Как заложить: как сдать машину в ломбард в Москве?

Как заложить авто в ломбард

Почему заложить машину в ломбард проще, чем обращаться в банк

Процесс оформления кредита в банке занимает много времени. Сначала сотрудники проверяют кредитную историю клиента, затем просят предоставить целый пакет документов, на сбор которого может понабиться несколько дней. Работники ломбарда оценивают финансовую состоятельность клиента по его автомобилю, поэтому им не нужны иные подтверждения его доходов. Чтобы заложить машину в ломбард и получить кредит, достаточно предъявить всего несколько документов (паспорт, идентификационный код, технический паспорт на авто). Заложить автомобиль и получить наличные деньги в ломбарде можно буквально за полчаса.

Как выбрать автоломбард

Заложить машину в ломбард на самом деле не так рискованно, как это кажется на первый взгляд. Важно обратить внимание на историю компании, правоустанавливающие документы и отзывы. Причем к текстовым отзывам нужно относиться осторожно, так как в интернете их можно накрутить как положительные, так и негативные на своих конкурентов. Лучше обратите внимание на видео отзывы, их пока не подделывают в таком масштабе как текстовые.
Если правоустанавливающих документов нет, значит, организация занимается нелегальным бизнесом. Для того чтобы заложить автомобиль и не беспокоиться о его сохранности лучше подыскать другой ломбард.

Каждый надежный автоломбард оформляет сделку нотариально и в соответствии с законом Украины. Если вы оставляете автомобиль на стоянку, факт принятия ломбардом авто подтверждает специальный документ. В нем указаны условия заключения сделки, сроки выплаты кредита, а также процентная ставка. Этот документ заполняет сотрудник автоломбарда, после чего передает его клиенту. Акт приема-передачи – еще один обязательный документ, в котором прописываются данные о состоянии автомобиля, повреждения (если они есть), а также указывается пробег.

Если вы выбираете программу авто в ходу, то рисков с вашей стороны еще меньше, так как автомобиль остается в вашем пользовании и под вашим контролем.
Прежде чем заложить машину, следует еще раз проверить наличие всех необходимых документов, а также внимательно проверить правильность внесенных в них данных.
Принципы оценки, ориентировочная сумма займа и процентная ставка

Эксперт, работающий в автоломбарде, осматривает автомобиль, подробно разъясняя клиенту, от чего именно зависит общая сумма оценки. В расчет обязательно берется рыночная стоимость авто и его состояние.

Условия в автоломбардах

Условия в разных автоломбардах отличаются.

Если клиент берет кредит и оставляет авто в своем пользовании, он может рассчитывать на 60-80% от рыночной стоимости машины. Если человек готов заложить автомобиль и поставить его на стоянку автоломбарда, он может рассчитывать и на более крупную сумму – в пределах 80-90%.

Процентная ставка зависит от суммы займа, срока выплаты и самого автомобиля. Как правило, платить нужно примерно 3-6% в месяц. Во многих автоломбардах заложить машину можно и под 10% в месяц.

За экспертную оценку платить не нужно.

Подробно ознакомиться с программами нашей компании можете на сайте Cronvest.

Просрочка и гарантии

Прежде чем заложить машину в ломбард, следует разумно оценить свои финансовые возможности. Если владелец авто не выплатит установленную в договоре сумму в срок, владельцам ломбарда придется выставлять его залог на торги. Вернуть свою машину в таком случае уже не удастся. Однако у этого правила есть и свои нюансы: согласно действующему законодательству, автоломбард не имеет права делать это раньше, чем через месяц после просрочки выплаты. Сотрудники ломбарда также не вправе препятствовать выкупу авто, если клиент желает погасить свою задолженность немедленно. Другими словами, отобрать авто у его законного владельца ломбард просто не имеет права.

Заложив машину, можно не волноваться о ее сохранности: у каждого автоломбарда имеется отдельная стоянка. За всеми транспортными средствами следят, никто их не эксплуатирует. Посторонние лица не имеют доступа к чужим авто.

Следует отметить, что за деятельностью автоломбардов внимательно следят государственные органы. Поэтому чистота сделок выгодна как владельцем ломбардов, так и их клиентам.

Как заделать дверной проем гипсокартоном или кирпичом

В процессе ремонта может возникнуть необходимость перепланировки жилища и в таком случае нужно определить, чем лучше закрыть дверной проем вместо двери. Для этой цели могут применяться различные по виду и свойствам материалы. При этом можно полностью ликвидировать проем и сравнять его со стеной или же сделать декоративное оформление.

Иногда возникает необходимость заделать дверной проем

Необходимость работ

Для начала нужно определить с какой целью необходимо закрыть дверной проем, от этого во многом будет зависеть перечень работ и выбор материалов, которые будут использоваться вместо двери. Возможно несколько вариантов:

• перепланировка – предполагает полное устранение проема, вход будет обустраиваться в другом месте, а этот участок станет простой стеной;
• устройство ниши – альтернатива предыдущему варианту, в этом случае можно обустроить удобное место для хранения вещей;
• декоративная замена двери – проем по сути остается нетронутым, но вместо двери его будут закрывать другие приспособления, оставляя проход свободным.

Если вы хотите избежать деформации стены, используйте материалы подобные тем, из которых возведена первичная конструкция.

Кирпич

Наиболее радикальной мерой является полное избавление от проема, в таком случае нужно решить, чем лучше всего заложить дверной проем. Для такой цели в большинстве случаев оптимальным вариантом станет кирпичная кладка. Также можно использовать пеноблоки, если стены достаточно толстые. Такой вариант кладки лучше всего подходит для несущих конструкций.

Чтобы закрыть проем кирпичом, рекомендуется использовать цементный раствор, приготавливаемый из цемента, песка и воды, при необходимости можно укрепить состав модифицирующими добавками. Для пеноблоков лучше использовать специальный клей.

Для несущих стен лучшим решением будет кирпичная кладка

Как заложить дверной проем обычным кирпичом:

1. Подготовьте основание. Для этого нужно снять напольное покрытие до уровня бетона.
2. Начинайте укладывать кирпич на песчано-цементный раствор. Ряды делайте со смещением на полкирпича.
3. Для закрепления новой и старой кладки используйте крупные гвозди. Одной стороной гвоздь забивается в торец проема, другая его часть прячется в швах.
4. Продвигайтесь снизу вверх, накладывая раствор не слишком толстым слоем. Утрамбовывайте ряды обратной стороной мастерка. Обязательно сверяйте уровень и промазывайте боковины.

Гипсокартон

Нет ничего проще, чем закрыть дверной проем листами гипсокартона. Этот метод отлично подходит как для заделывания стен по прямой, так и для сооружения ниш. Работать с ним гораздо удобнее, к тому же для этого потребуется гораздо меньше средств.

Установка перегородки с гипсокартоном производится посредством его закрепления на каркас. В качестве материалов для него можно использовать специальные металлические профили или же прочные деревянные балки. С первым видом работать гораздо удобнее, так как можно соорудить конструкцию любой формы.

Гипсокартон крепится саморезами на каркас из металлического профиля

Как заделать дверной проем с помощью гипсокартона:

1. С помощью саморезов и дрели закрепите металлический каркас по периметру проема.
2. Нарежьте профиль на поперечные планки. Их устанавливают с шагом от 20 до 40 см для укрепления стеновой конструкции с гипсокартоном в проеме.
3. Измерьте размер для гипсокартонного листа и вырежьте подходящие фрагменты.
4. Закрепите их с помощью саморезов к профилям.
5. Если вы решили сделать в проеме нишу, сначала сооружается каркас по её форме, а затем закрывается гипсокартонными листами.
6. Все стыки между гипсокартоном проклеиваются с помощью сетки серпянки.
7. После этого нужно зашпаклевать стыки и полностью выровнять поверхность.

Декоративные решения

Не всегда требуется капитальная ликвидация дверного проема, его можно закрыть чем-то другим. Самыми популярными решениями являются:

• декоративные шторы;
• ткань;
• жалюзи.

Декоративные варианты закрытия дверного проема

Декоративные шторы представляют собой соединенные между собой мелкие фрагменты: бамбук, лозу, бусины, нити, которые образуют перегородку для закрытия дверного проема.

Разнообразие доступных вариантов позволяет подобрать именно то, что идеально впишется в ваш интерьер.

Второй способ закрыть проем – использование ткани. Это своеобразная имитация оконных штор. В качестве материала можно использовать как полупрозрачный тюль, паутинку, так и плотные портьеры. Чтобы повесить их в проеме используют карниз. Можно просто подвесить отрезок ткани или создать сложную композицию из нескольких различных по цвету и фактуре элементов.

Для классического интерьера отличным решением является добавление ламбрекенов, однако их можно использовать и в современных помещениях, если создать необычный жесткий ламбрекен.

Менее популярным, но одним из самых удобных является вариант с использованием жалюзи. Они позволяют при необходимости полностью перекрыть проход в помещение. Различают два вида жалюзи:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Для дверей можно использовать и те и другие. Наиболее удобными являются все же вертикальные жалюзи, они не ограничивают проход так, как горизонтальные. Также вариацией являются римские шторы или роллеты, они могут изготавливаться из ткани, бамбука или других материалов.

В зависимости от ваших потребностей используйте тот или иной подход к решению проблемы относительно закрытия дверного проема. Каждый из них обладает собственными достоинствами.

Рекомендуем посмотреть видео

Как правильно закапать глазые капли или заложить глазную мазь животному

Наиболее часто для лечения глаз используют глазные капли и мази (гели)  и, учитывая необходимость их неоднократного применения в течение дня, владелец должен уметь самостоятельно правильно проводить эту процедуру. Главное при проведении процедуры  – не навредить – не травмировать глаз канюлей тюбика или пипеткой, а также не занести инфекцию. С кошкой или собакой, как до процедуры, так и во время ее следует обращаться как можно ласковее, разговаривать спокойным, уговаривающим голосом.

Чтобы закапать глазные капли или заложить мазь, прежде всего, удалите из глаза все следы гноя и иных выделений, промыв для этого глаз стерильным раствором физраствора (0,9% раствор NaCl). Вымойте руки и пипетку (если это многоразовая пипетка, то ее необходимо перед курсом лечения стерилизовать (прокипятить)). Затем пальцем закройте верхнее веко, легонько оттяните нижнее веко, закапайте одну каплю препарата (если капать больше, лекарство может вытечь) в складку слизистой оболочки ближе к внутреннему углу глаза и отпустите веко. Слегка помассируйте закрытое  веко над глазным яблоком, чтобы лекарство распределилось более равномерно. По окончании — поощрите животное, дайте ему лакомство. Следите, чтобы закапываемое лекарство не было слишком холодным – если оно взято из холодильника, то следует перед употреблением  согревать его (хотя бы в руке).

Чтобы заложить в глаз глазную мазь, повторите ту же процедуру, аккуратно выдавив мазь из тюбика между нижним веком и глазным яблоком, после чего отпустите веко, сомкните оба века и легкими массирующими движениями равномерно распределите мазь по конъенктиве и роговице глаза.

Если мазь находится не в специальном тюбике, из которого она легко и удобно выдавливается в нужное место, то воспользуйтесь стеклянным шпателем, который следует предварительно тщательно вымыть. Но это вариант менее предпочтителен и его лучше без крайней надобности не применять.

Следите, чтобы ни пипетка, ни тюбик с мазью непосредственно не соприкасались с поверхностью глазного яблока.

как заложить новый, дополнить и обновить существующий

Создать толковый и красивый сад не так сложно, как, зачастую, кажется. Хотя на многих садовых участках мы видим, в основном, не слишком красивые фруктовые сады. Почему? По нескольким причинам – непродуманная планировка, неправильная посадка, ошибочный подбор сортов. Но ваш сад – будет отличным. Мы научим вас избегать ошибок и создать сад мечты своими руками, как правильно заложить новый плодовый сад и обновить старый, который уже изжил себя. А в высоком качестве наших саженцев вы можете быть уверены.

Как распланировать плодовый сад, выбираем сорта фруктовых саженцев

Начнем с возможных вариантов концепции. Это значит, что для начала, нужно определиться – какое место и роль в дизайне сада вы решили отвести фруктовому саду и деревьям. Основные варианты по месту посадки:

• Фруктовый сад планируют как отдельную зону участка, на специально отведенной территории.
• Плодовые деревья находятся на разных участках сада и органично вписываются в зонирование и дизайн.

К выбору самих саженцев подходят исходя из концепции:

• Моно-сад. Будет ли сад монокультурным, т.е., например, в нем будут расти только яблони, только персики и т.д. И, хотя в аматорских садах концепцию моно-сада реализуют не часто, в таком подходе есть особая эстетика и практический резон. Современная селекция дает такое множество сортов, что в актуальных европейских садах – это давно не редкость. Например, в северных регионах, на открытых ветреных участках, лучше всего будут расти яблони. Они самые зимостойкие. А сорта вы можете подобрать от ранних до поздних. Из косточковых – самая стойкая вишня. Вспомните хотя бы знаменитый вишневый сад, воспетый классиком. Если участок для плодового сада у вас уютный и защищен от ветров, вы можете, например, выращивать только персики. У нас вы сможете подобрать сорта, персиков и нектаринов, ранние сорта которых созреют уже в конце июля, а поздние будут давать сочные плоды еще в сентябре.
• Смешанный сад во всем многообразии плодовых деревьев. Хорошо растут в украинских садах, по мере убывания стойкости к морозам – яблоня, вишня и слива, затем груша и черешня, а самые нежные – абрикос, нектарин и персик.

 

Важный момент! Все наши саженцы – районированные, т.е. растут в нашем климате хорошо. При выборе – учтите, что одним деревьям нужна более влажная почва, другие выдерживают даже засухи. В наших статьях по агротехнике – мы подробно рассказываем об условиях выращивания для каждой группы растений.

Планировка плодового сада, схема посадки саженцев, основные принципы дизайна

Увлеченные выбором сортов садоводы вместо того, чтобы четко знать размеры кроны взрослого дерева, обращают внимание только на цвет и форму плодов. Именно поэтому большинство дачных садов такие проблемные. Начинающим садоводам после посадки молодых саженцев плодовых – участок кажется будто голым. И они высаживают деревья «погуще». Загущенная посадка необратимо замедляет развитие саженцев, они вытягиваются, крона формируется слабой, загущенной и т.д.

Расстояние между саженцами

При высадке молодых деревьев расстояние должно быть не менее 3 м. Саженцы, которые хорошо освещаются и получают достаточно элементов питания, растут довольно быстро и уже на 3-4 год после посадки имеют развитую крону и дают плоды. Поэтому, соблюдайте расстояния между саженцами, не менее диаметра кроны взрослого растения. Как сделать дизайн сада красивым, когда саженцы еще маленькие – мы расскажем чуть позже.

Подвои

Размер взрослых растений во многом зависит от подвоя, на который прививают культурные сорта. Например, высокорослый пятиметровый сорт, на карликовом подвое будет высотой до 3,5 м, кроме этого, деревья становятся более выносливыми и зимостойкими. Большинство наших саженцев привиты на полукарликовый подвой и имеют крону до 3,5-4 м высотой. Напомним, привой – это часть сортового или гибридного растения, которую используют для прививки. Подвой – это растение, корневая система и стебли которого используют для приживления привоя. Подвой улучшает свойства сорта, например, придает ему большую засухоустойчивость или морозостойкость. Для саженцев яблони лучшим считается подвой ММ 106. Айва используется в качестве подвоя для груш и слив, а вишня и черешня привиты на дичку антипку.

Наиболее распространенные схемы посадки:

• Прямоугольная, квадратная, шахматная. Эти схемы подходят для посадки плодовых садов, которые закладывают на отдельной территории.
• Аллейная посадка. Прекрасный дизайнерский прием в случае, когда плодовые деревья желательно гармонично вписать в общую концепцию дизайна сада. Саженцы высаживают с обеих сторон вдоль дорожки для прогулок. В аллее рекомендуем подбирать, например, сливы – и ранние, и средние, и поздние. Так цветение и плодоношение всей аллеи будет более продолжительным
• Групповая посадка. Это самый удобный способ посадки фруктовых деревьев в сложившемся саду. Чаще всего группа высаживается по сторонам треугольника. Она не требует много места, деревья хорошо освещаются, минимально затеняя друг друга.
• Одиночная (солитерная) посадка. При таком подходе, каждое дерево органично вписывают в композицию сада, исходя из размеров растения и его декоративных свойств. Например, в миксбордерах и вместе с декоративными кустарниками хорошо смотрятся небольшие деревца: нектарины, алыча, персики и пр.
• Шпалерное выращивание (пальметта). Если вы хотите использовать плодовые деревья, как экран для зонирования участка, или нужно экономить место, то вам подойдет способ выращивания деревьев на крепкой шпалере (как выращивают виноград). Скелетные ветви закрепляют на шпалере, высоту и ширину кроны регулируют обрезкой.

Возьмите лист бумаги, нанесите основные деревья, кусты, клумбы, распланируйте схему посадки новых саженцев. Определите участки, где для деревьев будут походящие условия и достаточно места. После этого вы сможете точно рассчитать нужное вам количество саженцев.

Место посадки. Идеальное место для сада – ровный участок, хорошо освещенный, с окультуренной почвой. Избегайте низинных мест, с застоем воды и высокими грунтовыми водами.

Сезон посадки. Большинство саженцев можно высаживать и весной, и осенью. На открытых продуваемых местах, посадку более теплолюбивых персиков и абрикосов – лучше перенести на весну.

Совместимость плодовых деревьев

Большинство разговоров о мифической несовместимости растений – не имеет под собой никаких научных оснований. Особенно достается почему-то ореху, якобы под ним ничего не растет. Это крупные деревья, которые дают довольно много тени, но если подобрать ореху в компаньоны теневыносливые растения, то совместимость будет прекрасной. Крона ореха распускается позже других деревьев, поэтому под ним хорошо растут кусты и растения, которые весной рано просыпаются, их рост стартует еще до распускания ореховых листьев. Например, кизил, форзиция, весенние луковичные и др.

В контексте «совместимости», было бы правильнее говорить о том, что теплолюбивые деревья лучше высаживать группами так, чтобы они получали как можно больше юго-западного солнца, оно теплее, чем утреннее восточное. Рекомендации о посадке отдельно семечковых (яблони, груши и пр.) и косточковых связана с тем, что большинству сортовых вишен, слив, абрикосов – нужны дополнительные опылители. Поэтому эффективно высаживать рядом несколько разных сортов. Напомним, есть самоплодные сорта, которые опыляют себя сами и их урожайность не зависит от дополнительных опылителей. Большинство лучших культурных сортов плодовых деревьев – самобесплодные, т.е. для получения хороших урожаев, нужно посадить рядом саженцы других сортов, с одинаковым периодом цветения.

Как сделать красивым молодой сад, советы дизайнера

В первые 2-3 года после посадки оставляйте приствольный круг, около 100 см диаметром, чисто выполотым. Если ваш сад растет отдельной посадкой, наиболее удачное решение – держать всю свободную землю между деревьями под задернением, засеять травой. В смешанных посадках используйте однолетние растения, корневая система которых не будет конкурировать с молодыми саженцами. В дальнейшем, когда сад повзрослеет, вы сможете высаживать рядом и плодовые кустарники, и декоративные многолетники – они прекрасно уживутся. Под плодовыми деревьями сажают и лиственные декоративные и хвойные кустарники, формируйте под ними эффектные миксбордеры.

Плодовый сад посадить не сложно. Уделите время планировке и созданию схемы посадки. Когда вы определитесь с основной концепцией сада и количеством саженцев, то уже можно переходить к выбору конкретных сортов. Разумеется, качество саженцев – определяющий фактор успеха, а об этом позаботится ваша Яскрава Клумба.

Как выпилить окно в пеноблоке – Как заложить окно пеноблоком своими руками; Пенообразователь для пенобетона

Четверти в оконных проёмах в стене из газобетона.

«Чем круче горы, тем ниже Приоры». В контексте данной статьи откос – это не характеристика рельефа местности, а плоскость оконного проёма, перпендикулярная стене.

Когда для возведения стен использовался кирпич, проблема подготовки проёмов решалась стандартно – выполнялась так называемая «четверть» — выступ на 60 мм (четверть длины кирпича традиционного российского формата) наружного «ложка» (толщиной 120 мм) – облицовки, либо кладки «под штукатурку». Сейчас из кирпича строят редко – в основном только облицовывают (при этом также выполняют ту самую «четверь» в облицовке относительно основной стены – из ячеистых бетонов, поризованной керамики и т.п.).

А что делать, если застройщик небогат, и решил построить дом из газобетона? На этапе возведения стен застройщик-частник редко задумывается о том, как будут устанавливаться окна в проёмы, рассчитывая, что существуют стандартные решения для этой проблемы. Какие «подводные камни» могут ожидать застройщика при неправильной реализации выполнения данного узла?

При установке окон принято зазор между окном и откосом заполнять монтажной пеной, которая разрушается под воздействием ультрафиолета. Также, в силу значительного коэффициента термического расширения пластикового окна (а такие окна устанавливают подавляющее большинство застройщиков), монтажная пена принимает на себя роль элемента с упругой деформацией, сохраняющего целостность при изменении геометрии окна. Традиционно используемые монтажные полиуретановые пены обладают свойствами упругой деформации, но в силу своей паропроницаемости способны накапливать и удерживать влагу в определённых условиях – при попадании т.н. «точки насыщенного водяного пара» в слой монтажной пены. При этом намокшая за осенний период пена зимой замерзает, становится хрупкой и постепенно разрушается. Поэтому задачей продления срока целостности окна, как конструкции, является защита именно слоя пены от воздействия факторов её разрушения – воздействия ультрафиолета и проникновения водяных паров в слой пены.

Рассмотрим первый фактор – защита слоя пены снаружи. Когда застройщик приглашает бригаду каменщиков выполнить кладку из газобетона, предложение выполнять кладку проёмов в стене из газобетона с четвертью принимается как оскорбление – ведь трудоёмкость этой операции высока, и за обычную стоимость кладки монтажники газобетона выполнять её отказываются. К тому же, если для вертикальных откосов оконного проёма в стене из газобетона это теоретически возможно (почему теоретически – простые откосы монтажникам газобетона выполнить ровными удаётся редко), то для горизонтального (верхнего) откоса это ещё и сопряжено с необходимостью соотносить эту задачу с изготовлением оконной перемычки – из U-образных блоков, либо готовой, причем ни те ни другие лучше не пилить.

Какие же решения можно применить? Можно установить окно в прямой проём, заштукатурить наружный откос и использовать пластиковый нащельник – «дешево и сердито». При этом, что бы эстетически это выглядело естественно, зазор под монтажную пену должен быть небольшим, что ограничивает толщину утепления внутреннего откоса.

А зачем утеплять откос изнутри? Толщина пластикового окна не превышает 120 мм (у некоторых производителей пластиковых окон есть модели профиля с толстой коробкой, выполняющую функцию наружного откоса). Соответственно, толщина стены, отделяющая наружных откос от внутреннего, составляет не более 120 мм (в основном 60-70 мм). Разумеется, такой толщины для теплоизоляции мало (если на улице -20, а внутри +20), и часть откоса, примыкающая к окну, будет конденсировать, что неприятно само по себе – конденсат с откоса будет стекать на подоконник, а в последующем в откосе из газобетона может завестись грибок и плесень.

Чем можно утеплить откос? Для монтажников-строителей удобнее выполнять «сухие» процессы – и поэтому популярны сендвич-панели с заполнением полиуретаном. Не всех устраивает эстетика «пластмассового» откоса, усугубленная необходимостью использования пластиковых профилей – уголков и т.п.. Более эстетичны, но и более трудоёмки утепленные штукатурные откосы. Возвращаясь к первому варианту наружного откоса – с нащельником, можно констатировать, что в паре с ним можно применить только тонкую сендвич-панель, которая не обеспечит выполнения условия не образования конденсата внутри стены.

Выход – всё таки «четверть». Только эту четверть в проёме стены из газобетона целесообразно выполнять после завершения кладки, сначала исправив огрехи монтажников газобетона.

Например, как в этом видео

Четверти выполняются из того же газобетона – напиливаются полоски из блоков толщиной 100 мм (из блоков другой толщины получится не так ровно, хотя и этот вариант возможен). Эту операцию можно производить вручную – пилой по газобетону, можно с помощью механизмов – например, сабельной пилой, или циркуляркой с диском с победитовыми напайками.

Вариант использования специальных станков для резки газобетона для частного застройщика выглядит чересчур умозрительно. Заготовки из газобетона приклеиваются к проёму из газобетона на клей (цементный), и заштукатуриваются с дополнительным армированием щелочестойкой стеклотканной сеткой, таким образом, чтобы перекрыть клеевой шов минимум на 50 мм. Такой способ обеспечит конструктивную целостность, откос «не оторвётся». При таком устройстве проёма из газобетона появляется возможность использования достаточных слоёв теплоизоляции внутренней части откоса.

Для некоторых стилей реализации фасада – например, имитация фахверка, возможно не выполнять четверти, а закрыть наружную часть откоса доской, имитирующей вкупе с вертикальной накладкой вдоль окна стойку каркаса. Также можно просто выполнить наружные наличники и наружные откосы из дерева, пластика, металлических профилей – насколько позволяет широта эстетических воззрений.

Также возможно выполнить наружные наличники без выполнения четверти. При таком решении окна устанавливаются в створе фасада, а монтажный зазор закрывается наличником, который может быть и из дерева (для колорита – со ставнями), и из газобетона (но такая конструкция непрочна на отрыв).

При всём многообразии выбора «золотой серединой» в доме со стенами из газобетона под штукатурку является выполнение наружных четвертей из газобетона. С позиции теплотехники такая конструкция практически не имеет недостатков, и при этом эстетически хоть и не притязательна (если не используются архитектурные элементы, например наличники), но и не вызовет упреков в безвкусице.

В следующем видео коротко о том, как армировать четверти из газобетона.

Газобетон ЭкоСтрой | Как делать оконные проёмы в газобетоне?

Звоните +7 499 4090630, 8 910 8616455

Недавно мне задали вопрос, Как делать оконные проёмы и оконные перемычки в стенах из газобетонных блоков?

Газобетонный блок очень легко пилится специальной пилой по газобетону.

При помощи специального уголка рез получается идеально ровный и поэтому к оконному проёму нужного размера блок всегда легко подвести.

Единственное условие, вставляемый с краю, обрезанный блок должен быть не менее 12-15 см. в длину.

Высоту оконного проема тоже можно регулировать подрезкой блока, либо подбором блоков разной высоты, к примеру 200 и 250 мм. Но это будет невозможно осуществить, если вы заранее не закупили блоков разной номенклатуры и типоразмера или у вас нет возможности их быстро подвезти.

Более сложный момент, это установка оконной перемычки. Вариантов несколько. И установка готовых бетонных оконных перемычек, и бетонирование с армированием перемычек на месте окна, и установка деревянных или металлических оконных перемычек. Но у всех этих вариантов есть несколько существенных недостатков.

1-бетонные перемычки или монолитный бетон имеют значительно больший коэффициент теплопроводности по сравнению с газобетоном, и чтобы решить проблему промерзания стены над окном, необходимо закладывать слой полистирольного утеплителя. Таким образом, получается многослойный пирог из газобетона, полистирола и бетона, довольно трудоемкий и требующий качественного исполнения. Причем нужно обязательно помнить, что при ширине окна более 2,5 метров высота монолитной бетонной оконной перемычки должна быть не менее 40 см, чтобы удовлетворять требованиям СНИП по прочностным качествам.

Монолитная оконная перемычка 3м.

Поэтому такие перемычки целесообразны только на больших окнах, шириной более 2х метров.

2- Следствием вставки утеплителя будет ослабление конструкции и потеря паропроницаемости. Хотя запаса прочности бетона хватит, чтобы на 15 см монолита удержать всю стену, но паронепроницаемый барьер безусловно приведет к скоплению конденсата на внутренней части оконного проема и возможному появлению почернения от плесени.

Вариант деревянных перемычек в проемах я рассматривать не хочу и не советую, как самый ненадежный.

Самый простой и самый надежный, проверенный на практике, это вариант установки газоблока на перемычки из металлического уголка.

Правда установка уголка должна быть сделана определенным образом. Ни в коем случае нельзя ставить уголок с наружной и внутренней стороны блока, а только врезать его в тело, отступив 1/3 ширины от края.

В зависимости от ширины проема, то есть длины перемычки, можно использовать 50й уголок — до 1,2 м. , или 75й уголок до 2х метров.

Поясню по поводу прочностных качеств. Прочности уголка достаточно, чтобы выдержать 1 ряд установленных на него и посаженых на клей газосиликатных блоков.

Дальнейшая кладка газобетонных блоков на клей с перевязкой, обеспечивает высокую прочность стеновой кладки после её твердения. Проводимые нами на заводе испытания доказали, что прочность клеевого шва между газобетонными блоками значительно выше прочности самого блока, поэтому есть основание утверждать, что газобетонные блоки, уложенные в стеновой кладке на клей для газобетона, после затвердения представляют из себя монолитную газобетонную конструкцию с прочностными характеристиками не ниже чем заявлено производителем газобетонного блока.

Таким образом, установив перемычки из металлического уголка мы устранили недостатки бетонных перемычек и сохранили теплофизические свойства стены над оконным проемом, избежав возможного появления влаги на откосах окон.

Чтобы больше узнать о строительстве из гаобетона, я предлагаю Вам совершенно Бесплатно, прямо сейчас получить 60 советов по строительству вашего дома, заполнив форму ниже.

Оконные проёмы в стенах дома из газобетона своими руками.

Posted By: YanaShi 18.05.2017

Армирования под оконными проёмами по всему периметру нашего строящегося дома готовы. Теперь переходим к самим проёмам.

Весь процесс работы будет описан на примере одного из окон. В нашем случае для полного соответствия проекту дома нам необходимо было подпиливать блоки с нижней стороны окна таким образом, чтобы окно оказалось на нужной нам высоте, а именно 850 мм от уровня пола. Если не хочется прикладывать лишние усилия (хотя процесс достаточно простой), то можно было и обойтись без данной процедуры. Но мы всё же эту работу провели.

1. Первым делом необходимо сделать разметку. Как уже было сказано ранее, наше окно, которое мы взяли для примера, должно находиться на уровне 85 см, а по ширине составлять 180 см. Совет из опыта и народных мудростей: «Семь Раз отмерь и один раз отрежь» в данном случае очень актуален.
2. Для того чтобы наше окно было расположено ровно и не было никаких видимых и невидимых скосов, мы создали так называемый самодельный уровень из обыкновенной деревянной доски. Её мы прикрепили на саморезы к стене ниже уровня предполагаемого окна на расстоянии, которое нам необходимо как раз спилить в стене из газобетонных блоков. Аналогичным образом была установлена доска и с внешней стороны дома.

Подоконный проём в доме своими руками.

Маркером проводим ровные линии для спиливания. Ориентиром для линий (т.е. линейкой) у нас как раз и являются прибитые деревянные доски. Снимаем доску с внутренней стороны дома, с внешней — оставляем. Сабельная пила в нашем случае не доставала до конца блока и приходилось до начала работ с внутренней и внешней сторон дома для удобства подпиливать блоки ручной циркулярной пилой.

Спиливаем лишние участки блоков в подоконном проёме. По бокам будущего окна мы отпилили по несколько примерно равных прямоугольников. Эта процедура очень напоминала нарезку хлеба. А затем аккуратно их сняли при помощи металлических уголков, отколов каждый из «нарезанных кусочков». После того как углы были подготовлены мы перешли к отпиливанию основной части проёма под окно. Главным инструментом в изготовлении проёма у нас была сабельная пила, которой на подмогу изредка приходила циркулярная.

Делаем подоконный проём в доме.

При помощи рубанка для газобетона приводим поверхность в полный порядок.

Таким образом, мы подготовили подоконный проём в нашем строящемся доме. Никаких особых затруднений у нас данная работа не вызвала. А для того чтобы стало понятнее, как на деле выглядит весь процесс изготовления проёма под окно, как обычно, предлагаем Вашему внимание видео-обзор со строительной площадки от нашего канала на YouTube «Все своими руками». Ждем комментарии и до новых встреч!

Кладка стен из пеноблоков

Если застройщик задумал возводить наружные стены дома, коттеджа, дачи, постройки хозяйственного назначения, то самый раз дело делать из пеноблоков. Такие объекты быстровозводимые, малозатратные, теплые, долговечные, эстетичные.

Подготовка

Когда под дом оборудован ленточный фундамент по базисной норме, пора приступать к кладке стен и капитальных перегородок. Для этого вы доставляете на место стройки:

• пеноблоки;
• клеевой состав или цемент, строительный песок для создания кладочного раствора;
• арматурную сетку;
• удлиненный или обычного размера уровень;
• кельму и другие аксессуары.

Всего этого достаточно, чтобы успешно начать строить и окончить наружные стены для своего дома.

Первый блок кладки — в угол

Начинают кладку блоков сразу с четырех углов. Делается это независимо от того, используете при кладке специальный клей, или порядовки соединяете при помощи цементно-песчаного кладочного раствора. Вы берете первый блок, устанавливаете на фундамент строго по уровню.

После к нему стыкуете следующий блок, который создает с первым прямой угол. Именно этот угол является доминантой всей блочной кладки. Он определяет направление, куда должна двигаться стена.

Потом переходите на другой конец фундамента и таким же образом фиксируете второй угол. Операцию повторяете на оставшихся двух свободных углах.

Важность порядовки наружных стен

После установки угловых блоков практически начинается возведение наружных стен. В этой операции вы должны соблюдать принципы перевязки.

То есть на каждом углу на два состыкованные блоки строго под уровень устанавливаете еще по блоку. С этого момента вырисовываются контуры стен. Чтобы они были прочными и не кривыми, необходимо соблюсти два важных требования:

• Первое, применить принцип перевязки стеновых блоков: чтобы стыковочные швы нижнего ряда приходились на середину целого блока верхнего ряда.
• Второе, стена должна быть идеально прямолинейной. Для этого используйте прочный шнур, который натягивайте от угла к углу и так по всему периметру.

Теперь ничто не мешает возводить качественные стеновые несущие конструкции.

Разметка оконных проемов

Даже малоопытный строитель поднимет стенные дома, другого объекта из пеноблоков до уровня, от которого начинаются проемы окон.

Проем для дверей начинается практически с первым рядом стеновым конструкций или, вообще, из уровня фундамента. А вот, чтобы достичь уровня оконных проемов, необходимо подсчитать, сколько потребуется уложить рядов.

• С учетом простого пола высота до подоконника должна равняться 900 или 1000 мм. Обычно высота пеноблока равна 300 мм, длина в два раза больше, ширина 20 мм.
• Чтобы достичь требуемой высоты, нужно положить всего три ряда блоков вертикально;
• Или пять рядов блоков плашмя (для увеличения толщины стены).

Но, здесь делаем оговорку. В зависимости от климата блоки ставят на ребро или плашмя. Например, в Крыму, других субтропических регионах России, незачем возводить стены из блоков повышенной толщины.

В более холодных областях стены возводят, улаживая пеноблоки плашмя. Это увеличивает их толщину ровно на 100 мм. Тогда для уровня оконной ниши требуется положить пять рядов блоков.

Разметка окон указана в проекте

Если дом строится по проекту, то размещение окон в координатах метрических величин уже прописано. Но бывает, что застройщик сначала строит жилье, а уже по факту «рисует» проект.

Сделаем оговорку и скажем, что без проекта дом, коттедж нельзя узаконить, то есть в Бюро технической инвентаризации его вряд ли зарегистрируют.

Разметка оконных проемов осуществляется довольно просто. Вам необходимо знать тип окон, их параметры.

«Дырку» в стене окон делают на 2-3 сантиметра большую, чем реальные размеры оконной конструкции. Это требуется для хорошей подгонки рамы, достаточного утепления ее примыкания к сторонам проема.

Перекрытие оконных проемов

Важным этапом работы является перекрытие оконных проемов. Вы должны приобрести на заводе ЖБИ армированные перемычки или произвести самому, используя для этого нужную марку цемента, щебенку.

Арматурный каркас легко сварить из 4-миллиметровой проволоки. Так, будет дешевле. Если перемычки самоделки, то необходимо дать им «отстояться», то есть набрать нужный уровень затвердевания. Обычно это 20-22 дня.

Перемычка должна минимально выступать на 200 мм с каждой стороны проема. Это гарантия того, что не произойдет срез материала, на который перемычка опирается в случае внезапных силовых механических воздействий.

Лучше заказать на предприятии перемычки на ширину стены. Тогда на одно окно пойдет одна перемычка.

Заделка перемычек

Заделка перемычек в массив стены при кладке из пеноблоков не составляет трудностей:

• вы кладете перемычку на проем;
• отмечаете строительным маркером концы, где перемычка выступает за проем с обоих сторон;
• по отметкам вырезаете пилой выступы с таким расчетом, чтобы перемычка легла как раз заподлицо кладки (показано на рисунке).

В этом случае не придется выравнивать стену рядовым кирпичом, если бы перемычка выступала над кладкой.

Кладка по оконным перемычкам

Получив ровную стену после заделки в нее перемычек, вы продолжаете возводить стену дальше. Требуется вам уложить максимум еще два ряда пеноблоков, после чего нужно остановиться и готовиться к монтажу кровли.

Важное замечание

Выше мы говорили, что блоки в порядовках можно скреплять специальным клеем или цементно-песчаным кладочным раствором.

Первый вариант очень дорогой: требуется закупить большое количество специальных смесей, иногда импортных. Зато такая кладка, лишенная больших швов, не имеет мостиков холода. Дом получается более утепленным. Но один недостаток — стены невозможно проармировать.

Армирование наружных стен

Другое дело, когда используется обычный кладочный раствор. В порядовках его толщина достигает 10 и больше миллиметров. При такой технологии вы можете дополнительно укрепить наружные стены, применяя для этого специальные горизонтальные металлические армировочные сетки толщиной 4 мм. Их можно проложить через ряд. И тогда никакая природная тряска грунта не страшна вашему дому. Он будет подпрыгивать как игрушка, но останется непоколебимым.

Перегородка из пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция, технология, схема

В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

1. Характеристики пенобетона
2. Технология строительства перегородки
3. Пошаговая инструкция
4. Необходимость армирования
5. Как избежать типичных ошибок?
6. Цена блоков за м3

Преимущества материала, особенности работы с пеноблоками

Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

• Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
• Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
• Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
• Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
• Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
• Доступная цена.

До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в руководстве.

Технология кладки блоков

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Заложить — это… Что такое Заложить?

ЗАЛОЖИТЬ — ЗАЛОЖИТЬ, заложу, заложишь, совер. (к закладывать). 1. что. Положить, засунуть какую нибудь вещь за другую. Заложить перо за ухо. Заложить руки за спину. Заложить тряпку за зеркало. || Засунуть куда нибудь, запрятать что нибудь (прост.). Куда то… …   Толковый словарь Ушакова

ЗАЛОЖИТЬ — ЗАЛОЖИТЬ, ожу, ожишь; оженный; совер. 1. что. Положить за что н. З. подушку за голову. З. руки за спину. 2. что. Положить внутрь, вглубь чего н. З. арматуру в бетонную конструкцию. Куда ты заложил книгу? (куда убрал, спрятал?). З. куда н. книгу.… …   Толковый словарь Ожегова

заложить — лакнуть, дербалызнуть, заполнить, сдать со всеми потрохами, клюкнуть, поместить, положить, выпить, запрячь, променять на чечевичную похлебку, раздавить, хлебнуть, куликнуть, дербануть, хватить, дерябнуть, вложить, принять на грудь, тяпнуть,… …   Словарь синонимов

заложить — возможность • существование / создание заложить идею • существование / создание заложить принцип • существование / создание …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

заложить — заложить, заложу, заложит (неправильно заложит) …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

заложить — ложу/, ло/жишь, ло/жат, прош. ложи/л, ложи/ла, ложи/ло, ложи/ли сов.; закла/дывать, нсв. 1) (что) Положить, поместить за что л., куда л. Заложить старые газеты за шкаф. Заложить руки за спину. Синонимы: вложи/ …   Популярный словарь русского языка

заложить — что л. куда и где. 1. куда (направление действия). Заложить мины в траншеи. Он долго смотрел на нее [фотографию], потом снова бережно обернул в целлофан, заложил в письмо и, задумчиво подержав в руках, убрал обратно в карман (Б. Полевой). Максим… …   Словарь управления

заложить — ложу/, ло/жишь; зало/женный; жен, а, о; св. см. тж. закладывать, закладываться, закладка, закладывание 1) а) что Положить, поместить куда л., за ч …   Словарь многих выражений

заложить — ЗАКЛАДЫВАТЬ, аю, аешь; несов. (сов. ЗАЛОЖИТЬ, ожу, ожишь). 1. кого что, кому. Выдать кого л., выдать тайну, подставить кого л. под удар, предать. 2. чего, что и без доп. (или закладывать за воротник, закладывать за галстук, закладывать за хобот) …   Словарь русского арго

заложить — заложить, заложу, заложим, заложишь, заложите, заложит, заложат, заложа, заложил, заложила, заложило, заложили, заложи, заложите, заложивший, заложившая, заложившее, заложившие, заложившего, заложившей, заложившего, заложивших, заложившему,… …   Формы слов

Точки контакта.

Как заложить основы лояльности клиента с первых минут

Внимание к деталям

Точки контакта — это все моменты, когда клиенты и потенциальные покупатели соприкасаются с вашей компанией, будь то посещение офиса, звонок в колл-центр или подписание договора. В ходе этого взаимодействия они оценивают вас и решают, продолжать пользоваться вашими услугами или нет. 

Каждая ситуация, место или элемент интерфейса формируют единый клиентский путь, состоящий порой из более сотни точек контакта. Их совокупность закладывает вкус того самого customer experience, которым человек рад поделиться в беседе с друзьями и близкими. 

Согласно исследованиям General Electric, подобные отзывы и рекомендации в два раза эффективнее рекламных сообщений, что еще раз говорит о важности работы над каждой точкой, где клиент взаимодействует с вами.

 

Неочевидные точки контакта

Customer experience формируется не только на ключевых моментах взаимодействия с клиентом. В поисках улучшения сервиса стоит обратить внимание и на смежные точки контакта. 

К примеру, работать над имиджем компании можно даже на этапе подписания договоров. Это достаточно формальная стадия отношений, но многие клиенты не читают бумаги, до конца не понимая юридические формулировки. 

Предоставьте клиенту краткую справку, описывающую суть договора «человеческим языком». Чаще всего читать сам документ будет юрист, а вот своему шефу ваш клиент может показать именно краткую, «человеческую» версию. Это микродействие покажет вашу клиентоориентированность и закрепит успех предыдущих точек контакта без какого-либо бюджета. 

То же самое справедливо и по отношению к любым другим текстам: будьте проще. 

Клиенту ни к чему видеть «профессионализмы», нагроможденные друг на друга деепричастные обороты и прочий «высокий стиль». Текст должен быть емким, энергичным и понятным любому, кто будет его читать.

 

Цените фидбэк и подружитесь с критикой

Как оценить схемы взаимодействия с клиентом и определить слабые точки контакта? Важнейший элемент такой оценки — фидбэк.

Для оценки релевантности онлайн-ресурсов привлекайте ваших потенциальных покупателей для проведения тестирования сервиса по сценарию. 

Например «Вы отправляетесь в отпуск в Крым с 12 по 24 августа. Забронируйте билеты на автобус на вашу семью из 4-х человек». Такие исследования предлагают респонденту записывать свои действия, барьеры, с которыми он сталкивается и общие ощущения от процесса выполнения задания. 

Получить фидбэк можно от членов своей команды. Когда кажется, что все точки контакта работают отлично, спросите у своих сотрудников «Какую самую бестолковую вещь мы продолжаем делать?» и объявите конкурс с призовым фондом на лучшую идею по оптимизации работы. Запустите его с утра, и к обеду почтовый ящик будет ломиться от предложений.

Чтобы иметь объективное представление о том, как работают ваши точки контакта в совокупности используйте механизм «тайного покупателя» – он пройдет клиентский путь и вернется к вам с оценкой каждого этапа. 

 

Не бросайте клиента после сделки

Зачастую приходится видеть ситуацию, когда клиента «ведут» до продажи, но вся последующая схема взаимодействия с ним не проработана. Выходит, что весь маркетинг таких компаний направлен на осуществление единственной продажи, в то время как цель работы над точками контакта — обеспечить возвратность клиентов, увеличивая выручку с каждого из них.

Постпродажный сервис – это стопроцентная работа на имидж, лояльность и будущие продажи. Когда клиент сталкивается с проблемой, для бизнеса открывается дополнительная возможность продемонстрировать клиентоориентированность. Проявите заботу: отправьте курьера, чтобы забрать проданный товар в ремонт или передать документ, упростите процедуру возврата, предложите бесплатную замену. Такой подход позволит конвертировать негативный опыт в новые продажи

То же самое относится и к онлайн-торговле: промокоды при отмене заказа, скидки и специальные предложения для тех, кто остался чем-то недоволен, направлены именно на формирование положительного опыта взаимодействия.

Постпродажный сервис — это то, как компания благодарит клиента за сделанный выбор и показывает, что его ценят. 

 

Инструкция: 9 шагов по созданию лучшего клиентского пути

Самое сложное в работе над точками контакта – начать. Улучшить все сразу не получится, просто сделайте первый шаг. Исходя из нашего опыта алгоритм работы с точками контакта выглядит так: 

1. Составьте список всех точек контакта (печатные материалы, договоры, сайт, автоответчик, СМС, и многое другое). В средней компании таких точек около 100.
2. Определите самые важные точки с точки зрения покупателя.
3. Проранжируйте их с точки зрения бизнеса.
4. Поставьте себе оценку — насколько хороша та или иная точка контакта; заодно посмотрите как эта точка контакта работает у конкурента.
5. Найдите идеи по улучшению этих точек. Используйте мозговой штурм. Цель штурма – овеликолепить конкретную точку контакта.
6. Назначьте ответственного за каждую точку контакта .
7. Держите на контроле топ-10 точек и отслеживайте прогресс по ним раз в неделю.
8. Актуализируйте перечень точек контакта раз в год.
9. Регулярно проверяйте себя, используя тайного покупателя.

Не забывайте, что план действий — это лишь основа, на которую вы нанизываете детали и новые схемы взаимодействия с клиентом. 

Daedu систематически проделывает эти упражнения, мы убеждены, что ключевые офлайн-точки контакта с нами работают хорошо: проработанные шаблоны презентаций, подарки и сувениры, переговорные комнаты, визитки и скрипты операторов контактного центра. 

Однако, когда вы строите онлайн-сервис с высокой посещаемостью, и ваша задача — повысить возвратность и доход с каждого клиента, концепции точек контакта может быть недостаточно, для полноценной работы вам понадобится более комплексное решение — CJM. Но это уже тема для отдельного разбора. 

Как укладывать дерн за 6 простых шагов • Садовая перчатка

Если вам нужно постелить новый газон, отремонтировать или заменить старый, нет более быстрого способа, чем укладывать дерн. Это не сложная работа, если следовать нескольким простым подсказкам. Мы со Стивом и раньше занимались дерьмом, и у нас есть для вас пошаговое руководство (и одно большое «что нужно знать»). Вам будет больно. Примите это сейчас … но это будет результат хорошо выполненной работы, и ничего … Я имею в виду ничего преобразует ярд быстрее, чем бархатно-зеленый газон.Итак, давайте узнаем, как класть дерн, за 6 простых шагов!

Как укладывать дерн

Укладывать дерн или семена?

Почему вместо семян кладут дерн? Прежде всего, засеянный газон может занять месяцы, прежде чем его можно будет использовать для любого вида регулярного движения, будь то домашние животные, дети или гости. Во-вторых, это требует того же времени на подготовку, но на несколько недель и недель больше дополнительных хлопот по уходу, пока вы дадите семени до прорастания, а затем превратите его в полноценный и пышный газон.В-третьих, газоны с семенами, как правило, нуждаются в ямках позже, и для их укоренения требуется гораздо больше воды. (Думаю, это тоже четвертое!) Нужны еще причины? Чертовски приятно провести послеобеденное время, откладывая дернину, а затем сделать шаг назад и посмотреть на свой Instant Happy Garden.

Кроме того, дерн можно класть практически в любое время в течение вегетационного периода, хотя весной и осенью лучше всего. (Летняя установка требует большего внимания к поливу!) Семена лучше всего высаживать весной, осенняя посадка может быть сложной.Единственный недостаток укладки дерна (не считая «больной» части) — это то, что изначально он стоит дороже семян. Но если учесть дополнительную воду, необходимую для создания газона с семенами, дополнительные расходы на ямку лужайки позже и время, потраченное на ожидание использования вашего двора, дерн — довольно хорошее вложение.

Дерн можно заказать прямо у производителей дерна или в местном питомнике. Поставляется в рулонах шириной 3–4 фута на деревянных поддонах и продается пешком. Вам нужно будет определить, сколько квадратных футов вы хотите уложить, прежде чем обращаться в заказ.

Как установить Sod — шаг за шагом

1 . Вы можете научиться поливать дерн, даже если никогда ничего не сажали. Подготовка — это все, когда вы учитесь устанавливать дерн. Как и в любой другой садоводческой работе, подготовка почвы будет иметь значение для газона, который будет здоровым и пышным, и газоном, который будет тонким, легко сохнет и в конечном итоге выходит из строя. В выходные перед доставкой дерна возьмите напрокат или одолжите мотокультиватор и обработайте почву на глубину шесть дюймов.Добавьте дюйм или два слоя компоста на верхний слой почвы и взбейте его. Затем часть fun . (Сильный сарказм.) Используя металлические грабли, разгладьте участок, который нужно замять, и разбейте все большие куски. Воды.

2 . Если возможно, доставьте дерн утром в день установки. Если нет, то не больше, чем накануне. Слегка полейте дерн на поддонах, чтобы он не высох. Совет: не замачивайте дерн, так как его будет намного тяжелее поднимать и переносить.

3 . Положите первый ряд дерна, как правило, вдоль самой длинной стороны двора. Положите полоски дерна так, чтобы их концы встали вместе, но не внахлест. Это ключ к тому, чтобы между полосками дерна не прорастали сорняки, пока газон укореняется.

4 . Уложите следующий ряд дерна. В этом ряду вы должны расположить швы в шахматном порядке, «как будто кладете кирпич». Установите остальные ряды в шахматном порядке.

5 .Острым садовым ножом нарежьте полоски по размеру. Моим «садовым» ножом был старый зазубренный нож из кухонного ящика. Этого хватило ровно на то, чтобы заделать весь газон. Имейте в виду. Он никогда больше не нарежет свежий багет. ; (

6 . Когда дерн весь уложен, пройдитесь по швам, чтобы аккуратно помочь им войти в контакт с почвой. Некоторые берут каток, но у нас никогда не было проблем, связанных с простым ходом по швам. разбрызгиватели

Поливайте новый газон каждый день в течение недели, затем через день в течение следующей недели.К третьей неделе вы должны увидеть значительный рост, и вы сможете поливать как обычный (новый) газон для вашего климата. Когда газон достигает 3 дюймов в высоту, самое время для первой стрижки. Он также готов к легким пешим прогулкам. Дерновые газоны довольно жесткие, вы можете пройти по ним, например, поставить дождеватель с первого дня. Просто держись за мяч, поскользнись и поскользнись, хорошо?

Вот и все, вы научились укладывать дерн и преобразили свой двор! Кто-нибудь раньше насиловал дерьмо и хочет поделиться своими советами? Делитесь с нами в комментариях! Мы думаем, что вам также понравятся наши посты о классических идеях по обрамлению газонов, а также пешеходных дорожках и садовых дорожках своими руками!

Изображение предоставлено: GH Landscaping, Scienturfic Sod, Университет Миннесоты Этот пост может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

Как положить виниловый настил: обзор

Если вы выбрали роскошные виниловые полы для дома или бизнеса, вы, несомненно, обратили внимание на многие преимущества этого типа напольных покрытий. Виниловые напольные плитки и доски, известные своей впечатляющей водостойкостью, устойчивостью к царапинам и всесторонней долговечностью, являются одними из лучших вариантов для жилых помещений с интенсивным движением людей, в том числе тех, которые могут быть влажными. Вдобавок ко всему, винил исключительно привлекателен, предлагая имитацию натурального дерева по более низкой цене.Но одна из основных причин, по которой мы обожаем винил, заключается в том, что он полностью подходит для самостоятельного изготовления и может быть установлен даже теми, кто плохо знаком с напольными покрытиями.

Сегодня мы обсуждаем, как установить один из самых популярных вариантов виниловых полов — виниловые доски. Поскольку они обычно имеют простую конструкцию «щелкни и заблокируй», их несложно установить. Прежде чем начать, очень важно ознакомиться с инструкциями производителя по укладке, поскольку у большинства марок напольных покрытий есть свои особые требования.В целом, вот общий обзор того, как укладывают пол из виниловых досок. Помните, что ничто не может сравниться с профессиональной установкой, поэтому для достижения наилучших результатов обязательно обращайтесь к профессионалам.

Что вам нужно: роскошные виниловые доски на ваш выбор, ленточная шлифовальная машина, распорки, молоток с мягким покрытием, нож или пила, инструмент для прямоугольной формы, рулетка и меловая леска. Вы можете приобрести монтажные принадлежности в компании East Bay Supply Co., в магазине напольных покрытий или в хозяйственном магазине.

Подготовьте поверхность и доски

Подготовка, без сомнения, самый важный этап при укладке виниловых полов.Винил можно укладывать поверх существующего пола, включая винил, паркет, ламинат, плитку или линолеум, но все, что находится под ним, должно быть абсолютно чистым, ровным и сухим. Перед началом убедитесь, что вы полностью прочитали инструкции по установке (дважды!).

• Дайте новому виниловому напольному покрытию адаптироваться к окружающей среде, в которой он будет постоянно устанавливаться, в течение примерно 24 часов или того времени, которое рекомендовано производителем.

• Начните с использования ленточной шлифовальной машины и ленточной шлифовальной машины (зернистость 40 или 60), чтобы тщательно отшлифовать любые выступы, неровности или выпуклости на черновом полу.Помните, что нельзя шлифовать старые кафельные полы (особенно те, что были до 80-х годов), так как они могут содержать асбест. По поводу этого вида работ проконсультируйтесь с вашей профессиональной командой по установке в розничной торговле.

• Тщательно очистите существующий пол или основание с помощью пылесоса и удалите всю грязь, пыль и мусор после шлифовки. Снимите все молдинги и плинтусы.

Установить полы

Ссылайтесь на инструкции вашего производителя, которые можно найти по ссылке на каждой странице товара Twenty & Oak.Прежде чем начать, подготовьте свою стратегию. Отметьте мелом центр стен и линии привязки, чтобы у вас получилась прямая линия у стены.

• Надрежьте язычок доски универсальным ножом и затем поместите его на стартовую линию так, чтобы язычок был обращен к стартовой стене. Между короткой и длинной сторонами планки разместите распорки. Возьмите следующую доску и защелкните ее. Повторите этот процесс.

• Необходимо обрезать последние доски в первом ряду.Для этого измерьте расстояние между последней доской и стеной и вычтите четверть дюйма для распорки. В инструкции по укладке напольного покрытия на этом этапе будет более подробная информация.

• Работайте слева направо, ряд за рядом, сохраняя пространство вокруг стен, а также любых столбцов или вертикальных объектов. После каждого щелчка нажимайте на доску молотком с мягкой головкой, чтобы убедиться, что она полностью зафиксирована на месте.
  

Отделка полов

После того, как вы уложили большую часть пола, самое время начать процесс отделки, чтобы вы могли собрать свою комнату и снова наслаждаться ею.Завершите работу тщательной очисткой и кладите мебель на место только после того, как вы добавили защитный войлок на ножки каждого предмета.

• Убрать все распорки по периметру комнаты.

• Установите на место молдинги или плинтусы.

• Пропылесосьте пол и при необходимости очистите его в соответствии с инструкциями производителя. Если вы использовали какой-либо клей на протяжении всего процесса, избегайте влажной уборки полов в течение нескольких дней.Также может быть период ожидания перед ходьбой по полу, указанный в инструкциях.

• Обратите внимание на свои гарантийные обязательства. Каждый производитель дает определенные рекомендации по сохранению гарантии.

Если сомневаетесь, наймите профессионала

Будь то паркет, виниловая доска или другой вид напольного покрытия, укладка становится все более удобной для самостоятельной работы. Тем не менее, это не означает, что большинство установок должны выполняться любителями.Если у вас есть какие-либо проблемы или вы имеете дело с особенно сложной конфигурацией помещения, нестандартным черным полом или особыми условиями, лучше всего связаться с местным специалистом по напольным покрытиям в вашем районе.

Найдите ближайшего к вам монтажника профнастила

Twenty & Oak Experts

Twenty & Oak Experts — это команда профессионалов в области напольных покрытий с более чем 150-летним опытом работы в этой отрасли.Они имеют практический опыт работы со всеми типами напольных покрытий и делятся ноу-хау внутри отрасли с домовладельцами на Юго-Востоке.

Как заложить дерн для нового газона

Если вы не хотите тратить время на то, чтобы сажать семена травы, другой вариант — положить дерн. Недавно мы сделали это около нашего бассейна, и это оказалось даже лучше, чем мы надеялись! Вот несколько инструкций о том, как укладывать дерн, чтобы мгновенно получить зеленый газон, о котором вы всегда мечтали.

Дерн поставляется в рулонах, что упрощает установку. Вверху дерна вы увидите стебли травы, а внизу — корни травы и немного грязи.

Укладка дерна означает, что вы кладете катушки на землю так, чтобы корни травы на дерне прорастали в землю вашего газона.

Подготовка почвы для принятия нового дерна — вот где состоит основная часть работы. Это гарантирует, что ваш дерн пустит корни и продолжит расти.Вот несколько советов по подготовке почвы перед тем, как класть дерн.

• Выберите подходящее время года. Если вы работаете с травой в прохладное время года, вам нужно класть дерн в конце лета или в начале осени. Если вы используете траву для теплого сезона, ее можно сажать в любое время года.
• Пройдите тест почвы . Важно, чтобы в вашем дернине были питательные вещества, необходимые для роста. Это означает, что еще до того, как вы посадите дерн, вам может потребоваться добавить некоторые столь необходимые питательные вещества.Вы можете узнать, что вам нужно добавить, проверив почву, отправив почву в местный офис расширения, чтобы узнать, что у вас есть и что вам нужно. Вам нужен хороший pH почвы от 6,0 до 7,5.
• Уберите всю траву. Вы хотите начать укладывать дерн на голую землю. Перед началом работы избавьтесь от травы и сорняков.
• Разбейте грязь. Разбейте грязь в том месте, где будет лежать дерн, лопатой или граблями. Еще лучше, если у вас есть доступ к культиватору и вы можете опуститься на 4-6 дюймов.
• Удобрения и кондиционирование. Добавьте стартовое удобрение и почвенный кондиционер. Перед запуском втирайте их в землю.
• При необходимости добавьте верхний слой почвы. Если вы хотите добавить верхний слой почвы, сделайте это сейчас. Не добавляйте более 1 ½ дюйма верхнего слоя почвы.
• Сделайте последний рейк. Избавьтесь от больших кусков грязи, обработав ее окончательно. Сделайте почву красивой и ровной, но не уплотняйте ее во время сгребания. Земля должна быть на 1 дюйм под внутренними двориками, тротуарами или насадками дождевателей.

Теперь, когда земля подготовлена, можно приступать к укладке дерна. Когда появится дерн, по возможности храните его в тенистом прохладном месте. Важно как можно скорее посадить и полить дерн. Это определенно тот проект, который вы захотите выполнить за один день.

1. Смочите дерн садовым шлангом.
2. Разверните свой первый рулон дерна, начиная с края поля. Если вам нужно использовать более одного рулона, поместите два рулона встык.Плотно прижмите их друг к другу, но убедитесь, что они не перекрывают друг друга. Продолжайте укладывать дерн, пока не будет заполнен первый край участка.
3. Подойдите к противоположному краю и залейте его дерном. Прежде чем перейти к центру, вы сначала прорабатываете внешние края.
4. Не наступайте на дерн во время его установки. Разложите его перед собой и вернитесь на голую землю.
5. Заполняя соседние ряды дерном, убедитесь, что конец и начало рулонов дерна не совпадают с другими концами в окружающих рядах.Расшатайте дерн, как кирпичи, чтобы он выглядел более естественно.
6. Если вы найдете кусок дерна, который находится ниже других, просто добавьте немного верхнего слоя почвы под ним.
7. При необходимости обработайте края острым ножом или ножом для резки бумаги. Имейте в виду, что лучше обрезать по центру области, чем по краям.
8. Прикатайте всю площадь, которую вы уложили, газонным катком. Это поможет корням дерна соприкоснуться с землей и избавится от воздушных карманов.
9. Полейте новый газон в течение 30 минут после укладки. Это может означать, что вы делаете перерывы для полива, пока кладете дерн.

Полив нового дерна важен для укоренения. Для этого в течение первых нескольких недель вам нужно поливать каждый день. Вы можете рассчитывать 1 дюйм воды в неделю в более прохладные месяцы и 2 дюйма летом.

Если вы боитесь чрезмерного полива, снимите небольшой кусок дерна и посмотрите на дно. Он должен быть влажным, но не мутным.

Как только трава начнет расти, можно приступать к стрижке. Сначала косите высоко, а затем со временем можете постепенно сокращать его.

В среднем, дерн стоит от 30 до 0,85 доллара за квадратный фут в зависимости от того, где вы находитесь и какой сорт травы вам нужен. Сюда не входят труд, потому что вы будете делать это сами.

Вот калькулятор дерна, чтобы вы могли узнать, сколько дерна вам нужно и сколько это будет вам стоить.

Как быстро и эффективно уложить виниловые полы

При укладке винилового паркета на полу необходимо убедиться, что с первого раза все сделано правильно.Вы не хотите тратить деньги или время на переделку, и вы не хотите, чтобы какие-либо ошибки заставили вас исправить это спустя годы. Возможно, вы слышали, что укладывать виниловые полы легко, недорого и проще, чем укладывать керамогранит или паркет. Однако есть еще несколько важных факторов, которые вам необходимо знать перед тем, как начать.

Купите больше, чем вам нужно

Вы хотите купить ровно столько планки Виниловый пол .Не покупайте больше, чем вам нужно, так как в конечном итоге вы потратите впустую деньги и расходные материалы. Однако, если вы купите слишком мало материала, вы задержите процесс, так как вам придется ждать, чтобы закончить работу, пока вы не вернетесь в магазин. Хорошее правило — покупать то, что, по вашему мнению, вам нужно, плюс одну дополнительную коробку.

Например, если у вас небольшой пол площадью 115 квадратных футов, и вы собираетесь покупать картонные коробки, в каждой из которых помещается 20 квадратных футов пола, вам понадобится шесть коробок, так как это равно 120 квадратных футов.Затем вам следует добавить дополнительную коробку, чтобы у вас было место на случай ошибки. Однако не открывайте ее, пока не убедитесь, что она вам нужна, так как в большинстве магазинов вы можете вернуть невскрытые коробки и вернут вам полную стоимость.

Разложить

Оцените, сколько времени вам понадобится, чтобы завершить этот проект. Если вы делаете ванную комнату площадью 120 квадратных футов, вы можете рассчитывать около трех часов, чтобы закончить ее. Однако сюда не входит, сколько времени потребуется, чтобы снять унитаз, а затем установить его заново.Затем вы можете достать доски из коробки и уложить первый ряд так, чтобы он был параллелен вашей стене и был наиболее заметен. Оттуда поработайте, разложив доски.

В каждой комнате будет стена, которая будет более заметна, чем другие, например, та, которая находится вдоль ванны в ванной комнате. В этой ситуации наименее заметная стена будет там, где стоит прилавок и туалетный столик, поскольку она в основном закрыта. В ванной положите первый ряд досок параллельно стене у ванны и продвигайтесь к стене, где стоят умывальник и прилавок.Последний ряд может быть неровным, потому что вряд ли ваша комната действительно квадратная. В этом случае плинтусы скроют это.

Для комнат, которые не являются квадратными или большими, вам нужно положить первый ряд досок в центре комнаты, а затем продвигаться по обе стороны от стен. Вы заметите неровности по мере продвижения по комнате, а последний ряд будет почти похож на пиццерию. Не о чем беспокоиться; можно положить в середину ряд, чтобы неровность разделить пополам.

Вынуть все плинтусы и кожухи

Вам нужно будет снять все плинтусы и дверные панели. Чтобы упростить установку напольного покрытия , вам следует удалить всю обшивку, которая касается пола. Чтобы плитка лучше ложилась, разрежьте доску ножовкой или ножом. Проведите ножом или пилой по поверхности доски несколько раз вместо того, чтобы проделывать в ней более глубокие бороздки.

Следующий шаг — перевернуть доску так, чтобы отделочная поверхность была обращена вниз, как при резке гипсокартона.Сложите доску, чтобы увидеть, не защелкнется ли она, когда откатится назад. Если нет, аккуратно проведите ножом через складку, чтобы она разделилась.

Соедините доски

Вяз / 5,5 мм / SPC / Click Lock Артикул: 15265811

Вам нужно соединить все доски в первом ряду, прежде чем начинать второй ряд. В зависимости от марки досок может быть сложно соединить доски, и вам нужно будет сделать короткие стороны, прежде чем начинать длинные. Может быть полезно попросить кого-нибудь помочь вам в этом процессе.Преимущество виниловой доски в том, что она позволяет быстро делать вырезы для любых выступов. С этим легко могут помочь ножницы для жести или магазинные ножницы.

Однако это не сработает, если вам нужно использовать паз или язычок для прикрепления к другому ряду досок. Это происходит из-за того, что ножницы повредили канавку или язычок и сделали неровную посадку. Вы также должны отметить, что боковые разрезы будут работать только в том случае, если выступ будет на длинной стороне доски, а не на короткой стороне. Чтобы соединить доски, наклоните ряд под углом от 10 до 15 градусов, а затем наклоните его вниз.Если на обшивке двери есть выступ, движение доски будет затруднено.

Если у вас есть виниловая планка, которая защелкивается, вы также можете установить ее в обратном направлении. Обычно пол во время укладки может двигаться только в одном направлении. Если бороздки находятся на переднем крае ряда, вы можете соединить оставшиеся доски только в бороздки. Однако виниловый пол позволяет подключаться как со стороны паза, так и со стороны шпунта.

После того, как вы уложите пол , снова прикрепите обшивку и плинтусы, как это было раньше.Вы можете использовать электрический гвоздезабиватель, чтобы упростить эту задачу. Когда вы забиваете гвозди, на обшивке и плинтусе создается напряжение, которое смещает их, прежде чем их можно будет надежно прикрепить. Молотки также могут треснуть обшивку.

Виниловый пол — это то, что вы можете легко и быстро установить самостоятельно или с помощью другого человека. Многим нравится, как он выглядит и насколько он доступен. Знание, какие шаги в каком порядке делать, сделает процесс еще более плавным. Просто убедитесь, что у вас всегда достаточно материала, чтобы вам не пришлось останавливать проект на полпути, чтобы купить больше в магазине.Уложить пол и соединить его для нового пола несложно.

Ресурсы:

https://www.builddirect.com/blog/vinyl-flooring-evolution-of-function-and-style/

https://www.builddirect.com/blog/vinyl-flooring-how-its-getting-better-and-better/

Как правильно выложить террасу

Положите патио прямо сейчас, и вы будете наслаждаться его преимуществами каждый раз, когда выходите в сад.

Это не сложная работа, поэтому отложите выходные, и вскоре вы будете развлекать друзей или наслаждаться заслуженным отдыхом на своем новом патио в окружении горшков и растений.

Нужно вдохновение? Просмотрите наши статьи по садоводству в контейнерах, чтобы найти идеи.

Следуйте нашим простым шагам по устройству патио с садом, описанным ниже.

Вам понадобится

• Хардкор
• Строительный песок
• Цемент
• Бетономешалка, опция
• Лопата
• Грабли
• Тачка
• Колышки деревянные
• Молоток
• Уровень духа
• Доска деревянная
• Плита Wacker
• Резиновый молоток
• Долото буровое
• Мастерок-указатель

Шаг 1

Положите хардкор

Прокладка хардкор

Очистите область, которую вы выбрали для своего патио, на глубину 15 см, чтобы оставить место для твердого материала, раствора и тротуарной плитки.Положите твердый слой толщиной 5–8 см, используя грабли, чтобы распределить его и выровнять неровности.

Шаг 2

Компактный хардкор

Уплотнение жесткого диска

Используйте пластину Wacker для уплотнения и выравнивания твердого ядра. Это не важно, но остановит движение щебня, пока вы кладете плиты, делая основание прочным.

Шаг 3

Уровень патио

Выравнивание патио

Забейте в землю деревянные колышки — они должны быть на одинаковой высоте, чтобы отмечать ровную поверхность патио. Убедитесь, что они находятся на одном уровне с существующими покрытиями дорожного покрытия и люков.Разместите несколько штук над патио для работы, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они ровные.

Шаг 4

Уложить террасную плиту

Устройство террасных плит

Для произвольного дизайна поместите несколько плит на землю, чтобы помочь вам решить, какие формы хорошо сочетаются друг с другом.В качестве альтернативы вырежьте листы бумаги, чтобы представить уменьшенные плиты и разработать дизайн на своем масштабном плане.

Шаг 5

Укладка террасной плиты

Укладка террасных плит

Приготовьте строительный раствор — пять частей строительного песка на одну часть цемента.Если вы кладете небольшой внутренний дворик, делайте это на тачке, для больших площадей стоит нанять электрическую бетономешалку. Положите плиты на слой раствора глубиной 5-8 см, сильно постукивая резиновым молотком или надавливая руками.

ШАГ 6

Выровняйте плиты

Выравнивание перекрытий

Между каждой плитой необходимо оставить зазор шириной 1 см, который позже вы заполните раствором.По мере продвижения используйте спиртовой уровень или деревянную доску, чтобы плиты были на одном уровне с колышками, которые вы ранее врезались в землю.

Шаг 7.

Край патио

Окантовка террасы

Окантовайте патио павильонами, уложенными на слой строительного раствора толщиной 5-8 см, плотно приставив их друг к другу.Для аккуратной подгонки используйте молоток и буровое долото, чтобы сломать павиоры там, где это необходимо.

Шаг 8

Помойте террасную плиту

Мойка террасных плит

Промойте плиты, когда закончите, и убедитесь, что вы удалили брызги раствора до того, как он затвердеет и не испачкает тротуар.

Шаг 9

Заполнить щели во дворе

Заполнение щелей во дворе

Заполните зазоры между тротуарной плиткой, используя шпатель и тот же раствор, что и раньше. Старайтесь не допускать попадания раствора на поверхность плиты, так как он может оставить пятна, если ему дадут застыть.

Патио под уклоном

Если внутренний дворик находится рядом с домом, при укладке плит предусмотрите небольшой уклон от дома, чтобы дождевая вода просто стекала в место, где она могла бы впитаться.

Как застелить патио

Укладка патио

Обустройство патио — отличный способ получить больше от вашего сада.Внутренний дворик может быть местом для отдыха и развлечений, но он также действует как переходное пространство между домом и садом. Внутренний дворик не требует особого ухода, износостойкий и относительно простой в укладке. Укладка патио также дает возможность проявить творческий подход к дизайну и строительству благодаря большому разнообразию тротуарной плитки, доступной в настоящее время.

Сложно ли укладывать патио?

Шаги, связанные с укладкой патио, относительно просты, хотя и требуют немного времени.Но, как и в случае с большинством домашних заданий, тщательная подготовка и планирование значительно упростят проект.

После того, как вы определились, где вы хотите разместить свой внутренний дворик, неплохо было бы нарисовать подробный план в масштабе на миллиметровой бумаге. Убедитесь, что вы указали все соответствующие размеры и отметили все постоянные элементы, такие как ваш дом, любое ограждение и т. Д. Вы можете захотеть ряды тротуарной плитки одного размера или вы можете предпочесть узор, в котором используются плиты разных размеров. Если вы используете плиты из разных поддонов, рекомендуется смешивать их, чтобы замаскировать любые различия в цвете.

Планируя внутренний дворик, вы должны выложить плиты «насухо» в соответствии с вашим предпочтительным дизайном. Это отличный метод визуализации готового патио и двойной проверки правильности ваших измерений. Обеспечьте правильный размер шва между каждой плитой. Сделайте фото макета для использования в будущем.

Если ваш внутренний дворик будет находиться непосредственно рядом с вашим домом, его поверхность должна быть на 150 мм ниже гидроизоляционного покрытия дома.

Безопасность

• Надевайте подходящую обувь и перчатки при работе с плитами, песком, гравием или цементом, а также при копании.
• При использовании пластины Wacker следует носить средства защиты слуха и ботинки со стальным носком.
• При использовании строительной смеси или Slablayer надевайте респиратор, защитные очки и защитные перчатки и обязательно следуйте инструкциям производителя.
• Влажный и сухой цемент может вызвать раздражение и ожоги, поэтому обращайтесь осторожно, накрывайте кожу и немедленно смывайте любой цемент, который случайно попадет на него.
• При замешивании бетона всегда надевайте защитные перчатки, защитные очки и респиратор.
• Если вы используете тяжелую тротуарную плитку или поднимаете другие тяжелые предметы, попросите кого-нибудь о помощи.

Послепродажное обслуживание

• Внутренние дворики износостойкие и простые в уходе, но регулярная чистка и мытье предотвратят накопление водорослей и сохранят внешний вид вашего внутреннего дворика в отличном состоянии.
• Швы являются ключом к устойчивости вашего патио, поэтому ухаживайте за ними, заполняя все появляющиеся со временем зазоры и удаляя прорывающиеся сорняки.

Меры безопасности при укладке террасы

Тротуарная плитка может быть очень тяжелой. Мы рекомендуем работать с одним человеком, чтобы снизить нагрузку на подъем и перемещение тротуарной плитки.

Всегда надевайте подходящую обувь и перчатки при работе с плитами, песком и цементом, а также при копании. Если вы используете пластину Wacker, вам следует носить средства защиты слуха и ботинки со стальным носком.

Надевайте респиратор, перчатки и защитные очки при смешивании и обращении с строительным раствором, цементом или укладчиком плит.

Влажный и сухой цемент может вызвать раздражение кожи, поэтому всегда промывайте его водой с мылом, если он попадет на кожу.

Перед тем, как начать копать, используйте CAT-инструмент, чтобы убедиться, что в том месте, где вы собираетесь копать, нет скрытых труб или кабелей. Трубы и кабели должны находиться на глубине не менее 450 мм от поверхности.

Сколько подстилающего слоя мне нужно для патио?

После того, как вы определились с планировкой и расположением вашего патио, вам нужно подготовить подслой, на котором будут располагаться камни.Начните с разметки области, используя деревянные колышки и строительную линию (или веревку).

Используйте установленный угольник, чтобы проверить, что углы ровные. В качестве финальной проверки измерьте диагонали, которые должны быть одинаковой длины. Если это не так, при необходимости отрегулируйте края.

Следующий шаг — расчет необходимого падения вашего патио.Необходимый спуск — это пологий уклон основания, который обеспечивает надлежащий дренаж и гарантирует, что вода будет стекать из дома.

Идеальный градиент составляет 1 к 60, что соответствует перепаду уровня на 16 мм на метр. Для расчета падения:

• Умножьте требуемый уклон, например 16 мм, на длину наклонной стороны террасы. Это дает вам общую разницу в высоте между самой высокой и самой низкой точками.
• Например, внутренний дворик длиной 4 м требует полного падения 64 мм — 4 x 16 = 64 мм.

Для текстурированной тротуарной плитки можно использовать более пологий градиент 1 к 80, что соответствует перепаду уровня на 12,5 мм на метр.

Обозначьте контур вашего патио кромкоочистителем, чтобы линии оставались прямыми. Затем снимите колышки и веревку. Если вы отметите края на внешней стороне веревки, дополнительный запас приведет к более прочному основанию.

Порежьте дерн на полоски с помощью кромкообрезного станка и удалите лопатой. Сверните газон и сохраните его на случай, если позже вам понадобится заполнить промежутки между газоном и патио.

Теперь нужно посчитать, насколько глубоко копать. Глубина будет варьироваться в зависимости от того, как вы строите свой подслой и какой толщины тротуарная плитка. В этом проекте мы учитываем общую глубину 175 мм:

• 100 мм гранулированного хардкора MOT типа 1
• 25 мм Slablayer
• Плитка тротуарная толщиной 50мм

Не забудьте включить необходимое падение в свои расчеты.

Разметка последнего уровня поверхности основания — отличный способ обеспечить правильную глубину копания. Цель состоит в том, чтобы ваши нижние слои доходили до вершины колышков. Возьмите деревянный колышек и сверху отметьте готовую глубину жесткого слоя.

Забейте эти колышки в ряд на расстоянии 75–100 см по самой высокой стороне участка, убедившись, что отмеченная линия находится на уровне земли.Используйте длинный кусок древесины и спиртовой уровень, чтобы убедиться, что колышки находятся на одном уровне в ряду. Повторите этот процесс для последующих рядов, убедившись, что вы сохраняете необходимое падение.

Добавьте хардкорный микс, чтобы он в конечном итоге достиг вершины колышков. Здесь мы добавляем хардкор слоями 2 x 50 мм для дополнительной устойчивости. Но вы можете добавить все это за один раз, если хотите.

Добавьте 50 мм хардкора и разгребайте его примерно на одном уровне. Затем уплотните слой, используя пластину Wacker или трамбовку.Повторите этот процесс для второго слоя 50 мм.

Теперь добавьте Slablayer, разгребая его на глубину 25 мм.

Используйте пистолет-распылитель или лейку с мелкой розой, чтобы нанести воду на укладчик плит.Затем снова проведите граблями, чтобы выровнять поверхность.

Как правильно укладывать тротуарную плитку

Первая уложенная вами тротуарная плитка является самой важной и известна как основная плита. Он служит ориентиром для других, поэтому его необходимо расположить правильно и ровно. Лучшая стартовая позиция — в углу на самой высокой точке внутреннего дворика.Смочите нижнюю часть первой плиты и уложите ее.

Осторожно постучите по поверхности резиновым молотком, чтобы закрепить плиту. Если вы не хотите стучать прямо по плите, используйте деревянный брусок для защиты камня.

После того, как вы разместили ключевую плиту, уложить остальные плиты довольно просто.Вы можете работать ряд за рядом или следовать заранее выбранной последовательности. Не забудьте оставить зазоры между плитами и использовать распорки, чтобы обеспечить постоянный зазор. Вы можете использовать обрезки древесины, чтобы отрезать распорки нужного размера.

Используйте спиртовой уровень, чтобы регулярно проверять свои уровни по мере продвижения. Все камни должны лежать ровно, чтобы они могли хорошо засыпаться в строительный раствор, но падение должно быть точным.Вы стремитесь к ровной поверхности, которая постепенно и равномерно спускается вниз по мере необходимости.

Slablayer необходимо не менее 48 часов, чтобы высохнуть, поэтому накройте внутренний дворик полиэтиленовой пленкой, если ожидается дождь.

Как указать патио

Для швов шириной менее 5 мм используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы подметать высушенный в печи песок в швы.Затем смести излишки с готового патио.

Для швов среднего размера (шириной 5-10 мм) лучше всего использовать сухой раствор. Используйте одну часть песка на одну часть цемента. Добавление цемента приводит к получению более плотной смеси, которая схватывается естественным образом, поскольку впитывает влагу из земли.

Осторожно и постепенно заполните швы, как и прежде, стараясь быстро смести цемент с плит, чтобы предотвратить образование пятен. Сдавите смесь в швах и продолжайте добавлять, пока швы не заполнятся.

Влажная строительная смесь лучше всего подходит для больших швов (более 10 мм шириной). Смешайте четыре части песка и одну часть цемента в ведре и добавьте достаточно воды, чтобы смесь стала гладкой и влажной. Нанесите раствор на швы с помощью шпателя, сжимая и разглаживая его по ходу движения.

Осторожно счистите излишки смеси с тротуарной плитки, прежде чем они испачкают поверхность.Подождите не менее 24 часов, прежде чем использовать новое патио.

Как постелить живую изгородь

Укладка живой изгороди — это деревенский навык, который практикуется веками. Хотя хорошо уложенная живая изгородь выглядит красиво, первоначальная цель заключалась в создании ограды, чтобы не допустить заблудившихся овец, крупного рогатого скота и других животных. Стили живой изгороди различаются в зависимости от страны (см. Ниже), но принципы создания живой изгороди остаются неизменными. Укладывая живую изгородь, вы не только создаете живую изгородь, но и стимулируете рост новых, что делает ее отличным способом восстановления старой заросшей живой изгороди без ее замены.Хотя изначально это довольно сложно понять, это навык, который на самом деле можно довести до совершенства благодаря практике. После укладки живой изгороди просто необходимо регулярно обрезать ее, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии на протяжении десятилетий — намного дольше, чем деревянный забор, и гораздо красивее.

Стили создания живой изгороди различаются в зависимости от страны, хотя основные принципы остаются неизменными. Это изгородь в стиле мидленд. Фото Эндрю Монтгомери.

Когда сезон закладки живой изгороди?

Укладка живой изгороди — сезонная работа, выполняемая в период с октября по март, когда деревья и кустарники находятся в состоянии покоя, а птицы перестали гнездиться в живой изгороди.Это также время года, когда можно легко найти многие материалы, которые вам понадобятся для укладки живой изгороди, такие как орешник и ясень для кольев и креплений, которые добавляют прочности и устойчивости живой изгороди.

---

Пошаговое руководство по закладке живой изгороди

Сначала вам нужно удалить нижние боковые ответвления с каждого стержня, в идеале используя пару сучкорезчиков (см. Справа). Это позволит свету достигать основы живой изгороди и стимулировать новый рост, обеспечивая утолщение живой изгороди.

При надрезании стебля (или «толкателя») вам необходимо надрезать под углом чуть выше уровня земли. Сделайте надрез достаточно глубоким, достаточно глубоким, чтобы стебель мог достаточно согнуться, чтобы вы могли положить его, но будьте осторожны, чтобы не надрезать его насквозь.

После того, как вы сделали надрез на каждом стволе , вы можете положить их по всей длине живой изгороди. Никогда не кладите стебли полностью горизонтально, так как требуется некоторый наклон вверх, чтобы сок мог подниматься через растение.

Чтобы добавить прочности и устойчивости вашей живой изгороди , вам нужно будет установить ряд вертикальных кольев с интервалом около 50 см по всей ее длине. Эти колья должны быть достаточно прочными, чтобы их можно было забить, толщиной около 40-50 мм и отрезанными до длины около 1,6 м. Орешник и ясень — хорошие леса для использования, и вы должны иметь возможность получить колья у местного лесоруба.

Плотно свяжите колья , используя длинные, тонкие и гибкие прутья из орешника, известные как связующие, вересковые или ткацкие.В идеале они должны быть не толще примерно 25 мм — чем они тоньше, тем более гибкими они будут для плетения — и около 2,5–3 м в длину. Опять же, вы можете получить их у местного лесоруба. Начиная с одного конца, обвяжите веревки вокруг вершин кольев, чтобы они надежно удерживались на месте и добавляли дополнительную прочность. Они также создают очень привлекательную верхушку вашей живой изгороди.

Когда ваша живая изгородь будет прочно закреплена , срежьте пни в расселине (пни не срезанной части стебля) до уровня чуть выше уровня земли и обязательно оставьте их как можно более чистыми и аккуратными, так как именно здесь отрастают. является самым желанным.

---

Инструменты для торговли

Традиционно большинство несушек используют секач для прорезания стеблей и веток. Существует множество различных стилей крючков, которые сильно различаются по весу и длине. Как и в случае с любым другим инструментом, важно чувствовать его в руке, поэтому стоит найти хорошего поставщика инструментов с ассортиментом, который вы можете попробовать сами. Винтажные инструменты, такие как те, что изображены ниже, часто могут быть хорошим вариантом.

1. Французский сучкорез — идеальный инструмент для удаления боковых веток.
2. Йоркширский секач является предпочтительным для многих профессиональных укладчиков живой изгороди. Как правило, он больше и тяжелее, чем многие другие конструкции, что делает его идеальным для прорезания больших стеблей. У него квадратная, обоюдоострая голова и короткий нос (крючок на конце).
3. Секционные пилы идеальны для срезания пней с зазубринами.
4. Ноттингемширский секач с характерным двойным лезвием имеет некоторые сходства с йоркширским узором, но он меньше по размеру.
5. Беркшир, или узор Мох, секач меньше, чем Йоркшир, и предлагает хорошо сбалансированное лезвие и ручку, простую в использовании.
6. Крюк для лонжерона — легкий и тонкий инструмент, который чаще используется тэтчерами, но он также используется некоторыми укладчиками живой изгороди.
Секач модели
7. Kent имеет более глубокое лезвие, чем у модели Berkshire, с коротким носиком, который удобен для работы у основания живой изгороди.

---

Традиционные уездные стили

Множество различных стилей возведения живой изгороди эволюционировали, чтобы отразить методы ведения сельского хозяйства в регионе и его местные деревья и кустарники.Вот лишь несколько:

Йоркшир
Йоркширский стиль создает очень тонкую живую изгородь. Живая изгородь подрезается вплотную к земле с большим количеством материала по дну; новые побеги вырастут из уже сложившейся корневой системы. Как и в большинстве случаев укладки живой изгороди, изгородь всегда укладывается в гору. Затем для отделки живой изгороди используются распиленные колья и перила. Этот метод был принят в Йоркшире, потому что деревья, пригодные для изготовления кольев и связующих, плохо росли на ветряных возвышенностях.

Девон
Живая изгородь в девонском стиле обычно укладывается на верхушку банка. Pleachers, или крутые уклоны, как их иногда называют в этом регионе, укладываются гораздо ближе к горизонтали, чем обычный угол подъема, и закреплены кривыми орешниками, которые используются для закрепления живой изгороди. Банк является важным элементом, поскольку он действует как главный барьер против домашнего скота до тех пор, пока не разовьется хеджирование.

Юг Англии
В стиле юга Англии живую изгородь обрезают и кладут на нее, образуя двойную кисть с обеих сторон.В центр живой изгороди вбивают одну линию кольев из орешника, верхняя часть которой обвязана лентами из орешника. Обе стороны живой изгороди обрезаются сразу после ее укладки. Новые отростки из основания сохранят его здоровым и толстым на долгие годы.

Midland
Это также известно как стиль волов, потому что он традиционно использовался фермерами с крупными животными, где живая изгородь должна была выдерживать вес коров, давящих на нее.Некоторые утверждают, что это самый привлекательный из способов укладки живой изгороди. Используется комбинация отличительных кольев и связующих. Связующие плетутся по верху для максимальной прочности, а концы заклинивают за кольями.

Somerset
В стиле Somerset используется ряд ставок, которые вносятся поочередно с обеих сторон живой изгороди. Колышки удерживают на месте колья, некоторые из которых сплетены за кольями. После того, как колья поставлены на место, любые оставшиеся ветки, известные как дерновые, вплетаются между загнутыми плетнями, чтобы придать структуру, толщину и прочность готовой живой изгороди.

Welsh Border
В этом методе используются орешники, которые иногда вбивают под углом 35 градусов. Мертвую древесину используют для защиты отростков от попадания в них приклада. Древесина и живые слои плетутся по центральной линии, а верхняя и боковая части живой изгороди подрезаются. В любые большие промежутки следует установить новые плети, чтобы заполнить промежутки. Затем между кольями привязывают несколько длинных тонких связующих.

---

Дополнительная информация

Узнайте больше о ремесле от Национального общества живых изгородей (hedgelaying.org.uk), который предоставляет информацию о курсах наряду с деталями профессиональных хедж-несущих.

Вы можете ощутить мастерство укладки живой изгороди на ежегодном Национальном чемпионате по укладке живой изгороди, где более 100 участников участвуют в восьми региональных стилях, чтобы стать абсолютным чемпионом. Подробности см. На сайте hedgelaying.org.uk.

Поставщики

• A Morris & Sons Ltd. Тел. 01647 252352. Небольшая компания, производящая крючки для счетов и другие инструменты с 1800-х годов.
• Carters, еще один небольшой производитель ручных инструментов с 1740 года.
• Coppice Products. Тел. 01952 432769. Предоставляет подробную информацию о местных лесонасаждениях и продуктах из местной подстилки.
• Сад и дерево.

  No related posts.