Как утеплять стены пенопластом – Способ утепления стен изнутри пенопластом своими руками

Содержание

Способ утепления стен изнутри пенопластом своими руками

Качественная теплоизоляция дома помогает не только хорошо сэкономить, но и повысить комфорт в жилище. Утеплять стены можно как снаружи, так и внутри, особенно, если средства на ремонт ограничены. Есть отличный 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция, после изучения которой выполнить всю работу самостоятельно не составит труда.

Способ утепления стен изнутри пенопластомСпособ утепления стен изнутри пенопластом

Преимущества пенопласта

Теплоизоляционных материалов достаточно много, но пенопласт стабильно пользуется спросом уже не один год, благодаря своим свойствам:

Есть у пенопласта и минусы: он повреждается мышами, легко воспламеняется, при горении выделяет едкий дым. Чтобы минимизировать выгорание теплоизоляционного слоя при пожаре, следует выбирать утеплитель с высоким содержанием антипиренов и высокой плотностью, а в качестве наружной отделки использовать только негорючие материалы.

Характеристики пенопластаХарактеристики пенопласта

Условия для утепления стен изнутри

Существуют определенные условия, когда можно выполнять внутреннюю теплоизоляцию, и когда нельзя. При неправильном утеплении на стенах выступает конденсат, под слоем утеплителя развивается грибок, происходит постепенное разрушение. Образование конденсата указывает на расположение точки росы, а ее возникновение зависит от влажности и температуры в доме. Определить точку росы поможет таблица:

Таблица определения точки росы
Таблица определения точки росы

Кроме того, имеют значение и другие факторы: наличие вентиляционной системы, качество отопления, режим эксплуатации жилища, толщина несущих стен, регион проживания.

Исходя из этого, выполнять внутреннее утепление стен можно при следующих условиях:

  • в доме постоянно проживают люди;
  • вентиляционная система полностью отвечает установленным нормам;
  • отопление работает без сбоев;
  • утепление планируется для всех поверхностей;
  • стены всегда остаются сухими.

Во всех остальных случаях допускается только наружная теплоизоляция.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Технология внутреннего утепления стен

Технология внутреннего утепления стен
Технология внутреннего утепления стен

Процесс утепления хоть и прост, но требует тщательной подготовки. Для начала нужно рассчитать количество листов пенопласта, приготовить инструменты и дополнительные материалы. Стандартные размеры листов:

  • ширина – 1 м и 0,5 м;
  • длина – 1 и 2 м;
  • толщина — 10, 20, 30, 40, 50 и 100 мм.

Для внутренней теплоизоляции лучше всего подходит пенопласт 1х0,5 м и 1х1 м, толщиной 50 мм. Большие листы все равно придется раскраивать, да и транспортировать их не слишком удобно. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, площадь помещения нужно поделить на площадь одной плиты и прибавить 10%, так как при раскрое утеплителя обязательно будут отходы.

Дополнительно понадобится:

Шаг 1. Очистка стен

Очистка стенОчистка стен

Пенопласт крепят на чистую, сухую и ровную стену, поэтому сначала демонтируют старое покрытие. Обои, декоративную штукатурку, панели и другую отделку снимают полностью, а вот краску нужно удалять, только если имеются отслоения или трещины. Если стена ровная, абсолютно целая, слой краски очень прочный, можно сразу приступать к утеплению.

Шаг 2. Выравнивание

Шпаклевка стен Шпаклевка стен

После демонтажа покрытия стены тщательно осматривают на наличие повреждений. Для заделки глубоких выемок и трещин используют цементный раствор, более мелкие дефекты можно выровнять шпаклевкой. Обязательно проверяют поверхность уровнем, чтобы убедиться в отсутствии неровностей.

Антигрибковая грунтовкаАнтигрибковая грунтовка

Обработанные участки после высыхания затирают наждачной бумагой, а затем всю стену покрывают грунтовкой с антигрибковыми свойствами. Если материал стен слишком пористый, грунтовку наносить рекомендуется в два слоя.

Грунтовка стенГрунтовка стен
Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Шаг 3. Монтаж утеплителя под окнами и батареями

Первыми утепляют проблемные участки – окна, батареи отопления, дверные откосы.

Утепление стенУтепление стен

Сначала точно замеряют утепляемую площадь, а затем переносят замеры на пенопласт. Обрезают лист по разметке и прикладывают к стене. Когда все фрагменты подогнаны, можно приступать к монтажу. Клей согласно инструкции разводят водой, хорошо размешивают, дают напитаться. На пенопласт клеевой состав наносят по схеме:

Схема нанесения клеяСхема нанесения клея

Слой клея должен быть равномерным и тонким. После этого фрагмент утеплителя прикладывают к соответствующему участку стены, ровняют и плотно прижимают руками. Далее крепят следующий фрагмент, пока весь участок не будет закрыт пенопластом.

Нанесение клеяНанесение клея

Шаг 4. Утепление стен

Открытые участки стены утеплить гораздо проще. Начинают снизу: лист пенопласта покрывают клеем, приставляют к стене и выставляют по уровню, затем плотно прижимают по всей площади.

Утепление стенУтепление стен

Смежные листы укладывают так, чтобы по швам не было зазоров. Вертикальные стыки обязательно смещают на половину листа, то есть, в шахматном порядке. Весь процесс постоянно контролируют уровнем, иначе могут образоваться перекосы или неровности в горизонтальной плоскости. Когда вся площадь покрыта пенопластом, нужно сделать перерыв на 2-3 суток, чтобы клей полностью высох.

Как крепить пенопласт к стене Как крепить пенопласт к стене

Шаг 5. Заделка швов и крепление дюбелями

Если в процессе крепления листов на стыках остались щели, понадобится монтажная пена для заделки. Нельзя использовать пену с толуолом — он разрушает структуру утеплителя. Щели шириной 4 см и больше сначала заполняют кусочками пенопласта, а после задувают пеной.

Как крепить пенопласт к стенеКак крепить пенопласт к стене

Через 3 часа излишки пены с обработанных стыков аккуратно срезают острым ножом, а сами швы промазывают клеем. Далее каждый лист укрепляют дюбелями-грибками в 4-5 местах. Такая комбинированная фиксация утеплителя обеспечит максимальное прилегание и надежность при эксплуатации.

Крепление дюбеля-грибкаКрепление дюбеля-грибка

Шаг 6. Армирование и штукатурка

Штукатурка пенопластаШтукатурка пенопласта

Теплоизоляционный слой необходимо закрыть от внешнего воздействия. Самый простой способ – нанести штукатурку. Для этого сначала от армирующей сетки отрезают полосы по высоте стены с небольшим запасом; первую полосу прикладывают к стене и наносят шпателем штукатурный раствор по верхнему краю так, чтобы он удерживал сетку.

Армирование и штукатурка
Армирование и штукатурка

Слой штукатурки делают толщиной до 5 мм. После этого раствор наносят шпателем сверху вниз и по всей ширине полосы. С той стороны, где будет крепиться соседняя полоса, нужно оставить по вертикали выступающий край сетки шириной 2 см.

Штукатурка пенопластаШтукатурка пенопласта

Важный момент: армирование сперва выполняют по периметру дверных и оконных проемов, за батареями, у откосов и по углам, и только потом на отрытых участках стены. По краям полосы укладывают внахлест на 1 см; слой штукатурки должен равномерно распределяться по стенам, полностью закрывая сетку.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Шаг 7. Завершающая отделка

ШлифованиеШлифование

Сухую поверхность обрабатывают специальной теркой или наждачной бумагой, периодически смачивая стены водой. Выглаженную таким способом стену покрывают 1-2 слоями финишной шпатлевки, затем ошкуривают, грунтуют и красят.

Финишная шпаклевка стенФинишная шпаклевка стен

Если вместо краски используется художественная штукатурка, процесс шпаклевания и шлифовки можно пропустить. На этом утепление стен внутри дома считается завершенным.

Окрашивание стенОкрашивание стен

Видео — 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция

stroyday.ru

Утепление стен пенопластом снаружи, можно ли пенопластом утеплять стены изнутри

Зачастую на температурный режим в доме прямо влияет погода за окном. Но только не для тех людей, которые провели утепление стен дома пенопластом.  Подобный материал является очень популярным, недорогим, востребованным за счет отличных качеств теплосохранения. В данной статье мы расскажем о том, как правильно утеплить стены дома и провести финишную отделку.

Почему пенопласт?

Пенопласт как утеплитель пока не приобрел аналогов по экономичности и популярности. Он отлично сохраняет тепло в помещении. Выбирая пенопласт для внутренней или внешней облицовки, вы получаете лучший утеплитель. В качестве внешней отделки, пенопласт зарекомендовал себя благодаря ударопрочности и устойчивости к резким перепадам температуры.

Утепление стен пенопластом внутри повышает звукоизоляцию

Ключевые преимущества:

При выборе пенопласта стоит обратить внимание на такие характеристики материала, как наличие антипиреновых добавок, а также содержание негорючего углекислого газа в порах зерен.

Раньше пенопласт использовался редко, потому что в нем могли поселиться мыши или же он выделял опасные химикаты. В настоящее время материал является безопасным, поскольку в процессе производства в него добавляют антисептики, фунгициды и антипирены. Эти вещества обеспечивают пенопласту защиту от грызунов, исключают воспламенение и не подвержены гниению.

Несмотря на все прелести пенопласта, процесс утепления стен внутри помещения имеет некоторые неудобства:

  1. Придется полностью освободить комнату от мебели и других предметов для проведения утеплительных работ.
  2. Площадь комнаты буде частично утеряна.
  3. В помещении, где производится утепление, нужно обеспечить возможность вентиляции.

В процессе утеплительных работ, следует обратить внимание на основную проблему – внутри утеплителя может появиться конденсат, за счет чего материал все время будет влажный. В результате этого в разы снижается количество тепла в комнате. Чтобы не допустить такой проблемы, необходимо использовать пленки с пароизолирующим эффектом. 

Использование пароизоляционной пленки при утеплении пенопластом

Статья по теме — утепление квартиры изнутри и снаружи.

Несмотря на такие особенности, пенопласт не теряет своей популярности. Конечно, можно сделать выбор в пользу минераловатных утеплителей, однако, они отличаются большей степенью теплопроводности и поглощения влаги, поэтому и прослужат значительно меньше. Кроме того, этот материал толще, поэтому скрадывает больше полезной площади.

Пенообразные утеплители также не очень хороший вариант за счет необходимости создания каркаса, в связи с чем работа обойдется дороже. Пеноплекс схож по свойствам с пенопластом, однако, этот материал также не дешевый.

Подготовительные мероприятия

Приступая к работам по утеплению помещения с внешней и внутренней стороны, следует приготовить инструменты. Имея под рукой нужный набор, вы проведете работы с пенопластом максимально быстро и эффективно.

Итак, нам понадобятся следующие инструменты:

  1. Шпатели – зубчатый и гладкий;
  2. Дюбель-винты, дюбель-гвозди с термоизолированной головкой и металлической сердцевиной;
  3. Дрель или шуруповерт, имеющие насадку для размешивания клея;
  4. Ножовка с мелким зубом и столярный нож.

Важно! Головки дюбелей должны быть термоизолированными, иначе через металлическую сердцевину будет проходить холод.

Крепить пенопласт следует используя дюбеля-грибки

Для производства утеплительных работ не забудьте приготовить такие материалы:

  • стеклосетка с армирующими свойствами;
  • грунтовка, которая увеличивает адгезию;
  • пенопласт;
  • клей из смеси пены и сухих строительных компонентов;
  • пароизоляционная пленка;
  • деревянный брусок, толщиной 40 мм. и шириной, соответствующей величине плит;
  • финишная отделка.

Приобретая материал, берите в расчет площадь дверей снаружи и оконные откосы. Прежде, чем начать утепление внутри, следует произвести подготовку стен. Сначала нужно очистить поверхность от старой краски, побелки, пятен масла, растворителя, остатков штукатурки.

Важно! Чтобы узнать, где штукатурка плохо держится, нужно простучать стену киянкой.

Места отслоения штукатурки покрывают грунтом, служащим для улучшения адгезии, после чего наносят свежую смесь обратно. Отвес или уровень может использоваться для создания ровной поверхности. Когда штукатурка высохнет (проверяйте в соответствии с рекомендациями изготовителя), ее покрывают слоем грунта, который имеет противогрибковые свойства. Далее можно начинать процесс покрытия стен утеплителем.

Подробная статья про утепление каркасного дома минеральной ватой.

Пошаговая инструкция утепления помещения внутри

Многие люди не знают, можно ли утеплять стены пенопластом внутри. На самом деле это уникальный материал, который рекомендуют применять практически повсеместно.

Утепление стен дома пенопластом изнутри делится на 5 шагов. Если делать все по порядку, то результат превзойдет ожидания.

Монтаж каркаса

Монтаж каркаса для укладки листов утеплителя

Когда стены готовы к работе, нужно сделать деревянный каркас, на который будет крепиться слой утеплителя. Он создается из деревянных брусков, которые прибивают к стене. Расстояние между ними должно равняться ширине плиты пенопласта минус 5 мм, поскольку монтаж производится враспор. Сооружение каркаса должно учитывать двери, окна, отопление и так далее.

Важно! Плотность пенопласта для утепления должна составлять от 15 до 25 кг на м3.

Монтаж плит

Когда каркас готов можно начинать крепить пенопласт. Каждую плиту нужно покрыть клеевым раствором по периметру, от края нужно отступить примерно 2 см. Клей наносим не мазками, а точками. Далее плиту пенопласта нужно поместить в ячейку деревянной конструкции, и забить при помощи удобного инструмента. Когда клей высохнет (через 3 суток), работы можно продолжить.

Образовавшиеся между плитами швы и щели нужно как следует заделать при помощи остатков материалов, монтажной пены. Клей не следует использовать, поскольку он будет служить проводником холода между утеплителем.

Дюбелирование

Когда клей полностью высох, плиты следует зафиксировать дюбелями. На одну плиту пенопласта понадобится примерно 5-6 элементов. После экого на поверхности разворачивают пленку пароизоляции и крепят ее степлером к основе.

Перед тем как лист зафиксировать дюбелем, нужно сделать отверстие

Основная статья — как утеплить каркасный дом пенопластом.

Крепление армирующей сетки

Монтаж сетки нужно производить снизу-вверх. Тыльную сторону пенопласта покрывают клеем, слой которого не должен превышать 4 мм. Далее сетку укладывают на смесь, производя работы по горизонтали снизу-вверх, а при помощи плоского шпателя ее вдавливают в состав.

Финишная отделка

Когда клей полностью высох, стену нужно еще раз покрыть грунтовкой, затем прошпаклевать и покрасить акриловой краской, создавая, если это необходимо, декоративную отделку.

Чтобы закончить работы максимально быстро, можно прибегнуть к другому виду финишного покрытия. Речь идет о использовании гипсокартона. В этом случае не требуется армирующая сетка.

Когда пароизоляционная пленка прикреплена к материалу, основа дополняется брусками, сечение которых должно составлять 25х40 мм, далее прикрепляется гипсокартон. Швы материала следует покрыть строительной сеткой, а поверхность при желании можно отделать и зашпаклевать.

Облицовка гипсокартоном – очень простой и красивый способ, однако, так площадь помещения еще больше уменьшается. Если же вам важнее закончить работы быстрее, то использование подобного материала, несомненно, является более выигрышным по времени.

Пенопласт для внешнего утепления стен

Утепление фасада дома пенопластом

Пенопласт для проведения утепления фасада – лучшее решение, создать благоприятные условия в помещении. Первое, что нужно сделать, это произвести подготовку стен. Вначале посмотрите на них: есть ли видимые дефекты? Если есть отверстия и трещины, то их следует замазать раствором. В случае наличия на стенах наплывов, их нужно сколоть. Также, следует заранее заготовить места под газо- и водопровод и другие коммуникации.

Поверхность нужно тщательно покрыть грунтовкой. Если стены дома построены из газобетона, потребуется нанести два слоя. Первый шар разбавляем водой наполовину. Второй слой – наносим грунтовку в чистом виде.

Утепление стен снаружи помещения пенопластом состоит из таких этапов:

  1. Следует измерить стены дома на предмет их ровности. Если есть перепады толщины, обязательно отметьте их. В этом случае поможет лазерный уровень или просто натянутая нитка. Внизу стены нужно сделать отметку, а потом провести от нее линию, вдоль которой и будет выкладываться слой утеплителя.
  2. Подготовьте клей. Сухая смесь разводится в воде, следуя рекомендациям производителя относительно пропорций. Раствор легко размешать строительным миксером или дрелью на малых оборотах со специальной насадкой.
  3. Готовим плиты пенопласта для первого ряда. Разрезать материал можно нихромовой нитью на специальном столе. Если такого оборудования у вас нет, рекомендуется воспользоваться ножовкой с мелкими зубцами.
  4. Первый блок покрываем клеем: по периметру проводим тонкую полоску, вдавливая смесь мастерком в пенопласт. Далее увеличиваем количество клеевого раствора, чтобы толщина его слоя не была менее 25 мм. Несколько точек средства наносим в центр плиты (их количество будет зависеть от габаритов, размеров листа).
  5. Плиты утеплителя монтируются, как и кирпичная кладка: верхний ряд имеет смещение в сторону относительно нижнего ряда, чтобы не совпадали вертикальные швы. Лучше, если расстояние будет от 15 см, тогда соединения не будут проводниками холода. Блоки пенопласта нужно плотно стыковать, а промежутки заполнять остатками материала или монтажной пеной.
Монтаж следует проводить наподобие кирпичной кладки

Обратите внимание! Площадь клеевого контакта должна зависеть от толщины пенопласта. Оптимально, если клея будет 40-60% общей толщины.

Утепление углов имеет свои особенности. На одной грани блок должен выйти за границы стены на расстояние, составляющее толщину листа, который монтирован на второй. В следующем ряду меняется порядок крепления пенопласта на гранях дома. Он будет противоположным. Внутри углы отделываются точно таким же способом.

После окончания монтажа на внешние стены дома, следует произвести покрытие его армирующей сеткой, а, затем и штукатуркой.

Таким образом, процесс утепления помещения внутри и снаружи при помощи пенопласта не составит труда, если знать все тонкости и производить работы поэтапно. Утеплить помещение своими руками вполне реально и выполнимо.

znatoktepla.ru

Внешнее утепление стен пенопластом: как правильно производить монтаж

Содержание статьи:

Пенопласт давно и успешно применяется в качестве недорого и эффективного утеплителя фасадов жилых и промышленных зданий, включая частные строения. Этот материал обеспечивает хорошую тепловую изоляцию, имеет небольшой вес и не доставляет проблем в процессе монтажа, что позволяет использовать его даже новичкам в сфере строительства. Внешнее утепление стен пенопластом дает возможность заметно сократить расходы на отопление и создать в помещении идеальный микроклимат. Перед процедурой стоит изучить все плюсы и минусы такой теплоизоляции, выбрать подходящий тип материала и выявить главные нюансы технологии монтажа.

Плюсы и минусы пенопласта для внешнего утепления

Пенопласт – легкий материал, прост в монтаже

Пенопласт представляет собой легкий материал, его структура – вспененная масса, основной объем которой составляет воздух. Плотность пенопласта гораздо ниже плотности сырья, из которого его производят. Большое содержание воздуха является несомненным плюсом пенопласта, благодаря чему он обладает хорошими звуко- и термоизоляционными свойствами. Это бюджетный, удобный и легкий утеплитель, не доставляющий сложностей при монтаже.

Плиты пенопласта применяют с учетом уровней их прочности, при минимальных показателях используют дополнительную защиту и монтируют материал в сочетании с каркасным способом установки. Пенопласт повышенной прочности уже защищен от механических повреждений, но в этом случае тоже не помешает установить каркас.

В список плюсов пенопластовых плит включают:

  • устойчивость к воздействию воды, неспособность впитывать жидкость;
  • устойчивость к образованию грибков и плесени;
  • отсутствие проблем при резке и установке за счет небольшого веса и оптимальной структуры;
  • долгий срок эксплуатации и доступная стоимость;
  • способность выдерживать резкие температурные перепады;
  • отсутствие необходимости в установке гидроизоляции.

Если пенопласт выбран для внешней отделки стен, его используют строго по назначению и в соответствии с техникой монтажа. Нарушение правил сведет к минусу все функции утеплителя.

Какой пенопласт выбрать

Сравнение пенопласта и пенополистирола

При утеплении пенопластом всех наружных стен и выборе подходящего типа учитывают его физико-технические характеристики. От них зависит, насколько хорошо плиты будут сохранять прохладу и тепло, возникнут ли проблемы при монтаже, также имеет большое значение фактор экологичности и безопасности для здоровья. Толщина плит зависит от типа строения и климата региона, лучше выбирать среднее значение листов не более 10 см. В магазинах можно найти плиты с размерами 40, 50 и 100 мм, под заказ их изготавливают с другими параметрами.

Утеплять фасад лучше плитами стандартных габаритов: 500х1000, 1000х1000 и 1000х2000 мм. Их накладывают на стены целиком, разрезая материал для проемов дверей и окон при помощи ножа или пилки. Плотность пенопласта является его главным параметром, от которого напрямую зависит сфера применения листов. Для строительных нужд выпускают плиты трех типов, обозначенных цифрами – 15, 25 и 35, предназначенных для каркасного метода, утепления в технике “мокрого фасада” и горизонтальных поверхностей соответственно.

Пенопласт способен загореться только под воздействием открытого огня, время его самостоятельного горения длится не больше 3-4 секунд. Пенополистирол является более токсичным материалом, выделяющим ядовитые вещества при горении.

Подготовка поверхности

Перед утеплением стены нужно загрунтовать

Утепление дома пенопластом начинается с подготовки и выравнивания поверхности, стены должны быть идеально ровными с незначительными погрешностями до 2 см. После очистки каждую стену грунтуют, покрывают штукатуркой либо обрабатывают при помощи бетоноконтакта, полистироловые плиты подготавливают дополнительно и делают их немного шероховатыми с помощью специального валика. Эта процедура проводится строго по инструкции для утепления внешних стен пенопластом.

С целью максимально ровной установки плит по фасаду нулевой уровень отбивают по кругу так, чтобы первые ряды листов ложились горизонтально. Цокольный профиль представляет собой дополнительную защиту от насекомых и грызунов, поэтому его установкой не стоит пренебрегать. Технология отделки подразумевает его монтаж при помощи специального уровня, на фасаде отмечается нулевая точка по периметру крепления профиля, после точки связывают вместе с помощью отбивочного шнура.

Технология монтажа пенополистирола

Утепление пенопластом начинают с приклеивания каждой плиты к фасаду и ее последующего закрепления с помощью тарельчатых дюбелей. Для этой цели лучше использовать специальный клей, предназначенный для пенопласта и пенополистирола. Клеевую основу наносят равномерным слоем при помощи шпателя на саму стену или непосредственно на плиту, клеить листы можно несколькими доступными способами.

Укладку начинают с оконных либо дверных откосов, затем приступают к установке первого ряда, положение которого фиксируют цокольным профилем. Плиты монтируют в шахматном порядке, при этом обращают внимание на то, насколько плотно они будут зафиксированы. Листы из пенополистирола закрепляют дюбелями, как и пенопласт. Во время закрепления дюбелей нужно соблюдать следующие правила:

  • клей должен полностью высохнуть, конструкцию оставляют на сутки до того как приступать к следующему этапу;
  • дюбеля забивают в каждый угол в места стыковки нескольких плит, чтобы зафиксировать три листа, будет достаточно одной штуки;
  • первый дюбель вбивают в центральную часть листа, остальные по углам.

Используя в качестве утеплителя для стен пенопласт или пенополистирол, нужно учитывать срок службы плит и соблюдать технику безопасности. В этом случае утеплитель сохранит свои свойства в течение всего периода эксплуатации.

Финишная отделка

Обшивка стен сайдингом

На заключительном этапе отделки занимаются заделыванием швов и покрыванием стен штукатуркой либо обработкой по схеме в технике сайдинга. Закрывать все швы необходимо для исключения попадания холодного воздуха в промежутки между листами пенопласта. Большие зазоры заливают монтажной пеной, маленькие можно покрыть слоем специальной штукатурки. Ее нужно обязательно наносить на слой армированной сетки, в противном случае она не будет держаться на стене. Сетку разравнивают быстро, так как клей способен схватываться моментально, чтобы она покрылась штукатуркой полностью, утеплитель понадобится замазать.

Каждый слой необходимо накладывать после полного высыхания первого, используя для этой цели шпатель гладкого типа. Можно брать любую краску, подходящую для конструкций наружного типа, на фасад ее наносят с помощью валика из поролона. Этот этап является завершающим. У пенопласта гораздо больше плюсов, чем минусов по сравнению с пенополистиролом. Он способен хорошо удерживать тепло внутри помещения, также он не намокает и не создает нагрузку на фундамент.

Пенопласт целесообразнее использовать для внешней отделки стен, при внутреннем применении утеплитель распространяет неприятный запах, из-за чего считается недостаточно экологичным.

Толщина утеплителя

Чтобы качественно утеплить стены здания снаружи, понадобится максимально точно рассчитывать толщину и размеры листов пенопласта. При слишком тонком слое теплоизоляции стены будут промерзать в сильные морозы. Также по этой причине внутрь помещения сместится точка росы. Во время этого процесса пары, насыщенные влагой, преобразуются в воду. Такая реакция может спровоцировать осаждение конденсата на внутренних поверхностях окон и комнат, образование грибков и плесени. Если стены дома слишком тонкие, лучше брать плиты максимальной толщины. При этом нужно учесть, что установка чересчур толстого слоя экономически невыгодна, поскольку затраты будут существенными.

Для создания качественной теплоизоляции толщина пенопласта должна быть оптимальной. Она зависит от многих факторов, включая климатический пояс, в котором находится здание, толщину его стен и материал, из которого они сделаны. Самым важным параметром считается тепловое сопротивление внешних стен, это постоянная величина, значение которой представлено в нормативных таблицах. Определить этот параметр можно, разделив толщину пенопласта на коэффициент его теплопроводности. Такой расчет поможет узнать нужную толщину материала, необходимого для утепления конкретного здания в определенном климатическом поясе.

Если дом сложен из керамического кирпича в полтора слоя, для такого здания значение будет равняться 1,06 м2К/В, разница в параметрах компенсируется с помощью утеплителя. В этом случае величина теплового сопротивления составит 2,02 м2К/В. С учетом того, что теплопроводность хорошего пенопласта равна 0,039 Вт (м*К), после умножения этого значения на величину теплопроводности узнают необходимую толщину листа утеплителя, в итоге нужная толщина составит 78 мм. Нужно учитывать, какие размеры пенопласта представлены в продаже. Чаще всего применяют листы толщиной 50 и 100 мм, в этом случае одна сторона стены будет равна 1000 мм, вторая 500, 1000 либо 2000.

Процесс утепления наружных стен можно проводить самостоятельно. Время, потраченное на работу, будет зависеть от опыта строителя, хотя с такой процедурой сможет справиться каждый при наличии необходимых навыков. Утеплять пенопластом либо пенополистиролом можно внешние стены самого дома, мансарды или веранды.

Основной слой необходимо делать по стандарту, в то время как верхняя отделка стен может быть практически любой в зависимости от общего дизайна и стиля здания. Стандартный срок эксплуатации пенопласта составляет от 20 до 40 лет, он напрямую зависит от качества материалов и техники монтажа. При правильном обращении материал выдерживает 700 циклов заморозки и разморозки. Соблюдение всех правил и строгое следование пошаговой инструкции поможет избежать грубых ошибок на всех этапах.

strojdvor.ru

Утепление стен пенопластом своими руками- инструкция

пуп1Общая схема утепления внешних стен пенопластом с последующей декоративной штукатурной отделкой выглядит таким образом:
1 – поверхность фасадной стены;
2 – стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд утеплительных плит;
3 – блоки пенопласта расчётной толщины, фиксируемые на клеевой раствор;
4 – механическое крепление утеплителя к стене – дюбели-«грибки»;
5 – армированный базовый штукатурно-клеевой слой;
6 – тонкий выравнивающий слой штукатурки;
7 – слой грунтовки;
8 – декоративная фасадная штукатурка.
пуп2Прежде чем переходить к работе, необходимо тщательно подготовить рабочее место.
Для работы вверху стены потребуются строительные леса или, по крайней мере, устойчивые козлы. Эти приспособления устанавливают так, чтобы обеспечивалась необходимая устойчивость, а стало быть – безопасность выполнения работ.
При этом между лесами и стеной должно оставаться свободное пространство — и для укладки утеплительных плит, и для удобства выполнения операций.
Обычно величину этого просвета определяют так: толщина утепления плюс еще 250-300 мм.
пуп3Первым шагом проводится ревизия стены.
Поверхность должна быть более-менее ровной. Для этого со стены сбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие впадины. Необходимость этого вызвана тем, что выступающие изъяны помешают плитам утеплителя плотно прилегать к поверхности, а значительные углубления, не заполненные клеем, могут привести к отставанию пенопласта от стены и к скоплению сырости в этих полостях.
Выступы и наплывы раствора сбиваются с помощью молотка и зубила.
пуп4Если выявлены провалы, то их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены с помощью ремонтного цементно-песчаного раствора.
К последующей операции можно переходить только после застывания ремонтных «заплаток».
пуп5Следующим этапом после выравнивания идет очистка стен от грязи и пыли.
Эту работу делают жесткими и мягкими щетками.
С покрашенных стен нужно обязательно снять всю старую отставшую краску.
пуп6После подготовки стены можно переходить к разведению грунтовки.
Если грунтовочный состав приобретен в виде концентрата, то его необходимо развести согласно инструкции на упаковке.
пуп7И еще один нюанс: для первичного грунтования даже готовый состав разводится водой еще примерно на 30÷40% – так улучшится впитывание состава в поверхность.
пуп8Грунт наносится кистью — макловицей, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им.
пуп9При этом грунтовки не жалеют, наносят очень обильно, особенно если стена возведена из пористого материала.
Часто состав впитывается, как губкой, и операцию повторяют.
Для непористых оснований достаточно одного предварительного «прохода».
пуп10После того как первый слой полностью просохнет (это может занять пару часов), наносят второй слой грунтовки, и при этом уже готовый к употреблению состав – не разводят водой.
Операция проводится с помощью кисти — макловицы, которой буквально втирают грунтовку в поверхность стены.
Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя используют специализированную грунтовку типа «бетоноконтакт», которая создаст шероховатую поверхность, что необходимо для высокой адгезии клеевой смеси при креплении плит утеплителя.
пуп11Особое внимание при грунтовании стены всегда уделяется сложным участкам, особенно внутренним углам.
К дальнейшим работам переходят только после достижения необходимого качества грунтования и полного просыхания нанесенного состава.
Качество грунтования можно проверить следующим образом: после того, как грунтовка просохнет, нужно провести по стене рукой. Если на ладони не останется песка или строительной пыли, значит, грунтовать поверхность больше не нужно.
пуп12На загрунтованной и высохшей стене по всему периметру в нижней части здания отбиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже.
От этой отметки и будет проводиться монтаж утеплительных панелей.
Przykrecamy listwe startowa LC-EcorockПо намеченной «нулевой» линии закрепляется металлический стартовый профиль, который будет исполнять роль опоры для первого ряда утеплительных плит.
Перфорированный металлический профиль закрепляют на стене с помощью анкерных креплений или дюбелей, а на деревянных стенах достаточно будет саморезов.
пуп14Если для утеплительных работ используется экструдированный материал, то над ним придется немного поработать, так как у него абсолютно гладкая поверхность, и у панелей будет весьма низкий показатель сцепления со стеной.
Чтобы повысить сцепление, плиты обрабатывают игольчатым валиком, который придаст материалу определенный рельеф. Можно пройтись по гладкой поверхности и металлической щеткой — она тоже сделает ее шероховатой.
Для белого пенопласта такие операции обычно не являются обязательными.
пуп15Можно приступать к подготовке клеевой смеси. Несколько замечаний по этому поводу.
Не стоит слушать «советов» что для этих целей подойдет обычный монтажный клей типа «Перлфикс». Состав на гипсовой основе вообще не должен применяться для наружных работ.
Не стоит надеяться и на обычный плиточный клей.
Пенополистирол будет хорошо держаться на стене и в полной мере выполнять свою термоизоляционную функцию, если он монтируется на специальный клей, предназначенный именно для утеплительных работ.
пуп16Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на его упаковке.
В достаточно большую чистую емкость заливается отмеренное количество холодной воды, а затем в нее засыпается сухая смесь (ни в коем случае не наоборот!)
пуп17Раствор замешивается с помощью специальной насадки, которая устанавливается в электрическую дрель.
Клей должен быть тщательно вымешан – иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков.
После достижения такой консистенции смесь должна настояться в течение 5 минут, затем ее вновь тщательно перемешивают, и только после этого можно приступать к дальнейшей работе.
пуп18Клеевая масса наносится на пенопласт следующим образом – достаточно широкой полосой по всему периметру и тремя ÷ четырьмя «ляпами в центре плиты». В целом должна обеспечиваться площадь контакта не менее 40-50% от общей площади плиты пенопласта.
Клей накладывается и распределяется с помощью шпателя или мастерка. При этом горки по периметру стараются делать так, чтобы их вершина лежала подальше от края, и после прижатия плиты к стене — не выступал наружу.
Кстати, это общее важное правило – клей предназначен исключительно для фиксации утеплителя к стене, и он ни в коем случае не должен попадать в швы между соседними плитами. Категорически запрещено также применять такой клей для заделки щелей между пенопластовыми блоками, если они обнаружились после монтажа термоизоляции.
пуп19Первый ряд пенопластовых панелей устанавливается с опорой на закрепленный металлический профиль (или на слой утепления цоколя, если оно было выполнено раньше, как в показанном примере).
Листы утеплителя плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости – простукиваются рукой для лучшего плотного прилегания и распределения клея.
Обратите внимание – мастер в демонстрируемом примере натянул шнур, обозначающий выверенный горизонтальный уровень первого ряда – чтобы было проще ориентироваться при укладке блоков.
пуп20Но натянутый шнур ни в коей мере не освобождает мастера от обязанности вести постоянный контроль ровности установки по строительному уровню, причем проверка осуществляется во всех трех плоскостях.
Чтобы верхний край плиты встал идеально по горизонтали, иногда имеет смысл снизу подставить небольшой клинышек из кусочка пенопласта (как показано на иллюстрации.
Ровность первого ряда – чрезвычайно важна, так как он задает направление для всей последующей кладки плит утеплителя. Обычно сразу укладывают весь стартовый ряд по периметру здания, и лишь потом переходят к следующему, продолжая работу примерно в том же порядке.
пуп21Особое внимание углам – здесь кладка должна проводиться по принципу замковой перевязки блоков.
пуп22Обычно это делается так.
При наклеивании плит на углу одна из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя и плюс еще запас около 100 мм.
пуп23После стыковки с плитой, наклеиваемой на перпендикулярной стене, выступающий излишек аккуратно срезают ножовкой вровень с получающейся поверхностью.
пуп24При этом необходимо соблюдать еще ряд правил:
— Для оформления угла нередко применяются укороченные блоки. В этом случае площадь контакта плиты со стеной (зеленая штриховка) должна всегда быть больше площади стыка с плитой с соседствующей стены (синяя штриховка).
— На область стыка плит клей ни в коем случае не наносится – плиты просто максимально точно и плотно подгоняются друг к другу.
пуп25При укладке очередных рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов – как минимум, на 150 мм.
Если необходимо вставить укороченный фрагмент между блоками, то его ширина также не должна быть меньше 150 мм.
пуп26Для резки блоков пенопласта по намеченным линиям разметки удобнее всего пользоваться ножовкой с мелким зубом.
пуп27Если есть необходимость точной подгонки фрагмента плиты по ширине, чтобы он максимально плотно встал на свое место между двумя блоками, можно применить терку с установленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой или же с металлической насечкой.
пуп28При установке термоизоляционных плит во внутренних углах также должен быть соблюден принцип замковой перевязки – как показано на иллюстрации.
пуп29Особого внимания требует монтаж блоков пенопласта вокруг оконных и дверных проемов.
Обычно он предваряется установкой на оконные рамы или дверную коробку специальных профилей с армирующей сеткой. Эта сетка впоследствии станет одним из поясов армирования сформированных толщиной утеплителя откосов.
Такие профили обычно имеют самоклеящуюся основу, и после очистки и обезжиривания поверхности оконной рамы или дверной коробки отлично фиксируются на них.
пуп30Профили нарезаются в нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковым и верхней сторонам двери
пуп31Крепление самоклеящегося профиля с армирующей сеткой по периметру оконного проема.
пуп32Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов, их подрезают под углом 45 градусов.
пуп33После установки этих профилей с армирующей сеткой, можно монтировать утеплительные плиты вокруг оконных и дверных проёмов.
При этом должно соблюдаться строгое правило – ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны расположиться на линиях, являющихся продолжением границ проема.
пуп34По углам должны расположиться целые блоки или вставки с Г-образным вырезом.
Причем параметры этого выреза тоже регламентируются – не менее 150 мм в каждую из сторон от точки угла проема.
пуп35Показана установка углового блока с г-образным вырезом.
Сетка ранее наклеенных профилей должна найти на торец укладываемых пенопластовых плит.
пуп36Обратите внимание – в нижней части выреза сделан небольшой уклон.
Это связано с тем, что здесь будет впоследствии устанавливаться оконный отлив.
пуп37Под уклоном обычно срезаются и края блоков, которые будут примыкать к вертикальным границам дверного проема.
Это необходимо для того, чтобы угол не мешал нормальному открыванию двери.
пуп38Работа продолжается аналогичным порядком до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность фасада, подлежащая утеплению.
пуп39Листы материала должны укладываться плотно друг к другу. Однако, часто случается и так, что между ними образуются зазоры разной величины.
Они в конце всех работ после высыхания клея заделываются аккуратно вырезанными узкими кусками пенопласта, специальным полиуретановым клеем-пеной или монтажной пеной. Как уже говорилось, заполнять щели клеевым составом, применяемым для фиксации плит, запрещается.
Для заполнения щелей пеной применяется специальный пистолет, носик которого заводится в щель с таким расчетом, чтобы пена заполнила все пространство по всей толщине утеплителя, а не только около внешней поверхности.
пуп40После того как пена полностью расширится и застынет, выступившие её излишки аккуратно срезаются острым ножом заподлицо с общей поверхностью.
пуп41После этого имеет смысл проконтролировать получившуюся поверхность на наличие небольших выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Это делают, приложив длинное правило – сразу заметны будут все дефекты.
пуп42Эти неровности убирают до общего уровня, применяя терку с крупнозернистой абразивной бумагой.
пуп43После этого утепленный фасад оставляют в покое – необходимо дождаться полного просыхания монтажного клея.
Только после этого можно переходить к дополнительному механическому креплению термоизоляции.
пуп44Для этого будут применяться специальные дюбели–«грибки».
Оптимальная длина такого дюбеля должна складываться из следующих величин: толщина утеплителя (в рассматриваемом примере это 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм – для распорной части, и еще 20 мм – «на всякий случай».
В данном случае это составило суммарно 295 мм.
пуп45На дрели или перфораторе (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (бур) диаметром 10 мм, настраивается ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще 15-20 мм.
пуп46В намеченной точке, прямо через утеплитель, производится сверление, до упора стержня ограничителя в поверхность.
пуп47Вставляется до упора дюбель-«грибок»…
пуп48…а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или вкручивается распорный саморез…
пуп49…или с помощью резинового молотка забивается распорный «гвоздь».
Если «грибок» оснащён термопробкой, то она сразу ставится на место, заглушая канал распорного элемента.
Шляпка «грибка должна плотно прижимать пенопластовый блок и слегка погрузиться в его поверхность – примерно на миллиметр. Во всяком случае, она не должна выступать над общей поверхностью утеплительного слоя.
пуп50Количество «грибков» на квадратный метр – обычно от 6 до 9. К этому делу обычно подходят расчетливо, забивая их на стыках плит, таким образом, прижимая шляпкой одного «грибка» сразу же две или даже три плиты.
пуп51После окончания операции механической фиксации утеплителя, можно переходить к нанесению базового армированного штукатурного слоя.
Необходитмо всегда иметь в виду следующее — утеплитель, закрепленный на стене, не должен находиться без покрытия его штукатуркой более 4 ÷ 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно влияют на пенополистирол. Он теряет свои теплоизолирующие свойства, происходит деструктуризация поверхности утеплителя, материал желтеет и начинает рассыпаться. То есть, если мастер не успевает за этот срок обшить и оштукатурить все стены, то необходимо вначале утеплить и отделать одну или две стены, а затем переходить к следующим поверхностям.
Для базового оштукатуривания вновь замешивают раствор. Можно использовать тот же клеевой состав, который применялся для монтажа плит, ну лучше приобрести специальную штукатурно-клеевую смесь, предназначенную именно для таких целей. Она обеспечивает отличную адгезию с пенополистиролом, и становится надежной основой для нанесения финишной декоративной штукатурки.
пуп52Работу начинают с самых сложных участков – с оконных и дверных проёмов.
Прежде всего, необходимо сделать усиление по углам – в этих местах утеплитель испытывает максимальные напряжения, и дополнительное армирование предотвратит появление трещин на финишной штукатурке.
Наносится клеевой состав тонким, 2-3 мм слоем, и в него шпателем утапливаются отрезки армирующей сетки под углом в 45 градусов. Линия этой косынки должна проходить через точку угла проема – так, как показано на иллюстрации.
Такая операция является обязательной и проводится на всех четырёх углах оконных проемов, и двух – дверных проемов.
пуп53Далее, наносится раствор на созданный утеплителем оконный откос и на поверхность стены вдоль откоса. Сюда вклеивается угловой профиль с «крыльями» из армирующей сетки.
Та сетка, которая заходит на откос, наложится на сетку от ранее наклеенного оконного профиля, и они вместе утапливаются в растворе, который затем разравнивается – так вчерне формируется армированная поверхность откоса.
Сетка, находящая на стену, также тщательно вклеивается в нанесенную полосу штукатурно-клеевого раствора. В любом случае, сетка должна полностью быть погружена в клеевой состав.
пуп54Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов.
пуп55Небольшая особенность есть при установке армирующего уголка по нижней стороне откоса.
Здесь лучше использоваться специальный профиль, который по внешней стороне имеет контактный клеевой слой, закрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки оконного отлива.
пуп56После этого необходимо обязательно усилить внутренние углы откосов.
Для этого туда вклеивается на раствор дополнительный фрагмент армирующей сетки – как показано на иллюстрации.
пуп57Это усиление также утапливается шпателем в слой раствора.
пуп58Специальный профиль-капельник может при необходимости быть установлен по линии перехода от стены к цоколю (если утепленная стена выступает за пределы цоколя, как в рассматриваемом случае).
Профиль нарезается в нужный размер, а затем вклеивается в нанесенный полосой на стену и цоколь слой раствора.
пуп59Затем с помощью штукатурной кельмы сетчатые «крылья» этого профиля окончательно утапливают в клеевом составе, одновременно разравнивая этот слой.
пуп60Переходят к армированию внешних углов.
В принципе, операция схожая с установкой угловых профилей на откосах. На нанесенный полосой по обоим сторонам угла клей устанавливается вырезанный по необходимой длине профиль…
пуп61…а затем кельмой сетка с усилием утапливается в растворе, с одновременным разравниванием получающейся поверхности.
Естественно, что установка всех профилей сопровождается контролем с помощью строительного уровня, чтобы все они встали в необходимое вертикальное или горизонтальное положение – по сырому раствору несложно внести необходимые коррективы.
пуп62После всех указанных операций можно переходить к нанесению армирующего базового слоя уже на всю остальную поверхность утепленного фасада.
Выполняется это таким образом.
На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается штукатурно-клеевой состав.
пуп63Этот состав наносится тонким (3-4 мм) слоем по всей поверхности стены.
Работу ведут полосами сверху донизу с таким расчетом, что успеть уложить армирующую сетку до начала схватывания состава.
Опытные мастера могут себе позволить сразу нанести раствор в полосе порядка трех метров. Однако, если практики нет, лучше для начала работать участками, обеспечивающими укладку одной полосы сетки. Так как сетка обычно имеет ширину 1000 мм, то клей наносится чуть шире, полосой порядка 1100-1200 мм.
пуп64Практика показывает, что армирующая сетка лучше и равномернее приляжет к поверхности стены, а штукатурный слой будет проще и удобнее разровнять без оставления пустот, если на нанесённом тонком слое проделать борозды с помощью зубчатого шпателя с гребенкой высотой 5 мм.
Направление борозд при этом особого значения не имеет.
пуп65Следующим шагом от рулона сетки отрезается полоса необходимой длины. Если позволяет специфика здания, то лучше всего, чтобы сетка шла одним полотном сверху донизу.
Сетку для начала пальцами слегка втапливают в свежий раствор, так, чтобы она удерживалась на стене.
Откуда бы ни велась работа, от угла или от проема, при укладке сетки следят, чтобы она нахлестнулась примерно на 100 мм на сетчатые «крылья» ранее установленных профилей.
пуп66Затем берется широкий шпатель, и с его помощью широкими движениями сетка с усилием полностью утапливается в растворе.
При этом следят, чтобы на полотне не образовалось заломов или волн, не оставалось пустот и воздушных пузырей. Поэтому работу лучше вести от центра к краям.
пуп67Одновременно с этим, после того как сетка полностью «утонула», стремятся максимально выровнять получившийся тонкий штукатурный слой, чтобы на нем не оставалось следов от краёв шпателя.
пуп68Поле того как в одной вертикальной полосе работа закончена, переходят к укладке очередного полотна сетки.
Всё выполняется в том же порядке, но с учетом того, что очередное полотно армирования должно перехлестнуться с уже уложенным не менее, чем на 100 мм.
пуп69Очень важно правильно армировать внутренние углы.
При работе на одной стене, на соседнюю заводится порядка 100 мм сетки.
Затем производится вдавливание ее в раствор и окончательное разглаживание.
пуп70Далее, армируют вторую стену, и точно так же заводят полосу сетки такой же ширины на уже оштукатуренную стену.
пуп71После окончательного разглаживания на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование.
пуп72Работу по нанесению базового армирующего штукатурного слоя продолжают в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада.
пуп73Особо затягивать с нанесением выравнивающего штукатурного слоя не следует, но как минимум сутки перед началом очередных операций необходимо выждать.
Чтобы за это время тонкий слой не пересох и не покрылся трещинками, его следует регулярно увлажнять водой с помощью пульверизатора.
пуп74Спустя сутки необходимо поработать над выравниванием получившейся поверхности.
Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или небольших наплывов клея необходимо счистить.
Но применять в данном случае абразивную терку нельзя – она может повредить армирующую сетку. Зачистку проводят ровным краем шпателя, просто соскабливая небольшие выступы до уровня общей поверхности.
пуп75После этого с помощью правила можно проверить поверхность на наличие «провалов».
пуп76Если таковые будут обнаружены, то это несложно исправить.
Наносится небольшое количество штукатурно-клеевой смеси, а затем разравнивается в общий уровень с помощью правила.
пуп77После этого переходят к нанесению тонкого выравнивающего штукатурного слоя.
Его толщина обычно не превышает 3÷4 мм.
Начинают, опять же, с откосов – их приводят в окончательно облагороженный вид.
пуп78После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада.
Принцип работы – такой же, как и при обычном выравнивании стен шпатлевкой. Штукатурно-клеевой состав наносится широким шпателем и тщательно распределяется, так, чтобы получилась ровная поверхность.
пуп79Работы продолжают до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт эти тонкой выравнивающей штукатуркой, которая окончательно «запечатает» термоизоляцию и базовый армирующий слой.
В итоге после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ.
пуп80По сути, утеплительные работы на этом можно считать завершёнными.
После окончательного застывания базового слоя можно переходить к грунтованию специальным составом, к установке и герметизации отливов, а затем – к нанесению декоративной штукатурки.
Но это уже – отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала.

stroyday.ru

Утепление пенопластом внутри помещения: 100% верная технология

Коровин Сергей Дмитриевич

Автор

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Повышение теплоизоляции стен дома является необходимым этапом строительства. Расходы на отопление могут составлять до 40% от всех коммунальных платежей. Чтобы снизить затраты, требуется предотвратить тепловые потери. В некоторых ситуациях выполнить теплоизоляцию со стороны холодного воздуха невозможно. В этом случае часто применяют утепление пенопластом внутри используемого помещения.

Отличительные особенности пенопласта как материала

Рассматриваемый утеплитель обладает достаточно низкой прочностью. При воздействии влаги и холода материал можно рассыпаться на мелкие шарики. По этой причине утепление пенопластом стен дома не рекомендуется выполнять снаружи без защитной облицовки. Внутри помещения использовать способ можно без опасений.

Пенопласт в качестве утеплителя стены обладает следующими положительными характеристиками:

  • низкая стоимость;
  • доступность, его легко можно купить практически в любом строительном магазине;
  • небольшой вес;
  • легкость транспортировки;
  • удобство монтажа;
  • хорошие теплоизоляционные показатели;
  • безопасность.

Недостатки при использовании изнутри стены дома практически не проявляются, поскольку сильнее всего материал боится влаги и отрицательных температур.

Плюсы и минусы утепления изнутри

Перед выполнением работ своими руками требуется изучить все нюансы. Теплоизоляция стен внутри помещения не является правильным решением с точки зрения такой науки, как теплотехника. Такой способ становится лишь допустимым при невозможности применения другого. Недостатки утепления стены дома изнутри заключаются в следующем:

  • уменьшение полезной площади внутренних помещений;
  • принятые меры не предотвращают промерзание стен, а значит, не защищают их от разрушения;
  • точка выпадения росы (конденсата) оказывается внутри несущей стены дома (большая вероятность скопления влаги).
Точка росы при утеплении пенопластом изнутриТочка росы оказывается в районе стыка стены и пенопласта, поэтому во избежание выпадения конденсата крайне важно применить пароизоляцию

Утеплять пенопластом изнутри можно только при наличии серьезной на то необходимости. Чаще всего работы своими руками стоит выполнять в следующих случаях:

  1. Теплоизоляция помещений в многоэтажном здании. Чтобы выполнить утепление квартиры пенополистиролом снаружи потребуется нанимать промышленных альпинистов. Такие услуги стоят дорого, поэтому в качестве альтернативного варианта можно применять защиту со стороны изнутри.
  2. Утепление стен дома с новой облицовкой. При выполнении работ своими руками в частном доме необходимо учитывать состояние отделки фасада. Если наружные работы выполнены относительно недавно, разбирать облицовку нецелесообразно с экономической точки зрения. В этом случае также можно закреплять теплоизоляцию изнутри стен.

Особенности использования пенопласта в качестве утеплителя

При закреплении материала со стороны теплого воздуха стоит особое внимание уделять безопасности. Стоит учесть несколько недостатков утепления стен пенополистиролом, с которыми можно бороться на стадии строительства или ремонта. К таким недостаткам относятся:

  • горючесть;
  • низкая паропроницаемость;
  • необходимость устройства дополнительной пароизоляции;
  • вероятность возникновения парникового эффекта в помещении при недостаточной вентиляции.

Для предотвращения риска возгорания требуется строго соблюдать все пожарные требования. При выборе материала для теплоизоляции стен дома изнутри своими руками, стоит отдавать предпочтение тем видам, которые обладают высокой устойчивостью к возгоранию. Группа горючести обозначается буквами:

  • НГ — негорючий;
  • от Г1 до Г4 — разной степени горючести.

Чем выше цифра в маркировке, тем более опасный материал предлагается. В магазине рекомендуется выбирать тот пенопласт, который обладает наименьшей степенью горючести из всех представленных. Можно дополнительно проконсультироваться с продавцом.

Чтобы предотвратить появление плесени и грибка, на стенах требуется сдвинуть точку выпадения конденсата от поверхности соединения стены и утеплителя. Материал для теплоизоляции крепят на стену изнутри своими руками без каких-либо зазоров. Таким способом можно избежать проблемы с выпадением конденсата.

Самая важная задача при использовании пенополистирола в качестве теплоизолятора — обеспечение необходимого воздухообмена. При недостаточной вентиляции помещений дома нарушается микроклимат. Возможно возникновение проблем с влажностью и температурой внутреннего воздуха. Чтобы предотвратить неприятности, требуется задуматься о вентиляции еще на стадии проектирования здания.

Для предотвращения выпадения конденсата используют следующие приемы (одновременно):

  • между утеплением стены и внутренней отделкой предусматривают небольшой вентиляционный зазор;
  • поверх утеплителя крепят пароизоляцию;
  • выполняют мероприятия по устройству принудительной системы вентиляции воздуха.
Самая надежная схема утепления изнутриСамая надежная схема утепления изнутри

Если учесть все особенности пенопласта как строительного материала, применять его для стены дома можно без опасений. Устройство теплоизоляции своими руками требует внимания к каждой мелочи и соблюдения технологии выполнения работ.

 

Важно! Мы настоятельно рекомендуем устраивать зазор между пароизоляцией и отделочным слоем. Потому что только этот – и никакой другой – способ на 100% позволит избежать образования конденсата и неизбежного повторного ремонта.

Технология изоляции стены

Перед началом выполнения работ пенополистиролом внутри своими руками потребуется провести комплекс подготовительных мероприятий. Чтобы теплоизолятор прилегал к стене ровно, потребуется выполнить подготовку вертикальной поверхности. Она осуществляется в следующем порядке:

  1. удаление отделочного слоя, если он есть;
  2. очистка от грязи, пыли жира и других загрязнений;
  3. выравнивание основания с применением шпаклевки;
  4. проверка ровности строительным уровнем;
  5. обработка стены грунтовочным составом, обладающим антисептическим действием (так можно защитить материалы от разрушительного действия грибка и плесени).

Толщину листов пенопласта принимают в зависимости от климатического района. Для того, чтобы найти точное значение потребуется выполнить теплотехнический расчет. Можно воспользоваться специальной программой «Теремок», которая выполняет все действия самостоятельно. Для начала работ потребуется лишь знать толщину стены и ее состав. Теплопроводность различных материалов можно легко найти в сети.

При необходимости повысить защиту от холода часто без расчета принимают толщину пенополистирола 20—50 мм. Перед закреплением листов на основание наносится специальный клей или мастика для пенопласта. Важно, чтобы клеящий раствор не содержал веществ, которые могут разрушать используемый материал. К таким веществам относится, например, ацетон и другие растворители. При покупке клея требуется уточнить у продавца, можно ли его применять для закрепления пенополистирола.

Листы теплоизолятора крепятся на стену с перевязкой. Можно смещать каждый последующий ряд относительно предыдущего на пол ширины листа. Стыки при этом располагаются в шахматном порядке.

Схема нанесения клеевого раствора

Клею дают высохнуть примерно 3 дня, после чего выполняют дополнительное закрепление дюбелями-грибками.

Перевязка листов пенопласта

После закрепления требуется заделать стыки между листами. Для этого можно использовать монтажную пену. Излишки материала после застывания срезаются ножом, стыки затираются специальной теркой.

Запенивание стыковЗапенивание стыков

Перед началом отделочных работ после завершения действий с пенопластом требуется выполнить ряд мероприятий. Они проводятся в следующем порядке:

  1. нанесение клея или армирующей сетки для укрепления основания под отделку;
  2. выравнивание поверхности с помощью наждачной бумаги;
  3. грунтование;
  4. монтаж пароизоляционного слоя;
  5. обеспечение воздушного зазора между пароизоляцией и отделкой (для этого можно использовать каркас из деревянных реек).

В качестве пароизоляционного материала при выполнении работ своими руками рекомендуется выбирать пленки. Они стоят дешевле, а их главный недостаток (создание парникового эффекта) не так важен при использовании теплоизоляции с низкой паропроницаемостью. Все равно есть необходимость принимать дополнительные меры по вентиляции помещений.


domzastroika.ru

Утепление стен пенопластом своими руками: пошаговая инструкция

Теплоизоляция ограждающих конструкций является важным этапом строительных работ. Большая часть тепловых потерь здания происходит через стены (примерно 60—80 %). Большие потери означают высокие затраты на отопление, которое и без того «съедает» до 40% коммунальных платежей. Чтобы предотвратить перерасход средств при эксплуатации, можно выполнить утепление стен пенопластом своими руками.

Преимущества и недостатки материала

Прежде чем решить, можно ли утеплять дом пенопластом, требуется разобраться в особенностях этого способа. Материал обладает некоторыми недостатками, которые обязательно нужно учесть при проектировании. Для отделки стен пенопластом характерны следующие нюансы:

  • Пенопласт практически не пропускает воздух. Этот материал предотвращает выведение влажного пара из помещения. Такое свойство может приводить к нарушению температурно-влажностного режима. Решить проблему можно с помощью устройства принудительной вытяжной вентиляции.
  • Утепление стен пенопластом должно быть выполнено с использованием надежной гидроизоляции и влагонепроницаемой отделки фасада. Рассматриваемый утеплитель при одновременном воздействии влаги и воды рассыпается на мелкие шарики. Сами стирольные шарики не впитывают воду, их проницаемость очень низка. Но в пространстве между ними влага может легко скапливаться. Обычно об этом свойстве производители умалчивают, рассказывая только о гидроустойчивости шариков. При замерзании внутри материала вода расширяется и приводит к разрывам, утепление фасадов пенопластом после этого перестает выполнять свою функцию. Надежная гидроизоляция поможет решить проблему.
  • Пенопласт обладает низкой механической прочностью. При использовании в конструкции стен это качество не является критичным (как, например, при укладке в пирог пола), но учесть его необходимо. Если в качестве отделки фасада применяется штукатурка, требуется усилить поверхность армирующей сеткой. Лучшим выходом из положения станет использование пенопласта только в качестве компонента вентилируемого фасада, например, под сайдинг.

Утепление стен пенопластом снаружи

Преимуществ у материала тоже не мало. Выполняя утепление стен здания пенопластом своими руками, важно определить, какие качества перевешивают в каждом конкретном случае. Исходя из выводов, принимают решение, можно ли использовать рассматриваемый метод утепления стен частных зданий.

Пенопласт характеризуется таким достоинствами как:

  • низкая цена;
  • простота выполнения работ;
  • невысокая масса материала;
  • снижение расходов на транспортировку;
  • высокие теплоизолирующие показатели;
  • безопасность.

Важно помнить, что пенопласт неустойчив к огню. При выборе материала стоит обращать внимание на маркировку. Обычно материалы имеют степень огнестойкости от Г1 до Г4. Чем ниже цифра в маркировке, тем лучше пенопласт сопротивляется горению. При выборе также можно проконсультироваться с продавцом в магазине.

Рекомендуем прочитать статью о выборе пенопласта для утепления.

Утепление деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Это вызвано пожарными соображениями, а также свойствами материала. Древесина хорошо дышит, многие выбирают ее в качестве материала стен именно за эту способность. Такая отделка станет преградой для воздуха и при малейших нарушениях технологии строительства может привести к гниению стен, плесени и грибку. Для деревянного дома в качестве утеплителя разумнее будет выбрать минеральную вату. Она отличается высокой проницаемостью для пара, поэтому не будет препятствовать вентиляции здания.

Подготовка материалов

Утепление стен пенопластом следует начинать с подготовки инструмента и расходных материалов. Для работ вне зависимости от того, какая отделка будет использоваться в дальнейшем (сайдинг или штукатурка), потребуются:

  • листы или плиты пенопласта;
  • стартовый профиль для создания опоры для утеплителя снизу;
  • строительный клей для пенопласта;
  • дюбеля тарельчатые или зонтики.

Клей для работ с пенопластом требуется выбирать осторожно. После использования неправильного состава на поверхности материала могут появиться дефекты, которые приведут к снижению теплоизоляционной способности. Утеплитель крепится на клей, который не содержит растворителей любого типа. Желательно, чтобы на упаковке было четко написано, что состав подходит для пенопласта.

Монтаж стартового профиляМонтаж стартового профиля

Длину крепежных элементов подбирают в зависимости от толщины утеплителя и материала стен. В общем случае закрепление дюбеля должно быть не менее 50 см. Для бетонного основания допустимо уменьшать значение до 40 мм, а для кирпичной стены рекомендуется использовать дюбеля на 70 мм больше, чем толщина пенопластового слоя.

"Грибок" - дюбель для крепления пенопласта“Грибок” – дюбель для крепления пенопласта

Применять саморезы и другие элементы для отделки пенополастом под сайдинг или штукатурку не рекомендуется. Они обеспечивают низкую надежность сцепления и могут повредить материал стен.

Почему материал размещают снаружи

Технология утепления стен пенопластом снаружи является правильной с точки зрения строительной науки теплотехники. Порядок слоев практически не зависит от типа отделки (сайдинг, штукатурка или панели). Теплоизоляция со стороны холодного воздуха является верным решением по нескольким причинам:

  • не уменьшается полезная площадь помещений;
  • от холода защищен не только внутренний объем, но и материал наружных стен;
  • точка росы (граница, где происходит выпадение конденсата) не попадает внутрь стены, она остается в утеплителе.

Утепление пенопластом снаружи и изнутри

Утепление дома изнутри можно выполнять только после обоснования таких действий. Причинами могут стать:

  • большая высота здания, когда для выполнения наружных работ необходимо привлекать промышленных альпинистов;
  • необходимость сохранения существующего фасада (например, он выполнен недавно, или работы проводятся в одной квартире многоквартирного дома).

Штукатурка в качестве отделки

Такая технология получила название «мокрый фасад». При грамотном выполнении работ такой вариант будет надежно защищать дом от холода и прослужит много лет. Штукатурка наносится непосредственно на утеплитель. При этом работы выполняются в таком порядке:

1. Очистка стен от мусора и пыли.

очистка стены от мусора

2. Шпаклевание для выравнивания поверхности. Чем меньше будет дефектов основания, тем ниже вероятность повреждения теплоизоляционного слоя. После завершения работ ровность стен проверяют с помощью строительного уровня или правила.

Шапклевание и заделка трещин

3. Грунтование поверхности для обеспечения надежного сцепления. Грунтовочная смесь должна также иметь антисептическое действие. Такой вариант защитит материал здания от возникновения плесени или грибка, а также предотвратить повреждения различными микроорганизмами.

Грунтовка стен

4. Если в качестве наружной отделки стен используется штукатурка, листы нужно крепить сплошным слоем без каркаса. Предварительно закрепляют листы на клей. При этом вертикальные стыки требуется располагать в шахматном порядке. Это означает, что каждый последующий ряд относительно предыдущего смещают примерно на половину ширины.

После завершения работ клеевому составу требуется дать время на высыхание. На это необходимо примерно 3 дня.

5. После того, как клей высохнет, утеплитель дополнительно закрепляют дюбелями.

Крепление пенопласта дюбелями к стенеКрепление дюбелями к стене

6. Завершением работ по утеплению становится заделка стыков монтажной пеной. Излишки состава срезают после застывания и зачищают теркой.

Запенивание щелей между листамиЗапенивание щелей между листами

7. По готовому слою выполняют штукатурные работы с соблюдением технологии и использованием армирующей сетки.

Схема нанесения штукатурного слоя по пенополистиролуСхема слоев правильного утепления

Рекомендуем перед началом проведения работ ознакомиться с данной видеоинструкцией:

Утепление под сайдинг

Если в качестве отделочного материал применяется сайдинг, необходимо обеспечить основание для его крепления. В отличие от минеральной ваты, утепление стен пенопластом снаружи не нуждается в обязательном устройстве вентиляционной прослойки. Тем не менее, мы все же рекомендуем применять вентпрослойку – так утеплитель прослужит намного дольше.

Чтобы знать, как правильно утеплить дом пенопластом под такой материал как сайдинг, необходимо ознакомиться со следующим порядком работ:

  1. очистка поверхности;
  2. выравнивание стен;
  3. нанесение грунтовки;
  4. закрепление кронштейнов для установки стоек каркаса под сайдинг;
  5. приклеивание пенопласта;
  6. закрепление дюбелями;
  7. укладка слоя гидроизоляции;
  8. монтаж стоек каркаса;
  9. после закрепляют сайдинг.

Закрепление дюбелями, также как и в предыдущем случае, выполняется после 3 дней высыхания. В общем случае техника закрепления не отличается от рассмотренного ранее случая.

Для более подробного ознакомления читайте статью о наружном утеплении дома под сайдинг.

Толщина изоляции назначается теплотехническим расчетом. Для частного строительства можно выбирать толщину приблизительно. В среднем она бывает равна 100 мм. Точное значение зависит от:

  • климатических особенностей участка строительства;
  • материала стены;
  • толщины стены;
  • назначения помещений (для жилых, общественных и производственных применяются разные требования).
Толщина пенопласта в зависимости от конструкции стенТолщина пенопласта в зависимости от конструкции стен

Можно для точных расчетов использовать программу «Теремок». Она представлена в сети в свободном доступе. Для расчета потребуется знать состав стены и теплопроводность используемых материалов. После вычисления полученную величину округляют в большую сторону.

Перед тем, как утеплить дом пенопластом, необходимо аккуратно подобрать материал (плотность) и внимательно изучить технологию выполнения работ. Вне зависимости от того, что используется для отделки (сайдинг или мокрый фасад), требуется строго соблюдать порядок всех слоев и надежно их закреплять. При грамотном утеплении, стены и отделка прослужат долгие годы.


domzastroika.ru

Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше. 

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Содержание статьи

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

  • Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
  • ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/названиеПлотностьТолщинаРазмеры листаЦена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м350 мм1200 мм * 600 мм4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1200 мм * 600 мм4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м350 мм1200 мм * 600 мм4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1200 мм * 600 мм4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)35 кг/м350 мм1250 мм * 600 мм4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)35 кг/м350 мм1180 мм * 580 мм4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1180 мм * 580 мм4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 2517 кг/м350 мм1000 мм * 2000 мм2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 2517 кг/м3100 мм1000 мм * 2000 мм2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный16,5 кг/м3100 мм1000 мм * 2000 мм3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall25 кг/м350 мм/100 мм1000 мм * 1200 мм2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light50 мм/100 мм1000 мм * 1200 мм2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

  • Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа. Утепление фасада пенопластом начинается с откосов

    Утепление фасада пенопластом начинается с откосов

  • При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
  • Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу. Установка отлива (капельника)

    Установка отлива (капельника)

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

  • Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
  • Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

  • приклеить полистирол к стене и на откосы;
  • промазать стыки утеплителя;
  • промазать крепежные грибки; Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей

    Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

  • приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
  • нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 3-4 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность - сетка наклеивается поверх грибка

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

 

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

  • Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
  • Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
  • Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной. Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

    Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

  • Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене. Видно, что часть сетки остается без раствора

    Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

stroychik.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *