Какой стороной класть гидробарьер: Статьи на Строительном портале Украины

Статьи на Строительном портале Украины

Если вы решили серьезно заняться крышей дома и поменять кровлю, то не следует заострять свое внимание лишь на выборе основного кровельного материала. Прежде всего, нужно подумать о создании надежной системы покрытия, состоящей из вентиляции, всевозможных утеплителей и других многофункциональных аксессуаров. Например, утеплитель прекрасно сохраняет тепло не только на чердаке или мансарде, но и во всем доме. По правилам строительства его размещают под подкровельным покрытием. С потерей тепла разобрались. Переходим к не менее опасной проблеме – постоянному присутствию влаги в виде пара, капель дождя или талого снега. Пар появляется внутри здания и скапливается под крышей. Что касается снега и дождя, то они проникают внутрь кровли снаружи, стекая по плохо герметизированным отверстиям внутри главного покрытия. Специально для защиты от разрушительного воздействия влаги (известно, что она негативно влияет как на ондулин, битумную черепицу, так и на шифер и приводит к коррозии, возникновению плесени или грибка и т.

д.) используют гидробарьер.

Гидробарьер как неотъемлемая часть кровли

Гидробарьер является микроперфорированной подкровельной пленкой с паропроницаемым эффектом. Структура гидробарьера разделена на три слоя: полипропиленовая сетка и окружающая ее с обеих сторон полиэтиленовая пленка. Главное назначение гидробарьера заключается в защите подкровельного пространства от загрязнения в виде пыли, от влаги, в отведении конденсата, в устройстве подкровельной вентиляции. Физические характеристики пленки позволяют ей беспрепятственно пропускать сквозь себя поднимающийся снизу пар, но при этом оберегать кровлю от попадающей снаружи влаги в виде осадков. Это происходит благодаря множеству микроскопичных отверстий по всей площади пленки гидробарьера, сквозь которые легко проходят капли пара, но ни в коем случае не пройдут капли дождя или талой воды. Качество и долговечность гидробарьера напрямую зависят от толщины материала. Поэтому его плотность должна составлять не меньше 100 г/м2.

Монтаж гидробарьера является очень ответственным процессом. Вам следует быть внимательным и производить укладку материала яркой стороной вверх.

Взаимодействие гидробарьера с разными типами кровли

Чаще всего гидробарьер используют в сочетании с такими видами кровельного покрытия как шифер, битумная и керамическая черепица, листы из оцинкованной стали и т.д. Во время укладки шифера в первую очередь нужно подумать о герметичности покрытия. Для этого нужно обеспечить качественную гидроизоляцию. В качестве более дешевого варианта можно взять толь или рубероид. Однако лучше всего отдать предпочтение легкому гидробарьеру под шифер. Битумное покрытие также требует к себе должного внимания. Использование гидробарьера в качестве проводника влаги поможет вам максимально продлить срок службы всего покрытия.

Укладка гидробарьера, какой стороной ложить?

Хронология монтажа гидробарьера не меняется в зависимости от типа кровли. Весь процесс не является трудоемким и занимает не так много времени как могло показаться изначально.

Часто возникает вопрос: какой стороной ложить лидробарьер? При укладке гидробарьера следует учитывать следующее:

• как правило гидробарьер укладывается по принципу: как раскатывается рулон — так он и укладывается на кровельное покрытие,
• второе это маркировка, если на гидробарьре есть буквы, цифры, надписи, то при раскатанном по кровле гидробарьере эти буквы должны быть сверху и должны читаться,
• если есть в гидробарьере есть инструкция, то ее желательно прочитать, скорее всего в инструкции написано какой стороной раскатывать гидробарьер
• и последнее, по вышеупомянутым правилам раскатываются все кровельные и фасалные пленки.

При этом следует обратить внимание на наличие на гидробарьере маркировочной полосы. Она, как правило, находится за 12 см от края пленки. По полосе вы сможете определить величину нахлеста полотна. Сам монтаж производится путем накладывания материала на элементы кровли, чаще всего на стропила. Монтаж гидробарьера производится внахлест (10-15 см) между карнизом и коньком. Предварительно необходимо обеспечить четырехсантиметровый зазор с кровельным покрытием для вентиляции. Крепится гидробарьер с помощью нержавеющих гвоздей или специальных скоб.

Применять гидробарьер рекомендуется при монтаже металлочерепицы или профнастила, вне зависимости от угла наклона кровли. Если ваша крыша еще не утеплена, то вам лучше задуматься об этом. Именно поэтому на вопрос, нужен ли вашей кровли гидробарьер, существует лишь один правильный ответ – нужен!

Как правильно укладывать гидробарьер. Статьи компании «Акула

При проведении кровельных работ важно знать, как правильно стелить гидробарьер. Этот  современный материал благодаря своим неоспоримым достоинствам стал незаменимой частью пирога кровли. Благодаря полиэтиленовой пленке, которая является составляющей гидробарьера, он способен защитить теплоизоляцию крыши от проникновения влаги.  Эта особенность позволяет применять гидробарьер  при оформлении крыши металлочерепицей, шифером, профилированным листом и другими материалами.

Специальное строение полотна гидробарьера надежно удерживает жидкость, предотвращая ее контакт с утеплителем, и в то же время свободно пропускает пар и конденсат наружу. Так внутренние слои кровли будут защищены от попадания осадков, а образующиеся испарения легко удаляются естественным путем, не нанося вреда теплоизоляции. Такого результата удалось добиться, скомбинировав полипропиленовую ткань с полиэтиленом. При этом в полиэтиленовой пленке предусмотрены микроскопические отверстия, сквозь которые выходит пар. Монтаж этого материала в разы продлевает срок службы кровли и предотвращает появление внутри грибка и плесени.

Прежде чем приступить к укладке гидробарьера, необходимо определить, какой стороной его класть по отношению к утеплителю. Большинство производителей для облегчения процесса монтажа наносят на полотно специальные отметки, с помощью которых легко понять, где верхняя и нижняя части материала. Все знаки, размещенные на гидробарьере, при раскатывании рулона должны быть сверху. Кроме этого часто указывается ширина нахлеста двух рядом лежащих полос гидробарьера – для этого по всей длине полотна наносится специальная линия. Если на материале отсутствуют какие-либо обозначения, то его укладывать следует так, как раскатывается рулон, не переворачивая полотно, а нахлест должен составлять 10-15 см.

Гидробарьер размещается между утеплителем и кровельным покрытием. Процесс его монтажа достаточно прост и включает в себя несколько этапов:

• Полотно укладывается на лаги. Расстояние между брусками, на которые монтируется материал, не должно быть более 120 см.
• Предварительный крепеж осуществляется при помощи оцинкованных гвоздей либо скоб.
• Дополнительно гидробарьер фиксируется контррейками, которые устанавливаются по стропилам.

При укладке материала особое внимание необходимо уделять следующим моментам: обеспечение зазора между пленкой и теплоизоляцией и правильное крепление кромки. Гидробарьер не должен касаться утеплителя, требуемый зазор между этими материалами составляет 20-50 мм. Зазор величиной 50 мм выполняется в области конька. Полотна укладываются таким образом, чтобы края были на уровне окантовки. Гидробарьер на нижней части ската присоединяется к кровельному желобу для эффективного отвода конденсата.  

Перейти к выбору товара 

технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности.

Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т. е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю.  Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной класть гидроизоляционную пленку – укладка гидроизоляции на крышу

Как правильно стелить гидроизоляцию на крышу

Гидроизоляция кровли: укладывать или нет?

Новоиспеченные домовладельцы часто удивляются: зачем нужна гидроизоляция кровли, купить которую недорого не всегда возможно? А между тем, именно влагозащита кровельной конструкции нуждается в их особом внимании. Если Вы выбрали ТехноНиколь гидроизоляцию рулонную для кровли и заказали ее монтаж у профессиональных строителей, которые выполнили его строго согласно технологии, Вы получите множество преимуществ одновременно.

Гидроизоляционные материалы для крыши: виды, цены, инструкции по укладке Гидроизоляционные материалы для крыши: виды, цены, инструкции по укладке – Гидроизоляционная пленка для кровли, выбор и монтаж — Архитектурно Строительный портал Гидроизоляционные материалы для крыши: виды, цены, инструкции по укладке – Гидроизоляционная пленка для кровли, выбор и монтаж — Архитектурно Строительный портал Гидроизоляционные материалы для крыши: виды, цены, инструкции по укладке Гидроизоляция под профнастил на крышу — конструкция и монтаж (видео, фото) Укладка гидроизоляции на крышу. Как правильно положить гидроизоляцию на крышу

• Деревянные элементы стропильной системы будут надежно защищены от талых вод и дождевых осадков.
• Образование конденсата в системе теплоизоляции будет исключено – утеплитель будет сухим, а значит, сохранит свою функциональность на протяжении всего срока эксплуатации.
• Рулонные наплавляемые материалы кровли гидроизоляцию помогают выполнить максимально качественно, и в то же время создать в здании благоприятный микроклимат – без плесени и грибка.

Пленки для гидроизоляции

Пленки – это водонепроницаемые полимерные мембраны с особыми свойствами. Область их применения – защита деревянной стропильной системы и чердачного пространства от попадания влаги. В зависимости от места использования и требований проектировщиков, используется разнообразная гидроизоляция кровли, материалы для создания которой отличаются: гидробарьер, паробарьер или антиконденсатные пленки.

Гидроизоляция кровли частного дома при помощи пленки

Гидробарьер

Представляет собой полупроницаемую мембрану, пропускающую газы (в том числе и пар), но задерживающую воду. Благодаря таким уникальным свойствам удается избежать образования конденсата в утеплителе и подкровельном пространстве.

Паробарьер

Это полностью непроницаемая пленка. Ее назначение – полная гидроизоляция для крыши, в том числе и под напорным воздействием воды. Наиболее известный вариант паробарьера – обычная прозрачная или черная полиэтиленовая пленка.

Антиконденсатные пленки

Представляют собой своеобразный пирог из прочной полипропиленовой ткани, закрытой с одной стороны полиэтиленовым слоем, а с другой – слоем волокнистого гигроскопичного материала с особыми свойствами. Благодаря гигроскопичности влага, образующаяся при понижении температуры воздуха, впитывается в ворсистую сторону мембраны и затем постепенно выветривается, сглаживая относительную влажность в подкровельном пространстве.

Укладка пленки для гидроизоляции

Пленочный гидроизоляционный материал отличается приличным сроком службы, повышенной механической прочностью, устойчивостью к солнечному излучению, действию высоких и низких температур и других негативных факторов.

Гидроизоляция для крыши под металлочерепицу

Повышенная влажность под кровельным покрытием приводит к загниванию деревянных конструкций крыши и намоканию теплоизоляционного материала. Повреждение структуры дерева приводит к его разрушению и без масштабного и затратного ремонта не обойтись.

Гидроизоляция кровли под металлочерепицу призвана защитить деревянные элементы и теплоизоляцию (если она имеется) от влаги, которая различными способами может проникать под кровлю:

• от конденсата, образующегося на внутренней поверхности металлочерепицы при повышенной влажности воздуха и/или проникновении на чердак влажных испарений из жилых помещений;
• от влаги, проникшей через отверстия в крепеже.

depositphotos

Виды гидроизоляционных пленок

Все гидроизоляционные рулонные материалы для крыши под металлочерепицу подразделяются на два основных вида:

• гидроизоляционные пленки;
• диффузионные мембраны.

Основное отличие гидроизоляционных пленок от диффузионных мембран состоит в том, что первые не пропускают как капельную влагу, так и водяные пары, а вторые задерживают капельную влагу, но легко преодолеваются водяными парами.

Гидроизоляционные пленки в несколько раз дешевле мембран. Поэтому для влагозащиты холодной кровли лучше использовать именно их. Это позволит снизить затраты на материал, без потери защитных свойств.

Если же крыша утепляется минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом, то рекомендуется использовать диффузионную мембрану, которая будет выпускать из утеплителя проникший туда пар, но не позволит проникать в утеплитель влаге.

Кроме паропроницаемости гидроизоляционные пленочные материалы отличаются и другими параметрами: материалом основы (полиэтилен, полипропилен и т. д.), плотностью, прочностью, устойчивостью к УФ, сроком службы. Подробный обзор пленок читайте тут.

Технология устройства гидроизоляции зависит от марки используемого материала и вида кровли – холодная она или утепленная.

Для холодной крыши

Холодная кровля означает отсутствие в ней утеплителя. При ее гидроизоляции может использоваться как диффузионная мембрана, так и гидроизоляционная пленка с низкой паропроницаемостью – полиэтиленовая или полипропиленовая.

Название пленки Прочность*, Н/50мм Масса, г/кв.м Примечание

Ютафол Д 110 Стандарт	250/240	110	Оптимальный выбор, цена-качество
Ондутис D (RV)	650/500	85	По цене как Изоспан, но менее прочная
Изоспан D	1068/890	–	2-х слойная, высокая прочность
ROCKWOOL	120/65	60	Очень тонкая, можно порвать

* Прочность – максимальная сила растяжения в продольном и поперечном направлении.

Пленка укладывается прямо на стропила с небольшим (около 20 мм) провисанием. Укладка производится полосами начиная от карниза вверх с перекрытием нижнего слоя верхним на 50-100 мм. Стык между полотнами герметизируется клейкой лентой.

Если используется «дышащая» пленка, нужно обратить внимание на то, какой стороной она укладывается вверх, от этого зависит ее правильная работа. Эту информацию можно найти в инструкции к материалу, обычно сторона с логотипом должна смотреть вверх.

Выше гидроизоляционной пленки должен располагаться вентиляционный зазор. Для его устройства на стропила поверх пленки прибивают планки контробрешетки толщиной 50 мм, и уже к ним крепится обрешетка.

Для крыши с утеплителем

Гидроизоляция утепленной кровли получается сложнее и дороже. Есть два варианта гидрозащиты в зависимости от вида используемого материала.

Гидроизоляция с двумя зазорами

Если используется пленка с низкой паропропускной способностью, необходимо создать два вентиляционных зазора – между утеплителем и пленкой и между пленкой и обрешеткой.

Обычно утеплитель укладывается между стропилами вровень с их верхней поверхностью. Поэтому для создания первого зазора нужно прибить к стропилам планки контробрешетки и на них без провисания уложить пленку. Затем поверх пленки к контробрешетке набиваются планки, обеспечивающие второй зазор, а к ним обрешетка для металлочерепицы.

Достоинство способа с двумя зазорами заключается в том, что можно использовать более дешевую гидроизоляционную пленку вместо диффузионной мембраны.

Недостаток – в большей трудоемкости. К тому же обеспечить двойной зазор в местах ендов, выходов дымоходов и мансардных окон бывает сложно, а иногда и невозможно.

Обязательна ли установка гидроизоляции под металлочерепицу

Без гидроизоляции на крыше внутри помещения будет образовываться конденсат. Это касается как утепленной крыши из металлочерепицы, так и холодной. Начнет портиться внутренняя поверхность кровли, появятся протечки, которые станут разрушать кровельный каркас.

Главными причинами, по которым обязательно следует укладывать гидробарьер под металлочерепицу являются:

• препятствие попадания пыли и влаги в помещение;
• препятствие образования конденсата в слое-утеплителе;
• обеспечение теплоизоляционных свойств кровли.

При выборе гидроизоляционного материала рекомендуется акцентировать внимание на его характеристики: прочность, водоупорность, водопоглощение.

Из чего выполняется гидроизоляция кровли

Еще совсем недавно практически любая кровельная гидроизоляция выполнялась из трех известных материалов: рубероида, пергамина и гидростеклоизоляции. Теперь их популярность использования снизилась, а вот спрос на полимерно-битумное покрытие растет. Связано это с тем, что данные рулонные изделия производятся на основе стеклоткани и полиэстера, которые не гниют и обеспечивают прочность и надежность крыш, а также длительный срок службы.

Гидроизоляция для крыши, уклон которой составляет менее 60 градусов, выполняется с помощью рулонных материалов и мастики.

Гидроизоляция кровли выполняется для любых оснований: деревянных, выполненных из любого металла или бетонных.

Выбирать материалы для гидроизоляции крыши рекомендуется индивидуально. Предназначенные для изоляции кровли материалы различают в зависимости от состава и способа нанесения:

1. Гидробарьер — представляет собой водонепроницаемую перфорированную пленку.
2. Полимерная пленка — мембрана (может быть выполнена из поливинилхлорида или EPDM, последний является сшитым пероксидным образом полуфабрикатом из этилен-пропилен-диен-каучука, цена на подобную гидроизоляцию кровли слегка кусается, зато процесс работы отличается простотой)
3. Резина, обладающая способностью набухать при контакте с водой (гидрофильное свойство).
4. Гидроизоляция для крыши обмазочного типа (акриловая, битумная, силиконовая, каучуковая, битумно-резиновая или из полиуретановой мастики).
5. Наносится напылением (существуют варианты из полимочевины, акрилата, жидкой резины).
6. Внедряемый (производятся из полиуретана, акрилата, силиконовых смол, цемента или эмульсий).
7. С пенетрирующими свойствами (способные целиком или частично проникать в структуру).

Гидроизоляция кровли крепится механическим, балластным способом или приклеиванием.

Методы монтажа кровельной гидроизоляции

Для того, чтобы монтаж гидроизоляции кровли был выполнен максимально эффективно, необходимо соблюдать следующие этапы:

• проектирование;
• подготовка материала и инструмента;
• монтаж стропильной системы и кровельного пирога.

Гидроизоляция может выполняться разными способами, в зависимости от выбранного материала.

1. Пленки — фиксируются продольной обрешеткой.
2. Мембраны. Крепятся механическим путем или приклеиванием, с последующей вулканизацией стыков. Монтаж может осуществляться на старое покрытие.
3. Обмазочная и окрасочная изоляция. Распределяется по основанию вручную или с помощью распылителя.
4. Наплавляемые материалы. Укладываются внахлест и наплавляются поперек уклона.

Выбираем материал в зависимости от типа крыши

Гидроизоляция для кровли выбирается в зависимости от типа кровельного материала. Рассмотрим самые популярные виды покрытий:

• Мягкая черепица. Для такой крыши подойдет гидроизоляционный полиэтиленовый материал- самый доступный по цене. Пленка требует наличие двух зазоров для обеспечения вентиляции. Гидроизоляция укладывается непосредственно на слой теплоизоляции, далее идет пароизоляция. Обрешетка прибивается сверху гидроизоляции. Схема кровельного «пирога» представлена ниже.

• Металлочерепица. В этом случае рекомендуется гидроизоляция кровли из анти конденсатного материала или объемные диффузионные мембраны. Металл отличается высокой теплопроводностью, за счет чего при резкой смене температуры на поверхности металлочерепичной кровли выступает конденсат. Обычной гидроизоляции в этом случае недостаточно. Вывод влаги из подкровельного пространства осуществляется верхним вентиляционным зазором, высота которого должна быть не менее 40 мм. Снизу утеплитель защищается пароизоляционной пленкой.

Гидроизоляционные материалы для крыши: виды, цены, инструкции по укладке Гидроизоляционные материалы для крыши: виды, цены, инструкции по укладке – Гидроизоляционная пленка для кровли, выбор и монтаж — Архитектурно Строительный портал Гидроизоляционные материалы для крыши: виды, цены, инструкции по укладке Укладка гидроизоляции на крышу. Как правильно положить гидроизоляцию на крышу Гидроизоляционные материалы для крыши: виды, цены, инструкции по укладке – Гидроизоляционная пленка для кровли, выбор и монтаж — Архитектурно Строительный портал Гидропароизоляция для крыши – какая лучше, как правильно укладывать

Важно: между теплоизоляцией и гидроизоляцией в металлочерепичных кровлях также делается зазор.

• Шифер. Асбестоцементное полотно предполагают использование гидроизоляционных пленок типа полиэтилен или полипропилен. Каждый из материалов укладывается с наличием двух вентиляционных зазоров (выполняются между слоем теплоизоляции и гидроизоляции).

• Еврошифер. Как и металлочерепица материал обладает высокой теплопроводностью, что повышает риск появления на поверхности конденсата. Рекомендуется использовать анти конденсатное покрытие или перфорированные пленки.

• Фальцевая кровля. Для гидроизоляции таких крыш используется анти конденсатное покрытие с повышенным уровнем пароизоляции. Допускается использование полиэтиленовых пленок, но обязательно с 2 вентиляционными зазорами.

Укладка изоспана на потолок – какой стороной стелить

Направление укладки

Разумеется, прежде чем отправляться в магазин для покупки пленки, нужно сделать все необходимые расчеты. Выполнить эту процедуру совершенно несложно. Все, что нужно сделать – это вычислить площадь всех элементов конструкции дома, требующих защиты. Расчет производится с учетом ширины пароизоляционной пленки и необходимых нахлестов.

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Разумеется, о том, как укладывать пароизоляцию данного типа, также стоит знать. В этом случае, как и во всех остальных, первоначально устанавливается обрешетка. Листы монтируются на нее и закрепляются саморезами. Места стыков проклеиваются скотчем.

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Одним из наиболее востребованных пароизоляционных материалов на строительном рынке является изоспан. Его технические характеристики полностью соответствуют существующим требованиям, позволяя оперативно, качественно и недорого произвести работы в любом здании, независимо от его размера и назначения. Применение изоспана при утеплении потолка является популярным решением, как для профессионалов, так и у желающих выполнить пароизоляцию своими руками. Для полного понимания основных правил работы с материалом, рекомендуем ознакомиться с его разновидностями и особенностями технологии укладки.

• функциональное назначение изолируемой поверхности
• материал изготовления;
• предполагаемая нагрузка на материал в виде влаги и пара.

Учитывая тот факт, что большинство бетонных перекрытий покрывается битумными мастиками, использование изоспана здесь будет не эффективно. Тем не мене, при использовании мягких утеплителей, пароизляция должна присутствовать для продления их периода эксплуатации и повышения технических характеристик.

Изоспан с наружной стороны крепится на предварительно подготовленный каркас, в то время как для монтажа на бетонную поверхность, применяются пластиковые дюбеля. В качестве каркаса может выступать деревянная или оцинкованная обрешетка, которая служит основой укладки утеплителя, пароизоляции и облицовочного материала.

Изоляция поверхностей в деревянном доме является одной из основных задач для повышения его эксплуатационных и качественных характеристик. Изоспан применяется здесь независимо от наличия утеплителя и является обязательным для применения с обеих сторон обрабатываемой поверхности. Сам процесс укладки не представляет особенной сложности и для закрепления материала на поверхности могут применяться любые, доступные способы.

Заключение

Работая с этим материалом, необходимо четко придерживаться рекомендаций производителя, соблюдать технологию работы и правильно выбирать тип материала для установки в том или ином случае. Если правильно класть изоспан на потолок, он в полной мере сможет обеспечить необходимые характеристики и раскроет собственные возможности в полном объеме.

Укладка пароизоляции не вызывает сложностей. Это просто закрепление пленки или мембраны на обрешетку. Для этого нужны самые простые инструменты:

• нож или ножницы, чтобы разрезать рулонные материалы по длине;
• строительный степлер – крепление скобами самое удобное, если же выбран крепеж гвоздями, нужен молоток;
• при использовании жидкой пароизоляции потребуется кисть для нанесения смеси;
• скотч – односторонний или строительный для закрепления материала, уложенного внахлест, если используют фольгированные листы, то скотч лучше выбрать металлизированный.

Кроме того, потребуются инструменты для измерения наподобие рулетки.

Подготовка перекрытия к укладке пароизоляции начинается не тогда, когда выполняется монтаж материала, а еще на стадии ремонта деревянного потолка.

1. Удаляют старую отделку, если она есть, стараясь не повредить балки и перекрытие. Поверхность очищают от грязи и пыли, тщательно осматривают. Если обнаружены поражения гнилью или плесенью, эти места следует удалить.
2. Дерево прогрунтовывают антисептическими составами с тем, чтобы предупредить гниение. Затем перекрытие обрабатывается антипиренами. Эти вещества уменьшают способность дерева к возгоранию. Если для утеплителя необходимо монтировать обрешетку, то рейки также обрабатываются антисептиками и антипиренами.
3. Слой теплоизоляции может быть довольно толстым и совпадать с высотой лаг. В этом случае следует монтировать контробрешетку специально для пароизоляции. По условиям укладки между пароизолятором и теплоизолятором должен оставаться вентиляционный зазор.

В зависимости от особенностей потолка могут понадобиться и дополнительные действия по подготовке.

Засыпная гидроизоляция

Этот вид гидроизоляции используется много лет. Первым материалом, который использовался для засыпки, стала глина. При контакте с водой, глина образовывала плотный слой, толщиной в 50 см, который становился настоящим барьером для влаги.

Сфера применения

Засыпной тип гидроизоляции применяют (зачастую) лишь на горизонтальных плоскостях, которые со всех сторон ограничены опалубкой. Чаще всего этот способ применяется в подвалах и подсобных помещениях, где велик риск прохождения грунтовых вод, а также в помещениях с повышенной влажностью, например, бани, сауны, ванные комнаты, комнаты с бассейнами и так далее.

Реже, но всё же имеет место, защита от воздействия воды таким способом фундаментов различных строений. Под бетонную стяжку в этом случае засыпают специальные составы, которые служат не только для удержания влаги и препятствования её проникновения внутрь помещения, но и защищает фундамент от разрушений под воздействием грунтовых вод.

Материалы, применяемые при засыпной изоляции

Для засыпки различных поверхностей и надёжной защиты их от губительного воздействия влаги применяют различные порошковые, волокнистые, зерновидные или гранулированные составы. Такими материалами могут быть:

• бетонит;
• перлитовый песок;
• стекловата и минвата;
• пенопласт;
• зола или шлак.

Каждый из этих материалов имеет место быть в современном строительстве. Они служат надёжным изолятором от повышенной влаги, а также являются неплохим утеплительным материалом.

Преимущества засыпной гидроизоляции

У засыпного метода гидроизоляции плоскости имеется ряд достоинств, которые отмечают даже профессиональные отделочники и строители:

1. Низкая стоимость. Материалы для данного вида изоляции стоят относительно дёшево и доступны любому желающему на большинстве строительных рынков.
2. Простота монтажа. С монтажом этой гидроизоляции может справиться любой желающий собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов.
3. Надёжность. Уложенный слой засыпного изолятора по технологии позволит надёжно защитить поверхности от губительного воздействия влаги.
4. Долговечность. Такая засыпка прослужит много лет и надолго сохранит свои эксплуатационные свойства в первозданном виде.

Технология засыпного метода

В первую очередь, исходя из рекомендаций и полного изучения достоинств и недостатков каждого из предложенных материалов, выбираем материал для засыпки. Определившись, рассчитываем необходимое количество и отправляемся в строительный магазин за покупками.

Далее, как и во всех способах гидроизоляции, следует подготовительный этап. Изолируемую поверхность нужно тщательно очистить от старого покрытия, а затем от образовавшегося мусора и грязи.

После очистки плоскости, подготавливается опалубка, в которую затем засыпается выбранный материал и тщательно разравнивается правилом и утрамбовывается, делая изоляционную «подушку» плотной.

После уплотнения засыпного материала на него можно заливать цементную стяжку, а далее настилать финишное покрытие, которое будет надёжно защищено от воздействия влаги извне.

Ремонт наплавляемой кровли

Ремонт кровли, сделанной из наплавляемых материалов может быть косметическим или капитальным.

Косметический ремонт выполняется, если повреждения занимают не более 40% площади кровли. В таких случаях покрытие очищают от загрязнений и сверху наплавляют необходимого размера заплату из того же материала.

Капитальный ремонт проводят, когда повреждения занимают более половины площади кровли. В зависимости от характера повреждений, ремонт может включать:

• снятие кровельного материала частично или полностью,
• повторное нанесение праймера,
• ремонт основания, создание новой бетонной стяжки,
• укладку паро- и теплоизоляции,
• монтаж одного слоя рулонного материала по всей площади кровли и двух слоев — возле парапетов,
• нанесение огнезащитного покрытия.

Паро гидробарьер Roofer Лайт 70 м2

Паро-гидроизоляционная мембрана Roofer Light – это строительный изоляционный материал, состоящий из двух слоев: нетканого армирующего из 100% полипропилена и ламинационного влагозащитного.

 

Строительная мембрана Руфер Лайт применяется при сооружении наружных стен здания, утепленной и неутепленной кровли для защиты внутреннего пространства и утеплителя от внешней влаги, атмосферных воздействий и сильных порывов ветра.

 

Гидробарьер Roofer Лайт благодаря высокой паропроницаемости позволяет конструкции фасада и мансарды выводить влагу во внешнюю среду, не позволяя ей накапливаться и конденсироваться в минеральной вате.

 

Кровельная гидро пароизоляционная мембрана практически непроницаемая для воздуха и воды, а также устойчивая к ультрафиолетовому излучению, благодаря вводу в состав сырья светостабилизатора.

Способность пароизоляционной мембраны находиться под воздействием солнечных лучей на протяжении 4-х месяцев позволяет использовать кровельную гидроизоляцию Roofer Лайт в качестве временной кровли. А возможность кровельной защитной мембраны выдерживать температуру до +140°C позволяет выполнять кровельные и фасадные работы в любых климатических условиях.

 

Кровельный изоляционный материал не подвержен поражению плесенью и грибками, не вступает в химическую реакцию с кислотами и при нагревании на солнце не выделяет вредные вещества.

 

Монтаж гидро пароизоляции кровли

 

Кровельная мембрана Roofer используется в кровельном пироге скатной кровли и подходит для укладки под металлочерепицу, битумную черепицу, профнастил, шифер.

 

► Как правильно стелить гидробарьер?

 

При устройстве утепленной кровли влагозащитная мембрана Roofer Light укладывается на стропила поверх минеральной ваты, в направлении снизу-вверх, с нахлестом по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15-ти сантиметров.

 

Гидроизоляционная мембрана должна укладываться внатяжку, с минимальным провисанием между стропилами (не более 2 см). Между пароизоляционной кровельной мембраной и утеплителем необходимо оставлять вентиляционный зазор 4-5 см, а между мембраной и кровельным покрытием – на толщину контррейки.

 

► Какой стороной класть гидроизоляцию на крышу?

 

Гидробарьер Roofer Лайт при монтаже утепленной кровли стелют гладкой стороной к утеплителю для защиты минеральной ваты от пары изнутри помещения. При монтаже неутепленной крыши паро гидроизоляционная мембрана стелиться гладкой стороной к кровельному покрытию.

 

► Как правильно крепить гидроизоляционную мембрану?

 

Крепление мембраны к стропилам необходимо осуществлять при помощи строительного степлера. Затем места фиксации гидроизоляционного материала монтажными скобами рекомендуется проклеить лентой на акриловой основе Alenor Multi Band 50.

 

Скрепление структурных частей кровельной гидроизоляционной мембраны Roofer Light между собой необходимо выполнять при помощи самоклеющейся ленты. Лучше всего для этой задачи подойдет бутил-каучуковая лента Aqua Protect K-2 или клейкая лента на акриловой основе Alenor Duo-Band 40.

 

 

Купить гидроизоляционную мембрану для кровли Руфер Лайт оптом и в розницу Вы можете, оформив онлайн-заявку на нашем интернет магазине bud-inteh. com, либо позвонив нам за номером, указанном в контактах. Если Вы проживаете в Виннице, Вы можете приехать в офис компании Буд-Интех, который находится по адресу ул. Киевская, 78.

 

Приобретенную у нас недорого кровельную мембрану для паро гидроизоляции крыши Вы можете забрать самостоятельно со склада Bud-Inteh в г. Винница. Если Вы проживаете не в Виннице, Вы можете заказать паробарьер Roofer Light с доставкой по Украине, в любой населенный пункт: Киев, Харьков, Днепропетровск, Чернигов, Черкассы, Суммы, Одесса, Николаев, Херсон, Полтава, Кировоград, Запорожье, Житомир, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород или Луцк.

 

Обращайтесь! У нас самая выгодная цена на подкровельные пленки и мембраны и самые выгодные условия покупки!

Какой стороной укладывать пароизоляцию: как правильно класть материал

Содержание статьи

Чтобы сделать балкон комфортным помещением (а особенно, если его хотят присоединить к смежной комнате, таким образом увеличив ее площадь), важно уложить на нем теплоизоляцию. Одним из главных элементов теплоизоляционного «пирога» является пароизоляция балкона. Ее можно выполнить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Если подготовиться теоретически, понять, почему это важно и как это грамотно сделать, трудностей не возникнет. А ответы на основные вопросы, например, какой стороной укладывать пароизоляцию, мы дадим ниже.

Почему пароизоляция важна?

В теплом воздухе помещения всегда есть пар. Уровень влажности в жилой зоне составляет 30-60%. А пар имеет свойство проникать сквозь пористые барьеры. Многие интересуются, для чего нужна пароизоляция и можно ли на этом слое сэкономить? Себестоимость пароизоляции не так велика, а значение ее важно. Если пароизоляции не будет, пар из помещения будет проникать сразу в слой теплоизоляции. В лучшем случае он будет там конденсироваться, увлажняя материал, что влечет за собой нарушение его теплоизоляционных свойств.

В худшем случае влага будет дополнительно контактировать с другими — металлическими или деревянными — элементами, будет приводить к их порче (ржавчина и гниение соответственно), а также может стать прекрасной средой для развития вредоносной плесени.

Пароизоляция является прочным барьером, который либо не пропускает пар вовсе, либо пропускает минимальное его количество. Именно поэтому для утепления с внутренней стороны важно отделить теплоизоляционный материал пароизоляционным слоем.

Применение пароизоляции на балконе

Но поскольку пароизоляция нарушает нормальный воздухообмен, при ее укладке следует позаботиться об обустройстве принудительной вентиляционной системы. В противном случае на балконе (да и в любом другом помещении) может появится конденсат, а на углах развиться плесень. Это не только не эстетично — это прямая угроза здоровью: находиться в таком помещении нежелательно.

Разновидности пароизоляции

Прежде чем выяснить, как правильно укладывать пароизоляцию, необходимо понять, какие есть виды пароизоляционного материала и каковы их особенности. Выделяют три основные группы:

1. Пленка — материал, который совершенно не пропускает влагу. Также к его преимуществам относится бюджетность — это наиболее доступный вид пароизоляции. В продаже встречается также двухслойная пленка — один слой гладкий, второй — рельефный (такую пленку укладывают рельефным слоем наружу, благодаря чему капли влаги не стекают по пленке вниз, а остаются на определенном уровне, пока не испарятся).
2. Мембрана — материал пористый, но с ограниченной паропроницаемостью. Благодаря этим свойствам влага в утеплителе не задерживается (то есть, утеплитель не намокает, что влияет на его эффективность), а выводится. Различают мембраны псевдодиффузионного типа (паропропускаемость — до 300 г на 1 м. кв. в сутки), диффузионные (паропропускаемость — 300-1000 г на 1 м. кв. в сутки), супердиффузионные (паропропускаемость — более 1000 г на 1 м. кв. в сутки). Существуют и объемные мембраны — в них вентилируемая прослойка расположена внутри. Все они преимущественно используются в наружных работах.
3. Фольгированная пароизоляция — материал, который имеет не только пароизоляционные свойства, но и теплоизоляционные. Ее предлагают разные производители. В зависимости от состава материала, свойства изолятора варьируются.

   Укладка фольгированного пароизолятора на балконе выполняет сразу 2 функции — защита от влаги и удержание тепла

• Изоспан изготавливают из полипропиленового полотна с металлизированным слоем.
• Пенофол — тонкий материал из вспененного полиэтилена и с алюминиевым фольгированным покрытием, который предотвращает потерю тепла на всех трех этапах: конвекция, теплопроводность, излучение.
• Мегаизол — в линейке пленок этого производителя также присутствуют модели с металлизированным покрытием.

Если сложно решить, какой материал нужен именно вам, обратитесь за помощью к продавцу-консультанту. Изучив особенности помещения и выяснив предполагаемый бюджет на пароизоляционный слой, он поможет подобрать оптимальный вариант.

Узнать про характеристики пенофола фольгированного и его свойства вы можете из отдельной статьи.

Обратите внимание на нашу пошаговую инструкцию утепления балконов своими руками. В ней рассматривается применение популярных материалов.

После пароизоляции лоджии переходят к отделке. Про обшивку с помощью вагонки можно прочитать здесь.

Особенности укладки

Большая часть пароизоляционных материалов — двусторонние. В таком случае один из первых вопросов, который интересует тех, кто собирается выполнить утепление самостоятельно, но не имеет подобного опыта, следующий: какой стороной к утеплителю нужно укладывать пароизоляцию и есть ли вообще разница?

Безусловно, разница существует. Неправильно уложенная пароизоляция на балконе будет либо менее эффективна, либо не эффективна вовсе. Разместить пароизоляционный материал можно как снаружи, так и внутри:

• при наружном утеплении фасадов пароизолятор укладывается с внешней стороны утеплителя;
• при внутреннем утеплении стен пароизоляция укладывается в качестве внутреннего слоя поверх минеральной ваты либо пенопласта;
• при утеплении потолка пароизоляционный барьер укладывается также после теплоизолятора.

Пленка с антиконденсатным слоем

Но нас больше интересует другой вопрос — какой стороной класть пароизоляцию, не так ли? Все просто, если речь идет о бюджетным пленочном варианте. Это — материал, который крепить можно как угодно. Но если он имеет тканевую сторону (специальные антиконденсатные пленки), тогда укладывать следует этой стороной наружу.

При использовании фольгированного покрытия при внутреннем утеплении помещения фольга должна смотреть внутрь балкона или лоджии.

Диффузионные пленки сложнее в укладке, потому к ним часто прилагаются инструкции о производителя. Они бывают односторонними и двусторонними, и от этого зависит принцип монтажа. Обычно двусторонние мембраны отличаются интенсивностью окрашивания сторон и укладываются темной стороной наружу, но могут быть различия в зависимости от модели и производителя.

Нюансы монтажа

В процессе укладки пароизоляции (или до этого) может появиться ряд вопросов, от ответов на которые зависит грамотно проведенная пароизоляция балкона своими руками. Лучше будет получить предварительную консультацию специалиста. Но когда не знаешь, с чем имеешь дело, сложно представить, какие проблемы могут возникнуть. Основные вопросы мы рассмотрим.

Внахлест или встык?

Если нужно уложить рядом две полосы пароизоляционного материала, как лучше это делать — внахлест, чтобы избежать незаполненного пространства, либо встык, чтобы не наслаивать один пароизоляционный слой на другой?

Пленку укладывают внахлест. Если взять в руки рулон пароизоляционной пленки, можно увидеть, что по ее краям нанесена разметка (обычно отступ от края до линии разметки не превышает 10-20 см) — это и будет ориентир для нахлеста. Мембрана диффузионного типа также монтируется внахлест. А если ее используются для изоляции крыши, то пароизоляционным материалом покрывают и боковые части утеплителя.

Более толстый материал на основе вспененного полиэтилена, такой как Пенофол, рекомендуется укладывать встык.

Чем клеить?

Элементы мембраны и пленки на месте стыка полотен, у оконных и дверных проемов нужно клеить, чтобы обеспечить герметичность. Для этого используются односторонние либо двусторонние самоклеящиеся ленты. Возможно применение металлизированного скотча.

С помощью самоклеящейся ленты также можно и ремонтировать пароизоляцию, если нужно заменить ее часть, ликвидировать щель либо дыру.

Мембранную пленку можно также крепить не на ленты, а на строительный степлер, гвозди и контррейки.

Как натягивать?

Первая мысль — максимально натягивать полотно, чтобы сократить расход материала и обеспечивать ровный слой покрытия. Но это решение не совсем верное, так как при перепаде температур пароизоляционная пленка может сжиматься, и если не предусмотрен небольшой запас, она будет трескаться, а затем — и рваться. Лучше укладывать пароизоляцию с провисом в 1-2 см. там, где это возможно.

Поскольку мембрана априори является непроницаемым либо малопроницаемым слоем, также важно правильно организовать вентиляционный зазор между пароизоляционным слоем и отделочным материалом, который служит для выведения конденсата.

Монтаж пароизоляционного слоя, при условии, что вы знаете какой стороной крепить пароизоляцию, позволит создать более комфортный микроклимат на балконе или лоджии. Правильная теплоизоляция служит десятилетиями и не нуждается в ремонте. А кроме того, это еще и экономия на отоплении, ведь даже в самые холодные месяцы тепло будет оставаться в помещении, а не уходить на улицу.

Как правильно положить гидроизоляцию. Какой стороной класть гидроизоляцию на крышу – Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу – как правильно сделать укладку и монтаж над пароизоляцией, фото и видео инструкции. Какой стороной класть пароизоляцию на ут

Иван, Ростов-на-Дону задаёт вопрос:

Затеял строительство дачи, но не знаю, какой стороной класть гидроизоляцию в тех или иных случаях. У соседа по участку случилось несчастье. Весной побежала вода с потолка, причинив значительный ущерб только что законченной внутренней отделке. Понятно, что ошибка его была именно в гидроизоляции кровли. Вот и хочется заранее знать, как сделать правильно, чтобы не повторить его ошибок. Ведь это может привести в дальнейшем к необходимости демонтажа кровли.

Эксперт отвечает:

Чтобы подробно ответить на вопрос, какой стороной класть гидроизоляцию, необходимо знать, какой тип гидроизоляционного покрытия будет выбран в том или ином случае.

Правильная укладка оклеечной гидроизоляции

Оклеечная гидроизоляция характерна тем, что имеет на своем основании тонкий слой мастики из специального состава, обладающего повышенной влагостойкостью. Рубероид, толь и пергамин являются именно такими материалами. Все они бывают либо рулонными, либо листовыми. Так как основой для них служит обыкновенный картон, то укладываются эти материалы только на горизонтальной поверхности. В противном случае неизбежны повреждения целостности материала, что приведет к протечке.

Оклеечная гидроизоляция зажимается между внешним слоем защиты и самой изолируемой поверхностью. Кладется она защищающей (обычно гладкой) стороной в том направлении, откуда предполагается воздействие влаги. Нужно знать, что при покрытии крыши поверхность выравнивается так, чтобы перепады не были больше 2 сантиметров.

При наличии существенного преимущества, коим является низкая стоимость, у этого типа изоляции существует ряд недостатков.

1. Плохая устойчивость к гниению.
2. Недолговечность.
3. Недостаточная устойчивость перед сильным напором воды.
4. Сложная укладка на крышу.
5. Нуждаемость в тепловой обработке при укладке.

Эти недостатки могут привести к тому, что через некоторое время крыша потечет.

Вернуться к оглавлению

Применение гидроизоляционной пленки

Этот материал обладает наилучшей прочностью из всех. Она может выдержать мощный напор воды. Ее можно применять в любых строительных работах на всякой поверхности. Такая пленка может быть либо плоской, либо перфорированной. Материал, имеющий перфорацию, более толстый, темного цвета. Ячейки перфорации выполняются в виде маленьких конусов, а также параллелепипедов.

Гидроизоляцию следует уложить ячеистой стороной на нужную поверхность. При этом неважно, пол это или стены, потолок или кровля. Такая пленка может быть применена как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях. Особенно она стала популярной при устройстве «зеленых» крыш, так как выдерживает большое количество воды.

Плоская пленка подобна садовой полиэтиленовой, которую используют для устройства парников. Однако в отличие от нее более прочная. Цветом она бывает черная или темно-серая. Так как такое покрытие очень устойчиво к агрессивному воздействию внешней среды, то ее применяют для защиты стен в подвальных помещениях и фундамента.

Такая пленка может применяться при создании грунтового пола. При этом она кладется под пенопласт. В случае применения утеплителя из полимерных волокон сначала на них кладут пленку, а затем уже пол. Кроме того, она является хорошей гидроизоляцией для бассейнов, фонтанов, ванн и других подобных гидросооружений. Класть этот уникальный материал можно любой стороной.

Для того чтобы дом был надежно защищен от влаги, важно не только подобрать кровельные и гидроизоляционные материалы, но и правильно смонтировать кровельный пирог. Устройству гидроизоляции при этом стоит уделить не меньше внимания, чем кровельным покрытиям. В этой статье мы расскажем о монтаже гидроизоляционных пленок и мембран.

Монтаж пленок и мембран

Монтаж гидроизоляционных пленок

[*]Чтобы воздух проходил через конек, гидроизоляционный материал не должен доходить до него на 40-50 мм.

Вентиляционный зазор при монтаже гидроизоляционной пленки

* Примечание : Перфорированная пленка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна укладываться таким образом, чтобы перфорация была ориентирована наружу. Иначе ее действие пленка начнет пропускать влагу внутрь крыши и не выпускать пар изнутри, что будет означать действие прямо противоположное ее предназначению. Крыша при такой «защите» начнет протекать и гнить.

Монтаж антиконденсатной пленки

• Пленка устанавливается в сухую погоду после монтажа стропильной системы крыши и укладки утеплителя.
• Расстояние между стропилами не должно превышать 1,2 м.
• Антиконденсатную пленку раскладывают на стропилах впитывающей поверхностью вниз. При этом ее нижняя поверхность не должна касаться утеплителя.
• Закрепляют скобами строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.
• Монтаж пленки производят от карниза к коньку крыши внахлест горизонтальными полосами. Перекрытие полос по горизонтали — около 15 см, по вертикали — не меньше, чем 20 см.
• Стыки пленки должны приходиться на стропила.
• Все стыки скрепляются между собой при помощи монтажной клеящей ленты.
• Монтаж производят так, чтобы пленка была растянута ровно, без складок и заминов. Должно оставаться провисание в 1-2 см по центру межстропильного расстояния. Это необходимо для отвода конденсата от деревянных элементов конструкции.
• расстояние между пленкой и утеплителем должно быть 40-60 мм.
• Нижняя кромка пленки должна обеспечивать удаление стекающей влаги в водоотводной желоб.
• После установки пленочное покрытие закрепляется при помощи реек 3х5 см, которые прибиваются сверху вдоль стропил оцинкованными гвоздями. Поверх реек устанавливается обрешетка, которая соответствует конкретной кровельной системе.

* Примечания по монтажу гидроизоляционных пленок

• При установке следует исключить возможности стекания влаги с верхней поверхности пленки на утеплитель.
• Необходимо особенно тщательно изолировать места пересечения с проникающими элементами конструкции: печными и каминными трубами, вентиляционными коробами, стойками антенн и т.д. В месте пересечения в пленке делается надрез в виде трапеции. Верхний и нижний клапаны отводятся и закрепляются на проникающей детали или на ближайшем горизонтальном элементе обрешетки при помощи герметизирующей ленты. Боковые клапаны отводятся вверх и закрепляются на проникающем элементе похожим способом.
• Примыкание материала к мансардным окнам производится в соответствии с инструкцией изготовителя (окон).
• В ендовах и на наклонных коньках вальмовых и шатровых крыш пленка сначала укладывается вдоль оси конька или ендовы.
• Горизонтальные полосы материала на скатах крыши укладываются сверху внахлест.

Монтаж диффузионных и супердиффузионных мембран

Диффузионные и супердиффузионные пленки и мембраны лучше защитят дом от влаги, так как имеют высокую паропроницаемость.

Устройство мембран

Монтаж объемных диффузионных мембран

• Объемные мембраны укладываются параллельно карнизному свесу на сплошной настил
• Вдоль верхней кромки материал закрепляется кровельными гвоздями (оцинкованными с уплотнительной прокладкой) или скобками степлера.
• Последующий рулон должен перекрывать места крепления приблизительно на 7 см.
• В зоне нахлёста оба рулона склеивают специальным клеем.
• Поверх плёнки монтируется самоклеящаяся уплотнительная лента (обычно из вспененного полиуретана), чтобы обеспечить гидроизоляцию в местах крепления контробрешётки гвоздями.
• работу можно проводить вплоть до температуры воздуха -5 С.

* Примечания по монтажу диффузионных мембран

Монтаж пароизоляционных пленок

Пароизоляционные плёнки крепятся с внутренней стороны кровельной конструкции, обычно любой стороной (кроме плёнок со слоем фольги).

• Пленка крепится с внутренней стороны теплоизоляции к несущим деревянным элементам конструкции крыши.

Монтаж пароизоляционной пленки

*Примечания по монтажу пароизоляционной пленки:

В этой статье были приведены основные рекомендации по монтажу подкровельных пленок и мембран. Обычно все работы по устройству кровли и ее защите доверяют профессионалам, но вам будет гораздо проще контролировать ход работ, если вам будут известны основные моменты устройства гидро — и пароизоляции.

Сейчас часто для оформления крыши зданий используется металлочерепица – материал надежный и красивый. Однако долговечность любой кровли и ее эксплуатационные характеристики во многом зависят от того, насколько правильно выполнено подкровельное пространство. Гидроизоляция кровли под металлочерепицу является одним из главных элементов, о которых нельзя забывать во время строительства здания любого назначения.

Почему же так важно наличие гидроизоляционного слоя под кровлей, в том числе и под той, что будет оформляться металлочерепицей? Неужели недостаточно одного лишь отделочного материала для отведения воды? Итак, гидроизоляция выполняет несколько функций, обеспечивая надежную защиту кровли, пространства под ней и внутренней части строения.

Основная функция – это защита всех элементов, расположенных в подкровельном пространстве, от влаги . Крыша – далеко не самая простая в исполнении конструкция, и структура ее является многослойной. Во время строительства в качестве стропил и балок, а также для создания обрешетки используются деревянные доски, бруски или металлические элементы. Оба материала категорически не любят излишки влаги. И гидроизоляция обеспечит надежную защиту этих элементов от нее.

Внимание! Если кровля утепленная, то внутри ее пирога имеется и теплоизоляционный, и утепляющий материалы. Они также не любят влагу и только гидроизоляционный слой способен обеспечить им защиту от ее воздействия.

Правильно смонтированная гидроизоляция также позволит избавиться и от скопления конденсационной влаги в подкровельном пространстве . Она образуется из-за разницы температур между внутренней частью дома и улицей и может также оказать негативное влияние на все материалы, использованные при сооружении кровли. Конденсат способен постепенно разрушить их и стать причиной появления протечек и уменьшения срока службы материалов.

На заметку! Гидроизоляционный слой позволит несколько проще переоборудовать чердак в мансардное помещение, если такое желание возникнет у собственников дома.

Используемые материалы

Мы выяснили, что гидроизоляция является важнейшим элементом кровли, крытой металлочерепицей. Но каким должен быть качественный, защищающий от воды слой? Требования к гидроизоляции предъявляются следующие:

• она должна иметь повышенную огнеупорность;
• хорошо пропускать пар;
• показатели прочности и надежности должны быть на высоте;
• материал не должен портиться при резких перепадах температур, бояться ультрафиолета;
• слой должен выдерживать определенного уровня механические нагрузки;
• гидроизоляция не должна бояться атаки вредителей или быть подверженной развитию плесени;
• также она должна хорошо справляться с основными своими задачами и не нести вреда здоровью человека.

Для гидроизоляции могут использоваться различные виды материалов. Все они имеют массу отличий друг от друга, в том числе разную устойчивость к воздействию света, прочность, качество и долговечность.

В большинстве своем для гидроизоляции кровли из металлочерепицы применяются особые подкровельные пленки, имеющие несколько слоев. Здесь есть армирующий и впитывающий слои. Первый обеспечивает защиту от осадков, а второй способен впитывать влагу, идущую изнутри, благодаря чему на гидроизоляции не может скапливаться конденсат и формироваться очаги плесени. Также с обеих сторон материал обычно имеет ламинирование из полиэтилена.

Такое покрытие имеет особые поры, которые позволяют пропускать пары, формирующиеся внутри дома, но при этом не дают возможности влаги, поступающей снаружи, испортить материалы, из которых выполнена крыша. Эта особенность материала, именуемая паропроницаемостью, особенно важна, если чердачное помещение переделано в мансардное и используется как жилое.

Совет! Выбирая материал для гидроизоляции, важно обратить внимание на срок его службы. Он должен совпадать со сроком эксплуатации металлочерепицы, чтобы не пришлось разбирать кровлю и снова стелить гидроизоляцию, если та выйдет из строя, а основной кровельный материал будет еще пригодным к использованию. Срок службы специальной пленки, используемой под металлочерепицей, составляет 50 лет.

Наименование	Краткое описание
	Пленка с низкой паропроницаемостью, для которой важно обустраивать так называемую двухконтурную вентиляцию, которая будет находиться между кровельным покрытием и гидроизоляционным материалами, а также между пленкой и утепляющим слоем крыши. Зазоры между ними должны быть равны 3-5 см. Материал идеален для сооружения холодной кровли или крыши с простой конструкцией.
	Материал, также требующий создания двухконтурной вентиляции. Пленка оснащена влагопоглощающим ворсистым слоем, который отлично удерживает излишки воды. Это достаточно плотный материал, шероховатый на ощупь, прочный и не боящийся воздействия ультрафиолета. А вот паропроницаемость у такой пленки низкая.
	Самый лучший материал для гидроизоляции кровли, так как имеет повышенные показатели пароизоляции и не требует обустройства двухконтурной вентиляции. Достаточно оставить зазоры между самой пленкой и кровельным покрытием. Монтаж такой пленки прост, она имеет длительный срок службы. Главный недостаток – высокая цена.

На заметку! Распространенные и по сей день используемые гидробарьеры, изготовленные на основе битума и битумной мастики, для обустройства кровли из металлочерепицы использовать не стоит.

Конечно, для временной кровли можно использовать пленку подешевле, но для капитального строительства лучше взять качественный, пусть и дорогой материал. Здесь экономить не стоит и лучше купить диффузионное мембранное покрытие. Все показатели приобретаемой пленки приведены на кромочной ленте, которая обрамляет материал. Пленка выпускается в рулонах шириной 1,5 м и длиной 50 м. Плотность материала – около 140 г/м 2 . Ярким представителем оптимального для укладки под металлочерепицу материала является Изоспан АМ или AS.

Подготовка к работе

Укладка слоя гидроизоляции требует проведения подготовительных работ. Они включают в себя создание системы стропил, спроектированной по предварительным расчетам, монтаж карнизной и торцевой досок. Только после этого производится укладка гидроизоляции.

Для работы по монтажу гидроизоляции пригодятся определенные инструменты. Это рулетка, ножницы, молоток, маркер, степлер строительный, шуруповерт. Также потребуется приобрести бруски и саморезы.

Процесс укладки

Монтаж слоя может быть проведен двумя способами: в первом случае пленка прямо на стропила укладывается полосами, параллельными карнизу, и крепится с легким провисанием между стропилами. Если нужно оставить вентиляционный зазор между металлочерепицей и пленкой, то пленка фиксируется на надстропильную контробрешетку. Также пленка может монтироваться и перпендикулярно относительно карнизной планки. Она здесь укладывается на готовую обрешетку и фиксируется внатяг.

Рассмотрим, как происходит монтаж гидроизоляционного слоя под металлочерепицу на подробном примере.

Подготовительные работы

Шаг 1. Согласно проекту дома возводится стропильная система. В данном случае она изготовлена из дерева, особо нуждающегося в защите от влаги, поэтому вопрос об укладке гидроизоляции не стоит.

Шаг 2. Производится монтаж пароизоляционного слоя. Специальная пленка крепится при помощи строительных скоб по периметру строения под стропилами и непосредственно к ним. Работы производятся во внутренней части крыши. Рулон аккуратно раскатывается и пленка монтируется на предназначенное ей место.

Шаг 3. Отдельные полосы пароизоляции обязательно укладываются с нахлестом друг на друга, при этом все нахлесты, а также места стыка материала со всеми конструкционными элементами кровли (трубами, вентиляцией и т. д.) герметично проклеиваются липкой лентой.

Шаг 4. Поверх пленки к каркасу прибиваются рейки контробрешетки – именно на них будет фиксироваться вся внутренняя отделка чердачного пространства.

Шаг 6. Теплоизоляция укладывается на пароизоляцию между стропилами. Укладка производится очень плотно для того, чтобы снизить количество мостиков холода. На этом подготовительные работы заканчиваются.

Укладка гидроизоляционного слоя

После проведения всех подготовительных работ осуществляется монтаж гидроизоляционной пленки. В этом случае в качестве материала, защищающего от влаги, применяется мембрана «Текафол Супер».

Шаг 1. Рулон мембраны раскатывается на поверхности утеплителя вдоль карниза крыши. Важно уложить материал правильной стороной, определить которую поможет инструкция по монтажу выбранного вида пленки (обычно материал фиксируется той стороной к кровельному покрытию, где кромочная лента имеет яркий и насыщенный цвет). Пленка укладывается с небольшим провисанием (около 2 см). Эта мера позволит избавиться от чрезмерного натяжения и разрыва материала в случае резкого перепада температур.

Внимание! Пленку следует укладывать изначально правильной стороной. Крутить и переворачивать ее в процессе монтажа нельзя, так как она потеряет часть своих гидроизоляционных свойств.

Шаг 2. Пленка фиксируется к деревянным стропилам при помощи строительного степлера. Вместо него можно использовать гвозди с широкой шляпкой.

Шаг 3. Далее расстилается вторая полоса гидроизоляции. Она укладывается с нахлестом на первую (15 см). Если же угол наклона ската не превышает 30 градусов, то нахлест между отдельными слоями не должен быть менее 25 см. Стыки можно дополнительно проклеить двухсторонней липкой лентой.

Шаг 4. Производится фиксация второй полосы гидроизоляционной мембраны. Таким образом пленкой закрывается весь теплизоляционный материал. В местах, где располагаются трубы, люки и другие конструктивные элементы, требуется надежно зафиксировать материал. Также важно помнить, что до конька крыши гидроизоляционный слой не доводится – тут должен остаться вентиляционный зазор 5 см. Он будет закрыт коньковой планкой.

Шаг 5. Вдоль стропил прямо через пленку гидроизоляции крепятся при помощи саморезов бруски обрешетки сечением 4х5 см. Они дополнительно зафиксируют пленку на стропилах.

Шаг 6. Поперек брусков обрешетки крепятся брусья контробрешетки с шагом 35 см – он должен соответствовать шагу металлочерепицы. Далее производится непосредственно монтаж самой черепицы.

Стоит помнить, что между черепицей и гидроизоляцией должен соблюдаться зазор 5 см. Иначе не будет обеспечена требуемая циркуляция воздуха. Над утеплителем зазора может не быть, если используется высококачественная диффузная мембрана.

Видео – Монтаж гидробарьера

Правила монтажа пленки-гидробарьера

При работе с гидроизоляцией важно помнить о нескольких правилах монтажа:

Холодные крыши – нужна ли гидроизоляция?

Ответ на этот вопрос будет однозначным – гидроизоляционный слой в любом случае нужен. Но так как в этом случае утеплитель в кровельном пироге будет отсутствовать и будет обеспечена хорошая вентиляция материалов, то можно использовать рубероид либо пергамин, которые обойдутся дешевле, чем дорогая пленка. Но в этом случае обязательно требуется формирование вентиляционного зазора между рубероидом и металлочерепицей.

Гидроизоляция – очень важный слой в кровельном пироге крыши, крытой металлочерепицей. Пренебрегать им не стоит, чтобы потом не было проблем с протечками или сокращением сроков службы используемых для создания крыши материалов.

Видео — Монтаж кровли из металлочерепицы

При устройстве кровли важнейшим вопросом является гидроизоляция. Она защищает деревянные части кровли от дождевых и талых вод. Предупреждает разрушительное действие конденсата под кровельным пространством. Обеспечивает надежное проветривание и защиту утепляющих материалов от намокания.

К тому же гидроизоляционный слой выполняет функцию защиты от ветра. Проникновение холодного воздуха под значительно увеличивает расход денежных средств на отопление.

С развитием строительных технологий крыш частных построек значительно изменилась. Появились новые кровельные материалы, которые требуют иных технологий защиты от воды. Однако наряду с современными технологиями до сих пор встречаются и более дешевые материалы для гидроизоляции крыши.

Можно выделить два часто применяемых материала:

• Гидроизоляция рубероидом
• полиэтиленовым, армированным гидробарьером

Традиционным материалом для защиты деревянных конструкций крыши служил рубероид. Это пропитанный битумом картон, который крепился на стропила с нахлестом соседних полос 10-12 см. Чтобы обезопасить стыки от проникновения влаги их промазывали расплавленным битумом.

Укладка на крышу выполняется минимум 3-я исполнителями (два на крыше и один внизу). Рубероид крепится к кровельному каркасу гвоздями с широкими оцинкованными шляпками. Сверху укладывался волнистый шифер. Благодаря волнам шифер проветривался, что препятствовало накоплению под ним влаги.

Это был простой и весьма доступный способ крыши, который можно встретить и сегодня. Однако такой метод имеет ряд недостатков, которые существенно влияют на срок службы несущего каркаса кровли.

Основа рубероида бумажная, что само по себе значительно снижает срок его эксплуатации под воздействием влаги. Стыки полос битумной уже через 4-5 лет трескаются от перепада температур и начинают пропускать влагу. Это вызвано старением битума, в результате которого межмолекулярные связи разрушаются.

Битумный рубероид при монтаже на стропила может легко порваться от незначительной нагрузки. К тому же рулон этой гидроизоляции имеет не малый вес, что так же затрудняет его монтаж на высоте.

С применением гидробарьера из армированной полиэтиленовой пленки относится к современным технологиям. Назвать этот материал пленкой будет не совсем корректно, потому как она имеет микроотверстия для вентиляции. Это скорее мембрана, чем пленка. При малой толщине такой материал имеет высокую прочность и малый вес.

Важно знать! При укладке гидробарьера необходимо учитывать, какой стороной монтировать полосы материала на стропила.

Укладывать пленку на стропила надо стороной без надписей или в соответствии с инструкцией, которая идет в комплекте. Часто стороны укладки указаны на гидробарьере. В этом случае конденсат не сможет просочиться поз. Если перепутать, то вода пройдет через мембрану на теплоизоляцию. Намокшая минеральная вата потеряет теплоизолирующие свойства.

Укладка паро и гидроизоляции под металлочерепицу или профнастил

Гидроизоляция крыши под профнастил или металлическую черепицу требует по технологии. Только в этом случае гарантируется срок их эксплуатации 50 лет.

Технология монтажа выглядит следующим образом: укладывать первую полосу гидробарьера начинают с нижней части крыши. Рулон раскатывают поперек стропил и крепят к ним скобами строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.

Следующую полосу укладывают с нахлестом 10-15 см на предыдущий и так же крепят к стропилам. Стыки между двумя листами в местах вертикальной стыковки скрепляют широким скотчем бутило-каучуковым. Два листа фиксируют оцинкованными гвоздями к стропилам креплением контррейки шириной 20-40 мм

Важно знать! Монтировать гидробарьер внатяжку не стоит. Рекомендуется выполнить крепление пленки между стропилами с провисанием не более 20 мм.

Контррейки обеспечивают технологический зазор для проветривания пространства между профнастилом и гидроизоляцией. Когда завершена укладка гидроизоляции на крышу производится установка обрешетки для крепления профнастила или. Рейки деревянной обрешетки сечением 20 х 40 мм крепят гвоздями в направлении перпендикулярном стропилам.

Мансардной крыши или кровли любой другой постройки подразумевает шаг крепления реек 50 см. Предварительно все контррейки и брус обрешетки обрабатывают антисептическим раствором. Он препятствует образованию грибков и защищает дерево от насекомых. После установки реек можно выполнять монтаж профнастила.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции вокруг дымоходных труб, вентиляции и воздуховодов. По технологии полиэтиленовая мембрана приклеивается к дымоходу, чтобы дождевые воды и конденсат не попал под кровлю. В качестве клеящего материала используют бутил-каучуковый двусторонний скотч. Напуск при этом должен быть не менее 10-15 см.

Чтобы дополнительно обезопасить гидроизоляцию вокруг дымохода от перегрева, рекомендуется между кирпичной кладкой и асбестовой трубой уложить слой теплоизоляции. Стоит так же отметить что мембрана гидроизоляции выдерживает нагревание до 120 град С, а двусторонний скотч устойчив к температуре + 70 град.

Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

Если гидроизоляционный материал стелить неверно, то уже через полгода жильцы дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

• повышенной влажности помещений;
• намокания утеплителя, который очень скоро разрушиться от такого воздействия;
• плохого сохранения тепла внутри дома за счет мокрого утепляющего слоя.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно укладывать гидроизоляцию правильно, а именно – той стороной, которую рекомендует производитель. Ниже ответим на вопрос, какой стороной стелить гидроизоляцию под разные виды строительных материалов и в разных частях здания.

Под металлочерепицу

Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

На пол

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

На крышу

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

На стены

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

На потолок

Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

Относительно вопроса, нужна или нет укладка гидроизоляции под металлочерепицу, специалисты дают только утвердительный ответ. Такая категоричность объясняется тем, что при эксплуатации настила для кровли из этого материала со стороны, обращенной внутрь чердачного помещения, образуется конденсат. Если гидроизоляция отсутствует, тогда появившаяся влага проникнет в утеплитель, который в скором времени придет в негодность.

Гидроизоляционные материалы для кровли из металлочерепицы

Для обеспечения гидроизоляции обычно используется паропроницаемая подкровельная пленка под металлочерепицу, изображенная на фото, которая укладывается под настил кровли. предназначается для защиты помещения, расположенного под крышей, от атмосферных осадков, талой воды, грязи и пыли. Благодаря пленке влага не попадает в теплоизоляционный слой с наружной стороны здания.

Изделие, предназначенное для гидроизоляции кровли, — это трехслойный материал, имеющий плетенную армирующую сетку, изготовленную из волокон полиэтилена. С каждой стороны на нем есть ламинация, выполненная из полиэтиленового покрытия.

Вариация пленки для гидроизоляции в зависимости от типа и толщины ламинации бывает разной:

• с огнестойкими качествами;
• с устойчивостью к ультрафиолету;
• различной расцветки и т. д.

Как правило, рулон гидроизоляционной пленки выглядит как полоса длиной 50 метров, шириной 150 сантиметров и удельной плотностью 140 г/м². Следует отметить, что срок эксплуатации этого материала аналогичен долговечности металлочерепицы. Такая пленка не поддается процессам гниения, на ней не образуется грибок и плесень. Кроме этого, она относится к экологически чистой продукции, не оказывает на организм человека негативного влияния.

Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

Если гидроизоляционный материал стелить неверно, то уже через полгода жильцы дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

• повышенной влажности помещений;
• намокания утеплителя, который очень скоро разрушиться от такого воздействия;
• плохого сохранения тепла внутри дома за счет мокрого утепляющего слоя.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно укладывать гидроизоляцию правильно, а именно – той стороной, которую рекомендует производитель. Ниже ответим на вопрос, какой стороной стелить гидроизоляцию под разные виды строительных материалов и в разных частях здания.

Под металлочерепицу

Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

На пол

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

На крышу

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

На стены

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

На потолок

Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

При ведении нулевого строительства очень важно не упустить никаких деталей. Укладка гидроизоляции на крышу является довольно важной процедурой, благодаря которой крышу можно эксплуатировать в течении длительного промежутка времени и зачастую он оценивается десятилетиями. Данная статья призвана помочь разобраться каким именно способом лучше всего укладывать гидроизоляцию и какие материалы для этого лучше всего подходят.

Необходимость устройства гидроизоляционного слоя

Практически все стропильные системы сооружаются из пиломатериалов. Если вспомнить школьный курс, то можно с уверенностью сказать, что древесина природный материал, которые легко подвергается разложению. Поэтому для повышения срока эксплуатации застройщики используют специальные пропитки, которые не позволяют микроорганизмам распространяться в структуре древесины, и имя их антисептики. Кроме этого, существуют вещества, которые повышают степень возгорания материала, они называются антипирены.

Но к самому злостному влагу любой древесины можно отнести излишнее количество влаги. Наверняка вы знаете, что в строительстве можно использовать хорошо высушенные доски, брусы и бревна, иначе в процессе эксплуатации они начнут терять воду и под действием тяжести будет проходить процесс коробления (искривления). Вода способна вымыть все защитные пропитки и тем самым привести структуру дерева к беззащитному состоянию. Именно поэтому большинство ответственных застройщиков проводят профилактический осмотр всей кровельной системы и при наличии отклонений, оперативно их устраняют.

Влага в чердачном помещении может попадать как с воздухом, так и посредством конденсата из этажей, находящихся снизу. Если вы не знали, то в процессе жизнедеятельности человеческого организма он выделяет довольно большое количество влаги, которая сразу распределяется в воздухе и увлажняет его. Вы это делаете прямо сейчас, читая данные сроки. При дыхании, в воздух попадает незначительное количество воды, куда больше его попадает при сушке вещей или приготовлении пищи.

Влажный воздух может поступать в помещение во время проветривания. Это естественный процесс, от которого никак не уйти. Но не все так плохо, ведь можно создать вентиляционную систему, которая способна вытягивать увлажненный воздух, следовательно, количество конденсата будет стремиться к минимуму. В таком случае все пиломатериалы будут находиться в сухости, а их продолжительность эксплуатации будет максимальной.

Говоря об конденсате не стоит забывать про осадки, которые могут проникать в кровельный пирог, если в нем будет отсутствовать гидроизоляционный слой. Качественные продукты способны выдерживать большие перепады температур и длительное воздействие влаги. Гидроизоляция мягкой кровли работа довольно простая, но требует к себе серьезного внимания.

Рубероид, как гидроизоляция крыши

Наверняка вы знакомы с битумным рулонным продуктом под названием рубероид. Он представляет собой тяжелый рулон битума, в основание которого входит стеклоткань. Совсем недавно технология производства данного материала поменялась и натуральную целлюлозу, которая является основным компонентом, заменили на стеклоткань. Благодаря этому, продолжительность эксплуатации рубероида возросла в несколько раз.

Несмотря на то, что рубероид обладает отменными гидроизоляционными качествами, его редко можно встретить в качестве слоя в кровельном пироге скатной крыши. Дело в том, что на морозе он становится чересчур хрупким и при малейшей деформации может треснуть. Такое поведение неприемлемо для качественной гидроизоляции. Кроме этого повредить полотно рубероида довольно просто и при сильном натяжении он может порваться.

ВАЖНО: Использовать рубероид в качестве гидроизоляционного слоя лучше не стоит, но в качестве самостоятельного покрытия на плоских кровлях он вполне подойдет.

Какой материал лучше всего подходит в качестве гидроизоляции

В строительной области трудно разобраться в материалах из-за его большого количества, поэтому иногда полезно читать такого рода статьи, дабы оставаться в курсе дел. На сегодняшний день в качестве гидроизоляционного полотна лучше всего использовать следующие продукты:

• Полиэтиленовую пленку
• Полипропиленовую пленку
• Пергамин
• Диффузионные мембраны

Итак, теперь обо всем по порядку.

Полиэтиленовая пленка

Этот материал является самым распространенным сырьем для производства пленочных гидроизоляционных продуктов. За последние десятилетия, производители научились делать из нее несколько разновидностей и вот, что вы можете встретить на сегодняшний день изучая строительный рынок:

• Плотная полиэтиленовая пленка. В большинстве случаев ее толщина превышает 200 мкм, что касается остальных показателей, то она не способна пропускать воду и воздух, следовательно, ни о какой паропроницаемости не может быть и речи. Если такой материал укладывается на крышу, то убедитесь, что естественная вентиляция будет подавать воздух во все уголки кровельного пирога.
• Перфорированная пленка. На теле данного материала присутствует большое количество незаметных отверстий. Благодаря им, полотно пропускает воду и пар, но блокирует доступ воде в ее обычном состоянии. В строительной отрасли она имеет второе название – антиконденсатная мембрана. За счет пропускания пара он не будет оставаться на ближайших продуктах в виде конденсата. Данный материал целесообразнее всего использовать в качестве гидроизоляционного слоя под металлочерепицу или профлист. Стоит отметить, что перфорированная пленка может похвастаться длительным эксплуатационным периодом, который при должном уходе может достигать порядка 25 лет.
• Армированная пленка. Здесь все понятно из названия. Такое полотно состоит из трех слоев, средним из которых выступает стекловолоконная сетка. Она придает материалу необходимую прочность, но при этом не крадет эластичность.

Если говорить об их применении, то армированные мембраны обладают куда большей популярностью, чем аналогичные продукты. Из-за повышенной прочностью и их применяют на каркасах, где планируется устройство внушительного теплоизоляционного слоя. Благодаря надежности такой продукт можно крепче закрепить на стропильных ногах и не боятся его повредить.

Полипропиленовые пленки

Полипропилен был произведен после обыкновенного полиэтилена и собрал в себе его положительные качества. После того, как выпустили данный продукт, застройщики сразу отметили его улучшение в виде прочности и стойкости к ультрафиолету. Частные застройщики решили использовать такие качества во благо и иногда накрывают им незаконченное здание, в таком состоянии оно может простоять несколько месяцев, пока основное строительство не возобновится.

Несмотря на большую выгоду от полипропиленового материала, он все же обладает своими недостатками. Не так давно производители выпускали обыкновенный материал, но вскоре обнаружилось, что в процессе эксплуатации конденсат образуется не снаружи, а в толще кровельного пирога. Конечно, это сразу оттолкнуло покупателей, но данный нюанс был очень быстро устранен. На сегодняшний день на полипропиленовую пленку наносится специальный слой из вискозно-целлюлозного вещества, который поглощает излишнюю влагу. Процесс сушки происходит за счет естественной вентиляции, поэтому очень важно сделать ее правильно.

Приобретая такие материалы может возникнуть вопрос, а какой стороной класть гидроизоляцию на крышу? Сегодня ошибиться в этом плане довольно сложно. Практически все продаваемые продукты имеют при себе инструкции по монтажу и эксплуатации. Кроме этого, на самом полотне нередко указывается сторона, которой необходимо уложить материал, дабы избежать проблемных ситуаций.

Антиконденсатные мембраны с впитывающим слоем необходимо укладывать к утеплителю так, дабы «рабочая» сторона была повернута к нему. Для обеспечения качественной вентиляции необходимо оставлять зазор между утеплителем и гидроизоляционным слоем. Данный материал лучше всего подходит для укладки под металлические кровли, где количество конденсата может превышать норму в несколько раз.

Пергамин

Несмотря на большой выбор гидроизоляционных материалов, довольно много застройщиков пользуется пергамином. Он представляет собой картон для кровельных работ, который в свою очередь прошел пропитку тугоплавким битумом с примесью пластификаторов. Хранится такой продукт в рулонах и используется во всей сфере строительства, где нужна пароизоляция или гидроизоляция.

Разобраться в том, какая разновидность пергамина для вас более актуальна поможет следующий список:

• П-300. Данный материал производится по ГОСТу и ТУ. Он обладает средней плотностью, имеет водонепроницаемое тело. Опытные строители говорят об этом материале, что он хорошо изолирует элемент от влаги, но маркировка повыше, делает это еще лучше.
• П250. Этот пергамин является продуктом эконом класса. Он изготавливается из сырья не самого лучшего качества, поэтому ценник не него находится в пределах ниже среднего. Но несмотря на это, П250 имеет высокие прочностные характеристики и морозоусточив. Кроме этого его эластичность и изоляционные показатели находится на хорошем уровне.
• П350. Как уже было сказано, этот материал чуть лучше своего аналога. Такой пергамин обладает наилучшим качеством среди своих аналогов. Высокие показатели достигаются путем нанесения большого количества битумного вещества. Но кроме всего этого, тело П350 обладает возможностью дышать, поэтому его часто можно встретить в вентилируемом кровельном пироге.

ВАЖНО: Если вы возводите временное сооружение для бытовых нужд, то в качестве гидроизоляционного материала лучше всего воспользоваться дешевым пергамином, так как это более выгодно. В случае, если вы располагаете финансами, то лучше всего приобретать марку П350.

Диффузионные мембраны

Среди всех материалов, применяемых в качестве гидроизоляции, этот продукт можно отнести к самым дорогим. Если не брать во внимание ценник, то можно выделить большую практичность, за счет которой такие мембраны и овладели бешенной популярностью.

Перфорированная мембрана способна защищать кровельную систему от поступления осадков длительной время и при этому не препятствовать выходу конденсату наружу. Паропроницамость достигается за счет микроскопических отверстий, расположенных по всему полотну. Данный продукт изготавливается из синтетических волокон, которые при правильном расположении образуют нетканое полотно. Диффузионную мембрану можно укладывать на утеплитель, при этому убирается необходимость создавать контробрешетку.

Данные мембраны разделяются на несколько разновидностей, они могут быть односторонними и двухсторонними. Если вы приобрели первую из них, то вам стоит быть внимательным при монтаже, ведь если вы выберете неверную сторону, то влага не сможет покидать кровельный пирог, а вот поступать в него будет без проблем. Впрочем, как уже было сказано, сегодня ошибиться в устройстве гидроизоляционного материала практические невозможно, но если вы все равно сомневаетесь в своих силах, то можете обратиться за помощью к специалистам.

Двухсторонние мембраны чаще всего укладываются там, где присутствует необходимость изолирования влаги, но при этом нужно сохранить приток и отток чистого воздуха. В качестве примера можно привести коньковой узел. В нем всегда присутствует большое количество влаги, но выпускать увлажненный воздух недостаточно, ведь так не будет проходить процесс просушки.

Дышащие мембраны отвечают всем предъявляемым требованиям, которые можно вообразить на сегодняшний день. Самыми важными из них является гидроизоляция и теплосбережение, здесь такому продукту нет равных. В качестве недостатком можно выделить большую стоимость.

Помимо стороны, пленки различаются по паропроницаемости.

• Самую сильную проходимость пара имеют супердиффузионные.
• Просто диффузионные относят к материалам со средним показателям пропуска влаги.
• Псевдодиффузионные имеют довольно низкую пропускаемость, поэтому при их монтаже необходимо создавать специальный зазор для вентиляции.

Теперь, когда вы знаете практически все об гидроизоляционных материалах можно приступать к разбору их монтажа.

Как укладывать гидроизоляцию на крышу?

Монтаж гидроизоляционных материалов не представляет собой сложный процесс, но при этом необходимо соблюдать некоторые требования.

Самая большая сложность укладки пароизоляционного слоя является то, что данную работу приходится проводить на высоте. Зачастую, это становится причиной множества неприятных последствий. Перед тем, как браться за такую работу лучше всего повторить технику безопасности высотных работ и обзавестись качественным страховочным оборудованием и специальными инструментами.

Как правило, гидроизоляционный слой располагается поверх теплоизоляционного материала, который размещается между стропильными ногами. В качестве крепежных элементов чаще всего выступают скобы строительного степлера или мелкие метизы. Большинство застройщиков экономят на гидроизоляционных продуктах и считают, что это выгодно, но как бы не так. Конденсат быстро «съедает» полезность теплоизоляционного слоя и вам потребуется капитальный ремонт уже через пару сезонов.

ВАЖНО: Если в качестве изоляционного продукта была выбрана диффузионная мембрана, то зазор между ней и теплоизоляцией не устраивается.

Для создания хорошего зазора вам потребуются небольшие рейки. Их укладывают прямо сверху теплоизоляции и накрывают гидроизоляцией. Стоит отметить, что их сечение должно находиться в диапазоне от 30 до 50 миллиметров. Если это условие будет нарушено, то кровельный пирог не сможет выполнять свои функции правильно.

Как правило, монтаж гидроизоляционной пленки проводится горизонтальными полосами, т.е. поперек ската. Вся работа должна двигаться снизу-вверх, так гласят нормативные документы, но и здесь есть некоторые нюансы, а именно:

• В случае, когда гидроизоляционный материал имеет ширину более 1,5 метров, то ее монтаж начинается от карнизного свеса. Пленку нужно расстилать поверх стропильных ног. Очень важно сделать это так, чтобы на получившейся поверхности не было никаких складок, но если таковые имеются, то лучше их устранить сразу.
• Если вы используете антиконденсатную пленку, то ее ни в коем случае нельзя натягивать. По мере насыщения впитывающего слоя, она будет увеличивать собственный вес и может порваться. Для определения оптимального натяжения нужно следовать простому правилу: между стропильных ног она должна провисать на 1-2 миллиметра.

ВАЖНО: Любой гидроизоляционный материал нельзя укладывать с сильной натяжкой, в процессе эксплуатации это неизбежно приведет к ее разрыву. Если вы не хотите, чтобы так случилось, то ослабьте натяжение и дайте ей провиснуть между стропильными ногами на 1-2 миллиметра.

Стоит отметить, что при монтаже конькового элемента следует учесть тот факт, что его нельзя полностью закрывать гидроизоляционным материалом. Оставьте соответствующие зазоры для притока и оттока воздушных масс. В случае, если вам все же хочется полностью изолировать данный участок, то вы можете приобрести супердиффузионную мембрану. Она способна пропускать пар в больших объемах. В других случаях, необходимо делать разрыв между полосами гидроизоляции минимум в 20 сантиметров.

Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в холодный период года, когда перепад температуры внутри помещения и снаружи значителен.

По этой причине в доме образуется объем пара, который должен покидать его без преград. Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, предотвращающих скопление влаги, нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию.

Подготовительные работы по укладке пароизоляции

Пароизоляция увеличит эксплуатационные возможности здания

Во время подготовительных работ необходимо сделать выбор самого материала, который будет использоваться в пароизоляции.

Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые годятся для работ на плитах перекрытий, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:

• При монтаже пароизоляции на деревянных конструкциях: потолке, стенах или полу, предпочтительнее использовать пленки с мембраной, предназначенные для таких случаев.
• Для полов из любого материала – мастики на основе полимеров и битума.
• Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный «Изоспан», он отлично изолирует конструкции от влаги и накопления конденсата.
• Для бетонных или деревянных стен подходит фольга, пенополистирол, а также мегаизол.

При неправильной подготовке поверхностей, пароизоляция будет не эффективна. Комплекс предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возведены стены, пол или потолок, а также от того, планируется ли строительство нового здания или крупный ремонт обветшавшего.

Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

• Если возводится деревянный дом с нуля, то сначала необходимо пропитать все части строения особыми средствами против насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитки против грибков, плесени и возгораний. Когда эти работы выполнены, можно заниматься пароизоляцией.
• Во время капитальных ремонтов проводят демонтаж устаревших покрытий на полу, всех слоев изоляции. Все поверхности очищаются, пропитываются средствами, и только потом кладется слой материала защищающего от влаги.

Для бетонных строений не требуется отдельная обработка поверхностей специальными веществами, достаточно очистить стены, пол или потолок.

Пароизоляция помогает избежать образование плесени, грибка и гнили в деревянных строениях. Монтаж не требует большого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работ.

Кладем пароизоляцию на потолок

Во время работы очень часто возникает вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок и как правильно ее уложить?

Для начала, необходимо определить, где у пароизоляции лицевая и изнаночная стороны. Обычно пароизоляция имеет гладкую и шершавую стороны. Более неровная поверхность всегда обращается в сторону слоя утеплителя, а гладкая снаружи.

Если возникают сомнения, то можно взять небольшой кусок материала и прикрыть им кружку с горячей водой. Конденсат осядет именно на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

Перед началом работ по пароизоляции потолка, необходимо зачистить все неровности, которые не превышают 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, а после загрунтовать и просушить.

Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях именно на внутренней поверхности потолка или перекрытия.

Если особенности климата таковы, что зимой температура может опуститься до низких отметок, а стены не слишком толстые, то пароизоляцию рекомендуют укладывать внутри и снаружи.

• Пароизоляционный материал обычно крепят к поверхности с помощью скобозабивателя.
• Отдельное внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
• Материал должен быть цельным, не допускается использование нескольких кусков. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
• При укладке пароизоляционной пленки, ее поверхность должна быть максимально натянута. Ее кладут только после того, как уже уложен слой утеплителя.
• Пленка, которая укладывается между балками перекрытия потолка, крепится с помощью гвоздей со специальной широкой шляпкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
• Соединение полотен пленки на потолке нужно осуществлять с заходом друг на друга. Стыки герметично склеиваются с помощью скотча.

Иногда пароизоляция укладывается на потолок без слоя утеплителя, в таком случае пленку можно крепить с помощью планок из пластика или дерева, которые фиксируются к потолку с помощью шурупов. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления должны располагаться на расстоянии не более 30 см.

Когда поверх пароизоляции кладет материал для утепления, то не отдельно крепить пароизоляционный слой не нужно. Можно зафиксировать сразу все за один раз.

Крепление различных видов пароизоляции на потолок

Изолировать потолок удобнее вдвоем

Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при монтаже.

Прежде устанавливают специальный каркас из профилей.

Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать гораздо проще, так как они предназначены для этих целей.

В них предусмотрены специальные пазы, в которые закрепляют листы. Чтобы устранить щели между потолком и стенами, нужно обязательно захватить небольшую часть стены.

Существует разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называют оклеечным. Этот материал укладывают на подготовленную поверхность перекрытия. Во время оклейки используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропусков участков.

Если имеются стыки в перекрытии или углы, то необходимо заводить материал с небольшим напуском и закреплять гвоздями с крупной шляпкой на специальной рейке. Края материала подгибают под утеплитель.

Если используется окрасочный вид пароизоляции потолка, то чаще всего используют битумно-кукерсольную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлоркаучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносят с помощью специального разбрызгивателя.

Лаковое покрытие наносят дважды, причем обязательно нужно дожидаться высыхания первого слоя, прежде, чем нанести второй.

Особенности укладки пароизоляции к утеплителю

При проведении работ, очень важно учитывать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Если на этом этапе допустить ошибку, то термоизоляция не будет эффективной.

Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка кладется таким образом, чтобы гладкая поверхность была со стороны утеплителя, а шершавая внутри помещения.

Это правило подходит для защиты от влаги стен, потолка и пола, но только в том случае, если материал имеет структуру, состоящую из двух слоев. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной, необходимо блестящую поверхность класть внутрь, а шероховатую к стене.

При использовании полипропиленового материала, также шершавая сторона должна быть обращена в помещение, а гладкая к утеплителю. Как правило, качественные пароизоляторы имеют инструкцию и руководство по укладке.

Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

• Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
• Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
• В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
• Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
• Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
• В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
• После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

Виды пароизоляции

Утеплитель кладут на гладкую сторону пароизоляции

Важным этапом в проведении работ по теплоизоляции является правильный выбор материала.

Не так давно самым популярным способом защиты от влажности было использование пергамина или рубероида.

Сегодня рынок насыщен предложениями, и технический прогресс ушел далеко вперед – можно купить современные комбинированные материалы, которые отличаются надежностью и долговечностью:

• Пленка – отличный барьер для пара, не дает конденсату образовываться на стенах, кровле и самом утеплителе.
• Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и имеет отличные пароизоляционные свойства. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных, бассейнах, саунах и банях.
• Пленка с мембраной – обладает ограниченной способностью пропускать пар. В зависимости от ее состояния может менять свои свойства. С повышением уровня влажности, пленка начинает пропускать пар, в сухом состоянии это свойство гораздо ниже.
• Мастика на основе битума – пропускает воздух и задерживает влагу.

Также пароизоляционные материалы могут выпускаться в листах и рулонах. В зависимости от этоготехнология монтажа отличается.

При использовании материала в рулонах, то их следует раскатывать в направлении снизу вверх. Полотно крепят с помощью деревянных реек или профилей в горизонтальном направлении.

Отверстие для вентиляции оставляют в промежутке между слоем парозащиты и отделкой внутри, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление обязательно должно быть прочным.

Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, в него затем устанавливают материал по направлению снизу вверх.

Особенности пароизоляции

Пароизоляционные материалы необходимы для нормальногоциркулирования влаги в помещении. Специальная мембрана в пленке не дает утеплителям накапливать влажность. Поэтому очень важно при укладке слоя соблюдать несколько условий:

• Если используется мембрана со свойством ветро- и гидроизоляции, то она должна плотно контактировать с утеплителем. Если будут зазоры, то материал будет остывать до температуры, которая будет ниже, чем у выводимого пара. Тогда мембранная пленка может покрыться тонким слоем льда и перестать быть эффективной.
• Необходимо предусмотреть зазор для отвода пара не менее 40-50 мм. Но размер может варьироваться в зависимости от климатических условий. Особенно важно соблюдать баланс для больших крыш или с тупым углом ската, в которых хуже циркуляция воздуха.
• Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.

Пароизоляция имеет одну важную функцию – она предотвращает попадание влажности на слой утепления. Но это не все, при использовании в домах силикатных или пенополистирольных материалов удерживающих тепло, мембрана будет служить барьером для попадания в дом отдельных волокон и летучих веществ, которые могут навредить здоровью.

Воздух не выходит сквозь щели и зазоры в конструкциях, в доме сохраняется приятная температура.

Рекомендации по правильной укладке пароизоляционных материалов

Планирование работ по монтажу пароизоляции начинается с определения наиболее критичных участков, где необходимо отдельное внимание. Укладка материала, защищающего от влаги, нужна там, где поверхность становится границей встречи теплого и холодного воздуха.

Чаще всего такими местами являются подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, мансарды и стены. Отдельного внимания при пароизоляционных работах требуют строения из древесины:

• Слой, защищающий от поступления влаги должен укладываться гладкой стороной к утепляющим материалам, в таком случае не будет притока пара, не начнет образовываться гниль или грибок, тепло не будет теряться. Особенно это важно для строений из дерева.
• Если стены утеплены снаружи, то и пароизоляция кладется вне помещения. При внутреннем монтаже термоматериалов слой пленки, ограждающей от влаги, также должен находиться с этой стороны.
• Самая распространенная ошибка – неплотное прилегание пленки к утеплителю.
• При склеивании швов полотен пароизоляции необходимо использовать широкий скотч не менее 10 см.
• Когда проводят работы в местах оконных проемов, то часто забывают оставлять небольшой запас пленки, который нужен на случай деформации или усадки. Это должна быть складка размером в 2-3 см.
• Пленка должна быть защищена от воздействия солнечных лучей, всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
• Чтобы соединить стыки пленки с фольгированной поверхностью, нужно использовать металлизированный скотч.

С одной стороны пароизоляционные работы не требуют больших навыков, но все же существует ряд нюансов, которые нужно учитывать. Основным условием правильной укладки пленки –установка ее правильной стороной к утеплителю. Как правило, определить изнанку и лицо в материале не составляет труда.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию для защиты утеплителя?

При обустройстве пола важнейшей составляющей этого мероприятия является создание надежной парозащиты напольной конструкции, в целом, и используемого в ней теплоизолятора, в частности. Подобная необходимо продиктована следующим: в процессе эксплуатации напольной конструкции, в подпольное пространство проникает пар, причем, делать он это может как сверху, через материал отделки пола, так и снизу, через межэтажное перекрытие. С учетом разницы температур в помещении и межэтажном пролете, пар со временем превращается в капельки влаги, которые оседают на тыльной стороне напольного покрытия или теплоизоляционного материала, приводя к их разрушению и созданию условий для развития различных микроорганизмов. Так что обустройство качественной пароизоляции позволяет предотвратить подобное, но только в случае, если правильно решить, какой стороной укладывать гидроизоляцию, чтобы она пропускала пар, но не допускала контакта влаги с напольным покрытием.

Виды материалов

Для защиты от пара в основном используются полиэтиленовая, ламинированная алюминием и полипропиленовая пленки. Первая из них – это недорогой, достаточно эффективный и от того очень популярный пароизолятор, который обладает только одним недостатком – малой прочностью. Однако в последнее время нам стала доступна армированная перфорированная и неперфорированная пленка, обладающая довольно серьезными показателями прочности. При этом, перфорированная пленка имеет микроотверстия, повышающие ее показатель паропроницаемости. Проще говоря, она пропускает небольшое количество пара, и потому, если такую пленку используют в помещениях с высокой влажностью, то ее обычно включают в систему гидроизоляции. Причем, в данном случае, имеет значение, какой стороной класть гидроизоляцию, чтобы не допустить проникновение пара к утеплителю. В случае с неперфорированными пленками подобной проблемы нет, т.к. они обладают маленьким показателем паропроницаемости и не пропускают даже мелкодисперсный пар.

Второй вид пленок – ламинированные алюминием, т.е. фольгированые. Их главное достоинство заключается в том, что помимо способности создать барьер для пара, они могут отражать тепловую энергию. А это значит, что особой необходимости в создании и, как следствие, защите теплоизоляционного слоя нет. Именно поэтому, фольгированые пленки применяются в напольных конструкциях помещений с повышенной влажностью и температурой воздуха, в том числе, в саунах, ванных, бассейнах и, даже, в кухнях.

Полипропиленовая пленка отличается большей прочностью, в сравнении с полиэтиленовой. В ряде случаев, такая пленка «комплектуется» антиконденсатным слоем, понижающим показатель паропроницаемости материала и исключающим возможность образования конденсата на внутренней поверхности пленки. Такую пленку можно класть на утеплитель любой стороной, а вот если антиконденсатный слой отсутствует, на стороне возле утеплителя может появиться конденсат.

Правильно укладываем пленку на утеплитель

Так какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю? Если вы используете пленку, одна сторона которой будет гладкой, а вторая – шершавой, тогда гладкую сторону кладем на утеплитель, а шершавую вверх по направлению к напольному покрытию. В этом случае, пар не будет проникать вниз, к утеплителю, но будет оставаться вверху, и при наличии эффективной вентиляции подпольного пространства он будет быстро испаряться. Если вы используете фольгированые пленки, тогда укладку производит алюминиевой стороной вверх. Она также не будет пропускать пар и станет отражать тепловую энергию. Если же вы задействовали полипропиленовую пленку, тогда укладываем ее ламинированной стороной вниз, а плетеной вверх.

Но есть и исключения. Например, большой популярностью сегодня пользуется такой материал, как Изоспан В. Гидроизоляция какой стороной к утеплителю укладывается в случае его применения? Все наоборот, т.е. шершавую сторону мы кладем на утеплитель, а гладкую – вверх, по направлению к напольному покрытию. В данной связи, рекомендуем, даже после прочтения этого материала, всегда внимательно относиться к изучению инструкций их производителей.

Кроме того, не забывайте о главном предназначении перечисленных выше пленок – не допустить проникновение пара в утеплитель. Это значит, что укладывать их необходимо между чистовым полом и утеплителем. При этом, не надо забывать о том, что пар может проникать снизу, через черновой пол или межэтажные перекрытия, а это значит, что вполне актуальным будет еще один, нижний слой парозащиты, на который укладывается утеплитель. Последний вариант особенно актуален, если речь идет о первых этажах деревянных домов, в которых полы настилаются по грунту или находятся над сырым подвалом.

Укладка пленки на черновой пол

Укладка пароизоляционной пленки на дощатый черновой пол производится следующим образом. Сначала очищаем пол от мусора и пыли, после чего разворачиваем рулон пленки так, что полоса ее шла внахлест на стену на высоту 15-20 см. Точно так разворачиваем и обрезаем вторую полосу и скрепляем ее с первой при помощи монтажной ленты или скотча. Далее фиксируем пленку на лагах при помощи оцинкованных гвоздей или степлера. После этого укладываем на пленку утеплитель, толщина слоя которого должна быть не менее 50 мм. Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к гидроизолирующей пленке. После этого, накрываем утеплитель вторым слоем пленки, аналогично тому, как мы укладывали ее на черновой пол. Ну и последний шаг – настилаем чистовое напольное покрытие, не забывая создавать небольшой вентиляционный зазор между ним и парозащитной пленкой.

Дополнительные нюансы

Перед укладкой гидроизолирующей пленки на черновой пол позаботьтесь о защите древесины или стяжки от влаги. Для этого вполне допустима обработка основания обмазочной или штукатурной гидроизоляцией, для чего необходимо воспользоваться соответствующими составами. Рекомендуется делать сразу несколько слоев гидроизоляции, причем, каждый последующий слой наносится после частичного высыхания предыдущего, на что в среднем требуется 3-4 часа. Дожидаться полного высыхания гидроизолирующего слоя не надо, т.к. это может привести к тому, что следующий слой не сможет склеиться с предыдущим. А вот пароизоляционную пленку рекомендуется настилать после полного высыхания последнего слоя.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию, Отделка полов

Какой стороной укладывать гидроизоляцию, чтобы защитить теплоизолирующий слой напольной конструкции от конденсата? Вариант ответа зависит от типа перекрытия и

Как правильно уложить гидроизоляцию для пола и не только

Сложно недооценить важность такого этапа строительства дома или иного сооружения, как пароизоляция. Под данным термином понимаются различные способы и средства, предназначенные для исключения или максимального снижения попадания влаги в виде конденсата, внутрь материалов конструкций. Важно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию, а в этом помогут нижеприведенные советы или инструкция.

Наиболее уязвимыми к воздействию влаги являются утеплители. Под воздействием влаги нарушается структура большинства современных утеплителей, и как следствие, падают или исчезают их теплоизоляционные свойства. Однако это далеко не единственная угроза, которую представляет собой проникновение конденсата. Во влажной и замкнутой среде активно начинают развиваться грибковые организмы, то есть плесень, которая там совершенно не нужна. Они негативно влияют на надежность и долговечность несущих конструкций, в особенности деревянных.

Варианты материалов для пароизоляции

Современный рынок строительных материалов имеет широкий ассортимент пароизоляционных покрытий. Они подразделяются по многим характеристикам, в первую очередь по паропроницаемости, которая нужна для подбора места установки изоляции. Также пароизоляционные материалы имеют достаточно большой диапазон цен, что тоже следует учитывать при выборе материала.

Основными видами пароизоляции являются:

1. Традиционная пароизоляционная пленка;
2. Пленка со слоем алюминиевой фольги;
3. Мембранная пленка.

Материала, одинаково приемлемого для любого участка пароизоляции, будь то кровля, стены, одно из перекрытий, или фундамент, увы, не существует. Поэтому крайне важно учитывать структуру покрываемых материалов, предназначение изоляции и площадь покрытия, и исходя из этого, правильно выбирать конкретный материал, о чем подскажет инструкция.

Помимо этого необходимо учитывать особенности каждого вида пароизоляции. Если устанавливается пароизоляционная пленка из полиэтилена, правильно будет оставить зазоры, ведь помимо изоляции от пара, пленка совершенно герметична и для воздуха, поэтому в замкнутой конструкции без доступа воздуха будет образовываться конденсат.

Особенности мембран

Мембраны, кроме того, разделяются на псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные. Они отличаются по коэффициенту паропроницаемости, который составляет 300г/м2, 300-1000г/м2 и более 1000 г/м2 соответственно. Исходя из этой характеристики, и определяется пригодность мембран для изолирования тех или иных конструкций. Псевдодиффузионные практически не пропускают влагу, и наиболее применимы для пароизоляции наружного слоя под кровлей. Однако нужна воздушная подушка между пленкой и утеплителем. И совершенно непригодны такие пленки для изолирования фасадов. Поры мембраны засоряются наружной пылью, и конденсат начинает оставаться прямо на материале.

Оставшиеся виды более универсальны благодаря большему диаметру пор. Это затрудняет их засорение, и позволяет не оставлять зазоры для воздуха.

Правильное расположение материала

Ключевую роль в достижении хорошей изоляции конструкций играет то, какой стороной стелить пароизоляцию. Ответ на это вопрос также зависит от выбранного пароизоляционного материала:

1. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной к утеплителю, но есть специальные пароконденсатные пленки с шероховатостями, для лучшей испаряемости конденсата. В этом случае пленка кладется гладкой стороной к утеплителю. Такие детали, как правило определяет прилагаемая инструкция.
2. Укладка пароизоляции из диффузионной мембраны по аналогии с пароконденсатной пленкой выполняется гладкой стороной к утеплителю.
3. Материалы, содержащие энергосберегающую фольгу, правильно крепить фольгированной стороной внутрь помещения, ведь она отражает тепло.

Важно учитывать и следующие особенности:

1. Пароизоляционный материал, будь он рулонный или листовой, укладывается только внахлест, и скрепляются особым скотчем, исключающим прохождение воздуха в просветах.
2. Ни в коем случае не допускаются повреждения (прорывы, порезы) изоляционного материала, даже если они образовались в процессе или после монтажа их обязательно необходимо заклеить.

Пароизоляция своими руками

Пароизоляция помещения является процедурой, вполне выполнимой своими руками. Если учитывать вышеперечисленные правила, правильно определить какой стороной укладывается изоляция, и правильно подобрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей, она будет выполнена надежно.

Наиболее показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками. Перед началом укладки утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать подпольные конструкции составами против гниения дерева, и против насекомых. Особое значение такая обработка приобретает для конструкций, ближе всего находящихся к грунту и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол перекрытий первого этажа. Именно он и будет основой, на которую укладывается пароизоляция пола.

Выбранный пароизоляционный материал укладывается поверх чернового пола, с нахлестом в 15–20 сантиметров. Крепить его можно гвоздями или строительным степлером, однако наиболее правильно будет упоминавшаяся ранее клейкая лента. Места, до которых трудно добраться, примыкания к стенам и рельефные места перекрытий, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально постелить пленку в таких местах практически невозможно. После укладки пароизоляции начинается укладка теплоизоляции. Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к лагам.

Пароизоляция пола, на этом, однако не заканчивается. Влага может попадать в утеплитель и изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно класть еще один слой пароизоляции, по аналогии с нижним слоем. Для этой цели наиболее подойдет любой из видов мембранных изоляций. Этот слой укладывается также внахлест. Поверх него, уверенно можно класть основной пол. При этом нужно оставить 1-2 сантиметра в качестве зазора.

Заключение

При правильном выборе стороны, какой изоляция укладывается к утеплителю, а также грамотном выборе самого пароизоляционного материала, будет обеспечена надежная пароизоляция пола. А она, в свою очередь является одной из важных составляющих общей надежности и долговечности построек.

Укладка гидроизоляции, ее особенности, выбор материалов для ее выполнения

Важные особенности при укладке гидро- и пароизоляции обязательно необходимо учитывать при постройке любых сооружений, иначе невнимательность на данных этапах может привести к печальным последствиям во время эксплуатации дома

Клеточная биология

Клеточная мембрана

Границы важны. Хорошие заборы не дают скоту сбиться с пастбища на пахотные земли, а сумки для покупок не дают продуктам рассыпаться по парковке супермаркета. Между внутренней частью клетки и внешней средой существует граница, такая же важная, как хороший забор, но гораздо более универсальная, чем пластиковый пакет для покупок.

Внутри или снаружи большая часть клетки и ее окружения состоит из воды, в которой растворены ионы, молекулы, соединения и макромолекулы.Что отличает внутреннюю часть клетки от внешней, так это количество и качество этих ионов и молекул. Если бы их ничто не разделяло, молекулы внутри клетки медленно диффундировали бы наружу, а ионы снаружи в конце концов проникли бы внутрь и заполнили ее — вскоре не было бы разницы между клеткой и ее окружением, и не было бы жизни.

Таким образом, то, что отличает живую клетку амебы от прудовой воды, — это граница между ней и окружающей средой.Подобно хозяйственной сумке, он должен препятствовать утечке жизненно важных материалов и попаданию внутрь нежелательных материалов. Но клеточная мембрана или плазматическая мембрана — это больше, чем инертная сумка или контейнер. Простого разделения недостаточно, как и разделения внутренней и внешней зон, плазматическая мембрана должна также выступать в роли пограничника и таможенного инспектора одновременно, регулируя поступление нужных материалов в клетку и нежелательных материалов из клетки. . Нет статического барьера, клеточная мембрана является динамическим регулятором обмена.

Под световым микроскопом клеточная мембрана кажется очень хрупкой органеллой толщиной менее 0,1 микрометра, но больше ничего нельзя различить в ее структуре или составе. Даже с помощью современных электронных микроскопов состав и структура мембраны неуловимы, потому что эти более мощные инструменты дают только статичную, моментальную картину органеллы, которая очень динамична и постоянно меняется. Однако в сочетании с молекулярными исследованиями возникает картина типичной клеточной мембраны.

Основным компонентом мембран, частью, образующей границу или барьер, является молекула, называемая фосфолипидом , которая обладает особым свойством быть одновременно и гидрофобной, и гидрофильной. Фосфолипид состоит из молекулы глицерина, к которой присоединены две молекулы жирных кислот (гидрофобная часть) и одна модифицированная фосфатная группа (гидрофильная часть). При смешивании с водой эти молекулы выстраиваются в двойные слои: гидрофобные жирные кислоты направлены внутрь от воды, а фосфатные группы направлены наружу в воду.В этом расположении липидных бислоев молекулы имеют наименьшую энергию и, следовательно, наиболее стабильны.

Именно этот двойной слой молекул липидов образует барьер между внутренней и внешней частью клетки и препятствует утечке гидрофильных веществ, таких как молекулы сахара. В этом бислое, снаружи и сквозь него располагаются большие белковые молекулы, дрейфующие подобно айсбергам в липидном море. Эти белковые молекулы и комплексы белков являются агентами, которые придают плазматической мембране ее динамические и регуляторные свойства.Многие белки, расположенные в мембране, являются селективными каналами с одной стороны барьера на другую. При соответствующих условиях эти каналы открываются и позволяют выбранным молекулам или ионам проходить с одной стороны на другую. В некоторых случаях этот проход пассивен (путем диффузии), а иногда активен (насос). Группы этих регулируемых каналов контролируют и направляют поток большинства материалов через клеточную мембрану.

Далекая от того, чтобы быть однородным барьером, клеточная мембрана представляет собой мозаику из материалов (иногда называемую жидкой мозаикой ), которая избирательно или полупроницаема для широкого круга веществ.Как ни странно, вода, кажется, по желанию переходит с одной стороны мембраны на другую, и клетки должны постоянно бороться с этой диффузией, чтобы остаться в живых. Осмос — это название, данное явлению, которое возникает, когда барьер, подобный клеточной мембране, разделяет два раствора. Вода свободно диффундирует через полупроницаемую мембрану, но другие молекулы не могут. Следовательно, существует чистое движение воды от наименее концентрированной к наиболее концентрированной стороне барьера. В пресной воде (низкой концентрации) амебы постоянно борются с перемещением воды в свои клетки, а в соленой воде (клетки рыб) постоянно вынуждены бороться с потерей воды из своих клеток.

Эндоцитоз и Экзоцитоз — это названия, данные методам проникновения материалов в клетки и из них без пересечения клеточной мембраны. Амеба, например, наткнувшись на крупную частицу пищи, просто окружает ее. Когда она вступает в контакт с пищей, мембрана клетки загибается внутрь, оборачивается вокруг частицы пищи и в конечном итоге сливается на противоположной стороне, образуя карман или везикулу внутри клетки, которая содержит пищу и небольшое количество внешней воды.Экзоцитоз как раз наоборот. Мембрана внутреннего пузырька сливается с наружной плазматической мембраной, и внутреннее содержимое пузырька выбрасывается наружу. Затем мембрана везикулы становится частью плазматической мембраны.

Как установить водяной барьер на стене душа | На главную Руководства

Независимо от того, принимаете ли вы ванну или душ, один аспект всегда остается неизменным: наличие влаги. Это особенно актуально в душевой, где на стены и пол постоянно попадает большое количество воды.Перед укладкой плитки на стены душевой кабины необходимо обеспечить влагозащитный барьер, чтобы любая вода, проникающая через плитку и затирку, не доходила до деревянных стоек, а вместо этого стекала вниз по стене вдоль поверхности. влаги барьер для душевого поддона, где она затем бежит к стоку и далека от душа.

Пластиковая пароизоляция

Установите пластиковую пленку в качестве пароизоляции за бетонным основанием. При работе с меньшими кусками пластиковой пленки, которые перекрывают друг друга, убедитесь, что верхние слои перекрывают нижние слои с эффектом водопада, чтобы любая проникающая влага стекала по водопаду в душевой поддон.

Обрежьте защитное покрытие канцелярским ножом. Убедитесь, что пленка имеет достаточную длину, чтобы накинуть на верхний край фланца душевого поддона в случае пластикового душевого поддона или на резиновый вкладыш душевого поддона, поднимающийся по штифтам стены в случае душевых поддонов из керамической плитки. Этот избыток обрезается при монтаже плитки.

Прикрепите пластиковую пленку непосредственно к стойкам стены с помощью молоткового степлера. Вертикальные секции должны перекрываться не менее чем на три дюйма, где это необходимо.Скрепите по крайней мере каждые шесть дюймов.

Окрашиваемый влагозащитный слой

Покройте подложку для душевой плитки наносимым краской влагозащитным материалом. Сначала подготовьте установку, наклеив малярную ленту по всем краям душа, чтобы случайно не закрасить гидроизоляцию на других готовых поверхностях.

Покрасьте углы и периметры кистью. Нанесите гидроизоляцию на расстоянии не менее шести дюймов от любого периметра, чтобы облегчить первичное нанесение.

Нанесите гидроизоляционный слой на основную поверхность душевой с помощью малярного валика. Покройте всю поверхность до и внахлест периметров, которые вы нарисовали ранее кистью.

Убедитесь, что все внутренние углы, а также места, где соприкасаются листы подстилающего слоя, полностью заполнены гидроизоляционным раствором. Также убедитесь, что периметр стыка душевого поддона и подложки стены полностью заполнен гидроизоляцией. Снимите ленту и подождите не менее 24 часов перед укладкой плитки.

1681 — ограждения для бассейнов; требования; исключения; правоприменение

36-1681 — Ограждения для бассейнов; требования; исключения; правоприменение

36-1681. Навесы для бассейнов; требования; исключения; правоприменение

A. Плавательный бассейн или другой замкнутый водоем, который содержит воду на восемнадцать дюймов или более в глубину в любой точке и имеет ширину более восьми футов в любой точке и предназначен для плавания, должен быть защищен ограждением, окружающим бассейн. области, как указано в этом разделе.

B. Плавательный бассейн или другой замкнутый водоем, который должен быть огорожен в соответствии с подразделом A, независимо от того, соответствует ли подземный или надземный бассейн следующим требованиям:

1. Быть полностью огороженным стеной, забором или другим ограждением высотой не менее пяти футов, измеряемой с внешней стороны стены, забора или ограждения.

2. Не иметь отверстий в стене, заборе или ограждении, через которые может пройти сферический предмет диаметром четыре дюйма.Горизонтальные компоненты любой стены, забора или ограждения должны располагаться на расстоянии не менее сорока пяти дюймов друг от друга, измеренном по вертикали, или должны быть размещены со стороны бассейна на стене, ограждении или ограждении, которые не должны иметь отверстий больше, чем один и три- четверть дюйма измеряется по горизонтали. Заборы из проволочной сетки или цепи должны иметь максимальный размер ячейки в один и три четверти дюйма по горизонтали.

3. Ворота для ограждения:

(a) Быть самозакрывающимся и самозащелкивающимся, с защелкой, расположенной не менее чем в пятидесяти четырех дюймах над уровнем грунта или со стороны бассейна ворот, с механизмом разблокировки, расположенным не менее чем на пять дюймов ниже верхней части ворот и без открытия более чем на полдюйма в пределах двадцати четырех дюймов от разблокирующего механизма или быть защищены висячим замком или подобным устройством, для которого требуется ключ, электрический открыватель или встроенная комбинация, которая может иметь защелку на любой высоте.

(b) Открытый наружу из бассейна.

4. Стена, ограждение или ограждение не должны иметь отверстий, поручней или опор для ног, доступных с внешней стороны ограждения, по которым можно было бы перелезть через стену, ограждение или ограждение.

5. Стена, забор или барьер должны находиться на расстоянии не менее двадцати дюймов от кромки воды.

C. Если жилое помещение или жилое помещение является частью ограждения, требуемого подразделом B для плавательного бассейна или другого замкнутого водоема вместо требований подраздела B, должно быть одно из следующего:

1.Между плавательным бассейном или другим замкнутым водоемом и жилым или жилым помещением должна быть стена, забор или ограждение зоны бассейна не менее четырех футов, отвечающие всем требованиям подраздела B, параграфы 2–5.

2. Бассейн должен быть защищен защитным покрытием с электроприводом, для которого требуется работа ключевого выключателя, соответствующего стандартам 13-89 Американского общества испытаний и материалов в чрезвычайных ситуациях, и который не требует ручного управления, кроме использования ключа. выключатель.

3. Все двери на уровне земли или другие двери с прямым выходом в плавательный бассейн или другой замкнутый водоем должны быть оборудованы самоблокирующимся устройством, отвечающим требованиям подпункта (а) пункта 3 подраздела В. Аварийно-спасательные окна из спальных помещений с выходом в бассейн или иной замкнутый водоем должны быть оборудованы запорным устройством на высоте не менее пятидесяти четырех дюймов от пола. Все другие открываемые окна жилой единицы или комнаты для гостей с аналогичным доступом должны быть оснащены привинченной сеткой из проволочной сетки или замком с ключом, который не позволяет открывать окно более чем на четыре дюйма, или запорным устройством, расположенным не менее чем на пятьдесят четыре дюйма. над полом.

4. Плавательный бассейн должен быть надземным плавательным бассейном с неприступными внешними стенками высотой не менее четырех футов. Любая лестница или ступеньки должны сниматься без инструментов и закрепляться в недоступном месте с помощью запорного устройства на высоте не менее пятидесяти четырех дюймов над землей, когда бассейн не используется.

D. Этот раздел не относится к:

1. Система отстойников, оросительных каналов, ирригационных, противопаводковых или дренажных сооружений, построенных или эксплуатируемых для хранения, доставки, распределения или транспортировки воды.

2. Пруды для скота, резервуары для хранения, животноводческие хозяйства, водопои для скота или другие конструкции, используемые в обычной сельскохозяйственной практике.

3. Общественные или полуобщественные бассейны.

4. Плавательный бассейн или замкнутый водоем или барьер, построенный до даты вступления в силу настоящей статьи.

5. Политические подразделения, принявшие постановление о барьерах для плавательных бассейнов до даты вступления в силу настоящей статьи.

6. Политические подразделения, которые принимают постановления после даты вступления в силу настоящей статьи, при условии, что постановления равны или более строги, чем положения настоящей статьи.

7. Резиденция, в которой все жители не моложе шести лет.

E. Лицо при заключении договора на строительство плавательного бассейна или замкнутого водоема либо на продажу, аренду или аренду жилого помещения с плавательным бассейном или замкнутым водоемом должно предоставить покупателю, арендатору или арендатору уведомление с разъяснением правил техники безопасности и обязанности владельцев пула, утвержденные департаментом здравоохранения.

F. Лицо, нарушившее этот раздел, виновно в мелком правонарушении, за исключением того, что штраф не может быть наложен, если будут представлены достаточные доказательства того, что это лицо впоследствии оборудовало плавательный бассейн или водоем с барьером в соответствии с принятыми стандартами. в подразделе B в течение сорока пяти дней с момента цитирования и прошел одобренный курс безопасности плавательного бассейна.

Капельная кромка и мембрана для защиты от льда

Q. Некоторые производители кровельных покрытий и строительные нормы и правила расходятся во мнениях, когда речь идет об установке капельной кромки с мембраной для защиты от протечек (термин IRC — «ледяной барьер»).Есть ли способ удовлетворить обоих?

А . Майк Гертин, строитель и реконструктор из Ист-Гринвича, Род-Айленд, и ведущий JLC Live, отвечает: правильный способ установки капельницы с защитной мембраной от наледи. IRC дает ясное представление по этому поводу: в R905.2.8.5 Drip Edge говорится: «Подложка должна быть установлена ​​поверх капельницы вдоль карниза… .” Поскольку ледозащитная мембрана в этой ситуации заменяет подстилающий слой вдоль края карниза, ее следует укладывать по краю капельника в соответствии с нормами.

Но в желобе, как и на крыше, могут образовываться наледи. При рекомендуемой нормами установке ледяного барьера над водосливом вода может скапливаться у края карниза и попадать за вертикальную ножку водосливного края, где она может в конечном итоге затекать в стык между фасцией и обшивкой крыши. .

Оказавшись внутри карниза или софита, вода может безвредно стекать через непрерывную вентиляцию софита (в лучшем случае). Однако в худшем случае вода течет обратно к стене. Как только вода достигает стены, она может попасть между сайдингом и обшивкой, между обшивкой и обшивкой, а также внутрь самой полости стены, и все это плохие ситуации.

Как вы заметили, некоторые производители ледозащитных мембран (особенно мембран с пластиковым покрытием) рекомендуют устанавливать ледозащитные мембраны до того, как войдет капельная кромка.Они предполагают, что мембрана накладывается примерно на дюйм на лицевую панель, а затем поднимается на обшивку крыши. Это герметизирует стык обшивки и фасции и блокирует путь воды к карнизу и потолку. Затем поверх ледяного барьера устанавливается капельная кромка.

По моему опыту, большинство строительных инспекторов понимают логику рекомендаций производителя после того, как эти рекомендации были им объяснены. Я бы предложил показать инспектору руководство по установке производителя и объяснить, почему рекомендации имеют смысл.Будем надеяться, что инспектор затем одобрит метод установки «каплеуловитель над ледяным барьером» (на что инспекторы имеют полномочия). Если инспектор по-прежнему не одобряет метод «каплеуловитель поверх ледяного барьера», есть несколько обходных путей, которые позволят герметизировать стык фасции и обшивки крыши в соответствии с нормами.

Нажмите, чтобы увеличить

Тим Хили Различные подходы к установке ледового барьера. Некоторые производители ледяных барьеров рекомендуют наносить свой продукт под капельницу для герметизации стыка облицовки и фасции (А).IRC требует, чтобы мембрана была установлена ​​над краем капельницы, оставляя уязвимым стык оболочки и фасции (B). NRCA помещает капельную кромку поверх мембраны с дополнительным «отделочным листом», добавленным от капельной кромки к ледяному барьеру (C). Гибридный метод герметизирует стык обшивки и фасции с помощью отдельной полоски самоклеящейся ленты под кромкой капельницы и ледозащитной мембраны, установленной сверху (D).

Метод 1 : Установите ледозащитную мембрану в соответствии с инструкциями производителя, установив капельницу поверх мембраны.Затем установите обычную кровельную подложку (толь) поверх края капельника (и поверх ледяного барьера) и продолжайте движение вверх по крыше. Такой подход удовлетворит инспектора, знающего правила, а также рекомендации производителя.

Метод 2 : Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) — признанный авторитет в области кровельных работ — предлагает другое решение. Сначала установите ледяной барьер таким образом, чтобы капельная кромка была сверху, затем нанесите самоклеящийся «отделяющий слой» шириной от 4 до 6 дюймов, чтобы перекрыть верхнюю часть капельной кромки и ледяной барьер.Метод зачистного листа основан на клейком соединении зачистного слоя для герметизации воды. Это идет вразрез с методом черепицы, который мы все используем для правильного сброса воды.

Метод 3 : Я рекомендую этот гибридный метод — просто думайте о нем как о методе зачистки слоев NRCA, но в обратном порядке. Перед установкой капельника наклейте «карнизную» полосу мембраны шириной от 4 до 6 дюймов (многие компании делают узкие рулоны мембраны для детализации вокруг стыков крыши и проходов, которые подойдут для этого применения, или вы можете вырезать полоски из ледозащитная мембрана на всю ширину).Убедитесь, что полоса карниза герметизирует стык между обшивкой крыши и фасцией и что полоса достаточно широка, чтобы выступать на несколько дюймов над краем водосточного желоба. После наклеивания карнизной планки поверх нее установите капельницу. Наконец, нанесите ледозащитную мембрану поверх капельницы карниза, натянув ее на требуемую нормой высоту (см. «Мембрана ледяной плотины на карнизе», Feb/18). Этот гибридный подход герметизирует стык между обшивкой и фасцией и соответствует требованиям.

Тайвек® Часто задаваемые вопросы | Дюпон™ Тайвек®

Часто задаваемые вопросы по ограждающим конструкциям

Добро пожаловать на страницу часто задаваемых вопросов DuPont ^™ Tyvek ^®  WB. Мы собрали ответы о правильной установке, причинах выбора продуктов для защиты от атмосферных воздействий Tyvek ^® , энергоэффективности и многом другом.

Являетесь ли вы профессионалом в области строительства или владельцем здания, мы надеемся, что вы найдете здесь необходимую информацию. Если вы не видите то, что ищете, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя ссылку выше.

Самые популярные вопросы:

— Что такое система ограждающих конструкций?
— Полезен ли барьер от атмосферных воздействий, такой как Tyvek ^®  WB, если я устанавливаю изоляцию?
— Является ли DuPont ^™ Tyvek ^® пароизоляцией?
—   Могу ли я использовать погодозащитный барьер Tyvek® в сочетании с пароизоляцией?
— Имеют ли погодные барьеры Tyvek® значение R?
— Может ли домашняя пленка сделать дом слишком тесным?

Как выбрать и установить Tyvek

^®  материалы:

 – Можно ли DuPont ^™ Tyvek ^®   WB устанавливать с пенопластовыми изоляционными материалами?
— Можно ли устанавливать Tyvek ^®  WB надписью внутрь или вверх ногами?
— Можно ли защитный барьер Tyvek ^®  устанавливать вертикально, а не горизонтально (сбрасывая его сверху)?
— Есть ли действительно преимущество в использовании ленты DuPont ^™ Tyvek ^®  ?
— Как долго Tyvek ^®   WB должен подвергаться воздействию, прежде чем он будет покрыт сайдингом?
— Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Тайвек ^® перед нанесением нового слоя Тайвек ^® ?
— Должен ли защитный барьер Tyvek ^®  наноситься поверх или под обшивку здания?
— Требуется ли Tyvek ^®  WB поверх пенопласта?
— Можно ли использовать атмосферостойкий барьер Tyvek ^® под любым основным фасадом?
— Можно ли использовать Tyvek ^® на крышах? Под полами?
— Можно ли использовать Tyvek ^® HomeWrap ^® под штукатуркой?
— Можно ли использовать Tyvek ^® StuccoWrap ^® , Tyvek ^® DrainWrap ^® или Tyvek CommercialWrap ^® D под кирпич?
— Можно ли использовать погодозащитный барьер Tyvek ^® в качестве гидроизоляции?
— Какой тип крепежа рекомендуется использовать при установке атмосферостойкого барьера Tyvek ^® ?
— Какие герметики рекомендуется использовать с погодными барьерами Tyvek ^®  ?
— Можно ли использовать Tyvek ^®  WB под кедровым сайдингом?
— Сколько рулонов Tyvek ^®  WB требуется для стандартного двухэтажного дома?

Почему стоит выбрать DuPont

^™ Tyvek ^® продукты для защиты от атмосферных воздействий?

—   В чем разница между погодным барьером DuPont ^™ Tyvek ^®  и черной бумагой?
— В чем разница между погодными барьерами DuPont ^™ Tyvek ^®  и другими погодными барьерами?
— Будет ли клейкая лента работать так же хорошо, как лента Tyvek ^® ?
— Помогает ли использование DuPont ^™ Tyvek ^® погодного барьера сделать здания более энергоэффективными?
— Может ли использование атмосферостойкого барьера DuPont ^™ Tyvek ^® улучшить качество воздуха в помещении?
— Каково влияние системы ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?
— Чем в целом погодозащитные барьеры DuPont ^™ Tyvek ^® отличаются от других продуктов?

Популярные вопросы

Что такое система ограждающих конструкций?

Система ограждающих конструкций — это физическое разделение внутренней и внешней частей здания.Погодные барьеры Tyvek ^® и сопутствующие материалы, такие как герметики и гидроизоляционная лента, используются для создания системы ограждающих конструкций жилых домов и коммерческих зданий. Tyvek ^® может уменьшить проникновение воздуха и воды, помогая предотвратить сквозняки и повреждение водой. Но он также паропроницаем, что позволяет водяному пару выходить, когда он попадает в стены. Преимущества, которые может обеспечить ограждающая конструкция здания, включают защиту от повреждения водой, повышенную энергоэффективность, повышенный комфорт и сокращение затрат на техническое обслуживание здания.

Полезен ли барьер от атмосферных воздействий, такой как Tyvek

^®  WB, если я устанавливаю изоляцию?

Да. Установленное значение R изоляции реализуется только в том случае, если воздух в полости стены остается неподвижным и сухим. Ветер со средней скоростью 8 миль в час может легко проникать в трещины и щели даже в новых домах. Вы можете потерять до 30% эффективности вашей изоляции. Погодные барьеры DuPont ^™ Tyvek ^® предназначены для предотвращения проникновения воздуха внутрь стен. Правильно установленные, они защищают от сквозняков и защищают теплоизоляцию.

Кроме того, атмосферостойкие барьеры Tyvek ^® помогают не допускать проникновения больших объемов воды, помогая защитить изоляцию в стенах как жилых, так и коммерческих зданий. В то же время DuPont ^™ Tyvek ^®  WB изготавливается с использованием уникальной материаловедения, позволяющей влаге, которая проникает в стены, испаряться. Эта комбинация может помочь предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как гниение, коррозия, плесень и грибок.

Является ли DuPont

^™ Tyvek ^® пароизоляцией?

Нет, DuPont ^™ Tyvek ^®  не является пароизоляцией.Он изготовлен с использованием уникальной науки о материалах, чтобы удерживать воздух и объемную воду, позволяя парам влаги выходить из стен.

Могу ли я использовать погодозащитный барьер Tyvek

^®  в сочетании с пароизоляцией?

Использование погодозащитного барьера Tyvek ^®  в сочетании с пароизоляцией зависит от того, как устроена остальная часть стеновой системы, а также от климата, в котором находится здание. температура выше, чем снаружи, как правило, хорошо использовать замедлитель пара за внутренним гипсокартоном.В жарком и влажном климате не следует использовать пароизоляцию.

Имеют ли защитные барьеры Tyvek

^® от непогоды значение R?

Нет; тем не менее, правильно установленные защитные барьеры от атмосферных воздействий Tyvek ^® помогают защитить теплоизоляцию от потери коэффициента теплопередачи из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% исходных установленных R-значений.

Кроме того, Tyvek ^®  ThermaWrap ^™ и   Tyvek ^® ThermaWrap ^™ R5.0 может действительно помочь увеличить значение теплопроводности изоляции. ThermaWrapTM – это металлизированная, атмосферостойкая, изолирующая, воздухопроницаемая мембрана, предназначенная для отражения лучистого тепла обратно в стену зимой и обратно летом.

Может ли пленка сделать дом слишком тесным?

При более энергоэффективном строительстве рекомендуется «плотно строить, правильно вентилировать». Механическая вентиляция более важна с современными сложными функциями энергосбережения в доме. Тем не менее, испытания дверей с вентилятором в домах, покрытых погодным барьером DuPont™ Tyvek®, показали, что скорость естественного воздухообмена в час находится в пределах допустимых норм согласно стандарту ASHRAE 62.

Как определить и установить материалы Tyvek®  

Можно ли устанавливать DuPont™ Tyvek® WB с пенопластовыми изоляционными материалами?

Да. DuPont™ Tyvek® совместим и может устанавливаться с пенопластовыми изоляционными материалами. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами.

Можно ли устанавливать Tyvek® WB надписью внутрь или вверх ногами?

Tyvek® HomeWrap® и Tyvek® CommercialWrap® являются ненаправленными и одинаково эффективны при установке с логотипом, обращенным внутрь или наружу стены, или с логотипом, ориентированным в любом направлении.Тем не менее, Tyvek® DrainWrap™, Tyvek® StuccoWrap® и Tyvek® CommercialWrap® D имеют специально разработанную поверхность для улучшения дренажа, которую следует укладывать так, чтобы канавки были обращены наружу в вертикальной ориентации – канавки были направлены вверх и вниз.

Можно ли установить защитный барьер Tyvek® вертикально, а не горизонтально (опустить его сверху)?

DuPont™ Tyvek® StuccoWrap®, DrainWrap™ и CommercialWrap® D нельзя устанавливать вертикально. Несмотря на то, что вертикальный способ укладки (опускание сверху) не рекомендуется для DuPont HomeWrap®, ThermaWrap™ LE и CommercialWrap®, важно убедиться, что при использовании этого метода вертикальные швы перекрываются не менее чем на 6 дюймов. и проклеены лентой DuPont™ Tyvek® Tape.Это обеспечит максимальный уровень защиты от проникновения воздуха и удержания воды. Рекомендуемые инструкции по установке можно найти на этом веб-сайте или на этикетке рулона, прикрепленной к изделию.

Есть ли действительно преимущество в использовании ленты DuPont™ Tyvek® Tape?

Да. Проклеивание швов лентой Tyvek® Tape обеспечивает наилучшее сцепление между Tyvek® и Tyvek®, помогая обеспечить оптимальную защиту от проникновения воздуха и воды, а также дополнительную защиту на этапе строительства здания.

Как долго Tyvek® WB следует подвергать воздействию, прежде чем он будет покрыт сайдингом?

Tyvek® HomeWrap® и Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap™ и Tyvek® ThermaWrap™ должны быть покрыты в течение 120 дней (4 месяца). Tyvek® CommercialWrap® должен быть покрыт в течение 270 дней (9 месяцев).

Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Тайвек® перед нанесением нового слоя Тайвек®?

Нет, удалять строительную бумагу и/или Tyvek® перед установкой погодозащитного экрана Tyvek® не обязательно. Однако необходимо тщательно осмотреть поврежденные участки, которые могут быть нечетко видны под строительной бумагой.Поскольку строительная бумага не обладает такими же характеристиками воздухопроницаемости, как Tyvek®, стена может потерять часть своей способности рассеивать влагу наружу, если бумага останется на стене.

Если вы подозреваете, что ранее установленный Tyvek® был скомпрометирован, а также по всем другим вопросам – свяжитесь с нами.

Должен ли атмосферостойкий барьер Tyvek® размещаться поверх или под обшивкой здания?

Погодозащитные барьеры

DuPont™ Tyvek® можно использовать как поверх, так и под обшивкой.Когда Tyvek® используется под обшивкой, он действует только как воздушный барьер и не защищает обшивку как вторичный барьер от атмосферных воздействий. Tyvek® использовался непосредственно поверх стоек, где нет обшивки, хотя использование обшивки является настоятельно рекомендуемой строительной практикой.

Нужен ли Tyvek® WB поверх пенопласта?

Погодные барьеры

DuPont™ Tyvek® обеспечивают значительную защиту от протекающих швов в пенопластовых плитах, аналогичную защите, обеспечиваемой деревянной обшивкой. Сами по себе пенопластовые плиты, даже соединенные друг с другом пенопластовые плиты, не могут в достаточной мере остановить утечку воздуха из-за движения стенки из-за оседания, теплового расширения и сжатия.

Можно ли использовать атмосферостойкий барьер Tyvek® под любым основным фасадом?

Да, DuPont™ Tyvek® WB можно использовать под любым фасадом, включая кирпич, лепнину, винил, кедровый сайдинг, металл и камень. Правильная установка под каждым фасадом важна для обеспечения максимального уровня сопротивления проникновению воздуха и удержания воды Tyvek®.

Можно ли использовать Tyvek® на крышах? Под полами?

Нет, такое использование не рекомендуется. Вся продукция Tyvek® в Канаде и США.S. были испытаны и одобрены для установки за наружными стенами. Однако DuPont™ Tyvek® Protec™ предлагает высококачественную подложку для кровли.

Можно ли использовать Tyvek® HomeWrap® под штукатуркой?

Tyvek® StuccoWrap® рекомендуется под штукатурку, поскольку она была специально разработана для работы как с традиционной, так и с синтетической штукатуркой. Специальная поверхность со специальными канавками предназначена для отвода случайной влаги, которая может проникнуть в первичную облицовку в системах с синтетической штукатуркой.

Tyvek® HomeWrap® также обеспечивает характеристики защиты от атмосферных воздействий в стеновой системе EIFS, но его дренажные свойства будут другими. Таким образом, в синтетических штукатурных системах EIFS Tyvek® HomeWrap® можно использовать в качестве вторичного погодного барьера, но в сочетании с дополнительной дренажной средой (матовой или рифленой пеной) для достижения желаемых характеристик дренажа.

Можно ли использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap® или Tyvek CommercialWrap® D под кирпичом?

Да.Вполне допустимо использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap®   или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпич. При использовании Tyvek® HomeWrap®, Tyvek®CommercialWrap®, Tyvek® StuccoWrap® или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпичом важно следовать рекомендациям производителя кирпича в отношении использования воздушного пространства между облицовочным кирпичом и обшивкой. Как правило, это пространство составляет 1-2 дюйма и будет действовать как дренажная плоскость, если случайная влага проникнет в кирпич, в дополнение к вентиляции за облицовкой, которая способствует высыханию стенового узла.

Можно ли использовать погодозащитный барьер Tyvek® в качестве гидроизоляции?

Погодозащитные экраны

Tyvek® не тестировались и не были одобрены в качестве гидроизоляционного материала. Однако компания DuPont представила систему гидроизоляции DuPont™, которая обеспечивает всестороннюю защиту от протечек воды. Он предназначен для того, чтобы направлять воду к внешней стороне здания, а не задерживать ее внутри стеновой системы и вызывать повреждение водой.

Какие типы креплений рекомендуются при установке погодозащитного барьера Tyvek®?

DuPont™ Tyvek® WRB могут быть установлены с использованием различных крепежных элементов в зависимости от области применения.Чтобы прикрепить Tyvek® к деревянному каркасу, используйте гвозди DuPont™ Tyvek® Wrap Cap, скобы DuPont™ Tyvek® Wrap Cap, другие скобы для крышек для степлера Stinger™ Cap. Для конструкции стальной рамы следует использовать винты с головкой DuPont™ Tyvek® Wrap и металлические шайбы с прокладкой 1-1/4 дюйма или 2 дюйма с винтами. Для кирпичной конструкции требуются крепежные детали Tapcon® с 2-дюймовыми пластиковыми заглушками. При временном креплении с использованием других средств крепления система постоянного крепления должна быть установлена ​​как можно скорее, чтобы сохранить целостность и работоспособность системы.Когда для временного крепления DuPont™ Tyvek® WRB используются скобы без колпачков, следует устанавливать не более 4 скоб на квадратный ярд. Все скобы должны быть герметизированы лентой DuPont™ Tyvek®, когда DuPont™ Tyvek® WRB устанавливается для обеспечения воздушной защиты и высокопроизводительных приложений.

Какие герметики рекомендуется использовать с погодозащитными экранами Tyvek®?

DuPont рекомендует DuPont™ Residential Sealant для жилых помещений. По конкретным вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Можно ли использовать Tyvek® WB под кедровым сайдингом?

Да, Tyvek® DrainWrap™ можно использовать под кедровым сайдингом. Рекомендуется устанавливать кедровый сайдинг в соответствии с инструкциями производителя и рекомендациями ассоциаций производителей деревянного сайдинга, таких как Western Red Cedar Lumber Association. Это требует грунтовки всех поверхностей, в том числе задней и торцевой, перед установкой. Кроме того, использование полос обшивки поможет обеспечить отвод любой случайной воды, которая может проникнуть в облицовку из кедра.

Сколько рулонов Tyvek® WB требуется для типичного двухэтажного дома?

Для типичного двухэтажного дома площадью 2500 квадратных футов общее эмпирическое правило заключается в том, что двух рулонов Tyvek® размером 9 футов x 150 футов должно быть достаточно, чтобы обернуть дом. Однако эта оценка может незначительно отличаться в зависимости от высоты дома.

Почему следует выбирать DuPont

^™ Tyvek ^®  Продукты для защиты от атмосферных воздействий?

В чем разница между защитным экраном DuPont

^™ Tyvek ^®  и черной бумагой?

Черная бумага, или строительная бумага, не может сравниться с уникальным материаловедением DuPont ^™ Tyvek ^® WB.В отличие от Tyvek ^® , строительная бумага не блокирует поток воздуха и может поглощать воду. Строительная бумага рвется легче, чем Тайвек ^® , и со временем может разлагаться при постоянном воздействии воды. Строительная бумага менее проницаема для переноса паров влаги, чем Тайвек ^® , что повышает вероятность того, что пары влаги, оставшиеся внутри стены, могут вызвать появление плесени, грибка и гниения.

В чем разница между погодными барьерами DuPont

^™ Tyvek ^®  и другими погодными барьерами?

Многие другие бинты имеют перфорацию, что означает, что для того, чтобы они могли дышать, производитель проделал в них отверстия, что снижает эффективность удержания воздуха и воды.DuPont ^™ Tyvek ^®  WB — это неперфорированный нетканый материал с микроскопическими порами, которые настолько малы, что воздух и объемная вода с трудом проходят через них. Но поскольку Тайвек ^® пропускает воздух, пары влаги могут легко выходить из стены.

Будет ли клейкая лента работать так же хорошо, как лента Tyvek

^®  ?

Нет. Клейкая лента не предназначена для использования с листом Tyvek ^®  . Лента Tyvek ^® была специально разработана для работы с продуктами Tyvek ^® и должна использоваться во всех ситуациях, когда необходима герметизация швов Tyvek ^® .

Помогает ли использование DuPont

^™ Tyvek ^® защиты от непогоды сделать здания более энергоэффективными?

Tyvek ^®  погодные барьеры могут оказать положительное влияние на энергоэффективность, помогая контролировать проникновение воздуха и воды в стены. Правильно установленные защитные барьеры от атмосферных воздействий Tyvek ^® помогают защитить теплоизоляцию от потери коэффициента теплопередачи из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% исходных установленных R-значений.

Кроме того, атмосферостойкие барьеры Tyvek ^® помогают не допускать проникновения больших объемов воды, помогая защитить изоляцию в стенах как жилых, так и коммерческих зданий.

Может ли использование атмосферостойкого барьера DuPont

^™ Tyvek ^®  помочь улучшить качество воздуха в помещении?

Tyvek ^®  WB может улучшить качество воздуха в помещении, помогая уменьшить неконтролируемую утечку воздуха, что помогает системе HVAC поддерживать комфортную температуру; помогает уменьшить образование плесени, предотвращая проникновение воды в стеновую систему и позволяя водяному пару из внутренней части стеновой системы испаряться; помогает предотвратить попадание внешних загрязняющих веществ в здание.

Каково влияние системы ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?

Исследование Национального института стандартов и технологий, проведенное в 2005 году*, показывает, что атмосферостойкий барьер, такой как Tyvek ^® CommercialWrap ^® , может уменьшить утечку воздуха в здании на целых 85 %, обеспечивая экономию природного газа до 40 %. и до 25% экономии электроэнергии в год.

Чем в целом погодозащитные барьеры DuPont

^™ Tyvek ^®  отличаются от других продуктов?

Четыре свойства имеют решающее значение для оптимальной защиты от атмосферных воздействий и повышения энергоэффективности: долговечность, воздухопроницаемость, водостойкость и паропроницаемость.Большинство продуктов высоко оцениваются только по одному или двум свойствам. Только продукты Tyvek ^®  обеспечивают эффективность по всем четырем свойствам, помогая создавать экологичные здания, которые дешевле в эксплуатации, проще в обслуживании и обеспечивают повышенный комфорт круглый год.

*NISTIR 7238 Министерство энергетики США, июнь 2005 г., С.Дж. Эммерих, Т. Макдауэлл и У. Эйнс.

Гидроизоляция душевой мембраны — Полное руководство для домашних мастеров

Если вы завершили или планируете выполнить реконструкцию душа, вы, вероятно, задавались вопросом о гидроизоляции душа.Надеюсь, вы не так сбиты с толку, как мультяшный человечек на картинке, но где бы вы ни находились в своем расследовании, я думаю, вы найдете этот пост полезным.

Одним из САМЫХ ВАЖНЫХ шагов в любой реконструкции душа является гидроизоляция.

В этом посте я, Стив из SKG Renovations, использую свои обширные знания и опыт в реконструкции ванных комнат и душевых, чтобы рассказать вам всю историю о гидроизоляции душевых мембран.

Я объясню, какие существуют методы гидроизоляции душа, какие из них я предпочитаю и почему.

Хорошо, приступим!

Темы:

Краткая история гидроизоляции душа

Устранение протекающего душа

Типы гидроизоляционных мембран

Новая эра гидроизоляционных материалов для душа

Мнения и предпочтения этого подрядчика

Краткая история гидроизоляции душа

Возможно, вы задаетесь вопросом: «Гидроизоляционные мембраны для душа — это что-то новое?» и «Почему отрасль решила отказаться от стратегий старой школы?».

Что ж, это хорошие вопросы. И ответы на эти вопросы послужат хорошей основой для этого поста о продуктах и ​​стратегиях гидроизоляции.

Гидроизоляция душевых кабин на самом деле не нова. В прошлом (15+ лет назад) считалось, что душевая кабина относительно непроницаема для воды, а душевой поддон был единственным местом, где устанавливалась какая-либо гидроизоляция.

Старые дома также были намного более снисходительны, когда речь шла о проникновении воды в душевую кабину и вокруг нее.

В старых домах было довольно много сквозняков со значительной утечкой воздуха между внутренней и внешней частью дома. В таких условиях влага, просачивающаяся из душевой кабины, часто могла испаряться.

Это привело к тому, что дом стал гораздо менее комфортным, обогрев его был дорогим, но это также уменьшило опасность роста плесени, сухой гнили и скопления токсичного воздуха в вашем доме.

Хотя адекватная циркуляция воздуха немного помогла, в конечном счете проблемы нельзя было игнорировать из-за ошибочного предположения, что облицованные плиткой стены в душе водонепроницаемы.

Это был недостаток, из-за которого все душевые, построенные в ту эпоху, выходили из строя, независимо от качества установки. Керамическая плитка обычно выходит из строя быстрее, чем фарфор, из-за более высокой скорости поглощения через плитку, но все они в конечном итоге выходят из строя.

Поддон для душа Old School

Поскольку пол в душевой представляет собой горизонтальную поверхность, всегда погруженную в воду, это очень интуитивно понятное место для установки некоторых мер, предотвращающих попадание воды под него и гниение каркаса пола.

В прошлом эти меры обычно включали установку резинового или медного вкладыша (или мембраны) душевого поддона под основу из традиционного раствора для защиты нижнего пола под ним. Это считалось системой подачи/отвода воды.

И этот метод до сих пор используется установщиками, придерживающимися идеи «если это не сломано, не нужно это чинить».

При правильной установке эта мембрана делала именно то, что должна была делать; не допускать попадания воды на черновой пол и каркас стены.

Единственная проблема заключалась в том, что этот метод предполагает, что проникновение воды через основание из раствора и вокруг него было приемлемым, если оно в конечном итоге достигло дренажных отверстий в основании водостока. И я могу сказать вам из личного опыта, что это предположение было совершенно неприемлемым.

Поскольку плитка, затирка и раствор никогда не были водонепроницаемыми, значительное количество влаги всегда попадало в основание раствора и вокруг него, скапливаясь на облицовке.

Даже при надлежащем предварительном уклоне под облицовкой большая часть воды прилипала к пористой основе раствора, поэтому она всегда оставалась значительно гидратированной.

Когда это происходит, растворная основа разрушается и начинает расти плесень. Я видел это при бесчисленном количестве сносов, даже если черный пол имел надлежащий уклон и дренажные отверстия не были заблокированы.

Результатом всегда был вонючий, ядовитый запах побочных продуктов разложения резины и цемента, и плесень….. много плесени.Серьезно неудачный дизайн, на мой взгляд.

Другими словами, это была плохая идея раньше и остается плохой и сегодня.

Гидроизоляция душевой стены

До того, как были разработаны гидроизоляционные мембранные системы, на самом деле не существовало каких-либо постоянно применяемых стратегий гидроизоляции для стен душевых, за исключением вкладыша поддона, который обычно поднимался по стене всего на 1 фут выше основания душа.

Согласно большинству строительных норм и правил также требуется установка пароизоляционной мембраны (пластмассового листа или строительного войлока) между стойками и опорной плитой на наружных стенах, чтобы ограничить проникновение влаги в каркас.

Это кодовое правило все еще действует сегодня в большинстве частей мира, но оно всегда имело серьезные ограничения, такие как непостоянное покрытие и различная степень влагопроницаемости.

Новая проблема заключается в том, что эта старая система несовместима с новыми гидроизоляционными мембранными системами душа и может вызвать серьезные проблемы с конденсацией на внешней стене душа.

Эти старые методы гидроизоляции душевых стен имели серьезные недостатки и нуждались в замене новыми мембранными системами, а не в дополнении к ним.

Душевые уголки и ниши – самые проблемные

Легко понять, как душевые уголки и ниши могли быть причиной серьезных проблем с инфильтрацией воды в душевых кабинах прошлого, тогда как они до сих пор вызывают проблемы в некоторых душевых.

Отверстие в стене душа всегда было рискованным мероприятием и почти всегда приводило к попаданию воды в стену душа, независимо от того, насколько осторожным был подрядчик при строительстве этих проблематичных душевых кабин.

В то время не было предварительно отформованных, готовых к установке душевых ниш из пенопласта, а также гидроизоляционных мембран для душа, не говоря уже о быстро устанавливаемых готовых душевых нишах. Все эти стенные укромные уголки, ниши и мыльницы должны были быть изготовлены по индивидуальному заказу мастером-каркасником или подрядчиком по укладке плитки.

Пришлось использовать доступные в то время материалы, поэтому его обрамили деревянными стойками, «гидроизолировали» рубероидом, облицовали гипсокартоном, а поверх уложили плитку. В то время считалось, что плитка и затирка относительно непроницаемы для воды, поэтому это не считалось проблемой.

Это было грубо ошибочным предположением, но довольно распространенным в тот период. Излишне говорить, что эти сборки не заняли много времени, чтобы сгнить, в результате чего плитка откололась, а вода попала в каркас стены.

Устранение протекающего душа

Новая технология гидроизоляции душевых кабин в основном решила все проблемы прошлого, укладывая гидроизоляционный слой непосредственно под слой плитки и комбинируя его с развязкой.

Эти технологии произвели настоящую революцию во всей индустрии облицовки плиткой, в том числе в способах изготовления и гидроизоляции облицованных плиткой душевых кабин.

Существует четыре основных типа мембран для стен и пола душевых кабин:

Листовые и жидкие мембраны, а также более новые пенопластовые стеновые панели, пенопластовые поддоны для душа и пенопластовые ниши для душа (в категории пенопластовых стеновых панелей).

Каждый из этих продуктов имеет некоторые сходства и некоторые важные отличия, которые я подробно рассмотрю.

Листовые мембраны

также отличаются от жидких гидроизоляционных мембран тем, что они также могут служить разделяющими мембранами. Прежде чем мы углубимся в детали каждого типа гидроизоляционной мембраны, я попытаюсь объяснить, что такое расцепление.

Тайна развязывающей/развязывающей мембраны

Одним из дополнительных преимуществ гидроизоляционных душевых мембран листового типа является то, что они также могут служить разделяющими мембранами.

Немногие понимают термин или цель отсоединения плитки от подложки, и я не могу их винить.В этих системах задействована сложная физика, и, честно говоря, большинство специалистов по укладке плитки тоже не имеют ни малейшего представления об этом.

В следующих разделах я попытаюсь объяснить основы расцепления.

Мембраны для изоляции трещин

Объяснение мембран для изоляции трещин во многом объясняет также преимущества разделительной мембраны в душе:

Большинство из вас, вероятно, видели плиточные полы, которые трескались вдоль линий затирки, иногда довольно сильно.Это часто является результатом трещины в бетонном полу под плиткой.

Когда плитка прочно прикреплена к бетонному основанию, трещина, которая образуется в основании, также приведет к растрескиванию плитки, прикрепленной к плитке, обычно разделяясь по линиям затирки. Это горизонтальное движение также может вызвать отслоение плитки вокруг трещины.

Мембрана для изоляции трещин — это просто более толстая и тяжелая версия гидроизоляционной мембраны, которая может растягиваться по горизонтали иногда на 1/8 дюйма.

Мембрана этого типа может снизить вероятность растрескивания линии затирки в приведенном выше примере за счет плавания плитки в сборе (плитка, раствор, раствор) на поверхности мембраны, чтобы она могла растягиваться горизонтально, когда трескается пол, вместо плитки. сборка разбирается (более подробно объяснено в следующем разделе).

Разделительные мембраны в душе

Поскольку пол и стены душа подвержены воздействию большого количества влаги и резких перепадов температур, в этом месте также может произойти растрескивание швов.

Это может произойти так же, как в примере с полом выше, но в гораздо меньшей степени. Без разделяющей мембраны нижний слой подложки может расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем верхний слой плитки, вызывая растрескивание линии затирки.

Это перемещение может происходить на краях между двумя соседними панелями подложки или, чаще всего, в углах, где стена соприкасается с полом, а задняя стенка соприкасается с боковыми стенками.

Разъединение может решить эту проблему, фактически отсоединив верхний слой плитки от нижнего слоя подложки.

Разъединение достигается за счет прилипания раствора не к самому листу мембраны, а только к волокнам флиса (крошечным пластиковым волоскам) с каждой стороны листа. Это создает крошечный зазор в основании флиса с каждой стороны листа мембраны.

Этот крошечный зазор позволяет узлу на верхней стороне мембраны немного двигаться. Немного, но этого достаточно, чтобы позволить плитке, затирке и строительному раствору плавать над опорной доской, но при этом выдерживать значительную нагрузку.

Гений, верно? Как я уже сказал, я бы хотел, чтобы я изобрел его!

Типы гидроизоляционных мембран

Листовые гидроизоляционные мембраны Гидроизоляционная мембрана Schluter Kerdi
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Примером листовой мембраны является бренд-лидер отрасли Schluter Systems и их гидроизоляционная мембрана Kerdi (см. выше), но есть и несколько других брендов (подробнее о брендах позже).

Эти листовые мембраны изготовлены из смеси пластиковых компаундов, предназначенных для прикрепления к поверхности подложки для плитки и поддона душа либо с помощью тонкого слоя раствора для плитки, либо методом «отклеить и приклеить».

Мембрана для душа Peel and Stick требует только нанесения грунтовки перед ее приклеиванием к поддону или поддону. Они не слишком распространены в США, но более распространены на международном уровне.

Для герметизации углов душевой кабины в этих мембранных системах используются предварительно отформованные/формованные мембранные элементы, которые продаются отдельно.Вы растворяете или приклеиваете эти части на место, как при нанесении мембраны.

Ваша настенная плитка и напольная плитка для душа затем прикрепляются к мембране слоем тонкого раствора так же, как и любая плитка, используя зубчатый шпатель соответствующего размера для вашей плитки.

Как передняя, ​​так и задняя поверхности мембраны специально разработаны для приклеивания к большинству тонкосхватывающихся растворов для плитки.

Жидкая гидроизоляционная мембрана

Примером жидкой гидроизоляционной мембраны является самый популярный из этих продуктов, Redgard Waterproofing Membrane от Custom Building Products, хотя существует также ряд других брендов (подробнее об этом позже).

Этот тип продукта можно рассматривать как водостойкую краску для душа, поскольку наиболее распространенный способ нанесения – малярный валик. Также можно распылить краску краскораспылителем.

После высыхания превращается в эластомерный (резиноподобный) слой, который остается гибким.

Это самый дешевый и простой способ гидроизоляции стен и пола душа, и в большинстве случаев он обеспечивает хорошую защиту при правильном применении.

Это также может быть самый быстрый способ выполнить работу по гидроизоляции как можно скорее, если вы выберете правильный продукт, а погода не будет слишком холодной или сырой.

Некоторые производители жидких мембран заявляют, что они могут также служить в качестве мембраны для изоляции трещин, если наносятся немного толще.

Подложки из пеноматериала для плитки

Я включил эти подложки из пеноматериала в свою душевую мембранную стойку, потому что они являются единственными водонепроницаемыми стеновыми панелями, которые предназначены для использования в качестве подложек для плитки. Наиболее популярным из них является Kerdi Board от Schluter Systems.

Комплект гидроизоляции Kerdi-Board
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Так же, как и обычные подложки для плитки, они могут служить структурной, стабильной по размерам и несущей нагрузку подложкой для плитки, а также гидроизоляционной душевой мембраной.

Стеновые панели изготовлены из экструдированного пенополистирола и имеют слой материала с обеих сторон, предназначенный для приклеивания плиточного раствора.

Этот связующий слой чаще всего представляет собой пластиковую ткань с флисовой тесьмой для склеивания и разъединения, однако есть несколько продуктов, которые имеют цементный материал, прикрепленный к их внешней поверхности.

№

Крепятся к стене с помощью специально разработанных крепежных элементов с шайбами, предотвращающими протягивание материала головкой шурупа. Застежки позже покрыты клеем или небольшим кусочком мембраны, чтобы сохранить целостность мембраны.

Стеновые панели бывают различной толщины, что позволяет использовать их в качестве строительных панелей, а также в качестве подложек. Большинство производителей поощряют их использование для быстрого и простого изготовления душевых скамеек, а также водонепроницаемых перегородок, настилов для ванн и т. д.

Если вы хотите узнать больше о пенопластовых подложках (и других подложках для плитки), ознакомьтесь с моим Руководством по изготовлению подложек для плитки для душа.

Поролоновые поддоны для душа

Душевые поддоны из пеноматериала (или поддоны) продаются отдельно или в составе душевого комплекта, который содержит несколько компонентов для гидроизоляции душа.

Эти компоненты часто включают пенопластовый бордюр для душа, который закреплен и гидроизолирован так же, как и основание. Они также включают в себя другие важные компоненты, такие как мембранный желоб для душа, а также угловую и шовную ленту для усиления и гидроизоляции периметра и швов.

Душевые поддоны изготовлены из того же вспененного материала, что и стеновые панели, некоторые из них имеют на своей поверхности связующий слой раствора, а некоторые нет (подробнее об этом в разделе «Пенопластовые стеновые панели, основания и душевые ниши» ниже).

Существуют комплекты душевых поддонов и душевых поддонов стандартного размера с правосторонним, средним или левосторонним сливом. А поскольку они сделаны из пенопласта, их можно легко обрезать в соответствии с размером душа и положением слива с помощью циркулярной пилы, ручной пилы или даже универсального ножа.

При использовании этой системы нет необходимости делать предварительный уклон на черновом полу или устанавливать на него резиновый или металлический вкладыш для душевого поддона. Поддон для душа из пенопласта просто приклеивается к неизмененному основанию плиточным раствором.

Для большинства, но не для всех этих душевых поддонов требуется нанесение мембраны на всю их поверхность. Этот тип включает дренажный узел с фланцем для приклеивания мембраны, который крепится к полистиролу с помощью тонкозатвердевающего раствора.

Основания, покрытые цементным покрытием, не требуют приклеивания мембраны к их поверхности и включают сливной узел, который приклеивается на место с помощью специального клея.

Все эти душевые поддоны из пеноматериала также требуют герметизации всего периметра и швов либо с помощью предварительно отформованных уголков из мембраны, прикрепленных к тонкозастывшему раствору, либо с помощью полосок стекловолоконной ленты, наложенных на все углы и швы, а затем покрытых толстым слоем водостойкого клея.

Новая эра гидроизоляционных материалов для душа

Выше я рассмотрел различные типы гидроизоляционных мембран для душа. Теперь пришло время дать вам краткое описание брендов в этих категориях.

Я постараюсь рассказать об их отличительных чертах, а также о предпочитаемых мной продуктах и ​​методах установки.

Но сначала немного справочной информации о том, как эти мембраны оцениваются по влагопроницаемости.

В поисках идеального уплотнения для душа

Я должен пояснить, что идеальной герметизации душа или идеальной гидроизоляции для душа не существует.

Термин «гидроизоляционная мембрана» на самом деле вводит в заблуждение; Ни одна мембрана не является полностью водонепроницаемой.Все они относятся к более широкой классификации замедлителей пара. Любой замедлитель пара будет только ограничивать количество влаги, которая может пройти через него, но не устранять ее.

Замедлители испарения оцениваются по их влагопроницаемости и им присваивается «показатель проницаемости», который показывает, сколько водяного пара пройдет через материал за определенный период времени при заданном давлении (1 гран водяного пара в час на квадратный фут). , на дюйм ртутного столба).

Существует три класса пароизоляции, к которым относятся все гидроизоляционные материалы.

Класс I: 0,1 проницаемость или менее (это обычно считается пароизоляцией).

Класс II: 0,1 – 1,0 пром.

Класс III: 1,0 – 10 пром.

Большинство гидроизоляционных мембран для душа относятся к классу II, но некоторые также относятся к классу III. Суть в том, что чем ниже рейтинг проницаемости, тем меньше влаги будет проходить через мембрану.

Существует не так много установленных требований, когда речь идет об определении гидроизоляционной мембраны для использования в душевых.Единственные установленные правила относятся конкретно к паровым душам. Если вас интересуют особенности процедуры тестирования, ее можно приобрести в ASTM International: Процедура E ASTM E96.

Я объясню значение рейтинга перманентности для различных душевых установок чуть позже, когда дам вам свое мнение и рекомендации.

Листовые гидроизоляционные мембраны

Я перечислю несколько моих любимых продуктов из листовых мембран в порядке их рейтинга перманентности, начиная с самого низкого (наименее проницаемого) и заканчивая самым высоким.

Wedi Subliner Dry:

Сухая гидроизоляционная мембрана Wedi Subliner
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Эта листовая мембранная система была разработана для парового душа с высоким содержанием водяного пара. Разница в том, что эта мембрана имеет исключительно низкий показатель проницаемости 0,05 по данным производителя.

Насколько мне известно, Wedi Subliner Dry имеет самый низкий показатель проницаемости среди всех гидроизоляционных мембран для душа в отрасли.

Он также разработан таким образом, что его можно использовать как на душевых стенках, так и на душевых поддонах.

В дополнение к листовой мембране Wedi также предлагает ряд продуктов из пенополистирола, которые составляют всю систему для влажных помещений. Сюда входят душевые поддоны, душевые ниши и строительные панели.

Durock от USG ,

Душевая система USG Durock — гидроизоляционная мембрана
Объявление: изображение выше является партнерской ссылкой. Гидроизоляционная мембрана из листа Durock

имеет толщину .079 показатель проницаемости, поэтому он также очень хорош по сравнению с другими листовыми мембранами. Он также разработан для душевых стен и полов.

Как и другие компании, Durock также производит линейку изделий для душа из полистирола, включая поддоны для душа, бордюры, скамейки, пандусы, подложку для плитки, строительные панели, но не пенопластовые ниши для душа. Тем не менее, они делают водонепроницаемую душевую нишу из АБС-пластика с флисовой поверхностью для приклеивания плиточного раствора.

Ни один из их изделий из полистирола не имеет покрытия на поверхности, облегчающего приклеивание раствора для плитки.

Дворянская компания :

Гидроизоляционная мембрана для душа Noble ValueSeal e
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

У Noble есть несколько хороших листовых мембранных продуктов, предназначенных для гидроизоляции душевых кабин. Их мембрана ValeSeal является одной из их менее дорогих мембран с показателем проницаемости «менее 0,5 проницаемости», что делает ее немного лучше, чем мембрана Schluter Kerdi, самая популярная гидроизоляционная мембрана для душа.

Я предпочитаю их мембрану NobleSeal TS из-за ее сверхнизкого рейтинга.15 перм. Это делает ее одной из лучших гидроизоляционных мембран для душа в отрасли. Предназначен как для стен, так и для душевых кабин.

Noble также предлагает ряд изделий из экструдированного пенополистирола, включая предварительно отформованные скамейки для душа, предварительно отформованные душевые ниши и душевые поддоны.

Шлютер Керди :

Гидроизоляционная мембрана Schluter Kerdi
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Гидроизоляционная мембрана Kerdi на сегодняшний день является самой популярной листовой мембраной.

Schluter изначально утверждал, что для крепления их мембраны можно использовать только немодифицированный раствор, потому что он состоит из цемента на основе извести, который может легко отверждаться под ингибитором парообразования, таким как Kerdi. Модифицированные строительные растворы, по-видимому, могут слишком долго отвердевать, что снижает их прочность сцепления.

Тем не менее, компания Schluter в настоящее время производит свои собственные модифицированные растворы для тонкого отверждения, которые, по-видимому, можно использовать над и под мембранами Kerdi и Ditra. Это магия, я думаю.

По словам Шлютера, если вы будете следовать инструкциям по нанесению, вы сможете укладывать плитку Kerdi сразу после ее установки, что характерно для большинства листовых мембран.

Стандартная мембрана Kerdi имеет показатель проницаемости 0,75, но Kerdi DS имеет показатель проницаемости 0,19. Kerdi DS был разработан для суровых условий паровых душевых.

Краска на жидких гидроизоляционных мембранах

Гидроизоляционная мембрана Redgard от Custom Building Products :

Гидроизоляционная мембрана Redgard
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Как я уже упоминал, Redgard является самой популярной и самой обсуждаемой жидкой гидроизоляционной мембраной.

Все жидкие гидроизоляционные мембраны наносятся либо кистью и валиком, которые используются для покраски, либо распыляются краскораспылителем. Большинство профессионалов и мастеров-любителей используют валик и кисть.

Использование прибора для измерения толщины влажной пленки (прилагается) также рекомендуется для всех жидких мембран. Это гарантирует, что он наносится на правильную толщину. Если это не так, это поставит под угрозу его гидроизоляционные свойства (и его гарантию).

Стыки или изменения в плоскости (от стены до пола) можно армировать лентой из стекловолокна и повторно покрыть Redgard, если вы хотите «дополнительную защиту», но это не является обязательным требованием согласно инструкции по нанесению.

Мембране этого типа требуется не менее 2 применений, чтобы она приобрела необходимую толщину для гидроизоляции душа. В теплую сухую погоду он может сохнуть очень быстро, но может пройти до нескольких часов между слоями и еще раз, прежде чем поверх него можно будет укладывать плитку.

Вы должны подождать 12 часов для отверждения перед тестированием затопления.

Redgard имеет рейтинг проницаемости 0,36 при нанесении в соответствии с инструкциями по применению.

Mapei Mapelastic Aquadefense :

Mapei Mapelastic AquaDefense
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Эта жидкая мембрана также достаточно популярна и эффективна при соблюдении инструкции. В основном он имеет те же процедуры применения и ограничения, что и другие жидкие мембраны.

Производитель говорит, что армирующая лента в углах и швах необязательна, но они также продают этот тип продукта (Mapeband), если вы хотите «обеспечить дополнительную защиту».

Может также использоваться в качестве мембраны для изоляции трещин размером до 1/8″ в соответствии со спецификацией.

Aquadefense имеет рейтинг стойкости

Laticrete Hydro Ban :

Laticrete Hydro Ban
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Hydro Ban также является одной из самых популярных жидких мембран.

Имеет значительно более высокую проницаемость 1,25, поэтому не подходит для паровых душей.

Может также использоваться в качестве мембраны для изоляции трещин и не требует применения армирующей сетки на швы или углы в соответствии с инструкциями по применению.

Пенопластовые стеновые панели для душа, основания и душевые ниши

Сегодня существует довольно много компаний, производящих и продающих пенопластовые стеновые панели, душевые поддоны и готовые душевые ниши, и, похоже, каждый месяц их становится все больше.

Эти продукты становятся чрезвычайно популярными, потому что они могут помочь вам построить и сделать душевую кабину намного быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

Вот некоторые из них:

Плата Schluter Kerdi :

Комплект для гидроизоляции Kerdi-Board
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Как я уже упоминал, Kerdi Board является самой популярной стеновой панелью из пенопласта. Они также делают самую популярную основу для душа из пены.

Их стеновые панели бывают толщиной 1/2″, 5/8″, 3/4″ и 2″ и имеют армирующий слой с каждой стороны для большей структурной устойчивости. Этот слой также имеет флисовую тесьму, прикрепленную к его поверхности, чтобы облегчить приклеивание плиточного раствора.

Их плита толщиной 1/2″ обычно используется вместо стандартной подложки для плитки на стене душа.

Без какой-либо гидроизоляционной мембраны эта плита имеет коэффициент проницаемости 0,36. По данным Совета по плитке Северной Америки, с рейтингом проницаемости менее 0,5 его можно использовать в качестве подложки для плитки для паровых душей.

Существует также серия сборных душевых ниш Kerdi Board, предназначенных для облицовки плиткой.

Душевой поддон Kerdi :

Душевой набор Schluter Kerdi
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Schluter также продает поддон для душа из пеноматериала (или поддон для душа), который доминирует на рынке сборных поддонов для душа.

Это основание крепится к основанию с помощью немодифицированного тонкозатвердевающего раствора (описано в разделе мембраны Kerdi).

Это основание всегда представляло собой душевой поддон с голым пенопластом без прикрепленной поверхности для приклеивания плитки, но недавно это изменилось. Теперь они имеют встроенную гидроизоляционную мембрану, ламинированную на верхнюю поверхность. Таким образом, больше нет необходимости прикреплять мембрану Керди к ее верхней поверхности, как это было раньше.

Набор для душа Kerdi также поставляется со специальным сливом, который имеет встроенный соединительный фланец для крепления мембраны.

Душевые поддоны и панели Durock производства USG:

Душевые поддоны Durock с наклоном из пеноматериала являются частью их душевой системы, которая включает в себя гидроизоляционную мембрану, предварительно отформованные углы, уплотнения для труб и клапанов, а также пенопластовый душевой бордюр.

Этот душевой поддон похож на поддон Schluter и многие другие в том смысле, что к верхней поверхности не прикреплен материал для приклеивания плитки, облегчающий приклеивание раствора. Их гидроизоляционная мембрана должна быть прикреплена к его поверхности, прежде чем можно будет укладывать плитку.

Он также поставляется со специальным желобом для душа, специально разработанным для этой системы, поэтому он легко интегрируется с их гидроизоляционной мембраной.

Их поддоны состоят из взаимосвязанных секций, что позволяет в некоторой степени настроить размер душевого поддона. Это относительно уникальная особенность среди конкурентов.

Durock также производит панели из пенопласта, скамейки и пандусы. Их душевая ниша изготовлена ​​(на удивление) не из пенопласта, а из АБС-пластика.Он также имеет поверхность, покрытую флисом, поэтому для приклеивания плитки к ее поверхности можно использовать стандартный тонкий раствор (в отличие от пластиковых конкурентов).

ProBase компании Noble:

ProBase уникален среди своих конкурентов, потому что на его поверхность наклеена покрытая флисом мембрана. Этот нетканый материал обеспечивает чрезвычайно надежное соединение раствора и плитки, а также разъединение.

Флисовое покрытие означает, что для приклеивания плитки к нему не требуется дополнительное крепление мембраны.Индивидуальный дренажный узел также легко приклеивается к своей поверхности, сохраняя целостность мембраны.

Noble также предлагает широкий выбор пенопластовых ниш и скамеек для душа.

Душевые системы Wedi:

Wedi предлагает широкий ассортимент пенопластовых душевых поддонов, подкладочных панелей, скамеек, ниш и более толстых строительных панелей.

Эти продукты необычны, потому что они являются одними из очень немногих продуктов в отрасли, которые имеют цементное покрытие на своей поверхности для улучшения сцепления с раствором и плиткой.

Это означает, что поверхность готова к укладке плитки без необходимости дополнительного крепления мембраны (как в случае с душевыми поддонами Schluter, Durock).

Душевая система Hydro-Blok:

Система Hydro-Blok очень похожа на систему Wedi и включает в себя все те же сборные пенопластовые изделия.

Еще одно сходство – цементное покрытие. Эти продукты также устанавливаются и интегрируются с гидроизоляционной мембраной и узлом желоба для душа, как и Wedi.

Мнения и предпочтения Подрядчика

Мой простой ответ на вопрос о наилучшем методе гидроизоляции для вашего душа — использование листовой мембраны с самой низкой доступной проницаемостью.

Я предпочитаю использовать Wedi Subliner, листовую мембрану Durock, NobleSeal TS или Kerdi DS, потому что они имеют самые низкие показатели проницаемости.

Следуйте указаниям производителя и убедитесь, что все стыки и углы герметизированы подходящими компонентами мембраны.

Это моя простая рекомендация, если вам нужна самая простая и безопасная защита от влаги в дороге.

Подробнее….

Ты же не думал, что я на этом остановлюсь, не так ли?

Конечно, существует множество различных методов гидроизоляции и материалов, которые вы можете рассмотреть, поэтому я также представлю свой взгляд на некоторые из них, которые я считаю важными.

Проблемы с гидроизоляцией?

В жидких гидроизоляционных мембранах для гидроизоляции душа, как правило, нет ничего плохого, но я предпочитаю их не использовать и вам не рекомендую их использовать.

Причина этого в том, что они в основном требуют идеального применения. Гидроизоляционная целостность этой мембраны зависит от равномерной толщины материала, нанесенного равномерно по всей поверхности душа.

По моему опыту, добиться идеально равномерного нанесения трудно, даже если вы имеете опыт работы с этим типом мембраны.

Кроме того, большинство инструкций по применению жидких мембран предполагают, что нет необходимости применять армирующую ленту в углах и швах.Этот сомнительный совет также способствует образованию тонких участков в мембране, поскольку жидкость имеет тенденцию стекать в зазоры и щели.

Существует также тенденция к образованию точечных отверстий на поверхности мембраны по мере ее высыхания. В основном это происходит из-за образования пузырьков воздуха из подложки, когда она не была должным образом герметизирована (склеена) перед нанесением.

Хороший способ решить эту проблему — нанести связующее вещество на поверхность цементной подложки перед нанесением жидкой гидроизоляционной мембраны.

Универсальный клей Weldbond
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Я использую для этой цели Weldbond (на фото выше), потому что он прост в использовании, нетоксичен, экономичен и легко доступен.

Вы просто разбавляете его водой (следуйте инструкциям по использованию в качестве связующего вещества) и наносите один слой на поверхность основы плитки с помощью валика и кисти. Убедитесь, что вы покрыли всю поверхность, на которую будете наносить жидкую гидроизоляцию.

Бутерброд с водяным паром

Реальность такова, что по крайней мере одна из стен вашего душа, скорее всего, будет на внешней стене.

Это создает проблему с вашей современной стратегией гидроизоляции душа, потому что в дополнение к мембране, которую вы наносите на подкладочную доску, за подкладочной доской обычно также находится лист пластика, замедляющего испарение, для защиты внутренней части каркасной стены от влаги.

Хотя очень важно строго ограничить попадание влаги в стену, такой двухслойный подход позволяет влаге задерживаться между этими двумя слоями и конденсироваться на пластиковом слое под ним.

Это вызывает рост плесени, ухудшение состояния подложки и может привести к выходу из строя всей стены в сборе.

Другими словами, ужасная идея.

Лучший подход к гидроизоляции стен душа

Я бы порекомендовал вам сначала удалить любой пластиковый лист или войлок, препятствующий испарению, с поверхности стоек на всех внешних стенах душа. Гидроизоляционная мембрана с низкой проницаемостью (Wedi, Durock, NobleSeal TS), нанесенная на поверхность подложки, будет единственным слоем гидроизоляции, необходимой для этой стены.

Поскольку теперь имеется только один гидроизоляционный слой, это полностью устраняет проблему парового сэндвича.

Если используется этот метод, а внешняя стена надлежащим образом изолирована, любые следовые количества влаги, проходящие через эту мембрану, могут безвредно рассеяться внутри полости стойки, а не удерживаться пластиковым листом, замедляющим испарение.

Если не задерживать влагу, нет конденсата, гнили и плесени. Проблема решена.

Душевые ниши — самое слабое звено

После прочтения обо всех проблемах, которые могут возникнуть и случаются с внешними душевыми стенками, я думаю, что большинство из вас догадаются, что устанавливать душевую нишу в наружной душевой стене всегда рискованно.

Предварительно сформированная ниша для душа из пеноматериала может быть использована в качестве отличной защиты от долгосрочных проблем с протечкой в ​​стену душа, но она никогда полностью не предотвратит попадание влаги в пространство стойки (см. мое обсуждение рейтингов химической завивки).

Когда ниша монтируется в наружной стене, эта проблема усугубляется, поскольку установка ниши требует удаления части изоляции, чтобы освободить для нее место.

В наружной стене, которая, вероятно, уже слишком тонкая для достаточной толщины изоляции, влага, попадающая в полость стойки за нишей, имеет чрезвычайно высокий риск конденсации в воду.Это означает рост плесени и другие проблемы.

Чтобы решить эту проблему, можно увеличить толщину стены, чтобы за нишей можно было установить больше изоляции, но часто это непрактично.

Суть в том, что…. Я бы порекомендовал вам не устанавливать душевую нишу, готовую к плитке, во внешней стене.

Но если вы настаиваете на этом, лучшим решением будет установка душевой ниши из влагонепроницаемого материала, например готовой ниши из нержавеющей стали.Если влага не может проникнуть через него, риск образования конденсата за ним намного меньше.

Если вы хотите узнать больше об ошибках, которые часто допускают при установке душевой ниши, ознакомьтесь с моим постом «5 БОЛЬШИХ ошибок при установке душевой ниши».

Революционная душевая подставка

Да, пенный поддон для душа я называю революционным из-за всех основных проблем, которые он решает в современном душе. Однако есть некоторые условия.

Если вы читали о проблемах с проектированием душевых поддонов старой школы в первом разделе этого поста, вы сможете оценить всю прелесть этой новой технологии.

Причина, по которой это так здорово, заключается в том, что гидроизоляционная мембрана для душа теперь находится непосредственно под плиткой, на стенах, а также на основании.

До появления этой технологии поддон для душа был инженерным кошмаром. Теперь в базовый материал не попадает значительная влага, поэтому можно не беспокоиться о гниении и плесени строительного раствора, а также о постоянном расширении и сжатии базовой сборки.

Поскольку влага не проникает внутрь или вокруг душевого поддона, также нет необходимости в предварительном уклоне чернового пола или избыточном дренажном поддоне под душевым поддоном, как это требовалось в прошлом.

Условия……..

Кажется, я ясно дал понять, что действительно считаю эти пенопластовые поддоны/поддоны для душа великолепными. Но на самом деле это больше касается экономии времени, которую он предлагает установщику, а не самого материала.

Что меня больше всего порадовало, так это новая технология гидроизоляционной мембраны «герметизация поверхности» (гидроизоляция под плиткой), которая в одиночку решила все проблемы традиционных душевых поддонов.

Если вы хотите немного потрудиться и хотите сэкономить кучу денег, вы всегда можете попробовать установить душевой поддон из раствора вместо пенопластового. Вам просто нужно будет установить мембрану поверх основания из раствора, чтобы создать важный гидроизоляционный барьер.

Когда дополнительная гидроизоляция не лучше

Чего НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, так это предположить, что, поскольку одна стратегия гидроизоляции душевой поддона хороша, две стратегии будут еще лучше.

Прежде всего, я должен сказать, что технология гидроизоляционной мембраны «под плитку» была создана для того, чтобы исключить необходимость в дренажном поддоне под душевой поддоном. Период!

Установка предварительного уклона чернового пола, облицовки душевого поддона и сливного узла — это просто много дополнительной работы без какой-либо пользы.

На самом деле, если вы используете листовую мембрану поверх душевого поддона с этим типом традиционного сливного узла, вы нарушите самый важный гидроизоляционный элемент этой системы и вызовете преднамеренное нарушение.

Двухступенчатый слив, который должен быть установлен с традиционным душевым поддоном, не совместим с поверхностной листовой мембраной, поскольку на этих сливах нет фланца для соединения мембраны.

Вот почему всегда будет разрыв в мембране вокруг желоба для душа, если вы установите этот тип желоба вместо нестандартного встроенного сливного узла, который продается с вашей системой листовой мембраны.

Если вы решите продолжить это бессмысленное занятие вопреки моему совету, вода попадет между сливом и растворной плитой, что позволит раствору пропитаться, задерживая воду под листовой мембраной.

Это может не привести к повреждению вашей рамы (при условии, что душевой поддон работает правильно), но, уверяю вас, это будет иметь некоторые интересные и нежелательные долгосрочные последствия.

В итоге….. Выберите ту или иную систему. Никогда не используйте оба вместе.

Поддоны для душа Best Foam

Если вы читали мой обзор характеристик оснований для душа из пенопласта выше, то помните, что я упомянул только два продукта, на поверхность которых нанесен цементный слой.Веди и Гидроблок.

Эти поддоны для душа мои самые любимые и, по сути, единственные, которыми я буду пользоваться. Если их нет в наличии, я выберу вместо этого основание из раствора.

Мои рассуждения?

Как бы мне ни нравилась экономия времени, предлагаемая всеми этими базами, мне совершенно не нравятся голые пенопластовые базы по нескольким причинам.

Во-первых, голая пена не будет связываться с традиционным раствором. Это означает, что даже несмотря на то, что эти основания полностью водонепроницаемы, вы не можете наносить раствор и плитку на их поверхность, потому что они просто не будут прилипать.

Вот почему для всех изделий из пенопласта требуется мембрана, чтобы покрыть всю их поверхность, прежде чем она будет готова для укладки плитки. Что не всегда признается, так это то, что раствор, используемый для «прикрепления» этой мембраны, на самом деле не прилипает к ней.

Раствор просто наносится на основу из вспененного материала и служит для придания жесткости поверхности, делая ее менее уязвимой для деформации или повреждения точечными источниками.

Душевые поддоны с цементным покрытием, с другой стороны, обеспечивают полностью водонепроницаемую и чрезвычайно жесткую поверхность для приклеивания раствора и плитки без необходимости в дополнительной мембране.

Не роняйте чистящую щетку!

И, говоря о точечном повреждении….. Это моя следующая жалоба на продукты для душа из пеноматериала. Вам нужно только посмотреть в Интернете, чтобы понять, о чем я говорю.

Даже если гидроизоляционная мембрана, залитая строительным раствором, укладывается поверх голой пенопластовой основы, она по-прежнему в значительной степени уязвима к ударным повреждениям.

Технически это повреждение может произойти во время установки или даже после установки, если вы совершите ошибку, используя 1-дюймовую мозаичную плитку для плитки под душем (не рекомендуется).

 Посмотрите мой пост о ремонте душа, чтобы узнать больше об этой страшной проблеме.

Завершение

Как профессионал в области гидроизоляции душевых кабин, я в восторге от того, как этот бизнес продолжает развиваться и расширяться. Таким образом, я попытался написать что-то, что предоставит своевременную и полезную информацию для среднего установщика DIY, а также для опытного профессионала.

Я очень надеюсь, что вы смогли что-то из этого почерпнуть. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете в комментариях ниже.

Мне также интересно узнать о вашем собственном опыте гидроизоляции душевых кабин, хорошем и плохом.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен интерпретироваться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо работы по реконструкции в вашем доме. Щелкните здесь для моего полного Личного / Профессионального Раскрытия .

Что такое водный барьер

Эльдорадо-Хиллз получает в среднем 22 дюйма осадков в год.Хотя это может показаться не таким уж большим, но даже крошечное отверстие меньше диаметра карандаша может привести к повреждению вашего дома водой на тысячи долларов. Ваша крыша помогает поддерживать ценность вашего дома и безопасность вашей семьи. Малоизвестной частью защиты вашей крыши от повреждения водой является водный барьер.

Водоотведение

Черепица из битума и стекловолокна не является водонепроницаемой. Ни глина, ни бетонная плитка. Они водосбросные. Они позволяют воде стекать, а не тонуть.Чтобы предотвратить проникновение воды в обшивку (деревянные листы под черепицей или черепицей), профессиональные, добросовестные кровельщики, такие как Straight Line Construction, покрывают обшивку рубероидом перед укладкой черепицы или черепицы. Рубероид может быть пропитанным асфальтом натуральным волокном или синтетическим.

Водяной барьер

Во многих частях Соединенных Штатов снег и лед представляют большую опасность для крыши, чем дождевая вода. Для этих домов кровельные подрядчики используют ледяной барьер, полностью водонепроницаемую мембрану, наносимую вдоль нижнего края крыши и во всех ендовах.Ледяной барьер достаточно широк, чтобы талая вода не могла проникнуть за первые несколько рядов гальки.

Для восхитительного теплого климата, такого как холмы Эльдорадо, мы используем гидроизоляционный материал, который, по сути, представляет собой тот же материал, выполняющий ту же функцию гидроизоляции. Из-за клеевого покрытия и прорезиненной природы водозащитного барьера мы можем укладывать его без скоб или гвоздей, и он герметизирует вокруг кровельных гвоздей, которые мы используем на вашей черепице или черепице.

Фартук крыши

Когда мы заканчиваем кровельные работы, большинство домовладельцев наслаждаются видом своей недавно покрытой гонтом или черепицей крыши, наслаждаясь красивым цветом и текстурой свежей черепицы или черепицы.Под этой черепицей или плиткой находится несколько недооцененных слоев, которые поддерживают работу визуально яркой верхней поверхности. Помимо кровельного войлока и гидроизоляции, мы защищаем вашу крышу металлическим кровельным окладом во всех критических зонах.

Обшивка крыши представляет собой тонкий, устойчивый к ржавчине металл (нержавеющий металл, безусловно, является водонепроницаемым), который охватывает долины, коньки и области, где слуховые окна проходят через линию крыши. Вода, просачивающаяся под верхнюю поверхность, ударяется о блестящую крышу и скатывается вниз по склону, чтобы стекать в водосточные желоба вашего дома в Эльдорадо-Хиллз.

No related posts.