Дверные откосы как делать: Страница не найдена

как сделать отделку дверей своими руками, тонкости монтажа, установка варианта из ламината

Профессионалам удалось довести технологию монтажа окон и дверей до совершенства. Особое внимание в этой работе отводится откосам, которые выступают обязательным элементом. Согласно действующей терминологии откосами называют поверхности стен, находящиеся вокруг двери.

Особенности

После монтажа двери хочется отдохнуть, но самый ответственный этап только впереди. После установки в проем изделия оказывается, что дверные откосы выглядят, слабо сказать, некрасиво, могут испортить первое впечатление и радость от замены двери. Встает вполне разумный вопрос, а чем можно заделать стены, чтобы они выглядели привлекательно.

Самые популярные варианты – оштукатурить, а потом покрасить или закрыть пространство ламинатом.

Оба варианта отличаются практичностью, но в работе с ламинатом придется делать обрешетку. Если совсем нет опыта в проведении строительных работ, и хочется потратить небольшую сумму, тогда штукатурка остается самым привлекательным вариантом.

Есть несколько причин, почему стоит выбирать оштукатуривание стен. Среди основных преимуществ:

• не нужно делать обрешетку, которая на межкомнатных дверях заберет часть пространства в проходе;
• нет необходимости привлекать к работе специалистов;
• небольшая стоимость материала;
• затрачивается вдвое меньше времени, чем в любом другом случае при оформлении откосов.

Но есть у этого метода и недостатки, о которых стоит знать:

• необходимо дополнительно покрывать откосы краской;
• с эстетической точки зрения, не лучший вариант.

В работе с ламинатом нужен не только опыт, но и терпение. Создание обрешетки занимает больше времени, потребуется дополнительный инструментарий:

• молоток;
• клей;
• шуроповерт.

Необходимо потратиться не только на приобретение материала, но и на дюбели, деревянный брус, декоративный уголок и саморезы. А вот, с точки зрения эстетики – это наиболее привлекательный вариант оформления дверных откосов.

Виды

Откосы можно классифицировать на две большие группы, не принимая во внимание материал, из которого их делают, и место монтажа:

• внутренние;
• внешние.

Внутренние несут на себе не только функциональную нагрузку, но и эстетическую, поэтому работа с ними особенно важна.

Существует довольно много вариантов того, как можно отделать поверхности стен вокруг новой двери, неважно, межкомнатная она или входная. По материалу исполнения они бывают:

• деревянные;
• пробковые;
• штукатурные;
• гипсокартонные;
• пластиковые.

В зависимости от того, из какого материала будет изготавливаться откос, отличается и техника монтажа.

Материалы

Подчеркнуть новую металлическую дверь поможет отделка откосов. Среди наиболее востребованных материалов:

• краска;
• керамика;
• обои;
• дерево;
• гипсокартон;
• камень;
• ламинат;
• ПВХ;
• МДФ.

ПВХ панели являются современным и недорогим отделочным материалом, обладающим эстетической привлекательностью и приемлемой стоимостью.

Устройство

В местах, где входная дверь примыкает к стенам, происходит утечка тепла, поэтому вокруг конструкции используют монтажную пену. Она помогает быстро заделать зазоры и добиться необходимой герметичности.

Панели легко монтируются на сейф-дверь, при этом потребуется приобрести уголки и наличники, если не предполагается простое оштукатуривание.

Такой элемент дает возможность после монтажа конструкции аккуратно закрыть:

• щели;
• монтажную пену;
• швы.

Их можно рассматривать как дополнительную защиту от сквозняка, запаха снаружи, шума. Если посмотреть на него в разрезе, то он немного напоминает сэндвич.

Первый слой состоит из:

• грунтовка;
• штукатурка;
• уголки;
• финишная отделка.

Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть подготовлена. Использовать можно кисть или валик. Иногда после ее нанесения, если необходимо произвести теплоизоляцию проема, укладывают полипостирол.

Штукатурка – наиболее простой способ отделки проемов, но можно использовать гипсокартон, который накладывается на предварительно нанесенный слой штукатурки.

Обязательно используется уровень или маячки, поскольку поверхность должна быть ровной.

Использование гипсокартона позволяет качественно подготовить проем для дальнейшей отделки. Это дешевый и легкий материал, чаще всего его используют для монтажа межкомнатных дверей. Вырезанные листы создают ровную поверхность без лишней потери времени, в работе со штукатуркой понадобится опыт и терпение. Слой штукатурки лучше всего использовать на входной двери, поскольку там поверхность стены может быть подвержена влаге, а гипсокартон ее не выдерживает.

По краю устанавливаются наличники или уголок, который выступает в качестве армирования для дальнейшего нанесения шпаклевки и затирки. Обязательно в заключение наносится финишная грунтовка.

Второй слой откоса представляет собой декоративную отделку, которая может быть различной. Некоторые решают просто покрасить поверхность, другие же используют керамическую плитку и даже натуральный камень.

Подготовка поверхности

Перед тем как устанавливать дверные откосы, необходимо подготовить поверхность. Работа представляет собой несколько последовательных действий:

• с дверной конструкции снимают замки и ручки, ее закрываю пленкой, которая легко крепится на простой скотч, а пол накрывают обычным картоном;
• старая штукатурка снимается при помощи перфоратора;
• строительный мусор выносят, освобождая пространство;
• появившиеся на виду щели заполняют монтажной пеной, перед этим специалисты советуют поверхность смочить из пульверизатора простой водой, которая улучшает сцепляемость материала с поверхностью дверного косяка;

• пена высыхает через 8-12 часов, после чего лишнюю удаляют с помощью ножа;
• поверхность обрабатывается антисептической пропиткой;
• если предусмотрен электрический кабель, то стоит его проложить на этом этапе;
• можно приступать к оштукатуриванию или монтажу каркаса.

Монтаж своими руками

Сделать ремонт самому непросто, надо только более внимательно изучить вопрос. Если решили заштукатурить откосы, тогда, кроме небольшой емкости для раствора, необходимо подготовить и строительный миксер. Его использование гарантирует отсутствие комков и однородность наносимого состава.

Никак не обойтись во время отделки без уровня, длина которого должна быть не менее двух метров. Оштукатуривание производится с помощью шпателей, один должен быть узким, другой широким. Грунтовка легко наносится на поверхность косяка при помощи плоской кисти.

После подготовительной работы обрезанные края монтажной пены необходимо зашлифовать, используя наждачную бумагу. Использование грунтовки обязательно, поскольку она обеспечивает лучшую сцепляемость штукатурки с поверхностью. Специалисты рекомендуют наносить грунтовку несколько раз, но только после полного высыхания первого слоя.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Состав накладывается толстым слоем начиная с верхнего откоса двери. Деревянная рейка позволит быстро разровнять и удалить лишнюю штукатурку. Перфорированный металлический профиль, вдавленный по углам, помогает укрепить их.

Стартовый слой должен полностью высохнуть перед тем, как наносить финишный, который необходим, чтобы скрыть небольшие неровности.

Ламинат, ПВХ крепится на каркас, для которого предварительно необходимо изготовить брус 2х4 см.

Брус распиливают по размеру откоса, на каждой части дверного проема прикрепляют перпендикулярно планки, по 4 по бокам и три сверху. В качестве фиксирующего элемента можно использовать гвозди.

Обыграть углы можно, только если загнуть пластиковые панели. С торца их структура полая, пустота есть по всей длине, поэтому можно легко сделать надрезы. Очень просто это сделать простым канцелярским ножом. К каркасу вырезанные модули прикрепляются посредством саморезов, согнутые панели крепятся к стене.

Работать следует в следующем порядке:

• отмечают границу элементов отделки;
• в стене просверливается 5 отверстий, которые в будущем будет прикрывать отделочная панель;
• в углубления вбивают деревянные пробки, в которые следует вкрутить саморезы, таким образом, закрепив материал отделки на стене.

Гипсокартон как строительный материал позволяет быстро отделать откосы.

• На первом этапе необходимо по всей поверхности проема высверлить отверстия, расстояние между которыми должно составлять 20 см. В них устанавливают дюбели, куда потом вкручивают не до конца шурупы. Необходимо подобрать габариты стартовой рейки, которая будет играть роль направляющей. Чтобы это сделать, нужно произвести замер трех сторон проема. Верхняя направляющая должна быть по ширине проема, поскольку по бокам листы материала будут упираться в откос сверху. Первая верхняя рейка прикручивается посредством саморезов к стене.
• Лист гипсокартона на следующем этапе раскраивается по заранее сделанной разметке. Если не соблюдать технологию, то края получатся рваными. Обязательно во время установки используют линейку или все, что может ее заменить. Верхний слой бумаги прорезается легко, затем нож чуть сложнее погружается в гипс, но нужно добиться, чтобы его кончик стало видно с обратной стороны. Если используется клеевая смесь, на которую гипсокартон будет сажаться на стену, тогда важно хорошо вычитать инструкцию от производителя, чтобы соблюсти пропорции.

• Клеевая масса укладывается на обратную сторону листа материала, промазывают и дюбели. Края полосы вводятся в направляющую, а сам гипсокартон прижимается к основанию. То же самое стоит делать и по бокам. Появившиеся излишки клея удаляют сразу, поскольку он приводит к деформации.
• Обязательно используются маячки, которые позволяют удержать лист в неизменном положении. При появлении щелей между листами можно использовать излишки клея, чтобы заполнить их. Финишная обработка возможна только через сутки.

Неплохо смотрятся откосы из МДФ. Перед началом монтажа поверхность стены должна быть обработана известково-цементной смесью. После того как она высохнет, наносится грунтовка. Перед тем как раскраивать материал, стоит тщательно вымерить углы стыков и срезать углы. Если приложить элементы друг к другу, между ними не должно быть пространства. Первой оформляется верхняя часть проема, на которую наносят клеевой состав. Лист подпирается, пока хорошо не закрепится на своем месте. Вторыми устанавливают боковые части. Уголки можно закрепить на жидкие гвозди.

Если хочется отделать откосы краской, тогда в зависимости от материала необходимо выбрать состав. Предварительно дверь снимается, на дерево наносится пропитка, если будут лакировать, тогда морилка. Для других красителей можно использовать олифу.

Обклеивать откосы можно и любыми обоями, специально созданного для этого товара нет. Рисунок не будет смотреться привлекательно, поэтому советуют брать однотонные. Технология состоит из нескольких этапов:

• рядом с дверным проемом приклеить большой лист обоев, который должен закрывать по размеру вход;
• обрезать его в горизонтальном направлении таким образом, чтобы можно было полностью закрыть откос;
• используя тряпку или валик разгладить по поверхности материал, чтобы под ним не было пузырьков;
• повторить действия по всем сторонам проема.

Влажные помещения отделывают устойчивыми материалами, это касается и откосов. Камень или керамическая плитка идеально подходит для заделки. Перед установкой поверхность обязательно должна быть оштукатурена и выровнена. Специалисты не советуют подбирать тяжелую плитку, поскольку она будет плохо держаться на стене. Порядок работы выглядит следующим образом:

• материал нарезается в соответствии с размерами откоса с помощью стеклореза или плиткореза;
• подготавливается клей в соответствии с инструкцией производителя;
• на поверхность состав наносится с использованием шпателя, который помогает ровно распределить его;

• площадь нанесения клея должна быть равна площади приклеиваемой плитки;
• обратная сторона плитки покрывается тоже составом;
• материал стоит немного прижать к поверхности, проверив при помощи уровня правильное положение;
• вторая и последующие плитки устанавливаются с зазором не более 3 мм, при этом он должен быть свободен от клея, для этого лучше всего использовать маячки.

Полностью состав под плиткой высохнет только через 4 суток, после чего пластмассовые маячки можно удалять, а свободное пространство заполнить затиркой.

Советы

Дверные откосы в квартире – прекрасная возможность поэкспериментировать с дизайном. Обязательно стоит учитывать назначение двери, то есть входная она или межкомнатная, назначение помещения, из какого материала изготовлена коробка в проеме.

Некоторые виды материалов не так просто монтировать, требуются навыки и опыт, наличие инструментов.

• При использовании гипсокартона, плитки или дерева перед монтажом откосов потребуется правильно произвести замеры. Откосы перед входной дверью не должны иметь свободных полостей, это позволит увеличить долговечность и надежность облицовки.
• Отделка деревянными панелями или из пластика выглядит более привлекательно, чем окрашивание поверхностей. Гипсокартон позволяет скрыть все погрешности. Используя этот вариант, вы избавляетесь от ненужных трат при приобретении материалов, необходимых для выравнивания стен. Этот метод можно по праву назвать экономичным и простым, поскольку с монтажом можно справиться самостоятельно.

• Пластиковые панели редко используются для оформления дверных проемов, потому что материал не выдерживает физического воздействия и при небольшом даже ударе ломается. Этот вариант никогда не является надежным и долговечным. А вот древесина – прочный и надежный материал, который будет служить в течение длительного времени. Такая отделка подходит для разных помещений.
• Отделочные работы должны выполняться с учетом размера дверного проема и используемых материалов. Теплоизоляция необходима как дополнительный этап монтажа для входных дверей, поскольку они обязаны быть не только прочными, но и не создавать сквозняков в квартире. В работе с входной дверью необходимо уделять много внимания герметизации отверстий. Чаще всего для этого используется монтажная пена, которая после нанесения расширяется в объеме, тем самым заполняя все отверстие, не оставляя свободных промежутков внутри. После полного высыхания излишки пены можно легко срезать простым ножом, выровняв таким образом поверхность для дальнейшей декоративной отделки.

• Штукатурку можно использовать непосредственно на кирпичную кладку или уже на установленные панели МДФ. Если работать предстоит с ней, стоит более подробно изучить особенности материала и процесс его нанесения, поскольку это один из наиболее сложных вариантов отделки откосов.
• Преимущество перфорированных уголков сложно переоценить, поскольку они позволяют значительно сократить время, затрачиваемое на выравнивание поверхности. Раствор ложится на них легко, а сами они полностью скрыты от глаз после нанесения штукатурки.
• Необходимо помнить, что перед началом работы по отделке откосов, особенно если это входная дверь, важно закрыть все пробелы. Если этого не сделать, то в зазоры начинает проникать холодный воздух, который конденсируется в стену, появляются влажные пятна на стене, а впоследствии плесень, отваливается декоративная отделка.
• Подготовка поверхности важна для оштукатуривания стен. Работа занимает много времени, но поверхность рекомендуется обрабатывать в несколько слоев. Сначала наносится слой грунтовки, которая улучшает сцепляемость штукатурки с поверхностью. Для достижения идеально плоской поверхности должен быть нанесен профиль, закрепленный дюбелями.

• Для изготовления раствора следует использовать цемент, песок, известковый раствор, можно купить уже готовую смесь. Технология нанесения на поверхность предполагает начинать работу от склонов верхней области. Сначала наносится толстый слой штукатурки, после чего избыточное количество удаляется. Чтобы углы склонов были гладкие, рекомендуется использовать перфорированный профиль. Он закрепляется на поверхности нанесенной штукатурной смесью. Только после этого наносится отделочный слой, который должен быть тонким. Он помогает устранить неровности и шероховатости.
• Если работают с панелями МДФ, основание должно быть выполнено из известково-цементного раствора. После сушки его наносят на поверхность, заранее обработанную грунтовкой. Панели должны быть разделены на три части, каждая из которых соответствует по размеру стороне дверного проема. На поверхность наносят специальный клей, затем устанавливают панель.

Работа по монтажу откосов выполняется в строгой последовательности, если пропустить хоть один этап, конечный результат только разочарует, а материалы будут потрачены впустую.

О том, как правильно отделать дверные откосы, смотрите в следующем видео:

Отделка откосов межкомнатных дверей своими руками. Дверные откосы своими руками. Откосы у дверей

Во время строительства дома или квартиры, в период проведения ремонта жилища приходится менять межкомнатные и входные двери. Установку дверей могут проводить профессиональные мастера, можно делать это и самостоятельно. После установки этих необходимых в доме сооружений возникает вопрос, как , чтобы не нарушался дизайн помещения.

Изображение 1. Схема отделки откосов гипсокартоном.

Отделка дверных откосов цементом

Вся работа по изготовлению откосов состоит из нескольких последовательных шагов:

1. Сначала нужно герметизировать дверную коробку. Делается это изнутри и снаружи помещения сразу после ее установки и навешивания дверного полотна. Чаще всего для выполнения работы используется монтажная пена из баллончика. После ее высыхания излишки удаляются с помощью металлического шпателя и острого ножа. Пена, заполняющая все зазоры между коробкой входной двери и стеной, поможет сохранить в помещении тепло.
2. Проверить надежность и герметичность можно пламенем зажженной свечи или зажигалки при плотно закрытой двери. Его нужно пронести вдоль всего периметра коробки. Если оно отклоняется, шов можно обработать пеной еще раз. Если вместо пены использовался цементно-песчаный раствор, то никаких продуваний обычно не возникает.
3. Цементным раствором выравниваются участки стены от коробки до основной ее поверхности. После высыхания цемента его нужно отшлифовать и загрунтовать.
4. Далее приступают к установке наличников, выполняющих декоративную и защитную функцию.
5. Остается покрасить откосы входной двери в нужный цвет краской с помощью кисти или валика.
6. Это лишь общая схема выполнения работы. Очень часто для пользуются гипсокартоном, пластиком, деревом.

Откосы из гипсокартона

Для исправления крупных неровностей стен применяют полосы гипсокартона (изображение № 1) . Работа выполняется в несколько шагов:

1. Полосы нарезают по размерам проема двери. Делать это можно обычным электрическим лобзиком, ножовкой с мелкими зубьями. Но при работе этими инструментами образуется много пыли. Гораздо проще и чище выполнять эту работу с помощью острого строительного или канцелярского ножа. Ножом проводят по линии разметки, прорезая слой картона и немного углубляясь в гипсовый слой. Затем материал разламывают по линии разреза и прорезают картон с противоположной стороны.
2. Вырезанные полосы прикладывают к вертикальным и горизонтальным стенкам проема. При необходимости вносятся коррективы в раскрой материала.
3. Крепить гипсокартон к стене можно с помощью дюбелей. В этом случае необходимо просверлить несколько отверстий в стене сквозь гипсокартонную панель, вставить дюбель и завернуть саморез. Шляпку самореза нужно утопить в материале гипсокартона на глубину около 1 мм. Эти выемки позже заделываются шпаклевкой. Быстрее скреплять панели специальным клеем. Его наносят на всю поверхность гипсокартона. Можно накладывать отдельные клеевые лепешки через каждые 10-15 см. Сначала крепятся вертикальные детали, затем – верхняя горизонтальная.
4. Окончательная отделка. Угловые стыки для прочности и красоты оформляются специальными перфорированными уголками. Затем вся конструкция грунтуется, на нее наносится тонкий слой шпаклевки. После просушки он шлифуется, опять грунтуется и подвергается окончательной отделке с помощью окрашивания или оклеивания различными отделочными материалами.

Гипсокартон является отличным отделочным материалом. Но следует помнить, что он довольно хрупкий. При неосторожном ударе облицовка может дать трещину. Кроме того, он требует дополнительной обработки.

Откосы, выполненные методом оштукатуривания

Оштукатуривание оконных и дверных откосов при помощи малки: 1 — стена, 2 — раствор, 3 — рейка, 4 — положение малки при оштукатуривании откоса, 5 — коробка, 6 — малка.

Это очень простой и довольно дешевый метод. Перед началом основной работы необходимо защитить новую дверь от загрязнения штукатурным раствором, от появления царапин и выбоин. Сделать это можно с помощью обтягивания дверного полотна и деталей коробки полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем. Для выполнения работы понадобятся:

• лента малярная;
• сухая или готовая шпаклевка;
• мелкозернистая шлифовальная шкурка или сетка;
• грунтовочный состав;
• уровень строительный;
• мастерок;
• штукатурный раствор;
• уголок малярный;
• миксер для размешивания раствора;
• ведро для рабочих смесей.

Последовательность выполнения работы может быть такой:

1. Участки стены, подлежащие отделке, очищаются от следов старой штукатурки, от пыли и грязи, обрабатываются грунтовочным составом.
2. Наносится штукатурка. На углы крепятся перфорированные малярные уголки с помощью штукатурного раствора.
3. Слой штукатурки сушится и шлифуется до получения ровной поверхности.
4. После грунтовки можно поверхность покрасить в любой цвет. Возможно нанесение декоративной штукатурки.

Откосы из ламината и МДФ

Изображение 2. Схема отделки откосов наличниками из МДФ.

Входная дверь часто выполняется из дерева. Если даже она металлическая, изнутри все равно в большинстве случаев отделана под древесину разных пород.

Для выполнения внутренних откосов в таком случае идеально подходит ламинат и МДФ. Эти материалы обладают высокой прочностью, не деформируются со временем, в них не заводятся вредоносные микроорганизмы.

К недостаткам можно отнести только весьма ограниченный выбор цветового решения.

Работа с ламинатом и МДФ состоит из следующих этапов:

Изображение 3. Для откосов можно использовать остатки и обрезки ламината.

1. Герметизация коробки после ее установки.
2. Удаление остатков монтажной пены и грунтовка стены.
3. Установка вспомогательных реек, к которым будут крепиться панели. Крепятся они обыкновенными дюбелями и саморезами. Для установки дюбелей в стене нужно просверлить соответствующие глухие отверстия.
4. К вспомогательным рейкам приклеиваются панели из ламината или МДФ. Для этого можно использовать специальный клей, многие делают это с помощью монтажной пены. Ее наносят на тыльную сторону панели и прижимают панель к стене, выравнивая с помощью строительного уровня. Примерно через час пена высыхает и прочно держит материал.
5. Устанавливаются дверные наличники. Сверху они запиливаются под углом 45°. Для получения ровного угла можно воспользоваться столярным стуслом.
6. Заделываются все швы. Лучше выполнять эту процедуру бесцветным силиконом. Окончательный вариант откосов из МДФ представлен на изображении № 2, из ламината – на изображении № 3.

При желании в промежутки между материалом облицовки и стеной можно уложить слой теплоизоляции из минеральной ваты. Такие откосы не надо красить, их можно мыть водой.

Правильно выполненные откосы входных дверей придают коробке аккуратный вид, защищают помещение от лишних шумов и холодного воздуха.

Для выполнения работ своими руками требуется хороший материал, желание и время. Лучшим материалом, не требующим дополнительной отделки, зарекомендовала себя панель из ламината и МДФ. Она устанавливается очень быстро, имеет презентабельный внешний вид.

Как правило, ремонт в квартире затрагивает практически все. В него может входить и замена окон, дверей.
Чтобы двери смотрелись аккуратно, нужно чтобы отделка откосов изнутри входной двери была сделана качественно.

Так как внутри помещения есть возможность поддерживать постоянно один и тот температурный режим, то отделка входных дверей изнутри может быть выполнена любым отделочным материалом.
Для этого очень часто используют:

• Пластиковые панели.
• Сайдинг.
• Штукатурку.
• Декоративный камень.
• Деревянную вагонку.

Отделка входной двери пластиковыми панелями

На данный момент пластиковые панели пользуются большой популярностью. Все это обусловлено их высокими техническими характеристиками.
Они довольно легко крепятся придают аккуратный вид любой поверхности.
Свойства пластика:

• Практичность.
• Долговечность.
• Легкий монтаж.
• Легко очищаются.
• Влагостойкие.
• Не подвергаются температурным изменениям.
• Стойки к воздействию высоких температур.
• Не выгорают под прямыми солнечными лучами.

Но это еще все свойства, которыми обладают пластиковые панели. Для того, чтобы закрепить их на поверхности не нужно будет ее предварительно выравнивать, чего нельзя сказать о применении декоративного камня в отделке дверных проемов(см.Красивая отделка дверных проемов декоративным камнем).

Монтаж пластиковых панелей на внутренние откосы входной двери

Чтобы осуществить монтаж панелей ПВХ на откосы входной двери понадобится некоторые инструменты и дополнительные материалы:

• Деревянные бруски.
• Саморезы по дереву.
• Шуруповерт.
• Пластиковые панели.
• Внутренние пластиковые уголки.
• Внешние пластиковые уголки.
• Герметик.
• Строительный степлер.
• Стартовые направляющие.

Справочно. Пластик считается универсальным отделочным материалом, который может быть использован в любом интерьере.

Итак:

• Крепится пластик на обрешетку. Изначально нужно будет оценить поверхность, если на ней есть значительные неровности, то их устраняют при помощи шпателя или наждачной бумаги, чтобы обеспечить ровное крепление обрешетки на поверхности.
• Обрешетка для монтажа пластиковых панелей изготавливается из деревянных брусков. Каждый элемент ее скрепляется с другим при помощи саморезов и шуруповерта.

Совет. Собирать обрешетку лучше всего прямо на поверхности откоса. Только тут стоит учесть тот факт, что стеновые отделочные работы должны проводиться только после завершения отделки дверных откосов, так как пластик будет выступать на поверхности на несколько сантиметров (из-за обрешетки).

• Обрешетка изготавливается строго по уровню, чтобы можно было потом на нее ровно монтировать пластиковые панели.
• Разрезается пластик тоже очень легко. Сделать это можно при помощи обычного канцелярского ножа или ножовки по металлу.
• Если откос имеет большую ширину, то крепиться пластиковые панели между собой при помощи специальных замков, которые расположены на торце этого отделочного материала.
• Как только обрешетка качественно закреплена на поверхности откоса, можно будет приступать к монтажу пластиковых панелей. Изначально на обрешетку крепится стартовая полоса для монтажа, она и станет начальной чертой для последующих действий.
• Выставляется по уровню и крепится вверху откоса на обрешетке при помощи саморезов и шуруповерта или строительного степлера.

Совет. Лучше всего для таких действий использовать строительный степлер, так как его скобы не будут скрадывать место в самой стартовой полосе пластика.

• После того, как стартовая полоса для монтажа пластика уже готова, можно вставлять в нее пластиковые панели. Если пластик соответствует размерам откоса, то процесс отделки не займет много времени.
• Панель вставляется в полосу и закрепляется при помощи степлера. Чтобы скобы такого инструмента не были видны, нужно будет подобрать из расцветку под цвет самого отделочного материала.

Совет. Если в отделке откосов входной двери используется не одна полоса пластиковый панелей, то стыки такого отделочного материала нужно будет обработать герметиком, чтобы не дать возможности собираться конденсату на поверхности стены.

• Внутренние уголки крепятся по внутренним углам дверного откоса и по всему его периметру.
• Внешние уголки будут служить наружным декором для отделки откоса. Крепить их нужно уже по завершению отделочных работ на поверхности стены, чтобы можно было с их помощью скрыть переход отделочного материала и придать ему аккуратный внешний вид.

Монтаж пластиковых панелей настолько прост, что его можно будет осуществить своими руками. Для того, чтобы не возникало дополнительных вопросов о том, как именно крепить пластиковые панели на поверхности откосов входной двери, можно будет посмотреть подробное видео, на котором показан весь процесс отделки.

Отделка внутренних откосов входной двери сайдингом

Сайдинг уже на протяжении многих лет используется не только для наружных отделочных работ. Очень широкое применение он нашел и во внутренней отделке помещений.
На сегодняшний день есть большой выбор материала, который имеет разнообразие расцветок и размеров. Выбрать нужно будет только оптимальный вариант.
Он обладает такими же техническими характеристиками и может быть использован не только для внутренней отделки откосов входной двери , но и наружной.

Сайдинг и его преимущества:

• Долговечен.
• Большой выбор оттенков материала.
• Практичен.
• Легко очищается.
• Легко монтируется.
• Влагостойкий.
• Огнестойкий.
• Устойчив к температурным изменениям и климатическим условиям.

Совет. Для очищения сайдинга и пластика нельзя использовать абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность отделочного материала. Можно использовать для очищения поверхности простую воду и ветошь.
Поверхность этих отделочных материалов не способна впитывать загрязнения и с поверхности они будут удаляться очень легко.

Для крепления сайдинга понадобится:

• Деревянные бурски.
• Сайдинг.
• Стартовые полосы для крепления сайдинга.
• Саморезы.
• Внутренние и внешний уголки для отделки откосов.
• Строительный степлер.

Процесс монтажа сайдинга на поверхность дверных откосов аналогичен процессу крепления пластиковых панелей. Также нужно будет предварительно изготовить деревянную обрешетку и только потом на нее крепится стартовая полоса.
Но тут нужно будет учесть тот момент, что сайдинг может крепится вертикально и горизонтально, как и пластиковые панели. Но будет рациональнее панели крепить вдоль откоса, чтобы сэкономить на отделочном материале.
Итак:

• Крепится сайдинг на обрещетке строительным степлером, скобы которого можно будет подобрать в цвет отделочного материала.
• После таких работ дверные откосы входной двери смотрятся не только аккуратно, но и оригинально, так как можно выбрать не один, а несколько цветов отделочного материала, на фото показан пример оригинальной отделки. Как и пластиковые панели, сайдинг также очень легко крепится и осуществить его монтаж можно собственноручно, не прилагаю значительный усилий и не имея опыта работы в этой области.

Штукатурка в отделке внутренних откосов входной двери

Применение штукатурки в отделочных работах требует особых навыков работы на практике. Использовать штукатурку можно как изнутри помещения, так и снаружи.
Только нужно будет правильно подобрать ее вид и структуру.

Есть очень большой выбор материала, также с его помощь. выравниваются поверхности и после отделки обретают аккуратный и оригинальный внешний вид. Все это по той причине, что есть разнообразие на строительном рынке.
Есть штукатурка декоративная, которая устойчива к влаге и температурным колебаниям.
Для отделки откосов входной двери нужно будет использовать:

• Стартовую штукатурку.
• Финишную штукатурку.
• Строительный уровень.
• Два шпателя (большой и маленький).

Изначально на поверхность наносится стартовая штукатурка. Она должна наносится на поверхность из нескольких тонких слоев.
Все это необходимо для более качественного высыхания штукатурки.
Итак:

• Предварительно нужно будет оценить состояние поверхности откоса. Если на нем есть значительные и видимые дефекты, то использовать стартовую штукатурку нужно будет до тех пор, пока такие неровности не исчезнуть под ее слоями.
  После полного высыхания стартовой штукатурки поверхность обрабатывается наждачной бумагой.
• Затем на стартовую штукатурку наносится финишная. Она помогает скрыть все неровности предыдущего слоя.
  После высыхания она также должна быть обработана наждачной бумагой.
• После всех работ откос входной двери может быть окрашен или оклеен. Все будет зависеть от дизайна помещения.
  Можно использовать слой декоративной штукатурки, различных цветов и фактур.
• Для того, чтобы качественно отделать откосы входной двери при помощи штукатурки, есть определенная инструкция, которую можно внимательно посмотреть на видео.

Как отделать входную дверь изнутри будет зависеть от внутреннего дизайна помещения. Большую роль в выборе отделочного материала играет его цена.
Более дешевыми вариантами для отделки откосов считаются пластиковые панели и штукатурка. Эти отделочные материала практичны и просты в использовании.

После установки коробки и полотна двери, чтобы завершить монтаж проема обязательно оформляются откосы. Это можно выполнить, пригласив специалиста, или самостоятельно, не тратя лишних средств. Статья подскажет варианты выполнения операций.

Откосы – это часть между дверями и углом стены. Для того чтобы скрыть неудачные элементы, облагородить конструкцию, выполняется такой завершающий штрих, как монтаж дверных откосов.

Их назначение:

• Скрыть монтажные зазоры , которые смотрятся не слишком красиво.
• Это элемент теплоизоляционной системы . Через зазоры в дом проникает холодный воздух.
• Установка дверных откосов повышает эксплуатационные параметры помещения.
• Они уменьшают проникновение шума.
• Использование материалов с теплоизоляционными свойствами снижает выход тепла из жилища.
• Это наиболее эффективный метод, позволяющий придать интерьеру всего помещения стильность , гармоничность и выразительность.
• Дверной проем может стать ярким акцентом , или сочетаться с другими отделочными материалами в помещении.

Этапы выполнения работы

Как и любая работа, эта требует определенных правил ее выполнения. Все строится из нескольких этапов, которые стоит выполнять в определенной последовательности.

Герметизация коробки

Проводится герметизация вставленной коробки, этот процесс характерен для любого вида отделки. Он не позволит проникать постороннему шуму в помещение и не пропустит сырой воздух, а соответственно будет способствовать теплоизоляции.

Итак:

• Для начала проем возле коробки полностью очищается от мусора и пыли. Не лишним будет даже его пропылесосить.
  Чем качественнее поверхность, тем лучше будет соединение с утеплителем;

После выполнения этой работы у нас есть два варианта проведения утепления:

• С применением монтажной пены. Перед ее наполнением следует немного смочит поверхность водой при помощи пульверизатора.

Внимание: Не следует забывать, что пена после попадания на поверхность увеличивается в три раза. А после расширения может испортить лицевую поверхности, особенно если покрытие из лака. Так что эту работу делайте достаточно осторожно.

Теперь ждем полного высыхания пены и обрезаем излишки при помощи острого ножа.

• Второй вариант, это обработка полости . Следует сказать, что для этого больше подойдет синтетический.

Он довольно слабо меняет форму и не проседает от времени в отличии от натуральных компонентов. Материал следует разрезать и поместить в отверстия.

Не запихнуть с силой,а аккуратно разместить. Он должен стоять плотно, но не пережат. От сильной деформации он потеряет свои свойства.

Подготовка поверхности

После проведения герметизации коробки следует подготовить поверхность. Это выполняется для любого вида отделки и является обязательным этапом работы.

Итак:

• Вся плоскость очищается от прежнего покрытия и для этого применяется щетка по металлу. Так же смотрим на штукатурку, если начала слоиться, тогда ее следует удалить при помощи зубила и молотка;
• Делаем осмотр поверхности и смотрим на проявление грибка или потемнение. Если это видно, тогда надо провести обработку антисептиком противогрибковым, который ест в розничной торговле.
  Даже если ничего на поверхности нет, все равно стоит сделать обработку ради профилактики заболевания;
• После этого надо поверхность обработать грунтовкой, которая усилит адгезию. Для этого применяем валик или кисть.
  Наносим слой пару раз. Отдайте предпочтение жидкости глубокого проникновения.
  После этого даем поверхности полностью просохнуть.

Виды отделки

Для того чтобы правильно оформить откос дверной, стоит познакомиться с их видами, преимуществами и недостатками материалов.

Основные из них представлены в таблице:

Преимущества	Недостатки
Это превосходный утеплитель. Легко обслуживать. С высокой прочностью. Солидного вида. Возможность придать оригинальности откосов. Длительный срок эксплуатации.	Много грязи и мусора при проведении работ. Длительный период высыхания материала, что увеличивает время проведения отделочных работ.
Панели МДФ, межкомнатные двери сделать самому
Простота монтажа. Высокая прочность. Практически отсутствует деформация листов. Устойчивость к развитию вредных микроорганизмов. Не источает вредных для человека фенольных соединений. Презентабельный внешний вид конструкции.	Небольшой ассортимент цветовой гаммы не всегда позволяет подобрать отделку под тон двери.
В отличие от штукатурки при выполнении работ нет грязи. Просто использовать. Долговечность. Для улучшения теплоизоляции, можно в него спрятать утеплитель.	Листы гипсокартона повреждаются от резких ударов, из-за большой хрупкости.
Большое количество расцветок. Возможность нанесения различных рисунков, что позволяет сделать интерьер достаточно оригинальным. Прочность. Стабильность размеров. Простой и быстрый монтаж своими руками. На ровные поверхности приклеивается клеем «жидкие гвозди». Простота в уходе. Единственное слабое место ПВХ панелей – это швы.	Плохая устойчивость к ультрафиолету. Низкая стойкость к ударам. Но приобретая качественный материал этого недостатка можно избежать. Для не слишком ровных поверхностей требуется устройство дополнительного каркаса. Наличие стыковых швов, что может повлиять на качество поверхностей.
Небольшая цена. Легко ухаживать, их можно мыть. Огромный диапазон цвета и фактур. При повреждении одной панели ее легко можно заменить новой деталью. Совет: Обрамление дверных откосов панелями ПВХ, следует выполнять материалом имитирующим дерево. При этом, цвет должен контрастировать с оттенком стен в комнате.	Необходимость использования металлической или деревянной обрешетки при неровных поверхностях. Хрупкость. Недолговечность.
Оригинальность. Быстрое выполнение работ. Высокая износоустойчивость Не выцветает. Красивый внешний вид. Доступная стоимость.	При частых перепадах уровней температуры и влажности, покрытие может вздуваться.

Выполняя ремонт квартир, дверные откосы можно сделать, используя тот материал, который больше всего подходит к интерьеру помещения и стоимости.

Выравнивание поверхностей дверного проема

Перед тем, как обрамить дверной откос, необходимо выровнять поверхность стены.

Для, этого понадобятся:

• Качественная грунтовка.
• Стартовая шпаклевка или цементно-песчаная штукатурка.
• Финишная шпаклевка.
• Миксер строительный или электродрель, со специальной насадкой.
• Емкость.
• Кисточка или валик.
• Разных размеров шпатели.
• Строительный уголок.
• Сетка для надежности удержания штукатурки
• Малярная лента.

В зависимости от технологии проведения работ набор инструментов и материалов может меняться. Выравнивание поверхностей (см. ) начинается с удаления старого отделочного материала, монтажной пены, различных загрязнений.

После замены дверной конструкции откосы часто представляют собой печальное зрелище, поэтому декоративная отделка косяков входной двери – обязательная часть работ. Выполнить ее вполне возможно, не прибегая к помощи профессионалов. Сегодня мы расскажем вам, как выровнять и облагородить проем входной двери своими руками, а также о том, какие материалы для этого можно применять.

Способы выполнения косяков и отделочные материалы

В зависимости от величины повреждений и неровностей, оставшихся после установки конструкции, откосы оформляют одним из следующих способов:

• заполнив пустоты раствором и выполнив оштукатуривание;
• зафиксировав облицовочный материал клеящим составом или раствором;
• выполнив монтаж отделочных панелей на каркас.

Откосы из декоративных панелей

Какой вариант станет более подходящим для вашего дома, зависит от особенностей двери, общего стиля интерьера, а также личных предпочтений и потребностей. Если для вас важна надежная звукоизоляция, то стоит остановить выбор на сплошном заполнении откосов раствором. Это позволит устранить все пустоты и придаст конструкции дополнительную прочность.

В некоторых случаях, когда расход раствора для заполнения неровностей слишком велик, целесообразней монтировать материалы на каркас из металла или дерева. Таким образом, сделать косяки идеально ровными не составит большого труда. Еще одно преимущество этого способа – возможность скрыть внутри откоса провода коммуникаций, вмонтировать в него светильник или выключатель.

Что касается материалов для отделки, то наиболее часто используют гипсокартон, пластиковые и МДФ-панели, искусственный камень, ламинат, дерево или декоративную штукатурку. Все они имеют свои особенности, которые следует учитывать. К примеру, пластик достаточно хрупкий и легко повреждается при механическом воздействии, а нанесение ровной и качественной штукатурки потребует немало усилий. Исходя из этого, можно сказать, что гипсокартон и МДФ – самые универсальные материалы, однако окончательное решение о том, чем отделать дверной проем входной двери, принимать вам.

МДФ – универсальный материал с широкой цветовой палитрой

Подготовительные работы

Независимо от выбранного способа оформления откосов, отделка входной двери своими руками должна начинаться с подготовки дверной конструкции и стен. Для начала необходимо обклеить поверхность короба и самой двери малярным скотчем или защитной пленкой, чтобы обезопасить их покрытие от повреждений. Затем откос выравнивают, устраняя слишком выступающие фрагменты, которые могут препятствовать оштукатуриванию или установке каркаса.

Далее, косяки следует очистить от пыли и мелкого мусора, используя щетку или пылесос и нанести грунтовку. Для грунтования лучше использовать составы глубокого проникновения. Чтобы улучшить теплоизоляционные свойства на этом этапе можно прикрепить листы утеплителя. Им может служить пенопласт или пеноплекс, который монтируется на специальный клей.

Оштукатуривание откоса

Отделка дверного проема входной двери штукатуркой начинается с установки маяков, по которым можно будет ориентироваться, выравнивая поверхность. Выставляются они по уровню, а крепить их лучше всего на гипсовый раствор. По бокам и сверху нужно установить по 2-3 маяка.

После того, как гипс под маяками схватится, следует приступать к нанесению самой штукатурки. Для этого вам понадобится приготовить раствор из воды и песка с цементом (в пропорции 1:4), также можно добавить в состав штукатурки немного гипса. Затем смесь тщательно вымешивается при помощи специальной насадки на дрель и доводится до консистенции густой сметаны.

Следите за равномерностью распределения смеси

Подготовленная смесь распределяется по поверхности откосов штукатурной кельмой и разравнивается по маякам. В первую очередь оштукатуривают верхний откос, а затем – боковые. После нанесения и выравнивания раствора ему нужно дать просохнуть не менее 24 часов.

Далее, на внешние углы откосов крепят перфорированные уголки из пластика или металла. Если в помещении высокая влажность, то первый вариант предпочтительнее, поскольку металл в таких условиях может со временем проржаветь и испортить внешний вид конструкции. Затем наносится слой стартовой шпатлевки, поверх нее кладется армирующая сетка и производится финишное шпатлевание. После высыхания покрытие можно покрасить или оставить в первозданном виде.

Формирование откоса отделочным материалом

Отделка входной двери камнем или другим декоративным материалом – современный и востребованный способ оформления откосов. Грунтование и выравнивание при этом выполняются аналогично описанному выше способу, а затем выбранные отделочные панели фиксируются на дверных откосах специальным клеем или раствором.

Чтобы проконтролировать равномерность распределения раствора при выравнивании, рекомендуется ввинтить в дверные косяки шурупы, выставленные по уровню. На них впоследствии будет опираться материал. Затем оставшиеся пустоты заполняют раствором, оставив шурупы немного выпирающими.

Заполнителем служит стандартная цементная смесь, такая же, как и в варианте подготовки откосов к оштукатуриванию. Для получения более прочного сцепления на подсохший раствор наносится слой клеящего состава так, чтобы оставшийся небольшой запас пространства до шляпок шурупов заполнился им. Клей также наносят и на обратную сторону выбранного материала.

Отделка камнем

Далее декоративные панели прикладывают к откосам и прижимают до стыковки со шляпками шурупов. Пока клей не успел застыть, обязательно нужно проверить правильность их расположения и, при необходимости, откорректировать его. Иногда, если имелись погрешности при выравнивании, после высыхания клея местами могут образоваться зазоры. В этом случае их можно замазать герметизирующими составами и скрыть под дверными наличниками.

Совет! Если вы планируете поклеить в прихожей обои, то лучше сделать это до установки наличников.

Монтаж откосов на каркас

И, напоследок, рассмотрим, как отделать входную дверь, закрепив материалы на каркасе. Для этого вида отделки также выполняется грунтование, оно позволяет предотвратить осыпание поверхности. Затем нужно подготовить все, что понадобиться для сооружения конструкции каркаса, а именно:

• профиль металлический или деревянные бруски;
• крепежи;
• инструменты (дрель или перфоратор, шуруповерт, уровень).

Металлический профиль для каркаса

Откосы следует разровнять так, чтобы каркас плотно стыковался со стенами. Далее, по всей протяженности откосов высверливаются отверстия и вставляются дюбеля, на них монтируются два профиля или деревянных бруска, расположенные параллельно друг другу. По углам конструкцию рекомендуется усилить, поместив между параллельными элементами каркаса перемычки.

После того, как каркас готов, внутрь него можно поместить кабели коммуникаций и переходить к закреплению отделочных панелей. В зависимости от того, какой материал был выбран, процесс монтажа имеет некоторые особенности.

Если вы решили сделать откосы из гипсокартона, то фиксировать его на каркасе следует при помощи мелких саморезов. Обычно между стеной и материалом остается небольшой зазор, который можно скрыть, заделав раствором. Места соединения гипсокартона с краем откоса нужно укрепить армированными перфорированными уголками, а остальные стыки проклеить лентой-серпянкой, уделяя особое внимание местам соединения верха с боковинами.

Окончательная отделка косяков заключается в шпатлевании поверхности и ее выравнивании мелкоабразивной теркой. Затем откосы можно окрасить или поклеить сверху обои.

Обратите внимание! Окрашивание гипсокартона обычно производят водоэмульсионной краской, используя для ее нанесения валик, поскольку кисть не дает нужной равномерности покрытия.

Скрывать стыки между панелями МДФ лучше под специальными наличниками

При установке панелей из МДФ, которые являются одним из самых прочных отделочных материалов, закрепление происходит по аналогии с гипсокартоном. Однако по количеству трудозатрат МДФ даже выигрывает, поскольку масса готовых решений у этого материала значительно сокращает время на отделку и упрощает ее. Образующиеся при монтаже МДФ-панелей стыковые линии лучше всего скрывать под наличниками, которые крепятся на жидкие гвозди.

Внутренняя отделка входной двери своими руками может быть выполнена и с использованием ламината. Его укладывают вдоль либо поперек, при этом между собой отдельные фрагменты соединяются посредством замка. При поперечном расположении ламелей закреплять на каркасе саморезами необходимо каждую третью, а при продольном – все боковые ламели фиксируются в трех местах (в верхней части, снизу и посредине). После окончания монтажа остается лишь прикрепить наличники и выполнить мелкие завершающие работы, к примеру, вставить светильники или выключатель, если эти элементы планировались.

Установка подсветки – завершающий этап работ

Как видите, оформление откосов, будь то отделка входной двери декоративным камнем, гипсокартоном или штукатуркой – задача вполне посильная даже для непрофессионала. Остается лишь выбрать вариант себе по душе и приступить к работе. Желаем удачи!

После того как в квартире или доме установлены входные двери, обеспечивающие безопасность жилья, надо выполнить отделочные работы. Снаружи входные двери облагораживают при помощи наличников, а если есть повреждения стены, то их заделывают раствором. С внутренней стороны надо сделать всё красиво, и чтобы скрыть неровности, выполняются откосы. Сделать их можно своими силами, в этом нет ничего сложного. Надо выбрать материал, после чего выполнять все работы в соответствии с разработанными технологиями.

Особенности устройства откосов входных дверей

Если двери устанавливают профессионалы, то отделка откосов не входит в их обязанности. Вам придётся или доплачивать за такую работу или делать её самостоятельно. Если разобраться с последовательностью выполнения отделки, с ней можно справиться без особых проблем.

Откосы входных дверей не только позволяют придать красивый и завершённый вид входу в квартиру или дом, но и скрывают места крепления дверной коробки, повышая таким образом защиту от взлома. Кроме этого, правильно выполненные откосы помогают утеплить входные двери и повысить их звукоизоляционные характеристики.

Даже самые дорогие и красивые двери будут выглядеть неприглядно, если откосов не будет совсем или они будут выполнены неаккуратно. При оформлении этого элемента обязательно надо учитывать как материал дверного полотна и короба, так и оформление коридора. Откосы должны гармонично вписываться в интерьер комнаты, поэтому выбору материала для их изготовления надо уделить особое внимание.

Дверные откосы бывают:

• наружными. Входная дверь практически всегда монтируется на одном уровне с поверхностью стены. Для отделки наружных откосов достаточно установить наличники, а если есть небольшие повреждения стены, то они заделываются раствором, затем стена покрывается финишным материалом;

  Наружные откосы обычно закрываются наличником

• внутренними. Так как эти элементы находятся внутри квартиры и постоянно на виду, для их отделки могут использоваться самые разнообразные материалы. Внутренние откосы должны гармонировать не только с материалом полотна, но и со всей обстановкой в комнате.

  Для отделки внутренних откосов могут использоваться разные материалы, главное, чтобы они гармонировали с интерьером входной зоны

Для откосов входных дверей можно использовать:

• оштукатуривание. Это дешёвый и надёжный способ, но чтобы с ним справиться, надо иметь определённые навыки. Сначала необходимо правильно приготовить раствор, а потом равномерно распределить его по поверхности стены вокруг дверной коробки;
• панели, закреплённые на клей. Стены тщательно выравниваются, на них наносится специальный клей, после чего приклеиваются отделочные панели. Они могут быть из разных материалов, но принцип выполнения работ одинаковый;
• панели, установленные на каркас. Этот вариант отделки позволяет закрывать неровные стены. Каркас делают из металлических профилей или деревянных брусков, крепят его к стене и уже на него устанавливают панели. Внутри можно скрыть провода и другие коммуникации, установить осветительные приборы или уложить теплоизоляционный материал.

Из каких материалов делают откосы

Идеальных материалов нет, все они имеют свои преимущества и недостатки, а выбор зависит только от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений владельца дома или квартиры. Чтобы сделать его правильно, сначала надо ознакомиться с характеристиками и особенностями всех используемых вариантов отделки откосов:

1. Гипсокартон. Это популярный, но довольно трудоёмкий способ. Сначала листы крепят к стене, а потом шпаклюют и покрывают финишным материалом. В результате получается идеально ровная поверхность, которую можно окрасить в необходимый цвет. Среди недостатков надо отметить то, что со временем краска будет вымазываться, а если поклеены обои, то они могут порваться.

   Использование гипсокартона для отделки откосов является популярным, но довольно трудоёмким вариантом

2. Обычная штукатурка. Этот вид отделки требует наличия специальных навыков, чтобы получить красивую и ровную поверхность. После оштукатуривания проёма его также надо будет покрасить или оклеить обоями. Главный плюс этого варианта в его невысокой стоимости. Минусы — финишное покрытие со временем время может повредиться, а при работе образуется много грязи и мусора.

   После оштукатуривания откосы надо отделать финишным материалом

3. Декоративная штукатурка. Это современный вид предыдущего материала, наносится он на предварительно оштукатуренную поверхность. Можно выбрать фактурную штукатурку или с цветной крошкой. Такое покрытие имеет большой срок службы и красивый внешний вид. Его недостаток в дороговизне, а также в том, что работа является довольно грязной и трудоёмкой и тоже требует наличия специальных навыков.

   Декоративная штукатурка имеет длительный срок службы и красивый внешний вид

4. МДФ-панели. Это самый простой и доступный способ. Для установки МДФ-панелей потребуются простые инструменты, а справиться с такой задачей сможет даже начинающий мастер.

   Отделка откосов МДФ-панелями выполняется просто и быстро

5. Ламинат. Ламинат, как и МДФ-панели, монтировать несложно. Это дешёвый и доступный материал, но откосы из него будут выглядеть не очень презентабельно и для дорогих квартир не подойдут.

   Ламинат не подходит для отделки откосов входных дверей в квартирах с дорогим интерьером

6. Натуральное дерево. Это дорогой и экологичный материал, но крепить его несложно. Такое решение подойдёт в том случае, когда прихожая оформлена в соответствующем стиле. Деревянную поверхность надо периодически обрабатывать специальными составами, защищающими от влаги и гниения.

   Натуральное дерево подходит в том случае, когда прихожая оформлена в соответствующем стиле

7. ДСП-панели. Этот материал имеет невысокую стоимость, но и срок службы у него будет небольшим. ДСП боится влаги и при повышенной влажности начинает расслаиваться.

   ДСП-панели боятся повышенной влажности

8. Доборы — готовые специальные элементы, которые используются для отделки откосов как входных, так и межкомнатных дверей. Можно подобрать материал, который будет в точности соответствовать дверной коробке. Стоимость доборов выше, чем панелей или ламината, но и вид у них более привлекательный.
9. ПВХ-панели. Они обойдутся дешёво, справиться с монтажными работами сможет любой домашний мастер. Пластик не боится влаги, имеет длительный срок службы, за ним легко ухаживать. Недостаток ПВХ-панелей в их не очень презентабельном внешнем виде.

   При помощи ПВХ-панелей отделать откосы сможет даже новичок

10. Природный или искусственный камень. Из камня можно создать красивые откосы, которые к тому же будут иметь длительный срок службы и высокую износоустойчивость. Недостаток в том, что укладка камня требует определённого мастерства и много времени. Если откосы отделаны натуральным или искусственным камнем, то находящиеся рядом стены должны быть оштукатурены, так как обои или панели в этом случае не подходят.

    Откосы из искусственного камня имеют красивый вид и высокую износоустойчивость

11. Мозаика и плитка. Это также долговечный и прочный материал, но обычно плитка используется в кухне, ванной или туалете и многие люди не воспринимают её на откосах входных дверей. Кроме этого, укладывать плитку, а тем более мозаику, долго и для этого требуются особые навыки.

    Откосы из плитки воспринимают не все люди, так как этот материал обычно используется на кухне и в санузле

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы самостоятельно отделать дверные откосы, сначала надо определиться со способом их монтажа. В зависимости от того, будет проводиться оштукатуривание поверхности или укладка материала каркасным и бескаркасным способом, могут понадобиться:

Основные этапы отделки откосов входной двери

После того как вы определись со способом отделки откосов входных дверей и приобрели необходимые материалы и инструменты, можно приступать к монтажу. Сделать эту работу своими руками сможет практически любой домашний мастер, достаточно выполнять все этапы в соответствии с разработанными технологиями.

Подготовительные работы

Хотя для отделки откосов используются различные материалы, подготовительные работы во всех случаях выполняются одинаково:

Оштукатуривание

Оштукатуривать откосы входных дверей лучше всего на этапе ремонта квартиры, так как во время выполнения работ образуется много грязи.

1. Грунтовка поверхности. Этот этап необходим для обеспечения хорошей адгезии раствора.

   Грунтовка повышает адгезию материалов

2. Установка маяков. При помощи строительного уровня устанавливают маяки. Они позволяют отметить толщину нанесения штукатурки и помогают равномерно её распределить.

   Маяки помогают нанести штукатурку ровным слоем

3. Монтаж уголка. При помощи раствора фиксируют уголок на стыке стены и откоса.

   Уголок защищает стык стены и откоса

4. Крепление малярной сетки. Она необходима для повышения прочности слоя штукатурки.
5. Нанесение раствора. По маякам набрасывают раствор, после чего распределяют его правилом.

   После нанесения раствора его разравнивают правилом

6. Грунтовка оштукатуренной поверхности.
7. Нанесение финишной шпаклёвки.
8. Затирка поверхности. Покрытие обрабатывают мелкой тёркой, чтобы оно получилась идеально ровным.

   Для проведения затирки используют специальный инструмент и сеточку

9. Покраска. Обычно используют водоэмульсионную краску, так как она быстро сохнет и практически не имеет запаха.

   Для окрашивания откосов используют водоэмульсионную краску

Видео: штукатурка дверных откосов

Клеевая отделка

Приклеить на откосы можно разные материалы, в том числе гипсокартон, ламинат, МДФ или ДСП-панели. Этот способ можно использовать, когда стены не имеют серьёзных дефектов. Незначительные отклонения от уровня можно исправить нанесением слоя штукатурки, толщина которого не должна быть более 8–10 мм.

Процесс монтажа панелей клеевым способом состоит из таких этапов:

1. Грунтовка основания. Для этого используют специальные составы, которые позволяют увеличить адгезию материалов.
2. Замер откосов. При помощи измерительных инструментов замеряют размеры откосов и переносят их на используемый для отделки материал (гипсокартон, ДСП, МДФ, сэндвич-панели). Гипсокартон можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, так как потом все швы будут зашпаклёваны. МДФ и ДСП-панели лучше устанавливать одним полотном, чтобы не было стыков.

   Замеры откосов переносят на используемый материал

3. Нанесение клея. Это делается квадратно-гнездовым способом через каждые 15–20 см. Полностью покрывать материал клеем необязательно. На поверхности клея должна появиться плёнка, для этого надо подождать несколько минут.

   Клей наносят квадратно-гнездовым способом

4. Крепление панелей. Их укладывают начиная с верхнего края и с силой надавливают на те места, под которыми находится клей. Крепить панели можно на жидкие гвозди, полиуретановый клей или на монтажную пену.

   Панели устанавливают на место и хорошо прижимают к несущей поверхности

5. Финишная отделка. Если использовался гипсокартон, то после его монтажа надо нанести финишное покрытие. Ламинат или плиты МДФ дополнительной отделки не требуют.

Видео: клеевая отделка откоса

Каркасный метод отделки откосов

Для того чтобы исключить возможность деформации поверхности после нанесения штукатурки или монтажа тяжёлых листов МДФ, используется каркасный метод отделки откосов. Для создания каркаса могут применяться как металлические профили, так и деревянные бруски, обработанные антисептиком.

Порядок выполнения работ:

1. Поверхность обрабатывают грунтовкой-антисептиком.
2. Монтируют вертикальные профили. Крайний профиль выставляют по уровню и фиксируют его при помощи дюбелей. Вторая стойка выставляется в соответствии с первой и также фиксируется.

   Для увеличения жёсткости каркаса устанавливают поперечные профили

3. Монтируют проводку и утеплитель. Если планируется установка электрозамка, внутрь каркаса укладывают кабель для его подключения. В ячейки также укладывают утеплитель (минеральную вату или пенопласт).
4. Выполняют внутреннюю отделку. Если это плиты МДФ или ламинат, то финишная отделка не нужна. Гипсокартон шпаклюют и окрашивают или оклеивают обоями.

   На готовый каркас крепят гипсокартон или другой отделочный материал

Отделка откосов искусственным камнем

Чтобы оригинально отделать откосы входных дверей, часто используют искусственный камень или клинкерную плитку. При этом следуют правилу: снизу камня больше, сверху — меньше. Такое решение позволяет сгладить переход к другим отделочным материалам, а неровности придают откосам более естественный вид.

Последовательность выполнения работ:

Видео: создание откосов входной двери своими руками

три основных способа монтажа. Инструменты и матералы

Для оформления дверных откосов существуют две технологии: оштукатуривание и оформление твердыми отделочными материалами типа ламинированного МДФ, пластика, гипсокартона и т.п. Выравнивание дверного откоса штукатуркой — самый надежный с точки зрения безопасности способ: не остается щелей и зазоров, выбить двери будет очень непросто. Потому штукатурят откосы обычно возле входных дверей. Но, как всегда, есть недостатки: времени эта работа занимает довольно много, а без навыков добиться хороших результатов сложно. Проще чем-то обшить. Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что чаще всего своими руками делают откосы из гипсокартона. Почему — понятно: материал недорог, технологии известны, работать с ним просто, результат получается хороший.

Такой вид имеют двери после установки — нужно делать откосы

Для оформления откосов внутри помещения используют обычный гипсокартон. Если есть необходимость сделать откос снаружи или во влажном помещении — нужно брать влагостойкий. Толщина листов — обычная, такую, как используют для стен — 12,5 мм.

Еще для работы вам понадобится хороший канцелярский нож для бумаги, возможно, нужны будут перфорированные малярные уголки и монтажная пена. Точно нужна будет шпаклевка: заделывать щели и приводить все в нормальное состояние.

Так могут выглядеть двери после отделки откосов игпсокартоном, причем это вы можете сделать своими руками

Перед началом работ по отделке дверных откосов прокладывают все коммуникации, которые должны проходить через двери. Например, если оформляется дверной проем входной двери, это может быть провод звонка, освещения над дверью и т.п. Если оформляются откосы межкомнатных дверей, это может быть телефонный кабель или витая пара для подключения интернета.

Пропустив в зазор между дверной коробкой нужные коммуникации, закрепив их, щели заделывают монтажной пеной. Пены наносят не более 1/3 от объема щелей: она сильно расширяется и может даже выгнуть деревянную дверную коробку. Потому, если коробка деревянная, на время пока будет проходить реакция, рекомендуют установить распорки, которые гарантируют неизменную геометрию.

Оформление дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Время, необходимое на затвердение пены, зависит от температуры и влажности воздуха, но в среднем составляет 8-12 часов (для некоторых видов могут потребоваться сутки). Излишки затвердевшей пены срезают ножом, штукатурку, которая плохо держится, удаляют, сметают пыль и грязь. Можно начинать работы по отделке дверных проемов.

Как сделать откосы из гипсокартона

Устанавливая откосы из гипсокартона, важно правильно и точно сделать замеры необходимых элементов. Для этого меряют расстояние от дверного косяка до угла в нескольких местах, вымеряют высоту требуемых деталей. Замеры делают для каждой стороны отдельно: редко стены имеют идеальную геометрию.

Все размеры наносят на лист гипсокартона, соединяют линиями. Еще раз все перемеряют и, если все правильно, вырезают.

Так примерно выглядит «выкройка» для откоса из гипсокартона

Режем гипсокартон

Резать гипсокартон просто: нужен хороший нож по бумаге, длинная линейка (метровая или около того) и деревянный брусок. К нарисованной линии прикладывают линейку, вдоль нее проводят ножом бумаги, разрезая лист картона и стараясь хоть немного надрезать гипс. Под место, где сделали разрез подкладывают брусок и слегка простукивают по листу вдоль разреза. Гипс при этом ломается, причем почти идеально ровно по линии разреза. Все что остается — разрезать нижний лист картона.

На видео показано, как резать гипсокартон без пилы.

Таким способом удобно разрезать гипсокартон по прямой. Там, где нужны изогнутые линии используют ножовку по металлу — у нее мелкий зуб и она почти не рвет картон. Применяют еще электролобзик, но пыли при этом очень много. Можно ножовкой или лобзиком резать и по прямой, если предыдущий способ вам не нравится.

Инструкция по установке гисокартонных откосов

Вырезанные из гипсокартона элементы можно установить:

• на монтажную пену;
• на шпаклевку;
• на каркас.

На монтажную пену

Гипсокартон на пену «приклеить» может любой человек

Зафиксировать вырезанные листы на монтажную пену очень просто. Но сразу сделать это можно в том случае, если на откосах нет больших ям. Если впадины до 3 см, можно устанавливать откосы сразу, только самые большие выбоины предварительно заполнить пеной (много не наносите, где-то 1/3 от объема выемки).

Если неровности глубже 3 см, их лучше предварительно заделать цементным раствором или составом для стартовой штукатурки.

Порядок работ при монтаже дверных откосов из гипсокартона на монтажную пену такой:

1. Подготовив площадку (убрав пыль и отваливающиеся куски, заполнив пеной слишклм большие углубления) на тыльную сторону заготовки из гипсокартона тонкой (в 1 см не больше) змейкой наносите монтажную пену.
2. Устанавливаете элемент на место, прижимаете к стене, так, как этот фрагмент должен стоять.
3. Отрываете его и ставите в сторону минут на 5-8. Пена осталась и на стене, и на листе гипсокартона. За несколько минут она увеличивается в объемах.
4. Устанавливаете часть откоса на место и хорошо прижимаете. Оставляете в таком состоянии до полного отвердения пены (на 12-24 часа).
5. Заделываете щели между гипсокартонными элементами и стеной штукатуркой.

Откос из гипсокартона сделан, остались работы по отделке.

Недостатки у этого способа довольно серьезные. Во-первых, боковые и вертикальные поверхности нужно предварительно выровнять, иначе ровно установить элементы вы не сможете. Во-вторых, есть вероятность того, что заготовка выгнется/прогнется. В-третьих, остаются пустоты. Ну, и самый главный — крепление не самое надежное. Зато дверные откосы сделаны просто и быстро.

На шпаклевку

Вместо монтажной пены «приклеить» вырезанные фрагменты можно на разведенную шпаклевку:

1. На листы наносят лепешки из разведенного до состояния пасты состава для работ с гипсокартоном (лучше — финишный, он более «липкий»). Они должны располагаться по периметру и кое-где в середине.
2. Очищенный от пыли и треснувшей старой штукатурки откос побрызгайте водой из пульверизатора.
3. Устанавливаете заготовку на место и хорошо прижимаете. Можно упереться в плоскость ладонями и «пошатать» фрагмент из стороны в сторону. Почувствуйте, что штукатурка стала расплываться, а кусок гипсокартона «прилип».
4. Если фрагмент стоит плотно и не шевелится, можно его оставить, пока не схватится шпаклевка (на сутки, иногда — двое). Если элемент держится неуверенно и может сдвинуться, его нужно чем-то подпереть. Желательно по краям и посередине. Оставить в таком виде хотя-бы на 10-12 часов. Потом подпорки можно снять и дождаться полного высыхания шпаклевки.

Способы нанесения «заплаток» из шпаклевки могут быть разными. Главное — чтобы элемент хорошо держался

Недостатки этого способа такие же. Нужно только сказать, что откосы на окнах в нашей квартире сделаны именно таким способом. Дело было уже лет 9 назад, и до сих пор — никаких проблем.

На каркас

Более трудоемкий, но и более надежный и универсальный способ установки откосов из гипсокартона — на собранный каркас. Каркас делают из деревянных брусков или специальных профилей.

Направляющие выставляют вертикально вдоль дверного косяка и на углу. Между ними, на расстоянии 50-70 см ставят небольшие поперечные перемычки.

Для установки откосов из гипсокартона своими руками, сначала собирается каркас. Он может быть сделан из профилей или из деревянных брусков

При таком способе есть одна особенность: замеры проводят после того, как установили каркас. Вырезанные части ставятся на место и закрепляются при помощи саморезов.

Если каркас собран из профилей, саморезы нужны по металлу, если из брусков — по дереву. В любом случае закручивать нужно осторожно: чтобы не порвать картон. Если сильно перетянуть, может даже лопнуть или раскрошиться гипс. Большое количество брака такого рода приведет к тому, что откос из гипсокартона будет плохо держаться.

Заделка щелей и оформление наружного угла

Последние штрихи перед финишной отделкой откоса на двери — заделка щелей. Их можно проклеить специальной лентой для заделки углов, а затем прошпаклевать. Такой способ пригоджен в месте, где гипсокартон соединяется с дверной коробкой или там, где соединяются вертикальные и горизонтальная части откоса. Если щели тут получились совсем небольшие, их просто можно замазать шпаклевкой и хорошо выровнять.

Лента для отделки углов может быть бумажной или из стекловолокна. Обе хорошо справляются со своей задачей — предотвращают растрескивание

Для оформления другой стороны тоже есть несколько способов. Первый — обклеить той же лентой для отделки углов. Но этот способ пригоден, если угол получился ровный, никаких проблем нет. У новичков такая ситуация встречается редко. Горздо чаще угол нужно «выводить». В этом случае используют металлический малярный уголок. У него две стороны имеют перфорацию, что позволяет закрепить его несколькими способами:

• на кусочки пластилина;
• на густую шпалевку;
• на саморезы или гвоздики.

В случае с гвоздиками нужно быть осторожным: ими при работе можно пораниться. А вообще этот способ удобен, но снова-таки, если угол получился почти идеальным.

Закрепив уголки, откосы из гипсокартона окончательно приводят в порядок — шпаклюют

Перфорированные уголки выставляют по уровню и в одной плоскости с основной стеной. Образовавшиеся пустоты заполняют разведенной до пастообразного состояния шпаклевкой. Для первичного выравнивания используют стартовую шпаклевку. После того, как она высохнет, все неровности сглаживают специальной сеткой. Ее применяют вместо наждачной бумаги, которая шпаклевкой забивается моментально. Сетка для зашкуривания шпаклевки продается в тех же магазинах, где продают гипсокартон. На выровненную поверхность затем и наносят слой финишной, выравнивающей шпаклевки. Ее после высыхания тоже нужно довести до идеально ровного состояния. Делают это все той же сеткой, только более тонкой.

Если вам такая канитель со шпаклевкой кажется сложной, прочтите о том, как сделать откосы из МДФ. Там точно нет никакой шпаклевки.

Вообще, не имея опыта, наружные углы сложно сделать идеальными. Даже при работе с гипсокартоном. Установив перфорированные металлические уголки мы значительно облегчаем себе задачу. Но, все равно, не всегда получается сделать все идеально. Но и в этом случае есть выход: декоративные пластиковые уголки. Они устанавливаются после того, как закончена отделка стен. Подбираются или в тон двери, или в тон отделке. Клеятся на жидкие гвозди. Все что нужно — отрезать их по требуемой длине. Режутся они обычными ножницами. Тут главное — вверху ровно отрезать угол под 45°.

Декоративный уголок для откосов спрячет все дефекты

Если по стилю оформления больше подходит древесина, можно найти подобный уголок и из дерева.

Оформить наружный угол откоса можно и при помощи деревянного уголка

Вообще-то роль декоративного уголка для откосов — не только украшение. Он еще защищает угол от повреждений. Особенно актуально это для входных дверей. Если все оклеено обоями, он также предохраняет их от повреждения, что тоже нередко случается. Вот и все, откосы из гипсокартона сделаны, причем своими руками.

Все эти способы можно комбинировать, как, например, в видео.

Установка новой входной двери – всегда большое событие. И за первое впечатление от квартиры – отдельное спасибо, и за надежность защиты от нежелательных гостей, которая повысилась. Однако дело до конца еще не доведено, так как сделать откосы на дверях можно только после полного застывания монтажной пены, а значит – уже после ухода установщиков, в отдельный шаг. Да и такие операции редко входят в их сферу деятельности. Поджидая момента, когда можно будет окончательно отделать входную дверь, самое время выбрать, каким образом это будет осуществлено.

Чем воспользоваться для отделки: варианты

Существует большое разнообразие способов, как сделать дверные откосы. Каждый из них имеет свои преимущества и, конечно же, определенные недостатки. При выборе стоит отталкиваться от выгодного соотношения их в сторону преобладания плюсов.

1. Классика жанра – оштукатуривание. Цементно-песчаные смеси прочны, не разрушаются влагой, дешевы. Среди отрицательных качеств – необходимость наличия определенных штукатурных навыков, большое количество грязи и довольно длительное ожидание просушки перед чистовой отделкой.
2. Один из наиболее нынче популярных вариантов заделать откосы входной двери – обшивка гипсокартоном. Хорошими преимуществами материала является быстрота, простота и чистота отделки. С ней может справиться даже человек, ни разу не сталкивавшийся с такими работами, но умеющий держать инструменты в руках. Существенным возражением может стать низкая влагостойкость ГКЛ. Им обшиваются косяки дверей в многоквартирных домах, где образованию конденсата препятствует подъезд. И все равно желательно пользоваться влагостойкой разновидностью гипсокартона.
3. Напольный ламинат весьма неплох, как обшивочный материал для того, чтобы сделать откосы на входную дверь. Проем, выполненный таким образом, выглядит вполне благородно. Однако каркас «съедает» пространство, а сам ламинат тоже не слишком дружит с влагой.
4. МДФ выглядит очень красиво, но имеет почти те же недостатки, что и ламинат, плюс очень нестоек к физическим воздействиям – процарапывается даже пластмассовой пуговицей. К тому же вбирает все запахи, а появившиеся пятна вывести, считай, невозможно. Зато ставится на монтажную пену, с чем справится даже неопытный монтажник.
5. Привлекательным способом, как делать откосы на дверях, является облицовка плиткой. Только выбирать ее нужно из неглазурованных напольных вариантов, иначе дверной проем будет выглядеть слишком блестяще. В плюсах – стойкость к влаге и прочность, в минусах – работа грязная, требует опыта, времени на схватывание и зашивки швов.
6. ПВХ-панели можно считать одноразовым вариантом. Стоят дешево, выглядят бюджетно, но могут быть проткнуты даже пальцем, что не слишком хорошо для наружного дверного проема.

Выбираем гипсокартон для отделки дверей

В большинстве случаев, когда планируется отделка дверных откосов своими руками, люди останавливаются на гипсокартоне. Помимо несложности монтажа, он привлекателен тем, что впоследствии может быть оформлен практически любым образом, мягко вписываясь в общий интерьер прихожей.

Вариант №1: клеевой монтаж

Он позволяет быстро и без потери пространства установить дверные откосы из ГКЛ своими руками. Если все сделать правильно, они получатся идеально ровными и без каркаса. Алгоритм обшивки будет таким.

Пошаговые действия

1. Дверное полотно закрывается строительным полиэтиленом во избежание случайного попадания на него клеевого состава.
2. Острым ножом впритык к стене срезается застывшая монтажная пена.
3. Поверхности проемов пропитываются грунтовкой – это надолго предотвратит их возможное осыпание или образование грибка под гипсокартонными плитами.
4. По периметру всех элементов откоса (верхнего и боковых) сверлятся перфоратором отверстия через каждые 20 см. В них забиваются дюбеля и вкручиваются шурупы так, чтобы их шляпки торчали из гнезда. Все головки должны располагаться в одной плоскости, что проверяется уровнем: на них будут опираться ГКЛ, и именно они отвечают за ровность укладки листов.
5. Канцелярским ножом по размерам раскраиваются полотна гипсокартона. Верхний откос должен занимать все пространство – в него будут упираться боковушки. Вертикальные листы отрезаются с учетом расстояния, которое отнимет верхний лист.
6. Клей разводится, если он в виде сухой смеси. Обращаем внимание, что состав должен подходить для работы с гипсокартоном и иметь в своей основе гипс, а не цемент. Начинать надо с верхней составляющей откосов. Клеем промазывается расстояние между дюбелями. На ГКЛ равномерно наносятся точечные мазки.
7. Лист прикладывается на нужное место. Уровнем проверяется его горизонтальность, после чего он прижимается до тех пор, пока плотно не ляжет на шляпки шурупов.
8. Таким же образом устанавливаются боковые части дверных откосов из гипсокартона.

Очень важно проследить, чтобы под листами не оказался избыток клея – он может выгнуть панель. Для этого, когда ставятся откосы на входную дверь своими руками, каждый их элемент легонько простукивается через дощечку или обрезок ГКЛ.

Вариант №2: каркасный монтаж

Он применяется в том случае, если дверной проем очень неровный и изобилует острыми выступами, которые сбить нет возможности – в этом случае дверные откосы из гипсокартона могут быть нарушены изнутри, со стороны стены, еще на стадии установки, и уж тем более – в процессе эксплуатации, например, при вносе чего-нибудь габаритного. Каркас используется и в том случае, если нужно спрятать входящие кабели.
Для обрешетки своими руками могут применяться деревянные рейки либо металлический профиль для обшивки стен. Учитывая условия, в которых будет функционировать дверной откос, лучше предпочесть металл, не подверженный гниению и плесени.

Выполнение работ пошагово

Начало процесса совпадает с вариантом 1, так что первые шаги остаются неизменными. А далее поступаем следующим образом.

1. Вымеряются размеры стоек и горизонтальных направляющих.
2. Ножницами по металлу или болгаркой нарезаются нужные элементы.
3. В проеме по всему периметру перфоратором проделываются отверстия через каждые 30-40 сантиметров. В них вставляются пластиковые дюбеля.
4. Каждый отрезок фиксируется саморезами или шурупами с обязательной проверкой геометрии по уровню.
5. Чтобы каркас был прочнее, он укрепляется перемычками из профиля.
6. Когда обрешетка готова, можно дополнительно утеплить проем при помощи минеральной ваты, проложенной в ее ячейках.
7. Острым ножом (строительным по тщательно вымеренным размерам раскраиваются ГКЛ.
8. Элементы крепятся саморезами с отступом в 20 см по всему периметру. Их шляпки заглубляются в обшивочный материал не глубже, чем на 1 мм.
9. Наружные углы конструкции армируются перфорированными уголками, которые крепятся на саморезы.

Смонтированные на клей или каркас гипсокартонные откосы на двери своими руками проходят окончательную обработку: швы проклеиваются серпянкой, вся поверхность шпаклюется, а после высыхания чистового слоя наносится финишная отделка. Дверной проем готов, надеемся, что он будет эксплуатироваться как можно дольше: ну что там, время покажет! А как и из чего вы делали откосы на входную дверь?

профессиональный строитель — опыт работы с 2005 года.

Одним из самых важных моментов любого ремонта является установка новых дверей. Они выступают неотъемлемой частью облика нашего дома или квартиры. При этом любую, даже самую красивую дверь, могут испортить откосы.
Если внешняя сторона дверей облагораживается с помощью наличников, то с внутренней стороной дела обстоят намного печальней. Здесь мы наблюдаем бетон, кирпичную кладку, крепления и монтажную пену. Чтобы скрыть все эти нелицеприятные элементы, необходимо создать откосы.

До и после создания откосов

Сделать красивые и надежные дверные откосы своими руками очень легко. Для этого нужно знать все нюансы данного процесса.

Способы формирования откосов

Дверные откосы можно сделать несколькими способами:

• просто заделать раствором и покрыть штукатуркой. Считается самым простым способом, так как позволяет добиться лучшей звукоизоляции и защиты дверной коробки. Откос будет монолитным и не станет прогибаться. Но здесь невозможно раскрыться в плане дизайна;

Отштукатуренные откосы

• отделка проема различными видами материалов. В данной ситуации материал крепится посредством клейкого раствора. Здесь можно применять любые виды материалов, что позволяет создать уникальный и красивый дизайн. Считается самым оптимальным для исполнения, так как он прост и эффективен;

Бескаркасная отделка

• изготовление каркаса и обшивка его отделочным материалом. Данный способ предполагает необходимость делать каркас, а затем его обшивать любим материалом: пластик, гипсокартон, МДФ и т.д. В результате откос получается наиболее эстетичным. Применяется, если два предыдущих способа выходят сильно затратными.

Отделка дверных откосов может проводиться любым из вышеуказанных способов. При этом можно использовать различный материал.

Варианты исполнения откосов

Основная задача откосов – придание нормального эстетичного вида дверному проему, а также надежное крепление дверной коробки. Сделать их можно из самых разнообразных материалов. Какие сделать откосы зависит только от вас. Наиболее часто в данной ситуации используются:

• пластиковые откосы;
• откосы от МВД;
• гипсокартонные откосы;
• деревянные ламельные откосы;
• целлюлозные панели.

Каждый из данных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Но лучше всех себя зарекомендовали гипсокартонные и пластиковые откосы.
Рассмотрим более детально достоинства гипсокартона, так как именно этот материал сегодня с успехом вытесняет другие виды отделки. Преимущества откосов из гипсокартона:

• универсальность;
• надежность;
• гибкость;
• долговечность;
• наличие нескольких вариантов листов, обладающих различными эксплуатационными характеристиками;
• быстрота монтажа.

Гипсокартонные листы

Лучшим производителем гипсокартонных листов на сегодняшний день является немецкая компания Кнауф. Изделия данной фирмы всегда качественные. Они придадут вашему ремонту надежность, прочность и долговечность.
Поэтому гипсокартон, лучше других видов отделок (включая даже пластиковые), подойдет для отделки дверного приема.
Но в любом случае, какие бы виды откосов вы не решили установить, исходите из их практичности, эффективности и безопасности для дверной коробки.

Необходимый перечень инструментов

Для того чтобы сделать максимально быстро и правильно дверные откосы вам понадобятся следующие инструменты:

• нож и шпатель;
• рулетка и карандаш;
• строительный уровень;
• дрель и шуруповерт;
• молоток;
• перфоратор с насадками для работы с бетоном;
• емкость, в которой можно будет замесить достаточный объем раствора.

Инструментарий

Имея в своем распоряжении данный перечень инструментов, делать откосы не будет трудно.

Проведение подготовительных работ

Перед тем как начать делать дверные откосы (пластиковые, гипсокартонные и т.д.) следует провести подготовительные работы. Подготовительный этап универсален, он зависит от материала и способа формирования дверных откосов. Рассмотрим подготовку к установке гипсокартона на каркас:

• обклеиваем дверную коробку малярным скотчем или обычной пленкой. Это позволит не повредить ее структуру;
• счесываем все неровности, которые могут помешать дальнейшей отделке;
• затем следует удалить монтажную пену, которая выступает над уровнем штукатурки. Для этого нужно использовать шпатель или нож;

Подготовка поверхности откосов

• затем необходимо по периметру шагом в 20 см делать отверстия в бетоне с помощью перфоратора;
• в приготовленные отверстия нужно вбить дюбеля и вкрутить шурупы. Их пока следует вкручивать не до конца. С их помощью сцепление с гипсокартоном будет намного лучше, а сама отделка пройдет быстрее;
• рабочая поверхность обметается от остатков материала;
• грунтуем всю поверхность дверных откосов.

Обратите внимание! Для отделки дверных откосов следует использовать грунтовку, имеющую глубокое проникновение. Поверхностную же грунтовку лучше использовать только тогда, когда стена сделана из рыхлого материала или пенобетона. Грунтовку следует наносить даже в случае формирования каркаса, так как она позволит предотвратить осыпание материала со временем.
На подготовительном этапе можно сделать прокладку силового кабеля для дальнейшего подключения выключателей. Это нужно делать тогда, когда крепление материала будет осуществляться на раствор. При создании каркаса, проводить кабель можно в момент его установки.
Некоторые специалисты советуют, чтобы подготовка и дальнейшая отделка прошла правильно, отобразить на полу очертания каркасной конструкции. На этапе монтажных работ ориентироваться по данным отметкам будет намного легче.

Монтаж каркаса

На каркас можно крепить пластиковые, гипсокартонные или деревянные откосы. Но для этого сам каркас следует правильно собрать. Работы по монтажу металлического каркаса предполагают проведение следующих операций:

• приготавливаем элементы каркаса. Это могут быть металлические направляющие (такие же, как для отделки стен гипсокартоном), деревянные рейки или бруски;
• направляющие профили крепим на пластиковые дюбеля и ударные шурупы;
• по всему периметру следует крепить по два профиля или рейки;
• профиля или рейки нужно размещать с обоих краев откоса;
• для усиления конструкции следует использовать закрепляющие перемычки, особенно на углах конструкции, сверху и снизу;
• каркас должен плотно прилегать к дверной коробке.

Готовый каркас

В конце обустройства каркасной конструкции нужно проложить силовые кабели.

Монтаж отделочного материала

• измеряем размеры направляющих по периметру (трем сторонам) откоса и нарезаем листы на нужные размеры;

Нарезка гипсокартона

Обратите внимание! Нарезайте листы аккуратно, с соблюдением технологии, иначе края получатся неровными. Сначала нужно прорезать верхний слой бумаги. Затем простукиваем с обратной стороны место прореза, чтобы проломить гипс. Теперь можно прорезать бумагу с другой стороны. Резать следует от краев к центру.

• верхнюю направляющую делаем на всю ширину дверного проема, так как на него будут опираться боковые откосы;
• листы прикручиваем саморезами LM.

На каркасной основе можно сделать дополнительное освещение или установить выключатели в дверном проеме.
Если же пластиковые, деревянные или гипсокартонные листы будут крепиться без каркаса, а сразу на штукатурку, тогда следует проделать следующее:

• на высохшую после грунтовки поверхность нужно установить маячковые профили. Используя их можно создать безупречно ровную поверхность откосов;

Маячковый профиль

• маячки следует крепить на раствор. Лучше всего использовать гипсовый раствор фирмы Кнауф. Такой раствор очень быстро схватывается;
• маячки устанавливаем в 2-3 местах и проверяем уровнем;
• затем заполняем откос раствором цемента с песком (пропорция соблюдается 1:4). Полученный раствор следует тщательно размешать. С помощью дрели со специальной насадкой сделать это будет легче всего. Иногда в раствор добавляют гипс;
• нанесенный раствор выравниваем по маячкам.

Обратите внимание! Нанесенный цементно-песчаный раствор должен сохнуть на протяжении суток.
По высохшей поверхности нужно нанести слой стартовой и финишной шпаклевки фирмы Кнауф. Далее рабочую поверхность откоса выравнивают с помощью абразивной сетки. Теперь поверхность дверного откоса готова к креплению гипсокартонных или других листов.
Для этого следует подобрать клеевой раствор. Выбор делается на основе используемого вами отделочного материала, так как для гипсокартона, пластика или дерева нужно использовать разные клеи.
В качестве отделочного материала рассмотрим монтаж гипсокартона на клеевую основу:

• вырезаем из гипсокартонного листа полосы необходимого размера. Не рекомендуется формировать дверные откосы из гипсокартона по отдельным небольшим кусочкам;
• клей укладываем ровным слоем. Лучшими марками клея признаны Кнауф, Церезит или Момент;
• наносим клей на полосы вырезанных листов;
• аккуратно прикладываем листы к участку откоса и немного надавливаем на него. Давить нужно до момента упора материала в шляпки саморезов;
• установленный лист проверяем уровнем и при необходимости подгоняем его по позиции. Делать это нужно быстро, пока раствор окончательно не схватился;
• швы заделываем шпаклевкой (Кнауф) и устанавливаем уголки.

Заключительный этап отделки

Обратите внимание! Если остался небольшой зазор между листами, его следует заделать раствором.
На этом отделка дверного проема считается завершенной. Нужно только нанести финальные штрихи (покрасить, наклеить лепнину и т.д.), а также установить при необходимости наличники.
С помощью гипсокартона дверной откос можно легко и просто сделать своими руками, а результаты работы будут радовать вас еще долгие годы!

Автор статьи: мастер

Эксперт нашего сайта, Илья Максимович. Строитель со стажем с 1990 г. Профессионально отделывает помещения с помощью гипсокартонных листов.

Оценить статью:

Отделку откосов гипсокартоном сделать своими руками довольно легко. Метод относится к самому популярному виду оформления входной, межкомнатной двери, а также для окна.

Монтаж прост, а после установки гипсокартона, проемы получаются красивыми, ровными и крепкими. Есть другие способы оформления, но применение ГКЛ проще и дешевле, особенно если шов на оконном иди дверном проеме большой.

Свойства гипсокартона

Собираясь делать оконные откосы из гипсокартона своими руками необходимо узнать о плюсах и свойствах материала. Первое, что нужно заметить – возможность проводить работы своими руками, без использования помощи мастеров. Итоговый результат будет радовать, и отвечать всем требованиям ремонта.

После облицовки, материал можно обшить, оформить проем плиткой и другими отделочными материалами, к примеру, использовать окрашивание или оклеивание обоями. Основные свойства гипсокартона при оформлении откосов представлены в таблице:

Достойный уровень звукоизоляции и теплоизоляции:	Если нужно оконный проем и подоконник можно не только зашить гипсокартоном, но дополнительно уложить слой изоляционных материалов для усиления конструкции и качеств изоляции.
Легкий вес:	За счет небольшой массы гипсокартона для монтажа не потребуется использовать специальные технологии, установка проводится на металлопрофиль, из которого создается металлокаркас или на клеевые смеси.
Идеальная плоскость:	Листы гипсокартона идеально ровные, за счет чего откосы на окнах и дверях будут ровными, что существенно облегчает процесс отделки шпаклевкой, а также ускоряет создание откосов.
Воздухопроницаемость:	Откос из-за своего свойства не позволяет деформироваться, даже если происходят сильные перепаду температур или в комнатах большая влажность.
Экологичность:	Хотя листы гипсокартона могут быть с добавками, но материал экологичен и откосы можно делать в детских комнатах. Гипсокартон не выделяет токсических веществ.
Минимальное количество мусора:	Во время проведения монтажных работ, отходов, пыли и прочего мусора от гипсокартонного материала почти нет.

Для оконных откосов из гипсокартона необходимо правильно подобрать листы, у которых будут определенные виды присадок и других добавок:

Оконный откос из гипсокартона

1. Для оформления откосов в обычной среде, в жилом доме или квартире, используется стандартный гипсокартон, что может выдержать влажность до отметки в 70%.
2. При использовании гипсокартона со стороны улицы или в ванной и других влажных местах, используется гипсокартон влагостойкого типа, материал дополнительно включает в состав антигрибковые и гидрофобные примеси.
3. Чтобы сократить вероятность возгорания, для откосов окон и дверей, используется огнестойкий материал, в котором уже есть примеси минеральной ваты и стекловолокна. Данный вид листов гипсокартона используется редко, но он очень прочный сам по себе.

Важно! Гипсокартон – дышащий материал, за счет чего может поглощать влагу и при необходимости выделять ее в атмосферу без изменения форм.

Отделка оконного откоса гипсокартоном (видео)

Преимущества облицовки гипсокартоном

Материал используется для откосов окон и дверей довольно давно. Это не удивительно, ведь у него есть ряд преимуществ:

1. Экологичность и безопасность для человеческого здоровья.
2. Низкая стоимость материала.
3. Легкость в установке.
4. Минимальный уход за уже готовыми откосами.
5. Стильный вид.
6. Возможность делать арочный проем и другие сложные фигуры.
7. Длительный срок использования откосов из гипсокартона.
8. Возможность дополнительно утеплять окна или двери.
9. Универсальность: применяется не только для окон и дверей, используется для выравнивания потолка, стен.

Важно! Хотя гипсокартонный материал обладает рядом достоинств, недостаток тоже есть, листы легко повредить механическим путем, даже защищенный от воды материал может быть разрушен из-за длительного контакта с ней.

Подготовка к отделке

Перед тем как сделать откосы из гипсокартона потребуется подготовить окно или дверь. Дверной откос из гипсокартона и оконный, в плане подготовки, почти одинаковы, но для дверей учитывается следующее:

1. Присутствие коммуникаций. К примеру, провода для интернета, электричество или звонок. Уклада делается до начала монтажа дверного проема.
2. Возможность установить вторые двери для входа. Потребность появляется, если утепление первой двери не проводится, а шумоизоляция дверей не имеет значения.

Удаление пены с откоса

Подготовка проема заключается в следующем:

1. Когда проведен демонтаж старого окна или двери, установлено новое изделие, то пена остается, ее остатки срезаются.
2. Молотком или другим устройством удаляется штукатурка и другие выступающие части на окне, дверях. Нередко под штукатуркой может быть металлический штырь и прочие элементы, они срезаются.
3. Щель, яма и другие дефекты проема нужно шпаклевать.
4. Стыки, что появляются между оконной рамой или межкомнатными дверями необходимо промазать герметиком.
5. После просыхания шпаклевки и других смесей, наносится грунтовка в два слоя по периметру проема.

В конце подготовительной работы проводится полное очищение проема от грязи. Все обметается и вытирается. Дабы не повредить раму окна или двери, ее заклеивают малярной лентой и картоном.

Каркасный метод отделки откосов

Каркасный метод отделки откосов

Каркасный метод оформления удобен и практичен. Правда, монтаж материала несколько сложнее, ведь п-профиль нужно крепить саморезами, что сложнее и дольше по времени. Фиксация проводится надежно, все вкручивается вровень с гипсокартоном, дабы каркас был крепким. Пошагово самостоятельно сделать обрешетку проема можно так:

1. Используются для каркаса деревянные планки или профиль из металла.
2. Материал режется по размеру проема. Устанавливать рейки нужно по всему периметру откоса, на внутренний и внешний угол. Для надежности крепятся поперечные планки.
3. По желание в каркас укладывается утеплитель, в виде минваты, она устанавливается в готовые ячейки.
4. Теперь фиксируются вырезанные по размерам гипсокартонные листы. Обрезка проводится только если изготовление каркаса закончено.
5. В конце проводится обшивка гипсокартонными листами прямо к профилю или рейкам.

Плюс такого метода заключается в необходимости облицовки откоса и соседних стен. Минус метода заключается в уменьшении пространства в проеме, особенно если речь идет о двери.

Клеевой метод отделки откосов

Клеевый метод отделки откосов из гипсокартона

Есть вариант оформления откоса, используя клеевой раствор или шпаклёвку. Инструкция, как приклеить гипсокартон, представлена ниже:

1. На вырезанные части кладут шпаклевку или клей. При использовании шпаклевки, лучше применять финишный состав. Материал наносится по периметру и немного в средине.
2. Подготовленные откосы смачиваются водой и можно клеить гипсокартон на откос. Изначально устанавливается верхний элемент, а потом боковые части.
3. Когда стена и гипсокартон будут соединены, можно придавить лист и немного пошатать им в стороны, дабы клей расплылся, а сам гипсокартон приклеился.
4. Если лист зафиксировался плотно и не шевелится, то все оставляется до полного застывания. По совету мастеров лучше ждать около суток или даже двое. В случае ненадежной фиксации гипсокартона, рекомендуется его подпереть планками на краях и в средине. Когда смеси подсохнут, планки удаляют.

Минусы метода аналогичны каркасной технологии, а вот плюсы на лицо: работа делается быстрее, не так затратно и как показывают отзывы, установленный откос служит по 10 лет, ничего не отстает от стен. Снаружи клей сразу убирается, если он вылез, до момента его застывания.

Установка на монтажную пену

Крепление оконных откосов на монтажную пену

Заделать откос можно при помощи фиксации гипсокартона монтажной пеной. Заделка очень простая, но используется, если дефектов на откосах мало и ямы небольших размеров, до 3 см. При больших размерах, дефекты заделывать нужно пеной до момента монтажа, правильный метод заделки выбоин – применяя цементный раствор или стартовый вид штукатурки. Зашивать надо так:

1. Демонтировать старое покрытие, остатки штукатурки и пены. Далее, большие выбоины заполняются.
2. Когда ямы засохнут, монтажная пена наносится на гипсокартон с тыльной стороны материала. Слой пены не более 1 см. Нанесение материала делается в виде змеи.
3. Гипсокартонный материал ставится в откос и прижимается к нему. Нажатие гипсокартона должно быть сильным, чтобы пена схватилась с откосом.
4. После этого гипсокартон отрывается, а на откосе и отделочном материале остается пена. Через 10 минут пена будет увеличиваться в размере.
5. Гипсокартон вновь монтируется в откос и прижимается к стене. При необходимости фиксируется материал распорками и оставляется до суток без продолжения работ.
6. Следующий этап – заделка швов гипсокартона на откосах при помощи штукатурки.

Шпаклевание оконного откоса

Недостатки данного оформления откосов дверей и окон довольно большие. Самый большой минус – поверхность предварительно потребуется выровнять, в противном случае лист гипсокартона не станет. Гипсокартон на откосах может прогнуться в процессе монтажа. На дверном/оконном откосе остаются пустоты, за счет чего фиксация не очень надежная получается. Зато это самый быстрый метод для отделки откосов гипсокартоном. Когда оконный или дверной проем зашит гипсокартоном, по любому описанному методу, проводится отделка проема различными материалами. Но до того как отделать откосы, нужно выполнить следующее:

1. Проводится шпаклевание откоса тонким слоем.
2. С внешней стороны проема, ставится защита и формируется угол, используя пластиковый перфорированный уголок, который закрывается шпаклевкой.
3. Укладывается еще слой шпаклевки, чтобы окончательно ровняет поверхность.
4. Выбирается отделочный материал.

Совет! Для декорации используется окраска, покрасить можно в любой цвет, к примеру, в цвет двери или окна, обоев в комнате, использовать стандартную белую краску. Определится с выбором, помогут фото в интернете, очень красиво смотрится эркер в квартире в разных цветах.

Покраска не долговечна, поэтому для откосов части используется панельный вид материалов, к примеру, пластик для откосов, вместо гипсокартона, панели ПВХ и другие материалы, это хороший материал, сделанный по ГОСТу, отличается своей долговечностью. На видео показана пошаговая работа с гипсокартоном, использовать метод можно для двери и окон:

Практически все фирмы, отвечающие за доставку и монтаж дверей, заботятся только о внешней стороне вопроса. Оно и понятно, потому что установить дверь и отделать лицевую сторону наличниками можно за несколько часов, а вот с откосами с внутренней стороны можно провозиться не один день. Огромное изобилие отделочного материала позволяет оформить дверные откосы по своему вкусу. Главное — придерживаться установленных норм и правил. Поэтому далее будет рассмотрено, как сделать дверные откосы своими руками.

Дверные откосы необходимы для придания установленной двери завершенного вида.

Варианты оформления дверных откосов

Откосы для дверей бывают различных видов, они могут отличаться как по фактуре, цвету, так и по материалу изготовления. На сегодняшний день наиболее популярным материалом для монтажа откосов является:

• штукатурка;
• гипсокартон.

Учитывая тот факт, что очень часто двери конструируются из дерева либо имеют наружную отделку под древесину, многие рекомендуют устанавливать откосы из МДФ или ламинированных древесноволокнистых плит. Такой материал имеет красивый внешний вид, да и работать с ним достаточно легко. Листы МДФ и ДВП обладают высокой прочностью, не подвергаются временной деформации и являются практически безвредными для человеческого организма. Именно поэтому МДФ — наиболее популярный материал для оформления дверных откосов. Единственным недостатком МДФ является небольшой выбор цвета, поэтому не всегда удается подобрать наилучшее цветовое решение для выбранной двери.

МДФ являются недорогим вариантом для отделки откосов.

Использование при конструировании откосов штукатурки — классический метод отделки дверного проема. Лучше всего оштукатуривание подходит для входных дверей. Это связано с тем, что штукатурка выступает неплохим утеплителем. Такие откосы имеют хорошую механическую прочность и просты в обслуживании, а их монтаж не вызовет у вас особых трудностей. Единственным недостатком штукатурки является то, что она достаточно долго сохнет, что увеличивает время отделки откосов до нескольких дней.

Статья по теме: Барбекю своими руками

Дверные откосы из гипсокартона по внешнему виду напоминают штукатурку, однако, в отличие от предыдущего типа, при их монтаже не образуется много грязи и пыли. Гипсокартон удобен в работе, под него можно уложить теплоизоляционный материал, что является важным условием для качественной установки входных дверей .

Подготовительные работы

В зависимости от выбранного варианта отделки дверных откосов вам могут понадобиться такие инструменты и материалы:

Дверные откосы можно выполнить из пластика.

• болгарка;
• дрель;
• перфоратор;
• ножовка;
• шпатели;
• молоток;
• строительный уровень;
• рулетка;
• щетка;
• выбранный отделочный материал;
• монтажная пена;
• клей;
• полиэтиленовая пленка;
• скотч;
• герметик;
• грунтовка глубокого проникновения;
• шпаклевка;
• крепежные элементы.

Монтаж откосов любого вида начинается с подготовки проема, двери и окружающего пространства. Двери и прилегающую стену лучше укрыть полиэтиленовой пленкой, приклеив ее на скотч, а пол можно застелить картоном. Этим вы защитите все поверхности от возможных повреждений и загрязнений при выполнении монтажных работ. С дверного полотна необходимо убрать все выступающие элементы, которые могут вам мешать в процессе работ: запоры, ручки, цепочки.

Старый облицовочный материал с плохим сцеплением нужно удалить, после чего тщательно очистить основание от грязи и пыли. Все монтажные щели следует запенить монтажной пеной, что, в случае с входными дверьми, улучшит их тепло- и звукоизоляционные свойства. Для лучшего схватывания пены щели нужно смочить обычной водой. После того как пена застынет (около суток), ее излишки необходимо удалить ножом.

Дверные откосы из штукатурки

Для выполнения монтажных работ рекомендуется использовать готовые смеси, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Перед использованием они разводятся водой в соотношении, указанном на упаковке из-под сухой смеси. Если основание откосов слишком гладкое, то для лучшего сцепления штукатурки на нем нужно сделать неглубокие насечки каким-либо острым предметом или перфоратором.

Если для создания ровной поверхности требуется положить толстый слой штукатурки, то основание предварительно следует армировать с помощью штукатурной сетки, которая фиксируется на стене дюбелями.

Перед монтажом откосов стену нужно увлажнить водой. Это позволит увеличить адгезию штукатурки.

Статья по теме: Гармония в интерьере спальни

Чтобы добиться идеально ровной поверхности дверного откоса, необходимо использовать маячки. Они устанавливаются строго по уровню с применением уголка. После этого в несколько слоев наносится сама штукатурка. Количество слоев будет зависеть от требуемой толщины откосов. Последующий слой наносится после высыхания предыдущего, при этом водой обрабатывается каждый слой, кроме финишного. Трещины, которые могут возникнуть в местах состыковки откосов с дверной коробкой, можно обработать герметиком или акрилом.

Установка дверных откосов из МДФ

Штукатурка дверных откосов.

После подготовки основания и выравнивания его с помощью цементно-известковой смеси можно переходить непосредственно к монтажу откосов. Из МДФ панелей выпиливается 2 боковых и 1 верхняя деталь. После этого с помощью шпателя на верхний откос наносится клеевой состав, и прижимается вырезанная деталь. Ее необходимо плотно держать до полного схватывания клея.

Таким же способом производится монтаж боковых элементов. Чтобы обеспечить более качественную фиксацию, можно воспользоваться распорками. Щели, которые возникли между стеной и панелями МДФ, заделываются декоративным уголком, который фиксируется с помощью жидких гвоздей.

Монтаж откоса из гипсокартона

Если основание откосов повреждено несильно, то гипсокартон можно фиксировать с помощью гипсового клея. Для этого поверхность после подготовки нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения. После этого можно переходить к измерению дверных откосов и вырезанию деталей под них. Данные работы следует проводить очень внимательно, а все замеры осуществлять максимально точно.

Изготовить откосы из гипсокартона своими руками достаточно легко. Это один из самых популярных видов отделки проемов, который не вызывает трудностей при монтаже, а также дает возможность получить красивую и надежную поверхность. Конечно, существуют другие варианты, но использование плит ГКЛ более оправданно, когда работы предстоят с дверными и балконными проемами. Такой метод отлично подходит и в том случае, когда получается большой монтажный шов на оконных проемах.

Устройство откосов из гипсокартона начинается с того, что требуется правильно подобрать материал. Самая распространенная ошибка заключается в том, что многие приобретают наиболее дешевый и тонкий вид плит ГКЛ. Но делать этого не стоит. Для работы целесообразно использовать влагостойкие листы толщиной 12, 5 мм. Особенно когда затрагиваются проемы (дверные и оконные), которые расположены на «уличной» стене.

Из инструментов и материалов понадобится минимальный набор, который состоит из следующего:

• Строительный или хороший канцелярский нож.
• Шпатель.
• Линейка.
• Молоток и зубило.
• Емкость для шпаклевки.
• Уголки с перфорацией.
• Монтажная пена.
• Герметик.
• Ножовка по металлу или электролобзик.
• Сухая шпаклевка.

Инструменты и материалы для изготовления откосов из гипсокартона

На заметку! Использовать готовые варианты шпатлевки – это неоправданные расходы. Действительно, ее можно применять для финишных работ, но для подготовительных и стартовых мероприятий – будет совершенно нецелесообразно.

Подготовительные мероприятия

Монтаж откосов из гипсокартона невозможен без предварительной подготовки. Для оконных и дверных проемов процесс практически идентичен. Но в последнем случае необходимо уделить внимание следующим нюансам:

1. Наличию различных коммуникаций. Это может быть витая пара для Интернета, кабель электричества, провода звонка. Поэтому целесообразно заранее позаботиться об их укладке.
2. Возможности для установки второй входной двери. Такая необходимость возникает тогда, когда первая дверь не утеплена и не имеет звукоизоляции.

Общая технология подготовки заключается в следующем:

• Срезаются все излишки монтажной пены, которые появляются после запенивания швов.
• При помощи молотка и зубила сбиваются все ненадежные и выступающие участки.

На заметку! Очень часто бывает, что под слоем штукатурки обнаруживаются железные штифты, которые остались от старых дверных рам. Их нужно срезать или полностью удалить.

• Щели и выбоины замазываются подготовленной шпаклевкой. Стыки, которые образовались между рамой и стеной – дополнительно промазываются герметиком.
• После высыхания шпатлевки, требуется нанести два слоя грунтовки. Лучше выбирать растворы, которые имеют в своем составе антисептики.

Работы по подготовке поверхности к монтажу откосов из гипсокартона

Конечным этапом подготовки является очистка участка работ от пыли и грязи. Следует все хорошо обмести и протереть. Чтобы исключить повреждения установленных конструкций – их обклеивают полиэтиленом и закрывают картоном.

Работа с гипсокартоном

Чтобы получить идеальные откосы из гипсокартона своими руками, требуется правильно провести замеры всех участков. Процедура нуждается в особой аккуратности. Если допустить ошибки при замерах, то исправить испорченные детали уже будет нельзя.

Замер

Порядок работ таков:

1. Промеряется расстояние от дверного косяка или оконной рамы до угла. Это необходимо делать минимум в трех местах.
2. Определяется высота каждой из вертикальных стоек и длина горизонтального фрагмента. Каждый участок поверхности – проверяется отдельно.
3. Все расчеты переносятся на листок бумаги. Вычерчивается схема всех элементов. Полученные данные проверяются.

При работе с гипсокартоном важно правильно произвести все замеры

Важно учитывать, что отделка откосов окон гипсокартонном может выполняться различными методами, но первоначально необходимо разрезать материал.

Резка

Плиты ГКЛ довольно легко режутся, процедура заключается в следующем:

• Требуемые размеры переносятся на лист.
• Железная линейка прикладывается к начерченной линии. Она будет служить ребром жесткости, вдоль которого проводят ножом. Необходимо добиться того, что должен прорезаться картон и часть гипса.
• Под то место, где была выполнена подрезка – подкладывается брусок. Несколько ударов по краю, и плита ломается по отрезу. Нижняя часть картона срезается.
• Криволинейные участки обрезаются ножовкой по металлу и электрическим лобзиком.

Процедура резки листа гипсокартона

На заметку! Для устройства оконных откосов из гипсокартона и отделки дверных проемов – используются общие правила замеров и резки.

Различные варианты установки

Отделка откосов гипсокартоном выполняется тремя основными вариантами:

1. Установка с использованием монтажной пены.
2. Поклейка на шпаклевку.
3. Монтаж на каркас.

Различные варианты установки откосов из гипсокартона

Каждый из этих способов подходит для самостоятельного использования и дает полное представление о том, как делать откосы в разных ситуациях. Данные методы применяются для отделки всех видов поверхностей.

Использование монтажной пены

Считается, что использование монтажной пены – это одна из самых быстрых и простых процедур установки откосов. Действительно, такой вариант довольно удобен. Но необходимо учитывать, что ошибка с количеством материала, это залог того, что покрытие будет деформировано.

Нанесение монтажной пены на откос из гипсокартона

Оконные и дверные откосы из гипсокартона на пену укладываются в таком порядке:

• Выполняются все подготовительные мероприятия.
• Баллон с пеной хорошо взбалтывается. Конечно, намного эффективнее работать профессиональными материалами, которые наносятся специальным пистолетом. Но при небольших объемах работ – приобретать их не имеет смысла.
• Вещество наносится тонким слоем (змейкой) на изнаночную сторону вырезанных деталей.
• Элемент прикладывается к нужному участку. Но его не оставляют на месте, а сразу отрывают.
• Фрагмент оставляют на десять минут. После чего, его окончательно устанавливают на выбранный участок. Сначала ставится первая вертикальная деталь, затем горизонтальная и снова вертикальная.
• Через 24 часа приступают к отделочным работам.

Такой способ будет идеальным решением, если необходимо облагородить межкомнатные проемы или выполнить оконные откосы из гипсокартона в короткий промежуток времени.

Посадка на шпаклевку

Но как сделать откосы из гипсокартона более надежными, чтобы не возникало никаких проблем. Для этого отлично подходит вариант со шпатлевкой.

Процедура заключается в следующем:

1. Проводится тщательная подготовка. Разводится сухая смесь.
2. На изнаночные стороны деталей наносится раствор. Его располагают по всему периметру панели, а также делают точечные участки в центре.
3. Заготовка устанавливается на выбранное место и прижимается. Необходимо добиться того, чтобы фрагмент хорошо прилип.
   

   На заметку! Чтобы добиться лучшей адгезии, поверхность сбрызгивают водой. Требуется получить небольшое увлажнение. Для увеличения силы фиксации и ее надежности – ставятся распорки.

4. Каждый элемент становится на свое место и оставляется на двое суток. Некоторые мастера советуют продолжать работы через 10-12 часов, но лучше дать большее количество времени, чтобы раствор схватился полностью.
5. Теперь можно выполнять конечную отделку.

Таким образом, получается надежная поверхность. Данный вариант отлично подходит для того, чтобы сделать откосы на входную дверь из гипсокартона.

Облицовка на обрешетку

Данное решение позволяет получить практичное покрытие. Но важно учитывать, что материал будет крепиться посредством саморезов. Поэтому необходимо соблюдать правила фиксации, которые заключаются в том, что шурупы закручиваются вровень с поверхностью, без излишнего углубления.

Обрешетка создается довольно просто:

• Для монтажа применяются деревянные бруски или металлические профиля.
• Направляющие нарезают на отрезки, которые определяются путем замеров. Важно установить элементы по всему периметру по внутреннему и внешнему углу. Нельзя забывать и про поперечины.
• Если требуется, то сделанный каркас можно утеплить. Для этого используется минеральная вата, которую забивают в получившиеся ячейки.
• Далее, устанавливаются детали ГКЛ. Но необходимо учитывать, что их промеряют и обрезают только после создания обрешетки.
• Все фрагменты фиксируются на саморезы.

Такой вариант чаще всего используется тогда, когда отделка откосов окон гипсокартоном выполняется вместе с облицовкой смежных стен. Работы с дверным проемом могут быть затруднены тем, что сократится его размер.

Установка откосов на каркас чаще всего производится при отделке смежных стен гипсокартоном

Отделочные работы

После завершения всех работ по установке плит ГКЛ, можно начинать отделку поверхности. Для этого выполняется ряд простых процедур:

1. На обрабатываемые участки наносится тонкий слой шпаклевки.
2. На внешний угол устанавливается перфорированный уголок. Его покрывают слоем раствора.
3. Укладывается финишный слой, который выравнивает оставшиеся неровности.
4. Выбирается окончательный вариант декоративной отделки.

Отделка гипсокартонных откосов

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что существует достаточное количество способов, которые дают полное представление о том, как сделать откосы на окнах из гипсокартона и облагородить участки дверных проемов. Нужно лишь выбрать один из вариантов и соблюдать несложные правила монтажа.

Влияние европейских стандартов на жизнь населения постсоветского пространства в последнее время стало все больше ощущаться в строительной сфере. Владельцы недвижимого имущества стараются преобразовать свою собственность. Для этого используются технологии и материалы, завезенные с запада. Привычным явлением стала . Но этот процесс сопровождается нарушением целостности конструкции оконных проемов и требует восстановления откосов. В статье с подробными фото представлена пошаговая инструкция, как сделать откосы из гипсокартона на окна своими руками.

Подготовительные мероприятия

Что касается гипсокартона, то лучше сразу грунтовать всю изнаночную сторону листа. Это не даст нам потом отвлекаться на обработку каждой отдельной детали. Тем более, что для высыхания грунтовки нужно время.

Меры по уменьшение размеров оконного проема при большой ширине запененного пространства

Часто замеры оконных проемов выполняются непрофессионалами. Из-за этого ширина запененного пространства после установки металлопластикового окна может достигать 10 см.

В соответствии с рекомендациями рассматриваемой технологии граница откоса из гипсокартона должна перекрывать края рамы, оставляя пену за пределами видимости. Поэтому расстояние между гипсокартоном и базовой поверхностью может быть довольно большим. Это потребует нанесения толстого слоя монтажной смеси, из-за которого будет сложно придать гипсокартонным деталям правильное положение.

Как закрыть лишнее пространство между гипсокартоном и пеной?

Чтобы решить эту проблему, в процесс подготовки оконного проема можно включить крепление своего рода подкладок из полосок гипсокартона. Они уменьшат (в зависимости от потребности) ширину или высоту проема. Для этого из части гипсокартонного листа, которая не будет использоваться для изготовления основных деталей, или осталась после установки потолка из гипсокартона , вырезаются с помощью строительного ножа полоски шириной примерно 5 см.

Миксером или дрелью со специальной насадкой замешивается гипсовая клеевая смесь.В итоге она должна иметь консистенцию густой сметаны.

Нанесение клеевой смеси

Слой клея должен быть достаточным чтобы по завершении монтажа этих полосок достичь желаемого результата. Цель – поднять уровень базовой поверхности. Чтобы легче было работать, смесь можно нанести не только на приклеиваемый гипсокартон, но и на стенку проема.

Так можно в большей степени достичь поднятия уровня базовой поверхности. После нанесения шпаклевки деталь устанавливается на подготовленное место.

Как видно на предыдущем фото, клеевая смесь наносится не сплошным слоем на бетонную основу, а только в виде двух полос по краям. У нас нет необходимости чтобы откосы из гипсокартона внутри были монолитными (правда можно добавить пару «ляпух» в центральной части).

Главное создать опору для устанавливаемой заготовки, чтобы ее края не висели в воздухе. Такой подход дает значительную экономию клеевой смеси. В конечном итоге оконный проем будет выглядеть так, как представлено на нижеследующей фотографии.

Если слой пены, получившийся при установке окна, не больше чем 2-3 см, то вся описанная выше процедура создания подкладок может не понадобиться. В таком случае можно сразу переходить непосредственно к монтажу гипсокартонных откосов.

Монтаж гипсокартонных элементов оконных откосов

В первую очередь устанавливается верхняя деталь. Для этого ее нужно заранее подготовить, отрезав от целого листа гипсокартона. Но для начала произвести необходимые замеры, чтобы заготовка из гипсакатона была достаточной по длине и по ширине.

Установленные размеры переносятся на поверхность листа, и, ориентируясь на них, отмечаются с помощью линейки и карандаша линии отреза.

Строительным ножом вырезается по отмеченным линиям гипсокартонный элемент для верхнего откоса.

Приступая к установке вырезанной заготовки, следует подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для выполнения поставленной задачи понадобится:

• уровень-планка, длина которого сопоставима с размером устанавливаемой панели;
• шпатель для нанесения смеси на соединяемые поверхности;
• вырезанная по размеру плита из гипсокартона;
• готовый клеевой состав, замешанный описанным выше способом.

Когда все подготовлено, приступают к нанесению клеевой смеси. Ее лучше расположить по периметру, добавив несколько «ляпух» в центральной части. Чтобы упростить рабочий процесс, есть смысл часть смеси нанести на базовую поверхность ближе к раме. А вторую же часть на край гипсокартонной плиты, на той ее стороне, которая будет удалена от окна.

Следующий шаг – установка плиты в нужное положение. Ориентируйтесь на прочерченные в процессе подготовительных мероприятий линии.

Как добиться горизонтальности верхнего откоса?

Чтобы добиться строгой горизонтальности верхнего откоса из гипсакартона, необходимо при монтаже проверять его расположение с помощью уровня в двух направлениях.

Если какое-либо место необходимо приблизить к стенке проема, то сделать это можно легкими ударами по гипсокартону. Но оттягивать плиту в обратном направлении не стоит. Смесь не имеет свойств резины и не возвратится в прежнее состояние. Поэтому лучше наносить слой смеси с запасом, а лишнее вещество самопроизвольно распределится между соединяемыми поверхностями, частично заполнив пустоты.

Некоторые мастера для верхнего откоса из гипсокартона, придумывают подпорки или используют дюбеля, чтобы зафиксировать плиту в нужном положении. В большинстве же случаев в этом нет необходимости. Силы поверхностного натяжения смогут без труда удерживать гипсокартон, не позволяя ему изменить пространственное расположение.

Монтаж боковых откосов

Что касается боковых откосов из гипсокатрона, их монтаж можно начать после застывания клеевой смеси, которая удерживает верхнюю плиту. Эта процедура подразумевает тот же порядок действий, который описан выше для верхней панели:

• вырезается деталь из гипсокартона;
• замешивается клеевая смесь;
• готовый состав наносят на соединяемые поверхности;
• гипсокартонная деталь устанавливается в предназначенное для нее место;
• выполняется корректировка положения плиты по линиям разметки и с помощью уровня.

Единственным отличием является то, что проверка уровнем производится по вертикали в одном направлении.

Замазывание щелей клеевой смесью

Когда все гипсокартонные элементы займут надлежащее положение и клеевая смесь застынет, необходимо замазать тем же составом все щели между гипсокартоном и стенками проема.

После этого можно приступать к последнему этапу – шпатлеванию гипсокартона .

Отделочные работы

В соответствии с правилами монтажа откосов из гипсокартона, для , важно, чтобы углы были идеально ровными. Поэтому на них устанавливается перфорированный уголок. Он укрепит их, защищая от возможных механических повреждений. Уголок нужно отмерить по размеру и обрезать с помощью ножниц по металлу.

Установка перфорированного уголка

Потом нужно замешать немного финишной шпаклевки (лучше использовать КНАУФ мультифиниш, что предоставит больше времени для работы со смесью). Шпаклевку сначала необходимо нанести на угол откоса.

После этого устанавливается уголок.

Нанесение на поверхность гипсокартона

Дальше, используйте ту же гипсовую смесь. Затем приступайте к ее нанесению на поверхность гипсокартона. Важно не забыть, что эта поверхность должна быть заранее прогрунтована. Выравнивание поверхности откоса выполняется в два этапа.

Первый этап – нанесение смеси в достаточном количестве шпателем. Наносить ее нужно перпендикулярно гипсокартонному элементу.

Второй этап – стягивание шпаклевки широким шпателем вдоль откоса.

Подготовка откосов под покраску

Если откосы будут краситься, шпаклевку лучше нанести в два слоя. С периодом высыхания между ними. После того как поверхность оконных откосов из гипсокартона примет эстетичный вид и в достаточной степени просохнет, останется ее только отшлифовать. Это делается с помощью специальной абразивной сеточки. После отшлифовки удалите наплывы. Затем следует покраска.

Как видно из данного повествования, сделать откосы из гипсокартона своими руками несложно. Важно все тщательно замерять и следовать технологическому порядку. Это следует соблюдать как во время подготовительных работ, так и в процессе монтажа и отделки основных деталей. Нужно не забывать грунтовать твердые поверхности перед нанесением смесей. А так же, не замешивать сильно много клея, чтобы успевать вырабатывать его до момента застывания.

Посмотрите обучающее видео как делать откосы из гипсокартона своими руками:

Удачного вам ремонта!

Ремонт оконных проемов не заканчивается установкой стеклопакета. Завершающим этапом является формирование откосов. Наиболее популярными вариантами материалов принято считать штукатурку, пластик и гипсокартон.

Использование последнего имеет некоторые преимущества перед другими видами отделки.

Особенности гипсокартона

Обычно оформление откосов гипсокартоном выбирают люди, которые самостоятельно хотят провести ремонт без привлечения опытных специалистов. В итоге получается эстетичный внешний вид окна с откосами. Это обусловлено некоторыми плюсами ГКЛ.

• Термо-и звукоизоляционные свойства. Если есть желание дополнительно утеплить помещение, можно установить двойные откосы со специальным изоляционным материалом.
• Легкий вес, что позволяет сделать для монтажа только каркас без дополнительного усиления.
• Идеально ровная поверхность при использовании листов ГКЛ способствует ускоренной отделке.

• Способность гипсокартона «дышать», то есть при температурных перепадах или изменении уровня влажности не нужно опасаться деформирования листов.
• Экологическая безопасность. Даже в сочетании с другими добавками откосы не выделяют в окружающую среду вредные газы.
• В результате работы получаются минимальные отходы.

Однако следует учесть и минусы материала при монтажных работах:

• необходимо бережно обращаться с гипсокартоном во время ремонта, избегать любых повреждений;
• необходимо дополнительно уберечь поверхность от повышенной влажности, так как даже влагостойкий материал через некоторое время при воздействии влаги станет уязвимым.

В зависимости от помещения, где требуется установить откосы, выбирают материал с определенного типа:

• при среднем уровне влажности в помещении (до 70%) подходит стандартный гипсокартон;
• в условиях, где влажность более 70%, применяются ГКЛ с антигрибковыми и гидрофобными присадками;
• в условиях повышенной пожароопасности подойдут ГКЛ с такими добавками, как стекловолокно и минеральная вата, такой вариант применяется крайне редко, но его не менее важным достоинством является высокая прочность к механическому воздействию.

Устройство откосов

Внутри помещений используется обычный гипсокартон при оформлении откосов. Если это влажное помещение – необходимо изготовить откосы из влагостойких видов ГКЛ. Толщина одного листа составляет 1,2 см. Устройство откосов из гипсокартона позволяет заделать стыки и утеплить помещение, получить эстетичный и презентабельный внешний вид окна.

К достоинствам монтажа откосов можно отнести быстроту, дешевизну, нетрудоемкость, получение симметричности оконного проема и утепление, а к недостаткам – уменьшение светопроницаемости.

Подготовительный этап

Установка откосов возможна только после предварительной подготовки. Для дверных и оконных проемов этот процесс одинаков. Однако в первом случае следует уделить особое внимание некоторым моментам .

• Наличие коммуникаций – кабелей, проводов. Необходимо их правильно уложить.
• Возможность установки дополнительной двери. Она может понадобиться, если первая дверь без утепления и нет шумоизоляции.

Подготовка к установке откосов на оконные проемы выглядит следующим образом:

• Изначально необходимо подготовить рабочее пространство. Чтобы к окну можно было удобно подходить, рядом находящиеся предметы необходимо накрыть, чтобы уберечь их от влаги и грязи, так как установка откосов из ГКЛ – «мокрая» работа.
• Основу оконного приема очищают для хорошей схватываемости клея. Поэтому удаляется с помощью щетки с поверхности все, что со временем отслаивается, отваливается, отсыпается, затем промывается водой. В итоге получается абсолютно чистая основа, которую тщательно грунтуют.

Инструменты и материалы

Необходимые инструменты и материалы:

• гипсокартон;
• клеящий раствор;
• грунтовая смесь;
• крепежные детали;
• теплоизоляционные материалы;

• шпатели;
• насадочная дрель;
• строительный нож;
• вода;
• монтажная пена;
• металлические профили.

Замеры и работа с проёмом

Правильно сделать замеры окон очень важно. Желательно измерить два раза глубину оконного проема на каждой плоскости, чтобы убедиться в их ровности. Если значения расходятся, можно взять ширину откоса, равной наибольшему значению. Но каждая панель должна быть одинакового размера.

Если же откосы располагаются под некоторым углом, то они должны быть равны по двум сторонам.

Чтобы получить точные размеры боковых панелей, можно сначала сделать шаблоны углов из ГКЛ.

Для установки оконных откосов и отделки дверных проемов применяются общие правила.

Порядок работы:

• измеряется расстояние от дверного косяка, оконной рамы до угла, проделывается данная процедура как минимум три раза;
• измеряется высота стойки и длина по горизонтали, в каждом участке измерение проводится отдельно;
• все значения переносятся на бумагу, и делается чертеж всех элементов.

Раскрой

Гипсокартон легко режется, процесс включает в себя:

• необходимые размеры переносят на плиту ГКЛ;
• линейку прикладывают к начерченной линии, вдоль нее проводят ножом;
• под подрезку подкладываю брус и несколькими ударами по краю лист ломают, а низ картона просто срезают;
• неровные участки обрезают электрическим лобзиком или ножовкой.

Способы монтажа

Установка откосов своими руками выполняется несколькими способами:

• с использованием монтажной пены;
• установка на шпаклевку;
• монтаж на каркас;
• клеевой метод.

Используя один из методов, можно самому сделать монтаж для всех видов оснований.

Монтажная пена

Одной из наиболее быстрых и несложных процедур установки откосов является использование монтажной пены. Ее можно использовать также при небольших зазорах между оконным проемом и откосным уголком. Но необходимо помнить, что допустить ошибку с количеством материалов в этом случае нельзя, так как это приведет к деформации покрытия.

Используется определенный порядок кладки откосов из листов ГКЛ:

• Подготовка поверхности.
• Баллон с монтажной пеной тщательно взбалтывают. Лучше всего использовать составы, которые наносятся строительным пистолетом. Но при небольшой площади поверхности можно обойтись и без них.
• Состав наносится тонким слоем на обратную сторону приклеиваемых деталей.
• Деталь прикладывается на поверхность и сразу же отрывается обратно.
• Через 10 минут уже окончательно прикладывают элемент на поверхность по вертикали, затем по горизонтали, и снова по вертикали.
• По истечении одних суток можно приступить к отделке.

Такой вариант считается оптимальным, если приходится установить откосы в короткие сроки. Пена в этом случае будет служить в качестве клеевого состава и утеплителя, так как с помощью нее можно заменить минеральную вату.

Установка на шпаклевку

Вариант со шпаклевкой выбирают, когда хотят сделать откосы надежнее и прочнее.

Порядок работы:

• тщательная подготовка поверхности, приготовление смеси;
• нанесение раствора на изнаночную сторону детали по всей площади панели;
• установка элемента на поверхность, при этом нужно сделать так, чтобы он хорошо прилип. Для лучшего прилипания основание сбрызгивается водой для увлажнения. А для надежности и прочности фиксации устанавливают распорки.

• каждый фрагмент устанавливается на поверхность, после чего оставляется на двое суток для лучшего схватывания раствора и основания;
• выполнение отделки.

В результате получается надежное покрытие.

Такой метод подходит для монтажа откосов на входные и внутренние межкомнатные двери из ГКЛ.

Монтаж на каркас

Данный метод позволяет получить практичную поверхность, но важно знать, что материал крепится саморезами или дюбелями. Поэтому необходимо придерживаться некоторых правил, например, шурупы должны закручиваться без углубления на поверхности, а вровень.

Создание обрешетки:

• необходимо вооружиться деревянными брусьями или металлическими профилями;
• из направляющих вырезают отрезки, размеры которых были получены при замерах;
• при необходимости каркас можно утеплить с помощью минеральной ваты;
• элементы гипсокартона устанавливаются только после того, как была создана обрешетка;
• саморезами фиксируют все детали на поверхность.

Данный метод подходит в том случае, когда установка откосов выполняется в сочетании с облицовкой смежных стен. При работах с дверными проемами несколько уменьшится ее размер.

Клеевой метод

Этот способ монтажа, на первый взгляд, кажется простым, но есть и некоторые трудности, например, необходимо соблюдать углы наклона при наклейке элементов. Клеевой метод рекомендуется применять тогда, когда есть необходимость сохранить исходные размеры оконных проемов.

К достоинствам клеевого метода относятся:

• быстрота исполнения;
• минимальное количество материалов;
• перед покраской поверхности достаточно только зашпаклевать откосы.

Откосы из гипсокартонных листов промазывают клеем. Чтобы клеевой состав не растекся после прижимания элемента к поверхности, следует наносить клей несплошным слоем на гипсокартон.

Чтобы верхние детали не отваливались пока сохнет клей, используют распорки, которые упирают в подоконник или в пол, а другим концом фиксируют детали из гипсокартона.

После установки откосов может появиться необходимость заделки стыков. В этом случае на помощь придет акриловый герметик, который позволяет защитить растрескивания швов. Ему можно придать нужный оттенок акриловой краской.

Оформление откосных уголков

Зазор между стеной и гипсокартонным листом штукатурят. Получившийся шов обрабатывается обшивка армирующей лентой или сеткой, а затем шпаклюют.

Углы укрепляют перфорированным уголком, который крепится с помощью степлера.

Отделка

Финишная отделка необходима для придания конструкции презентабельного вида. Для этого процесса нужно приобрести шпаклевочный состав и краску. И также можно установить профилированные уголки из металла для предотвращения преждевременного износа углов из листов гипсокартона. Для этого на угловые откосы устанавливаются перфорированные защитные детали. Во избежание пустот и неровностей клеящий состав наносят тонким равномерным слоем, как при работе с элементами откосов.

Как исправить перекошенную дверь | Руководства по дому

Автор: Danielle Smyth Обновлено 12 октября 2021 г.

Изогнутая дверь может возникнуть, если двери установлены неправильно или из-за износа оборудования со временем. Чтобы устранить эту проблему, важно понять причину смещения двери, чтобы выбрать правильный метод ее устранения.

У меня кривая дверь!

Авторы EZ-Hang Door описывают основные причины, которые могут привести к изогнутой двери.Иногда грубый проем двери оказывается слишком большим. Для фиксации дверного выравнивания можно достать планку обшивки и прикрепить ее к дверной коробке. Вам нужно будет провести отвес на проеме, добавить полосу и добавить 2-1 / 4-дюймовый кожух. В другой статье EZ-Hang Door предлагает использовать приблизительную диаграмму открытия, которая поможет вам с измерениями.

Дверь также может покоробиться, если она не плотно прилегает к уплотнительной прокладке или дверному упору. Чтобы исправить такую ​​кривую дверь, сначала проверьте ее с помощью струны от легкой до средней.Приклейте его к верхней части двери и плотно потяните к низу. Вы увидите зазор между лицевой стороной двери и веревкой, если дверь деформирована. Проверьте дверь по углам с обеих сторон, чтобы увидеть, в какую сторону она скручена.

Устранение неисправностей кривых дверей и петель

Вы также можете проверить дверную коробку с помощью 6-футового уровня (или меньшего, хотя больший уровень идеально подходит для такого рода проектов). Поместите уровень по длине стороны петель двери и определите, где находится пузырек.Если пузыри не совпадают со стороной защелки, проблема может быть в раме. В этом случае может потребоваться замена рамы или двери. Если вы не знаете, что делать дальше, вы можете проконсультироваться со специалистом, специализирующимся на ремонте этого типа.

Возможно, вам удастся починить кривую дверь с меньшими усилиями, если проблема связана с петлями. Специалисты Family Handyman объясняют, что дверные петли и косяки со временем ослабляются, поэтому первое, что нужно сделать, — это затянуть винты петель в двери и дверном косяке.Они рекомендуют использовать отвертку, потому что дрели могут зачистить отверстия для винтов или перетянуть винты. Теперь проверьте дверь, чтобы убедиться, что она прямая; в противном случае выньте винт, который находится посередине дверной петли. Замените его 3-дюймовым винтом; как только он станет очень плотно прилегающим, заверните его еще на четверть оборота с помощью отвертки.

Ремонт перекошенной двери

По-прежнему возникают проблемы с дверью? Еще раз взгляните на винты петель. Возможно, вам придется затянуть их еще немного, пока дверь не закроется плавно.

Третье решение для исправления выравнивания двери — просверлить дверной косяк; сначала зенковать головку винта косяка с помощью зенковки. Затем вбейте винт в середине участка, о котором трутся дверца. Медленно затяните винты, следя за обшивкой; вы не хотите открывать суставы. Наконец, закройте головки шурупов шпатлевкой для дерева. Вы можете отшлифовать, окрасить или окрасить шпатлевку, чтобы закончить работу.

Ваша дверь также может быть изогнута из-за панели переключателя.С помощью отвертки затяните винты на ответной планке и рукоятке. Если это не решит проблему, возьмите фонарик и посмотрите, как дверная защелка соприкасается с запорной планкой. Возможно, он попал не в то место. Когда вы обнаружите проблему, подпилите край ручным напильником.

Как использовать этот контрольный список

Организуйтесь

Один человек может провести опрос, но это проще с двумя людьми. Один человек может снимать мерки, а другой заполнять чек-лист и сделайте фотографии.

Получить планы этажей

План этажа или эскиз помогает геодезистам сориентироваться и узнать сколько там элементов, таких как питьевые фонтанчики и входы есть и где они. Если планы недоступны, нарисуйте планировка внутренних и внешних пространств.

Сделайте копии контрольного списка

Определите, сколько копий каждого раздела контрольного списка вы необходимость. Например, в большинстве заведений имеется более одной туалетной комнаты.

Инструменты для сбора

Провести исследование

Начало за пределами

Начать с мест прибытия на место, таких как места высадки и общественные тротуаров и определите, есть ли доступный маршрут к доступный подъезд. Если есть парковка или гараж, проверьте правильное количество доступных парковочных мест, включая места, доступные для фургонов. Есть ли доступный маршрут от доступные парковочные места к доступному подъезду? Следующее обследование подъезды.Если есть доступный вход, определите, есть ли там знаки на труднодоступных входах, направляющие людей к доступный подъезд. Пройдите внутрь и пройдите через объект и контрольный список.

Сохраняйте хорошие заметки

Напишите на лицевой стороне каждого контрольного списка, в котором вы проводите опрос. Ты может закончиться шестью контрольными списками туалетной комнаты. Когда ты вернешься в ваш офис, вы хотите знать, какой из них является контрольным списком для женская комната на первом этаже.Если нет доступного входа вы хотите указать, сколько ступеней и сколько места возможна установка пандуса или подъемника. Это хорошее время, чтобы принять фотографии.

Сделайте хорошие измерения

Если есть сомнения, запишите. Лучше иметь слишком много информации, чем недостаточно. Даже если что-то соблюдается, полезно иметь точные измерения.

Парковочные места

Измерьте расстояние от центра линий разметки.Если линии не примыкают к другому пространству или проходу, измерение может быть на всю ширину линии.

Ширина двери в свету

Откройте дверь на 90 градусов, измерьте расстояние от лицевой стороны двери до края дверного упора.

Сила открытия двери

Если вы используете дверной манометр, поместите его там, где вы хотели бы открыть дверь.

Если вы используете чешую для рыбы, поместите ее в том месте, где вы хотели бы открыть дверь.

Доступные склоны

Наклон можно измерить с помощью уровня 24 дюйма и рулетки. Положите уровень на поверхность в направлении измерения. Поместите один конец в верхнюю точку поверхности, а другой поднимите так, чтобы пузырек оказался посередине уровнемера. Уровень теперь ровный. Измерьте расстояние между концом уровня в его нижней точке и поверхностью.

Для пандуса максимально допустимый уклон составляет 1:12.Это означает на каждый дюйм изменения высоты должно быть не менее 12 дюймов пандуса бега. Если расстояние между низом уровня и поверхность пандуса не более 2 дюймов, уклон не более 1:12 (2:24 = 1:12 и 1,5: 24 = 1:16, что является более плавным наклоном, чем 1:12). Если расстояние больше 2 дюймов, пандус слишком отвесный. Например, если расстояние составляет 3 дюйма, то наклон равен 1: 8 (3:24 = 1: 8, что круче, чем 1:12).

Для участков доступного маршрута, не являющихся съездом, Максимально допустимый уклон составляет 1:20. Это означает, что на каждый дюйм при изменении высоты длина трассы должна составлять не менее 20 дюймов. В расстояние от нижнего края уровня до поверхности должно быть не более 1,2 дюйма (1,2: 24 = 1:20).

Для поперечного уклона доступного маршрута максимальный уклон допускается 1:48. Расстояние от нижнего края уровня до поверхность должна быть не более ½ дюйма (.5:24 = 1:48). Крест уклон доступного маршрута — это уклон, перпендикулярный направление пешеходного движения.

Наклоны можно также измерить с помощью цифрового уровня. Обязательно прочтите инструкции. Измеряйте с расчетом процентов, а не расчет градусов. Для пандуса максимальный уклон допустимый — 8,33% (8,33% — уклон 1:12). Для доступного маршрута без пандуса максимально допустимый уклон составляет 5% (1:20).Для поперечный уклон доступного маршрута максимально допустимый уклон составляет 2,083% (1:48).

Убедитесь, что у вас есть все

Перед тем, как покинуть сайт, просмотрите все контрольные списки. Убедись, что ты знать, какой контрольный список подходит к какому входу и в какой туалетной комнате и что у вас есть вся необходимая информация. Лучше сделать это сейчас, чем вернуться.

После опроса

Перечислить барьеры и решения

Рассмотрите решения, указанные рядом с каждым вопросом в контрольном списке. и добавляйте свои идеи.Проконсультируйтесь со строительными подрядчиками и поставщикам оборудования для оценки затрат на внесение изменений.

Разработка плана

Государственные и местные органы власти должны были разработать переходный План через шесть месяцев после вступления в силу ADA (1993!). Проведение Текущий опрос — хорошая возможность обновить план.

Хотя в общественных местах не требуется план, Министерство юстиции рекомендует один: «…Такой план … может служить доказательством добросовестных усилий по соблюдению … «

Расставьте приоритеты, составьте график, решите, кто несет ответственность за выполнить план и разработать бюджет.

Внести изменения

Используйте стандарты ADA 2010 для доступного дизайна. Проверить, есть ли местные и государственные строительные нормы и правила требуют большей доступности, когда переделки предприняты.

Продолжение

Ежегодно пересматривайте план внедрения, чтобы оценить, улучшения доступа стали легко достижимыми.

4 совета по установке линейного слива, о которых следует помнить

Даже небольшой уклон в 2% может стать причиной спотыкания в душе. Вместо этого наклоните кровать к двери или от нее.

Линейные трапы в последнее время привлекают внимание в дизайне душевых и ванных комнат благодаря своему низкому профилю и гибкости дизайна. Но с новыми продуктами приходят новые методы установки. Джим Ван Ландингем, вице-президент по продажам жилой недвижимости Quick Drain USA делится некоторыми важными советами, которые следует запомнить, и ошибками, которых следует избегать при использовании этой категории продуктов.

1. Упрощенный уклон. Традиционные центральные дренажные системы требуют сложной задачи по уклону грязевого слоя в четырех направлениях. «Если вы не будете осторожны, у вас может получиться ровная площадка, что может потребовать от подрядчика повторного вызова установщика, чтобы он сделал это заново», — говорит Ван Лендингем. Линейные водостоки требуют только одного уклона в одном направлении для упрощения установки.

2. Соответствующее размещение. В случае душа без бордюра (без порога) разместите линейный слив вдоль стены душевой двери или стены прямо напротив нее.Из-за требований к уклону размещение слива перпендикулярно двери создает выступ и опасность споткнуться. «Строительный инспектор отметит это красным флажком, — говорит Ван Лендингем.

3. Соображения относительно длины. Производители предлагают линейные трапы различной длины, что является важным моментом, который следует учитывать при проектировании. «Для бордюров мы рекомендуем размещать слив либо через всю входную стену, а не только через дверной проем, либо через всю стену напротив входа», — говорит Ван Лендингем.Слишком узкий слив или слив, который перекрывает только дверной проем, вызовет скопление воды или затопление у стен и в углах.

4. Расходы. По большей части, линейные водостоки могут удалять от 8 до 10 галлонов воды в минуту, поэтому дизайнеры не должны превышать этот объем в своих конструкциях душевых. Это не должно быть проблемой для дизайнеров, использующих насадки для душа с низким потоком; однако роскошные души с несколькими насадками и струями могут столкнуться с проблемами с объемом воды.

—Лорен Хантер — старший редактор продуктов в REMODELING.Найдите ее в Твиттере по адресу @LaurenHunter_HW или @RemodelingMag.

пандусов, бордюров и склонов :: Государственный секретарь штата Калифорния

Версия для печати (PDF)

Когда на пути к избирательному участку встречаются склоны, их можно разделить на три категории:

1. Если уклон составляет 5 процентов или меньше, это не пандус; это просто уклон на обычном пути следования.
2. Если уклон превышает 5 процентов, он считается пандусом.
3. Когда откос обеспечивает доступ через бордюр, он определяется как пандус или выезд на бордюр.

Максимальный допустимый уклон любого пандуса, обеспечивающего доступ пожилым избирателям и избирателям с ограниченными возможностями, составляет 8,33 процента. (CCR, Раздел 11B-405.2.) Процент уклона определяется путем деления количества дюймов вертикального подъема (высоты) на каждые 12 дюймов горизонтального участка (длины). Например, уклон с вертикальным подъемом в 1 дюйм на каждые 12 дюймов горизонтального участка равняется максимальному уклону 8.33 процента (1 ∕ 12 = 8,33 процента). (Подобно Разделу 2, Траектория движения, когда пандус наклонен в сторону, максимальный допустимый поперечный уклон составляет 2 процента.) (CCR, Раздел 11B-405.3.)

Пандусы

Пандусы

должны иметь ширину не менее 48 дюймов с ровными площадками как вверху, так и внизу каждого пандуса. (CCR, Разделы 11B-405.5, 11B-405.7 и 11B-405.7.1 Исключение.)

Верхние площадки должны быть не менее 60 дюймов в ширину и 60 дюймов в длину. Нижняя площадка должна быть не менее 72 дюймов в длину.(CCR, разделы 11B-405.7.2.1 и 11B- 405.7.3.1.)

Другой вид посадки называется «промежуточная посадка». Когда наклонная часть аппарели поднимается вертикально на высоту 30 дюймов над нижней площадкой, трап должен заканчиваться или должен быть разрыв в склоне для ровной промежуточной площадки. (CCR, Раздел 11B-405.6.) Если аппарель меняет направление на промежуточной площадке, ширина промежуточной площадки должна быть не менее 60 дюймов в ширину и 72 дюйма в длину в направлении движения вниз от верхнего прохода аппарели.(CCR, Раздел 11B-405.7.4.) См. Рисунок 20.

На нижних и промежуточных площадках ширина площадки должна быть не меньше ширины аппарели. (CCR, Раздел 11B-405.7.2.)

Рис. 20. Пандусы, показывающие посадку и изменение направления при промежуточной посадке.

Если пандус не примыкает к стене, необходимо обеспечить защиту краев с обеих сторон пандуса высотой не менее 2 дюймов для предотвращения травм при использовании вспомогательных устройств. Защита кромок с одной стороны пандуса допускается, когда другая сторона примыкает к стене или другой вертикальной поверхности.(CCR, Раздел 11B-405.9.) См. Рисунок 21.

Рисунок 21: Доступная аппарель с защитой кромок.

Поручни, обеспечивающие непрерывную опору, необходимы с обеих сторон пандуса и должны продолжаться не менее 12 дюймов за конец поверхности пандуса. (CCR, разделы 11B-505.2 и 11B-505.3.) Удлинители поручней должны быть закруглены или возвращаться к земле, стене или стойке, как показано на Рисунке 21. Выдвигая поручень на 12 дюймов за наклон пандуса, избиратели с трудностями равновесия окажутся на ровной поверхности, когда отпустят поручень.(CCR, Раздел 11B-505.5.10.1.)

Круглые поручни должны иметь диаметр от 1 ¼ дюйма до 2 дюймов. Периметр некруглых поручней должен составлять минимум 4 дюйма и максимум 6 дюймов, а размер поперечного сечения — максимум 2 дюйма. (CCR, разделы 11B-505.7.1 и 11B-505.7.2.) При установке поручней на стене зазор между поручнем и стеной должен составлять не менее 1 ½ дюйма. (CCR, Раздел 11B-505.5.) Поручни должны быть размещены с обеих сторон пандуса. Они должны быть непрерывными по всей длине пандуса и должны быть установлены на высоте 34–38 дюймов над поверхностью пандуса, измеренной до верхней части поручней.(CCR, разделы 11B-505.2 и 11B-505.4.)

Когда пандус меняет направление, внутренняя направляющая должна быть непрерывной от площадки до площадки, как показано на рисунке 22. (CCR, разделы 11B-505.2 и 11B-505.3). У внешних дверей, когда верхняя площадка и выходная площадка. перекрытие, пандус не требует поручней, если его высота менее 6 дюймов или длина 72 дюйма. (CCR, разделы 11B- 505.2 Исключение 3 и 11B-505.3.)

Рисунок 22: Пандус со сплошными поручнями.

Бордюр-пандус

Когда пешеходная дорожка пересекает бордюр (бордюр считается изменением уровня, как объяснено в Разделе 2, Путь движения), требуется уклон на поверхности бордюра или предпочтительно врезаться в бордюр, как показано на Рисунке 23. (CCR, Раздел 11B-303.4.)

В отличие от пандусов, пандусы не требуют поручней. Вместо этого на пандусе будут либо колесные направляющие, либо боковые фонари, чтобы избиратель с ограниченным зрением или ограниченными физическими возможностями не мог съехать на обочину склона пандуса.См. Рисунок 23.

Рисунок 23: Пандус бордюра.

Как и пандусы, максимальный уклон пандуса должен составлять 8,33 процента, а ширина — не менее 48 дюймов. (CCR, Раздел 11B-406.5.2.) Однако посадочные размеры пандусов отличаются от пандусов. Верхняя площадка пандуса должна быть не менее 48 дюймов в длину, чтобы обеспечить место отдыха для тех, кто только что поднялся по склону пандуса. Отдых на вершине склона также означает, что верхняя площадка должна быть ровной.Нижняя площадка также должна быть не менее 48 дюймов в длину. (CCR, Раздел 11B-406.5.8.) Максимальный разрешенный уклон для первых 24 дюймов нижней площадки должен составлять 5 процентов или меньше. (CCR, Раздел 11B-406.5.9.)

Важно помнить, что пандусы и бордюры являются частью доступного пути движения, который включает поперечный уклон, свободное пространство над головой, выступающие предметы, изменения уровня, а также устойчивые, твердые и нескользкие поверхности, такие как объяснено в Разделе 2, Путь путешествия.

5 Измерения перед заказом новой двери

Измерение гаражных ворот не так просто, как примерное измерение ширины и высоты проема. Необходимо учитывать другие размеры, чтобы убедиться, что пружины, направляющая, оборудование и устройство открывания гаражных ворот правильно подогнаны. При установке новых гаражных ворот необходимо также учитывать расстояние между клавишами для свободного пространства над головой, бокового пространства и заднего помещения.

Несоблюдение требований к высоте помещения, боковому пространству или подсобному помещению приведет к огромным временным и финансовым затратам.В следующей статье я объясню, как измерить и спланировать установку гаражных ворот, а также измерить существующие двери. Это пошаговое руководство поможет вам правильно измерить проем гаражных ворот с первого раза.

Какого размера должен быть мой черновой проем?

Как правило, грубый проем должен быть точно такого же размера, как и дверь, которую вы собираетесь установить. Обычная дверь для одного автомобиля размером 9 футов в ширину на 7 футов в высоту также должна иметь грубый проем шириной 9 футов и высотой 7 футов.При измерении гаражных ворот сначала всегда указывается ширина, а затем высота. Таким образом, 9 × 7 подразумевает дверь шириной 9 футов и высотой 7 футов.

Некоторые строители устанавливают приблизительную ширину проема гаражных ворот до 8’10 ”или 8’11” для двери шириной 9 футов, так что металлические стойки двери упираются в дверные косяки. В этом нет необходимости, но некоторые строители утверждают, что это дает несколько важных преимуществ — уменьшение количества дребезжания в ветреную погоду и обеспечение лучшей герметичности в климате с сильным снегопадом.Он также скрывает неокрашенные металлические окрашенные торцевые стойки некоторых дверей от воздействия из-за отсутствия уплотнения по периметру.

В то время как ширина двери может быть уменьшена на грубых проемах, высота двери почти всегда подбирается так, чтобы точно соответствовать приблизительной высоте проема. Дверь, естественно, будет сидеть примерно на 1/2 дюйма от пола из-за нижнего алюминиевого фиксатора и уплотнения. Установка двери выше, чем приблизительная высота проема, также может вызвать проблемы с требованиями к свободному пространству над головой.

Скорее всего, тот, кто сконструировал ваш черновой проем, хорошо поработал, чтобы все оставалось ровным и квадратным, но в случае, если вы переделываете проем, важно выполнить несколько измерений ширины и высоты.

Вместо измерения от центра жатки и косяков вы можете рассмотреть возможность проведения двух измерений ширины и высоты со смещенных позиций. Это гарантирует, что в жатке не будет обычных провалов в бетоне или уклонов. Это становится все более важным для высоких дверей в старых зданиях.

Если вы измеряете существующую гаражную дверь, которую нужно заменить, вы должны измерить как грубый проем, так и конфигурацию панели существующей гаражной двери. В то время как гаражные ворота высотой 7 футов имеют (4) секции 21 ″, гаражные ворота высотой 8 футов состоят из (2) секций 21 ″ и (3) секций 18 ″.Некоторые двери вагонов и коммерческие двери имеют (4) секции по 24 дюйма.

Важно соответствовать существующей конфигурации, особенно если в одном гараже установлено несколько дверей бок о бок. Вы хотите, чтобы они имели одинаковую конфигурацию панели и макет.

Что делать, если некоторые измерения не ровные или квадратные?

Неровный пол с провалами, венцами или уклоном — обычное дело. Гаражные ворота никогда не устанавливаются под уклон пола.Вместо этого можно отрегулировать нижний фиксатор и уплотнение. Вместо стандартного плоского фиксатора 2 дюйма и нижнего уплотнения шириной 3 3/4 дюйма используются регулируемые фиксаторы и более широкие уплотнения.

Регулируемый алюминиевый профиль с боковыми стенками 3 ″ в форме буквы «U». Пройдите через нижнюю часть двери, чтобы она соответствовала наклону пола. Затем в фиксатор устанавливается немного более широкий нижний уплотнитель, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.

Все гаражные ворота должны иметь защитный уплотнитель по периметру, называемый виниловым упором.Этот тип уплотнения прибивается как к косяку двери, так и к перемычке, чтобы закрыть дверь и закрыть любые щели. Гвозди подходящего цвета устанавливаются на расстоянии 18 дюймов друг от друга, чтобы закрепить VDS на месте.

Сколько места нужно оставить для открывалки?

Механизмы открывания гаражных ворот с приводом от дышла имеют направляющие высотой около 2 1/2 дюймов. Если над дверью мало места, необходимо учитывать это дополнительное пространство. Если вы хотите установить устройство открывания на существующую дверь, вам потребуется около 3 дюймов дополнительной высоты для установки рельса и монтажного кронштейна над валом торсионной пружины.

Пространство для боковых сошников с промежуточным валом аналогично стандартным сошникам. Кожух сошника расположен над линией торсионной пружины. Из-за этого требуется 4 дюйма пространства над торсионным валом.

1. Измерение ширины

Измерьте ширину готового проема в самом широком месте. Снимайте измерения как с уровня земли, так и с уровня глаз — если рамка не квадратная. Вы будете измерять ширину двери от одной стороны проема до другой.Чтобы предотвратить раскалывание и создание небезопасных условий, двери для жилых домов лучше всего оформить деревянным каркасом размером 2 x 6 дюймов. Ищите отверстия не квадратной формы и непрочные гниющие доски. Никогда не устанавливайте гаражные ворота на небезопасную дверную коробку.

2. Измерение высоты

Измерьте высоту готового проема в его самой высокой точке. Обязательно поищите неровности как в полу, так и в перекрытии. На неровном полу может потребоваться более широкое нижнее уплотнение двери или использование регулируемого нижнего фиксатора.Если бетонный пол еще не был залит, вам нужно будет проконсультироваться со строителем, чтобы определить толщину готового пола — вычтите это из ваших измерений.

3. Измерение высоты

Как правило, для всех гаражных ворот рекомендуется минимальная высота 18 дюймов. Если у вас очень большие ворота коммерческого размера, лучше всего подойдет высота высотой 24 дюйма. Это позволяет установить практически любой тип открывателя, оборудования или комбинации треков. Конечно, вы можете обойтись меньшим свободным пространством, но это сильно ограничивает вас некоторыми конфигурациями дверей.

Большинство людей забывают, что запас по высоте — это не просто измерение от верхнего края до потолка — это измерение от верхнего края до ближайшего препятствия. Несмотря на то, что у вас может быть 3 фута свободного пространства над дверью, если у вас есть труба или воздуховод на 10 дюймов над коллектором во время хода двери, это представляет проблему. Вам придется либо преодолевать препятствие с помощью высокоподъемной гусеницы, либо под препятствием, обрамляя проем.

Самый простой способ измерить высоту жилых дверей — это измерить расстояние от коллектора до ближайшего препятствия.Учитывая, что жилые двери имеют высоту менее 9 футов, вы можете легко использовать стандартную рулетку и увидеть очевидные препятствия.

Второй метод — это измерение от пола до ближайшего препятствия и вычитание высоты двери. Этот метод можно использовать для более высоких дверей, если у вас нет лестницы. Лазерная лента пригодится для проемов коммерческих размеров, которые также не имеют должного освещения.

4. Измерьте боковую часть

Вертикальные направляющие в проеме требуют места для того, чтобы L-образные кронштейны правильно прикрепили к дверным косякам.Стандартные жилые рельсы устанавливаются «ногой наружу», где кронштейны косяка выступают наружу к наружной стене и фиксируются стопорными болтами. С каждой стороны гаражных ворот требуется минимум 4 дюйма бокового пространства для жилой 2-дюймовой вертикальной направляющей. Для коммерческих дверей со стандартным подъемником требуется 6 дюймов пространства.

Боковое пространство измеряется от дверного косяка до ближайшего препятствия, обычно являющегося стеной . Помимо кронштейнов гусеницы, требующих места для крепления, также требуется место для трубы или вала для торсионных пружин.Типичная шахта или труба на гаражных воротах шириной 16 футов на самом деле имеет размеры 16 футов 10 дюймов. Конечно, трубку можно разрезать с каждой стороны, но минимальная сторона трубки составляет около 16 футов 8 дюймов.

Стандартные открыватели дышла с системой рельсов и J-образных рычагов почти всегда устанавливаются в пределах ширины двери, но боковые открыватели имеют особые требования к боковому пространству. Для двигателя и корпуса устройства открывания промежуточного вала Liftmaster 8500 требуется 8 дюймов пространства до ближайшего препятствия (боковой стенки).

5.Измерение подсобного помещения

Подсобное помещение, также называемое «глубиной», — это измерение от жатки до ближайшего препятствия за ходом двери над головой. Подсобное помещение важно, поскольку оно гарантирует, что дверь, устройство открывания и горизонтальные направляющие будут иметь достаточно места для установки.

Подсобное пространство для открывателей

• На моих стандартных гаражных воротах 9 × 7 горизонтальные направляющие примерно на 18 дюймов длиннее, чем высота моей двери (8 футов 6 дюймов)
• Моя стандартная направляющая открывателя с цепным приводом и двигатель выдвигаются на 36 дюймов дверь в открытом положении (всего 130 ″ от коллектора)

открытия двери до препятствие (потолок) Минимальная

	Перегородка	Боковая комната	Подсобка	Ширина	Высота
Размер Описание	Дверные косяки до ближайшего препятствия (боковая стена)	Внутренняя поверхность коллектора до ближайшего препятствия (задняя стенка)	Неровное проем внутри обоих дверных косяков.	От пола до коллектора чернового открытия.
Рекомендуемое пространство (дверь и устройство открывания)	24 дюйма	12 дюймов	Высота двери + 48 дюймов	Минимальная ширина 7 футов Максимальная ширина 30 футов	Минимальная высота 6 футов Максимальная высота 18 футов
(Дверь и открыватель)	7 дюймов	4 дюйма	Высота двери + 12 дюймов

Размеры складной двери

В отличие от секционных гаражных ворот, которые соединяются вместе с петлями, складные двери скатываются в бочку и установите над коллектором.Диаметр ствола увеличивается пропорционально высоте, толщине и изоляции внутри завесы. Измерение высоты и ширины откатных ворот во многом такое же, как и для секционных ворот, но требования к высоте и боковому пространству сильно различаются.

Неровное проем складывающейся двери

Измерьте высоту и ширину проема в самой высокой и самой широкой точке. Ищите неровности, такие как косяки, которые не являются квадратными. Секционные ворота могут иметь ширину 30 футов, тогда как рулонные (листовые) ворота обычно останавливаются на ширине около 20 футов.Чтобы получить более широкую дверь в стиле бочонка, вам нужно будет выбрать рулонную стальную дверь, а не листовую (рулонную) дверь. Рулонные стальные двери прочны, потому что они состоят из блокируемых планок, а не из одного сплошного листа.

Перегородка для складной двери

Если вы собираетесь установить складную дверь, но не знаете, какую модель или функции вы хотите, лучше всего оставьте себе 24 дюйма свободного пространства. Минимальная высота потолка для дверей типа «бочонок» зависит от толщины занавеса и высоты двери.Для более высоких отверстий требуется больше места для головы, поскольку по мере того, как дверь закатывается, диаметр ствола увеличивается.

То же самое можно сказать и об утепленных откатных дверях и дверях из более толстой стали. Для моделей мини-хранилищ начального уровня, таких как m650, требуется всего 18 дюймов, в то время как для стальной двери модели 2500 26 калибра требуется 23 дюйма.

Если вы планируете добавить крышку капота или изоляцию, вам нужно будет добавить дополнительные 2 дюйма пространства.

Боковое пространство для складных ворот

Боковое пространство для откатных ворот выше, чем для секционных ворот. Вам потребуется не менее 9 дюймов бокового пространства с каждой стороны откидной двери. Если вы будете устанавливать открывалку сбоку, вам понадобится 24 дюйма пространства как минимум с одной стороны. Фактическое пространство, необходимое для сошника, зависит от устанавливаемой модели.

Советы по измерению

О чем следует помнить при измерении.

• Если вы измеряете работу с незавершенным полом, обязательно проконсультируйтесь с подрядчиком или домовладельцем, чтобы определить, насколько высокой будет заливка бетона.Если вам нужно установить гаражные ворота до того, как будет закончено покрытие пола, вам придется изменить вертикальную направляющую, чтобы компенсировать это. Всегда компенсируйте неровные участки пола в бетоне, где вода может просочиться в гараж.
• Всегда следите за тем, чтобы электрическая розетка была в пределах досягаемости от автоматического открывателя. Большинство электрических открывалок поставляются с шнуром питания длиной 4 фута. Не рекомендуется использовать удлинитель.
  Проверьте все деревянные работы в гараже. Убедитесь, что конструкция достаточно надежна — обратите внимание на расколотые, покоробленные или гнилые доски.Опять же, вся работа по дереву должна выполняться с использованием досок 2 x 6.
• Убедитесь, что вертикальные подпорки выходят на 24 дюйма за высоту двери. Концевые опорные пластины должны быть закреплены на уровне пружинной линии.
• Убедитесь, что у вас есть пружинная колодка для центральной опорной пластины и пружинной линии, в которую можно закрепить. Он будет установлен в пространстве над головой в центре гаража.
• Обратите внимание на любые препятствующие конструкции, такие как воздуховоды, трубы и электрические шнуры, которые могут помешать установке ворот гаража.
• Наиболее распространенные размеры гаражных ворот — 8 × 7, 9 × 7 и 16 × 7. Никогда не предполагайте, что дверь стандартного размера — измерьте все двери самостоятельно.

3 распространенных ошибки, связанные с подоконником — и как их исправить

Двери не просто приветствуют людей в домах. Правильно установленные, они также не пропускают нежелательный воздух и воду. Эксперты говорят, что одна из самых важных частей этой защиты также является одной из наиболее часто сбиваемых: подоконник. По коду, это должен быть поддон, загерметизированный или наклоненный наружу, чтобы вода могла стекать наружу.

Подоконники неподходящего типа или их отсутствие позволяют воздуху и воде попадать под порог и на черновой пол, что может быстро привести к повреждению деревянных полов и взорвать бомбу замедленного действия плесени.

Вот три наиболее распространенных ошибки, которые делают строители, когда дело касается подоконников, и способы их исправления:

1. Использование клейкой ленты. Производители изготавливают готовые поддоны с правильным уклоном и дренажем, которые стоят около 30 долларов. Но часто строители не думают о поддоне, пока не установят дверь.Поэтому вместо того, чтобы удерживать конструкцию, они часто просто делают поддон из гибкой ленты. Такой подход к подоконникам не включает заднюю перемычку, необходимую для предотвращения проникновения воздуха и воды. Подоконники из ленты также не имеют надлежащего наклона, чтобы вода могла стекать наружу. Они также подвержены повреждению, когда установщик вставляет дверь на место.

2. Неподходящий герметик. Чтобы эффективно не пропускать воздух и воду, поддон на подоконнике должен быть должным образом герметизирован.Даже если у них есть надлежащий поддон для подоконника, строители могут не знать, какой герметик использовать для создания наиболее эффективного барьера и соблюдения норм. Использование неправильного герметика или герметика может привести к проникновению воздуха и воды. Обратитесь к инструкциям производителя дверей, чтобы узнать о конкретных герметиках для подоконников.

3. Не следующий код. Сегодня все больше и больше штатов принимают нормы, которые требуют, в частности, правильно установленных подоконников. Фактически, только девять штатов еще официально не приняли Международный жилищный кодекс 2012 или 2015 годов.В частности, раздел R703.8.1 требует, чтобы на дверях и окнах была установлена ​​«гидроизоляция» либо для изготовления инструкций, либо для кодирования. И даже в пределах штатов, которые официально не приняли эти кодексы, некоторые муниципалитеты приняли. Самый безопасный вариант для строителей? Предположим, что код требует наличия панелей на дверных порогах.

Лучший способ избежать всех этих ошибок — обратиться к производителям. Поскольку проблемы с водой и плесенью становятся все более важными, производители решили догадаться, устанавливая предварительно подвесные двери с наборами, которые содержат все элементы, необходимые для правильного выполнения работы и предотвращения неправильной установки.Наряду с подоконниками и герметиками в комплект входят винты, планки, прокладки и пенопласты, необходимые для установки дверей, которые будут приветствовать посетителей и не допускать попадания влаги.

Дополнительную информацию о наборах для установки предварительно подвешенных наружных дверей DAP’s Quick Kit см. На сайте http://www.dapquickkit.com/.

Есть ли уклон вашей плитки к водостоку?

При укладке плитки во влажных помещениях вы следите за тем, чтобы все было под уклоном в канализацию? Если нет, прочтите ниже.

Рассмотрим душевые кабины.Душевые кабины могут быть красивой частью ванной комнаты, особенно когда плитка является частью готового продукта. Однако красота не будет длиться долго, если не соблюдаются стандарты укладки и передовые методы укладки плитки.

Душ — влажные зоны

Хотя раздел Введение в документе ANSI не является частью стандарта установки A108, он определяет влажную зону в разделе 2:18 как,

«Плиточные поверхности, которые либо пропитаны, либо пропитаны влагой, либо подвержены воздействию влаги или жидкостей (обычно воды), например, в душевых, ванных, душевых, на полах, прилегающих к душевым без бордюра, в прачечных, саунах, парных, плавательных бассейнах и т. Д. внешние территории.”

Это означает, что душ считается «влажным» местом.

Мало того, душ очень сильный и влажный. Как мы упоминали в предыдущей статье, душевые — это суровые условия, которые не очень прощают, когда установка была плохо построена из-за ошибочных «укладчиков плитки» (вы не можете называть их установщиками из-за отсутствия качественной работы). Вот почему так важно нанимать сертифицированных установщиков плитки.)

В этой статье мы рассмотрим следующее:

Как бороться с влажными районами?

Any Slope vs.Уклон плитки к водостоку

Вопросы читателей

Как бороться с влажными районами?

Так что же делать с укладкой плитки во влажных помещениях, таких как душевые?

Шаг 1. Плитка для пола должна иметь уклон к водостоку

В душевой кабине сантехнические нормы требуют, чтобы пол имел уклон на четверть (1/4) дюйма на фут для эффективного отвода воды в канализацию.

• Этот уклон, согласно TCNA Handbook , называется «наклонной насыпью» или обычно известен как предварительный уклон.Этот наклонный материал устанавливается под подкладку поддона (гидроизоляционную мембрану).
• С помощью рулетки определите расстояние между сливом и самым дальним углом душа. Как видно на фото ниже, это расстояние составляет 26 дюймов.
• Разделите это расстояние в футах (дюймах, разделенных на 12) на четыре, чтобы найти, какой угол наклона вам нужен. 26 дюймов, разделенные на 12 = 2,167, разделенные на 4 = 0,5417 или чуть больше 1/2 дюйма уклона.
• Отметьте карандашом высоту откоса вдоль стены и установите насыпь с уклоном..

Кстати, пол тоже должен быть ровным. Это означает, что не может быть ниш для ванночек для птиц, которые могли бы удерживать воду.

>> Плоский пол против ровного: в чем разница?

Шаг 2: Наклонные планки для душа, края, пороги, сиденья и пороги

При выборе уклона в душевой необходимо учитывать не только пол.

Согласно стандарту ANSI A108.01-3.6.4,

«Все горизонтальные выступы / ободки должны иметь такой наклон, чтобы любая жидкость с их поверхностей стекала в слив.”

Кроме того, Справочник Совета по плитке Северной Америки (TCNA) , , все детали ванн и душевых кабинок содержат эту заметку,

«Все горизонтальные поверхности, например сиденья для душа, пороги, бордюры и т. Д., Должны иметь уклон в сторону слива или другую поверхность с уклоном в сторону слива. Гидроизоляция там, где она есть, также должна иметь уклон ».

Шаг 3. Все душевые поверхности должны иметь уклон к сливу

Все эти примечания и стандарты ясно показывают, что все поверхности в душевой кабине, будь то жилой или коммерческий, должны отводить воду в канализацию и, следовательно, должны иметь наклон.

Сюда входят другие поверхности в душе, такие как бордюр или порог под дверью, полки ниши, угловая полка, полка для бритья, сиденье и подоконник, например, тот, что на фотографии ниже.

Любой уклон по сравнению с уклоном плитки

к водостоку

Рассмотрим фото ниже, на котором эти требования не соблюдались.

Душ в элитном отеле с окном (и подоконником) между душем и ванной.Вы можете легко увидеть лужу на подоконнике, который на самом деле наклонен не к сливу, а к окну. При каждом использовании душа вода собирается на подоконнике и остается там до тех пор, пока уборщица не высушит поверхность.

К сожалению, эта стоячая вода попала на другую сторону стены, вызывая порчу гипсокартона.

Лучшим подходом было бы наклонить облицованный плиткой подоконник к сливу для душа, чтобы избежать образования нежелательных луж.

Решение: обращайте внимание на детали!

Внимание к этой и другим деталям во влажных помещениях сделает душе красивым и функциональным в течение многих лет.

Аналогичным образом, использование квалифицированного персонала, такого как сертифицированный установщик плитки (CTI) или подмастерье установщика, гарантирует конечному пользователю, что такого типа проблемы не возникает.

Вопросы читателей

С момента публикации этой статьи 28 ноября 2017 г. мы получили много вопросов.Мы делимся ими с вами здесь.

О важности этой темы

Саула Кармона, штат

Существует очень важная тема об установке душевых кабин, в большинстве случаев сантехники устанавливают поддон с вкладышем, не беспокоясь о наличии предварительного наклона под поддоном, люди думают, что только из-за того, что в нем есть поддон, это не сработает. Чтобы протечь, вода будет стекать в канализацию, а когда ее нет, все, что им нужно, это достроить дом и продать его, а в случае утечки винить установщика плитки.Отсутствует справедливость в оплате, потому что установщики часто заканчивают тем, что делают все правильно без оплаты, чтобы избежать проблем в будущем.

Скотт отвечает следующим образом:

Для каждой детали душа в Руководстве TCNA издания 2018 года, в которой используется слив с зажимным кольцом , , требуется заполнение с уклоном (предварительный уклон) под мембраной поддона.

Вы правы, что во многих случаях это не обеспечивается водопроводчиком; тем не менее, это часть требований к установке, что имеет смысл.Для того, чтобы вода из системы была направлена ​​в канализацию и откачивалась, она должна иметь уклон вниз. Хотя она может не протекать при установке на черновом полу (без предварительного уклона), эта застойная вода со временем будет выделять неприятный запах.

Кроме того, если установщик плитки сталкивается с душем, устроенным сантехником без предварительного уклона, установщик несет ответственность за его обеспечение. Хотя это несправедливо по отношению к установщику плитки, завершать душ без него тоже неправильно, он должен быть там.

Сообщив строителю (в письменной форме) об ошибке сантехника, можно сделать две вещи.

• Строитель теперь несет ответственность за то, чтобы сантехник установил предварительный уклон в соответствии с требованиями или заплатил установщику плитки за это.
• Кроме того, ответственный за соблюдение правил сантехники обязан убедиться, что предварительный уклон является частью душевого узла.

Суть в том, что предварительный уклон должен быть там, поэтому кто-то должен это делать.

О склонах

спрашивает Рекс Гартон,

Отличная статья. Вы говорите, что из наклонных душевых следует сливать в 1/4:12. А как насчет других мест, где вода бывает только изредка, например кухонь и туалетов?

Скотт отвечает,

TCNA Handbook не требует, чтобы пол в жилой кухне или ванной был наклонным или имел слив, но коммерческие спецификации будут содержать это требование. В этом случае уклон дюйма на каждые 12 дюймов до слива будет частью ответственности установщика плитки.

Что касается жилого помещения, то имеет смысл установить слив в прачечной. Возможно, для этого не удастся наклонить пол, но наличие водостока в этой комнате было бы практичным. Вероятно, лучший способ сделать это — установить линейный водосток у двери в комнату и сделать всю зону водонепроницаемой.

Майкл Армстронг пишет,

В квадратной душевой кабине, если вы установите уклон диагоналей 1/4 дюйма на фут, прямой уклон к стенам будет больше — 1/4 дюйма на 8.4 дюйма или около того. Создает ли это эстетическую проблему из-за того, что наклон меняется вокруг слива? Полагаю, это спорный вопрос, и предпочтительнее сохранять его на 1/4 дюйма по всему периметру, варьируя высоту краев.

ответов Скотта,

Прежде чем мы начнем, пожалуйста, поймите, что в обычном полу для душа с цементной подушкой уклон пола возникает из-за наклонного заполнения или предварительного уклона, который находится под мембраной поддона. Строительный слой поверх мембраны имеет точно такую ​​же толщину вдоль стен, как и у водостока.Раздел 2.3.6 стандарта ANSI A108.01A требует, чтобы толщина слоя раствора составляла 1-1 / 2 дюйма (38 мм).

Следовательно, пол будет ровной линией по всей длине. Если душ квадратный, а слив находится в центре, уклон будет одинаковым.

Эдвард Шрамски говорит,

Скотт также потолки парового душа должны быть наклонными, чтобы предотвратить стекание воды!

ответов Скотта,

Вы правы. Руководство TCNA , (подробности SR613 и SR614) требует, чтобы потолок парового душа имел уклон 2 дюйма на фут, чтобы капли конденсированной воды не падали на пользователя.

Джон Лайф спрашивает,

Пара вопросов: Я выложил душ плиткой 10х16 по схеме метро. Я также облицовываю потолок плиткой, и поскольку он немного выходит за пределы душа, он имеет L-образную форму (на самом деле у меня есть 2 угла для обхода). Я использую плоскую гальку для пола. Я сделал несколько макетов, и с сеткой было бы намного легче справиться с меньшим количеством мелких вырезанных частей … можно ли изменить рисунок только для потолка или нет? У меня также есть L-образный бордюр (18X36), как лучше всего наклонять плитку для бордюра, так как она должна быть наклонена с двух сторон?

ответов Скотта,

Не требуется, чтобы рисунок потолка соответствовал прилегающей поверхности (ям).На самом деле, во многих случаях лучше изменить рисунок потолка, поскольку при использовании прямоугольной плитки невозможно совместить линии затирки на каждой стене.

Все поверхности в душе должны иметь уклон в сторону слива, поэтому каждый из бордюров должен иметь уклон. Имейте в виду, что бордюр, обычно имеющий ширину около 5 дюймов, должен иметь уклон только на 1/8 дюйма снаружи внутрь. Это легко соответствует требуемому уклону ¼ дюйма на 12 дюймов для слива.

Эдвард Онессимо спрашивает,

У меня возникла дилемма в процессе ремонта ванной комнаты.Комната представляет собой длинный узкий прямоугольник шириной 4-1 / 2 фута и длиной 12-1 / 2 фута, и мне нужен душ без бордюра примерно на полпути на длинной стене (он будет между туалетным столиком и отдельно стоящей ванной). Я планирую. иметь фиксированные брызговики с обеих сторон душа шириной 30–32 дюйма. Выбранная мною напольная плитка похожа на кухонную доску, а ширина плитки 8 дюймов, длина 48 дюймов, что, очевидно, не позволяет установщику наклонять только часть пола. Можно ли наклонить весь пол к линейному водостоку, установленному на нижнем конце?

Скотт объясняет,

Мне нужен эскиз пола, чтобы полностью визуализировать ваш дизайн, но вы можете наклонить весь пол к линейному водостоку.Сложность заключается в том, что деревянный каркас необходимо будет изменить, чтобы приспособить уклон 12-1 / 2-футового этажа, что нарушит строительные нормы и правила.

Вы можете провести доску сарая в продольном направлении комнаты с краем плитки вдоль входа в душ. Это будет высшая точка (задней) стены для линейного водостока.

Опять же, это может потребовать изменения каркаса, что нарушит местные строительные нормы и правила и потребует услуг архитектора или инженера для разработки планов дополнительных опорных конструкций.

Полы для душа и галька

Джесса Мадоски заявляет,

У нас возникла проблема с полом для душа — это галька, и установщик утверждает, что им пришлось залить цементным раствором большую часть гальки, чтобы она осталась на месте. Часть гальки полностью залита раствором. Другие видны на 1/10, некоторые более заметны. Первоначально галька была 1-3 дюйма, но теперь большинство из них имеют размер дюйма или меньше, и на полу больше цементного раствора, чем гальки.Затирка также не одного оттенка (от очень светло-серого до почти черного), и есть участки, где вода не может стекать и просто остается в низких местах. Так он должен быть установлен? Это не похоже ни на одну установку галечного пола, которую я когда-либо видел. Спасибо за понимание!

Скотт объясняет,

Установка

Pebblestone может быть сложной задачей для установщика. На стороне гальки нет места, указывающего, где должна остановиться затирка, как в случае затирки обычной плитки.Без этой отметки на стороне плитки или, в данном случае, на гальке, может быть трудно сохранить равномерную толщину раствора. Могут образоваться впадины, но установщик должен следить за тем, чтобы не было впадин, в которых может скапливаться вода. В зависимости от толщины гальки, как правило, раствор может занимать примерно 1/3 высоты камня.

С мозаичной плиткой (галька аналогична мозаичной плитке, которая монтируется в лист) затирка действительно помогает закрепить плитку, но не предназначена для того, чтобы «перебирать» гальку.

Затенение раствора может иметь несколько причин. Если раствор имеет неоднородную толщину, он может иметь различный оттенок. Другой причиной может быть слишком много воды, добавляемой в раствор во время смешивания, и / или слишком много воды, используемой в процессе очистки.

Вы следите за тем, чтобы ваша плитка укладывалась в канализацию?

С какими ситуациями вы сталкивались, когда плитка укладывалась неправильно? Как вы справились с ситуацией?

Если вы еще этого не сделали, подумайте о том, чтобы стать сертифицированным установщиком плитки (CTI).Как специалист по информационным технологиям, вы выделяетесь из толпы и знаете, как предвидеть проблемы с укладкой плитки до того, как они возникнут.

Сделай правильно с первого раза и получи соответствующую зарплату.

Спасибо за чтение.

Scot т

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 28 ноября 2017 г., обновлена ​​13.

No related posts.