОТКИ И СТВОРКИ ВЕРСТАКА

Закончив с корпусом, можно заняться выдвижным ящиком и лотками.

Их лучше всего установить на выдвижные салазки. Но механизм выдвижения сложно прикрепить непосредственно к боковым стенкам корпуса (рис 5). Поэтому, чтобы получить монтажную поверхность для желобов салазок, необходимо установить крепёжные бруски толщиной 20 мм. Они не должны доходить до поверхности корпуса, иначе створки и выдвижной ящик не войдут в проёмы. Более того, их лучше сместить внутрь на 1,5 мм от передней рамы.

Выдвижной ящик.

Для прочности и долговечности стенки выдвижного ящика соединены выпиленным вручную «ласточкиным хвостом» (рис. 6).

Прежде чем отпиливать для ящика заготовки, измеряют проём. Затем выпиливают переднюю и заднюю стенки, а также и боковые стенки в окончательный размер, размечают и выпиливают шипы и пазы соединения. Для установки фанерного дна необходима фрезеровка пазов. Остаётся покрыть сопрягаемые поверхности клеем, собрать ящик и стянуть струбцинами.

Паз для фанерного днища пока виден со стороны передней стенки, но позже он будет закрыт фасадом ящика.

Лотки.

Чтобы определить ширину лотка, измеряют расстояние между планками. Определить длину боковых стенок лотка проще — она равна длине салазок выдвижного механизма.

По полученным размерам с учётом размеров жёлоба и салазок (в сборе) выпиливают переднюю, заднюю и боковые стенки. Соединяют стенки лотка в «ласточкин хвост» либо вполдерева, а на внутренней стороне всех стенок выбирают паз для днища из 12-мм фанеры (рис. 7).

Дно сделано из такой толстой фанеры для того, чтобы оно не провисало под весом лежащих на нём достаточно тяжёлых инструментов.

Ссылка по теме: Как сделать обычный столярный верстак удобнее

Установка салазок.

После сборки лотков и выдвижного ящика остаётся установить на них салазки механизмов выдвижения (рис. 6).

Фасад ящика.

Установив выдвижной ящик в проёме, надо примерить и закрепить фасадную доску, которая должна стоять в тумбе с зазором 1,5 мм по периметру проёма. Деревянные ручки вклеивают в предварительно просверленные отверстия.

Створки. Последовательность изготовления деталей и сборка створок тумбы (рис. 8) такая же, как при изготовлении задней стенки. Только на каждую створку

необходимо прикрепить петли и при навеске проследить, чтобы зазор сверху, снизу, вдоль боковых сторон и между створками был 1,5 мм.

На створки прикрепляются ручки, а в тумбе, чтобы фиксировать створки в закрытом положении, устанавливается шариковая защёлка (рис. 9).

Как сделать крышку

Крышка собрана на клее и шкантах из 13 брусков сечением 45×90 мм. Позже крышку зачищают до окончательной толщины около 89 мм (рис. В). Необходимо использовать высококачественную сухую древесину твёрдых пород и собрать бруски, учитывая расположение годовых колец с тем, чтобы исключить возможное коробление крышки.

Чтобы при сборке и склейке удержать все бруски на одном уровне, в них высверливают сквозные отверстия для коротких шкантов 012 мм. В двух внешних планках надо просверлить глухие отверстия.

Есть ещё одна важная операция, которую надо сделать до склейки крышки. Необходимо отфрезеровать паз в переднем бруске для монтажа металлических тисков. В него будет помещена задняя губка тисков. В результате металлическая губка закроется бруском, и вы получите длинную гладкую прижимную поверхность (рис.

10 и 13). Отфрезеровав паз, бруски можно склеить (рис. 11), а потом ленточной шлифмашинкой гладко зачистить верхнюю и нижнюю поверхности.

Самостоятельное изготовление такой массивной столярной плиты из кленовой древесины может показаться слишком трудным. Для тех, кто не боится и умеет преодолевать трудности, мы в следующем номере журнала подробно опишем технологию её изготовления.

Отверстия для упоров. Во-первых, в склеенной крышке просверливают ряды отверстий 020 мм для упоров (рис. В). Затем, чтобы сгладить острые рёбра, по периметру каждого отверстия фрезеруют фаску в 3 мм.

После этого на двух внешних брусках следует скруглить углы.

Примечание. Не скругляйте угол там, где будут закреплены тиски.

Установка крышки. Зачистив крышку, её надо прикрепить к тумбе (рис. 12). Но сначала по нижнему ребру нужно снять фаску в 1,5 мм. Затем крышку симметрично укладывают на тумбу так, чтобы сзади она свисала на 32 мм, и через планки в тумбочке, предварительно просверлив отверстия для хвостовиков, прикрепляют её закладными шурупами с шайбами.

Тиски для верстака

Прикрепив крышку, можно установить тиски. Их полезная особенность — наличие механизма, быстро освобождающего зажатую деталь.

Установка тисков на верстаке совкими руками.

Для установки тисков может потребоваться прокладка, чтобы верхняя плоскость лицевого блока (добавляется позже) была вровень с крышкой верстака. Это пластина толщиной 20 мм, выпиленная в соответствии с монтажной платой тисков. Затем прокладка через просверленные монтажные отверстия 012 мм вместе с тисками прикрепляется шурупами к крышке верстака снизу (см. рис. 13).

Установив таким образом тиски, на переднюю губку крепят толстый накладной блок. Он защищает обрабатываемую деталь, распределяя прижимающее усилие на большую поверхность.

Чтобы сделать лицевой блок, склеивают вместе две заготовки и получают слоёную накладку толщиной около 65 мм. Затем в блоке высверливаются два отверстия 020 мм для упоров. После этого на нижнем ребре фрезеруют 3-мм фаску. Готовый лицевой блок крепят к тискам.

Завершается отделка крышки снятием фаски на её верхнем ребре, включая лицевой блок тисков.

Верстак своими руками: фото изготовления

На заметку: сделать верстак и мастерскую удобнее

ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛАНШЕТ

Потолки в мастерской или гараже можно сделать откидными, чтобы использовать потолочное пространство для хранения инструментов и заготовок, которые закрепляют с помощью держателей, например кожаных петель, на откидных щитах-планшетах.

ОТКИДНОЙ ВЕРСТАК

Такой откидной рабочий стол-верстак уместно соорудить в гараже, который часто используют в качестве мастерской. Верстак состоит из трёх основных частей — опорного бруса, столешницы и складывающейся опорной ножки. Соединение элементов можно выполнить на карточных дверных петлях.

ЩЕЛИ для НОЖОВОК

На стеллаже полезно предусмотреть место для ножовок в виде щелей, в которые вставляются полотна. Такой способ хранения

КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТРУБЦИН

При изготовлении и ремонте мебели не обойтись без струбцин большого размера. Чтобы они были всегда под рукой, не занимая много места, для их хранения подойдёт простой настенный кронштейн, состоящий из доски-основания с двумя треугольными держателями. Детали соединяют на шурупах-саморезах.

УГОЛОК С ОТВЕРСТИЯМИ

Перфорированный дюралевый или стальной уголок — удобное приспособление для хранения часто используемого ручного инструмента.

«ПАТРОНТАШ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Обычно в арсенале мастера имеется не только электродрель, но и шуруповёрт, лобзик, шлифмашинка. Если на настенных кронштейнах за-

крепить лист фанеры с фигурными вырезами под корпуса инструментов: такой «патронташ» очень поможет в работе.

КРЕПЛЕНИЕ ТОЧИЛА

Закрепление съёмных механизмов и приспособлений на верстаке должно быть надёжным и удобным. Пример — деревянная подставка в виде уголка, который крепят к передней кромке столешницы рым-болтами.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

🔨 Простой верстак своими руками: чертеж и пошаговая инструкция | САЖАЕМ И СТРОИМ

Этот рабочий стол собран в стиле «сделай сам». Он без излишеств, требует для сборки минимум инструментов, прост в изготовлении и очень, очень крепкий!

Вот такой простой и надёжный верстак в стиле «сделай сам» мы должны сделать своими рукамиd-модель рабочего стола

3d-модель рабочего стола

📍

Используемые детали

(a) Ножки: 100 x 50 мм
(b) Верхние передние и задние направляющие: 100 x 50 мм
(c) Верхние боковые направляющие: 100 x 50 мм
(d) Нижние передние и задние направляющие: 100 x 50 мм
(e) Нижние боковые направляющие: 100 x 50 мм
(f) Боковая диагональная связка: 100 x 50 мм
(g) Задняя диагональная связка: 100 x 50 мм
(h) Полка: 150 x 25 мм
(i) Центральная опора столешницы: 100 x 50 мм
(j) Опоры столешницы: 50 x 50 мм
(k) Столешница: 150 x 50 мм
(l) Оцинкованные болты и гайки

Используемые детали верстака своими руками

📍

План раскроя деталей

(a) Ножки: размер 100 x 50 мм, длина 800 мм, кол-во 4 шт.
(b) и (d) Верхние и нижние передние и задние направляющие: размер 100 x 50 мм, длина 1600 мм, кол-во 4 шт.
(c) и (e) Боковые верхние и нижние направляющие: размер 100 x 50 мм, длина 550 мм, кол-во 4 шт.
(f) Боковая диагональная связка: размер 100 x 50 мм, длина 900 мм, кол-во 2 шт.
(g) Задняя диагональная связка: размер 100 x 50 мм, длина 1800 мм, кол-во 1 шт.
(h) Полка: размер 150 x 25 мм, длина 650 мм, кол-во 9 шт.
(i) Центральная опора столешницы: размер 100 x 50 мм, длина 550 мм, кол-во 1 шт.
(j) Опоры столешницы: размер 50 x 50 мм, длина 750 мм, кол-во 2 шт.
(k) Столешница: размер 150 x 50 мм, длина 1800 мм, кол-во 5 шт.
(l) Оцинкованные болты: диаметр 10 мм, длина 110 мм, кол-во 34 шт.
(l) Оцинкованные болты: диаметр 10 мм, длина 160 мм, кол-во 4 шт.

📍

ЧертежРазмеры рабочего стола

Размеры рабочего стола

📍

Пошаговые инструкции

Шаг 1. Каркас

Сборка каркаса рабочего стола

Начните с того, что сделаете каркас верстака (в перевернутом виде).

На ровном основании соедините передние и задние верхние направляющие (b) с боковыми верхними направляющими (c). В результате должен получиться прямоугольник 1600 x 650 мм.

Затем прикрепите ножки (a) к внутреннему краю каждого угла (обратите внимание, что сейчас стол собирается вверх ногами) и закрепите ножки на направляющих, предварительно просверлив отверстия диаметром 10 мм по центру соединения деталей. Вставьте болты, добавьте шайбы и гайки, затем затяните.

Переверните каркас и закрепите нижние направляющие (d) и (e) на ножках (a) так, чтобы верх направляющих находился на 200 мм выше нижней части ножек. Закрепите нижние направляющие аналогично тому, как были закреплены верхние направляющие.

Прибейте центральную опору стола (i) на место.

Большинство рабочих столов имеют высоту от 800 мм до 900 мм. Общая высота этого верстака составляет 850 мм, но высоту стола можно легко изменить уменьшив длину ножек.

Шаг 2. Связующие элементы

Убедитесь, что все части рамы верстака скреплены друг с другом под прямым углом. Разместите связующие доски (f) и (g) по диагоналям сторон стола (с боков и сзади), отметьте и отрежьте по месту, просверлите и скрепите болтами.

Болты являются важным фактором прочности конструкции. Они будут также являться основными затратами в общей стоимости проекта. Если вы хотите сэкономить, то болты можно заменить гвоздями 90 мм или шурупами. При этом рабочий стол всё ещё останется очень прочным, но уже не очень-очень прочным.

Шаг 3. Столешница

Положите все элементы столешницы (k) на ровную поверхность вверх дном так, чтобы все части были выровнены и плотно прижаты друг к другу.

Поместите две опоры (j) на элементы столешницы (помните, что столешница перевернута) так, чтобы каждая опора (j) находилась в 50 мм от края. Обратите внимание, что две опоры также должны находиться на расстоянии 1600 мм друг от друга, что соответствует длине каркаса верстака.

Прикрепите опоры (j) к элементам столешницы (k) с помощью гвоздей. Это нужно для того, чтобы временно удерживать столешницу, пока она не будет прикреплена к опорам болтами. Используйте не очень длинные гвозди, чтобы они не выходили насквозь через столешницу и располагались так, чтобы потом не мешали болтам.

Переверните столешницу в нормальное состояние и просверлите отверстия диаметром 10 мм для болтов. Сделайте дополнительное углубление немного большим сверлом для того, чтобы головка болта была утоплена в столешницу.

Головки болтов должны быть утоплены в столешницу

После того, как столешница крепко скреплена болтами, поместите ее на каркас. Затем прикрепите опоры столешницы (j) к верхним боковым направляющим (c), используя по два болта (в горизонтальном направлении) с каждой стороны.

Шаг 4. Полка

Прикрепите элементы полки (h) к верхней части нижней передней и задней направляющих (d). Используйте для этого гвозди длиной 70 мм. Элементы полки необходимо разрезать по длине так, чтобы они плотно прилегали на месте друг к другу.

Это всё. Мы получили простой и надёжный верстак!

Читайте также интересные статьи:

🔥 Волшебная насадка-дровокол для дрели
🍀 Зелёная крыша – отличное украшение для хозяйственной дачной постройки
🔨 Будка для генератора из поддонов своими руками
🏡 Обустройство садовых дорожек
⛩ Пергола своими руками. Чертеж и пошаговый план

https://sazhaemistroim.ru/post/229

Если вам понравилась эта статья, то можно смело ставить лайк и поделиться статьей с друзьями! Это поможет нам узнать, какие темы вам интересны, и о чем нам лучше писать в дальнейшем.Задавайте свои вопросы в комментариях и делитесь впечатлениями. Ваша реакция очень важна для нас!Подписывайтесь на наш канал САЖАЕМ И СТРОИМ на Яндекс Дзене, чтобы не пропустить новые публикации. Подпишитесь на нас в соцсетях:
Telegram
Одноклассники
Вконтакте
Facebook
Youtube

Столярный верстак своими руками,чертеж столярного верстака — Мои статьи — Новости сайта

          Столярный верстак своими руками,чертеж столярного верстака.
                                    Столярный верстак чертеж,простой столярный верстак.

1- Основание, 2-клиновидный упор,3-упорная планка,4-нагиль.
Технология изготовления столярного верстака своими руками.
1-Отберите необходимый материал (лучше всего подойдет липа или дуб) и инструмент.
2-Начертите по выше предоставленной схеме детали верстака.
3-Вырежьте детали верстака.
4-Соедините детали верстака при помощи нагелей.
Такой верстак накладывается на обыкновенный стол и использовать его можно даже в квартире или в школе, где отсутствуют столярные верстаки.
Размеры верстака при необходимости можно увеличить.
       Выпиловочный столик,верстачная дощечка для выпиливания.Чертеж дощечки для выпиливания.

Выпиловочный столик (верстачная дощечка для выпиливания,чертеж):
1-Форма и чертеж выпиловочного столика;2-крепление выпиловочного столика к верстаку при помощи шурупов;3-Крепление верстачной дощечки при помощи струбцины;4-Использование выпиловочного столика при работе.
Последовательность изготовления выпиловочного столика:
1-Отберите материал (лучше брать дерево с твердых лиственных пород)
2-Сделайте чертеж на доске,используя рисунок.
3-Выпилтие по контуру при помощи лобзика выпиловочную дощечку.
4-Зачистите при помощи шкурки изделие,контуры,если есть неровности,зачистите рашпилем.
Теперь дощечку(приспособление для выпиливания лобзиком) можно использовать ,как показано на рисунке.Крепить ее можно к верстаку при помощи струбцины или шурупами.Имея такой выпиловочный столик,значительно увеличивается скорость изготовления изделий лобзиком и качество выпиленных изделий.
         Самодельный верстак,чертеж.

Для просмотра изображения в большем масштабе,нажмите правой клавишей мыши на изображении потом «открыть изображение».
А вот еще одна модель столярного стола.

Упрощенный верстак.

Верстачная доска.

Зажим для верстака,чертеж.Вот такой зажим можно сделать для столярного верстака.

Верстак второго уровня • Rust Labs

40-мм фугасная граната	28	33 сек	—	—
Ракета	4	18 сек	×120	×5,600
Ракета (Зажигательная)	~ 2	1 мин 28 сек	×506	×1,220
Ракета (Скоростная)	31	3 мин	—	×6,200
Timed Explosive Charge	1	10 сек	×60	×2,200
Фонарик	257	59 мин 50 сек	—	—
Отбойный молоток	44	9 мин 3 сек	—	—
Отбойный молоток Пополняя у верстака	~ 3	13 мин 16 сек	—	—
Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм	×1,000	4 мин 33 сек	—	×3,330
Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (разрывной)	×167	43 сек	—	×4,175
Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (зажигательный)	×625	2 мин 48 сек	—	×7,813
Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной)	×1,000	4 мин 33 сек	—	×20,000
Beancan Grenade	59	1 мин 14 сек	—	×7,080
Винтовка Патрон 5.56-мм	×625	26 мин 15 сек	—	×2,081
Винтовка Патрон 5.56-мм (разрывной)	×152	6 мин 18 сек	—	×3,800
Винтовка Патрон 5.56-мм (зажигательный)	×391	16 мин 23 сек	—	×4,888
Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной)	×625	26 мин 15 сек	—	×12,500
Костяная дубина	174	51 мин 29 сек	—	—
Костяная дубина Бросок	209	1 час 44 мин 10 сек	—	—
Костяной нож	131	38 мин 37 сек	—	—
Костяной нож Бросок	200	2 часа 5 мин	—	—
Огненная стрела Охотничий лук	500	8 мин 19 сек	×2,500	—
Охотничий лук Огненная стрела	×500	8 мин 19 сек	×2,500	—
Бензопила	139	16 мин 11 сек	—	—
Самодельный тесак	42	28 мин 29 сек	—	—
Самодельный тесак Бросок	27	41 мин 40 сек	—	—
Блочный лук Огненная стрела	×500	33 мин 19 сек	×2,500	—
Арбалет Огненная стрела	×500	29 мин 56 сек	×2,500	—
Двуствольный дробовик Самодельный патрон	×278	13 мин 48 сек	—	×1,390
Двуствольный дробовик Дробь 12-го калибра	×239	11 мин 54 сек	—	×2,390
Двуствольный дробовик Зажигательный снаряд 12-го калибра	×143	7 мин 6 сек	—	×2,860
Двуствольный дробовик Пуля 12-го калибра	×625	31 мин 12 сек	—	×6,250
Самодельный пистолет Самодельный патрон	×278	12 мин 23 сек	—	×1,390
Самодельный пистолет Дробь 12-го калибра	×239	10 мин 38 сек	—	×2,390
Самодельный пистолет Зажигательный снаряд 12-го калибра	×143	6 мин 21 сек	—	×2,860
Самодельный пистолет Пуля 12-го калибра	×625	27 мин 53 сек	—	×6,250
Граната F1	286	5 мин 46 сек	—	×17,160
Огнемет	~ 824	2 мин 7 сек	×824	—
Многозарядный гранатомет 40-мм картечь	×186	4 мин 2 сек	—	—
Топор	30	30 мин 29 сек	—	—
Топор Бросок	34	1 час 23 мин 21 сек	—	—
Боевой нож	110	18 мин 29 сек	—	—
Боевой нож Бросок	40	25 мин	—	—
Винтовка L96 Патрон 5.56-мм	×625	27 мин 52 сек	—	×2,081
Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (разрывной)	×152	6 мин 44 сек	—	×3,800
Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (зажигательный)	×391	17 мин 25 сек	—	×4,888
Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (скоростной)	×625	27 мин 52 сек	—	×12,500
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм	×1,250	5 мин 8 сек	—	×4,163
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (разрывной)	×173	40 сек	—	×4,325
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (зажигательный)	×782	3 мин 14 сек	—	×9,775
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (скоростной)	×1,250	5 мин 8 сек	—	×25,000
Пулемет М249 Патрон 5.56-мм	×770	2 мин 23 сек	—	×2,564
Пулемет М249 Патрон 5.56-мм (разрывной)	×159	26 сек	—	×3,975
Пулемет М249 Патрон 5.56-мм (зажигательный)	×481	1 мин 27 сек	—	×6,013
Пулемет М249 Патрон 5.56-мм (скоростной)	×770	2 мин 23 сек	—	×15,400
Винтовка M39 Патрон 5.56-мм	×1,000	5 мин 49 сек	—	×3,330
Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (разрывной)	×167	57 сек	—	×4,175
Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (зажигательный)	×625	3 мин 39 сек	—	×7,813
Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (скоростной)	×1,000	5 мин 49 сек	—	×20,000
М92 Беретта Пистолетный патрон	×1,112	5 мин 18 сек	—	×2,780
М92 Беретта Пистолетный патрон (зажигательный)	×695	3 мин 18 сек	—	×5,789
М92 Беретта Пистолетный патрон (скоростной)	×1,112	5 мин 18 сек	—	×14,823
Булава	53	34 мин 12 сек	—	—
Булава Бросок	34	41 мин 40 сек	—	—
Мачете	55	24 мин 43 сек	—	—
Мачете Бросок	50	1 час 2 мин 30 сек	—	—
MP5A4 Пистолетный патрон	×1,429	5 мин 26 сек	—	×3,573
MP5A4 Пистолетный патрон (зажигательный)	×893	3 мин 22 сек	—	×7,439
MP5A4 Пистолетный патрон (скоростной)	×1,429	5 мин 26 сек	—	×19,049
Весло	38	35 мин 20 сек	—	—
Кирка	29	42 мин 8 сек	—	—
Кирка Бросок	25	1 час 2 мин 30 сек	—	—
Самодельный дробовик Самодельный патрон	×278	20 мин 46 сек	—	×1,390
Самодельный дробовик Дробь 12-го калибра	×239	17 мин 51 сек	—	×2,390
Самодельный дробовик Зажигательный снаряд 12-го калибра	×143	10 мин 39 сек	—	×2,860
Самодельный дробовик Пуля 12-го калибра	×625	46 мин 48 сек	—	×6,250
Револьвер Питон Пистолетный патрон	×910	11 мин 19 сек	—	×2,275
Револьвер Питон Пистолетный патрон (зажигательный)	×569	7 мин 3 сек	—	×4,740
Револьвер Питон Пистолетный патрон (скоростной)	×910	11 мин 19 сек	—	×12,130
Револьвер Пистолетный патрон	×1,429	13 мин 43 сек	—	×3,573
Револьвер Пистолетный патрон (зажигательный)	×893	8 мин 34 сек	—	×7,439
Револьвер Пистолетный патрон (скоростной)	×1,429	13 мин 43 сек	—	×19,049
Камень	148	1 час 50 мин 47 сек	—	—
Камень Бросок	200	2 часа 5 мин	—	—
Самодельный топор	22	26 мин 23 сек	—	—
Самодельный топор Бросок	16	50 мин	—	—
Самодельный молот	23	28 мин 9 сек	—	—
Самодельный молот Бросок	20	1 час 2 мин 30 сек	—	—
Самодельный ледоруб	22	26 мин 23 сек	—	—
Самодельный ледоруб Бросок	27	1 час 23 мин 21 сек	—	—
Satchel Charge	7	18 сек	—	×3,360
Помповый дробовик Самодельный патрон	×278	8 мин 27 сек	—	×1,390
Помповый дробовик Дробь 12-го калибра	×239	7 мин 13 сек	—	×2,390
Помповый дробовик Зажигательный снаряд 12-го калибра	×143	4 мин 17 сек	—	×2,860
Помповый дробовик Пуля 12-го калибра	×625	19 мин 4 сек	—	×6,250
Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон	×1,250	8 мин 48 сек	—	×3,125
Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон (зажигательный)	×782	5 мин 31 сек	—	×6,514
Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон (скоростной)	×1,250	8 мин 48 сек	—	×16,663
Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм	×1,250	9 мин 8 сек	—	×4,163
Патрон 5.56-мм (разрывной) Полуавтоматическая винтовка	173	1 мин 12 сек	—	×4,325
Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (разрывной)	×173	1 мин 12 сек	—	×4,325
Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (зажигательный)	×782	5 мин 39 сек	—	×9,775
Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной)	×1,250	9 мин 8 сек	—	×25,000
Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон	×1,667	7 мин 15 сек	—	×4,168
Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон (зажигательный)	×1,042	4 мин 31 сек	—	×8,680
Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон (скоростной)	×1,667	7 мин 15 сек	—	×22,221
Дробовик Spas-12 Самодельный патрон	×371	7 мин 11 сек	—	×1,855
Дробовик Spas-12 Дробь 12-го калибра	×318	6 мин 7 сек	—	×3,180
Дробовик Spas-12 Зажигательный снаряд 12-го калибра	×191	3 мин 39 сек	—	×3,820
Дробовик Spas-12 Пуля 12-го калибра	×834	16 мин 14 сек	—	×8,340
Каменный топор	129	52 мин 8 сек	—	—
Каменный топор Бросок	200	2 часа 5 мин	—	—
Каменная кирка	128	46 мин 14 сек	—	—
Каменная кирка Бросок	200	2 часа 5 мин	—	—
Каменное копье	130	37 мин 52 сек	—	—
Длинный меч	42	22 мин 55 сек	—	—
Длинный меч Бросок	27	41 мин 40 сек	—	—
Самодельный меч	31	21 мин 20 сек	—	—
Самодельный меч Бросок	29	1 час 2 мин 30 сек	—	—
Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон	×1,334	7 мин 8 сек	—	×3,335
Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон (зажигательный)	×834	4 мин 26 сек	—	×6,947
Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон (скоростной)	×1,334	7 мин 8 сек	—	×17,782
Факел	385	3 часа 43 мин 4 сек	×385	—
Факел Зажженный	~ 715	2 часа 14 сек	×715	—
Деревянное копье	118	51 мин 57 сек	—	—

Чертеж изготовления большого верстака для дачного участка. Как сделать слесарный верстак своими руками. Установка опорного элемента

Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.

Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.

ВАЖНО! Обсуждая этот вопрос, подразумевается наличие у вас свободного пространства для работ. В идеале – отдельное помещение в виде мастерской. В крайнем случае – качественный навес во дворе.

Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак. Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.

Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.

Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.

Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.

Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.

Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева. Правда устойчивость будет не такой, как у стационарного изделия.

И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.

Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.

К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:

Рост, длина рук;
Является мастер левшой или правшой;
Предпочтения в обрабатываемых изделиях – столешница может быть квадратной или прямоугольной;
Особенности помещения или площадки использования верстака.

Как сделать своими руками универсальный столярный верстак

Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система. Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.

ВАЖНО! Любая универсальность ухудшает специализированные возможности изделия. Некоторые приспособления все же лучше использовать в виде отдельных устройств.

Устройство столярного верстака

Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно.

1. Склейте из нескольких слоев передний брус А и острогайте до окончательных размеров (рис. 1 и 1а). Затем отфрезеруйте в нем пазы шириной 19 и глубиной 41 мм (рис. 1а, фото А и В).

Краткий совет! Не склеивайте детали фрезерного приспособления- шаблона, а скрепите их только шурупами. Шаблон снова потребуется для выборки пазов в блоке задних тисков, который шире, чем передний брус крышки.

Из пары обрезков толстой доски и материала толщиной 12 мм соберите простое приспособление-шаблон для фрезерования под углом 2° пазов, которые станут отверстиями для верстачных упоров.

Фрезеруя пазы в переднем брусе с помощью 12-миллиметровой спиральной фрезы и 19-миллиметровой копировальной втулки, удаляйте материал понемногу, постепенно увеличивая глубину.

2. Выпилите накладку В и приклейте ее к переднему брусу, выровняв правые торцы деталей. Тщательно удалите выдавленные излишки клея.

3. По шаблону, который обычно поставляется в комплекте с передними тисками, разметьте и просверлите отверстия для штанг (фото С, рис. 1).

Расположите монтажный шаблон так, чтобы отверстия для тисков не пересекались с отверстиями для верстачных упоров в переднем брусе A/В. Наметьте центры отверстий шилом.

Примечание. В этом проекте используются передние и задние тиски Lee Valley . Они отличаются хорошим качеством изготовления, плавностью работы и поставляются с подробной инструкцией по установке.

4. Теперь изготовьте щит крышки С , нижние накладки для передних D и задних Е тисков, проставку F и задний брус G . Приклейте накладки, задний брус, проставку и передний брус к крышке (рис. 1).

5. Изготовьте левый и правый наконечники Н, I (рис. 2). Сформируйте вдоль одной грани наконечников шпунты шириной 36 и глубиной 57 мм и просверлите 12-миллиметровые отверстия.

Краткий совет! Чтобы быстро сделать чистые и аккуратные шпунты, удалите большую часть материала пазовым диском, а затем зачистите стенки и дно с помощью фрезерного стола.

6. Отфрезеруйте на торцах крышки А-G с обеих сторон фальцы шириной 57 и глубиной 36 мм (фото D ), чтобы сформировать гребни, которые вставляются в шпунты наконечников Н, I.

Используйте наконечник в роли направляющей для фрезерования фальцев на крышке. Будьте аккуратны, чтобы не задеть фрезой переднюю накладку В.

7. Наденьте на гребень левый наконечник Н , придвинув его к передней накладке В . Правый наконечник I выровняйте с передним краем щита С . Разметьте центры 12-миллиметровых отверстий (фото Е). Снимите наконечники и с помощью шила наметьте другие центры, сместив их на 1,5 мм ближе к плечикам гребней (фото F ). Проведите параллельные линии, отступив 6 мм в обе стороны от каждой метки, оставленной шилом, чтобы расстояние между линиями было равным 12 мм.

Используйте острие 12-миллиметрового сверла, чтобы перенести центры отверстий в наконечниках Н, I на гребни крышки.

Сдвиньте центры отверстий на 1,5 мм ближе к плечикам гребня, чтобы, вбивая шканты,плотнее стянуть наконечник с крышкой.

Тонким круглым рашпилем обработайте все отверстия, кроме первого. Не заходите за параллельные линии, чтобы детали стыковались плотно.

8. Просверлите по разметке 12-миллиметровые отверстия. Затем, начав со второго отверстия (считая от переднего края крышки), увеличьте его на 2 мм в обе стороны, не выходя за параллельные линии, чтобы получился овал длиной 16 мм. Проделайте то же самое с другими отверстиями, увеличивая длину каждого следующего на 1,5 мм в обе стороны (фото G , рис. 2). Это позволит крышке изменять свою ширину при сезонных колебаниях влажности. В правом наконечнике I сделайте вырез 57×165 мм вровень с низом проставки F и торцом нижней накладки Е .

9. Наденьте наконечники Н, I на гребни и закрепите 12-миллиметровыми шкантами из твердой древесины, вбивая их в отверстия без применения клея. Отпилите выступающие концы шкантов вровень с верхними и нижними гранями наконечников.

Краткий совет! Чтобы облегчить монтаж наконечников, возьмите шканты увеличенной длины и сделайте на их концах сужения.

Добавьте тиски

1. Из обрезков соберите раму, которая будет ограничивать зону перемещения фрезера при выборке углубления в нижней накладке D для передних тисков (фото Н). Разметьте углубление так, чтобы оно располагалось на расстоянии 70 мм от переднего края крышки, а его середина совпадала с центром большого отверстия для винта тисков.

Используйте 12-миллиметровую фрезу с восходящей спиралью, чтобы выбрать углубление размером 57x305x406 мм для механизма тисков. Переставляйте по мере необходимости обрезок, поддерживающий фрезер.

Отделите заднюю пластину, чтобы вставить механизм тисков на место. Затем снова установите ее, и операцию можно считать завершенной.

2. Выпилите блок J для подвижной губки передних тисков. Просверлите в блоке отверстия, разметив их по шаблону, который использовали ранее, расположив его так, чтобы левый торец блока был выровнен с левым краем крышки.

3. Отфрезеруйте вдоль торцов подвижной губки J скругления с уступом и прикрепите передние тиски к крышке, следуя указаниям инструкции (фото I). Установите на место штатную ручку-рычаг.

4. Выпилите по указанным размерам блок К для задних тисков. Переделайте фрезерное приспособление, которым пользовались раньше, и сформируйте в блоке пазы шириной 19 и глубиной 41 мм под углом (рис. 3 и 3а).

5. Выпилите накладку L для задних тисков. Просверлите в блоке К 10-миллиметровые сквозные отверстия с 25-миллиметровыми цековками (рис. 3 и За). Прижав накладку струбцинами к блоку, наметьте на ней центры отверстий 10-миллиметровым сверлом через отверстия блока. Затем просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 16 мм. Примечание. Наш метод немного отличается от описанного в инструкции и требует применения шайб и заглушек, не входящих в комплектацию тисков. Действуя так, мы спрятали головки болтов под пробками-заглушками, а не оставили их на виду.

6. Приклейте накладку L к блоку К (фото J ) и тщательно удалите весь выдавленный клей из отверстий для верстачных упоров.

Точно совместите отверстия блока К с отверстиями накладки L. Чтобы не тратить много времени на удаление излишков клея, нанесите его равномерно тонким слоем.

7. Прикрепите собранный блок K/L вместе с механизмом задних тисков на место, следуя указаниям инструкции. Закройте головки болтов пробками-заглушками и установите штатную ручку-рычаг.

Изготовьте верстачные упоры

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам 17 упоров М и 17 пружин N . Для упоров мы выбрали древесину вишни, так как она долго сохраняет требуемую прочность, не оставляет вмятин на деталях, а ее цвет хорошо контрастирует с древесиной белого дуба из которой сделана крышка верстака. Для пружин подойдет плотная и упругая древесина, например кленовая.

2. Чтобы придать упорам требуемую форму, сделайте копии шаблона, увеличив их в 2 раза. Затем приклейте к упорам пружины. Проверьте, как собранные упоры вставляются в отверстия, и подгоните их, если требуется. Они должны выниматься и утапливаться без большого усилия и при этом оставаться на нужной высоте. Чтобы больше узнать о них, прочтите статью «Верстачные упоры», опубликованную в этом номере журнала.

Переходим к основанию

Примечание. Прежде чем приступить к изготовлению, измерьте и запишите размеры углубления на нижней стороне крышки. Верх основания-шкафа должен плотно вставляться в это углубление. Если его не удается вставить, потребуется подогнать его размеры к углублению или расширить края углубления для окончательной сборки.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите полки О , перегородки Р и кромочные накладки Q, R . Приклейте накладки к полкам и перегородкам (рис. 4). Затем приклейте полки O/Q к перегородкам P/R и дополнительно закрепите шурупами.

2. Выпилив цокольные доски S и царги Т , приклейте их к сборке полок с перегородками O-R.

3. Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной шпоном вишни, выпилите боковые и заднюю стенки U, V . Сначала приклейте на место боковые стенки, закрепив дополнительно шурупами, затем добавьте заднюю стенку, применяя для ее крепления только клей.

4. Примечание. Проверьте размеры собранного корпуса перед выпиливанием перекладин, стоек и накладок и убедитесь, что их длина, указанная в «Списке материалов», соответствует вашему проекту. Советуем выпилить детали W — GG с небольшим припуском по длине, а затем подогнать их по месту.

Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины W, X , а также стойки Y (рис. 5). Приклейте верхнюю и нижнюю перекладины к основанию спереди, затем добавьте стойки.

5. Теперь выпилите задние перекладины Z, АА , стойки ВВ , средники СС и боковые перекладины DD, ЕЕ . Приклейте нижнюю заднюю перекладину АА и средники к задней стенке V (фото К). После этого приклейте на место заднюю верхнюю перекладину и стойки, затем боковые нижние перекладины со средниками к боковым стенкам и, наконец, верхние боковые перекладины и стойки.

Используйте пару толстых брусков с ровной гранью, чтобы плотнее прижать средники СС к задней стенке.

6. На углах корпуса отфрезеруйте 10-миллиметровые фаски, заканчивающиеся у стыков перекладин со стойками (рис. 6).

Прежде чем соединить цокольные доски, нужно опилить скосы на приклеенных сверху рейках. После этого можно приступить к фрезерованию скруглений.

7. Из 19-миллиметровых вишневых досок выпилите боковые, переднюю и заднюю цокольные доски FF, GG указанной длины с припуском около 3 мм по ширине. Затем отпилите от верхнего края каждой цокольной доски рейку сечением 19×19 мм и пометьте детали, чтобы установить их на место в дальнейшем. Наконец, изготовьте соединения «ласточкин хвост», чтобы скрепить цокольные доски (рис. 6а). Примечание. Если вместо шипов «ласточкин хвост» вы решили сделать простые соединения па ус, выпилите цокольные доски указанной ширины (без припуска) и не отпиливайте от них сверху рейку.

8. Опилите скосы на ус только на рейках для боковых цокольных досок, не укорачивая их. Приклейте каждую из них к соответствующей детали, от которой она была отпилена. Затем приклейте рейки без скосов к передней и задней цокольным доскам. Сделайте скос только на верхней части передней и задней цокольных досок так, чтобы они плотно соединялись с боковыми цокольными досками. Грань скоса должна быть рядом с линией разметки, а точного сопряжения деталей можно добиться подгонкой, удаляя материал понемногу (фото L ). Затем отфрезеруйте 19-миллиметровое скругление с 3-миллиметровым уступом вдоль верхнего края всех цокольных досок.

9. Приклейте цокольные доски к основанию. Возможно, для их крепления придется использовать шурупы или гвозди, если вместо соединений «ласточкин хвост» вы сделали на их концах скосы.

Добавьте дверцы

1. Выпилите перекладины НН , стойки II и филенки JJ указанных размеров (рис. 7).

2. Сделайте шпунты шириной 6 и глубиной 12 мм по центру внутренних кромок всех стоек и перекладин. Затем сформируйте шипы толщиной 6 и длиной 12 мм на концах перекладин.

3. Соберите дверцы, склеив вместе стойки, перекладины и филенки. Когда клей высохнет, проверьте, как вставляются дверцы в проем основания, и подгоните их, если требуется. Затем отфрезеруйте фальцы 5×5 мм на верхних и нижних ребрах дверок с внутренней стороны, а также фальцы 10×5 мм на стойках, где нет петель. Эти фальцы оставляют достаточно места между дверцами и корпусом для установки магнитных защелок.

Прикрепите дверцы к корпусу с помощью накладных петель и установите на место магнитные защелки.

Опустите крышку на основание

1. Пригласите трех приятелей крепкого телосложения, чтобы с их помощью поднять тяжелую верстачную крышку и положить на основание. Фиксировать ее нет необходимости — благодаря массивности и точной подгонке она хорошо удерживается на месте.

2. Установив новый верстак в мастерской, сразу же приступайте к следующему проекту, и теперь вы сможете получить еще больше удовольствия от времени, проведенного в мастерской!

Гараж — это многофункциональ ное помещение. В нем можно ставить и ремонтировать авто, конструировать и изготавливать своими руками различные вещи и механизмы.

Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными работами, нужно правильно оборудовать свое рабочее место. Верстак — это многофункциональ ный рабочий стол, на котором можно обрабатывать различные материалы, проводить слесарные, электромеханичес кие и монтажные работы. Также в конструкции верстака можно продумать полки и шуфлядки, чтобы хранить инструментарий и другие предметы.

Виды верстаков

Верстаки изготавливаются для обработки металла (слесарный) и дерева (столярный). Различаются конструкции материалом столешниц. У слесарных моделей столешница в обязательном порядке должна быть металлической, так как работа с металлом подразумевает использование машинного масла и других жидкостей, которые на деревянной поверхности могут оставить следы.

Также при обработке металлических деталей часто требуется усилие, использование острого инструмента, поэтому оптимальней всего оснащать верстак металлической столешницей.

Столярные верстаки предназначены для работы с деревом, поэтому они не настолько прочные и функциональные, как слесарные модели.

Конструкция верстака

Если конструкция рабочего стола в гараж изготавливается своими руками, то прежде всего требуется тщательно продумать каждую деталь, прикинуть, где будут размещаться инструменты, какие работы будут проводиться на верстаке. От этого и зависит модель стола в гараж.

Стандартные модели часто оборудуются выдвижными ящиками, которые можно изготовить из дерева или металла. Также конструкцию стола можно дополнить полками, силовым щитом для подвесного инструмента, который всегда будет под рукой. Но самое главное, верстак должен быть устойчивым, прочным и надежным.

Инструмент

Болгарка с кругом для резки металла и шлифовальным диском.

Сварочный аппарат и электроды. Спецодежда и защитные приспособления для сварочных работ.

Шуруповерт.
Электролобзик для раскроя фанеры.

Материалы

Уголок 50 мм на 50 мм, толщина 4 мм, длина 6,4 м.

Труба квадратная 60 мм на 40 мм, толщина 2 мм, длина 24 м.

Уголок 40 мм на 40 мм, толщина 4 мм, длина 6,75 м.

Стальная полоса шириной 40 мм, толщина 4 мм, длина 8 м.

Стальной лист для столешницы 2200 мм на 750 мм. Толщина 2 мм.

Стальной лист для изготовления держателей для ящиков. Толщина 2 мм.

Деревянные доски для столешницы. Толщина 50 мм.

Фанера для изготовления ящиков и для боковых и задних стенок стола. Толщина 15 мм

Направляющие для ящиков стола.

Шурупы для сборки ящиков из фанеры.

Саморезы по металлу.

Анкерные болты.

Краска по дереву и металлу.

Верстак, который будет изготавливаться из этих материалов, имеет довольно внушительные размеры: длина стола 220 см, ширина — 75 см. Габаритная конструкция и большая столешница позволяют разместить в разных концах стола тиски и, например, наждак или другой инструмент.

Первый шаг изготовления верстака — это раскрой имеющегося материала на элементы. Профильная труба предназначается для изготовления каркаса. Стальной уголок предназначен для создания ребер жесткости. Он разрезается на части и из него формируется силовой каркас. Также стальной уголок нужен для окантовки столешницы, на которую будут уложены доски.

Стальная полоса предназначена для изготовления направляющих, на которых будут крепиться боковые панели. Также этот материал пойдет на кронштейны для крепления ящиков и фанеры.

Ящики стола изготавливаются из фанеры.

Второй шаг — сварка силового каркаса верстака. Первыми привариваются элементы столешницы — 2 трубы длиной 2200 мм и 2 трубы по 750 мм. Каркас должен быть сварен так, чтобы наверх на него можно было приварить еще один каркас из уголков, в который будут уложены доски столешницы. Для армирования столешницы требуется через 40 см наварить еще несколько стальных труб, которые будут выполнять функцию ребер жесткости.

Затем привариваются 4 боковые ножки по краям верстака. Их длина составляет 900 мм. Между ножками приваривается силовые перемычки, укрепляющие конструкцию.

После того, как базовый каркас готов, можно приступить к сварке конструкции для ящиков. Для этого из стальных труб формируются квадратные каркасы, которые с двух сторон стола привариваются к столешнице. Каркасы усиливаются продольными ребрами жесткости.

Третий шаг — изготовление каркаса для столешницы. Два стальных уголка, длиной 2200 мм и еще два уголка длиной 750 мм, нужны для изготовления каркаса. Конструкция сваривается так, чтобы внутрь ее легли доски из дерева.

Каркас из уголка укладывается на каркас из труб и сваривается. Получается усиленная столешница, высотой 8 см с внутренними ребрами жесткости.

Металлический каркас верстака практически готов, осталось сварить обрешетку панели для крепления инструмента. Для этого требуется один металлический уголок длиной 2200 мм и 4 уголка, имеющих длину 950 мм. Два элемента крепятся по бокам конструкции и два в середине, для усиления. Панель для инструментов приваривается к столешнице.

Каркас из уголков и труб готов. Можно приступить к усилению конструкции. К боковинам стола привариваются кронштейны, которые нарезаются из стальной полосы. Всего нужно 24 детали. Посередине каждого кронштейна просверливается отверстие. С помощью этих отверстий боковые и задние стенки стола из фанеры будут крепиться к металлическому каркасу верстака.

Четвертый этап — изготовление ящиков для стола. Фанера нарезается на заготовки, которые скручиваются шурупами. Количество ящиков зависит от того, что будет храниться в столе. Если мелкие детали, то можно соорудить 3 ящика, если крупные — то 2. Все зависит от личного предпочтения.

Можно расположить ящики по двум сторонам стола, можно смонтировать на одной половине выдвижные конструкции, а на второй — обычные открытые полки.

После того, как шуфлядки собраны, нужно приварить между боковинами отделов для ящиков металлические полосы с отверстиями. К этим отверстиям с внутренней стороны будут крепиться салазки для направляющих ящиков.

Пятый этап — укладка досок в каркас столешницы. Доски толщиной 50 мм раскраиваются на заготовки определенной длинны. Если есть в наличии длинная доска, то нужно три заготовки шириной по 245 мм и длиной по 2190 мм. Если длинных досок в наличии нет, то можно уложить заготовки поперек стола. Для этой цели древесина шириной 205 мм раскраивается на 10 заготовок длиной по 740 мм.

Прежде чем уложить древесину в каркас стола, ее нужно обработать антисептическим раствором. Это убережет материал от гниения и порчи жуками.

Затем в обязательном порядке требуется покрасить всю металлическую конструкцию верстака. Это защитит металл от коррозии. Лучше всего использовать атмосферостойкий и антикаррозийный вариант покрытия. Особенно тщательно нужно красить сварочные швы. Капли металла и неровности рекомендуется перед покрасочными работами тщательно зачистить. Это можно сделать с помощью угловой шлифмашинки с диском для шлифования металла.

После того, как конструкция высохнет, можно начать укладывать доски на столешницу. Они не должны слишком плотно загоняться в каркас. Это связано с тем, что дерево при смене температуры и влажности имеет свойство расширяться и усыхать. Лучше оставить между досками небольшой зазор в несколько миллиметров. Поверхность древесины требуется зашлифовать, это упростит укладку металлического листа поверх дерева. Доски по всему периметру стола прикручиваются к каркасу на саморезы.

Шестой этап — крепление верхнего стального листа. Его можно приварить к столешнице, но внутри конструкции находится дерево, которое в процессе сварки может воспламениться. Поэтому, лучше всего прикрепить стальной лист на скрытые саморезы к деревянным доскам. Предварительно металл требуется покрасить с двух сторон преобразователем ржавчины. Этот укрывной материал выглядит как прозрачное лакокрасочное покрытие, легко восстанавливаетс я и надежно защищает металл от ржавчины. Также можно покрасить металлическую столешницу той краской, которой покрывался каркас. Это будет красиво, но со временем краска может поцарапаться и стол будет выглядеть не слишком новым.

Последний этап — установка ящиков на направляющие и крепление фанеры на боковые стенки , полки и силовой щит перед столом. Эту работу можно назвать финишной отделкой верстака. После того, как работа с фанерой закончится, ее нужно покрыть составом, который защитит материал от воздействия окружающей среды. Также не стоит забывать об оформлении силового щита для инструментов. Можно прикрепить к нему специальные крючки или саморезы, к которым будут подвешиваться нужные вещи.

Для того, чтобы за верстаком было удобно работать, можно прикрепить к силовому щиту специальную лампу с гнущейся стойкой. В этом случае можно по желанию направлять поток света в нужное место.

Видео — Процесс изготовления верстака

Установка тисков на слесарный верстак

Тиски — это непременный атрибут слесарного верстака. Прикреплять зажимной инструмент, весящий несколько десятков килограмм к самой столешнице не рекомендуется. Лучше всего между металлом стола и инструментом разместить металлическую прокладку, толщиной в 1 см. В прокладке требуется просверлить отверстия под анкерные болты. Затем в тех же местах просверлить в столешнице такие же по размеру отверстия. Скрепливается вся конструкция анкерными болтами.

Требования безопасности к самодельной конструкции верстака

Если площадь гаража не слишком большая, то можно своими руками сделать стол для слесарных работ меньшего размера. Но, стоит знать, что вся конструкция должна быть устойчивой, не раскачиваться и не сдвигаться с места при небольшом усилии.
Рабочее место должно быть организовано так, чтобы человеку ничего не мешало. При работе с тисками все лишние инструменты должны быть убраны со столешницы.
Углы и выступающие детали стола не должны быть слишком острыми и иметь режущих кромок.
После ремонтных работ за верстаком нужно убирать рабочее место от металлической стружки, капель масла и других материалов.
Если самодельный верстак изготовлен правильно, то он легко выдерживает нагрузку в 200 кг.

Фанера для щита

Видео — Верстак в гараж своими руками

Для удобства обработки дерева, камня, пластика и металла, для отделочных и сборочных манипуляций часто необходим рабочий столярный верстак. Чтобы сделать его своими руками, чертежи не потребуются – они нужны для рабочих столов сложной конструкции, которые также описаны в этой статье.

Назначение и типовое устройство верстака

Любой верстак представляет собой массивный и обязательно устойчивый рабочий стол для обработки изделий различных габаритов . Чем больше его размеры, тем габаритнее и тяжелее детали можно на нем обработать. Причём сама работа выполняется как ручным инструментом (ножовкой, коловоротом и т. д.), так и механизированным – например, с помощью электрической дрели или электрорубанка . Столярный верстак имеет следующую типичную компоновку:

Рабочая поверхность – выполняется из массивной доски, толщиной не менее 60 мм. Для крышки верстака желательно использовать древесину твердых пород – бука, граба или дуба, иначе ее придется периодически менять в связи с быстрым износом . Крышку можно сколотить из отдельных сухих досок и перед установкой обработать олифой;
На переднюю (лицевую) часть верхней крышки «навешиваются» тиски для крепления обрабатываемых изделий. Если линейный размер верстака превышает 1 метр, можно установить двое тисков – отдельно для крупных и мелких деталей. Крупные тиски должны быть деревянными, малые допустимы в «стальном варианте»;
Верстачные опоры выполняются из мягкой древесины – сосны или липы. Опоры верстака из дерева обязательно соединены между собой продольными планками для общей устойчивости конструкции;
На опорах в подверстачном пространстве могут располагаться выдвижные или наглухо закрепленные полки для инструментов.

В передней части верхней крышки высверливается ряд отверстий для установки струбцин, клиньев и других деталей для крепежа крупных деталей. В задней части рабочей поверхности предусматривают углубление – оно предназначено для мелких деталей и фурнитуры. Можно заменить сложную в изготовлении выемку периметром из деревянных реек.

Самодельный верстак может иметь три типа конструктивного исполнения:

Мобильный. Небольшой стол размерами примерно 70 на 80 см по длине и ширине, с одними тисками и весом до 30 кг. Нижние части опор изготавливаются из металла для дополнительной устойчивости. Предназначен для мелкого ремонта и работы с легкими изделиями из древесины;
Стационарный верстак простой конструкции – прост в изготовлении, но накрепко «привязан» к одному месту. Используется для обработки тяжелых досок и массивных деревянных заготовок;
Составной на болтовых соединениях. Удобен своей «разборностью» и простотой замены отдельных частей, но в изготовлении сложнее прочих.

Фотогалерея: чертежи с размерами и обозначениями

Методику самостоятельного изготовления стационарного и регулируемого верстаков рассмотрим подробнее. Стационарный вкапывается в землю на собственном участке, на даче или во дворе. Если же он устанавливается внутри гаража или другого рабочего помещения, его рекомендуется хорошо прикрепить к полу, чтобы во время работы верстак не качался.

Монтажная последовательность выглядит следующим образом:

Основание – рама из деревянных брусьев, которая скреплена так, чтобы конструкция в результате вышла максимально надежной. Для этого вам нужно между ножками расположить перемычку, а посередине установить царгу. Их лучше всего расположить на расстоянии около 40 см от уровня пола. К слову, они также пригодятся для создания дополнительных полок. Брусья совмещаются с помощью строительного клея. Там, где проводить подобные работы невозможно, нужно эксплуатировать саморезы. Если вы собираетесь сделать разбирающийся инструмент, лучше всего опоры соединять металлическими уголками. В любом случае, сначала подготавливаются все пазы, затем собирается конструкция, клеем обрабатываются места соединения, закрепляем их с помощью струбцин. Лучшим вариантом при устройстве стационарного верстака считается возможность часть инструмента прикрепить к стене для надежности.
Основание представляет собой раму из брусьев
Если сооружать столешницу из нескольких досок, то важно максимально качественно сбить их, чтобы в зазоры не попадал мусор и опилки. Размеры должны превышать ширина и длину основания на 3-5 см – это позволит со всеми удобствами чистить инструмент.
Столешница прикручивается и прибивается к нескольким доскам, которые находятся с другой стороны рабочей поверхности, а в основании необходимо расположить пазы для монтирования брусков.
Доски крепятся к устойчивому каркасу
Рабочий стол нужно привести в порядок с помощью шлифовальной машины, покрыть олифой для снижения риска получения травм от щепок, а к его основанию болтами прикручиваются металлические уголки.
К уже сделанной рабочей поверхности крепим тиски, под которые следует создать углубления в рабочей поверхности, это позволит расположить вертикальную пластину в одну плоскость со столешницей. С нижней стороны устанавливаем фанерную прокладку, при этом важно сделать так, чтобы губы тисков располагались на одном уровне с поверхностью. Приложив тиски, отмечаем участок, где будут сверлиться отверстия, и прикрепляем их с помощью гаек. Заранее фрезеруем отверстия, чтобы болты в них «потонули». Лучше всего устанавливать тиски не по углам, что сделает их надежными даже при условии больших нагрузок.
К поверхности верстака можно прикрепить тиски или пилу
Кроме тисков, вы должны сделать и упоры. Их, конечно, можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести и готовые. Однако если решили создать их своими руками, приготовьте прямоугольные упоры, которые можно будет регулировать по высоте. Болты применять не стоит, поскольку они могут повредить заготовки при работе. На рабочей поверхности проделываем отверстия под упоры, при этом располагать их желательно на расстоянии до 50 % от хода тисков – это позволит надежно закрепить любые заготовки.

Видео: верстак с тисками

Видео: рабочий стол с пилой

Как сделать простой столярный верстак своими руками

Верхняя крышка сколачивается из толстых досок, из которых должен получиться массивный щит шириной от 70 см и длиной до 2 метров. Для крепежа используются длинные гвозди, вбиваемые в доски с «фасадной» стороны и тщательно загибаемые на изнаночных деревянных перемычках. Рабочая поверхность верстака обязательно выполняется из деревянного массива, ДВП, ДСП и прочие материалы из прессованной стружки для нее категорически не подойдут.
Хорошим конструктивным решением будет обшивка крышки по нижнему периметру брусом 5 на 5 см – впоследствии к нему удобно закрепить вертикальные опоры. Увеличенная тяжесть крышки только придаст дополнительной устойчивости всему сооружению.
От размеров верхней крышки нашего верстака зависит расположение вертикальных опор. Желательно изготовить их из прямоугольного бруса размерами от 120 на 120 мм. Можно взять в качестве опор и круглый лес, но его крепеж не столь надежен, как у квадратных (прямоугольных) брусков. Большое значение имеет высота рабочей поверхности, от нее зависит удобство столярных манипуляций.
Оптимально установить верхний срез опор на уровне опущенной вниз руки – за счет монтажа крышки общая высота верстака «подрастет» на 7-10 см и работать на нем станет достаточно удобно. На земле выполняем разметку под лунки для вертикальных опор и выкапываем их на глубину 25-30 см. Соответственно, общая длина вкапываемых брусков составляет 1.2-1.3 метра.
Вертикальные бруски устанавливаются в выкопанные лунки ровно, строго по строительному уровню. Установленные опоры соединяются попарно с помощью широких досок на высоте 20-40 см. Поперечные доски крепятся к вертикальным брускам с помощью длинных саморезов. После чего на торцы опор монтируется рабочая поверхность. Для ее монтажа используются саморезные шурупы, т. к. удары молотка по гвоздям могут сдвинуть каркас нашей конструкции.
Когда верхняя крышка надежно закреплена, на нее можно «навешивать» тиски, струбцины и прочие устройства для удобства столярных дел.

Если конструкция более сложная

При изготовлении составного столярного верстака своими руками чертежи потребуются обязательно, хотя сама процедура изготовления во многом схожа с вышеописанной. Главные различия связаны с использованием болтовых соединений вместо саморезных шурупов и монтажом ящиков для инструмента в подверстачном пространстве.

Когда монтаж вертикальных опор завершен, их соединяют между собой горизонтальными перемычками. Предварительно в каждой перемычке с помощью стамески и молотка выдалбливаются пазы под гайку с шайбой (можно использовать специальные мебельные болты с С-образными гайками). Выставив брус-перемычку на необходимую высоту, в вертикальной опоре и горизонтальном бруске просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется длинный болт. Со стороны подготовленного паза на болт «наживляется» гайка с шайбой и тщательно затягивается по резьбе.

Горизонтальных перемычек для каркаса разборного верстака потребуется по две со всех четырех сторон. Кроме того, необходимо установить 1-2 перемычки в середине столешницы, непосредственно под ней. К этим дополнительным перемычкам на небольшие саморезы крепятся горизонтальные рейки, по которым будут скользить выдвижные ящики для инструмента. Сами ящики изготавливаются «по месту», то есть в зависимости от размеров монтажного просвета между перемычками.

Рабочая крышка разборного верстака тоже крепится на болтах. В верней части вертикальных опор с помощью стамески выдалбливается монтажное углубление, в крышке сверлятся отверстия под болты. Т.к. необходима ровная рабочая поверхность, головки болтов «утапливаются» в крышке благодаря высверливанию их посадочных мест сверлами соответствующего диаметра.

Видео: как сделать самостоятельно фрезерный стол

Неоспоримое преимущество разборного верстака заключается не только в легкой замене деталей и самой столешницы. Как известно, под нагрузкой от строгания, сверления, при другой механической обработке самый прочный верстак расшатывается. Гораздо надежнее и проще заново затянуть крепежные болты, чем загонять в древесину новые гвозди или шурупы – так что разборные модели служат гораздо дольше сколоченных аналогов.

Видео: складной стол-верстак

Конструкция столярного верстака будет зависеть от ваших потребностей. Для того чтобы изготовить его своими руками, достаточно минимальных знаний и умений.

Верстак слесарный — это рабочий стол с широким спектром назначения. Он позволяет проводить слесарные, ремонтные, электромонтажные работы, обработку различных материалов. Верстак должен быть в любой домашней мастерской. Мастера предпочитают конструировать его своими руками, чтобы сделать максимально удобным для себя.

Составные части приспособления

гайки и винты;
напильник и молоток;
краски с кистью.

Устройство слесарного верстака — это жесткая металлическая основа (выполненная из уголков либо квадратной трубы). Чтобы оформить столешницу, лучше использовать 50-миллиметровый брус. Сверху на него набивается стальная пластина толщиной до 6 мм. Для скрепления всех металлических деталей воспользуйтесь сваркой, но можно также вкрутить болты.

Монтаж каркаса верстака и основы для столешницы

Прежде чем приступать непосредственно к сборке, внимательно посмотрите на заготовленный чертеж. Еще раз убедитесь, что размеры будущего верстака вписываются в размеры помещения, где будет стоять ваш слесарный инструмент (гараж, сарайчик или мастерская). Монтаж стола начинается с создания каркаса:

Из уголка отрежьте 4 ножки одинакового размера.
Соедините их вверху горизонтальными перекладинами из того же материала. Используйте сварку. В результате должен получиться прямоугольник (вид сверху) заданного размера.
Дополнительно сделайте линию жёсткости, ещё раз скрепив ножки таким же способом горизонтальными перемычками примерно на высоте 15 см от пола.
Если у вас предусмотрена тумба с ящиками сбоку под крышкой верстака, то для неё приварите пару дополнительных опор.

После этого можно приступать к сборке столешницы:

сделайте по периметру горизонтальных металлических перекладин отверстия для болтового соединения;
нарежьте доски по длине стола;
уложите их друг к другу без щелей и просветов, закрепите в таком положении;
сделайте отверстия в древесине, совпадающие с отверстиями в уголке.

Совет. С верхней стороны досок отверстия должны иметь расширения. В них будут углубляться шляпки болтов, чтобы деревянная поверхность столешницы осталась ровной.

Заключительный этап сборки верстака

Столешница будет готова после обшивки металлом. Для этого просто отрежьте фрагмент необходимого размера от подготовленного листа и зафиксируйте его на древесной основе при помощи саморезов. Обратите внимание, что после их вкручивания на металле могут оставаться заусенцы. Их следует просто подпилить напильником.

Если вы предусмотрели в конструкции верстака ящики или полочки, воспользуйтесь простой технологией их изготовления. В качестве материала подойдёт обычная 15-миллиметровая фанера. Ящики собирают на шурупах. На один приходится примерно 15-20 шт. Полки проще прикрепить к уголку, а вот для ящиков придётся дополнительно купить направляющие полосы — салазки. Их приваривают к каркасу.

Той же фанерой можно обшить боковые стороны стола и сделать экран на его задней стороне. Для большей устойчивости мастера рекомендуют прикрепить снизу к опорам прямоугольники или кусочки уголка. В этом деле поможет сварочный аппарат. При необходимости прикрутите к верстаку тиски. В завершение обработайте все стальные элементы конструкции краской по металлу, чтобы избежать появления ржавчины.

Сделать верстак для работ по металлу не очень легко, но вполне возможно, если ответственно подойти к делу. Зато вы убедитесь, что ни один покупной стол не сравнится по качеству с изделием, собранным своими руками.

Как сделать верстак: видео

Делаем верстак своими руками. Столярный верстак своими руками – чертежи, порядок сборки, используемые материалы Складной стол верстак своими руками чертежи

гайки и винты;
напильник и молоток;
краски с кистью.

Монтаж каркаса верстака и основы для столешницы

Из уголка отрежьте 4 ножки одинакового размера.
Соедините их вверху горизонтальными перекладинами из того же материала. Используйте сварку. В результате должен получиться прямоугольник (вид сверху) заданного размера.
Дополнительно сделайте линию жёсткости, ещё раз скрепив ножки таким же способом горизонтальными перемычками примерно на высоте 15 см от пола.
Если у вас предусмотрена тумба с ящиками сбоку под крышкой верстака, то для неё приварите пару дополнительных опор.

После этого можно приступать к сборке столешницы:

сделайте по периметру горизонтальных металлических перекладин отверстия для болтового соединения;
нарежьте доски по длине стола;
уложите их друг к другу без щелей и просветов, закрепите в таком положении;
сделайте отверстия в древесине, совпадающие с отверстиями в уголке.

Совет. С верхней стороны досок отверстия должны иметь расширения. В них будут углубляться шляпки болтов, чтобы деревянная поверхность столешницы осталась ровной.

Заключительный этап сборки верстака

Как сделать верстак: видео

Наверняка, каждому мужчине в юношестве на уроках труда не раз приходилось мастерить некий предмет из дерева, простаивая не один час за подобным устройством.

Вот и сейчас, став взрослым, и создавая прекрасные и практичные работы из дерева, вы задумались над приобретением собственного столярного верстака. Мой вам совет, не стоит тратить деньги, лучше потратьте немного личного времени, получив взамен качественное «рабочее место».

Итак, что же такое «столярный верстак»? Это устойчивый, добротный (зачастую выполнен из дерева), предназначение которого кроется в обработке всевозможных изделий при помощи ручного и механизированного инструмента.

Если вы всерьез задумались над изготовлением верстака, стоит обратить внимание, что их бывает несколько видов:

Дерево или металл?

Прежде всего, перед тем, как приступить к созданию собственного верстака, следует задуматься, из какого материала он будет изготовлен. Деревянная основа будет уместна, если предполагаемая рабочая зона не будет занимать много места.

Идеальным вариантом для столешницы будет ламинированное ДСП или прессованная фанера . Для стационарного образца подойдет комбинация оструганных деревянных досок и металла.

Совет : для основы хорошо подойдет и старый ненужный стол, либо качественная дверь, выполненная из цельного полотна.

Нежелательно делать верстак из металла , приемлемым компромиссом будет деревянные крышка и каркас с металлической обшивкой.

Лучше всего использовать не один и двое тисков, а как можно больше. С помощью одних закрепите без особых усилий длинные доски, а другие подойдут для крепления мелких деталей.

Размеры и чертеж

Прежде чем мы приступим к изготовлению, необходимо продумать его дизайн и размеры, назначение. Для изготовления деталей и сборки стола потребуется сделать чертеж. На нем с точностью до миллиметра указываем все данные. Далее вам часто придется пользоваться чертежом в процессе изготовления отдельных элементов и при сборке изделия.

Совет : при составлении чертежа ориентируйтесь на размер столешницы в 1600х800 и высоту в 870 мм.

Инструменты

Какой набор инструментов будет необходим мастеру:

Конечно же, перечень может изменяться в зависимости от того, какой материал вы решили выбрать под основу верстака , и какой конструкции он будет.

Справка : крайне важно в самом начале определиться с высотой верстака. Опытному мастеру под силу будет сделать устройство с регулируемой высотой, остальным рекомендуется ориентироваться на расстояние от крайней точки согнутой в локте руки до пола.

Как сделать?

Изготовление

Данный процесс происходит в несколько этапов, первым из которых является сборка основания . После следует установка столешницы и установка всего необходимого оборудования.

Подготавливаем вертикальные опоры и перемычки, сверлим сквозное отверстие в горизонтально расположенном бруске. После накручиваем гайку с шайбой на болт со стороны паза. В средине столешницы устанавливаем перемычки (между ними будут находиться ящики), к ним крепятся рейки. Крышка верстака на болтах будет закреплена.

Основание верстака – деревянная рама (рекомендуется применять для их изготовления мягкое дерево: липу или сосну), крепления которой должны соответствовать всем требованиям жесткости и устойчивости. Именно поэтому, между ножками вашего рабочего стола в горизонтальном виде следует расположить перемычку, а по всей длине установить царгу . Закреплять их необходимо на безопасном расстоянии от пола (50 см). Такой запас места может пригодиться в дальнейшем, и вы с легкостью сможете разместить внизу верстака небольшие полочки или выдвижные ящики.

Затем переходим к этапу сооружения столешницы . Это можно сделать с помощью нескольких досок, но в таком случае их необходимо тщательно обработать, очистив от мусора и опилок. Ее размеры должны превышать ширину и длину основания . Такое решение необходимо для вашего удобства. Так рабочую зону можно будет без труда очистить. Столешницу закрепляют к доскам, находящимся с противоположной стороны создаваемого верстака. Монтаж брусков просто невозможен без нескольких пазов (щелей, стыков), расположенных в основании.

Созданную нами рабочую поверхность покрываем тисками . Для этого сооружаем фанерную прокладку с изнаночной стороны, отмечаем карандашом или ручкой, где будут будущие отверстия. Сверлим их, прикрепляем тиски с помощью гаек.

Когда создаем упоры, отрегулируйте их по высоте, расположите их на достаточно большом расстоянии от тисков. Такая осторожность обеспечит гарантированную надежность, и вы будете уверены, что заготовки останутся на поверхности, не упав на пол.

Также сооружаем , их можно закрепить на опоре подверстаточного пространства.

Приступаем к созданию направляющих ящиков , которые впоследствии послужат хранилищем для всех инструментов и крупных предметов. Для них отводим заднюю часть верстака, проделываем углубления.

Прибиваем пару-тройку поперечных брусков к основанию столешницы, для них преждевременно нужно оставить пазы. К перемычкам горизонтальным образом прикрепляем рейки, они послужат для процесса скольжения ящиков.

Столешницу прикрепляем к основанию болтами . Стамеской проделываем углубления, сверлим указанные места, после там очутятся болты. Нужно, чтобы их головки не стали причиной травматизма, поэтому их надежно скрывают в столешнице.

Сборка

К конструкции нужно будет прикрепить определенное количество тисков. Под них заблаговременно заготавливаются проемы, под которыми впоследствии закрепляются небольшого размера прокладки из фанеры.

Будьте внимательны, тиски размещайте на одном уровне , чтобы не допустить деструкции верстака.

Размещаем точки крепления, после чего можем заняться крепежом инструментов. Для этого отлично подойдут метизы.

Важно : тиски ни в коем случае не рекомендуется размещать близко к углам вашего стола, в противном случае есть риск срыва инструмента.

Опорные элементы сделать легко своими руками. Для этого просто зафиксируйте готовые упоры, или просверлите небольшие проемы определенного размера.

Внимание: не желательно использовать в качестве упоров болты, они могут повредить детали, а нагели ненадежны. Создайте прямоугольники, они послужат идеальным и надежным крепежом. Закрепите брусок с торцевой части верстака.

Учитывайте и тот факт, что на столешнице впоследствии будут располагаться довольно тяжелые и массивные вещи, такие как:

деревянные зажимы;
токарное оборудование;
фрезеровочный элемент;
дрель (стационарная).

Поэтому столь важно убедиться в надежности креплений и продумать все варианты удобства, чтобы не пришлось в дальнейшем сожалеть о расположении тех или иных приспособлений.

Финишная обработка

Готовое изделие можно привести в порядок с помощью шлифмашины. После этого, покрываем всю поверхность рабочего стола олифой как защитный и грунтовочный слой под краску . Так вы убережете себя от получения заноз, снизите риск травматизма.

В конечном итоге, у основания прикручиваете уголки (болтами).

Устанавливать такую конструкцию будет правильнее в зоне естественного света, то есть у окна. Позаботьтесь о дополнительном освещении рабочего места , также не забудьте, что по соседству с верстаком должны быть розетки, в такой ситуации вас сможет «спасти» удлинитель. Наиболее комфортным времяпрепровождение за верстаком будет в случае, если стол не будет слишком высок, а свет будет падать слева или сверху.

Фото

Создание мебели — процесс индивидуальный. У вас вполне может получиться что-то красивое и удобное:

Полезное видео

Пошаговый процесс изготовления детально описан на следующем видео:

Заключение

Появившись в хозяйстве, он станет незаменимым помощником и со временем, вы сами в этом убедитесь. Во-первых, верстак своими руками – это существенная экономия денежных средств. Во-вторых, вы, как специалист, приобретаете практические навыки. В-третьих, у вас всегда «под рукой» будет удобный стол, на котором можно создавать интересные и полезные в быту предметы.

Вконтакте

У рачительного хозяина рабочий стол – непременный атрибут гаража, сарая или пристройки к дому. Конечно, столярный верстак можно и приобрести. Но если это изделие известной марки, то стоит оно довольно дорого. К тому же и неизвестно, будет ли оно полностью отвечать всем запросам мастера. Дешевые же столы долго не прослужат – однозначно.

Самое рациональное решение, если действительно хочется иметь максимально удобный и универсальный столярный верстак – изготовить его своими руками. Разобравшись с оптимальными размерами, чертежами, особенностями подбора материалов и рядом других вопросов, станет ясно, что ничего сложного в этом для любого мужчины нет.

Выбор проекта верстака

Начинать нужно именно с этого. Любой рабочий стол изготавливается для каких-то конкретных целей и помещений. Столярный верстак – название обобщенное. Один нужен лишь для деревообработки на приусадебном участке (например, в процессе строительства или капитального ремонта), другой собирается для повседневной работы с мелкими деталями, причем из разных материалов. В зависимости от специфики использования и места установки и определяются его конструктивные особенности, размеры, чертеж.

Вариант А – верстак переносной (мобильный). Такой рабочий стол чаще всего собирают своими руками для небольших помещений (пристройка, гараж), со сложной планировкой, и его основное предназначение – выполнение мелких работ с маломерными деталями. Относительно малый вес конструкции позволяет легко переместить ее при необходимости на другой сегмент. Как правило, максимум, чем можно такой верстак укомплектовать – тиски средних размеров и эл/наждак. Это позволит столярный стол частично использовать и для мелких слесарных работ.

Вариант Б – стационарный верстак. Его отличительная особенность – массивность. Такие столярные столы в основном нужны тем, кто часто занимается распиловкой (роспуском) пиломатериалов – габаритных досок, бруса или бревна. На практике же мастера-любители устанавливают их на участке лишь на период строительства дома или хозяйственной постройки. После завершения работ они используются нечасто – для «грубых» технологических операций. Для частного дома такой верстак нужен, а вот для гаража (учитывая небольшие размеры бокса) вряд ли подходит.

Вариант В – по сути, это промежуточная (сборная) конструкция (на болтовых соединениях). Ее преимущество – в возможности в любое время что-то видоизменить, доработать в зависимости от решаемых задач. Но существенный минус – сложность сборки. А если на таком верстаке установлены вибрирующие механизмы (то же эл/точило), то его придется постоянно приводить в порядок (подтягивать все крепежные детали).

Для бытовых целей домашнему мастеру лучше всего подходит стол по варианту А. Мобильным он называется чисто условно, только лишь по причине сравнительно небольшого веса. Если для него отведено конкретное место в сарае или гараже, ничто не мешает хозяину его ножки зафиксировать на полу (залить бетоном, «пристегнуть» крупными саморезами и так далее). Своими руками – как угодно.

Составление чертежа столярного верстака

Если верстак собирается для бытового использования, то существуют рекомендуемые линейные параметры (в см), на которые можно ориентироваться. Но это не аксиома, поэтому мастер сам волен что-либо изменить, на собственное усмотрение.

Длина – не менее 180.
Ширина рабочей поверхности – 90±10.
Высота верстака – 80±10 (с учетом толщины столешницы). Определяясь с этим параметром, нужно ориентироваться на собственный рост. Вряд ли работа с деревом будет эффективной и принесет удовлетворение, если придется постоянно сутулиться или наоборот, приподниматься «на цыпочки».

Что учесть:

Количество и вид отсеков в тумбе стола. Это могут быть открытые боксы, ящики выдвижные или с дверками, полки. Другое дело – нужны ли они мастеру?
Чтобы было удобнее работать с образцами разной длины, в столешнице стоит высверлить несколько «гнезд» для установки ограничителей.
Для фиксации заготовок желательно иметь на верстаке парочку зажимных устройств (струбцин или тисков винтовых). Оптимальная ширина их «губок» 170±5 мм.
Место расположения рабочего стола. В зависимости от уровня освещенности определяется количество закрепляемых на верстаке (и над ним) светильников. Но хотя бы пара штук, на краях столешницы, для «точечной» подсветки необходима.

Если хозяин левша, то и это следует предусмотреть. Все типовые чертежи, размещенные в интернете, рассчитаны на мастеров, у которых «рабочая» рука – правая. Следовательно, придется на столе располагать доп/оборудование по принципу «зеркальности».

Пример чертежа верстака

Подбор материалов

Брус строганый. Он пойдет на каркас (раму) верстака. Сечение выбирается в соответствии с размерами конструкции. Для стола большого – не менее 100 х 100. Если же он компактный, для универсального применения, можно ограничиться заготовками 100 х 70 (50). Они же отлично подойдут для различных перемычек. Доска. Для столешницы ее минимальная толщина – 50. Здесь нужно подумать, как рациональнее использовать верстак. К примеру, чтобы он стал по-настоящему универсальным, одну его часть можно специально приспособить для выполнения слесарных работ, то есть с металлами. В этом случае желательно брать доску более массивную (например, «шестидесятку») и небольшой сегмент столешницы оббить листовым железом. Это лишь одна из идей, которые можно реализовать своими руками при определении конструктивных особенностей верстака.

Рабочий стол в жилых помещениях не устанавливается. А в мастерской обязательно будут перепады и температуры, и влажности. Поэтому для изготовления верстака рекомендуется древесина – граб, бук, дуб . Единственный минус такого решения – высокая стоимость материалов. Можно выбрать вариант дешевле – клен, лиственница. Эти породы отличаются достаточной твердостью. Хотя для столешницы самодельного верстака, если на нем не планируется проводить какие-то «ударные» работы, иногда берутся плитные образцы (ДСП, ОСВ). В принципе, любой хороший хозяин без труда определит, что ему более подходит.

Слишком пористую древесину использовать не следует. Даже качественная ее обработка антисептиками, маслами лишь повысит влагоотталкивающие свойства, но прочности дереву не добавит.

Крепеж

Болты. С ними особых трудностей нет. Они должны быть такой длины, чтобы с обратной стороны можно было поставить шайбу, гровер и гайку. Сложнее с другими типами крепежа.
Гвозди. Насколько целесообразно их использовать при сборке верстака своими руками (а такие рекомендации встречаются довольно часто), каждый определит самостоятельно. Но ряд замечаний высказать стоит.

Во-первых, гвоздь, особенно крупный, легко раскалывает древесину, тем более, если она пересушена.
Во-вторых, вбить его строго вертикально вряд ли получится, учитывая длину ножки и прочность дерева, из которого изготавливается верстак.
В-третьих, сложность с демонтажом. Например, при необходимости ремонта рабочего стола с заменой составной части. Вытащить плотно забитый «мощный» гвоздь получится не всегда.

Саморезы. Для небольшого верстака – лучший выбор. Наиболее «проблемные» участки дополнительно можно усилить металлическим планками, уголками, пластинами. Главное – грамотно подобрать длину ножки крепежа. Есть правило, согласно которому она должна превышать толщину скрепляемой детали в 3 раза, как минимум. В противном случае прочность соединения – под вопросом.

Инструкция по сборке столярного верстака

В процессе изготовления рабочего стола своими руками мастер должен постоянно, на каждом этапе, контролировать углы и уровни. Малейший перекос даже в одном месте – и все придется начинать сначала.

Изготовление деталей верстака

Это несложно сделать по имеющимся на чертеже размерам.
Каждый образец тщательно шлифуется.
В зависимости от породы древесины выбирается пропиточный состав и производится обработка деталей для защиты от разрушения гнилью и насекомыми-древоточцами.
Просушка. На этом стоит акцентировать внимание. Инициировать данный процесс с помощью искусственного нагрева нельзя, иначе заготовки начнут деформироваться – изгибаться, скручиваться. Влага должна испаряться только естественным путем – в помещении с комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Сборка несущей рамы (основания верстака)

Частично об особенностях скрепления уже сказано – саморезы + элементы усиления. Но все-таки основной способ фиксации – соединение «шип-паз» с посадкой на столярный клей. А вот крепеж только добавляет прочности всей конструкции верстака. Но это практикуется лишь для массивных столов, которые не планируется в дальнейшем разбирать (стационарные варианты).

Здесь следует учитывать степень ремонтопригодности верстака. Если он находится в помещении с хорошими условиями, то вряд ли древесина быстро начнет подгнивать. В подобных случаях клеевые соединения вполне оправданы. Для рабочих столов, которые располагаются в холодных сараях, неотапливаемых боксах и тем более под открытым небом, «посадка» на клей нежелательна. Частичный ремонт сделать не получится, и придется собирать раму заново.

Дополнительная надежность конструкции может быть обеспечена установкой различных перемычек – диагональных, горизонтальных. Это все продумывается еще на этапе составления чертежа, хотя произвести «доработку» можно и в процессе монтажа.

Столешница

Это самая нагружаемая часть верстака, и ее целесообразно сделать съемной. В этом случае несложно (при значительных повреждениях) заменить 1 – 2 доски.

Ширина столешницы подбирается из расчета, чтобы ее поверхность несколько выходила за периметр рамы. Иначе работать на таком верстаке будет неудобно. Да и закрепить съемные тиски уже не получится.
Боковые части досок тщательно шлифуются. Если не добиться точной подгонки образцов, то не избежать появления щелей.
Заготовки укладываются лицевой стороной вниз (на ровном основании) и скрепляются брусками. Они помещаются перпендикулярно осевым линиям досок, а толщина последних позволяет притянуть их толстыми саморезами. В крайнем случае, в отдельных точках несложно высверлить углубленные фаски.

Чтобы столешница получилась съемной, ее фиксируют на раме с помощью металлических уголков.
После ее изготовления производится дополнительная шлифовка лицевой части. Для продления срока службы целесообразно произвести обработку рабочей поверхности пропиточными средствами (маслом для дерева, олифой).

Оснащение верстака

На каком этапе и что именно необходимо сделать, решается в зависимости от модификации рабочего стола и выбранного чертежа. К примеру, те же тиски. Они могут быть купленными, которые несложно закрепить на краю верстака. Люди, имеющие опыт в столярном деле, изготавливают зажимные устройства самостоятельно.

В принципе, у мужчины, который «дружит» с простейшим инструментом, при сборке столярного верстака сложностей возникнуть не должно. Единственная рекомендация – перед тем, как приступать к составлению чертежа, стоит внимательно просмотреть все имеющиеся в интернете фото рабочих столов.

Даже если на них нет размеров, определиться с ними нетрудно. Зато с большой долей вероятности можно утверждать, что появятся новые, интересные идеи. Ведь верстак бывает и откидной, который очень удобен в малогабаритном боксе или сарае. Да и ознакомившись с комплектацией стола, конструктивными особенностями различных моделей, можно придумать и что-то свое, оригинальное. Ведь вся прелесть сборки своими руками – в отсутствии каких-либо канонов. Только творчество + знание вопроса.

Если главными инструментами кузнеца являются молот и наковальня, то для столяра нет ничего «роднее», чем его верстак. Именно он для людей, которые работают с деревом, одновременно может являться раскроечной площадкой и сборочным столом, упором и подставкой, приспособлением для хранения инструмента и даже, если хотите, небольшим столярным станком, а иногда и средством заработка. Эта статья рассказывает, как сделать столярные столы своими руками. Представленные в ней инструкции, фотографии и чертеж помогут смонитровать эту конструкцию даже новичку.

Ося участник FORUMHOUSE

В первую очередь, после строительства мастерской необходимо сделать себе стол. Стол типа верстака, по сути. Это стол для работ – примерка, сборка мелких вещей из дерева (табуретки, полочки и пр.) Я его назову сборочный стол.

В действительности, второе название верстака – «сборочный ». Но, как вы уже поняли, его предназначение выходит далеко за рамки сборочных операций. Поэтому конструкция многофункционального верстака в столярне может быть довольно замысловатой (см. чертеж ниже), а ее разработке (при отсутствии опыта) можно уделить столько же времени, сколько уходит на проектирование самой столярной мастерской.

Общее описание столярного верстака

В основе любого столярного верстака, независимо от количества операций, которые предполагается выполнять с его помощью, всегда находится обычный деревянный стол. Именно на нем мастер и будет столярничать, сверлить детали, обрабатывать поверхности, собирать деревянные безделушки в одну сложную конструкцию и удивлять окружающих своими навыками.

Хороший массивный стол – это основа. А все остальное – тиски, струбцины, ящики с инструментами и крепежными деталями – все это неизменные атрибуты самого полезного столярной мастерской.

Проект верстака

Для изготовления столярного верстака своими руками необходимо сначала разобраться с его параметрами, оптимальными именно для вас.

Первое и самое главное, на что следует обратить внимание, разрабатывая проект будущего верстака – это на его высоту. Ведь работать за ним придется подолгу. А устать, стоя за слишком высоким или слишком низким верстаком, можно в два счета.

Размеры верстака для работы выбираются с таким расчетом, чтобы можно было работать, стоя в полный рост и не сутулиться. Для человека среднего роста высота стола должна быть в пределах 70…90 см. Но лучше ориентироваться на особенности своей собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на уровне ваших опущенных рук. Когда к этой высоте добавится несколько сантиметров (толщина крышки верстака), вы поймете, что работать, стоя за таким столиком — одно удовольствие.

Оптимальная высота столярного стола для работы стоя для человека среднего роста — 70-90 см.

Крышку верстака, так же как и рабочую поверхность, лучше сделать из деревянного массива или фанеры. Есть люди, которые используют для этих целей стружечные материалы, легкие листы ДСП и т.п.. Настоятельно не рекомендуем вам брать с них пример. Это плохой проект — ведь нагрузки на поверхность конструкции могут быть вполне ощутимыми, а стружечная плита в таких условиях быстро выйдет из строя.

Ося участник FORUMHOUSE

Я 5 лет назад от соседа получил в подарок 2 листа фанеры. Ее было решено использовать при строительстве верстака. Размер верстака определился сразу – жалко было резать такой лист. Опыт показал, что лишних сантиметров у стола не бывает. Высота определилась по высоте ладоней от пола и составила 850 мм.

В идеале, самодельный верстак должна иметь на крышке специальный лоток для хранения инструментов и заготовок из дерева, участвующих в работе, а также специальные отверстия (гнезда) для клиньев и гребенок. С помощью клиньев и (или) гребенок детали и заготовки будут закрепляться на поверхности стола. Именно на крышку следует монтировать вспомогательные зажимы (тиски) для фиксации обрабатываемых пиломатериалов.

Размеры верстака могут варьироваться в зависимости от габаритов вашей мастерской. Но, как показывает практика, оптимальные габариты крышки равны – 700 мм в ширину и 2000 мм в длину.

Опоры (ножки) верстачка можно сделать из деревянного бруса 120*120 мм, не более. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и не расшатывалась под воздействием грубой физической силы.

Монтаж верстака

Как показывает практика, сделать верстак не сложно. Монтаж верстака ничем не отличается от сборки обыкновенного деревянного стола. Вертикальные опоры скрепляются между собой с помощью вертикальных досок и саморезов. Рабочую поверхность следует закрепить к опорам тоже с помощью саморезов.

При сборке верстака следует избегать использования гвоздей для соединения деталей. Ведь впоследствии это может привести к быстрому расшатыванию верстака и даже к перекосу его несущего каркаса.

В целях экономии пространства столярной мастерской некоторые мастера делают самодельный верстак откидным. Он крепится на стену. Такой вид установки предполагает, что столярные работы будут выполняться только при необходимости.

CartmanSr участник FORUMHOUSE

У меня в прошлом, в стесненных условиях, была верстачная доска – ламинированная плита МДФ толщиной 24 мм, с размерами 1200х2200. Она имела небольшие модификации, такие как: отверстия и пазы под крепление ручного фрезера и циркулярки, врезанная вровень рама из металла с резьбовыми отверстиями для крепления линеек и усовые гайки снизу, расположенные в местах крепления ручного рубанка и сверлильного станка из дрели с коромыслом. К стенке столешница крепилась на трех шарнирах. В нерабочее время она поднималась вертикально и закреплялась на стене. Под доской, также на петлях – два треугольника из той же плиты. На них она укладывалась при работе.

Подобная конструкция – это отличный выход из ситуации, при которой внутреннее пространство мастерской сильно ограниченно. Но такой столярный стол плохо выдерживает интенсивные нагрузки, и самостоятельно изготавливаться он может только в исключительных случаях.

После того, как вы смонтируете каркас и рабочую поверхность изделия, простой столярный стол можно считать готовым. Но для того, чтобы он превратился в полноценный верстак и начать столярную деятельность, его функционал нужно слегка расширить, дополнив конструкцию специализированной оснасткой.

Учитывая особую специфику деятельности, рабочий стол столяра должен быть оснащен соответствующим оборудованием. И если необходимые инструменты всегда под рукой, то это превосходный показатель. А грамотно расположить приспособления, крепежные материалы и электроинструмент вам помогут конструктивные элементы самого верстака.

Задние и фронтальные зажимы

Задние и боковые (фронтальные) винтовые зажимы – это те элементы, без которых ни один верстак попросту не сможет выполнять свое основное предназначение. Следовательно, эту часть конструкции следует соорудить в первую очередь.

Задний зажим предназначен для фиксации пиломатериалов во время строгания. Как показано на схеме, его тисковые колодки перемещаются вдоль фронтальной кромки верстака, позволяя с помощью ходовых винтов надежно закреплять обрабатываемую заготовку.

Боковой винтовой зажим (который, ввиду его особого расположения, многие называют фронтальным) имеет такое же предназначение, как и задний зажим. И отличаются эти элементы между собой только местом своего расположения. Вот чертежи столярного стола для его самостоятельного изготовления.участник FORUMHOUSE

В том-то и дело, что в конструкции верстака нижняя полка нужна обязательно (особенно на мобильном верстаке). Инструмента используется много, положить на улице во время работы его некуда. Да и в мастерской тоже неудобно – по шкафам и полкам лазить взад-вперед. Один и тот же инструмент складывать по 10 раз в час…

Подверстачье можно приспособить для хранения электроинструмента. Для пущего удобства сюда можно установить шкафчики и полочки для мелких деталей, приспособлений и ручного инструмента.

Изготовив верстак, обладающий всеми перечисленными элементами, можно начинать свою столярную деятельность. В процессе дальнейшей работы вам могут понадобиться дополнительные приспособления. Но о том, какие варианты применить и какие элементы добавить, каждый мастер сможет вполне догадаться и сам.

О том, из которой впоследствии можно мастерить различные изделия на своем столярном верстаке, вы сможете узнать из нашей предыдущей статьи. Ознакомиться с практическими идеями, касающимися , вы сможете в соответствующем разделе нашего форума. Любой посетитель FORUMHOUSE может ознакомиться с , посетив специальную тему, созданную для обсуждений.

Конструкционные особенности
Типы верстаков
Материал изготовления
Подготовительный этап
Инструменты и материалы
Инструкция по сборке

Верстак столярный, или токарный, — массивный, устойчивый, стационарный или переносной рабочий стол. На нем ручным или электрическим оборудованием обрабатывают заготовки различного калибра. Для обеспечения надежной фиксации инструмента столешница снабжается технологическими отверстиями.

Конструкционные особенности

Верстаки для домашних мастерских должны быть удобными в использовании, включать полки, ящики. Конструкция:

несущая рама на четырех ножках;
столешница из дерева или металлического листа;
тумбочка (одна или несколько) для хранения приспособлений, запчастей.

Тумбочки устанавливаются по краям рабочей поверхности, часто снабжаются полками, выдвижными ящиками.

Гараж или мастерская , где будет установлен столярный стол, должен иметь розетку для включения стационарной поворотной лампы направленного света. Светильник обычно закрепляют на стене или непосредственно на рабочей поверхности — верстачной доске.

Типы верстаков

Столы бывают:

столярными,
слесарными.

В первом случае конструкция состоит из металлического или деревянного каркаса и деревянной столешницы. Не подходит для обработки металлических заготовок, при обтачке которых используется машинное масло: деревянный верстак впитывает маслянистую жидкость. К тому же металлическая стружка быстро приводит крышку в негодность.

Второй вариант — универсальный верстак. Его столешница из оцинкованного железа подойдет для работы с деревом и металлами. Конструкция более устойчива, вынослива, выдерживает усиленное давление. На ней можно делать заточку, шлифовку , распил, резку заготовок. Верстак может быть монолитным и раскладным . Чертеж самодельного верстака представлен на изображении.

Материал изготовления

Чтобы сделать самодельный столярный верстак, потребуется обрезная доска или листовой металл. Металлический стол более устойчив к механическому воздействию, но его сложно собрать.

Для изготовления верстака из металла необходимо составить чертеж с размерами отдельных элементов. При сборке верстака складного или цельного из доски понадобится обычный набор инструментов.

Металлический образец тяжелый, деревянный не очень вынослив. Можно совместить эти два материала в одном изделии: изготовить рабочий стол из дерева, столешницу усилить тонким листом железа.

Подготовительный этап

Сначала нужно определить форму и габариты верстака, выбрать место его установки. Чтобы рабочее место всегда было хорошо освещено, свет должен падать слева или прямо . Часто розетки с удлинителем монтируют на поверхности верстака.

Длина столешницы должна быть достаточной для обработки заготовок, размещения инструментов.

Оптимальные параметры ширины — 50–60 см. Один край стола обычно используют для работ с циркулярной пилой , другими электроинструментами. Поэтому там фиксируют предохранительную планку с выступом 20–30 см.

От высоты верстака зависит удобство при работе. Для того чтобы определить этот параметр, нужно встать прямо, согнуть руки в локтях. Расстояние от пола до согнутых в локтях рук — оптимальное для стационарного или складного верстака.

Инструменты и материалы

Потребуется:

сварочный аппарат;
угловая шлифовальная машинка с пильным кругом , предназначенным для резки металла;
дрель, шуруповерт;
уровень, рулетка
сварочный аппарат, набор электродов;
электрический лобзик для распиливания фанеры.

Материалы :

Металлический уголок, полоска стали толщиной 4 мм.
Листовая сталь толщиной 2 мм. Из нее изготавливаются направляющие для ящиков, верхнее покрытие столешницы.
Доска деревянная толщиной 50 мм, шириной 25 см для рабочей поверхности.
Фанера толщиной 15 мм. Предназначена для ящиков, стенок верстака.
Крепежные элементы: саморезы по металлу, анкерные болты, шурупы.
Двухмиллиметровая труба квадратного сечения.
Краска для окрашивания деревянных и металлических поверхностей.

Из обрезных досок сооружают столешницу, полки, полоски стали пригодятся для изготовления окантовочных бортиков .

Инструкция по сборке

Для начала из металлического уголка делают 4 одинаковые ножки. Опоры в верхней части соединяются аналогичным уголком при помощи сварочного аппарата. Должна получиться конструкция 50 х 100 см. Для обеспечения столу дополнительной жесткости на высоте 10–15 см от пола приваривают куски уголка. По желанию можно предусмотреть стойки, служащие креплением для выдвижных ящиков, полок.

Деревянные доски необходимо уложить на остов, плотно зафиксировать болтами, предварительно снабдив металлический каркас и сами доски технологическими отверстиями для крепежных элементов.

Деревянные столешницы не выдерживают усиленные нагрузки. Для защиты используют оцинкованное железо подходящего размера. Его закрепляют поверх досок саморезами.

При резке металлические края часто покрываются заусеницами. Для безопасности их рекомендуется отшлифовать напильником.

Для большей устойчивости ножки в нижней части можно снабдить металлическими пластинами с отверстиями для крепежей. Также рекомендуется прикрутить верстак к полу. На стороне конструкции, примыкающей к стене, часто устанавливают металлический экран. На нем удобно размещать мелкий инструмент.

бесплатных планов Workbench — Nick + Alicia

13 августа 2017 г. | by Nick

Этот простой в сборке верстак, большой и прочный, станет ценным дополнением к любому магазину, так что получите бесплатные планы, чтобы сделать свой собственный!

Все проекты, над которыми я работал в этом доме, были, ну… для дома. Все дело в том, чтобы сделать дом красивым, удобным и организованным. Как этот маленький столик!

У Алисии всегда есть детали, которые она хотела бы, чтобы я построил (вы можете увидеть множество других моих бесплатных планов по деревообработке), но этот был для меня, и только меня!

Я наконец понял, что строю эти проекты всего на двух козлах, которые были совсем не прочными, и на паре 2 × 4 с листом фанеры 3 × 8 футов наверху.

Это действительно не выдержит ничего со значительным весом, и это отбрасывало мои сборки только немного с квадрата / уровня / плоского.

Итак, я наконец решил, что пришло время построить «базу» моей мастерской. У меня есть верстак поменьше на другой стороне магазина, но он всего 18 x 48 дюймов. Этого недостаточно для большинства проектов, над которыми я работаю.

Мои бесплатные планы рабочего места имеют размеры 36 ″ x 73,5 ″, включают половину полки с одной стороны и с зажимом по всему периметру.Достаточно места для создания больших или маленьких проектов.

Я думал о том, чтобы сделать его мобильным верстаком и добавить колеса, но пока я отказался от этого, но я знаю, что могу добавить их в любое время, отрезав ножки и добавив несколько поворотных колес.

Моя спина поблагодарила меня за создание этого рабочего места несколько месяцев назад. Если вам нужен более крупный план верстака, который можно построить за день, то это то, что вам нужно!

(НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ БОЛЬШУЮ ВЕРСИЮ)
Этот пост содержит партнерские ссылки, по которым мы взимаем небольшую комиссию с любой вашей покупки без каких-либо дополнительных затрат для вас.
См. Нашу полную политику раскрытия информации здесь. Спасибо за помощь в поддержке нашего блога.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКУПКИ И ОТРЕЗКИ

ПРОДУКТ	КОЛИЧЕСТВО	ПЛАТА №	ОТРЕЗКИ
2 x 4 x 8 ′	11	1	35,25 дюйма / 35,25 дюйма / 8 дюймов / 8 дюймов / 8 дюймов
		2	35,25 дюйма / 8 дюймов / 35,25 дюйма
		3	69.5 ″ / 20,25 ″
		4	69,5 ″ / 20,25 ″
		5	69,5 ″ / 20,25 ″
		6	69,5 ″ / 20,25 ″
		7	26 ″ / 26 ″ / 19,5 ″ / 19,5 ″
		8	26 ″ / 26 ″ / 17 ″ / 17 ″
		9	26 ″ / 29 ″ / 29 ″
		10	29 ″ / 29 ″ / 29 ″
		11	29 ″ / 29 ″
3/4 ″ Фанера	2	1	69.5 ″ x 32 ″ / 24 ″ x 29 ″
3/4 ″ Фанера	2	2	73,5 ″ x 36 ″

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ШАГИ

Марка ноги ниже, используя указанные 2 × 4 ″. При сборке утилизируйте плиты 2 × 4 в местах ложных стыков внахлест (области 3 1/2 ″ на схеме ниже). Это гарантирует, что вы оставили достаточно места для правильного размещения пролетов. Соедините доски вместе с помощью 2.Винты конструкции 5 ″.
Положите две ножки на плоскую поверхность и вставьте пролет 69,5 ″ в область нахлеста, созданную на первом шаге. Закрепите строительными винтами 2,5 ″. Повторите то же самое с двумя другими ногами.
Соедините переднюю и заднюю секции вместе с 26-дюймовыми досками, используя карманные отверстия и 2,5-дюймовые винты с карманными отверстиями на каждом конце с внутренней стороны. Они должны совпадать с местоположением частей пролета, которые вы прикрепили на последнем шаге.
Присоедините три 29-дюймовых опоры сверху и снизу с интервалом 15.5 ″. Закрепите винтами с отверстиями под карман 2,5 дюйма.
Для нижней полки вырежьте каждые 3,5 ″ x 3 ″ из каждого угла, чтобы оставить место для ножек. Пока не прикручивайте верхнюю часть, потому что установка полки может быть проще, если вы не снимете ее.
Прикрепите переднюю и заднюю 19,5-дюймовые вертикальные опоры средней полки 17 дюймов от внутреннего края ножки с помощью винтов с отверстиями для карманов 2,5 дюйма, как показано (обратите внимание, что изображение ниже показано с задней стороны).
Установите две горизонтальные опоры для полок 26 дюймов (спереди назад) и закрепите с помощью клея и 2.Винты с отверстиями для карманов 5 ″.
Прикрепите 17 ″ горизонтальные части (переднюю и заднюю), используя столярный клей и винты с отверстиями под 2,5 ″.
Уменьшите размер полки до 29 ″ x 24 ″. Вырежьте 3,5 x 1,5 дюйма из углов, которые встречаются с ножками. См. Диаграмму ниже. Задвиньте полку и закрепите строительными винтами 1,5 дюйма на каждом углу.
Наконец, прикрепите верх, если вы еще этого не сделали. Я показываю, как я планировал прикрепить свой Kreg K5 Jig к столу, но затем решил прикрепить его к дополнительной доске, которую я могу закрепить в любом месте на верстаке.Это также делает его мобильным!

Вот и все — прочная, прочная поверхность с использованием наших бесплатных чертежей верстака! Это всего лишь 9 шагов для построения… неплохо, а? Если вы сделаете один для себя, пошлите мне несколько снимков … Я буду рад его увидеть!

И ознакомьтесь с некоторыми из наших бесплатных планов DIY, которыми вы можете заняться теперь, когда у вас есть идеальная поверхность для работы!

Nick

Верстак DIY — Shanty 2 Chic

Facebook
Twitter
Pinterest

Мы получаем так много писем и сообщений, в которых спрашивают, как начать семинар! Одна из первых вещей, которые мы предлагаем, — это верстак! Этот верстак своими руками — идеальная сборка для новичков.Для его создания вам понадобятся только 3 основных инструмента, с которых мы предлагаем начать ваш семинар. Его легко собрать, он отлично подходит для хранения, дает вам огромное рабочее пространство И он доступен по цене!

Приходите посмотреть, как легко построить этого зверя! Просто нажмите кнопку «Играть» в поле ниже, чтобы посмотреть!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К БЕСПЛАТНЫМ ПЕЧАТНЫМ ПЛАНАМ

Если этот верстак кажется вам знакомым, вы наверняка видели его в наших магазинах! У Уитни есть эта полноразмерная версия, а Эшли построила для своего магазина более узкую версию! Посмотреть узкую версию можно ЗДЕСЬ! Мы построили этот верстак для гаража наших друзей! Они недавно отремонтировали ранчо 70-х годов, и мы умоляли их позволить нам построить им функциональный верстак.Мы строим им тонны мебели для их нового ремонта, и нам нужна была хорошая рабочая поверхность, так что беспроигрышный вариант!

Вы можете найти БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати в конце этого поста!

Инструменты

сверло

Торцовочная пила

Kreg Jig — Вы можете найти нашу любимую модель ЗДЕСЬ!

Принадлежности для верстаков «сделай сам»:

4 ролика — Вы можете найти их ЗДЕСЬ!

Glue — Вы можете найти наш любимый клей-бот ЗДЕСЬ!

Винты с карманом 2 1/2 ″

Шурупы для дерева 2 1/2 ″

Шаг 1. Создание рамок

Сверление отверстий в карманах

Выполнив все разрезы, мы использовали приспособление Kreg Jig для просверливания отверстий с карманами 1 1/2 ″ в коротких частях рамы.Вы можете найти нашу любимую модель Kreg Jig ЗДЕСЬ!

Крепежная рама

Первым этапом сборки является сборка верхней и нижней рам. Верхняя рама больше нижней, но обе собраны одинаково. Мы прикрепили короткие части рамы к длинным частям рамы с помощью шурупов с карманом 2 1/2 дюйма и столярного клея.

Вот одна из рамок в сборе.

Шаг 2 — Ноги

Сборка ножек

Мы просверлили карманные отверстия 1 1/2 дюйма в одной стороне коротких ножек и прикрепили их к длинным ножкам с помощью винтов с отверстиями на 2 1/2 дюйма и столярного клея.

Прикрепление ножек

Затем мы прикрепили ножки к каркасам с помощью шурупов 2 1/2 ″ и столярного клея.

Шаг 3 — Подушечки для ног

Мы перевернули скамейку вверх ногами и отрезали подушечки для ног по размеру. Затем мы прикрепили их к основанию верстака с помощью шурупов 2 1/2 ″ и столярного клея.

Шаг 4 — Ролики

После того, как были прикреплены опоры для ног, мы прикрепили ролики с помощью шурупов и шайб на 2 1/2 дюйма.

Шаг 5 — Нижняя полка

Переверните верстак и положите нижнюю полку на место.Мы использовали наш 18-вольтовый Airstrike Nailer Ryobi с гвоздями размером 1 1/4 дюйма и клеем для дерева, чтобы прикрепить полку к нижней раме. Вы можете использовать шурупы для дерева 1 1/4 дюйма, если у вас нет гвоздезабивателя.

Шаг 6 — Прикрепите верх

Прикрепили верхнюю часть фанеры, как полку!

На этом этапе вы можете оставить все как есть или добавить отделку! В любом случае он готов к строительству !!

Спасибо, что заглянули!

Счастливое здание!

Верстак для рукоделия

Этот верстак своими руками — идеальная сборка для новичков.Для его создания вам понадобятся всего 3 основных инструмента. Обязательно щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить и распечатать полный набор планов, включая список поставок! Https://www.shanty-2-chic.com/wp-content/uploads/2018/03/Large-Workbench- Планы.pdf

Ключевое слово: diy, бесплатные планы, как сделать, верстак

2 сосны 2x6x8 или пиломатериалы для обрамления
7 2x4x8 сосна или пиломатериалы для обрамления
2 МДФ 4×8’x34 ″
4 5-дюймовые поворотные ролики с замком в стойке
2 ″ гвозди для шпунта
Шурупы для дерева
Винты с карманом 2 1/2 ″

Список вырезов 1
Список вырезов 2
После выполнения всех разрезов просверлите отверстия с карманами 1 1/2 ″ в коротких частях рам.Постройте верхнюю и нижнюю раму, прикрепив короткие части к длинным с помощью винтов с карманом 2 1/2 дюйма и столярного клея.
Просверлите отверстия с карманами 1 1/2 дюйма в частях ножек 2 × 4 и прикрепите их к элементам 2 × 6 с помощью винтов с отверстиями с отверстиями 2 1/2 дюйма и столярного клея. Проделайте это для всех 4 ног.
Прикрепите ножки к внешним углам нижней полки с помощью шурупов 2 1/2 ″ и столярного клея изнутри рамы в ножки. Низ ножек должен быть на одном уровне с низом каркаса.
Переверните скамью и наденьте верхнюю раму на ножки. Прикрепите их с помощью шурупов 2 1/2 ″ и столярного клея через ножки к раме. Верх ножек должен быть на одном уровне с верхом каркаса.
Прикрепите ножки к нижней части рамы с помощью шурупов 2 1/2 ″ и столярного клея.
Прикрепите ролики к центру каждой ножки.
Прикрепите нижнюю и верхнюю полки с помощью столярного клея и гвоздей толщиной 2 дюйма.Все закончено! На этом этапе вы можете добавить отделку или оставить ее без покрытия. Сделайте это самостоятельно и обязательно поделитесь своими сборками с нами в социальных сетях и используйте # shanty2chic, чтобы мы тоже могли поделиться ими! Счастливое здание!

Facebook
Twitter
Pinterest

БОЛЬШЕ ОТ ШАНТЫ-2-ШИК

Как построить простой верстак своими руками из бруса 2×4

Как собрать простой верстак своими руками

Материалы:

(7) 2 x 4 x 8 футов.Доски
(2) 4 Ft. х 8 футов. Листы фанеры 3/4 дюйма
Саморезы по дереву 2 1/2 дюйма
Шурупы по дереву 1 1/4 дюйма

инструментов:

Рулетка
Карандаш
Плотницкая площадь
Аккумуляторная ударная отвертка
Циркулярная пила
Защитные очки
Средства защиты органов слуха
Пылезащитная маска

Список вырезок:

(4) 2 × 4 @ 51 дюйм (длинные носилки)
(4) 2 × 4 @ 27 дюймов (короткие носилки)
(4) 2 × 4 @ 24 дюйма (опоры)
(4) 2 × 4 @ 31 1/4 дюйма (ножки)
(1) Фанера 3/4 дюйма @ 54 дюйма x 27 дюймов (нижняя полка)
(1) Фанера 3/4 дюйма @ 60 дюймов x 36 дюймов (верх)

Шаг 1 — Создайте верхнюю и нижнюю рамы.

Отмерьте, отметьте и отрежьте 2 х 4 до нужной длины. Постройте, как показано, с помощью саморезов по дереву размером 2 1/2 дюйма.

Шаг 2 — Прикрепите ножки.

Отмерьте, разметьте и отрежьте ножки 2 × 4 нужной длины. Прикрепите ножки, как показано, 2 саморезами по дереву 1/2 дюйма. Установите нижнюю полку на нужную вам высоту. На этом плане нижняя полка показана примерно в 3 дюймах от земли.

Шаг 3 — Добавьте нижнюю полку.

Отмерьте, отметьте и отрежьте 3/4-дюймовую нижнюю полку из фанеры по размеру.Сдвиньте на место и прикрепите шурупами для дерева 1 1/4 дюйма.

Шаг 4 — Добавьте верхнюю полку.

Отмерьте, отметьте и отрежьте 3/4-дюймовую фанерную поверхность по размеру. Расположите его на верстаке так, чтобы он выступал со всех сторон на 3 дюйма. Прикрепите к верстаку шурупами для дерева диаметром 1 1/4 дюйма.

2×4 8 ft Планы верстаков | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой рабочий стол 2 × 4 8 футов p lans .Я спроектировал этот базовый 8-футовый верстак, чтобы вы могли с легкостью организовывать свое шоу и строить проекты. У этого верстака низкая полка. Кроме того, каркас скамейки полностью состоит из элементов 2х4, поэтому вы можете легко найти нужные материалы. Взгляните на остальные наши планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения).Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проектов, выполненных на основе этих планов

Планы верстаков 2 × 4 8 футов

Верстак высотой 8 футов

A — 6 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 31 1/4 ″, 6 кусков — длиной 18 1/4 ″, 6 кусков — длиной 6 ″ НОЖКИ
B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 96 ″, 6 шт. — длиной 21 ″ РАМА
C — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 93 ″, 4 шт. — длиной 21 ″ РАМА
D — 1 кусок фанеры 3/4 ″ — длиной 24 ″ x96 ″, 1 кусок — 24 ″ x86 ″ длиной TOPS

Один день

Создание 8-футового рабочего места из 2×4

Верстак для сборки верхней рамы

Первым шагом проекта является создание верхней рамы для 8-футового верстака.Вырежьте детали из бруса 2х4. Просверлите пилотные отверстия в балках длиной 96 дюймов и вставьте 2 винта 1/2 дюйма в перпендикулярные компоненты. Убедитесь, что края ровные, а углы прямые.

Строим ноги

Затем постройте ножки для верстака из 2х4. Вырежьте детали из бруса 2 × 4 по размерам, указанным на планах. Просверлите пилотные отверстия в желтых компонентах и вставьте винты 2 1/2 ″ в ножки. Добавьте клей в стыки и выровняйте края заподлицо.Поместите обрезок пиломатериала 3 1/2 дюйма между желтыми деталями, чтобы убедиться, что распорки подходят правильно.

Сборка передних рам

Установите скобы на ноги, как показано на схемах. Просверлите пилотные отверстия, нанесите клей на стыки и вставьте винты 2 1/2 дюйма.

Сборка каркаса нижней полки

Затем прикрепите опоры 2 × 4 к раме базовой полки. Просверлите направляющие отверстия в распорках и вставьте 2 винта 1/2 дюйма в опоры. Проверьте правильность углов с помощью столярного угольника.

Нижняя полка

Продолжите проект, разрезав нижнюю полку. Отметьте линии разреза на фанере 3/4 дюйма, а затем вырежьте выемки пилой.

Установка нижней полки

Установите панель на раму верстака и закрепите их винтами 1 5/8 ″. Выровняйте края внимательно для профессионального результата. Вставьте винты через каждые 8 дюймов вдоль каркаса.

Установка верхней рамы

После этого вам нужно собрать верстак, прикрепив верхнюю раму.Используйте столярный угольник, чтобы углы были прямыми. Просверлите направляющие отверстия в ножках и вставьте винты 2 1/2 ″ в верхнюю раму.

Установка на верстаке

Вырежьте и прикрепите лист фанеры 3/4 ″ к верхней части верстака. Выровняйте края и зафиксируйте гвоздями или шурупами.

Планы верстаков 2 × 4 8 футов

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Поэтому заполните отверстия и отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120-220.Нанесите несколько слоев морилки или краски, чтобы улучшить вид рабочего места.

Планы 8 футов верстака

Добавьте к рабочему столу тиски или другие приспособления, например розетку или крючки, чтобы держать электроинструменты в порядке.

Верхний совет: Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид проекта.

Этот проект по деревообработке составил около 8-футовых рабочих мест бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.1/4

13 бесплатных планов Workbench | Бесплатные планы сада

Эта подробная статья посвящена 13 бесплатным планам рабочих мест . Если вам нужен верстак для мастерской, подумайте о том, чтобы взглянуть на эти проекты. Мы выбрали самые лучшие и подробные планы рабочих столов в Интернете. Все планы абсолютно бесплатны, поэтому вам придется потратиться только на материалы. Некоторые планы даже включают в себя реальные проекты, построенные на основе инструкций, так что это двойной выигрыш.Я буду сканировать Интернет в поисках новых планов рабочих мест на еженедельной основе, поэтому будьте уверены, что если появится какое-то новое руководство, я найду его и добавлю в список. Таким образом, это не окончательный список, а постоянно увеличивающийся!

Если вы строите проекты для своего дома, скорее всего, вам понадобится подходящая скамья, когда вы можете делать безопасные и точные разрезы, а также собирать компоненты вместе. Однако найти правильные и бесплатные планы — нелегкая задача. Мы отобрали 5 лучших схем верстаков, начиная с базовых проектов и заканчивая сложными стойками для торцовочной пилы.Все планы тщательно подобраны, поэтому вам не о чем беспокоиться.

Workbench планы бесплатно

Первый проект связан с базовым верстаком, для которого требуется только фанера 2×4 и 3/4 дюйма. Вырежьте компоненты нужного размера и закрепите их вместе винтами 2 1/2 дюйма. Вы можете легко отрегулировать размер верстака. Верстак прочный и имеет нижнюю полку для хранения. планы идут с пошаговыми схемами, простыми инструкциями и полным списком разрезов. БОЛЬШЕ >>

Чертежи стола деревообрабатывающего

Следующая скамья — это вариация предыдущей модели. Основное отличие состоит в том, что в нем есть еще одна полка для хранения ваших инструментов и других предметов. Скамья прочная и простая в сборке, поэтому с ней справится любой человек с обычными навыками. Планы действительно подробные, в них есть все необходимое для профессионального результата. БОЛЬШЕ >>

Чертежи стола для торцовочной пилы

Если вам нужен рабочий стол для торцовочной пилы, эти планы — ответ на вашу проблему.Чрезвычайно простой в сборке, этот прочный стол имеет регулируемые опоры, так что вы можете создать ровную поверхность с помощью режущей деки. Планы идут с перечнем вырезок и многочисленными схемами. БОЛЬШЕ >>

Если вам нужен базовый верстак, достаточно прочный, чтобы справиться с неправильным обращением с молотком и электроинструментом, это ваш самый безопасный вариант. Ребята из HammerZone.com разработали совершенно простой верстак, который можно собрать за несколько часов и затем использовать в ваших проектах. БОЛЬШЕ >>

Планы верстаков 2 × 4

Этот верстак полностью состоит из 2х4. Если вам нужен прочный рабочий стол в деревенском стиле, вам следует обратить внимание на эти планы. Склейте планки для столешницы и тщательно выровняйте поверхность. В планах есть вся необходимая информация для профессионального результата. БОЛЬШЕ >>

Большой минус этого проекта в том, что вы должны купить, чтобы получить доступ к списку вырезок и планам в формате PDF.Тем не менее, действительно отличный дизайн и полезная статья, в которой показаны все методы, необходимые для работы, взятые из надежного источника в мире деревообработки. БОЛЬШЕ >>

Девушки из «Шэнти-2-Шик» показывают нам изнутри своей «кухни», где творится вся магия. В этом случае они показывают нам, как построить этот красивый верстак на колесиках. Этот брус узкий и длинный, поэтому он лучше всего работает вдоль стены, поскольку он экономит массу места, и вы все равно можете использовать его для резки длинных досок с помощью торцовочной пилы.Доступен бесплатный PDF-файл с подробными эскизами и списком вырезов. БОЛЬШЕ >>

Как построить сверхмощный верстак

Этот сверхмощный верстак имеет прочные поперечные распорки. Ножки изготовлены из бруса 4 × 4 для придания конструкции жесткости и поддержки. Планы хорошо задокументированы и содержат полный список сокращений. БОЛЬШЕ >>

Строительно-гаражный верстак-

Это простая угловая гаражная скамья 2 × 4.Если вам нужно дополнительное место для хранения вещей в гараже, то этот проект вам очень пригодится. Я хочу построить его для себя, так как мне очень нравятся общая форма и размеры. Я добавлю на картинку кресло на колесиках, и у меня будет собственный офис в гараже. Вот так просто: многофункциональный верстак, недорогой и простой в сборке. БОЛЬШЕ >>

Эти планы доказывают, что здоровой фантазии нет предела! Какая вдохновляющая идея и дизайн верстака! Я впечатлен его универсальностью и тем, сколько места вы можете сэкономить, разместив его в своем магазине.Однако вам нужно знать, что планы не бесплатны, поэтому вам придется заплатить небольшую сумму, чтобы получить доступ к диаграммам и измерениям. Учебник по сборке и видео по сборке бесплатны. БОЛЬШЕ >>

Строительный верстак для тяжелых условий эксплуатации

Если вы опытный строитель и еженедельно выполняете множество проектов, скорее всего, вы уже знаете, насколько удобной может быть сборочная скамья. Поэтому я нашел эти бесплатные планы для сверхмощной большой скамейки на колесиках, поэтому вы можете легко перемещать ее из одного места в другое.Увидеть БОЛЬШЕ >>

Если вы видели другие мои планы деревообработки, в которых перечислены , то вы знаете, что один из моих любимых источников для планов деревообработки — RogueEngineer. Поэтому мне пришлось там присмотреться и я нашла эту жемчужину. Если вам нужен большой верстак, в котором также есть много места для хранения банок с краской, инструментов и других предметов, этот проект идеально подходит для вас. Планы рабочей среды хранилища можно загрузить в формате PDF, и к ним прилагается полный список вырезок.Увидеть БОЛЬШЕ >>

Планы простых рабочих мест 2 × 4

Если вы новичок в деревообработке и у вас действительно небольшой верстак, это правильный проект, чтобы погрузиться в мир строительства. Эта рама скамейки сделана всего из 2х4, а верхняя часть сделана из фанеры 3/4 дюйма. У меня хорошее предчувствие об этом верстаке, потому что у него есть нижняя полка, а также перфорированная доска с одной стороны рамы, так что вы можете повесить на него разные материалы. БОЛЬШЕ >>

Верстак с Pegboard — Видео!

Этот деревообрабатывающий проект составлял около 13 бесплатных рабочих мест .Если вы хотите увидеть больше планов сада, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами. НАПИШИТЕСЬ на нас на Facebook, чтобы мы первыми получали наши последние обновления и отправляли фотографии с вашими проектами DIY.

Как построить верстак для тяжелых условий эксплуатации

5 мая 2016 г. | от Итана (электронная почта) |

В эти выходные мы построили первый из четырех сверхмощных верстаков для мастерской OPC! Этот проект был очень простым, и дизайн подходит не только для верстака (как мы его используем), но и для прочных полок для хранения в подвале или гараже.Мы сделали скамейку с двумя полками, но эту конструкцию можно легко модифицировать для моделей с тремя или четырьмя полками.

Наша цель для каждого верстака — недорогой, отдельно стоящий передвижной стол, который может выдержать партии веса (всего 400+ фунтов) без заметного прогиба по всей длине 8 футов верхней полки. Мы намерены использовать нижнюю полку для хранения инструментов (где проблемы с отклонением менее важны), а верхнюю полку для комбинации хранения и рабочего пространства (где проблемы с отклонением более важны).

Все материалы для этого стола поступили из нашего местного Home Depot, и мы потратили немногим более 120 долларов. После того, как все доставили в магазин, потребовалось около трех часов, чтобы распилить дерево и собрать детали.

Обзор конструкции: Общий план этого верстака состоит в создании усиленного каркаса 2 × 4 с нижней и верхней фанерными полками. Возможно, это звучит не очень оригинально, но я предлагаю вам найти более прочную конструкцию по этой цене. Предлагаемые нами инструкции по созданию верстака с полкой размером 2 фута в ширину, 8 футов в длину и 40 дюймов в высоту.Мы настоятельно рекомендуем сохранять одинаковую ширину и длину, потому что тогда вам понадобится только один лист фанеры, и вы минимизируете количество разрезов.

Список материалов

Вот список покупок. Все материалы можно найти в вашем местном центре по ремонту жилья.

(1) лист шлифованной фанеры 3/4 ″
(9) 2 × 4
(8) Жесткие соединительные элементы Simpson (см. Ниже)
(200 штук) # 8 x 1-1 / 4 ″ винты
(4 шт.) Винты 3 дюйма (см. Ниже)
(2) 6 ‘плоский, железный пруток (см. Ниже)
(1) тюбик строительного клея для тяжелых условий эксплуатации
(4) 3-дюймовых запорных ролика (150 фунтов.+ рейтинг на заклинателя рекомендуется)

Фанера: Для поверхности мы выбрали фанеру корпусного класса 3/4 ″. Помните, что фанера толщиной 3/4 дюйма на самом деле имеет толщину 23/32 дюйма, и именно так она продается в магазине. Фанера корпусного класса обеспечивает относительно гладкую поверхность, почти не имеющую осколков. При толщине 3/4 дюйма он легко поглощает отклонения на ширине 12 дюймов. Ищите лист фанеры без повреждений и царапин.

Мы также решили позволить Home Depot разрезать лист своей панельной пилой, а не резать его самостоятельно.В нашем районе и Lowe’s, и Home Depot бесплатно разрежут лист фанеры дважды на лист.

Галстуки Simpson: Галстуки Simpson обычно находятся в металлической стойке для строительных кронштейнов. Эти жесткие стяжные соединители используются для крепления двух деревянных элементов (образующих угол 90 °) к вертикальной стойке. Если это звучит сбивающе с толку, просто представьте, что три квадрата 2 × 4 пересекаются, образуя угол.

Винты: Убедитесь, что выбранные вами винты имеют большую плоскую головку, которая будет плотно прилегать к стяжкам Simpson, не проходя через предварительно просверленные отверстия.Эти стяжки Simpson предназначены для винтов №8, которые продавались в стойке рядом с стяжками.

Плоский железный стержень: Плоский железный стержень представляет собой толстую ленту размером примерно 6 футов в длину и 1 дюйм в ширину. Мы использовали две перекладины на верхней полке, чтобы улучшить горизонтальную жесткость рабочего стола. Его можно найти вместе с другими уголками в большинстве домовладений.

Инструменты

Дрель-шуруповерт
Ударная отвертка (при ее отсутствии достаточно дрели / шуруповерта)
Сверло по металлу (для сверления арматурной ленты.Если ремни не используются, это не требуется)
Торцовочная пила (предпочтительно для резки 2×4, хотя подойдет ручная пила или циркулярная пила)
Лобзик (или ручная пила)

Шаг 1. Обрежьте пиломатериал до нужной длины

Как я уже упоминал, у нас был сотрудник Home Depot, который разорвал фанерный лист пополам по длине, получив два куска размером 2 x 8 футов. Почти все оставшиеся разрезы включают обрезку 2 × 4 до нужной длины.

Вот вам понадобятся отрезки 2 × 4:

(5) 93 ″ для продольных опор
(4) 17 ″ для опор по ширине
(4) 36 ″ для ножек
(2) 24 ″ для роликовых опор

Совет (Обновлено 15.01.2012): Мы начали строить верстаки для определенных инструментов (например, торцовочной пилы), и мы отрегулировали высоту ножек так, чтобы верхняя часть торцовочной пилы идеально подходила к режущей поверхности. соответствует другим нашим верстакам.Это выгодно, потому что теперь любые наших верстаков могут выступать в качестве опоры подачи или разгрузки. Для других идей верстака ознакомьтесь с нашими четырьмя предложениями по модификациям верстака.

Шаг 2: Добавьте арматурные опоры

Наша самая большая жалоба на многих верстаков DIY — их ограниченная вертикальная жесткость. Большинство других верстаков будут прогибаться посередине, потому что трудно выдержать 8-футовый пролет без некоторого прогиба. Кроме того, добавление дополнительных элементов по ширине не увеличивает вертикальную опору по всей длине.Чтобы решить эту проблему, мы использовали плоские стальные стержни для усиления двух продольных стержней 2 × 4.

С помощью сверла по металлу мы просверлили в утюге пять пилотных отверстий.

Далее наносим полоску клея Liquid Nails.

Мы добавили пять винтов, удерживая утюг заподлицо с краем.

Шаг 3. Построение рамы рабочего места

Пора приступить к сборке каркаса, и мы начали с верстака (а не с полки).Поместив галстук Simpson в каждом углу, мы использовали ударный отвертку, чтобы вкрутить винты. Если вы обнаружите, что 2 × 4 изогнуты, поместите их лицевой стороной вверх (то есть выгнутыми вниз). Полезно использовать лом размером 2 × 4, чтобы смежные части располагались на одной высоте.

На рисунке ниже вы можете видеть, что ножки стола полностью приподняты даже с верхом соседних опор 2 × 4. Это важно. Если они не выровнены, ваши размеры будут неправильными, а углы будут слабее.

Мы закрепили еще одну продольную опору посередине верстака (12 дюймов по центру). Мы вкладываем по два 3-дюймовых винта на каждый конец, чтобы удерживать его на месте.

Шаг 4. Соберите раму полки

Мы сконструировали полку очень похожим образом, используя стяжки Simpson на всех четырех углах. Мы перевернули стол вверх дном, чтобы надеть галстуки, а затем расположили их на высоте 7 дюймов по ноге. Местоположение может быть гибким, но все они должны быть одинаковыми. Одно различие между нижней полкой и верхней полкой заключается в том, что мы не использовали утюг или дополнительный опорный элемент на нижней полке.Эта полка будет достаточно прочной, и нас не волновал небольшой прогиб.

Используйте оставшиеся продольные и поперечные опоры для сборки каркаса полки.

Шаг 5. Обрежьте углы полки

Фанерная полка должна иметь выемки с каждого угла для ножек стола. Возьмите кусок лома 2 × 4 и обведите контур, стараясь правильно сориентировать его. Вырежьте их лобзиком.

Шаг 6. Привинтите фанеру

Задвиньте полку на место и закрутите винты по периметру каждые 20 дюймов или около того.Зенковать винты под поверхностью, чтобы не зацепиться за них. Проделайте то же самое с верхней частью верстака и не забудьте также вкрутить винты в среднюю опору. Вы можете обнаружить, что вам нужно немного подернуть раму, чтобы все оставалось квадратным и все края были выровнены.

Совет: Мы учли отзывы читателей и обнаружили, что создание торсионных коробок дополнительно улучшает жесткость верхней полки. Это простое добавление, потому что все, что для этого требуется, — это приклеить и прикрутить еще один кусок фанеры к нижней стороне верхней полки.Чтобы увидеть больше изображений и информации, ознакомьтесь с нашим обновлением с четырьмя модификациями верстака.

Шаг 7. Опоры роликов и ролики

Мы хотели установить ролики, чтобы наш верстак мог перемещаться по цеху по мере необходимости. Мы нашли 3-дюймовые ролики с фиксатором, которые были рассчитаны на 110 фунтов каждый (440 фунтов в сумме). Ввинчивание их в торцевую часть ножек стола не обеспечивает наилучшего удержания, поэтому мы добавили поперечину между двумя ножками.

Готовый продукт

Мы действительно довольны готовым продуктом; столешница кажется очень прочной.Даже с парой сотен фунтов на поверхности мы не заметили провисания. Это будет отличная площадка для будущих проектов, а полка уже загружается.

Чтобы получить дополнительные идеи о создании полок, ознакомьтесь с другой нашей статьей, в которой описывается, как мы строили полки для хранения навесов.

Рабочие места для чтения

У нас было значительное количество читателей, которые сообщили нам, что они построили верстаки по нашему проекту, и им все они нравятся! Если кто-то еще построил (или планирует построить) один из этих верстаков, мы надеемся, что вы пришлете фотографии, чтобы мы могли представить их здесь.

От Тодда Б.
Я только что закончил, и этот верстак потрясающий. Он очень прочный и прочный. Спасибо за идею! Эта вещь будет длиться вечно.

От Райана М.

От Марка С.
Это, наверное, один из многих, но мне очень понравился созданный вами дизайн.

Мне нужен был нестандартный размер для моего мотоциклетного навеса, чтобы можно было поднять между верстаками.Я решил использовать опоры 4 × 4, поэтому использовал крепежные ремни Simpson Strong-стяжки, а затем заказал в местном магазине порошковой окраски их глянцево-черный. Я также использовал основание для столбов Simpson (которое уже идет в черном цвете), чтобы при желании можно было прикрепить скамейку к полу.

От Кайла Д.
Я построил скамейку по проекту сверху. Я люблю это. Очень крепкий и подвижный. Идеально подходит для моего гаража.

От Мэтта Д.
Мне нравятся колеса, здорово иметь возможность перемещать их в середину гаража, когда они используются для больших проектов, и откладывать в сторону, когда они не используются.

От Джареда
«Я использовал ваши планы с небольшой модификацией, чтобы построить свой рабочий стол. Добавил полоску на 12 штекеров на нижнюю часть и покрасил кронштейны перед запуском ».

Штифт для более поздних версий

Вам понравилось это руководство, но вы хотите использовать его позже? Прикрепите это изображение и поделитесь с друзьями. БЛАГОДАРЮ ВАС!

чертежей верстака — настройка местного лидера в Fallout 4 Nexus

Об этом моде

Небольшой мод, который добавляет чертежи, позволяющие создавать верстаки для крафта, не взяв перк местного лидера, но который не удаляет местного лидера как потенциальное требование.

Разрешения и кредиты

Инструкция автора

Бесплатно изменять и использовать по своему усмотрению, без указания авторства. Если вы включаете его как часть другого мода (например, компиляцию последователя), сообщите мне, чтобы я мог на него поставить ссылку. Он связан исключительно с условиями Международной лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Авторские права на файл

Этот автор никого не указывал в этом файле

Система баллов пожертвований

Этот мод не включен для получения очков пожертвования

Журналы изменений

Версия 1.1
- Настроить выровненные списки, в которые добавляются чертежи; теперь должен появиться у обычных торговцев

Одна из частых целей гнева игроков в игре Fallout 4 — это перк «Местный лидер». Узкое место в каждом верстаке, а также в каждом магазине, особенно в случае с первым, это не имеет смысла как требование: какое отношение ваша личная харизма имеет к техническим знаниям для сборки инструментов, необходимых для модификации оружия? доспехи или готовить еду? Тем не менее, в случае с торговцами это имеет значение или : перк означает способность вашего персонажа эффективно управлять торговцами в вашем поселении, что очень хорошо подпадает под сферу харизмы и социальных навыков.Это то, что многие существующие моды, которые полностью удаляют локального лидера в качестве требования, не решают.

Итак, я решил пойти на свой собственный компромисс: изменить требования к изготовлению верстаков, чтобы они требовали либо локального лидера 2, либо того, что у игрока в настоящее время есть чертеж для рассматриваемого верстака. Эти чертежи можно купить у любого торговца, который продает поставки для поселений, используя тот же уровневый список. Это позволяет игроку выбрать ресурс, который он должен потратить на строительство верстаков: либо два навыка, чтобы получить местного лидера 2, либо ограничения, необходимые для покупки чертежей.Это также позволяет игроку перепродавать чертежи торговцу, если он решит взять местного лидера позже.

В противном случае требования к ресурсам не изменились. Чтобы использовать чертеж, игрок должен иметь его в инвентаре — относитесь к нему как к руководству по строительству (или чертежу!), Который вам нужно выложить перед собой перед тем, как идти на работу.

Требования к верстакам Power Armor были изменены — требование Armorer пришлось убрать, так как оно мешало рабочему столу распознавать требования (т.е. он по-прежнему не позволял строить верстаки для силовой брони, даже когда у игрока была копия чертежа). Соответственно, чертежи верстака Power Armor дороже других.

Есть две версии плагина — ванильная версия и версия Homemaker. Последний включает поддержку Power Armor и верстака для готовки, добавленного Homemaker.

Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Международная лицензия.

Верстак своими руками — как сделать, фото и чертежи | Своими руками

ДЕЛАЕМ КОРПУС СТОЛЯРНОГО ВЕРСТАКА

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ЛОТКИ И СТВОРКИ ВЕРСТАКА

Тиски для верстака

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

🔨 Простой верстак своими руками: чертеж и пошаговая инструкция | САЖАЕМ И СТРОИМ

📍

📍

📍

📍

Столярный верстак своими руками,чертеж столярного верстака — Мои статьи — Новости сайта

Верстак второго уровня • Rust Labs

Чертеж изготовления большого верстака для дачного участка. Как сделать слесарный верстак своими руками. Установка опорного элемента

Как сделать своими руками универсальный столярный верстак

Устройство столярного верстака

Добавьте тиски

Изготовьте верстачные упоры

Переходим к основанию

Добавьте дверцы

Опустите крышку на основание

Виды верстаков

Конструкция верстака

Инструмент

Материалы

Видео — Процесс изготовления верстака

Установка тисков на слесарный верстак

Требования безопасности к самодельной конструкции верстака

Видео — Верстак в гараж своими руками

Назначение и типовое устройство верстака

Фотогалерея: чертежи с размерами и обозначениями

Видео: верстак с тисками

Видео: рабочий стол с пилой

Как сделать простой столярный верстак своими руками

Если конструкция более сложная

Видео: как сделать самостоятельно фрезерный стол

Видео: складной стол-верстак

Составные части приспособления

Монтаж каркаса верстака и основы для столешницы

Заключительный этап сборки верстака

Как сделать верстак: видео

Делаем верстак своими руками. Столярный верстак своими руками – чертежи, порядок сборки, используемые материалы Складной стол верстак своими руками чертежи

Монтаж каркаса верстака и основы для столешницы

Заключительный этап сборки верстака

Как сделать верстак: видео

Дерево или металл?

Размеры и чертеж

Инструменты

Как сделать?

Изготовление

Сборка

Финишная обработка

Фото

Полезное видео

Заключение

Выбор проекта верстака

Составление чертежа столярного верстака

Подбор материалов

Крепеж

Инструкция по сборке столярного верстака

Изготовление деталей верстака

Сборка несущей рамы (основания верстака)

Столешница

Оснащение верстака

Проект верстака

Монтаж верстака

Задние и фронтальные зажимы

Конструкционные особенности

Типы верстаков

Материал изготовления

Подготовительный этап

Инструменты и материалы

Инструкция по сборке

Рекомендуем также

бесплатных планов Workbench — Nick + Alicia

Верстак DIY — Shanty 2 Chic

Инструменты

Принадлежности для верстаков «сделай сам»:

Шаг 1. Создание рамок