Абразивная сетка маркировка: Абразивная сетка для зачистки шпаклёвки – зернистость и применение – Блог Stroyremontiruy

Новинка:

Спецпредложение:

Результатов на странице:

Найти

Наждачная сетка и бумага для шлифования под покраску в фото

Наждачная сетка и бумага для шлифования под покраску в фотографиях.

Выравнивая стены шпатлевкой невозможно сделать гладкую поверхность под покраску даже при работе гипсовыми составами. Нужна зачистка абразивными материалами. Профессионалы используют производительные и массивные машины для шлифования. Любителя выручит терка для наждачной бумаги, купленная в магазине или изготовленная самостоятельно. Симпатии мастеров завоевывает недавно появившаяся в магазинах абразивная сетка. По стоимости она дороже, но по результату работы удобнее и выгоднее наждачной бумаги.

Шлифовка стен

Зачистка поверхностей при ремонте сеткой и наждачной бумагой

Наждачная бумага

Поверхность хорошо выглядит, когда она гладкая и ровная. Тогда глянец долго держится и радует глаз, пыль не садится, поскольку зацепиться ей не за что. Получить идеально ровную поверхность под покраску без зачистки не смогут даже специалисты, работающие с пластичной гипсовой шпатлевкой. Количество наносимых слоев раствора зависит от неровностей. Большие перепады надо заполнять за несколько раз и постоянно делать шлифовку наждачной бумагой или сеткой.

На затирке первых слоев используется грубый крупный абразив. Он убирает выступы и создает шероховатость для хорошего контакта со следующим слоем. Финишная обработка делается наждачными сетками и бумагой с разным по величине зерном. Для определения размера крошки маркировка включает в себя номера. Начинаются они от №40 на сетке и Н-80 и Р24 на бумаге. Под обои достаточно обработать стену материалом с абразивом среднего размера. Если предстоит покраска, то нужна полировка практически пылью.

Отечественная наждачка имеет номера по убыванию. Ее маркировка отражает в микронах размер фракции напыления от Н-80 до Н-4. На зарубежной проставляется количество крупинок абразива на единицу площади. Поэтому крупная имеет номер Р24, а самая мелкая Р400. Сетка характеризуется количеством волокон на 1 дюйм. Самая мелкая имеет маркировку 220, шаг нумерации 10.

Крепить наждачную бумагу и сетку можно на одно и то же оборудование или ручную терку. Для зачистки небольших площадей любителями, можно применять обычный деревянный брусок и мелкие гвозди для фиксации. Порядок соблюдается от грубой шлифовки к тонкой.

Для качественного выравнивания стен зачистка производится круговыми движениями инструмента с перемещением в одном направлении. Траектория напоминает нарисованную растянутую спираль. Наждачная бумага и сетка должны плотно прилегать к плоской подошве инструмента. Твердые частицы абразива срезают выступы на обрабатываемой поверхности, делая ее ровной. Во время шлифования мелким абразивом, происходит заглаживание рисок и получается гладкая стена, готовая под покраску.

Обработка самым мелким абразивом бумаги Н4 и сеткой №220 чаще всего используется при работе с деревом и заменяет полировку. Старая краска и ржавчина с металла снимается самым крупным зерном.

Виды и применение наждачки

Наждачная бумага для отделки

Наждачная бумага получила свое название давно, когда производилось нанесение абразива только на плотную бумагу. Такой материал недолговечен, быстро осыпается и боится воды. В настоящее время наждачка имеет основу:

Абразив прочно удерживается на полотне и не боится воды. Можно работать с увлажнением зачищаемой поверхности. Пыли значительно меньше, но наждачная бумага быстрее забивается во время шлифования и становится непригодной.

Продается наждачка мерными кусками по размеру подошвы терки и шлифовальной машины, рулонами и реже кольцами в виде соединенных полос. Режется она обычными ножницами, поэтому выгоднее делать раскрой самостоятельно и не платить за него. Инструмент при этом затачивается. Маркировка кроме размера зерна может указывать на степень водостойкости.

При ручной обработке стен и потолка, наждачной бумагой удобно зачищать углы. Ее можно согнуть и обработать в труднодоступных местах без терки. Отрезав небольшой кусочек, загладить фигурные поверхности.

Преимущества наждачной сетки

Наждачная сетка

Сетка наждачная имеет прочную основу из переплетенных нитей стекловолокна. Они покрыты крошкой карбида кремния. Продается она нарезанная прямоугольниками под стандартный размер инструмента с учетом заходов на крепление. Профессионалы, работающие с большими объемами, могут приобрести рулоны.

Стоимость сетки больше, чем стандартной наждачки. Но в результате использования получается экономия.

Сетка имеет неудобства, связанные с ее достоинствами. Покрытое с двух сторон полотно невозможно держать руками для зачистки мелких деталей. Острые фрагменты напыления царапают пальцы. Для защиты от травм надо надевать перчатки, или делать маленькие брусочки.

Маркировка сетки наносится краской на поверхность или прикрепляется ярлык на комплект из нескольких штук. Партии состоят из полотен с одинаковым абразивом. Маркировка в обязательном порядке указывает номер сетки. Другие характеристики отображаются по желанию производителя, с целью донести более полную информацию.

Приспособление под ручную зачистку

Наждачная сетка для терки

Профессионалы, делающие обработку больших площадей, используют электрические и пневматические инструменты. Любителям, занимающимся ремонтом своей квартиры, нет смысла тратиться на дорогую технику, которая затем будет стоять. Достаточно приобрести терку для наждачной бумаги. Сетка также устанавливается в нее.

Использование терки обеспечивает равномерное выравнивание стены. Инструмент состоит:

Сетка должна располагаться на рабочей плоскости терки ровно, без перекосов, с равномерным натяжением. Полотно превышает размер подошвы по длине. Края загибаются и фиксируются зажимами. На них сохраняется абразив, и экономные мастера могут использовать эти кусочки для зачистки мелких фрагментов.

Подошва делается из прочного и твердого материала, чтобы не деформироваться во время работы и не разрушаться от контакта с крошками карбида кремния. Она идеально ровная.

Ручка из противоскользящего пластика самая удобная. Она не должна выскальзывать даже из влажной ладони рабочего. Под ней располагается маркировка:

Зажимы делаются из металла, в идеале пружинистая сталь. Конструкция может быть под клиновую и винтовую фиксацию. Края абразивного полотна поочередно заводятся и прижимаются. По длине сетка может выступать с обеих сторон. При работе в углах полотно необходимо с одной стороны сделать заподлицо с торцом подошвы. Тогда сопрягающаяся стена не будет царапаться выступающей бумагой или сеткой.

Самостоятельное изготовление терки

Терка своими руками

Самая простая самодельная терка представляет собой деревянный брусок. Сетка фиксируется мелкими гвоздиками. Работать придется долго, но на небольшом участке можно сделать ровную и гладкую поверхность под покраску.

Делая ремонт в комнате, желательно потрудится и соорудить более надежный и удобный инструмент.

Это один из вариантов самодельной терки. Каждый мастер может создать свою конструкцию.

Обзор Наждачная сетка и бумага для шлифования под покраску .

Как и чем шлифовать (шкурить) стены. Чем шкурить стены и потолок после шпаклевки – выбираем абразив Чем зашкурить стены

Каких усилий бы вы не прикладывали, добиться идеально ровных и гладких поверхностей после нанесения шпаклевки вам не удастся. В любом случае на стенах будут видны следы от шпателя, неровные переходы, бугры либо ямки и прочие погрешности.

Чтоб избежать такой ситуации проводят ошкуривание стен, о котором мы расскажем в статье более подробно.

Чем можно шкурить стены?

Важно использовать маску во время ошкуривания стен для защиты органов дыхания

В первую очередь вам нужно будет обзавестись необходимыми приспособлениями.

Для ошкуривания вам пригодится:

• различные виды абразивной сетки или разная по зернистости наждачка;
• шлифовальный брус;
• шлифовальная губка;
• лестница;
• дополнительное освещение;
• шпатель с небольшим рабочим полотном;
• средства индивидуальной защиты.

• после нанесения шпатлевки;
• до нанесения краски;
• перед оклейкой обоями.

Но, бывают и другие случаи, когда без ошкуривания обойтись не получается.

Шлифовка поверхностей – это не очень сложный, но весьма длительный процесс, в результате которого образуется очень много пыли.

Для ошкуривания используется наждачка либо специальная абразивная сетка. Что выбрать вам — зависит от ваших предпочтений и пожеланий.

Достоинство абразивной сетки состоит в ее перфорированной структуре, благодаря чему вся пыль легко будет проходить через отверстия и полотно не будет быстро засорятся. Замена сетки проводится после ее износа, который сразу же становится заметным по внешним признакам. В результате износа сетка может рваться и не выполняет должным образом поставленную задачу.

Чаще всего такая сетка продается кусками, размер которого можно подобрать по размеру бруска. Для работы вам потребуется только установить полотно на брус и начинать преображение стен.

Шкурим стены дома сами

Обратите внимание, что брусья могут сильно отличаться друг от друга по размеру, поэтому покупая сетку, точно замеряйте габариты бруса.

Абразивная сетка имеет один недостаток – высокую стоимость, относительно наждачки. А вот минус наждачной бумаги – быстрый износ, из-за чего полотно требует постоянной замены.

Продается наждачка в абсолютно различных вариациях:

• готовым полотном;
• небольшим роликом;
• смотана в большой рулон.

Если вы хотите купить полотно в рулоне, сразу определитесь, как вы будете его резать, чтоб не оставалось слишком много отходов. Безусловно, можно облегчить себе задачу, и купить уже готовые куски, но их стоимость намного больше, нежели у не покроенного полотна.

Еще одна отличительная особенность наждачки заключается в зернистости, о которой говорит номерная маркировка. Именно это вызывает много трудностей и вопросов у новичков, которые не могут правильно выбирать подходящую зернистость.

Заметьте, чем выше номер ленты, тем крупнее зерно, и, соответственно, наоборот. Наждачка с крупным зерном представлена в категории от 20Р до 220Р, а с мелким – от 240Р до 2500.

Особенности наждачки приведены в таблице ниже.

Шкурить стены после шпаклевки нужно в два приема:

1. первое ошкуривание проводится лентой с крупнозернистой текстурой;
2. второе – мелкозернистой бумагой.

Чаще всего для ремонтных работ в квартирах используется шкурка от Р80 до Р280, а для особенно тонкой работы – от 320 до 360Р.

Когда стена зашкурена стартовой шпаклевкой, требуется ее последующая полировка грубой шкуркой, диапазон которой варьируется от 80 до 180Р.

Но, обратите свое внимание, что это очень крупнозернистый материал, и если вы планируете в дальнейшем окрашивать стены, такую наждачку использовать нельзя.

По какой технологии проводят ошкуривание?

Самостоятельное ошкуривание стен после шпаклевки

До того, как приступать к ошкуриванию стен, необходимо проверить отделку на готовность (убедиться, высохла ли она должным образом). Чтоб работу выполнять было комфортно, и результат был положительным, обзаведитесь достаточным освещением. Лучи не должны искажаться и отбрасывать тень, обрабатываемый участок стены должен быть освещен со всех сторон.

Не забывайте об индивидуальной защите, которая убережет ваши глаза и органы дыхания от пыли, ее, поверьте, будет очень много.

Если на стенах заметны большие выступы, удалите их небольшим шпателем, но убедитесь, что он чист. Затем установите на брусок крупнозернистую бумагу и начинайте шлифовку стен сверху, направляясь в правую сторону. Такие действия помогут не сбиться и обработать поверхность небольшими участками, не пропустив ни единого сантиметра стены.

Если вы никогда не занимались ошкуриванием стен, и боитесь не ошибиться с зернистостью шкурки, протестируйте выбранный абразив на небольшом участке стены в укромном месте. Если в ходе тестирования на стене образовались царапины, ваш выбор ошибочен, поэтому тут же замените шкурку на более мелкое зерно.

Еще раз хочется упомянуть, что крупнозернистая наждачка подходит для подготовки стен перед оклейкой обоями, а вот последующая покраска стен не допускает присутствия даже самых мелких изъянов, которые после нанесения краски станут более выраженными.

Старайтесь во время ошкуривания не прикладывать слишком много усилий при надавливании на брусок и не шкурьте очень долго поверхность на одном месте. Проведя немного круговых действий, проверьте результат и переходите на следующий фрагмент стены.

Если в ходе ошкуривания после первичной полировки вы обнаружите на поверхности существенные ямы, пропустите эти участки, а позже обработайте их шпаклевочной массой.

Когда основная поверхность стен будет ошлифована, можно переходить в более труднодоступные части – в углы. Для обработки углов не используйте шлифовальный брусок, который только испортит слой шпаклевки. Для такой кропотливой и деликатной работы лучше всего подходят губки для шлифовки, у которых скошен угол. Если такого девайса у вас не оказалось, используйте ту же мелкозернистую наждачку, сложив ее пополам.

Как шкурить потолок?

Шкурим потолок своими руками

В ремонте комнаты потолок требует не меньшего внимания, чем поверхности стен, ведь все дефекты на нем будут очень привлекать к себе внимание не только со стороны хозяина, но и со стороны гостей дома.

Выполнение шлифовки потолка ничем не отличается от ошкуривания стен. Единственный нюанс заключается в том, что работы на потолке проводить гораздо сложнее. Именно поэтому, до того, как приступать к ошкуриванию этого участка, обзаведитесь шлифовальной машиной.

Если используется такая чудо-машина, на нее одевают сетку под от №60 до №80 для грубой зачистки, либо сетку под номером 100 для финишных работ.

Чтоб без труда добраться к необходимому участку поверхности, используйте лестницу или строительные леса, а вот если у вас есть машина со специальной штангой, ошлифовать потолок можно непосредственно с пола.

Шлифовку поверхности производят круговыми движениями, пока поверхность не обретет идеально ровной текстуры. Изначально ошкуривание избавляет поверхность от крупных повреждений, после чего удаляются остатки мусора, пыли и исследуется поверхность на присутствие мелких дефектов.

Когда работы подошли к концу, можно покрывать стены финишной шпатлевкой. После того, как масса окончательно просохнет, проводится финишное ошкуривание мелкозернистой шкуркой. Техника выполнения работ идентична, как описано было выше, единственный нюанс – движения должны быть не такими размашистыми, а аккуратными.

Когда все поверхности ошкурены, необходимо удалить остатки пыли, после чего огрунтовать стены. Именно нанесение грунта повысит уровень адгезии основания с последующими отделочными материалами.

Решая, какими материалами ошкуривать поверхность, и по какой технологии, необходимо не только учитывать советы более опытных отделочников, но и все-таки опробовать свои силы на небольшом участке стены. Хоть сегодня можно просмотреть множество видео-уроков в сети, но они не заменят опыта работ со шлифмашиной или другими абразивными материалами, которые нужно почувствовать собственными руками.

6.6 (94.79%) 119 голосов

И так, ? Очень часто слышу этот вопрос, и часто вижу на различных форумах вопросы: чем шкурить дерево, какой наждачкой шкурить дерево, чем шлифовать дерево или как правильно шлифовать дерево . На все эти, по сути, одинаковые вопросы, постараюсь дать толковый ответ в данной статье.

Перед тем как определиться, как шкурить деревянную поверхность , сначала разберем, чем лучше шлифовать дерево.

Существуют два способа, чем шкурить дерево , это ручной и механический способ. Ручной способ подразумевает применение шкурок «наждачной бумаги» разной зернистости и руки в мозолях. Второй способ это механический, и тут применяют специальные электроинструменты и станки. В данной статье не будем затрагивать тему шлифовки дерева на станках, как-нибудь в другой раз, а только инструментом и ручной способ.

Ручной способ шкурить деревянную поверхность

Наверно каждый, хотя бы раз шкурил дерево своими руками, и знает как это неудобно. Шкурка постоянно слетает, или плохо держится в руках. Для того чтобы шлифовать деревянную поверхность ручным способом было легче советую использовать различные приспособления.

Самый ходовой метод шкурить поверхность , это брать для этого деревянный брусок. Берете небольшой брусок, и приколачиваете на него наждачную бумагу так, что бы одна часть ее, была свободна от гвоздей, и свободно ходила по деревянной поверхности.

Второй способ шкурить поверхность, это применять «колодки», которые специально предназначены для ручного шлифования древесины. Механизм очень прост, отрезается наждачная бумага необходимого размера, и крепиться на «колодку» в специальные пазы для крепления. Удобная ручка и фиксатор наждачки упростит ваш труд.

Электроинструмент для шлифовки деревянных поверхностей

Чтобы шкурить и шлифовать деревянную поверхность используют также и специальный электроинструмент. Для этих целей используют четыре вида инструмента.

— Болгарка (УШМ) или угловая шлифовальная машина , это одна из разновидностей шлифовальных машин используемая для резки, шлифования и зачистки материалов из дерева, камня и метала. Вы спросите, как шлифовать дерево болгаркой, да очень просто.

Для этих целей на болгарку надевается специальный шлифовальный круг, на который крепятся круги из наждачной бумаги, разной зернистости. Обычно такой способ шкурить деревянную поверхность, используется для грубой обработки древесины в строительстве домов или бань.

— Ленточная шлифовальная машина это инструмент обычно используется для больших поверхностей, для грубой и чистовой отделки. Сам механизм ленточной шлифмашинки очень прост. Имеются два ролика, на которые насажена лента из наждачной бумаги. Двигатель вращает ролики, и лента бесконечно крутиться, тем самым шлифуя древесину.

Этот аппарат появился у меня самый первый, среди шлифовального инструмента, взял тогда Интерскол, и очень остался доволен.

— Вибрационная шлифовальная машина это электроинструмент, в основу которого заложен механизм возвратно-поступательных движений подошвы около 20000 колебаний в минуту, на которую крепиться шкурка. Крепление происходит двумя способами: при помощи специальных заклепок и просто на липучке. Подошва бывает разных форм, но обычно она имеет прямоугольную форму.

Вибрационные шлифмашинки, используются обычно для чистовой отделки, когда поверхность была уже обработана грубой шкуркой, например с помощью ленточной шлифмашинки. На ней используется разная зернистость, но я думаю целесообразно использовать наждачку зернистостью от 120 и выше.

— Эксцентриковая или орбитальная шлифовальная машина имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепиться шкурка. Шлифование древесины происходит за счет одновременного вращения рабочей части по орбите и вокруг своей оси.

Так же как и вибрационная машина, она удобна для выполнения завершающих отделочных работ, например перед нанесением лака, или грунтовочного слоя. Многие спорят, что из них лучше, и пока выходит только одно, сколько людей, столько и мнений.

Чем лучше шлифовать дерево

Чем лучше шлифовать дерево , ручным или механическим способом. Выше мы рассмотрели оба варианта, и разуметься использовать электроинструмент удобнее и быстрее. Но конечно бывают и такие мета для обработки древесины, куда ну просто не полезешь, или требуется только небольшая полировка или снятие заусенцев. Давайте я вам расскажу свой вариант, чем лучше шлифовать дерево.

Люблю я изготавливать , и для этого использую древесину, в основном сосну или ель. Для работы использую строганные бруски и сращенные мебельные щиты. Такой материал не нуждается в грубой шлифовке, поэтому я начинаю со шкурки зернистостью 80, используя для этого ленточную шлифмашинку.

Чтобы правильно , следует выполнять все действия по волокнам древесины. Если делать наоборот, то у вас появятся полоски против волокон, и будет не очень красиво смотреться, поэтому следует всегда шкурить только по волокнам, по крайней мере, используя ленточную шлифовальную машину.

Далее для чистовой отделки, я использую вибрационную машинку с бумагой зернистости 120-220, в зависимости от вида и качества древесины. После такой обработки, древесина становится идеально гладкой, но это еще не конец.

Далее, я обычно использую лак для своей мебели, и соответственно необходим грунтовочный слой. Пользуюсь обычно лаком на алкидной или водной основе. В зависимости от типа лака, делаю грунтовочный слой, и после высыхания, снова шлифую его.

Делается это для того, чтобы убрать ворс, который поднимается, после того как лег грунтовочный слой. Теперь древесина абсолютно гладкая, и готова к , или покраски.

На этом буду заканчивать эту статейку, думаю было полезно почитать, может что-то узнали новое. Буду рад, если расскажите свой вариант, как шкурить деревянную поверхность .

Ошкуривание стен после шпаклевания – это необходимый этап отделочных работ. Целью данного процесса является снятие излишней зернистости и исправление неровностей на поверхности, то есть всех дефектов, которые образуются в результате накладывания друг на друга разных слоев шпаклевки. Это необходимо для подготовки стены к декоративной отделке, покраске или оклеиванию обоями.

Шкурка может производиться при помощи механической шлифовочной машинки, абразивной сетки или наждачной бумаги.

Особенности

Процесс ошкуривания стен имеет свои особенности. Выравнивание поверхности стены производиться в два этапа – это оштукатуривание и шпаклевание. В момент шпаклевания, даже если действовать предельно аккуратно, на стене образуются мелкие бугристости, дефекты и остаются следы от шпателя. Все это происходит из-за стыкования разных слоев шпатлевки и в момент размазывания самой массы. Именно поэтому многие мастера предпочитают большие и широкие шпатели, чтобы свести к минимуму количество дефектов шпаклевки.

Также очень важно дождаться, чтобы отделка до конца высохла (минимум 24 часа) и только после этого начинать ошкуривание. Ни в коем случае нельзя грунтовать стены до ошкуривания, так как после этого исправить неровности уже не получиться.

Выбор рабочего инструмента должен основываться на площади обрабатываемой поверхности.

• Для небольшой стены подойдет стандартный шлифовочный брус.
• Если комната большая, и объем работы велик, то затирать лучше электрической вибромашинкой. Однако стоит учитывать, что труднодоступные области придется дорабатывать вручную наждачкой.
• Для большой и сложной площади с большим количеством неровных изгибов и крупных выступов хорошо подойдет машинка орбитальная эксцентричная с большой мощностью.

Учитывая все эти особенности, можно облегчить работу и качественно отшлифовать поверхность. Шкурить необходимо внимательно, ведь под обоями и тем более краской любые, даже незначительные дефектные места, будут заметны и испортят весь эстетичный вид стен.

Инструменты

Основные инструменты необходимые для ошкуривания:

• сетка для затирки или шлифовальная шкурка;
• шлифовальный брусок;
• абразивная губка;
• яркий фонарь или прожектор;
• стремянка;
• маленький шпатель;
• средства личной защиты.

Начальная первичная шлифовка всегда проводится шкурками с крупным зерном, финишная – с более мелкими зернами.

Абразивная сетка отличается от наждачки структурой, которая позволяет пыли просачиваться сквозь ячейки и не задерживаться в них. Материал не засоряется долгое время, что увеличивает срок его эксплуатации. Смену проводят по мере изнашивания, которое определяют визуально: материал рвется и обрабатывает малоэффективно. Для первичной обработки берут сетку размером от 60 до 100, а для конечной – от 220 до 240. По сравнению со шлифовальной шкуркой, сетка значительно дороже.

Наждачная бумага засоряется гораздо быстрее, и потому требуется её частая смена при работе. Приобрести ее можно в любом строительном магазине в виде рулона, крупных кусков или маленьких роликов. Иногда материал продается уже заранее раскроенным, но при этом стоит он дороже. Оптимальный номер зернистости от 60 до 100.

Средства личной защиты служат для защиты кожи, глаз и дыхательных путей от пылевых частиц. В работе обязательны:

• респиратор;
• пластмассовые очки;
• косынка или любой другой головной убор;
• резиновые перчатки.

Сам процесс шлифования несложный и не отнимает много времени, но трудоемкий. Мастера, профессионально занимающиеся проведением ремонтных работ, используют шлифовальные машинки. Они значительно ускоряют процесс ошкуривания и более качественно осуществляют затирку по сравнению с ручным инструментом (бруском). Машинка состоит из металлической или деревянной пластины, на которую фиксируют наждачку.

Шлифовальные машинки бывают нескольких видов в зависимости от принципа работы:

• ленточная машинка отлично справляется с толстым слоем шпаклевки;
• плоская вибрационная машина является универсальной;
• орбитальная эксцентричная шлифмашинка также универсальная.

Минусом данных аппаратов является их неспособность обработки углов и других труднодоступных мест. Однако для домашнего ремонта небольших по площади поверхностей можно вполне обойтись ручным бруском, так как механический вариант значительно дороже и для единичного использования приобретать его нецелесообразно.

Правила

Важно, чтобы в помещении было хорошее освещение. Это нужно для обеспечения комфортной работы, избегания перенапряжения глаз, и чтобы не остались недоработанные участки. Обычного стандартного освещения является недостаточно, и нужна заранее приготовленная мощная лампа или прожектор.

Чтобы не переусердствовать во время шлифовки и не перетереть шпаклевку, нужно четко определить время, которое отводиться на обработку нужного участка, и по истечении этого времени переходить на другой отрезок стены.

Перед тем как начать шкурить, нужно проверить модели зерен сетки или наждачки. Если на стене появляются царапины, то номер зерна увеличивают.

При работе с потолком существуют некоторые особенности. Ошкурить его нужно более тщательно, чем стены, так как светильник находится близко и хорошо освещает потолок, от чего любые недообработанные области будут сильно выделяться. В этом случае отлично помогут шлифовальные машины.

Процесс шлифовки

Ошкуривание начинается с подготовки. Необходимо надеть средства индивидуальной защиты и создать в комнате достаточное и хорошее освещение. Крупные бугры и дефекты шпаклевки убираем шпателем. После подготавливаем рабочий инструмент, фиксируем на бруске сетку или бумагу. Для облегчения работы всю поверхность визуально можно разделить на метровые участки и обрабатывать их по очереди.

• Вначале необходимо найти и выделить все дефектные места и бугристости на стене . Для этого достаточно близко к поверхности устанавливаем мощный фонарь или прожектор. На свету неровности отдают тени и их легче обнаружить и не пропустить. Также можно выделить их простым карандашом, просто обведя тени по контуру.

• Начинать работу лучше от угла и продвигаться к противоположной стороне стены. Захватываем полосу примерно в один метр, направление сверху вниз, движения рук должны быть не хаотичными, а по спирали или кругу, плавными и с минимальным нажимом, чтобы не повредился слой шпаклевки. Таким образом шлифуем всю поверхность.
• Обрабатываем углы и другие труднодоступные области. Для них предусмотрены шкурки со скошенными углами или просто вложенная пополам наждачная бумага.
• Смахиваем пыль и проводим влажную уборку комнаты, убираем весь мусор.
• Конечным этапом является финишное шлифование мелкозернистым приспособлением. Поверхность нужно тщательно обработать, особенно перед покраской или декоративной отделкой, так как краска выделяет абсолютно все недочеты и дефекты, даже самые незначительные.
• Вновь удаляем пыль тряпкой с длинными ворсинками и грунтуем стену . После этого можно приступать к финишной отделке.

Окончание работы заключается в уборке и удалении образовавшейся пыли. В этом может помочь так называемый строительный пылесос. Если пропустить данный этап, то пыль, смешавшись с краской или клеевым составом, образует комочки.

Уборку можно провести и обыкновенной кисточкой с мягкими ворсинками или даже веником. После этого смачиваем тряпку в воде и проходимся по стенам, при этом ткань не должна линять, иначе она оставит следы.

Важно: тряпку нужно хорошо выжимать, чтобы она была немного влажной.

Шлифмашинкой можно зашкурить стены мокрым способом. Мокрая затирка удобна тем, что полностью отсутствует пыль, но при этом увеличивается вероятность повреждения шпаклевки из-за намокания.

Шлифовка стен после шпаклевки – это необходимая мера для отделки стен. Снимается излишняя зернистость и неровность поверхностей, которые остаются после шпатлевания в результате стыка слоев смеси. Шкурение может производиться с помощью шлифовальной машины, шлифовальной сетки или мелкозернистой наждачной бумагой. Затирка стен после шпаклевки производится перед тем, как оклеивать поверхность обоями или делать обработку стен под покраску.

Чем шлифовать стены после шпаклевки? Для этого используются специальные инструменты для шлифования поверхностей. Чем шкурить стены после шпаклевки, чтобы сделать стену максимально ровной и гладкой:

• Для ошкуривания чаще всего используют шлифовальный брусок. Такое приспособление действует как терка с ручной основой работы. Брусок оснащается наждачной бумагой или абразивной сеткой.

• Шлифмашинкой лучше пользоваться, если затирку необходимо выполнить максимально быстро. Выбор устройства выбирается в зависимости от необходимой мощности – чем больше мощность, тем быстрее выполнится шлифование.

Чем шкурить шпаклевку становится совершенно понятно. Теперь важно определиться не с самим устройством, а со вспомогательными материалами. Поэтому возникает вопрос: какой наждачкой затирать шпаклевку и какая сетка для шлифовки шпаклевки нужна.

Какой шкуркой шкурить и какие преимущества здесь определяются:

• Является наиболее удобным вариантом, так как производится шлифование качественно и быстро, а главное без пыли. При этом не возникает засорение материала, сохраняется его высокая износоустойчивость. Шлифовальная сетка требует периодической смены при активной работе. Размеры и качество сетки можно определить перед покупкой.

• Наждачная бумага для затирки шпаклевки. Является менее удачным вариантом, но достаточно эффективным. Лучше выбрать наждачную бумагу с зерном номер которого 60, 80, 100, а потом и номер 120. Брать материал лучше в небольшом количестве, так как следует проверить соответствие. Чаще всего подходит именно зерно номер 60. Используют для окончательной шлифовки стен наждачную бумагу с зерном номер 120.

Шлифовка шпаклевки не только требует специальных инструментов и приспособлений, но и выполняется в соответствии с определенной техникой. Важно выполнять обработку без использования грунтовки.

На видео: чем шлифовать стену после шпаклевки.

Как выполняется шлифование стен

Как шлифовать стены после шпаклевки так, чтобы поверхность стала идеально ровной? Важно знать технологию и способы, как шкурить стены после шпатлевания. Но сначала следует определиться с некоторыми характеристиками стен, чтобы выбрать чем шлифовать шпаклевку.

Затирка шпаклевки начинается с выбора инструмента. Если стал вопрос, какой наждачной бумагой производить работу, то следует определиться со степенью обработки: первичная шлифовка зерном 60, а последняя – 120. Как зашкурить стены комнаты с большой площадью? Лучше всего для этого подойдет машинка, хотя углы, выемки и впадины придется все-таки обрабатывать вручную с помощью наждачной бумаги.

Ошкуривание стен после шпаклевки производится в соответствии со следующей инструкцией:

1. Сначала выделяются самые видимые неровности и дефекты на поверхности стен. Какая при этом нужна техника? Мощный прожектор или фонарь, который устанавливается максимально близко к поверхности стены. Таким образом, на ней появляются тени от выступов или впадин шпатлевки. Эти места следует обвести карандашом.

2. Как затирать шпаклевку правильно? Начинать зачищать шпатлевку лучше с угла. Двигаться нужно сверху вниз, занимая при этом полосу примерно в один метр. После обработки обозначенной полосы следует приступать к следующей. Движения должны быть спиралевидными.

3. Шлифовать шпаклевку на стенах следует аккуратно, не прилагая больших усилий. В этом случае лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы в шпатлевке не появились дыры. И выравнивать углубления с общим уровнем не нужно.

4. Зачистка финишной шпаклевки заключается в тех же этапах, что и стартовая. Полировка в этом случае производится тщательно, но с особой осторожностью, чтобы не повредить шпаклевочный слой. Шкурить финишную шпаклевку лучше с помощью наждачной бумаги.

Для ошкуривания стен не нужно обладать опытом в строительной сфере. Достаточно придерживаться определенной технологии, которую очень легко изучить и применить.

Правила шлифовки потолка

Как шкурить потолок после шпаклевки правильно, какие инструменты и методы стоит для этого применять? Шлифуют потолок практически по той же технологии, что и стены. Для выполнения работ следует подготовить наждачную бумагу. Может пригодится и абразивная сетка.

Мокрая шлифовка в этом случае подходит как нельзя лучше. Но в этом случае процедура протекает намного дольше, так как после каждого сеанса следует выжидать время, пока поверхность не подсохнет.

Затирают потолок обычно с помощью такого инструмента, как шлифовальная машина. Иногда процедура производится вручную. Как правильно шкурить на потолке:

1. Наждачная бумага для шпаклевки потолка подходит та же, что и для шпатлевки стен. Сначала с зерном 60, а в качестве полирующего инструмента наждачная бумага – 120. Если использовать поверхность под обои, то шлифовка выполняется тщательно и полноценно.
2. Нужно произвести подсветку, которая выделит все дефекты, относительно которых и будет производиться шкурка. Терка осуществляется по выделенной полосе из одного угла в другой.
3. Вторичной шпаклёвкой стоит распорядиться таким же образом. Выбор инструмента такой же, как и для первого слоя шпаклеванной поверхности.
4. После этого производится грунтование и обработка антигрибковыми средствами потолка. При этом не важно, будет потолок в дальнейшем краситься или оклеиваться обоями.
5. Для обработки углов между стенками и потолком используют такой инструмент, как круглый шлифовальный брусок. Применяем эту технологию для затирания выступов и фигурных объектов.

В любом случае, затирочной основой должна служить наждачная бумага или тёрки в виде шлифовальной сетки. В случае необходимости покраски потолка нужно производить обработку с моментами шпатлевания.

В местах, где проявляются углубления, нужно производить вторичную обработку шпатлевкой.

Обработка поверхности после шлифовки

После обработки поверхностей приступать к дальнейшей отделке сразу нельзя. Сначала нужно убрать всю строительную пыль, которая осела на стенах и потолке в процессе шлифования. Для этого можно использовать такой инструмент, как строительный пылесос.

Нужно пройтись по всему периметру поверхности и тщательно снять всю пыль. Если она в дальнейшем смешается с краской или обойным клеем, то могут образоваться комки и грудки.

Второй способ очистки поверхностей от пыли не требует использования специального инструмента, поэтому он является наиболее приемлемым во многих случаях, хотя и намного трудоемким. Используемые методы представляются следующим образом:

1. С помощью широкой кисти с мягким ворсом нужно смахнуть наибольшее количество пыли. Можно использовать обычный веник. Главное сильно не надавливать, так как шпатлевка очень пластичный строительный материал.
2. После этого производится вторичный способ очистки. Намочить тряпку в прохладной воде и хорошо ее отжать. Провести тканью по стенам и потолку. Текстиль не должен линять, иначе останутся следы и разводы, которые могут в дальнейшем проступать через бумажный слой или краску.
3. Нужно подождать, пока шпатлевка полностью высохнет, а только потом приступить к дальнейшей отделке. Чтобы не размыть строительную смесь, ткань должна быть слегка влажной.

В любом случае убрать пыль нужно полностью, чтобы избежать коррозии вторичных строительных материалов. Не стоит управляться исключительно тряпкой, так как удалить пыль таким образом практически невозможно.

После очистки нужно приступить к дальнейшим действиям: грунтованию и обработке антигрибковыми средствами.

Качественная шлифовка и дальнейшая обработка перед финишной отделкой – это залог удачного ремонта. Шлифуемой поверхностью может стать несколько видов наждачки или сетки.

Шлифовка после шпаклевки стен должна производиться обязательно, так как это решение станет идеальным вариантом для хорошей основы ремонтных работ. Даже если выравнивание изначально произведено некачественно, то с помощью дальнейшей отделки визуально можно компенсировать этот дефект. Произвести такую процедуру, то есть затереть шпатлевку, возможно без привлечения специалистов – самостоятельная обработка вполне подходит.

В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.

Зачем нужно шлифовать стены

Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка — это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка — грубое, шпаклевание — тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.

Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.

Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

ВАЖНО!

Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены

Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка — справа.

Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)

Шлифовальная сетка

Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка — перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.

Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

Наждачная бумага

Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.

Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).

Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 — тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

ВАЖНО!
Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза. Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями — это явно избыточная операция. Для обоев достаточно пройти стену один раз.

Каталог шлифовальных брусков

Процесс шлифования

Процесс шлифования намного проще, чем, например, процесс шпаклевания или оштукатуривания. Все что Вам нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нем при помощи специальных зажимов кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать. Вот так выглядят шлифовальные бруски, готовые к работе. Слева брусок с установленной наждачной бумагой, справа — с установленной шлифовальной сеткой.

Из рисунку видно, что размер куска наждачки или сетки должен быть длиннее плоскости самого бруска ровно на столько, чтобы была возможность закрепить наждачку или сетку с помощью зажимов бруска с обеих сторон.

ВАЖНО!

Запомните, шлифовкастены очень пыльная работа! Обязательно, перед тем как начнете работать, прочитайте рекомендации в статье .

Когда Вы установили шлифовальный материал на брусок и предприняли все защитные меры против строительной пыли, можно начинать работать. Стену лучше всего начинать шлифовать от угла и идти в сторону другого угла. Я шлифую всегда стены сверху вниз небольшими полосками (около метра в ширину). Зашлифовали полоску шириной в метр сверху вниз, перешли к следующей.

Как шлифовать стены? Берете брусок в руку и начинаете с небольшим надавливанием проходить им по зашпаклеванной стене. Движения: вверх-вниз, влево- вправо. Главное, следите за тем, чтобы в том месте, где уже стена гладкая, не нужно дальше продолжать долго тереть. Вы должны помнить, что если долго тереть, то можно, таким образом, оттереть всю шпаклевку, что конечно же в планы не входит. Убедились, что участок стены гладкий, практически полированный — пошли дальше.

Бывает, что Вы подходите к участку стены, где почему-то образовалась глубокая ямка. В этом случае, не нужно тереть много и долго вокруг ямки, чтобы сточить шпаклевку вокруг ямки до ее дна. Оставьте в покое этот небольшой участок. Потом, когда Вы все зашлифуете и еще раз загрунтуете стену, Вы просто возьмете резиновый шпатель, о котором я упомянул в статье и еще раз зашпаклюете эту ямку тонким слоем шпаклевки заподлицо со стеной.

ВАЖНО!

Конечно же я должен Вам сказать о том, что шлифовка стен может выполняться быстрее, если применить .

Когда Вы все сделали, возьмите в руки строительный уровень и приложите его к стене. При любом положении уровня, его плоскость должна плотно прилегать к стене по всей длине. Просветов быть не должно. Если все же просветы образовались, значит Вы в каких-то местах положили слишком много шпаклевки. Определите эти места и постарайтесь их сточить тем же бруском.

На этом все. В этой статье мы с Вами узнали как и чем шлифовать стены. Однако, не спешите уже красить стену или клеить обои. После шлифовки остались . А у Вас были проблемы со шлифованием? Как часто Вы меняли наждачку на бруске?

Конструкция абразивного круга. Параметры, влияющие на производительность и безопасность

Абразивная резка входит в число заготовительных операций, отличающихся наибольшей производительностью, доступностью и эффективностью. Значительную востребованность отрезных дисков обеспечивает возможность обработки объектов, изготовленных на основе сырья, практически, любого вида. Устанавливаются круги, как правило, на распиловочный инструмент с электроприводом, имеющем название Углошлифовальная Машинка (далее УШМ), или по-простому «болгарка». Чаще всего используются они для реза различных объектов из металла: листовых изделий, балок с Г-образным сечением – уголков и труб разного профиля.

Структура отрезного абразивного круга

Свое название такой распиловочный диск получил из-за особенностей его структуры. Резку осуществляет абразивное вещество, находящееся между слоями стекловолоконной армирующей сетки (см. рис.). Такая конструкция предотвращает деформацию и возможное раскалывание круга при воздействии на него внешних нагрузок.

Сегодня предприятия выпускают широкий ассортимент дисков абразивных отрезных. Рассмотрим основные характеристики данных изделий.

Наружный диаметр

Пожалуй, это – основной параметр абразивного отрезного круга. Он отображает класс «болгарки», с которой совместим конкретный диск. Наибольшее распространение получили расходные инструменты данного типа со следующими наружными/внешними диаметрами: 230,0; 180,0; 150,0; 125,0 и 115,0 миллиметров. Устанавливать на УШМ диск со значением этого показателя, превышающим число, указанное в паспорте на электроинструмент, недопустимо. Помимо некорректности такого подхода с точки зрения здравого смысла, это прямо запрещают требования техники безопасности.

• Во-первых, сделать это не позволят размеры защитного кожуха «болгарки».

• Во-вторых, если установить круг все-таки получится, режущая кромка будет вращаться со скоростью, далеко выходящей за пределы диапазона, предусмотренного предприятием-производителем УШМ. Данное явление может вызвать не только выход электроинструмента из строя, но стать причиной получения работником серьезных травм. 

Толщина отрезного диска

Более легко режется объект с помощью круга, имеющего меньшую толщину. Здесь работают законы физики: площадь кромки напрямую связана с сопротивлением обрабатываемого материала. Чем она меньше, тем меньше значение последнего показателя. К другим преимуществам тонких дисков можно отнести:

• меньше подвергаются нагреву;

• с их использованием работа выполняется быстрее

• спил формируется более ровным;

В настоящее время нет единых правил, на основе которых отрезные круги можно отнести к категории «Тонкие». Это зависит, скорей всего, от внешнего диаметра конкретного экземпляра. Например, в число «Тонких» входят подобные расходные инструменты от «Лужского Абразивного Завода» с сечением профиля от 0,8 мм до 2,0 мм. Последнее значение актуально для дисков с внешним диаметром 200 мм, а первое – для кругов с этим показателем, равным 115,0 и 125,0 миллиметров.

Впрочем, на рынке можно найти круги абразивные отрезные и меньшей толщины. Например, компания «Comet» (Словения), являющаяся одним из крупнейших на европейском континенте производителем продукции данного вида, выпускает такие изделия с сечением профиля 0,75 мм.

Следует сказать, что тонкие диски имеют один существенный недостаток. Заключается он в быстрой стачиваемости. Между тем, для «болгарок», характеризующихся небольшой мощностью и потребляющих электроэнергию от аккумуляторов, а также не предназначенных для продолжительного функционирования без перерыва, круги такого типа – наилучший вариант. Однако, согласно статистическим данным, в бытовых условиях наиболее часто используются диски с толщиной в пределах от 1,0 мм до 4,0 мм.

Вид абразивного вещества

Абразивный материал представляет собой совокупность мельчайших зерен с заостренными кромками. Свойства этих частиц определяют качество поверхности спила – с признаками шероховатости либо гладкая. В число основных рабочих качеств абразивных веществ входят степень сопротивляемости механическим нагрузкам и твердость. Немаловажны также устойчивость к воздействию химикатов и повышенных температур.

Особого внимания заслуживает такая характеристика абразива, как зернистость. С возрастанием однородности по размеру его частиц растет качество резки. Маркировка зернистости осуществляется:

• по нормам ГОСТа 3647-80. Цифру, отображающую эту характеристику на этикетке отрезного диска, нужно умножить на 10. Результат покажет размер кристалла абразива в микрометрах;

• по правилам международной системы FЕРА. Такая маркировка состоит из двух позиций. Первая – это буква английского алфавита «F». За ней следует число. Размер зерен тем меньше, чем оно больше.

Ниже размещена таблица, отображающая особенности типового применения наиболее распространенных абразивных веществ в отрезных дисках в зависимости от зернистости и толщины самого расходного инструмента.

Коэффициент резания

Определение эксплуатационных качеств кругов абразивных отрезных подразумевает учет одного момента. Заключается он в том, что самые достоверные результаты можно получить лишь в специально оборудованной испытательной лаборатории. Нормами ГОСТа 21963-2002 предусмотрен такой показатель, как «коэффициент резания». Для установления общей оценки рабочих параметров рассматриваемых расходных инструментов он наиболее корректен. Объясним суть его простыми словами.

Р=(4×V×m)/{π×(D_и²-D_т²)}, где

Р – искомый параметр (коэффициент резания).

Подставлять в формулу значения диаметров нужно в сантиметрах, а величину площади распила в тех же единицах, только квадратных.

Данный параметр:

• отображает эффективность реза с экономической точки зрения;

• расход дисков на осуществление ряда определенных операций.

Таким образом, на его основе можно установить общую потребность в отрезных кругах.

3S-технология

Сфера производства данного расходного инструмента развивается стремительными темпами. К числу последних достижений можно отнести разработанную для государств Евросоюза 3S-технологию. Рассмотрим ее особенности.

Надежность диска и безопасность его эксплуатации (Safety) достигаются путем:

• применения инновационных фенольных смол, подвергнутых модификации. Эти компоненты придают кругу повышенную степень стойкости и прочности;

• обеспечения баланса плотности стекловолоконной армирующей сетки (данный показатель (обозначение G) изменяется в таком диапазоне: 75г/м²≤ G ≤320г/м²), зернистости абразива и толщины самого расходного инструмента;

• производства дисков с точными размерными характеристиками. Это исключает неуравновешенность изделий по отношению к оси вращения – проще говоря, дисбаланс, даже малейший эксцентриситет и перекос дисков по высоте (толщине).

Возможность быстрого и эффективного реза (Speedy) по достоинству ценят все исполнители, которые работают с кругами абразивными отрезными постоянно. Это качество обеспечивается за счет применения:

• специальных, а также глубоко прокаленных электрокорундов, характеризующихся высокой стойкостью – разрушаемость менее 40 процентов;

• материала карбид кремния (SіС) с крупными кристаллами, отличающегося повышенной абразивной способностью;

• технологии т.н. комплексной зернистости, позволяющей функционировать расходному инструменту с невысоким температурными нагрузками и с устойчивым самозатачиванием.

Ровному и плавному резу (Smoothly) способствуют такие факторы:

• точность геометрии в сочетании с равномерным распределением абразивного вещества. Благодаря этому в ходе резания не появляются вибрации.  Точность размерных характеристик всех дисков соответствует требованиям класса «АА»;

• отсутствует торцевое биение. Это исключает возможность «косого реза», а также уменьшает трение между поверхностью распила и боковой, то есть нерабочей, поверхностью расходного инструмента;

• кроме того, микрорельеф боковой/нерабочей поверхности круга формируется с применением пластин с эластомерами. Такое технологическое решение тоже обусловливает снижение силы трения между диском и плоскостью распила.

Заключение

Правильный подход к выбору кругов абразивных отрезных предусматривает учет ряда параметров. Во-первых, – с дисками каких размеров работает имеющаяся в распоряжении «болгарка». Во-вторых, – вид обрабатываемого материала. В-третьих, – на какие максимальные обороты рассчитана конструкция УШМ: чем они выше, тем меньшие по размерам расходные инструменты можно приобретать.

Товары каталога:

типов микрометок — микроповерхность

Как определить, какой тип MICRO-MESH ™ использовать

Ultra-Flex MICRO-MESH ™ доступен в четырех различных форматах:

Все типы MICRO-MESH ™ производятся по технологии Ultra-Flex. Каждый тип долговечен, имеет мягкую подкладку, чрезвычайно гибкий и пригоден для повторного использования. Сверхгибкие свойства MICRO-MESH ™ позволяют ему принимать формы, которые обычные продукты не могут придать, предоставляя вам дополнительные возможности отделки. Можно заказать листы с чувствительной к давлению клейкой основой, чтобы вы могли вырезать MICRO-MESH ™ по определенной форме, что позволяет прикрепить ее к большинству любых полировальных устройств.

Все форматы изготовлены из крупных, очень однородных кристаллов, которые при приложении давления погружаются в матрицу Ultra-Flex, позволяя всем остриям кристаллов выровняться так, чтобы они были на одном уровне с полируемой деталью. Эта технология обеспечивает более блестящую и однородную поверхность.

Ultra-Flex снижает растрескивание кристаллов, что делает его долговечным высококачественным абразивом, не имеющим аналогов на современном рынке. Это также снижает тепловыделение, которое может привести к износу абразивных кристаллов и вызвать появление апельсиновой корки, точечной коррозии или других дефектов поверхности полируемой детали.

Все форматы MICRO-MESH ™ доступны в листах, рулонах, дисках, ремнях, подушечках Soft Touch, специальных наборах и файлах. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для изделий, изготовленных на заказ.

MICRO-MESH ™ НЕАБРАЗИВНЫЙ АБРАЗИВ

Micro-Mesh ™ — это то, что мы называем неабразивным абразивом. Фактически, он считается мягким абразивом.

Обычная наждачная бумага разработана так, чтобы быть агрессивной, поэтому она может копать глубоко. При его изготовлении кристаллы электрически заряжаются, поэтому они могут встать.Они закреплены в твердой смоле, и когда вы прикладываете бумагу к поверхности, она буквально рвется и удаляет основу шлифуемого вами материала. Кристаллы режут отрицательным сгребающим движением, оставляя неоднородные рисунки царапин.

Micro-Mesh ™ работает наоборот. Основа — это прочная ткань, на которую нанесен сверхгибкий амортизирующий слой. Этот амортизирующий слой определяет, насколько далеко вы можете протолкнуть кристаллы, прежде чем они проникнут через амортизирующий слой.Поверх этого слоя у нас есть очень эластичный клей, не твердая смола, а полностью гибкий клей, который будет удерживать кристаллы, позволяя им двигаться и вращаться. Кристаллы могут вращаться в любом направлении, не расшатываясь. Когда вы начинаете оказывать давление на песок с помощью Micro-Mesh ™, кристаллы переходят в амортизирующий слой и начинают немного разрезаться. Если надавить сильнее, они войдут глубже в амортизирующий слой, который служит предохранительным клапаном. Он определяет, какое давление вы можете оказать в нижнем направлении.Вместо глубоких царапин, которые оставляет наждачная бумага, Micro-Mesh ™ создает изысканные царапины со среднеквадратичным значением, близким к 1,0. Амортизирующий слой также позволяет резать кристаллы строгальным движением, оставляя чрезвычайно устойчивый рисунок царапин и позволяя достичь необычайного уровня блеска.

Там, где обычные абразивные материалы удаляют поверхность на 2 или 3 тысячных (0,002 или 0,003), Micro-Mesh ™ удаляет одну десятитысячную (.0001) или меньше.

ULTRA-FLEX MICRO-MESH ™ ОКСИД АЛЮМИНИЯ

Используйте эти продукты для отделки алюминия и для отделки твердых поверхностей столешниц , таких как Corian, Avonite и т. Д.

Цвет данной продукции варьируется от кремово-белого до желтого. Этот материал предназначен для использования во влажном или сухом состоянии, он изготовлен с гибкой хлопчатобумажной основой с амортизирующим слоем полимерной эмульсии и крупными кристаллами оксида алюминия с микронными градациями, подвешенными на сверхгибкой связке из смолы.

Этот материал доступен в следующих 12 классах, от крупного до мелкого: 300AO, 600 AO, 800 AO, 1500 AO, 1800 AO, 2400 AO, 3200 AO, 3600 AO, 4000 AO, 6000 AO, 8000 AO и 12000 АО. Рисунок царапин 300 AO эквивалентен рисунку царапин наждачной бумаги с зернистостью 150, но гораздо более устойчивый.

Для чистовой обработки твердых поверхностей используются 7 классов: 300 AO, 600 AO, 800 AO, 1500 AO, 2400 AO, 4000 AO и 12000 AO, в зависимости от требуемого типа отделки. Пожалуйста, прочтите наш технический бюллетень по отделке твердых поверхностей для получения более подробной информации.

Для полировки алюминия прочтите нашу техническую информацию по полировке Leading Edge Polishing. Если вам нужно отполировать только небольшой кусок, вы можете использовать листы вместо набора Leading Edge Kit. Комплект Leading Edge Kit предназначен только для устранения незначительных повреждений.Если у вас есть машинные метки, которые необходимо удалить, вам может потребоваться 300 AO, 600 AO или 800 AO перед использованием 1500 AO, 2400 AO и 3600 AO. Если у вас есть вопросы по полировке алюминия, свяжитесь с нашим отделом продаж или напишите нам.

ULTRA-FLEX MICRO-MESH ™ REGULAR

Используйте эти продукты для отделки пластмасс, акрила, поликарбонатов, бакелита, стекловолокна, гелькоута, уретанов, целлулоида, лаков, стекловолокна, литых полимеров, мягкой древесины, искусственного мрамора, покрытий, композитов и многого другого.

Абразивные цвета данной продукции варьируются от темно-серого до светло-серого. Этот материал предназначен для использования во влажном или сухом состоянии, он сделан с гибкой хлопковой основой с амортизирующим слоем полимерной эмульсии и крупными микронными кристаллами карбида кремния, подвешенными на сверхгибкой связке из смолы. * Сорта 8000 и 12000 изготовлены из кристаллов оксида алюминия.

Этот материал доступен в следующих 9 классах, от крупного до мелкого: 1500, 1800, 2400, 3200, 3600, 4000, 6000, 8000 * и 12000 * REGULAR.1500 MICRO-MESH ™ эквивалентен рисунку царапин, оставленному с помощью 400 влажный / сухой, но гораздо более устойчивый.

ULTRA-FLEX MICRO-MESH ™ MX

Используйте эти продукты для отделки металлов , и твердых пород дерева.

Этот материал предназначен для влажного или сухого использования, он изготовлен на гибкой хлопковой основе с амортизирующим слоем полимерной эмульсии и крупными микронными кристаллами карбида кремния, подвешенными на гибкой связке из смолы. * Связка в MX менее гибкая, чем в REGULAR, поэтому вы можете добиться высокого блеска на металлах.

Абразивные цвета данной продукции варьируются от темно-серого до светло-серого. * Сплавы 800 MX и 1200 MX изготовлены из кристаллов оксида алюминия.

Этот материал доступен в следующих 13 классах, от грубого до мелкого: 60 MX, 80 MX, 100 MX, 120 MX, 150 MX, 180 MX, 240 MX, 320 MX, 360 MX, 400 MX, 600 MX, 800 MX * и 1200 * MX. 60 MX эквивалентны 240 CAMI.

См. Наш технический бюллетень по обработке металлов или свяжитесь с нашим отделом продаж по электронной почте или телефону.

ULTRA-FLEX MICRO-MESH ™ MXD

Используйте эти продукты для отделки твердых сплавов, керамики, натурального гранита и натурального мрамора.

Абразивные цвета этого изделия варьируются от зеленовато-золотого до золотого. Этот материал предназначен для использования во влажном или сухом состоянии, он изготовлен на гибкой хлопковой основе с амортизирующим слоем полимерной эмульсии и кристаллами DIAMOND с крупными микронами, подвешенными на сверхгибкой связке из смолы.

Этот материал доступен в следующих 14 классах, от грубого до мелкого: 40 MXD, 60 MXD, 80 MXD, 100 MXD, 120 MXD, 180 MXD, 280 MXD, 400 MXD, 500 MXD, 600 MXD, 800 MXD, 1200 MXD, 1500 MXD и 1800 MXD.

120 MXD оставляет рисунок царапин, эквивалентный наждачной бумаге с зернистостью 180 или абразивным материалам 80 микрон, но гораздо более устойчивый. Ultra-Flex MXD обеспечивает более низкую чистоту обработки при удалении меньшего количества материала, меньшее тепловыделение и долговечность абразивов конкурентов.

В связи с колебаниями стоимости кристаллов алмаза, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения расценок на эти продукты.

4РМ2200

Этот разнообразный набор рулонов наждачной бумаги был собран, чтобы предоставить вам удобную и универсальную смесь наждачной бумаги с сеткой из оксида алюминия в одной удобной коробке.В этот набор входят пять популярных шлифовальных зерен, которые служат множеству целей для самых разных областей применения. Кроме того, мы включили компактный, но очень удобный диспенсер для наждачной бумаги с несколькими рулонами, который помогает быстро и легко распределять наждачную бумагу и резать ее.

• ВКЛЮЧАЕТ: (5) абразивные сетчатые валки из оксида алюминия с разной зернистостью 180, 240, 320, 400, 600 и (1) диспенсер для рулонов с пятью прорезями
• НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для различных шлифовальных и деревообрабатывающих применений, включая грунтовку, формование заготовки, токарные шпиндели, выполнение рустикальной окантовки из перьев, удаление красок / лаков или шлифование дерева, стекловолокна и металла
• КАЧЕСТВО: Изготовлена ​​из высококачественной шлифовальной бумаги с сеткой из оксида алюминия, которая пропускает частицы пыли, предотвращает засорение и, в конечном итоге, помогает продлить срок службы ваших шлифовальных лент
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОНА
• : Каждый рулон имеет длину 20 футов, чтобы вы могли меньше пополнять запасы, и нарезан на удобные полосы шириной 1 дюйм для компактного профиля и повышения эффективности рабочего процесса (рулон наждачной бумаги 1 дюйм x 20 дюймов)
ДИСПЕНСЕР
• : Эксклюзивный диспенсер для рулонов наждачной бумаги с несколькими прорезями оснащен легко читаемыми столбцами зерен и встроенным режущим лезвием из нержавеющей стали, поэтому вы можете легко разрезать шлифовальную полосу в соответствии с желаемыми характеристиками.

Функция

Предназначен для различных шлифовальных и деревообрабатывающих применений, включая грунтовку, формовку заготовок, токарные шпиндели, выполнение рустикальной окантовки из перьев, удаление красок / лаков или шлифование дерева, стекловолокна и металла.

Диспенсер

Наш эксклюзивный диспенсер для рулонов наждачной бумаги с несколькими прорезями оснащен легко читаемыми столбцами с маркировкой зернистости и встроенным режущим лезвием из нержавеющей стали, поэтому вы можете легко разрезать шлифовальную полосу в соответствии с вашими требованиями.

Качество

Изготовлен из высококачественной шлифовальной бумаги с сеткой из оксида алюминия, которая пропускает частицы пыли, предотвращает засорение и, в конечном итоге, помогает продлить срок службы ваших шлифовальных лент.

ВНИМАНИЕ: рак и вред репродуктивной системе — www.P65Warnings.ca.gov

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверление, пиление, шлифование или механическая обработка изделий из дерева может подвергнуть вас воздействию древесной пыли — вещества, которое, как известно в штате Калифорния, вызывает рак. Избегайте вдыхания древесной пыли, используйте респиратор или другие средства индивидуальной защиты. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov/wood.

Воздействие абразивного агента на нормальную кожу и фотостаренную кожу по сравнению с местным третиноином

Два исследования были разработаны для оценки воздействия абразивных препаратов на кожу и для проверки специфичности действия местного третиноина при лечении хронических фотоповреждений кожи.В первом исследовании два абразивных препарата (бразивол мелкий и бразивол средний) сравнивали с белым мягким парафином и отсутствием лечения у восьми добровольцев из-за их воздействия на эпидермис. Исследование проводилось в течение 3 дней, и были проведены измерения влияния на флуоресценцию, индуцированную дансилхлоридом, для оценки десквамации, толщины эпидермиса и индекса авторадиографической маркировки тимидина, меченного тритием. Было обнаружено, что абразивные материалы значительно увеличивают скорость десквамации и увеличивают толщину эпидермиса и индекс маркировки эпидермиса по сравнению с белым мягким парафином и без обработки.Во втором исследовании сравнивали действие одного из абразивных препаратов (среда Бразивол) с 0,05% кремом третиноина (Retin A) на фотоповрежденную кожу дорсальных сторон предплечий 12 пациентов в течение 8-недельного периода. Кожный кровоток, измеренный с помощью лазерного допплеровского расходомера, был значительно увеличен на участках, обработанных абразивом, но наблюдалась лишь незначительная тенденция к увеличению кровотока на участках, обработанных третиноином. Измерения толщины кожи с использованием импульсного ультразвука с А-сканированием показали, что оба вида обработки привели к значительному увеличению толщины в течение 8-недельного периода, но увеличение было больше для участка, обработанного абразивом.Измерения растяжимости кожи на обработанных участках проводились с помощью одноосного экстензометра. Усилия, необходимые для удлинения кожи на 30%, были увеличены только на участках, обработанных абразивом. Измерения толщины эпидермиса и показателей авторадиографического мечения [3H] -тимидином показали большее увеличение участков, обработанных абразивом, чем участков, обработанных третиноином, по сравнению с участками, не подвергавшимися лечению, но это увеличение не было статистически значимым. Ни в одной из биопсий после лечения не было обнаружено значительного воспаления, изменений степени эластоза или наличия «зоны восстановления».Результаты показывают, что некоторые изменения, производимые на коже третиноином местного применения, которые используются для обозначения специфического антифотографического эффекта, на самом деле могут не быть специфическими и могут быть достигнуты с помощью абразивного препарата.

Опасности абразивной очистки исторических зданий

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Неповрежденный исторический кирпич (вверху). Пескоструйный кирпич (внизу). Фото: любезно предоставлено Агентством по охране исторического наследия Иллинойса.

Энн Э. Гриммер

«Химическая или физическая обработка, такая как пескоструйная обработка, которая приводит к повреждению исторических материалов, не должна использоваться. Очистка поверхностей конструкций, если это уместно, должна проводиться с использованием самых щадящих средств ».

Абразивные методы очистки наносят значительный ущерб историческим строительным материалам. Чтобы предотвратить неизбирательное использование этих потенциально вредных методов, этот краткий обзор был подготовлен, чтобы объяснить методы абразивной очистки, как они могут быть физически и эстетически разрушительными для исторических строительных материалов и почему они, как правило, неприемлемы для консервации исторических сооружений. Существуют альтернативные, менее жесткие средства очистки и удаления краски и пятен с исторических зданий. Однако тщательное тестирование должно предшествовать генеральной уборке, чтобы убедиться, что выбранный метод не окажет неблагоприятного воздействия на строительные материалы.Историческое здание незаменимо, и его следует чистить, используя только «самые щадящие средства», чтобы лучше его сохранить.

Абразивная чистка может нанести непоправимый ущерб исторической ткани, например этой кирпичной стене. Фото: файлы NPS.

Абразивные методы очистки включают в себя все методы физического шлифования поверхности здания для удаления загрязнений, обесцвечивания или покрытий. Такие методы включают использование определенных материалов , которые ударяют или истирают поверхность под давлением, или абразивных инструментов и оборудования .Песок, поскольку он легко доступен, вероятно, является наиболее часто используемым типом песчаного материала. Однако любой из следующих материалов может быть заменен песком, и все они могут быть классифицированы как абразивные вещества: измельченный шлак или вулканический пепел, измельченная (измельченная) скорлупа грецкого ореха или миндаля, рисовая шелуха, измельченные кукурузные початки, измельченная скорлупа кокосовых орехов, измельченная яичная скорлупа, кремнеземная мука, синтетические частицы, стеклянные шарики и микрошарики. Даже вода под давлением может быть абразивным веществом. Инструменты и оборудование, абразивные по отношению к историческим строительным материалам, включают проволочные щетки, вращающиеся колеса, шлифовальные диски с электроприводом и ленточные шлифовальные машины.

Использование воды в сочетании с песком также можно отнести к абразивным методам очистки. В зависимости от способа нанесения вода может смягчить воздействие песка, но вода под слишком высоким давлением может быть очень абразивной. По сути, существует два разных метода, которые можно назвать «мокрой зернистостью», и важно проводить различие между ними. Один из способов заключается в добавлении струи воды в обычную пескоструйную насадку. Это делается в первую очередь для уменьшения количества пыли и очень мало влияет, если вообще имеет, на снижение агрессивности или режущего действия частиц песка.При втором методе в струю воды под давлением добавляется очень небольшое количество песка. Этот метод можно контролировать, регулируя количество песка, подаваемого в поток воды, а также давление воды.

Обычно абразивный метод очистки выбирается как быстрое средство для быстрого удаления многолетних накоплений грязи, неприглядных пятен или порчи строительной ткани или отделки, такой как штукатурка или краска.

Кирпичная кладка рядом с окном была сильно истерта пескоструйной очисткой для удаления краски.Фото: файлы NPS.

Тот факт, что пескоструйная очистка является одним из самых известных и наиболее доступных способов очистки зданий, вероятно, является основной причиной ее частого использования.

Многие кирпичные здания середины 19 века были окрашены сразу или вскоре после завершения, чтобы защитить кирпич низкого качества или имитировать другой материал, например, камень. Иногда кирпичные здания окрашивали, чтобы создать то, что считалось более гармоничным, между зданием и его природным окружением.К 1870-м годам кирпичные здания часто оставляли неокрашенными, поскольку механизация кирпичной промышленности привела к более дешевому прессованному кирпичу, а мода внезапно повлекла за собой предпочтение темных цветов. Тем не менее, по-прежнему было принято красить кирпич более низкого качества для дополнительной защиты, которую обеспечивала краска.

Это распространенное заблуждение 20 века, что все исторические каменные здания изначально были неокрашенными. Если цель современной реставрации — вернуть зданию его первоначальный вид, удаление краски может быть не только исторически неточным, но и вредным.Многие старые здания в какой-то момент были окрашены или оштукатурены, чтобы исправить повторяющиеся проблемы технического обслуживания, вызванные неправильными методами строительства, скрыть изменения или в попытке решить проблемы с влажностью. В этом случае удаление краски или штукатурки может вызвать повторение этих проблем.

Еще одна причина удаления краски, особенно в проектах реабилитации, — это придать зданию «новый имидж» в ответ на современные тенденции дизайна и привлечь инвесторов или арендаторов.Таким образом, необходимо учитывать цель предполагаемой уборки. Хотя очевидно, что важно удалить неприглядные пятна, сильные налеты грязи, отслаивающуюся краску или другие покрытия поверхности, удаление краски со здания, которое изначально было окрашено, может оказаться нежелательным. Многие исторические здания, на которых видно лишь небольшое количество почвы или обесцвечивания, лучше оставить в том виде, в каком они есть.

Тонкий слой почвы чаще защищает ткань здания, чем вред, и редко ухудшает архитектурный и / или исторический характер здания.Слишком тщательная очистка исторического здания может не только принести в жертву некоторые характеристики здания, но и неправильная очистка может нанести серьезный ущерб ткани исторического здания. Если нет пятен, граффити или грязи и отложений загрязнений, которые разрушают строительную ткань, обычно предпочтительно проводить как можно меньшую очистку или при необходимости перекрашивать. Важно помнить, что историческое здание не обязательно должно выглядеть так, как будто оно было недавно построено, чтобы быть привлекательным или успешным проектом реставрации или реабилитации.

Слева пескоструйная очистка стерла следы вертикальных инструментов от гранита, очень плотного камня. Фото: файлы NPS.

Суть проблемы в том, что абразивная очистка — это всего лишь абразив. Историческое строение, подвергшееся абразивной очистке, может быть повреждено как физически, так и эстетически. Абразивные методы «очищают», разъедая грязь или краску, но в то же время они также имеют тенденцию размывать поверхность строительного материала.Таким образом, абразивная очистка разрушительна и наносит необратимый вред ткани исторического здания. Если ткань кирпичная, абразивные методы удаляют твердую внешнюю защитную поверхность и, следовательно, делают кирпич более восприимчивым к быстрым погодным условиям и разрушению.

Пескоструйная очистка также может увеличить водопроницаемость кирпичной стены. Воздействие частиц песка имеет тенденцию разрушать связь между раствором и кирпичом, оставляя трещины или увеличивая существующие трещины, куда может проникнуть вода.На некоторых типах камня образуется защитная патина или «карьерная корка», параллельная обрабатываемой поверхности (создаваемая движением влаги к внешнему краю), которая также может быть повреждена абразивной очисткой. Скорость последующего выветривания материала зависит от качества обнаженной внутренней поверхности.

Абразивная очистка может разрушить или существенно уменьшить декоративные детали на зданиях, такие как формованная кирпичная кладка или архитектурная терракота, орнаментальная резьба по дереву или камню, а также свидетельства использования старинных ремесленных методов, таких как следы инструментов и другие текстуры поверхности.

Кроме того, идеально прочные и / или «обработанные» швы из раствора можно стереть абразивными методами. Это не только приводит к потере деталей исторического ремесла, но также требует повторной привязки, шага, требующего значительного времени, навыков и затрат, и в котором, возможно, не было бы необходимости, если бы был выбран более мягкий метод. Эрозия и точечная коррозия строительного материала при абразивной очистке создает большую площадь поверхности, на которой собирается грязь и загрязняющие вещества. В этом смысле строительная ткань «притягивает» больше грязи, и в будущем потребуется более частая чистка.

Сухие абразивные методы очистки не только причиняют физический и эстетический вред исторической ткани, но и оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Из-за трения, вызванного ударами абразивной среды о строительную ткань, эти методы обычно создают значительное количество пыли, которая вредна для здоровья, особенно для операторов абразивного оборудования. Он еще больше загрязняет окружающую среду вокруг стройплощадки и осаждает пыль на соседних зданиях, припаркованных автомобилях, а также на деревьях и кустарниках.Некоторые смежные материалы, не предназначенные для абразивной обработки, такие как дерево или стекло, также могут быть повреждены, потому что оборудование может быть трудно регулировать.

Влажные методы обработки песка, удаляя пыль, осаждают грязную суспензию на земле или других объектах, окружающих основание здания. В более холодном климате, где существует угроза заморозков, любой процесс влажной уборки исторических каменных конструкций должен производиться в теплую погоду, чтобы стена полностью просохла до наступления холода.Вода, которая остается и замерзает в трещинах и отверстиях на поверхности кладки, со временем может привести к растрескиванию. Влажная чистка под высоким давлением может вызвать попадание чрезмерного количества воды в стены, что повлияет на материалы интерьера, такие как штукатурка или торцы балок, а также на металлические элементы здания внутри стен.

Переменные факторы

Самая большая проблема при разработке практических рекомендаций по очистке любого исторического здания — это большое количество переменных и непредсказуемых факторов.Поскольку эти переменные делают каждый проект по очистке уникальным, в настоящее время сложно установить конкретные стандарты. Это особенно верно в отношении абразивных методов очистки, поскольку их потенциальная возможность нанесения ущерба умножается на следующие факторы:

• вид и состояние очищаемого материала
• Размер и острота зерен или механическое оборудование
• давление, с которым абразивная дробь или оборудование применяется к поверхности здания
• мастерство и забота оператора, а
• постоянство давления на все поверхности в процессе очистки.

Давление: Разрушающее воздействие большинства переменных факторов, связанных с абразивной очисткой, очевидно. Однако вопрос давления требует дополнительных пояснений. В спецификациях по очистке давление обычно обозначается как «фунт / кв. Дюйм» (фунты на квадратный дюйм), что технически относится к давлению на «наконечнике» или величине давления на сопле взрывного устройства. Иногда «фунты на квадратный дюйм» или давление на манометре (которое может находиться на расстоянии многих футов, на другом конце шланга) используется вместо «фунтов на квадратный дюйм».»Эти термины часто неправильно используются как синонимы.

Несмотря на очевидную осторожность, с которой большинство архитекторов и подрядчиков по уборке зданий прилагают усилия для подготовки спецификаций для очистки под давлением, которые не повредят хрупкую ткань исторического здания, очень сложно обеспечить одинаковое давление на все части. здания. Например, если оператор оборудования, работающего под давлением, стоит на земле во время чистки двухэтажного сооружения, величина силы, достигающей первого этажа, будет больше, чем сила удара второго этажа, даже если оператор стоит на строительных лесах или в сборщик вишни из-за «перепада» на расстоянии от источника давления до сопла.Хотя технически возможно составить спецификации по уборке с жестким контролем, который устранил бы все, кроме небольшой погрешности, может быть нелегко найти профессиональные клининговые фирмы, готовые работать в таких ограничительных условиях. Дело в том, что многие профессиональные клининговые компании не очень понимают, насколько хрупка историческая строительная ткань и чем она отличается от современных строительных материалов. Следовательно, они могут согласиться на проекты по очистке зданий, в которых у них нет опыта.

Бронзовые скульптуры можно аккуратно очистить дробленой скорлупой грецкого ореха. Фото: файлы NPS.

Величина давления, используемого при любом виде очистки, включая давление, будь то сухой или влажный песок, химикаты или просто вода, имеет решающее значение для результата проекта очистки. К сожалению, не было установлено никаких стандартов для определения правильного давления для очистки каждого из многих исторических строительных материалов, которые не причиняли бы вреда.Значительное несоответствие между тем, как индустрия по уборке зданий и консерваторы архитектуры определяют очистку под высоким и низким давлением, играет значительную роль в сложности создания стандартов.

Неисторический / Промышленный: Представитель отрасли по очистке зданий мог бы считать, что для очистки водой под «высоким» давлением давление превышает 5000 фунтов на квадратный дюйм или даже от 10 000 до 15 000 фунтов на квадратный дюйм! Вода под таким давлением может быть необходима для очистки промышленных сооружений или оборудования, но разрушит большинство исторических строительных материалов.В промышленной химической очистке обычно используется давление от 1000 до 2500 фунтов на квадратный дюйм.

Исторический: Напротив, добросовестная сухая или влажная абразивная очистка исторического сооружения будет проводиться в диапазоне от 20 до 100 фунтов на квадратный дюйм и от 3 до 12 дюймов. Очистка при таком низком давлении требует использования очень мелкого зерна размером 00 или 0 меш, пропущенного через сопло с отверстием 1/4 дюйма. Аналогичный, еще более деликатный метод, применяемый консерваторами архитектуры, заключается в использовании микроабразивного зерна на небольших трудноочищаемых участках резного, вырезанного или формованного орнамента на фасаде здания.Первоначально разработанный музейными реставраторами для очистки скульптур, этот метод может использовать стеклянные бусины, микрошарики или другой тип микроабразива, осторожно приводимый в действие под давлением примерно 40 фунтов на квадратный дюйм с помощью очень маленького, почти похожего на карандаш инструмента давления. Хотя на исторических зданиях можно использовать немного более крупный прибор для измерения давления, этот метод все еще имеет ограниченную практическую применимость в крупномасштабном проекте по очистке зданий из-за стоимости и относительно небольшого количества технических специалистов, способных справиться с этой задачей.В целом реставраторы архитектуры определили, что только в строго контролируемых условиях можно абразивно очистить большинство исторических строительных материалов от почвы или краски без заметного повреждения поверхности или профиля основания.