Как правильно класть вагонку: как крепить правильно и пр своими руками + видео

Содержание

как крепить правильно и пр своими руками + видео

Добавил(а): Сергей Колосов 13 сентября

Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка»  до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.

Расчет необходимого количества материала

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной  пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Подготовка вагонки

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Подготовка стен

Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.

Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.

На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.

При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.

Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

Крепление вагонки на стену

Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя.

В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.

Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров.

Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»

Схема крепления вагонки гвоздями

Концы первой доски, как, впрочем, и всех остальных рекомендуется крепить «в открытую». Это позволит укрепить конструкцию, а шляпки гвоздей все равно будут скрыты под плинтусом или потолочным молдингом.

Все последующие доски укладываются гребнем в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпки гвоздей либо крепежные зажимы.

Если последняя доска шире оставшегося на стене или потолке места, ее необходимо спилить электролобзиком. Также с помощью лобзика делаются выступы в досках, которые попадают на дверные и оконные проемы.

Видео: крепление вагонки на клеймеры

Подробнее познакомиться с технологией крепления вагонки на клеймеры вы можете, посмотрев следующее видео.

Когда вагонка уложена, остается закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками и покрыть стены «морилкой» и лаком.

После укладки ваганки нужно закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками

Укладка вагонки может показаться сложной только на первый взгляд. Главное качественно установить обрешетку, после чего работа пойдет «как по маслу». Удачного вам ремонта!

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как класть вагонку самостоятельно и правильно: технология укладки вагонки с видео и фото, а также советами мастеров
Вагонка – настоящий экологичный материал

За последние двадцать лет вагонка в качестве отделочного материала завоевала небывалую популярность. При этом ее качества оценили все, начиная от крупных компаний по ремонту и заканчивая теми, кто предпочитает заниматься отделкой самостоятельно и знает, как класть вагонку.

Вагонка – простота монтажа при высокой экологичности

В этой статье будет рассказано о том, как правильно укладывать вагонку, показывая, что данный процесс очень прост.

Судите сами:

  • Простой монтаж;
  • Натуральное дерево в составе материала;
  • Внешняя красота;
  • Поверхности выравниваются визуально;
  • Очень удобна при финишной отделке не только домов и дач, но и саун и бань.

Примечательно, что данный материал отлично ведет себя при обшивке бань и саун, ведь там, в условиях слишком высоких температур и повышенной влажности, использовать какой-либо иной материал вредно для здоровья.

Изготовление вагонки

Чтобы получить листы вагонки принято использовать специальные станки, применяемые в деревообработке, которые отличаются четырьмя сторонам и высокой технологичностью. Благодаря этому оборудованию, возможным является получение изделий с разными профилями и толщинами.

Кроме того, в зависимости от качества обработки и вида древесины полученная вагонка может делиться на сорта по меркам европейских показателей – сорта от Экстра до С.

Немного подробнее о классификации:

  • Экстра. Это идеальные доски, на них нет ни сучков, ни механических повреждений. Влажность составляет 8%;
Фото класса вагонки Экстра
  • Премиум сорт, имеет маркировку «А». Это достаточно гладкие доски, отсутствуют механические повреждения (сколы и трещины), нет синевы. В качестве допуска тут – небольшой сучок, при условии, что он светлый.
  • Стандарт сорт, имеет маркировку «В». Это древесина без синевы, качественно обработана, нет трещин. В качестве допуска – светлые и темные сучки.
  • Эконом сорт, имеет маркировку «С». Тут, помимо сучков, возможны небольшие сколы, а также трещины, размер которой до 0,3 мм.
  • Все сорта имеют влажность не более 12%.
  • Вагонка может разделяться и в зависимости от породы древесины. Чаще всего используют сосну, ель, липу, осину, лиственницу. Немного реже применяется дуб, клен и иные породы.

Чаще всего для производства вагонки используют сосну и ель. Это объясняется их красивой текстурой золотистого оттенка, а также удобством обработки и долговечностью.

Благородный материал для производства вагонки – лиственница, которая произрастает на большом географическом промежутке вплоть до Дальнего Востока.

Однако массового выпуска вагонки из этой породы дерева не наблюдается из-за того, что производство вагонки тут несколько осложнено технологическими особенностями.

Вагонка из лиственницы – великолепное оформление

Очень популярными для использования являются такие породы дерева, как липа и осина. Нередко именно липовую вагонку применяют для отделки бань, где использование других пород не предоставляется возможным.

Установка вагонки

Этап подготовки

Нарезка вагонки
  1. Перед началом работы необходимо просчитать все площади поверхностей, где планируется укладка вагонки.
  2. Далее следует закупить то число досок, которое потребуется по расчетам. Обязательно к этому количество добавить еще небольшое количество в размере десяти процентов от общего.
  3. Желательно при выборе дощечек выбирать их такую длину, чтобы возможные отрезы были минимальны, это позволит сэкономить.
  4. Если речь идет о внутренней отделке жилых помещений, тут потребуется вагонка еловая или сосновая, ширина ее может быт от 80 до 110 см, а толщина в диапазоне 12-16 мм.
  5. Влажность вагонки не должна превышать 12%, поскольку при усадке и высыхании могут образоваться щели, в результате чего сами доски будут расходиться в дальнейшем.
Установка вагонки не вызовет трудностей

Дальнейший этап – определение варианта укладки вагонки. Если речь идет о том, чтобы обшить небольшую комнату с высоким потолком, то тут следует укладывать материал горизонтально. Если же стены слишком высокие, для упрощения задачи и экономии материала следует применить вертикальную кладку. Иногда применяется способ монтажа в виде елочки, однако используют его чаще всего при оформлении стен снаружи.

Важный этап – подготовка самой вагонки, которую необходимо распаковать и уложить в помещении, где планируется ее кладка, чтобы материал прошел так называемую акклиматизацию и не подвергался дальнейшей деформации.

Установка обрешетки

Прежде чем приступить к офорлению каркаса-обрешетки, следует максимально выровнять стены. Допустим, если в качестве основы для укладки каркаса используется поверхность из неоцилиндрованного бревна, обязательно выступающие части бревен следует срубить топором, а затем выровнять рубанком.

Монтаж обрешетки

 

Это важно! Перед оформлением обрешетки бруски, размером 50х40 (или 30) мм следует обработать антисептиком.

Проведя подготовку, следует приступить к монтажу обрешетки. Чаще всего используется технология укладки вагонки в вертикальном положении, ее и рассмотрим, приступая к выполнению обрешетки.

  • Нижний брус устанавливает по уровню пола, а верхний по уровню потолка.
  • Ровность их установки можно проверить при помощи уровня или отвеса.
  • Между брусьями по углам следует натянуть шнурки, к ним далее с шагом в 1,5 метра добавляются еще по одному.
  • Крепить бруски следует на расстоянии 90-100 см между ними при помощи саморезов. Если на стене находятся неровности, следует выровнять обрешетку в одну плоскость при помощи подкладок под бруски. Но использование саморезов является обязательным.

Внимание! Чтобы установить бруски на каменные стены (кирпич), крепить их следует при помощи пластмассовых дюбелей и саморезов. Возможно использование также деревянных пробок.

Установка вагонки на стену

Дощечка за дощечкой – это просто!
  • Укладывать вагонку следует с угла комнаты, причем самое тщательное внимание следует уделить установке первой дощечки, выровнять уровнем ее вертикальность, а также прикрепить к брускам основания.
  • Устанавливать ее необходимо в угол гребнем, паз будет всегда идти в открытой стороне, в него забиваются финишные гвозди. Кроме того, со стороны паза возможна установка кляммера, если такое планируется. Соответственно, следующая вагонка своим гребнем будет перекрывать место крепления предыдущей (фото).
  • Каждая вагонка с верхней и нижней части крепится ближе к краю, это потом позволит скрыть ее часть плинтусами или потолочными карнизами.
  • В том случае, если одна из досок не ложится целиком в угловой части помещения, лишнюю часть ее следует спилить по всей длине при помощи электролобзика. При установке материала следует учитывать возможную усадку дома и изменение размеров дощечек в случае изменения уровня влажности. Желательно между верхним и нижнем уровнем комнаты оставлять небольшой зазор, который в дальнейшем закроется плинтусами.

Использование вагонки для дверных проемов и окон

Наиболее сложный момент в работе обшивки вагонкой помещения, является оформление дверных и оконных проемов. В том случае, если в процесс укладки вагонки у дверного откоса или оконного проема вагонка будет выступать за него, следует лишнее спилить лобзиком, предварительно отмерив карандашом. В процессе финишной отделки откосы можно декорировать уголками из пластика и дерева.

Еще несколько слов о вагонке

Не стоит забывать и о том, как правильно класть вагонку на плоскость потолка.  В принципе, порядок работ является аналогичным монтажу на стены, однако для усиления конструкции следует уменьшать расстояние между элементами обрешетки. Оно должно составлять примерно 70-80 см. Кроме того, необходимо рассчитать положение широкого бруска на стыке дощечек.

Укладывая вагонку на потолок, дощечки необходимо стыковать между собой по длине. Либо еще один выход из положения – покупка вагонки большой длины, которая, тем не менее, затруднительна при монтаж комнаты небольшой площади.

Собираясь задаться вопросом, как укладывать вагонку в сане или бане, стоит отметить, что данные помещения отличаются своей спецификой. В результате и технология укладки будет иная.

Вагонка для бани – отличное решение!

Некоторые особенности укладки вагонки в банях и саунах:

  • Во время создания обрешетки в сауне поверхности стен и потолков следует обкладывать фольгой, которая будет крепиться скобами.
  • Для таких помещений подойдет только липовая, либо осиновая вагонки.
  • Финишные элементы, которые играют декоративную роль следует также выполнять из аналогичной породы дерева, из которой сделана вагонка.

Итоги

Инструкция выше позволит вам сделать прекрасную и качественную отделку своими руками любых помещений, будь то загородный дом, баня или сауна. При этом цена на изделия будет не высокая, а работа будет проста в исполнении. Чтобы лучше ознакомиться с процессом, советуем вам изучить видео.

видео-инструкция по монтажу своими руками, технология, цена, фото

Приблизительно уже двадцать лет, вагонку активно используют в качестве материала, необходимого для проведения отделочных работ различного рода.

За основу данного материала, берут натуральную древесину, поэтому он нравится абсолютно всем: строителям, специализирующимся на отделке помещений, простым заказчикам, а также таким владельцам домов, которые привыкли различные работы делать самостоятельно, ведь они уже имеют опыт в укладке вагонки.

Прекрасный экологичный материал

В этой статье будет рассказано о том, как правильно осуществить отделочные работы с использованием вагонки. Но сначала следует отметить, что этот материал является экологически чистым.

Вагонка имеет целый ряд положительных свойств, это:

  • структура из натуральной древесины, обладающая способностью дышать;
  • привлекательный внешний вид;
  • простой способ установки;
  • зрительное выравнивание любой зашиваемой поверхности;
  • способность создавать теплую и уютную обстановку, которую вагонка может придать абсолютно любому помещению. Благодаря чему, такой материал пользуется популярностью даже при осуществлгений итоговой отделки интерьера, а также во время обшивки с внешней стороны загородного дома, дачи, сауны и бани.

На фото – доски экстра класса

Стоит отметить, что дерево придает помещению теплую атмосферу и определенный аромат, обеспечивает экологичные условия, что позволяет зарекомендовать себя при проведении отделочных работ в сауне и бане, хотя в таких помещениях температура имеет высокие показатели, а влажность воздуха практически всегда находится на пределе.

Подобные факторы не дают возможности выбирать прочие отделочные материалы, так как они наносят вред здоровью.

В производстве вагонки обычно применяют высокотехнологичный четырехсторонний станок, предназначенный непосредственно для обработки древесины.

Благодаря тому, что такие станки производят изделия, различающиеся между собой по толщине и профилю, а также из-за высокого качества обработки и особого вида дерева всю готовую вагонку делят на сорта, согласно классификации, распространенной в Европе.

Лиственница – благородие и натуральность

В соответствии с качеством, обычно всю выпускаемую продукцию делят на:

  1. Сорт Экстра представляет собой абсолютно гладкую обработанную доску, которая лишена различного рода сучков и прочих повреждений, носящих механический характер, а влажность ее при этом не превышает и 8%;
  2. Сорт А или Премиум, это идеально отстроганная гладкая доска, без различного рода повреждений, без синего оттенка, трещин или сколов, но на ней допустимо наличие небольших и здоровых сучков, имеющих светлый окрас;
  3. Сорт В или Стандарт, это обработка древесины, выполненная на высоком уровне, без скола, трещин и синевы, но возможно присутствие светлых и темных сучков;
  4. Сорт С (Эконом), здесь допускают наличие выпавших сучков, небольших сколов, а также трещин, но только не превышающих по своим размерам отметки в 0,3 миллиметров.

Семь раз отмерь – один раз отрежь

Важно отметить, что показатель влажности для любого из перечисленных сортов, не должен быть более 12% от общей массы, эта цифра официально установлена ГОСТом.

Помимо этого, вагонку разделяют на группы, в зависимости от породы древесины, используемой при ее производстве.

Для этой цели все чаще выбирают сосну, ель, лиственницу, липу, осину, но немного реже используют дуб, клен и прочие твердые породы.

В производстве вагонки популярен древесный массив сосны и ели. Связано это с тем, что они обладают красивой и золотистой текстурой, долговечностью, податливостью к различным видам обработки, а также своей доступностью. Эти свойства позволили сделать выпуск вагонки в массовом масштабе.

Благородным материалом, произрастающим на территории от Урала и до Дальнего Востока, является лиственница. Правда, создание отделочного материала из такой древесины невозможно сделать массовым, по причине возникновения сложностей в процессе производства.

Установка данного материала сложностей не вызывает

Что же касается липы и осины, то такую древесину считают созданной специально для применения во многих сферах производства. Если необходимо отделать баню или сауну, то лучше выбрать липовую вагонку, так как другие породы в таких условиях просто не могут долго служить.

Для того чтобы начать работу по монтажу вагонки, следует высчитать общую площадь обрабатываемой поверхности, то есть там, где планируется уложить данные доски. Затем необходимо приобрести нужное число досок, но важно, чтобы у вас был запас хотя бы в 10%. В настоящее время вагонку продают разной длины и вам останется только лишь выбрать наиболее подходящую, так как важно, чтобы было не очень много обрезков.

При необходимости отделать жилое помещение внутри, лучше всего выбирать материал из сосны или ели, толщина которого не должна быть более 16 мм, а ширина – 110 мм. Также рекомендуется проверить процент влажности досок, он не должен быть более 12, если же показатель превышает данное число, то со временем начнут образовываться щели, а доски подвергнутся значительным изменениям в форме.

Что же касается самого процесса по установке, то он в большинстве случаев не вызывает особых проблем даже у тех, кто занимается этой работой в первый раз.

Следующий шаг для подготовки связан с тем, что нужно будет определить направление укладки вагонки. Если комната небольшая, но с высоким потолком, то ее лучше уложить горизонтально, на длинные стены она нашивается в вертикальном положении, а также материал можно положить в виде елочки, правда такой вариант лучше всего подходит для обшивки стен с наружной стороны.

За пару дней до начала обшивки рекомендуется достать вагонку из упаковок и сложить на прокладки в слои, только делается это в помещении, где ее в дальнейшем и уложат. Такие действия важны, ведь материалу нужно пройти акклиматизацию.

Монтаж обрешетки под вагонку

Прежде чем установить обрешетку под вагонку, стены следует тщательно выровнять. Если вам необходимо обшить стены в деревянном доме, то для этого венцы сруба, собранного из неоцилиндрованных бревен, рекомендуется подрубить при помощи топора и затем сделать гладкими, а для этого использовать рубанок.

Одну дощечку за другой – и готово!

Как только все описанные действия выполнены, то можно начинать монтировать обрешетку.

В последнее время все чаще используют технологию по укладке вагонки в вертикальном положении, а для этого потребуется выполнить следующие действия:

  1. Устанавливается верхний брусок вдоль поверхности потолка, а нижний – на противоположной стороне;
  2. Насколько вертикальные бруски, можно узнать при помощи уровня или отвеса;
  3. В углах, образованных между брусками, нужно натянуть нити в вертикальном положении, а затем через 1,5 метра следует добавить такие же;
  4. Бруски закрепить на стене лучше через расстояние в 100 см при помощи самореза. Если стены имеют неровные места, то всю обрешетку следует сделать ровной благодаря подкладке под бруски, но только делать это нужно в тех местах, где есть саморезы.

Для создания обрешетки лучше отдавать предпочтение брускам 50?40 мм, которые заранее должны обрабатываться специальным средством, наподобие Сенежа. А, если обрешетка монтируется на стены из кирпича или камня, то бруски крепят с помощью самореза, и уже под него разместить пластмассовый дюбель. В случае острой необходимости, можно место дюбелей из пластмасса взять деревянную пробку.

Балкон, оформленный вагонкой – очень эстетично

Укладываем вагонку на стену

Выкладывать вагонку лучше всего начиная с угла помещения, причем первую доску следует монтировать аккуратно, а правильность положения можно проверить с помощью уровня. После чего можно крепить ее к бруску обрешетки.

Доска монтируется таким образом, чтобы гребень был в углу, в итоге паз будет оставаться открытым и в него в дальнейшем можно вбивать гвозди или вкрутить саморез. Только делать это нужно так, чтобы одна установленная доска вагонки своим гребнем прикрывала место крепежа предыдущего элемента.

Конечно, верхнюю и нижнюю части доски можно прикреплять открыто, но главное, чтобы это было около края, так как в дальнейшем шляпки гвоздей вы будете прятать под установленный плинтус и потолочный карниз.

Бывают ситуации, когда последняя доска полностью просто не вмещается в угол, тогда вам необходимо спилить лишнюю часть при помощи электролобзика, а делать это рекомендуется вдоль вагонки. Также во время проведения установки следует учитывать то, что в дальнейшем дом может подвергнуться усадке или произойдет расширение досок из-за высокого процента влажности, а значит, с верхней и нижней стороны потребуется наличие зазора, размер которого не должен быть более 20 мм. В конце работ его можно прикрыть плинтусами, как для потолка, так и для пола.

Прекрасное сочетание простоты и экологичности в бане

Оформление окон и дверных проемов

Наиболее сложным моментом в такой работе, считают оформление дверного проема и окна. Зачастую, когда при установке вагонки доходит очередь до проемов, то обычно доски выходят за его пределы, поэтому все лишнее необходимо отчертить по откосу при помощи карандаша и убрать с помощью лобзика. В конце отделки эти откосы рекомендуется отдекорировать уголками, выполненными из деревянного или пластикового материала.

Важно отметить, что если оформить балкон вагонкой, то его внешний вид станет весьма эстетичным.

Теперь можно более подробно рассмотреть подробный план укладки вагонки на поверхности потолка. Правда порядок выполняемых работ, как и для стены, остается таким же. Единственное, что советуют специалисты, это уменьшить расстояние между брусками хотя бы до 80 см, так как это позволит усилить конструкцию.

Помимо этого, для того, чтобы уложить вагонку на потолок, зачастую требуется постоянно подгонять доски или покупать их такой длины, которая будет больше необходимой, а это, конечно же, всегда вызывает немало трудностей.

Следующим вопросом является монтаж вагонки в бане и сауне, где очень важно учитывать специфичность и технологичность помещения. Также важно правильно сочетать простоту и экологичность используемого материала.

  1. Сначала следует на обрешетку потолка и стен наложить алюминиевую фольгу и закрепить при помощи скоб.
  2. Затем на поверхность стен и потолка следует уложить вагонку, выполненную только из древесного массива осины или липы.
  3. Если вы хотите декоративно украсить помещение, то древесина должна быть такой же, как и в выбранной ранее вагонке.

Подобная инструкция позволяет самостоятельно провести работы по отделке в доме, на даче, в бане или сауне. Разумеется, это позволит значительно сэкономить на расходах, а также получить качественный и экологичный результат.

3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку

На чтение 6 мин.

вагонкаСтроение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

обрешетка из вагонки под пластиковые панелиРасстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

фото: утепление балкона пеноплексомТолщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу.вертикальное крепление вагонки Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.горизонтальная укладка вагонки
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.укладка вагонки шипом вверх
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.диагональная укладка вагонки

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

финишные гвозди для вагонкиФинишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздейИспользование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).фото: крепление первой вагонки саморезами
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.крепление финишными гвоздиками вагонку
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. отрезок вагонки для подбивкиПроверить уровнем ровность кладки.проверка вагонки уровнем
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

кляймеры для вагонкиКляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.первую вагонку крепим гвоздями
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель. фиксируем кляймер саморезом
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

крепление вагонки саморезами насквозь

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление  на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

пластиковая вагонка

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

крепление пластиковой вагонки саморезамиКрепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Вагонка на потолок своими руками: дизайн и монтаж

Содержание статьи:

Несмотря на то, что в наше время как никогда раньше существует множество материалов для отделки и обшивки потолка, ничем нельзя заменить натуральный и естественный материал. То же самое можно сказать и о вагонке. Хотя разнообразие веществ, из которых она сделана, восхищает, вне конкуренции остаётся деревянная вагонка, сделанная только из натуральных материалов.

как класть вагонку на потолок

Отделка потолка деревянной вагонкой широко применяется во всех жилых помещениях. Не всегда у хозяина есть возможность нанять работников для выполнения обшивки, поэтому вагонка на потолок своими руками распространена в любой области и в любом городе. Именно для таких людей, которые хотят научиться обшивать потолок вагонкой собственноручно или просто хотят узнать о том, как это делается, подготовлена наша статья. В ней мы рассмотрим, что представляет из себя вагонка в принципе, и обсудим, как класть вагонку на потолок. Последнему пункту мы уделим больше всего внимания, чтобы тщательнее рассмотреть каждую деталь. Поэтому не стоит бездумно пролистывать приведённые фото. Постарайтесь уловить связь между ними и текстом и понять, на какой именно момент в изображении автор хотел обратить внимание.

Вагонка

Итак, чтобы класть вагонку, нам необходимо знать, что она из себя представляет. Коротко говоря, вагонка — это строганная доска, обычно нетолстая, имеющая с одной стороны шпунт (паз, углубление), а с другой стороны — гребень (шип, выступ).

Во время сборки шпунт вставляется в гребень, и образуется щит. Так как любое вещество реагирует на изменение температуры, вагонка тоже расширяется и сжимается, причём разница между изначальным и конечным состоянием тем больше, чем толще древесина. Чтобы эти изменения не сильно портили вид, обычно швы подчёркивают, делая закруглённые края. Это даже придаст уникальный оттенок дизайну вашей комнаты.

как прибивать вагонку на потолок

С другой стороны, постоянные колебания температуры могут сильно повлиять на другие свойства вагонки, которые нельзя заметить невооружённым глазом. К примеру, будет неприятно впоследствии заметить резкое ухудшение прочности материала или прогиб балок. Чтобы подобного не случилось, обычно применяют фрезерование шпунтов.

Крепление вагонки

Принципиальных различий в монтаже различных видов вагонки выделить нельзя, так как в любом случае этот процесс делится на два этапа: установка каркаса и облицовка (прочитайте также: «Евровагонка: монтаж своими руками»). Для обеих операций применяются различные материалы и, как следствие, инструменты. Но каждую из них можно разделить на ещё более мелкие составляющие. Именно они и будут выделены в подзаголовках. Итак, начнём.

Проект дизайна

Укладка вагонки на потолок, как и любая другая строительная операция, начинается с тщательного планирования. В частности, это особенно касается дизайна потолка из вагонки. Необходимо распланировать расположение досок относительно друг друга и определить, насколько хорошо оно будет сочетаться с общим дизайном комнаты. отделка потолка вагонкой своими руками

Есть несколько распространённых универсальных вариантов:

  • деление потолка на несколько функциональных зон, что можно выразить различным направлением укладки вагонки;
  • создание многоуровневого потолка при помощи изменения высоты укладки вагонки;
  • экспериментирование с цветами и оттенками вагонки по всему потолку. Например, можно выполнить плавный переход от одного цвета к другому или нанести рисунок.

Естественно, всё это зарисовывается на бумаге или сохраняется в электронном виде.

Разметка

Не бойтесь потратить время на этот шаг, равно как и на любой другой. Уделите достаточно внимания каждому этапу.

как монтировать вагонку на потолок

Согласно определённому дизайну проведите разметку потолка маркером, карандашом или обломком кирпича. После этого приложите к стене уровень и отметьте линии либо шнуром с красителем, либо проведите карандашом линию по уровню.

Монтаж каркаса

В качестве исходного материала для каркаса можно использовать даже саму вагонку. К примеру, сюда можно использовать домки, имеющие незначительные визуальные дефекты: небольшие трещины, некрасивые сучки, непрострожки и т. п. Можно использовать и другие, более дешёвые материалы, но важно учитывать, что доска обязательно должна быть строганная, прочная и высушенная. Идеальной толщиной для бруска каркаса будет его сечение 40х40 мм. Читайте также: «Как класть изоспан на потолок». как класть вагонку на потолок рекомендации

Каждую их досок обязательно нужно обработать антисептиком. Для этого подойдёт любой антисептик, продающийся в строительном магазине. Но лучше других будет смотреться цветной состав, который не только защитит древесину от неблагоприятных внешних воздействий, но и будет радовать глаз приятным оттенком. К тому же, благодаря цвету вы сможете заметить пропущенные места или те области, где антисептик был нанесён недостаточно плотным слоем.

Расстояние между каркасными досками должно быть 30-50 см. Оно может быть и меньше, но в таком случае возможен перерасход материала. Крепить доски удобно на дюбели-гвозди с резьбой. Гвозди с резьбой незаменимы, так как они могут пригодиться в том случае, когда после проверки уровня каркаса вы нашли неполадки. Тогда можно будет открутить гвоздь, отрегулировать толщину бобышки и вернуть всё на место без особых усилий.

Покраска

Иногда на потолках можно заметить небольшие непрокрашенные полосы, которые сильно портят вид потолка.

укладка вагонки на потолок советы

Чтобы подобного не случилось и с вами, важно соблюдать некоторые правила:

  1. Грунтовать необходимо до начала работ по монтажу, особое внимание уделяя местам стыков. Краситель должен наноситься при первых грунтовочных слоях, поэтому выбирайте его соответственно.
  2. После полного высыхания произведите монтаж. О том, как прибивать вагонку на потолок, речь пойдёт в следующем подзаголовке.
  3. Смонтированную вагонку прогрунтуйте финишным бесцветным слоем. Читайте также: «Как сделать потолок из вагонки – выбор материала, пошаговое руководство по обшивке потолка».

Как правильно выбрать вагонку, подробное видео:

Монтаж вагонки

Наконец, мы подошли к заключительному вопросу о том, как монтировать вагонку на потолок. Это очень ответственное и интересное задание при создании деревянного потолка своими руками. Как мы уже упомянули раньше, монтаж производится только после первичной грунтовки.

Давайте рассмотрим его процесс:

  1. Монтаж необходимо проводить по разметочном шнурке. Необходимо проверять параллельность рядов через каждые 5-10 сделанных.
  2. По периметру необходимо оставлять около 20 мм зазора между стеной и «ковром» вагона.
  3. Говоря о том, как подбить потолок вагонкой, нельзя не сказать, что подбивать её необходимо на месте стыка шипа и паза гвоздями от 20 до 30 мм с маленькой шляпкой. Понимая, как правильно крепить вагонку на потолок, сам процесс работы не покажется сложным.
    отделка потолка деревянной вагонкой рекомендации
  4. Первая доска крепится выступом к стене, следующая вставляется в неё и т. д.
  5. Крепим плинтуса и другие элементы декораций к стене.

Итак, как вы поняли, отделка потолка вагонкой своими руками — это интересное и вознаграждающее занятие, но выполнять его надо с умом и внимательно.

Обшиваем вагонкой

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. У нее получается шире и толще перекрытие, что лучше препятствует проникновению вовнутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок сочленения в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с ее такими разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А, вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно отторцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего элемента в оборудовании и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой вагонки в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Фактически вы купили на 10% вагонки меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Это сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны. Такие упаковки следует откладывать в сторону. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом все брать из одной партии, если качество подошло.

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета наоборот. Тут как с продуктами, они или тухлые или не очень или годные – смотришь при покупке. Марка и производитель тут не рулят!

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой, она значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других редких и пород дерева.

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки, что имеется в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Приведу пример.

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке — 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Чего и сколько покупать? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

Покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на (последующую растопку печки) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример:

В варианте А, когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В. Все подобные случае должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно сразу определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что бивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 по часовой стрелке и никак иначе, и размеры для каждой стены могу отличаться до 2х толщины вагонки.

Проверка основы под вагонку.

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса. В большинстве остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка. Уже при установке стоек это надо учитывать, особенно если каркас и обшивку будут делать разные бригады строителей. Такого быть не должно:

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди. Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные.

Прибивать тонкие финишные гвозди правильно обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, когда вы будете неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха, и упустите точность удара. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных ударов. Захват молотка, примерно следующий:


 

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок, то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду. Чем монотонней удары молотка, тем меньше вероятность погнуть гвоздь.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, изменив направление ударов:

По мере выпрямления гвоздя, направляющая ударов тоже меняется. После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Чтобы плотнее прижимать вагонку друг к другу, ее «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала устанавливается эталонная вагонка А, кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков. Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски, как им удобно и естественно – снизу вверх с кляймерами практически невозможно. Правильно класть вагонку можно только двигаясь от потолка к полу. Аналогично для правши будет очень неудобно тянуть стену слева-направо.

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет подобные характеристики. Незначительные погрешности всегда могут иметь место. Поэтому, перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стены, и определиться, как вы будете осуществлять контролировать правильность крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае (А) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге, мы только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень будет только мешать. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. И это самый решающий фактор.

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально (естественно, если вы не планировали дополнительное утепление). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи — самое разумное решение для каркасного дома, исходя из конструктивных особенностей самой евровагонки. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стены, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус, который пропадает при искусственном освещении.

Проникновение влаги вовнутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. При наружной обшивке необходимость вентиляционного зазора в этом случае важнее. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А), то проблем не возникнет. Если будете обивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место не просто, разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В).

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски, который короче.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае будут некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки (В) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска (А) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску В. Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка.

Приложите полученный обрезок к месту, и если вас все устраивает, можно по имеющемуся шаблону делать выпилы в чистовой доске.

 

{jcomments on}

Как правильно крепить деревянную вагонку своими руками? — Вся вагонка

Больше половины владельцев загородных домов предпочитают производить внутреннюю отделку стен при помощи вагонки. И это не удивляет: вагонка — прекрасный материал, придающий жилищу привлекательный внешний вид. Кроме того, ее достаточно легко монтировать, и при необходимости это можно сделать своими руками.

Отделка вагонкой внутри помещения

Отделка вагонкой внутри помещения — привычный способ сделать интерьер загородного дома уютным и практичным.

Направления укладки вагонки

Сегодня производители предлагают несколько видов вагонки. Она может быть деревянной, МДФ или пластиковой. Деревянная вагонка — самый экологически чистый вид отделочных материалов, придающий дому уют и комфортность. Кроме того, дерево всегда выгодно отличается своим внешним видом.

Горизонтальная отделка вагонкой

Горизонтальная отделка вагонкой делает помещение визуально шире, но ниже — поэтому такой способ укладки вагонки следует использовать в больших помещениях.

Приступая к работе с этим видом отделки, в первую очередь необходимо определить направление, вдоль которого будет крепиться материал. Так, существует несколько особенностей при выборе направления:

  1. При креплении вагонки вертикально помещение зрительно уменьшается, но становится выше.
  2. Горизонтальное крепление позволяет визуально сделать помещение шире, но ниже.
  3. Укладка материала под углом (диагонально) позволяет избежать отрицательных визуальных эффектов и выглядит более изысканно, но требует больших финансовых затрат и навыков работы.

Осуществляя монтаж материала, при необходимости можно комбинировать все три направления укладки. Это придаст дому оригинальность и индивидуальность.

Вернуться к оглавлению

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуются:

  • Технология отделки помещения вагонкой

    Технология отделки помещения вагонкой.

    вагонка;

  • сосновые рейки с сечением 40х20 мм;
  • антисептический состав;
  • деревянные прокладки;
  • шурупы с пластиковыми дюбелями;
  • 2 шнура;
  • отвес;
  • шуруповерт;
  • электролобзик или мелкозубцовая пила;
  • финишные гвоздики с тонким основанием и маленькими шляпками;
  • молоток;
  • керн с тупым концом или пробойник;
  • кляймеры — специальные металлические скобы;
  • гвозди, шурупы или строительный степлер для крепления кляймеров.

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

Вернуться к оглавлению

Укладка обрешетки для крепления элементов

Технология укладки обрешетки

Технология укладки обрешетки.

Обрешетка выполняется из ровных, хорошо просушенных деревянных реек с сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать антисептическим раствором, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

Работа начинается с дальнего от входа угла помещения. В углу при помощи отвеса строго вертикально устанавливается первая рейка. Крепление рейки к стене производится пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с размером шага около 50 см. При креплении желательно использовать деревянные прокладки.

В противоположном углу помещения способом, аналогичным описанному, монтируется вторая рейка. Сверху и снизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые будут в дальнейшем служить ориентиром для крепления горизонтальных реек в верхней и нижней частях стены.

Согласно положению веревок, около плинтуса и под потолком монтируются горизонтальные рейки. Следующая горизонтальная рейка крепится через 50 см от нижней. Определять горизонтальность крепления можно или при помощи шнура, натянутого между двумя угловыми рейками, или правилом, вставляемым между горизонтальными рейками. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные рейки обрешетки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж элементов вагонки

Технология монтажа элементов вагонки

Технология монтажа элементов вагонки.

Когда монтаж обрешетки выполнен на всех стенах, можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла помещения. В первую очередь необходимо подготовить материал. Для этого требуется каждому ее элементу придать нужную длину. При помощи электролобзика или мелкозубцовой пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

Затем первый элемент крепится к обрешетке гребнем в угол. Крепление обычно производят финишными гвоздиками, забивая их в гребень элемента к каждой рейке обрешетки. Кроме того, закрепить материал можно и шурупами, но здесь необходимо обращать внимание на их толщину: слишком толстые шурупы могут привести к растрескиванию вагонки. Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей предварительно необходимо дрелью высверлить отверстия для креплений.

Последующие элементы вагонки гребнем монтируются в пазы предыдущих и крепятся к обрешетке за нижнюю полку паза. При этом гребни скрывают шляпки крепежных деталей. При крепеже элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, вбивать гвоздь в гребень молотком требуется только до середины, затем его добивают тупым керном или пробойником.

Вместо гвоздей или шурупов можно использовать и специальный крепеж, не повреждающий элементы вагонки — кляймеры. Кляймеры представляют собой скобы из металла, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. При этом можно использовать как маленькие гвоздики, так и шурупы, и скобы строительного степлера.

Подобными способами монтируются все элементы материала на стенке. Изредка необходимо производить контроль вертикальности монтажа при помощи отвеса. Последний элемент вагонки обрезается по нужной ширине и прибивается к угловой рейке.

С элемента, который будет крепиться на следующей стене первым, срезают гребень: таким образом, он закроет шляпки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Аналогичным способом укладывается весь отделочный материал.

Вернуться к оглавлению

Правила крепления вагонки горизонтальным и диагональным способами

Монтаж элементов вагонки горизонтальным способом происходит по следующему алгоритму:

  1. Обрешетка на стены крепится не горизонтально, а вертикально.
  2. Монтаж элементов можно производить двумя способами: сверху вниз или снизу вверх. Крепление снизу вверх более удобно, так как позволяет свободно видеть пазы, в которые вбиваются гвозди или крепятся кляймеры. Но такой способ имеет два серьезных недостатка:
  • последний элемент отделки может потребовать обрезки по ширине, что будет некрасиво смотреться под потолком;
  • при взгляде снизу между элементами будут просматриваться щели.

Поэтому горизонтальную укладку элементов желательно начинать от потолка. У первого элемента спиливается гребень, затем он закрепляется на рейках. Следующие детали вставляются гребнем в пазы предыдущих и прибиваются аналогично уже описанному способу. Если после окончания монтажа около пола осталась небольшая щель, ее можно закрыть плинтусом.

Диагональное крепление вагонки обычно применяется для отделки потолков, но может использоваться и при обустройстве стен. Здесь обрешетка крепится таким образом, чтобы рейки составляли прямой угол по отношению к элементам вагонки.

Перед началом монтажа все торцы элементов, а также их длина обрезаются согласно шаблону. Крепление начинается с угла, производится сначала в одну сторону, а затем — в другую. Если вагонка используется для отделки потолка, желательно использовать кляймеры: так потолок будет выглядеть более декоративно.

Монтаж деревянной вагонки можно успешно выполнить собственными руками. Аналогично описанным способам производится и крепление других видов вагонки. Если не торопиться и выполнять работу с должным вниманием и аккуратностью, отделка стен вагонкой прослужит долгое время и будет радовать своим эстетичным внешним видом.

Лежа против Лжи (Лежа против Лжи) — Учитесь Легко

В чем разница между лежал и лежат ?

Вы лежите вниз, но вы кладете что-то вниз. Ложь не требует прямого объекта. Lay требует прямого объекта. То же правило применяется к , лежащим и , лежащим (не лгите — остерегайтесь орфографии). Прошлое время лежит — это положено , но будьте осторожны с прошедшим временем лежит — есть два варианта.Мы углубимся в них позже.

Вот совет: Хотите, чтобы ваши письма всегда выглядели великолепно? Грамматика может спасти вас от орфографических ошибок, ошибок в грамматике и пунктуации и других проблем с написанием на всех ваших любимых веб-сайтах.

Когда использовать Lay

Уложить — значит установить (или иным образом поместить) что-либо в положение покоя. Вот несколько примеров , лежащих в предложении .

Как использовать Lie

Ложь — это неправда.Тем не менее, это форма глагола лжи , которую людям трудно отличить от лжи . Глагол ложь означает сказать ложь. Вот пример ложь в предложении:

Если сказать неправду, то единственное значение — это , и правильное использование этих двух слов было бы менее сложной задачей. Тем не менее, ложь также может означать откидываться или отдыхать в плоском положении. Обратите внимание на этот пример:

Как запомнить разницу между миром и ложью

(pLAce) и (recLIne)

Эта мнемоника должна помочь вам вспомнить, что lay , который начинается с букв L-A, имеет длинный звук A, как и его определение: поместить.С другой стороны, ложь , которая начинается с букв L-I, имеет длинное звучание, похожее на его определение: откидываться.

Как мне использовать Lay против Lie?

Знание того, что означают слова, не означает, что вы обязательно знаете, как использовать lay и lie . Опять же, вот несколько правил, чтобы помочь вам. В настоящем времени вы часто используете прямой объект с lay . Тем не менее, ложь не может взять прямой объект. Посмотрите на примеры снова, чтобы увидеть эти правила в игре.

Есть еще одна вещь, которую вам нужно знать. Когда вы говорите о полулежа, прошедшее время лжи — это лжи ! Вот пример.

Вчера он выложил спать в десять часов. Сегодня вечером он не будет лежать до полуночи. [/ Пример]

Укладка Vs. Лежа

Остерегайтесь орфографии! Нынешнее причастие лжи не лжи . Я становится Y: , лежащим . Вот мнемоника с сайта Primility, чтобы помочь вам сказать , лежащую и , лежащую на расстоянии :

«Если вы говорите неправду, это ложь, а не ложь; и если вы говорите неправду, вы лжете, а не лежите.

Прошедшее время лжи (например, чтобы сказать неправду) — лжи . Как вы можете видеть, прошедшее время лжи — это клад , но прошедшее время лжи клад , что является путаницей! Чтобы вспомнить, что положил (в отличие от , лежал ) — прошедшее время положил , просто запомните эту фразу:

Используйте D, когда есть прямой объект. Поскольку вам нужен прямой объект только с мирянами, вы будете знать, что прошедшее время заложено.

Примеры

Помогли ли вам примеры понять разницу между ложью и ложью? Если вы овладели этой обычно запутанной парой, попробуйте свои силы на проигрыш против проигрыша и на титул.

,
КАК ИЗБЕЖАТЬ Ветровых Узлов и Клубков С Плетеной Линией

У вас когда-нибудь был ветровой узел в вашей плетеной леске?

Ну, этот пост должен помочь вам избежать их в будущем.

Но сначала давайте поговорим о том, почему (и когда) в первую очередь использовать плетеную линию.

Леска с плетением

— это отличная альтернатива использованию лески с мононитью для тех из нас, кто использует спиннинговые катушки и часто использует искусственные приманки.

И вот несколько причин, почему ……

  1. Диаметр разбавителя допускает более длинные броски
  2. Нулевое растяжение в линии, которое учитывает лучшую чувствительность и наборы крючков
  3. Длится намного дольше на вашем барабане, чем мононить
  4. Память нулевой линии, так что ваша линия остается мягкой и не «сворачивается», как моно

Итак, как вы можете видеть, есть некоторые приятные преимущества использования плетеной лески, но, как и все остальное, всегда есть недостатки.

Один действительно большой недостаток, в частности, заключается в том, что вы будете бросать свою удочку и кататься в мусорном ведре, если не знаете, как преодолеть …

Ветер Узлы!

(он же линия клубков, узлов, головных болей и т. Д.)

Несмотря на то, что ветровые узлы могут возникать и при использовании монолинии, они намного более обременительны при использовании оплетки.

Некоторые производители лески для плетения торгуют своей продукцией как лучшая для предотвращения ветра, но в 99% случаев проблема с узлами вызвана оператором удочки и катушки.

Прежде чем я расскажу вам о каждом сценарии, который вызовет эти узлы и запутывания в вашей линии, я хочу помочь вам лучше понять , почему эти запутывания происходят в первую очередь.

Сначала мы взглянем на название, которое дано большинству этих случайных узлов — «Ветровые узлы».

Их называют так, потому что они чаще всего случаются, когда вы бросаетесь на ветер.

Это связано со скоростью, с которой ваша линия движется от вашей катушки до конца вашей линии, и мне нравится разбивать ее на 2 отдельные «области», где находится линия.

  1. Катушка с направляющей (направляющая, ближайшая к катушке)
  2. Руководство по приманке / приманке

Область от вашей катушки до 1-й направляющей, ближайшей к катушке, будет там, где ваша линия движется быстрее всего.

Когда вы броситесь на ветер, ваша линия начнет резко замедляться.

Линия, ближайшая к катушке (прямо между направляющей и катушкой), движется намного быстрее, чем линия, которая прошла через направляющие и покинула шток.

Это приводит к тому, что катушки линии, которые выходят из катушки, догоняют линию перед ней, вызывая спутывание линии над собой, и это обычно происходит в области между катушкой и направляющей, ближайшей к катушке (где линия движется быстрее, и «катушки» выходят из катушки).

Итак, если бы я мог переименовать эти узлы, я бы назвал их «Узлы скорости линии», потому что они в основном вызваны несоответствиями в скорости линии от катушки до вашей приманки или приманки.

Помните об этой мысли, когда вы читаете следующие решения, чтобы помочь вам минимизировать эти путаницы линий — Если что-то вызывает внезапное увеличение или уменьшение скорости моей линии, оно перекрывает себя и запутывается.

Решение для узлов ветра № 1 — Избегайте забрасывания ветром

Как указывалось выше, наиболее распространенной причиной спутывания линий, связанных с плетеной линией, является забрасывание на ветер (отсюда и название ветровые узлы).

Потратьте время, чтобы расположить себя так, чтобы ветер был спиной, когда вы можете.

Если вы не можете сотворить ветер, попробуйте низко опуститься до поверхности воды.

Похожие сообщения: Квартиры Рыбалка: Управление ветром (см. Здесь и сейчас)

Решение для ветровых узлов № 2 — Избегайте протягивания узла лидера через направляющие

Создание узла, соединяющего вашу магистраль с вашим лидером через направляющие на вашей штанге, является не замеченной причиной путаницы линий.

Когда этот узел соприкасается с направляющими, лидер и тесьма за ним внезапно начнут замедляться, и плетеная линия за ним подтянется к нему, пересекается и запутывается.

Чтобы избежать этого, сделайте так, чтобы этот узел проходил мимо наконечника прута, прежде чем делать бросок.

Использование узла FG поможет минимизировать эту проблему, так как это очень тонкий узел, который легче проходит через направляющие по сравнению с двойным узлом.

Вы можете увидеть, как завязать узел FG здесь — самый быстрый способ завязать узел FG

Решение для узлов ветра № 3 — Избегайте слишком жесткого литья

Часто мы думаем, что чем сильнее мы размахнем удочкой, тем дальше пойдет наша приманка, верно?

Неверно.

Расстояние каста достигается техникой, а не грубой силой.

Это приводит к тому, что ваша линия намного быстрее покидает катушку, но не передает эту энергию значительно за кончик стержня, вызывая такое несоответствие в скорости линии, перекрытии и спутывании линии.

Если вы хотите улучшить свою игру с помощью кастинга, ознакомьтесь с нашим курсом кастинга — смотрите здесь

Решение для узлов ветра № 4 — Избегайте хрупких удочек

Ваша удочка может быть важным игроком, когда речь идет об избежании и минимизации узлов и путаниц с помощью плетеной лески.

По опыту у меня было больше всего проблем при использовании стержней с хрупким наконечником.

Это действие жезла , а не сила .

Стержень с быстрым или сверхскоростным действием — это то, что мне нравится использовать при литье плетеной лески, так как наконечник стержня довольно жесткий.

Более легкое действие означает, что наконечник стержня намного мягче и хрупче, но у производителей стержней нет стандартов, так что вы должны судить по собственным испытаниям стержня.

После этих удилищ вы заметите, что наконечник удилища продолжает подпрыгивать вверх и вниз, когда ваша линия покидает удочку.

Почти каждый жезл делает это, но некоторые гораздо более заметны, чем другие.

Когда кончик стержня отскакивает, это также вызывает отскок линии.

Возвращаясь к линейной скорости, линия, проходящая по прямой (линия в направляющих), будет двигаться быстрее, чем линия, которая отскакивает и образует форму волны за кончиком стержня.

Еще раз, у вас есть ситуация, когда линия догоняет себя, накладывается и запутывается.

Решение для узлов ветра № 5 — Сохраняйте напряжение на линии при намотке или извлечении

Slack рыболовная леска — большой преступник, когда дело доходит до запутывания.

Когда вы наматываете провисшую линию, это создает свободные катушки на вашей катушке.

Когда вы разыгрываете, эти незакрепленные катушки быстро отрываются от катушки по сравнению с линией вокруг нее, заставляя катушки перекрывать друг друга, когда они покидают катушку и запутываются.

При наматывании лески на катушку удерживайте ее на пальцах, используя маленькое полотенце или носок на руке чуть выше катушки.

Вы можете даже надеть на пальцы пластыри, вместо того чтобы использовать ткань, чтобы не обжечь и не порезать пальцы, а также сохранить натяжение на линии.

Держите свою линию крепко, когда вы забираете свою приманку.

Если в линии слишком много провисания, используйте пальцы, чтобы сохранять напряжение во время намотки, пока провисание не исчезнет, ​​а затем начните восстановление.

Вы также можете вытащить наконечник стержня, чтобы снять провисание, а затем намотать его, одновременно опуская наконечник стержня, который удерживает натяжение на линии.

Решение для узлов ветра № 6 — Избегайте слишком большой линии на катушке

Еще одна большая ошибка рыболовов заключается в том, что они заполняют катушку своей катушки до края плетеной леской.

Это приводит к тому, что катушки буквально падают с катушки, когда вы бросаете.

Когда это происходит, катушки перекрываются и вызывают узлы и спутывание.

Обязательно наматывайте свою линию, не доходя до края катушки, и снова сохраняйте натяжение, пока вы наматываете линию.

Простой трюк, чтобы увидеть, слишком ли я надел линию, — это слишком открыть залог, схватить линию за кончик стержня и дать ему рывок.

Если после спуска катушка начинает падать, значит, на катушке слишком много каната.

Решение для узлов ветра № 7 — посмотрите, как ваша линия лежит на катушке

Это идет рука об руку с намоткой катушки.

После того, как ваша линия намотана, посмотрите, как она лежит на катушке.

Есть ли еще линия сверху, а не снизу?

Или линия хорошая и ровная сверху вниз?

Вы хотите, чтобы ваша линия равномерно лежала на катушке.

Если в верхней части катушки или в нижней части катушки имеется больше линий, это приведет к тому, что ваша линия будет неравномерно покидать катушку (большие катушки, смешанные с меньшими катушками), что приведет к перекрытию линии и спутыванию.

Эта проблема связана с шайбами ​​на валу, на которых сидит ваша катушка.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как исправить эту проблему — Как исправить неровную линию Layer

Решение для узлов ветра № 8 — закрыть поручитель вручную

Обратите внимание, что я закрываю залог рукой и сохраняю напряжение на линии указательным пальцем

При переходе на плетеную леску от моноволокна важно избавиться от привычки закрывать поручень, поворачивая рукоятку катушки.

Вы хотите медленно закрыть поручень рукой, потому что это помогает удерживать напряжение на линии, когда вы ее закрываете.

Когда этот залог защелкивается, поворачивая рукоятку на катушке, это вызывает отскок лески и образование рыхлой катушки на катушке.

Помните, что плохие катушки плохие!

Решение для узлов ветра № 9 — Остановите бросок вручную

В дополнение к закрытию поручня катушки рукой, также рекомендуется остановить линию перед тем, как приманка или приманка коснутся воды.

Я делаю это, просто кладя большой палец моей свободной руки (руки, которую я использую для поворота рукоятки) на верхний край катушки, и медленно останавливаю линию, пока моя приманка не коснулась воды.

Затем я вручную закрываю залог и проверяю, что линия аккуратна, прежде чем начинать извлечение.

Если вы держите залог открытым, когда ваша приманка попадает в воду, ваша линия полностью останавливается, но линия будет продолжать сходить с катушки.

Это обычно приводит к тому, что свободные катушки попадают на катушку из-за провисания в линии и из-за спешки наматывать проволоку после броска.

Решение для узлов ветра № 10 — Избегайте литья по радуге

«Радужный бросок» — это когда приманка или приманка брошены высоко в воздухе, а ваша линия образует форму или изгиб радуги.

Это также происходит, когда вы бросаетесь на ветер, поэтому вы можете в значительной степени увидеть, куда это идет … ..

Несоответствия в скорости линии!

Это не только уменьшает ваше расстояние каста, но также вызывает путаницу в вашей линии.

Избегайте наложения радуги!

Решение для ветровых узлов № 11 — Избегайте использования тяжелого лидера с легкими приманками

И снова у нас есть еще одна проблема со скоростью линии.

Если вы используете плетеную линию 10 фунтов или 15 фунтов с лидером 50 или 60 фунтов и крючком или приманкой 1/16 унций, у вас возникнут некоторые проблемы.

Самая большая проблема связана с тяжелым лидером.

Этот лидер, с его большим диаметром, имеет больше сопротивления в воздухе.

Это приведет к быстрому замедлению скорости линии после того, как вы произнесете, уменьшив расстояние заброса, а также создаст страшные клубки и узлы в вашей плетеной линии.

Если вы используете более тяжелого лидера с более тяжелой приманкой, это может оказаться менее проблематичным из-за веса приманки, помогающей поддерживать вашу линию в движении.

Решение для ветровых узлов № 12 — Правильная установка приманки для избежания перекоса линии

При использовании мягких пластиков, особенно мягких пластиковых приманок, таких как Gulp или Zman Jerk Shads, убедитесь, что они хорошо закреплены и ровны.

Это делается, убедившись, что крючок отцентрирован по центру приманки.

Это предотвращает вращение приманки и приводит к тому, что ваша линия изгибается, потому что эти изгибы могут также вызвать сучки и запутывания в вашей плетеной линии, когда вы отправляетесь на каст.

Я рекомендую крюки Twistlock, взвешенные по собственному усмотрению, потому что они имеют центрирующий штифт на пружине, а вес также предотвращает вращение приманки.

Вот ссылка на видео, показывающее, как правильно настроить Gulp Jerk Shads — Смотрите здесь

Кроме того, вот отличный видео совет, чтобы удалить поворот линии — Простой трюк для удаления поворот линии

Решение для ветровых узлов № 13 — Направьте свой жезл сразу после каста

Трение линии на направляющих стержня также очень важно учитывать, чтобы помочь уменьшить спутывание линий.

Опять же, это связано с изменениями скорости линии.

Меньшее трение на вашей линии при выходе из катушки приведет к более медленному или постепенному снижению скорости линии.

Как упоминалось ранее, если ваша линия быстро замедляется на броске, эти катушки, выходящие из катушки, догонят друг друга и запутаются.

Просто направляя кончик удилища прямо после того, как вы бросили, и прежде чем ваша приманка коснется воды, вы помогаете уменьшить трение линии на направляющих стержня.

Решение для узлов ветра № 14 — Нанесите смазку Line на вашу линию

В качестве последнего совета, помогающего свести узлы и запутывания к вашей плетеной леске, мне нравится наносить смазку на мою леску после того, как я положил новую леску на катушку, и перед каждой поездкой.

И нет, я не имею в виду выдавливать бутылку масла для катушки на свою линию

Real Magic — отличный продукт, который мне нравится использовать, поскольку он безопасен для оплетки и наносит тонкий слой смазки на линию.

Делая это, он уменьшает трение по мере того, как леска выходит из катушки и проходит через направляющие, а также немного облегчает вытягивание узлов, если и когда они случаются.

Заключение

Как вы можете видеть, есть много переменных, которые могут привести к тому, что ваша плетеная линия запутается, когда вы разыгрываете.

Это действительно сводится к одному принципу — непоследовательные и резкие изменения в скорости линии во время каста.

Многие факторы могут быть причиной (как показано выше) и могут быть решены, но нет 100% исправления.

Вы можете определенно минимизировать риск получения этих узлов, следуя приведенным советам.

Это может показаться большим, но со временем это станет второй натурой, если вы будете регулярно практиковать эти советы.

Есть ли у вас какие-либо дополнительные советы, которые помогут предотвратить сплетение узлов и спутывание?

Дайте нам знать в комментариях!

Рыба на!

Похожие сообщения:

  • Как наматывать плетеную леску на спиннинг — посмотрите здесь
  • Как сэкономить время и деньги намотав косу на спиннинг — посмотрите здесь

П.S. — Если вы думаете, что ваши рыболовы или рыболовные сети хотели бы увидеть это, пожалуйста, Tag или Поделитесь с ними.

Рыба на!

,

«Слова» против «Лжи»: что правильно?

Чтобы сохранить это слово, вам необходимо войти в систему.

«Лежать» означает «положить что-то вниз», в то время как лгать, означает «быть на ровной поверхности». Ключевое отличие состоит в том, что лежит транзитивно и требует, чтобы объект воздействовал, а лежит непереходно, описывая что-то движущееся само по себе или уже в положении.Помимо настоящего времени, пара может стать более запутанной, потому что клад — прошедшее время ложь , а клад — прошедшее время клад .

Когда-либо были исправлены — или исправили кого-то еще — за то, что они сказали «я собираюсь лечь»? В любом случае, ваш словарь прощает вас. Верно, что правильный способ сделать это заявление — сказать: «Я собираюсь лечь», но также верно и то, что лжи и лжи сбивали говорящих на английском языке в течение 700 лет, и никто не должен сурово судят за то, что он находится в замешательстве.Пара чокнутая.

Разница между миром и ложью

Если вы тот, кто заботится о том, чтобы писать и говорить осторожно, ваши коммуникативные навыки будут укрепляться, если вы будете держать их прямо, так что вот вам и ответ. Наиболее распространенное значение Lay’s — «поместить (что-то или кого-то) вниз в ровное положение». Соответствующее значение Ли означает «быть на ровной поверхности». Lay является переходным; это требует, чтобы у глагола был объект; должна быть помещенная вещь или человек: Положите это. Ложь , с другой стороны, непереходна. Это для чего-то или кого-то, двигающегося самостоятельно или чего-то, что уже находится в положении: Вы можете лечь там. Вы можете лежать там весь день.

Другие времена Лежи и Лжи

Это достаточно сложно, но становится еще хуже, когда мы начинаем использовать слова за пределами настоящего времени. Вот в контексте времен , которые показывают его основные формы:

Мне сказали сложить книгу.

Я положил это, как я положил другие книги.

Я кладу больше книг сейчас.

А вот и ложь :

Мне сказали лечь.

ложусь.

Я лежал здесь с тех пор.

Я все еще лежу здесь.

Ты это понял? Для закладок мы имеем закладок , закладок , закладок , закладок ; для лежат , у нас лежат , лежат , лежат , лежат .И еще есть несвязанный глагол, означающий «говорить неправду». Эта ложь идет ложь , ложь , ложь , ложь .

Да, это действительно так сложно. Мы приносим свои извинения. Если вы хотите освежить в памяти, сфокусируйтесь на настоящем и прошедшем времени — они делают большую часть работы на сегодняшний день — и проверяйте словарные записи, когда вы не уверены.

И даже если ты уверен, дай другому парню передохнуть.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о