Карбон своими руками в домашних условиях: Основные методы изготовления деталей из карбона

Основные методы изготовления деталей из карбона

Качество деталей из карбона в первую очередь зависит от правильного выбора и качества смолы и углеродного полотна. При ошибках в выборе плотности полотна карбона и смолы для карбона вы не сможете аккуратно выложить заготовку в форме, плотно прижать и полностью удалить пузырьки воздуха.

Основные методы изготовления деталей из карбона

К основным методам изготовления можно отнести:

• формование из препрегов, то есть полуфабрикатов,
• метод аппликации,
• формование непосредственно в форме с вакуумом,
• формование давлением (ручная прикатка).

Изготовление карбона дома не требует сложного оборудования, и при определенных навыках можно получить детали достойного качества. Поэтому сделать углепластик удовлетворительного качества самому вполне реально.

Карбон для автотюнинга

Внимание! Так называемый 3D-карбон, автовинил или пленка “под карбон” никакого отношения к карбону не имеет, кроме отличной имитации поверхности карбона. Это разноцветные виниловые и ПВХ-пленки с визуальными эффектами только для декоративной отделки поверхности, но не для упрочнения.

А вот для изготовления некоторых облегченных элементов, где требуется высокая прочность, например, для бамперов, капотов, мелких деталей кузова, может использоваться дорогостоящий настоящий карбон. Можно попробовать даже сделать обтяжку карбоном своими руками некрупных элементов.Но необходимо помнить, что этот материал очень чувствителен к точечным ударам и есть риск повреждения мелкими камнями и щебнем из-под колес.

И здесь определяющую роль играет мастерство автомастера, насколько совершенно он владеет навыками подбора полотна, смолы и толщины слоев. А ремонт карбоновых деталей – тоже дорогостоящий процесс.

Если же для вас главную роль играют эстетические параметры, а не облегчение веса автомобиля или мотоцикла, то присмотритесь к ПВХ-пленкам “под карбон”, аква-печати или аэрографии.

Изготовление деталей из карбона методом препрегов

Промышленный процесс формования изделия из препрега (заготовок для формования) в автоклаве представляет собой одновременное протекание сложных процессов:

• полимеризацию компаунда,
• вакуумное удаление воздуха и излишков смолы,
• высокое давление ( до 20 атм) прижимает все слои к матрице, уплотняя и выравнивая их.

Это дорогостоящий процесс, поэтому для мелкосерийного тюнинга в домашних условиях малопригодный.

Но разделение этих процессов удешевляет и удлиняет всю процедуру самостоятельного получения карбона. Изменения при этом вносятся в технологию подготовки препрега, поэтому всегда нужно обращать внимание, для какой технологии предназначена заготовка.

В этом случае препрег готовится в виде сэндвича. После нанесения смолы заготовка с обеих сторон покрывается полиэтиленовой пленкой и пропускается между двух валов. При этом лишняя смола и нежелательный воздух удаляются.

Препрег вдавливается в матрицу пуансоном, и вся конструкция помещается в термошкаф. То есть в данном случае препрег представляет полностью готовую к формованию заготовку, с обжатыми слоями и удаленным воздухом.

Этот метод чаще всего и используют автомастерские, покупая заготовки карбона, а матрицы изготавливаются из алебастра или гипса, иногда вытачиваются из металла или в качестве модели используется сама деталь. которую вы хотите повторить из карбона. Иногда модели вырезаются из пенопласта и остаются внутри готовой детали.

Углепластик своими руками проще всего сделать методом «обтяжки» или аппликации углеполотна на заготовку.

Метод аппликации (ручная оклейка)

Сделать карбон своими руками можно методом оклейки, который включает пять основных этапов:

1. Тщательная подготовка оклеиваемой поверхности: зашкуривание, обезжиривание, скругление углов.
2. Нанесение адгезива.
3. Приклеивание углеткани с пропитыванием эпоксидной смолой с отвердителем.
4. Сушка.
5. Покрытие защитным лаком или краской.

Наполнители для смолы используют как для придания декоративности, так и для предотвращения стекания смолы с вертикальных поверхностей.

Необходимые материалы

1. Адгезив для фиксации углеткани на поверхности.
2. Ткань из углеволокна, которую укладывают на смолу послойно, с прикатыванием твердым валиком.
3. Эпоксидная смола средней вязкости с отвердителем (иногда она используется в качестве адгезива).
4. Защитный лак. Лучше всего для защиты от царапин подходит полиуретановый. Нужно выбирать водостойкий и светостойкий. Он не помутнеет. Для высокого блеска в качестве финишного покрытия можно использовать акриловый лак.

Смолу наносят 2-3 раза с промежуточной сушкой и шлифовкой.

Этот метод отличается от традиционного изготовления карбоновых изделий по моделям нанесением адгезива, а не разделителя для легкого съема получившегося полуфабриката.

Компания 3М предлагает даже самоклеющееся углеполотно, но работа с ним требует хороших навыков.

И карбон остается на оклеиваемой детали, упрочняя ее. Такое производство карбона чаще всего используется для оклеивания бампера, приборной панели и пр.

Метод формования карбона в форме с вакуумом

Для этого метода требуется специальное оборудование и хорошие навыки.

1. Нанесение разделительного состава на поверхность модели. Для матовых и полуглянцевых поверхностей обычно применяется разделительный воск, а для глянцевых поверхностей(пластик и металл) — разделитель типа WOLO и растворы для грунтования, которые используются при мелкосерийном призводстве.
2. Выкладывание углеткани в матрицу, без морщин и пузырей.
3. Пропитка углеткани смолой.
4. Слоев может быть несколько. В некоторых случаях углеткань можно чередовать со стеклотканью.
5. Наложение перфорированной пленки для отжима излишков смолы и выхода воздуха. Желательно укладывать внахлест.
6. Прокладка впитывающего слоя.
7. Установка вакуумной трубки и порта для подключения вакуумного насоса.
8. Помещение всей конструкции в прочную вакуумную пленку, приклеивание герметизирующим жгутом к оснастке.

Вся процедура напоминает помещение какого-либо предмета в вакуумный пакет, которые продаются в магазинах для хранения вещей, с последующей откачкой из него воздуха. Можно поэкспериментировать с такими вакуумными пакетами. Они очень прочные и продаются разных размеров. А вакуумный насос для домашнего использования обойдется в среднем в 150-200$.

Еще один вариант вакуумной технологии – процесс формования включает в себя наложение слоев углеродного волокна на пресс-форму, упаковывание в мешки всей сборки и удаление лишнего воздуха с помощью вакуумной системы. Смоляная смесь затем подается с одного конца и затем всасывается в пакетированный узел под действием вакуума внутри. После периода охлаждения формованная деталь отделяется от пресс-формы, а избыток материала обрезается.

Метод формования карбона с помощью давления (ручная прикатка)

Применяется для самостоятельного изготовления деталей из карбона и аналогичен методу формования вакуумом, но без использования дорогостоящей оснастки. Наборы включают кисти для нанесения смолы и валики для выдавливания воздуха и прикатки слоев.

Для простого тюнинга автомобиля понадобятся:

• углеполотно плотностью 200-300 г/м,
• эпоксидная смола,
• отвердитель,
• жесткий валик и кисть.

На Alibaba.com углеполотно плотностью 200 г/м.кв. плетения twill предлагается по цене от 10 до 25 долларов за квадратный метр. Правда, и покупать нужно от 10 метров. Но можно договориться о получении образцов, которые позволят самостоятельно изготовить небольшие изделия из карбона.

В общих чертах процесс изготовления углепластика своими руками выглядит так:

1. На поверхность формы наносится разделительный воск, гелькоат для формирования защитно-декоративного слоя на поверхности готового изделия. 
2. После его высыхания наносится тонкий слой смолы, на который прикатывается или прижимается углеткань, для выхода пузырьков воздуха.
3. Затем наносится еще один слой смолы  для пропитки. Можно нанести несколько слоев ткани и смолы, в зависимости от требуемых параметров изделия.
4. Смола может полимеризироваться на воздухе. Это происходит обычно в течение 5 дней. Можно поместить заготовку в термошкаф, нагретый до температуры 140 – 180 ◦С, что значительно ускорит процесс полимеризации.

Затем изделие извлекаем из формы, шлифуем, полируем, покрываем лаком, гелькоутом или красим.

Каждый слой прокатывается валиком для удаления пузырьков воздуха и получения максимального сцепления. 

При таком методе получается высокий расход смолы (в три раза выше плотности углеполотна), но зато именно таким способом можно изготовить любую деталь из карбона своими руками.

Автор Ирина Химич

Карбоновый велосипед / как сделать карбоновую раму своими руками?

Углеводородное волокно или карбон — это материал, «сотканный» из нитей углерода. Они тонкие, как человеческий волос, но прочные, как сталь. Их очень тяжело порвать, но сломать вполне возможно. Именно поэтому при производстве деталей используют несколько слоев карбона. Накладывая карбоновые слои друг на друга в различном порядке, производители добиваются наибольшей износостойкости и ударопрочности. Несмотря на свою «молодость», карбон уже прочно закрепился на рынке высокотехнологичных материалов.

Использование карбона

Сначала им заинтересовались космические и военные специалисты. Еще бы! Вещество, позволяющее снизить вес в несколько раз и при этом имеющее отличные показатели в прочности — это ли не чудо?

Затем углепластик постепенно начал завоевывать автомобильную отрасль. Сначала это были отдельные детали, требующие высоких результатов в устойчивости к разрывам, сейчас же карбон чаще всего служит эксклюзивным украшением авто, например как карбоновая «юбка».

И вот, сравнительно недавно, углеводородное волокно стали использовать на благо спортивных достижений. В частности, оно широко применяется для создания велосипедной рамы.

Дань моде или шаг в будущее?

На протяжении многих лет рама велосипеда изготовлялась из стали или алюминия. Прочная, легкая, износостойкая — она идеальна для велотуризма и профессиональных марафонов. Но постепенно место железа занимает карбон, значительно превосходящий металл по многим показателям.

Все чаще на турнирах по велоспорту можно встретить карбоновые велосипеды, да и любители обычных прогулок по парку не гнушаются приобретать дорогостоящие модели. Оправдано ли такое массовое увлечение новыми технологиями или это всего лишь очередная модная тенденция?

Главный секрет углеводородного волокна заключается в его изготовлении. Сложный технологический процесс запекания деталей, их выпиливания и соединения дает гарантию надежности. Однако в погоне за быстрой прибылью, фирмы-однодневки часто сокращают стадии и время производства, тем самым значительно ухудшая технические характеристики.

Такие карбоновые рамы от качественных аналогов на глаз не отличишь, зато при любом, даже самом незначительном повреждении, байк развалится буквально под хозяином. И все же именно спрос рождает предложение. Желая оказаться в тренде и при этом сэкономить, многие велолюбители готовы рискнуть и приобрести карбоновый велосипед подпольного изготовления.

Сталь или карбон?

Главным конкурентом углепластика в вопросе надежности и долговечности является сталь. Многие приверженцы консервативных взглядов считают, что металл намного больше подходит для изготовления велосипедных рам. И на то есть весомые аргументы:

• Цена. Стоимость типового байка из карбона сомнительного качества значительно превышает цену стальной рамы, сделанной на заказ.
• Долговечность. На сайтах и газетных страницах частенько можно увидеть объявления о продаже «стального коня» с рук. Даже спустя 10, 20, 30 лет велосипед не утрачивает своих основных характеристик. Разве что потускнел от времени. При этом продажа подержанного байка из углепластика — случай редкий. Рама такого велосипеда не всегда находит второго хозяина.
• Ремонт. И здесь любителям металла впору ликовать. Все дело в том, что при сильном ударе карбоновая рама не гнется, а ломается на части. Как ваза, разбившаяся о кафель. То есть восстанавливать двухколесного друга бессмысленно и дорого. Рассказывать же о ремонте стальных рам не имеет смысла. Каждый велолюбитель со стажем хотя бы раз самостоятельно паял или выравнивал детали. Да, внешний вид байка после этого, прямо скажем, не праздничный, но ведь это уже особого значения не имеет.

И все же карбоновая рама находят своего потребителя. Ведь новейшие технологии изготовления предлагают неоспоримые плюсы своего товара. Во-первых, вес углепластиковой рамы может быть меньше килограмма. Возможно, для катания вокруг дома или до магазина этот аргумент не слишком актуален. Зато легкость байка в полной мере оценят любители дальних туристических маршрутов. Когда велосипед необходимо пронести на себе в гору, каждый грамм имеет значение.

Во-вторых, амортизация на таком средстве передвижения продумана до мельчайших деталей. Ни одна кочка или пригорок больше не будут неприятно отзываться эхом во всех органах едущего. Карбоновая рама остается в неподвижном состоянии. Это неоспоримый плюс. Ну и, в-третьих, благодаря цвету и фактуре карбона, байк выглядит стильно и модно. На таком не стыдно и девушку на свидании прокатить!

Основными поставщиками дешевых карбоновых рам являются производители из Тайвани.

Секреты производства

Многие мастодонты изготовления велосипедного «железа» все чаще приходят к выбору переориентирования производства на создание карбоновых деталей.

И это вполне объяснимо.

Во-первых, углеводородная рама велосипеда делается вручную, с минимальным участием техники. А это значит, что можно сохранить количество рабочих мест и не растрачиваться на ремонт дорогостоящего оборудования.

Во-вторых, спрос на новейшие технологии только растет, а значит, сулит большую прибыль. И речь идет не только об обычных покупателях, но и о звездах велосипедного спорта мирового уровня! Так как же выглядит процесс изготовления карбона?

1. Чаще всего углепластик поступает на завод в виде листов, пропитанных смолой. Реже — как катушки ниток;
2. Материал режется на части, соответствующие деталям велосипеда. Однако уже здесь производители берут во внимание тот факт, что при наложении слоев, волокна должны «смотреть» в разные стороны для большей надежности. Поэтому полоски углеводорода не всегда идеально подходят под предполагаемую форму;
3. Затем происходит непосредственное создание чуда. Карбон нагревают и как бы лепят с его помощью раму велосипеда. Этот процесс требует предельного внимания и сосредоточенности;
4. Переходим к «горяченькому». Все детали фиксируются и укладываются на специальную форму. Пункт назначения: печь!;
5. После нескольких часов томления, карбоновая рама достается, и ей дают остыть. На этом же этапе проверяют все стыки, неровности и недочеты;
6. Теперь можно и шлифовкой заняться. Все основание будущего байка зачистят и покрасят;
7. Рама готова!

Своими руками

Несмотря на довольно кропотливый технологический процесс, народные умельцы умудряются воссоздавать карбоновые рамы своими руками. В интернете можно найти массу видео и фото-инструкций с описаниями на эту тему, начиная от чертежей и заканчивая температурой печи. Удивительно, но у них действительно получается отличная рама! Может, получится и у вас? Ведь создание собственного байка своими руками — поистине бесценное удовольствие!

Карбоновая рама велосипеда — предмет долгих и жарких дискуссий в интернете. Одни считают ее дорогим, но бессмысленным китчем. Другие уверены, что время алюминия и стали осталось в прошлом и теперь будущее за высокими технологиями. Тратить ли все свои средства на приобретение карбона — решать только вам. Однако стоит лишний раз подумать и сделать правильный выбор.

Аквапечать своими руками — AquaLab.com

Пошаговую инструкцию нанесения аквапечати вы можете прочитать в статье Аквапринт в домашних условиях. А здесь несколько советов, как не запутаться в многообразии вариантов декора, которые можно воплотить своими руками.

Огромное разнообразие пленок для аквапечати порой приводит в растерянность новичка: какой же декор придаст неповторимый облик и будет уместным на украшаемом предмете? К тому же важно определиться, какой базовый цвет выбрать под ту или иную пленку?

Вот несколько советов для тех, кто решил нанести аквапечать в домашних условиях своими руками:

С каталогом фактур пленки для аквапечати Вы можете познакомиться в разделе Каталог. У Вас, действительно, немаленький выбор: дерево, карбон, мрамор, кожа животных, камуфляж, абстракция…К тому же, сегодня вполне реально изготовить пленку на заказ, по Вашему уникальному рисунку. Но помните, что цвет будущего покрытия определяется нанесением базового слоя под пленкой. Используя разные цвета базы, вы получаете разные виды декорируемых изделий.

Если Вы хотите украсить панель автомобиля пленкой под карбон – то цвет «базового» слоя уместно будет выбрать в бело – серо- черной цветовой гамме, потому как классический карбон имеет именно такой окрас.

А вот если Вам понравилась пленка под дерево — тут сложнее! Каковы бы ни были разнообразны краски Матушки-природы, важно сочетание цветов в салоне, художественный вкус. Ведь Вы наносите аквапечать не на один месяц, и даже год.

Элементарный способ прикинуть варианты возможных расцветок: подложите цветную бумагу под пленку и увидите конечный результат Вашей цветовой гаммы.

Хотите воплощать креативные идеи своими руками с помощью технологии аквапечати — у нас всегда в наличии огромное количество разнообразных расцветок пленок. Опытные мастера помогут Вам определиться с выбором, дадут профессиональные советы.

Ждем Вас в компании AquaLab!

 

 

Как наклеить карбоновую плёнку на авто своими руками

Автор Наталья К. На чтение 11 мин. Просмотров 3.3k. Опубликовано 01.01.2019

Вы наверняка замечали, что в голливудских фильмах главные герои часто разъезжают на стильных карбоновых автомобилях. Карбон — очень красивый и необычный материал, придающий определённую солидность машине и её владельцу, а также привлекающий взгляды прохожих. Именно поэтому он так популярен среди автолюбителей. К сожалению, далеко не каждый может себе позволить приобрести детали из углеволокна из-за их высокой стоимости. Однако существует выход из этой ситуации — можно наклеить специальную карбоновую плёнку на авто своими руками. Качественный материал даст покрытие, которое не сразу и отличишь от оригинала.

Карбоновая плёнка — что это такое?

Карбоновая плёнка сделана на основе поливинилхлорида (ПВХ) и визуально и тактильно имитирует модное сегодня углеволокно. Из-за своей экономичности, она очень популярна среди автомобилистов, активно занимающихся стайлингом своего железного коня.

Карбоновая плёнка выделит ваш автомобиль на дороге

Качественная плёнка создаётся в процессе, называемом каландрированием. Он позволяет создавать тонкий, но прочный материал, с равномерной толщиной по всей длине. Благодаря этому, на автомобиле не будет швов, что ещё сильнее приблизит его вид к оригинальному карбону. Помимо престижного внешнего вида, у плёнки есть ряд других преимуществ.

1. Покрытие сочетает в себе как приятные, так и полезные свойства. Карбоновая плёнка не только будет радовать ваш глаз, но и защитит автомобиль от мелких царапин, пыли и летящих из-под колёс камней.
2. Если на машине уже были неглубокие повреждения, плёнка их скроет и сгладит рельеф.
3. Вероятность появления коррозии значительно уменьшится, так как автомобиль надёжно защищён от влаги.
4. Если вы приобрели материал достойного качества, он легко сможет пережить как сильные морозы, так и невыносимую жару.
5. Цвет качественной плёнки не блёкнет под воздействием прямых солнечных лучей и защищает от выцветания оригинальное лакокрасочное покрытие.

При самостоятельной очистке автомобиля с плёнкой от грязи следует использовать мягкие губки и специальные автошампуни для винилового покрытия

Не забудьте предупредить сотрудника автомойки о наличие плёнки! Вода, подающаяся на слишком близком расстоянии и под высоким давлением, может испортить покрытие.

Срок службы плёнки при правильной эксплуатации может составить от 5 до 10 лет. Но если за это время карбон резко выйдет из моды или ваши вкусы изменятся, вы сможете без каких-либо проблем снять виниловое покрытие. Для этого его нужно только нагреть. При этом лакокрасочный слой будет выглядеть ровно так же, как и перед обтяжкой. Это значит, что процесс оклеивания ничем не грозит оригинальному облику вашего автомобиля.

Как правильно выбрать материал для поклейки автомобиля

Ассортимент карбоновых плёнок сегодня очень разнообразный. Вы можете выбрать покрытие по душе и по карману. В линейке карбона встречаются глянцевый, матовый и даже цветной материал. Кроме того, такая плёнка различается по степени рельефности.

1. Двухмерная плёнка (2D покрытие) – это самый простой из всех видов материалов. Узор карбона напечатан прямо на плёнке. Издалека такое покрытие выглядит очень походим на карбон, но при близком рассмотрении эффект теряется.
2. Трёхмерная плёнка (3D покрытие) более точно имитирует настоящее углеволокно за счёт выраженного рельефа. Такая плёнка не только выглядит, как настоящий карбон, но и на ощупь почти ничем от него не отличается.
3. Четырёхмерная плёнка (4D покрытие) – новейший вид винила, который ещё ближе к оригиналу по визуальным и тактильным ощущениям. Такой эффект достигается за счёт того, что рельефные полосы изогнуты и переплетены подобно нитям углеволокна.
4. Глянцевый карбон (иногда называют 5D) выглядит так, будто расположен под толстым слоем лака. Он создаёт яркие блики на солнце и приобретает иной оттенок при изменении угла зрения, что делает его очень ярким и эффектным.

Карбоновые плёнки отличаются по степени рельефности

Самые распространённые цвета для карбона — чёрный, серый и стальной. В последние годы популярными стали более спокойные светлые бежевые оттенки, а также золото и бронза. Но для любителей всего необычного активно выпускаются плёнки кислотного зелёного, фиолетового, жёлтого и других ярких цветов.

Карбоновая плёнка может быть не только классического чёрного и серого, но и более ярких цветов

Выбирая плёнку, обращайте внимание не только на тип рельефа и цвет, но и на другие факторы. Продукция разных производителей может существенно различаться по качеству. Разумеется, не следует ждать высокой прочности и долгой эксплуатации от самых дешёвых материалов. Цена чаще всего обусловлена качеством оборудования и исходного материала. Сэкономить можно на оклейке внутренних элементов автомобиля, а вот для внешних стоит подобрать более прочный и качественный материал.

Отдайте предпочтение материалам, изготовленным на территории США или Европы. Одними из лидеров производства считаются Франция и Германия. Плёнки из Японии, Тайваня или Китая также отличаются высоким качеством и при этом радуют ценой.

Процесс оклейки машины своими руками

Если вы не желаете тратить лишние деньги на оклейку в специальной мастерской, вы вполне можете обойтись собственными силами. Для страховки можно позвать пару надёжных друзей: на некоторых этапах может понадобиться больше двух рук.

Если вы когда-либо пользовались обычной самоклеящейся плёнкой, процесс обтяжки автомобиля тоже не должен вызвать особых затруднений. Материал плотно прилегает к поверхности деталей, не скользит и не комкается, а высокая адгезия не даст плёнке отклеиться. Вы также можете не бояться образования пузырей: строение материала таково, что позволяет выводить воздух по специальным каналам в клеевом слое.

Прежде чем начинать оклейку, подготовьте все необходимые инструменты.

1. Фен промышленный или бытовой.
2. Ракель с войлочной или пластиковой накладкой.
3. Ножницы и нож (желательно канцелярский).
4. Обезжиривающее средство (например, White Spirit).
5. Раствор мыльной воды.
6. Пульверизатор.
7. Мягкая ткань без ворса или ветошь.
8. Праймер или герметик для закрепления краёв.

Существуют два основных метода оклейки автомобиля карбоновой плёнкой:

• сухой;
• мокрый.

В чём же заключается их различие?

Мокрый метод

Если раньше вы никогда не занимались обтяжкой автомобилей, или ваша плёнка не самого высокого качества, вам лучше выбрать мокрый метод оклейки. Он значительно легче и даёт гарантированный результат. Чтобы покрыть машину этим методом, чётко соблюдайте последовательность действий.

1. Измерьте ваш автомобиль и отрежьте материал нужного размера.
2. Убедитесь, что на автомобиле не осталось засохшей грязи. Если это необходимо, предварительно помойте и обсушите его.
3. Тщательно обезжирьте оклеиваемую поверхность.
4. С помощью пульверизатора нанесите на автомобиль мыльный раствор ровным слоем.
5. Снимите бумажную подложку с плёнки.
6. Равномерно нанесите раствор на плёнку с клеящейся стороны.
7. Укройте автомобиль плёнкой. Это самый сложный этап, поэтому вам может понадобиться помощь.
8. С помощью ракеля разравнивайте покрытия. Ваши движения должны идти от центра к краям автомобиля. При этом мыльный раствор будет постепенно выходить. Ни в коем случае не растягивайте плёнку! Наберитесь терпения: от того, насколько качественно вы выполните этот этап, будет зависеть внешний вид автомобиля.
9. После того как вы полностью расправили плёнку на поверхности, высушите её с помощью фена.
10. Ещё раз разгладьте покрытие с помощью ракеля.
11. Если осталось много лишней плёнки, аккуратно срежьте её канцелярским ножом, оставляя 1,5–2 см запаса.
12. Подверните края внутрь деталей и нанесите тонкий слой праймера. Это поможет избежать отслаивания даже самого дешёвого материала.
13. Оставьте автомобиль просыхать на сутки.

Для проведения процедуры выберите закрытое помещение без сквозняков. Температура воздуха должна составлять 20–25 C.

В течение недели после оклейки не пользуйтесь услугами бесконтактных моек.

Сухой метод

Главное отличие сухого метода от мокрого — это использование потока тёплого воздуха для активизации клеевого слоя. Он значительно сложнее и требует определённого опыта и сноровки. Кроме того, этот метод не подойдёт для автомобилей с серьёзными повреждениями: глубокими вмятинами или коррозией. Оклейку лучше всего проводить в тёплом и хорошо освещаемом помещении.

Первые шаги аналогичны предыдущему способу: проведите все необходимые замеры, тщательно очистите и обезжирьте автомобиль. Мыльный раствор нам не понадобится. Приложите плёнку к поверхности и начинайте разглаживать с помощью ракеля и потока воздуха из промышленного фена. Действуйте осторожно: пузыри воздуха будет очень сложно удалить. Для этого придётся отделять материал и вновь его приглаживать. Многократное повторение этого действия испортит клеевой слой.

Ни в коем случае нельзя прокалывать пузыри воздуха! Это приведёт к нарушению покрытия.

Следите за температурой потока воздуха: перегрев негативно сказывается на состоянии плёнки. Завершите процесс повторным разравниванием и нанесением праймера.

Как обтянуть карбоном отдельные детали авто

Очень интересно смотрятся автомобили, которые имеют в себе отдельные карбоновые элементы: капот, зеркала или спойлер. Контраст с глянцевой краской делает их похожими на дорогие спортивные машины.

Капот

Карбоновый капот выглядит очень эффектно и придаёт автомобилю брутальность

Чтобы капот было удобнее оклеивать, демонтируйте его. Расположите капот так, чтобы к нему было удобно подойти, оптимальная высота — на уровне ваших рук. Не страшно, если вы не хотите отделять капот: его можно просто слегка приоткрыть.

Общий принцип оклейки такой же, как и для целого автомобиля: поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Все остальные шаги выполняются идентично.

Капоты современных автомобилей обладают необычной формой и выраженными изгибами. Иногда в таких изгибах довольно сложно разгладить плёнку, пользуясь мокрым способом. Поэтому запаситесь как мыльным раствором, так и феном. В местах изломов хорошенько прогревайте плёнку, плотно прижимая её к поверхности. Для удобства воспользуйтесь небольшим шпателем или чем-то вроде жёсткой пластиковой кредитной карточки. Тщательно прорабатывайте все элементы дизайна.

В целом обтянуть капот гораздо легче и быстрее, чем целую машину. И возникновение пузырей воздуха куда менее вероятно. Так что не бойтесь провести эту процедуру самостоятельно.

Боковые зеркала

Не забудьте обтянуть карбоновой плёнкой боковые зеркала

Оклеить карбоновой плёнкой зеркала ещё проще, чем капот. Для этого даже не нужно отделять их автомобиля. Просто отрежьте необходимое количество плёнки и распределите её по обезжиренной поверхности. Воспользоваться можно как сухим, так и мокрым способом. Разглаживайте плёнку движениями от центра к краям. Отрежьте всё лишнее и наслаждайтесь стильным обликом своего автомобиля.

Спойлер

Обтяжка спойлера также не составит особого труда. Главное — это проработать все изгибы и избежать пузырей. Лучше всего использовать прочную плёнку с толщиной не менее 200 мкм, так как она будет меньше растягиваться. Для удобства работы спойлер можно демонтировать.

При оклеивании этой детали у многих возникает логичный вопрос: где сделать стык? Лучше всего постараться сделать его на ребре, так он будет меньше бросаться в глаза.

Детали с имитацией карбона добавят автомобилю изюминку

Пластиковые детали салона

Карбоновая плёнка подходит для отделки не только экстерьера, но и интерьера автомобиля.

Карбоновой плёнкой можно оклеивать автомобиль не только снаружи, но и изнутри

Обязательно снимите все пластиковые детали салона, которые собираетесь оклеивать. После этого нужно определиться с размерами: проще всего это сделать, приложив элемент к бумажной стороне плёнки, и сделать необходимые пометки. Помните, что нужен запас для закрепления краёв. Если детали имеют отверстия, обозначьте и их тоже. Вырежьте получившуюся выкройку.

Деталь следует промыть, высушить и обезжирить. Будьте очень аккуратны: плёнку не следует сильно растягивать. Когда материал полностью разглажен, аккуратно подверните края и закрепите их с внутренней стороны. Если вы сделали слишком большой запас, канцелярским ножом срежьте лишнее.

К сожалению, не каждую конструкцию можно обтянуть карбоновой плёнкой. На некоторых формах будут явно видны складки и заломы. Прежде чем начинать оклейку какого-либо элемента, хорошенько подумайте, подходит ли он для этого.

Оклеить автомобиль в домашних условиях — не самая сложная задача, особенно если у вас есть помощники. Но для надёжности лучше потренироваться на зеркалах, спойлерах или других небольших деталях. Это поможет сэкономить средства при покупке большого количества материала. Если всё сложится удачно, можно попробовать обтянуть машину целиком.

Ну а если полученный результат не совсем такой, как хотелось бы — не стоит отчаиваться. Эту услугу сейчас оказывает большинство мастерских. Там для вас быстро и качественно создадут новое покрытие и даже дадут гарантию.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно клеить карбон своими руками

Инструкция как правильно клеить виниловую пленку под карбон.

Сразу о мерах предосторожностях!

• Не допускайте намокание подложки наклейки, иначе будут проблемы с её удалением
• Не нагревайте долго феном наклейку, а то она просто расплавится

Где:
Если оклейка винилом проходит на улице, то примите во внимание пару важных факторов: погода должна быть не ветреная(может много разных посторонних предметов под плёнку попасть ), температура минимум +20С (это минимальная температура нанесения плёнки рекомендуемая производителем при оклейке автомобиля. При меньших температурах плёнка может просто не наклеиться, либо отвалиться по истечении времени.

Гараж или закрытое помещение – оптимальное место с температурой равной +20С или выше.

Необходимые вещи при нанесении плёнки:

1. Саму плёнку.
2. Чистый,отмытый до блеска автомобиль и обезжиренный.
3. Помощника, если наклейка большая.
4. Сухую ветошь.
5. Нож канцелярский.
6. Ракель пластиковый и войлочный
7. Распылитель с водой и добавленного в пропорции 1:10 моющего средства (FERY подходит как нельзя лучше). ПРОСТО ВОДА НЕ ПРОКАТИТ!
8. Промышленный фен, либо на крайний случай обычный.
9. Малярный скотч.

Как правильно клеить карбон своими руками

Итак, начнём клеить: Далее описан «мокрый» способ поклейки винила, что является оптимальным способом для начинающих.

1. Итак, автомобиль Ваш чист до блеска! Протираем предполагаемое место нанесения слабым раствором обезжиривающего средства, например УАЙТ-СПИРИТОМ.
2. Определившись с точным местом расположения виниловой плёнки, пользуясь помощниками, прикладываем, НЕ СНИМАЯ С ПОДЛОЖКИ И НЕ ОТРЫВАЯ МОНТАЖКУ, подгоняем плёнку под место поклейки, делаем соответствующие метки «географического месторасположения» на автомобиле плёнки малярным скотчем. Желательно этому этапу промерки уделить большего внимания. Так что промерьте, приложите, покрутите, в общем выберите оптимальное место будущего расположения винила. Также учтите, что молдинги и неровности дизайна могут сильно усложнить задачу!
3. Теперь аккуратно снимаем подложку (белую бумагу). Делать это проще на ровной поверхности с помощниками. Следите за тем, чтоб в процессе отделения, плёнка чудесным образом не склеилась сама с собой! В итоге у Вас на руках должна остаться плёнка с клейкой основой.
4. Дальше берём опрыскиватель и поливаем место оклейки. Как много спросите Вы, – да сколько угодно много, но так чтоб каждый мм поверхности был обработан мыльным раствором. ПРОСТАЯ ВОДА НЕ ГОДИТСЯ! Мыльная вода даёт возможность корректировки расположения наклейки и избавления от пузырей воздуха под винилом! Кстати, помните! Не мочите основу (белую бумагу), а то будут проблемы с отделением её от самой наклейки!
5. Пункт 3 и 4 взаимозаменяем. Главное чтоб перед переходом к следующему пункту, место под оклейку автомобиля было хорошо опрыскано мыльным раствором!

Самый важный пункт!

1. Приложив наклейку на машину, равномерно прикатывайтеее резиновым ракелем, подсушивая и разогревая феном. НАЧИНАЙТЕ С СЕРЕДИНЫ К КРАЯМ .Если на поверхности имеются неровности, молдинги, – не старайтесь прикатать сразу всю плёнку.Прикатайте центральную часть плёнки, которая проходит по ровному месту,оставляя не прикатанными края. Остальное прикатаете потом, от середины плёнки к краям, нагревая и растягивая плёнку феном, не давая образовываться пузырям и складкам. Если образовалась складка, можно аккуратно отделить обратно эту часть винила и прикатать ее еще раз, нагрев плёнку феном, тем самым избавиться от складки. В местах переходов и рёбер жесткости, пленка натягиваясь может плохо наносится. В этом случае чуть больше нагревайте плёнку и растягивая её разглаживайте на поверхности.
2. Наконец-то у Вас получилось прикатать всю поверхность! Поздравляем! Теперь посушите всё феном и оставьте всё это дело минут на 15 мин.
3. Получив в итоге винил на машине, возьмите теперь войлочный ракель и аккуратненько пройдитесь ещё раз по всей поверхности плёнки выгоняя оставшийся мыльный раствор и пузыри. Если по каким-либо причинам останутся несколько пузырей, избавиться

изготовление деталей из карбона в Санкт-Петербурге.

Карбон очень легкий, прочный и красивый материал. Синтезируется путем переплетения нитей резины и тонких графитовых нитей. Относится к композиционным углеродным материям, отличается особой надежностью, жесткостью, считается прочнее стали.

Применение

Начало использования карбона для изготовления деталей на автомобиль, приходится на начало 50-х годов прошлого столетия. В сегодняшней действительности он потерпел множество изменений и стал своеобразным показателем уровня эксклюзивности для владельца.

Специалисты по изготовлению деталей из карбона предлагают бамперы, детали кузова, капоты из этого дорогостоящего материала. Чаще он используется для декоративной отделки, так как отлетающий от дороги гравий может повредить карбоновую поверхность. Заметьте, автовинил (или 3D-карбон) к настоящему не имеет никакого отношения, производители просто используют красивый рисунок для придания визуального эффекта.

Изготовление

Существует несколько способов создания деталей из карбона для автомобиля:

1. Формовка из заготовок. В автоклаве изделие проходит полимеризацию компаунда (смолы), затем вакуумом удаляется весь воздух и лишняя смола и под высоким давлением все слои прижимаются к матрице. Таким образом изделие уплотняется и выравнивается. Процесс дорогостоящий, не подходит для домашних условий. Метод используется для штамповки штучных деталей из карбона путем покупки готовых матриц.
2. Ручная оклейка. Сначала мастеру необходимо подготовить поверхность под материал (зашкурить, обезжирить, скруглить углы), далее наносится адгезив, приклеивается углеткань и пропитывается смолой с отвердителем. Все сушится и покрывается защитным слоем лака или краски.
3. Формовка в форме с вакуумом. Процесс происходит на специальном оборудовании. На модель детали наносится разделительный состав, углеткань помещается в матрицу ровным слоем без складок и загибов. Заготовка пропитывается смолой. Для придания прочности материал выкладывают в несколько слоев. Покрывается перфорированной пленкой, под вакуумом выпускается воздух и излишки смолы. Далее впитывающий слой и все изделие помещается в вакуумную пленку, приклеивается не пропускающим воздух шнуром к оснастке.
4. Ручная прикатка. Аналогичен предыдущему способу, более дешевый, оснастка не требуется. Мастер применяет углеполотно (плотность 200-300 г/м, эпоксидную смолу, твердый валик или кисть, отвердитель. На поверхность макета детали наносят разделительный воск, он высыхает. Затем покрывают эпоксидной смолой для углепластика и сверху выкладывают углеткань. Валиком прокатывают каждый слой, выгоняя лишний воздух и для надежного склеивания. Далее ждут полного высыхания и вынимают из формы. В завершение покрывают защитным лаком.

Этот способ позволяет создать деталь из карбона своими руками.

Материалы

Смолы, применяемые для изготовления деталей из карбона, называются компаундами. Наилучший результат при создании деталей получается из эпоксидной смолы горячего отвердения.

Для плотной фиксации углеткани на поверхности формы используют адгезив. Сама ткань – углеполотно. Ее можно заказать из Китая, ознакомившись с отзывами потребителей. Качество играет не последнюю роль.

Защитный лак для покрытия деталей из карбона – полиуретановый. Чтобы деталь не пожелтела применяют лак, не пропускающий воду и свет. Если средства позволяют, используйте акриловый лак.

Некоторые компании предлагают самоклеящееся углеполотно. Работа с ним требует особых навыков.

 

Ремонт углепластика своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт углепластика своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Ремонт карбоновых удилищ — тема актуальная. У каждого рыболова есть свой любимый инструмент для ловли. Но даже при максимально бережном использовании удилища имеют свойство ломаться из-за случайного стечения обстоятельств, низкого качества изделия, длительной эксплуатации. Не стоит выбрасывать сломавшиеся снасти: они могут пригодиться для ремонта других удилищ, а в большинстве случаев их легко можно отремонтировать в домашних условиях.

Чтобы понять, как осуществить ремонт телескопических удилищ, необходимо разобраться в том, какие поломки случаются чаще всего.

Чаще всего ломается колено в его нижней, средней или верхней части.

Видео (кликните для воспроизведения).

В соответствии с типом поломки выбирается определенный способ ремонта удилища.

Очень часто ломается полый по всей длине хлыст обыкновенной маховой удочки:

1. Обычно портится первая треть верхней длины хлыстика. Чтобы починить его, необходимо подобрать и установить новое связующее звено.
2. Реже происходит поломка хлыста второго колена. Тут поможет намотка стеклоткани до нужного диаметра и подгонка к следующему конусу. Конечно, удочку придется немного укоротить, но на качество ловли этот мало повлияет.
3. Редко ломаются бланки с монолитной углепластиковой вставкой. При неаккуратном использовании может сломаться верхушка вставочной части, но ее легко отремонтировать с помощью алмазного надфиля и нового коннектора.

Проще обстоит дело с ремонтом штекерных удилищ.

Излом хлыста здесь происходит нечасто, так как нагрузки приходятся на резиновый наконечник-амортизатор. Если это и случается, то проблему легко решить подбором новой тефлоновой втулки.

Ремонт верхних и средних колен взаимосвязан с местом поломки:

1. Поломка верхней части предполагает наращивание заходной части тонкого колена, чтобы место соединения сместилось на неповрежденную часть колена. Место поломки равняют и покрывают углепластиковым бандажом, способным предотвратить дальнейшее разрушение снасти.
2. Если сломалась нижняя часть — также делают бандаж около 6-8 диаметров колена в месте излома.

Кроме этого, можно подравнять места слома и установить верхний обломок в нижнюю часть:

1. Место стыка обрабатывают наждачной бумагой изнутри и снаружи.
2. Склеивают обычно эпоксидным клеем, следя за отсутствием излишек как внутри полости, так и снаружи.
3. Бороться с ними поможет ватный тампон, смоченный в растворителе.
4. После отвердения смолы снаружи устанавливается двухслойный стеклотканевый бандаж, мешающий бланку разрушаться дальше.

Такой способ подходит для ремонта верхних и средних колен штекерных удочек.

О том, как отремонтировать нижние колена, стоит поговорить более подробно. Если такая поломка произошла, то устранение ее заключается единственно во вставке втулки и наложении бандажа.

Лучше всего использовать втулку из углепластика, схожего с ремонтируемым удилищем качества.

Бандаж предстоит делать как внешний, так и внутренний. Втулка по длине должна немного превышать 6 диаметров колена. Тонкое колено должно свободно двигаться во втулке.

Сложность ремонта порой вынуждает рыболовов заменить весь стыковочный узел.

Ремонт фидерного удилища с сохранением его длины характеризуется в первую очередь применением бандажа.

Порядок действий такой:

• сломанная часть насаживается на деревянную основу, смазанную воском;
• тонкий слой стеклоткани подогревают и смазывают эпоксидной смолой;
• вырезают заплату немного длиннее границ поломки с возможностью обернуть ее вокруг до четырех раз;
• закрепляется конструкция при помощи лавсановой пленки, которая оборачивается вокруг стеклоткани;
• необходимо следить за излишками смолы – важно, чтобы она впоследствии не мешала движению колен.

После просыхания удочка еще раз просушивается феном, пленка снимается. Иногда ремонт удилища проводится с помощью гибкого прутика, который при помощи клея закрепляется в целой и поломанной части спиннинга и надежно скрепляет их.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ремонт телескопической удочки порой затрудняет наличие колец на удилище.

Чтобы приступить к ремонту сломанного колена, необходимо сначала снять кольца, затем вновь устанавливать их.

Современные удочки имеют специальные защитные вставки — пробки, предотвращающие поломку краев колен о кольца. Их практически невозможно вынуть, поэтому единственный выход — бережное обращение с такими удочками.

Порой рыболовы самостоятельно оборудуют маховые удочки пропускными кольцами. Это приводит к изменению характеристик удилища и грозит поломками даже в случае минимальных нагрузок.

Если проблема в кольце, то следует купить новое или снять целое с другой удочки.

Ремонт колец осуществляется так:

• удаляем старое кольцо;
• снимаем обмотку лапок кольца;
• вычищаем место установки от старого клея с помощью наждачной бумаги;
• лапки нового кольца покрываются клеем и приматываются тонкой нитью к бланку по типу плотной спирали;
• нить заливается тонким слоем эпоксидки или суперклея.

Ни одна снасть не может служить вечно. Но, если происходит поломка, то ремонт удочки, хотя бы на время, можно провести самостоятельно. Главное — иметь под рукой элементарные средства ремонта.

Как у рыбака-любителя, так и профессионала есть любимое и счастливое удилище, которым он дорожит. И если он сломал удочку, то это для него стресс, который иногда может привести к срыву рыбалки. Но не стоит сразу расстраиваться или тем более выбрасывать поломанную рыболовную снасть. А если проблема не серьезная, то ее можно устранить прямj на берегу водоема.

При обнаружении неисправности не стоит сразу приступать к починке. Следует внимательно рассмотреть место поломки и тщательно проанализировать свои дальнейшие действия. Если неправильно перейти к ним, ситуация может еще больше усугубиться. В любом случае можно найти способ, как починить удочку хотя бы на время.

Часто причиной поломки может быть неправильная транспортировка или даже хранение. Удочки должны аккуратно укладываться поверх остальных вещей в специальных чехлах. Опытные люди собирают снаряжение уже после непосредственного прибытия к месту рыболовли. Ведь при прохождении через заросшие камыши можно легко запутать леску или сломать кончик снасти. Можно выделить такие основные причины поломки спиннинга:

• его низкое качество;
• недостаточные навыки ловли определенной снастью;
• неудачно выбранное место, преобладающее подводной растительностью или мусором;
• неподходящее средство ловли для выбранного вида рыбы.

Выбирая при покупке снасть, следует обратить внимание на качество материала, его прочность и отсутствие заводского брака. Производители стараются делать свою продукцию из углепластика. Он обеспечивает долговечность и легкость применения. Изделие следует взять в руки и проверить его эксплуатационные свойства. Оно должно удобно сидеть в руке, чтобы не отвлекать от процесса ловли. Даже при бережном отношении к своему удилищу никто не застрахован от его поломок. А так как ремонт удочек требует специальных навыков и знаний, рассмотрим каждый конкретный случай.

Даже при бережном отношении к своему удилищу никто не застрахован от его поломок

Даже при бережном отношении к своему удилищу никто не застрахован от его поломок

Если повреждение колена произошло в нижней части, то ремонт телескопического удилища своими руками можно произвести довольно просто. Для этого лучше воспользоваться алмазным приспособлением, потому что углеродное волокно кромсает материал. Им обрабатывают место перелома, чтобы получилось равномерно. Полученную укороченную деталь вставляют в более широкое колено. После этого место стыковки подгоняют, укорачивая нижнее и более широкое колено. Должно получиться так, что бы длина сопряжения составляла 20-30 мм или три диаметра места стыка. Для укрепления конструкции следует воспользоваться капелькой водостойкого клея. Удилище становится короче, но им можно пользоваться дальше.

А вот если сломался спиннинг в верхней части или надо сохранить его длину, используют бандаж. Также его применяют, если требуется ремонт фидерного удилища своими руками в домашних условиях. Сломанную часть следует насадить на какую-нибудь оправку, например, деревянную основу. Предварительно на нее следует нанести смазку, лучше всего восковую. Но можно воспользоваться специальным средством для полировки мебели или половых покрытий. Ее надо наносить на всю поверхность, но в месте бандажа должно быть немного больше. На оправку одевается поврежденная часть удилища, и так можно произвести ремонт спиннинга своими руками. Тоненькую стеклоткань для электро- или теплоизоляции опаливают над электроплитой, что позволяет убрать масляное средство. Но следует следить, чтобы стеклоткань не прожглась, иначе бандаж будет непрочным и недолговечным. Связующее звено между коленом и бандажом — обычная бытовая смола. Но ее полимеризация должна быть не меньше, чем 10-12 часов. Чем больше, тем лучше. Перемешивать смолу с отвердителем (пропорции указаны на упаковке) лучше на батарее отопления. Подогретый таким образом состав лучше впитается в стеклоткань.

После произведенных манипуляций приступают к непосредственному ремонту удилища. Из полученного материала вырезают заплатку, которая длиннее трещины, и ее можно обернуть не меньше четырех раз вокруг нее. Полученный и пропитанный смолой раскрой ткани аккуратно оборачивают вокруг разлома. Закрепляют его с помощью лавсановой пленки. Можно воспользоваться тонкой магнитофонной пленкой. Она кладется немагнитной стороной на поверхность и с натяжкой оборачивается вокруг стеклоткани. При этом лишняя смола выдавливается на поверхность или попадает внутрь колена. Что бы из-за этого колено не приклеилось к оправке, предварительно следует воспользоваться разделителем – кусок пленки или целлофана.

Стерев тряпочкой лишний слой смолы, оставляют на день для подсыхания смолы. После этого можно просушить феном и снять магнитную ленту. Это повысит прочность изделия. Можно просушить и сняв ленту, но для этого следует следить за температурой. Слишком большая может расплавить смолу, и прочность значительно понизится.

Если рыболов сломал спиннинг так, что повредил вершинку, то это, пожалуй, самый плохой случай. И здесь поможет или полная замена вершинки, или ее ручной ремонт. Причем ремонт даже лучше, чем покупка новой части.

Для начала следует обработать вершину слома (например, болгаркой или наждачкой), чтобы не расслоился материал рыболовной снасти. Подбирается подходящий кончик без колец, чтобы не было диссонанса по весу и размеру. Супер-клеем для пластика заливается карбоновая часть и соединяется с загрунтованным стекловолокном. Плотно обматываем черной ниткой место склейки, после чего мажем сверху клеем для большей прочности и герметизации. Проделав эти манипуляции, оставляем изделие просохнуть. Все, ремонт фидера закончен.

Надо следить, что бы расстояние между кольцами было такое же, как и до ремонта. Но это не принципиально. Также нужно доработать наждачкой толстую часть хлыстика, чтобы он подходил к карбоновой части.

Так же есть другой способ того, как отремонтировать фидерное удилище своими руками, при этом его длина не изменяется. Для этого надо воспользоваться гибким прутиком. Если он будет недостаточно гибок, то при поклевке он может сломаться. Также понадобится смола (о которой говорилось выше). При помощи клея прутик закрепляют внутри основной и поломанной части. Через полчаса клей засохнет, и обе части будут надежно закреплены.

Для удаления тюльпана следует срезать декоративную пленку, крепящую его к бланку. Но следует быть крайне аккуратным, чтобы не повредить кончик бланка. Такие предосторожности важны по той причине, что изоляция может воспламениться при нагреве. Когда изоляция снята, следует нагреть трубку тюльпана и потихоньку его снять. Но следует иметь в виду, что нагревать надо очень осторожно, иначе можно повредить связующее звено. Снять проще всего с помощью проволоки. Зацепить за ушко и тянуть параллельно бланку.

Тюльпан для спиннинга проще выбрать в магазине, взяв с собой колено. Но если нет такой возможности, можно воспользоваться штангенциркулем. Надо померить вершинку, отступив от края 15-20мм. Можно спросить у консультанта в магазине, как починить спиннинг, если возникнут сложности. Следует следить, чтобы тюльпан не болтался и не слишком тяжело налезал на кончик удилища. Шаг трубок стандартен – 0,2 мм.

Перед установкой надо зачистить остатки клея и лака на кончике бланка. Лучше всего будет воспользоваться мелкой наждачной бумагой. После этого следует его обернуть изолентой или малярным скотчем, что позволит удалить остатки клея. Установка самого тюльпана не составит труда. Для более ровной установки можно нанести маркером на бланк метку для установки. Клеить рекомендуется специальным термоклеем, чтобы в случае повторной замены не возникло трудностей.

Иногда проблемы могут возникнуть с поломкой пропускного кольца. Для этого следует или купить новое в магазине, или снять со старой удочки. Принцип замены его тот же, как отремонтировать удочку при замене тюльпана. Удаляется старое покрытие и изоляция, после чего удаляется сломанное кольцо. Закрепляют держатель кольца с помощью плетенного шнура, смазывая каждый виток суперклеем.

После того как просохнет клей, надо покрыть поверхность лаком. В принципе, подойдет лак для ногтей. Если же неприятность случилась на рыбалке, кольцо можно удалить кусачками. На качество ловли это особо не повлияет.

Напоследок рассмотрим, как отремонтировать спиннинг и продлить ему жизнь, если он уже изрядно износился. Со временем место стыков между коленями «стирается», и одно из них может начать выпадать. Это, кроме неприятных ощущений, еще и приводит к снижению характеристик качества снасти.

Вынимается тонкое колено, и с помощью эпоксидки или стеклоткани увеличивается его диаметр. Это следует делать равномерно, проворачивая в руках снасть. После этого следует наждачной бумагой отшлифовать до нужного размера. Натерев мелом место стыка, вставляют в толстое колено. И по меловым следам стирается лишний слой эпоксидки до тех пор, пока колени будут идеально соединяться.

Подытожим. От поломок не застрахована ни одна, даже самая надежная снасть. Но не стоить сразу падать духом, ведь можно исправить практически любую неприятность. Следует вовремя проводить профилактику своих любимых рыболовных «инструментов», иметь под рукой основные средства ремонта, и тогда не будет неприятных сюрпризов. Ни хвоста, ни чешуи!

Качество деталей из карбона в первую очередь зависит от правильного выбора и качества смолы и углеродного полотна. При ошибках в выборе плотности полотна карбона карбона и скорости застывания смоляной смеси вы не сможете аккуратно выложить заготовку в форме, плотно прижать и полностью удалить пузырьки воздуха.

К основным методам изготовления деталей из карбона можно отнести:

• формование из препрегов, то есть полуфабрикатов,
• формование непосредственно в форме,
• метод аппликации.

Изготовление карбона дома не требует сложного оборудования, и при определенных навыках можно получить детали достойного качества. Поэтому сделать карбон удовлетворительного качества самому вполне реально.

Внимание! Так называемый “3D-карбон”, автовинил никакого отношения к карбону не имеет, кроме отличной имитации поверхности карбона. Это разноцветные виниловые и ПВХ-пленки с визуальными эффектами только для декоративной отделки поверхности, но не для упрочнения.

А вот для изготовления некоторых облегченных элементов, где требуется высокая прочность, например, для бамперов, капотов, мелких деталей кузова, может использоваться дорогостоящий настоящий карбон. Можно попробовать даже сделать обтяжку карбоном своими руками некрупных элементов.Но необходимо помнить, что этот материал очень чувствителен к точечным ударам, и есть риск повреждения мелкими камнями и щебнем из-под колес.

И здесь определяющую роль играет мастерство автомастера, насколько совершенно он владеет навыками подбора полотна, смолы и толщины слоев. А ремонт карбоновых деталей — тоже дорогостоящий процесс.

Если же для вас главную роль играют эстетические параметры, а не облегчение веса автомобиля или мотоцикла, то присмотритесь к ПВХ-пленкам “под карбон”, аква-печати или аэрографии.

Промышленный процесс формования изделия из препрега (заготовок для формования) в автоклаве представляет собой одновременное протекание сложных процессов:

• полимеризацию компаунда,
• вакуумное удаление воздуха и излишков смолы,
• высокое давление ( до 20 атм) прижимает все слои к матрице, уплотняя и выравнивая их.

Это дорогостоящий процесс, поэтому для мелкосерийного тюнинга в домашних условиях малопригодный.

Но разделение этих процессов удешевляет и удлиняет всю процедуру самостоятельного получения карбона. Изменения при этом вносятся в технологию подготовки препрега, поэтому всегда нужно обращать внимание, для какой технологии предназначена заготовка.

В этом случае препрег готовится в виде сэндвича. После нанесения смолы заготовка с обеих сторон покрывается полиэтиленовой пленкой и пропускается между двух валов. При этом лишняя смола и нежелательный воздух удаляются. Препрег вдавливается в матрицу пуансоном, и вся конструкция помещается в термошкаф. То есть в данном случае препрег представляет полностью готовую к формованию заготовку, с обжатыми слоями и удаленным воздухом.

Этот метод чаще всего и используют автомастерские, покупая заготовки карбона, а матрицы изготавливаются из алебастра или гипса, иногда вытачиваются из металла или в качестве модели используется сама деталь. которую вы хотите повторить из карбона. Иногда модели вырезаются из пенопласта и остаются внутри готовой детали.

Углепластик своими руками проще всего сделать методом «обтяжки» или аппликации углеполотна на заготовку.

Сделать карбон своими руками можно методом оклейки, который включает пять основных этапов:

1. Тщательная подготовка оклеиваемой поверхности: зашкуривание, обезжиривание, скругление углов.
2. Нанесение адгезива.
3. Приклеивание углеткани с пропитыванием эпоксидной смолой с отвердителем.
4. Сушка.
5. Покрытие защитным лаком или краской.

Наполнители для смолы используют как для придания декоративности, так и для предотвращения стекания смолы с вертикальных поверностей.

1. Адгезив для фиксации углеткани на поверхности.
2. Ткань из углеволокна, которую укладывают на смолу послойно, с прикатыванием твердым валиком.
3. Эпоксидная смола средней вязкости с отвердителем (иногда она используется в качестве адгезива).
4. Защитный лак. Лучше всего для защиты от царапин подходит полиуретановый. Нужно выбирать водостойкий и светостойкий. Он не помутнеет. Для высокого блеска в качестве финишного покрытия можно использовать акриловый лак.

Смолу наносят 2-3 раза с промежуточной сушкой и шлифовкой.

Этот метод отличается от традиционного изготовления карбоновых изделий по моделям нанесением адгезива, а не разделителя для легкого съема получившегося полуфабриката.

Компания 3М предлагает даже самоклеющееся углеполотно, но работа с ним требует хороших навыков.

И карбон остается на оклеиваемой детали, упрочняя ее. Такое производство карбона чаще всего используется для оклеивания бампера, приборной панели и пр.

Для этого метода требуется специальное оборудование и хорошие навыки.

1. Нанесение разделительного состава на поверхность модели. Для матовых и полуглянцевых поверхностей обычно применяется разделительный воск, а для глянцевых поверхностей(пластик и металл) — разделитель типа WOLO и растворы для грунтования, которые используются при мелкосерийном призводстве.
2. Выкладывание углеткани в матрицу, без морщин и пузырей.
3. Пропитка углеткани смолой.
4. Слоев может быть несколько. В некоторых случаях углеткань можно чередовать со стеклотканью.
5. Наложение перфорированной пленки для отжима излишков смолы и выхода воздуха. Желательно укладывать внахлест.
6. Прокладка впитывающего слоя.
7. Установка вакуумной трубки и порта для подключения вакуумного насоса.
8. Помещение всей конструкции в прочную вакуумную пленку, приклеивание герметизирующим жгутом к оснастке.

Вся процедура напоминает помещение какого-либо предмета в вакуумный пакет, которые продаются в магазинах для хранения вещей, с последующей откачкой из него воздуха. Можно, кстати, поэкспериментировать с такими вакуумными пакетамий. Они очень прочные и продаются разных размеров. А вакуумный насос для домашнего использования обойдется в среднем в 150-200$.

Применяется для самостоятельного изготовления деталей из карбона и аналогичен методу формования вакуумом, но без использования дорогостоящей оснастки. Наборы включают кисти для нанесения смолы и валики для выдавливания воздуха и прикатки слоев.

Для простого тюнинга автомобиля понадобятся:

• углеполотно плотностью 200-300 г/м,
• эпоксидная смола,
• отвердитель,
• жесткий валик и кисть.

На Alibaba.com углеполотно плотностью 200 г/м.кв. плетения twill предлагается по цене от 10 до 25 долларов за квадратный метр. Правда, и покупать нужно от 10 метров. Но можно договориться о получении образцов, которые позволят самостоятельно изготовить небольшие изделия из карбона.

На поверхность формы наносится разделительный воск, гелькоат для формирования защитно-декоративного слоя на поверхности готового изделия. После его высыхания кистью наносится эпоксидная смесь для углепластика и начинается выкладка углеткани.

Каждый слой прокатывается валиком для удаления пузырьков воздуха и получения максимального сцепления. После полного высыхания на воздухе или в термошкафу деталь извлекается из матрицы, шлифуется, покрывается защитным лаком.

При таком методе получается высокий расход смолы (в три раза выше плотности углеполотна), но зато именно таким способом можно изготовить любую деталь из карбона своими руками.

Катайус кругаме, Тут кто-то про авиамоделистов писал. ну так вот: обычно (в авиамоделизме) поперечная трещина на карбоновой трубе чинится путём наложения на неё бандажа.
Как оно собственно делается и чего надо:
1) Эпоксидная смола + отвердитель ( смотреть как смешивать надо по конкретной смоле )
2) Карбоновое волокно (не нитками, а тканью – “крест на крест”)
3) Кевлар или стеклоткань
4) Лента из старых видео кассет
5) Промышленный фен (в идеале)
Место с трещиной с нахлёстом оборачивается углеволокном, которое пропитывается смолой. Дальше поверх стеклоткань или кевлар, тоже после того, как навернули пропитать эпоксидкой. Стеклоткани или кевлара думаю на велосипедную трубень слоя 4-6. Дальше эту “обмотку” надо очень! замотать кассетной лентой (одна сторона магнитная, другая нет, к одной (не помню какой) смола не пристаёт). Дальше, после того, как лентой замотан весь бандаж заклеить её скотчем, чтобы не разматывалась и хорошенько прогреть промышленным феном

(ну или чего погорячей найдёте) Лента будет стягиваться и выжимать лишнюю эпоксидку + пропитывать бандаж смолой. + очень хорошо будет положить после всех махинаций на батарею примерно на сутки – если правильно развели смолу, то получится крепче, чем было

А, я ещё: место с трещиной, да и вокруг – всё зашкурить мелкой (600 например) шкуркой – эпоксидка на лак не ляжет.

Потом содрать ленту, для фен-фуя пошкурить той же 600-й шкуркой снаружи бандаж, дабы выглядел поприличнее, ну и закрасить, чтоб глаза не мозолило.

Если (в чём я на самом деле сомневаюсь

) соберётесь клеить – карбон и смолу покупать не в Москве, а в Китае (Гонконг)

Углеводородное волокно или карбон — это материал, «сотканный» из нитей углерода. Они тонкие, как человеческий волос, но прочные, как сталь. Их очень тяжело порвать, но сломать вполне возможно. Именно поэтому при производстве деталей используют несколько слоев карбона. Накладывая карбоновые слои друг на друга в различном порядке, производители добиваются наибольшей износостойкости и ударопрочности. Несмотря на свою «молодость», карбон уже прочно закрепился на рынке высокотехнологичных материалов.

Сначала им заинтересовались космические и военные специалисты. Еще бы! Вещество, позволяющее снизить вес в несколько раз и при этом имеющее отличные показатели в прочности — это ли не чудо?

Затем углепластик постепенно начал завоевывать автомобильную отрасль. Сначала это были отдельные детали, требующие высоких результатов в устойчивости к разрывам, сейчас же карбон чаще всего служит эксклюзивным украшением авто, например как карбоновая «юбка».

И вот, сравнительно недавно, углеводородное волокно стали использовать на благо спортивных достижений. В частности, оно широко применяется для создания велосипедной рамы.

На протяжении многих лет рама велосипеда изготовлялась из стали или алюминия. Прочная, легкая, износостойкая — она идеальна для велотуризма и профессиональных марафонов. Но постепенно место железа занимает карбон, значительно превосходящий металл по многим показателям.

Все чаще на турнирах по велоспорту можно встретить карбоновые велосипеды, да и любители обычных прогулок по парку не гнушаются приобретать дорогостоящие модели. Оправдано ли такое массовое увлечение новыми технологиями или это всего лишь очередная модная тенденция?

Главный секрет углеводородного волокна заключается в его изготовлении. Сложный технологический процесс запекания деталей, их выпиливания и соединения дает гарантию надежности. Однако в погоне за быстрой прибылью, фирмы-однодневки часто сокращают стадии и время производства, тем самым значительно ухудшая технические характеристики.

Такие карбоновые рамы от качественных аналогов на глаз не отличишь, зато при любом, даже самом незначительном повреждении, байк развалится буквально под хозяином. И все же именно спрос рождает предложение. Желая оказаться в тренде и при этом сэкономить, многие велолюбители готовы рискнуть и приобрести карбоновый велосипед подпольного изготовления.

Главным конкурентом углепластика в вопросе надежности и долговечности является сталь. Многие приверженцы консервативных взглядов считают, что металл намного больше подходит для изготовления велосипедных рам. И на то есть весомые аргументы:

• Цена. Стоимость типового байка из карбона сомнительного качества значительно превышает цену стальной рамы, сделанной на заказ.
• Долговечность. На сайтах и газетных страницах частенько можно увидеть объявления о продаже «стального коня» с рук. Даже спустя 10, 20, 30 лет велосипед не утрачивает своих основных характеристик. Разве что потускнел от времени. При этом продажа подержанного байка из углепластика — случай редкий. Рама такого велосипеда не всегда находит второго хозяина.
• Ремонт. И здесь любителям металла впору ликовать. Все дело в том, что при сильном ударе карбоновая рама не гнется, а ломается на части. Как ваза, разбившаяся о кафель.

То есть восстанавливать двухколесного друга бессмысленно и дорого. Рассказывать же о ремонте стальных рам не имеет смысла. Каждый велолюбитель со стажем хотя бы раз самостоятельно паял или выравнивал детали. Да, внешний вид байка после этого, прямо скажем, не праздничный, но ведь это уже особого значения не имеет.

И все же карбоновая рама находят своего потребителя. Ведь новейшие технологии изготовления предлагают неоспоримые плюсы своего товара. Во-первых, вес углепластиковой рамы может быть меньше килограмма. Возможно, для катания вокруг дома или до магазина этот аргумент не слишком актуален. Зато легкость байка в полной мере оценят любители дальних туристических маршрутов. Когда велосипед необходимо пронести на себе в гору, каждый грамм имеет значение.

Во-вторых, амортизация на таком средстве передвижения продумана до мельчайших деталей. Ни одна кочка или пригорок больше не будут неприятно отзываться эхом во всех органах едущего. Карбоновая рама остается в неподвижном состоянии. Это неоспоримый плюс. Ну и, в-третьих, благодаря цвету и фактуре карбона, байк выглядит стильно и модно. На таком не стыдно и девушку на свидании прокатить!

Основными поставщиками дешевых карбоновых рам являются производители из Тайвани.

Многие мастодонты изготовления велосипедного «железа» все чаще приходят к выбору переориентирования производства на создание карбоновых деталей. И это вполне объяснимо.

Во-первых, углеводородная рама велосипеда делается вручную, с минимальным участием техники. А это значит, что можно сохранить количество рабочих мест и не растрачиваться на ремонт дорогостоящего оборудования.

Во-вторых, спрос на новейшие технологии только растет, а значит, сулит большую прибыль. И речь идет не только об обычных покупателях, но и о звездах велосипедного спорта мирового уровня! Так как же выглядит процесс изготовления карбона?

1. Чаще всего углепластик поступает на завод в виде листов, пропитанных смолой. Реже — как катушки ниток;
2. Материал режется на части, соответствующие деталям велосипеда. Однако уже здесь производители берут во внимание тот факт, что при наложении слоев, волокна должны «смотреть» в разные стороны для большей надежности. Поэтому полоски углеводорода не всегда идеально подходят под предполагаемую форму;
3. Затем происходит непосредственное создание чуда. Карбон нагревают и как бы лепят с его помощью раму велосипеда. Этот процесс требует предельного внимания и сосредоточенности;
4. Переходим к «горяченькому». Все детали фиксируются и укладываются на специальную форму. Пункт назначения: печь!;
5. После нескольких часов томления, карбоновая рама достается, и ей дают остыть. На этом же этапе проверяют все стыки, неровности и недочеты;
6. Теперь можно и шлифовкой заняться. Все основание будущего байка зачистят и покрасят;
7. Рама готова!

Несмотря на довольно кропотливый технологический процесс, народные умельцы умудряются воссоздавать карбоновые рамы своими руками. В интернете можно найти массу видео и фото-инструкций с описаниями на эту тему, начиная от чертежей и заканчивая температурой печи. Удивительно, но у них действительно получается отличная рама! Может, получится и у вас? Ведь создание собственного байка своими руками — поистине бесценное удовольствие!

Карбоновая рама велосипеда — предмет долгих и жарких дискуссий в интернете. Одни считают ее дорогим, но бессмысленным китчем. Другие уверены, что время алюминия и стали осталось в прошлом и теперь будущее за высокими технологиями. Тратить ли все свои средства на приобретение карбона — решать только вам. Однако стоит лишний раз подумать и сделать правильный выбор.

Краткое содержание статьи: Углеволокно(Карбон) углеткань, тюнинг авто своими руками, Отправка в день заказа Наложенным платежом, фото отчёт упаковки! А так же другие ткани для стайлинга — гибридные ткани, углеволокно, карбоновая ткань, карбонизированная, разместить, добавить, aramid, что такое карбон, товары, услуги, поиск, Калининград и Калининградская область, Россия, Московская область и Москва. купить carbon,карбон своими руками, углеткань, углеволокно, 3d карбон черный, тюнинг, карбоновое волокно, карбоновая ткань, арамидная ткань, углепластик,технология carbon, стекловолокно, купить карбон, карбон, статьи о тюнинге, смолы, эпоксидные, вакуумные, насосы, Твилл2х2, Твилл4х4, Россия, цены, предложение, каталог, разместить, добавить, товары, услуги, поиск, Калининград и Калининградская область, Россия, Московская область и Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Магнитогорск,Сургут, набережные челны, Владимир, Волгоград карбон своими руками

Источник: Карбон, своими руками, изготовление любых изделий из Карбона, Углеткань,Кевлар,гибридные ткани. — -=S.R.Brothers=-

На самом деле речь пойдет не об изготовлении деталей из карбона, а о нанесении карбона на готовые детали, кузовные либо детали интерьера. Декорирование деталей карбоном если хотите.

Если изготовление какой-либо детали полностью из карбона это довольно сложный процесс, то наложение карбона на готовую деталь довольно простая процедура, не требующая каких-либо особых навыков. Нужно лишь все необходимые материалы, элементарный опыт обращения с эпоксидкой и аккуратность.

Шаг 1: Снимаем с машины детали, которые решили покрыть карбоновым волокном. Скорее всего это будет какая-то пластиковая деталь интерьера. Обрабатываем выбранную детальку наждачкой и красим в основной цвет карбоновой ткани. Наиболее вероятно, что это будет черный цвет. Эта окраска необходима для того, чтобы настоящий цвет детали (серый или коричневый, как на ранних Самарах) не проступал через карбоновую ткань.

Шаг 2: Прикладываем карбоновую ткань к детали и прикидываем как будем отрезать с тем учетом чтобы это было с запасом. Проклеиваем скотчем там где собираемся резать карбоновую ткань. Это необходимо для того чтобы ткань не распустилась.

Шаг 3: Размешиваем эпоксидный клей и равномерно наносим его на деталь. После чего начинаем постепенно прикладывать к детали карбоновую ткань. Следите за тем чтобы ткань плотно прилягала к детали и не было воздушных пузырей.

Шаг 4: Ждем пока ткань хорошо приклеится к поверхности детали, после чего размешиваем ещё эпоксидной смолы и начинаем тщательно пропитывать ею карбоновую ткань. Эпоксидка должна хорошо впитаться в ткань на что может уйти несколько слоев смолы

Шаг 5: Ждем пока засохнет этот слой эпоксидки и наносим еще один слой, этот уже последний. Если у Вас образовались пузыри воздуха, то выгнать их можно с помощью паяльной лампы. Если воздух не выгнать, то в последствии он разрушит вашу деталь.

Шаг 6: После застывания последнего слоя смолы берем очень мелкую наждачную шкурку и удаляем верхний слегка пожелтевший от паяльной лампы слой смолы. После чего полируем поверхность с помощью полироли и на этом всё. Деталь готова к употреблению. В итоге Вы должны получить примерно такое

Вот так выглядят пластиковые детали покрытые карбоном

Между прочим…
1.

Делайте не меньше 4 слоев смолы, а лучше даже больше. Это спасет ткань от прорыва, когда Вы начнёте ее шлифовать.
2. Попробуйте сначала на небольшой, а главное плоской детали, которую в случае чего не так жалко, а потом уже переходите на более сложные детали с изгибами. Самое тяжёлое во всей этой процедуре это уложить карбоновую ткань на деталь.
3.

Если все-же случиться так, что Вы допустите ошибку, то положите вашу деталь в морозильник на несколько часов. Потом достаточно слегка скрутить деталь и слой отвалиться.

Обсудить нанесение карбона на детали на форуме

Как мы не раз уже упоминали, у компьютерного моддинга и автомобильного тюнинга очень много общего, наверное, поэтому многих моддеров постоянно так и тянет воспользоваться в своих моддинг проектах различными композитными материалами, вроде стеклопластика. Наиболее культовым композитными материалом в мире автомобильного тюнинга, несомненно, является углеродное волокно или попросту карбон.

Использование настоящего углеродного волокна — намного более трудозатратный процесс, чем использование декоративной виниловой пленки «под карбон», поэтому настоящее углеродное волокно так редко и встречается в моддинге.

Тем не менее это не повод не использовать настоящий карбон в компьютерном моддинге.

Существует достаточно много разных вариантов изготовления деталей из углеродного волокна и им с легкостью можно посветить несколько статей, но только два из них пригодны для домашнего применения, если, конечно, у вас дома нет вакуумного насоса и автоклава Об этих способах мы сегодня и поговорим. Применяя эти способы не получиться раскрыть весть потенциал углеродного волокна, но это не всегда и требуется, например, часто нужен только отличный внешний вид углеродного волокна (особая текстура карбона) и лишь малая доля его прочности.

Первый способ изготовления заключается в том, чтобы покрыть требуемую деталь углеродным волокном, пропитанным полимерной смолой, а второй — изготовление детали из карбона с использованием формы (т.н. матрицы). Первый способ, как не трудно догадаться, более простой, но годиться он больше для декоративного оформления так как не всеми положительными чертами карбона удается воспользоваться (например в таком случае не удастся сэкономить вес), второй же способ позволяет воспользоваться большим количеством преимуществ предоставляемых углеродным волокном, но и занимает он существенно больше времени и сил.

Чтобы наглядно продемонстрировать оба способа изготовления, мы воспользуемся видеороликами компании CarbonMods, которая занимается продажей углеродного волокна и разнообразных аксессуаров связанных с ним, в том числе и специальных наборов с помощью которых можно, как покрыть деталь карбоном, так и изготовить требуемую деталь из углеродного волокна в домашних условиях — об этом и пойдет речь в данных видео. Не смотря на то, что в видео роликах используются специальные наборы, которые продаются компанией CarbonMods как отдельный товар, способы работы с углеродным волокном, показанные в видеороликах, применимы не только с данными наборами, а и с любым другим углеродным волокном и полимерной смолой.

Yoj опубликовал заметку 31.03.2010 в категории Новости

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 3

Сделай сам активированный уголь с пошаговыми инструкциями

Приблизительное время прочтения: 11 минут

Да, вы можете приготовить его дома, но это, мягко говоря, немного сложнее. Если вы можете купить активированный уголь и запастись им, дерзайте. Изготовление — сложная и утомительная работа. Некоторые веб-сайты говорят, что это так просто. Что ж, это не так. Я не говорю, что это невозможно, но нужно проявить терпение, уважать и понимать процесс.

Вы, наверное, уже знаете о преимуществах очистки воды, отравления и прочего.Вопрос в том, что делать, если все выйдет из строя и у вас закончится активированный уголь? Вот как закатать рукава и сделать эту волшебную пудру.

Вам нужны основные ингредиенты. Некоторые из них легко найти и импровизировать, другие немного неясны и несколько пугают. Хорошая новость в том, что есть альтернативы, позволяющие заставить этот процесс работать, и мы рассмотрим эти ингредиенты и эти шаги.

Хотите сохранить этот пост на потом? Нажмите здесь, чтобы закрепить на Pinterest!

Активированный уголь Ингредиенты

• Древесный уголь или твердые породы дерева, которые позволят вам сделать это.
• Хлорид кальция, хлорид цинка или лимонный сок.
• Вода.

Инструменты для изготовления активированного угля

• Горячий огонь.
• Прочный горшок с неплотно закрывающейся крышкой для угля, если вы не покупаете его сами.
• Молоток или маленькие санки, чтобы впервые раздавить древесный уголь, а также несколько пластиковых пакетов для хранения кусков древесного угля.
• Ступка и пестик, блендер или кухонный комбайн для превращения угля в пыль.
• Сито с мелкими ячейками или сетчатый фильтр для отделения более мелких частиц от более крупных.
• Кастрюли для улавливания и пропитывания угольной пыли химическим активатором, а затем ополаскивания.
• Дистиллированная вода для ополаскивания активатора.
• Кофейные фильтры для фильтра тонкой очистки.
• Время и терпение.

Маршрут:

Мы не собираемся жульничать, поэтому сделаем это с нуля. Есть читы, и мы будем их выделять по ходу дела. Вы можете знать некоторые из них и, пожалуйста, поделитесь любыми мыслями или предложениями.

Шаг 1. Источник древесного угля

Вы не хотите покупать обычные угольные брикеты для производства активированного угля.Коммерчески производимые брикеты древесного угля часто содержат различные химические вещества, добавляемые в процессе производства.

Однако есть марки древесного угля, которые обычно называют «кусковым углем» с дополнительным обещанием «на 100% натуральным и не содержащим химикатов». Прочтите этикетку, и если вы верите, что это правда, вы можете использовать ее в качестве источника древесного угля. В противном случае вам придется делать уголь с нуля.

Шаг 2: Изготовление древесного угля 101

Древесный уголь получают, когда древесина подвергается сильному нагреву, но лишена кислорода, который мог бы вызвать ее возгорание.Высокая температура заставляет древесину выделять различные органические материалы, дым и газы, а также большое количество целлюлозы, оставляя относительно чистый углерод.

Самый простой способ сделать это — положить куски дерева в большую кастрюлю с неплотно закрывающейся крышкой и буквально сварить дрова на очень горячем огне.

Лучше всего использовать твердые породы, такие как дуб или клен. Избегайте сильно смолистых пород древесины, таких как сосна, тамарак, кедр, береза ​​или ель. Вы также должны удалить кору, разрезать и разделить кусочки на куски от 3 до 4 дюймов или меньше.

Сложите дрова в горшок, накройте крышкой и разожгите огонь. Кастрюлю можно подвесить над огнем на треноге, поставить на решетку или решетку чайника.

Температура, необходимая для изготовления древесного угля, составляет от 600 градусов по Фаренгейту до 800 градусов, поэтому вам нужен огонь, в котором пламя лижет дно вашего горшка с деревянными кусками. Неплотно закрывающаяся крышка позволит дыму выйти, но предотвратит возгорание древесины.

Будьте очень осторожны, если во время этого процесса вам захочется поднять крышку.Горячий дым и газы из кастрюли легко воспламеняются, и вы можете обнаружить, что ваша кастрюля загорелась из деревянных кусков, если вы поднимете крышку. Как правило, превращение горшка из кусков древесины в древесный уголь занимает от 3 до 6 часов.

Подождите, пока огонь не погаснет, и быстро и осторожно снимите крышку, чтобы оценить свои успехи. Возможно, вам придется перемешать уголь, чтобы измерить ваш успех, и даже разбить некоторые кусочки, чтобы убедиться, что они насквозь карбонизировались.

Если нет, разожгите огонь и дайте горшку с деревянными кусками еще немного времени.Когда закончите, промойте уголь в воде и дайте ему стечь и полностью высохнуть на решетке или сухой поверхности.

Шаг 3. Измельчение древесного угля

Ваша цель — измельчить куски древесного угля до довольно мелкого порошка. Вы начинаете с того, что разбиваете комки на более мелкие, размером с горошину. Поместите уголь в два полиэтиленовых пакета и осторожно раздавите их стороной молотка — это хороший способ начать.

После того, как уголь уменьшился в размерах, вы можете использовать ступку и пестик, чтобы продолжить измельчение древесного угля, или вы можете использовать кухонный комбайн или блендер, если вы торопитесь.Угольная пыль хорошо удаляется с кухонного комбайна или блендера, если вы используете достаточно воды, но, возможно, вы захотите измельчить ее на улице.

На самом деле, вам следует попытаться сделать как можно большую часть этого процесса извне. Когда древесный уголь превращается в порошкообразный углерод, он поднимается в воздух и покрывает множество вещей вокруг вас. Это может стать серьезным беспорядком на кухне.

Шаг 4. Просеивание древесного угля

Независимо от того, какой метод вы используете для измельчения древесного угля, вам все равно придется смешивать более крупные куски с более мелкими.Сито с мелкими ячейками или ситечко над кастрюлей — это самый простой способ собрать хорошо измельченный древесный уголь и отделить его от более крупных кусков.

Не стоит делать это в ветреный день, иначе ветер может потерять много угля. Если необходимо, постарайтесь найти защищенное место на открытом воздухе.

Шаг 5: Активация древесного угля

Древесный уголь активируется с помощью химического вещества. Предпочтительным химическим веществом является хлорид кальция (CaCl ₂ ), добавляемый в воду, хотя также можно использовать хлорид цинка (ZnCl ₂ ), и есть природный источник, называемый «лимонный сок».Лимонная кислота в лимонном соке активирует древесный уголь так же, как хлорид кальция или хлорид цинка.

Если вы стесняетесь названий химических веществ, оканчивающихся на хлорид, возможно, вам подойдет лимонный сок, но помните, что даже такая обычная вещь, как поваренная соль, — это хлорид натрия.

Хлорид кальция можно купить в некоторых хозяйственных магазинах, аптеках, магазинах товаров для пивоварения или в Интернете. То же самое и с хлоридом цинка.

Хотя они оба являются безвредными химическими веществами, если их смыть с угля после процесса активации, они могут стать очень теплыми при добавлении в воду до температуры 130 градусов по Фаренгейту.Разбавление представляет собой 25-процентный концентрированный раствор в стеклянной банке с крышкой, которую затем осторожно встряхивают.

Для приготовления раствора растворите 250 г хлорида кальция или хлорида цинка в 1000 мл воды. Вы также можете представить это как одну унцию хлорида кальция на 4 унции воды. Этого должно быть достаточно, чтобы активировать до 8 унций или полфунта измельченного древесного угля.

Не забудьте надеть перчатки при работе с банкой, если используете хлорид кальция или хлорид цинка, потому что раствор сильно нагревается.Если вы используете лимонный сок, достаточно 1/2 стакана лимонного сока без мякоти. Смешайте раствор с углем до образования пастообразной кашицы и накройте.

Жидкому раствору хлорида кальция, раствору хлорида цинка или лимонному соку дают впитаться в древесном угле в течение 24 часов в закрытой кастрюле. Раствор должен представлять собой как минимум суспензию с небольшим количеством жидкости над поверхностью.

Когда закончите, активирующий раствор необходимо смыть водой.

Шаг 6. Промывка Actifier

Самая простая установка для ополаскивания угля — это кофейный фильтр в сетчатом фильтре, подвешенный высоко над чашей.Это займет некоторое время, и уголь следует промыть 3 раза дистиллированной водой.

Вода дистиллированная чистая h30. Вы не хотите использовать колодезную воду, потому что кальций, железо и известь, содержащиеся в колодезной воде, будут улавливаться древесным углем, что снизит его эффективность. Городская вода часто содержит фтор, и то же самое происходит, когда древесный уголь улавливает фтор.

Это трудоемкий процесс, и дополнительные вложения в один или два галлона дистиллированной воды того стоят.

Этап 7. Этап окончательной сушки

Вы можете дать активированному углю высохнуть на воздухе или высушить его в духовке при относительно низкой температуре 225 градусов по Фаренгейту в течение 2–4 часов. Время от времени проверяйте, когда он полностью высохнет.

Шаг 8: Хранение активированного угля

Лучше всего хранить активированный уголь в консервной банке с плотно закрывающейся крышкой. Вы не должны допускать контакта активированного угля с воздухом или химическими веществами в воздухе, потому что запахи или даже влажность ухудшают уголь, поскольку он впитывает все, что на него воздействует.

Другая возможность — заключить активированный уголь в гелевые колпачки и хранить их в банке. Активированный уголь используется для фильтрации воздуха, воды и в качестве противоядия от ядов и воздействия тяжелых металлов при попадании внутрь. Гелевые колпачки — это рекомендуемый способ приема активированного угля в случае отравления.

Готово!

Вы можете увеличить или уменьшить масштаб этого рецепта. Все зависит от того, сколько вы собираетесь использовать. Если хранить в сухом и хорошо упакованном виде, его следует хранить неограниченно.

Понравился пост? Не забудьте закрепить на Pinterest!

Наверх Далее:

сообщить об этом объявлении

Вам также может понравиться:

Как сделать активированный уголь своими руками для подготовки и выживания

От фильтрации воды до изготовления противогаза или лечения отравлений, активированный уголь имеет множество практических применений в ситуации выживания.

Изготовление собственного требует времени, но в конечном итоге более рентабельно.

Фунт активированного угля стоит 12-15 долларов, в то время как приготовление собственного угля стоит менее 1 доллара за фунт.

За 20 долларов вы можете вернуть достаточно активированного угля, чтобы иметь его под рукой для обмена, торговли или помощи другим во время выживания.

Как сделать активированный уголь

Хотя вы можете сделать активированный уголь самостоятельно, экстремальные температуры, необходимые для сжигания древесины твердых пород до древесного угля, делают это очень трудоемким и энергоемким.

Вместо этого я рекомендую купить 20-фунтовый мешок древесного угля из твердой древесины и использовать его.

Возможно, вам придется сделать свой собственный древесный уголь (подробнее ниже) во время выживания, но если время еще достаточно, чтобы просто купить его, вы выйдете вперед по сделке.

Для изготовления древесного угля из твердых пород древесины.

1. Соберите большую кучу твердой древесины. Убедитесь, что у вас есть хорошее место для горения в течение длительного времени, и у вас есть доступ к нему, чтобы накормить. Многие используют металлическую бочку.
2. Нарубить древесину твердых пород на мелкие кусочки. Вы хотите максимально вместить в ствол.
3. Разведите большой костер, который будет гореть 3-5 часов вокруг вашей бочки. Продолжительность зависит от того, насколько велика ваша бочка и насколько она у вас полная.Металлической бочке на 55 галлонов, полной дерева, требуется 5 часов.
4. Перед открытием дайте бочке остыть в течение ночи или более.

Таким образом можно сделать много древесного угля, а костер снаружи можно развести из старого дерева, лежащего вокруг вашей собственности, или даже из шлака с лесопилки, если вы можете его достать.

Необходимые материалы

1. Хлорид кальция, , также известный как «Рассол Хрустящий».

Наиболее экономично покупать ванны большего размера, подобные той, что предлагает Hoosier Hill.(Ссылка на Amazon)

Вы можете использовать чипсы Ball Pickle Crisp, которые продаются в продуктовых магазинах, но обычно это намного дороже.

2. Древесный уголь

Купите любые брикеты древесного угля из твердых пород древесины.

Просто убедитесь, что вы случайно не получили тип, который уже пропитан жидкостью для зажигалок или вообще содержит какие-либо другие добавки. Вам нужен чистый древесный уголь.

3. Стеклянный сосуд или другой неалюминиевый смеситель с твердой крышкой.

Многие люди используют обычные консервные банки.

Смешивание хлорида кальция вызывает реакцию с выделением тепла, а алюминий является химически активным металлом. Вы также не хотите, чтобы это попало в ваши руки, поэтому используйте то, что, как вы знаете, не протекает. На всякий случай защита глаз — всегда хорошая идея.

4. Вода и мерный стакан

5. Марля или белый лист

6. Лист для печенья или плоская сковорода

7. Контейнер для хранения Для готового активированного угля

Сделайте инструкции по использованию активированного угля

1. Сделайте древесный уголь.
2. Присыпать древесный уголь порошком. Вы можете сделать это, разбив молотком или подобным предметом. Переложите в миску из стекла или нержавеющей стали. Опять же, не используйте алюминий.
3. Сделайте 25% раствор хлорида кальция, используя воду. 100 граммов хлорида кальция следует растворить в 300 мл воды. В унциях это равняется 3,5 унциям хлорида кальция и 1.3 стакана воды. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ. БАНКА СТАНЕТ ГОРЯЧЕЙ! Вы можете немного ослабить крышку, чтобы выпустить немного тепла, а затем снова закройте. Конечно, вы можете смешать больше этого, если хотите сделать очень большую партию активированного угля, но лучше не смешивать больше, чем вам нужно.
4. Сделайте пасту — медленно добавьте раствор хлорида кальция в порошкообразный древесный уголь и перемешивайте до образования пастообразной пасты. Выбросьте остатки раствора или сразу же присыпьте еще немного древесного угля и перемешайте еще немного.
5. Дайте высохнуть в миске в течение 24 часов.
6. Намажьте на чистый белый лист или несколько уровней марли. КРИТИЧНО, ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НИЧЕГО, БЕЗ ОСТАТКОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ИЛИ ЗАПАХОВ. Промойте чистой водой и слейте вытекающую воду. Вы можете фильтровать эту воду через кофейный фильтр, чтобы восстановить углерод, который в противном случае потерял бы. Положите кофейный фильтр на противень вместе с остатками активированного угля.
7. Выпекайте то, что вы ополоснули, при температуре 250 F в течение 30 минут или до полного удаления влаги.
8. Остудить и разобрать для хранения в герметичной и водонепроницаемой банке.

Вот отличное видео по процессу.

Разница между активированным углем и обычным углем

Активированный уголь — это древесный уголь из твердых пород древесины, обработанный для увеличения площади поверхности углеродных частиц за счет создания мелких пор. Этот активированный уголь способен поглощать больше токсинов, примесей и газов.

Хотя обычный уголь обладает некоторыми абсорбирующими способностями, его никогда не следует использовать вместо активированного угля, поскольку уровень абсорбции намного меньше.

Подробнее об этом читайте в нашем посте — Активированный уголь против древесного угля

Использование активированного угля для выживания

1.

Аварийный фильтр для воды

Некоторые фильтры имеют секции, для которых требуется активированный уголь. Его можно использовать для уменьшения и устранения хлора, фторида и других соединений и вкусов, которые вам не нужны в воде.

Мы писали об угольных фильтрах для воды своими руками здесь или ниже — это отличное видео, показывающее, как использовать активированный уголь для создания фильтра для воды большого объема, используя только 2-литровую бутылку содовой, активированный уголь и фильтр для кофе.

2. Средство от проглатывания ядов, включая чрезмерное употребление алкоголя.

Древесный уголь поглощает токсины, а это значит, что он может спасти жизнь. При проглатывании яда употребление активированного угля может уменьшить последствия.

Некоторые люди употребляют его, если выпивают слишком много алкоголя. Это означает, что при подозрении на отравление алкоголем древесный уголь может помочь снизить уровень алкоголя в крови.

Лечение отравления

Важно не забыть дать активированный уголь как можно скорее.Лучшее время — в пределах 30 минут после употребления яда. Активированный уголь нельзя давать детям младше 1 года.

---

Рекомендуемая литература: Подготовка к стихийным бедствиям с детьми: от младенчества до подросткового возраста

---

Для лечения одной дозой взрослым следует принять 50–100 граммов порошка активированного угля, смешанного с водой. Детям 1-12 лет следует давать 25-50 г в воде. Это соответствует примерно 0,25-0,5 грамма на фунт веса тела.

Если отравление достаточно серьезное и требует курса лечения, то клиника Майо рекомендует использовать 50-100 граммов, смешанных с водой, а затем продолжить лечение меньшей дозой — 12,5 граммов каждый час или 25 граммов каждые два часа. или 50 граммов каждые четыре часа для взрослых.

Детям до 13 лет следует давать первую дозу от 10 до 25 граммов; затем им следует давать 0,5-1 грамм на фунт веса каждые два-четыре часа.

Хотя древесный уголь в воде не имеет хорошего вкуса, важно не добавлять его в мороженое, шоколадное молоко или щербет, потому что это может снизить впитывающие свойства и сделать обработку не такой быстрой или эффективной.

В любом случае отравления вам следует как можно скорее обратиться за официальной медицинской помощью.

Центр борьбы с отравлениями имеет много информации и 24-часовой номер, который может помочь. Они являются отличным источником совета и поддержки.

Источник дозировки: The Mayo Clinic

3. Сделайте свой собственный противогаз

Примечание. Эта маска может вам очень помочь, но она не заменяет настоящий противогаз.Это намного лучше, чем ничего, и может позволить вам свести к минимуму воздействие летучих органических соединений и загрязнителей окружающей среды и уменьшить их ущерб.

Что вам понадобится для начала работы:

1. 2-литровая бутылка соды
2. Банка соды
3. Активированный уголь
4. Резинки
5. Лента или медицинская лента
6. Ватные диски или начинка
7. Ножницы

Видео ниже предоставлено Black Scout Survival

4.Лечите укусы и укусы насекомых, в том числе особо ядовитых!

Во время выживания вы часто будете испытывать условия, при которых вас будут кусать и кусать насекомые и другие животные.

Чтобы использовать от укусов и укусов, смешайте капсулу активированного угля с 1/2 столовой ложки кокосового масла и примените; поместите это внутрь покрытия, чтобы создать припарку из древесного угля.

Впечатляет, что можно лечить и укусы змей и пауков.

Укусы очень ядовитых пауков, таких как укусы Черной вдовы и страшного коричневого отшельника, можно лечить, создавая большее количество капсулы и смеси кокосового масла.

Вам понадобится большая повязка, как бинт.

Удалить через 2–3 часа, промыть пораженное место, снова нанести свежую смесь и укутать.

5. Лечить желудочный грипп

Может использоваться для лечения различных форм гастроэнтерита и очень эффективен.

Подробнее об этом читайте в нашем посте об использовании активированного угля при желудочных клопах.

6. Лечить зубную инфекцию

В идеальном мире мы все могли бы обратиться к стоматологу при первых признаках зубной инфекции, чтобы получить профессиональное лечение.Но не все из нас могут позволить себе услуги стоматолога, и существует множество ситуаций, когда вы не сможете попасть к стоматологу в течение нескольких дней или даже недель.

В таких ситуациях можно использовать активированный уголь для лечения зубных инфекций.

Где купить активированный уголь

Заказать активированный уголь онлайн легко, и это даже не так дорого.

Но в ситуации выживания может стать намного сложнее получить даже базовые вещи. Если вы не хотите или не можете сделать активированный уголь самостоятельно, вот несколько ссылок.

Помните, что если он намокнет, вы можете высушить его, снова поставив в духовку при температуре 250 градусов.

Купить онлайн

Если вам просто нужны капсулы, загляните в Natures Way. Очень хорошо оценен на Amazon.
Проверить на Amazon
Этот угольный порошок поставляется в закрывающемся пакете и является хорошим соотношением цены и качества за полученную сумму.
Проверьте Amazon

Также см. Здесь дополнительную информацию о лучших брендах активированного угля.

Несколько вещей, которые следует помнить при использовании активированного угля

Активированный уголь может взаимодействовать с некоторыми лекарствами

Не забудьте дважды проверить все рецепты, которые вы принимаете, чтобы увидеть, взаимодействуют ли они с активированным углем вообще.Это очень важно.

Хотя древесный уголь отлично подходит для детоксикации, вы должны позаботиться о других аспектах своего здоровья.

В клинике Майо есть список лекарств, которые, как известно, взаимодействуют с активированным углем, но вам следует спросить своего врача или фармацевта об использовании активированного угля, если вы принимаете лекарства по рецепту или у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем.

Угольные пятна, как сумасшедшие

Многие люди предпочитают использовать угольные капсулы, потому что они избегают риска испачкать что-либо, если только вы не сломаете одну из них.Это также позволяет очень легко узнать, какой уровень дозировки вы используете для данного лекарства или соединения.

Немного имеет большое значение

Активированный уголь — это концентрированный продукт, поэтому не забывайте использовать его экономно.

Это также означает, что небольшой тайник может пройти через многое. Наличие 10 фунтов активированного угля также может поставить вас в ценное положение для обмена, потому что он имеет очень много применений.

Есть ли у вас опыт использования активированного угля в условиях выживания или вне сети? Пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях ниже!

+ Изображение предоставлено

Сделай сам Активированный уголь | Живая Сеть Фермы

Как и все остальные, Living Web Farms адаптируется к меняющимся обстоятельствам пандемии Covid-19.Расширение фермерских хозяйств и пожертвования продуктов питания теперь являются главным приоритетом. Мы начали новую серию коротких, отредактированных видеоматериалов для немедленного обмена актуальной информацией, и несколько недель назад мы предложили нашим первым из многих бесплатных семинаров по Интернет-трансляции. Во время этого семинара я рассмотрел ряд различных низкотехнологичных технологий очистки воды и быстро представил некоторые исследовательские работы по производству активированного угля из нашего биоугля, полученного из древесных отходов. Сегодня в блоге я более подробно рассмотрю активированный уголь и то, как его производят и используют во всем мире для удаления химических загрязнителей из питьевой воды.

Снимок экрана с одного из наших последних семинаров на основе вебинаров

Очистка воды в домашних условиях

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что 2,1 миллиарда человек не имеют дома безопасной воды, и из них 159 миллионов по-прежнему в основном пьют воду из неочищенных поверхностных источников, таких как ручьи и озера. Поверхностные воды редко пригодны для питья, если их не осветлить и не обработать для удаления биологических и химических загрязнителей.

Диарейные заболевания, возникающие в результате употребления микробиологически загрязненной воды, представляют собой серьезную и непосредственную проблему для здоровья человека. По оценкам часто цитируемой публикации ВОЗ, 2,2 миллиона человек ежегодно умирают от желудочно-кишечных инфекций. К сожалению, маленькие дети особенно подвержены риску опасных для жизни случаев диареи и дальнейших проблем развития, связанных с недоеданием, в нелетальных случаях. Хорошая новость заключается в том, что эти заболевания в значительной степени можно предотвратить, и большое внимание было уделено обеспечению соответствующих технологий микробиологической очистки воды для тех, кто в развивающихся странах, начиная от нетехнологического метода SODIS и заканчивая местными фильтрами с биопеском и керамическими горшками, а также недавно разработанное высокотехнологичное устройство Steripen UV для персонального использования и таблетки Madidrop.Обратной стороной является то, что по большей части эти технологии очень мало подходят для очистки воды от химического загрязнения.

Химические загрязнители могут варьироваться от естественных, таких как мышьяк, радон и фторид, до стареющих муниципальных систем водоснабжения или до более сложных и коварных гербицидов, фармацевтических препаратов и промышленных загрязнителей. Интересно, что содержание мышьяка можно уменьшить с помощью местных фильтров из модифицированного железом биопеска, а фторид можно удалить, пропустив воду через богатый кальцием костный уголь. Однако в целом широкое химическое обеззараживание питьевой воды в местах потребления обычно проводится с помощью одного из две технологии: удаление с помощью обратного осмоса или адсорбция с помощью активированного угля .

Биочар и активированный уголь

Если вы следили за какой-либо из наших работ, то знаете, что мы часто говорим о физических свойствах biochar. Хорошо сделанный biochar устойчив к гниению, имеет хорошо развитую пористую структуру и большую площадь внутренней поверхности. Благодаря этим свойствам biochar так хорошо работает в повышении плодородия почвы — питательные вещества будут «прилипать» к внутренним стенкам обугленного материала, а различные микробы могут населять открытые поровые пространства.Хорошо засеянный биоуголь в почве помогает поддерживать процветающую почвенную экосистему в условиях внешнего давления, такого как обработка почвы, засуха или избыток удобрений. Таким образом, его можно использовать даже в качестве средства восстановления плодородия поврежденных безжизненных почв.

Видимые мезопоры в нашем biochar при увеличении 400x

Инокуляцию биоугля можно рассматривать как фильтрацию раствора, богатого питательными веществами. Например: если свежий, сырой биоуголь добавить в ведро с чаем, приготовленным из червей, питательные вещества будут втягиваться внутрь и прилипать к внутренним стенкам пористого угля.Теперь можно было думать о чае как о частично профильтрованном. Экстраполируйте отсюда, и все становится более интересным: biochar можно использовать каскадно — например, сначала в качестве фильтра, адсорбирующего излишки питательных веществ с пола курятника, а затем в компост, чтобы поддерживать стабильность влажности и низкую насыпную плотность, и, наконец, к своему конечному месту назначения в почве. Biochar также можно использовать для фильтрации загрязняющих веществ в воде, хотя следует упомянуть: особое внимание следует уделять тому, что фильтруется, и допустимо ли накапливать и захоронить эти загрязнители.

Прежде чем двигаться дальше, давайте рассмотрим несколько определений:

• Biochar — это древесный уголь на основе сельскохозяйственных или лесных отходов, предназначенный для обработки почвы с целью повышения ее плодородия. Это важное различие при маркетинге материала, так как biochar обычно обрабатывается при более высоких температурах, чем обычный древесный уголь, просеивается и продается в предварительно инокулированных компостных смесях.
• Древесный уголь , предназначенный для приготовления пищи, можно обрабатывать при более низких температурах, оставляя после себя соединения, которые помогают ему легче загораться и придают характерный древесный уголь привкус.
• Уголь для фильтров следует обрабатывать при высоких температурах, чтобы удалить все возможные смолы, забивающие поры, и максимально увеличить полезную площадь поверхности. Типичный фильтрующий уголь представляет собой отобранную биомассу, которая подверглась пиролизу, но не была активирована .
• Активированный уголь похож на фильтровальный уголь, но подвергается дальнейшей обработке для увеличения внутренней поверхности. Активирующий уголь существенно отличается от Incoculating или Charging biochar.

Первый задокументированный случай использования древесного угля в качестве фильтрующего вещества относится примерно к 1500 г. до н.э., когда древние египтяне использовали его для поглощения запахов при перевязке ран. Около 400 г. до н.э. финикийцы хранили питьевую воду в обугленных бочках на своих торговых кораблях, чтобы «улучшить вкус». Но только в конце 18 века ученые начали понимать адсорбционные свойства древесного угля. В 1913 году французский химик Мишель Бертран резко проглотил смертельную дозу мышьяка, а затем углем и выжил.Несколько десятилетий спустя другой французский ученый публично устроил аналогичную демонстрацию, проглотив стрихнин и древесный уголь перед Французской академией наук (однако, его, очевидно, освистали со сцены). В 1903 году изобретатель и «подданный российского императора» Рафаэль Острейко получил патент США на «процесс получения углерода, обладающего большой обесцвечивающей способностью». То, что он описал, был углем с улучшенной адсорбционной способностью, полученным путем подачи контролируемого пара на раскаленный уголь, который в конечном итоге стал известен как активированный уголь.

Активированный уголь

Сегодня производство активированного угля — это предприятие с оборотом в несколько миллиардов долларов, поставляющее материалы для широкого круга отраслей. Его можно найти во многих потребительских товарах, от противогазов до шикарной косметики. Его можно найти в больничных отделениях неотложной помощи, гальванических цехах, ликеро-водочных заводах и очистных сооружениях. Современные активированные угли производятся разными способами, обычно с определенными параметрами для целевых приложений конечного использования.Все активированные угли характеризуются хорошо развитой пористой структурой и высокой адсорбционной способностью — некоторые из них могут подвергаться химической обработке или ионизации для борьбы с конкретными загрязнителями. Нас интересуют гранулированные активированные угли для очистки воды. Обычно их производят одним из трех способов:

• Physical Activation — Древесный уголь производится, просеивается в соответствии со спецификациями, нагревается до 800-1100 ° C, а затем осторожно наносится пар, углекислый газ или какой-либо другой окислитель, создавая дополнительные трещины и крошечные микропоры вдоль его внутренних мезопор.
• Химическая активация — Перед карбонизацией биомассу измельчают и предварительно химически обрабатывают — возможно, гидроксидом калия или фосфорной кислотой, или солью, такой как хлорид цинка. Активирующий агент выбирается на основе свойств биомассы и желаемых химических свойств конечного продукта. Для активации требуются более низкие температуры, но химическая активация может вызвать сильную коррозию пиролизного оборудования.
• Физиохимическая активация — Древесный уголь производится, просеивается, затем химически активируется и нагревается до высокой температуры.

СЭМ фотография активированного угля Источник

При очистке воды активированный уголь в основном используется для удаления природных и синтетических органических соединений, включая, помимо прочего, хлор и побочные продукты дезинфекции, промышленные химические загрязнители и некоторые относительно безвредные, встречающиеся в природе соединения, отрицательно влияющие на запах и вкус. Это происходит в основном за счет физической адсорбции — молекулы втягиваются межмолекулярными силами, а затем прилипают к массивной внутренней поверхности.Можно подумать, что это слабая магнитная сила или что-то подобное адгезии, как пыль на ленте. Если вы рассматриваете гранулированный активированный уголь для проекта очистки воды, помните:

• Загрязняющие вещества должны находиться в непосредственной близости от угля, чтобы адсорбция работала. Не допускайте попадания загрязненной воды в обход фильтрующего материала. По этой причине плотно упакованные фильтры лучше, чем свободные.
• Адсорбция со временем улучшается. Более медленный поток воды через фильтрующую среду обычно более эффективен.По этой причине системы с гравитационной подачей, как правило, более эффективны, чем системы с избыточным давлением.
• Загрязняющие вещества будут занимать доступную площадь поверхности и со временем накапливаться. В конце концов, эта площадь поверхности больше не доступна, и некоторые загрязнители будут проходить мимо фильтра.
• Прорыв описывается как точка, в которой фильтр перестает эффективно удерживать определенные уровни загрязнения в допустимых пределах.
• Хорошо спроектированные угольные фильтры обеспечивают разумные точки прорыва для различных загрязняющих веществ и приемлемые скорости потока.
• Фильтры с активированным углем могут быть спроектированы так, чтобы они более эффективно удерживали одни загрязнители, чем другие — точка прорыва загрязнителя с наименьшим сродством определяет «срок годности» фильтра.

Наука об активированном угле сложна, и понятно, что я не должен ожидать, что смогу сделать противогаз или уголь фармацевтического качества у себя на заднем дворе в течение выходных. Тем не менее, возможно, из-за невежества, высокомерия или искреннего любопытства — или из-за вдохновения французских ученых 19-го века, которые рисковали своей жизнью ради науки — я решил изучить, возможно ли сделать фильтрующий активированный уголь из нашего биоугля в Living Web Фермы.

DIY Активированный уголь

В конце зимы этого года я решил исследовать, что нужно для производства гранулированного активированного угля (GAC) из нашего biochar. Моей конечной целью было получить материал, подходящий для адсорбции любых потенциально опасных химикатов в моей системе сбора дождевой воды. У меня дома есть простая сумка для пищевых продуктов IBC и переделанная система сбора бочек, которая удерживает воду, собранную из битумной черепицы, алюминиевых желобов и гибких труб из ПВХ.400 галлонов хранилища означают, что я могу удовлетворить потребности в орошении в течение нескольких недель, и при этом у меня все еще есть запасная вода для бытовых нужд на те времена, когда моя стареющая система общественных колодцев выходит из строя для обслуживания. Поступающая дождевая вода почти всегда чище, чем поверхностная вода, хотя нужно учитывать, что крыша сама по себе является поверхностью. Мне понадобится система, которая позволяет осаждать твердые частицы, простую фильтрацию, дезактивацию микробов (я буду использовать хлор для остаточной защиты) и защиту от потенциальных органических соединений и побочных продуктов хлора.Теперь я использую популярную систему фильтров с угольными блоками Berkey — в духе самостоятельности, для будущих экспериментов я буду использовать многоразовый канистровый фильтр и обеспечить максимально долгое время контакта с фильтром.

Моя простая система сбора дождевой воды

Для наших экспериментов по производству активированного угля я черпал вдохновение из чрезвычайно популярного канала Cody’s Lab на YouTube. Коди проделал отличную работу в своем видео, объясняющем активированный уголь, где он затем переходит к производству небольшого количества материала, активированного паром в электрической индукционной печи, а затем проводит тест на йод, чтобы сравнить его адсорбционную способность для хранения купленного материала.Мой план был выполнить подобный эксперимент, с помощью нашего лиственных пород биоугля в качестве сырья, экранированного и нагревают при LP в отдельной камере огнеупорной наша команда построена при разработке нефтяных горелок наших распыляя пиролиз. В то же время я решил сравнить адсорбционную способность нескольких химически активированных гольцов, сделанных своими руками, на этот раз, следуя рецептам, представленным в нескольких других популярных блогах на YouTube и на тему выживания. Также сравнивали неактивированный уголь, произведенный в моей кухонной плите TLUD.Адсорбционные способности конечных продуктов необходимо было сравнить с помощью двух простых тестов: (1) посредством визуальной индикации адсорбции метиленового синего и (2) после процедуры адсорбции R-134a, как описано в главе 8 Biochar Revolution.

Подготовлено проб:

• Биоуголь, изготовленный в реторте, достаточное количество для нескольких тестов, было проверено на <1/8 дюйма и> 1/16 дюйма, промыто и высушено при 350 ° F в течение 2 часов.
Уголь
• TLUD был подобным образом просеян, промыт и высушен.
• Банки для консервирования заполняли однородно высушенным гранулированным материалом и закрывали до активации.

Я приступил к тестированию нескольких методов химической активации своими руками, следуя рекомендациям, изложенным в популярных блогах, посвященных самоделкам и выживанию:

• A 4 унции. банка с подготовленным углем была покрыта 3 унциями. лимонного сока и накрыть на ночь.
• 30 мл хлорида кальция растворяли в 100 мл дистиллированной воды. Эту смесь вылили в емкость на 4 унции. банку подготовленного угля и перемешивают до консистенции пасты.
• Образец гидроксида калия готовили аналогично.
• Образец карбоната калия из древесной золы готовили аналогичным образом.
• Все банки были закрыты и оставлены на 24 часа. После этого они были хорошо промыты над сеткой из нержавеющей стали и высушены в печи в течение 2 часов при 250 ° F.

Изготовление пасты при попытке самостоятельной активации хлоридом кальция

Тем временем было построено судно для подачи пара на нагретый уголь. Опять же, по опыту лаборатории Коди, я знал, что важно распределить пар равномерно в течение короткого времени по столбу нагретого гранулированного материала.Сосуд должен вместить некоторый объем жертвенного полукокса, чтобы предотвратить любое избыточное окисление во время нагревания. Были приготовлены два образца: образец, активированный паром, и образец, активированный нагретым паром, но не активированный паром. Оба образца медленно доводили до температуры 1800 ° F и выдерживали там в течение 1 часа. Одновременно в чугунном чайнике нагревали дистиллированную воду. Пар генерировался и подавался с шагом 2 минуты, всего 10 минут в течение 20 минут. Образцам дали остыть и хранили в консервных банках до тестирования.

Экспериментальная активация паром своими руками. Не так опасно, как кажется!

Сосуд активации, показывающий ввод пара и жертвенный уголь.

Все образцы хранились в консервных банках и имели следующую маркировку:

1. 1. Контроль — Биоуголь в реторте, карбонизированный при 850F в течение не менее одного часа.
   2. TLUD — Уголь, образующийся в газифицирующих плитах.
   3. High Heat — Ретортный биоуголь, нагретый до 1800F в течение одного часа.
   4. Steam — Реторт Biochar, нагретый до 1800F и подача пара в течение 10 минут.
   5. Commercial — В магазине куплен гранулированный угольный фильтр для аквариума.
   6. КОН
   7. CaCl2 — также известное как «Pickle Crisp»
   8. К2СО3
   9. лимон

Образцы 30 мг каждого углерода были отмерены в пробирки на 35 мл и покрыты 30 мл 1% раствора метиленового синего.Образцы осторожно перемешивали, накрывали и оставляли на 24 часа.

1% раствор через 24 часа.

Через 24 часа произошли некоторые видимые изменения, но я хотел получить более детальный вид. Образцы 30 мг были приготовлены аналогичным образом с 0,25% раствором метиленового синего. К этому моменту у меня закончился коммерческий активированный уголь.

0,25% раствор через 24 часа

0,25% раствор через одну неделю.

Тем временем образцы сравнивали с тестом на R134a, как описано в главе 8 из Biochar Revolution .В этом процессе уголь известной массы загружается в небольшую емкость и продувается тяжелым газообразным хладагентом. Адсорбционная способность оценивается по приросту веса образца. Конечная точка реакции адсорбции определяется изменением температуры — образец полукокса нагревается во время адсорбции, после чего происходит падение температуры, когда она достигает своей емкости. У меня возникли проблемы с определением этого момента — в конечном итоге потребовалось три баллончика хладагента, пока я не был уверен, что это сделано. Тем не менее я приступил к сравнению веса моих оставшихся образцов до и после:

Тест адсорбции R134a

Документирование изменения веса в процентах после адсорбции R134a.

Заключение

Обугленный пол, нанесенный паром, хорошо показал себя в тесте с метиленовым синим. Разницы между контролем и высокой температурой нагрева не было. Все химически активированные образцы показали плохие результаты — во всех случаях хуже, чем сам контрольный уголь. Простое нанесение сильного основания, кислоты или соли на обугленный и промывка не поможет создать активированный уголь — со временем я попытаюсь провести надлежащую физико-химическую активацию, нагревая эти химически активированные образцы до 1800F и снова сравню.На данный момент можно с уверенностью сказать, что методы химической активации, повторяемые во многих сообщениях на YouTube и в блогах, не помогают улучшить адсорбционную способность обычного древесного угля. Возможно, они в некоторой степени помогают улучшить низкотемпературные, забитые смолой гольфы, но сомнительно, что результат хоть немного приблизится к тому, что можно считать активированным углем.

Гель TLUD был звездой шоу — он на удивление хорошо сравнивается, и, если учесть достаточно времени, невооруженным глазом кажется, что он работает почти так же хорошо, как пар, или даже лучше, чем коммерческий активированный уголь.Это подтверждает правило, согласно которому более высокое время контакта с фильтром обеспечивает более эффективную фильтрацию. Эти результаты особенно впечатляют, учитывая, что производство полукокса TLUD не требует дополнительных затрат энергии и требует гораздо меньше труда. Я с нетерпением жду возможности снова протестировать методы производства TLUD в сочетании с химически активированной биомассой — я начну с замачивания щепы лиственных пород в растворе «щелочной воды» из древесной золы.

После проведения этих экспериментов я наткнулся на работы доктораДжошуа Кирнс и работа в водных растворах. Это захватывающий материал — их команда исследует и разрабатывает чрезвычайно недорогие, локальные, многобарьерные системы очистки воды, которые включают высокотемпературные биочароны для удаления химических загрязнителей. Рецензируемая работа Кернса была передана в Международную ассоциацию биочаров и CAWST. Планы с открытым исходным кодом доступны здесь. Самое интересное, что эта работа подтверждает, что высокотемпературные биохарбоны, созданные с помощью улучшенных (все еще простых, все еще местного производства) методов TLUD, работают почти так же хорошо, как активированные угли « золотого стандарта » для адсорбции различных обычных поверхностных вод. загрязняющие вещества.По сути, согласно его исследованиям, нет никаких серьезных различий в тестируемом сырье, а скорее разница в методе производства — газификационные гольфы, изготовленные с помощью высокотемпературных методов, работают намного лучше, чем древесный уголь, произведенный в печи с более низкой температурой, для контроля органических химических загрязнителей. . Активированный уголь в конечном итоге по-прежнему лучше адсорбирует, но по сравнению с полукокком, который можно производить на месте из сельскохозяйственных отходов на низкотехнологичном производственном оборудовании, анализ затрат и выгод не всегда оправдывает себя.

Хотите обновления? Ответили на вопросы? Комментарии и критика? Вышли мне электронное письмо.

Как сделать активированный уголь (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавтор:

Ученый-эколог

Соавтором этой статьи является Bess Ruff, MA. Бесс Рафф — аспирант по географии в Университете штата Флорида.Она получила степень магистра наук об окружающей среде и менеджменте в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре в 2016 году. Она проводила исследования для проектов морского пространственного планирования в Карибском бассейне и оказывала исследовательскую поддержку в качестве аспиранта Группы устойчивого рыболовства. Эта статья была просмотрена 326 584 раз (а).

Соавторы: 13

Обновлено: 15 февраля 2021 г.

Просмотры: 326,584

Резюме статьи X

Чтобы сделать активированный уголь, сначала вам нужно превратить древесину твердых пород в древесный уголь.Наполните большую кастрюлю 4-дюймовыми (10-сантиметровыми) кусками твердой древесины и накройте ее неплотно закрывающейся крышкой. Нагрейте кастрюлю на огне 3-6 часов, пока древесина не превратится в древесный уголь. Дайте углю остыть, затем промойте его водой и дайте полностью высохнуть. Затем переложите его в полиэтиленовый пакет и измельчите в мелкий порошок с помощью молотка. Пропустите порошок через мелкоячеистое сито, чтобы удалить крупные куски, затем переложите его в миску. Чтобы активировать уголь, налейте в миску 1-2 стакана (240–475 мл) лимонного сока и перемешивайте до образования пасты.Накройте миску и дайте углю постоять 24 часа. Теперь процедите уголь в кофейном фильтре внутри мелкоячеистого сита. Трижды промойте уголь дистиллированной водой, чтобы смыть весь лимонный сок. Наконец, дайте активированному углю высохнуть на воздухе или просушите его в духовке в течение 2-4 часов при температуре 225 ° F (110 ° C). Храните активированный уголь в консервной банке с плотной крышкой. Продолжайте читать, чтобы узнать о множестве способов использования активированного угля!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 326 584 раза.

Rock West Да — возможно изготовление углеродного волокна своими руками

Большинство клиентов, которые покупают материалы из углеродного волокна у Rock West Composites, являются профессионалами. Они используют то, что покупают у нас, для изготовления отдельных деталей и готовой продукции, которые они намереваются продавать своим клиентам. Но хотите верьте, хотите нет, но некоторые из наших клиентов занимаются изготовлением изделий своими руками. Да, изготовление своими руками вполне возможно.

Это правда, что углеродное волокно и подобные композиты являются сложными материалами, за которыми стоит много научных исследований.Но вам не нужно проходить дорогостоящий и трудоемкий процесс создания углеродного волокна для ваших собственных макетов. У нас вы можете купить углепластиковые листы и препреги. Rock West и наши поставщики сделали за вас всю тяжелую работу. Вы берете то, что покупаете у нас, и выполняете процедуру простоя дома.

Если вам интересно узнать больше о изготовлении изделий своими руками, в Интернете есть отличные видеоролики. Мы нашли одну серию, демонстрирующую, как делать пропеллеры, армированные углеродным волокном, для дронов.Изготовитель, создавший видео, начал с пенопласта, который затем армировал листами из углеродного волокна, чтобы создать довольно впечатляющий реквизит.

1. СОЗДАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ

Первым шагом в изготовлении инструмента своими руками является создание инструмента. В мире композитов инструмент — это форма. Вы можете создать инструмент одним из двух способов. Первый — это сделать традиционную форму, в которую вы будете помещать листы из углеродного волокна в несколько слоев. После застывания вы вынимаете деталь из формы.

Другой вариант — сделать то же, что и изготовитель винта дрона.Он создал инструмент, который служил одновременно формой для его укладки и стержнем готового продукта. Вместо того, чтобы класть в инструмент листы из углеродного волокна, он завернул его в листы. После отверждения у него остался один твердый кусок.

2. ПОДГОТОВЬТЕ ЛИСТЫ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА

Следующий шаг — подготовить листы из углеродного волокна, отрезав их по размеру и пропитав эпоксидной смолой. Учтите, что пропитка не требуется, если вы используете препреги. Листы препрега уже пропитаны эпоксидной смолой.

Нарезка углеродного волокна по размеру требует некоторой практики. Одна из вещей, которую делает изготовитель на видео о реквизите дрона, — это маркирует линии разреза, а затем наклеивает целлофановую ленту с обеих сторон перед резкой. Таким образом, когда он в конечном итоге разрезает материал, необработанные края по обе стороны от разреза не начинают распадаться. Такие маленькие уловки вы изучаете по ходу дела.

3. РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛА

Шаг номер три — укладывать углеродное волокно на инструмент или поверх него.На каждый слой вы собираетесь нанести дополнительную эпоксидную смолу, чтобы убедиться, что вся поверхность каждого листа пропитана. Многие производители используют стальной валик, чтобы плотно прижать слои к месту и одновременно удалить воздух. Чтобы уменьшить количество пузырьков воздуха или «пустот», неплохо было бы собрать упаковку пылесосом, чтобы удалить воздух во время отверждения.

Количество слоев, необходимое для завершения компоновки, зависит от конструкции вашей детали. Некоторые части требуют большего количества слоев, чем другие.В любом случае, последний шаг — поместить форму в изолированную среду и нагреть ее. Типичные эпоксидные смолы отверждаются при температуре около 250 ° F, но существуют также эпоксидные смолы, отверждаемые при комнатной температуре, для полного отверждения которых требуется немного больше времени.

То, что мы здесь описали, представляет собой основы изготовления углеродного волокна своими руками. Очевидно, что это еще не все, поскольку части становятся более сложными. Дело здесь в том, чтобы вы знали, что изготовление углеродного волокна своими руками возможно.

Узнайте, как сделать детали из углеродного волокна / Сделай сам из углеродного волокна — Шестерня из углеродного волокна

Если вы любитель и хотите научиться делать детали из углеродного волокна своими руками, но не знаете, с чего начать…или не хотите вкладывать кучу денег в больше расходных материалов / материалов, чем вам нужно … не смотрите дальше. Мы с гордостью объявляем о новом доступном стартовом комплекте из углеродного волокна, в котором есть все необходимое для снятия шкур и небольшого ремонта.

В комплект входят следующие позиции:

• 1 кусок ткани REAL 3k 2×2 из углеродного волокна саржа 24 x 50 дюймов
• 6,67 унций эпоксидной смолы
• 3,33 унции отвердителя эпоксидной смолы
• Разделительный воск для пресс-форм
• 2 язычка для перемешивания
• 1 кисть для нанесения эпоксидной смолы
• 1 ракель для надлежащего смачивания
• 2 1 унция.мерные стаканы
• 1 пара перчаток
• Краткое руководство по укладке и ремонту углеродного волокна.

Материала более чем достаточно, чтобы немного поработать с набором. Этот комплект отлично подходит для «снятия шкуры» с продуктов — метода, при котором вы оборачиваете уже существующую деталь углеродным волокном, чтобы придать ей внешний вид из углеродного волокна.

Примером этого может быть обертывание боковых зеркал на вашем автомобиле или эстетические детали на вашем мотоцикле, или даже акценты на вашем BMW.Еще вы можете отремонтировать или укрепить такие вещи, как автомобили с дистанционным управлением, капоты из углеродного волокна и т. Д.

Одна хорошая особенность этого набора заключается в том, что в нем используется эпоксидная смола, а не полиэфирная смола. Обычно полиэфирная смола используется для эстетических деталей, структурная целостность которых не имеет значения, но в остальном полиэфирная смола имеет очень неприятный запах. С другой стороны, эпоксидная смола на самом деле не пахнет, и используемая здесь система очень прозрачна после отверждения. Он также намного прочнее и даже устойчив к ультрафиолету, что делает его отличным для деталей, которые будут использоваться на открытом воздухе (хотя мы все же рекомендуем наносить прозрачный лак).Готовы проверить свои навыки самоделки и научиться делать детали из углеродного волокна? Купите стартовый комплект из углеродного волокна сегодня!

Легкое улавливание углерода, которое вы можете сделать самостоятельно

Любой фанат научной фантастики может сказать вам, что выживание человека зависит от земной атмосферы, состоящей из 78% азота, 21% кислорода, 0,9% аргона и 0,03% углекислого газа со следами другие элементы. В крошечном процентном содержании углерода в воздухе есть место для маневра.

Во время ледниковых периодов в атмосфере содержалось 200 частей на миллион (ppm) углекислого газа (CO2) — время, которое, по общему признанию, не было идеальным для комфорта человека.В более мягкие эпохи уровни CO2 были ближе к 280 ppm. Но текущий уровень 407,4 ppm — это самая высокая концентрация атмосферного CO2 за 3 миллиона лет. Для справки, это было за 2,8 миллиона лет до появления первого человека разумного.

Такие числа делают Землю подходящим кандидатом для терраформирования. По крайней мере, сокращения выбросов углерода уже недостаточно; нам нужно удалить избыток CO2 из атмосферы Земли.

Улавливание углерода, также называемое улавливанием углерода, представляет собой процесс улавливания и хранения диоксида углерода.

Связывание углерода

В идеале связывание углерода было бы углеродно-отрицательным процессом — это означает, что углекислый газ фактически удаляется из атмосферы. Однако большинство существующих технологий улавливания углерода работают, чтобы уменьшить выброс углерода в результате сжигания ископаемого топлива у источника.

Технологии улавливания и хранения углерода (CSS) (также известные как геологическое связывание углерода) отделяют диоксид углерода от других газов, производимых на электростанциях и заводах.Собранный углерод затем отправляется — часто в жидкой форме — для хранения под землей, часто в тех же помещениях, из которых первоначально была извлечена нефть.

С другой стороны, биологическое связывание углерода — это естественный процесс, который накапливает углерод в растительности, почве и воде. В отличие от геологического связывания, при котором используется технология удаления углерода, в этом процессе используется естественный углеродный цикл, посредством которого биомасса (растения и микроорганизмы) поглощают CO2. Хотя углерод высвобождается при гниении или уничтожении отдельных деревьев, чистое сокращение углерода из атмосферы происходит до тех пор, пока увеличивается общее количество биомассы.

Оба типа связывания углерода потребуются в борьбе с изменением климата. Но там, где CSS представляет собой высокотехнологичное промышленное решение, биологическое связывание углерода — это то, в чем может участвовать каждый из нас.

Это изображение иллюстрирует геологическое (CSS) и биологическое (наземное) связывание выбросов CO2 от угольной электростанции. Рендеринг: ЛеДжин Хардин и Джейми Пейн (CC BY-SA 3.0), Wikimedia Commons

Tree Cover

В различных исследованиях за последний год сообщалось о росте мирового лесного покрова на 7% за последние 35 лет до чистых убытков, равных размеру Никарагуа в 2018 году (по сравнению с пиковыми потерями в 2016 году), до 43% увеличения мирового лесного покрова. убыток за последние пять лет.На фоне столь сильно различающейся статистики невозможно сказать, какое влияние может иметь посадка деревьев.

Безусловно, лесовозобновление для связывания углерода должно осуществляться в больших масштабах — это логика многих программ компенсации выбросов углерода. Деревья в здоровом лесу улавливают больше углерода, чем монокультуры или отдельные городские деревья.

Посадить дерево

Но посадка хотя бы одного дерева улавливает углерод и дает много других преимуществ.

Среднее дерево твердых пород, по оценкам, поглощает около 48 фунтов углекислого газа в год, что составляет примерно одну тонну углекислого газа в течение жизни.Это все еще крошечная доля среднего американского производства 27 тонн CO2 в год. Но в сочетании с сокращением выбросов посадка деревьев может иметь значение.

Если бы мы управляли доступной землей в США, чтобы максимизировать связывание углерода, это могло бы равносильно сокращению выбросов в стране на 21%.

Как сажать

Посадка деревьев не помогает, если деревья не растут. Выберите породу дерева, соответствующую вашему климату и конкретному доступному участку.

Правильная техника посадки может иметь большое значение между деревом, которое умирает в течение пары сезонов, и тем, которое живет, чтобы поглотить тонну углерода.Когда вы сажаете деревья в нарушенной среде, например, в загородном дворе или на городской полосе, необходим длительный уход. Вам нужно поливать деревья хотя бы первые несколько лет. Неместные виды могут нуждаться в воде на протяжении всей жизни. (Однако, если вы выбрали подходящий вид для своего участка, его, вероятно, потребуется меньше обрезать, чем вы думаете.)

Даже если у вас нет места для посадки новых деревьев, вы можете ухаживать за деревьями вокруг себя. Городской древесный покров в U.С. города. В некоторых быстро развивающихся районах вырубка городских лесов носит серьезный характер: с 2013 года Атланта потеряла 90 000 деревьев, а в Сиэтле, который когда-то прозвали Изумрудным городом за городской лес, по оценкам, осталось только 6000 взрослых деревьев.

Сохранение деревьев

Это число — яркое напоминание о том, что выбор людей в области ландшафтного дизайна действительно имеет значение. Даже если у вас нет места для посадки новых деревьев, вы можете помочь сохранить деревья.