Какой наполнитель лучше для металлических входных дверей: Какой наполнитель лучше для входной металлической двери

Лучшие наполнители для входных дверей

Качество наполнителя во многом определяет способность входной двери служить защитой помещения от негативного внешнего воздействия. На этот фактор следует обратить особое внимание, тем более если вы занимаетесь обустройством жилого помещения. Качественный наполнитель входной металлической двери не позволит проникнуть в комнаты холодному воздуху, посторонним звукам и запахам, способствуя поддержанию комфортной и благоприятной атмосферы. 

Типы наполнителей стальных дверей с точки зрения стоимости

В настоящее время производители дверных конструкций используют разные по цене утеплители, ориентируясь преимущественно на их полезные свойства. Бюджетную категорию представляют синтепон, гофрокартон, поролон. Больше преимуществ имеет поролоновый наполнитель, демонстрирующий отличные изоляционные характеристики при минимальной стоимости. Недостаток гофрокартона — низкая влагостойкость, что может стать причиной его преждевременного износа.

В свою очередь, синтепон не обладает требуемым уровнем звукоизоляции, что неприемлемо для хорошей двери. 

В дверных полотнах средней ценовой категории в качестве заполнения используется пенопропилен, пенополистирол или изолон. Первый материал отличается самыми высокими изоляционными характеристиками в этой группе, что обусловило его частое применение. Самоклеящиеся рулоны изолона обычно дополняют другими утеплителями, чтобы усилить полезные свойства материала. Пенополистирол подходит для наполнения входных дверей, устанавливаемых в отапливаемых нежилых помещениях — подъездах, холлах, коридорах и т.д. Для обустройства частного дома такой вариант не рекомендуется. 

В дверях премиум-класса используют пенополиуретан или минеральную вату. Оба материала экологичны, обладают высокой изолирующей способностью, устойчивы к воздействию влаги и долговечны. Двери, изготовленные с применением указанных наполнителей, могут эксплуатироваться в любых условиях, неизменно гарантируя надежную защиту дома от неблагоприятных внешних факторов.

 

Наиболее распространенные наполнители входных дверей и их свойства

Чтобы сделать безошибочный выбор входной металлической двери, важно разобраться, какой наполнитель лучше всего подойдет для защиты вашего дома. Ниже представлен перечень наиболее популярных материалов с описанием их характеристик и преимуществ. 

Сотовые материалы 

Внутренняя структура в виде отдельных сот является основой ряда изоляционных материалов. В них можно насчитать от двух до семи гофрированных слоев с проложенными между ними разделителями, которые делают структуру более прочной и долговечной. Клеевое соединение обеспечивает плотность многослойного листа и улучшает его изоляционные характеристики.

Такие материалы обладают повышенной жесткостью, что позволяет использовать их в качестве наполнителя дверных полотен. При этом сотовые наполнители легкие, что обусловлено использованием в качестве основы для гофрированных и соединительных слоев целлюлозных и древесных волокон.

Таким образом, сотовые материалы не утяжеляют дверную конструкцию, что актуально для массивных металлических изделий. 

Наиболее распространенный наполнитель в данной категории — гофрокартон. В числе его достоинств — легкость, минимальная стоимость, неплохие изоляционные характеристики, возрастающие по мере увеличения количества слоев. Недостаток данного материала — чувствительность к воздействию влаги, полностью разрушающей материал. Использование гофрокартона в качестве наполнителя возможно только при условии герметизации швов и стыков дверного полотна. Гофрокартон можно назвать лучшим наполнителем для металлической двери, предназначенной для установки внутри здания.  

Пенопласт

Еще один легкий и недорогой материал, часто используемый в качестве наполнителя. Высокий уровень влаго- и морозостойкости в сочетании с доступной ценой пенопласта позволяет практически без ограничений применять его для наполнения входных дверей любой конструкции. Единственное ограничение — применение пенопластового утеплителя в конструкции без огнезащиты по причине горючести материала. Кроме того, по причине низкого уровня плотности материал не обеспечит в доме полной тишины, и в помещения будут проникать звуки с улицы. 

Пенополистирол 

Материал получен методом экструзии (плавления) гранул пенопласта. Это позволяет производителям одновременно использовать оба названия. На самом деле указанные наполнители отличаются по своим свойствам. 

После длительного термического воздействия пенопласт, превратившийся в пенополистирол, приобретает повышенную прочность. При этом незначительно увеличивается вес листа материала. Наполнитель из пенополистирола сохраняет форму, не ломается и не крошится. Плотная однородная структура делает материал водонепроницаемым, а также увеличивает его изоляционные характеристики. С учетом низкой стоимости можно смело назвать пенополистирол отличным решением по соотношению цены и качества. 

Пенопропилен 

Материал, сочетающий в себе достоинства всех наполнителей, описанных выше. Плиты пенопропилена часто применяют при изготовлении дверей среднего ценового сегмента. Высокая степень тепло- и звукоизоляции таких дверей позволяет хозяину жилья рассчитывать на полную защиту от холода и посторонних шумов. 

Устойчивый к воздействию конденсата и воды пенопропилен длительное время сохраняет свои первоначальные свойства. К перечисленным достоинствам можно добавить приемлемую цену. Пенопропилен можно смело рекомендовать как наполнитель для входных и межкомнатных дверей. 

Минеральная вата 

Сырьем для изготовления минеральной ваты служат базальтовые горные породы. Естественное происхождение материала — залог его экологичности. Негорючие листы минеральной ваты состоят из длинных волокон, плотно уложенных и спрессованных для повышения уровня плотности. Таким образом, характеристики тепло- и звукоизоляции наполнителя повышаются в несколько раз. 

Исследования и практический опыт подтверждают: минеральная вата, изготовленная по современным технологиям обработки базальта, считается одним из лучших утеплителей. Железная входная дверь с таким наполнением гарантирует тепло в доме в зимнее время года, а летом сохранит в помещениях приятную прохладу.

Кроме того, через нее в дом не проникнет уличный шум. 

Минеральная вата не боится длительного термического воздействия, поэтому в дополнительной защите двери от огня нет необходимости. Единственное ограничение — применение без герметизации, поскольку влага разрушительно действует на волокна минваты. Двери среднего и премиум-класса, в которых используется данный утеплитель, дополнительно герметизируются по всему периметру полотна. 

Пенополиуретан

Вспененный материал синтетического происхождения на основе полиуретана, готовый составить достойную конкуренцию минеральной вате. Значительную часть его структуры занимает множество воздушных пузырьков, ставших следствием химической реакции взаимодействия полиуретана и специальных добавок. В зависимости от особенностей производства можно получить два типа материала — жесткий и более эластичный. Оба демонстрируют ряд достоинств: от исключительного уровня тепло- и звукоизоляции до долговечности и климатической стойкости.

 

Среди материалов синтетического происхождения пенополиуретан не имеет равных, когда речь идет о легкости, механической прочности и влагостойкости. В настоящее время пенополиуретан применяют в качестве наполнителя для дверей премиум-класса, к которым предъявляют особые требования в вопросах изоляционных свойств и продолжительности службы. 

Наполнитель для входных металлических дверей – какой лучше?

Современные входные двери призваны защищать жильё не только от злоумышленников, но также от шума и холода извне. И если охранная функция зависит от конструкции и оснащения, то изоляционная – от того, какой наполнитель для дверей выбран изготовителем.

В связи с этим у потенциального покупателя возникает вопрос: какой наполнитель для дверей лучше? Ведь от выбора материала будет зависеть комфорт проживающих. Например, квартирные двери должны ограждать жилище от шума из подъезда. В этом случае будет иметь значение, какое наполнение входной двери лучше для шумоизоляции.

Если же речь идёт о частном доме, то на первый план выходят теплоизоляционные качества изделия и важным становится то, какой лучше использовать утеплитель для дверей.

Совет: чтобы облегчить процесс поиска подходящего изделия, следует разобраться в особенностях и свойствах материалов, применяемых как наполнители для металлических дверей.

Требования, предъявляемые к материалам для входных дверей

Важнейшее требование, обязательное для любого материала, используемого не только как утеплитель, но и для обивки дверей – безопасность для человека. Из эксплуатационных требований, которым должны отвечать наполнители для входных дверей, выделяют следующие:

• тепло- и звукопроницаемость;
• устойчивость к низкой температуре;
• влагостойкость;
• долговечность.

Считается, что лучший наполнитель для дверей должен соответствовать всем этим критериям. Но имеет значение и место установки дверного блока. Так, если нужны входные двери с шумоизоляцией для установки в отапливаемом подъезде, то уровень теплоизоляции не важен. И наоборот, если планируется монтаж конструкции со стороны улицы, то низкая теплопроводность предпочтительнее других качеств.

Ознакомление с особенностями и преимуществами материалов позволит определиться с тем, какой наполнитель дверей лучше для конкретных условий эксплуатации.

Виды материалов и их особенности

На изоляционные качества дверных блоков влияет не только внутреннее наполнение полотна, но и внешняя обивка:

• дерматин – распространённый материал, отличается практичностью и износостойкостью при низкой себестоимости;
• войлок – применяется как «подкладка» в комбинации с другой отделкой для улучшения теплоизоляции;
• натуральная кожа – долговечный, но дорогой материал, поэтому применяется только в изделиях элитного класса.

Применяемые в настоящее время утеплители для дверей делятся на три ценовых сегмента: бюджетный, средний и премиальный. Их себестоимость соотносится с эксплуатационными качествами, поэтому в каждой категории можно назвать лучший утеплитель для входной двери.

Бюджетные варианты наполнительных материалов для дверей

1. Сотовый гофрокартон – простой ячеистый наполнитель для дверей, дающий минимальную степень тепло- и звукоизоляции.
2. Синтепон – волокнистый материал с низкой теплопередачей, благодаря чему используется как утеплитель, но плохо поглощает звук.
3. Поролон – лидер в бюджетном сегменте, сочетает в себе оптимальные изоляционные качества при низкой стоимости.

Средняя ценовая категория

1. Изолон – рулонный самоклеющийся утеплитель для дверей, который обычно применяют в сочетании с другими материалами.
2. Формованный пенопласт или пенополистирол – в дверях его используют для обеспечения тепло/звукоизоляции при условии, что конструкция эксплуатируется в помещении.
3. Пенопропиленовые пластины – материал, обладающий лучшими характеристиками в своём классе, долговечен и прост в монтаже.

Премиальный сегмент наполнителей 

1. Жёсткий пенополиуретан – пористая пластмасса с низкой тепло- и звукопроводностью, широко применяемая в строительстве.
2. Минеральная вата («ISOVER», «URSA») – современный экологичный наполнитель с высокой звукопоглощающей и теплоизолирующей способностью.

Оба этих материала обладают выдающимися характеристиками и тем сложнее определить, какой наполнитель для дверей лучше: пенополиуретан или минеральная вата. Однако, теплопроводность второго из них всё-таки ниже, и если Вам нужна входная уличная утепленная дверь, выбирайте конструкцию с наполнением минеральной ватой.

Недостатки материалов

Оценивая, какой утеплитель для входной двери лучше, помните и о том, что у материалов есть свои слабые стороны. В частности, лучший тепло- и шумоизолятор – минеральная вата – нуждается во внутреннем каркасе, так как ему свойственна усадка.

Производство двери со вспененным полиуретановым наполнителем сложнее в технологическом плане, поэтому цена таких конструкций выше. Кроме того, двери с пенополиуретаном, как и с другими синтетическими материалами, опасны при пожаре.

Отзывы о поролоновом, синтепоновом и пенопластовом наполнении свидетельствуют о том, что такие уличные металлические двери нередко страдают от конденсата на внутренней стороне полотна.

Наполнители входных металлических дверей — основные критерии выбора и варианты наполнения дверей

Эффективное заполнение входных дверей – обязательное условие для защиты дома или квартиры от холода и внешнего шума. Одной из самых распространённых ошибок, которые допускаются при выборе, становится акцент исключительно на её защитные свойства. На самом деле именно с этими эксплуатационными характеристиками каждый пользователь будет сталкиваться каждый день. Именно поэтому на них стоит обратить особое внимание.

Наполнители металлических входных дверей: основные критерии выбора

1. Безопасность для человека и окружающей среды.
2. Высокие шумо- и теплоизоляционные показатели.
3. Влагонепроницаемость.
4. Долговечность, сравнимая со сроком службы самой двери.
5. Приемлемая для покупателя стоимость.

Варианты заполнения входных металлических дверей

Гофрокартон

Наполнитель представляет собой выполненное в виде сот ячеистое полотно из гофрированного картона. Он достаточно жёсткий, чтобы сохранять форму. Для защиты материала от влаги бумага покрывается специальным покрытием. К очевидным преимуществам этого варианта можно отнести небольшой вес, низкую стоимость, неплохие изоляционные показатели. Но в то же время при нарушении герметичности конструкции все характеристики быстро теряются.

Минеральная вата

Минеральная вата – универсальный наполнитель входной двери, который отличается доступной стоимостью и соответствием самым строгим требованиям экологической безопасности. Материал обладает высокими показателями тепло- и звукоизоляции, отлично выдерживает перепады температуры, сырость, поэтому может быть использована при комплектации полотен, которые выходят на улицу. Важной характеристикой является малая усадка, поэтому можно гарантировать сохранение всех свойств в течение всего срока службы.

Пенопласт

Такое наполнение металлических дверей также отличается высокими эксплуатационными показателями, экологической чистотой и доступной стоимостью. Единственным недостатком, который стоит указать, является его воспламеняемость. Он быстро плавится, выделяя в процессе горения много токсичных веществ.

Вспененный полиуретан

Особенностью материала становится его пористая структура, которая обеспечивает ему высокую прочность и в то же время небольшой вес. С использованием вспененного полиуретана наполнитель очень плотно заполняет пространство между стальными листами, что делает всю конструкцию в целом более надёжной, не утяжеляя её. Дополнительными преимуществами становится

• долговечность,
• влагонепроницаемость,
• экологичность,
• хороший уровень шумо- и теплоизоляции.

Различают эластичный и жёсткий материал, но наиболее широкое использование получил второй вариант. Входная дверь с наполнителем из пенополиуретана – изделие, которое выпускается производителями только в категории бизнес-класса. Причиной такого выбора становятся более высокие в сравнении с другими материалами эксплуатационные показатели и более высокая стоимость.

Какой наполнитель для входной двери лучше

Для того чтобы ответить на вопрос о том, какой наполнитель лучше для входной металлической двери можно сделать несколько выводов:

• минеральная вата имеет более высокие показатели шумопоглощения,
• теплотехнические характеристики всех вариантов находятся примерно на одном уровне (только гофрокартон имеет более низкий уровень защиты от тепловых потерь),
• все материалы, исключая бумагу, долговечны, сохраняют свои свойства в течение всего срока эксплуатации,
• требованиям пожарной безопасности полностью отвечает только минвата.

Именно поэтому можно утверждать, что наполнители из минеральной ваты или полиуретана можно считать наиболее предпочтительным решение для металлической двери.

Какой лучше? Наполнители для входных металлических дверей | новости

Существуют несколько видов материала, которыми заполняется стальная входная дверь 

Благодаря внутреннему наполнению, входная металлическая дверь позволяет не пропускать холодный уличный воздух, а также способна противостоять громким звукам с улицы. Напрашивается вывод, что чем лучше внутреннее наполнение, тем лучше стальная дверь будет справляться с задачами утепления вашей квартиры или дома, а также будет более устойчивой против шума с улицы.

В связи с развитием современного производства, мы имеем несколько видов материала, которыми заполняется стальная входная дверь. К таким видам наполнения относятся: сотовое наполнение из гофрокартона, минеральная вата, пенопласт, пенопропиленовые пластины и вспененный полиуретан.

Чтобы не запутаться в этих определениях, давайте разберем каждое наполнение в отдельности.

Гофрокартон

 Говоря о сотовом наполнении входной стальной двери, стоит отметить, что свое название этот материал получил из-за своей формы в виде пчелиных сот. Эти соты, представляя собой двух- семислойную конструкцию, в которой плоские слои чередуются с гофрированными с использованием в качестве связующего крахмального либо иного клея, являются неким внутренним каркасом для наполнения входной двери. В качестве самого наполнителя выступает гофрокартон.

Данный материал является довольно жестким и имеет прочное сопротивление, как в горизонтальном , так и в вертикальном направлении. Жесткость гофрокартона достигается благодаря этой конструкции материала. Что касается достоинств этого наполнителя, то он является одним из самых легких наполнителей для металлической входной двери, а также одним из самых дешевых. При этом сотовое наполнение двери является одним из самых лучших наполнений для тепло- и звукоизоляции. Недостатком же гофрокартона является его низкая влагостойкость.

Минеральная вата

Теперь минеральная вата, и сразу её главное достоинство — теплоизоляция. Сам наполнитель представляет собой негорючую и гидрофобную субстанцию на основе горных пород базальтовой группы, которая добывается в горах очень непростым путем. Минеральная вата, как наполнитель состоит из длинных волокон неорганического материала и имеет очень высокие свойства звукоизоляции.

Применение утеплителя в виде минеральной ваты в качестве шумоизоляции и теплоизоляции, позволяет создавать комфортные условия внутри помещения — хорошо сохранять тепло зимой и прохладу летом, эффективно снижать уровень шума.

Вдобавок ко всему этому, минераловатные плиты имеют высочайшие показатели по экологической чистоте, плотности, теплопроводностии, несгораемости, отвечающие современным требованиям к теплоизоляционным материалам, т. е. являются экологически чистым видом наполнения входной стальной двери.

Пенопласт

Более известный наполнитель, который используется для заполнения стальной двери — это пенопласт. Сам по себе он имеет довольно низкую плотность, но компенсирует это своей морозо- и влагостойкостью. При этом пенопласт абсолютно экологически чистый и безвредный материал. Но  он горюч, и это его главный недостаток. Хотя недорогое его производство позволяет ему быть востребованным на рынке наполнителей.

Пенополиуретан

Вспененный полиуретан относят к синтетическим материалам, в состав которых входят огромное количество воздушных пузырьков. Достигается это путем добавления различных веществ, способных вспенивать полиуретан, используя для этого специальные пистолеты и насадки к ним. Существует два вида вспененного полиуретана: жесткий и эластичный.

Если говорить о преимуществах данного наполнителя для входной стальной двери, то можно сразу отметить: исключительная долговечность, высокий экологический уровень, сравнительно малый вес, отличная устойчивость против жары ,влаги и ударов. И не стоит забывать про выдающиеся акустические и теплоизоляционные характеристики этого наполнителя.

Пенопропиленовые пластины

Остается наполнитель, именуемый пенопропиленовыми пластинами. Исходя из тех свойств, которые были обозначены ранее, пенопропиленовые пластины вобрали в себе все самое лучшее. Размышляя о качестве данного наполнителя, можно с уверенностью утверждать его положительные свойства и характеристики. Очень высокая теплоизоляция, гидроизоляция, а также звукоизоляция. Все вышеперечисленные свойства без раздумий делают этот наполнитель пригодным для заполнения входных дверей.

При выборе того или другого заполнения металлической двери, необходимо знать, что от выбора наполнителя будут зависеть все свойства, что вы ожидаете получить от новой входной двери.  Цена стальной двери будет тем дороже, чем лучше её наполнитель.

Если вы определились с моделью двери, выберите этот товар в разделе Каталог, оформите заказ самостоятельно или позвоните нам (383) 381-02-21, мы поможем вам в оформлении заказа и проконсультируем по всем вопросам, также мы предоставим всю информацию о товаре в онлайн-чате на нашем сайте (вправом нижнем углу). Оплата за выбранный товар, производится по факту доставки на указанный клиентом адрес.  Также наша компания предоставляет услуги по установке дверей^**. Процесс, от подачи заявки до установки, занимает не более 24часов.

Спешите приобрести входные и межкомнатные дери по выгодным ценам. Нас выбирают сотни семей!

Мы не продаем дорого! Удачных покупок!

⇒Перейти к выбору ДВЕРЕЙ

 

#входныедвери #скидканадвери #двериновосибирск #нскдверирф #купитьдверивновосибирске

Какой наполнитель для входной металлической двери лучше

Входные стальные двери устанавливаются не только для защиты дома, квартиры или офиса от проникновения воров. Одно из предназначений входной двери – шумовая и термическая изоляция помещения от внешних воздействий. Для того чтобы металлоконструкция не пропускала в дом сквозняки, звуки и запахи с улицы важно знать, какой наполнитель дверей лучше.

Большинство современных производителей используют для наполнения входной двери следующие материалы:

• пенопласт;
• минплита;
• минвата;
• пенополиуретан вспененный и др.

Особенности материалов-наполнителей дверей

Какой наполнитель для металлической двери лучше? Рассмотрим характеристики изоляционных материалов, которыми заполняется полость между двумя стальными листами.

• Пенопласт. Его пористая структура не гигроскопична и морозоустойчива. Это экологичный материал и он долго сохраняет свои эксплуатационные свойства. Единственный «минус» пенопласта – воспламеняемость. При экстремально высокой температуре он плавится и выделяет токсичные вещества при горении. Покупая входную дверь и решая, какой наполнитель лучше, не устанавливайте полотно с пенопластом в помещениях с повышенным риском пожара;
• Минеральная вата. Этот волокнистый материал славится превосходными шумо- и теплоизоляционными свойствами. При этом минвата сохраняет свои качества при перепадах температур. Недостаток минваты заключается в том, что со временем она оседает, образовывая пустоты во внутренней прослойке двери. Для решения этой проблемы многие производители устанавливают в дверном полотне дополнительные ребра жесткости. В основном им укомплектованы входные двери класса «стандарт» и «премиум».
• Минеральная плита. Решая, какой наполнитель стальной двери лучше, обратите внимание на минплиту. Для жесткого и плотного материала характерна устойчивость к воздействию высоких температур и химически агрессивных составов (растворителей, щелочей и др.). Многие производители выбирают этот материал из-за его низкого влагопоглощения, негорючести, легкости и удобства в эксплуатации. Двери Гардиан имеют в своем составе наполнитель минплита. Входные конструкции надежно защищают от внешнего шума, создавая тишину и комфорт в доме. К достоинствам материала относится экологичность (срок службы до 20 лет) и долговечность.

На заметку: Принимая решение, какой наполнитель лучше для входной металлической двери, учитывайте все сильные и слабые стороны материалов. Наиболее дешевым изолятором является пенопласт. Минвата – один из самых эффективных теплоизоляторов, но она боится влаги. Минплита обладает высокими теплоизолирующими способностями, но не относится к категории бюджетных материалов.

Описание наполнителей входных дверей | Стальные двери Бастион-С

При покупке стальной входной двери важно правильно сделать выбор. Обращать внимание нужно на параметры эксплуатационной надежности и долговечности. Входная дверь должна хорошо сохранять внутреннее тепло и иметь высокую степень звукоизоляции. Именно внутренне наполнение обеспечивает ее комфортность.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе наполнителя для входной двери:

• лучший материал для наполнения должен обеспечивать дополнительную жесткость конструкции двери;
• иметь максимально низкие показатели теплопроводности, то есть хорошо сохранять тепло;
• иметь максимальные характеристики звукопоглощения;
• экологические показатели безопасности должны соответствовать нормам для жилых помещений;
• показатели поглощения влаги;
• цена материала наполнителя;
• показатели пожаробезопасности.

Для внутреннего заполнения полости конструкции дверной коробки чаще всего используются такие материалы:

• минеральная вата;
• гофрокартон;
• пенопласт;
• вспененный полиуретан;
• пенопропилен.

Минеральная вата

Сегодня этот материал особенно популярен, он широко используется в строительстве, а также для тепло- и звукоизоляции различных конструкций. В частности, минеральную вату часто применяют для внутреннего наполнения полости дверной металлической коробки. Существуют различные марки этого материала, они имеют свою технологию изготовления, но все обладают хорошими изоляционными характеристиками.

Если минеральная вата сделана из стекловолокна, то связующими компонентами выступают фенолформальдегидные смолы, которые являются небезопасными для здоровья человека. Но если минеральная вата изготовлена из доменного шлака или из расплавленных горных пород, то она абсолютно нетоксична. Ее очень часто используют для наполнения дверей ввиду превосходных технико-эксплутационных характеристик, включая пожарную безопасность.

Гофрокартон

Это хороший материал, который отлично поглощает звук, не утяжеляет конструкцию, хорошо фиксирует ее жесткость. Дешевый гофрокартон пропитывают специальным составом для влагоустойчивости, но как правило этого недостаточно, чтобы защитить наружную входную дверь от повышенной влажности. Это и является главным недостатком гофрокартона, наряду с отличными характеристиками тепло- и шумоизоляции. Поэтому он хорошо подойдет для входных дверей закрытый помещений, недоступных для влаги внешней среды.

Пенопласт

Хороший материал для наполнителя внутренней полости конструкции металлических дверей. Легкий, экологически безопасный, хорошо сохраняет температуру, то есть имеет низкие показатели теплопроводности. Отлично поглощает шумовые вибрации. Цена наполнителя из пенопласта очень низкая. Но этот материал имеет недостаток – плохие характеристики пожарной безопасности. Он легко воспламеняется и при горении образует много ядовитого токсичного дыма. Поэтому его производитель использует только для входных дверей.

Вспененный полиуретан

Современный изоляционный материал. Отлично подходит для наполнения дверей класса элит. Жесткий полиуретан, обладая пористой структурой и жесткостью, делает конструкцию износоустойчивой и долговечной. Имеет хорошие показатели изоляции от шума и сохранения тепла в помещении. Высокими качественными характеристиками обусловлена и стоимость этого материала – его нельзя назвать дешевым.

Лучший наполнитель для дверей – пенопропилен

Самый долговечный из наполнителей. Имеет отличные эксплутационные показатели: хорошо сохраняет тепло, влагоустойчив, защищает от шума. Он легок в монтаже и обладает маленьким весом. В течение срока эксплуатации не деформируется. Характеристики токсичности и образования дыма при горении у пенопропилена ниже, чем у других синтетических материалов.

Выбор наполнителя для двери прежде всего должен обеспечивать безопасность. Поэтому материалы с низкими показателями пожаробезопасности лучше использовать для дверей с выходом в открытое внешнее пространство.

Вам может быть интересно:

Наполнители входных дверей — требования и варианты наполнителей входной двери

Комфортность проживания в значительной степени зависит от качества и эффективности наполнителя входной двери. Это в равной степени касается как загородного дома, где особенно важна энергоэффективность изделия, так и квартиры, в которой серьезное значение приобретает еще и уровень шумоизоляции. Следует также отметить и тот факт, что грамотно подобрать заполнение входных дверей крайне важно не только для комфортного жилья, но и для снижения расходов на отопление.

Требования к наполнителю входных дверей

Сегодня достаточно просто выделить обязательные требования, которым должен удовлетворять лучший наполнитель входной двери. К их числу относятся:

• Экологическая безопасность. Важный параметр, которому в настоящее время вполне заслуженно уделяется все больше внимания;
• Изоляционные характеристики. Они касаются, прежде всего, защиты внутренних помещений от холода и посторонних звуков;
• Огнестойкость. Особое значение приобретает при использовании в частном домостроении, когда в качестве главного материала применяются популярные сегодня профилированный брус и оцилиндрованное бревно;
• Влагонепроницаемость. Этот показатель не является определяющим, тем не менее, наличие таких свойств крайне полезно;
• Длительный срок эксплуатации. Стальная дверь приобретается на один или два года. Она должна эффективно служить, как минимум, 15-20 лет. Вполне естественно, что используемый теплоизоляционный материал также должен сохранять свойства в течение этого времени;
• Доступная цена. Важный критерий, который становится с каждым годом еще более весомым.

Принимая во внимание приведенные выше критерии, потенциальному покупателю намного проще определить, какой наполнитель входной двери лучше именно для конкретных условий эксплуатации и имеющихся финансовых возможностей. Чтобы еще более упростить задачу, следует рассмотреть характеристики наиболее часто используемых на практике теплоизоляционных материалов.

Варианты заполнения металлических дверей

В настоящее время серьезные производители при изготовлении стальных дверей применяют несколько видов наполнителя. К их числу можно отнести такие теплоизоляционные материалы.

Минеральная вата

Самый популярный наполнитель металлической двери. Его востребованность на рынке обусловлена сочетанием впечатляющих эксплуатационных характеристик с доступной стоимостью. Важным преимуществом материала выступает наличие большого количества разновидностей, в результате чего каждый потенциальный покупатель может найти материал, подходящий для его конкретных условий. Например, базальтовая минеральная вата является негорючей, поэтому при изготовлении противопожарных стальных дверей практически всегда используется именно она.

Пенопласт

Не менее популярный материал, который применяется при изготовлении входных конструкций большим количеством серьезных предприятий-производителей. Особенно широко распространен пенопласт повышенной прочности, который обладает отменными изоляционными параметрами, нередко превышающими даже показатели минваты. Главным недостатком материала выступает его горючесть.

Пенополиуретан

Пористая структура этого современного теплоизоляционного материала обеспечивает высокий уровень энергоэффективности изделий, при изготовлении которых он применяется. Кроме того, вспененный полиуретан обладает такими положительными свойствами, как длительный срок эксплуатации, экологическая безопасность, надежная шумоизоляция и влагонепроницаемость. Особенно популярным стал в последние годы жесткая разновидность материала, наиболее часто применяемая при производстве входных конструкций.

Какой наполнитель входной двери лучше

Каждый из перечисленных теплоизоляционных материалов обладает весьма существенными преимуществами, которые, что вполне естественно, сопровождаются и некоторыми недостатками. Поэтому выбрать входную дверь с наполнителем, полностью соответствующим запросам и пожеланиям клиента далеко не просто. Тем не менее, некоторые выводы и рекомендации все-таки можно сделать.

Во-первых, все указанные наполнители обладают примерно схожими параметрами энергоэффективности. Во-вторых, показатели шумоизоляции несколько выше у минеральной ваты. В-третьих, разновидность этого же материала, которая изготавливается из базальтовых волокон, является единственным подходящим наполнителем для противопожарных входных конструкций.

Также необходимо отметить, что наиболее простым в плане технологии применения считается пенопласт повышенной прочности. Он же в большинстве случаев обладает самой низкой ценой. Основным преимуществом пенополиуретана выступает чуть более высокие показатели по теплоизоляции и долговечности.

Новая жизнь за помятую дверь

Стальные входные двери безопасны, они имеют высокоэффективную магнитную защиту от атмосферных воздействий и выполнены в различных традиционных и современных стилях. Некоторые модели даже имеют рельефный рисунок под дерево, который можно окрашивать. Кроме того, стальные двери обычно дешевле деревянных или стеклопластиковых. Неудивительно, что они так популярны.

Но стальные двери не идеальны. Они довольно легко вмятины при ударе твердым предметом, например, каблуком ботинка, камнем, брошенным газонокосилкой, или поднимающимся мячом.Хорошая новость заключается в том, что с помощью подходящего состава для ремонта вы можете навсегда отремонтировать любую вмятину, выбоину или отверстие менее чем за два часа.

• Отшлифуйте вмятину до металла наждачной бумагой с зернистостью 150. Обязательно удалите краску из глубоких щелей.

• Очистите и обезжирьте отшлифованный участок мягкой чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

• Выдавите полоску отвердителя рядом с насыпью наполнителя кузова. Смешайте их шпателем.

• Используйте 6-дюйм.-широкий пластиковый расширитель для нанесения наполнителя на вмятину. Обязательно немного переполните область.

• Сначала разгладьте заплатку наждачной бумагой с зернистостью 80 на резиновом шлифовальном блоке, затем перейдите на бумагу с зернистостью 150.

• Закройте место ремонта газетными листами, затем нанесите два тонких слоя антикоррозийной грунтовки.

• Оберните влажную / сухую наждачную бумагу зернистостью 400 вокруг губки, окуните ее в воду и отшлифуйте заплатку, пока она не станет гладкой, как стекло.

• Нанесите кистью два тонких слоя высококачественной эмалевой краски для отделки, чтобы краска полностью высохла между слоями.

Отшлифуйте вмятину до металла наждачной бумагой с зернистостью 150. Обязательно удалите краску из глубоких щелей.

Правильный материал

Не ремонтируйте дверь с вмятиной шпаклевкой или шпатлевкой для дерева; ни одно соединение не очень хорошо связывается с металлом. Вместо этого используйте наполнитель для кузова автомобиля, который специально разработан для прилипания к металлическим поверхностям. Этот тип шпатлевки также сильно высыхает, поэтому он шлифуется гладко и ровно, что делает поверхность идеальной для окрашивания.

Для ремонта дверей мы использовали ремонтный комплект Bondo Auto-Body Repair Kit (6 долларов США), который включает 15 унций. банка наполнителя из полиэфирной смолы и стекловолокна, тюбик кремового отвердителя и пластиковый шпатель. Вы можете найти комплект в большинстве хозяйственных магазинов, домашних центров и магазинов автозапчастей.

Для завершения ремонта вам также понадобятся резиновый шлифовальный блок, бытовая губка среднего размера, ацетон, два листа наждачной бумаги с оксидом алюминия 80, два листа наждачной бумаги с оксидом алюминия 150, один лист наждачной бумаги из карбида кремния с зернистостью 400 для влажного / сухого нанесения, грунтовка для металла и краска, подходящая под цвет двери.

Прощай, вмятина

Шпаклевку

Auto-body необходимо нанести на чистый металл, поэтому начните с шлифования области вокруг вмятины наждачной бумагой с зернистостью 150, обернутой вокруг шлифовального блока. Затем удалите наждачную бумагу с шлифовального блока и используйте ее для ручной шлифовки глубоких углублений вмятины. Слегка протрите всю область чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

Наполнитель для кузовов автомобилей — это двухкомпонентная смола, которую необходимо смешать с отвердителем перед нанесением.Однако имейте в виду, что после смешивания наполнителя у вас есть всего около четырех минут, чтобы заполнить вмятину, прежде чем смола начнет затвердевать.

Используя чистый шпатель, извлеките примерно 8 ст. серого наполнителя, положив его на кусок фанеры или картона. Аккуратно замесив тюбик с красным отвердителем, выдавите около 1/2 ч. Л. рядом с наполнителем. Тщательно перемешайте два компонента шпателем не более одной минуты. Убедитесь, что наполнитель однородно розового цвета, без серых или красных полос.

Затем зачерпните немного наполнителя пластиковым шпателем и нанесите его на вмятину, вдавливая ее глубоко в щель. Слегка заполните вмятину и затем вытяните наполнитель за вмятину примерно на дюйм или около того. Обратите внимание, что большие глубокие вмятины потребуют двух нанесений шпатлевки.

Подождите около 30 минут, затем убедитесь, что наполнитель полностью затвердел. (Если вы можете поцарапать его ногтем, подождите еще немного.) Надев респиратор, начните сглаживать наполнитель наждачной бумагой зернистостью 80 на резиновом шлифовальном блоке.Продолжайте шлифовать до тех пор, пока все выступы не будут удалены и наполнитель не начнет сливаться с окружающей поверхностью. Перейдите на наждачную бумагу с зернистостью 150 и отшлифуйте всю заплатку.

Если вы обнаружите пустоты или впадины, смешайте еще одну порцию наполнителя и нанесите тонкий слой на поверхность. Когда покрытие полностью затвердеет, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150.

Очистите и обезжирьте отшлифованный участок мягкой чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

Последний штрих

После заполнения и шлифования вмятины пора нанести грунтовочный слой краски, специально предназначенный для металла. Выберите антикоррозионную автомобильную грунтовку или грунтовку по металлу, наносимую кистью. Мы использовали аэрозольную грунтовку, потому что она быстро сохнет и стоит меньше.

Заклейте место вокруг ремонта газетными листами. Нанесите тонкий слой грунтовки и дайте ему высохнуть, затем нанесите второй тонкий слой.

Когда второй слой станет сухим на ощупь, удалите газету и разгладьте загрунтованный участок влажной / сухой наждачной бумагой с зернистостью 400, которую вы обернули вокруг губки.Окуните губку и наждачную бумагу в ведро с водой и слегка отшлифуйте поверхность.

Тщательно просушите дверь, затем нанесите кистью два тонких слоя эмалевой краски для наружного применения. Наносите краску вертикальными мазками, чтобы уменьшить вероятность появления неприглядных следов кисти.

В зависимости от состояния остальной части двери свежеокрашенный участок может выделяться на фоне окружающей поверхности. В этом случае вы можете перекрасить всю дверь.

Выдавить полоску отвердителя возле насыпи наполнителя кузова. Смешайте их шпателем.

Где найти:

Bondo / Mar-Hyde Corp.

3700 Atlanta Industrial Pkwy

Отделение TH999

Атланта, Джорджия 30331

www.bondomarhyde.com

800 / 421-2663

Специальный наполнитель, наждачная бумага устранит вмятины в металлической двери

Q: Мы недавно купили дом на перепродаже. Когда мы въехали, входная дверь пострадала. Мы были неуклюжими грузчиками, и мы помяли дверь в нескольких местах.Дверь металлическая, выцветшая на солнце. Можем ли мы избавиться от вмятин или нам нужно заменить дверь?

A: Входная дверь очень важна для первого впечатления. Пока гости ждут, когда вы откроете дверь, у них будет достаточно времени, чтобы сосчитать вмятины и вмятины, оставленные вами при движении.

Удалить вмятины несложно; все, что вам нужно, это специальный наполнитель и наждачная бумага. Затем просто покрасьте его.

Вы можете начать работу с тщательной очистки дверцы. Используйте немного моющего средства и промойте его водой. Затем вытрите полотенцем.

Используйте наждачную бумагу средней зернистости и зачистите вмятины. Это поможет наполнителю прилипнуть.

Чтобы заполнить вмятины, необходимо купить наполнитель. Вы можете купить предварительно приготовленную смесь для стальных дверей в домашнем центре или пойти в магазин автозапчастей и купить двухкомпонентный наполнитель для кузова. Двухкомпонентный наполнитель с отвердителем обеспечивает долговечный ремонт.

Вы потратите менее 20 долларов на любой продукт.Вы можете использовать предварительно приготовленный наполнитель прямо из банки. Для двухкомпонентного наполнителя вам нужно будет смешать две части вместе. Используйте палочку для перемешивания и смешайте соединения, следуя инструкциям производителя.

Используйте широкий шпатель (3 дюйма) и заполните вмятину. Вдавите состав в вмятину и одним последним проходом разгладьте поверхность. Растушуйте смесь, чтобы смешать ее с окружающей областью. Возможно, вам придется нанести второй слой, если у вас есть глубокая вмятина. В таком случае подождите, пока высохнет первый слой, прежде чем наносить второй.

Теперь вам нужно отшлифовать пятна. Используйте шлифовальный блок и начните с наждачной бумаги зернистостью 120. Круговыми движениями разгладьте выступы, а затем натяните мелкую наждачную бумагу. Используйте влажную или сухую наждачную бумагу зернистостью 220 и зачистите края.

Протрите дверцу, чтобы избавиться от пыли от шлифовки, и приготовьтесь загрунтовать дверцу.

Не красите пятна просто, потому что они будут выделяться. Покрасьте всю дверь, и вам не придется беспокоиться о том, чтобы идеально сочетать цвет с окружающим.Вы можете выбрать для двери масляную или латексную краску.

Сначала нанесите грунтовку на всю дверь. Возможно, вам придется нанести несколько слоев.

Латекс удобен в использовании, он очищается водой. Масло сложнее использовать, но оно действует дольше.

Лучше всего покрасить стальную дверь с помощью распылителя, но для такого небольшого проекта требуется много работы по очистке. Вы можете использовать валик с коротким ворсом и кисть, но используйте добавку, чтобы замедлить процесс высыхания и минимизировать любые следы от мазков.

Добавьте Floetrol для латексной краски и Penetrol для масляной краски. Смешайте в соответствии с инструкциями производителя.

Эти продукты можно купить в домашнем магазине или магазине красок менее чем за 10 долларов.

После того, как вы покрасите дверь, вы не сможете полностью закрыть ее, пока краска не высохнет.

В следующий раз, когда у вас будет компания, они не будут шептаться о вас, когда вы откроете дверь.

Майк Климек — лицензированный подрядчик и владелец Las Vegas Handyman.Вопросы можно отправлять по электронной почте на адрес [email protected]. Или отправьте письмо по адресу 4710 W. Dewey Drive, No. 100, Las Vegas, NV 89118. Его веб-адрес: www.handymanoflasvegas.com.

Как отремонтировать металлическую дверь с вмятиной

Во многих домах есть стальные входные двери, потому что они безопасны, термически эффективны и бывают самых разных стилей. Некоторые модели даже имеют рельефный рисунок под дерево, который можно окрашивать. Стальные двери обычно стоят дешевле деревянных или стеклопластиковых дверей и не склонны к деформации, как некоторые деревянные двери, особенно если они не закрыты.

Обратной стороной металлических дверей является то, что они довольно легко вмятины при ударе твердым предметом, например, ботинками, камнем, брошенным газонокосилкой, или мячом. Их можно легко отремонтировать с помощью заплаточного состава менее чем за два часа.

Инструкции

Никогда не ремонтируйте помятую дверь шпаклевкой или шпатлевкой для дерева, поскольку ни один из этих материалов не будет хорошо сцепляться с металлом. Лучшим выбором для исправления является использование шпатлевки для кузова автомобиля, которая специально разработана для прилипания к металлическим поверхностям.Этот тип наполнителя также твердо сохнет и шлифуется гладко и гладко. Он лучше всего подойдет к металлической поверхности и прослужит всю жизнь двери.

Инструменты и материалы

Наждачная бумага с зернистостью 80, 100, 150 и 400

Шпатель

Ацетон или медицинский спирт

Шпатлевка кузова, такая как Bondo или комплект для ремонта вмятин двери

Пластиковый расширитель

Пылезащитная маска

Малярная лента и бумага

Распыление на грунтовку

Краска под дверь

Пошагово

1.Отшлифуйте помятую поверхность до чистого металла наждачной бумагой с зернистостью 100. Обязательно удалите краску из глубоких щелей.

2. Очистите отшлифованный участок мягкой чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

3. Следуйте инструкциям на наполнителе кузова — Выдавите полоску отвердителя рядом с наполнителем. Смешайте их шпателем.

4. Используйте пластиковый шпатель шириной 6 дюймов, чтобы нанести наполнитель на вмятину. Обязательно немного переполните область.

5.Сначала разгладьте заплатку наждачной бумагой с зернистостью 80 на резиновом шлифовальном блоке, затем перейдите на бумагу с зернистостью 150.

6. Закройте место ремонта газетными листами, а затем нанесите два легких слоя металлической или антикоррозийной грунтовки.

7. Используйте влажную / сухую наждачную бумагу с зернистостью 400, чтобы отшлифовать заплатку до однородности. Вы можете обернуть наждачную бумагу вокруг шлифовальной губки для более однородной отделки и облегчения удерживания.

8. Нанесите кистью два легких слоя высококачественной эмалевой краски для отделки, чтобы краска полностью высохла между слоями.

Вы можете приобрести Bondo Auto-Body Repair Kit в большинстве хозяйственных магазинов, бытовых центров и магазинов автозапчастей. Стоимость обычно не превышает 10 долларов.

Нанесите шпатлевку

Auto-body на голый металл, и после шлифовки участка наждачной бумагой зернистостью 100 слегка протрите всю поверхность чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

Подготовка наполнителя кузова

Наполнитель для кузовов автомобилей — это двухкомпонентная смола, которую необходимо смешать с отвердителем перед нанесением. Однако имейте в виду, как только наполнитель будет смешан; у вас есть всего четыре минуты, чтобы заполнить вмятину, прежде чем смола начнет затвердевать. На вертикальной поверхности может быть сложно работать, но примерно через минуту наполнитель станет довольно жестким. Если вам неудобно работать в этом положении, вы можете удалить шарнирные штифты и положить дверь на землю или на пару ведер объемом 5 галлонов.

Зачистка вмятины

Смешайте около 8 ст. серого наполнителя примерно с ½ чайной ложки.красного отвердителя на куске фанеры или твердого картона. Аккуратно вымешайте тюбик с красным отвердителем, прежде чем добавлять его в наполнитель. Тщательно перемешайте два компонента шпателем не более одной минуты. Цвет должен быть розовым без серых или красных полос.

Смешивание наполнителя для тела

Нанесите наполнитель с помощью пластикового шпателя поперек вмятины, вдавливая ее глубоко в щель. Слегка заполните вмятину и затем вытяните наполнитель за вмятину примерно на дюйм или около того. Очень большие или глубокие вмятины потребуют как минимум двух применений.

Нанесение наполнителя

Через 30 минут проверьте, полностью ли затвердел наполнитель, если вы можете поцарапать его ногтем, подождите еще 10 минут. Надев респиратор, начните разгладить наполнитель наждачной бумагой зернистостью 80 на резиновом шлифовальном блоке. Продолжайте шлифовать до тех пор, пока все выступы не будут удалены и наполнитель не начнет сливаться с окружающей поверхностью. Перейдите на наждачную бумагу с зернистостью 150 и отшлифуйте всю заплатку.

После первичной шлифовки вы обнаружите одну или две низкие точки. Если вы заметили это, приготовьте еще одну порцию наполнителя и нанесите тонкий слой на поверхность. Когда покрытие полностью затвердеет, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150.

После заполнения и шлифования вмятины нанесите грунтовочный слой краски, специально предназначенный для металла. Выберите антикоррозионную автомобильную грунтовку или грунтовку по металлу, наносимую кистью. Заклейте место вокруг ремонта газетой. Нанесите тонкий слой грунтовки и дайте ему высохнуть.При необходимости повторить.

Когда грунтовка высохнет на ощупь, удалите газету и разгладьте загрунтованный участок влажной / сухой наждачной бумагой с зернистостью 400.

Тщательно просушите дверь, а затем нанесите кистью два светлых слоя краски для наружного применения. Вы можете покрасить всю дверь, чтобы участок с заплатками не выделялся.

Раскрашивание нашивки

Отремонтировать металлическую дверь с вмятиной относительно легко и улучшить первое впечатление о вашем доме, когда к вам приходят друзья и соседи.

Покраска стальной двери — Практическое руководство по покраске дома

Часто возникает некоторая путаница при покраске стальной двери. Многие домовладельцы слышали о проблемах, связанных с покраской предварительно загрунтованных стальных дверей. Некоторые из этих проблем — чрезмерное отслоение краски на двери или раме и трудности с скрытием мазков кисти на гладкой поверхности.

Большинство проблем с покраской металлической двери можно предотвратить, и они возникают из-за незнания заводской грунтовки и правильных действий при покраске стальной двери.Еще одним фактором, который повлияет на срок службы краски, является цвет и использование штормовой двери, следуйте рекомендациям производителя.

Изолированные стальные входные двери — это отличное приобретение на весь срок службы, и при правильной окраске они практически не требуют обслуживания в течение многих лет.

Общие процедуры покраски стальных дверей

Большая часть работ, связанных с покраской стальных дверей, связана с подготовкой. Это верно даже для новой неокрашенной стальной двери. Красота и долговечность вашей стальной двери зависят от следующих процедур.Это также относится к раме и обрезке.

1) Удалите крепежные детали и герметизирующие уплотнители

Независимо от того, какой метод окраски вы используете, снимите все запорные элементы с двери и рамы, включая запорные планки. Очистить эти предметы щеткой сложно и отнимает много времени. Другими предметами, которые необходимо удалить, могут быть отбойники и дверные молотки. Снимите петли, если вы красите стальную дверь, отделенную от рамы.

Теперь снимаем уплотнитель. Многие производители дверей имеют съемные уплотнители.Его просто вытаскивают из рощи в кадре. Вспомните, как он вышел на повторную установку и храните в надежном месте.

Если герметизирующую прокладку невозможно снять, прикрепить скобами или закрепить на месте, вы можете использовать нож для гипсокартона в качестве щита при чистке рамы и обрезки щеткой. В противном случае используйте малярный скотч для защиты во время покраски.

2) Удалите излишки оконного остекления

Двери с окнами или боковыми окнами необходимо удалить излишки остекления перед покраской. Этот герметизирующий материал выйдет из-под оконной рамы; может быть липким составом или силиконовым герметиком.

Используйте новое лезвие бритвы с одной кромкой и надрежьте остекление рядом с рамой. Будьте осторожны, чтобы не порезать раму. Теперь удалите лишнее остекление, удерживая лезвие перпендикулярно и близко к раме. Осторожно соскоблите остекление.

После удаления остекления протрите поверхность растворителем, чтобы удалить оставшуюся пленку. Используйте денатурированный спирт для силикона и уайт-спирита, если глазурь липкая.

3) Очистить и замаскировать

Чистая поверхность важна при покраске стальной двери.Обратите особое внимание на жирные отпечатки пальцев и общую грязь. Можно использовать любое мягкое чистящее средство, после очистки хорошо промыть. Другой метод очистки — протирать стальную дверь и подфарники чистой тряпкой, пропитанной денатурированным спиртом. Это позволит удалить большинство загрязнений с поверхности.

После того, как дверца будет очищена и высохла, закройте стекло и другие предметы, которые нельзя красить. Степень маскировки зависит от используемого вами метода окраски.

4) Зафиксируйте вмятины, отшлифуйте и загрунтуйте

Устранение любых вмятин, шлифовка всей стальной двери и грунтовка — все это жизненно важные шаги. Объем работ на этом этапе зависит от состояния дверей, а также от того, новая дверь или ранее окрашенная. Покраска стальной двери похожа на покраску автомобиля. Хотя отделка дверей не обязательно должна быть такой же хорошей, как у автомобиля, каждая вмятина и глубокая царапина будут выделены после покраски.

Ремонт стальной двери и рамы
Используйте шпатлевку для кузова автомобиля, такую ​​как Bondo, для вмятин и глубоких царапин. Перед нанесением шпатлевки отшлифуйте поврежденный участок наждачной бумагой с зернистостью 80-100, чтобы улучшить адгезию.Смешайте наполнитель для кузова автомобиля в соответствии с инструкциями производителя и постарайтесь немного переполнить поврежденный участок.

Дайте заполнителю полностью высохнуть, затем начните шлифование, чтобы выровнять и разгладить его по окружающему участку. Для больших площадей можно использовать вибрационный шлифовальный станок или пальмовую шлифовальную машинку. Мелкий ремонт можно отшлифовать вручную с помощью жесткого шлифовального блока и наждачной бумаги.

Начните с наждачной бумаги зернистостью 100, чтобы удалить большую часть излишков наполнителя. Будьте осторожны, не шлифуйте слишком много. Продолжайте шлифовать наждачной бумагой зернистостью 150, затем закончите наждачной бумагой зернистостью 220 или мельче.Пощупайте отремонтированный участок пальцами, чтобы проверить, нет ли по краям ершиков или глубоких царапин.

Распылите небольшое количество грунтовки, чтобы выделить дефекты при ремонте, аэрозольная грунтовка работает отлично. Продолжайте шпатлевку и шлифовку до тех пор, пока ремонт не будет на одном уровне с поверхностью и не станет видимым после грунтования.

Этим же наполнителем кузова автомобиля можно отремонтировать деревянную раму.

Ремонт дерева в основном такой же, как и со стальной дверью. Удалите весь неплотный материал, включая отслаивающуюся краску или гнилую древесину.Отшлифуйте участок вокруг места ремонта наждачной бумагой зернистостью 80, чтобы сделать поверхность шероховатой. Постройте ремонт слоями, если глубина превышает 1/2 дюйма. Обработайте шлифовкой так же, как и стальную дверь.

Чистовая шлифовка
Шлифование — очень важный этап при покраске стальной двери. После того, как весь ремонт будет закончен, всю дверь нужно будет слегка отшлифовать. Это необходимо сделать на новых и ранее окрашенных стальных дверях. Используйте наждачную бумагу зернистостью 120–150 или шлифовальную губку среднего размера.

Новые стальные двери необходимо отшлифовать, чтобы сделать поверхность шероховатой, не оставив глубоких царапин.Ранее окрашенные двери можно отшлифовать, чтобы удалить или уменьшить следы кисти или потеки краски. После шлифовки протрите всю дверцу липкой тканью.

Сейчас хорошее время отшлифовать раму. Новые загрунтованные рамы необходимо отшлифовать вручную с помощью шлифовальной губки среднего размера. Ранее окрашенные рамы можно отшлифовать вручную, если они в хорошем состоянии, или отшлифовать вручную с помощью пальмовой шлифовальной машины, чтобы удалить отслаивающуюся краску и тяжелые края краски.

Грунтовка стальной двери и деревянной рамы
По моему опыту, новые двери необходимо загрунтовать универсальной быстросохнущей грунтовкой на масляной основе перед покраской, такой как Zinnser Cover Stain.Особенно это касается деревянного каркаса.

Ранее окрашенные двери и рамы необходимо загрунтовать только в том случае, если тип отделочной краски другого типа или если предыдущая отделка находится в плохом состоянии. Акриловые краски нельзя наносить на масляную краску без предварительного грунтования. Загрунтуйте всю необработанную древесину на раме, а также любой открытый металл.

Используйте универсальную быстросохнущую грунтовку на масляной основе для любых грунтовочных работ. На дверь можно нанести аэрозольную грунтовку, в остальном использовать ту же процедуру, что и при покраске.Выберите хорошую грунтовку в качестве основы под финишную краску.

Сейчас самое подходящее время, чтобы хорошенько взглянуть на всю работу, которую вы проделали до сих пор. Когда вы начнете рисовать, исправить что-либо будет невозможно. Покраска стальной двери может занять много времени, но при как можно более совершенной подготовке конечный результат будет намного лучше, чем альтернатива.

5) Покраска стальной двери и габаритных огней

Нанесение краски — самая приятная часть покраски стальной двери, планируйте минимум один слой грунтовки и два слоя отделки.Вы можете выбрать один из трех методов нанесения: кистью, валиком или распылением.

• Чистка стальных дверей щеткой — вероятно, самый популярный способ окраски стальных дверей, требующий наименьших затрат инструментов. Получить по-настоящему гладкую поверхность с помощью этого метода сложно, проще, если вы используете хорошую профессиональную кисть.
• Сворачивание стальной двери — простой метод для освоения, требующий минимальных вложений инструментов. Превосходный контроль возможен благодаря правильному размеру роликовой рамы и коротковорсового покрытия ролика.Покрытие будет иметь прекрасную ровную текстуру от покрытия валика, в большинстве случаев лучше, чем при нанесении кистью.
• Распыление на стальную дверь. Если вы хотите получить действительно гладкую поверхность, используйте распылитель краски — единственный выход. Этот метод требует самых больших затрат инструментов и времени. Кроме того, необходимо иметь небольшой опыт использования этого оборудования.

Лучшая отделка — распыление; либо с помощью безвоздушного распылителя краски, либо распылителя HVLP, но стальную дверь можно свернуть или почистить щеткой. Вальцовка — отличная альтернатива распылению, дающая очень приятный результат.

С другой стороны, чистка может быть проблематичной, оставляя следы от кисти на гладкой поверхности. Покраска стальных дверей кистью лучше всего подходит для дверей с приподнятыми панелями; плоские двери следует обрызгать или закатать. Выберите способ нанесения, который наилучшим образом соответствует вашим способностям и потребностям.

Покраска дверной коробки и боковых фонарей

Рама может быть окрашена, пока дверь высохнет между слоями краски. Обычно используются два разных цвета и типа краски: одна для внешней стороны, другая для внутренней.Сосредоточьтесь на одном цвете за раз.

Начните с цвета салона, если дверь была снята с рамы для покраски. Внутренняя часть самая сложная с установленной дверью. В противном случае начните с внешнего цвета, чтобы дверь выглядела законченной раньше.

Начните раскрашивать сначала верхнюю часть, заголовок, а затем работайте вниз по одной стороне за раз. Если гидроизоляция была оставлена ​​установленной, используйте 6-дюймовый нож для гипсокартона, который действует как щит для защиты гидроизоляции.Просто вставьте нож между уплотнением и рамой. Сдвигая его вниз по мере чистки. Во время чистки щеткой протрите нож несколько раз, чтобы избежать скопления краски.

Петли двери и запорную планку (и) можно защитить, осторожно заклеив малярной лентой, или снять, если дверь демонтировали для покраски.

Боковые фары обычно окрашиваются кистью, но на них можно нанести соответствующее маскировочное средство. Выбор метода зависит от желаемого конечного результата и ваших навыков работы с краскораспылителем.

Советы по покраске стальной двери

Хотя покраска стальной двери — простая задача для большинства домовладельцев, есть несколько соображений, которые могут существенно повлиять на долговечность отделки и необходимость в более ранней отделке. Покраску стальной двери не нужно делать в течение 8–10 лет, если она будет завершена должным образом.

• Выбранный цвет влияет на стойкость краски. Темные цвета быстрее потускнеют. Худший цвет — красный. Хотя входная дверь — отличное место для драматического выступления, темный или красный цвет нужно будет перекрашивать гораздо раньше.
• Воздействие солнца также приводит к более быстрому выцветанию покрытия. Стальные двери могут сильно нагреваться под воздействием прямых солнечных лучей. Более светлые тона с оттенком коричневого прослужат дольше под прямыми солнечными лучами.
• Штормовые двери могут выступать в роли теплицы. Удерживает тепло и вызывает преждевременный выход краски. Постарайтесь оставить приоткрытым окно верхней штормовой двери, чтобы отводить жару.
• 100% акриловые краски будут превосходить традиционные краски на масляной основе при использовании на стальных дверях.Акриловая краска для дома высшего качества более устойчива к воздействию солнечных лучей.
• Перед установкой закройте защитную пластину небольшим количеством герметика. Это будет действовать как прокладка и предотвращать скопление влаги за отбойной пластиной. Влага приведет к потере краски и коррозии стали.

Повреждение металлической двери: как исправить ржавчину и вмятины

Металлические двери — это популярный выбор для подъездов, потому что они чрезвычайно прочные и исключительно прочные.Металлическая дверь обеспечит долгие годы защиты и придаст вашему дому красивый вид, который никогда не будет уменьшаться.

На самом деле, вы с большей вероятностью установите новую дверь, потому что вам нужно изменить внешний вид, прежде чем старая металлическая дверь действительно потребует замены.

Несмотря на то, что металлические двери прочные и прочные, они не полностью устойчивы к вмятинам, вмятинам и другим видам повреждений поверхности. С годами металлическая внешняя дверь может начать проявлять недостатки, если домовладелец не будет осторожен, и эти недостатки могут сделать в остальном прекрасную дверь более старой, чем она есть на самом деле.

Устранить повреждения поверхности металлической двери не так уж и сложно, и это можно сделать всего за час или два.

Инструменты и материалы

• Шпатель
• Малярная кисть
• Шлифовальный блок
• Наждачная бумага
• Малярная лента
• Пластиковая пластина
• Шпатлевка для кузова автомобиля
• Грунтовка (спрей или кисть)
• Краска ( распылением или кистью)

Совет по безопасности: При использовании наждачной бумаги на металлической двери небольшие металлические опилки или стружки краски могут попасть в воздух. Чтобы защитить себя, надевайте очки и респиратор, одобренный NIOSH, или высококачественную воздушную маску. Это защитное снаряжение следует носить и при нанесении аэрозольной краски.

Устранение повреждений поверхности металлической двери

Шаг 1: Отшлифуйте поврежденный участок

Используйте наждачную бумагу или шлифовальный блок, чтобы удалить имеющуюся ржавчину или краску с поврежденного участка. Поверхность следует отшлифовать до тех пор, пока она не станет гладкой на ощупь и не будет ощущаться кромка между металлом и краской.

Шаг 2: Заполните поврежденный участок

Используйте шпатель, чтобы заполнить поврежденный участок шпатлевкой для автозаполнения кузова.Разгладьте шпатлевку, чтобы она равномерно смешалась с окружающими частями двери. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, сколько времени потребуется, чтобы замазка застыла, и подождите, по крайней мере, это время, прежде чем шлифовать пластырь.

Шаг 3: Отшлифуйте заплатку

Когда заплатка будет чистой и сухой, используйте наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы слегка отшлифовать заплатку. Для достижения наилучших результатов оберните наждачной бумагой деревянный брусок, чтобы шлифование было более равномерным. Перед нанесением краски вытрите образовавшуюся мелкую пыль полотенцем.

Шаг 4: Нарисуйте заплатку

При рисовании заплатки вы можете использовать метод нанесения кистью или распыления. В полевых испытаниях аэрозольная краска дает наиболее однородные результаты. Рекомендуемый процесс нанесения — нанести очень тонкий слой аэрозольной краски, дать ей полностью высохнуть, а затем нанести еще один очень легкий слой. Продолжайте наносить светлые слои, пока пятно не станет незаметным и дверь не будет выглядеть законченной. Нанесение нескольких очень легких слоев аэрозольной краски снижает риск грязных потеков краски и обеспечивает красивую ровную отделку двери.

Обновлено с более ранней версии Дэйвом Донованом

Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

Содержание

1. Предисловие
2. Неправильный зазор двери / рамы
3. Шарнирная петля с фиксатором
4. Петля с упором
5. витая дверь
6. Регулировка витой двери
7. Витая рама
8. Набор рамок квадратного сечения
9. Рама с зазубринами с носком или наружу
10. Глушители
11. Замок свободно устанавливается на Strike
12. Замок слишком плотно прилегает к замку
13. Место снятия замка на дверной защелке Место в раме в стене
14. Угол наклона не закрыт на раме
15. Слишком маленький зазор внизу двери
16. Несоосность рамы и дверных петель
17. Рама свободная на гипсокартоне
18. Стеклопакеты
Наклейка
19. на огнестойкой раме отсутствует
20. Наклейка на противопожарной двери отсутствует
21. Проблемы с краской
22. Пятно воды Повреждение
23. Тепловой лук

Предисловие

Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

The Steel Door Institute не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.

Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, с характеристиками продукта и нарушением гарантий на любой продукт, связанный с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.

Назначение

Целью этого документа является освещение проблем, возникающих при установке в полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.

Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы проблем с установкой в ​​полевых условиях не рассматриваются в этом документе и не должны выполняться без предварительной консультации с производителем.

Изменения, вносимые в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДВЕРИ / РАМЫ

Для обеспечения надлежащего функционирования двери и рамы необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, которые приводят к номинальному зазору между дверью и рамой в 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

Институт стальных дверей опубликовал множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам, будет полезной при возведении и установке стандартных стальных рам.

Модификации петель от стандартных до тяжелых

Несмотря на то, что стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, которые позволяют изменять карманы на петлях на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелый. Примерами различных методов являются: шлифование или выравнивание выпуклых тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб петли; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб. Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины.Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.

Перестановка петель В следующем примере показано, как переставить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры между дверью и рамой. Этот конкретный метод позволяет выполнять перестановку, в то время как дверь остается в проеме, а петли остаются на двери и раме. В примере показано изменение положения верхней петли для исправления провисания.Тем не менее, любой из петель может быть изменен таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.

Как показано, поворотные кулаки дверной петли перемещаются на новое место после того, как установлен зазор у упора. Теперь шарниры створок петель на раме необходимо перевернуть (согнуть), чтобы совместить их с новым расположением шарниров створок на двери. Самый простой способ сделать это — использовать трубный ключ на 5/8 — 11/16 дюймов (серповидный ключ подойдет как второй вариант).Просто наденьте трубный ключ на 1-й сустав и совместите его с новым положением. После того, как первый сустав выровнен, ключ теперь скользит ко второму кулаку для совмещения. Повторите процесс на третьем суставе. ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует проявлять осторожность, когда створки петли не сняты. Чрезмерное давление может повредить двери / рамы. В качестве альтернативного метода перестановки петля может быть снята и зажата в тисках для перестановки.

Дверь заедает?
Рамы, выходящие за пределы вертикального положения, могут вызвать неправильную работу фиксаторов и заклинивание болтов при ударе.Перед настройкой оборудования внимательно проверьте установку рамы.

ПЕТЛЯ НАПОРНАЯ, ПРОТИВ КРЕБАНА

Обычно петля находится между дверью и пазом. Есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в разные стороны. При использовании регулировочных прокладок следует использовать следующие рекомендации.

ПЕТЛЯ ПРОТИВ УПОРЫ

Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в желаемом направлении.При применении регулировочных прокладок следует руководствоваться следующими рекомендациями.

Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:

1. При использовании только прокладки «A» дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
2. Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и центральную линию корпуса петли в направлении стрелки «X».
3. Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее значение, чем при использовании только прокладки «B».
4. При использовании только прокладки «C» дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
5. При использовании только регулировочной прокладки «D» дверца и центральная линия корпуса петли будут перемещаться в направлении стрелки «Y».
6. Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее расстояние, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».

ДВЕРЬ ЗАВИНЕННАЯ

При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. Если это не так, проблема, вероятно, связана с установкой рамы, а НЕ с дверью.

РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

При необходимости можно «пружинить» дверь обратно (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости, проходящей через грани рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить кусок деревянного бруса. Затем к скрученной области прикладывают давление, чтобы «пружинить» дверь. Однако следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, так как каркас может потеряться от стены, особенно при установке каркасов из гипсокартона.

Скрученный сверху Когда верхняя область замка двери «пробивает» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано.Приложите давление к верхней области замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Снимите деревянный брусок, закройте дверь и проверьте состояние. При необходимости повторить.

Скручен снизу Когда нижний замок двери «пробивает» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано. Приложите давление к нижней части замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно на место. Удалите дерево, закройте дверь и проверьте состояние.При необходимости повторить.

Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть уместен при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.

КРУГОВАЯ РАМА

Условия стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и задвижка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скручивания».

Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка поверхностей косяка рамы в одной плоскости, потому что стены изначально не совпадают с плоскостью.

Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.

РАМА НАБОР НА ПЛОЩАДИ

Трудно переоценить правильную установку рамы. В большинстве стеновых конструкций (за исключением каркасов из гипсокартона «надвижные») «быстрые» или «легкие» ремонтные работы в полевых условиях ограничены. Неправильно установленные рамы, которые сильно выходят за рамки квадрата, вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к снятию рам со стен. Если состояние «вне квадрата» небольшое, можно произвести некоторую регулировку, установив прокладки и / или отрегулировав анкеры, особенно если рама, над которой выполняется работа, представляет собой надвижной гипсокартон. Самым универсальным каркасом для исправления таких условий является «надвижной» каркас из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, у большинства «надвижных» рам из гипсокартона есть анкер подоконника в нижней части косяка и анкер сжатия между верхним шарниром и коллектором.Кроме того, у большинства косяков есть угловые зажимы, в которых есть отверстие для винта. Угловой зажим и отверстие совпадают с отверстием в заголовке. Регулировку рам из гипсокартона можно производить с помощью этих анкеров или угловых зажимов. ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА Все углы 90º. Размер, взятый в точке «A», равен размеру, проверенному в точке «B». И шарнирные, и ударные косяки расположены отвесно и ровно.

Следующие примеры иллюстрируют, как можно расположить рамку вне квадрата.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A) Один угол больше 90 °, а один угол меньше 90 °. Митры не выровнены друг с другом должным образом, и в митрах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «A», останется прежним при проверке в точке «B», если углы 90º выходят за пределы квадрата на равное количество градусов. Это состояние можно исправить, при необходимости отрегулировав анкеры сжатия в каждом косяке и / или из него.Перед регулировкой ослабьте винты углового зажима, если рама так оборудована; затяните, когда закончите. Анкеры сжатия необходимо отрегулировать (повернуть) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться. Для показанной иллюстрации винт зажимного анкера упора должен быть повернут против часовой стрелки, чтобы втянуть анкер сжатия и дать место для установки рамы в исходное положение с помощью анкера сжатия шарнирного упора. Затем анкерный винт сжатия косяка петли поворачивают по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и подтолкнуть раму к комнате, образованной у упора.Рама должна быть совмещена с коллектором и анкером сжатия шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт сжимающего упора можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к шпильке. Затем необходимо повторно затянуть угловые скользящие винты.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B) Оба угла больше или меньше 90 °. Митры неправильно выровнены друг с другом.Когда угол меньше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратному ходу. Когда угол больше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к пазу. Размеры, взятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.
Для исправления этого состояния необходимо ослабить анкеры порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что он может быть скрыт, накрыв его обшивкой плинтуса. Если косяки согнуты в порогах, то, возможно, придется немного втянуть прижимные анкеры, чтобы можно было выдвинуть подоконник (основание) косяков. Косяки должны быть закреплены вертикально, выровнены с жаткой и выровнены по мере их выталкивания в надлежащее положение.Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичная процедура должна применяться, если косяки выбиты на порогах. Порог (основание) косяков нужно вдавить в сторону проема. Косяки должны быть закреплены вертикально, выровнены с жаткой и выровнены по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (C) Один угол правильно установлен на 90 °, а другой угол больше или меньше 90 °. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B». Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º. Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что он может быть скрыт, накрыв его обшивкой плинтуса.
Если косяк находится на пороге, то может потребоваться немного втянуть упорный анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяка.Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен по мере выталкивания в правильное положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выступает за подоконник. Порог (основание) косяка нужно вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Якорь порога следует переустановить, якорь сжатия отрегулировать (закрепить) и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

РАМА С СНОСОМ ИЛИ ВЫПУСКАЕМЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые» и «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой ножки сильно загнуты или выдвинуты, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к анкеровке рамы.

Состояние с носком или наружу хуже у пола. Жатка не дает верхней части косяков входить или выходить с носком, но по мере того, как вы отодвигаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибаться наружу во время установки.

Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, — это каркас из гипсокартона «надвижной». Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.

Обратите внимание, что поверхности фальца не расположены под углом 90 ° к плоскости стены. В этом можно убедиться, приложив линейку к торцам обоих косяков. Прямая кромка должна прилегать к обеим сторонам одновременно. Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.

На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров подоконника, используемых в «надвижном» каркасе из гипсокартона. «A» показывает анкер, который будет закрыт обшивкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому анкеру, сначала необходимо снять обшивку плинтуса. Затем необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит придать ему квадратную форму в проеме. «B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «скруглить» в отверстии.Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано ниже. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными к головке рамы.

Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше.Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.

На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена ​​правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена ​​пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.

Это состояние можно исправить, как описано в других примерах «схождения наружу» или «схождение внутрь».

ГЛУШИТЕЛИ

Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для вставного глушителя.Наклеиваемый глушитель также доступен для установки на рамы без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается вне упора, а не позволяет немного двигаться к упору, трубка защелки будет плотнее входить в фиксатор. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к верхней части косяка (ближе к жатке), второй — к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий — возле подготовки удара.

ЗАМОК ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НА УДАР

Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был должным образом совмещен с защелкой на раме, может возникнуть столкновение или защелка защелки заблокируется при ударе. Поскольку это не так; Причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР

К раме прикреплена соответствующая ответная планка?

УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА

Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?

ЗАМОК СЛИШКОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В УДАР

Правильная установка двери и рамы имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:

I MПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР / ПРОБАС ДВЕРИ
Для различных условий щелкните здесь.

ПЕТЛИ
Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, щелкните здесь.

СКВОЗНАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.

КРУТЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, щелкните здесь.

РАМА ВНЕПЛОЩАДЬ
Чтобы узнать о различных условиях установки рам вне квадрата, щелкните здесь.

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР
Надлежащая запорная планка прикреплена к раме?

Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижимать защелку, можно создать дополнительный зазор, приложив удар или согнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве последнего варианта.

ЗАМК В ОТКРЫТОМ МЕСТЕ НА ДВЕРИ ИЛИ ЗАБИРАНИЕ В РАМЕ В СТЕНЕ

Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.

Отметьте на ответной планке участок, который необходимо снять. Снимите запорную планку с рамы. Вытащите кернером углы области, которую необходимо удалить, и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в каждом углу. Используйте сабельную пилу и прорежьте существующее отверстие до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует отпилить. Обработайте все неровности и углы напильником. Это должно быть сделано, так как любые неровные края или края с заусенцами могут вызвать защелку трубки «сопротивление» или «повесить трубку» в запорной планке. Сборки удар пластины к раме и выравниванию проверки с Lockset на двери, а также функцией фиксация трубы в и из ударной пластины.

ПЛОСКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМЕ

Основной причиной неправильного выравнивания и «закрывания» митров является неправильная установка. Последствия неправильной установки на стыки под углом рассматриваются в предыдущем разделе «Неровная рамка». В этом разделе следует обратиться к подробным объяснениям условий, которые могут возникнуть, и решениям по устранению проблем.

Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» — рисунки на стр. 28.

ЗАЗОР У НИЖНЕЙ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ

Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное доступное «исправление» — это обрезка нижней части двери, если конструкция двери допускает обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор порога» должен составлять дюйма. Зазор подоконника — это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.

Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего расстояние между нижней частью двери и полом составляет дюйма.

“также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.

Перед тем, как вносить какие-либо изменения, необходимо проверить размеры двери по высоте.
Высота двери определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.

Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, зазор внизу будет слишком мал.

Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена ​​«на» пол, а не «в пол». В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого конструктивного решения и регулировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.

Взяв эти основные размеры, вы можете определить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую ​​модификацию. Лучше всего связаться с дистрибьютором или производителем, чтобы определить, можно ли и насколько можно обрезать дверь. Эти виды модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.

РАМА И ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО

Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, положение петель двери или рамы немного смещается. Это может относиться к модернизации существующих проемов, когда заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.

Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, дверная петля также может быть поднята. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.

РАМА СВОБОДНАЯ НА СУХОЙ СТЕНЕ

Производители рам строго контролируют размеры своих рам. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не соблюдалась должным образом.Условия толщины стенок могут варьироваться от меньшего до увеличенного. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.

Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:

СТАЛЬНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ АНКЕРЫ СВАРНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВО

В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон будет прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к обратному направлению рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в том случае, если гипсокартон «заправлен» за обратным трубопроводом, может возникнуть ситуация, когда каркас свободно прилегает к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку рама не снимается, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.

РАМА НАКОНЕЧНИКОВ С КОМПРЕССИОННЫМИ ЯКОРЯМИ

Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, которые используются в этом типе рамы, позволяют при желании удалить раму. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «болтаются на стене», могут существовать три условия.

1) Первое условие — это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Следует снять раму с проема и проверить толщину стены во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.

a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки, чтобы закрыть зазор при установке рамы.

b) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была снята с проема, прикреплена распорка (и) и рама переустановлена. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.

2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это состояние обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к «чрезмерно толстым» стенкам в верхних углах проема, см. Рис. 5. Это обычно является прямым результатом того, как головки стальных шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам, чтобы формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .

Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.

3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина этого состояния — не затянутые анкеры сжатия. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.

Рама должна быть закреплена по вертикали, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

Полые металлические рамы для фонарей, транцев и комбинированные боковые фонари — отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации, чтобы предотвратить проникновение воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на внешнем фальце рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.

Производители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе технических условий, посвященном установке / остеклению / герметизации.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ПОЖАРНОЙ РАМЕ

Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением втиснута в паз рамы и может быть закрашена.

Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.

Особые примечания: Заимствованные световые рамы могут иметь наклейки на потолок рамы из-за расположения стекла и планки остекления. Рамы со сплошными петлями могут иметь этикетки, наклеенные на потолок или головку рамы. См. Процедуры производителя.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ДВЕРИ ПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

Противопожарные двери — важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Таблички на огнестойких дверях расположены в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем канале (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.

Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.

Особые примечания: Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь наклейки, размещенные на верхнем канале двери. Обратитесь к конкретному производителю, чтобы определить расположение этикетки. Полые металлические транцевые панели с этикетками, возможно, потребуется удалить для проверки маркировки, если они полностью закрыты фиксированной полой металлической рамой. См. Процедуры производителя.

ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ

ПИЛИНГ КРАСКИ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ

Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.

1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА

Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки позволяют получить поверхность, достаточную для обеспечения хорошей адгезии грунтовки.

2. ПРЕМИУМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) ПОКРЫТИЕ

Неисправность может быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и покрасьте его совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность необходимо очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

КРАСКА В ОТВЕРСТИЯХ

Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.

Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Это скопление может затруднить установку шурупов. Нарост следует удалить, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.

Лучший метод очистки резьбовых отверстий — использовать метчик, соответствующий резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы удалить незначительный налет перед окончательной установкой винта.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ

Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще покрыт грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:

• Первоначально водное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут отличаться от остального продукта и, возможно, на ощупь.
• Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.

Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, нанесенное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:

• Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам разрушения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного развития ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также будет показывать равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.

Для устранения повреждений, вызванных водой, следуйте следующим рекомендациям:

• Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Всю поверхность двери / рамы следует затем слегка отшлифовать и нанести «неровности» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
• Для продуктов, подвергнутых финишной окраске, пораженные участки должны быть должным образом отшлифованы. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков, окрашенных финишной краской. Затем изделие следует повторно покрасить.
• Когда дверь готовится к покраске финишного или финишного покрытия, сначала необходимо очистить поверхность. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛУК

Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые солнечные лучи попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может произойти в обратном направлении в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с фиксацией оборудования и проблемы с дверным проемом.

5 типов сердечников для пустотелых металлических дверей

Полые металлические двери Steelcraft состоят из множества компонентов.Одна из самых важных частей — это основной материал. Вот 5 стандартных типов сердечников, используемых в пустотелых металлических дверях:

1. Соты
2. Полистирол
3. Полиуретан
4. Сталь усиленная
5. Минеральное ядро ​​

Стандартные ядра

1. Соты

Сотовые сердечники получили свое название от картона сотовой формы, упрочненного специальными смолами. Этот материал чаще всего используется для внутренних проемов и представляет собой сверхпрочный и прочный сердечник.Может быть пожаробезопасным до 3 часов. Показатель изоляции ниже, чем у пенопласта, но его можно использовать для наружных отверстий, если требуется экономичное решение.
[ L18 Series , согласно ASTM C1363 ] R-фактор = 1,80 / U-фактор = .56

2. Полистирол

Первый уровень изолированной сердцевины двери — это полистирол, который представляет собой пенопласт, который помещается в сердцевину двери. Полые металлические двери с этим типом сердечника чаще всего используются для наружных проемов и могут быть огнестойкими до 3 часов.Показатель изоляции намного выше, чем у сотовых, но ниже, чем у полиуретана.
[ L18 Series , согласно ASTM C1363 ] R-фактор = 2,64 / U-фактор = 0,38

3. Полиуретан

Эта изолированная сердцевина представляет собой пену, которая вводится в сердцевину и расширяется, заполняя все доступное пространство в полости полой металлической двери. Полиуретан будет иметь лучшую изоляцию, которая выше, чем у сотовых структур и полистирола.Однако полиуретановая дверь не может быть огнестойкой.
[ L18 Series , согласно ASTM C1363 ] R-фактор = 2,81 / U-фактор = 0,36

4. Сталь усиленная

Полые металлические двери со стальными усилениями имеют стальные каналы, которые проходят по всей высоте двери и расположены на расстоянии около 6 дюймов. по ширине двери. Их приваривают к торцам точечной сваркой, а промежутки между каналами заполняют изоляцией. Эти двери часто устанавливаются в местах с повышенным уровнем злоупотреблений или могут использоваться в проемах, для которых важны показатели звукопередачи.
[ B18 Series , согласно ASTM C1363 ] R-фактор = 2,01 / U-фактор = 0,50

5. Минеральное ядро ​​

Полые металлические двери могут быть указаны с рейтингом превышения температуры, для чего потребуется лист минеральной плиты, вставленный в дверь. Этот материал обладает свойствами, которые уменьшают тепло, которое передается через дверь на негорючую сторону проема. Рейтинги повышения температуры могут составлять 250, 450 или 650 градусов, где более низкий рейтинг 250 работает лучше, чем более высокий рейтинг.В случае пожара это позволяет жильцам здания проходить через проем, не повреждая тепло от огня.

Сталь усилена

Минеральная плита Core

Какой бы тип сердечника ни указывался, убедитесь, что применение и обстоятельства при открытии полностью понятны, чтобы установить правильную дверь, которая будет работать, как ожидается, в течение многих лет.

Чтобы увидеть результаты испытаний на тепловые характеристики для полых металлических дверей Steelcraft, загрузите этот технический паспорт. В этом техническом паспорте объясняются U- и R-факторы некоторых дверей и типов сердечников.

No related posts.