Где ставить узо: На сколько мест выбирать бокс, где ставить узо и какие нужны защитные устройства для компьютера

Posted on by alexxlab

Содержание

На сколько мест выбирать бокс, где ставить узо и какие нужны защитные устройства для компьютера

Монтируем электрический щиток самостоятельно

Важность электрического щитка в квартире в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро– и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты. Конечно же лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему. Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.

Общие вопросы об электрических щитах

На данный момент существует два типа электрических щитов.

Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетных выключателей (автоматами).

Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются.

В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.

Электрический  щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.

Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для двух– и трёхкомнатных квартир подойдет автомат на 32–40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.

Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.

Таблица 1 — примерные мощности бытовых устройств.

Электроприбор Мощность, Вт
Телевизор 140
Освещение 500
Компьютер 500
Микроволновка 800
Стиральная машина 2600
Электрочайник 1300
Бойлер 1900
Пылесос 650
Утюг 1600
Холодильник 300

УЗО (устройство защитного отключения) — чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы. Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

Распределение мощности УЗО

Монтаж и устройство щита

Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов:

  1. Закрытый (встраиваемый в стену).
  2. Открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки — если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита — такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель–гвоздей или шурупов «саморезов» (всё зависит от материала стены).

Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены. Главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток.

После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобнее использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводные автоматы, под которыми располагается счётчик. Его крепят винтами.

Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с пломбировкой.

Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность — в том месте, где к нему легко добраться и обслуживать.

По нормам расположение щитка, он устанавливается вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1,5 метра от пола.

Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.

Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.

Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.

В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:

  • количество потребителей электрической энергии;
  • суммарная мощность потребления электрической энергии;
  • мощность каждого потребителя;
  • место установки электрощита;
  • количество фаз;
  • наличие заземляющего проводника;
  • наличие узла учета электрической энергии.

Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО.

Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.

Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.

Начинаем внутренний монтаж

Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво–наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин–рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.

Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по–другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников.

Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника.

Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.

После монтажа дин–реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.

Инструкция по сборке

Далее идет пошаговое описание того, как собрать электрический щиток однофазный:

  1. Строго соблюдаем меры предосторожности!
  2. Производим крепление необходимого количества дин-реек к щиту.
  3. После их крепления, согласно выбранной схеме устанавливаем необходимое количество автоматов, УЗО, нулевых шин. Следует помнить, что по правилам, вводной автомат следует ставить слева вверху.
  4. Устанавливаем электрический счетчик (если позволяет место). Это специфическое оборудование, требующее специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провода и вызвать контролера из Энергосбыта, который произведет правильное подключение, а заодно составит акт и опломбирует счетчик.
  5. Подключаем вводной автомат. Лучше будет, если фазы  подвести к нему снизу. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между автоматами.
  6. Объединяем все автоматы и УЗО специальными перемычками. В вопросе: «Как собрать электрический щиток?» на этот пункт стоит обратить внимание.
    Сборка распределение щитка

Соединение можно производить тремя способами:

  1. При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.
  2. Собственноручно изготовить перемычки П–образной формы из кусков медного провода.
  3. При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.

Последующие действия:

  1. После того как выполнены все необходимые шаги по сборке электрического щита, приступают к разделке и подключению проводников.
  2. С разделкой все просто — счищаем при помощи ножа лишнюю изоляцию.
  3. После снятия, желательно пропаять оголенные концы или оснастить специальными обжимами, которые тоже лучше пропаять.
  4. Производим подключение проводов к автоматам — клеммы необходимо хорошо затягивать отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к нагреву и разрушению токоведущих частей.
  5. Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины.
  6. Нулевой проводник подключается к нулевой шине. Если в качестве защиты используется обычный автомат (кроме вводного) – ноль идет напрямую, если защита выполнена УЗО — ноль идет через него к подключаемой линии.

Что еще необходимо знать?

Установка электрического щитка и его сборка — это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.

  1. На покупаемом щите ни в коем случае нельзя экономить! Дешевизна щита явно говорит о некачественных материалах, из которых он сделан. Дешевая пластмасса со временем желтее и становиться хрупкой. Огнеупорность тоже может быть низкой.
  2. Покупать щит лучше с запасом модулей. Должна быть возможность маневра в большую сторону.
  3. Необходимо подписывать установленные автоматы! Спустя время можно и не вспомнить, какой автомат для чего служит. Зачастую в комплекте с электрощитом идет клеящаяся бумага, служащая как раз для этих целей.
  4. Через полгода, после сборки, необходимо произвести протяжку контактов.
  5. Периодически производить тестирование УЗО путем нажатия соответствующей кнопки.
  6. Лучше покупать оборудование известных марок. В таких щитах все подготовлено для удобной, качественной и безопасной кабельной разводки и установки защитных устройств. Например, сборка электрического щитка legrand или abb, займет меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих материалов.
  7. Для удобства располагаем распределительные шины по разные стороны. Заземляющую – внизу, нулевую – вверху.
  8. При наличии детей в доме, щит необходимо купить с замком или оснастить таковым.

Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щитка Легранд, AББ или оборудования другой фирмы необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.

Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций.  Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.

Схема монтажа с тремя фазами вводаОднофазная схема подключенияСхема электропроводки в квартире

Специально для сайта ремонт квартиры самостоятельно.

Для чего нужно УЗО?

  • Добрый день, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».
  • После публикаций своих статей про устройства защитного отключения (УЗО), мне от посетителей сайта на почту стал часто приходить такой вопрос: а для чего вообще нужно устанавливать УЗО?
  • Давайте разберемся для чего же нужно устанавливать УЗО в своих квартирах или домах?
  • Все зависит от того, какие цели Вы преследуете.
  • Основные цели применения УЗО:
  • защита людей от поражения электрическим током
  • предотвращение возникновения пожара по причине появления тока утечки электропроводки

Внешний вид однофазного (двухполюсного) УЗО.

Применение УЗО для защиты людей от поражения электрическим током

При использовании в личных целях такие электрические приборы, как стиральная машина, СВЧ-печь, электрическая плита, водонагреватель, компьютер и другие, есть вероятность поражения электрическим током, т. к. перечисленные бытовые приборы в первую очередь имеют металлический корпус (проводит электрический ток) и сложную внутреннюю схему.

В следствии различных воздействий (механических, тепловых и др.), а также по причине длительного срока службы, изоляция проводов этих бытовых приборов может прийти в негодность.

Кстати, это касается не только электрических приборов, но и кабельных линий электропроводки.

При нарушении изоляции проводника, есть вероятность замыкания этого провода на металлический корпус электрического прибора. При этом на корпусе появляется фаза или другими словами, потенциал, равный напряжению сети. Но это возникнет в том случае, если отсутствует заземление корпуса.

Что случится, если прикоснуться к корпусу прибора в такой ситуации?

Для более наглядного изучения и представления материала по применению УЗОя Вам приведу пример с СВЧ-печью.

Пример 1. Без применения в схеме УЗО

Если одновременно задеть электрический прибор, а в нашем примере это СВЧ-печь с поврежденной изоляцией, и любой другой предмет, соединяющийся с заземлением, например, с раковиной или батареей, то Вас ударит током.

Последствия такого «прикосновения» могут быть самые разные. В одном случае это «легкий испуг», в другом — серьезные последствия, вплоть до остановки сердца от прохождения тока через тело человека. Почитайте, вот несколько реальных примеров из жизни:

Пример 2. Применение УЗО в схеме с защитным проводником

Чтобы предотвратить подобные последствия при нарушении изоляции приборов или кабелей, необходимо применять устройство защитного отключения (УЗО).

А здесь вообще не произойдет такой ситуации, т.к. при замыкании фазного проводника на металлический корпус электрического прибора, появится ток, при котором сработает УЗО или автоматический выключатель.

Опять же хочу сделать оговорку, это случится в том случае, если у Вас используется электропроводка с защитным проводником РЕ (фаза, ноль, земля), т.е. система TN-C-S или TN-S. 

О том, как перейти с системы заземления TN-C на TN-C-S читайте по этой ссылке.

Пример 3. Применение УЗО в схеме без защитного проводника

Рассмотрим тот же пример с СВЧ-печью с использованием УЗО, но уже без применения защитного проводника РЕ, т.е. с системой заземления TN-C.

В этом случае у Вас есть шанс остаться в живых, т.к. прохождение тока через тело человека будет кратковременным.

Прохождение электрического тока через тело человека создаст утечку тока, что приведет к срабатыванию УЗО, который в свою очередь отключит поврежденный участок сети. Время нахождения человека под электрическим током будет равняться времени срабатывания УЗО.

Существует спорное мнение, что применять УЗО в старых схемах электропроводки (двухпроводной) не допустимо. Свое мнение по этому поводу я напишу в своей отдельной статье.

Применение УЗО для предотвращения возникновения пожара

При неправильном или некачественном монтаже электропроводки, а также использование электрических проводов или кабелей с неисправной изоляцией применяют УЗО для предотвращения возникновения пожара в случае утечки тока.

Для этих целей применяют устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой срабатывания от 300-500 (мА). Такая уставка взята из предварительного расчета тепловой мощности.

При токе утечки равному 500 (мА), тепловая мощность выделяемая на этом участке цепи составляет приблизительно 100 (Вт). Этой мощности достаточно для возгорания материалов (дерево, пластик, бумага), находящихся в месте неисправности.

Рекомендую ознакомиться с моей статьей о том, как правильно выбрать и купить УЗО.

P.S. На этом я хотел бы закончить статью. Выбор за Вами!?

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Что лучше установить в щитке: «дифавтомат» или УЗО?

Без защитных элементов электрической сети в квартире и на даче не обойтись в любом случае.

Эти устройства не только предотвращают серьезные последствия при коротком замыкании и защищают от превышения в сети допустимых нагрузок, но и не допускают утечки тока.

В большинстве случаев для защиты устройств от последствий короткого замыкания используются автоматические выключатели, или «автоматы», в то время как для защиты от возможных утечек применяются устройства защитного отключения — УЗО.

Вместе с тем, и то и другое хорошо решают комбинированные приборы, которые имеют математическое название — дифференциальные автоматические выключатели, или «дифавтоматы». Это весьма удобные устройства, которые в одном корпусе совмещают две функции: УЗО и автоматический выключатель.

Что поставить: дифавтомат или УЗО

Ниже мы коротко расскажем, что из себя представляют оба устройства, а также выясним, УЗО или дифавтомат, что из них выбрать. А пока лучше остановимся на основных параметрах выбора, которые часто выступают в качестве ограничений. Это и цена устройства, неудобство подключения и конечно размеры щитка, куда вы будете устанавливать прибор.

Но главным критерием все же является цель: для чего устанавливается тот или иной аппарат. В частности, для обеспечения безопасности одного потребителя и одной линии смело берите дифавтомат.

При этом нужно помнить, что в щитке нужно будет предусмотреть довольно много места для дополнительной защиты. Как известно, для УЗО нужно также устанавливать автоматический выключатель, т.к. оно не имеет встроенной защиты от сверхтоков. Выходит, что для автомата требуется одно модуль-место, а для УЗО — три (сам модуль в два раза толще). То же самое касается подключения отходящих линий, количество которых также зависит от количества групп розеток.

В настоящее время в продаже уже можно найти одномодульные дифавтоматы, которые по выполняемым функциям идентичны обычным АВДТ: они имеют и УЗО, и автомат.

Но у АВДТ есть особенность при подключении, т.к. подразумевает использование таких дополнительных и весьма дорогих инструментов, как пресс клещи, стрипперы и другие инструменты, которые позволят сократить время монтажа.

Здесь вариант «УЗО + автомат» выглядит более бюджетным и удобным.

В общем то, после этой информации становится понятно, что лучше при выборе дифавтомат или узо.

Как подключать УЗО и дифавтомат

Сборка этих приборов выполняется стандартным образом: фазный провод подключается на автоматический выключатель, а затем выходит из автомата и подключается на верхнюю «фазную» клемму УЗО. Нулевой провод подключается напрямую на верхнюю «нулевую» клемму УЗО. Затем фаза и ноль отходят от нижних клемм УЗО к потребителю.

Схема подключения дифавтомата немного проще: фазный и нулевой провод подключаются сразу на верхние клеммы прибора. С нижних клемм питание идет к потребителю.

Особенности применения

Как известно, в электрической цепи необходимо устанавливать защитное устройство именно с целью защиты: в результате скачка напряжения или других нештатных ситуаций оно отключает питание с помощью специальных технологий. В результате такого срабатывания мастеру предстоит найти причину отключения, среди которых может быть как замыкание, так и утечка тока. В случае с использованием АВДТ такие причины сразу можно и не обнаружить.

Но вот при использовании связки «автомат + УЗО» вам будет сразу видно: если отключилось УЗО — неисправность кроется в утечке тока, если же сработал автовыключатель, то причина в коротком замыкание или перегрузка линии.

Что такое УЗО

  • УЗО работает как защитник человека от поражения электрическим током и как превентивный механизм по предотвращению случайного возгорания кабелей проводки и подключаемых шнуров электроприборов.
  • Функциональная идея рассматриваемого устройства основана на законах электротехники, постулирующих равенство входящего и выходящего тока в замкнутых электрических цепях с активными нагрузками.
  • Это значит, что ток, протекающий через фазный провод, должен быть равен току, протекающему через нулевой провод — для цепей однофазного тока при двухпроводной разводке и что ток в нейтральном проводе должен быть равен сумме токов, которые протекают в фазах для трехфазной четырехпроводной цепи.
  • Когда в таком контуре из-за случайного прикосновения человека к неизолированным частям токопроводящих элементов цепи или при контакте оголенной части проводки (из-за повреждения) с другими токопроводящими предметами, образующими новую электрическую цепь, происходит так называемая утечка тока — равенство входящего и выходящего токов нарушается.

Это нарушение может быть зарегистрированным и использоваться как команда на отключение всей электрической цепи. На этом процессе и было сконструировано УЗО. А ток «утечки» в рамках электротехники стали называть дифференциальным током. УЗО может регистрировать очень малые токи «утечки» и выполнять функции механизма выключателя.

При выборе УЗО нужно помнить, что внутренней защиты от сверхтоков в нем не предусмотрено, УЗО защищает и реагирует только на ток утечки. Поэтому последовательно с устройством защитного отключения обязательно должен устанавливаться автоматический выключатель. Номинальный ток автомата должен быть меньше или равен номинальному току УЗО.

Как отличить УЗО от дифавтомата визуально

Здесь все достаточно просто, хотя два устройства очень похожи между собой. В первую очередь, у УЗО сразу на лицевой стороне виден мощный рубильник, индикатор и кнопка «Тест». Во-вторых, на УЗО на корпусе крупными цифрами указывается маркировка по току, например, 16А.

Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, перед силой тока 16 идет буква «С», что означает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.

Когда УЗО не защитит

УЗО не среагирует, когда человек или животное попадет под напряжение, но тока замыкания на землю при этом не произойдет. Такой случай возможен при прикосновении одновременно к фазному и нулевому проводнику, находящимся под контролем УЗО, или при полной изоляции с полом. Защита УЗО в таких случаях полностью отсутствует.

УЗО не может отличить электрический ток, проходящий через тело человека или животного от тока, протекающего в нагрузочном элементе. В таких случаях безопасность могут обеспечить меры по механической защите (полная изоляция, диэлектрические кожухи и др.) или полное обесточивание электроприбора перед его техническим осмотром.

Поэтому, УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства именно в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и короткого замыкания.

Что такое дифавтомат

Это устройство, сочетающее сразу два защитных устройства — это одновременно УЗО и автоматический выключатель.

Прямым предназначением дифавтомата является защита человека от поражения электрическим током при прямом контакте. Устройство одновременно отслеживает как возникновение короткого замыкания, так и проявление признаков утечки электричества через повреждённые токопроводящие компоненты.

  1. Преимуществом использования дифференциального автомата является отсутствие необходимости подбора УЗО, ведь он уже содержится в составе компонентов дифференциального автомата.
  2. Среди недостатков можно выделить вероятность выхода из строя одного из двух компонентов дифавтомата — замена отдельной части невозможна, что вынудит приобрести новый дифференциальный автомат.
  4. компании-производители

Как правильно подключить устройство защитного отключения (УЗО)?

В интернете можно найти большое множество электрических схем того, как правильно подключить УЗО? Какие-то из этих схем верные, другие попадают в разряд сомнительных, с точки зрения профессионала.

На форумах электриков, это часто обсуждаемая тема. Непосвященному человеку  очень сложно разобраться в таких вопросах.

Например, сколько нужно устанавливать УЗО? Где в схеме они должны устанавливаться?  Как подключить УЗО так,чтобы устройства работали корректно?

Первое, что нужно усвоить, что все контактные соединения заводятся в автоматические выключатели и УЗО не снизу, а сверху вниз, этого требует этикет электромонтажа.

  На то есть несколько причин:  во-первых, большинство автоматов снижает кпд работы, если заводить контакты снизу; во-вторых, электрик во время ремонтных работ в электрощитовой будет избавлен от дополнительных исследований схемы и не будет введен в заблуждение.

автоматические выключатели

На схеме сайта electric-tolk.ru, расцветка проводов обозначена следующим образом; красный-фаза (L), синий-нуль (N), желто-зеленый-защитный проводник (РЕ).

Практическая схема правильного подключения УЗО

узо 300 mA

Распределение электрической сети начинается с вводного автоматического выключателя. Устанавливаем двухполюсный ВА(выключатель автоматический), на 40 Ампер — максимальная нагрузка 8,8 кВт (1). После ВА контакты фаза и ноль заводим в электрический счетчик (2). В этой схеме электрический счетчик достаточно установить на 5-60Ампер, другие контакты выводим к нагрузке, схема указывает путь к противопожарному УЗО. Если планируется установка противопожарного УЗО (3), устанавливаем с номиналом 300 мА / 50Ампер, т.е. номинал протекания силы тока через противопожарное УЗО должен быть на ступень выше номинала вводного автоматического выключателя.

Противопожарное УЗО не защищает человека от поражения током, но охраняет всю электропроводку здания с чувствительностью утечки тока в 300мА (грубая отсечка). Оно предупредит короткое замыкание и не допустит возгорания. т.е. обесточит все здание до устранения утечки тока.

Подключение УЗО по линии фазы

После противопожарного УЗО, фазовый проводник разводим на автоматические выключатели (5,6,12)-освещения 10 Ампер. Далее, на дифференциальный автоматический выключатель  30мА/20Ампер, ДИФ(13).

Следующие контактные соединения идут на УЗО 30мА/40А (7), затем запитываем три автомата 16Ампер (8,9,10),отвечающие за группы розеток (2,3,4).

Аналогично происходит расключение после УЗО 30мА/40А (14), выводим проводник к автоматам 16 Ампер (15,16,17), отвечающим за группы розеток (5,6,7).

Схема правильного подключения УЗО

как правильно подключить УЗО?

Подключение УЗО по линии нейтрали

С фазой разобрались, теперь переходим к проводнику нейтрали (N). После противопожарного УЗО (3), нулевой проводник закрепляем на общую нулевую шину (4).

Затем от общей нулевой шины проводник (N) заводим на УЗО (7) и УЗО (14), а так же диф. автомат (13). Обратите внимание, после диф.

автомата, нулевой проводник проложен непосредственно к нагрузке, а не к нулевой шине, так как автомат работает автономно, обеспечивая, к примеру, только стиральную машину, или только выделенную компьютерную сеть.

После УЗО (7) нулевой проводник ведем к шине (11), к которой будут подключены нулевые проводники розеток (2,3,4), во время утечки тока в одной из групп розеток, сработает УЗО (7). Аналогичная схема УЗО (14), к которой подключены группа розеток (5,6,7). При такой схеме УЗО будет работать корректно.

Если была бы только одна общая нулевая шина, то во время утечки тока в одной группе, могли бы сработать оба УЗО или среагировало бы противопожарное УЗО, что могло бы привести к обесточиванию всего здания. Нулевые проводники освещения через УЗО не проходят и не заводятся под контактные зажимы шин (11,18), их нужно завести под контактные зажимы нулевой общей шины (4).

Читайте следующие статьи про УЗО:

Дополнительные схемы подключения устройства защитного отключения

Например, во Франции для подключения электроустановок используют двух-полюсные узо — такие у них нормы и правила. Как показано на схеме, после узо не требуется устанавливать дополнительные нулевые шины. После автоматов проводники, и фаза и ноль направляются к потребителям.

1 схема подключения узо

Так повелось, что у нас используют одно-полюсные выключатели, поэтому нужны дополнительные нулевые шины.

2 схема подключения узо

Для того чтобы не разводить в щитовой множество нулевых шин очень удобно установить нулевую шину в корпусе (20). В корпусе могут быть встроены от двух до четырех шин изолированных друг от друга.

  • Все защитные проводники (заземление), выводим под контактную шину РЕ (19) в системе заземления TN-C-S, TN-S, TT.
  • следующую статью про основы УЗО — «Принцип работы УЗО»

Видео-урок «Как подключить устройство защитного отключения»

Узо и дифавтомат: разница и преимущества

Количество электрооборудования в современных домах растет из года в год, а значит растет и потребляемая мощность. Именно поэтому так важно заранее установить защитные устройства для электросети, предотвращающие проблемы из-за перегрузки, короткого замыкания, токов утечки.

Раньше за безопасность в квартирах “отвечали” предохранители-автоматы, однако сегодня, особенно если речь идет о новых домах, предпочтение отдается УЗО или дифференциальным автоматам. Эти приборы отличаются по функционалу, хотя оба относятся к категории защитных устройств.

Прежде чем выбрать дифавтомат или УЗО, необходимо разобраться в их назначении и различиях.

Разница между УЗО и дифавтоматом

При этом устройство не отключает потребление тока при перегрузках сети и коротком замыкании, если не установлен автоматический выключатель. Этот аспект необходимо учитывать при выборе устройства — если в щитке нет места и для УЗО, и для автоматического выключателя, нужно рассмотреть установку диф выключателя.

  • Дифференциальный автомат, который сочетает в себе УЗО и автоматический выключатель, позволяет защитить дом от тока утечки, перегрузки электросети и коротких замыканий.
  • Таким образом, главное отличие УЗО от дифференциального автомата заключается в том, что первое устройство срабатывает только при обнаружении дифференциального тока, а второе — защищает проводку, в том числе и в случае пиковой нагрузки на сеть.
  • Если в доме установлено УЗО и автоматический выключатель, то при возникновения проблем куда проще определить их “источник”: если выключается автоматический выключатель, произошло либо короткое замыкание, либо превышение нагрузки, если же утечка тока, произойдет расцепление устройства защитного отключения.
  • К слову, замена УЗО или выключателя обойдется дешевле, чем замена дифференциального автомата — это также стоит учитывать, выбирая, что купить — УЗО или диф.
  • Если вы ищите дифференциальный автоматический выключатель ABB, обратите внимание на такие модели как DS 951 AC-C25/0,03A и DS201 C25AC30.
  • Что касается УЗО, то, если вы ищите устройство для квартиры и дома, вам подойдут модели Sh301-C16 и FORMULA A1C 125 TMF 100-1000 3P F F.

Рекомендации по выбору защитного устройства

Чтобы выбрать устройство защиты, рекомендуется обратить внимание на следующие нюансы:

  • Назначение устройства. Чтобы защитить электроприбор, к примеру, бойлер или стиральную машину, стоит выбрать дифференциальный автомат, тогда как УЗО подходит для защиты целой линии (группа светильников, розеток и пр.).
  • Место в распределительном щитке. УЗО и автоматический выключатель требуют больше места, поэтому, иногда не остается иного выхода, кроме как купить дифавтомат.
  • Замена устройства. При выходе из строя УЗО или автоматического выключателя замена одного из элементов обойдется дешевле, чем замена дифавтомата.

Безусловно, независимо от того, планируете вы купить УЗО или дифференциальный автомат, необходимо учитывать характеристики приборов.

Похожие записи

«Что выбрать: дифавтомат или УЗО?» – Яндекс.Знатоки

  • Дифавтомат позволяет достичь одновременно несколько ступеней защиты:
  • 1. защита от короткого замыкания;
  • 2. защита от перегрузок;

3. защита от удара электрическим током.

Автоматический выключатель дифференциального тока или дифавтомат — это прибор, объединяющий в одном корпусе свойства автоматического выключателя и УЗО.

Проще говоря, он позволяет защищать электрическую цепь от напряжения перегрузки и токов короткого замыкания (свойства автоматического выключателя) и от токов утечки (свойства УЗО), позволяя защитить человека от возможного удара электрическим током и предупредить возможность возгорания в результате повреждения изоляции электрической проводки электроустановки.

В корпусе дифференциального автомата сосредоточено вместе УЗО и автоматический выключатель. Работа дифавтомата полностью аналогична работе УЗО + автоматический выключатель. Установкадифавтомата экономит место в электрическом щитке и упрощает работу по установке приборов.

По цене у УЗО и дифавтомата конечно есть отличия. Хорошего качества узо в связке с автоматическим выключателем российского производства стоит, конечно, дороже, чем такого же качества дифференциальный автомат.

Импортные приборы такого же класса стоят, конечно, дороже приборов российского производства, но и по качественные показатели у них выше.

Отечественный производитель в принципе выпускает неплохую продукцию, но проигрывает в такой главной характеристике как время срабатывания и уступают в качестве корпусов.Что выбрать УЗО или дифавтомат, особенности, которые стоит учитывать при выборе.

Как следствие того, что дифференциальный автомат, является устройством универсальным, то при срабатывании дифавтомата невозможно определить по какой причине сработало отключение (утечка, короткое замыкание или перегрузка).

Большим плюсом является удобство монтажных работ. Посудите сами, электромонтажные работы обычно ведутся в очень стесненных условиях (электрические шкафы, щитки) и как важно электрику закрутить на два или четыре винта меньше. Да и надежность никто не отменял, всем известно, что чем меньше соединений, тем надежнее схема.

С другой стороны в ремонте дешевле применение пары УЗО автоматический выключатель. Если что-то сломается можно поменять отдельно, а дифференциальный автомат нужно будет менять полностью.

В любом случае при проектировании схемы электропроводки нужно подходить индивидуально. Так для квартир выбор между парой УЗО автоматический выключатель и дифференциальным автоматом разницы почти не имеет.

Другое совсем дело обстоит с частными домами и коттеджами.

Тут надо смотреть и выбирать по максимальной нагрузке, куда можно поставить автоматический выключатель дифференциального тока, а куда пару устройство защитного отключения автомат.

Как выбрать УЗО. Пример расчета

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info!

В предыдущих двух статьях мы подробно рассмотрели, как выбрать УЗО:

Как выбрать УЗО. Часть 1.

Как выбрать УЗО. Часть 2.

Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.

В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:

1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).

2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.

Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.

Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:

— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.

  • — стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;
  • — кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;
  • — розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;
  • — розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;
  • — розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;
  • — освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;
  • Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.
  • Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной группой и работает во влажной среде.
  • Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:
  • IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где
  • IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;
  • IΔсети — ток утечки сети, мА;
  • Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;
  • Lпровода — длина фазного проводника, м.
  • IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.
  • Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:
  • IΔn > = 3 IΔ.
  • 3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.

Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.

УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.

Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.

Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.

На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным автоматом. В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.

Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.

Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.

После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.

Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.

Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.

  1. Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.
  2. Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.
  3. В результате расчетов у нас получилась следующая схема:
  4. — первый вариант, если используются два групповых УЗО;

— второй вариант, если используются три групповых УЗО.

Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:

Интересные материалы по теме:

  • Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.
  • Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
  • Конструкция (устройство) УЗО.
  • Устройство УЗО и принцип действия.
  • Принцип работы трехфазного УЗО.
  • Работа УЗО при обрыве нуля.
  • Как проверить тип УЗО?
  • Почему УЗО выбирают на ступень выше?

УЗО основные характеристики. Часть 1.

УЗО основные характеристики. Часть 2.

Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.

Cколько автоматов можно подключить к одному узо

Основной причиной подключения нескольких групп потребителей в электрощите через одно УЗО – экономия денег на защитную автоматику и чем больше автоматических выключателей подключается, тем она выше.

Если следовать правилам, то больше одного-двух, автоматов подключать к нему нельзя, а почему это так и как обходят это, читайте далее…

Действительно, часто, в квартире или частном доме, можно совершенно безболезненно подключить несколько автоматов через одно Устройство Защитного Отключения. Единственным неудобством возможность отключения всех аппаратов защиты при обнаружении утечки одной из групп.
Поэтому, многие задают мне вопрос – сколько автоматов безопасно можно подключить к одному УЗО одновременно – может хватит поставить одно на вводе, защитив квартиру – давайте вместе разберемся в этом вопросе.

В предыдущей статье я подробно рассказывал, что такое УЗО, его характеристиках и принципе работы – изучите это если не знакомы, прежде чем продолжать читать статью.

Выбор количества подключаемых автоматов, зависит от двух основных:

Ток утечки – это характеристика, при превышении которой, устройство сработает, разомкнув контакты. Если сказать проще – ВДТ (выключатель дифференциального тока, еще одно название устройства) отключится при обнаружении утечки большей, чем это значение, в нашем примере 30 мА. (см. изображение выше)

Рабочий ток – величина максимального тока, протекание которого выдерживает изделие сохраняя работоспособность. При превышении этого показателя, выше номинального значения конкретного аппарата, устройство вероятнее всего выйдет из строя, разрушится механизм. Нередко происходит «сваривание» контактов, препятствующее их отключению при обнаружении пробоев. Эти причины увеличивают риск поражения человека электричеством или возникновения возгорания.

ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА АВТОМАТов по дифференциальному току утечки УЗО

Самая важная характеристика, влияющая на выбор количества автоматических выключателей – это дифференциальный ток утечки.

Согласно  ПУЭ 7 (правила устройства электроустановок),  безопасная его величина для человека 30мА, соответственно ВДТ должно быть рассчитано под это. ПУЭ 7.1.79:

В электрическом щите, нельзя устанавливать Выключатель дифференциального тока групповых линий, больше чем на 30мА. А вот подключение нескольких групповых автоматов к нему допускается.

Подключить сколько угодно АВ к такому УЗО мешает то, что даже в полностью работоспособной системе электроснабжения есть утечки, а если подсоединено сразу нескольких групп они складываются. Может получится так, что суммарная величина всех утечек исправных потребителей вызовет отключение ВДТ.

Узнать, какай величину утечки групп можно двумя способами:

1. Замерить фактический показатель (используется миллиамперметр или переменный резистор)

2. Рассчитать величину теоретически (в ПУЭ 7 высчитывается из расчёта 0,4 мА на 1 А нагрузки и 10 мкА на 1м длины проводника.)

Согласно пункта ПУЭ 7.1.83:

Чаще делается расчет, он не точнее измерения, но позволяет еще на этапе проектирования выбрать верное количество автоматов для УЗО. Ниже пример такого вычисления:

Если подключить к УЗО 3 автоматических выключателя по 16 ампер каждый, не зная заранее, какое оборудование когда либо будет подключено к этим линиям, для расчета, складывается максимально возможный ток групп:

16A х 3шт = 48А,

получившаяся нагрузка умножается на 0.4 мА:

48А х 0,4мА=19.2мА

Далее, высчитывается метраж кабеля, использованного для электропроводки, по плану квартиры или дома для всех веток, допустим получается 200 метров, умножаем на 10мкА:

200м х 10 мкА=2000мкА=2мА

Складывая величины получаем общую утечку трех розеточных групп:

19.2+2=21.2 мА

Как видите, получившийся расчетный дифиринциальный ток меньше порога срабатывания 30мА и, казалось бы, можно смело реализовывать такую схему. Даже не мешает добавить еще один автоматический выключатель, но это лишь в теории. Ведь тот же пункт 7.1.83 ПУЭ говорит, что максимальный утечка системы, не должна превышать номинального диференциального тока УЗО, более чем на одну треть (1/3), что равно 10мА.

Если следовать этому правилу – даже два автомата на 16 Ампер, используемых в электрике квартир, подключить к одному УЗО не получится. Максимум, согласно расчетам, одновременно допускается нагрузка не более 22-25А, например, две группы освещения (по 10А каждый аппарат защиты).

Это, если следовать предписанием ПУЭ, на практике же люди, на свой страх и риск, эту формулу дорабатывают. Например, используют коэффициент спроса электрооборудования и учитывают не номинал автоматических выключатаелей в формуле, а рассчетные показатели энергопотребления каждой группы.

Логика здесь следующая: вряд ли вы одновременно используете все электроприборы в доме, в основном какую-то часть, соответственно и потребляется не 16А, а меньше.
Средний коэффициент спроса квартиры находится в диапазоне 0,5-0,8. Взяв нижнее значение – 0,5, получаем нагрузку не 48А, с трех аппаратов на 16А каждый, а 24А, что свободно проходит по вычислениям. Либо берется суммарный расчетный ток этих групп, а не номиналы их защитных автоматов.

Некоторые не придерживаются той части, где говорится о необходимости не превышать 1/3 часть номинального дифференциального тока УЗО, смело доводя этот показатель до 0,5 – 0,7 или большего значения, получая показатель допустимых потерь групп уже, например 21мА, вместо 10мА.

Скажу откровенно, в своей практике я встречал много решений по этим вариантам и даже их комбинацию. Нередко, на объекте было установлено 1 или 2 УЗО, сразу за вводным автоматом, с характеристикой 30мА, при этом собственники на отключения не жаловались.

Поэтому, каждый должен решить сам. Если хотите совет, то на мой взгляд, можно несколько превысить предельную  утечку 10мА (1/3 от номинала), особенно в условиях квартиры. Но при этом, лучше оставить в электрощите свободное место, вдруг придется доставить еще одно Устройство Защитного Отключения.

ВЫБОР КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТОВ ПО номинальному ТОКУ УЗО

Второй характеристикой, которую стоит обязательно учитывать при расчете количества подключаемых автоматов, является НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК.

Как было сказано выше – эта характеристика говорит о том, какой ток может безопасно пропускать устройство. Если этот показатель превышен, ВДТ выходит из строя. Поэтому, номинал УЗО берется на ступень выше, чем у защитного автоматического выключателя. В случае, если подключается несколько автоматов – то их токи складываются.

Так, например, два аппарата на 16А (в сумме 32А) подключаются к Устройству защитного отключения с номиналом более 40А.

В настоящее время, есть много моделей выключателей дифференциального тока, рассчитанных на 63А или 100А, учитывайте это при выборе начинки электрических щитов.

ВЫВОДЫ

Если следовать всем правилам, подключать через УЗО несколько автоматов нельзя. Этому препятствуют токи утечки, которые всегда существуют в электросети и при теоретическом рассчете, согласно ПУЭ 7, суммарный номинал подключаемых автоматов не должен превышать 25А.

Так же, для защиты выключателей дифференциального тока, используйте устройства с большим номиналом, чем суммарный показатель автоматов подключенных к нему. Часто такие аппараты стоят дороже и экономическая выгода использования одного УЗО уменьшается.

Приняв решение подключить несколько автоматов к одному УЗО, помните:

– если потери групповых линий окажутся выше порога срабатывания УЗО, вы получите периодические отключения групп в пиковые моменты потребления электроэнергии. Это не опасно для жизни, но очень неприятно и неудобно. Выбивать будет в моменты, когда идёт максимальная нагрузка, например при включении обогревателей в морозы зимой. И скорее всего, со временем, потребуется вносить в схему щита корректировки, доставлять ВДТ и экономии тогда может не получится.

Если же будет превышен суммарный ток в группах подключаемых автоматических выключателей – УЗО выйдет из строя, вы об можете и не узнать до возникновения аварийной ситуации – допускать этого нельзя!

Чаще всего один дифференциальный выключатель разумно ставить на несколько АВ жилых комнат квартиры или на освещение. Энергоёмкие потребители – водонагреватель, стиральная машины, кухонные электроприборы, электроплиты – лучше защитить индивидуальными ВДТ.

УЗО против дифавтомата – что лучше?

← Дешевле, но лучше? Да, это реально!   ||   Распределительные щиты Univers с силовыми и слаботочными модулями →

УЗО против дифавтомата – что лучше?

Оговоримся сразу, что название было задумано другое — «Решение электрической схемы на УЗО или дифавтоматах – что лучше?», и оно звучит правильнее. Но поскольку запросы в поисковиках задаются именно такие, как в названии во главе, решили его не менять.

Итак, УЗО защищает жизнь человека при его прикосновении к токоведущим частям на которых имеется фазное напряжение. УЗО в момент прикосновения должно отключиться, сохранив человеку жизнь. Кроме того, протекание тока через не предназначенные для этого материалы может привести к возгоранию. В зданиях с ветхой электропроводкой пожары от повреждения изоляции случаются довольно часто. Тогда УЗО выполняет противопожарную функцию. Помним, что УЗО не защищает от перегрузки и короткого замыкания, для такой защиты УЗО устанавливают с одним автоматом или группой автоматических выключателей. С другой стороны, дифавтомат – это и есть УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе. И он защищает линию от перегрузки, короткого замыкания и утечки тока. И, поскольку дифавтомат выполняет больше защитных функций линии, получается – это лучшее решение по сравнению с УЗО. Когда мы сравниваем одно УЗО и один дифавтомат так и есть.

Однако когда мы сравниваем УЗО с группой автоматических выключателей и группу дифавтоматов для группы линий, сравнение уже не в пользу дифавтомата. Почему? Потому что становится актуальной стоимость решения. А оно лучше у УЗО с группой автоматов. Автоматический выключатель значительно дешевле дифавтомата, а УЗО можно поставить общее не на один автомат, а на группу. При том, что функционал решения будет таким же, как в случае с группой дифавтоматов.

Как работает УЗО

На схеме УЗО изображен человек, который прикосновением к токоведущему проводнику создал ток утечки. Сразу возникла разница между входящим и выходящим током, и когда эта разница достигает 30 мА, дифференциальный трансформатор формирует сигнал на расцепитель, который отключает линию, и сохраняет человеку жизнь.

Следующая схема отображает наглядную разницу в подключение УЗО и группы автоматических выключателей и подключения группы дифференциальных выключателей.

Итак, по стоимости первое решение (на УЗО) будет ниже, чем второе, т.к. дифавтомат – дорогое устройство.

    Кроме того есть другие различия:
  • Занимаемое место. Первое решение на схеме на УЗО занимает меньше места – 5 стандартных мест против 6 стандартных мест с дифавтоматами.
  • Ремонтопригодность. Замена автоматического выключателя значительно дешевле замены дифференциального выключателя.
  • Оперативная диагностика. В случае срабатывания одного из узлов схемы на УЗО, мы сразу видим причину отключения: сработало УЗО – утечка тока, автоматический выключатель – перегрузка или короткое замыкание. Большинство же дифавтоматов к сожалению не имеют индикатора причины своего отключения.
  • Подключение. В дифавтомате соединения установлены уже внутри корпуса. Остается только подключить входящие и отходящие линии. В решении с УЗО и группой автоматов необходимо еще коммутировать приборы между собой.
  • Надежность. Известно, чем проще устройство, тем оно надежнее работает. В этом отношении дифавтомат проигрывает.
  • Принцип конструкции. УЗО и дифавтоматы выпускаются двух видов конструкции: электромеханическое и электронное. Однозначно преимущество у электромеханического, поскольку оно продолжает работать при обрыве нуля.
  • Функционал. Об этом редко кто задумывается. Чем УЗО может отличаться от УЗО, кроме класса производителя и конструктива? Типом «А» и типом «АС». Тип «А» — современная разработка, она «видит» все цифровые электронные электроприборы и следит за их безопасностью и защищает человека от утечек, которые могут исходить от них. Тип «АС» способен отработать утечку в проводке, розетках и удлинителях лишь до блоков питания ваших любимых гаджетов. Так что тип «А» однозначно лучше и полноценнее в защите жизни.

    • Мы считаем, что решение на УЗО и группе автоматических выключателей рациональнее и правильнее применять при распределении тока по четырем и более линиям. Если линий меньше, несколько дифавтоматов станут простым и однозначным решением по защите цепи. Самое главное, правильно подключить все приборы и обеспечить надежную защиту от пожара или удара током.

    Принцип работы и выбор УЗО

    Назначение УЗО

    Опасное электричество

    Последствия поражения человека электрическим током

    Как УЗО работает

    Выбор УЗО

    Варианты исполнения

    Основные ошибки при подключении УЗО

    Назначение УЗО

    Дифференциальное устройство защитного отключения (УЗО) признано во всем мире эффективным способом защиты людей от опасности поражения электрическим током в результате прямого или непрямого контакта. Кроме того, УЗО обеспечивают контроль состояния изоляции кабелей и электроприборов, поэтому они часто используются для сигнализации об ухудшении изоляции или для уменьшения разрушающего действия возникшего вследствие этого тока повреждения. После начала использования УЗО (с 70-х годов 20-го века) смертность от электрического поражения в мире сократилась в 100 раз.

    Опасное электричество

    Чем же опасно для нас электричество? Опасными последствиями использования людьми электричества в быту могут стать поражение человека электрическим током и пожар. Последствия эти преследуют людей с начала использования ими электричества.  Это хорошо иллюстрируют плакаты начала прошлого века. 

    Последствия поражения человека электрическим током

    Более наглядно представить возможные последствия поможет следующий график:


    Поражение человека электрическим током в результате электрического удара может быть различным по тяжести, т. к. на степень поражения влияет ряд факторов: величина тока, продолжительность его прохождения через тело, частота, путь, проходимый током в теле человека, а также индивидуальные свойства пострадавшего (состояние здоровья, возраст и др.). Основным фактором, влияющим на исход поражения, является величина тока, которая, согласно закону Ома, зависит от величины приложенного напряжения и сопротивления тела человека. Большую роль играет величина напряжения, т. к. при напряжениях около 100 В и выше наступает пробой верхнего рогового слоя кожи, вследствие чего и электрическое сопротивление человека резко уменьшается, а ток возрастает.

    Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты при величине тока 1—1,5 мА и постоянного тока 5—7 мА. Эти токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не представляют серьезной опасности, и при таком токе человек может самостоятельно освободиться от воздействия. При переменных токах 5—10 мА раздражающее действие тока становится более сильным, появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением. При токах 10—15 мА боль становится трудно переносимой, а судороги мышц рук или ног становятся такими сильными, что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока. Переменные токи 10—15 мА и выше и постоянные токи 50—80 мА и выше называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10—15 мА при напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50—80 мА при постоянном напряжении источника называется пороговым неотпускающим током.

    Переменный ток промышленной частоты величиной 25 мА и выше воздействует не только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной клетки, что может привести к параличу дыхания и вызвать смерть. Ток 50 мА при частоте 50 Гц вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания, а ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при постоянном напряжении за короткое время (1—2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции сердца прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. Поэтому вследствие недостатка в организме кислорода происходит остановка дыхания, т. е. наступает клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца. Чем больше время протекания тока через тело человека, тем тяжелее его результаты и больше вероятность летального исхода.

    Как УЗО работает

    Современные качественные УЗО имеют режим питания «собственным током». Их принцип работы мы и рассмотрим.

    Их работа основана на принципе магнитной защелки. Достаточно очень малой электрической мощности, чтобы подавить силу блокировки и с помощью механического усилителя разомкнуть контакты. Этот тип устройств широко распространен — они являются безотказными.

    На рисунке ниже показана схема такого узо:

    Принцип работы его следующий. Когда мы включаем электроприбор, цепь замыкается и по проводникам течет ток Ia и Ir. Пока все нормально, токи Ia и Ir равны по величине и обратны по направлению, что значит, что в третьей обмотке суммирующего трансформатора ЭДС не возникает.

    Когда появляется нарушение изоляции и фазный ток перетекает на корпус прибора, в обмотке суммирующего трансформатора появляется ЭДС, наводящая ток утечки Iу. Этот ток подает энергию на электромагнит, подвижная часть которого удерживается «притянутой» постоянным магнитом. По достижении порога срабатывания электромагнит снимает притяжение постоянного магнита, и тогда подвижная часть под действием пружины размыкает магнитопровод и механически отключает выключатель.

    А еще у УЗО есть тестирующий блок, предназначенный для проверки работоспособности устройства.  На корпусе любого УЗО есть кнопка, на которой или возле которой есть буква «Т». Если нажать на эту кнопку, когда тумблер УЗО включен, то электронный блок возбуждает в обмотке расчетный ток утечки, при этом должен сработать выключатель и цепь разомкнется. На рисунках тестирующий блок не показан. Рекомендуется проверять работоспособность УЗО раз в месяц.

    Подбор УЗО

    Подбирать УЗО нужно по следующим характеристикам: время отключения, характеристика срабатывания, дифференциальный ток срабатывания, номинальный ток и напряжение, исполнение.

    Время отключения

    Номинальное время отключения УЗО обозначается Tn. Стандартами установлено предельно допустимое время отключения УЗО — 0,3 с. В действительности современные качественные УЗО имеют быстродействие порядка 20-30 мс (0,02-0,03 с). Это означает, что УЗО «быстрый» выключатель, поэтому на практике возможны ситуации, когда УЗО срабатывает раньше аппарата защиты и отключает как токи нагрузки, так и сверхтоки.

    Характеристика УЗО

    УЗО типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий. Не реагирует на пульсирующий постоянный ток утечки — например такой может возникать в схемах, где используются полупроводниковые источники (блоки) питания. Самый обычный вариант. На таком УЗО есть значек

    УЗО типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие.  Можно брать практически во всех обычных случаях. Значительно дороже варианта AC. На таком УЗО есть значек

    УЗО типа В — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. На таком УЗО есть значек

    УЗО типа S — устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). Задержка на срабатывание УЗО типа S — 200-300 мс (0,2-0,3 с) Используются в случаях каскадного включения устройств, чтобы головное УЗО срабатывало в последнюю очередь или в сельской местности в районах с высокой грозовой активностью — намного ниже вероятность ложных срабатывний.

    УЗО типа G — то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.Тип G — 60-80 мс (0,06-0,08с). Нужны в случаях последовательного каскадного включения устройств вместе с УЗО S, чтобы головное УЗО (типа S) срабатывало в последнюю очередь,

    Выбор УЗО в зависимости от напряжения, номинального тока нагрузки и тока дифференциальной защиты

    Номинальное напряжение Un = 380 В для четырехполюсных и Un = 220 В для двухполюсных УЗО. Допустимо применение четырехполюсных УЗО в режиме двухполюсных, т.е. в однофазной сети, при условии, что изготовитель обеспечивает нормальное функционирование тестовой цепи при этом напряжении. Нормами установлен также диапазон напряжений, в котором УЗО должно сохранять работоспособность. Это имеет принципиальное значение для «электронных» УЗО, функционально зависимых от напряжения питания.

    На корпусе УЗО обычно указывается максимальная сила тока, который данное УЗО может пропускать продолжительное время. подбирать УЗО нужно с таким расчетом, чтобы максимальное значение силы тока на корпусе УЗО было больше максимальной пропускной способности автоматического выключателя или пробкового выключателя. Например, если на входе стоит автоматический выключатель на 25 А, то УЗО нужно ставить на 32 А или больше, а если на входе стоит автомат на 50 А, то УЗО нужно ставить на 63 А или больше и так далее.

    IΔn = 10 мА. Такие УЗО рекомендуется устанавливать для розеток в ванной комнате, на кухне, в детских помещениях, если на них выделена отдельная линия. а также для розеток, к которым будет подключаться электрооборудование, установленное или работающее на земле.

    IΔn = 30 мА. Для всех остальных розеток дома, подвала, встроенного или пристроенного гаража. в случаях использования одной линии для влажных и не влажных помещений допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА. Также можно использовать такие УЗО на вводе электричества в квартиру или дом и для освещения.

    IΔn = 100 мА и 300 мА. Только на вводе электричества в квартиру или дом для повышения пожарной безопасности.

    Для помощи выбора необходимого для Вас УЗО воспользуйтесь таблицей ниже:

    ПОМНИТЕ: УЗО с уставкой свыше 30 мА людей не защищает!

    Исполнение

    По исполнению бывают: УЗО на DIN-рейку, Диффавтоматы, розетки-УЗО, переходники-УЗО, Вилки-УЗО.

    УЗО на DIN-рейку

    УЗО на DIN-рейку это молульное устройство, которое устанавливается в электрический щит. Установка УЗО в щит наиболее желательна. Стоимость такого УЗО относительно невысока (1000-3000 руб). Однако помните: УЗО не заменяет автомат защиты! Перед ним всегда должен стоять  автомат защиты от сверхтоков.

    Дифференциальные автоматы

    Существуют такие виды УЗО в которые встроен автомат защиты. Называются они дифференциальными автоматами. Дифференциальные автоматы совмещают функции автоматических выключателей и УЗО, а размер у них как у обычного УЗО, таким образом, экономится место на DIN-рейке. Дополнительной характеристикой такого устройства является номинальный ток автоматического выключателя и его характеристика срабатывания (как правило «С»). Стоимость дифференциального автомата, как правило, выше на 30-50% соответствующего УЗО и автомата по отдельности, количество моделей очень ограничено. В диффавтомате хорошего качества всегда есть окошко, которое окрашивается определенным цветом при срабатывании и Вы можете понять почему он сработал: от сверхтоков короткого замыкания или от токов утечки.

    Розетки-УЗО

    Их устанавливают, если электропроводка старая и «фонит», или нет желания или возможности ставить УЗО на всю квартиру. Стоят они на порядок дороже соответствующего УЗО на DIN-рейку (10000-20000 руб). При установке требуют глубокой монтажной коробки (60 мм или глубже).

    Переходник-УЗО

    Их используют, когда не хотят себя утруждать подключением или вызывать мастера для подключения УЗО. Так же это удобно при эксплуатации переносных приборов.

    Основные ошибки при монтаже УЗО

    Самой распространенной ошибкой при монтаже УЗО является подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника N с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником РЕ. В этом случае вероятность «произвольного» срабатывания УЗО очень высока.

    Так же возможны следующие ошибки:

    • подключение нагрузок к нулевому проводнику до УЗО,
    • подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО,
    • перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО,
    • соединение на стороне нагрузки проводников РЕ и N в розетке.

    Помните: УЗО не заменяет заземления!

     По схеме приведенной ниже следует подключать УЗО:


    Ключевые слова: принцип работы УЗО, УЗО, водонагреватели

    где требуется и где излишне?

    Любые электромонтажные работы в квартире или доме подразумевают, что силовая электрика и бытовые приборы впоследствии будут защищены средствами автоматики. При этом традиционно рассматривается ассортимент дифференциальных автоматов, УЗО и реле напряжения. В данной статье мы хотели бы изучить зону применимости различных устройств и выяснить, установка каких из них наиболее целесообразна в разных случаях.

    Для правильного понимания ситуации разумнее всего будет припомнить конструкцию, назначение и принцип действия некоторых из упомянутых узлов. Итак, УЗО предназначено для защиты человека от поражения электричеством и снижения вероятности пожара, вызванного утечкой тока. Главным компонентом каждого УЗО является небольшой дифференциальный трансформатор, который и определяет наличие или отсутствие утечки.

    При этом важно помнить, что УЗО не выполняет функцию защиты от токов КЗ любой величины и не предохраняет линию от мощностной перегрузки – то есть, его установка не способна решить все проблемы сразу. Чтобы защитить свою электросеть полностью, необходимо в квартирном распределительном щитке последовательно смонтировать и УЗО, и обычный автоматический выключатель.

    Кроме того, не следует путать последний с дифференциальным автоматом – он как раз включает в себя одновременно функционал УЗО и автоматического выключателя. В корпусе дифавтомата находится отдельный узел, отвечающий за обнаружение утечки тока и другой узел, который предохраняет от перегруза. Зная всё это, очевидны вопросы: где использовать УЗО и чем лучше защищать квартиру – одним только дифавтоматом или же комплектом из УЗО и автоматического выключателя? Давайте искать аргументированные ответы вместе.

     

     

     

    Применимость модулей защиты

    Дабы не усложнять восприятие, будем подразумевать, что речь идёт о применении защитных устройств в быту, в однофазной квартирной сети.

    Базовая модель УЗО выполнена таким образом, чтобы занять в щитке всего два места на дин-рейке, а автоматический выключатель – одно место. В свою очередь, дифавтомат занимает всего два модуля, то есть экономия места здесь налицо. При условии множества групп электроточек, на дифавтоматах можно собрать щиток почти в два раза компактнее. Кроме того, их подключение несколько проще коммутации комплекта из пары устройств: здесь всего две клеммы на входе и две на выходе. Минута– и монтаж окончен.

    Подключение автоматического выключателя и УЗО выходит заметно сложнее. Сначала монтируется один узел, а затем другой, и при этом каждый раз необходимо делать на фазном проводе петлю между выходом УЗО и входом автовыключателя. Именно на этом этапе повышается вероятность ошибки, из-за которой устройства могут работать неправильно. Таким образом, в этом аспекте выбор в пользу первого варианта подключения выглядит гораздо более предпочтительным.

    Подводя промежуточный итог, всё же обязательно следует указать на равнозначность двух рассмотренных схем. Если коммутация проведена верно, то сеть будет защищена в равной мере. Между тем, существует ещё один нюанс, существенно углубляющий вопрос: по своему конструктивному исполнению устройства защитного отключения бывают электромеханические и электронные. Данный аспект обуславливает их разное поведение при возникновении аварийной ситуации. Если случится так, что в цепи питания произойдёт обрыв нулевого провода, электромеханическое изделие сохранит работоспособность, а электронное станет обычным проводником, поскольку его исполнительный механизм нуждается во внешнем питании.

    Весьма распространена ситуация, когда после косметического ремонта люди хотят обновить и защиту электросетей. Они меняют устаревшие громоздкие электромеханические УЗО вместе с автовыключателями на новые электронные дифавтоматы. Казалось бы, такая модернизация системы целесообразна, однако на практике уровень защиты может даже понизиться в силу неспособности чисто электронного узла выполнять свою функцию без питания извне. Почему же так часто встречается описанная ситуация? Всё банально просто: электронные средства защиты стоят значительно дешевле электромеханических, а потому потребители приобретают их гораздо чаще.

    Если из всего сказанного ранее Вы уже успели сделать вывод об однозначном приоритете дифавтомата, то он был преждевременным. Имея УЗО и автоматический выключатель в виде отдельных устройств, гораздо удобнее и быстрее производить поиск неисправности. Прежде всего, в случае аварии можно точно увидеть, какой из узлов защиты сработал и сразу отмести половину вероятных причин неисправности. Утечка тока и перегрузка заставят отключиться разные модули, и это поможет быстро идентифицировать место электроаварии. В случае с дифавтоматом устройство отключится целиком и без вызова мастера для полной диагностики сети обнаружить причину не удастся. Справедливости ради, отметим, что не так давно некоторые производители стали выпускать модели с диодными или механическими индикаторами того, какой вид защиты сработал в конкретном случае. Подобные дифавтоматы стоят ещё дороже, а их подтверждённая точность пока что не превышает 75%, так что говорить о полном равенстве функционала всё же не приходится.

    Комплект из УЗО и автовыключателя почти всегда обойдётся дешевле одного дифавтомата. Равенство цен может наблюдаться только у продукции малоизвестных компаний, но вряд ли Вы станете доверять всю свою домашнюю технику защите сомнительного производства. Разумеется, вопрос стоимости модулей актуален всегда, а потому необходимо принять во внимание и аспект обслуживания. При выходе из строя любого из структурных элементов дифавтомата, его придётся менять целиком, а в случае поломки отдельно УЗО или автоматического выключателя будет достаточно заменить только один этот узел.

    Фактически, напрашивается только следующий вывод: универсального способа защитить свою электросеть не существует. В каждой ситуации следует индивидуально расставлять приоритеты – как функциональные, так и стоимостные. Наиболее дешёвое решение – комплект из электрического УЗО и автоматического выключателя; более жизнеспособное, но дорогое – такой же электромеханический комплект; а самое прогрессивное – брендовый дифавтомат со световыми индикаторами типов активной защиты.

     

     

     

    УЗО в обычных квартирах – За и Против

    Очень многих потребителей интересует, почему в квартирах советской постройки, где живёт больше половины граждан Украины, запрещается использовать УЗО. Действительно, согласно отечественным ПУЭ, монтаж устройств защитного отключения в системах типа TN-C прямо воспрещается, поскольку такие средства защиты будут корректно работать только при наличии отдельного заземляющего кабеля, а не зануления. В рамках принципа действия УЗО это объясняется довольно просто: при подключении к нулевому проводнику устройство будет работать некорректно – даже если в системе будет утечка, дифзащита не обнаружит разности потенциалов, а потому и не отключит питание.

    Кроме того, на просторах интернета и даже среди мастеров бытует мнение, что в обычной сети 220 В УЗО способно уберечь человека при прикосновении к корпусу прибора, имеющему контакт с фазой. На самом деле физика явления сохраняется. Дотронувшись к закороченному корпусу, человек формирует электрический контур «прибор-тело-земля». Используя знакомый со школы закон Ома, легко вычислить силу тока, который пройдёт через организм. Естественное электрическое сопротивление тела взрослого человека оценивается примерно в 1000 Ом, а напряжение в бытовой электросети равно примерно 220 В. Разделив напряжение на сопротивление, мы получим силу тока в 220 мА. При этом известно, что смертельный исход возможен уже при 100 мА. Таким образом, становится очевидной опасность ситуации: УЗО может сработать или не сработать, но это произойдёт уже после поражения человека током.

    Ещё один извечный вопрос касается того, необходимо ли ставить УЗО на питание осветительных контуров в жилище. Вероятно, его существование обусловлено тем, что жёсткая обязательность или официальные рекомендации по этому поводу в нормативных документах отсутствуют. Вместе с тем, если попытаться разобраться в этом самостоятельно на основе информации, приведённой ранее, можно прийти ко вполне однозначному ответу.

    Обратимся к первоисточнику: в ПУЭ имеется формулировка, что установка УЗО в линиях питания светильников и стационарного оборудования не требуется. Это означает пониженную опасность отсутствия подобной защиты в электросети дома и не является нарушением. В то же время многие мастера рекомендуют ставить УЗО на все цепи в квартирах. Потребители часто думают, что причиной тому служит завышение стоимости работ, однако в действительности это банальная забота о безопасности людей и самой системы. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого способа.

    1. Многие современные люстры и светильники оснащены металлическими токопроводящими корпусами. При сборке изделия на производстве или его монтаже по месту весьма вероятно небольшое повреждение изоляции и попадание проволочек фазного провода на участок корпуса. При уборке или замене лампы можно получить поражение током, даже если на первый взгляд эти мероприятия кажутся обычными и сравнительно безопасными.
    2. При случайном повреждении проводника в стене (например, при сверлении) крайне велик риск оказаться под напряжением или вообще вызвать короткое замыкание и возгорание дрели. При наличии УЗО сеть будет мгновенно обесточена, а человек и электроинструмент скорее всего совершенно не пострадают.
    3. Для влажных помещений и частных домов УЗО имеет смысл ставить вообще на все цепи. Намокший или затопленный участок не будет обесточен без дифференциальной защиты, а это чревато серьёзными электротравмами. То же самое касается и ванных комнат – ведь там не только розетки находятся в зоне риска.

    Если Вы не будете ставить УЗО, все ваши условные «плюсы» сведутся к простой экономии средств и увеличению свободного места внутри квартирного щитка. Однако какой смысл от подобной экономии, если риски настолько велики? Напомним ещё раз: приобретать самое дешёвое УЗО – означает, просто выбросить свои деньги. Оно нужно не для проформы. Не желая тратиться на хорошую защиту, лучше перебросить ту же сумму на оплату труда монтажника или качественную электрофурнитуру.

     

     

     

    Вместо заключения

    Тематика защиты электросетей, путаницы в терминологии между отечественными и западными обозначениями, а также предназначения разных устройств – одна из самых актуальных на профессиональных форумах во всемирной паутине. Немало потребителей жалуются на избыточность современной защитной автоматики и на её ложное срабатывание. Тем не менее, не следует забывать, что подобные узлы реагируют только на настоящее воздействие – и, если его не удалось обнаружить, это не значит, что никакой проблемы в сети нет. Зачастую, всё дело в неаккуратном монтаже, использовании скруток вместо клеммников в стенах, которые регулярно подмокают, в соседях, которые заземляются через отопительные стояки и пр.

    Само по себе появление УЗО на рынке – это отклик на реалии современных электросетей. Будь они не нужны или малоэффективны, им никогда бы не удалось добраться до бытовых потребителей, поскольку они даже не покинули бы чисто профессиональную сферу электриков. В нынешних питающих системах в равной степени нужны и размыкающая автоматика, и устройства дифференциальной защиты. Имея финансовую возможность, никогда не пренебрегайте подобными вопросами. Монтируйте УЗО, автовыключатели или дифзащиту и никогда не слушайте тех, кто говорит, что это лишнее и невостребованное оборудование. Его установка с лихвой окупится уже при первой серьёзной электроаварии в домашней сети. Сколько именно единиц защитных устройств понадобится для Вашей квартиры, нужно рассчитывать в индивидуальном порядке, с учётом будущих приборов, их мощности и группировки.

    Нужно ли ставить УЗО на теплый пол? Нужно или Нет? Какой автомат поставить на электрический теплый пол

    2019-08-12 18:32:50   3