Как правильно варить профильную трубу: Какими электродами варить профильную трубу 2 мм

Как сварить профильную трубу, какими электродами

Профильная труба востребована для создания легких и прочных конструкций из металла. Это могут быть разнообразные каркасы, обрешетки и целый ряд других несущих оснований. Особенность проката заключается в его сечении: оно не круглое, как у большинства труб, а прямоугольное или квадратное. В силу этих обстоятельств сварка профильной трубы имеет свои особенности. Их обязательно нужно учитывать, чтобы получить качественный шов.

Особенности работы с профильной трубой

Профтруба производится из углеродистой или нержавеющей стали путем литья с последующей формовкой. По сути, она является особым видом металлопроката, сечение которого варьируется в широком диапазоне значений: от 10 до 500 мм. Это дает возможность выбрать оптимальную по размерам трубу для конкретной работы с учетом предполагаемой нагрузки.

Трубный прокат представляет собой особую категорию металлопродукции, которая востребована в создании легких и прочных металлоконструкций по чертежу или без. Основным преимуществом материала является:

• небольшой вес, что позволяет минимизировать издержки на создание, транспортировку и монтаж конструкции;
• большой выбор размеров и сечений;
• стандартные размеры типовых изделий. Их торцевание и стыковка не вызывает особых сложностей;
• унифицированная толщина стенок;
• ровная и гладкая поверхность снаружи и внутри.

Сваривание профтрубы стало основой изготовления поликарбонатных теплиц, декоративных опор для заборов, гаражей, ворот, навесов; а также разного рода коммуникационных магистралей.

Приступая к свариванию профильных труб следует ознакомиться с особенностями работы с таким материалом. В противном случае не стоит рассчитывать на отменный результат. А исправлять ошибки придется методом проб, что забирает время и требует дополнительных вложений.

Сварка профильной трубы инвертором

Перед началом работы необходимо принять во внимание общие сведения:

• при температурном воздействии профильные трубы деформируются намного больше, нежели круглые;
• расплавленный металл может попадать во внутренние полости заготовок. Если важно сохранить конструкцию пустотелой, то необходимо контролировать данный процесс. В противном случае расплав может просто перекрыть канал;
• выполняя работы по торцевому соединению заготовок нужно учесть, что в силу неравномерного нагрева или же по причине неправильной формовки валиков на углах конструкции может образоваться высокое напряжение.

Стенки металлопроката делаются разной толщины. И если толстые стенки не вызывают никаких проблем, то сваривание тонкостенных труб требует специальных навыков. Работая инвертором, следует учесть такие моменты:

• металлопрокат следует сваривать при силе тока от 10 до 60 Ампер;
• для работы с тонкостенным прокатом подбираются электроды диаметром 0,5-2 мм. Расходники большего размера не подходят;
• шов делается за один проход;
• скорость сваривания во многом влияет на качество сварного соединения;
• сварка профиля должна быть завершена еще до того момента, когда успеют остыть кромки профиля.

Электроды для сварки профильной трубы

Для получения хорошего результата при работе с профильной трубой необходимо правильно выбрать толщину расходного материала. Очень тонкий электрод – это потенциально нестабильное горение электрической дуги. Толстый же расходник легко может прожечь стенку трубы.

Подбор диаметра присадочной проволоки основывается на толщине стенок заготовок. Практика показывает, что:

• если толщина стенок трубы до 2 мм, то оптимальными будут электроды диаметром 1,5 миллиметра;
• толщина стенок 2- мм – электрод «двоечка»;
• «четверкой» стоит запасаться для работы с профильными трубами, стенки которых имеют толщину 4-6 миллиметров.

Важно учесть, что электроду существуют двух типов: неплавящиеся и плавящиеся. Первые применяются только в сочетании со специальными присадками, выполненными из сплава латуни, олова или иных мягких металлов с фосфатами.

Читайте также: Какие бывают электроды для сварки

Сварка труб электродуговой сваркой

Для сваривания профильных труб электродуговой сваркой необходим минимальный опыт исполнения подобного рода работ. Оборудование дает возможность положить шов даже в самых труднодоступных местах, без проблем соединяет стенки любой толщины и профиль любого сечения. Нужно обратить внимание на то, что при толщине стенок свыше 4 мм требуется предварительная подготовка кромок. Можно прибегнуть к любому методу соединения: встык, внахлест, под углом, тавровое наложение.

При изготовлении ферм специалисты советуют швы размещать в нижней позиции, если этому не препятствуют условия выполнения работ. Желательно готовить конструкции из металлической профтрубы в специальных просторных помещениях. Помимо большого объема такие помещения должны иметь и достаточной большой проем (ворота), через который можно вывозить готовые изделия.

Торцы соединяемых труб нужно предварительно зачистить и обезжирить. Тогда обеспечивается максимальное сцепление металла и расплава. Для подготовки кромок толщиной 4 и более миллиметра используется фаскосниматель. В таком случае можно формировать швы в несколько слоев, что дополнительно придаст ему прочности, надежности и долговечности. Более тонкий металлопрокат проваривается за один проход. Важно при этом обеспечить полную неподвижность заготовок.

В случаях, когда металл имеет толщину более 10 мм, специалисты рекомендуют выполнять работы в несколько этапов. Изначально делаются прихватки деталей в разных местах. После этого выполняются сварочные работы в полном объеме. Скорость проводки электрода напрямую зависит от того, насколько быстро плавится металл. Нельзя допускать протекания расплава внутрь металлопрофиля. Если вести электрод быстро, то стенки не успеют нормально прогреться и это ослабит соединение. Если же делать это медленно, то возможно прогорание металла.

При выборе режима дуговой сварки учитывается полярность, сила тока и напряжение, диаметр расходного материала. Сила тока выставляется в диапазоне значений 20-90А в зависимости от сечения электрода. К примеру, если предвидится использование электродов малого диаметра, то потребуется в настройках выбрать обратную полярность и постоянный ток.

На поверхности сварного соединения образуется шлак. Его нужно периодически удалять специальным молоточком. Очищенный шов сохранит свою надежность и прочность намного дольше, если очищенную от шлака поверхность обработать специальными антикоррозийными составами. Суть вопроса заключается в том, что горячий чистый металл более подвержен коррозии. И если он будет вступать в реакцию окисления, то заметно потеряет в прочности. антикоррозийная обработка занимает совсем немного времени, но существенно продлевает срок службы сварного соединения.

Сварка труб газосваркой

Специалисты реже соединяют трубы газовой сваркой, предпочитая использовать электродуговую. Причина заключается в том, что использование газосварочного аппарата влечет удорожание работ, более опасен из-за ацетилена и требуется основательная подготовка специалиста. Тем не менее, газовые установки тоже используются в таких работах. И связано это, прежде всего, с невозможностью подключения к сети энергоснабжения.

На практике есть две методики использования газосварочного оборудования:

1. Сварщик перемещает присадочный материал вслед за горелкой по направлению слева-направо. Такую технологию принято называть «правой». Достоинства метода заключаются в отличном прогревании соединяемых материалов и отличной видимости рабочей зоны. В результате снижается расход газа и повышается производительность мастера. Однако такой способ работы приемлем для труб с толщиной стенок от 5 и выше миллиметров.
2. «Левый» способ характеризуется тем, что присадочный материал перемещается впереди горелки по направлению справа-налево. Он востребован при работе с тонкостенными трубами.

Принято различать несколько этапов сварки профильных труб с помощью газовой горелки. Изначально потребуется приобрести материалы:

• баллоны с кислородом и ацетиленом;
• присадочный материал;
• редуктор;
• горелку газовую с наконечниками;
• флюс;
• шланги подачи газа.

Нужно обратить внимание на то, что газовая установка непригодна для использования, когда требуется варить тонкостенную профильную трубу. Металл будет слишком быстро плавиться и герметичность стыка будет сомнительной.

На первом этапе нужно подготовить поверхность: обезжирить и очистить от посторонних включений. Заготовки прочно фиксируются на рабочем столе. Края обрабатываются пастообразным флюсом, который предотвращает окисление металла в процессе сварки. Опытные сварщики рекомендуют делать скосы на кромках труб под углом 30 градусов. Это позволит сделать несколько сварных швов высокого качества.

Пламя образуется в результате горения смеси кислорода и ацетилена. На стык подается присадочный материал и перемещается впереди пламени горелки. Температуры горелки достаточно для того, чтобы расплавить и присадку, и металл заготовок. В результате расплавы соединяются, образуя сварной шов. Перемещать горелку следует справа-налево. Обратное направление применяется в том случае, когда стенки трубопроводов толстые. Проволока в этом случае подается вслед за горелкой, а не впереди ее. Очень важно для качественной сварки выбрать оптимальный по диаметру электрод.

В процессе работы необходимо контролировать геометрию конструкции. Из-за высокой температуры горелки легко допустить ошибку и нагреть одну сторону сильнее, чем другую. Это может нарушить симметричность расположения заготовок. Поэтому нужно внимательно следить за этим и при необходимости исправлять ситуацию.

Как варить профильную трубу электродом в 3 раза быстрей и не прожигать | Ручная дуговая сварка

источник яндекс картинки

Приветствую всех новичков самоучек в ручной дуговой сварке на нашем канале!

Сегодня будет достаточно важная и интересная тема не только для новичков, но и для людей с опытом в сварке- Как варить профильную трубу электродом максимально быстро и не прожигать.

Покажу вам технику сварки тонкой профильной трубы, которая увеличивает скорость самой сварки в 2-3 раза, и к тому же снижается вероятность прожогов, не верите что так можно? Тогда читайте внимательно до конца, и ваш арсенал пополнится ещё одной сварочной хитростью!

Первым делом используйте электроды, которые соответствуют диаметром свариваемой профильной трубы. Для трубы 1.5 мм берите электроды диаметром 2 мм, труба 2мм-электроды 2.5 мм, труба 3 и более мм-берите электроды диаметром 3 мм.

В нашем примере будет профильная труба 60 на 30 мм, толщина стенки 2 мм, соответственно мы будем использовать электроды с рутиловым покрытием, диаметром 2.5 мм.

На трубе мы сделали вот такие пропилы тонким диском 0.8 мм, они будут имитировать для нас стыковое соединение в нижнем положении. Настраиваем сварочный ток по таким же пропилам, про настройку на канале есть отдельная статья, обязательно почитайте-это важно.

Как обычно происходит сварка тонких профильных труб? Как правило это будет сварка точками, так как металл тонкий, и, ведя шов сплошняком, мы быстро сделаем прожог.

Для примера первый шов мы так и сварили-точками с отрывом.

Оббили шлак, первый шов готов, это привычный классический способ сварки, все так варят. Смотрите как можно сварить этот шов намного быстрее и сплошняком.

Зажигаем электрод вначале шва, и на быстрой скорости ведём его углом вперёд по месту будущего шва-в нашем случае это пропилы в трубе. В этот момент во многих местах будущего шва набрасывается металл и это место становится местами намного толще чем сама 2х миллиметровая труба.

Вот мы и исправили саму проблему медленной сварки-малую толщину металла в месте сварки. А теперь, не останавливаясь, мы просто ведём электрод от противоположного края углом назад, теперь варить точками не обязательно, вполне возможно идти сплошняком без отрыва, соответственно скорость такой сварки будет намного выше и вероятность прожога меньше!

Вот такая хитрость! Она помогла нам не только значительно увеличить скорость сварки, но также уменьшает возможность прожигать трубу.

Есть ещё один вариант, но давайте посмотрим видео со всем этим процессом, в видео информация более подробная и наглядная.

Как сваривать профильную трубу Советы для новичков | Ручная дуговая сварка

Источник Яндекс картинки

Всех приветствую . Как сваривать профильную трубу ? Это наверное самый вопросный из всех вопросов у новичков в сварке ! В наше время профильная труба стала самым ходовым материалом для изготовления разных сварочных конструкций — как в быту , так и на производстве серьезных и габаритных изделий из металла .

Источник Яндекс картинкиИсточник Яндекс картинки

Но нам , как новичкам интересна сварка профильной трубы для своих бытовых нужд . Для дома , дачи нам необходимо сделать забор ,летний душ, туалет ,лесенку , беседку , ворота и многое другое . В чем положительные и отрицательные стороны профильной трубы ? Из хорошего — она легкая и недорогая , очень удобно делать из этого материала различные конструкции . Из отрицательного — очень тонкий материал и в быту большинство используемых труб будут толщиной 1.5 — 2 мм , редко 3мм . Поэтому новичку сразу будет непросто варить эти трубы , придется постараться и хорошо проварить и не прожечь трубу .

Источник Яндекс картинки

Поэтому постараюсь дать полезные советы , которые помогут освоить сварку профильных труб . Перво наперво семь раз отмерь и один раз отрежь . На самом деле постарайся как можно точнее измерить размер нужного куска и отрезать его точно по размерам . Поэтому старайся пользоваться теми вещами , которые дают наиболее тонкую линию разметки на металле . Забудь про мел ! Лично я также не люблю пользоваться для разметки маркером — его линия слишком толстая , пару мм будет точно , или металлическая чертилки или химический карандаш , я выбираю карандаш , много лет все размечаю синим химическим карандашом .

Источник Яндекс картинки

Совет следующий — вари электродами с рутиловым покрытием , сварка будет с частым отрывом и зажиганием , для этих целей только рутил — это самые распространенные ( по крайней мере у нас ) МР-3С , АНО-21,МОНОЛИТ. Когда отрезали и прихватили заготовку к заготовке , нужно устроить перекур ! Варить будем с отрывом , так как металл тонкий . Но и ток будем выставлять повышенный для этой толщины , обьясню — сварка оптимальным током сразу у новичка едва ли получиться , это придет со временем . На маленьком токе будет часто залипать и может непроваривать обе кромки соединяемых труб . Так что смелее побольше току , все равно варим с частым отрывом , зато наверняка будут проварены кромки труб , не бойтесь прожечь — это заваривается .

Источник Яндекс картинки

После того как прихватили заготовку , сделайте еше прихваток между первыми прихватками , можно даже наставить этих прихваток через каждые 1-2 см , еще раз повторюсь — это советы для только только начинающих , с таким количеством прихваток будел легче при сварке не прожигать метал трубы , ведь в месте прихватки толщина металла будет немалая , а таких прихваток много и сварка будет проще . По теории нужно варить на обратной полярности , то есть + на держак . Прежде чем начнешь варить основную конструкцию настрой ток и потренируйся на ненужной железяки той же толщины , начнет получаться — вари основную трубу . Еще совет — необязательно идти варить подряд , даже лучше будет делать так — поставил маленький шовчик вначале стыка — сделай следующий маленький шовчик в конце стыка . потом посередине и так можно вразбежку ( маленький шовчик — это я имею виду несколько точек подряд , выполненных с отрывом ) . Так можно делать во всех пространственных положениях сварки . Еще совет — старайся держать дугу как можно короче — короткая дуга меньше разогревает металл , чем длинная , и меньше будет брызгать металлом .

Источник Яндекс картинки

Если соединение будет тавровым , то все то же самое , только дугу нужно почти целиком направлять на основную целую трубу , а торцы отрезанной трубы захватывать дугой еле — еле , просто торец трубы махом прогорает , когда на него направляешь сварочную дугу , поэтому старайся делать это аккуратно и едва касаясь . Но тут также нужно потренироваться на ненужной железяке той же толщины с тем же примером стыка .

Источник Яндекс картинки .

Ну вот пожалуй все мои советы , для начала вполне хватит , побольше практикуйтесь на ненужных железяках , не жалейте времени и электродов , все это окупиться в будущем .

Друзья, а вот ссылки на статьи с подробным описанием сварки профильной трубы для новичков с разной степенью сварочного опыта, посмотрите, интересно.

Как варить профильную трубу электродом в 3 раза быстрей и не прожигать

Как новичку сваривать профильную трубу электродом и не прожигать. Два простых способа, плюс видео.

Как правильно варить профильную трубу

В данной статье мы опишем основные нюансы, которые нужно знать при сваривании профильных труб, а также любого похожего металлопроката. Существуют основные виды сварки профильных труб:

• Электродуговая сварка;
• Газовая сварка;
• Аргонная сварка.

Электродуговая сварка

Для электросварки вам понадобится инвертор, электрод и прямые руки. Что нужно знать:

• 1) Подбирать диаметр электрода нужно в зависимости от толщины профильной трубы. На каждый 1 мм электрода подают 30 Ампер тока. Так, на электрод диаметром 3 мм подают 90 Ампер. Для сварки в вертикальном положении необходимо уменьшить силу тока на 15%.
• 2) С отрывом или без? Для профильной трубы со стенкой 3 мм и менее лучше сваривать с отрывом, иначе рискуете прожечь стенку трубы. Для трубы со стенками 4 мм и более можно сваривать без отрыва. Но нельзя забывать про правильный подбор рабочей силы тока и диаметр используемого электрода.
• 3) Перемещение электрода во время сварки. Самый простой и надежный шов получается в результате продольно-поступательных движений во время наплавки металла.

Газовая сварка

Для такого вида сварки электричество вообще не нужно. Используется комбинация газов кислорода и ацетилена. Кислород в данном случае будет поддерживать процесс горения ацетилена. Область сварки накаляется и в просвет между свариваемыми трубами вводится специальное присадочное вещество, которое заполнит собой свободное пространство между деталями.

В качестве присадочного материала используется проволока, стержни, металлические сегменты. Желательно чтобы присадочный материал был похож по характеристикам с металлом, который будут сваривать, а в идеале – сделан из того же материала.

Газовая сварка может осуществляться двумя методами:

• Слева-направо. В этом случае горелка находится перед материалом для лучшей присадки.
• Справа-налево. Расположение предметов для сварки применяется в обратном порядке.

Первый способ предпочтительнее, поскольку в такой очередности область сваривания лучше просматривается и это безусловно отразится на результате, а также на экономии расходуемого газа. При использовании именно газового метода сварки получается шов очень хорошего качества и отсутствует негативное воздействие на материал трубы.

Аргонная сварка

Этим методом соединяют именно тонкостенные трубы. Очень важно в данном методе выбрать правильный электрод с нужным диаметром. Если стенки профильной трубы менее 2 мм, то можно использовать электрод диаметром от 1 до 1,5 мм, если толщина стенки более 2 мм – электрод должен быть 1,6 мм в диаметре. Также нужно подобрать толщину проволоки для сварки. Она будет прямо пропорциональна толщине стенки трубы.

Необходимо учесть некоторые нюансы процесса:

• Электрод должен находится вблизи сварочной ванны. Это повышает качество сварного шва.
• Сварочная проволока и электрод могут передвигаться только вдоль шва. Никаких поперечных движений.
• Присадочный материал должен подаваться постепенно и без резких перепадов, во избежание разбрызгивания.

И не забывайте одну небольшую деталь – перед любым видом сваривания необходимо провести тщательную подготовку профильной трубы – предварительно тщательно очистить и обезжирить области сваривания.

< ПредыдущаяСледующая >

Сварка профильных труб со стенкой 2 мм — Страница 3 — Ручная дуговая сварка — ММA

Ну так вот. Хотя времени свободного и не много у меня сегодня было, но покопался чуток ради любопытства.

Итак, смысл в чем. Брал  профтрубу различного сечения со стенками 2 мм и 1,5 мм. Делал стыки без зазора и пускал по ним электрод в свободное плавание.

 

Угол как вы видите острый, дабы кончик электрода в ванну не лез и дуга ее не пробивала. Первый подопытный профтруба со стенкой 2мм. Но как потом оказалось я стык собрал из двойки и полторахи. Штангена под руками не было. Стал подбирать ток.

Первая дыра это от 100А тройкой ОК46.00. Следующая дыра и участок шва перед ней от 90А . От дыры и далее ток 80А, электрод тот же. 

 

С током на котором не прожигает вроде определился. С лева на право второй участок 80А. Маленький кусок шва, металл не прогрет. Первый длинный участок это варено с рук без колебаний, просто тянул на токе 100А. Шов получился узкий и высокий, провара нет, скорость большая. Рука вихляла.

 

Пристрелка закончена. Прошел свободным полетом 10см. Вот что вышло.

Как видите в начале пока металл холодный, валик выходит высокий, а дальше ванна проседает но не проваливается на всем протяжении. Вырезаю кусок где ванна просела. Вид с зади, хороший обратный валик. Справа виден заводской шов.

 

Это лицо, это обратка.

 

Это срез. Хорошо видно что обратный валик даже больше чем высота шва с лицевой стороны. При шлифовке такой шов не ослабишь и металла снимать не много.

 

Далее те же самые манипуляции, только электрод Кисвел 6013. Верхняя профтруба 40*20 со стенкой 1.5мм. Нижняя это микс из двойки и полторашки, профтруба 100*50, торец. Опытным путем подобрал ток. В первом случае 40А, во втором 50А.

 

Вырезал для осмотра. Это 50А, стык двойки и полторашки. Провар полный, но без обратного валика.

 

 Стык полторашек, ток 40А. Провар полный, обратный валик еле заметный.

 

Итак. Из за большего тепловложения тройка на мой взгляд показала лучший результат. Шов практически плоский и после шлифовки все равно останется хорошее усиление в виде обратного валика. Двойка дает более высокий шов, а при попытке подбавить току неизменно прожигала. Ванну просадить не удалось, поскольку двойка и так на максимально комфортных токах горела. 

Как видно из опыта, возюкать электродом по металлу и выводить сложные крендельки на тонких стенках вовсе не обязательно. Этим вы только больше греете площади, увеличивая шанс провалить ванну. Крутые углы ведения электрода так же дают больше проблем чем помощи. Дуга имеет силу и лишь помогает ванне выпасть. Тройка дает более крепкий вариант стыка при данном способе. Конечно рукой сделать то же самое сложнее, но посудите сами что выходит. Аппарат при правильной настройке львиную долю работы делает сам. Ему главное не мешать и тонкий металл не будет такой уж проблемой.

 

Ну и разумеется при стыках с зазором такие фокусы не пройдут. С двойкой сто процентов, она мало металла дает. Троечкой в отрыв и быстрее и надежнее чем двойкой!

 

Электроды для профильных труб

Сразу же стоит отметить, что для сваривания профильных труб используются сварочные электроды для сварки тонкого металла. Зачастую толщина металла профильных труб не превышает 2 миллиметра. Это означает, что сваривание профильных труб является сваркой тонкого металла.

В наше время профильные трубы используются достаточно широко благодаря удобству монтажа, а также сравнительно невысокой стоимости их использования при строительстве. По причине небольшой толщины металла некоторые сварщики могут сказать, что сваривание профильных труб может являться сложным, потому что возможен прожиг металла или слабый шов при сваривании металлов таких типов гарантирован. Однако стоит отметить, что если при сваривании профильных труб использовать подходящий сварочный ток, а также правильно подобрать электроды, Вы сможете достичь прекрасных результатов в сваривании.

Сваривание профильных труб производится с использованием ручной дуговой сварки. Например, если Вы свариваете металл толщиной 1,5 миллиметра, то Вам нужно использовать сварочные электроды толщиной 2 миллиметра. Из этого следует, что Вам нужно подбирать толщину сварочного электрода исходя из цели сваривания и толщины свариваемого металла.

Для сваривания тонкого металла, из которого сделана профильная труба. Используется непрерывная сварка по длине всего шва. Сварочный ток должен быть равен 40 – 60 Амперам, чтобы качество сваривания было наивысшим.

Следующим способом сваривания является проведение сваривания с прекращением сварочной дуги. Примечательно, что чаще всего при сваривании профильных труб используется именно этот способ сваривания. Если же металл профильной трубы оказался очень тонким, то Вам нужно использовать точечное сваривание, благодаря которому Вы сможете производить сварочный шов точками.

Производить сваривание нужно быстро, потому что если давать металлу остывать, а потом продолжать накладывать сварочный шов, Вы сможете потерять качество сварочного шва. Также стоит помнить, что даже при точечном сваривании Вам нужно быть внимательными, чтобы не прожечь металл или сделать поверхностный шов, который не сможет выполнять нужные функции.

Сваривание тонкого металла полуавтоматом является одним из самых простых способов проведения сварочных работ с профильными трубами. Стоит заметить, что данный сварочный аппарат может производить сваривание на маленьком сварочном токе. Если Вы производите сваривание полуавтоматической сваркой, то можете производить его как непрерывно, так и точками. Способ сваривания при использовании полуавтоматической сварки не имеет никакого значения.

Также стоит помнить, что качество сварочного шва, а также долговечность сваренной конструкции зависит, прежде всего, от умений сварщика и его желания сделать работу качественно. Однако при использовании качественных сварочных электродов и нужного оборудования можно добиваться желаемых результатов.

Как правильно сварить профильную трубу — Технологии сварки

1 час назад, Андрей Михайлович Ф сказал:

только в зазор, тройкой на сотне ампер

1 час назад, Андрей Михайлович Ф сказал:

Сначала точки по четырем сторонам, чтобы ровненько было, потом углы и далее — варим точку к точке по всей периферии

сразу в кондукторе хорошие прихватки по трем углам, потом четвертый, после от первой (самой холодной) прихватки швом по одной плоскости, потом плоскость противоположная, после остывания так же остальные

1 час назад, Андрей Михайлович Ф сказал:

Готовый шов шлифуем, непровары снова точками провариваем и снова шлифуем, пока не получим гладкую чистую поверхность

если есть непровары-выключить аппарат и пригласить сварщика. Шлифовать шов не надо, катет должен остаться, если сделать все правильно то заметно и так почти не будет

1 час назад, Андрей Михайлович Ф сказал:

Для большей надежности лучше не косынки варить, а резать обе трубы под углом и таким образом длина шва увеличится

для большей надежности надо просто уметь варить. Другого в этой ситуации не надо

52 минуты назад, Андрей Михайлович Ф сказал:

Кондуктор простой — уголок приваренный к листу

желательно 75-й и ровный, можно не варить а зажать струбцинами

26 минут назад, treks сказал:

в этом случае лучше  перебздеть чем недобздеть

не нужны там накладки, только лишнего насрут и половину толщины металла сошлифуют

19 минут назад, Reliable сказал:

Накладки какой длины нужно наваривать и какая толщина метала

Вам вообще накладки не нужны, поверьте

Smokingpipes.

com | Трубочный табак

Если вы курили трубки, покупали трубки, коллекционировали трубки или даже просто смотрели трубки в течение последних десяти лет, скорее всего, вы уже хорошо знакомы с работами американского резчика Майкла Линднера. Возможно, вы даже знакомы с его историей. Еще в 2000 году Майкл заполучил токарный станок, чтобы упростить восстановление и продажу труб из недвижимости через The Piperack, онлайн-магазин трубок, который он основал всего за три года до этого.Перенесемся на дюжину лет вперед, и Майкл — главный продукт трубочного мира, постоянный участник шоу трубок в Чикаголэнде и Ричмонде, а также известный и уважаемый трубочник.

Я подумал, что было бы очень весело собрать мозг Майкла под предлогом того, чтобы поделиться им с нашими читателями. К счастью, он согласился и позволил мне сделать это!

Я думаю, большинство людей считают, что вы занялись изготовлением трубок из-за того, что уже создали The Pipe Rack; розничная торговля трубами и их ремонт идут рука об руку.Итак … как вы попали в бизнес по продаже трубок? Неужели дело в том, что у коллекционера было слишком много трубок?

Что ж, я думаю, что мне представилась такая возможность. Я уже занимался бизнесом для себя; Я владел компанией по уборке и техническому обслуживанию в течение нескольких лет, и я увидел возможность заработать достаточно денег, чтобы сделать мое хобби коллекционированием трубок самоокупаемым. Ebay существует всего пару лет, и я часто покупал там группу трубок, чистил их, оставлял себе одну или две, а затем продавал остальные.Я быстро понял, что там есть надежный бизнес-план, если он будет выполнен в больших объемах и выполнен правильно. В то время, честно говоря, было не так много «профессиональных» веб-сайтов для трубок, которые вели это как законный бизнес. Итак, я разработал модель. До The Piperack не было никаких веб-сайтов, которые еженедельно обновляли или восстанавливали свои трубы, чтобы они появлялись готовыми упаковывать и зажигать, или принимали кредитные карты, или давали подробные описания, или применяли систему оценки баллов, чтобы дать людям представление о состоянии. Были и PCCA, но в основном это были недокуренные Кастелло, которые время от времени собирали трубки из поместья. Так что нужно было оказаться в нужном месте в нужное время, воспользоваться преимуществами этой новой торговой платформы (Интернет) и применить к ней надлежащую бизнес-структуру.

Вы все еще активно собираете трубы? Какая у тебя трубка?

На самом деле, нет. У меня есть пестрая связка трубок, некоторые из них были подарками, некоторые были первой трубкой, которую я выкурил. У меня есть много трубок, которые я не мог продать на The Piperack — знаете, Dunhills с треснувшими чашами и тому подобное.Между прочим, они отличные курильщики. И, конечно же, у меня есть свои трубки. Я полагаю, что моей самой дорогой трубкой будет трубка Sasieni Four Dot 1948 года, которая была одной из первых трубок, которые у меня когда-либо были. Но на самом деле, как только вы начнете их продавать и особенно изготавливать, идея любимой трубки как бы уходит. ВСЕ трубки, которые я делаю, — моя любимая трубка на тот день. Некоторые мне нравятся больше, чем другие, но все они для меня особенные.

Сколько трубок вам нужно было сделать, прежде чем вы убедились, что это то, что вы должны продолжать делать? В какой момент вы подумали: «Да, это то, что я должен делать?»

Производство трубок пришло ко мне очень интуитивно; после изготовления первой трубки я решил заняться ею профессионально.То есть через неделю после того, как я сделал свою первую трубку, у меня были марки с номенклатурой. Случайному наблюдателю это может показаться странным или чересчур самоуверенным, но те, кто меня хорошо знает, нисколько не удивились. У меня есть склонность во что-то погружаться, и, будучи перфекционистом, я действительно стараюсь оттачивать свое мастерство. Но знать путь и идти по пути — две разные вещи, и мне потребовалось некоторое время, чтобы довести свою постановку до такой степени, чтобы я мог сказать, что был доволен ею. Думаю, первой проданной мной трубкой была моя 15-я трубка или что-то в этом роде. Но, честно говоря, оглядываясь назад на эти ранние пьесы (у меня все еще есть трубка 1, 3, 5, 6, 8 и несколько других), я вижу, что я не был так отполирован, как мне бы хотелось. Конечно, в течение шести месяцев или около того я действительно отточил все, и в течение года я разработал базовую трубку Lindner, которую вы видите сегодня, с учетом всех деталей (пуговица, шип, подгонка и отделка и т. Д.). Конечно, я все еще учусь и буду им всю оставшуюся карьеру, но на этом этапе все дело в тонкой настройке, а иногда и в изучении новых техник.

Вы так же серьезно разбираетесь, как и любой американский резчик, когда дело доходит до создания датских дизайнов, но, похоже, вы также создаете множество классических, вдохновленных английским языком форм. Это сознательное усилие? Какие у вас, как у создателя, предпочтения в области формообразования?

На мой взгляд, классика — это то место, где вы развиваете свои навыки изготовления трубок, потому что правила для каждой формы очень жесткие. Как только вы изучите формы, вы можете начать экспериментировать с ними, что приведет к разработке вашего собственного стиля, а также к переходу в новые интерпретации форм.А уроки, которые вы извлекаете из классики (пропорции, крой, баланс, правильная инженерия и т. Д.), Необходимы для создания художественных форм.

К тому же я люблю классику. Я начал свою коллекцию с Sasienis, и за эти годы буквально через мои руки прошли тысячи Dunhills, Barlings, Ashtons, Sasienis и так далее. Классику я курю сегодня. Я безмерно ценю и уважаю то, что французы и англичане внесли в конструкцию труб, и я пытаюсь подражать этому сегодня в трубах, которые я делаю (хотя и на гораздо более высоком уровне с точки зрения проектирования, подгонки и отделки).

Так что да, это мои сознательные усилия. Есть коллекционеры, которые следят только за моими формами искусства, а есть те, кто следит только за моей классикой. Хорошо выполняя оба стиля, я чувствую, что могу удовлетворить потребности и желания большего числа людей. Не говоря уже о том, что создание бильярда по сравнению с приготовлением иглобрюха задействует разные части вашего мозга; Создавая как классические, так и художественные формы, мне никогда не надоедает то, что я делаю, и это помогает мне сохранять равновесие. У меня по-другому не было бы.

Что было самым удивительным в профессии профессионального трубочного мастера? Что заставило вас откинуться назад и подумать: «Этого никогда бы не случилось, если бы я все еще занимался чем-то другим»?

Хм, это действительно сложный вопрос.Я предполагаю осознание того, и это немного насмешливо, что я «всемирно известный художник». Когда я был моложе, я довольно активно рисовал и рисовал и хотел когда-нибудь зарабатывать на жизнь как художник. И хотя я считаю себя скорее ремесленником, чем художником, несколько лет назад меня поразило то, что вещи, которые я создал, находятся в коллекциях по всему миру, лелеют (я надеюсь) те, кто владеет ими и использует их. В каком-то смысле моя детская мечта сбылась.Я действительно не думаю, что это могло бы случиться по-другому; Я не был таким хорошим художником или иллюстратором. Очень унизительно думать о том, как мне повезло, что я могу заниматься любимым делом и влиять на многих людей.

Civil 3D — Существующая трубопроводная сеть Наконечник

Мы часто не создаем никаких трубопроводных сетей для представления существующих инженерных сетей в проекте. Обычно имеется ограниченная информация о правильной глубине прохождения инженерных коммуникаций, даже с учетом точки полезности.Лучшее, на что мы можем надеяться, — это нарисовать основную часть на виде в плане на основе разметки краской и нарисовать пересечения в нашем профиле вручную на основе приблизительной глубины после телефонного звонка в соответствующее агентство.

В недавней конструкции было проблемой незнание глубины существующей электросети. У нас есть Force Main и Water Main, идущие вдоль и под грунтовой дорогой, которая будет вымощена. Все обеспокоены тем, что вибрационная набивка вызовет проблемы. Так они выбили линии.

Теперь у меня есть трехмерные точки вдоль двух магистралей.Лучше всего подойдет трубопроводная сеть, чтобы ее можно было легко добавить в мой профиль и можно было управлять стилями. Это доставляет неудобства, поскольку места находятся наверху труб, и их много; это много исправлений трубы.

Вот что я придумал. Опять же, не ракетостроение, но я надеюсь, что это поможет кому-то другому.

• Расположите точки так, чтобы их было легко отличить от других.
• Сделайте так, чтобы стиль соответствовал высоте.
• Создание трехмерной полилинии от точки к точке
• переместите полилинию вниз по HALF (см. Ниже) на соответствующий внутренний диаметр плюс одну толщину стенки.Я использовал его команду перемещения.
• Убедитесь, что стиль трубы подготовлен должным образом и правильный размер трубы указан в Списке деталей. Не забываем толщину стенки
• Создание трубопроводной сети из объекта
• Добавьте сеть в свой профиль

Половина диаметра

Причина этого в том, что при создании трубопроводной сети из объекта будет использоваться отметка 3D-полилинии для ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ трубы. Если вы переместите полилинию на весь диаметр вниз, труба будет создана слишком низко.Я хочу сказать вам, что очень много правок.

Если вы сделали это неправильно, вы можете легко отремонтировать трубопроводную сеть. Просто разверните трубопроводную сеть в изыскателе, выберите отдельные трубы (я выделяю и выбираю «Выбрать» в меню правой кнопки мыши) и снова используйте команду AutoCAD Move. Переместите его на ПОЛОВИНУ диаметра трубы. Дважды проверьте свои ценности.

Толщина стенки незначительна для таких конструкций, как ковкий чугун, но мне нравится постоянство, поэтому я добавляю ее. Если вы моделируете RCP, эта толщина будет значительной.

Вот и все. Опять же, не ракетостроение, но 3D-поли действительно ускоряет процесс.

Вы заметили неправильный тип линии трубы на виде сверху? Через 10 секунд вместо этого будет FM. Еще одно преимущество трубопроводных сетей в этом случае — один стиль может независимо направлять и вид в плане, и вид профиля.

Выполнение резки: выберите правильную технологию резки трубы, трубы или профиля

Трубы, трубы или профили экструдируются, калибруются, охлаждаются и обрабатываются в непрерывном процессе, поэтому важно выбрать технологию резки, которая идет в ногу со временем и соответствует размеру продукта и характеристикам материалов, которые вы используете. повторная резка.В этой статье будут рассмотрены доступные технологии резки и даны некоторые сведения о том, как решать типичные проблемы, связанные с каждой из них.

Четыре основных типа фрез

Ножницы Fly-Knife:

Ножевые ножницы очень популярны, они предназначены для быстрой и чистой резки более мелких и мягких труб и профилей с использованием одного или нескольких типов лезвий в режущих или режущих движениях. В простейших резаках с маховым ножом используется лезвие, установленное на маховике, что обеспечивает инерцию резания.Ножницы с летучим ножом приводятся в движение двигателем, который передает вращательное усилие через планетарные редукторы. Шестерни увеличивают крутящий момент и силу резания лезвий, а также изолируют и защищают электродвигатель и вал электродвигателя от ударов резания.

Лезвия для летучей резки работают, «смещая» материал, буквально выталкивая весь материал в одну или другую сторону разреза, поэтому материал не теряется. Если экструзии небольшие, тонкостенные или мягкие, лезвие для резки мух может прорезать за один проход.

Форма и угол лезвия жизненно важны для успешной резки. Прямые лезвия (1) режут вертикально по всей ширине и глубине трубы. Это нормально для более мягких штамповок, но может вызвать сильную нагрузку на лезвие и износ более твердых материалов. Увеличение угла лезвия (2) или добавление кривизны (3) создает более плавное движение нарезки, которое сокращает сразу меньше материала и снижает нагрузку. Пронзающие лезвия (4) могут иметь различные края и углы для комбинирования режущего и режущего движения.

Чтобы обеспечить устойчивость продукта и лезвия во время резки, втулки расположены по обе стороны от режущего лезвия.Экструдированная труба, труба или профиль проходит через втулки режущего инструмента, и лезвие делает прямой разрез между ними. Расстояние между двумя втулками регулируется в зависимости от толщины лезвия. В идеале расстояние должно позволять очень небольшое «сопротивление» на стороне лезвия, когда оно прорезает продукт. Такая «перетягивающая» посадка предотвращает изгиб или искривление лезвий под нагрузкой и обеспечивает правильное выравнивание фрезы, резание за резом.

Гильотинные или передвижные гильотинные резаки:

Подобно своему названию, гильотинные ножи используют вертикальное лезвие для разрезания экструдированных продуктов вниз.Эти резаки часто рассматриваются как приспособленные «посередине» резаки с подвижным ножом и резаки с ходовой пилой (см. Ниже), где они заполняют более специализированную нишу: резка очень мягких или липких профилей (например, термопластичных эластомеров, полиуретанов), которые могут « gum up »вращающиеся ножи или пильные полотна. В то время как гильотинные резаки меньшего размера могут обрабатывать продукты малого диаметра очень быстро, продукты большего диаметра можно резать гильотиной на движущемся столе, потому что резка занимает больше времени, а экструдированный продукт непрерывно течет.

Фрезы:

Фрезы с подвижной пилой используются для обработки больших труб или профилей, изготовленных из относительно твердых, толстых или хрупких материалов, таких как жесткий ПВХ. По сути, это большие дисковые пилы, приспособленные для резки пластика. Чтобы обеспечить прямую резку непрерывно текущего экструдированного продукта, пилы часто устанавливают на передвижных столах, которые движутся со скоростью экструзионной линии. Экструдат на мгновение прижимается к столу, так что все три элемента — экструзия, пила и стол — перемещаются вместе во время резки.Затем настольная пила убирается, чтобы сделать новый пропил. В отличие от других типов резки, при которых экструдированный материал перемещается по обе стороны от пропила, пилы удаляют узкую полосу материала, создавая «опилки», которые необходимо собирать с помощью вакуумной системы.

Лезвия с одним скосом или зубилом (слева) имеют тенденцию концентрировать силу реакции (F) резания на одной стороне, поэтому они имеют тенденцию отклоняться в противоположном направлении. Лучшим выбором являются лезвия с двойным скосом (справа), которые уравновешивают силу резания с обеих сторон и, следовательно, имеют тенденцию продвигаться прямо и под прямым углом.

Планетарные фрезы: Планетарные резаки

позволяют выполнять резку исключительно высокого качества — квадратной формы, без искажений и без частиц — на дорогостоящих жестких трубках, используемых в медицинских целях, в системах с высокой степенью чистоты или при автоматической сборке. Подобно труборезному инструменту сантехника, планетарные ножницы удерживают круговой отрезной круг на внутренней стороне вращающегося кольца, окружающего трубу. Кольцо вращается по окружности трубки, прижимая отрезной круг внутрь, так что он постепенно разделяет трубку на части без потери материала трубки.Как и другие резаки, планетарные резаки часто устанавливаются на движущихся столах, чтобы они могли делать квадратные разрезы на движущемся продукте.

Проблемы, связанные с резкой, могут проявляться очень четко, но не поддаются первоначальным усилиям по решению проблем, поскольку часто причиной являются несколько переменных.

Распространенные проблемы резки и решения

Выбор подходящей технологии резки для вашей области применения — это первый шаг. После этого вы, вероятно, столкнетесь с проблемами, которые потребуют от вас реализации стратегии устранения неполадок.Давайте посмотрим на общие проблемы с каждой из этих различных технологий резки и на то, что вам следует искать для их решения.

Проблемы с резкой летающим ножом

Волосы ангела или мелкие частицы на поверхности ножа: При резке более мягких материалов, таких как гибкий ПВХ, ножи-ножницы имеют тенденцию вытягивать или уносить мелкие куски материала на выходе из разреза. Чтобы исключить образование этих мелких частиц в ситуациях резки «по требованию», лезвие можно нагревать, когда оно находится в исходном положении между разрезами.В исходное положение лезвия можно добавить нагреватель с заданными значениями температуры в зависимости от разрезаемого материала.

Чтобы предотвратить скопление мелких частиц на режущих поверхностях, нож для резки мух может быть оснащен устройством для очистки лезвий, включая наконечник для дозирования спирта и пенный протирочный элемент. Для дополнительной смазки каждого разреза нижний резервуар можно заполнить смазкой, обычно спиртом или водорастворимым силиконом.

Накопление материала на поверхности ножа: Качество резки начинается с периодической заточки и замены лезвия на новое при необходимости.Срок службы лезвия зависит от твердости материала, наличия наполнителя и скорости резания в минуту.

В большинстве случаев процессоры могут выполнять несколько смен за счет острого лезвия. Но даже с острым лезвием любое скопление материала по бокам может снизить качество резки, поскольку оно имеет тенденцию захватывать и прилипать к экструдированному продукту во время разреза. Накопление материала обычно происходит через несколько часов резки более мягких и липких материалов.

Идеального решения этой проблемы нет: в некоторых случаях можно оснастить резак войлочной подушечкой, обычно смоченной спиртом, которая аккуратно протирает режущее лезвие при каждом обороте.Другое решение — добавить специальную систему для распыления контролируемого количества изопропилового спирта на лезвие перед каждым разрезом. Эта же система может также распылять расположенные рядом режущие втулки для защиты от накопления и истирания твердых частиц на готовый продукт. Системы распыления не исключают необходимости периодического удаления и тщательной очистки от твердых частиц с лезвий, втулок, режущих камер и поддонов для сбора капель; но они сокращают частоту очистки, сохраняя при этом лучшее качество резки.

Режущие лезвия для летучих ножей бывают всех форм и размеров — от небольших промышленных бритв до различных стандартных или специально разработанных прямых, изогнутых или сабельных лезвий.Взаимодействие с другими людьми

Экструдатные стержни в режущих втулках: Теплый экструдат нередко прилипает или прилипает, когда он проходит через стальные режущие втулки. Если экструдат сильно застревает, это может повлиять на бесперебойную работу линии и вызвать проблемы с однородностью реза и качеством. Есть несколько способов решить эту проблему:

1. Добавьте смазку: многие резаки предлагают дополнительные резервуары для смазки, в которых используются импульсы сжатого воздуха для впрыска небольшого количества смазочной жидкости в диагональные обращенные вперед отверстия, расположенные в верхней части втулок резцов.Спирт является наиболее распространенной смазкой, особенно в медицине, хотя также можно использовать водорастворимый силикон.

2. Используйте фрезерные втулки с футеровкой: фрезерные втулки с внутренней футеровкой или втулки из ацеталя или ПТФЭ могут облегчить движение экструдата через втулки. Обратите внимание, что при использовании таких втулок или вкладышей они должны обеспечивать зазор от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма на внутренних концах втулок, чтобы только чистые стальные кромки соприкасались с режущими лезвиями.

3. Попробуйте втулки с пневматической подачей: используйте контролируемый поток воздуха или смазки, который позволяет экструдату липкого материала легко проходить через втулки резака. Использование таких втулок обеспечивает более равномерную подачу, что позволяет процессору выдерживать гораздо более жесткие допуски по длине.

Выкрашивание или растрескивание материала : При резке на лету полужестких и жестких материалов, таких как жесткий ПВХ или ПП, вы можете увидеть «отколы» — края, которые сломались, потрескались или откололись до того, как разрез был завершен .Очевидно, вы захотите решить эту проблему очень быстро, так как это приведет к браку деталей или потребует вторичных чистовых операций. Хотя на эту проблему нет простого ответа, несколько подходов могут быть успешными:

1. Уменьшите скорость резака: есть практическое правило для резки (особенно нахлыстовой резки): для получения наиболее чистого разреза режьте более мягкие материалы на более высоких оборотах и ​​более твердые материалы на более низких оборотах. Итак, если резка полужестких или жестких профилей приводит к сколам или трещинам, начните с уменьшения скорости вращения полотна, чтобы уменьшить или устранить проблему.Иногда, особенно с жестким ПВХ, использование лезвия с более тупым концом на самом деле обеспечивает лучший рез.

2. Разрезать экструдат при более высоких температурах: Выкрашивание или растрескивание также могут быть связаны с температурой экструдированного продукта. Многие переработчики добиваются лучших результатов при резке при более высоких температурах, поэтому материал становится немного мягче и с меньшей вероятностью сломается. Оптимальный способ сделать это — вывести экструдат из процесса охлаждения в резак, пока он еще сохраняет некоторое количество технологического тепла при температуре около 120-140 F.Использование остаточного технологического тепла лучше, чем альтернативный подогрев полностью охлажденных продуктов, поскольку технологическое тепло распределяется более равномерно и не требует дополнительных затрат. Но независимо от того, как вы нагреваете продукт, резка более теплого экструдата часто позволяет лезвию проходить сквозь него чисто, без трещин.

Проблемы с резанием на ходовой пиле

Заусенцы / неравномерные порезы : Заусенцы могут возникнуть в результате сочетания факторов, но часто связаны с проблемами при выборе лезвия или скорости вращения лезвия.Если ваш резак оснащен двигателем с регулируемой скоростью — что настоятельно рекомендуется для высококачественной резки — попробуйте сначала изменить скорость: используйте более высокую скорость для более мягких материалов и более медленную для полужестких или жестких материалов. Если ваш резак оснащен двигателем с фиксированной скоростью, ваши немедленные возможности ограничиваются заменой лезвий. Если эти варианты не обеспечивают требуемого качества и стабильности, лучшим решением может быть переход на планетарный резак.

Допуски по длине реза: Различия в длине реза могут быть вызваны несколькими тонкими проблемами, обычно связанными с подвижным столом.Многие пилы, и, конечно, старые пилы, оснащены стандартными перемещающимися столами с пневматическим приводом, которые может быть сложно отрегулировать, когда требуется точное соответствие скорости экструзионной линии. Колебания давления воздуха могут снизить точность работы. По этим причинам многие переработчики выбирают подвижные столы с сервоуправлением, поскольку они обеспечивают гораздо более высокую степень точности и повторяемости при отслеживании скорости экструзионной линии. Столы с сервоуправлением часто могут полностью избавить от необходимости вторичной резки или чистовой обработки.

Варианты квадратов: Квадратные вырезы являются ключом к соблюдению допусков на длину и позволяют производить сборку деталей на более поздних этапах производственного процесса. Эстетичность готовых сборок зависит от качества резки. Правильные направляющие для продукта и зажимы — вот что решает такие проблемы.

Проблемы с планетарным резаком:

В целом планетарные фрезы — это самый безотказный вид фрез. Если вы не можете добиться необходимого качества резки с помощью резака с маховым ножом или пилы, скорее всего, вашим решением будет планетарный резак.Они обеспечивают точный, чистый рез без твердых частиц и часто устраняют необходимость в дополнительных операциях резки или чистовой обработки, поэтому они являются отличным решением для резки профилей, которые используются в автоматизированных процессах сборки.

В целом планетарные фрезы — это самый безотказный вид фрез.

Но есть некоторые компромиссы: планетарные фрезы обычно стоят дороже, им требуется больше времени для выполнения резов и максимальных выходов на более низких линейных скоростях, чем у фрез других типов.Однако там, где качество резки является основной проблемой, многие переработчики рады перейти на более низкую скорость линии в обмен на превосходное качество резки и фактическое исключение операций вторичной резки.

Крупный план отрезного круга планетарного ножа, который вращается под давлением, создаваемым сдвоенными роликами (внизу) по окружности трубы, подобно труборезу водопроводчика. На изготовление порезов уходит немного больше времени, но они настолько чистые, что практически исключаются время и расходы на вторичную чистовую обработку.Взаимодействие с другими людьми

Проблемы гильотинного резака

Нарастание и очистка лезвия: Хотя движение лезвия гильотины отличается от движения режущего лезвия летательного ножа, общие проблемы очень похожи, включая скопление мелких частиц на лезвии, необходимость надлежащей очистки и смазки лезвия, и выбор идеального ножа для работы.

Различия в длине реза и площади: Подобно фрезам с маховым ножом и путевой пилой, с которыми они функционально связаны, гильотинные фрезы подвержены изменениям, которые влияют на длину реза и площадь реза.Как правило, это вызвано ненадлежащими или неправильно отрегулированными направляющими или зажимами продукта или колебаниями в движении передвижных столов.

Как и многие другие проблемы при экструзионной обработке, проблемы, связанные с резанием, могут проявляться очень четко, но не поддаются первоначальным усилиям по решению проблем, поскольку часто причиной являются несколько переменных. Разбивая проблемы — сначала по типу задействованной технологии резки, а затем в соответствии с деталями наблюдаемой проблемы, — вы часто можете увидеть проблемы достаточно ясно, чтобы начать их решать или обосновать необходимость обновлений. вам необходимо поддерживать высокое качество резки.

Об авторах: Эрни Прейато v.p. продажа экструзии для Conair. Контакты: 631-723-2695; [email protected]; conairgroup.com.

Дэйв Чарник — руководитель научно-исследовательской и экструзионной лаборатории Conair в Пинконнинге, штат Мичиган. Контактное лицо: 989-460-1805; [email protected]

Как согнуть профильную трубу с помощью угловой шлифовальной машины • CIMFLOK.COM

Использование фасонных труб (квадратного или прямоугольного сечения) становится все более популярным, так как они обладают высокой прочностью и хорошими показателями надежности.При этом правильно согнуть профильную трубу, не нарушая ее целостности и функциональности, не так уж и просто. Особенно остро стоит вопрос гибки профильных труб своими руками в домашних условиях.

Применение гнутых профильных труб для благоустройства дома, двора и сада

Основные свойства профильных труб

Основное отличие профильной трубы от традиционной — это ее поперечное сечение. Именно разница в поперечном сечении не всегда позволяет использовать обычные стандартные методы гибки и достижения необходимого радиуса кривизны .Кроме того, промышленность выпускает профильные трубы из различных материалов: латуни, меди, алюминия и др., Что влечет за собой использование различных техник гибки.

Также следует помнить, что любые механические воздействия с целью изгиба профильных труб могут внести дефекты, а иногда и привести к нарушению целостности конструкции, поэтому будет полезно позаботиться о возможности растяжения профиля. труба, когда она изогнута.

Разнообразие применения гнутых профильных труб в эстетических целях

Для достижения необходимого радиуса изгиба при самостоятельном выполнении работы нужно обращать внимание на плавность, неторопливость движений, а также усилия, которые значительно снизят вероятность повредить и помочь получить желаемую изогнутую форму изделия.

Толщина стенок профильной трубы также влияет на выбор необходимого способа гибки. Но если четко представить себе конечный результат, правильно и вдумчиво подойти к выбору способа гибки профильной трубы, то получившаяся конструкция будет отличаться прочностью, эстетичностью и надежностью.

Оригинальная садовая скамейка на ножках из гнутой профильной трубы

Полезный совет! Помните, что тепловое воздействие на профильную трубу влечет за собой изменение внутренней структуры материала, из которого она изготовлена, а может существенно повлиять на свойства прочности и надежности.св., , повторное воздействие на изменение формы трубы (изгиб, изгиб), приводят к ее разрушению.

Особенности использования трубогиба

Перейдем к вариантам, как согнуть профильную трубу в домашних условиях. Отметим сразу, что согнуть профильную трубу своими руками без применения специальных инструментов довольно сложно, особенно если толщина стенки трубы большая. Самым приемлемым и уместным в домашних условиях будет использование трубогиба.Трубогиб отличается наличием специального приводного колеса, которое при движении по одной из граней позволяет изгибать профильную трубу по мере необходимости для пользователя.

Трубогиб ручной механический трехвалковый для профильной трубы

Трубогибы бывают ручные и электрические. В первом случае гибка профильной трубы осуществляется вручную путем перемещения колес трубогиба специальной ручкой. Это допустимо, если сечение трубы небольшое, а сама конструкция не громоздкая и вы можете изменить ее форму своими руками.

Видео: Как согнуть профильную трубу на угловой шлифовальной машине

В противном случае, когда объем работ и размеры трубы достаточно велики, потребуется трубогиб с электроприводом, приводимый в движение простым нажатие кнопки. Принцип работы аналогичный: движение колеса по краю. Но результат более эстетичный и менее трудоемкий.

Гидравлический трубогиб для круглой и профильной трубы

Если работа одноразовая, то покупать спецтехнику и проводить работы в домашних условиях нет смысла, лучше обращаться в специализированные компании, можно арендовать станок.Как гнуть профильные трубы без трубогибов, будет рассказано позже.

Альтернативные варианты гибки трубы в домашних условиях

Рассмотрим, как согнуть профильную трубу без использования специальных станков. Следует отметить, что изгиб профильной трубы по радиусу должен удовлетворять следующим требованиям:

• желаемая толщина стенки трубы должна быть более 2 см, в противном случае изгиб чреват нарушением целостности конструкции трубы;
• поставить трубу на высоту профиля Z> 2 см, затем профильную трубу, гнутую на 3 длины.5 x Z, не разрушится и не потеряет надежности.

Важна температура продукта при гибке. Не секрет, что в нагретом состоянии легче изменить кривизну металлического изделия. Но, если работа ведется в домашних условиях, обязательно соблюдать технику безопасности и следить за своими действиями.

Полезный совет! Следует отметить, что профильные трубы с высотой профиля до 1 см не нуждаются в обогреве для придания им криволинейной формы, тогда как трубы с профилем с высотой профиля более 4 см не гнуть собственными руками и без подогрева.

Гибка профильных труб на угловой шлифовальной машине

Еще один способ добиться нужного радиуса изгиба своими руками — это использовать угловую шлифовальную машину. В месте предполагаемого изгиба необходимо сделать несколько поперечных надрезов (обычно их нужно три), затем просто согнуть профильную трубу своими руками и приварить место надрезов сварочным аппаратом.

Так как профильная труба имеет сечение правильной формы, конечный продукт будет иметь полностью эстетичный вид (если тщательно отшлифовать сварные участки) с ненарушенными показателями прочности.

Пружинный метод

Гибка трубы малого сечения с помощью пружины

Метод довольно простой и реализуется следующим образом: нужно взять проволоку (желательно стальную) толщиной около 2 мм, сделать квадрат пружина, которую вставляешь в трубу, то стоит прогреть место, где она будет гнуться, и загнуть трубу на нужный радиус. Стоит сразу следить, как правильно согнуть профильную трубу, так как нагретая труба долго не сохранит свою пластичность.

Полезный совет! При изготовлении пружины следите за тем, чтобы ее отрезки были на полтора-два миллиметра меньше соответствующей стороны отрезка профильной трубы. В таких условиях поместить пружину внутрь профильной трубы несложно.

Трубогиб для профильных труб любого сечения с электродвигателем

Трубогиб песочный

Когда нет возможности проводить работы в специализированных мастерских и бизнес ограничивается домашними условиями и своими руками, широкий На помощь приходят самые разные идеи, как согнуть профильную трубу, не затрачивая больших финансовых и физических усилий.Рассмотрим подробнее, как согнуть профильную трубу: в домашних условиях можно использовать песок, обязательно просеянный и просушенный. А также деревянные клинья, которые соразмерны сечению трубы и могут быть забиты в нее.

Порядок действий следующий:

• забейте клин с одной стороны трубы;
• насыпать песок внутрь;
• забивают клин с другой стороны, получая тем самым своего рода заглушку.

Далее, закрепив один конец, можно гнуть до нужного радиуса.сверху изгиб также можно нагреть для облегчения работы. Целостность и долговечность трубы обеспечит засыпанный песок, который после успешного сгибания можно удалить, предварительно выломав деревянные клинья.

Самодельное приспособление для гибки профильных труб

Как согнуть профильную трубу водой

Гнуть профильные трубы можно в домашних условиях по мере необходимости по проекту, используя воду. В этом случае труба должна быть из меди или любого другого цветного металла.Необходимо закрыть один из концов профильной трубы заглушкой и залить внутрь воду. Важно обеспечить его наличие при отрицательной температуре, чтобы вода могла замерзнуть. В таком состоянии гнуть своими руками профильные трубы как прямоугольного, так и квадратного сечения не представляется сложной задачей.

Полезный совет! Помните, профильная труба квадратного сечения будет легче гнуться ближе к концам, а не к середине.

Как разводить завихрения и розетки видео

1.Сложите верх кондитерского мешка, чтобы получилась манжета.

2. Вставьте насадку в пакет или, если используется одноразовый пакет, опустите его так, чтобы она опиралась на наконечник. Ножницами отрежьте кончик кондитерского мешка так, чтобы конец сопла плотно высунулся из основания.

3. Поставьте пакет в стеклянный мерный кувшин или в высокий прочный стакан, чтобы он оставался устойчивым, затем наполовину наполните пакет глазурью. Достаньте пакет из кувшина и осторожно надавите на глазурь, чтобы вытолкнуть воздушные карманы. Плотно закрутите пакет, чтобы закрыть его.

4. Чтобы прокачать трубку, удерживайте мешок закрытым сверху одной рукой и осторожно сжимайте, направляя кончик пишущей рукой.

5. Для изготовления звездочек используйте звездообразную насадку. Осторожно сожмите, чтобы сформировать звезду, поднимаясь одновременно с выдавливанием, но удерживая кончик сопла в глазури. Ослабьте давление и снимите сопло.

6. Чтобы сделать розы, начните с центральной точки и сделайте спиральную форму от центра наружу, просто перекрывая каждый из слоев. Сожмите и поднимите, когда закончите.

7. Чтобы сделать розетки, обрежьте круглый внешний обод, а затем закрутите по спирали внутрь до центра. Прекратите давление и снимите форсунку. Используйте эту технику, чтобы заморозить кексы.

8. Для двухцветного эффекта используйте глазурь двух разных цветов. Выложите один цвет в подготовленный кондитерский мешок с одной стороны, используя шпатель, чтобы создать край. Выложите второй цвет ложкой на другую сторону. Осторожно выдавите глазурь сверху пакета, стараясь не сдавливать вместе два цвета слишком сильно. Скрутите пакет, чтобы закрыть.

Используйте свои навыки, чтобы приготовить эти трижды проверенные рецепты:
Рецепт кексов из красного бархата
Рецепт набора «Пряничный домик»
Лучшие рецепты кексов

Белая керамическая тарелка для бистро, Чайная тарелка White China, Софи Конран. Кувшин стеклянный классический (0,5 л), Pyrex. Черный двухцветный силиконовый скребок, Kuhn Rikon UK. Кондитерский мешок и насадки, ножницы кухонные, собственные шеф-повара.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Блог IMAGINiT Civil Solutions: апрель 2019 г.

Рэнди МакКоллум | Эксперт по приложениям

Одним из основных преимуществ использования Autodesk Storm и Sanitary Analysis (помимо того, что он включен в Civil 3D) является тот факт, что он изначально работает с Civil 3D.Таким образом, изменения, внесенные в один, можно импортировать в другой в двух направлениях. Но чтобы воспользоваться этой функцией, сначала необходимо настроить наши параметры импорта и экспорта.

Вот пример простой сети ливневых трубопроводов в Civil 3D, включающей несколько водосборных бассейнов, текущих к магистральной линии, состоящей из дренажных колодцев.

Сама трубопроводная сеть состоит из круглых бетонных труб разного диаметра. Каждый водосборный бассейн и люк представляют собой прямоугольные конструкции размером 24 x 24 дюйма и эксцентриковые люки диаметром 48 дюймов с рамой 24 дюйма соответственно.У нас также есть одна расширяющаяся концевая секция на выходе.

Перед экспортом сети нам необходимо настроить параметры импорта и экспорта. Это можно сделать на вкладке «Область инструментов»> «Настройки», выделив «Трубопроводная сеть» и щелкнув правой кнопкой мыши. Появится команда «Изменить параметры функции».

В окне «Редактировать параметры элемента — Трубная сеть» щелкните левой кнопкой мыши в поле «Значение» справа от «Параметры согласования деталей по умолчанию», чтобы отобразить кнопку редактирования с многоточием, и нажмите на нее, чтобы открыть параметры согласования деталей.Убедитесь, что выбранный список деталей совпадает со списком деталей, назначенным экспортируемой трубопроводной сети.

В окне «Параметры согласования деталей» есть две вкладки: «Импорт» и «Экспорт». Параметры импорта определяют, как детали из Storm and Sanitary Analysis будут преобразованы в допустимые детали трубопроводной сети Civil 3D. Экспорт преобразует эти части трубопроводной сети в допустимые части SSA.

После того, как мы выбрали необходимые настройки, мы можем либо перейти на вкладку «Анализ» и щелкнуть «Редактировать в Storm in Sanitary Analysis», либо экспортировать файл напрямую как файл Storm Sewer.Чтобы сделать последнее, перейдите на вкладку «Вывод» в Civil 3D и нажмите «Экспорт в Storm Sewers». Сохраните этот файл во временном расположении.

Открытый шторм и санитарный анализ. В меню «Файл» выберите «Импорт» и импортируйте файл «Hydraflow Storm Sewers», который был только что экспортирован из Civil 3D.

После проверки файла журнала, чтобы убедиться в отсутствии ошибок, мы видим, что тип структуры, который мы выбрали в настройках экспорта, отражает тот, который мы выбрали в наших настройках экспорта, как и трубы и их соответствующие размеры.

После выполнения нашего анализа в SSA нам, вероятно, потребуется внести несколько изменений в размеры труб, инверсии и т. Д. После внесения этих изменений и получения рабочей модели мы можем вернуть изменения в нашу трубопроводную сеть Civil 3D, просто обращая процесс вспять.

В Storm and Sanitary Analysis выберите File> Export> Hydraflow Storm Sewers File

Вернитесь к чертежу Civil 3D, который содержит исходную сеть. На вкладке «Вставка» на панели «Импорт» щелкните Storm Sewers, чтобы импортировать этот файл.

Если все сделано правильно, мы увидим всплывающее окно с вопросом, хотим ли мы обновить существующую сеть или импортировать ее как новую сеть. Выберите параметр «Обновить», и наши изменения, внесенные в SSA, будут отражены в Civil 3D в соответствии с настройками импорта из нашей детали, соответствующими значениям по умолчанию.

Трубы и калибровка труб | Спиракс Сарко

Размер трубопровода

Важность определения размеров трубопровода

Задача любой системы распределения жидкости — подавать жидкость под нужным давлением к месту использования.Отсюда следует, что падение давления в распределительной системе является важной характеристикой.

Размер трубопровода для жидкостей

Теорема Бернулли (Даниэль Бернулли 1700–1782) обсуждается в Блоке 4 — Измерение расхода. Д’Арси (D’Arcy Thompson 1860–1948) добавил, что для возникновения потока жидкости в точке 1 должно быть больше энергии, чем в точке 2 (см. Рис. 10.2.3). Разница в энергии используется для преодоления сопротивления трения между трубой и текущей жидкостью.

Бернулли связывает изменения общей энергии текущей жидкости с рассеиваемой энергией, выраженной либо в терминах потери напора hf (м), либо в виде удельных потерь энергии g hf (Дж / кг).Само по себе это не очень полезно, если не будет возможности предсказать потери давления, которые возникнут в определенных обстоятельствах.

Здесь вводится один из наиболее важных механизмов диссипации энергии в текущей жидкости, то есть потеря общей механической энергии из-за трения о стенку однородной трубы, по которой проходит устойчивый поток жидкости.

Потери общей энергии жидкости, протекающей по круглой трубе, должны зависеть от:

L = Длина трубы (м)

D = Диаметр трубы (м)

u = Средняя скорость потока жидкости (м / с)

μ = динамическая вязкость жидкости (кг / м · с = Па · с)

курсив-p — основной текст.jpg = Плотность жидкости (кг / м³)

kS = шероховатость стенки трубы * (м)

* Поскольку рассеяние энергии связано с напряжением сдвига на стенке трубы, характер поверхности стенки будет иметь значение, поскольку гладкая поверхность будет взаимодействовать с жидкостью иначе, чем шероховатая поверхность.

Все эти переменные собраны вместе в уравнении Д’Арси-Вейсбаха (часто называемом уравнением Д’Арси) и показаны как уравнение 10.2.1. Это уравнение также вводит безразмерный термин, называемый коэффициентом трения, который связывает абсолютную шероховатость трубы с плотностью, скоростью и вязкостью жидкости, а также диаметром трубы.

Термин, который связывает плотность, скорость и вязкость жидкости, а также диаметр трубы, называется числом Рейнольдса в честь Осборна Рейнольдса (1842-1912, из колледжа Оуэнс, Манчестер, Соединенное Королевство), который первым применил этот технический подход к потерям энергии при протекании. жидкости около 1883 года.

Уравнение Д’Арси (Уравнение 10.2.1):

Читатели в некоторых частях мира могут узнать уравнение Д’Арси в несколько иной форме, как показано в уравнении 10.2.2. Уравнение 10.2.2 аналогично уравнению 10.2.1, но не содержит константы 4.

Причина разницы в типе используемого коэффициента трения. Важно использовать правильную версию уравнения Д’Арси с выбранным коэффициентом трения. Сопоставление неправильного уравнения с неправильным коэффициентом трения приведет к ошибке 400%, поэтому важно использовать правильную комбинацию уравнения и коэффициента трения. Во многих учебниках просто не указывается, какие коэффициенты трения определены, и иногда суждение должно основываться на приведенных величинах.

Уравнение 10.2.2, как правило, используется теми, кто традиционно работает в имперских единицах измерения, и все еще имеет тенденцию использоваться практикующими специалистами в Соединенных Штатах и ​​регионах Тихоокеанского региона, даже если указаны метрические размеры труб. Уравнение 10.2.1 обычно используется теми, кто традиционно работает в единицах СИ, и чаще используется европейскими специалистами-практиками. Для того же числа Рейнольдса и относительной шероховатости «коэффициент трения в британской системе мер» будет ровно в четыре раза больше, чем «коэффициент трения в системе СИ».

Коэффициенты трения могут быть определены либо с помощью диаграммы Moody, либо, для турбулентных потоков, могут быть рассчитаны по уравнению 10.2.3, являющемуся развитием формулы Коулбрука-Уайта.

Однако уравнение 10.2.3 трудно использовать, потому что коэффициент трения присутствует с обеих сторон уравнения, и именно по этой причине ручные расчеты, вероятно, будут выполняться с использованием диаграммы Moody.

На диаграмме Moody в стиле СИ шкала коэффициента трения обычно может находиться в диапазоне от 0.002–0,02, тогда как на диаграмме Moody в имперском стиле этот масштаб может находиться в диапазоне от 0,008 до 0,08.

Как правило, для турбулентного потока с числами Рейнольдса от 4000 до 100000 коэффициенты трения, основанные на системе СИ, будут иметь порядок, предложенный уравнением 10.2.4, в то время как коэффициенты трения на основе британской системы мер будут предложенного порядка по уравнению 10.2.5.

Используемый коэффициент трения будет определять, используется ли уравнение Д’Арси: 10.2.1 или 10.2.2.

Для коэффициентов трения, основанных на системе СИ, используйте уравнение 10.2.1; для коэффициентов трения в британской системе мер используйте уравнение 10.2.2.

Пример 10.2.1 Водопроводная труба

Определите скорость, коэффициент трения и разницу давлений между двумя точками на расстоянии 1 км в системе горизонтальных трубопроводов постоянного диаметра 150 мм, если расход воды составляет 45 м³ / ч при 15 ° C.

По сути, коэффициент трения зависит от числа Рейнольдса (R _e ) текущей жидкости и относительной шероховатости (k _S / d) внутренней части трубы; первое рассчитано по уравнению 10.2.6, а последнее — из уравнения 10.2.7.

Число Рейнольдса (R _e )

Шероховатость трубы или значение «k _S » (в некоторых текстах часто цитируется как curly-e — body text.jpg) взято из стандартных таблиц, а для «промышленных стальных труб» обычно принимается равным 0,000 045. метров.

Отсюда определяется относительная шероховатость (как этого требует диаграмма Moody).

Теперь коэффициент трения можно определить по диаграмме Moody и рассчитать потерю напора на трение по соответствующему уравнению Д’Арси.

По европейскому графику Moody (Рисунок 10.2.4),

Где: k _S / D = 0,000 3 R _e = 93585: Коэффициент трения (f) = 0,005

Из графика Moody для США / Австралии (рис. 10.2.5),

Где: kS / D = 0,000 3 Re = 93585 Коэффициент трения (f) = 0,02

Такая же потеря напора на трение получается при использовании различных коэффициентов трения и соответствующих уравнений Д’Арси.

На практике, будь то водопроводные или паровые трубы, соблюдается баланс между размером трубы и потерей давления.