Абразивная сетка маркировка: Абразивная сетка для зачистки шпаклёвки – зернистость и применение – Блог Stroyremontiruy

Содержание

Затирочная сетка | Чем затирать стартовую и финишную шпаклёвку

В данной статье пойдёт речь о затирочной сетки предназначенной для затирки стартовой и финишной шпаклёвки. Из материала Вы узнаете:

  • какие виды затирочной сетки бывают;
  • что затирают определённым видом затирочной сетки;
  • как правильно затирать шпаклёвку посмотрим на видео;

Существующие виды затирочной сетки.

Для затирки шпаклёвки придумали девять видов затирочной сетки. Каждым видом затирочной сетки затирают разное основание из шпаклёвки или штукатурки. Вся затирочная сетка одинакова по своим параметрам: длина, ширина.

Условно затирочная сетка делится на несколько видов:

затирочная сетка грубая — которая затирает стартовую шпаклёвку с грубыми дефектами и сухую штукатурку на цементной основе;

сетка затирочная средней грубости — затирают средние и грубые дефекты, более мелкая по размеру нанесённой фракции нежели грубая;

мелка затирочная сетка — ею затирают финишное шпаклёвки перед нанесение краски или готовой финишной шпаклёвки;

 

В свою очередь грубые, средние, мелкие затирочные сетки подразделяют на номера которые отвечают за ход ячейки сетки и помол фракции абразива нанесённого на неё:

 

  1. Для грубого затирания шпаклёвки применяют несколько видов затирочной сетки следующей маркировки под № 40-60-80. Данная Виды затирочной сетки для шпаклёвкимаркировка написана прям на затирочной сетке, так что вы не ошибётесь.
  2. Сетка затирочная средней грубости — сетки которыми затирают стартовую шпаклёвку непосредственно перед нанесением финишной. Ею можно затирать и большие объёмы финишной шпаклёвки где она была нанесена через чур. Средним видом затирочной сетки являются № 120-160-180;
  3. Финишная затирочная сетка — для затирания финишной шпаклёвки применяют затирочную сетку маркировки под № 200-240-280. При затирании таким полотном шлейфмашинку или тёрку, несильно прижимают к основанию.

 

«Вся затирочная сетка отличается друг от друга нанесённым на неё веществом — абразивом. То есть затирочные сетки маркировки 40-60-80 с крупным помолом, затирочные сетки 120-160-180 со средним помолом шлифующего состава, а 200-240-280 затирочная сетка которая с совсем мелким помолом абразива напоминающая 0-й наждак или единичку.»

Затирка шпаклёвки видео:


Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Сетка абразивная 150з, упак

Расширенный поиск

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:

Все Электротовары » Автоматы » Дифавтоматы » УЗО » Батарейки » Блоки защиты » Боксы » Вентиляторы » Видеонаблюдение »» Камеры »» Регистраторы » Вилки » Вилки силовые » Вставки » Выключатели » Гофра, клипсы » Датчики движения » Детекторы, мультиметры » Евроавтоматика » Звонки » Изолента » Кабель-каналы » Клеммники, колодки » Клеммы » Коннекторы » Контакторы » Крепеж » Кросс-модули » Лампы » Маркировка » Монтажный инструмент » Патроны » Паяльники » Переноски » Подрозетники » Предохранители » Провода » Прожекторы » Разветвители » Рамки » Распайки » Рейки » Розетки » Розетки силовые » Рубильники » Светильники » СД Ленты » СИП » Соединители » Стабилизаторы » Стартеры » Счетчики » Термо-трубки » Трансформаторы » Удлинители » Фонари » Фотореле » Шины » Шкафы » Щиты Металлопрокат » Арматура » Опоры » Полоса » Профтруба » Пруток » Сваи винтовые » Труба » Уголок » Швеллер » Листы Кровля, Фасад, Забор » Заборы »» Ворота »» Заглушки для труб »» Калитки »» Колпаки на столб »» Крепления »» Откатные ворота ЭКО »» Панели »» Планки »» Столбы »» Штакетник »» Штакетник Grand Line » Кровля »» Вентиляция »» Вентиляция Krovent »» Вентиляция Vilpe »» Комплектующие »» Комплектующие кровли GL »» Мягкая кровля »» Ондулин »» Подкладочный ковер »» Снегозадержание » Поликарбонат »» Комплектующие П/К »» Листы П/К »» Теплицы » Профнастил »» Листы гладкие »» Листы гофра »» Профнастил крашеный »» Профнастил цинк » Сайдинг »» Комплектующие сайдинг »» Комплектующие сайдинг GL »» Панели сайдинг GL »» Сайдинг фасадный » Водосточные системы »» Виниловый водосток Grand Line »» Желоба »» Крепеж водостока »» Отливы »» Стояки » Заказное Grand Line »» Двойной стоячий фальц »» Кликфальц Line »» Кликфальц Mini »» Кликфальц Profi »» Софиты »» Металлочерепица Classic »» Металлочерепица Kamea »» Металлочерепица Kredo »» Металлочерепица Kvinta plus »» Металлочерепица Kvinta plus 3D »» Металлочерепица Kvinta Uno »» Металлочерепица Modern »» Профнастил/НС35 »» Профнастил/НС60 »» Металлический сайдинг »»» Корабельная доска »»» Вертикаль »»» ЭкоБрус Gofr »»» Блок-хаус New Стеновые материалы » Блоки строительные »» Блоки монтажные »» Газоблоки »» Керамзитобетонные блоки »» Пескобетонные блоки Древесные материалы и изделия » Пиломатериал »» OSB »» Вагонка пиломатериал »» Обрезной »» Обрезной (II сорт) »» Оргалит »» Сухой »»» Доска обрезная камерной сушки »» Фанера » Погонаж »» Бруски погонаж »» Наличники »» Плинтусы »» Полок »» Раскладки »» Рейка погонаж »» Уголки погонаж »» Штапик » Столярные изделия »» Балясины »» Двери »» Декоративные элементы »» Окна »» Перила »» Подоконники »» Ступени »» Террасные блоки »» Тетива »» Узоры » Пакля, джут, льноватин »» Джут »» Льноватин »» Пакля » Средства защиты древесины »» Акватекс »» Верес »» Зелест пропитка »» Зелест гидродекор »» Иней »» Олифа »» Сенеж »» Масло Сантехника » Автоматика » Арматура сливная » Баки мембранные » Водонагреватели » Греющий кабель » Коллекторы » Краны » Краны Bugatti » Лейки » Летний душ » Люки ревизионные » Манжеты, прокладки » Насосы для отопления » Насосы погружные » Подводка для воды » Разное » Системы под мойку » Сифоны » Смесители » Счетчики для воды » Теплоизоляция для труб » Теплый пол » Трапы » Трубы внутренние » Трубы дренажные » Трубы наружные » Трубы ПНД » Трубы ПП » Фильтры, картриджи » Фитинги внутренние » Фитинги латунь » Фитинги наружные » Фитинги ПНД » Фитинги ПП » Черный металл » Шланги для стиральных машин Гипсокартон » Листы ГК » Профили ГК Сухие смеси, Цемент » Гипс » Затирка CERESIT » Затирка RAMIKA » Известь » Клеи сухие » Наливные полы » Термо смеси » Цемент, смеси » Шпатлевка » Штукатурка Грунтовки, шпатлевки, мастики » Бетон-Контакт » Грунтовки » Добавки » Мастики » Шпатлевки Пены, клеи, герметики » Герметики » Замазки » Клеи » Очистители » Пены » Пистолеты » Химические анкера Лаки, краски, растворители » Колеры » Краски »» Краски аэрозольные » Лаки » Растворители Изоляционные материалы » Гидроизоляция »» Рулонная »» Смеси гидроизоляционные » Теплоизоляция »» XPS »» Керамзит »» Пароизоляция »» Плита »» Подложка »» Поролон »» Рулонные »» Уплотнители Метизы, Перфорация » Метизы »» Анкеры »» Болты »» Винты »» Гайки »» Гвозди »» Дюбели »» Кляймеры »» Конфирмат »» Рым »» Саморезы »» Талрепы »» Хомуты »» Шайбы »» Шпильки »» Шплинты »» Шурупы » Перфорация »» Зажимы »» Карабины »» Кронштейны »» Крюки »» Ленты перфорация »» Опоры балок »» Пластины »» Проволока »» Скобы строительные »» Трос »» Уголки »» Цепи Замки, фурнитура » Замки »» Велосипедные »» Врезные »» Завертки »» Задвижки, шпингалеты »» Засовы »» Защелки »» Крючки »» Личинки »» Навесные »» Накладные »» Оконные »» Почтовые »» Проушины » Фурнитура »» Брелки »» Вешалки »» Доводчики »» Заглушки »» Колеса мебельные »» Магниты »» Навесы »» Накладки »» Номерки »» Обивка »» Ограничители »» Оси »» Петли »» Пружины »» Ручки »» Уголок мебельный Инструменты, сопутствующие товары » Абразивы »» Бруски »» Губки »» Круги, диски »» Ленты »» Наждачка »» Паста »» Сетки абразивные »» Сеткодержатели »» Шарошки »» Шлифлисты »» Щетки » Авто-слесарный инструмент »» Головки »» Жидкости »» Ключи »» Крепление груза »» Лебедки »» Наборы »» Пневматика »» Смазки »» Съемники » Заклепочники, степлеры »» Заклепки »» Гвозди для нейлера »» Заклепочники »» Скобы »» Степлеры » Измерительный инструмент »» Гидроуровни »» Линейки »» Отвесы »» Рулетки »» Транспортиры »» Угольники »» Уровни »» Штангенциркули » Пилы, ножовки »» Лобзики »» Пилы дисковые »» Пилы кольцевые »» По гипсокартону »» По дереву »» По металлу »» По пенобетону » Резка »» Диски »» Круги »» Лезвия »» Ножи »» Ножницы »» Плиткорезы »» Полотна для лобзиков »» Полотна для сабельной пилы »» Стеклорезы »» Труборезы »» Цепи для пил » Сварка »» Держатели »» Зажимы »» Угольники для сварки »» Электроды » Сверла, буры, биты »» Адаптеры »» Биты »» Буры »» Зенкеры »» Зубила SDS »» Коронки »» Наборы »» Насадки »» Патроны, ключи »» Пики SDS »» Сверла по бетону »» Сверла по дереву »» Сверла по керамике »» Сверла по металлу »» Сверла по стеклу »» Сверло-фреза »» Удлинители для сверел »» Фрезы » Слесарный инструмент »» Бокорезы »» Болторезы »» Зубила »» Кернеры »» Клещи »» Кувалды »» Кусачки »» Молотки »» Напильники »» Отвертки »» Пассатижи »» Плашки, метчики »» Струбцины »» Тиски »» Тонкогубцы »» Трубогиб »» Щетки слесарные » Столярно-плотницкий инструмент »» Гвоздодеры »» Киянки »» Рубанки »» Стамески »» Стусла »» Топоры » Строительный инструмент »» Бетоносмесители »» Блоки такелажные »» Валики »» Ванночки »» Гладилки »» Для плитки »» Кельмы »» Кисти »» Ковши »» Конопатки »» Крюки для вязки »» Миксеры »» Отбивки »» Патроны монтажные »» Правила »» Скребки »» Терки »» Удлинители телескопические »» Шпатели » Электроинструмент »» Сварочное оборудование » Ленты специального назначения »» Алюминевые »» Армированные »» Гидроизоляционные »» Кровельные »» Кромочные »» Серпянка »» Сигнальные »» Скотч »» Фумленты » Средства индивидуальной защиты »» Маски, очки »» Наколенники »» Одежда »» Перчатки, рукавицы »» Респираторы Асбестоцементная продукция » Листы » Муфты АЦ » Трубы » ЦСП Композитная арматура, опоры, сетка » Арматура композитная » Опоры композитные » Сетка композитная ПВХ Окна, Двери, Плинтусы » Комплектующие ПВХ » Окна, двери пластиковые » Подоконники пластиковые » Плинтусы и комплектующие »» Внутренние углы »» Внутренние углы для столешницы »» Ленты Идеал »» Наличники Идеал »» Наружные углы »» Наружные углы для плинтусов »» Плинтусы для столешницы »» Плинтусы Идеал »» Пороги »» Раскладки Идеал »» Соединители плинтуса »» Торцевые для столешницы »» Торцевые плинтуса »» Углы Идеал »» Фурнитура Идеал Печное оборудование » Вьюшки » Дверки » Задвижки печные » Зонты » Инвентарь » Колена » Колосники » Мастер-флеш » Печки » Плиты » Сэндвичи » Стояки печные » Термоизоляция Газовое оборудование » Баллоны » Газ » Горелки » Краны газ » Подводка газ » Редукторы » Шланги Тротуары, дорожки » Бордюры » Брусчатка » Водосливы » Плитка Дренажные системы » Дождеприемники » Крепеж дренажа » Лотки » Люки » Поддоны » Решетки Сетки » Интерьерная » Кладочные » Москитные » Рабица » Решетки садовые » Сварные » Тканая » ЦПВС Скобяные изделия » Мангалы » Почтовые ящики » Флюгеры Укрывной материал » Геотекстиль » Пленка » Тенты » Укрывной Сад, Дача, Огород » Садовый, дачный инвентарь »» Адаптеры для шлангов »» Лейки »» Опрыскиватели »» Пистолеты поливочные »» Рукомойники »» Тачки, колеса »» Шланги поливочные » Садовый, уличный инструмент »» Буры садовые »» Вилы »» Грабли »» Движки »» Кирки »» Колуны »» Косы »» Кусторезы »» Ледорубы »» Леска »» Ломы »» Лопаты »» Мини инструмент »» Тяпки »» Удалители сорняков » Бытовая и садовая химия »» Биоактиваторы »» Бытовая химия »» От насекомых »» Садовая химия Хозтовары, уборка » Хозтовары »» Ведра »» Веревки »» Емкости »» Карандаши, маркеры »» Коврики »» Лампы керосиновые »» Лампы паяльные »» Лестницы »» Мешки »» Органайзеры »» Пасты »» Пленки защитные »» Подсумки »» Свечи »» Термометры »» Тряпки »» Уголь, розжиг »» Фильтры для пылесосов »» Фольга »» Шила » Уборочный инвентарь »» Веники »» Метлы »» Совки »» Швабры »» Щетки уборочные » Банные принадлежности »» Веники банные »» Камни »» Надписи »» Травы банные »» Утварь Аренда бензо, электро техники, инструмента

Цветовая палитра:

  • RAL 1014 Cлоновая кость

  • RAL 1015 Cветлая слоновая кость

  • RAL 1018 Цинково-желтый

  • RAL 2004 Оранжевый

  • RAL 3003 Рубиново-красный

  • RAL 3005 Красное вино

  • RAL 3009 Оксидно-красный

  • RAL 3011 Коричнево-красный

  • RAL 5002 Ультрамариново-синий

  • RAL 5005 Сигнальный синий

  • RAL 5021 Водная синь

  • RAL 6002 Лиственно-зеленый

  • RAL 6005 Зеленый мох

  • RAL 6019 Бело-зеленый

  • RAL 6020 Хромовая зелень

  • RAL 7004 Сигнальный серый

  • RAL 7005 Мышино-серый

  • RAL 7016 Антрацитово-серый

  • RAL 7024 Мокрый асфальт

  • RAL 8004 Терракота

  • RAL 8017 Шоколад

  • RAL 8022 Черно-коричневый

  • RAL 9003 Сигнальный белый

  • RAL 9005 черный

  • RAL 9006 Бело-алюминиевый

  • RR 11 Темно-зеленый

  • RR 21 Светло-серый

  • RR 23 Темно-серый

  • RR 29 Красный

  • RR 32 Темно-коричневый

  • RR 33 Черный

  • RR 750 Кирпично-красный

  • RR 887 Шоколадно-коричневый

  • Античный дуб

  • Беленый дуб

  • Бразильская вишня

  • Золотой дуб

Производитель:

ВсеABAABBABICOR BINZELADEPTADMANSMANNApecsAQUALINKARGOASDAVERSAVIKOMPBELLIGHTBEMISBLUEWELDBUGATTICAMELIONCAVELCERESITDAEWOODAMXDEKRAFTDENZELDEXXDIGITOPDKCDON GAZONDURACELLEKFELEVENELFEELFOERAERA GROUPEUROGOLDEXPERT COMPLETEEXPORTEXTHERMFEONAFERONFIBERONFITFIXERFORTISFORTISFLEXFUBAGGARINGAUSSGEGP BATTERIESGRAND LINEGREENELGRINDAGROSSHAISSERHAUPAHAUSERHEGELHENKELICLEDIDEALIEKIN HOMEISOBOXISOVERIZOWAYJAZZWAYJEMIXKAM-TOOLSKBTKIM TECKIMOTO ZIPKINWEHRKNAUFKOMFIKORONAKRAFORKRAFTOOLKRAFTTOOLKRIMELTEKRONOSPANLAFARGELEDEMELEGRANDLEKLITOKOLLLTLUAZON LIGHTINGLUGAMAKELMAKROFLEXMARELLAMASTECHMASTERTEKSMATRIXMAWIPROMIRAXMTXNAVIGATORNORDNORMAONDULINEOPTIMAORIONOSRAMOVERCONPALISADPANASONICPANZERPARKPENOPLEXPHILIPSPOXIPOLPROCONNECTQEEPSQUELYDRAMIKARAYDAYREDIUSREXANTRIPOROBITONROCKWOOLRODGERRUBEZHRUVINILSANTOOLSCHNEIDER ELECTRICSHEETROCKSIKAFLEX CONSTRUCTIONSPARTASTAYERSTELSSTIHLSUPRLANTALEONTASCHIBRATDMTDM ELECTRICTECH TOPTECH-TOPTECHNOLIGHTTECHNOLUXTEKFORTEXENERGOTITANTITIBONDTRODOSTUKOTYCOTYTANUNIBOBUNISUNIVERSALUNIVIEW (UNV)URAGANURSAUSPUSTMV33V6 БЕЛАРУСЬVANGERVERESVGTVIEIRVIKOVILPEVORMANNWAGOWAND MASTERWEBER-VETONITXPYORKZIGGER RAYDAYАQUALINKАВВАВЕРСАГРОСЕТКА-ЮГАКВАЛИНКАЛЕКСАЛЛЮРАЛЬФА ПРОФИЛЬАЛЬФАКАБЕЛЬАЛЮМЕТАЛЮРАРЕФИНОАРМАВИРКАБЕЛЬАРТЕЛЬАРТИАТИСБАЛАКОВОБАРСБЕЛГОРОДБЕЛИНЭКОБЕЛТЕЛЕКАБЕЛЬБЛОКАРТБОРОВИЧИБРЯНСК-КАБЕЛЬБУЛАТВАЧАВЕГАВЕТОНИТВОЛМАВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬГЕРАГЕРМЕСГК РОГНЕДАГРАНИТДИАНАДОМАРТДРЕВСТРОЙЕВРОАВТОМАТИКАЕВРОЦЕМЕНТ ГРУПЗАМКОФФЗАО ЗАВОД ПРИПОЕВЗЕЛЕСТЗЕНИТЗТИЗУБРИДЕАЛИЗОВЕКИЗОСПАНИНКОТЕКСИТАЛИЯКАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНСКАЛЕВАЛАКАМЕННЫЙ ВЕККВТКЕДРКЕДР ЭКСПЕРТКИТАЙКОАКСИАЛКОНКОРДКОНСТРОЙКОРЕЯКОСМОСКОТЛАСКССКУНГУРКЭАЗКЭЛЗМАКСАТИХАМАКСИЗОЛМАСЛО & ДЕРЕВОМАСЛО&ДЕРЕВОМАСТЕР-ФЛЕШМЕЛОЧИ ЖИЗНИМЕТАЛЛ ТРЕЙДМЕТАЛЛИСТМИЛЕНМКУМОГИЛЕВМОМЕНТ ENERGYНБХНЕТ ДАННЫХНКЗНОВБЫТХИМНООТЕХНИКАНОРАНОРА-МОГНЕННЫЙ КАМЕНЬООО КЗ ЦВЕТЛИТООО НКЗ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН»ООО ТПД ПАРИТЕТООО ЭКОКАБЕЛЬОПТИМИСТПЕРЕНОСКАПЛАСТТЕРМОПЛИТОНИТПОГ «БЕЛОЦЕРКОВСКОЕ УПП УТОС»ПОЛИМЕРШЛАНГПОЛИТЕКПРЕСТИЖПРОМРУКАВПРОСАМПРОТЭКТПТИМАШРВ ПЛАСТРМЗРОГДЕНАРОЛТЭКРОССИЯРОСТОКРОТЕКСРУБЦОВСКСАДОВОДСВ ПРОФИЛЬСВЕТОЗАРСВЕТОПРИБОРСЕВКАБЕЛЬСЕКРЕТСЕНЕЖСЕРДОЛИКСЕТКА. INFOСИБИНСИБРТЕХСМОЛТЕХНОХИМСОЮЗСТАРАТЕЛИСТИССТРОЙМАШТАВРОСТЕКСТЕПЛОФЛЕКСТЕРРАКОТТЕХНОНИКОЛЬТЕХНОПЛЕКСТЕХЭНЕРГОТИТАНТПД ПАРИТЕТТПК-АКВАТРИМТРИМСТРОЙТУРЦИЯФИРМА «ЦИКЛ»ФОМИСОЛХАРОВСКХРУЩЕВОЦИКЛЧАЗШАБАШКАЭКОВИСТЭКОКАБЕЛЬЭКОНЭЛЕКОРЭЛЕКТРОПЛАСТЭЛЕТЕХЭНЕРГИЯЭНЕРГОПЛАСТЭРАЮНОНА ПЛЮСЯСХИМ

Новинка:

Вседанет

Спецпредложение:

Вседанет

Результатов на странице:

5203550658095

Найти

Наждачная сетка и бумага для шлифования под покраску в фото

Наждачная сетка и бумага для шлифования под покраску в фотографиях.

Выравнивая стены шпатлевкой невозможно сделать гладкую поверхность под покраску даже при работе гипсовыми составами. Нужна зачистка абразивными материалами. Профессионалы используют производительные и массивные машины для шлифования. Любителя выручит терка для наждачной бумаги, купленная в магазине или изготовленная самостоятельно. Симпатии мастеров завоевывает недавно появившаяся в магазинах абразивная сетка. По стоимости она дороже, но по результату работы удобнее и выгоднее наждачной бумаги.

Шлифовка стен

Зачистка поверхностей при ремонте сеткой и наждачной бумагой

 

Наждачная бумага

Поверхность хорошо выглядит, когда она гладкая и ровная. Тогда глянец долго держится и радует глаз, пыль не садится, поскольку зацепиться ей не за что. Получить идеально ровную поверхность под покраску без зачистки не смогут даже специалисты, работающие с пластичной гипсовой шпатлевкой. Количество наносимых слоев раствора зависит от неровностей. Большие перепады надо заполнять за несколько раз и постоянно делать шлифовку наждачной бумагой или сеткой.

На затирке первых слоев используется грубый крупный абразив. Он убирает выступы и создает шероховатость для хорошего контакта со следующим слоем. Финишная обработка делается наждачными сетками и бумагой с разным по величине зерном. Для определения размера крошки маркировка включает в себя номера. Начинаются они от №40 на сетке и Н-80 и Р24 на бумаге. Под обои достаточно обработать стену материалом с абразивом среднего размера. Если предстоит покраска, то нужна полировка практически пылью.

Отечественная наждачка имеет номера по убыванию. Ее маркировка отражает в микронах размер фракции напыления от Н-80 до Н-4. На зарубежной проставляется количество крупинок абразива на единицу площади. Поэтому крупная имеет номер Р24, а самая мелкая Р400. Сетка характеризуется количеством волокон на 1 дюйм. Самая мелкая имеет маркировку 220, шаг нумерации 10.

Крепить наждачную бумагу и сетку можно на одно и то же оборудование или ручную терку. Для зачистки небольших площадей любителями, можно применять обычный деревянный брусок и мелкие гвозди для фиксации. Порядок соблюдается от грубой шлифовки к тонкой.

Для качественного выравнивания стен зачистка производится круговыми движениями инструмента с перемещением в одном направлении. Траектория напоминает нарисованную растянутую спираль. Наждачная бумага и сетка должны плотно прилегать к плоской подошве инструмента. Твердые частицы абразива срезают выступы на обрабатываемой поверхности, делая ее ровной. Во время шлифования мелким абразивом, происходит заглаживание рисок и получается гладкая стена, готовая под покраску.

Обработка самым мелким абразивом бумаги Н4 и сеткой №220 чаще всего используется при работе с деревом и заменяет полировку. Старая краска и ржавчина с металла снимается самым крупным зерном.

Виды и применение наждачки

Наждачная бумага для отделки

Наждачная бумага получила свое название давно, когда производилось нанесение абразива только на плотную бумагу. Такой материал недолговечен, быстро осыпается и боится воды. В настоящее время наждачка имеет основу:

Абразив прочно удерживается на полотне и не боится воды. Можно работать с увлажнением зачищаемой поверхности. Пыли значительно меньше, но наждачная бумага быстрее забивается во время шлифования и становится непригодной.

Продается наждачка мерными кусками по размеру подошвы терки и шлифовальной машины, рулонами и реже кольцами в виде соединенных полос. Режется она обычными ножницами, поэтому выгоднее делать раскрой самостоятельно и не платить за него. Инструмент при этом затачивается. Маркировка кроме размера зерна может указывать на степень водостойкости.

При ручной обработке стен и потолка, наждачной бумагой удобно зачищать углы. Ее можно согнуть и обработать в труднодоступных местах без терки. Отрезав небольшой кусочек, загладить фигурные поверхности.

Преимущества наждачной сетки

Наждачная сетка

Сетка наждачная имеет прочную основу из переплетенных нитей стекловолокна. Они покрыты крошкой карбида кремния. Продается она нарезанная прямоугольниками под стандартный размер инструмента с учетом заходов на крепление. Профессионалы, работающие с большими объемами, могут приобрести рулоны.

Стоимость сетки больше, чем стандартной наждачки. Но в результате использования получается экономия.

Сетка имеет неудобства, связанные с ее достоинствами. Покрытое с двух сторон полотно невозможно держать руками для зачистки мелких деталей. Острые фрагменты напыления царапают пальцы. Для защиты от травм надо надевать перчатки, или делать маленькие брусочки.

Маркировка сетки наносится краской на поверхность или прикрепляется ярлык на комплект из нескольких штук. Партии состоят из полотен с одинаковым абразивом. Маркировка в обязательном порядке указывает номер сетки. Другие характеристики отображаются по желанию производителя, с целью донести более полную информацию.

Приспособление под ручную зачистку

Наждачная сетка для терки

Профессионалы, делающие обработку больших площадей, используют электрические и пневматические инструменты. Любителям, занимающимся ремонтом своей квартиры, нет смысла тратиться на дорогую технику, которая затем будет стоять. Достаточно приобрести терку для наждачной бумаги. Сетка также устанавливается в нее.

Использование терки обеспечивает равномерное выравнивание стены. Инструмент состоит:

Сетка должна располагаться на рабочей плоскости терки ровно, без перекосов, с равномерным натяжением. Полотно превышает размер подошвы по длине. Края загибаются и фиксируются зажимами. На них сохраняется абразив, и экономные мастера могут использовать эти кусочки для зачистки мелких фрагментов.

Подошва делается из прочного и твердого материала, чтобы не деформироваться во время работы и не разрушаться от контакта с крошками карбида кремния. Она идеально ровная.

Ручка из противоскользящего пластика самая удобная. Она не должна выскальзывать даже из влажной ладони рабочего. Под ней располагается маркировка:

Зажимы делаются из металла, в идеале пружинистая сталь. Конструкция может быть под клиновую и винтовую фиксацию. Края абразивного полотна поочередно заводятся и прижимаются. По длине сетка может выступать с обеих сторон. При работе в углах полотно необходимо с одной стороны сделать заподлицо с торцом подошвы. Тогда сопрягающаяся стена не будет царапаться выступающей бумагой или сеткой.

Самостоятельное изготовление терки

Терка своими руками

Самая простая самодельная терка представляет собой деревянный брусок. Сетка фиксируется мелкими гвоздиками. Работать придется долго, но на небольшом участке можно сделать ровную и гладкую поверхность под покраску.

Делая ремонт в комнате, желательно потрудится и соорудить более надежный и удобный инструмент.

Это один из вариантов самодельной терки. Каждый мастер может создать свою конструкцию.

Обзор Наждачная сетка и бумага для шлифования под покраску .

Как и чем шлифовать (шкурить) стены. Чем шкурить стены и потолок после шпаклевки – выбираем абразив Чем зашкурить стены

Каких усилий бы вы не прикладывали, добиться идеально ровных и гладких поверхностей после нанесения шпаклевки вам не удастся. В любом случае на стенах будут видны следы от шпателя, неровные переходы, бугры либо ямки и прочие погрешности.

Чтоб избежать такой ситуации проводят ошкуривание стен, о котором мы расскажем в статье более подробно.

Чем можно шкурить стены?

Важно использовать маску во время ошкуривания стен для защиты органов дыхания

В первую очередь вам нужно будет обзавестись необходимыми приспособлениями.

Для ошкуривания вам пригодится:

  • различные виды абразивной сетки или разная по зернистости наждачка;
  • шлифовальный брус;
  • шлифовальная губка;
  • лестница;
  • дополнительное освещение;
  • шпатель с небольшим рабочим полотном;
  • средства индивидуальной защиты.
  • после нанесения шпатлевки;
  • до нанесения краски;
  • перед оклейкой обоями.

Но, бывают и другие случаи, когда без ошкуривания обойтись не получается.

Шлифовка поверхностей – это не очень сложный, но весьма длительный процесс, в результате которого образуется очень много пыли.

Для ошкуривания используется наждачка либо специальная абразивная сетка. Что выбрать вам — зависит от ваших предпочтений и пожеланий.

Достоинство абразивной сетки состоит в ее перфорированной структуре, благодаря чему вся пыль легко будет проходить через отверстия и полотно не будет быстро засорятся. Замена сетки проводится после ее износа, который сразу же становится заметным по внешним признакам. В результате износа сетка может рваться и не выполняет должным образом поставленную задачу.

Чаще всего такая сетка продается кусками, размер которого можно подобрать по размеру бруска. Для работы вам потребуется только установить полотно на брус и начинать преображение стен.

Шкурим стены дома сами

Обратите внимание, что брусья могут сильно отличаться друг от друга по размеру, поэтому покупая сетку, точно замеряйте габариты бруса.

Абразивная сетка имеет один недостаток – высокую стоимость, относительно наждачки. А вот минус наждачной бумаги – быстрый износ, из-за чего полотно требует постоянной замены.

Продается наждачка в абсолютно различных вариациях:

  • готовым полотном;
  • небольшим роликом;
  • смотана в большой рулон.

Если вы хотите купить полотно в рулоне, сразу определитесь, как вы будете его резать, чтоб не оставалось слишком много отходов. Безусловно, можно облегчить себе задачу, и купить уже готовые куски, но их стоимость намного больше, нежели у не покроенного полотна.

Еще одна отличительная особенность наждачки заключается в зернистости, о которой говорит номерная маркировка. Именно это вызывает много трудностей и вопросов у новичков, которые не могут правильно выбирать подходящую зернистость.

Заметьте, чем выше номер ленты, тем крупнее зерно, и, соответственно, наоборот. Наждачка с крупным зерном представлена в категории от 20Р до 220Р, а с мелким – от 240Р до 2500.

Особенности наждачки приведены в таблице ниже.

Шкурить стены после шпаклевки нужно в два приема:

  1. первое ошкуривание проводится лентой с крупнозернистой текстурой;
  2. второе – мелкозернистой бумагой.

Чаще всего для ремонтных работ в квартирах используется шкурка от Р80 до Р280, а для особенно тонкой работы – от 320 до 360Р.

Когда стена зашкурена стартовой шпаклевкой, требуется ее последующая полировка грубой шкуркой, диапазон которой варьируется от 80 до 180Р.

Но, обратите свое внимание, что это очень крупнозернистый материал, и если вы планируете в дальнейшем окрашивать стены, такую наждачку использовать нельзя.

По какой технологии проводят ошкуривание?

Самостоятельное ошкуривание стен после шпаклевки

До того, как приступать к ошкуриванию стен, необходимо проверить отделку на готовность (убедиться, высохла ли она должным образом). Чтоб работу выполнять было комфортно, и результат был положительным, обзаведитесь достаточным освещением. Лучи не должны искажаться и отбрасывать тень, обрабатываемый участок стены должен быть освещен со всех сторон.

Не забывайте об индивидуальной защите, которая убережет ваши глаза и органы дыхания от пыли, ее, поверьте, будет очень много.

Если на стенах заметны большие выступы, удалите их небольшим шпателем, но убедитесь, что он чист. Затем установите на брусок крупнозернистую бумагу и начинайте шлифовку стен сверху, направляясь в правую сторону. Такие действия помогут не сбиться и обработать поверхность небольшими участками, не пропустив ни единого сантиметра стены.

Если вы никогда не занимались ошкуриванием стен, и боитесь не ошибиться с зернистостью шкурки, протестируйте выбранный абразив на небольшом участке стены в укромном месте. Если в ходе тестирования на стене образовались царапины, ваш выбор ошибочен, поэтому тут же замените шкурку на более мелкое зерно.

Еще раз хочется упомянуть, что крупнозернистая наждачка подходит для подготовки стен перед оклейкой обоями, а вот последующая покраска стен не допускает присутствия даже самых мелких изъянов, которые после нанесения краски станут более выраженными.

Старайтесь во время ошкуривания не прикладывать слишком много усилий при надавливании на брусок и не шкурьте очень долго поверхность на одном месте. Проведя немного круговых действий, проверьте результат и переходите на следующий фрагмент стены.

Если в ходе ошкуривания после первичной полировки вы обнаружите на поверхности существенные ямы, пропустите эти участки, а позже обработайте их шпаклевочной массой.

Когда основная поверхность стен будет ошлифована, можно переходить в более труднодоступные части – в углы. Для обработки углов не используйте шлифовальный брусок, который только испортит слой шпаклевки. Для такой кропотливой и деликатной работы лучше всего подходят губки для шлифовки, у которых скошен угол. Если такого девайса у вас не оказалось, используйте ту же мелкозернистую наждачку, сложив ее пополам.

Как шкурить потолок?

Шкурим потолок своими руками

В ремонте комнаты потолок требует не меньшего внимания, чем поверхности стен, ведь все дефекты на нем будут очень привлекать к себе внимание не только со стороны хозяина, но и со стороны гостей дома.

Выполнение шлифовки потолка ничем не отличается от ошкуривания стен. Единственный нюанс заключается в том, что работы на потолке проводить гораздо сложнее. Именно поэтому, до того, как приступать к ошкуриванию этого участка, обзаведитесь шлифовальной машиной.

Если используется такая чудо-машина, на нее одевают сетку под от №60 до №80 для грубой зачистки, либо сетку под номером 100 для финишных работ.

Чтоб без труда добраться к необходимому участку поверхности, используйте лестницу или строительные леса, а вот если у вас есть машина со специальной штангой, ошлифовать потолок можно непосредственно с пола.

Шлифовку поверхности производят круговыми движениями, пока поверхность не обретет идеально ровной текстуры. Изначально ошкуривание избавляет поверхность от крупных повреждений, после чего удаляются остатки мусора, пыли и исследуется поверхность на присутствие мелких дефектов.

Когда работы подошли к концу, можно покрывать стены финишной шпатлевкой. После того, как масса окончательно просохнет, проводится финишное ошкуривание мелкозернистой шкуркой. Техника выполнения работ идентична, как описано было выше, единственный нюанс – движения должны быть не такими размашистыми, а аккуратными.

Когда все поверхности ошкурены, необходимо удалить остатки пыли, после чего огрунтовать стены. Именно нанесение грунта повысит уровень адгезии основания с последующими отделочными материалами.

Решая, какими материалами ошкуривать поверхность, и по какой технологии, необходимо не только учитывать советы более опытных отделочников, но и все-таки опробовать свои силы на небольшом участке стены. Хоть сегодня можно просмотреть множество видео-уроков в сети, но они не заменят опыта работ со шлифмашиной или другими абразивными материалами, которые нужно почувствовать собственными руками.

6.6 (94.79%) 119 голосов

И так, ? Очень часто слышу этот вопрос, и часто вижу на различных форумах вопросы: чем шкурить дерево, какой наждачкой шкурить дерево, чем шлифовать дерево или как правильно шлифовать дерево . На все эти, по сути, одинаковые вопросы, постараюсь дать толковый ответ в данной статье.

Перед тем как определиться, как шкурить деревянную поверхность , сначала разберем, чем лучше шлифовать дерево.

Существуют два способа, чем шкурить дерево , это ручной и механический способ. Ручной способ подразумевает применение шкурок «наждачной бумаги» разной зернистости и руки в мозолях. Второй способ это механический, и тут применяют специальные электроинструменты и станки. В данной статье не будем затрагивать тему шлифовки дерева на станках, как-нибудь в другой раз, а только инструментом и ручной способ.

Ручной способ шкурить деревянную поверхность

Наверно каждый, хотя бы раз шкурил дерево своими руками, и знает как это неудобно. Шкурка постоянно слетает, или плохо держится в руках. Для того чтобы шлифовать деревянную поверхность ручным способом было легче советую использовать различные приспособления.

Самый ходовой метод шкурить поверхность , это брать для этого деревянный брусок. Берете небольшой брусок, и приколачиваете на него наждачную бумагу так, что бы одна часть ее, была свободна от гвоздей, и свободно ходила по деревянной поверхности.

Второй способ шкурить поверхность, это применять «колодки», которые специально предназначены для ручного шлифования древесины. Механизм очень прост, отрезается наждачная бумага необходимого размера, и крепиться на «колодку» в специальные пазы для крепления. Удобная ручка и фиксатор наждачки упростит ваш труд.

Электроинструмент для шлифовки деревянных поверхностей

Чтобы шкурить и шлифовать деревянную поверхность используют также и специальный электроинструмент. Для этих целей используют четыре вида инструмента.

Болгарка (УШМ) или угловая шлифовальная машина , это одна из разновидностей шлифовальных машин используемая для резки, шлифования и зачистки материалов из дерева, камня и метала. Вы спросите, как шлифовать дерево болгаркой, да очень просто.

Для этих целей на болгарку надевается специальный шлифовальный круг, на который крепятся круги из наждачной бумаги, разной зернистости. Обычно такой способ шкурить деревянную поверхность, используется для грубой обработки древесины в строительстве домов или бань.

Ленточная шлифовальная машина это инструмент обычно используется для больших поверхностей, для грубой и чистовой отделки. Сам механизм ленточной шлифмашинки очень прост. Имеются два ролика, на которые насажена лента из наждачной бумаги. Двигатель вращает ролики, и лента бесконечно крутиться, тем самым шлифуя древесину.

Этот аппарат появился у меня самый первый, среди шлифовального инструмента, взял тогда Интерскол, и очень остался доволен.

Вибрационная шлифовальная машина это электроинструмент, в основу которого заложен механизм возвратно-поступательных движений подошвы около 20000 колебаний в минуту, на которую крепиться шкурка. Крепление происходит двумя способами: при помощи специальных заклепок и просто на липучке. Подошва бывает разных форм, но обычно она имеет прямоугольную форму.

Вибрационные шлифмашинки, используются обычно для чистовой отделки, когда поверхность была уже обработана грубой шкуркой, например с помощью ленточной шлифмашинки. На ней используется разная зернистость, но я думаю целесообразно использовать наждачку зернистостью от 120 и выше.

Эксцентриковая или орбитальная шлифовальная машина имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепиться шкурка. Шлифование древесины происходит за счет одновременного вращения рабочей части по орбите и вокруг своей оси.

Так же как и вибрационная машина, она удобна для выполнения завершающих отделочных работ, например перед нанесением лака, или грунтовочного слоя. Многие спорят, что из них лучше, и пока выходит только одно, сколько людей, столько и мнений.

Чем лучше шлифовать дерево


Чем лучше шлифовать дерево
, ручным или механическим способом. Выше мы рассмотрели оба варианта, и разуметься использовать электроинструмент удобнее и быстрее. Но конечно бывают и такие мета для обработки древесины, куда ну просто не полезешь, или требуется только небольшая полировка или снятие заусенцев. Давайте я вам расскажу свой вариант, чем лучше шлифовать дерево.

Люблю я изготавливать , и для этого использую древесину, в основном сосну или ель. Для работы использую строганные бруски и сращенные мебельные щиты. Такой материал не нуждается в грубой шлифовке, поэтому я начинаю со шкурки зернистостью 80, используя для этого ленточную шлифмашинку.

Чтобы правильно , следует выполнять все действия по волокнам древесины. Если делать наоборот, то у вас появятся полоски против волокон, и будет не очень красиво смотреться, поэтому следует всегда шкурить только по волокнам, по крайней мере, используя ленточную шлифовальную машину.

Далее для чистовой отделки, я использую вибрационную машинку с бумагой зернистости 120-220, в зависимости от вида и качества древесины. После такой обработки, древесина становится идеально гладкой, но это еще не конец.

Далее, я обычно использую лак для своей мебели, и соответственно необходим грунтовочный слой. Пользуюсь обычно лаком на алкидной или водной основе. В зависимости от типа лака, делаю грунтовочный слой, и после высыхания, снова шлифую его.

Делается это для того, чтобы убрать ворс, который поднимается, после того как лег грунтовочный слой. Теперь древесина абсолютно гладкая, и готова к , или покраски.

На этом буду заканчивать эту статейку, думаю было полезно почитать, может что-то узнали новое. Буду рад, если расскажите свой вариант, как шкурить деревянную поверхность .

Ошкуривание стен после шпаклевания – это необходимый этап отделочных работ. Целью данного процесса является снятие излишней зернистости и исправление неровностей на поверхности, то есть всех дефектов, которые образуются в результате накладывания друг на друга разных слоев шпаклевки. Это необходимо для подготовки стены к декоративной отделке, покраске или оклеиванию обоями.

Шкурка может производиться при помощи механической шлифовочной машинки, абразивной сетки или наждачной бумаги.


Особенности

Процесс ошкуривания стен имеет свои особенности. Выравнивание поверхности стены производиться в два этапа – это оштукатуривание и шпаклевание. В момент шпаклевания, даже если действовать предельно аккуратно, на стене образуются мелкие бугристости, дефекты и остаются следы от шпателя. Все это происходит из-за стыкования разных слоев шпатлевки и в момент размазывания самой массы. Именно поэтому многие мастера предпочитают большие и широкие шпатели, чтобы свести к минимуму количество дефектов шпаклевки.

Также очень важно дождаться, чтобы отделка до конца высохла (минимум 24 часа) и только после этого начинать ошкуривание. Ни в коем случае нельзя грунтовать стены до ошкуривания, так как после этого исправить неровности уже не получиться.



Выбор рабочего инструмента должен основываться на площади обрабатываемой поверхности.

  • Для небольшой стены подойдет стандартный шлифовочный брус.
  • Если комната большая, и объем работы велик, то затирать лучше электрической вибромашинкой. Однако стоит учитывать, что труднодоступные области придется дорабатывать вручную наждачкой.
  • Для большой и сложной площади с большим количеством неровных изгибов и крупных выступов хорошо подойдет машинка орбитальная эксцентричная с большой мощностью.

Учитывая все эти особенности, можно облегчить работу и качественно отшлифовать поверхность. Шкурить необходимо внимательно, ведь под обоями и тем более краской любые, даже незначительные дефектные места, будут заметны и испортят весь эстетичный вид стен.


Инструменты

Основные инструменты необходимые для ошкуривания:

  • сетка для затирки или шлифовальная шкурка;
  • шлифовальный брусок;
  • абразивная губка;
  • яркий фонарь или прожектор;
  • стремянка;
  • маленький шпатель;
  • средства личной защиты.

Начальная первичная шлифовка всегда проводится шкурками с крупным зерном, финишная – с более мелкими зернами.




Абразивная сетка отличается от наждачки структурой, которая позволяет пыли просачиваться сквозь ячейки и не задерживаться в них. Материал не засоряется долгое время, что увеличивает срок его эксплуатации. Смену проводят по мере изнашивания, которое определяют визуально: материал рвется и обрабатывает малоэффективно. Для первичной обработки берут сетку размером от 60 до 100, а для конечной – от 220 до 240. По сравнению со шлифовальной шкуркой, сетка значительно дороже.

Наждачная бумага засоряется гораздо быстрее, и потому требуется её частая смена при работе. Приобрести ее можно в любом строительном магазине в виде рулона, крупных кусков или маленьких роликов. Иногда материал продается уже заранее раскроенным, но при этом стоит он дороже. Оптимальный номер зернистости от 60 до 100.



Средства личной защиты служат для защиты кожи, глаз и дыхательных путей от пылевых частиц. В работе обязательны:

  • респиратор;
  • пластмассовые очки;
  • косынка или любой другой головной убор;
  • резиновые перчатки.

Сам процесс шлифования несложный и не отнимает много времени, но трудоемкий. Мастера, профессионально занимающиеся проведением ремонтных работ, используют шлифовальные машинки. Они значительно ускоряют процесс ошкуривания и более качественно осуществляют затирку по сравнению с ручным инструментом (бруском). Машинка состоит из металлической или деревянной пластины, на которую фиксируют наждачку.



Шлифовальные машинки бывают нескольких видов в зависимости от принципа работы:

  • ленточная машинка отлично справляется с толстым слоем шпаклевки;
  • плоская вибрационная машина является универсальной;
  • орбитальная эксцентричная шлифмашинка также универсальная.

Минусом данных аппаратов является их неспособность обработки углов и других труднодоступных мест. Однако для домашнего ремонта небольших по площади поверхностей можно вполне обойтись ручным бруском, так как механический вариант значительно дороже и для единичного использования приобретать его нецелесообразно.

Правила

Важно, чтобы в помещении было хорошее освещение. Это нужно для обеспечения комфортной работы, избегания перенапряжения глаз, и чтобы не остались недоработанные участки. Обычного стандартного освещения является недостаточно, и нужна заранее приготовленная мощная лампа или прожектор.

Чтобы не переусердствовать во время шлифовки и не перетереть шпаклевку, нужно четко определить время, которое отводиться на обработку нужного участка, и по истечении этого времени переходить на другой отрезок стены.


Перед тем как начать шкурить, нужно проверить модели зерен сетки или наждачки. Если на стене появляются царапины, то номер зерна увеличивают.

При работе с потолком существуют некоторые особенности. Ошкурить его нужно более тщательно, чем стены, так как светильник находится близко и хорошо освещает потолок, от чего любые недообработанные области будут сильно выделяться. В этом случае отлично помогут шлифовальные машины.


Процесс шлифовки

Ошкуривание начинается с подготовки. Необходимо надеть средства индивидуальной защиты и создать в комнате достаточное и хорошее освещение. Крупные бугры и дефекты шпаклевки убираем шпателем. После подготавливаем рабочий инструмент, фиксируем на бруске сетку или бумагу. Для облегчения работы всю поверхность визуально можно разделить на метровые участки и обрабатывать их по очереди.

  • Вначале необходимо найти и выделить все дефектные места и бугристости на стене . Для этого достаточно близко к поверхности устанавливаем мощный фонарь или прожектор. На свету неровности отдают тени и их легче обнаружить и не пропустить. Также можно выделить их простым карандашом, просто обведя тени по контуру.


  • Начинать работу лучше от угла и продвигаться к противоположной стороне стены. Захватываем полосу примерно в один метр, направление сверху вниз, движения рук должны быть не хаотичными, а по спирали или кругу, плавными и с минимальным нажимом, чтобы не повредился слой шпаклевки. Таким образом шлифуем всю поверхность.
  • Обрабатываем углы и другие труднодоступные области. Для них предусмотрены шкурки со скошенными углами или просто вложенная пополам наждачная бумага.
  • Смахиваем пыль и проводим влажную уборку комнаты, убираем весь мусор.
  • Конечным этапом является финишное шлифование мелкозернистым приспособлением. Поверхность нужно тщательно обработать, особенно перед покраской или декоративной отделкой, так как краска выделяет абсолютно все недочеты и дефекты, даже самые незначительные.
  • Вновь удаляем пыль тряпкой с длинными ворсинками и грунтуем стену . После этого можно приступать к финишной отделке.


Окончание работы заключается в уборке и удалении образовавшейся пыли. В этом может помочь так называемый строительный пылесос. Если пропустить данный этап, то пыль, смешавшись с краской или клеевым составом, образует комочки.

Уборку можно провести и обыкновенной кисточкой с мягкими ворсинками или даже веником. После этого смачиваем тряпку в воде и проходимся по стенам, при этом ткань не должна линять, иначе она оставит следы.

Важно: тряпку нужно хорошо выжимать, чтобы она была немного влажной.

Шлифмашинкой можно зашкурить стены мокрым способом. Мокрая затирка удобна тем, что полностью отсутствует пыль, но при этом увеличивается вероятность повреждения шпаклевки из-за намокания.


Шлифовка стен после шпаклевки – это необходимая мера для отделки стен. Снимается излишняя зернистость и неровность поверхностей, которые остаются после шпатлевания в результате стыка слоев смеси. Шкурение может производиться с помощью шлифовальной машины, шлифовальной сетки или мелкозернистой наждачной бумагой. Затирка стен после шпаклевки производится перед тем, как оклеивать поверхность обоями или делать обработку стен под покраску.

Чем шлифовать стены после шпаклевки? Для этого используются специальные инструменты для шлифования поверхностей. Чем шкурить стены после шпаклевки, чтобы сделать стену максимально ровной и гладкой:

  • Для ошкуривания чаще всего используют шлифовальный брусок. Такое приспособление действует как терка с ручной основой работы. Брусок оснащается наждачной бумагой или абразивной сеткой.
  • Шлифмашинкой лучше пользоваться, если затирку необходимо выполнить максимально быстро. Выбор устройства выбирается в зависимости от необходимой мощности – чем больше мощность, тем быстрее выполнится шлифование.

Чем шкурить шпаклевку становится совершенно понятно. Теперь важно определиться не с самим устройством, а со вспомогательными материалами. Поэтому возникает вопрос: какой наждачкой затирать шпаклевку и какая сетка для шлифовки шпаклевки нужна.

Какой шкуркой шкурить и какие преимущества здесь определяются:

  • Является наиболее удобным вариантом, так как производится шлифование качественно и быстро, а главное без пыли. При этом не возникает засорение материала, сохраняется его высокая износоустойчивость. Шлифовальная сетка требует периодической смены при активной работе. Размеры и качество сетки можно определить перед покупкой.

  • Наждачная бумага для затирки шпаклевки. Является менее удачным вариантом, но достаточно эффективным. Лучше выбрать наждачную бумагу с зерном номер которого 60, 80, 100, а потом и номер 120. Брать материал лучше в небольшом количестве, так как следует проверить соответствие. Чаще всего подходит именно зерно номер 60. Используют для окончательной шлифовки стен наждачную бумагу с зерном номер 120.

Шлифовка шпаклевки не только требует специальных инструментов и приспособлений, но и выполняется в соответствии с определенной техникой. Важно выполнять обработку без использования грунтовки.

На видео: чем шлифовать стену после шпаклевки.

Как выполняется шлифование стен

Как шлифовать стены после шпаклевки так, чтобы поверхность стала идеально ровной? Важно знать технологию и способы, как шкурить стены после шпатлевания. Но сначала следует определиться с некоторыми характеристиками стен, чтобы выбрать чем шлифовать шпаклевку.

Затирка шпаклевки начинается с выбора инструмента. Если стал вопрос, какой наждачной бумагой производить работу, то следует определиться со степенью обработки: первичная шлифовка зерном 60, а последняя – 120. Как зашкурить стены комнаты с большой площадью? Лучше всего для этого подойдет машинка, хотя углы, выемки и впадины придется все-таки обрабатывать вручную с помощью наждачной бумаги.

Ошкуривание стен после шпаклевки производится в соответствии со следующей инструкцией:

1. Сначала выделяются самые видимые неровности и дефекты на поверхности стен. Какая при этом нужна техника? Мощный прожектор или фонарь, который устанавливается максимально близко к поверхности стены. Таким образом, на ней появляются тени от выступов или впадин шпатлевки. Эти места следует обвести карандашом.

2. Как затирать шпаклевку правильно? Начинать зачищать шпатлевку лучше с угла. Двигаться нужно сверху вниз, занимая при этом полосу примерно в один метр. После обработки обозначенной полосы следует приступать к следующей. Движения должны быть спиралевидными.

3. Шлифовать шпаклевку на стенах следует аккуратно, не прилагая больших усилий. В этом случае лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы в шпатлевке не появились дыры. И выравнивать углубления с общим уровнем не нужно.

4. Зачистка финишной шпаклевки заключается в тех же этапах, что и стартовая. Полировка в этом случае производится тщательно, но с особой осторожностью, чтобы не повредить шпаклевочный слой. Шкурить финишную шпаклевку лучше с помощью наждачной бумаги.

Для ошкуривания стен не нужно обладать опытом в строительной сфере. Достаточно придерживаться определенной технологии, которую очень легко изучить и применить.

Правила шлифовки потолка

Как шкурить потолок после шпаклевки правильно, какие инструменты и методы стоит для этого применять? Шлифуют потолок практически по той же технологии, что и стены. Для выполнения работ следует подготовить наждачную бумагу. Может пригодится и абразивная сетка.

Мокрая шлифовка в этом случае подходит как нельзя лучше. Но в этом случае процедура протекает намного дольше, так как после каждого сеанса следует выжидать время, пока поверхность не подсохнет.

Затирают потолок обычно с помощью такого инструмента, как шлифовальная машина. Иногда процедура производится вручную. Как правильно шкурить на потолке:

  1. Наждачная бумага для шпаклевки потолка подходит та же, что и для шпатлевки стен. Сначала с зерном 60, а в качестве полирующего инструмента наждачная бумага – 120. Если использовать поверхность под обои, то шлифовка выполняется тщательно и полноценно.
  2. Нужно произвести подсветку, которая выделит все дефекты, относительно которых и будет производиться шкурка. Терка осуществляется по выделенной полосе из одного угла в другой.
  3. Вторичной шпаклёвкой стоит распорядиться таким же образом. Выбор инструмента такой же, как и для первого слоя шпаклеванной поверхности.
  4. После этого производится грунтование и обработка антигрибковыми средствами потолка. При этом не важно, будет потолок в дальнейшем краситься или оклеиваться обоями.
  5. Для обработки углов между стенками и потолком используют такой инструмент, как круглый шлифовальный брусок. Применяем эту технологию для затирания выступов и фигурных объектов.

В любом случае, затирочной основой должна служить наждачная бумага или тёрки в виде шлифовальной сетки. В случае необходимости покраски потолка нужно производить обработку с моментами шпатлевания.

В местах, где проявляются углубления, нужно производить вторичную обработку шпатлевкой.

Обработка поверхности после шлифовки

После обработки поверхностей приступать к дальнейшей отделке сразу нельзя. Сначала нужно убрать всю строительную пыль, которая осела на стенах и потолке в процессе шлифования. Для этого можно использовать такой инструмент, как строительный пылесос.

Нужно пройтись по всему периметру поверхности и тщательно снять всю пыль. Если она в дальнейшем смешается с краской или обойным клеем, то могут образоваться комки и грудки.

Второй способ очистки поверхностей от пыли не требует использования специального инструмента, поэтому он является наиболее приемлемым во многих случаях, хотя и намного трудоемким. Используемые методы представляются следующим образом:

  1. С помощью широкой кисти с мягким ворсом нужно смахнуть наибольшее количество пыли. Можно использовать обычный веник. Главное сильно не надавливать, так как шпатлевка очень пластичный строительный материал.
  2. После этого производится вторичный способ очистки. Намочить тряпку в прохладной воде и хорошо ее отжать. Провести тканью по стенам и потолку. Текстиль не должен линять, иначе останутся следы и разводы, которые могут в дальнейшем проступать через бумажный слой или краску.
  3. Нужно подождать, пока шпатлевка полностью высохнет, а только потом приступить к дальнейшей отделке. Чтобы не размыть строительную смесь, ткань должна быть слегка влажной.

В любом случае убрать пыль нужно полностью, чтобы избежать коррозии вторичных строительных материалов. Не стоит управляться исключительно тряпкой, так как удалить пыль таким образом практически невозможно.

После очистки нужно приступить к дальнейшим действиям: грунтованию и обработке антигрибковыми средствами.

Качественная шлифовка и дальнейшая обработка перед финишной отделкой – это залог удачного ремонта. Шлифуемой поверхностью может стать несколько видов наждачки или сетки.

Шлифовка после шпаклевки стен должна производиться обязательно, так как это решение станет идеальным вариантом для хорошей основы ремонтных работ. Даже если выравнивание изначально произведено некачественно, то с помощью дальнейшей отделки визуально можно компенсировать этот дефект. Произвести такую процедуру, то есть затереть шпатлевку, возможно без привлечения специалистов – самостоятельная обработка вполне подходит.

В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.

Зачем нужно шлифовать стены

Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка — это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка — грубое, шпаклевание — тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.

Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.

Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

ВАЖНО!

Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены

Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка — справа.

Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)

Шлифовальная сетка

Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка — перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.

Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

Наждачная бумага

Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.

Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).

Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 — тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

ВАЖНО!
Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза. Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями — это явно избыточная операция. Для обоев достаточно пройти стену один раз.

Каталог шлифовальных брусков

Процесс шлифования

Процесс шлифования намного проще, чем, например, процесс шпаклевания или оштукатуривания. Все что Вам нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нем при помощи специальных зажимов кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать. Вот так выглядят шлифовальные бруски, готовые к работе. Слева брусок с установленной наждачной бумагой, справа — с установленной шлифовальной сеткой.

Из рисунку видно, что размер куска наждачки или сетки должен быть длиннее плоскости самого бруска ровно на столько, чтобы была возможность закрепить наждачку или сетку с помощью зажимов бруска с обеих сторон.

ВАЖНО!

Запомните, шлифовкастены очень пыльная работа! Обязательно, перед тем как начнете работать, прочитайте рекомендации в статье .

Когда Вы установили шлифовальный материал на брусок и предприняли все защитные меры против строительной пыли, можно начинать работать. Стену лучше всего начинать шлифовать от угла и идти в сторону другого угла. Я шлифую всегда стены сверху вниз небольшими полосками (около метра в ширину). Зашлифовали полоску шириной в метр сверху вниз, перешли к следующей.

Как шлифовать стены? Берете брусок в руку и начинаете с небольшим надавливанием проходить им по зашпаклеванной стене. Движения: вверх-вниз, влево- вправо. Главное, следите за тем, чтобы в том месте, где уже стена гладкая, не нужно дальше продолжать долго тереть. Вы должны помнить, что если долго тереть, то можно, таким образом, оттереть всю шпаклевку, что конечно же в планы не входит. Убедились, что участок стены гладкий, практически полированный — пошли дальше.

Бывает, что Вы подходите к участку стены, где почему-то образовалась глубокая ямка. В этом случае, не нужно тереть много и долго вокруг ямки, чтобы сточить шпаклевку вокруг ямки до ее дна. Оставьте в покое этот небольшой участок. Потом, когда Вы все зашлифуете и еще раз загрунтуете стену, Вы просто возьмете резиновый шпатель, о котором я упомянул в статье и еще раз зашпаклюете эту ямку тонким слоем шпаклевки заподлицо со стеной.

ВАЖНО!

Конечно же я должен Вам сказать о том, что шлифовка стен может выполняться быстрее, если применить .

Когда Вы все сделали, возьмите в руки строительный уровень и приложите его к стене. При любом положении уровня, его плоскость должна плотно прилегать к стене по всей длине. Просветов быть не должно. Если все же просветы образовались, значит Вы в каких-то местах положили слишком много шпаклевки. Определите эти места и постарайтесь их сточить тем же бруском.

На этом все. В этой статье мы с Вами узнали как и чем шлифовать стены. Однако, не спешите уже красить стену или клеить обои. После шлифовки остались . А у Вас были проблемы со шлифованием? Как часто Вы меняли наждачку на бруске?

Конструкция абразивного круга. Параметры, влияющие на производительность и безопасность

Абразивная резка входит в число заготовительных операций, отличающихся наибольшей производительностью, доступностью и эффективностью. Значительную востребованность отрезных дисков обеспечивает возможность обработки объектов, изготовленных на основе сырья, практически, любого вида. Устанавливаются круги, как правило, на распиловочный инструмент с электроприводом, имеющем название Углошлифовальная Машинка (далее УШМ), или по-простому «болгарка». Чаще всего используются они для реза различных объектов из металла: листовых изделий, балок с Г-образным сечением – уголков и труб разного профиля.

Структура отрезного абразивного круга

Свое название такой распиловочный диск получил из-за особенностей его структуры. Резку осуществляет абразивное вещество, находящееся между слоями стекловолоконной армирующей сетки (см. рис.). Такая конструкция предотвращает деформацию и возможное раскалывание круга при воздействии на него внешних нагрузок.


Сегодня предприятия выпускают широкий ассортимент дисков абразивных отрезных. Рассмотрим основные характеристики данных изделий.

Наружный диаметр

Пожалуй, это – основной параметр абразивного отрезного круга. Он отображает класс «болгарки», с которой совместим конкретный диск. Наибольшее распространение получили расходные инструменты данного типа со следующими наружными/внешними диаметрами: 230,0; 180,0; 150,0; 125,0 и 115,0 миллиметров. Устанавливать на УШМ диск со значением этого показателя, превышающим число, указанное в паспорте на электроинструмент, недопустимо. Помимо некорректности такого подхода с точки зрения здравого смысла, это прямо запрещают требования техники безопасности.

  • Во-первых, сделать это не позволят размеры защитного кожуха «болгарки».

  • Во-вторых, если установить круг все-таки получится, режущая кромка будет вращаться со скоростью, далеко выходящей за пределы диапазона, предусмотренного предприятием-производителем УШМ. Данное явление может вызвать не только выход электроинструмента из строя, но стать причиной получения работником серьезных травм. 

Толщина отрезного диска

Более легко режется объект с помощью круга, имеющего меньшую толщину. Здесь работают законы физики: площадь кромки напрямую связана с сопротивлением обрабатываемого материала. Чем она меньше, тем меньше значение последнего показателя. К другим преимуществам тонких дисков можно отнести:

  • меньше подвергаются нагреву;

  • с их использованием работа выполняется быстрее

  • спил формируется более ровным;

В настоящее время нет единых правил, на основе которых отрезные круги можно отнести к категории «Тонкие». Это зависит, скорей всего, от внешнего диаметра конкретного экземпляра. Например, в число «Тонких» входят подобные расходные инструменты от «Лужского Абразивного Завода» с сечением профиля от 0,8 мм до 2,0 мм. Последнее значение актуально для дисков с внешним диаметром 200 мм, а первое – для кругов с этим показателем, равным 115,0 и 125,0 миллиметров.

Впрочем, на рынке можно найти круги абразивные отрезные и меньшей толщины. Например, компания «Comet» (Словения), являющаяся одним из крупнейших на европейском континенте производителем продукции данного вида, выпускает такие изделия с сечением профиля 0,75 мм.


Следует сказать, что тонкие диски имеют один существенный недостаток. Заключается он в быстрой стачиваемости. Между тем, для «болгарок», характеризующихся небольшой мощностью и потребляющих электроэнергию от аккумуляторов, а также не предназначенных для продолжительного функционирования без перерыва, круги такого типа – наилучший вариант. Однако, согласно статистическим данным, в бытовых условиях наиболее часто используются диски с толщиной в пределах от 1,0 мм до 4,0 мм.

Вид абразивного вещества

Абразивный материал представляет собой совокупность мельчайших зерен с заостренными кромками. Свойства этих частиц определяют качество поверхности спила – с признаками шероховатости либо гладкая. В число основных рабочих качеств абразивных веществ входят степень сопротивляемости механическим нагрузкам и твердость. Немаловажны также устойчивость к воздействию химикатов и повышенных температур.

Особого внимания заслуживает такая характеристика абразива, как зернистость. С возрастанием однородности по размеру его частиц растет качество резки. Маркировка зернистости осуществляется:

  • по нормам ГОСТа 3647-80. Цифру, отображающую эту характеристику на этикетке отрезного диска, нужно умножить на 10. Результат покажет размер кристалла абразива в микрометрах;

  • по правилам международной системы FЕРА. Такая маркировка состоит из двух позиций. Первая – это буква английского алфавита «F». За ней следует число. Размер зерен тем меньше, чем оно больше.

Ниже размещена таблица, отображающая особенности типового применения наиболее распространенных абразивных веществ в отрезных дисках в зависимости от зернистости и толщины самого расходного инструмента.

Материал абразивный

Толщина диска, мм

Зернистость по системе FЕРА

Предназначение

Электрокорунд циркониевый (на основе элемента Zr) 38А

1,6…1,2

F46…F40

Для реза изделий с тонкими стенками, изготовленных из нержавейки и сталей определенных специальных марок

2,0

F36

Подходит для работы с нержавеющими и кислотостойкими сталями. Рез объектов небольшого сечения, произведенных из цветных сплавов, чугуна и сталей, устойчивых к воздействию повышенных температур, инструментальных и характеризующихся высокой прочностью

 

2,5

F36…F30

Высокопроизводительный рез элементов конструкций малого сечения, произведенных из литья как стального, так и чугунного с большими подачами, а также из высокопрочных и специальных сплавов

4,0…2,5

F24

Высокопроизводительный распил элементов конструкций крупного сечения, произведенных из литья как стального, таки и чугунного с большими подачами, а также специальных и обладающих высокой прочностью сплавов

Черный технический кремния карбид (SіС) марки 54С.

1,6…1,2

F46

Для тонкого распиливания полимерных/пластиковых материалов, элементов из стекла, плитки облицовочной керамической, керамогранитной и иных ее видов.

2,0

F36

Резка объектов, имеющих некрупное сечение, и изготовленных из стройкерамики и природного гранита, в частности, спецстекло, керамические трубы, волновой и плоский шифер, штучные керамические изделия – черепица, а также электрофарфор.

2,5

F30

Для резки деталей и компонентов конструкций из неячеистого бетона, нещелевого и огнеупорного, в том числе шамотного кирпича, шифера обоих видов, керамических труб, глиняной и силикатной черепицы, твердого фарфора, бытовой керамики, включая майолику

4,0…2,5

F24

Распиливание распространенного в природе базальта; искусственного и натурального мрамора; гранита всех видов, начиная с габрро-диабаза, и заканчивая лабрадоритом; титана и титановых сплавов

Нормальный (алунд) электрокорунд (марка 14A), а также его модификации

1,2

F60

Рез профилей и трубных изделий с тонкими стенками, нетолстых металлических пластин, изготовленных из алюминия (Аl), инструментальных сталей и нержавейки.

1,6…1,2

F46

2,0

F36

Для резки стальных листов, трубных изделий и, в целом, металлических объектов, характеризующихся небольшим сечением

2,5

F30

Распиливание металлических заготовок крупного сечения, произведенных из цветных сплавов, различных видов чугуна, сталей инструментальных, устойчивых к повышенным температурам, и характеризующихся высокой прочностью

4,0…2,5

F24

Резка заготовок, произведенных из стали, отливок из чугуна и прочих металлоизделий крупного сечения.

Коэффициент резания

Определение эксплуатационных качеств кругов абразивных отрезных подразумевает учет одного момента. Заключается он в том, что самые достоверные результаты можно получить лишь в специально оборудованной испытательной лаборатории. Нормами ГОСТа 21963-2002 предусмотрен такой показатель, как «коэффициент резания». Для установления общей оценки рабочих параметров рассматриваемых расходных инструментов он наиболее корректен. Объясним суть его простыми словами.


Как известно, в ходе резки круг изнашивается. Естественно, чем больше площадь распила (обозначим V) и больше процедур реза было произведено (обозначим их количество буквой «m»), тем больше диск в итоге сработается. Причем, критичным является его износ уже на 25%. Поэтому и вычисляется коэффициент резания, когда текущее значение диаметра круга (Dт) станет равным 0,75 от исходной величины данного показателя (Dи). Для этого применяется такая формула:

Р=(4×V×m)/{π×(Dи2-Dт2)}, где

Р – искомый параметр (коэффициент резания).

Подставлять в формулу значения диаметров нужно в сантиметрах, а величину площади распила в тех же единицах, только квадратных.

Данный параметр:

  • отображает эффективность реза с экономической точки зрения;

  • расход дисков на осуществление ряда определенных операций.

Таким образом, на его основе можно установить общую потребность в отрезных кругах.

3S-технология

Сфера производства данного расходного инструмента развивается стремительными темпами. К числу последних достижений можно отнести разработанную для государств Евросоюза 3S-технологию. Рассмотрим ее особенности.

Надежность диска и безопасность его эксплуатации (Safety) достигаются путем:

  • применения инновационных фенольных смол, подвергнутых модификации. Эти компоненты придают кругу повышенную степень стойкости и прочности;

  • обеспечения баланса плотности стекловолоконной армирующей сетки (данный показатель (обозначение G) изменяется в таком диапазоне: 75г/м2≤ G ≤320г/м2), зернистости абразива и толщины самого расходного инструмента;

  • производства дисков с точными размерными характеристиками. Это исключает неуравновешенность изделий по отношению к оси вращения – проще говоря, дисбаланс, даже малейший эксцентриситет и перекос дисков по высоте (толщине).

Возможность быстрого и эффективного реза (Speedy) по достоинству ценят все исполнители, которые работают с кругами абразивными отрезными постоянно. Это качество обеспечивается за счет применения:

  • специальных, а также глубоко прокаленных электрокорундов, характеризующихся высокой стойкостью – разрушаемость менее 40 процентов;

  • материала карбид кремния (SіС) с крупными кристаллами, отличающегося повышенной абразивной способностью;

  • технологии т.н. комплексной зернистости, позволяющей функционировать расходному инструменту с невысоким температурными нагрузками и с устойчивым самозатачиванием.

Ровному и плавному резу (Smoothly) способствуют такие факторы:

  • точность геометрии в сочетании с равномерным распределением абразивного вещества. Благодаря этому в ходе резания не появляются вибрации.  Точность размерных характеристик всех дисков соответствует требованиям класса «АА»;

  • отсутствует торцевое биение. Это исключает возможность «косого реза», а также уменьшает трение между поверхностью распила и боковой, то есть нерабочей, поверхностью расходного инструмента;

  • кроме того, микрорельеф боковой/нерабочей поверхности круга формируется с применением пластин с эластомерами. Такое технологическое решение тоже обусловливает снижение силы трения между диском и плоскостью распила.

Заключение

Правильный подход к выбору кругов абразивных отрезных предусматривает учет ряда параметров. Во-первых, – с дисками каких размеров работает имеющаяся в распоряжении «болгарка». Во-вторых, – вид обрабатываемого материала. В-третьих, – на какие максимальные обороты рассчитана конструкция УШМ: чем они выше, тем меньшие по размерам расходные инструменты можно приобретать.


Товары каталога:



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

типов микрометок — микроповерхность

Как определить, какой тип MICRO-MESH ™ использовать

Ultra-Flex MICRO-MESH ™ доступен в четырех различных форматах:

Все типы MICRO-MESH ™ производятся по технологии Ultra-Flex. Каждый тип долговечен, имеет мягкую подкладку, чрезвычайно гибкий и пригоден для повторного использования. Сверхгибкие свойства MICRO-MESH ™ позволяют ему принимать формы, которые обычные продукты не могут придать, предоставляя вам дополнительные возможности отделки. Можно заказать листы с чувствительной к давлению клейкой основой, чтобы вы могли вырезать MICRO-MESH ™ по определенной форме, что позволяет прикрепить ее к большинству любых полировальных устройств.

Все форматы изготовлены из крупных, очень однородных кристаллов, которые при приложении давления погружаются в матрицу Ultra-Flex, позволяя всем остриям кристаллов выровняться так, чтобы они были на одном уровне с полируемой деталью. Эта технология обеспечивает более блестящую и однородную поверхность.

Технология

Ultra-Flex снижает растрескивание кристаллов, что делает его долговечным высококачественным абразивом, не имеющим аналогов на современном рынке. Это также снижает тепловыделение, которое может привести к износу абразивных кристаллов и вызвать появление апельсиновой корки, точечной коррозии или других дефектов поверхности полируемой детали.

Все форматы MICRO-MESH ™ доступны в листах, рулонах, дисках, ремнях, подушечках Soft Touch, специальных наборах и файлах. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для изделий, изготовленных на заказ.

MICRO-MESH ™ НЕАБРАЗИВНЫЙ АБРАЗИВ

Micro-Mesh ™ — это то, что мы называем неабразивным абразивом. Фактически, он считается мягким абразивом.

Обычная наждачная бумага разработана так, чтобы быть агрессивной, поэтому она может копать глубоко. При его изготовлении кристаллы электрически заряжаются, поэтому они могут встать.Они закреплены в твердой смоле, и когда вы прикладываете бумагу к поверхности, она буквально рвется и удаляет основу шлифуемого вами материала. Кристаллы режут отрицательным сгребающим движением, оставляя неоднородные рисунки царапин.

Micro-Mesh ™ работает наоборот. Основа — это прочная ткань, на которую нанесен сверхгибкий амортизирующий слой. Этот амортизирующий слой определяет, насколько далеко вы можете протолкнуть кристаллы, прежде чем они проникнут через амортизирующий слой.Поверх этого слоя у нас есть очень эластичный клей, не твердая смола, а полностью гибкий клей, который будет удерживать кристаллы, позволяя им двигаться и вращаться. Кристаллы могут вращаться в любом направлении, не расшатываясь. Когда вы начинаете оказывать давление на песок с помощью Micro-Mesh ™, кристаллы переходят в амортизирующий слой и начинают немного разрезаться. Если надавить сильнее, они войдут глубже в амортизирующий слой, который служит предохранительным клапаном. Он определяет, какое давление вы можете оказать в нижнем направлении.Вместо глубоких царапин, которые оставляет наждачная бумага, Micro-Mesh ™ создает изысканные царапины со среднеквадратичным значением, близким к 1,0. Амортизирующий слой также позволяет резать кристаллы строгальным движением, оставляя чрезвычайно устойчивый рисунок царапин и позволяя достичь необычайного уровня блеска.

Там, где обычные абразивные материалы удаляют поверхность на 2 или 3 тысячных (0,002 или 0,003), Micro-Mesh ™ удаляет одну десятитысячную (.0001) или меньше.

ULTRA-FLEX MICRO-MESH ™ ОКСИД АЛЮМИНИЯ

Используйте эти продукты для отделки алюминия и для отделки твердых поверхностей столешниц , таких как Corian, Avonite и т. Д.

Цвет данной продукции варьируется от кремово-белого до желтого. Этот материал предназначен для использования во влажном или сухом состоянии, он изготовлен с гибкой хлопчатобумажной основой с амортизирующим слоем полимерной эмульсии и крупными кристаллами оксида алюминия с микронными градациями, подвешенными на сверхгибкой связке из смолы.

Этот материал доступен в следующих 12 классах, от крупного до мелкого: 300AO, 600 AO, 800 AO, 1500 AO, 1800 AO, 2400 AO, 3200 AO, 3600 AO, 4000 AO, 6000 AO, 8000 AO и 12000 АО. Рисунок царапин 300 AO эквивалентен рисунку царапин наждачной бумаги с зернистостью 150, но гораздо более устойчивый.

Для чистовой обработки твердых поверхностей используются 7 классов: 300 AO, 600 AO, 800 AO, 1500 AO, 2400 AO, 4000 AO и 12000 AO, в зависимости от требуемого типа отделки. Пожалуйста, прочтите наш технический бюллетень по отделке твердых поверхностей для получения более подробной информации.

Для полировки алюминия прочтите нашу техническую информацию по полировке Leading Edge Polishing. Если вам нужно отполировать только небольшой кусок, вы можете использовать листы вместо набора Leading Edge Kit. Комплект Leading Edge Kit предназначен только для устранения незначительных повреждений.Если у вас есть машинные метки, которые необходимо удалить, вам может потребоваться 300 AO, 600 AO или 800 AO перед использованием 1500 AO, 2400 AO и 3600 AO. Если у вас есть вопросы по полировке алюминия, свяжитесь с нашим отделом продаж или напишите нам.

ULTRA-FLEX MICRO-MESH ™ REGULAR

Используйте эти продукты для отделки пластмасс, акрила, поликарбонатов, бакелита, стекловолокна, гелькоута, уретанов, целлулоида, лаков, стекловолокна, литых полимеров, мягкой древесины, искусственного мрамора, покрытий, композитов и многого другого.

Абразивные цвета данной продукции варьируются от темно-серого до светло-серого. Этот материал предназначен для использования во влажном или сухом состоянии, он сделан с гибкой хлопковой основой с амортизирующим слоем полимерной эмульсии и крупными микронными кристаллами карбида кремния, подвешенными на сверхгибкой связке из смолы. * Сорта 8000 и 12000 изготовлены из кристаллов оксида алюминия.

Этот материал доступен в следующих 9 классах, от крупного до мелкого: 1500, 1800, 2400, 3200, 3600, 4000, 6000, 8000 * и 12000 * REGULAR.1500 MICRO-MESH ™ эквивалентен рисунку царапин, оставленному с помощью 400 влажный / сухой, но гораздо более устойчивый.

ULTRA-FLEX MICRO-MESH ™ MX

Используйте эти продукты для отделки металлов , и твердых пород дерева.

Этот материал предназначен для влажного или сухого использования, он изготовлен на гибкой хлопковой основе с амортизирующим слоем полимерной эмульсии и крупными микронными кристаллами карбида кремния, подвешенными на гибкой связке из смолы. * Связка в MX менее гибкая, чем в REGULAR, поэтому вы можете добиться высокого блеска на металлах.

Абразивные цвета данной продукции варьируются от темно-серого до светло-серого. * Сплавы 800 MX и 1200 MX изготовлены из кристаллов оксида алюминия.

Этот материал доступен в следующих 13 классах, от грубого до мелкого: 60 MX, 80 MX, 100 MX, 120 MX, 150 MX, 180 MX, 240 MX, 320 MX, 360 MX, 400 MX, 600 MX, 800 MX * и 1200 * MX. 60 MX эквивалентны 240 CAMI.

См. Наш технический бюллетень по обработке металлов или свяжитесь с нашим отделом продаж по электронной почте или телефону.

ULTRA-FLEX MICRO-MESH ™ MXD

Используйте эти продукты для отделки твердых сплавов, керамики, натурального гранита и натурального мрамора.

Абразивные цвета этого изделия варьируются от зеленовато-золотого до золотого. Этот материал предназначен для использования во влажном или сухом состоянии, он изготовлен на гибкой хлопковой основе с амортизирующим слоем полимерной эмульсии и кристаллами DIAMOND с крупными микронами, подвешенными на сверхгибкой связке из смолы.

Этот материал доступен в следующих 14 классах, от грубого до мелкого: 40 MXD, 60 MXD, 80 MXD, 100 MXD, 120 MXD, 180 MXD, 280 MXD, 400 MXD, 500 MXD, 600 MXD, 800 MXD, 1200 MXD, 1500 MXD и 1800 MXD.

120 MXD оставляет рисунок царапин, эквивалентный наждачной бумаге с зернистостью 180 или абразивным материалам 80 микрон, но гораздо более устойчивый. Ultra-Flex MXD обеспечивает более низкую чистоту обработки при удалении меньшего количества материала, меньшее тепловыделение и долговечность абразивов конкурентов.

В связи с колебаниями стоимости кристаллов алмаза, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения расценок на эти продукты.

Экран магазина сети абразивной сетки абразивной 5 сетки Тернера

4РМ2200

Этот разнообразный набор рулонов наждачной бумаги был собран, чтобы предоставить вам удобную и универсальную смесь наждачной бумаги с сеткой из оксида алюминия в одной удобной коробке.В этот набор входят пять популярных шлифовальных зерен, которые служат множеству целей для самых разных областей применения. Кроме того, мы включили компактный, но очень удобный диспенсер для наждачной бумаги с несколькими рулонами, который помогает быстро и легко распределять наждачную бумагу и резать ее.

  • ВКЛЮЧАЕТ: (5) абразивные сетчатые валки из оксида алюминия с разной зернистостью 180, 240, 320, 400, 600 и (1) диспенсер для рулонов с пятью прорезями
  • НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для различных шлифовальных и деревообрабатывающих применений, включая грунтовку, формование заготовки, токарные шпиндели, выполнение рустикальной окантовки из перьев, удаление красок / лаков или шлифование дерева, стекловолокна и металла
  • КАЧЕСТВО: Изготовлена ​​из высококачественной шлифовальной бумаги с сеткой из оксида алюминия, которая пропускает частицы пыли, предотвращает засорение и, в конечном итоге, помогает продлить срок службы ваших шлифовальных лент
  • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОНА
  • : Каждый рулон имеет длину 20 футов, чтобы вы могли меньше пополнять запасы, и нарезан на удобные полосы шириной 1 дюйм для компактного профиля и повышения эффективности рабочего процесса (рулон наждачной бумаги 1 дюйм x 20 дюймов)
  • ДИСПЕНСЕР
  • : Эксклюзивный диспенсер для рулонов наждачной бумаги с несколькими прорезями оснащен легко читаемыми столбцами зерен и встроенным режущим лезвием из нержавеющей стали, поэтому вы можете легко разрезать шлифовальную полосу в соответствии с желаемыми характеристиками.

Функция

Предназначен для различных шлифовальных и деревообрабатывающих применений, включая грунтовку, формовку заготовок, токарные шпиндели, выполнение рустикальной окантовки из перьев, удаление красок / лаков или шлифование дерева, стекловолокна и металла.

Диспенсер

Наш эксклюзивный диспенсер для рулонов наждачной бумаги с несколькими прорезями оснащен легко читаемыми столбцами с маркировкой зернистости и встроенным режущим лезвием из нержавеющей стали, поэтому вы можете легко разрезать шлифовальную полосу в соответствии с вашими требованиями.

Качество

Изготовлен из высококачественной шлифовальной бумаги с сеткой из оксида алюминия, которая пропускает частицы пыли, предотвращает засорение и, в конечном итоге, помогает продлить срок службы ваших шлифовальных лент.

ВНИМАНИЕ: рак и вред репродуктивной системе — www.P65Warnings.ca.gov

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверление, пиление, шлифование или механическая обработка изделий из дерева может подвергнуть вас воздействию древесной пыли — вещества, которое, как известно в штате Калифорния, вызывает рак. Избегайте вдыхания древесной пыли, используйте респиратор или другие средства индивидуальной защиты. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov/wood.

Воздействие абразивного агента на нормальную кожу и фотостаренную кожу по сравнению с местным третиноином

Два исследования были разработаны для оценки воздействия абразивных препаратов на кожу и для проверки специфичности действия местного третиноина при лечении хронических фотоповреждений кожи.В первом исследовании два абразивных препарата (бразивол мелкий и бразивол средний) сравнивали с белым мягким парафином и отсутствием лечения у восьми добровольцев из-за их воздействия на эпидермис. Исследование проводилось в течение 3 дней, и были проведены измерения влияния на флуоресценцию, индуцированную дансилхлоридом, для оценки десквамации, толщины эпидермиса и индекса авторадиографической маркировки тимидина, меченного тритием. Было обнаружено, что абразивные материалы значительно увеличивают скорость десквамации и увеличивают толщину эпидермиса и индекс маркировки эпидермиса по сравнению с белым мягким парафином и без обработки.Во втором исследовании сравнивали действие одного из абразивных препаратов (среда Бразивол) с 0,05% кремом третиноина (Retin A) на фотоповрежденную кожу дорсальных сторон предплечий 12 пациентов в течение 8-недельного периода. Кожный кровоток, измеренный с помощью лазерного допплеровского расходомера, был значительно увеличен на участках, обработанных абразивом, но наблюдалась лишь незначительная тенденция к увеличению кровотока на участках, обработанных третиноином. Измерения толщины кожи с использованием импульсного ультразвука с А-сканированием показали, что оба вида обработки привели к значительному увеличению толщины в течение 8-недельного периода, но увеличение было больше для участка, обработанного абразивом.Измерения растяжимости кожи на обработанных участках проводились с помощью одноосного экстензометра. Усилия, необходимые для удлинения кожи на 30%, были увеличены только на участках, обработанных абразивом. Измерения толщины эпидермиса и показателей авторадиографического мечения [3H] -тимидином показали большее увеличение участков, обработанных абразивом, чем участков, обработанных третиноином, по сравнению с участками, не подвергавшимися лечению, но это увеличение не было статистически значимым. Ни в одной из биопсий после лечения не было обнаружено значительного воспаления, изменений степени эластоза или наличия «зоны восстановления».Результаты показывают, что некоторые изменения, производимые на коже третиноином местного применения, которые используются для обозначения специфического антифотографического эффекта, на самом деле могут не быть специфическими и могут быть достигнуты с помощью абразивного препарата.

Опасности абразивной очистки исторических зданий

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Неповрежденный исторический кирпич (вверху). Пескоструйный кирпич (внизу). Фото: любезно предоставлено Агентством по охране исторического наследия Иллинойса.

Энн Э. Гриммер

«Химическая или физическая обработка, такая как пескоструйная обработка, которая приводит к повреждению исторических материалов, не должна использоваться. Очистка поверхностей конструкций, если это уместно, должна проводиться с использованием самых щадящих средств ».

— Министр внутренних дел по стандартам реабилитации.

Абразивные методы очистки наносят значительный ущерб историческим строительным материалам. Чтобы предотвратить неизбирательное использование этих потенциально вредных методов, этот краткий обзор был подготовлен, чтобы объяснить методы абразивной очистки, как они могут быть физически и эстетически разрушительными для исторических строительных материалов и почему они, как правило, неприемлемы для консервации исторических сооружений. Существуют альтернативные, менее жесткие средства очистки и удаления краски и пятен с исторических зданий. Однако тщательное тестирование должно предшествовать генеральной уборке, чтобы убедиться, что выбранный метод не окажет неблагоприятного воздействия на строительные материалы.Историческое здание незаменимо, и его следует чистить, используя только «самые щадящие средства», чтобы лучше его сохранить.

Абразивная чистка может нанести непоправимый ущерб исторической ткани, например этой кирпичной стене. Фото: файлы NPS.

Абразивные методы очистки включают в себя все методы физического шлифования поверхности здания для удаления загрязнений, обесцвечивания или покрытий. Такие методы включают использование определенных материалов , которые ударяют или истирают поверхность под давлением, или абразивных инструментов и оборудования .Песок, поскольку он легко доступен, вероятно, является наиболее часто используемым типом песчаного материала. Однако любой из следующих материалов может быть заменен песком, и все они могут быть классифицированы как абразивные вещества: измельченный шлак или вулканический пепел, измельченная (измельченная) скорлупа грецкого ореха или миндаля, рисовая шелуха, измельченные кукурузные початки, измельченная скорлупа кокосовых орехов, измельченная яичная скорлупа, кремнеземная мука, синтетические частицы, стеклянные шарики и микрошарики. Даже вода под давлением может быть абразивным веществом. Инструменты и оборудование, абразивные по отношению к историческим строительным материалам, включают проволочные щетки, вращающиеся колеса, шлифовальные диски с электроприводом и ленточные шлифовальные машины.

Использование воды в сочетании с песком также можно отнести к абразивным методам очистки. В зависимости от способа нанесения вода может смягчить воздействие песка, но вода под слишком высоким давлением может быть очень абразивной. По сути, существует два разных метода, которые можно назвать «мокрой зернистостью», и важно проводить различие между ними. Один из способов заключается в добавлении струи воды в обычную пескоструйную насадку. Это делается в первую очередь для уменьшения количества пыли и очень мало влияет, если вообще имеет, на снижение агрессивности или режущего действия частиц песка.При втором методе в струю воды под давлением добавляется очень небольшое количество песка. Этот метод можно контролировать, регулируя количество песка, подаваемого в поток воды, а также давление воды.

Обычно абразивный метод очистки выбирается как быстрое средство для быстрого удаления многолетних накоплений грязи, неприглядных пятен или порчи строительной ткани или отделки, такой как штукатурка или краска.

Кирпичная кладка рядом с окном была сильно истерта пескоструйной очисткой для удаления краски.Фото: файлы NPS.

Тот факт, что пескоструйная очистка является одним из самых известных и наиболее доступных способов очистки зданий, вероятно, является основной причиной ее частого использования.

Многие кирпичные здания середины 19 века были окрашены сразу или вскоре после завершения, чтобы защитить кирпич низкого качества или имитировать другой материал, например, камень. Иногда кирпичные здания окрашивали, чтобы создать то, что считалось более гармоничным, между зданием и его природным окружением.К 1870-м годам кирпичные здания часто оставляли неокрашенными, поскольку механизация кирпичной промышленности привела к более дешевому прессованному кирпичу, а мода внезапно повлекла за собой предпочтение темных цветов. Тем не менее, по-прежнему было принято красить кирпич более низкого качества для дополнительной защиты, которую обеспечивала краска.

Это распространенное заблуждение 20 века, что все исторические каменные здания изначально были неокрашенными. Если цель современной реставрации — вернуть зданию его первоначальный вид, удаление краски может быть не только исторически неточным, но и вредным.Многие старые здания в какой-то момент были окрашены или оштукатурены, чтобы исправить повторяющиеся проблемы технического обслуживания, вызванные неправильными методами строительства, скрыть изменения или в попытке решить проблемы с влажностью. В этом случае удаление краски или штукатурки может вызвать повторение этих проблем.

Еще одна причина удаления краски, особенно в проектах реабилитации, — это придать зданию «новый имидж» в ответ на современные тенденции дизайна и привлечь инвесторов или арендаторов.Таким образом, необходимо учитывать цель предполагаемой уборки. Хотя очевидно, что важно удалить неприглядные пятна, сильные налеты грязи, отслаивающуюся краску или другие покрытия поверхности, удаление краски со здания, которое изначально было окрашено, может оказаться нежелательным. Многие исторические здания, на которых видно лишь небольшое количество почвы или обесцвечивания, лучше оставить в том виде, в каком они есть.

Тонкий слой почвы чаще защищает ткань здания, чем вред, и редко ухудшает архитектурный и / или исторический характер здания.Слишком тщательная очистка исторического здания может не только принести в жертву некоторые характеристики здания, но и неправильная очистка может нанести серьезный ущерб ткани исторического здания. Если нет пятен, граффити или грязи и отложений загрязнений, которые разрушают строительную ткань, обычно предпочтительно проводить как можно меньшую очистку или при необходимости перекрашивать. Важно помнить, что историческое здание не обязательно должно выглядеть так, как будто оно было недавно построено, чтобы быть привлекательным или успешным проектом реставрации или реабилитации.

Слева пескоструйная очистка стерла следы вертикальных инструментов от гранита, очень плотного камня. Фото: файлы NPS.

Суть проблемы в том, что абразивная очистка — это всего лишь абразив. Историческое строение, подвергшееся абразивной очистке, может быть повреждено как физически, так и эстетически. Абразивные методы «очищают», разъедая грязь или краску, но в то же время они также имеют тенденцию размывать поверхность строительного материала.Таким образом, абразивная очистка разрушительна и наносит необратимый вред ткани исторического здания. Если ткань кирпичная, абразивные методы удаляют твердую внешнюю защитную поверхность и, следовательно, делают кирпич более восприимчивым к быстрым погодным условиям и разрушению.

Пескоструйная очистка также может увеличить водопроницаемость кирпичной стены. Воздействие частиц песка имеет тенденцию разрушать связь между раствором и кирпичом, оставляя трещины или увеличивая существующие трещины, куда может проникнуть вода.На некоторых типах камня образуется защитная патина или «карьерная корка», параллельная обрабатываемой поверхности (создаваемая движением влаги к внешнему краю), которая также может быть повреждена абразивной очисткой. Скорость последующего выветривания материала зависит от качества обнаженной внутренней поверхности.

Абразивная очистка может разрушить или существенно уменьшить декоративные детали на зданиях, такие как формованная кирпичная кладка или архитектурная терракота, орнаментальная резьба по дереву или камню, а также свидетельства использования старинных ремесленных методов, таких как следы инструментов и другие текстуры поверхности.

Кроме того, идеально прочные и / или «обработанные» швы из раствора можно стереть абразивными методами. Это не только приводит к потере деталей исторического ремесла, но также требует повторной привязки, шага, требующего значительного времени, навыков и затрат, и в котором, возможно, не было бы необходимости, если бы был выбран более мягкий метод. Эрозия и точечная коррозия строительного материала при абразивной очистке создает большую площадь поверхности, на которой собирается грязь и загрязняющие вещества. В этом смысле строительная ткань «притягивает» больше грязи, и в будущем потребуется более частая чистка.

Сухие абразивные методы очистки не только причиняют физический и эстетический вред исторической ткани, но и оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Из-за трения, вызванного ударами абразивной среды о строительную ткань, эти методы обычно создают значительное количество пыли, которая вредна для здоровья, особенно для операторов абразивного оборудования. Он еще больше загрязняет окружающую среду вокруг стройплощадки и осаждает пыль на соседних зданиях, припаркованных автомобилях, а также на деревьях и кустарниках.Некоторые смежные материалы, не предназначенные для абразивной обработки, такие как дерево или стекло, также могут быть повреждены, потому что оборудование может быть трудно регулировать.

Влажные методы обработки песка, удаляя пыль, осаждают грязную суспензию на земле или других объектах, окружающих основание здания. В более холодном климате, где существует угроза заморозков, любой процесс влажной уборки исторических каменных конструкций должен производиться в теплую погоду, чтобы стена полностью просохла до наступления холода.Вода, которая остается и замерзает в трещинах и отверстиях на поверхности кладки, со временем может привести к растрескиванию. Влажная чистка под высоким давлением может вызвать попадание чрезмерного количества воды в стены, что повлияет на материалы интерьера, такие как штукатурка или торцы балок, а также на металлические элементы здания внутри стен.

Переменные факторы

Самая большая проблема при разработке практических рекомендаций по очистке любого исторического здания — это большое количество переменных и непредсказуемых факторов.Поскольку эти переменные делают каждый проект по очистке уникальным, в настоящее время сложно установить конкретные стандарты. Это особенно верно в отношении абразивных методов очистки, поскольку их потенциальная возможность нанесения ущерба умножается на следующие факторы:

  • вид и состояние очищаемого материала
  • Размер и острота зерен или механическое оборудование
  • давление, с которым абразивная дробь или оборудование применяется к поверхности здания
  • мастерство и забота оператора, а
  • постоянство давления на все поверхности в процессе очистки.

Давление: Разрушающее воздействие большинства переменных факторов, связанных с абразивной очисткой, очевидно. Однако вопрос давления требует дополнительных пояснений. В спецификациях по очистке давление обычно обозначается как «фунт / кв. Дюйм» (фунты на квадратный дюйм), что технически относится к давлению на «наконечнике» или величине давления на сопле взрывного устройства. Иногда «фунты на квадратный дюйм» или давление на манометре (которое может находиться на расстоянии многих футов, на другом конце шланга) используется вместо «фунтов на квадратный дюйм».»Эти термины часто неправильно используются как синонимы.

Несмотря на очевидную осторожность, с которой большинство архитекторов и подрядчиков по уборке зданий прилагают усилия для подготовки спецификаций для очистки под давлением, которые не повредят хрупкую ткань исторического здания, очень сложно обеспечить одинаковое давление на все части. здания. Например, если оператор оборудования, работающего под давлением, стоит на земле во время чистки двухэтажного сооружения, величина силы, достигающей первого этажа, будет больше, чем сила удара второго этажа, даже если оператор стоит на строительных лесах или в сборщик вишни из-за «перепада» на расстоянии от источника давления до сопла.Хотя технически возможно составить спецификации по уборке с жестким контролем, который устранил бы все, кроме небольшой погрешности, может быть нелегко найти профессиональные клининговые фирмы, готовые работать в таких ограничительных условиях. Дело в том, что многие профессиональные клининговые компании не очень понимают, насколько хрупка историческая строительная ткань и чем она отличается от современных строительных материалов. Следовательно, они могут согласиться на проекты по очистке зданий, в которых у них нет опыта.

Бронзовые скульптуры можно аккуратно очистить дробленой скорлупой грецкого ореха. Фото: файлы NPS.

Величина давления, используемого при любом виде очистки, включая давление, будь то сухой или влажный песок, химикаты или просто вода, имеет решающее значение для результата проекта очистки. К сожалению, не было установлено никаких стандартов для определения правильного давления для очистки каждого из многих исторических строительных материалов, которые не причиняли бы вреда.Значительное несоответствие между тем, как индустрия по уборке зданий и консерваторы архитектуры определяют очистку под высоким и низким давлением, играет значительную роль в сложности создания стандартов.

Неисторический / Промышленный: Представитель отрасли по очистке зданий мог бы считать, что для очистки водой под «высоким» давлением давление превышает 5000 фунтов на квадратный дюйм или даже от 10 000 до 15 000 фунтов на квадратный дюйм! Вода под таким давлением может быть необходима для очистки промышленных сооружений или оборудования, но разрушит большинство исторических строительных материалов.В промышленной химической очистке обычно используется давление от 1000 до 2500 фунтов на квадратный дюйм.

Исторический: Напротив, добросовестная сухая или влажная абразивная очистка исторического сооружения будет проводиться в диапазоне от 20 до 100 фунтов на квадратный дюйм и от 3 до 12 дюймов. Очистка при таком низком давлении требует использования очень мелкого зерна размером 00 или 0 меш, пропущенного через сопло с отверстием 1/4 дюйма. Аналогичный, еще более деликатный метод, применяемый консерваторами архитектуры, заключается в использовании микроабразивного зерна на небольших трудноочищаемых участках резного, вырезанного или формованного орнамента на фасаде здания.Первоначально разработанный музейными реставраторами для очистки скульптур, этот метод может использовать стеклянные бусины, микрошарики или другой тип микроабразива, осторожно приводимый в действие под давлением примерно 40 фунтов на квадратный дюйм с помощью очень маленького, почти похожего на карандаш инструмента давления. Хотя на исторических зданиях можно использовать немного более крупный прибор для измерения давления, этот метод все еще имеет ограниченную практическую применимость в крупномасштабном проекте по очистке зданий из-за стоимости и относительно небольшого количества технических специалистов, способных справиться с этой задачей.В целом реставраторы архитектуры определили, что только в строго контролируемых условиях можно абразивно очистить большинство исторических строительных материалов от почвы или краски без заметного повреждения поверхности или профиля основания.

Тем не менее, некоторые профессиональные клининговые компании, специализирующиеся на очистке исторических каменных зданий, используют химикаты и воду под давлением примерно 1500 фунтов на квадратный дюйм, в то время как другие клининговые компании рекомендуют более низкое давление в диапазоне от 200 до 800 фунтов на квадратный дюйм для аналогичного проекта.После испытаний архитектурный реставратор может решить, что некоторые исторические постройки можно очистить должным образом, используя ополаскивание водой под умеренным давлением (200-600 фунтов на квадратный дюйм) или даже под высоким давлением (600-1800 фунтов на квадратный дюйм). Тем не менее, очистка исторических зданий под таким высоким давлением должна рассматриваться как исключение, а не правило, и потребует очень тщательного тестирования и контроля , чтобы гарантировать, что исторические материалы поверхности выдержат давление без зазубрин, ямок или разрыхления.

Эти различия в величине давления, применяемого очистителями коммерческих или промышленных зданий и реставраторами архитектуры, указывают на одну из основных проблем при использовании абразивных средств для очистки исторических зданий: неправильное понимание потенциально хрупкой природы исторических строительных материалов. Не существует одной формулы очистки или давления, подходящей для всех ситуаций. Решения относительно правильного процесса очистки исторических сооружений могут быть приняты только после тщательного анализа строительной ткани и испытаний.

Кирпич и архитектурная терракота: Абразивоструйная очистка не оказывает одинакового воздействия на все строительные материалы. Такие приемы вполне логично наносят больший ущерб более мягким и пористым материалам, таким как кирпич или архитектурная терракота. Когда эти материалы подвергаются абразивной очистке, твердый внешний слой (ближайший к теплу печи) разрушается, оставляя мягкое внутреннее ядро ​​незащищенным и подверженным ускоренному атмосферному воздействию. Глазурованная архитектурная терракота и керамический шпон имеют запекшуюся глазурь, которая также легко повреждается при абразивной очистке.Застекленная архитектурная терракота была разработана для легкого ухода и, как правило, может очищаться с использованием моющих средств и воды; но для удаления более стойких пятен могут потребоваться химикаты или пар. Большие площади из кирпича или архитектурной терракоты, которые были окрашены, лучше оставить окрашенными или, при необходимости, перекрашивать.

Штукатурка и штукатурка: Штукатурка и штукатурка — это типы отделочных материалов для кирпичной кладки, которые мягче кирпича или терракоты; при абразивной обработке эти материалы просто распадутся.Действительно, когда штукатурка или штукатурка обрабатываются абразивно, обычно это делается с целью удаления штукатурки или штукатурки с любого основного материала или основы, которую они покрывают. Очевидно, что такие абразивные методы нельзя применять для чистки прочной штукатурки или оштукатуренных стен, а также для декоративной штукатурки стеновых поверхностей.

Строительные камни: Строительные камни вырезаются из трех основных категорий природных горных пород: плотные вулканические породы, такие как гранит; песчаные осадочные породы, такие как известняк или песчаник; и кристаллические метаморфические породы, такие как мрамор.В отличие от высушенных в печи кладочных материалов, таких как кирпич и архитектурная терракота, строительные камни обычно имеют однородный характер во время строительства здания. Однако, поскольку камень подвергается атмосферным воздействиям и загрязнителям окружающей среды, поверхность может стать рыхлой или может образоваться защитная пленка или патина. Эти внешние поверхности очень подвержены повреждению абразивом или неправильной химической очисткой.

Вода под очень высоким давлением повредила этот гранит.Фото: файлы NPS.

Строительные камни часто разрезают на блоки из тесаного камня или «покрывают» следами инструментов, которые придают поверхности здания особую текстуру и вносят вклад в его исторический характер так же, как и декоративная резьба по камню. Такие детали легко повредить абразивными методами очистки; рисунок обработки или резки стирается, а четкие линии лепного украшения или резьбы стираются или покрываются ямками.

Иногда можно очистить небольшие участки грубо обработанного гранита, известняка или песчаника с сильным налетом грязи, используя метод «мокрой крошки», при котором небольшое количество абразивного материала впрыскивается в контролируемую струю воды под давлением. .Однако эта техника требует очень тщательного наблюдения, чтобы не повредить камень. Полированный или шлифованный мрамор или гранит никогда не следует обрабатывать абразивно, поскольку истирание приведет к удалению отделки во многом так же, как стекло будет вытравлено или «заморожено» таким способом. Как правило, предпочтительнее недостаточно чистить, так как слишком сильная процедура очистки приведет к эрозии камня, открывая новую увеличенную площадь поверхности для сбора атмосферной влаги и грязи. Удаление краски, пятен или граффити с большинства типов камня может быть достигнуто путем химической обработки, тщательно подобранной, чтобы наилучшим образом справиться с удалением определенного типа краски или пятен без повреждения камня.(См. Раздел «Самые щадящие средства».)

Дерево: Большинство видов древесины, используемых для строительства, являются мягкими, волокнистыми и пористыми и особенно подвержены повреждениям при абразивной очистке. Поскольку летняя древесина между линиями волокон мягче, чем сама текстура, она стирается абразивно-струйной очисткой или механическими инструментами, оставляя неровную поверхность с приподнятыми волокнами и часто изношенными или «нечеткими». После того, как это произошло, почти невозможно снова получить гладкую поверхность, кроме как путем обширного ручного шлифования, что является дорогостоящим и быстро сводит на нет любые затраты, сэкономленные ранее за счет пескоструйной обработки.Такая жесткая очистка также стирает исторические следы инструментов, мелкую резьбу и детали, что исключает ее использование на любых внутренних или внешних деревянных изделиях, которые были вручную строганы, фрезерованы или вырезаны.

Металлы: Металлы, как и камень, являются еще одной группой строительных материалов, которые значительно различаются по твердости и долговечности. Более мягкие металлы, которые используются в архитектуре, такие как олово, цинк, свинец, медь или алюминий, как правило, не следует очищать абразивным способом, так как процесс деформирует и разрушает первоначальную текстуру и внешний вид поверхности, а также приобретенную патину.

Декоративные штампованные металлические детали интерьера и экстерьера не должны подвергаться абразивной очистке. Фото: файлы NPS.

Многие прикладные архитектурные изделия из металла, используемые на исторических зданиях — олово, цинк, свинец и медь — часто довольно тонкие и мягкие, а потому подвержены образованию вмятин и точечной коррозии. Оцинкованный листовой металл особенно уязвим, так как абразивная обработка приведет к стиранию защитного оцинкованного слоя.

В конце 19-го и начале 20-го веков эти металлы часто вырезались, прессовались или иным образом формировались из листов металла для самых разных практических применений, таких как крыши, водостоки и гидроизоляция, а также украшения фасадов, такие как карнизы, фризы, слуховые окна и т. Д. панели, купола, эркеры и т. д.В архитектуре 1920-х и 1930-х годов в декоративных наружных панелях, оконных рамах и дверных проемах использовались такие металлы, как хром, никелевые сплавы, алюминий и нержавеющая сталь. Жесткая абразивоструйная очистка разрушит исходную поверхность большинства этих металлов и увеличит вероятность коррозии.

Однако специалисты по консервации в настоящее время используют чувствительную технику упрочнения стеклянных шариков для очистки некоторых из более твердых металлов, в частности, больших бронзовых скульптур на открытом воздухе.Очень тонкие (75125 микрон) стеклянные шарики используются при низком давлении от 60 до 80 фунтов на квадратный дюйм. Поскольку эти стеклянные бусины имеют полностью сферическую форму, у них нет острых краев, которые могли бы разрезать поверхность металла. После очистки эти статуи проходят длительный процесс полировки. Наносятся покрытия, защищающие поверхность от коррозии, но их необходимо обновлять каждые 3-5 лет. Подобная деликатная техника очистки с использованием стеклянных шариков использовалась в Европе для очистки исторических каменных конструкций без ущерба.Но в настоящее время этот процесс не прошел достаточных испытаний в Соединенных Штатах, чтобы рекомендовать его в качестве меры по сохранению зданий.

Иногда очень мелкий гладкий песок используется при низком давлении для очистки или удаления краски и коррозии с медного покрытия и других металлических компонентов здания. Архитекторы-реставраторы недавно обнаружили, что смесь измельченной скорлупы грецкого ореха и медного шлака под давлением примерно 200 фунтов на квадратный дюйм была единственным способом успешно удалить коррозию с железной крыши, покрытой терном в середине XIX века.Очищенный таким образом металл необходимо немедленно покрасить, чтобы предотвратить быстрое повторение коррозии. Считается, что эти методы «упрочняют» поверхность за счет сжатия внешнего слоя и на самом деле могут быть полезны для поверхности металла. Но чрезвычайно сложный характер и время, необходимое для таких процессов, делают их очень дорогими и непрактичными для крупномасштабного использования в настоящее время.

Чугун можно чистить абразивным способом, но его необходимо немедленно покрасить, чтобы предотвратить ржавчину.Фото: файлы NPS.

Архитектурные элементы из литого и кованого железа можно аккуратно обработать пескоструйным аппаратом или абразивно очистить проволочной щеткой для удаления слоев краски, ржавчины и коррозии. Фактически пескоструйная очистка изначально была разработана как эффективная процедура обслуживания инженерных и промышленных сооружений и тяжелого оборудования — железных и стальных мостов, рам станков, двигателей и железнодорожного подвижного состава — с целью их очистки и подготовки к перекрашиванию. . Поскольку железо твердое, его поверхность, которая от природы несколько неровная, не будет заметно повреждена контролируемым истиранием.Однако такая обработка приведет к небольшому количеству точечной коррозии. Но это небольшое истирание создает хорошую поверхность для окраски, так как железо необходимо немедленно перекрашивать, чтобы предотвратить коррозию. Любая абразивная очистка металлических компонентов здания также удалит конопатку из стыков и вокруг других отверстий. Такие области необходимо быстро закапать, чтобы предотвратить проникновение влаги и ржавчину металла или повреждение другой строительной ткани внутри конструкции.

Промышленные внутренние помещения, не подвергнутые тонкой фрезеровке, в некоторых случаях можно подвергнуть абразивной очистке.Фото: файлы NPS.

По большей части абразивная очистка разрушительна для исторических строительных материалов. Было объяснено ограниченное количество особых случаев, когда может быть уместным под наблюдением опытного реставратора использовать тонкую абразивную технику на некоторых исторических строительных материалах. Тип очистки «мокрой крошкой», который включает небольшое количество песка, впрыскиваемого в поток воды под низким давлением, может использоваться на небольших участках каменной кладки (например, грубо обработанный известняк, песчаник или неполированный гранит), где более мягкие методы очистки имеют не удалось полностью удалить вредные отложения грязи и загрязняющих веществ.Такие области могут включать каменные подоконники, вершины карнизов или капители колонн или другие детали фасада.

Это все еще абразивный метод, и без должной осторожности при обращении он может нанести такой же вред поверхности здания, как и любой другой метод абразивной очистки . Таким образом, решение об использовании этого типа процесса «мокрой крошки» следует принимать только после консультации с опытным специалистом по ремонту зданий. Помните, что очень трудоемко и дорого использовать абразивную технику для обработки исторического здания таким образом, чтобы не нанести вред часто хрупким и рыхлым строительным материалам. .

В настоящее время и только при определенных обстоятельствах можно использовать абразивные методы очистки для восстановления внутренних пространств складских или промышленных зданий для современного использования.

Внутренние помещения заводов или складских построек, в которых каменная или оштукатуренная поверхности не имеют значительного дизайна, деталей, инструментов или отделки, и в которых деревянные архитектурные элементы не обработаны, не отформованы, не обработаны бисером или не обработаны вручную, могут подвергаться абразивной очистке. для удаления слоев краски и промышленных пятен, таких как дым, сажа и т. д.Ожидается, что после такой обработки поверхности кирпича будут шероховатыми и изъеденными, а древесина будет несколько потрепанной или «нечеткой» с рельефной текстурой древесины. Эти незначительные поверхности будут повреждены и будут иметь шероховатую текстуру, но, поскольку они являются элементами интерьера, они не будут подвергаться дальнейшему ухудшению из-за погодных условий.

Декоративные деревянные элементы снаружи и внутри не подлежат абразивной очистке. Фото: файлы NPS.

Были описаны те случаи (в основном промышленные и некоторые коммерческие объекты), когда может быть допустимо использование абразивной обработки внутренней части исторических построек.Но для большинства исторических зданий в Руководстве Министра внутренних дел по реабилитации не рекомендуется «изменять текстуру открытых деревянных архитектурных элементов (включая конструктивные элементы) и поверхностей кладки с помощью пескоструйной обработки или использования других абразивных методов для удаления краски, изменение цвета и штукатурка.

Таким образом, неприемлемо абразивная чистка интерьеров исторических жилых и коммерческих объектов, которые имеют законченных внутренних пространства с фрезерованными деревянными элементами, такими как двери, оконные и дверные молдинги, обшивки, балюстрады лестниц и каминные полки.Даже самый скромный исторический интерьер дома, хотя он может и не содержать сложных деталей, содержит штукатурку и изделия из дерева, которые имеют архитектурное значение для первоначального дизайна и функции дома. Абразивная чистка такого интерьера разрушит историческую целостность здания.

Абразивная очистка также нецелесообразна. Шероховатую поверхность деревянных элементов, подвергнутых абразивной очистке, сложно содержать в чистоте. Также трудно герметизировать, красить или поддерживать эти поверхности, которые могут быть осколками и создавать проблемы для жителей здания.Сила абразивно-струйной обработки может привести к застреванию частиц песка в трещинах деревянных элементов, что будет мешать, поскольку абразив разрыхляется под действием вибрации и постепенно отсеивается. Удаление штукатурки снизит теплоизоляционные свойства стен. Внутренний кирпич обычно мягче, чем внешний, и, как правило, более низкого качества. Удаление поверхностной штукатурки с такого кирпича абразивным способом часто обнажает зияющие швы раствора и несоответствующую или отремонтированную кладку, чего никогда не было.Получившаяся голая кирпичная стена может потребовать повторной привязки, что часто бывает трудно сопоставить. Также может потребоваться нанесение прозрачного поверхностного покрытия (или герметика), чтобы предотвратить «пыление» раствора и кирпича. Тем не мение. Герметик может не только изменить цвет кирпича, но и усугубить существующие проблемы с влажностью, ограничивая нормальное испарение водяного пара с поверхности кладки.

«Самые щадящие средства»

Существуют альтернативные способы удаления грязи, пятен и краски с поверхностей исторических зданий, которые можно рекомендовать как более эффективные и менее разрушительные, чем абразивные методы.«Самое щадящее средство» удаления грязи с поверхности здания может быть достигнуто с помощью мойки водой под низким давлением, очистки участков с более стойкой грязью щеткой с натуральной щетиной (не металлической). Очистка паром также может быть эффективно использована для очистки некоторых исторических строительных материалов. Вода или пар под низким давлением смягчат грязь и заставят отложения подниматься на поверхность, где их можно смыть.

Третий метод очистки, который может быть рекомендован для удаления грязи, а также пятен, граффити или краски, включает использование имеющихся в продаже химических чистящих средств или средств для удаления краски, которые при нанесении на кладку ослабляют или растворяют грязь или пятна.Эти чистящие средства можно использовать в сочетании с водой или паром с последующей промывкой чистой водой для удаления остатков грязи и химических чистящих средств с кирпичной кладки. Щетка с натуральной щетиной также может облегчить этот тип очистки с химическим воздействием, особенно на участках с сильными отложениями или пятнами грязи, а деревянный скребок может быть полезен для удаления толстых отложений сажи. Известковый раствор или абсорбирующий тальк, белила или глиняная припарка с растворителем можно эффективно использовать для удаления солей или пятен с поверхности выбранных участков фасада здания.Практически невозможно удалить краску с поверхностей кладки, не повредив кладку, и лучше всего оставить поверхности как есть или при необходимости перекрасить.

Некоторые физики экспериментируют с использованием импульсных лазерных лучей и ксеноновых ламп-вспышек для очистки исторических поверхностей каменной кладки. В настоящее время это медленный и дорогостоящий метод очистки, но его первоначальный успех указывает на то, что в будущем он может играть все более важную роль.

Существует множество химических средств для удаления краски, которые при нанесении на окрашенное дерево смягчают и растворяют краску, так что ее можно соскоблить вручную.Отслаивающуюся краску можно удалить с дерева вручную соскобливанием и шлифованием. Особенно толстые слои краски можно размягчить с помощью теплового пистолета или нагревательной пластины при соблюдении соответствующих мер предосторожности и соскабливании пленки краски вручную. Слишком много тепла, приложенного к одному и тому же месту, может обжечь дерево, а пары, вызванные горящей краской, опасны для вдыхания и могут стать взрывоопасными. Кроме того, горячий воздух от тепловых пушек может вызвать возгорание в полости здания. Таким образом, при использовании теплового пистолета или нагревательной пластины, а также при использовании химического стриппера важна соответствующая вентиляция.Запрещается использовать факел или открытое пламя.

Подготовка к очистке: Трудно переоценить, что ко всем этим методам очистки следует подходить с осторожностью. При использовании любой из этих процедур, связанных с водой или другими жидкими чистящими средствами на кирпичной кладке, обязательно, чтобы все отверстия были плотно закрыты, а все трещины или стыки были хорошо обозначены, чтобы избежать опасности проникновения воды в фасад здания. что может привести к серьезным проблемам, связанным с влажностью, таким как выцветание и / или субфлоресценция.Каждый раз, когда вода используется для очистки кладки в качестве чистящего средства, либо в чистом виде, либо в сочетании с химическими очистителями, очень важно, чтобы работа проводилась в теплую погоду, когда в течение нескольких месяцев нет опасности заморозков. В противном случае вода, которая проникла в кладку, может замерзнуть, что в конечном итоге приведет к растрескиванию и растрескиванию поверхности здания, что может создать другую проблему консервации, более серьезную для здоровья здания, чем грязь.

Каждый вид кирпичной кладки имеет уникальный состав и по-разному реагирует с различными химическими чистящими веществами.Вода и / или химические вещества могут взаимодействовать с минералами в камне и вызывать немедленное выщелачивание пятен нового типа на поверхность или более постепенное, в результате замедленной реакции. То, что может быть безопасным и эффективным очистителем для определенных пятен на одном типе камня, может оставить непривлекательные пятна на другом камне или полностью растворить третий тип.

Тестирование: Очистка исторических строительных материалов, особенно кирпичной кладки, является технически сложной задачей, и поэтому ее никогда не следует проводить без консультации и тестирования экспертов.Ни один проект по очистке не должен проводиться без предварительного нанесения предполагаемого чистящего средства на репрезентативную зону тестового участка в незаметном месте на поверхности здания. Тестовое пятно или пятна должны выдерживаться в течение определенного периода времени, предпочтительно в течение полного сезонного цикла, чтобы определить, что на очищаемую область не будет неблагоприятно влиять влажная или морозная погода или какие-либо побочные продукты процесса очистки. .

Существуют определенные реставрационные меры, которые могут быть приняты, чтобы помочь сохранить исторический экстерьер здания, который был поврежден абразивными методами.Древесина, подвергнутая пескоструйной очистке, будет иметь потертую или «пушистую» поверхность, или более твердая древесина будет иметь преувеличенную рельефную текстуру. Единственный способ удалить эту шероховатую поверхность или сгладить зерно — это кропотливая шлифовка. Пескоструйная обработка древесины, если она не была тщательно отшлифована, служит пылеуловителем, быстрее выветривается и представляет собой постоянную и постоянно усугубляющуюся проблему технического обслуживания. Такая древесина после шлифовки должна быть окрашена или покрыта прозрачной поверхностью для защиты древесины и облегчения ухода.

Есть несколько успешных консервантов, которые можно применить к наружной кладке, подвергнутой пескоструйной очистке. Более твердый и плотный камень мог иметь только потерю четких краев или следов инструмента или других признаков ремесленной техники. Если камень имеет компактный и однородный состав, он должен продолжать выветриваться с небольшим дополнительным ухудшением. Но некоторые виды песчаника, мрамора и известняка будут выветриваться быстрее после того, как будет удалена их защитная «карьерная корка» или патина.

Более мягкие типы кладки, особенно кирпичная и архитектурная терракота, скорее всего, потребуют некоторой коррекционной обработки, если они были очищены абразивным способом. Старый кирпич, представляющий собой продукт из мягкой обожженной глины, очень подвержен повышенному износу при удалении твердой внешней оболочки с помощью абразивных методов. Эту проблему можно свести к минимуму, покрасив кирпич. Альтернативой является обработка прозрачным герметиком или поверхностным покрытием, но это придаст кладке глянцевый или блестящий вид.Обычно предпочтительнее красить кирпич, чем наносить прозрачный герметик, поскольку герметики уменьшают транспирацию влаги, позволяя солям кристаллизоваться в виде субфлоресценции, которая в конечном итоге раскалывает кирпич. Если поверхность кирпича была настолько сильно повреждена абразивной очисткой и атмосферным воздействием, что отслоение уже началось, возможно, потребуется покрыть стены штукатуркой, если она будет держаться.

Конечно, нанесение краски, прозрачного поверхностного покрытия (герметика) или штукатурки на разрушающуюся кладку означает, что исторический облик будет принесен в жертву в попытке сохранить исторические строительные материалы.Однако первоначальный цвет и текстура будут изменены уже после абразивной обработки. На этом этапе более важно попытаться сохранить кирпич, и у него нет другого выбора, кроме как защитить его от слишком быстрого «пыления» или растрескивания. В крайнем случае, в случае сильно растрескавшегося кирпича, может не быть другого выхода, кроме как заменить кирпич — сложный, дорогой (особенно если используется изготовленный на заказ воспроизводящий кирпич) и длительный процесс. Как описано ранее, внутренняя кирпичная кладка, подвергнутая пескоструйной очистке, хотя и не подвержена изменениям погоды, может потребовать нанесения прозрачного поверхностного покрытия или окраски в качестве процедуры обслуживания, чтобы удержать рыхлый раствор и кирпичную пыль.(См. Записку по консервации № 1 для более подробного обсуждения покрытий.)

Металлы, кроме чугуна или кованого железа, изъеденные ямками и вмятинами в результате абразивно-струйной обработки, обычно нельзя зачистить. Хотя наполнители могут быть удовлетворительными для сглаживания окрашенной поверхности, открытый металл, который был поврежден, обычно необходимо заменять.

Пескоструйная очистка или другие абразивные методы очистки или удаления краски по своей природе разрушительны для исторических строительных материалов и не должны использоваться на исторических зданиях, за исключением нескольких тщательно контролируемых случаев.Есть исключения, когда определенные типы абразивной очистки могут быть допустимы, но только если они проводятся обученным консерватором, и если очистка необходима для сохранения исторической структуры.

Не существует единой формулы, подходящей для очистки всех поверхностей исторических зданий. Несмотря на то, что существует множество доступных коммерческих чистящих средств и методов, невозможно однозначно сказать, какие из них будут наиболее эффективными, не причиняя вреда строительной ткани.Часто бывает сложно определить ингредиенты или их пропорции, содержащиеся в чистящих средствах; следовательно, трудно предсказать, как продукт будет реагировать на очищаемые строительные материалы. Подобные неопределенности влияют на результат других методов очистки, поскольку они применяются к историческим строительным материалам. Дальнейший прогресс в понимании сложной природы многих переменных методов очистки может когда-нибудь предоставить лучшее и более простое решение проблем. Но до этого времени к процессу уборки исторических зданий нужно подходить осторожно, методом проб и ошибок.

Важно помнить, что исторические строительные материалы нельзя ни разрушить, ни возобновить. С ними нужно обращаться ответственно, что может означать минимальную очистку или ее полное отсутствие, если мы хотим сохранить их для будущих поколений. Если его очистка отвечает интересам здания, то это следует делать «самыми щадящими средствами».

Благодарности

Это записка по сохранению была написана Энн Э.Гриммер , историк архитектуры, отдел технической консервации. Ценные предложения и комментарии были сделаны Хью К. Миллером, AIA, Вашингтон, округ Колумбия; Мартин Э. Уивер, Оттава, Онтарио, Канада; Терри Брайант, Даунерс-Гроув, Иллинойс; Дэниел С. Каммер, Маклин, Вирджиния; и профессиональные сотрудники отдела технической консервации. Дебора Куни отредактировала окончательный вариант рукописи.

Иллюстрации для этого брифинга, не цитируемые специально, взяты из файлов Отдела технической консервации.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

июнь 1979

Ашерст, Джон. Очистка камня и кирпича . Техническая брошюра 4. Лондон: Общество защиты древних построек. 1977.

Асмус, Джон Ф. «Световая очистка: лазерная технология подготовки поверхности в искусстве». Технологии и охрана природы . 3: 3 (осень 1978 г.), стр. 14-18.

«Ошибка голого кирпича». Журнал Старый Дом . I: 2 (ноябрь 1973 г.). п 2.

Американский институт кирпича. Бесцветные покрытия для кирпичной кладки. Технические заметки по кирпичному строительству . Номер 7E (сентябрь / октябрь 1976 г.).

Гилдер, Корнелия Брук. Руководство владельца собственности по обслуживанию и ремонту каменных зданий. Техническая серия / № 5. Олбани, Нью-Йорк: Лига сохранения штата Нью-Йорк, 1977 г.

Прудон, Теодор Х. «Дело против удаления краски с кирпичной кладки». Журнал старого дома , III: 2 (февраль 1975 г.). стр.6-7.

____________. «Удаление пятен с кладки». Журнал «Старый дом». V: 5 (май 1977 г.), стр. 58-59.

Стамболов. Т. и J.R.J. Ван Асперен де Бур. Ухудшение и сохранение пористого строительного материала в памятниках: обзор литературы. Издание второе, расширенное. Рим: Международный центр охраны природы, 1976.

Вайс, Норман Р. «Очистка фасадов зданий: проблемы и процедуры удаления грязи.» Technology and Conservation , 2/76 (осень 1976 г.), стр. 8-13.

___________. Внешняя уборка исторических каменных построек. Осадка. Вашингтон, округ Колумбия: Управление археологии и сохранения исторического наследия, Служба сохранения наследия и отдыха, Министерство внутренних дел США, 1976 год.

Абразивные диски Mirka Abranet Mesh

ПОИСК в нашей БЕСПЛАТНОЙ онлайн-библиотеке по деревообработке

Выбирать … 3 млн Абатрон Регулируемый зажим Биты и инструменты для маршрутизаторов Amana Американский Дизайн Мебели Инструменты Anant Якорь Арбортех Арти Рашпиль Auriou Плохой инструмент для топора работает Bahco Инструменты Barr Beall Tool Behlen Benchcrafted Инструменты Bessey Лучшая связь Инструментальный завод из голубой ели Инструмент Blum Bob Swerer Productions Токарные инструменты Bodger Инструменты Bora Инструменты Bosch Bostik Компания Bowl Kit Мостовой Городской Инструментальный Завод Briwax Бык лягушка Картер Продукты Чарльз Брок Clesco Клифтон Инструменты Биты и блейды для маршрутизаторов CMT Инструмент Коллинза Компания Color Wheel Горелки для дерева Colwood Кормарк Интернэшнл Ремесленник Кожа Инструменты полумесяца Critter Spray Products Корона ручные инструменты Crown Plane Company Ручные инструменты CECK Edge Дэвид Бэррон Инструменты Дельта Машиностроение DeWalt Алмазная пила Дико Принадлежности для заточки DMT Dowl-It Дремель Дрель доктор Dubuque Clamp Works Э.C. Emmerich Tools Орел америка Earlex Инструменты Easy Wood EazyPower Инструменты Eclipse Инструмент Эльбо Маски Elipse Энвиротекс Алмазные продукты EZE-LAP Famowood FastCap Fein Tools Fenner Drives Электроинструменты Festool Инструменты Fisch Компания Флетчер-Терри Инструменты для резьбы Flexcut Foredom Лезвия для пил Forrest Биты и лезвия для маршрутизаторов Freud Фуллер Общая отделка Общее оборудование Инструменты Gladstone Glen-Drake Toolworks Хорошая рука Gränsfors Bruks GreenWood Гробет США Hamburg Industries Привет Инструменты для резьбы Hirsch Скакательные инструменты Скамьи Hofmann & Hammer Держи Хит Продукция Howard Продукты HTC Гидрокот Гидросорбирующие осушители воздуха Самолеты Ibex iGaging Incra Промышленные абразивы Insty-Bit Дизайн Ironwood Файлы для резьбы Ивасаки Иёрой Японские инструменты Джаспер Инструменты JDS Джевонс Джевитт JHL JoolTool Токарные инструменты Jordan Капуста Келлер ласточкин хвост Клеммсия Известные концепции Инструмент Kreg Кумагоро Кунц Инструментальный завод озера Эри Ламелло Ланкастер Приземляться Lap-Sharp Leecraft Ли Джигс Левин LHR Либерон Lie-Nielsen Toolworks Лигномат Потерянный арт-пресс Löwe Lufkin Lumberton Лутц Магкрафт Magswitch Махони Макита MegaPro Инструмент Mercer Дизайн Меса Виста Metabo Микро Забор Микро Джиг Миллер дюбель Чудо-точка Мирка Абразивы Моракнив Швеции MSA Мюллер Фордж Mylands Нарекс Инструменты Nebo Нельсон Пейнт Николсон Nobex Никто Нортон Nupla Старый коричневый клей Old Fashioned Milk Paint Co.Олсон Пила Односторонняя токарная обработка дерева Пегас Пелтор Производительные абразивы Пику Игривые планы ПМС Портамат Портер-Кейбл Пауэлл Мфг Powerstrop Promax Proxxon Purdy Путч Р.Ножи Мерфи Рабочие места Ramia Мощность записи Ричард Келл Инструменты Рикон Роберт Лэнг Роберт Ларсон Рустолеум Покрытие Saburr Tooth Friction Coating Мешок ИБП Зауэрс SawStop Шредер ScrapeRite Инструменты Shaper Шеффилд Бронза Магазин Фокс Шелковистый Sjobergs Деревянное правило Скоухегана Токарные инструменты Sorby Винты Spax Spyderco Стэнли Инструменты Старретт Sterling Toolworks Инструменты SuperMax Система Три Таджима Текнатул Томас Флинн и Ко.Инструменты для деревянного туфа Timberline TimberMate Клей для дерева Titebond TMI Тормек Тренд Тритон Vantage Industries Vaughan Инструменты Veritas Инструменты Венеры VPS W.W. Norton Publishing Wall Lenk Co. Watco Waterlox Уэйн Бартон Веллер Уайтхолл Биты маршрутизатора Whiteside Wixey Wolfcraft Деревянные детали Инструменты дятлов Ленточная пила WoodSlicer Работа Sharp ZetSaw Zinsser



Абразивная сетка Mirka Abranet Абразивная сетка Mirka Abranet
Абразивные диски Mirka Abranet Mesh

Выберите здесь варианты продукта

Размер и форма:

Выберите размер и форму 50 мм (2 дюйма) круглый 77 мм (3 дюйма) круглый

Зернистость:

Выбрать зернистость Стр. 80 P 100 P 120 P 150 P 240 P 800 P 1000

Кол-во в упаковке:

Выберите количество в упаковке Пакет из 50 Упаковка из 5 шт.

Подробное описание

Абразивные диски Mirka Abranet Mesh

Mirka Abranet — идеальный абразив для шлифования с пылеулавливанием.Поскольку абразив представляет собой сетку, частицы пыли проходят через абразив по всей поверхности. Эта повышенная эффективность пылеулавливания приводит к более качественной отделке, более чистому рабочему пространству и более длительному сроку службы абразивных материалов.

Диски

Abranet используют крепление на липучке (Мирка называет это «Grip»). Они совместимы со всеми шлифовальными машинами, в которых используются диски с липучкой.

Наборы Abranet 9 упаковок включают протектор подушечки плюс по одной из следующих крупинок: 80,100,120,150,180,220,320,400.

Абранет 35 упаковок включает по пять видов крупы: 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600.

Прочтите обзор абразивного инструмента Mirka Abranet Mesh от Джеффа Флейшера в Wood News Online.

Abranet Технические характеристики
Зерно Оксид алюминия
Связка Смола поверх смолы
9039 Подложка из полиамида

Закрытый
Цвет Коричневый / Белый
Зернистость P80-P600

Предупреждения о продукте

ВНИМАНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИФОРНИИ!

Этот продукт может подвергать вас воздействию химикатов, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной системы.Пожалуйста, прочтите наше предупреждение Предложения 65.
Для получения дополнительной информации см. Www.P65Warnings.ca.gov.




FLIP через наш последний каталог деревообрабатывающих инструментов

Посмотреть телешоу Highland Woodworker



Введите имя для поиска в списке желаний

Обработка металла с помощью Micro-Mesh®


Шлифовка используется для определения геометрии или отделки детали.Геометрия обычно используется с крупнозернистыми абразивами с покрытием, связанными абразивами колеса или вручную. Отделка обычно достигается последовательным более мелкие сорта абразивов до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое качество поверхности (внешний вид). полученный.

MICRO-MESH MX — серия мягких абразивов с немного более жесткой подложка и несколько более грубых марок, чем серия MICRO-MESH Regular. MICRO-MESH MX позволяет пользователю достигать желаемой отделки быстрее и чаще. с меньшим количеством шагов, чем с обычными абразивами.Начните использовать MX, как только практично в последовательности отделки.

Все марки MICRO-MESH Regular и MX состоят из тонкого слоя мягкий эластичный материал между тканевой спинкой и абразивными кристаллами. Этот обеспечивает уникальное «мягкое» действие абразивов. Этот уникальный дизайн позволяет абразивным кристаллам отступать в упругий слой и плавать в ровный рубанок. Это устраняет глубокие случайные царапины и обеспечивает однородность царапины и значительно более длительный срок службы продукта, чем у обычных абразивы.

Марки

MX быстро режут из-за относительно крупных кристаллов и изгибающее действие позволяет большему количеству абразивных кристаллов контактировать с заготовкой. В гибкость кристаллов удерживает стружку рыхлой и предотвращает нагрузку. MICRO-MESH превосходит обычные абразивные материалы, поскольку относительно крупные кристаллы не загружаются. Гибкость предотвращает растрескивание кристаллов и выделение тепла в заготовку.

MX экономичен в использовании. В сухих условиях он дольше обычного абразивные материалы в 5-7 раз, при использовании во влажном состоянии срок службы увеличивается в 7-15 раз что из обычных абразивов.MX можно использовать с большинством стандартных смазочно-охлаждающих масел, хонинговальные масла или охлаждающие жидкости на водной или масляной основе. Цель состоит в том, чтобы смыть поверхность MX и заготовки, чтобы на них не попадала металлическая стружка. MX не может быть используется с растворителями, такими как ацетон или некоторыми хлорированными растворителями. Смазка с консистентными смазками или смазочными материалами с наполнителем вызовет быструю загрузку. Такой пояс составы используются для смягчения резания обычных абразивов, в чем нет необходимости так как MX спроектирован так, чтобы иметь контролируемую агрессивность.Когда-то абразив кристаллы опустились до заданного уровня, дальнейшее прижимное давление не будет увеличивают скорость удаления или качество поверхности, но при этом повышается нагрузка на материал. Держите давление легким.

Скорость машины

Для пластмассы и дерева — скорость 1000 футов в минуту (по возможности меньше). Пластмассы всегда следует работать с водяным туманом.

Металлы — рекомендуется скорость ниже 6000 футов в минуту.

Плавающее действие абразивных кристаллов в MX не требует высоких скорость работы для достижения превосходной отделки.Если используются более высокие скорости, скорость подачи и давление следует снизить. Как правило, более высокие скорости способствуют более быстрая резка, в то время как более медленная скорость обеспечивает лучшую отделку.

Контактные колеса должны быть как можно более мягкими для наилучшего результата и как можно дольше. жизнь. Следует использовать резиновое колесо твердости 40 без зубцов или тканевое колесо. MX также можно использовать на надувных колесах в качестве замены полировальных колес.

Если используется «зеркальная» или хорошо отражающая поверхность без видимых царапин. требуется больше шагов, чем для отделки №4 или №7.

Сталь, нержавеющая и черные металлы

Ниже приводится общая справочная информация, не предназначенная для использования в качестве инструкции. простыня. Такие переменные, как скорость, давление и различия в материалах, которые необходимо Готово может изменить используемую комбинацию MX. При запуске с мельницей закончено или железо, может быть желательно использовать обычное зерно 240 или 280 p для удалите все метки фрезерования, окалину и т. д. Комбинацию, например 100MX и 240MX. 400 MX рекомендуется для чистовой обработки сталей. 400 MX режет как абразив 400-600, но должен оставьте зернистость 1200-1500.Если требуется более тонкая отделка, используйте 600, 800 или 1200 MX. Материал, отлитый из песка, потребует большего количества шагов с обычным абразивные материалы перед использованием MX.

Медь, латунь, бронза, алюминий и другие мягкие металлы

Процедура аналогична стали. Однако отправной точкой может быть 80 MX, 100 MX или мельче в зависимости от мягкости материала. Грубый отливки потребуют обычных абразивных операций перед использованием MICRO-MESH. При отделке алюминия важно снизить скорость поверхности и использовать охлаждающая жидкость для алюминия.

Хаталоев, титана, никеля, стеллита и других специальных материалов и сплавов

Каждый из этих материалов требует пробного запуска для определения наилучшего последовательность для достижения желаемой отделки.

01.06.02 — Технический бюллетень № 2

Обработка глянцевого покрытия

Автор: Деннис Перкинс
Для получения зеркального блеска профессионального качества достаточно использовать подходящие продукты, методы и немного смазки для локтей.

Глянцевое покрытие уже давно является популярным выбором для столешниц и других плоских поверхностей. Глянцевое покрытие не только защищает поверхность, но и подчеркивает тонкую красоту дерева.

Но получение глянцевого покрытия представляет собой особую задачу. Проблема в том, чтобы поверхность была гладкой, как стекло. Глянцевая поверхность сразу после банки очень светоотражающая. Но часто они придают поверхности «пластичный» вид.По большей части такой вид является результатом того, что слои отделки не являются полностью плоскими.

Независимо от того, насколько тщательно вы наносите финиш, будь то нанесение кистью или распылением, поверхность все равно не будет гладкой при высыхании. Чтобы результат выглядел профессионально, его необходимо выровнять, а затем отполировать. Этот двухэтапный процесс выравнивания поверхности с последующей полировкой до зеркального блеска начинается там, где заканчивается ваш обычный режим отделки.

Хорошая новость в том, что для достижения зеркального блеска не требуется никакого специального оборудования, достаточно немного дополнительного времени и терпения.Начинается он с правильной подготовки заготовки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Глянцевое покрытие выявит любые дефекты поверхности, поэтому для начала нужно убедиться, что изделие ровное и гладкое. Шлифовальная машина с произвольным вращением — хорошее начало для первых этапов шлифования поверхности стола. Но он может оставлять вихревые следы и гребни в местах наложения мазков, даже если вы будете осторожны с мелкой крупой. Эти следы часто видны на плоской поверхности.

Чтобы убедиться, что поверхность ровная, без впадин и выступов, я использую очень длинный шлифовальный блок для последних нескольких циклов шлифования.Показанный на фото длинный и широкий блок проезжает по низким местам и красиво выравнивает поверхность. Я использую этот блок для шлифования поверхности зернистостью 220.

ПРОВЕРЬТЕ ПОВЕРХНОСТЬ. Когда вы расплющите заготовку, удалите шлифовальную пыль и внимательно осмотрите поверхность. Я использую магазинный пылесос с насадкой-щеткой, чтобы убирать пыль. Затем протрите поверхность уайт-спиритом и осмотрите ее на предмет следов шлифовки. Размещение фонаря позади и чуть выше поверхности (так называемый заградительный фонарь) поможет определить любые провалы или выступы.Убедившись, что поверхность ровная, можно переходить к следующему шагу.

ЗЕРНОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ. Если древесина представляет собой мелкозернистую древесину, например, дуб, орех или красное дерево, вам, вероятно, придется заполнить поры древесной шпатлевкой, прежде чем идти дальше.

В промышленных пастах для шпатлевки используется наполнитель, взвешенный в отделке, и растворитель для заполнения пор. Большинство наполнителей полагаются на кремнезем в качестве наполнителя, поскольку он очень стабилен.Он не набухает и не сжимается при сезонных изменениях.

Наполнители для дерева Paste

помогут вам получить быстрые и предсказуемые результаты. Они доступны в разных оттенках, чтобы соответствовать наиболее часто используемым породам дерева. Я предпочитаю наполнители на масляной основе, а не на водной основе, потому что они дают вам больше времени для работы. Наполнители на водной основе высыхают для меня слишком быстро, но это правильный выбор, если вы предпочитаете использовать отделку на водной основе.

НАНЕСЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ. Засыпка зерна может быть неаккуратной.Итак, первым делом нужно покрыть вашу рабочую поверхность. Я также предупреждаю вас, что перемешивание наполнителя на самом деле является самой сложной частью процесса. Скорее всего, наполнитель осел в банке и его довольно сложно перемешать. Вам понадобится прочная палка для перемешивания и много терпения. Наполнитель готов к использованию, когда его консистенция примерно такая же, как у глазури для торта.

Ключ к нанесению наполнителя — это вдавить его в поры, а затем удалить излишки, не вытаскивая их. Хотя некоторые мастера предпочитают использовать жесткую кисть, я считаю, что пластиковый шпатель подойдет.Вы быстро научитесь наносить наполнитель. Работайте поперек, а не по волокну, чтобы покрыть поверхность и избежать вытягивания наполнителя из пор. В рамке ниже поясняется техника.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ. После того, как наполнитель высохнет в течение нескольких минут, я кончиком шпателя соскребаю излишки. Затем дайте поверхности высохнуть еще некоторое время, обычно около получаса. Наконец, используйте набор нетканых абразивных подушек, подобных тем, которые вы видите ниже, чтобы протереть поверхность зерном, чтобы удалить остатки наполнителя.Даже здесь будьте внимательны, не вырывайте его из пор.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА. Теперь снова включите дальний свет, чтобы осмотреть поверхность. Нередко требуется второй слой шпатлевки для получения идеально гладкой поверхности. Добившись такого результата, дайте заготовке полностью высохнуть в течение дня. Затем можно переходить к нанесению финиша.

Практическое руководство: нанесение пастообразной шпатлевки для дерева

Наносить по всему зерну. Держите лезвие шпателя ровно и протяните наполнитель поперек волокон.

Превышение. Острием шпателя по диагонали соскребите с поверхности излишки наполнителя.

Заключительная уборка. Используя нетканый абразивный диск, слегка потрите зерно, чтобы удалить последний остаток с поверхности, стараясь не выдергивать его из пор.

Нанесите финиш

Вы можете использовать любую из ваших любимых глянцевых поверхностей и получить отличные результаты. Нанесение лака и лака кистью — наиболее распространенный выбор, и оба они работают очень хорошо.Независимо от вашего выбора, цель одна — создать достаточно толстую пленку, чтобы ее можно было разгладить и отполировать, не протирая древесину.

Есть несколько отличий в технике нанесения каждого из них. Самая большая разница — это время, необходимое между слоями. Лак сохнет быстро, обычно достаточно быстро, чтобы избежать оседания пыли на поверхности. Это позволяет без особых усилий наносить несколько слоев в день. Лак также имеет то преимущество, что он «плавится» с предыдущим слоем.

Для лака вам нужно будет чистить песок между каждым слоем, чтобы удалить частицы пыли и подготовить поверхность для следующего слоя. Практический предел — один слой в день. Лак, однако, накапливается быстрее и потребует меньшего количества слоев, чтобы получить достаточно толстую пленку, которую можно стереть.

Я обычно наношу четыре слоя лака или восемь слоев лака перед тем, как начать протирать поверхность. Но самый важный шаг — дать финишу полностью застыть перед тем, как его стирать.Время для этого может зависеть от температуры и влажности в вашем магазине, но рекомендуется уделить ему хотя бы неделю.

Сборка: отделка и выравнивание

Кисть по финишу. Используйте кисть хорошего качества, чтобы нанести несколько слоев финишной краски на поверхность.

Выровняйте поверхность. Оберните влажную наждачную бумагу вокруг пробкового блока и нанесите на поверхность смазку.

Тупая, но мертвая квартира. После заполнения зерна и нанесения нескольких слоев финишной обработки влажным песком получается ровная поверхность. Хотя покрытие тусклое и почти неотражающее, теперь его можно отполировать до зеркального блеска с помощью еще более тонких абразивов.

ВЛАЖНАЯ ШЛИФОВКА. Это может показаться нелогичным, но на следующем этапе вам нужно сделать покрытие матовым, прежде чем возвращать его к окончательному глянцевому блеску. И снова цель состоит в том, чтобы убедиться, что поверхность идеально ровная и имеет ровный рисунок царапин на лаке или лаке.На этом этапе я подвергаю поверхность влажной шлифовке, чтобы сгладить ее и удалить все оставшиеся дефекты поверхности.

Я начинаю с наждачной бумаги зернистостью 800 мокрым способом из магазина красок или автозапчастей (фото выше). Оберните наждачной бумагой плоский пробковый блок и используйте смазку для ускорения процесса (уайт-спирит для лакового покрытия, вода для лака). Смазка образует суспензию и уносит пыль.

Круговыми движениями и легким давлением вы быстро выровняете поверхность и придадите ей равномерный матовый блеск.Используйте много смазки, чтобы поверхность оставалась влажной во время работы. На рисунке показана техника и увеличенное изображение происходящего.

Когда поверхность станет плоской и однородной, протрите ее тканью и осмотрите. Если не осталось блестящих пятен, перейдите к зернистости 1200 и повторите процесс с зернистостью 1500. После того, как вы добились ровного равномерного блеска, вы можете натереть поверхность до зеркального блеска.

ПЕМЗА И РОТТЕНСТУН. Пришло время довести матовую поверхность до зеркального блеска.Хотя есть несколько способов достичь этой цели, традиционный метод заключается в использовании двух порошкообразных абразивов — пемзы и тухлого камня. И снова вам понадобится смазка. В этом случае парафиновое масло смазывает поверхность и образует суспензию. Войлочный блок — идеальный инструмент для этого шага.

Войлочный блок. Используйте войлочный блок, чтобы натереть поверхность пемзой (или тухлым камнем) до масляной суспензии. Вам не нужно сильно надавливать, просто работайте небольшими участками круговыми движениями.

Пемза доступна в различных сортах (размерах частиц) с 4F самым мелким. Поскольку вы уже шлифовали бумагу с зернистостью 1500, вы можете перейти непосредственно к пемзе 4F.

Начните с того, что вылейте небольшую лужицу парафинового масла в центр заготовки и посыпьте небольшим количеством пемзы. Чем меньше тем лучше.

По консистенции суспензия должна быть немного похожа на моторное масло. Теперь вотрите смесь в поверхность с умеренным давлением, снова используя маленькие круги.Здесь важно убедиться, что вы покрыли всю поверхность примерно одинаковым количеством штрихов. Если паста становится слишком густой, просто добавьте в смесь еще несколько капель парафинового масла. Когда у вас получится полуглянцевый блеск, очистите поверхность и проверьте ее на однородность.

РОТТЕНСТОУН. Гнилой камень — еще более мелкий абразив, чем пемза. И вот тут поверхность действительно засияет. Техника такая же, как и натирание пемзой.Но есть одно предостережение: убедитесь, что вы полностью очистили поверхность, прежде чем начать, и не забудьте переключиться на свежий войлочный блок. Любая из более крупных частиц пемзы загрязнит поверхность и оставит заметные царапины на отделке.

Тут самый большой соблазн — поспешить. Не торопитесь и убедитесь, что давление света и количество времени, затрачиваемого на каждую секцию, одинаковы. Чтобы проверить свой прогресс, просто протрите поверхность чистой тканью и проверьте результат.В конце концов, вы найдете зеркальную отделку, которая оправдывает все ваши усилия.

Альтернативы натиранию: Средство для удаления микрочастиц и завихрений

Ключ к зеркальной отделке — использование серии все более мелких абразивов для выравнивания поверхности толстой пленки. И добиться этого результата можно разными способами.

МИКРОМЕШ. Micro-Mesh Абразивы выглядят как наждачная бумага, но абразивный материал смешан с резиновым покрытием, предназначенным для постоянного воздействия свежего абразива на работу.Зернистость от 1200 до 12000 позволяет стирать глянцевую поверхность как во влажном, так и в сухом виде.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ. Есть также несколько продуктов, которые продаются как средства для удаления завихрений для автомобильных покрытий, которые подходят для деревянных поверхностей. В этих продуктах мелкий абразив находится в растворе. Вы можете нанести их вручную с помощью ткани или механической полировальной машинки.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *