Установка подрозетника в бетон: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Содержание

как установить, разновидности и размеры

Разводка электричества в доме начинается с монтажа в специальных гнездах стен пластиковых емкостей – установочных коробок. Те, что вставляются в бетонные или другие жесткие ограждения, типа кирпича, называются подрозетниками.

Оглавление:

  1. Разновидности и описание
  2. Технология монтажа
  3. Рекомендации

Они представляют собой полые стаканы гладкие внутри, а снаружи имеют небольшие выступы, зубья для надежной фиксации. На задней стенке корпуса имеются пробитые лючки для прохода кабеля различного диаметра. А на передней – отверстия для крепления шурупами электроизделий. Их использование гарантирует функциональную безопасность электрических точек.

Виды подрозетников

Базовые электротехнические изделия стандартизированы. Особой номенклатуры нет, но они классифицируются:

  • По внутренним диаметрам, размеры которых варьируются от 60 до 68 мм.
  • По глубине установки. Минимальная посадка начинается с 25 мм, максимальная – с 80. Наиболее популярные – глубиной 40-45 мм.
  • На единичные модели и блочные, в корпусе которых имеются пластиковые перегородки, разделяющие точки подключения на расстояние не меньше 7,1 см.
  • По материалу изготовления. В основном выпускаются из полипропилена. Но встречаются и металлические, из силумина или оцинковки, которые требуется устанавливать в деревянных домах в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Для пластикового подрозетника по бетону характерны:

  • высокая прочность и долговечность материала;
  • низкая электропроводность;
  • легкость монтажа;
  • хорошая адгезия с бетоном;
  • надежное крепление.

Установка по шагам

Размещение в стену начинается с подготовки необходимых инструментов и материалов. Для этого используется:

  • Перфоратор и алмазная коронка диаметром 70 мм, чуть превышающая стандартный размер подрозетника. Или дрель с победитовым сверлом, в крайнем случае «болгарка» со шлифовальным кругом.
  • Молоток и зубило.
  • Узкий шпатель.
  • Уровень.
  • Нож.
  • Состав на основе гипса, или алебастр, или шпаклевка.
  • Емкость для раствора.

Монтаж выполняется в такой последовательности:

1. Делается разметка установки электротехнического изделия. На стене отмечается планируемое отверстие. Либо как указано в проекте, либо согласно стандартам, принятым у электриков.

Расположение подрозетников над чистым полом Расстояние в см
в жилой комнате 30
для крупногабаритных бытовых устройств, типа стиральной машины или холодильника
100
для поверхности кухонных столов 110-120

Данные не являются строго регламентированными. Иногда выключатели располагаются по правилу вытянутой руки, особенно в собственном доме. На уровне середины ладони, плюс-минус 5 см, можно установить подрозетник, который будет удобен всем. Если предполагается монтаж рядом с дверью, то от края проема, не считая коробки, нужно отступить на 15-20 см.

2. Отверстие выполняется любым из вышеперечисленных инструментов. Если работы производятся с помощью коронки, то вначале ее направляющее сверло входит в намеченный центр разметки, затем весь полый цилиндр врезается в поверхность.

Если применять коронку для подрозетника, то предварительно нужно наметить на стене контур и его центр. Начиная с последнего и по всему периметру, просверливать отверстия (чем ближе друг к другу, тем лучше) на всю глубину установочной коробки. Используя молоток и зубило или перфоратор с ударной битой, довести посадочное гнездо до нужных размеров.

Применение малой углошлифовальной машины, которую в быту зовут «болгаркой» или УШМ, не обеспечивает сразу необходимой глубины. Обычно диск входит на меньшую отметку в толще бетона, чем надо, поэтому после УШМ следует еще поработать зубилом. Этот прием самый скорый, но и самый пыльный.

3. Установить конструкцию в готовую полость для примерки. Глубина посадочного гнезда должна быть на 0,4-0,5 см больше изделия. Это необходимо для заполнения в дальнейшем раствора фиксации и входа провода.

Для дальнейшего удобства монтажа края изготовленного отверстия лучше подрезать ножом. Это даст возможность корпусу усадочной коробки плотнее примкнуть к стене, при этом ее «юбку» можно установить заподлицо с бетонной поверхностью. Если этого не сделать, то рамка может отойти от стены на 1-2 мм.

4. Далее молотком с зубилом или перфоратором с ударной битой в верхней части посадочного гнезда делается штроба для прокладки провода. На задней стороне емкости продавливаем или вырезаем лючок нужного диаметра для ввода кабеля и протягиваем в корпус изделия. Подрозетник с кабелем вставляем в гнездо так, чтобы в глубине еще оставалось 2-3 мм для гипсового раствора.

5. Приступаем к приготовлению фиксирующего состава. Для этого смешиваем порошок и воду, помня, что затвердение наступает достаточно быстро. Необходимо очистить готовое отверстие в стене из бетона, а затем обильно смочить водой до полного впитывания. Шпателем заложить его дно смесью и подрозетник с проводом вставить таким образом, чтобы раствор не только покрыл заднюю стенку, но и немножко выдавился из прорезей. Иногда для лучшего закрепления фиксирующим рамствором обмазывают и сам корпус емкости.

6. Стакан должен или войти в гнездо заподлицо с бетонной стеной, или «утонуть» на 0,1-,15 см глубже ее поверхности. Правильность, а именно вертикальность установки, проверяется уровнем. Это требование необходимо соблюдать для дальнейшего беспроблемного монтажа вставляемого электротехнического изделия.

7. Закладываем шпателем фиксирующий состав в зазоры между стеной и корпусом. При этом выравниваем стакан так, чтобы крепежные винты были параллельны полу. После абсолютного высыхания раствора убираем лишний со стены.

Общие рекомендации

Поскольку работа электрика связана с опасными для жизни факторами, необходимо придерживаться регламентируемых для этой деятельности правил по охране труда. Представленная выше установка подрозетников в стену из бетона была описана для монтажа в новом здании, не подключенном к электросетям. Если все будет выполняться там, где уже имеется напряжение, предположим, в случае замены старой розетки на новую, то предварительно его наличие необходимо проверить при помощи мультиметра. И только убедившись, что автомат защиты, который находится в учетно-распределительном щитке, отключен, можно приступать.

Работа с «болгаркой» чревата не только сопровождением пыльной завесы, но и отлетающими мелкими по размеру кусочками бетона, грозящими нанести на лицо раны. Поэтому используют средства индивидуальной защиты типа защитных очков, маски или респиратора.

Гипсовую смесь надо выработать в течение 5-7 минут, а алебастровую – за 4-5. Это не всегда удобно, а особенно в случае, если у человека нет большого опыта по монтажу электротехнических изделий и работе с этими составами.

Если установка была выполнена некачественно и возникла необходимость в ее корректировке, то предстоит все разрушить и начать по новой. Поэтому непрофессионалам лучше использовать гипсовую шпаклевку Кнауф Фуген (Фугенфюллер) или штукатурку Ротбанд, имеющие в своем составе гипс. Их твердение начинается после 30-40 минут и проходит равномерно, в то время как гипсовые отечественные смеси такой размеренностью застывания не обладают, но отличаются хорошей адгезией со шпателем, мешающей в работе. При применении наших растворов его требуется неустанно смачивать.

Особенности установки подразетников: в бетон, гипсокартон, дерево

При строительстве новых жилых, производственных и офисных зданий, проведении капитальных ремонтов с установкой или заменой проводки обязательно приходится использовать подрозетники. Производится большое количество разнообразных изделий, отличных по материалу, размерам, формам, и назначению. Потребителю сложно определится в назначении каждого элемента, и какие из них лучше. В статье расскажем про виды подрозетников, рассмотрим особенности монтажа.

Назначение подразетников в доме

Основным назначением всех подрозетников является обеспечение надежного крепления розеток, выключателей при монтаже скрытой проводки. В них маскируются провода и контакты, к которым они подключаются. При необходимости крепления выключателей и розеток устанавливаемые на базе подрозетников, позволяют быстро извлечь неисправные или устаревшие элементы проводки и установить новые. Конструкции, материалы подразетников просты и продуманы так, что позволяют закрепить в них изделия практически с любыми видами креплений.

Производители делают очень много видов подразетников, их конструкция и материал зависит от многих факторов:

  • Поверхность куда устанавливается, бетон, гипсокартон или другие материалы;
  • Изделия, которое в него устанавливается;
  • Совместимость конструкций крепления подрозетника с выключателем или розеткой и много другого.

Рассмотрим, какие бывают виды подразетников и как сделать правильный выбор.  Читайте также статью: → «Сколько розеток установить в квартире?».

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

  • Материал изготовления;
  • Конструкция;
  • Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Совет №1. При установке металлического подрозетника в стену из деревянного бруса, положите в оверстие азбестовую прокладку потом вставляйте подрозетник.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

В настоящее время практически не используются, ранее их активно применяли при установке накладных розеток и выключателей для наружной проводки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

  • Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.
Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором
  • Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.
Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

  • Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.
Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

  • Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.
Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Ярким примером такого варианта являются подразетники для установки в структуру напольного плинтуса, где проводка спрятана в кабельканал встроенный в плинтусной конструкции. Это один редких случаев, когда подрозетник имеет квадратную форму. Читайте также статью: → «Прокладка электропроводки в плинтусах».

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки. С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно.

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Совет №2. Если не можете подобрать подрозетник по форме плинтуса установите розетки над ним. В гипсокотонных стенах провода из плинтуса выводят на обратную сторону к отверстиям для подрозетников. В бетонных стенах или кирпичных прокладывают штробы.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

  • Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
  • По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
  • При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

  • Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
  • Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
  • Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
  • В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
  • Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.
Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Виды и особенности использования коронок для сверления отверстий под подрозетники

Коронка для сверления отверстий под подрозетники имеет вид полого цилиндра, отрезок трубы, на краях которого вплавлены твердые сегменты режущие бетон или кирпич. С обратной стороны режущей поверхности расположено обычное крепление для установки в головку перфоратора. По центру диаметра крепится направляющее сверло с победитовым или алмазным наконечником.

Коронка для сверления бетона

Для сверления бетонных стен перфоратор используется с режимом перфорации, после сверления до необходимой глубины, внутренняя часть бетона в отверстии легко выбивается, зубилом и молотком. Поверхность дна отверстия сравнивается перфоратором с соответствующей насадкой.

Для гибсокартона коронка сделана из более тонкого металла с обычными зубцами на краях как у ножовки по дереву. При сверлении не рекомендуется использовать режим перфорации, плавно продавливайте коронку до полного пропила листа. Коронки бывают разных диаметров, производители делают их исходя из стандартов размеров подрозетников.

Насадки на коронку для сверления гипсокартона

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

  • Самая распространенная ошибка, когда не учитывают материал стен и соответствующий вид подрозетника, его размеры должны быть совместимы к тем элементам, которые в него вставляются;
  • Сажают подрозетники в отверстия, на гипсовый раствор, забыв продевать через него провода;
  • При установке подрозетника в стену провода из него должны выступать не менее чем на 15 см. В противном случае могут возникнуть проблемы с подключением розетки или выключателя;
  • Сверление гипсокартона коронкой по бетону в режиме перфорации, в этом случае лист может проломиться. Сверлить надо только коронкой для гипсокортона, в режиме сверления, постепенно нажимая на дрель рукой.
  • При сверлении гипсокартона учитывайте, где с обратно стороны проходят провода, чтобы не повредить их при сверлении.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Оцените качество статьи:

Как установить подрозетник | Ремонт квартиры своими руками

Ремонт квартиры

Все ремонтные процессы по установке или перемещению выключателей и розеток предполагают выполнения работы по установке подрозетников, естественно, если Вы не применяете приборы внешнего форм-фактора.

 

Что представляет собой подрозетник?


Подрозетник – это коробочка из пластика цилиндрической формы, которая устанавливается в стенную конструкцию комнаты. Затем в них помещается и закрепляется непосредственно розетка.

Естественно, от качества монтажа подобного элемента непосредственно зависит комфортное использование электроприбора, поскольку нет ничего хорошего в том, что, когда вынимая из розетки штепсель, вместе с ним вываливается из стенной конструкции сама розетка.

 

Как грамотно выбрать подрозетник?


Прежде чем смонтировать любые подрозетники, придется их выбрать и купить. Смысл подбора заключен в том, что нужно купить подрозетники таких габаритов, которые подойдут к вашим уже запланированным выключателям и розеткам.

Так, на данный момент, огромное количество розеток соответствуют подрозетникам размером семьдесят миллиметров, но порой нужны подрозетники и больших диаметров, в частности это относится к изделиям, производимым заводами бывшего СССР согласно старым нормам.

Кроме внешних параметров подрозетников, также важен такой фактор, как стройматериал с чьей помощью изготовлена стенная конструкция, в которую будет производиться установка. Поскольку ваша квартира или дом способны обладать как железобетонными, панельными стенами, так и конструкциями из гипсокартона или фанеры. И, например, в железобетонные стены вполне можно установить разные подрозетники, а для конструкций из гипсокартона понадобятся специальные модели, которые смогут крепко расположиться в довольно «хлипких» перегородках.

Узнать такие модели можно по присутствию на их боках вспомогательных лапок-крепежей, которые зажимаются с помощью шурупов. Следовательно, в целом число винтов на подобном подрозетнике составит 4 шт.: два для фиксации к стенной конструкции и два для закрепления электрической розетки. Тогда как подрозетники для железобетонных стен обладают двумя винтами для монтажа розетки.

 

Установка подрозетников своими руками

В первую очередь, при монтаже подрозетников всех типов нужно обозначить участок на стене для его последующего размещения. После этого работы по установке будут диктоваться стройматериалом, из которого изготовлена стена.


 

Установка подрозетников в бетонную стену

Если требуется установить подрозетник в бетонную стену, то вам обязательно потребуется создать углубление в стене, размерами слегка больше приобретенного подрозетника. Для этого Вам могут потребоваться:

 

Специальная цилиндрическая коронка по бетону

Подобная насадка обладает по центру направляющим победитовым сверлом. Кроме этого сама насадка может иметь алмазное напыление или победитовые напайки.

Дополнительная информация: насадка обработанная алмазным напылением дает возможность создавать наиболее качественное отверстие, однако цена у нее существенно выше победитового аналога. Но второй вариант позволяет применять перфоратор с ударом, а в первом варианте такая опция отсутствует, поскольку подобная работа быстро выведет коронку из строя.

Полость для подрозетника, делается перфоратором в глубину несколько больше (на четыре-пять сантиметров) чем изделие.


 

Болгарка

Этим инструментом нарезаются квадратные пазы по диаметру отверстия, затем из его центра выдалбливается бетон.

Как только полость в железобетонной стене сделана, подрозетник закрепляется в этом отверстии с помощью «алебастра» главное, чтобы винтовые зажимы для фиксации выключателя или розетки располагались строго горизонтально или вертикально.

Однако помните, что перед установкой подрозетника обязана быть проведена проводка. Паз для входа кабелей проделывается в стенке подрозетника. Обычно области для проводов в подрозетнике, уже подготавливает сам изготовитель.

 

Монтаж подрозетников в кирпичную стену

Данные работы производятся аналогичным способом, что и установка в бетонную стену.

 

Установка подрозетников в гипсокартоновую перегородку

Как и где применять влагостойкий гипсокартон? >>>

 
Главное отличие при установке порозетника в гисокартон или иной аналогичный стройматериал заключено в том, что изготовление отверстия в перегородке и тип фиксации изделия осуществляется другим методом. Остальной процесс проходит аналогично первому варианту.

Для будущего подрозетника проделывается отверстие в гипсокартоне с помощью специальной коронки по древесине нужного размера. Потом в него вставляется подрозетник и фиксируется зажимными лапками, установленными на корпусе изделия.

По завершению установки подрозетника делается подключение розетки с соблюдением ПУЭ.

Если Вы намерены проводить подобные работы своими руками, непременно отыщите и внимательно прочитайте эти правила, поскольку, как видно из статистики, короткое замыкание электрооборудования — одна из главных причин возгорания, а, следовательно, – лишь неукоснительное следование ПУЭ сможет обезопасить ваше здоровье и жилье!

 

Установка подрозетников в бетонную стену видео

 

 

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

монтаж и установка Монтаж подрозетников в бетонной стене своими руками

Дождитесь, когда смесь присохнет и схватится, затем приступайте к отделке, ибо, поспешив с отделочными работами, Вы рискуете нарушить фиксацию подрозетников.

Сначала нужно будет загрунтовать розетки, а после замазать штукатуркой все трещины, сколы, ямки и более тщательно обмазать подрозетники. Дожидаемся полного высыхания и зашпаклевываем-заштукатуриваем стены до образования ровной поверхности .

Сверху клеем обои или красим стену. Можно приступать к последнему этапу монтажа.

Внимание: обязательно обесточьте напряжение в квартире. Лучше всего выключить нужный автомат защиты на электрощите.

Устанавливаются розетки по-разному, в зависимости от типа (пружинные/винтовые клеммы) . Мы же рассмотрим процесс установки розетки с пружинными клеммами.

  1. Подготовка, зачистка проводов (на 1-1,2 см). После оголения жил, выставьте провода в форме растопыренных кошачьих когтей.
  2. Вставка проводов в клеммы. Голубой нулевой – в левую клемму, фазный белый – в правую, желто-зеленый – в центральную.
  3. Установка механизма в подрозетник. Выравнивая по горизонтали и вертикали, используйте строительный уровень.
  4. Монтаж рамки и лицевых панелей. Отвертка, ловкость рук и никакого мошенничества.

Предлагаем вашему вниманию видео, как правильно перенести и установить внутреннюю розетку в бетонной стене:

Надеемся, наша инструкция полностью решила Ваши вопросы по установке и переносу розеток в бетонных стенах.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т. д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?









Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:


Глубина сверления — 5см.


Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

  • заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

  • переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.


Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

  • монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

  • установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

  • неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

  • выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Установочные коробки служат основой для розеток, поэтому должны устанавливаться с соблюдением всех пропорций. После выбора подходящего по форме и размеру подрозетника нужно приступать к разметке территории, подготовке крепежных элементов или смеси и осуществить установку конструкции.

Первый этап установки подрозетников: разметка и правила расположения установочной коробки

При осуществлении разметки необходимо соблюдать стандарты ПУЭ:

  1. Розетки штепсельного типа можно устанавливать в любых помещениях, за исключением моечных, душевых отсеков и саун.
  2. Необходимо предварительно выполнить подсоединение электросети к заземляющему контуру или молниеотводу.
  3. От водных объектов розетку нужно удалить минимум на 60 см.
  4. Желательно устанавливать питание проводки в гостиной или зале.
  5. Щиток должен быть защищен дифавтоматом или аналогичным устройством.

Вырезаем отверстия в гипсокартоне под установку подрозетников

Совет! Желательно подвести кабель к розетке с нижнего положения. Этот способ гарантирует безопасность для электросети, так как при образовании конденсата капли не смогут затекать в прибор, работающий от электрической энергии. Неукоснительно соблюдать это правило нужно в том случае, если подрозетник установлен неправильно, вследствие чего между стеной и защитной рамой образовался просвет.

Цены на подрозетники

подрозетник

Правила установки подрозетников

Если расположение проводки проходит через перегородку и маскируется облицовкой, то соединение проводов в таких местах запрещается. Создание перемычек в этом случае возможно только в коробках, где заканчивается участок скрытой электропроводки.

Нужно проявить внимательность при вводе кабеля в подрозетник. Под него формируется штроба, которая должна точно соответствовать контурам данной установки. После монтажа кабеля все просветы заполняются штукатуркой, цементом или аналогичным строительным раствором.

Чтобы сократить расходы на проведение электросети и установку подрозетников, необходимо правильно расположить силовую линию:

  1. На поверхности намечается условная линия, по которой можно осуществить самый короткий путь перемещения электродов. Обязательно высчитывается наилучшее месторасположение установочной коробки.
  2. Через отмеченную точку нужно провести горизонтальную и вертикальную линии. Они прочерчиваются с помощью угольника и отвеса. Линии можно формировать обыкновенным карандашом.
  3. От центральной точки пересечения данных линий необходимо отложить расстояние, равное радиусу подрозетников.
  4. Установочная коробка прикладывается к стене, переворачиваясь к поверхности лицевой частью.
  5. Помеченные точки нужно сравнить с контуром установочной коробки и прочертить ее абрис.

Когда планируется использовать коронки по бетонной или каменной поверхности, обрисовывать контуры подрозетника не нужно, так как просвет в конструкции делается разово при использовании перфоратора и дрели. Выбирается сверло со специальным наконечником около Ø 6 мм в диаметре. Рекомендуемая глубина просвета примерно 7 см. Когда процедура формирования отверстия завершается, нужно в полученное пространство вставить коронку с вмонтированным в нее сверлом и сформировать полное углубление для установки подрозетника.

Коронку следует выбирать заранее, ориентируясь на параметры подрозетника. Данный элемент должен обладать небольшим диаметром по сравнению с подрозетником. Следует учитывать, что в готовую конструкцию обязаны поместиться розетки.

Видео – детальная информация информация по установке подрозетников

Установка подрозетников в бетонную или кирпичную конструкцию

Для правильной установки подрозетников необходимо осуществить такие действия:

Шаг 1. Отсек штробы около подрозетника сильно заглубляется или предпринимается скашивание линии. Это необходимо для точного вхождения кабеля в отведенный разъем.

Шаг 2. В подрозетнике производится углубление для ввода кабеля. Оно формируется точно под необходимый размер, чтобы исключить вероятность попадания строительного раствора при установке подрозетника. Нужно проследить, чтобы оно было оптимальным для того, чтобы пропустить в него некоторое количество проводов, учитывая их оплетку. Для углубления отверстий желательно применить предварительно разогретый на открытом огне нож. Данное приспособление дает наибольшую гарантию того, что составные части подрозетника не сломаются и не деформируются.

Шаг 3. Если приобретена универсальная конструкция подрозетника, то перед ее монтажом нужно убрать специальные лапки, предназначенные для крепления.

Шаг 4. Углубление в поверхности для установки подрозетника нужно предварительно освободить от мусора и пыли. Осуществить это можно рукой, однако более эффективным является применение кисти или небольшой тряпочки. Желательно выполнить грунтовку по бетону или смочить его водой перед монтажом конструкции. Если пренебречь этим правилом, влага из алебастра быстро перейдет в бетон, что повлечет слишком быстрое его застывание.

Совет! Перед монтажом подрозетника нужно обратить внимание на параметры розетки. Существуют варианты, не помещающиеся в подрозетник Ø 5 см. При возникновении такой ситуации потребуется универсальный подрозетник. Он имеет диаметр, который подходит для вставки любых розеток.

Шаг 5. Для монтажа подрозетника необходима небольшая жесткая емкость. В ней следует замесить алебастр. Для работы потребуется маленький шпатель. Если его нет, можно использовать мастерок, однако его края должны быть острыми. С помощью этих элементов можно алебастр быстро закладывается вовнутрь.

Совет! Алебастр нужно использовать в маленьком количестве, так как большие объемы материала быстро застынут и станут бесполезными. Образованная смесь должна быть как густая сметана, однако слишком жидким раствор делать не стоит, чтобы он не стекал со стены.

Цены на алебастр

алебастр

Шаг 6. Смесь наносят тонким слоем по стенкам. После этого следует сразу установить подрозетник. Нужно монтировать конструкцию аккуратно, не доводя элемент до упора, так как алебастр должен остаться не только возле боковых стенок, но и с задней части. Исключено вдавливание конструкции в стенку, из-за этого может ослабиться крепление. Чтобы проконтролировать правильность расположения установочной коробки, нужно воспользоваться строительным уровнем. Делать это следует сразу после монтажа, так как через небольшой отрезок времени алебастр полностью высохнет и любая коррекция подрозетника станет невозможной.

Использование алебастра для установки подрозетника

Когда осуществляется установка подрозетника в блочную или кирпичную стену, нужно использовать технологию монтажа, описанную выше. Следует помнить, что коронки применять не рекомендуется, так как в бетонных блоках они могут подвергнуться воздействию вибрации, из-за чего отверстия расширятся. Если принимается решение установить их, нужно позаботиться о создании более массивного слоя алебастра.

Совет! Под действием времени подрозетники могут постепенно выходить из углублений. Для избежания этого неудобства конструкция закрепляется шурупами в специально разработанных для этого отверстиях. Произвести дополнительные крепления можно только при условии точного вертикального или горизонтального расположения отверстий для крепления, что нужно регулировать при монтаже конструкции.

Установка подрозетников в дерево и гипсокартон

Шаг 1. Чтобы углубить установочную коробку в деревянную стену, обязательно применяется коронка. Для крепления конструкции задействуются лапки подрозетника. Смесь алебастра не нужна. Специальные лапки поджимаются для того, чтобы конструкция свободно поместилась в разработанное для нее углубление, а затем прикручиваются, плотно фиксируя элемент в стене. Кабель можно приводить только после окончания монтажных работ, предварительно облицуя его в гофру или металлорукав.

Процесс установки подрозетника

Совет! Перед прокладкой кабеля нужно отсоединить этот элемент от электросети и проверить, чтобы выключатели находились в отключенном состоянии. Как только кабель заводится в подрозетник, необходимо все провода разделить и установить розетку. Если ее монтаж будет осуществляться позднее, края кабеля следует изолировать.

Шаг 2. Монтаж подрозетников в гипсокартонные стены имеет собственные отличия. Нужно приобрести установочные коробки, которые специально предназначены для данной поверхности. Идеально они имеют круглые контуры без выступов и заглублений. В листе гипсокартона легче всего сформировать полностью круглое отверстие.

Шаг 3. Подрозетник прикладывается к гипсокартону в заранее определенном месте, после чего происходит очерчивание его контуров. С помощью коронки в диаметре 5 см формируют отверстие. Если такого элемента нет, используют тонкий острый нож или небольшой отрезок ножовки. С помощью такого инструмента формируют небольшое отверстие, которое умышленно делается меньше, чем планируется.

Шаг 4. К полученному углублению нужно приставить подрозетник и попробовать установить его. Углубить его не получиться, однако можно легко определить все проблемные места, которые мешают завести элемент в стену. Лишние контуры понемногу вырезаются до достижения идеального по очертаниям отверстия, после чего можно помещать установочную коробку вглубь.

Нюансы при работе

  • Когда осуществляется заделка крепления, нужно контролировать текучесть, то есть консистенцию смеси. Чтобы правильно установить коробку, необходим умеренный по густоте состав, так как вязкая смесь не может проникнуть во все отсеки конструкции.
  • При использовании цементного состава утопить подрозетник до необходимого уровня вручную тяжело, поэтому приходится подбивать его молотком. Это действие нужно производить аккуратно, чтобы не спровоцировать образование сколов на изделии.
  • Когда в качестве смеси для установки подрозетника используется гипс, работу нужно выполнять быстро. Нельзя отвлекаться и делать перерывы, пока основной монтаж и первичное выравнивание не будут осуществлены, так как гипс имеет склонность к быстрому застыванию.
  • Правильную консистенцию можно определить только при наличии личного опыта. Для монтажа подрозетника разным людям необходима особая консистенция, так как одна и та же смесь в руках каждого мастера дает различные результаты.

Не стоит применять гипсовую штукатурку для монтажа установочных коробок, так как работа с этим материалом осложняется проблемными ситуациями:

  1. Штукатурка почти мгновенно засыхает и плотно прилегает к шпателю, из-за чего требуется его регулярное смачивание.
  2. Смесь застывает не синхронно, поэтому когда затвердевают определенные участки, некоторые из них еще нуждаются в высыхании. Если начать выравнивание поверхности слишком рано, это может вызвать деформацию конструкции.

Видео – установка подрозетников в бетонную и кирпичную стену

Чтобы качественно установить подрозетник и обеспечить его удачное применение, желательно вместе с этим элементом приобретать розетки и выключатели, проверяя, что они подходят друг другу. Выполнить монтаж установочной коробки можно в любую стену, если следовать перечисленным советам, осуществлять необходимые действия быстро и аккуратно.

правил установки. Установка подрозетников в кирпичную стену своими руками Как установить розетку в бетонную стену

Итак, начнем с самого начала:

После того, как все отверстия в бетоне под подрозетники готовы, и к ним сделаны все необходимые пазы, выполняется электроразводка, т.е. к розеткам подкидываются силовые провода… кабель подходит к каждой из розеток.

4.Установка розеток

Этот этап я опишу особенно подробно, так как от качества установки розетки в бетонную стену зависит не только надежность, долговечность и удобство установки розетки, но и ваша безопасность.

Для надежной фиксации розетки в бетонной стене необходимо последовательно выполнить ряд действий. В первую очередь отверстия необходимо обеспылить и загрунтовать специальной грунтовкой. Это гарантирует надежность и долговечность установки розетки.


Далее после высыхания грунтовки разводим штукатурную или шпаклевочную смесь на гипсовой основе и наносим внутрь отверстий в бетоне как показано на изображении ниже. Можно использовать и простой алебастр, главное работать быстро, так как чистый гипс имеет короткое время схватывания. В случаях, когда установлено небольшое количество подрозетников, это даже является преимуществом.


Затем «проталкиваем» в раствор подрозетники с уже вставленными в них проводами… Важно установить их строго горизонтально, для этого удобно ориентироваться на отметки горизонтальной оси, которые мы наносили при разметке. Также следите, чтобы монтажные коробки не выступали, их устанавливали вровень со стеной. Это должно выглядеть примерно так, как на изображении ниже. В то же время гипсовую смесь, замыкающую в подрозетники, удобнее удалить после ее застывания и на этом этапе ее лучше не трогать.

5.Отделка стен

Когда смесь «схватится» и подрозетники надежно зафиксируются. Можно приступать к отделочным работам. Если сразу замазать пазы, отверстия и т.д. гипсовым раствором. вокруг установочных коробок можно сбить заранее установленное их точное положение, поэтому советую сначала дождаться пока закрепятся подрозетники.

Здесь мы кратко пройдемся по основным, наиболее часто выполняемым этапам отделки стен после установки розеток в бетонную стену.

В первую очередь их грунтуют, а затем замазывают и выравнивают штукатуркой крупные провалы, сколы, дыры, а также более тщательно промазывают подрозетники.

После высыхания стены шпаклевка, затем шлифовка, до образования ровной плоскости бетонной стены вокруг установленных подрозетников.


Наконец, после нанесения последнего слоя грунтовки можно приступать к финишной отделке. В нашем случае были наклеены фотообои.

6.Установка розеток

Когда все отделочные работы закончены, можно приступать к непосредственному монтажу механизмов встроенной розетки.

Обязательно проверьте отсутствие напряжения в месте установки. Подачу электрического тока в щите учета и распределения лучше отключить, отключив соответствующие автоматические выключатели.

В зависимости от выбранного типа розеток, с винтовыми или пружинными клеммами, выполняется соответствующее соединение.Оба этих варианта подключения розеток мы уже достаточно подробно рассматривали в наших статьях. Вы можете ознакомиться с ними, перейдя по ссылкам, материалы откроются в новом окне.

В нашем случае, например, будем устанавливать розетки ABB Busch Jaeger basic 55 в бетонную стену с пружинными клеммами.


Для этого в первую очередь подготовим провода. Снимите наружную защитную оболочку питающего кабеля.


Зачищаем концы жил проводов примерно на 10-12мм и ставим их как показано на изображении ниже.

Осталось установить рамку и лицевые панели розеток, после чего установка розеток в бетонную стену завершена. Теперь можно включить подачу электричества и проверить их работоспособность.


Данная инструкция полностью подходит как для простого переноса нескольких розеток на бетонную стену, например, на кухонный фартук или в комнату, так и для установки электрики при капитальном ремонте квартиры, с заменой вся проводка.

Если у вас остались вопросы, как установить розетку в бетонную стену или вы столкнулись со сложностью, не описанной в этой статье, обязательно оставляйте вопросы и мнения в комментариях, всем ответим!

Коробка розетка – это специальный инструмент, который может монтироваться в различные конструкции, используется для установки розеток и выключателей. Вопрос в том, как установить розетку, чтобы потом не было заминок в ремонтных работах, когда потребуется замена старых выключателей.

В контакте с

одноклассники

Типы розеток

Для начала стоит определиться, какие бывают типы сокетов. Обычно их делят на две группы:

  • На бетонные стены — такие изделия предназначены для бетонных, кирпичных, пенобетонных, газобетонных и керамзитобетонных стен. Для таких розеток нужно заранее подготовить отверстия для установки, и зафиксировать их раствором.
  • На стену из гипсокартона такие изделия предназначены для стен из гипсокартона, конструкций из ДСП, конструкций из фанеры.Такие розетки крепятся распорными проушинами в монтажные отверстия.

После выбора розетки необходимо провести подготовительные работы.

Подготовительные работы

Заключается в оценке стены, на которую будет крепиться подрозетник, а также подборе самого изделия по размеру, форме и материалу, из которого оно изготовлено. Все эти параметры совершенно разные.

Бывают ситуации, когда необходимо установить один блок (это несколько, соединенных между собой подрозетников).При этом важно помнить о межцентровом расстоянии (т. е. расстоянии между центрами подрозетников) и примерно одинаковом диаметре самих изделий.

Внимание!

Сам монтаж цельного блока осуществляется по тому же принципу, что и монтаж обычной подрозетника.

Следующим этапом является установка подрозетников.

Гнездо

Инструменты для установки и выбор метода установки

Розетка устанавливается с помощью следующих инструментов:

  • Карандаш с линейкой,
  • Сверло по бетону,
  • Зубило с молотком
  • Коронки для сверления бетона (диаметр коронки должен соответствовать диаметру раструба),
  • Болгарка (плюс полотно на бетоне),
  • Гипс строительный или медицинский, алебастровый,
  • Нож для бумаги,

После подготовки инструментов нужно выбрать способ, как будет установлена ​​розетка, а точнее, как подготовить углубление под розетку. Таких способов три:

  1. пробить нужное место в кирпичной, бетонной или газобетонной конструкции, а затем зафиксировать раствором,
  2. оборудовать нишу в гипсокартонной стене или фанерной конструкции и закрепить подрозетник специальными лапками,
  3. вместо розетки используйте монтажную платформу в качестве основания для выключателя или розетки.

Выбрав способ установки, можно приступать к разметке стены под будущую розетку.

Как сделать разметку правильно?

Перед началом монтажа необходимо отметить карандашом и линейкой место, где будет располагаться подрозетник (крест из двух линий с прямыми углами).Все замеры сняты с крытого пола, иначе нужно добавить еще примерно 5 см. Профессиональные электрики, делая разметку, придерживаются некоторых норм:

  • в комнатах, розетки устанавливаются в тридцати см от пола,
  • на кухне, розетка установлена ​​примерно в 120 см от столешницы,
  • Выключатели
  • устанавливаются на высоте 90 см от пола.

Вам не обязательно точно следовать этим правилам, и разметка может быть применена к вашим требованиям.Также, если у вас нет перфоратора или болгарки, не стоит сразу бежать в магазин и покупать, ведь такая покупка обойдется достаточно дорого. Инструменты можно взять напрокат.

Вы также можете измерить место для переключателя рукой. Для этого нужно просто подойти к стене, опустить руку и сделать заметку в более удобном положении. Если этот переключатель предназначен для нескольких человек, то расстояние можно рассчитать исходя из средней длины руки.

Установите розетку на удобном уровне

Установка розетки в бетон

Установка розетки в бетонную стену осуществляется с помощью специального раствора (для этой цели подойдет гипс или алебастр), но перед этим необходимо просверлить место, где будет располагаться розетка.Есть несколько способов сделать это.

Один из них – установка с помощью коронки (специального инструмента в виде отрезка трубы), размер которой составляет 70 мм. Диаметр гнезда обычно 67 мм, иногда чуть больше. По кругу венец снабжен победоносными зубьями (режущими сегментами из твердого сплава), с помощью которых нарезается круг. Используя это сверло и перфоратор, в бетонной конструкции просверливается отверстие. Делать это нужно осторожно, чтобы не задеть провод.Сверлить нужно до тех пор, пока коронка полностью не войдет в стену.

Внимание!

Чтобы короне было легче прорезать стену, можно сделать отверстие в центре дрелью.

После этого вытягивается коронка, а само отверстие дорабатывается по глубине ударной долотой или долотом.

Второй способ – просверлить отверстие под раструб с помощью дрели или ударной дрели с накатной дрелью. Для этого сама розетка крепится к стене и обводится контуром.Затем с помощью ударной дрели или перфоратора нужно просверлить несколько отверстий: по центру и по кругу. Отверстия должны уходить как можно глубже в бетон и располагаться близко друг к другу. После этого остается сделать отверстие необходимого размера.

Третий способ самый быстрый, но и самый пыльный. Потребуется мясорубка. Для начала нам нужно сделать соответствующую разметку: у нас уже есть крестик, теперь нужно очертить коробку на стене, и провести четыре линии, сделав из круга квадрат.Дальше дело остается за малым – пройтись болгаркой по всем отмеченным линиям. Здесь главное не задеть провод. После этого остается стамеской добить отверстие до необходимого размера.

На фото установка розетки в бетонную стену

Место для розетки

После подготовки места нужно проверить, подходит ли оно для розетки. Если отверстие сделать коронкой, то по ширине подойдет, по этому поводу можно не переживать.Здесь нужно смотреть на глубину. Глубина отверстия должна быть такой, чтобы подрозетник уходил в него на пять миллиметров. При этом стоит помнить одну маленькую хитрость: на подрозетнике есть край, который лучше обрезать. Таким образом, розетка полностью войдет в отверстие, что позволит декоративной рамке выключателя плотно прилегать к стене, не оставляя зазора. После установки розетки в конструкции делается паз для ввода провода в изделие.На обратной стороне розетки есть прорези для проводов. Вам нужно вставить провод в этот слот, а затем установить розетку в отверстие. Теперь осталось только рассказать, как закрепить розетку в стене.

Приготовление раствора и установка раструба

Для приготовления гипсового раствора нужно взять сосуд, насыпать туда гипс и, постоянно помешивая, добавить воду. В итоге нужно получить однородную кремообразную массу. Приступать к работе с раствором нужно сразу, иначе через пять минут он затвердеет.При таком решении розетка фиксируется в отверстии. Перед самой установкой в ​​лунку нужно все хорошо намочить и дождаться впитывания воды.

После этого раствор нужно нанести в отверстие шпателем, и вставить в него подрозетник, не забыв про провод. Вставлять нужно так, чтобы не оголилось, чтобы потом не было бугра и лишних проблем. После этого нужно заполнить все боковые щели раствором и зашпаклевать вокруг.

Установить розетку в гипсокартон стало еще проще. Для этого нужно вырезать в гипсокартоне отверстие, размером с коробку под розетку. После этого он фиксируется в стене с помощью распорных ножек. Теперь нужно заняться шпаклевкой посадочного места (специального места для установки подрозетника), чтобы конструкция была прочной. Для этой установки не требуется много инструментов, все работы можно выполнить с помощью ножа, отвертки и шпателя.

При монтаже осветительных и розеточных цепей в сооружениях различного назначения одним из основных элементов являются подрозетники.Они предназначены для надежной фиксации розеток или выключателей, в деревянных стенах предотвращают возгорание в случае короткого замыкания. Изделия бывают различных видов и материалов, для скрытой и наружной проводки. В зависимости от условий монтажа и функционального назначения сети выбирается определенный тип и применяется соответствующий способ монтажа. В статье мы расскажем, как установить розетку в стену из различных материалов, изучим особенности монтажа.

Все настенные подрозетники можно разделить по следующим признакам:

  • По материалу изготовления;
  • Для открытой или скрытой проводки;
  • По конструкции в зависимости от строительного материала стен;
  • По размеру.


В качестве отдельного вида можно выделить подрозетники для установки в конструкции плинтусов, при прокладке проводки в кабельных каналах пластиковых или алюминиевых плинтусов.

Материалы для изготовления подрозетников

Основной материал для изготовления подрозетника — металл и негорючая пластмасса.


Металлические подрозетники штампуются на прессе из оцинкованной жести.

В большинстве случаев применяются для прокладки скрытой электропроводки в деревянных стенах, это снижает вероятность возникновения пожара в случае короткого замыкания.



Современные пластиковые подрозетники бывают различных форм и размеров в зависимости от функционального назначения, на какие стены они устанавливаются.
Пластиковые розетки для цокольной проводки имеют квадратный корпус и рельеф, соответствующий форме цоколя на задней стенке.

Стандартные формы и размеры подрозетников


Металлические подрозетники старого образца

Производители при изготовлении розеток придерживаются стандартов основных моделей розеток, чтобы их крепления и размеры соответствовали друг другу.

Металлические подрозетники старого образца и поэтому выбор их размеров небогат. Есть модели с внутренним диаметром 65 мм, глубина стекла во всех случаях 45 мм.

Технологические отверстия могут быть закрыты, но проштампованы линиями, при необходимости можно легко открыть, выдавив закрывающую часть с чебуреками с нужной стороны. Читайте также статью: → «».

Пластиковые подрозетники для установки в бетонные и кирпичные стены имеют несколько типов конструкций:


  • С увеличенной глубиной остекления;
  • Овальная форма для установки нескольких розеток от 2-5 шт.;
  • Блоки сборные на одной площадке до 5 шт.


Пластиковая розетка с прижимными планками для установки в пустотелые стены, гипсокартон, ДСП и другие материалы
  • Розетки для плинтусов

Установка металлических розеток в деревянные стены

Предварительно производится разметка мест установки блоков индикации и трассы провода, проложенного в жестких или гофрированных металлических трубах. Отверстия под чашки подрозетников сверлят специальными коронками по дереву соответствующего диаметра.Провода укладываются в прорезанные пазы, а в коробку вводятся через технологические отверстия, сделанные с нескольких сторон. Штробы маскируются вагонкой или другими декоративными материалами. Этот способ значительно усложняет отделку.


По деревянным стенам проще и надежнее прокладывать наружную электропроводку с использованием гофрированных труб, пластиковых кабель-каналов из негорючего материала. Некоторые кабель-каналы окрашены структурой дерева различных пород, что позволяет удачно подобрать гармонию с общим интерьером. Иногда провода прокладывают по керамическим изоляторам, равномерно расположенным вдоль линии.


Деревянные подрозетники для наружной электропроводки применяются редко, в основном в декоративных целях.

Накладные розетки и выключатели не нужно заглублять; их можно прикрутить прямо к стенам, через металлическую или асбестовую прокладку. Читайте также статью: → «».

Установка розеток в бетонные и кирпичные стены

Сложность установки скрытых розеток в эти стены заключается в сверлении отверстий в твердой поверхности.


Для этого используются специальные коронки с алмазными, вольфрамовыми или викториусными зубьями. После сверления проводится ряд стандартных операций:

  • По стенам прокладываются провода, крепятся к бетону пластиковыми обоймами с гвоздями повышенной жесткости. При резком ударе молотком они идеально входят в бетонные и кирпичные поверхности.
  • Концы проводов длиной 15-20 см вставляются в просверленные в бетоне отверстия, после чего стены штукатурятся.
  • После высыхания штукатурки провода продеваются в подрозетник, который устанавливается на штукатурный раствор в отверстие в стене.
  • Когда штукатурка высохнет, стены покрашены или выполнена другая декоративная отделка, можно будет обрезать провода, подключить и починить розетку или выключатель.

Совет №1. Обратите внимание, что кнопка смыва устанавливается после оштукатуривания стен, иначе будет сложно рассчитать глубину установки стекла.Если утопить его полностью вровень с поверхностью стены, то после оштукатуривания он будет глубже на 1-2 см. Установка выше уровня бетонной поверхности невозможна из-за неизвестной точной толщины штукатурки в этом месте. Чтобы не было перепадов уровня, а розетка была плотно прижата к поверхности стены, розетку необходимо установить на оштукатуренную стену.

Розеточные коробки с увеличенной глубиной стекла применяются при подключении к сети еще нескольких, розеток, выключателей или других элементов электропроводки от одной розетки. В этом случае наматывают большое количество проводов, чтобы разместить их глубже.

Установка розеток в стены из гипсокартона, фанеры, ДСП с полым пространством

Для этого случая коробки розеток имеют специальную конструкцию с прижимными планками. Последовательность монтажа включает следующие операции:

  • В большинстве случаев электропроводка прокладывается за гипсокартонной стеной;
  • При монтаже конструкции на лицевой стороне стены делаются отметки, где будут располагаться подрозетники;
  • Затем специальным приспособлением в гипсокартоне сверлятся отверстия, вытягиваются провода на 15 -20 см;
  • В технологические отверстия продеваются провода, в отверстие вставляется розетка;
  • Вращая отверткой болты на корпусе подрозетника, планки прижимают его с обратной стороны к поверхности стены;

Пример прижатия розетки к гипсокартону
  • После отделки лицевой поверхности стены можно устанавливать и подключать розетки.

Ориентировочные цены на крепеж и розетки для пустотелых стен

Элементы Размеры в мм ЦЕНА В РУБ.
Винт для крепления патрубков 3,1: 10 мм 6
Винт для крепления патрубков 3,1: 25 мм 8
Индивидуальная коробка Ø 68 мм, высота стекла 50 мм 75
Обычная коробка Ø 68 мм, глубина стекла 65 мм 90
Коробка с двумя стаканами Ø 2×68 мм, глубина стекла 50 мм 180
Монтажная коробка для бра Ø 35 мм, глубина стекла 40 мм 130

Установка розеток для проводки в плинтусах

Пластиковые плинтуса с кабельными каналами предусматривают установку в своей конструкции розеток специальной формы.Такие подрозетники имеют форму короба с отверстиями для монтажа подрозетника:

  • На месте установки в плинтусе делается отверстие для вывода проводов или предусмотрены зазоры между плинтусами на линии установки .
  • Рельеф задней стенки подрозетника идеально совпадает с внешним рельефом цоколя, поэтому они плотно прилегают, корпус подрозетника прикручивается к стене или полу;
  • Провода вытянуты, подключены к клеммам розетки;
  • Розетка вставляется в розетку и закрепляется винтами.

Совет №2. При отсутствии розетки соответствующего профиля, розетку можно установить вплотную к плинтусу, с конструкцией для скрытой или внешней проводки. Накладные розетки проще в установке, провод от плинтуса через небольшую выемку в стене незаметно переходит в корпус розетки, выглядит очень эстетично.

Инструменты и приспособления, применяемые для сверления отверстий под монтаж заподлицо в стенах из различных материалов

Для сверления отверстий применяют обычный перфоратор со сменными насадками:

  • Для сверления бетонных или кирпичных стен сверла различного диаметра с алмазом , используются викториевые или вольфрамовые зубья.

В центре цилиндра расположено пилотное сверло, которое удерживает коронку в пределах заданного диаметра во время сверления.
После прохождения венца на заданную глубину кирпичные или бетонные элементы внутри диаметра выбиваются обычным зубилом и молотком.

Размеры и стоимость коронок разных производителей

Марка Производитель Длина в мм Режущие элементы Øмм
Мессер Южная Корея 70 3 шт. 68 3 090
Projahn 81565 Германия 50 6 шт. 65 3 310
Версия Projahn 852065 100 16 шт. 68 7 400
Бош 2.608.550.0 60 6 шт. 5 190
Практика 035-172 Россия 68 8 шт. 830
Master Stayer 29190-68 Германия 133 740
Santool SDS Max Китай 140 520
  • Для сверления деревянных поверхностей принцип аналогичен, но зубья имеют форму и материал, подходящие для сверления дерева.

Преимущество данной конструкции насадки в том, что внутренние элементы не нужно выбивать, они полностью вычищаются.

Толщина и другие параметры некоторых видов гипсокартона:

ГКЛ
Марка материала Длина в мм Ширина в мм Толщина в мм

ГВЛ
1500
2000
2500
2700
3000
500
1000
1200
10
12. 5
15
18
20

Влагостойкий
2000 — 4500 1200 — 1300 6 — 13

Зубчатые пластины должны быть из качественной закаленной стали, иначе их хватит на 2-3 отверстия. Глубина коронок разная, она выбирается по толщине просверливаемого материала.

  • Гипсокартон можно легко просверлить любым приспособлением для дерева или бетона.

Швы в бетонных, кирпичных и деревянных стенах вырезаются болгаркой со специальными дисками.


Есть промышленные штроборезы, но они очень дорогие, окупаются только при работе большими объемами в строительных компаниях.


Диск для резки дерева

Ошибки при установке подрозетников

  • Гипсокартон, фанера ДСП сверлят в режиме сверления, часто забывают переключить перфораторы из режима удара, в результате чего поверхность сразу ломается, особенно гипсокартон.
  • При монтаже открытой электропроводки на деревянных стенах часто забывают установить асбестовые плиты под кабельные каналы и розетки. Этого требуют руководящие документы ПУЭ и необходимо из соображений собственной безопасности. Такие меры значительно снижают вероятность возгорания. Читайте также статью: → «».
  • При установке верхний край кнопки смыва должен быть установлен заподлицо с лицевой стороной стены и декоративным покрытием. В противном случае розетка может не притянуться к стене или болты крепления не дотянутся до розетки;
  • Уровень штукатурки внутри подрозетника должен быть идеально ровным, тогда розетка плотно прилегает к стене, при перепадах уровня штукатурки могут образовываться зазоры между стеной и корпусом подрозетника;
  • Провода вводятся в розетку до ее фиксации гипсовым раствором, длина концов не короче 15-20 см, чтобы было достаточно снять изоляцию и закрепить контакты.При коротких проводах будет неудобно подключать розетки и выключатели и устанавливать их в подрозетник.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Стена из ДСП, металлических розеток с прижимными планками нет, на дерево можно поставить пластиковые стекла?

Большинство современных строительных материалов делают негорючими, в том числе пластиковые розетки и ДСП.

Вопрос №2. Собираюсь штукатурить бетонную стену, нужно ли делать пазы под проводку?

Провод достаточно компактно закрепить зажимами и заштукатурить, но при этом сделать пазы для ввода проводов в технологические отверстия стекла подрозетника, заводить их сверху нельзя.


Вопрос №3. Можно ли в деревянном срубе проложить провод между бревнами и закатать?

Только в металлических трубах или негорючих кабельных каналах.

Вопрос №4. Можно ли использовать глубокие розетки в качестве распределительных коробок?

Да, таким образом существует особая техника установки; этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Правильная технология, по которой осуществляется установка розеток, в большинстве случаев одинакова, за исключением некоторых нюансов, присущих их установке в стены из разных материалов.Если не брать во внимание необходимость опыта проведения электромонтажных работ в целом, монтаж подрозетников своими руками под силу любому человеку, имеющему минимальные навыки владения дрелью.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводится масштабная электропроводка, то все необходимые инструменты, скорее всего, уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только установка подрозетников, то понадобятся:

  • Карандаш и уровень — для разметки стены и выравнивания блока настенных коробок (при необходимости их установки).
  • Сверло с коронками для сверления розеток. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, в том редком случае, когда в деревянной стене монтируется скрытая проводка). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
  • Краскопульт (можно самодельный) для полива кроны во время бурения. Предотвращает появление пыли и предотвращает растрескивание плитки, если розетка установлена ​​на кухонном фартуке.
  • Алебастр, гипс или цементный раствор — для фиксации коробки в стене.
  • Кельма или шпатель для нанесения алебастра. Его размер должен позволять закладывать смесь внутрь раструбного отверстия.
  • В зависимости от материала стены подбираются подрозетники необходимой конструкции.
  • Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить дюбели без дополнительного крепежа проблематично.

Подробный обзор инструментов, необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

Остальное не относится к самой работе, но веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос тоже пригодятся.

Разновидности коробок розеток

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала установки, будет полезно разобраться, какие бывают подрозетники и как их правильно выбрать.

Различают три основных типа – для установки в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них соответствует определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

Установка в бетонную стену

Чаще всего необходимо установить подрозетники в бетон или в кирпичную стену, чтобы техника такого монтажа была отработана до мелочей и давно были опробованы все возможные способы:



Теперь осталось дождаться полного застывания раствора и на этом установка стандартной розетки в бетонную стену завершена.

Если по каким-то причинам кажется, что подрозетник не будет держаться внутри стены, то его можно дополнительно закрепить дюбелями, для чего просверливаются 4 отверстия с уклоном 45° (распор) к плоскости пола и стена.

Кирпичная стена, розетки, штукатурка и плитка

Последовательность действий при установке розеток в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются одинаковые, но есть некоторые нюансы, выполнение которых нужно продумать заранее.

Утопленный монтаж должен быть заподлицо с внешней стороной стены. Если на бетон клеить обои, то на кирпичную стену будет накладываться слой штукатурки. Конечно, можно заранее прикинуть, какая будет толщина штукатурки и вывести раструб немного вперед, но хлопот будет на порядок больше, чем при простом монтаже. Когда розетки планируются в ванной или на кухне, где будет дополнительно укладываться плитка, расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных замерах после каждого этапа работ — размечается место, к нему подсоединяется проводка, наносится штукатурка, в ней вырезается отверстие, затем то же самое проделывается с плиткой во время установки.

Гораздо проще будет сделать начальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (желательно его плотно скрутить и зафиксировать по центру). Затем закройте отверстие крышкой — можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно зашпаклевать.Если плитка будет укладываться и необходимо соблюсти симметрию, то будет полезно заранее прикинуть, какой рисунок подойдет в этом месте.

В этом видео показано, как установить заподлицо на гипсокартон:

Когда штукатурка или плиточный клей застынет, то начинается установка самой розетки — одной или на блок розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить проволоку, просверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления необходимо непрерывно поливать коронку или дрель). Далее осуществляется стандартный монтаж выбранных подрозетников – наносится шпаклевка, утапливается в нее сам короб, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к установке розетки.

Установка в гипсокартонную стену

Это современный материал, в котором используются соответствующие инструменты и комплектующие. Перфоратор и раствор не понадобятся – весь процесс в разы быстрее, но для монтажа в гипсокартон понадобится специальный подрозетник – с дополнительными ножками, которые будут прижимать его к листу гипсокартона.

Хотя ударная дрель тут не пригодиться, обязательно нужна дрель — с коронкой для сверления подрозетников или обычная дрель. Намечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами раструба. Провод выводится и продевается в розеточную коробку.

Если есть опасения, что гипсокартон непрочный и в дальнейшем подрозетник может просто вырваться из него, то с внутренней стороны на место, где будут упираться подкладки подрозетника, приклеивается фанера или другой плотный, не осыпающийся материал против.

Подробнее об установке розеток в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хотя перфоратор здесь и не нужен, зато трудозатраты в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких обстоятельствах не должен соприкасаться с деревом.

стальная гофрированная проводка, металлические розетки

Обычные типы розеток здесь не подходят — ПВХ прекрасно горит и в случае короткого замыкания вероятность возгорания при их использовании очень высока.Здесь нет вопроса, какая розетка будет лучше или хуже – можно ставить только железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса образовавшуюся дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке необходимо прокладывать в железной трубе и все ее стыки с розеткой тщательно герметизировать. Вся линия обязательно заземляется, поэтому к концам труб, которые сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается болт крепления грозозащитного провода.

Исходя из этого, установить подрозетник, не превратив его в бомбу замедленного действия, можно только одним способом — выполнить все требования ПУЭ:

  • Для втулки сверлом и зубилом просверливается необходимое отверстие
  • Если требуется сделать дополнительную защиту, дно ямы прокладывают асбестом.
  • В подрозетник вставляется провод и часть его подводящего патрубка, который соединяется с корпусом, который, в свою очередь, прикручивается к стене шурупами.

Эту, казалось бы, простую последовательность действий следует выполнять со всей возможной осторожностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показан монтаж розеток в бревенчатой ​​стене:

Нюансы выбора

Вообще, при выборе подрозетника необходимо, чтобы человек, берущий их, знал, где они будут использоваться — если вы приобрели свой подрозетник под требуемый материал, то вопрос, как починить это устройство, не стоит. возникают.

Другое дело элементарная их проверка, особенно необходимо проверить те, которые будут закреплены в гипсокартоне, так как там есть движущиеся части. Даже те из них, которые будут высаживаться в раствор, должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которыми основание подрозетника будет прикручено к корпусу, а также примерить, чтобы подрозетник нормально зафиксировался внутри. В общем, идеальный вариант – купить комплект из розеток и розеток.

Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения бытовых электроприборов, но и важная деталь интерьера.

Безотказная работа розетки, а также ее опрятный внешний вид во многом зависят от того, насколько качественно выполнен монтаж, верно? Чтобы произвести правильный монтаж, необходимо учесть ряд нюансов, присутствующих в этой работе, одним из которых является правильная установка подрозетников.

Никогда не редактировали сокет и боитесь ошибиться? Мы поможем вам разобраться во всех особенностях – в статье подробно рассмотрены виды монтажных коробок и тонкости установки каждой из них.

Внимание также уделяется установке розеток в распространенных типах оснований — бетон, гипсокартон, кафельная стена. Материал дополнен наглядными фото и полезными видео.

Современные розетки как по внешнему виду, так и по способу установки существенно отличаются от тех, что устанавливались в домах советского времени.

Если раньше они просто врезались в стену без возможности замены, то сегодня установить их не представляет особой сложности, причем при необходимости.

И все это благодаря розетке, которая, по сути, представляет собой коробку, надежно удерживающую розетку в своих недрах и при этом обеспечивающую ее пожаробезопасность.

Подрозетники бывают разных форм и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому перед покупкой необходимо разобраться с их видами.

Фотогалерея

Установка розетки в бетонное основание

Если вы уже определились, где у вас будут розетки, можно приступать к монтажным работам, состоящим из нескольких этапов.

Перед установкой розетки в бетон делают разметку, затем в стене делают отверстие и готовят штукатурный раствор.

Галерея изображений

DBI/SALA 2101004 Бетонный стопорный анкер из нержавеющей стали со стопорным штифтом, гнездом и колпачком

Бетонный стопорный анкер DBI/SALA® в сборе со стопорным штифтом, гнездом и колпачком имеет встроенную стопорную кнопку, обеспечивающую удобство при немедленной установке и удалении анкера.Он оснащен многоразовым стопорным штифтом в сборе с предварительно установленными гнездами, которые можно использовать в различных местах для создания удобных точек привязки в соответствии с требованиями пользователей, чтобы обеспечить невероятную гибкость. Он содержит заглушку для обеспечения невидимости углубления в нерабочем состоянии, которое сливается с декором. Эта бетонная втулка и заглушка идеально подходят для обычных бетонных конструкций или существующих конструкций, которые требуют регулярного осмотра и технического обслуживания. Этот легкий и портативный анкер со стопорным штифтом позволяет пользователю удобно перемещаться из одного места в другое.Он может быть установлен вертикально или над головой в пол, бетонную стену или потолок, чтобы обеспечить великолепную универсальность. Он имеет уникальное кованое соединительное кольцо с универсальным анкерным креплением, обеспечивающим совместимость с точкой крепления для системы защиты от падения, амортизирующих строп, самоубирающихся страховочных тросов или в качестве концевых анкеров для горизонтальной системы страховочных тросов, обеспечивающих исключительную безопасность. Он имеет элегантную конструкцию из нержавеющей стали для суровых условий и не имеет хрупких частей, которые могут повредиться, что обеспечивает устойчивость к коррозии.Гнездо и крышка из прочного бетона с фиксатором и точкой крепления, рассчитанной на 5000 фунтов, обеспечивают защиту от последствий падения.

5/8″ веревка из смеси полиэстера/полипропилена для прочности и долговечности. Легкий и портативный анкер позволяет пользователю легко перемещаться с одного места на другое Для повышения производительности держите фиксатор прикрепленным к стропу и прикрепляйте его к разным гнездам Гнездо можно установить вертикально или над головой в бетонную стену, пол или потолок для дополнительной универсальности на рабочей площадке Заглушка гнезда гарантирует, что эстетика не будет нарушена за счет смешивания с декором Уникальное кованое соединительное кольцо обеспечивает совместимую точку крепления для вашей страховочной системы для дополнительной безопасности Универсальный анкер может использоваться с амортизирующими стропами, самовтягивающимися страховочными тросами или в качестве концевых анкеров для горизонтальной системы страховочных тросов. Прочная, коррозионно-стойкая конструкция из нержавеющей стали для суровых условий эксплуатации без хрупких частей, которые могут засориться.

Этот продукт является частью индивидуальной страховочной или удерживающей системы Эти инструкции должны быть предоставлены пользователю этого оборудования Пользователь должен прочитать и понять эти инструкции перед использованием этого оборудования Пользователи должны следовать инструкциям производителя для каждого компонента системы Инструкции производителя необходимо соблюдать для надлежащего использования и технического обслуживания этого оборудования Внесение изменений или неправильное использование этого продукта, а также несоблюдение инструкций могут привести к серьезной травме или смерти

Комплект коробки для мелкого пола фальш/бетонный пол 6 элементов 1 двойная розетка, 1 двойной ИБП, 2 пластины 2 RJ45 серый Simon 500 Cima

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ряд: Саймон 500 Чима

Версия: 6 элементов

Количество модулей: 6 модулей

Интенсивность: 16 А

Напряжение: 250 В~

Количество розеток: 2 двойные розетки: 1 двойная розетка для цепи стандартного тока и 1 двойная розетка для цепи стабильного тока

Формат: Шуко

Тип терминального соединения: Соединение в один клик (1 click®)

Количество терминалов: 3 входа и 3 выхода

Количество соединений на терминал: 1 клеммное соединение для системы соединения с защелкой и 2 клеммных соединения для системы быстрого соединения

Тип механизма: Вставка

Функция индикатора: да

Количество пластин: 2 голосовых и информационных таблички

Тип плиты: Плоский

Тип защелки: Keystone I, II, ATT®/Avaya®

Количество разъемов: 4

Совместимость с разъемами: Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL без инструментов, 216000 и 216005, Brand-Rex©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey , Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© и других производителей с системой защелкивания Keystone.

Пылезащитный затвор: да

Модуль адаптера RJ45: Включено в голосовые и информационные таблички

Разъемы RJ45: Не включено

Заканчивать: Серый

Расширяемый: Нет

Комплектация комплекта: 1 двойная электрическая розетка для стандартного тока и 1 двойная электрическая розетка для стабильного тока (ИБП) на немецком языке, а также табличка для голосовых сообщений и технических данных для 4 разъемов RJ45 (разъемы RJ45 не входят в комплект)

Количество положений открывания крышки: 3

Возможность включения быстроразъемных разъемов вдоль боковой части корпуса: Нет

Защита от попадания пыли и мелких предметов: Да, благодаря наличию выводов для проводов из пластичного пластика.

Совместимость: Механизмы Simon 500 CIMA

Содержимое упаковки: Комплект и инструкция по установке

Примечания: Для установки изделия на бетонный пол его необходимо комбинировать с пластиковым поддоном (арт.G301С). В качестве альтернативы его можно комбинировать с накладкой для скрытого монтажа (арт. 52053203-035) в тех случаях, когда такая же облицовка пола не установлена.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Габаритные размеры: 300 мм

Глубина: 69 мм

Диапазон действия когтя: От 11 до 48 мм

Высота рамы от уровня земли: 3. 2 мм

Размеры откидной крышки: 290 мм

Индивидуальные размеры крышки для скрытого монтажа: Ø 244 мм x 5.5 мм

Допустимое сечение кабеля: От 1,5 до 2,5 мм

Необходимость зачистки кабеля: Не обязательно

Светодиодный индикатор потребления: 0. 55 мА

Термостойкость: +125 ºC (в соответствии со стандартом IEC 60695-10-2)

Тушение: +850 ºC / 30 секунд (GWFI в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11)

Сопротивление изоляции: >5 МОм при 500 В

Диэлектрическая прочность: Без отверстий и контуров, с 2000 В при 50 Гц в течение 1 минуты

Количество боковых входов: 6

Нет. предварительно пробитых отверстий Ø10 мм: 6

Количество предварительно пробитых отверстий Ø20 мм: 6

Нет.предварительно пробитых отверстий 55 х 20 мм: 6

Количество отверстий зажима-держателя: 6

IP-рейтинг: 4Х

ИК Классификация: 8

РАЛ: 7011

Материал изготовления: Металлические компоненты с изоляцией из самозатухающего термопласта, не содержащего галогенов, что гарантирует отсутствие распространения пламени в случае пожара и низкую токсичность в случае дымовыделения.

Тип продукта: Стандарт

Доступный рынок: CE

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип установки: Его конструкция для неглубоких полов позволяет устанавливать его на любой тип фальшпола или на бетонный пол, комбинируя последний тип установки с лотком арт. G301C

Тип крепления: Использование крепежных лапок на поддоне бетонного пола или на плитке фальшпола (поставляется с напольной коробкой)

Направление установки: Циркуляр

Можно установить в трей: Пластик

Снятие розетки: Только с инструментом

Снятие пластины: Только с инструментом

Размер углубления: 300 мм

Размер лотка для скрытого монтажа: 419 х 384 мм

Диапазон температур при установке: от -5 до 60 ºC

Максимум. темп. во время строительных работ: +90 ºС

Техническое обслуживание: Протрите мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные ткани или чистящие средства, содержащие хлор.

Как подключить и установить электрическую розетку | HowToSpecialist

Эта статья о том, как подключить и установить электрическую розетку .Вообще говоря, на рынке существует множество типов электрических розеток в зависимости от географического региона. Электрические розетки различаются по форме, размерам и типу подключения. В Европе наиболее часто используемой электрической розеткой является так называемая Schuko, а в Северной Америке стандартной розеткой является NEMA 5-15 с двумя плоскими параллельными контактами и заземляющим контактом.

Тем не менее, существует универсальная классификация электрических розеток: с заземлением и без заземления. Тем не менее, в этой статье мы покажем вам, как подключить и установить розетку Schuko в рамках пошагового проекта.

 

 

Для того, чтобы установить розетку Schuko , вам потребуется следующее:

Материалы:

Инструменты:

  • защитные перчатки
  • защитные очки
  • универсальный нож
  • измерительная лента
  • плоскогубцы
  • отвертка
  • Тестер напряжения

Наконечники:

  • отключить питание всех цепей вашего дома
  • прежде чем прикасаться к какому-либо проводу, используйте тестер напряжения на каждом отдельном проводе розетки, чтобы убедиться, что питание отключено
  • установка розетки – непростая работа, поэтому, если вы не хотите брать на себя риски, лучше нанять сертифицированного специалиста

 

 

 

Как подключить розетку Schuko

Отключение питания

Первое, что вы должны сделать, это выключить питание . Некоторые люди считают, что безопасно отключать только цепь, к которой вы подключаете и устанавливаете розетку, но мы настоятельно рекомендуем вам отключить питание для всех цепей в вашем доме, так как вы никогда не будете слишком активны при работе с электричество.

Затем используйте тестер напряжения на каждом проводе, чтобы убедиться, что к ним безопасно прикасаться. Опять же, мы всегда должны проверять несколько раз, прежде чем прикасаться к электрическим проводам.

 

Очистка стыка от краски и гипсокартона

Следующим шагом проекта является очистка распределительной коробки от краски, остатков или гипсокартона с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что вы удалили все материалы, которые находятся в месте соединения или над отверстиями для винтов соединительной коробки. Эта операция важна, особенно если вы имеете дело с новостройкой или перекрашиваемой комнатой.

Однако, даже если вы заменяете старую розетку, лучше проверить распределительную коробку, чтобы убедиться, что новая электрическая розетка может быть правильно установлена ​​и выровнена .

 

Розетка Schuko

На этом изображении вы можете видеть электрическую розетку, которую мы подключим и установим в месте соединения.Для многих из вас это может показаться странным, так как это типичная европейская розетка , называемая Schuko , которая представляет собой розетку с заземлением.

 

Это очень безопасная электрическая розетка, так как она заземлена и используется во всех новых домах в Германии и в большинстве стран ЕС.

 

Демонтаж защитной розетки

После того, как вы купили подходящую розетку для ваших нужд, вам необходимо разобрать розетку с помощью отвертки. Эта операция необходима, так как вы будете подключать электрические провода к внутренней части розетки.

Следовательно, открутите все винты, расположенные на крышке гнезда, с помощью отвертки.

Умный совет:   поверните отвертку против часовой стрелки.

 

Части розетки Schuko

Если вы правильно выполнили предыдущую операцию, вот так должна выглядеть ваша розетка; у вас должны получиться две основные части: розетка и ее крышка.

Основная розетка — это компонент, который нам понадобится на следующих этапах, поэтому вы можете ненадолго оставить крышку в стороне, пока мы не закончим подключение розетки Schuko.

Умный совет: оставьте винты в крышке розетки, чтобы не потерять их.

 

Обрезка электрических проводов до нужного размера

Теперь, когда мы разобрали электрическую розетку, пришло время подключить розетку. Следовательно, используйте плоскогубцы, чтобы перерезать провода на расстоянии около 7 дюймов/15 см от стены.

Этой длины должно быть достаточно, чтобы можно было подключить розетку, но в то же время без труда поместиться внутри распределительной коробки.Помните, что не нужно оставлять провода слишком длинными, так как они могут не поместиться в распределительной коробке, и вам придется переделывать операцию.

 

Монтаж электропроводки в розетку

После того, как мы убедились, что провода обрезаны в нужном размере, мы перешли к следующему шагу. Впоследствии мы использовали плоскогубцы, чтобы снять примерно 1 дюйм/2,5 см изоляции проводов.

 

Умный совет:  самый простой и эффективный способ снять изоляцию — использовать инструмент для зачистки проводов.Кроме того, вы должны выбрать правильный размер провода на калибре стриппера.

 

Зачистка внешней оболочки проводов

Затем используйте плоскогубцы, чтобы согнуть конец провода в форме буквы L (или в форме буквы C, если розетка имеет другую систему блокировки), как показано на рисунке.

Однако вы, наверное, заметили, что провода окрашены по-разному: коричневый провод — фаза, синий — нейтраль, зелено-желтый — заземление. Электрический цветовой код отличается от страны к стране.

Каждый из этих проводов должен быть установлен в определенный слот розетки.

 

Установка фазного провода (коричневого) сбоку от розетки

Следовательно, заземляющий провод следует устанавливать посередине розетки, обычно в нижней части розетки.

Подключение нейтрали может быть разным в зависимости от марки или типа розетки, но в нашем случае мы могли бы установить нейтральный провод либо слева, либо справа от розетки.После того, как вы поместите конец провода в нужное место, зафиксируйте его в этом положении, ввернув винт.

Фазный провод следует подключить с противоположной стороны от нулевого соединения, а затем закрепить таким же образом.

 

Как установить розетку Schuko

Установка розетки в распределительную коробку

После того, как вы подключили розетку, вы должны согнуть провода, чтобы они идеально вошли в распределительную коробку. После этого осторожно вставьте выход в коробку, чтобы сначала попытаться проверить, достаточно ли места для выхода, чтобы зафиксировать его на месте.

Если проблем нет, можно неплотно закрепить розетку в распределительной коробке винтами. Причина, по которой вы не должны запирать его слишком сильно, заключается в том, что мы должны убедиться, что выпускное отверстие хорошо выровнено.

 

Использование лазерного уровня для выравнивания выпускного отверстия

Для того, чтобы выровнять электрическую розетку, мы обычно используем лазерный уровень, но вы также можете использовать спиртовой уровень, это просто немного усложнит процесс, особенно для начинающих.

Убедитесь, что лазерный уровень установлен правильно, и проверьте, выровнено ли выпускное отверстие.Если вы заметили, что выпускное отверстие не выровнено, отвинтите его, а затем отрегулируйте его положение, пока оно не станет правильным. После этого снова закрепите его в распределительной коробке, ввернув винты по часовой стрелке.

 

Установка крышки выпускного отверстия

Одним из последних шагов является закрепление выходной крышки на стене. К счастью, эта операция проста и не требует больше нескольких минут.

Просто установите крышку на розетку и закрепите ее винтами.

Умная подсказка: Вы также должны использовать лазерный уровень, чтобы убедиться, что крышка установлена ​​вертикально.

 

Крепление крышки выпускного отверстия винтами

Используйте отвертку, чтобы прикрепить крышку к выходу, двигаясь по часовой стрелке. Будьте осторожны и не затягивайте винты слишком сильно, так как вы можете повредить крышку (она может треснуть).

После того, как вы закончили установку розетки , просто подойдите к электрощиту и включите питание. Используйте тестер, чтобы убедиться, что у вас правильное напряжение от фазы к нейрону и от фазы к земле.Кроме того, проверьте напряжение между землей между землей и нейтралью – оно должно быть [0-1].

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить электрический выход , и мы рекомендуем ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться нашими новостями, чтобы поделиться нашими статьями с друзьями в Twitter, Facebook и Google Plus.

 Связанные проекты:

 Как подключить и установить выключатель света 

Powers 7198 Бетонная головка 1/2” (синяя)

Бетонная головка 1/2” (синяя)

Подробное описание продукта

Vertigo — это полностью стальная резьбовая крепежная система для подвешивания стального резьбового стержня вертикально над головой при подвеске труб, противопожарной защите, электрических кабелепроводах и кабельных лотках. Vertigo доступны в трех версиях, которые могут быть установлены на различных материалах основания, включая стальные прогоны, стержневые балки и балки, колонны и балки с деревянным каркасом, а также бетонные потолки, балки и колонны.

Стальные резьбовые стержни диаметром 1/4″, 3/8″ и 1/2″ можно подвешивать вертикально с помощью Vertigo. Для деревянных и стальных базовых материалов Vertigo также предлагается в стиле бокового монтажа для боковой установки стальных резьбовых стержней диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма на балки, колонны и потолочные элементы.Для всех стальных и деревянных креплений Vertigo рекомендуется использовать универсальный торцевой ключ Vertigo, чтобы обеспечить правильную установку с помощью шуруповерта или перфоратора. Бетонные крепления Vertigo следует устанавливать с помощью стандартных приводных головок соответствующего размера и регулируемого крутящего момента, шуруповерта с питанием от аккумулятора или перфоратора.

Общие приложения и применения:

  • Виситная труба и спринклерные системы
  • Суспенжественный трубопровод и кабельные лотки
  • Системы освещения
  • Уметели освещения
  • HVAC воздуховод и каналы стойки
  • Подвесные потолки
  • Монтажное обеспечение безопасности

Особенности & Преимущества:

  • Одна система для всех случаев подвески стержней в стали, дереве и бетоне
  • Простота и скорость потолочного монтажа
  • Меньшие затраты на месте по сравнению с балочными зажимами, стяжными болтами и заглушками
  • Vertigo из стали и дерева можно установить с помощью шуруповерта или ударной дрели
  • Concrete Vertigo можно установить с помощью регулируемого крутящего момента, шуруповерта с питанием от аккумулятора или ударной дрели
  • Доступны версии с боковым креплением для стали и дерева Vertigo
  • Универсальная головка может использоваться для сталь и ш уд Головокружение

Крепеж This Powers 7198PF Vertigo™ Головки и инструмент для установки стойки обычно отправляется в течение 24-48 часов

У вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация о нашем « Powers 7198 1/2 ”Бетонная головка (синяя) », пожалуйста, свяжитесь с нами?

монтаж розетки в стену

Для установки розеток и выключателей не нужно искать специалиста. Эти работы можно выполнить своими руками и не хуже профессиональных рабочих. Достаточно придерживаться простых правил и соблюдать требования стандартов. Чтобы все получилось аккуратно, придется приобрести или одолжить часть инструмента.

Правила установки розеток и выключателей

Расположение розеток на стенах определяется в соответствии с поставленными задачами, размещением бытовой и мультимедийной техники и удобством.Существующие стандарты определяют требования к размещению розеток и выключателей, а это касается допустимых расстояний от места установки до ограждений, проемов и пола:

  1. Расстояние от пола в жилых помещениях – 30 см для розеток и 90 для выключателей и диммеры.
  2. Расстояние от пола для розеток на кухне – 110-120 см (для стиральной машины, посудомоечной машины допускается высота 100 см).
  3. Расстояние от прилегающих стен, перегородок и других стационарных объектов – 15 см.
  4. Группы розеток и выключателей устанавливаются горизонтально на одной линии друг с другом.
  5. Расстояние между центрами двух розеток в группе – 71 мм.

Все расстояния измеряются, начиная от уровня чистового пола и обшивки стен, что следует учитывать при подготовке подрозетников на начальных этапах ремонта.

Выбор подрозетника в зависимости от типа и материала стен

На сегодняшний день в качестве материала для монтажа коробок используется только пластик.При выборе следует ориентироваться на следующие характеристики:

  1. Способ установки. В сплошные или полые стены. Последние имеют специальные зажимы для крепления к гипсокартону или другому листовому стеновому материалу.
  2. Размеры. Стандартный диаметр раструба 71 мм, с разной глубиной. Обычные розетки устанавливаются в короба глубиной 45 мм, диммеры и специальные выключатели и розетки в углубленные розетки 60 мм.
  3. Одинарный или встык. Стыковые, составные розетки имеют в нижней части специальный выступ для группировки их в ряд с образованием канала для прокладки коммутационной шины.Также доступны готовые комбинации комбинированных 2-х или 4-х розеточных коробок.
  4. Наличие креплений. По краям лицевой стороны коробки расположены саморезы для крепления розеток с соответствующей перфорацией на монтажной пластине.

Разметка

Указать места установки подрозетников. Положение центра выпускного отверстия помечается как требуется. Проведите вертикальную и горизонтальную линии на уровне с пересечением в отмеченной точке.Нарисуйте круг диаметром 72 мм. В кирпичных стенах желательно, чтобы центр отметки приходился на тело кирпича, а не на шов, в гипсокартонных перегородках – исключая заход в профиль каркаса.

Подготовка ниши или отверстия

Способ подготовки ниши для установки розетки определяется в соответствии с конструкцией стены или перегородки и материалом, из которого она изготовлена.

Порядок действий определяет конструкция:

  1. Полнотелые (бетон, кирпич, пенобетон и др.).
  2. Пустотелые (гипсокартон, ДСП и др.).

В соответствии с материалом стен выбирают инструмент и способы забора материала из ниши.

Бетон, пенобетон, кирпич

Просверлить отверстие можно тремя способами:

  1. Угловая шлифовальная машина и алмазный круг.
  2. Сверление отверстий по кругу.
  3. Использование коронки подходящего диаметра.

С помощью УШМ (болгарки)

С помощью УШМ (болгарки) и алмазного круга выполняются два горизонтальных пропила по верхней и нижней границам круга и два вертикальных пропила по бокам.Прорези делают так, чтобы глубина насечки была не менее 45 мм на всех углах. Далее с помощью стамески и молотка подбирается материал внутри.

Недостатки метода огромны: пыль в колоссальных количествах, выход щелей далеко за пределы необходимого, квадратное углубление вместо круглого – увеличение объема раствора для заливки.

Использование перфоратора и сверла

Сверление по окружности будущего углубления позволяет справиться точнее.Используются сверла по бетону диаметром 6-8 мм. Сверлить лучше непосредственно по отмеченной окружности или с внешней ее стороны по касательным. Расстояние между каждым новым сверлением около 8-10 мм.

Далее весь материал внутри круга выбирается на необходимую глубину. Простой и надежный вариант, не требующий дополнительных вложений, кроме времени.

Перфоратор и коронка

Наиболее эффективно использовать долото 68 мм с зубьями Victory или с алмазным покрытием.Для пенобетона допускается использовать гипсокартонный венец:

  1. Сделать паз по центру отметки.
  2. Закрепить коронку в пуансон, установить упор на глубину 55-60 мм.
  3. Поместите сверло в центр коронки напротив подготовленного углубления. Начинайте сверлить постепенно, несколькими короткими проходами.
  4. По мере углубления снимите коронку и удалите бетонную пыль и крошку.
  5. Пройдя на полную глубину, снимите коронку и освободите место от бетона под раструб с помощью зубила и молотка или перфоратора со шпателем, затем выровняйте дно образовавшейся ниши.

Гипсокартон или другой листовой материал

Используется специальный гипсокартонный венец с зубьями диаметром 68 мм. С помощью отвертки или отбойника подготовьте углубление в центре метки. Прикрепите биту к сверлильному патрону. Просверлите гипсокартон сверлом из коронки, а затем отверстие под раструб.

Если под рукой нет коронки, сверлом 6–8 мм сверлят отверстия по окружности метки, затем удаляют центральную часть.Края выравниваются напильником.

Способ подвода и прокладки кабеля

Провода подводятся к месту установки розеток в штробу, что делается до установки розеток. В пустотелых перегородках кабель прокладывается исключительно в защитной гофре с креплением по стойкам каркаса.

Установка и крепление розетки

Розетка должна быть установлена ​​так, чтобы крепления для розетки или выключателя были строго горизонтальны.Коробку подрозетника закрепляют раствором в кирпичной, бетонной или газобетонной стене или хомутами в пустотелых перегородках и обшитых стенах.

Трудности могут возникнуть при установке блока комбинированных подрозетников. Даже небольшие перекосы по высоте и наклону приведут к тому, что розетки или выключатели будут немного смещены друг к другу, что визуально выглядит некрасиво.

Поможет довольно простой трюк. Подготовьте алюминиевый или стальной уголок на 40 мм длиннее ширины подготовленной ниши на 20 см.По краям уголка, отступив 2 см, просверлите еще два отверстия. Закрепив розетки на углу, можно будет вставить их ровно и зафиксировать в одном уровне без перекосов. Отверстия в краях помогут плотно прижать конструкцию к стене.

Для крепления раствором:

  1. Предварительно загрунтуйте отверстие в стене.
  2. Известковая смесь или алебастр.
  3. Нанесите слой раствора на внутреннюю поверхность так, чтобы при вставлении раструба часть выступала наружу, а задняя стенка однозначно опиралась на раствор.
  4. Пропустите кабель через техническое отверстие розетки. С усилием вставьте раструб и выровняйте его.
  5. Удалите лишний раствор.

Продолжить установку розеток и выключателей после полного высыхания раствора, не менее суток.

Для монтажа в пустотелые стены:

  1. Снимите монтажные пластины с патрубка.
  2. Вставьте подвод кабеля в технологическое отверстие и закрепите защитную гофру капроновой стяжкой.Установите розетку в подготовленное отверстие.
  3. Вставьте пластины в пазы на нижней части подрозетника и прикрутите винтами или саморезами из комплекта к подрозетнику.

Перед затяжкой креплений необходимо выверить установочный уровень строго в горизонтальной плоскости. Розетки и выключатели можно устанавливать сразу после установки розетки.

Установка электрической розетки на кирпичной стене || Строительство Мокси

********

Я живу в старом доме, и большая часть нашего дома стоит на каменном фундаменте.А несколько недель назад я рассказал вам о своем проекте освещения во внутреннем дворике. Сегодня я немного сосредоточусь на установке новой розетки для трансформатора, который будет управлять этим освещением.

Я поделился некоторыми электрическими проектами, которые мы сделали здесь. Откровенно говоря, этот единственный пост даже не царапает поверхность. На самом деле я много лет занимался электрикой, и, честно говоря, — это , то, что мне действительно нравится.

Вопреки спецификации, я установил рюкзак в помещении.Я установил его в маленькой комнате, которая находится под нашим боковым крыльцом (я писал об этом там). Хотя ранее я называл эту комнату нашей механической комнатой , но на самом деле не является справедливым различием. Здесь установлена ​​наша панель выключателя , а также пульт управления нашей системой безопасности. Кроме этого, на самом деле больше ничего нет — немного места для хранения.

Из-за его близости к внутреннему дворику, его отношения к источникам света в моем плане освещения и его текущей функции это место было просто подходящим местом для установки моего блока питания.С ним, следовательно, моя новая отдушина.

 

*******

Как вы, наверное, уже догадались, это означало крепление моей новой розетки в новой коробке к каменной стене. А это, в двух словах, то, что я сделал .

Расходные материалы:

(абсолютный яростный фанат) Handy Box – одинарная металлическая коробка, часто с закругленными углами, Handy Box Cover , Розетка (я использовал запасную из слоновой кости), Провод заземления , (в в этом случае около 8 футов) 14-го калибра  THHN Solid Wire (в некоторых случаях вы также можете увидеть одиночный провод Romex/NM), (прибл. 12 футов) 1/2″  Кабелепровод ЕМТ с ремнями (различного типа) Фитинги ЕМТ и поворотные колена , Изолента и винты для крепления коробки. (В некоторых случаях рекомендуется подключение со смещением в удобной коробке.)

Инструменты: .

шагов:

Необходимые поставщики и инструменты связаны с нашей учетной записью Amazon Affiliate . (Мы получаем небольшую комиссию, если вы что-то покупаете.) Перейдите к дополнительной информации, нажав на связанные шаги ниже.

*******

Установка электрической розетки на каменной стене

* Подготовка

Во-первых, я поставил коробку на стену примерно там, где хотел. Одной из самых сложных частей моей задачи было то, что в моем доме, и в какой-то момент за последние 120 с лишним лет, каменная стена в этой комнате была чем-то обработана.Я хотел найти растворные швы, чтобы упростить установку коробки. Просто подключите вещи и забудьте. НО швов раствора в этой стене я просто не увидел, так как они опять же были спрятаны за тем парингом.

Так что мне пришлось исследовать. Помня о длине хорды блока питания и размерах удобной коробки , я перемещался, пока не нашел точное место, которое могло бы подойти. Я зарядил свою дрель сверлом по каменной кладке 3/32″ , кажется) и приступил к работе. Мое первое сверление прошло успешно, и я предварительно пробурил его на глубину около 2 дюймов.Я дал задний ход, очищая мусор примерно 3 раза, пока я шел.

Теперь я знаю, что некоторые читатели, даже до этого момента, могут быть напуганы мыслью о том, что прикрутит что-то к камню, кирпичу или блочной стене . И да, эта задача несколько раз брала надо мной верх в прошлом.

«Вам не нужны специальные шурупы для ввинчивания в кладку, особая бита и особая инструкция?»

Ну да, как я отметил в своем недавнем посте об обычных шурупах, ЕСЛИ вы входите прямо в камень, кирпич, блок или даже в бетон. Но это не является абсолютной необходимостью, если вы собираетесь только в миномет . (Тем не менее, предостережение: если вы устанавливаете что-то либо в раствор, либо в этот основной блок, кирпич или каменную поверхность, и это будет иметь значительный вес, см. Вместо этого лаги и щиты .)

Для установки розетки я использовал винты 2 ¼” #9 с эпоксидным покрытием для задней панели . Их относительно тонкий стержень входил легко, а конфигурация резьбы «хай-лоу» действительно вгрызалась, чтобы удерживать.Вы, конечно, выбираете свой собственный винт, но я рекомендую винт с аналогичными свойствами.

Подключение к электрической розетке
* Перед установкой подготовьте переносную коробку

Это очень похоже на установку металлической распределительной коробки. В этой коробке выбивных отверстий , поэтому я удалил один. для того, где мой провод будет входить, и прикрепите концевой фитинг EMT. Именно в этот момент я также добавил свою вертикальную длину EMT (электрическая металлическая трубка). Поскольку удобная коробка металлическая, это очень важно — я установил заземляющий винт с заводским заземляющим проводом .Когда я буду готов, его можно будет легко подключить к заземляющему винту розетки.

Совет : В качестве дополнительной меры заземления снимите квадратные пластиковые гайки, удерживающие крепежные винты розетки.

* Установка коробки и протяжка троса

Я пропускаю свой провод вниз через вертикальную стойку ЕМТ. Я использовал один винт, чтобы закрутить коробку, стараясь не перекрутить его. Используя торпеду уровня , и хотя быстрый вопрос «выглядит ровно?» работает так же хорошо, я разметил, просверлил и установил второй винт.Затем я привязал подъем трубы к стене примерно в 24″ над выпускным отверстием (для этого я использовал более традиционные 2 3/4″ Tapcons . )

Как установить проволочную гайку :: Основные навыки по благоустройству дома своими руками

В то время как я сказал ранее, что я отключил нашу цепь сигнализации, на самом деле я протянул свой новый провод от фонаря без ключа , установленного на балках крыльца. Мне было легко быстро отключить соответствующий выключатель. Я проложил свой новый провод по потолку, пропустив его через ЕМТ.

* Резка ЕМТ

Хотя вы можете использовать ножовку по металлу, угловую шлифовальную машину с металлическим отрезным диском или даже отрезную пилу, я решил разрезать свои трубки труборезом, который обычно использую для резки медных водопроводных труб.

У ящиков, устанавливаемых заподлицо (похожих на старые рабочие ящики), необходимо удалить «уши» емкости, я использовал бокорезы Klein Tools, чтобы легко их отломить.

* Подключение к розетке

Я подготовил провод, а вонзил в спину мою розетку. Здесь – сначала заземление, затем нейтральный (или белый) свет – всегда к стороне серебристого винта   и, наконец, к черной стороне, последней.

Может быть, немного анально, но в металлических коробках иногда принято обматывать клеммы изолентой… вроде как обматывать зубную боль (если вы представляете изображение, я имею в виду). Я сделал это после того, как винтовые клеммы были прикручены.

* Установите розетку и добавьте крышку

Я прикрепил розетку к коробке и установил крышку (с предварительно установленным винтом).

* Завершение

Я повернул назад, подключил свет, включил выключатель и подключил блок питания. Готово-делано, вся операция заняла у меня около часа рабочего времени.

*******

Для получения дополнительной информации о проводке розеток вы можете прочитать эту статью из Искусство мужественности – Как подключить розетку. Вот и все. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня, надеюсь, это поможет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.