Что лучше пазогребневая плита или пеноблок: Рассмотрим что лучше: пазогребень или пеноблок — FotoNaStenu.ru — интернет магазин

Содержание

Пеноблоки или пазогребневые блоки

Что лучше: пеноблок или пазогребневая гипсовая плита?

Планируете обустройство внутренней стены? С применением современных перегородочных материалов, эта работа не создаст для вас особых проблем. Речь не идет о кирпиче или каркасных конструкциях с минераловатным наполнителем. На сегодняшний день в большей степени востребованы прочные и легкие перегородочные материалы на пенобетонной и гипсовой основе. Что лучше для возведения внутренних стен: пеноблок или пазогребневая плита?

Пеноблоки

Перегородочные пенобетонные блоки – оптимальный вариант для возведения стенки, разделяющей отапливаемые и холодные помещения. Толщина перегородочных панелей стандартная, всего 200 мм. Для придания конструкции достаточной прочности и эффективного шумопоглощения, материал является оптимальным вариантом.

Небольшой вес конструкции не требует упрочения пола, поверхность пеноблоков совместима с основными видами отделочных материалов, не блокирующих в конструкции природный парогазообмен.

Перегородочные блоки монтируются на клей из сухой смеси. Преимущества клеевой кладки – минимальная ширина межблочных стыков, экономичный расход дорогостоящих отделочных материалов. Перегородочный пенобетон производится в стандартном варианте и с пазогребневым соединением, позволяющим домашним мастерам выполнить качественную кладку самостоятельно.

Перечень положительных свойств пенобетонных перегородочных материалов можно дополнить полным соответствием экостандартам, легкой обработкой, долговечной эксплуатацией и доступной стоимостью.

Устойчивость к деструкции.

Пенобетон не настолько прочен, как, к примеру, газобетон или кирпич, однако, со времен его устойчивость к разрушениям возрастает. Пенобетонные блоки, конечно, не подойдут для строительства высотных зданий, но для постройки двух-, трехэтажного дома это идеальный материал.

Теплоизоляция.

Пенобетонные блоки внутри имеют огромное количество маленьких дырочек – пор, которые заполнены воздухом. Это и не позволяет теплу легко проходить через блоки. Поэтому теплоизоляция у пенобетонных блоков значительно выше, чем у кирпича.

Горючесть.

Пенобетонные блоки являются экологически чистым строительным материалом, при их горении не происходит выделения в окружающую среду опасных веществ. Устойчивость пенобетонных блоков к огню – не менее четырех часов.

Гигроскопичность и устойчивость к температурам.

Влага не может попасть внутрь пенобетонных блоков, так как поры внутри него закрыты, поэтому блоки из пенобетона абсолютно не гигроскопичны. Конструкции из пенобетонных блоков не подвержены также перепаду температур, а также воздействию низких температур.

Долговечность.

Пенобетон отличается долговечностью, причем несомненным преимуществом является постепенное «вызревание» материала, улучшение его эксплуатационных характеристик с течение времени.

Поглощение звуков.

Здания из пенобетонных блоков обладают отличной звукоизоляцией, так как способны поглощать звуки разных частот.

«Дышащий дом».

Стены из пенобетонных блоков «дышат», так как блоки хорошо пропускают пар. Обычно такие дома не нуждаются в дополнительном кондиционировании помещений.

Панели пазо-гребневые гипсовые

Пазогребневые гипсокартонные плиты – изобретение не новое, но благодаря существенной модернизации, новые материалы уже который год пользуются стабильно высоким спросом. Перегородочные плиты представлены несколькими моделями, толщиной от 80 до 100 мм.

Прямоугольные плиты, изготовленные из экологически безупречного гипсового состава, характеризуются быстрым, пазогребневым «сухим» монтажом.

Достаточно ровная и гладкая поверхность гипсовой стены не требует штукатурного выравнивания, конструкция не подвержена усадочной и температурной деформации.

Временные интервалы между рабочими операциями минимальные. В частности, грунтовать рабочую поверхность можно непосредственно после твердения монтажного клея, примерно через 40-50 минут.

В помещениях с высокой влажностью, в частном доме это ванная, кухня и подвальные помещения, для возведения стенки рекомендуется использовать гидрофобизированные плиты.

Влагостойкость гипсовой структуры имеет свои границы, поэтому со стороны ванной на поверхность стены наносится один два слоя гидроизолирующей мастики. Дополнительной защитой от влаги может служить декоративно – плиточное покрытие. В местах сопряжения с несущими стенами целесообразно использовать эластичный герметик или специальные гидрофобизированные ленты.

Что касается прочности гипсовых стен. Гипсо-панельные конструкции допускают анкерный монтаж навесного оборудования, массой до 200 кг. Для крепления картин, легких полок и других элементов внутреннего декора, достаточно применения дюбельного крепежа.

Какие преимущества у гипсовых стен по отношению к пенобетонным конструкциям?

Прежде всего, это существенно меньший объем. При всех равных условиях, гипсо – панельная стена толщиной 100 мм, занимает места в два раза меньше чем пенобетонная.

Более высокая стоимость гипсовых материалов, частично или полностью компенсируется экономией на отказе от выравнивания стен штукатуркой.

Поверхность гипсовой конструкции в ряде случаев, нуждается только в малозатратной заделке межплитных швов.

Что лучше: пеноблоки или пазогребневые блоки

Во время планирования строительных и ремонтных работ, многие люди сталкиваются с такой проблемой, как выбор подходящего материала. Особенно это касается современных перегородочных изделий, которые представлены в магазинах в широком ассортименте.

А если вы хотите стать владельцем дома, в строительстве которого применяются пазогребневые и пеноблоки, то нужно перейти на сайт и заказать его возведение специалистам.

Пеноблоки: особенности

Пеноблоки являются одними из наиболее распространенных видов, которые используются в процессе обустройства стен. Они обладают особой внутренней структурой, состоящей из отдельных ячеек, заполненных воздухом.

Такая технология создания обеспечивает множество положительных эксплуатационных свойств материала. Сюда относятся:

небольшой вес изделий;
высокие теплоизоляционные показатели;
устойчивость материала;
хорошие шумоизоляционные качества.

Стоит отметить тот момент, что пеноблоки способны противостоять воздействию высоких температур без нарушений внутренней структуры. Повышенные свойства огнестойкости позволяют использовать материал для разных типов работы.

Еще одним преимуществом является легкость в процессе монтажа пеноблоков. В основном, для этого применяются специальные клеевые смеси, обеспечивающие хорошее сцепление.

Чаще всего этот материал используется для возведения перегородок между хорошо отапливаемым и холодным помещением. Обусловлено это достаточной толщиной одной панели, которая обеспечивает как хорошую тепло- так и шумоизоляцию.

Еще одним важным моментом является то, что во время обустройства перегородок не требуется дополнительное упрочнение пола. Панели обладают небольшим весом, поэтому не создают особой нагрузки.

Пазогребневые блоки

Для начала стоит отметить, что такой материал не относится к категории новых, но уже успел пройти не одну модернизацию. Благодаря этому пазогребневые блоки пользуются высоким спросом на рынке.

Что же касается особенностей материала, то сюда стоит отнести:

основа изготовлена из экологически чистых материалов;
панели обладают ровной и гладкой поверхностью, поэтому нет необходимости в нанесении штукатурки;
используются для помещений с высоким уровнем влажности.

Если сравнивать этот вариант с предыдущим, то стоит отметить, что пазогребневые панели несколько превосходят в эксплуатационных качествах. Материал не нуждается в тщательной обработке, но необходимым условием является затирка швов.

Твитнуть

Стены перегородки, пеноблоки, плита пгп, кирпич

1. Стены перегородки из кирпича

Этот самый традиционный способ строительства стен в течение многих лет имеет много сторонников. Эти типы стен очень прочные — мы легко повесим на них тяжелые предметы, кухонные шкафы и другое оборудование. В зависимости от толщины получаются различные шумопоглощающие способности: от примерно 35 (с перфорированной кирпичной стеной толщиной 9,5 см) до 47 дБ (для полной кирпичной перегородки толщиной 15 см). Это очень важная функция, потому что одной из важнейших задач перегородок является эффективное затухание звука.

Недостатком этой технологии является большой вес — 1 м² полной кирпичной стены весит до 250 кг. Другим недостатком является долгосрочная реализация. Связующий (цементно-известковый раствор) долго высыхает, что увеличивает временной период всего процесса, кроме того, после монтажа необходимо штукатурить.

Существует также метод, предусматривающий вырезание вертикальной борозды в несущей стенке, которая составляет несколько сантиметров в глубину, и ширину кирпичей перегородки, в которую встроится кирпичная перегородка.

Тонкие стенки толщиной 6-7 см и длиной более 5 м должны быть усилены арматурными стержнями диаметром 6 мм, проложенными в каждом втором суставе. Дверные перемычки выполнены из 2-3 стержней диаметром 8 мм, покрытые бетоном толщиной 5 см. Между потолком и перегородкой оставить зазор около 1,5 см, чтобы компенсировать отклонение потолка. Он плотно заполняется эластичным материалом, например, минеральной ватой или монтажной пеной.

2. Стены перегородки из пеноблоков

Ячеистые бетонные блоки имеют много преимуществ. Они характеризуются доступной ценой и низким весом (около 50 кг / м²). Из-за больших размеров и простой обработки элементов из этого материала перегородки строится легко и быстро — также нетипичные формы. Для создания этого типа стен используются блоки разной толщины (обычно 100 мм) и плотность (обычно 500 или 600 кг / м3). Чем тяжелее стена, тем лучше будет звукоизоляция и большая долговечность. В этом отношении, однако, они уступают кирпичным стенам.

3. Стены перегородки из ПГП плит.

Укладка пазогребневых плит в отличии от кирпича, состоит в точном размере блоков, который комбинируется с тонкими соединениями — с использованием клея, что облегчает последующую отделку стены. Однако этот метод требует большой осторожности. В отличие от традиционного метода каменного кладки, при котором сварной шов 10-15 мм облегчает коррекцию отклонений, нет места для ошибок. Поэтому крайне важно выровнять первый слой блоков, чтобы возможная неравномерность не переместилась на всю стену.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит. Видео.

технические характеристики, цена марок Кнауф, Волма, Магма и Гипсополимер

Относительно новый стройматериал – пазогребневый блок – обязан своему недавнему появлению извечным стремлением застройщиков к экономии рабочего времени и снижению себестоимости затрат на материалы. Такое решение было найдено благодаря современным технологиям производства, обеспечивающим широкий спектр применения. А также удобный размерный ряд, позволяющий выполнять монтаж в короткие сроки, не имея специальной подготовки. Стоит отметить, что такие плиты являются наиболее экологичным вариантом для возведения не несущих конструкций.

Оглавление:

Разновидности пазогребневых конструкций
Область использования
Сравнение с пеноблоками
Советы по работе
Цена разных марок

Виды и характеристики

Пазогребневые гипсовые плиты производятся на основе состава из строительного гипса марок Г-4 и Г-5 с добавкой из пластификаторов для улучшения свойств материала. Существует вариант силикатных блоков, оборудованных системой паз-гребень. Они формируются из смеси кварцевого песка с водой и известью под действием высокой температуры. Обладают схожими характеристиками, но отличаются большей прочностью при меньшей массе, тем самым снимается ограничение в их использовании.

Встречаются блоки нескольких видов:

1. традиционные;

2. гидрофобизированные – иначе говоря, влагостойкие. Изготавливаются с помощью специальных гидрофобных добавок, уменьшающих водопоглощение. Отличаются зеленоватым оттенком;

3. шунгитовые – имеют в своем составе каменный уголь. Способны поглощать различные излучения и применяются в основном там, где расположено большое количество компьютеров, микроволновых печей и других излучающих приборов. Обладают характерной черной окраской.

Материал имеет форму правильного параллелепипеда, с опорной и стыковой поверхностью в виде паза или гребня соответственно. Производители пазогребневых плит стараются придерживаться стандартных размеров блоков: 667х500 мм и шириной 80, 100 или 120 мм, в зависимости от области применения.

Производителями выпускаются пусто- и полнотелые плиты. Исходя из формы паза и гребня, они подразделяются:

с прямоугольной;
с трапециевидной формой.

Технические характеристики блоков включают в себя следующие показатели:

сопротивление теплопроницаемости плиты – 0,025 (ч·м·°С)/Ккал;
шумоизоляция – до 41 дб;
плотность – 1350 кг/м3;
водопоглощение: у стандартных плит – 26-32 %, у влагостойких – 5 %;
огнестойкость – до 1100 °C в течение 3 минут.

Сфера применения

1. Традиционные пазогребневые гипсовые блоки предназначаются для сооружения перегородок в помещениях с нормальным уровнем влажности, при этом высота стены должна быть не более 4,2 м. Тогда как гидрофобизированные блоки пригодны для возведения в местах с повышенным влажностным режимом.

2. Пустотелые блоки, имеющие облегченное строение, применяются в перегородках для квартир и загородных домов. Полнотелые, в свою очередь, на 25 % тяжелее и входят в состав стен для общественных и производственных зданий.

3. Двойные конструкции используются в строительстве межквартирных перегородок, куда в промежуток можно легко спрятать необходимые коммуникации либо утеплитель, если стена граничит с холодным помещением.

4. Пазогребневые блоки применяются и для облицовочных работ, технология монтажа при этом не сильно отличается от возведения перегородок.

Что лучше – пеноблок или пазогребневые плиты?

Существует целый ряд материалов для обустройства межквартирных и межкомнатных перегородок. Все они имеют свои плюсы и минусы по сравнению с пазогребневой перегородочной плитой.

Пеноблоки, в свою очередь, также соответствуют экостандартам, отличаются простотой монтажа и легкостью в обработке. Однако они же имеют размер в два раза больше, чем гипсовый материал, ведь для возведения перегородок используются блоки шириной 20 см. Да и прочностные характеристики оставляют желать лучшего. Тогда как,\ пазогребневая перегородка способна выдержать навесное оборудование или мебель весом до 200 кг, а для крепления легких конструкций либо предметов декора достаточно простого дюбельного крепежа.

Перегородки из пазогребневых блоков возводятся существенно быстрее. Плиты отличаются значениями звукоизоляционных показателей, допустимых в СНиП. Стоимость несколько выше пеноблоков, но это значительно компенсируется экономией на оштукатуривании поверхности стены.

Обзор пазогребневых плит позволяет выявить ряд их положительных качеств:

1. негорючий материал, огнестойкий и нетоксичный, без запаха;

2. рН вяжущего вещества гипсовых плит схож с рН кожи человека;

3. не проводит электрический ток;

4. высокий уровень паро- и газопроницаемости;

5. устойчивость к гниению, воздействию грызунов и насекомых;

6. блоки не подвержены деформациям при колебаниях температур или влажности;

7. отсутствие необходимости финишного оштукатуривания поверхностей;

8. увеличение производительности труда благодаря эргономичным размерам, легкости в монтаже и механической обработке без применения специальной техники;

9. экономит полезное жилое пространство, в силу меньшей ширины плит, по сравнению с аналогичными материалами;

10. облегченная проводка всех необходимых коммуникаций;

11. допустимость любого вида финишной отделки.

Несущая способность гипсовых блоков зависит от качества материала. Стандартные плиты на деле могут выдерживать нагрузку до 874 кгс, тогда как влагостойкие – до 907 кгс.

Нюансы работ

1. Все манипуляции с пазогребневыми плитами производятся в промежутке между возведением несущих и ограждающих конструкций дома, отделочных работ и устройством чистого пола. При этом необходимо соблюдение влажностного режима и температуры окружающего воздуха не ниже +5°C.

2. Плиты легко скрепляются специальным клеящим составом. Монтаж проводится с точным совмещением деталей и соблюдением вертикальных и горизонтальных линий по лазерному уровню. Существует два способа укладки: пазом вниз или вверх. Второй вариант более удобоварим, потому как клей лучше распределяется в пространстве. В первом ряду кладки с блоков удаляется гребень.

3. Для лучшего сцепления плиты перед монтажом обрабатываются грунтовкой. Укладка ведется с условием разбежки торцевых стыков – это обеспечит перегородке большую жесткость. Клеящий состав наносится таким образом, чтобы шов не превышал 2 мм толщиной. Между последней плитой и потолком оставляется зазор в 2 см, который впоследствии заполняется монтажной пеной.

4. Транспортировка пазогребневых блоков осуществляется в паллетированном виде или без упаковки. Необходимо соблюдение режима исключающего повреждение материала или его увлажнение. Не разрешается погрузка навалом либо разгрузка сбрасыванием. В процессе хранения допускается складывание плит друг на друга, штабелями не более 2 м высотой.

Производители и цены

Изготовителем гипсовых плит стать несложно. Для этого не понадобится множество хитрого оборудования. Достаточно подробно ознакомиться с описанием работ и подготовить смесительный аппарат и формы нужной величины. Из существующих на рынке компаний стоит отметить самые популярные бренды: Кнауф, Волма, Магма, Гипсополимер. Стоимость их продуктов различается в зависимости от степени пустотности материала, широты размерного ряда, наличия пластификаторов, входящих в состав.

К примеру, стандартная Knauf гипсоплита 667х500х80 мм изготавливается по немецким технологиям, выпускается только полнотелая, поэтому ценовая категория ее будет несколько выше аналогов.

Примерные расценки приведены в таблице ниже.

Производитель	Характеристики	Размеры, мм	Цена за штуку, рубли
Кнауф	Полнотелая	667х500х100	240
Кнауф	Влагостойкая полнотелая	667х500х100	290
Волма	Пустотелая	667х500х80	170
Волма	Влагостойкая полнотелая	667х500х80	230
Магма	Влагостойкая пустотелая	667х500х80	190
Гипсополимер	пустотелая	667х500х80	150

Что лучше кирпич или пазогребневые блоки

Что нашла на просторах инете:

Пеноблок или кирпич – что выбрать?

За счет своей ячеистой структуры, пеноблок обладает низкой теплопроводностью. Характеристики пеноблока в теплопроводности превосходят кирпич в 3,5 раза.

Пеноблочный дом сохраняет тепло зимой и прохладу летом. При этом стены из пеноблока «дышат», обеспечивая хорошую естественную вентиляцию помещений. Материал широко используют в строительстве домов, а также бань и саун.

При меньшей плотности в пеноблоке бетона, по сравнению с кирпичом, в нем находится больше воздушных пузырьков, дающих эффект теплоизоляции.

Пеноблок марки 250 и меньшей плотности рекомендуется применять лишь как теплоизоляционный слой. Чем меньше плотность пеноблока, тем меньше его удельная прочность. С увеличением плотности растет прочность, но падает сопротивление теплопередаче.

Состоящий из минеральных компонентов пеноблок, является негорючим материалом. От воздействия высокой температуры не разрушается. Противопожарная устойчивость делает преимущества пеноблоку при возведении огнеупорных конструкций. При интенсивном воздействии огня на материал, он не взрывается, как тяжелый бетон. Материал экологичен и не токсичен, не выделяет вредные вещества при нагреве.

Шум и звук поглощается в пеноблоке, не отражаясь от него. Хорошо стены из пеноблока поглощают низкие шумовые частоты. Поэтому часто используется как звукоизолирующий слой, чтобы ограничить пропускание шума через перекрытия. Перегородки между комнатами без дверей обеспечивают изоляцию шума в 41 Дб, и полностью удовлетворяют требованиям СНиП-II-12-77.

За счет долгого внутреннего созревания пеноблока теплоизоляционные и прочностные показатели материала со временем лишь улучшаются. Пеноблок — это долговечный материал. В отличие от кирпича с отверстиями пеноблоки имеют однородную структуру по всей толще материала, что позволяет применять все методы механической обработки: пиление, сверление и т.д. Материал обладает хорошей паропроницаемостью, в доме, построенном из пеноблока легко дышится.

Плюсы и минусы пазогребневых плит

Пазогребневые плиты – это строительный кладочный материал с правильными геометрическими формами в виде параллелепипеда. Изготавливаются пазогребневые плиты из двуводного гипса и небольшого количества добавок, например, уменьшающих рыхлость гипсовой структуры или увеличивающих влагостойкость гипса. Свое название пазогребневые плиты получили благодаря своему внешнему виду. На двух ребрах плиты присутствует паз, а на оставшихся двух ребрах имеется гребень – продольный шип. Стандартные размеры пазогребневых плит 667х500 мм. При этом ширина пгп может составлять 80 или 100 мм. На строительном рынке пазогребневые блоки встречаются двух видов.

Полнотелые;
Пустотелые.

Полнотелые пазогребневые блоки отличаются более повышенной прочностью и, в то же время очень низкой звукоизоляцией и теплоизоляцией. Пустотелые блоки лучше справляются с изоляцией от холода и шума, однако они обладают сравнительно меньшей прочность.

Также ПГП различают на два типа:

Обычные;
Гидрофобизированные.

Обычные пазогребневые плиты применяют для возведения внутренних перегородок в помещениях с нормальной влажностью. Например, монтируют перегородки, прилегающие к спальне, гостиной или детской комнате. Гидрофобизированные ПГП отличаются от обычных светло-зеленным или бирюзовым цветом и обладают повышенной стойкостью к влажности. Чаще всего их применяют для перегородок ванной, туалета или кухни.

Для кладки пазогребневых блоков в качестве связующего материала применяют не цементно-песчаный раствор, а эластичный гипсовый клей. Меньшая прочность связующего материала компенсируется тем, что во время кладки пазогребневые плиты монтируют по принципу «шип в паз». Как у любого строительного материала, у пазогребневых плит имеются свои плюсы и минусы.

[ads-pc-1][ads-mob-1]

Плюсы пазогребневых плит

Быстрая кладка квадратуры простенков;
Малый расход связующего материала;
Перегородки не требуют штукатурки цементно-песчаным раствором;
Экономия полезного пространства при возведении перегородок;
Относительно неплохая звукоизоляция около 41 дБ;

Минусы пазогребневых плит

Перегородки из ПГП боятся влаги;
На простенках из ПГП сильно ограничен по весу различный навесной монтаж;
Перегородка из пазогребневых блоков может треснуть при резкой осадке здания или среднем землетрясении.

Как обстоит ситуация с технической стороны при выполнении кладки из ПГП

То, что метраж перегородок выкладывается быстро – это факт. Однако, конкретно для строителя, тут есть много негативных моментов. Во-первых, пазогребневые блоки с толщиной 8 см весят 27 кг, а с толщиной 10 см весят 36 кг. Кладка первого и второго ряда производится еще без особых усилий. Кладка третьего и всех остальных рядов уже требует помощи подсобника, так в одиночку очень тяжело поднимать, укладывать аккуратно на клей и нивелировать плиту по уровню.

При возведении перегородки из кирпича, кладку можно начинать вести даже на не очень ровном основании. Цементно-песчаный раствор делается погуще и, на неровном основании, за счет толщины растворного шва, выкладывают по уровню первый кирпичный ряд. При ведении кладки пазогребневыми блоками так уже не получится. На стяжке или фундаменте необходимо залить раствором или при сильном перепаде бетоном нивелирующий пояс, поверхность которого должна быть идеально горизонтальная. В целом, при выполнении работы теряется 1-2 дня, пока пояс будет залит, и пока он немного не схватится.
[ads-pc-2][ads-mob-2]

Резка. Любая кладка подразумевает перевязку между горизонтальными рядами. При ведении кирпичной кладки кирпич колют топориком или раскалывают острым обухом молотка. Шума мало, а пыли вообще нет. Резка же пазогребневых блоков выполняется или ножовкой по дереву со средними по высоте зубьями, или болгаркой с установленным диском по камню или победитовым диском. При резке ножовкой по дереву пыли будет мало, однако ручной труд достаточно утомительный и как следствие, падает производительность.

Резать болгаркой гипсовые блоки внутри помещения вообще нереально. Видимость из-за пыли вообще так сократится, что предметы дальше 1 метра будут неразличимы. Можно выносить каждую плиту на улицу, резать, а потом ее обратно заносить и укладывать по месту. Как результат – падает скорость производительности.

Отходы. Суть в том, что когда ведется кладка из кирпича то в ход идет все подряд – целый кирпич, половинки, четвертинки, три четверти, бой и осколки. С пазогребневыми плитами ситуация иная, так наличие паза и гребня уже строго определяет положение плиты в кладке. То есть, гипсовую плиту уже нельзя как кирпич повернуть, развернуть, или уложить на ребро, здесь все строго ограничено и, оставшийся обрезок плиты, если он никуда не подходит по размеру, так и остается невостребованным.

Вывод: стоит ли использовать пазогребневые плиты для перегородок?

Если кладку будете производить не вы, а будут наняты специалисты. Если они согласятся и смогут резать плиты без пыли. И, если, конечно же, перегородка изготавливается в помещении с нормальной влажностью – то стоит использовать пазогребневые плиты. В идеале вообще, когда работа производится в частном загородном доме или в квартире на первых этажах. Материал резать на улицы и быстро доставлять на место кладки.

Если же речь идет о перегородки в помещении с высокой влажностью или это городская квартира на 7-10 этаже, то лучше отказаться от пазогребневых плит в пользу кирпича, шлакоблока, пеноблока или вообще, внутреннюю перегородку смонтировать из гипсокартона.

14.12.2016

Монтаж пазогребневых плит Волма. Как быстро возвести перегородку?

В данном видео показан процесс возведения перегородки из пустотелых пазогребневых плит Волма.

Пазогребневые плиты (ПГП) — это один из самых оптимальных строительных материалов для создания стен и перегородок.

ПГП представляют собой гипсовый блок с пазом и гребнем по своим торцам, благодаря чему они собираются как конструктор лего. Используя данный материал, вы без труда возведете перегородку длиной до 6м и высотой до 3,6м.

Пазогребень может использоваться как в сухих, так и влажных помещениях. Для монтажа перегородок в помещениях с повышенной влажностью изготавливают специальные влагостойкие пазогребневые плиты.

Инструменты и материалы для монтажа перегородки из ПГП

Для монтажа перегородки из пазогребневых плит вам потребуются следующие материалы и инструменты:

ПГП обычные или влагостойкие
грунтовка
монтажный клей
гипсовая шпаклевка
крепежные уголки (могут быть использованы прямые подвесы)
дюбель гвозди и саморезы
шпатели: широкие, для наружных и внутренних углов
монтажная пена
уровень
киянка

Все необходимые строительные материалы и инструменты для монтажа перегородок из ПГП, Вы можете купить в нашей компании.

Этапы монтаж перегородки из пазогребневых плит

1. Подготовка основания

Одним из самых важных условий для создания перегородки из ПГП, это надежное и стабильное основание. Если основание имеет сильные неровности, необходимо выполнить выравнивающий слой с помощью наливного пола.

Перед непосредственным началом монтажа очистите пол от пыли и грязи. После этого можно переходить к монтажу перегородки.

2. Монтаж перегородки

Для повышения сцепления материалов необходимо обработать все поверхности, которые будут прилегать к будущей перегородке грунтовкой. После высыхания грунтовки выполните разметку и приготовьте смесь — может быть использована любая гипсовая монтажная смесь.

Для повышения звукоизоляции и предотвращения других негативных последствий крепить перегородку к основанию лучше через эластичный пористый материал, например, пробку. Этот этап носит рекомендательный характер.

Пазогребневые плиты монтируются рядами. ПГП первого ряда монтируются от стены помещения на слой монтажной смеси. Плита может быть установлена как пазом вверх, так и вниз. Для получения качественной конструкции необходимо проверять с помощью уровня вертикали и горизонтали будущей перегородки.

Перед монтажом следующей плиты нанесите слой клея на уже установленную пазогребневую плиту и основание. Установив вторую и последующие плиты, подровняйте их киянкой для получения ровной конструкции.

Как правило, для завершения перегородки необходимо использовать не целую ПГП плиту. В этом нет ничего страшного, ведь благодаря пустотам материал очень легко пилится ножовкой.

Укладывая второй и последующий ряды, нужно соблюдать разбежку вертикальных стыков минимум в 10 см, благодаря этому конструкция получается более прочной.

Постоянно контролируйте ширину горизонтальных и вертикальных швов, чтобы исключить дополнительные действия по выравниванию при финишной обработке перегородки из пгп, она должна быть минимальной.

Плиты необходимо крепить к стенам и основаниям: их выполняют при помощи крепежных уголков, дюбель гвоздей и саморезов.

Последний ряд необходимо монтировать с зазором не менее 1,5 см от плиты перекрытия, оставшийся зазор заполняется монтажной пеной, после зачистки лишнего необходимо зашпаклевать шов гипсовой шпаклевкой.

3.Финишная обработка перегородки из ПГП

В первую очередь нужно защитить от механических повреждений внешние углы получившейся перегородки, для этого используется угловой перфорированный профиль 31*31. Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты.

На все углы необходимо нанести выравнивающий слой гипсовой шпаклевки.

Для прокладки электрических проводов или электроустановочных изделий можно использовать конструктивные полости, которые необходимо дополнительно расширить с помощью дрели с коронкой. Этим же инструментом необходимо подготовить наружные отверстия для электроустановочных изделий и вывода проводки.

Перед нанесением декоративного покрытия: обоев или краски необходимо зачистить швы и обработать их и все неровности гипсовой шпаклевкой и прогрунтовать поверхность.

Также в видео отражены моменты звукоизоляции перегородок и монтаж навесного оборудования: полок, сантехники.

Преимущества пазогребневых плит:

простота сборки
простота устройства проемов
минимальная финишная обработка
не требует штукатурных работ
низкая цена
высокие показатели огнестойкости

Пазогребневые пластины. Производительность

Чтобы ответить на все эти вопросы, давайте рассмотрим каждый из этих материалов.

Что такое пенобетон ? Это строительные блоки разного размера из пенобетона. Изготавливается из обычного цементного раствора, песка и воды с добавлением пенообразователя. Стены из пенобетона экологически чистые, обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией, малой усадкой, пожаробезопасны.

Пеноблок имеет следующие габариты и вес:

Для стен 200 * 300 * 600 мм, вес 22 кг.средняя стоимость 160

руб.

Для перегородок 100 * 300 * 600, вес 11 кг. Средняя стоимость 100 руб.

Указанные размеры используются чаще. Также пеноблоки могут быть других размеров.

Для работы с пенобетоном понадобится клей. Для кладки лучше брать клей именно для пенобетона, а не обычный клей для плитки, чтобы не возникали мосты холода (при условии, что работы не ведутся в помещении). Цена мешка в среднем 200 руб. / 25 кг.Расход клея 15 кг на 1 м3 / куб.

Что такое гипсокартон ? Это строительный материал, который представляет собой лист, состоящий из двух слоев плотной бумаги, а внутри — гипс с наполнителем. Он может быть обычным, влагостойким и огнестойким. Экологически чистый.

Имеет следующие размеры и массу:

2500 * 1200 * 12,5 мм, вес 29 кг — чаще используется для стен. Средняя цена 280 руб. Влагостойкость 390 руб.

2500 * 1200 * 9. 5 мм, вес 22 кг — чаще используется для потолков. Средняя цена 260 руб. Влагостойкость 380 руб.

Для работы с гипсокартоном также понадобятся профили, саморезы, дюбеля-гвозди, серпянка для швов. Все это примерно 60-70% от цены листа. Вам может понадобиться звукоизоляция — Изовер, ТеплоКнауф, Урса и др.

Плита пазо-пазовая — предназначена для перегородок, возводимых внутри помещений. Максимальная длина стены не должна превышать 6 метров, высота — 3.5 метров. Плита бывает цельной и пустотелой, простой и влагостойкой. Обладает огнестойкостью, хорошей звукоизоляцией. Размер пазогребневой пластины 667 * 500 * 80 мм. Вес пустотных плит 20-22 кг. Вес массивных плит 26-28 кг. Стены из пазогребневых плит легко крепятся с помощью клея.

Используйте гипсовый клей «Волма-Монтаж» … Расход сухой смеси на 1 м / кв. — 1,5, 2 кг. 1 сумка стоит 360 руб. Вес 30 кг.

Рассмотрим пример: на стене длиной 6 метров, высотой 3 метра и шириной 20 см (а также шириной 8-10 см).

Пластина пазовая

Клей Волма-Монтаж

Пенобетон.

Находим, сколько блоков нужно, чтобы построить такую стену. Для этого переводим габариты блока и габариты стены в м / куб. Блок = 200 * 300 * 600 мм, т.е. один блок 0,2м * 0,3м * 0,6м = 0.036 м / куб.

Стена = 6м * 3м * 0,2м = 3,6м / куб. Отсюда 3,6 / 0,036 = 100 шт. Стоимость блока: 100 шт * 160 = 16000 руб. Клея уйдет примерно 4-5 пакетиков. Отсюда 5 * 200 руб = 1000 руб. Итого 17000 руб.

Если стена была шириной 8-10 см, то ее объем: 6м * 3м * 0,1м = 1,8 м / куб. Один блок 0,1м * 0,3м * 0,6 = 0,018 м / куб. Отсюда 1,8 / 0,018 = 100 шт. Стоимость блоков: 100шт * 100 руб. = 10000 руб. + 400 руб. (Клей) = Итого 10400 руб.

Гипсокартон.

На такую стену уйдет 12 листов гипсокартона размером 2500 * 1200 * 12,5 мм. Обычный лист: 12 * 280 руб. = 3360 руб. Влагостойкий лист: 12 * Z90 руб. = 4680 руб.

Остальные комплектующие — на сумму около 3000 — 3500 руб. Итого: гипсокартон обыкновенный 3360 + 3500 = 6860 руб. … Влагостойкость: 4680 + 3500 = 8180 руб. .

Плюс стоимость звукоизоляции, если нужно.На стену уйдет 2 рулона, средняя цена рулона 1200 руб. 2 * 1200 = 2400 руб.

Таким образом, стена из обычного гипсокартона будет стоить около 9260 рублей. Стена из влагостойкого гипсокартона — 10580 руб. Ширина стены не повлияет на стоимость.

Пластина пазо-пазовая .

Так как ширина стены должна быть 20 см, а ширина блока — 8 см, придется делать двойную стену. (8 + 8 = 16 см — ширина двух блоков, пустое пространство между блоками 5 см и 1 см штукатурки для выравнивания стены).

Теперь нам нужно выяснить прямоугольность стены. Для этого длину стены умножаем на высоту: 6 м * 3 м = 18 м / кв. Так как стена двойная, то 18 * 2 = 36 м / кв.

В одном блоке 0,667 * 0,5 = 0,3335 м / кв. Находим количество блоков 36 / 0,3335 = 107,4, то есть 108 штук. Цена блока (пустотелого) 192 руб. Отсюда 108 * 192 = 20736 руб. Клея потребуется 2-3 пакетика. 3 * 360 = 1080 руб. Итого 21 816 руб.

Если стена шириной 8 см, то потребуется 54 блока.1-2 пакетика клея. Отсюда 54 * 192 = 10368 руб. + 360руб (клей) = руб 10728

Минусы стены из гипсокартона:

— сложно повесить тяжелые конструкции (кухонный гарнитур и т. Д.), Возможно, придется сделать двойной слой гипсокартона (что существенно повлияет на стоимость) или укрепить конструкцию профилями.

— для качественного ремонта необходимо клеить стеклоткань или флизелин от микротрещин, что удешевляет стену.

Плюсы гипсокартона:

— без шумо- и теплоизоляции стена из гипсокартона самая дешевая и быстро возводимая.

— самый легкий по весу.

— монтируется в помещениях с любым напольным покрытием.

Минусы пенобетона:

— при неравномерной укладке блоков их придется выровнять гипсовым раствором, что может существенно повлиять на стоимость и трудоемкость.

— при хорошем ремонте необходимо делать армирование сеткой «Конверс» под штукатурку, чтобы со временем на стене не появились трещины.

Минус-паз-шайба:

— нельзя возводить стены на полу, подверженном механической вибрации (например, деревянный пол).

— возводить стену в два ряда невыгодно.

Плюс пазогребневая пластина:

— практически не требует штукатурки.

— при ширине стены 8 — 10 см и укладке в один ряд имеет ряд преимуществ перед гипсокартоном: стена получается более плотной, швы со временем не растрескиваются.

— возводится быстрее по времени, чем пенобетонная стена.

Межкомнатные стеновые перегородки в большинстве случаев не являются несущими конструкциями в доме. Они должны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна легко выдерживать внутриэтажные коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о шпунтованных гипсовых (гипсовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межкомнатных перегородок.При грамотном подходе к возведению перегородки из пазогребневого гипсокартона (ГВП) будут выполнены перечисленные выше требования. Но необходимо сделать акцент на правильном монтаже пазогребневых плит!

Если пренебречь технологией строительства, то установка пазогребневых перегородок закончится тем, что вместо сплошного монолита у застройщика будет шаткая и неровная стена, готовая обрушиться в любой момент.

Крученков Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Дома у меня в ванной перегородка из пазогребневых плит. Видимо, когда в нем проделали дырку под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если потрясти эту конструкцию рукой за ребро, можно услышать, как блоки сталкиваются друг с другом.

На FORUMHOUSE есть масса подобных примеров. И если изначально перегородка была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, только полностью разрушив конструкцию.

Но не пугайтесь, ведь технология возведения стеновых перегородок из GWP довольно проста. А если отнестись к нему с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень положительным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я работал на стройке. Реконструированы постройки старого фонда. Итак, все перегородки изготовлены из гипсовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. Как перегородка — самое то.Легко и быстро устанавливается. Стены ровные. После заливки они готовы даже под покраску, хоть под обои. Крепеж в пластине держится хорошо. Шумоизоляция тоже в норме. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минеральную вату и отделать вагонкой или панелями.

Немного о практичности GWP

Производители гипсокартона гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера … Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, техника, натяжной потолок — все это легко монтируется на шпунтованную гипсовую перегородку. Функциональность перегородки из ПГП можно расширить за счет установки металлопластиковых водопроводных труб (диаметром не более 16 мм) и элементов электропроводки.

Грачев68 Пользователь FORUMHOUSE

А еще в паз-гребенку можно поставить дверцы без прибавок, электрику уложить без проблем, а полки и телевизоры надежнее повесить.

Плиты язычные — что это

Стандартные ПГП бывают двух типов: полные и полые.Конструкция из массивных плит более прочная, но этот материал намного тяжелее своего пустотелого аналога. По этой причине это не рекомендуется.
использовать в составе перегородки, крепить на пол
деревянных бревен.

Полые ПГП

обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 дБ) без перегрузки конструкции пола. Некоторые считают, что внутри пустотелых плит могут интенсивно жить и размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения такое мнение пока не нашло.

Обычные (сплошные и пустотные) шпунтовые плиты используются для перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется установить в помещении с повышенным уровнем влажности, то предпочтение следует отдавать влагостойким плитам, которые имеют своеобразный зеленоватый оттенок. Имейте в виду, что эти GWP немного тяжелее, чем обычные полнотелые предметы.

Подготовительные работы

Перечень инструментов для работы с пазогребневыми пластинами:

Маркировочный шнур:
Ножовка по металлу с широким полотном и большим зубом;
Рулетка;
Шпатель;
Дрель с насадкой для перемешивания смесей;
Ковш;
Строительный уровень и отвес;
Молоток резиновый;
Квадрат;
Отвертка.

В соответствии с рекомендациями производителей длина перегородки GWP не должна превышать 6 м. Максимальная высота конструкции 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении заданных размеров.

Основание стены из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем есть перепады более 3 мм, то перед началом монтажных работ его необходимо выровнять; создать выравнивающий слой.Для этого подойдет раствор на основе песка и цемента (марка раствора — не ниже М50).

Выравнивание стены GWP.

Раствор наносится на чистый влажный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать своего рода опалубку и четко залить ее раствором по горизонтали. После полного высыхания основание необходимо покрыть грунтовкой для бетона.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрывают грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание необходимо укрепить прочной ровной балкой.

Кирилл 147 Пользователь FORUMHOUSE

По технологии гипсовым шпунтованным панелям требуется ровное основание — стяжка или отдельная немнущаяся планка под перегородку.

Когда основание готово, можно разметить места перегородок и дверных проемов … Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ГВП можно проводить при температуре от -10 до + 30 ° С.Строительный материал необходимо занести в комнату заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и обезопасит перегородку от деформации (при изменении температуры плиты могут немного изменить свой объем).

Установка эластичного уплотнения

Чтобы перепады температур и деформация несущих элементов здания не приводили со временем к разрушению перегородки, конструкцию ГВП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой.Демпферная лента для ГВП защищает стену от механических повреждений и повышает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента — это специальная пробковая подкладка (шириной не менее 75 мм), которую мы будем приклеивать к основанию и стенам в соответствии с нанесенной разметкой. Пластины и лента крепятся одним монтажным клеем.

Расходные материалы, предназначенные для монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбели, подвески и т. Д.), Следует выбирать с учетом рекомендаций производителя GWP.При отрицательных температурах монтаж ГВП выполняется с помощью морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

Клей тонким слоем наносится на подготовленную поверхность шпателем. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение часа. По истечении этого срока можно приступать к строительству перегородки.

Установка GWP

Прокладка демпфера под пазогребневыми пластинами покрыта слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ГВП.Плита может располагаться канавкой вверх или канавкой вниз — это не обязательно. Но если паз находится внизу, то гребень отпиливать не нужно, чтобы плита стала ровной. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (при необходимости из-за экономии материала).

При кладке первого ряда вертикальный паз шпунтовой плиты и основание пола промазывают клеем. Особое внимание следует уделить выдержке вертикального и горизонтального уровней.Высаживать плиты следует молотком.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. Установив на место следующую пластину, шпателем удалите излишки клея на ее стыках.

Заполняющие элементы для заполнения зазоров между массивными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ГВП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это обязательное условие для обеспечения прочности конструкции.

На пересечении двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах плиты укладывают таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, мешающие правильной перевязке, следует отрезать ножовкой.

После того, как перегородка готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли клеить пазогребневые перегородки серпянкой.Да, внутренние углы проклеены серпянкой и замазаны шпаклевкой.

Крепление перегородки к стене

Прочность примыкания пазогребневой перегородки к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: монтажных уголков, фурнитуры или подвесов. Удобнее использовать монтажные кронштейны или вешалки. Ведь к плите они крепятся обычными саморезами, а к стенам — дюбелями. К боковым стенкам прикрепляют плиты 1-го, 3-го и 5-го рядов.Можно и чаще, но креплений должно быть несколько (минимум три). Для каждой второй плиты создается прочный базовый упор.

При установке прямые подвесы можно установить прямо в паз плиты, предварительно нарезав их до необходимых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения потребуется технологический зазор не менее 1,5 см. В нем необходимо оставить и вспененный пенополиуретан … После высыхания излишки пены срезать, а шов необходимо зашпаклевать.Между верхним рядом и внахлест устанавливаются дополнительные крепления с такой же периодичностью, как и ниже.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно производить кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом из деревянного бруса монтируется вспомогательная конструкция, которую снимают после того, как уложены плиты верхнего ряда и схватится монтажный клей.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку.Концы перемычки должны выступать на 50 см за проем с каждой стороны. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ГВП

Межкомнатные перегородки из ППГ, в отличие от межкомнатных перегородок, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор 4 см. Сначала возводится одна перегородка, потом вторая.Для усиления звукоизоляции пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минеральной ватой и т. Д.

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ППГ допускает установку скрытой проводки. Гипсокартон достаточно прочен, чтобы проделать в нем вертикальные канавки, и достаточно толстый, чтобы установить распределительные коробки … Технологические полости внутри пустотелого ГВП можно использовать как горизонтальные канавки.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель пройдет через него без затруднений.Главное, во время монтажных работ не забивать клеем боковое отверстие плиты.

Для удобства прохождения провода по горизонтальным каналам в боковой поверхности перегородки могут быть выполнены глухие монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикальной резки гипсовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

Плиты пазогребневые Представляет собой строительный кладочный материал правильной геометрической формы в виде параллелепипеда.Пазогребневые плиты изготовлены из дигидратного гипса и небольшого количества добавок, например, уменьшающих рыхлость гипсовой структуры или повышающих влагостойкость гипса. Пазогребневые пластины получили свое название от внешнего вида … На двух краях плиты имеется паз, а на двух оставшихся краях — гребень — продольный шип. Стандартные размеры пазогребневых плит 667х500 мм. В этом случае ширина пгп может составлять 80 или 100 мм.На строительном рынке блоки пазогребневые бывают двух видов.

Полнокорпусные пазогребневые блоки отличаются повышенной прочностью и при этом очень низкой звуко- и теплоизоляцией. Полые блоки лучше изолируют от холода и шума, но они сравнительно менее долговечны.

Также GWP подразделяется на два типа:

Плиты пазогребневые обыкновенные используются для устройства внутренних перегородок в помещениях с нормальной влажностью. Например, монтируют перегородки, примыкающие к спальне, гостиной или детской. Гидрофобизированные GWP отличаются от обычного светло-зеленого или бирюзового и обладают высокой устойчивостью к влаге. Чаще всего их используют для перегородок в ванной, туалете или кухне.

Для кладки пазогребневых блоков в качестве связующего используется не цементно-песчаный раствор, а эластичный гипсовый клей. Более низкая прочность связующего материала компенсируется прочностью при кладке. Как и у любого строительного материала, у шпунтованных плит есть свои плюсы и минусы.

Плюсы пазогребневых плит

Быстрая кладка обрешетки стен;
Низкий расход связующего материала;
Перегородки не требуют оштукатуривания цементно-песчаным раствором;
Экономия полезной площади при возведении перегородок;
Относительно хорошая звукоизоляция около 41 дБ;

Минусы пазогребневых пластин

Перегородки из GWP боятся влаги;
На стенах из GWP различные навесные крепления сильно ограничены по весу;
Перегородка из пазогребневых блоков может треснуть при резкой осадке здания или среднем землетрясении.

Какая ситуация с технической стороны при выполнении кладки из GWP

То, что метраж перегородок выкладывается быстро — это факт. Однако конкретно для строителя есть много отрицательных моментов … Во-первых, пазогребневые блоки толщиной 8 см весят 27 кг, а при толщине 10 см — 36 кг. Кладка первого и второго рядов производится без особых усилий. Укладка третьего и всех остальных рядов уже требует помощи помощника, поэтому в одиночку поднять, аккуратно уложить на клей и выровнять плиту по уровню очень сложно.

При возведении перегородки из кирпича кладку можно начинать даже на не очень ровном основании. Цементно-песчаный раствор делают гуще и на неровном основании за счет толщины растворного шва выкладывают первый ряд кирпича на уровне. При кладке пазогребневыми блоками это уже не подойдет. На стяжке или фундаменте необходимо залить раствором выравнивающую ленту или в случае сильного падения бетона, поверхность которой должна быть идеально горизонтальной. Вообще при выполнении работы теряется 1-2 дня, пока ремень не залит, и пока он немного не схватится.

Раскрой. Любая кладка предполагает перевязку между горизонтальными рядами. При проведении кирпичной кладки кирпич колют топором или раскалывают острым прикладом молотка. Мало шума и совсем нет пыли. Резка пазогребневых блоков осуществляется либо ножовкой по дереву со средне-высокими зубьями, либо болгаркой с диском, установленным на камень, либо диском победы.При резке ножовкой по дереву пыли будет мало, однако ручной труд утомителен и, как следствие, производительность падает.

Резать гипсокартон в помещении болгаркой вообще нереально. Видимость из-за пыли обычно снижается настолько, что объекты на расстоянии более 1 метра будут неразличимы. Вы можете вынуть каждую плиту наружу, разрезать ее, а затем вернуть обратно и положить на место. В результате падает производительность.

Отходы. Суть в том, что когда проводится кладка, то в дело вступает все — целый кирпич, половинки, четверти, три четверти, битва и фрагменты.Иная ситуация с пазогребневыми плитами, поскольку наличие паза и гребня уже строго определяет положение плиты в кладке. То есть гипсокартон уже нельзя переворачивать, переворачивать или класть на край как кирпич, здесь все строго ограничено и оставшийся обрезок плиты, если он никуда не умещается по размерам, остается невостребованным.

Вывод: стоит ли использовать пазогребневые плиты для перегородок?

Если укладка не будет сделана вами, но будут наняты специалисты.Если они согласны и смогут резать плиты без пыли. И, если, конечно, перегородка сделана в помещении с нормальной влажностью, то стоит использовать пазогребневые плиты. Идеально вообще, когда работа ведется в частном загородном доме или в квартире на первых этажах. Разрезайте материал на улицу и быстро доставьте на место кладки.

Если речь идет о перегородках в помещении с повышенной влажностью или в городской квартире на 7-10 этаже, лучше отказаться от шпунтовых плит в пользу кирпича, шлакоблока, пеноблока или в Общее.

14.12.2016

Плиты язычные — это строительный кладочный материал правильной геометрической формы в виде параллелепипеда. Пазогребневые плиты изготовлены из дигидратного гипса и небольшого количества добавок, например, уменьшающих рыхлость гипсовой структуры или повышающих влагостойкость гипса. Пазогребневые пластины получили свое название благодаря внешнему виду. На двух краях плиты имеется паз, а на двух оставшихся краях — гребень — продольный шип.Стандартные размеры пазогребневых плит 667х500 мм. В этом случае ширина пгп может составлять 80 или 100 мм. На строительном рынке блоки пазогребневые бывают двух видов.

Также GWP подразделяется на два типа:

Для кладки пазогребневых блоков в качестве связующего используется не цементно-песчаный раствор, а эластичный гипсовый клей.Меньшая прочность связующего материала компенсируется тем, что при укладке пазогребневые пластины монтируются по принципу «паз-в-паз». Как и у любого строительного материала, у шпунтованных плит есть свои плюсы и минусы.

Плюсы пазогребневых пластин

Быстрая кладка обрешетки стен;
Низкий расход связующего материала;
Перегородки не требуют оштукатуривания цементно-песчаным раствором;
Экономия полезной площади при возведении перегородок;
Относительно хорошая звукоизоляция около 41 дБ;

Минусы пазогребневых пластин

Перегородки из GWP боятся влаги;
На стенах из GWP различные навесные крепления сильно ограничены по весу;
Перегородка из пазогребневых блоков может треснуть при резком оседании здания или среднем землетрясении.

Какая ситуация с технической стороны при выполнении кладки из GWP

То, что метраж перегородок выкладывается быстро — это факт. Однако конкретно для застройщика есть много отрицательных моментов. Во-первых, пазогребневые блоки толщиной 8 см весят 27 кг, а толщиной 10 см — 36 кг. Кладка первого и второго рядов производится без особых усилий. Укладка третьего и всех остальных рядов уже требует помощи помощника, поэтому в одиночку поднять, аккуратно уложить на клей и выровнять плиту по уровню очень сложно.

При возведении перегородки из кирпича кладку можно начинать даже на не очень ровном основании. Цементно-песчаный раствор делают более густым и на неровном основании за счет толщины растворного шва выкладывают первый ряд кирпича на уровне. При кладке пазогребневыми блоками это уже не подойдет. На стяжке или фундаменте необходимо залить раствором выравнивающую ленту или в случае сильного падения бетона, поверхность которой должна быть идеально горизонтальной.Вообще при выполнении работы теряется 1-2 дня, пока ремень не залит, и пока он немного не схватится.

Раскрой. Любая кладка предполагает перевязку между горизонтальными рядами. При проведении кладки кирпич колют топором или раскалывают острым прикладом молотка. Мало шума и совсем нет пыли. Резка пазогребневых блоков осуществляется либо ножовкой по дереву со средне-высокими зубьями, либо болгаркой с диском, установленным на камень, либо диском победы.При распиливании ножовкой по дереву пыли будет мало, но ручной труд довольно утомителен и, как следствие, снижается производительность.

Вывод: стоит ли использовать пазогребневые плиты для перегородок?

Если речь идет о перегородках в комнате с повышенной влажностью или это городская квартира на 7-10 этаже, то от пазогребневых плит лучше отказаться в пользу кирпича, шлакоблока, пеноблока, или вообще смонтировать внутреннюю перегородку из гипсокартона.

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома приходится устанавливать новые перегородки. Подобрать для них материал не так-то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на пол, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы установка была простой и быстрой, а цена была невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это пазогребневые пластины. В этой статье мы поговорим о пазе под шпунт.

Что это за материал и его виды

Плиты язычковые (сокращенно ПГП) или блоки — это крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на концах которой формируется гребень (шпилька) и паз. Отсюда и название — плиты пазогребневые. Их:

Пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки добавляют в раствор для улучшения свойств. Гипсовые ПГП имеют другое название — гипсовые плиты. Оно и понятно: гипсовый раствор разливается по формам.Вот «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

В зависимости от области применения плиты пазогребневые могут быть рассчитаны на нормальные условия эксплуатации (нормальные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкий для лучшей идентификации с зеленоватым оттенком.

Гипсовые и силикатные шпунтовые плиты бывают сплошными и пустотелыми. Полные, более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на пол.Выбор между полнотелым и пустотелым должен быть сделан на основании нескольких факторов:

Характеристики звукоизоляции … Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет производиться отдельным слоем (лучший вариант) или если это не так важно.
Нагрузки на перегородку … Если нужно повесить на стены полки, мебель, закрепить тяжелые предметы, лучше использовать монолит.

Учитывая несколько факторов, звукоизоляция — это последнее, что нужно учитывать. Повысить шумозащиту можно с помощью специальной технологии крепления (на виброизолирующие прокладки), а также путем нанесения дополнительного слоя из звукоизолирующих материалов.

Характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, то отличия в характеристиках заключаются только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большого количества гидрофобных добавок практически не впитывают влагу.Из-за большого количества этих добавок они более дорогие, так как эти добавки дорогие. В то же время они увеличивают прочность (М50 по сравнению с М35).

Кстати, вы можете «не выходя из кассы» проверить, действительно ли вы перед вами влагостойкий GWP или просто выкрашены в стандартный зеленый цвет. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты быстро впитают его, а на водоотталкивающих плитах долго простояют в луже.

Если сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, сразу бросается в глаза повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть по прочности силикатные плиты сопоставимы с бетоном не худшего сорта. Если вы собираетесь повесить на перегородку что-то очень тяжелое, лучше использовать силикатный. Также производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Дело в том, что в стандартной версии у них нет такой высокой впитываемости.Он не такой низкий, как у влагостойких блоков, но этот материал без проблем можно использовать в любых влажных помещениях (13% против 26-32%). Недостатки этого материала — больший вес (при равных габаритах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикат или гипс?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных блоков, последние при равных параметрах хуже проводят звуки (40-43 дБ для гипсовых блоков и 48-52 дБ для силикатных).Поэтому для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Но силикатные блоки того же размера имеют больший вес и большую теплопроводность (лучшую теплопроводность). Ключевым в выборе является вес, так как звуко- и теплоизоляцию можно улучшить с помощью дополнительных слоев специальных материалов, а вот уменьшить вес перегородки нет возможности. И если его масса критична для перекрытия, ничего хорошего ожидать не приходится.

Как строить из шпунтовых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и устойчивой, необходимо выполнение определенных условий:

В общем, необходимо неукоснительно выполнять все рекомендации, строго соблюдать технологию.Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, но возводятся в разы быстрее.

Разметка

Кладка стены из шпунта начинается с разметки. Если у вас есть лазерный самолетостроитель, все просто: вы разворачиваете самолет, рисуете линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Требуется отвес. Тот, что не влезет в смартфон, — это не измерительный инструмент… Лучше купить в строительном магазине или сделать из шпагата и центрированного груза.

Рисуем первую линию на потолке, отвесом переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, мы получим линии на стенах. В результате образовалась закрытая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Он должен быть идеально выровнен, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должен наклоняться вперед или назад, если смотреть сверху.

Если в перегородке есть дверные или оконные проемы, их также необходимо обозначить. С дверными проемами все просто — размечаем их на полу. С окнами сложнее — нужны маячки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже было сказано, основание должно быть идеально ровным, без наклона в какую-либо сторону. При наличии отклонений на бетонный пол залить выравнивающую стяжку (не ниже М150). Для этого вам придется собрать опалубку, в которую заливается раствор.Минимальная толщина слоя 3 см. Для получения гарантированно качественного результата используйте самовыравнивающийся состав. Только учтите, что не слишком большие ошибки «выравниваются сами собой». Еще необходимо распределить состав вручную. Просто подметайте шпателем, ускоряя раствор по всей длине, и мелкие неровности выравниваются за счет повышенной текучести материала.

Залитый бетон накрыть полиэтиленом, оставить на неделю.Это если температура в помещении не опускается ниже + 20 °, за это время наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура ниже, срок увеличивается. При температуре 17 ° С и чуть ниже уже понадобилось 2 недели … Ровное основание покрываем контактным бетоном — это улучшит сцепление основания с клеем, на который мы будем укладывать ГВП.

При укладке пазогребневых блоков на деревянный пол перегородка должна проходить над балкой — на этот раз.Во-вторых, выравниваем основание сухим брусом. Его необходимо закрепить так, чтобы он также был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если стык есть, соединяем его пополам, дополнительно промазывая стык столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Главный недостаток пазовых перегородок из гипса — не слишком высокая звукоизоляция. С силикатными блоками ситуация лучше, но тоже не идеальна.Поэтому рекомендуем по периметру перегородки проложить виброизолирующую ленту. Ни для кого не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и прилегающие стены, а упругие подушки значительно улучшают ситуацию.

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумного войлока или пробки плотностью 250-300 кг / м³. Ширина полосы немного меньше ширины блоков. Его кладут на ровное основание на то же связующее, которым вы будете заделывать стыки между плитами.Раствор наносится на контактно обработанную поверхность бетона (после высыхания) слоем 2-3 мм. Уложите ленту, раскатывая ее валиком, выталкивая пузырьки воздуха. Выступающий раствор удаляют шпателем. Таким образом, лента приклеивается к полу, стенам, потолку. Проверьте ровность пузырьковым уровнем.

Подготовка плит к установке

Если используются силикатные пазогребневые плиты, то подготовка не требуется — их верхняя и нижняя поверхности не имеют паза / гребня.Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

При работе с пазом для гипса для начала нужно определиться, будете ли вы размещать блоки шипом или пазом вверх. Работать удобнее, когда паз направлен вверх, но и обратное положение тоже не является ошибкой.

Если вы решили укладывать GWP с бороздкой, на всех блоках первого ряда необходимо срезать шип. Удобнее всего это делать ножовкой. Результирующий срез получается неровным.Выравниваем его рубанком.

Примечание! Плиту необходимо разрезать полностью ровно. Это зависит от того, насколько прочно устоит стенка из пазогребневых плит. При этом нарезанные пазогребневые пластины должны быть одинаковой высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что исправить даже небольшие отклонения практически невозможно. Поэтому выравниваем внимательно и внимательно. После выравнивания пыль сметают щеткой и можно возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит проста и очень похожа на кирпичную.Есть всего несколько функций. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней приложить шип, ее срезают пилой, поверхность выравнивают рубанком, удаляют пыль. Далее порядок действий следующий:

Таким образом строится весь ряд. Последнюю плиту обычно нужно обрезать. Это может быть начало дверного проема или последняя плита в ряду. Его длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшейся щели — щели для шва. Не увеличивайте зазор — стабильность уменьшится.Для большей уверенности стык можно армировать металлическим уголком. По два-три уголка в каждом ряду. Достаточно.

Второй и последующие

Плиты пазогребневые укладываются с интервалом швов — как кирпич. Сдвиг второго ряда может составлять половину или треть длины. Лучший способ — половина. Отрезаем половину всей пластины, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Далее кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половины и так далее.

После укладки каждого блока проверьте, правильно ли он установлен. При таких размерах блоков ошибка накапливается очень быстро. Поэтому каждый доставленный блок сначала проверяется уровнем по вертикали / горизонтали. а затем, поставив планку по горизонтали, захватывая соседние блоки и рисуя сверху вниз, смотрим, чтобы не было зазоров. Также проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Вертикальное и горизонтальное регулирование — одна из основных задач

Впрыск

Если возведенная стена из пазогребневых блоков имеет внешний угол, кладку начинаем с него.Чтобы облегчить работу, создайте угловую опору. Это может быть уголок с довольно широкими полками или две доски, соединенные под углом 90 ° С. Ставим конструкцию на место, проверяем правильность монтажа, временно крепим к потолку и полу.

У одной из плит отрезаем боковой шип, упираемся его краем в установленный упор, выравниваем, задавая направление молотком. У второй пластины также отрезаем боковой шип, на этот край наносим клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной пластины, вбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда необходимо в уже установленной пластине сделать прорезь под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем пропилы. Затем с помощью нарезчика стен (инструмент для работы с пенобетоном, но он также пригодится для прокладки проводки в GWP) или любого прочного инструмента удалите излишки, выровняйте паз, сделав его такого же размера и формы, как паз. Щеткой или строительным пылесосом удалите пыль.

Второй ряд кладем начиная с другой стороны — так, чтобы шов находился с другой стороны уголка.Нанесите раствор на конец нижнего блока. Берем половину блока, срезаем боковой шип, устанавливаем его нижним в подготовленный паз (крайний правый рисунок на рисунке ниже). Он также должен упираться в установленный угол. Установленные пазогребневые пластины тщательно выравниваем, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Филиал

Также необходимо рассматривать ответвление от перегородки под прямым углом. Надежнее будут перегородки, если они будут выполнены с перевязкой (средняя схема на рисунке).На всех трех установленных плитах срезан боковой шип. Стыки промазаны клеем, три блока прижимаются друг к другу с помощью молотка. В этом случае также необходимо контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол составлял 90 °.

Строим второй ряд так, чтобы середина блока находилась над стыком. Для его установки также потребуется проделать паз в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из паза — без перевязки. Для этого просто выложите стену (которая в букве Т является верхней перекладиной). К готовой стене встык прикрепите вторую перегородку (левая схема на картинке выше). Для повышения надежности соединения в месте стыка устанавливаются перфорированные уголки, армированные металлом.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть выполнен с армирующей балкой или без нее.Без армирующей балки это можно сделать, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если пол из ГВП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но длина всей части блока справа и слева от проема не менее 445 мм.

Во время установки, до схватывания клея, перемычка над дверью укрепляется упором (доска, опирающаяся на столб, опирающийся на пол) или конструкцией, собранной из досок, как показано на правой схеме.В этом случае сначала соберите из досок П-образную перемычку, закрепите саморезами к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Примените блок, отметьте, как вырезать. Получается два L-образных блока одинакового или почти одинакового размера. Применив раствор в нужных местах, они устанавливаются.

При использовании шпунтовых плит длиной 667 мм необходимо установить арматурную балку под проем более 660 мм. Для изготовления балок можно использовать металлический уголок, швеллер, арматуру, металлические полосы значительной толщины.Возможно использование сухих деревянных балок толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна выступать за дверной проем на 400-450 мм.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Он может длиться год или больше для больших или сложных домов. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков.Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, ползун или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. землю и брызги грязи обратно на бревна. Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; В таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами, обработанными давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами представляет собой не большую проблему для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения раскопок и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты — это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный метод строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в США и Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, насекомым и грибкам.Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, подвал можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Стены из предварительно собранных бетонных каркасов по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, когда дом построен на фундаменте подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы установить систему первого этажа и черный пол.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Полы и черновые полы
Существует несколько вариантов систем балок перекрытий для бревенчатых домов:

Бревна или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Инженерные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Обычно листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут на систему балок и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают.Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД НАЗАД

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя. При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегать к фундаменту, прежде чем вы начнете.Один из методов, позволяющих обеспечить квадратность стен, — это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования начальной полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию пола. В нижней части первого бревна имеется паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также надевается на начальную полосу, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой стеной и черным полом.

Стартовая полоса — не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по сборке будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция — это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная. Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающей в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части ее внутренней системы уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Прежде чем первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен. Сама дверь обычно снимается, а на месте остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены — это то, что делает бревенчатый дом уникальным.Они — источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно вырезанной, частично предварительно вырезанной или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а угловой вырез будет точно прорезан в каждом угловом бревне. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на стройплощадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся. Однако, будучи найденными, они сразу встают на место без необходимости резки.

Частично предварительно вырезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не обрезаны до определенной длины.Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо отрезать до нужной длины.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться с упаковкой, чтобы отметить и вырезать угловой вырез, а затем отрезаете бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Как только вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены.Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
ВЕРНУТЬСЯ В НАПЕР ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые крепежные детали и клеи — все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в системах строительства подоконников и столбов для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов. Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании необходимо предпринять некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

В системах с шипами и пазами используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен.При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы — еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (И для шлицевых, и для шпунтовых систем также требуется нанесение трещин, уплотнений или изоляционной пены для завершения их уплотнения.)

Уплотнение часто наносится изнутри вдоль шпунта или канавки для образования адгезивного уплотнения.Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбежка по своим характеристикам аналогична герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала наклеивается на верхнюю часть язычка. Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
НАЗАД К НАЧАЛУ

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, обработанных машинным фрезерованием, недостаточно длинные, чтобы охватить всю стену, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются встык . Современные строители бревен используют несколько методов, чтобы обеспечить герметичность каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные разрезы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы — это разновидность оптоволоконных шлицев. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного уплотнения этого стыка.

Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает особый вид и стиль.Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла — это прежде всего эстетические предпочтения владельца. Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется со стороной другого, что образует классический угол частокола. бревна, когда верхнее бревно имеет круглые надрезы, чтобы он поместился над пересекающимся бревном.Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом. Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна встают стыком в угловую стойку.
НАЗАД В начало

Окна и двери
Пока стены возводятся, их необходимо подготовить для установки окон и дверей. Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полные окна. Другой метод — поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами. Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции.Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД НАЗАД

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытая тяжелая древесина или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос сокрытия воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть служебные программы.
НАЗАД В начало

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование прогонов из бревен выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса чердака представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения свободного пространства внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1–1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак под спальню.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока — наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая — это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели — еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, фанерой для наружных работ снаружи и 3–6 дюймовой изоляцией из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Составная черепица из стекловолокна — самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.

Плитка или сланец — также хороший выбор для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД В начало

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из массивной древесины, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена на внешней стене, строится желоб для электропроводки и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена сантехника. Когда сантехника должна быть установлена на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции по большей части аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах. Там, где это невозможно, строят раму и скрывают ее обшивкой в тон стене.
НАЗАД В начало

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из массивной древесины. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле являются обычными утепленными домами с каркасными каркасами, с полубревенчатыми стенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. Углы некоторых из этих подъездных путей имеют полноразмерные бревна, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
НАЗАД В начало

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Ниже кратко объясняется разница.

Подготовка бревен

Мастера ручной работы очень разборчивы в отношении качества выбираемых бревен. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Удаление коры с оцилиндрованного бревна производится двуручным ножом.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.
Соединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо сделать щелку.
Один из способов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая очертание верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.
Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Опытные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного производства на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы — это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.
После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирают, загружают на грузовики и отправляют на территорию владельца дома, где заново собирают структурную оболочку.
На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.
Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные элементы — деревянные фермы, двери и т. Д. — которые идентифицируют их работу.
НАЗАД
Как установить дощатый деревянный потолок
Используйте рулетку, чтобы определить ширину и длину комнаты.Умножьте размеры ширины и длины, чтобы получить квадратные метры потолка. Купите достаточно досок, чтобы покрыть площадь в квадратных метрах плюс 10 процентов на отходы и ошибки. При поиске досок для крепления к потолку лучше всего использовать тонкие и легкие доски, желательно с выступом и пазом. Этот тип досок обычно можно найти в отделе обшивки строительных магазинов. Перед покраской и укладкой дайте доскам адаптироваться к пространству примерно за неделю. Совет: Пользовательские «доски» также могут быть изготовлены из листов МДФ размером 1 / 4–1 / 2 дюйма, нарезанных до нужного размера.
Залейте грунтовку в облицованную краску, попробуйте нанести ее на доски с помощью 6-дюймового вспененного валика. Капли в канавке или с гребня будут мешать их стыковке, поэтому сотрите все капли кисточкой и нанесите грунтовку тонким слоем. . После высыхания грунтовки повторите процесс с краской. Совет: Для придания другого вида вместо краски можно нанести морилку и полиуретан.
Определите, в каком направлении потолочные доски будут проходить в комнате.Идеально, чтобы доски располагались перпендикулярно балкам потолка, чтобы их можно было прибивать к балкам. Доски можно прибивать непосредственно к гипсокартону, если они идут параллельно балкам, если они легкие. Определите, как планки поместятся на потолке, и сделайте необходимые пропилы на разделочной пиле. Например, если доски укладываются по ширине в комнате шириной 12 футов и используются доски длиной 8 футов, отрежьте несколько досок до 4 футов в длину. При установке карниза отрежьте части немного меньше ширины стены. Если молдинг или отделка не устанавливаются, отрежьте детали по размеру.Отрежьте столько досок, сколько нужно, чтобы покрыть потолок. Совет: Всегда надевайте защитные очки при работе с электроинструментом.
Этот шаг лучше всего выполнять вдвоем. Начните с наиболее видимой стороны комнаты. Приложите первую планку вплотную к стене и прибейте к потолку с помощью гвоздя для чистовой обработки. Если прибиваете гвозди к гипсокартону, вставьте гвозди под небольшим углом и нанесите небольшое количество строительного клея на тыльную сторону каждой доски с помощью пистолета для герметика.При съемке в потолочные фермы используйте прибор для поиска стоек и отметьте их расположение карандашом. Для фиксации прибейте прямо к потолочным балкам. Строительный клей также можно нанести на тыльную сторону досок для дополнительной фиксации. Прикладывая вторую планку для завершения первого ряда, убедитесь, что язычки выровнены, а доски образуют прямую непрерывную линию. В большинстве домов стены не идеально квадратные, поэтому доски могут не идеально прилегать к стене. Установите второй ряд досок, расположив стыки в шахматном порядке. Совет: Язычок и канавки могут не всегда идеально совмещаться, и может потребоваться корректировка деформированных досок.Из-за дефектов древесины могут появиться зазоры. При желании их можно просто заполнить герметиком или оставить в покое для более деревенского вида.
Когда обработка потолка достигает осветительной арматуры, отключите электричество в комнате с помощью выключателя. Снимите светильник. (Для этого шага может потребоваться дрель или дополнительные инструменты, в зависимости от приспособления.) Поднесите планку к потолочному выпускному отверстию и отметьте ширину и глубину карандашом (Изображение 1). Вырежьте отмеченный участок лобзиком (Изображение 2).Поднесите доску к выходу, чтобы убедиться, что срез находится в нужном месте. Повторите то же самое с другими досками вокруг розеток. Переустановите приспособления и снова включите питание в комнате. Продолжайте укладывать доски, пока не будет покрыт весь потолок (Изображение 3). Совет: Найдите объект с таким же размером и формой выпускного отверстия, чтобы использовать его в качестве шаблона.
Нанесите легкую шпаклевку кончиком пальца, чтобы заполнить отверстия от гвоздей (Изображение 1). Если требуется более чистый вид, заделайте зазоры и края потолка.Следы ретуши, оставленные после чистовой обработки гвоздя краской для потолка и кистью для створок, изогнутой под углом 2-1 / 2 дюйма (Изображение 2).
частей обуви | Анатомия кроссовок
Чтобы помочь вам выучить язык кроссовок, мы разбили их на три основные группы компонентов. Мы также вызвали и объяснили обувной жаргон, который действительно имеет значение — что такое , на самом деле, возврат энергии ? Теперь давайте начнем сверху и спустимся от верхней части к межподошве к подошве.
Элементы верха
Верх закрывает стопу, обеспечивая плотную, надежную посадку и стабильность.
.
▲ Ткань верха: Обычно изготавливается из искусственной сетки (с рисунком для прочности и гибкости) или трикотажа, создающего ощущение близости к ноге и ощущение носка.
.
▲ Накладка: Этот слой или слои (см. Черные и синие линии) ткани придают структуру верху и часто изготавливаются из светоотражающих материалов для большей видимости.Они могут включать форму эмблемы бренда. Больше обуви отказываются от накладок для снижения веса.
.
▲ Язык: Язычок защищает верхнюю часть стопы от шнуровки и обычно соединяется с верхом около пальцев ног, хотя есть два варианта. Язычок со складками соединяется с верхом по бокам, чтобы не допустить попадания мусора и более надежно прилегать к стопе, но сесть на ногу и спуститься с нее сложнее.Язык буррито, соединенный только с одной стороны (показан), также блокирует мусор, но его легче надевать и снимать, чем язык со складками.
.
▲ Подносок: Защищает пальцы ног и должен обеспечивать достаточно места для их распрямления, предотвращая трение пальцев ног и образование пузырей.
.
▲ Задник: Пластиковая или тканевая деталь, которая удерживает пятку и обеспечивает поддержку из стороны в сторону.Он может быть внутренним или внешним (показан).
Обувной жаргон
Последняя Последняя модель производителя, имитирующая форму стопы. Есть три вида: изогнутые, полукруглые и прямые. Гоночные ботинки обычно изогнуты для поддержки свода стопы. Ботинки устойчивости обычно прямые для управления движением. Большинство обуви полукруглые.
Подъем пятки Также называемый опусканием или смещением, это разница в высоте между передней частью стопы и пяткой.Большинство туфель имеют размер от 8 мм до 10 мм. Платформа с перепадом высоты от 0 до 4 мм обеспечивает более естественное положение ног. Но большинство бегунов находят более высокий подъем более комфортным, а некоторые чувствуют напряжение в своих сухожилиях или мышцах при переходе от более высокого подъема пятки к более низкому.
Возврат энергии Величина отскока или пружины внутри обуви после того, как ваша ступня приземлится на землю. Более высокий процент дает ощущение бодрости; однако на отзывчивость обуви влияют и другие факторы, в зависимости от человека, включая вес, походку и форму бегуна.
Stability Технология, встроенная в беговую обувь, чтобы помочь бегунам, которые излишне прогибаются — это означает, что их ноги перекатываются слишком далеко внутрь во время шага.
.
Элементы межподошвы
Межподошва, состоящая из резиноподобного поролона, является сердцевиной обуви и обеспечивает амортизацию и возврат энергии.
Виды пен
EVA: Этиленвинилацетат (как белые, так и серые слои) был стандартом в пеноматериалах межподошвы из-за его мягкости, гибкости и низкой стоимости производства с 1970-х годов.Обратной стороной является то, что он становится более жестким в холодную погоду и сжимается на протяжении километража, теряя упругость.
PU: По сравнению с EVA, полиуретан менее чувствителен к температуре, более прочен и более упругий на ощупь. Однако полиуретан примерно на 50 процентов тяжелее этиленвинилацетата.
TPU: Термопластичный полиуретан нагревается и подвергается риформингу.Такие компании, как Adidas и Saucony, используют двухэтапный процесс изготовления бусин из ТПУ, а затем их сплавления для создания более прочной, гибкой и упругой пены, чем из этиленвинилацетата и полиуретана. Однако TPU по-прежнему является более тяжелой пеной по сравнению с EVA.
Pebax: Полиэфирный блок-амид (верхний, не совсем белый слой) получил признание как высокочувствительный пеноматериал, используемый в Nike Vaporfly 4%. Pebax сохраняет гибкость и возврат энергии в холодных условиях и на 20 процентов легче TPU.
Когда вам может понадобиться специализированная стелька
Не каждому бегуну нужна ортопедическая стелька (также известная как стелька или вставка), — говорит доктор Джордан Д. Метцл, врач спортивной медицины из Нью-Йорка. «Нет никаких доказательств того, что каждому человеку с определенным типом стопы требуется коррекция». Например, не все бегуны с плоскостопием излишне прогоняют и нуждаются в дополнительной устойчивости. Однако, если стойкие травмы — шина на голени, стрессовые переломы, подошвенный фасциит — не пройдут, попробуйте ортопедический протез.И не забудьте сначала вынуть стельку из обуви.
Обезболивающее для бега суперфутом
Стабилизатор пятки, прикрепленный к нижней части стельки, обеспечивает поддержку и снижает нагрузку на ноги во время бега.
60 $ | Amazon.com
Купить сейчас
Sole Performance среднего объема
Разработан при участии ультрамарафонца Дина Карназеса.Добавьте тепла, чтобы сформировать эту стельку на пробковой основе для индивидуальной подгонки.
59 $ | Amazon.com
Купить сейчас
Powerstep Pinnacle
Снимает болезненность при подошвенном фасциите, боли в плюсне и других состояниях стопы, а также обеспечивает дополнительную амортизацию.
34 $ | Amazon.com
Купить сейчас
Элементы подошвы

Подошва — это нижняя часть обуви, обычно сделанная из цельной резины или продуваемой (нагнетаемой воздухом) резины, или их комбинации.Твердая резина более долговечна, тогда как выдувная резина, обычно расположенная в передней части стопы, более гибкая и обеспечивает дополнительную амортизацию обуви. В зависимости от того, предназначена ли обувь для дороги или тропы, подошва будет либо сильно сегментирована (более плоский протектор с канавками для гибкости) для более плавного перехода на тротуар, либо иметь более агрессивный рисунок выступов для сцепления на пересеченной местности.
.
▲ Мостик: Также называется голенищем, он расположен между пяткой и передней частью стопы.Он обеспечивает стабильность за счет уменьшения скручивания.
.
▲ Каблук со скошенной кромкой: Каблук, который закруглен или скошен сзади, чтобы уменьшить удар пятки и обеспечить плавное приземление.
.
▲ Каменная пластина: Обычно эти защитные элементы (этот темно-серый слой) размещаются между межподошвой и подошвой некоторых кроссовок для бега для дополнительной защиты на каменистых, заросших корнями тропах. Обычно они изготавливаются из пластика.
.
▲ Разделенный каблук: Разделенный каблук, поглощающий удары и обеспечивающий плавный переход, когда каблук приземляется на тротуар.
Технологии обеспечения устойчивости
.
▲ Средний штифт: Клин из прочного пеноматериала, расположенный ниже лодыжки, в межподошве обуви. Он сделан из более плотного материала, обычно из этиленвинилацетата.Стойка меняет распределение силы под вашей стопой во время бега, уменьшая нагрузку на лодыжку и уменьшая скатывание стопы внутрь.
.
▲ Направляющие : пластины, расположенные по бокам обуви внутри межподошвы. Направляющие соединяют вращение пятки с коленом (что означает синхронизацию вращения лодыжки и колена друг с другом), таким образом обеспечивая поддержку и повышая эффективность бегуна.Компания Brooks недавно представила направляющие для нескольких моделей, включая Adrenaline GTS 19 (см. Наш обзор на стр. 45).
[Связано: как купить подходящую обувь для бега]
Аманда Феррер Редактор тестов Аманда — редактор тестов в Runner’s World и бегунья по пересеченной местности из колледжа Эмерсон; она бегает Бостонский марафон подряд с 2013 года.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Руководство покупателя водостойких виниловых полов
Водонепроницаемые виниловые полы — это последняя разработка в мире роскошного винила и один из самых прочных вариантов напольных покрытий. Многие люди обновляют свои дома водонепроницаемыми полами для удобства и простоты ухода. Если вы хотите быть в тренде, то вы попали в нужное место!
В этом руководстве по водонепроницаемому винилу вы узнаете , что делает этот пол водонепроницаемым, познакомитесь с различными типами и стилями и даже узнаете, как его укладывать и чистить.
Приступим!
Что такое водостойкий виниловый пол?
Водонепроницаемый виниловый пол — это винил класса люкс , который на 100% водонепроницаем. Эти виниловые полы с водонепроницаемой и прочной сердцевиной являются виниловыми полами высочайшего качества.
Водонепроницаемые виниловые полы бывают двух видов с разным составом: WPC или SPC. WPC обозначает древесно-пластиковый композит и изготавливается из смеси пластика и древесной муки.SPC — это каменно-пластиковый композит, состоящий из пластика и, как вы уже догадались, камня!
WPC существует уже несколько лет, но SPC довольно новичок на рынке напольных покрытий. Оба варианта полностью водонепроницаемы благодаря многослойной конструкции.
Слои водонепроницаемого винилового покрытия
Этот пол обычно имеет четыре слоя конструкции: основа, сердцевина, верхний слой из роскошного винила и слой износа.

Слой износа
Слой износа защищает ваш пол от потертостей, износа и разрывов.Чем толще слой износа, тем больший трафик может выдержать ваш пол.
Когда вы смотрите на виниловые полы, гораздо важнее смотреть на толщину слоя износа, а не на толщину доски. Чем толще слой износа (или чем выше число мил), тем выше износостойкость.
Уровень износа:
6 мил (хорошо): использование в жилых помещениях.
12 мил (лучше): Жилой — легкий коммерческий.
20 млн + (лучший): коммерческий рейтинг.Среды с высокой проходимостью.
Печатный виниловый слой
Здесь вы получите великолепные фотоизображения, благодаря которым винил выглядит почти идентичным натуральным материалам, таким как камень и дерево. Часто водостойкие виниловые полы являются виниловыми покрытиями высочайшего качества на рынке. Это означает, что вы получите максимально реалистичный внешний вид, который, по мнению людей, выполнен из настоящего дерева / камня!
Водонепроницаемое ядро
Это самый важный слой! Водонепроницаемый внутренний слой имеет высокую плотность и не набухает и не сжимается, независимо от того, какой жидкости он подвергается воздействию.Возможны два варианта сердечника:
WPC: Виниловые сердечники из WPC толстые, упругие и плотные. Эти сердечники изготовлены с добавлением пенообразователя, чтобы пол из WPC был мягче на ощупь.
SPC SPC виниловые сердечники тонкие, жесткие и даже более плотные, чем сердечники из WPC (в конце концов, они сделаны из камня). Этот пол не дает такой «отдачи», как ДПК.
Слой подложки
Многие варианты водонепроницаемых виниловых напольных покрытий имеют подкладочный слой или прикрепленную подкладку из пробки или поролона.Это служит двум целям: во-первых, вам не нужно покупать дополнительную подложку, а во-вторых, обеспечивает мягкость и звукопоглощение вашего пола.
Типы водостойких виниловых полов
Существует два типа водостойкого винила: композитные виниловые доски из древесно-пластикового пластика (WPC) и композитные виниловые доски из пластика и камня (SPC). Изначально они оба могут выглядеть одинаково. Однако они сделаны из разных материалов сердцевины, и один вариант может вам подойти лучше других.
Виниловые полы WPC
Водостойкие виниловые полы (также известные как виниловые полы из WPC) на 100% водонепроницаемы. Его водонепроницаемая сердцевина сделана из смеси дерева и пластика.
Этот прочный, но упругий сердечник достаточно, чтобы обеспечить небольшую амортизацию под ногами, что делает его идеальным для домов с интенсивным движением.
Вы можете установить винил WPC практически в любом месте. Обычно он достаточно толстый, чтобы покрыть несовершенный черный пол, и его можно использовать в подвалах, кухнях, гостиных и т. Д.
Виниловые полы SPC
Жесткий винил (также известный как виниловые полы SPC) также на 100% водонепроницаем. Он имеет композитный сердечник из камня и пластика, который является сверхплотным и практически неразрушимым.
Поскольку винил с жесткой сердцевиной настолько прочен, он идеально подходит для помещений с интенсивным движением и коммерческих зданий. Просто убедитесь, что выбрали износостойкий слой, соответствующий коммерческой цене. Тогда он готов к работе с коммерческими площадями. Сверхплотная сердцевина вряд ли будет вмятин под тяжелой мебелью.Однако он не обеспечивает столько тепла и мягкости, как WPC.
Стили водонепроницаемого винила
А теперь пора заняться чем-нибудь интересным: внешним видом и стилем! Это важный фактор при выборе желаемого пола.
Варианты водонепроницаемого винила
Водонепроницаемые виниловые полы доступны в виде роскошных виниловых досок (LVP), роскошных виниловых плиток (LVT) и виниловых листов. Найдите лучший вариант для вашего использования и стиля.
Водонепроницаемые виниловые полы: виниловые доски — самый популярный вид водостойкого винила.Если вы ищете что-то, что идеально имитирует паркетный пол, вы, вероятно, ищете пол из искусственных виниловых досок.
Водостойкая виниловая плитка для пола: Виниловая плитка класса люкс наиболее распространена на кухнях и ванных комнатах. Большинство вариантов плитки имитируют камень, но вы также можете найти несколько вариантов дерева.
Листовой виниловый пол: Виниловые листы выглядят безупречно по доступной цене. С виниловыми рулонными полами вы можете выбирать из дерева, камня и различных декоративных покрытий.
Внешний вид виниловых полов
Древесина и камень — классические стили для винила. Декоративные виниловые полы также производят большой фурор в мире дизайна интерьера.
Виниловые полы под дерево: Получите вид настоящего паркета из твердых пород дерева, не заботясь о цене или уходе. Винил под дерево чаще всего выпускается в виде досок.
Виниловое покрытие под камень: Этот стиль особенно популярен в ванных комнатах и кухнях.Когда дело доходит до винила, имитирующего камень, очень популярны бетон, травертин и сланец. Вы в основном найдете эти образы в виде плитки.
Декоративные виниловые полы: Выбирайте из геометрических узоров, металлических акцентов, витражей и многого другого.
Как установить водостойкий пол

Все наши водонепроницаемые виниловые полы можно укладывать методом фиксации. Никакого клея, гвоздей или каких-либо клеев не требуется.Это так просто.
Для установки водонепроницаемых виниловых досок выполните следующие действия:
Положите первую доску шпунтовой стороной к стене.
После начальной стартовой доски вдавите концевой шов второй доски в концевой шов первой доски и затем соедините их вместе, уложив доску. Продолжайте работать слева направо.
Вам следует расположить доски в шахматном порядке, используя то, что срезано с конца первого ряда, в качестве начала следующего ряда — при условии, что его длина не менее 6 дюймов.Установите первую планку во втором ряду, вставив шпунт в паз доски в первом ряду. Лучше всего это делать с низким углом наклона планки.
Сначала вставьте длинный боковой шов под небольшим углом. Когда верхние поверхности встретятся, поверните доску вниз в заблокированное положение. Зафиксируйте концевой шов, при необходимости используя резиновый молоток.
Продолжайте укладку досок, удаляя все зазоры, используя блок для ответвлений и кусок напольного покрытия, чтобы закрыть блок для ответвлений.Убедитесь, что вы не повредили язычок и паз.
Защитите все открытые края, установив молдинги и / или переходные планки. Следите за тем, чтобы доски ни в коем случае не крепились к черному полу.
Как очистить водостойкие виниловые полы

Виниловые доски легко содержать в чистоте и обслуживать. Техническое обслуживание обычно включает:
Пылесосьте ежедневно или еженедельно для удаления грязи, песка и пыли.
Для мытья полов используйте влажную швабру, а не мокрую.
Немедленно убирайте пролитую жидкость, чтобы не повредить пол.
Вот еще несколько советов, чтобы ваш пол выглядел наилучшим образом:
Используйте войлочные прокладки под ножки стульев и мебели, чтобы не поцарапать поверхность пола.
Поместите коврики на всех входах, чтобы предотвратить попадание грязи, камней, влаги и другого мусора.
Избегайте использования ковриков с резиновой основой, так как они могут со временем испачкать поверхность пола.
Часто задаваемые вопросы
Остались вопросы? Не волнуйся! У нас есть ответы на ваши вопросы.
Нужно ли покупать подложку для водостойкого винила?
К большинству водостойких виниловых полов уже прикреплена подложка, поэтому покупать подложку не нужно. Однако, если на вашем напольном покрытии нет предварительно прикрепленной подложки, вам следует ее приобрести. Подложка обеспечивает теплоизоляцию, скрывает мелкие дефекты чернового пола и увеличивает срок службы пола.
Как чистить водостойкие виниловые полы?
Чтобы виниловый пол оставался чистым, используйте влажную швабру и очищающее средство со сбалансированным pH. При уборке пылесосом обязательно снимайте или выключайте битер, чтобы предотвратить случайные царапины.
Могут ли домашние животные поцарапать водостойкий виниловый пол?
Если у вас есть домашнее животное, то чем толще слой износа, тем лучше. Со временем могут появиться царапины. Мы рекомендуем подстригать ногти по мере необходимости.
Где можно установить водостойкое виниловое покрытие?
Его можно установить в любом месте дома.Водонепроницаемый винил используется на кухнях, ванных комнатах, подвалах и в любом другом месте дома.
Заключение
Вот и все! Теперь вы знаете все основные факты о водонепроницаемых виниловых напольных покрытиях и знаете, как они могут преобразить ваш дом, придавая им долговечность и не требующие особого ухода.
Обладая всеми знаниями из этого руководства, вы можете делать покупки с умом. Готовы начать?
Гаражные ворота | Общие сведения о потолочных дверях для коммерческих помещений
Часто выбираемые для гаражных применений, подвесные ворота можно использовать для различных больших проемов, а также в местах с ограниченным пространством, например, в стене с несколькими дверями, расположенными рядом.При выборе этих противовесных дверей для коммерческих или промышленных проектов тот факт, что различные продукты имеют общий внешний вид, может предполагать, что они также вполне сопоставимы по характеристикам.
Однако сходство по форме не означает равенства функций. Когда определенная подвесная дверь выбирается для конкретного применения, может быть трудно узнать, какие другие изделия Division 08 соответствуют требованиям. Оценка пригодности двери включает рассмотрение и сравнение изоляции, материала, состава панели и других атрибутов дизайна.
Также важно знать, что североамериканские производители гаражных ворот являются членами DASMA (Ассоциация дверей и систем доступа). Эта ассоциация разработала стандарт для секционных подъёмных ворот, ANSI / DASMA 102 (Американские национальные стандартные спецификации для секционных подъёмных ворот).
Когда придет время выбрать коммерческие или промышленные гаражные ворота, свяжитесь с нами для получения помощи. Мы можем посоветовать вам выбрать подходящую дверь и без каких-либо обязательств предоставим письменное ценовое предложение.
Требования к изоляции
Поскольку затраты на отопление и охлаждение продолжают расти, не следует жертвовать значением изоляции при выборе потолочной двери. Хотя более высокий рейтинг R может быть более дорогостоящим с самого начала, существует окупаемость инвестиций (ROI) за счет возможности значительной экономии энергии. Некоторые производители утверждают, что более низкий R-рейтинг все еще может считаться приемлемым, поскольку дверь остается открытой для внешних элементов, но, поскольку владельцы зданий уделяют все больше внимания затратам на энергию, отверстия более тщательно контролируются, чтобы гарантировать, что они остаются закрытыми.
Двумя основными типами изоляционных материалов, используемых при производстве подъемных дверей, являются полистирол и полиуретан . Первый менее дорог и, в зависимости от метода производства, предлагает значение R от 3,5 до 5,0 на 1 дюйм (25,4 мм), тогда как последний предлагает значение R от 6 до 8. Это означает, что может потребоваться меньше полиуретанового материала. используется для производства того же R ‑ значения, что и для большего количества полистирола. Другими словами, даже если две двери имеют сопоставимую толщину, изоляционные свойства одной могут быть вдвое выше, чем у другой.
Полиуретан также обладает другими преимуществами по сравнению с полистиролом, такими как устойчивость к растворителям на нефтяной основе, используемым во многих коммерческих и промышленных применениях. Кроме того, материал стабилен до 120 ° C (248 ° F) по сравнению с пределом 74 ° C (165 ° F), который выдерживает полистирол. Когда дверь выходит на юг или запад, достижение температуры поверхности 74 ° C (165 ° F) отнюдь не является необычным. Наконец, пенополиуретан не прогибается и не разлагается, предлагая более высокое соотношение прочности к весу, чем полистирол.
В зависимости от используемой изоляции существует два метода вставки материала между двумя оболочками. В первом методе лист предварительно нарезанного пенопласта помещается посередине с добавлением клея, часто добавляемого для закрепления пенопласта между шкурами. Этот метод, обычно используемый с полистиролом, имеет много недостатков, таких как зазоры между пеной и обшивкой, более низкая прочность на сжатие и большая вероятность отслоения, когда оболочка отделяется от пенопласта, что еще больше снижает прочность панели.
Другой вариант, обычный для полиуретана, требует более высоких первоначальных затрат, но его способность обеспечивать энергоэффективность может привести к более быстрой окупаемости.Он заключается в нагнетании пены между двумя обшивками, которая затем заполняет внутреннюю полость панели и принимает ее форму. Пена прилипает к поверхностям , увеличивая их прочность и уменьшая вероятность расслоения. При использовании этого метода важно держать панель под давлением, чтобы предотвратить слишком сильное расширение пены и деформацию конечного продукта. Для получения качественного результата также необходимо дать пене достаточно времени для отверждения. Этот метод позволяет получить гораздо более качественные панели, и его нельзя упускать из виду при сравнении подвесных дверей.
Обратите внимание, что существует два метода впрыскивания пенополиуретана в секции гаражных ворот. Один из них — метод заливки на место, а другой — методом непрерывного распыления. У каждого метода есть свои преимущества, однако они дают одинаковые результаты с точки зрения технических характеристик.
Требования к воздухонепроницаемости
Три основных стиля соединения дверных панелей — это соединения внахлест, гребень и паз и устойчивые к защемлению. Указанный стиль может влиять на степень проникновения воздуха, что влияет на термическое сопротивление дверной системы.Проникновение воздуха не должно превышать 33 мл (1,1 унции) в секунду, исходя из давления 0,075 кПа (0,01 фунта на квадратный дюйм) с использованием ASTM E 283, Стандартного метода испытаний для определения скорости утечки воздуха через внешние окна, навесные стены и двери под Указанные перепады давления на образце. Основываясь на отзывах автора, полученных в полевых условиях, было обнаружено, что стыковые соединения внахлестку обеспечивают меньшую инфильтрацию воздуха, чем соединения с пазом и пазом, что приводит к экономии энергии.
Правильно спроектированный терморазрыв в дверной панели увеличивает как тепловое сопротивление, так и экономию энергии.Для эффективного излома передняя металлическая обшивка не должна касаться задней металлической части. Когда обшивки встречаются по длине панели или на концах через металлическую торцевую заглушку, тепло и холод передаются за счет теплопроводности, что приводит к более низкому тепловому сопротивлению и более высоким затратам энергии. В холодную погоду нарастание льда может быть обычным явлением на внутренней стороне панели у металлических торцевых заглушек или между панелями, которые не подвергаются термическому разрушению. Это нарастание льда может вызвать неисправность двери и создать дополнительную нагрузку на открыватель, когда панели замерзнут.
Характеристики внешней оболочки
Толщина обшивки обеспечивает два основных преимущества — прочность дверной панели и ее устойчивость к проколам. Структурная целостность всегда важна, и не следует допускать большой свободы действий, когда указывается определенная толщина оболочки. Измерение толщины листа оцинкованной стали производится приборами. С другой стороны, толщина алюминия измеряется в миллиметрах или тысячных долях дюйма. Двумя основными типами материалов, используемых для изготовления подъёмных дверей, являются сталь и алюминий.Каждый вариант предлагает разные преимущества по сравнению с другим, но ни один материал не предлагает лучших из всех характеристик.
Сталь
Сталь
доступна во множестве калибров и во множестве цветов. Он имеет лучшую прочность на растяжение и сжатие, чем алюминий, а также дешевле. Большинство производителей гаражных ворот используют оцинкованную сталь не менее 26-го калибра с обеих сторон ворот. Следует помнить, что чем ниже калибр, тем толще сталь.
Однако очень важно, чтобы сталь имела покрытие для защиты от коррозии.Тип и качество этого покрытия определяют долговечность дверного полотна. Как минимум, он должен соответствовать ASTM International A653 и ASTM A653M, имея как минимум оцинкованное цинковое покрытие G ‑ 60 (или Z ‑ 180 или 180 г / м ²). Двухслойная полиэфирная краска должна соответствовать стандарту ASTM A924 (A924M) и иметь толщину 0,025 мм (1 мил). DASMA подготовила таблицу, чтобы помочь лучше понять толщину оцинкованной стали, голой стали и алюминия, которые могут использоваться различными производителями.
Алюминий
Говоря об алюминиевых коммерческих гаражных воротах, мы в первую очередь имеем в виду двери типа для станций технического обслуживания или полностью остекленные двери. Оба этих типа изготавливаются из экструдированного алюминия и имеют разные виды стеклопакетов. Чтобы выдерживать воздействие элементов, экструдированные элементы должны иметь толщину не менее 0,06 дюйма (1,6 мм), толщину не менее 1/8 дюйма (3,2 мм) в месте крепления петель и толщину не менее 6 ¼ дюймов (159 мм) вокруг периметр двери.Если ширина дверей превышает 14 футов (4,3 м), алюминиевые профили должны иметь встроенное усиление. Они также должны соответствовать стандартам ASTM B 209 (ASTM B 209M).
Часто нижняя часть двери армируется фанерой и покрывается листовым металлом. Эта секция также может быть изготовлена с использованием панели, заполненной пенополиуретаном, как и верхняя секция. Выбирайте секции, общая толщина которых составляет не менее 1 ½ дюйма (38 мм) или предпочтительно 1 ¾ дюйма (45 мм).
Когда дело доходит до выбора типа стекла для этих дверей, существует широкий выбор.Однако убедитесь, что стекло является двойным и герметичным.
Конструкция дверной панели
Чем толще дверная панель, тем выше ударная вязкость и изоляционные свойства, в зависимости, конечно, от типа и метода нанесения изоляционной пены, как упоминалось ранее. Большинство секционных гаражных ворот имеют толщину от 1 ½ до 1 ¾ дюйма (от 38 до 45 мм) и заполнены пенополиуретаном. Более толстая дверная панель способствует общей безопасности проема в сочетании с подходящим оборудованием, таким как направляющие, петли, ролики, распорки и пружины.Это основа системы, поскольку она выдерживает вес двери и облегчает перемещение панели.
В большинстве случаев обшивка двери недостаточно прочна, чтобы удерживать винты, лаги или соединение привода. Таким образом, за обшивкой находятся подкрепления, которые обеспечивают опорную точку. Эти арматуры могут быть стальными пластинами или непрерывной стальной полосой вдоль панели с деревянными концевыми блоками, при этом последние обеспечивают больше материала для удержания винтовой резьбы. Без соответствующего усиления петли или соединение привода могут оторваться от обшивки дверной панели.При использовании стальной арматуры минимально допустимой толщиной для максимальной удерживающей способности должна быть сталь 14-го калибра.
Конструкция аппаратных компонентов
Без надлежащего оборудования подвесная дверь может выйти из строя во время работы, что приведет к повреждению самой двери или предметов, проходящих под ней, а также создаст серьезную угрозу для людей, находящихся в непосредственной близости.
В большинстве коммерческих и промышленных приложений минимально указанным должно быть оборудование калибра 12–14.Пружины должны быть правильно рассчитаны, чтобы выдерживать дневных циклов дверной системы. Количество пружинных циклов может варьироваться от 10000 до 100000 циклов . Однако вы должны понимать, что вы не можете добиться высоких циклов для дверей любого размера. Если вам нужна лучшая операционная система с максимально возможным количеством циклов, укажите «пружины должны быть рассчитаны на максимальное количество рабочих циклов».
Чтобы выдержать собственный вес панелей, когда они оставлены в «открытом» положении, подвесная система направляющих (вертикальная и горизонтальная) должна иметь длину 3 дюйма (76 мм), а при открытии необходимо указать двойные петли . 12 футов (3.7 м) или шире. Из-за большого количества циклов и повышенной важности правильного функционирования дверей правильный выбор оборудования имеет решающее значение для снижения как затрат на техническое обслуживание, так и количества неудобств, связанных с поломкой двери.
Арматурные стойки должны быть рассчитаны как на вес, так и на ветровую нагрузку, ожидаемую для данной области применения. Поскольку это обычно самый большой проем на объекте, в случае выхода из строя подвесной системы может произойти структурное повреждение как двери, так и здания.
Особенности окон
При попытке добиться максимального естественного освещения в здании оценку уровня безопасности здания и его желаемой энергоэффективности следует проводить в тандеме. Если соображения безопасности имеют решающее значение, лучше всего разместить окна на такой высоте, чтобы нормальный человек не мог видеть внутри. Что касается энергоэффективности, большее количество окон снижает уровень изоляции, а значит, увеличивает затраты на электроэнергию.
Если окна необходимы для применения, следует отдавать предпочтение герметичным стеклопакетам с двойным остеклением .Эти окна должны иметь толщину не менее дюйма (19 мм) и иметь воздушный зазор между стеклами не менее ½ дюйма (13 мм). Стекла должны быть герметизированы алюминиевыми профилями.
Существуют также окна, называемые панорамными, которые состоят из окон, установленных в алюминиевый профиль. Они должны быть аналогичным образом запечатаны и двойными стеклами. Для этих двух моделей окон важно указать, что все компоненты собираются на заводе производителя дверей.
Заключение
Поскольку гарантия является хорошим показателем уверенности производителя в своей продукции, никогда не следует упускать из виду твердое обещание при выборе наилучшей подвесной дверной системы для данной области применения.Это также та область, где чтение полной гарантии может предотвратить недопонимание в будущем.
Тем не менее, использование гарантии в качестве единственного мерила ожидаемых характеристик подъемных ворот может быть ошибкой, это необходимо учитывать наряду с множеством других моментов, упомянутых в этом тексте. Нельзя судить о потолочной дверной системе по внешнему виду. Изучив элементы, перечисленные выше, можно определить дверь, подходящую для данной области применения. Когда приходит время выбора продукта, важно убедиться, что каждый потенциальный дверной узел тщательно сравнивается, чтобы гарантировать, что технические характеристики не будут понижены из-за замены системы более низкого качества.
патентов на пеноматериалы и заявки на патенты (класс 52 / 309.4)
Номер публикации: 20150093535
Реферат: Стеновая конструкция из пенопласта включает каркас, по меньшей мере, один основной опорный элемент, плиту из полиизопласта и слой пенопласта. Рама может включать в себя: первый элемент, второй элемент, расположенный на расстоянии от первого элемента, и два боковых элемента, проходящие между первым и вторым элементами.Рама, определяющая переднюю поверхность рамы и противоположную заднюю поверхность рамы. По меньшей мере, один основной опорный элемент может располагаться между двумя боковыми элементами и проходить между первым и вторым элементом. Первичный опорный элемент определяет переднюю опорную поверхность и противоположную заднюю опорную поверхность. К лицевой поверхности каркаса можно прикрепить плиту из полиизо-плиты. Слой вспененного материала может входить, по меньшей мере, в часть рамы и покрывать переднюю поверхность основного опорного элемента.Также раскрыт способ изготовления стеновой конструкции из пенопласта и сборной стены.
Тип: заявка
Зарегистрирован: 24 сентября 2014 г.
Дата публикации: 2 апреля 2015 г.
Изобретателей: Джеймс Ламбах, Уильям Дж.Никола, Эрик Джайлс, Энтони Гризолиа, Брэдли В. Оберг
.
No related posts.

Пеноблоки или пазогребневые блоки

Что лучше: пеноблоки или пазогребневые блоки

Пеноблоки: особенности

Пазогребневые блоки

Стены перегородки, пеноблоки, плита пгп, кирпич

2. Стены перегородки из пеноблоков

3. Стены перегородки из ПГП плит.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит. Видео.

технические характеристики, цена марок Кнауф, Волма, Магма и Гипсополимер

Нюансы работ

Что лучше кирпич или пазогребневые блоки

Плюсы и минусы пазогребневых плит

Плюсы пазогребневых плит

Минусы пазогребневых плит

Как обстоит ситуация с технической стороны при выполнении кладки из ПГП

Вывод: стоит ли использовать пазогребневые плиты для перегородок?

Монтаж пазогребневых плит Волма. Как быстро возвести перегородку?

Инструменты и материалы для монтажа перегородки из ПГП

Этапы монтаж перегородки из пазогребневых плит

Преимущества пазогребневых плит:

Пазогребневые пластины. Производительность

Немного о практичности GWP

Плиты язычные — что это

Подготовительные работы

Установка эластичного уплотнения

Установка GWP

Крепление перегородки к стене

Создание дверных проемов

Межквартирные перегородки из ГВП

Монтаж коммуникаций

Плюсы пазогребневых плит

Минусы пазогребневых пластин

Какая ситуация с технической стороны при выполнении кладки из GWP

Вывод: стоит ли использовать пазогребневые плиты для перегородок?

Что это за материал и его виды

Влагостойкость и пустотность

Характеристики

Силикат или гипс?

Как строить из шпунтовых плит

Разметка

Подготовка основания

Для улучшения звукоизоляции

Подготовка плит к установке

Первый ряд

Второй и последующие

Впрыск

Филиал

Дверной проем

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Как установить дощатый деревянный потолок

частей обуви | Анатомия кроссовок

Элементы верха

Обувной жаргон

Виды пен

Когда вам может понадобиться специализированная стелька

Элементы подошвы

Технологии обеспечения устойчивости

Руководство покупателя водостойких виниловых полов

Что такое водостойкий виниловый пол?

Слои водонепроницаемого винилового покрытия

Слой износа

Печатный виниловый слой

Водонепроницаемое ядро ​​

Слой подложки

Типы водостойких виниловых полов

Виниловые полы WPC

Виниловые полы SPC

Стили водонепроницаемого винила

Варианты водонепроницаемого винила

Внешний вид виниловых полов

Как установить водостойкий пол

Как очистить водостойкие виниловые полы

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли покупать подложку для водостойкого винила?

Как чистить водостойкие виниловые полы?

Могут ли домашние животные поцарапать водостойкий виниловый пол?

Где можно установить водостойкое виниловое покрытие?

Заключение

Гаражные ворота | Общие сведения о потолочных дверях для коммерческих помещений

Требования к изоляции

Водонепроницаемое ядро