Утепление бетонной стены снаружи: обшивка бетонной стены внутри, как утеплить в частном доме с внутренней стороны, тонкости заполнения пустот изнутри

Содержание

Утепление бетона. Необходимые материалы. Утепляем изнутри. Утепляем снаружи

Бетон является одним из наиболее популярных строительных материалов, так как отличается высокой прочностью, долговечностью, а также обладает множеством других достоинств. Однако, как и любой другой материал, он имеет некоторые недостатки, к которым относится и высокая теплопроводность. Поэтому, чтобы сделать бетонное строение теплым, его необходимо утеплить.

Утепление бетонных стен

Далее мы рассмотрим наиболее эффективные современные технологии утепления бетона.

Утепление стенКак утеплять бетонные стены

Как правило, сталкиваясь с утеплением бетона, начинающие мастера задаются вопросом, как делать изоляцию снаружи или изнутри. Казалось бы, изнутри выполнить утепление проще, однако специалисты рекомендую монтировать утеплитель снаружи.

Дело в том, что оклеенные теплоизолятором стены изнутри будут отгорожены от источника тепла. В итоге они могут зимой настолько промерзать, что точка росы будет находиться между слоем изоляции и стеной.

В результате под утеплителем появится конденсат и сырость.

Обратите внимание! Внутреннее утепление зачастую становится причиной возникновения грибков и плесени на стенах.

Избежать всех этих неприятностей можно в случае выполнения наружного утепления.

Схема утепления стен пенопластом

Технология утепления стен снаружи

Существует довольно много разновидностей теплоизоляционных материалов, которыми можно утеплить бетонные стены. Но больше всего пользуется популярностью пенополистирол. Кроме того, зачастую используют минеральные маты для утепления бетона.

Инструкция по монтажу этих материалов выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо подготовить поверхность стен – удалить старую штукатурку, а также демонтировать элементы, которые будут мешать дальнейшей работе – сливы, навесы и т.д.
  • Далее маты или панели пенополистирола приклеиваются при помощи специального клея.
  • Затем дополнительно закрепляется специальными дублями, которые называют «зонтиками» или «грибками». Для этого стена сверлится перфоратором прямо сквозь утеплитель. Дюбеля забиваются так, чтобы их шляпки были слегка утеплены в поверхность утеплителя.
  • После этого поверх утеплителя клеится стекловолоконная армирующая сетка. Для этого на стену наносится тонкий слой клея и в нем утапливается сетка при помощи шпателя.
  • После высыхания клея, поверх сетки наносится еще один его слой толщиной около 3 мм.
  • Завершающим этапом отделки является нанесение декоративной штукатурки и покраска.

Надо сказать, что по данной технологии может выполняться утепление газобетона, а также любого другого строительного материала.

Еще одним распространенным вариантом является утепление пенобетоном. В этом случае используют панели, которые приклеиваются к стенам, либо блоки. Во-втором случае возводится облицовочная кладка. Поэтому такая технология подходит для частных домов.

Утепление стен изнутри

Утепление стен изнутри

Утепление стен изнутри выполняется по той же технологии. Единственное, в этом случае еще необходимо использовать гидро- и пароизоляции. Кроме того, выполняется обрешетка, к которой впоследствии крепятся отделочные материалы, к примеру, гипсокартон или листы фанеры.

Совет! Прежде чем приступать к утеплению стен изнутри, необходимо провести коммуникации. Для этого может понадобиться выполнить алмазное бурение отверстий в бетоне. Также, для укладки кабелей следует проштробить каналы, в некоторых случаях может понадобиться даже резка железобетона алмазными кругами.

Эковата

Утепление перекрытия

Утепление железобетонного потолка является важным моментом теплоизоляции помещения, так как теплопотери через него могут составлять до 15 процентов. Данная процедура также может выполняться как изнутри, так и снаружи. Поэтому рассмотрим обе технологии.

Материалы

Для утепления потолка можно использовать разные материалы:

Керамзит Является строительным огнеупорным материалом на основе вспененной обожженной глины, выполненным в виде гранул.
Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не содержит в своем составе вредных веществ, поэтому является экологичным утеплителем.
Пенопласт Полимерный материал, обладающий низкой теплопроводностью. Помимо хороших эксплуатационных качеств привлекает тем, что на него низкая цена.
Эковата Рыхлый целлюлозный утеплитель, который абсолютно безвреден для человека.
Минеральная вата Обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Как правило, применяется на этапе строительства или при выполнении капительного ремонта.

Утепление чердака керамзитом

Технология утепления потолка снаружи

Проще всего утеплить нежилой чердак. В этом случае утеплитель укладывается на пол чердака. Сделать это гораздо проще, чем выполнить утепление бетонного потолка изнутри.

Как правило, данная процедура выполняется следующим образом:

  • В первую очередь пол чердака застилается пароизоляционным материалом.
  • Затем укладывается слой мятой глины.
  • Поверх глины засыпается слой керамзита толщиной около 15 см.
  • После этого утеплитель зашивается досками.

Бетолайт

Если необходимо утеплить плоскую бетонную крышу, то данная операция выполняется при заливке стяжки.

Процедура выполняется в таком порядке:

  • Перекрытие застилается слоем пароизоляции.
  • Затем выполняется стяжка цементным раствором с добавлением «Бетолайта». Этот материал похож на пенопластовую крошку.
  • После застывания бетона, стяжка застилается рубероидом.

Совет! Для достижения наилучшего эффекта, утепление бетонной крыши снаружи можно выполнить с использованием экструдированного пенополистирола, который укладывается под стяжку. Кроме того, перекрытие можно засыпать слоем керамзита толщиной 15 см и сверху выполнить стяжку.

На фото — приклеивание плит пенопласта к потолку

Утепление изнутри

В квартирах потолок, как правило, утепляется изнутри.

Для этого к потолку крепится профиль, к которому затем фиксируется утеплитель. Далее закрепляется гидроизоляционный слой пергаментом, после чего монтируются теплоизоляционные плиты. Далее к потолку следует прикрепить своими руками гипсокартон, пластиковые панели или другие материалы.

Надо сказать, что также можно использовать технологию оклейки поверхности пенопластом, описанную выше. В таком случае финишная отделка выполняется, как правило, декоративной штукатуркой или оклейкой обоями.

Вывод

Утепление бетонных строений является несложной задачей. Единственное, данная процедура требует точного соблюдения технологии, чтобы избежать проблемы повышенной влажности в помещении и возникновения плесени.

Как правило, для каждого материала существует своя технология монтажа. Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Как утеплить стены в квартире

Многие жители многоквартирных домов страдают от холода зимой. Связано это чаще всего с плохой теплоизоляцией окон и наружных стен. Самым эффективным средством избавления от холода в квартире является замена старых окон на качественные современные пластиковые. Далее следует заменить радиаторы отопления, позаботившись о достаточном количестве секций. Но что делать, если все эти процедуры уже проделаны? Писать бесконечные письма в домоуправляющую компанию с жалобами? Лучше взять инициативу в свои руки и утеплить наружные стены в квартире самостоятельно. О том, как правильно это сделать, мы сегодня и поговорим.

Часто в панельных домах (особенно старых) стыки панелей плохо изолированы. Нередко встречаются и случаи брака в производстве самих железобетонных панелей — пустот, трещин и т.д. Все это приводит к значительной теплопотере, и более того — к проникновению влаги в помещение. А от этого и плесень в углах и отслоение обоев… Поэтому в самом начале необходимо убедиться в том, что стены выполняют свои функции. Если Вы обнаружили изъяны в стене, необходимо избавиться от верхнего покрытия, тщательно изолировать внутренние пустоты и трещины мастикой, а затем вновь выровнять поверхность стены штукатуркой.

Только после этой процедуры имеет смысл использовать теплоизоляцию.

Теплоизоляцию можно производить изнутри помещения и снаружи, причем последняя значительно более предпочтительна, а первая гораздо проще осуществима. Все дело в том, что зимой стены начинают промерзать снаружи, а изнутри они греются теплом квартиры. Таким образом, где-то внутри стены есть граница, где температура переходит из положительной в отрицательную. Такое место называется «точка росы». Если утеплять стену снаружи, то точка росы полностью перейдет из бетонной стены в поверхностный слой утеплителя. А вот если утеплять стену изнутри, то стена может полностью промерзнуть, ибо изнутри помещение ее уже совсем не будет греть. Это приведет к образованию льда между утеплителем и стеной внутри квартиры, вспучиванию утеплителя и его полному отставанию (если нет механического крепления). Наружная стена начнет быстро разрушаться под воздействием постоянного замерзания. Более того, между утеплителем и стеной практически неминуемо заведется черная плесень, которая бесконечно будет выползать наружу, сколько бы Вы не пытались ее удалить.

Поэтому самым идеальным вариантом утепления наружных стен квартиры будет сложиться со всеми соседями и утеплить стену с улицы.

Утепление стен снаружи

Самым дешевым вариантом утепления стены снаружи будет использование пенопласта высокой плотности. Более предпочтительным выбором будет использование экструдированного пенополистирола или базальтового утеплителя. Если Вы имеете возможность проделать процедуру утепления самому, то порядок монтажа будет следующий:

На плиты утеплителя наносится специальный клей (для базальтового утеплителя он будет один, а для пенополистирола другой). Для базальтового утеплителя рекомендуется предварительно втирать клей в поверхность, чтобы армировать ее. Не нужно наносить клей на всю поверхность плиты утеплителя. Достаточно нанести его по периметру и затем островками по площади плиты. Главное — не стараться сэкономить на клее, чтобы потом не собирать с земли отвалившиеся плиты утеплителя на следующий день. Приклеиваются плиты в шахматном порядке, с перехлестом на углах.

После того, как клей встанет (на следующий день) необходимо провести механическое крепление плит утеплителя к стене с помощью специальных дюбелей типа «гриб». Шляпка дюбеля должна утапливаться в утеплитель, образуя ровную наружную поверхность. После чего наносится верхний слой штукатурки с армирующим стеклохолстом, с последующей покраской. Нижняя граница утепления обозначается специальным металлическим профилем, который поддерживает всю конструкцию.

Выбор утеплителя можно доверить профессиональным монтажникам, но лучше это сделать самому. Советуем прочитать статью «Как выбрать утеплитель», в которой мы подробно рассмотрели все возможные варианты утепления стен с их плюсами и минусами.

Утепление стен изнутри

Помимо уже указанной выше проблемы с «точкой росы», внутреннее утепление стен в квартире еще и уменьшает внутреннее пространство помещения. Использование многих дешевых утеплителей не может быть осуществимо из-за их низкой экологичности и горючести. Но есть один несомненный и весомый плюс: утеплить стены изнутри можно самостоятельно без особых усилий, не оповещая об этом никого.

Практика показывает, что использование различных нанокрасок для утепления стен неэффективно. Использование листов из натуральной пробки имеет ряд неудобств и не решает проблему полностью. Остается утеплять стены таким же образом, как и снаружи: экструдированным пенополистиролом или базальтовой минеральной ватой. Использовать пенопласт в жилых помещениях крайне не рекомендуется. Экструдированный пенополистирол также крепится с помощью клея и механически дюбелями с последующей штукатуркой.

Использование базальтового утеплителя предпочтительнее, но в этом случае необходимо дополнительно произвести гидроизоляцию стены мастикой или пленкой. Дело в том, что такой вид утеплителя может накапливать влагу, теряя свои теплоизоляционные свойства, и значительно уменьшая срок своей службы. Можно использовать плиты утеплителя с низкой плотностью. Для этого необходимо изготовить каркас из деревянного бруса или металлического профиля с дальнейшей обшивкой ОСП и штукатуркой. Но этот метод гораздо более трудоемкий и занимает больше места.

Похожие статьи:

Статьи → Утепление стен под сайдинг

Статьи → Как выбрать утеплитель

Статьи → Утепление пола в деревянном доме

Статьи → Как правильно утеплить мансарду изнутри

Статьи → Сравнение утеплителей

Материалы и способы утепления бетонных стен

Практически все новые здания на сегодняшний день требуют провести дополнительную теплоизоляцию в доме. Особенно в таком утеплении нуждаются дома, стены или полы которых выполнены из бетона. Утепление дома может быть произведено как внутри дома, так и снаружи. Рассмотрим подробнее самые популярные способы теплоизоляции бетонных стен.

Утепление стен внутри здания

При проведении процедуры теплоизоляции стоит учитывать различные факторы.

Утепление стены внутри дома приносит меньше пользы, нежели утепление дома снаружи.

К тому же при проведении данной процедуры может повредиться стена, так происходит в связи с разницей в температурах.

Утепление стен снаружи здания

Наиболее распространенной процедурой является утепление стены снаружи здания. Единственной трудностью, которая может возникнуть при наружном утеплении является то, что в холодной время года монтаж стен невозможен.

Популярные методы утепления

На сегодняшний день многие производители рекомендуют использовать для утепления бетонных стен несколько самых распространенных и эффективных методов и негорючих материалов. Информацию обо всех необходимых материалах для утеплительных процедур можно найти по адресу https://shop.rockwool.ru/uteplenie-dlya-doma.html.

  1. Утепление пенопластом;
  2. Утепление ватой минеральной;
  3. Утепление раствором штукатурки.

Наиболее используемым видом утепления на сегодняшний день является утепление пенопластом. Этот вид материала является наиболее дешевым и легким в работе. Для того чтобы данную работу выполнить необходимо сначала отштукатурить бетонную стену. Дать ей просохнуть, после чего необходимо гидроизоляционный момент выложить по всему периметру бетонной стены.

Монтаж данного материала производиться с помощью клея. Листы пенопласта необходимо лепить на предварительно помазанную клеем стену. На пенопласт клей наносить категорически запрещено. Также помните, что данный материал боится влаги в связи с тем его нельзя устанавливать в комнатах с большой влажностью.

Для теплоизоляции бетонных стен также широко используется минеральная вата. Технология утепления данным материалом немного сложнее, чем предыдущая. Еще одним минусом минеральной ваты является то, что он в связи с особенностью его монтажа занимает немного больше места. Так происходит в связи с тем, что для утепления стены необходимо всю стену пробить рейками, что занимает значительное не малое пространство.

Следующим видом утеплительного материала является обычный теплый раствор штукатурки. Утепление раствором имеет особенность, его необходимо наносить в три слоя. Первый слой наносится обрызгиванием раствора равномерно по всей стене. Данная процедура производиться для того чтобы заполнить самые мелкие щели в стене. Второй слой выкладывается толщиной в 40-60 мм. Наносится второй слой в несколько этапов. Для того чтобы получилась качественная штукатурка необходимо каждый слой хорошо просушить.

Последний завершающий слой наносится для того чтобы скрыть все неровности. Также с помощью данного слоя увеличивается теплоизоляционные свойства стены или пола.

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг или штукатурку

Около 30% тепла уходит из помещения через неутепленные стены. Уменьшить теплопотери поможет наружное утепление фасада. Минеральную вату можно отнести к разряду универсальных утеплителей. Она пригодна для каркасного монтажа под сайдинг или другие панели, а также для мокрого способа утепления под штукатурку. Сделать самостоятельно утепление стен снаружи минватой несложно. Надо только соблюдать основные правила и очередность проводимых работ.

Подготовка кирпичных и бетонных стен

Подготовительные работы предусматривают обязательную очистку кирпичных и бетонных стен от старой штукатурки, отделочных материалов и прочего мусора. С фасада должны быть демонтированы все выступающие элементы, например, крючки, антенны, различные крепежи.

При выявлении на фасаде видимых трещин и выбоин приступают к их заделке. Для этого используют различные ремонтные смеси, цементный раствор и шпаклевку. Отремонтированный фасад покрывают грунтовкой с антигрибковыми добавками. После просыхания стена готова к монтажу утеплителя.

Подготовка деревянных стен

От правильно проведенных подготовительных работ зависит качество утепления дома и срок службы деревянных стен. Тщательно осмотрев древесину, можно увидеть множество трещин, от которых надо избавиться:

  1. Первым делом, следует очистить поверхности стен от грязи и пыли.
  2. Все места с трещинами грунтуют и оставляют на время до полного впитывания.
  3. После просыхания грунтовки, мелкие щели замазывают герметиком. Крупные трещины бруса заделывают паклей или войлоком совместно с герметиком.
  4. Подготовленную древесину обрабатывают антисептиками, предотвращающими гниение и развитие насекомых.

После высыхания антисептика можно приступать к процессу утепления дома.

Изготовление и установка каркаса

Для наружного утепления кирпичной или деревянной стены дома под сайдинг потребуется изготовление обрешетки. Именно к ее элементам будут фиксироваться панели. Изготовляют каркас из деревянного бруса или металлического профиля.

Если предполагается утеплять минеральной ватой под сайдинг фасад деревянного дома, то лучше сделать своими руками обрешетку из бруса. Металлический профиль долговечнее, но он промерзает при морозах. При перепаде температуры, в полости профиля образуется конденсат, пагубно влияющий на утеплитель и стены дома. Некоторые строители забивают пазы профиля утеплителем. Но зачем что-то изобретать, если проще для деревянного дома сделать обрешетку из бруса, а профиль оставить для кирпичных стен.

При возможности, сечение бруса подбирают больше толщины плит минеральной ваты. Иногда для экономии материала, направляющие каркаса устанавливают на требуемом расстоянии от стены дома с помощью стоек.

Изготавливая каркас под сайдинг, надо помнить о вентиляционном зазоре, составляющем примерно 40–50 мм. Добиться этого можно с помощью контробрешетки, установленной между отделочными панелями и ветрозащитной пленкой. Для деревянной контробрешетки используют брус сечением 50х50 мм. На металлическом каркасе ее устанавливают из профиля.

Для крепления обрешетки и фиксации минваты потребуются металлические подвесы, такие же, как применяются для работы с гипсокартонном.

Типы каркасов

Существует несколько типов каркасов, устанавливаемых своими руками для укладки минваты под сайдинг:

  • технология простого типа обрешетки предусматривает монтаж направляющих сверху закрепленных к стене плит минеральной ваты;
  • при первоочередной установке направляющих на фасад, минвату укладывают в ячейки обрешетки;
  • для двойного каркаса направляющие первой обрешетки монтируют по направлению расположения отделочных панелей. Ячейки заполняют минеральной ватой и выстраивают сверху вторую обрешетку под сайдинг. Ячейки второй обрешетки закрывают плитами минваты так, чтобы они перекрыли стыки утеплителя первого ряда;
  • в качестве опор каркаса под сайдинг можно использовать короткие толстые доски, закрепленные перпендикулярно стене. Между ними укладывают плиты минваты. Сверху прибивают второй ряд обрешетки и заполняют все ячейки вторым слоем утеплителя.

Правила монтажа деревянного каркаса

Делая для деревянной стены дома каркас из бруса, надо соблюдать следующую очередность работы:

  1. Все элементы обрешетки перед монтажом обрабатывают антисептиком и оставляют до полной просушки.
  2. Поверхность стены размечают под установку направляющих.
  3. Расстояние между элементами обрешетки должно соответствовать ширине плит минваты. Лучше, если ячейки будут на 50 мм меньше. Это даст возможность плотно вставить утеплитель.
  4. При монтаже бруса все элементы выставляют по уровню в одной плоскости. Обрешетка должна выравнивать стену дома. Для выравнивания бруса подкладывают между ним и стеной деревянные подкладки.
  5. К деревянной стене каркас крепят саморезами. Элементы, имеющие большое сечение, усиливают оцинкованными металлическими уголками. Чтобы избежать выравнивания обрешетки подкладками, ее элементы можно крепить на стену с помощью металлических держателей для профиля.
  6. Сайдинг обычно укладывают горизонтально. Здесь надо проследить, чтобы элементы обрешетки для его крепления имели вертикальное расположение.
  7. Независимо от шага ячеек обрешетки, дополнительные элементы устанавливают на углах здания и по краю оконных и дверных проемов.

Правила монтажа металлического каркаса

Технология изготовления металлического каркаса немного похожа на возведение конструкции из бруса. Но все же здесь имеются свои нюансы:

  1. На кирпичной или бетонной стене наносят разметку для установки направляющих.
  2. По линии разметки с шагом 250 мм крепят дюбелями к стене металлические держатели профиля – подвесы. Конструкция оцинкованных пластин имеет множество отверстий. С их помощью удобно выставлять профиль в одной плоскости.
  3. Все элементы каркаса прикручивают саморезами к подвесам. Если конструкция получилась слабая, между вертикальными элементами устанавливают усиливающие горизонтальные перемычки, изготовленные из аналогичного профиля.
  4. На углах здания, по краям дверных и оконных проемов монтируют дополнительные элементы обрешетки.

Укладка минваты

Каркас, выстроенный своими руками, готов, можно приступать к утеплению стен дома:

  • Чтобы придать плитам устойчивость, перед их укладкой снизу стены прибивают горизонтально куски бруса в одной плоскости с вертикальными элементами. Начиная снизу от прибитого бруска, плиты минеральной ваты укладывают в ячейки каркаса между направляющими;
  • Каждую плиту плотно устанавливают к стене и между элементами каркаса. При укладке двух слоев минваты, первыми укладывают толстые плиты, а сверху них – тонкие;
  • Для заполнения ячеек возле оконных и дверных проемов нарезают куски утеплителя. Вырезанный фрагмент должен плотно входить в ячейку, но не выпирать наружу;
  • Если металлический каркас установлен на подвесах, профиль монтируют к стене боком. Тогда, предоставляется возможность уложить минвату прямо в паз профиля, создавая сплошную поверхность утеплителя;
  • Когда направляющие монтируют на подвесы или деревянные стойки, между ними и стеной может образоваться свободное пространство. В таких случаях первый слой утеплителя укладывают за направляющими, а второй слой раскладывают по ячейкам.

Если говорить о необходимой толщине минваты, то она индивидуально подбирается под каждое строение. При расчетах учитываются климатические условия региона и теплопроводность строительного материала, из которого выстроены стены дома. Но обычно плиты минваты укладывают толщиной не менее 100 мм.

Монтаж ветробарьера

После укладки минваты все стены закрывают ветрозащитной мембраной. Использование пароизоляционных материалов нежелательно, особенно если это касается деревянной стены. Технология утепления кирпичных или бетонных стен допускает монтаж пароизоляционной пленки, но для минваты лучшим вариантом будет диффузная мембрана. Ее уникальное строение не позволяет пропускать воду к утеплителю. Но со стороны стен и самой минеральной ваты, мембрана создает свободный выход водяных паров. Таким образом, волокна утеплителя всегда остаются сухими.

Мембрану натягивают на стену внахлест краев не менее 150 мм. Швы склеивают между собой скотчем. Стены вместе с утеплителем и мембраной сверлят и вставляют пластиковые дюбеля-зонтики. Их широкие шляпки прижимают весь «пирог» к стене.

Сверху ветробарьера к элементам каркаса монтируют контробрешетку. Она поможет создать вентилируемое пространство, и к ней будет крепиться сайдинг.

Утеплитель уложен, установлена ветрозащитная мембрана и контробрешетка для крепления сайдинга

Утепление стен минватой под штукатурку

Технология укладки минваты под штукатурку отличается от каркасного метода, рассчитанного под сайдинг:

  • Изготовление обрешетки для утепления стен под штукатурку не требуется. Плиты минваты приклеивают на стену клеящим составом. Для надежности по углам и в центре фиксируют пластиковыми дюбелями-зонтиками. Плиты располагают на стене таким образом, чтобы вертикальные стыки каждого ряда не совпадали друг с другом;
  • Под штукатурку закрепленную минвату не закрывают мембраной или пароизоляцией. Вместо этого сверху утеплителя приклеивают армирующую сетку. Ее края должны ложиться внахлест не менее 100 мм. Это предотвратит растрескивание штукатурки;
  • Если после высыхания армирующего слоя стена осталась неровной, вначале наносят черновой слой штукатурки. После ее высыхания можно своими руками оштукатурить стены декоративной штукатуркой.

Самостоятельное утепление стен дома минватой не должно создать особых трудностей. Материал прост в обработке, и при соблюдении технологии монтажа работа будет выполнена быстро и качественно.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Бетонная стена с утеплителем внутри.

Как выполняется утепление бетонной стены изнутри? Как правильно утеплить дом снаружи

Предисловие . Монолитные малоэтажные дома и здания сегодня не редкость. К преимуществам монолитных построек относят быстроту возведения и высокую прочность. Однако у монолитных стен есть существенный недостаток – высокая теплопроводность, что приводит к потере тепла и промерзанию стен зимой. В данной статье мы рассмотрим главные моменты при теплоизоляции наружных стен монолитного дома снаружи.

Монолитная технология является наиболее удобной для быстрого возведения жилых домов и других сооружений. Несмотря на эти положительные качества, материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому для комфортной температуры внутри жилого помещения требуется дополнительная теплоизоляция. Представим подробную инструкцию, с основными способами утепления монолитного дома снаружи.

Чтобы в монолитном доме из железобетона было комфортно находиться в зимний период года, необходимо провести качественное утепление монолитных стен и полов дома. Схема утепления железобетонных конструкций ничем не отличается от утепления дома из пеноблока снаружи или изнутри. Рассмотрим, как закрепить плитную и рулонную теплоизоляцию на железобетонной стене монолитного дома, также покажем видео инструкцию.

Утепление монолитного дома своими руками

Теплоизоляция данной конструкции состоит из нескольких слоев:

Жидкая или рулонная гидроизоляция на стене дома;
— слой теплоизоляции для защиты бетона от промерзания;
— элементы, фиксирующие слой теплоизоляции на стене;
— армирующий слой для устойчивости декоративного покрытия;
— финишное покрытие для защиты от механических повреждений.

Крепление пенопласта к монолитной стене

Пенопласт крепится к вертикальным поверхностям с помощью клея. Укладывают плиты снизу вверх, сохраняя шахматный порядок между плитами. Для монтажа плит клеевый состав наносят по периметру плитного утеплителя и прикладывают к стене. Для надежности плиты закрепляют дюбель-грибками. Подробно об утеплении фасада дома пенопластом мы рассказывали в статье на нашем сайте: «Как утеплить фасад пенопластом ».

Крепление пеноплекса к монолитной стене

Экструдированный пенополистирол (экструзия) появился на строительном рынке относительно недавно, но сегодня этот утеплитель, благодаря высокой прочности и хорошей теплоизоляции очень востребован. Для крепления плит пеноплекса или техноплекса используют клей и дюбель-грибки. О том, как утеплить фасад пеноплексом мы рассказывали не один раз, например, в статье «Как утеплить дом пеноплексом своими руками».

Крепление минваты к монолитной стене

Теплоизоляция минеральной ватой является одним из популярных способов теплоизоляции деревянных и монолитных домов. Минвата крепится на железобетонную стену по технологии мокрого фасада или под сайдинг. Оба способа мы подробно рассматривали ранее, здесь мы коснемся лишь основных этапов проведения работ по теплоизоляции монолитной стены мокрым методом и утеплением под сайдинг.

Монтаж минваты с сайдингом к стене дома предусматривает качественную гидроизоляцию базальтовой теплоизоляции и устройство вентиляционного зазора между сайдингом и ветроизоляционной пленки. Использование сайдинга придаст ухоженный вид любому частному дому и не требует подкрашивания в дальнейшем. Сайдинг надежно защитит теплоизоляцию от возможных механических повреждений и грызунов.

Утепление монолитной стены минватой мокрым методом:

Очистка поверхности, выравнивание и грунтовка;
— монтаж стартового цокольного карниза по уровню;
— крепление плит минеральной ваты дюбель-грибками;
— наклеивание армирующей сетки поверх утеплителя;
— нанесение финишной декоративной штукатурки.

Утепление монолитной стены минватой под сайдинг:

– укладка рулонной или жидкой гидоизоляции на сены;
– крепление обрешетки из деревянных брусков к стене;
– монтаж базальтового утеплителя между брусками;
– укладка пароизоляционной мембраны с помощью степлера;
– крепление брусков из дерева для устройства вентзазора;
– монтаж сайдинга на стену для защиты теплоизоляции.

Утепление монолитного дома теплой штукатуркой

Отделка стен теплой штукатуркой – самый недорогой и простой способ защиты кирпичных и блочных домов от промерзания. Если вы возводите дом по монолитной технологии, то теплая штукатурка существенно сэкономит средства. Поскольку данный материал позволит значительно снизить толщину теплоизоляции. Теплую штукатурку можно с успехом использовать для финишной отделки пенопласта или минваты на фасаде дома.

Процесс штукатурки можно разделить на три этапа:

1. накидывание мастерком приготовленного раствора на увлажненную стену. Толщина слоя не должна быть более двух сантиметров – слишком толстый слой отвалится от стены. Разравнивание раствора производится правилом или полутерком с периодической проверкой нанесенного слоя уровнем.

2. затирка – шлифовка штукатурки с помощью терки. Когда раствор подсохнет, терка водится по раствору легкими круговыми движениями. При этом излишки раствора осыпаются, где штукатурки недостаточно станет сразу видно. На эти места наносится дополнительный слой и снова затирается.

3. грунтовка стены для уменьшения впитываемости влаги и улучшения адгезии с финишным слоем. Для декоративного покрытия можно использовать фасадную краску или шпатлевку. Сегодня появилась технология отделки фасадов пробковой крошкой, которая устойчива к влаге.

прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см («плечики» вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи «фото от Григория», фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет((((((Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом «начинка» по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего?

  • Продолжение «балкона не как у всех» .

    Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны



  • Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

    Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

    Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

    Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

    В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

    Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

    Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

    В общем мне так показалось что будет правильным

    Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

    Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

    Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

    Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

    Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

    Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

    Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

    Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

    Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

    Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

    Кто дочитал, смотрим слайды




  • Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос

  • Окончание бетонных работ при строительстве монолитных домов свидетельствует о завершении основного этапа строительства дома. Но после окончания этих работ дом еще не является собственно домом, это основа, несущий его каркас. Чтобы монолитный каркас стал домом предстоит выполнить большой объем отделочных работ как наружных, так и внутренних. Более того толщина монолитных бетонных стен принимается, исходя из обеспечения их несущей способности, но никак из необходимости обеспечения теплозащиты дома.

    Для достижения максимальной теплозащиты дома применяются различные фасадные системы, которых в настоящее время существуют несколько принципиально различных основных видов. Но любая фасадная система зданий направлена на обеспечение максимальной теплозащиты дома и одновременно выполняет функцию наружной его отделки. Наиболее распространенной фасадной системой является облицовка фасадов облицовочным кирпичом различных цветовых оттенков. Облицовка кирпичом производится как правило толщиной в полкирпича, между бетонными стенами и кирпичной облицовкой укладывается утеплитель из минераловатных теплозащитных плит. Применяются и другие виды утепления, так к примеру все монтажные и иные проемы заполняются газо- или пенобетонными блоками, являющимися превосходными утеплителями с последующей облицовкой тем же лицевым кирпичом.

    Следующая фасадная система представляют так называемые вентилируемые фасады, устройство которых заключается в утеплении бетонных стен минералватными теплозащитными плитами и последующей облицовкой стен различными плитами и панелями типа алюкобонда. Для предохранения теплозащитного утеплителя от намокания он защищается специальной ветрозащитной гидроизоляционной пленкой.

    В настоящее время строительными компаниями разработаны различные фасадные системы с облицовкой фасадов самыми различными материалами – основными из которых являются натуральный природный камень, искусственный камень и клинкерная плитка. Облицовка натуральным камнем – гранитом, мрамором, габро является наиболее дорогостоящей и использовать ее могут себе позволить немногие люди. Доступным для широких слоев является искусственный камень, который приобретает все большую популярность благодаря его прочности, надежности и долговечности. Более того искусственный камень полностью имитирует практически любую породу натурального камня. Очень эффективный внешний вид придает домам облицовка искусственным камнем под «старый» камень. Но самой популярным и востребованным материалом в настоящее время является клинкерная плитка любых размеров и любых цветовых оттенков.

    Наружная отделка домов любыми отделочными материалами выполняется по схожей технологии «мокрого» фасада. Вначале на бетонные стен наклеиваются на полимерцементном клее минераловатные базальтовые экологически чистые тепло- звукоизорляционные плиты типа – Роквулл, Изовер, Изокор, Эковер и многие другие им подобные. Для большей надежности крепления минералватных плит производится их дюбелирование (дополнительное крепление специальными дюбелями). После закрепления минераловатных плит на них наклеивается на полимерцементном клее специальная фасадная армированная стеклосетка и лишь на нее наклеиваются облицовочные плитки. Такие фасадные системы позволяют обеспечить максимальный теплосберегающий эффект и разнообразие архитектурной отделки. Ну и естественно по-прежнему остается отделка домов декоративной штукатуркой по технологии «мокрый» фасад. Тип фасадной системы указывается в проекте дома и согласовывается при получении разрешения на строительство.

    Среди многочисленных строительных материалов, применяемых для возведения как жилых, так и нежилых объектов, одним из наиболее используемых и востребованных является бетон. Он ценится за простоту «приготовления» (получать бетон можно прямо на строительной площадке, смешивая требуемые компоненты), сравнительно невысокую стоимость и значительное качество и прочность результата. Однако даже толстая бетонная стена не является серьезной защитой от наиболее актуальных для нашей страны проблем: низких температур зимой, частых осадков, большого количества циклов замерзания-оттаивания. Разобраться с негативным воздействием описанных факторов позволяет качественное утепление бетонной конструкции, которое мы сейчас и рассмотрим.

    Несмотря на кажущуюся плотность, бетон все равно пропускает влагу

    Любой материал имеет свои особенности и характерные черты «поведения» при различных условиях. Бетон по многим показателям превосходит дерево и кирпичную кладку – альтернативные варианты, используемые в строительстве жилых домов.

    Перед началом теплоизоляционных работ следует учитывать следующие нюансы:

    1. Несмотря на кажущуюся плотность, бетон все равно пропускает влагу. Это плохо как для утеплителя (если он не устойчив к влаге), так и для самой стены – в зимнее время года многократно замерзающая и оттаивающая жидкость быстро приведет к разрушению конструкции.
    2. Перед началом работ бетон необходимо обработать антисептиком – во избежание появления грибка и плесени.
    3. Утеплять следует весь фасад, а не его отдельные участки.
    4. Учитывать толщину стены: чем тоньше перегородка – тем больше необходимо утеплителя.

    По сути, перечисленные выше советы характерны не только для бетонных стен – их же следует учитывать и для деревянных, и для кирпичных конструкций.

    Изнутри или снаружи?

    Утеплять бетонные стены лучше всего снаружи

    Пенополиуретан прекрасно подходит для утепления любых разновидностей стен: каркасные стены, кирпичные стены, деревянные и

    Вывод

    С момента своего появления и до сегодняшних дней этот материал является идеальным утеплителем, применяемым для самых различных целей. Напыление ППУ тонким слоем позволяет куда качественнее , чем несколько слоев пенопласта (причем это займет куда меньше времени), хотя и обойдется вам чуть дороже.

    Данный вариант подходит для тех, кто желает получить идеально утепленное здание, защищенное как от холода, так и от влаги.

    С ценами на услуги нашей компании можно ознакомиться в разделе

    Или закажите консультацию специалиста в удобное для Вас время!

    Заявка абсолютно бесплатна и ни к чему Вас не обязывает!

    Чем и как утеплить стены изнутри

    Плохо когда в квартире или в доме от стены веет холодом. Возможно, что стеновая конструкция промерзает насквозь и покрыта плесенью. Чтобы устранить нужно утеплять. Чем и как теплоизолировать стены квартиры или дома от замораживающей атмосферы, которая окружает?

    Это можно сделать или снаружи или изнутри. Вариант – утепление внутреннего утепления , на первый взгляд кажется дешевле. Рассмотрим, какие технологии допускаются для утепления стен изнутри, что можно применить и действительно ли дешевле?

    Иногда приходится устанавливать утеплитель изнутри

    Любой специалист по утеплению домов и квартир скажет, что стены нужно утеплять снаружи. А укладка утеплителя по внутренней поверхности ограждающей конструкции — вынужденное решение, когда к стенам снаружи не добраться, или менять их внешний вид не допустимо.

    Но для многих, невозможность добраться к стенам со стороны улицы, заключается уже в том, что они расположены выше 1 этажа. А работа верхолазов кажется дорогой… Таким образом, если имеется железная необходимость утеплить стену изнутри, то и это можно сделать, если кое-чем пожертвовать.

    Сначала нужно узнать, какие риски возникают, и что будет в дальнейшем от неправильных действий.

    Как выпадает роса внутри помещения

    Точкой росы называют температуру, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и превращается в воду.

    Эта температура (точка росы) зависит от температуры самого воздуха и от его влажности.

    Например, когда влажность стремится к 100% конденсация начнется при любой температуре.

    Не вдаваясь в сложные расчеты, заметим, что при 50% влажности (обычная комфортная влажность зимой) и температуре воздуха внутри комнаты 22 градусов С (обычная рекомендуемая температура для жилых помещений) точка росы составит около 12 градусов.

    Если в комнате будет предмет с такой температурой или меньше, то на нем выпадет роса, он увлажнится. Например, это могут быть холодные водопроводные трубы, многие замечали что они мокрые снаружи, поэтому ржавеют, если их не утеплить…

    Или таким объектом может стать стена, которую неправильно утеплили…. На большой стене может сконденсироваться очень много воды, — до осушения воздуха…

    Почему конструкции внутри помещения бывают мокрыми

    Когда на улице тепло, то и точка росы в помещении, кроме как на водопроводной трубе и вынутой из холодильника бутылке молока (пива) отсутствует.

    Но в холодное время, на стенах жилища (на ограждающих конструкциях) происходит перепад температуры. И внутри конструкции возникает точка росы.

    12 градусов С будут находиться примерно посреди однородной (однослойной) стены, если внутри +24 град. С а на улице — 0 градусов. А когда на улице -20 град. С, точка росы сместится очень близко к внутренней поверхности стены, или будет находиться прямо на ней, если теплоизоляционные качества стены не велики. Стена может и промерзать насквозь, т.е. на ее внутренней поверхности будет -1 град.С и иней.

    Что же будет со стеной, если ее дополнительно оградить от внутреннего теплого воздуха утеплителем? — она еще больше охладиться.

    Те стены, что обычно не промерзали насквозь, теперь будут постоянно замороженными. На их поверхности и внутри утеплителя будет находиться точка росы, где постоянно будет конденсироваться водяной пар, если только для этого соберется его необходимое количество, если материал будет не плотный-монолитный а пористый, если будут внутренние полости….

    Откуда берется плесень на стенах

    Для развития грибка нужна вода, положительная температура, и кислород. Как только на стене начнет выпадать роса, вскорости появится и плесень. И ни какое средство против грибков не спасет от ее появления. Температуру стены нужно повышать, до такой степени, что бы она высохла. Тогда и плесень исчезнет от любого средства.

    Что влечет за собой утепление стен изнутри

    Основное последствие утепления изнутри было рассмотрено выше. Стена охлаждается, или замораживается. На ней будет образовываться вода. Это приведет к двум негативным последствиям:

    • стена будет ускоренно разрушаться под воздействием воды и мороза — образование льда внутри микропор очень вредное разрушающее явление для любого материала;
    • разведение плесени и других бактерий во влажной среде влечет за собой не шуточную угрозу для здоровья всех находящихся внутри.

    Если применен утеплитель который может увлажняться, то он потеряет свои свойства наполовину или полностью, так как очень быстро наполнится водой. Т.е. утепление изнутри как бы перестанет существовать само собой. Помещение снова станет холодным и придет в какое то равновесие по температуре и влажности с примороженной стеной.

    Другие негативные последствия

    • Отгораживание стены приведет к уменьшению внутренней теплоемкости. Если будут утеплены изнутри все стены, то помещение потеряет теплоемкость процентов на 80 — 90. Это будет проявляться в скачках температуры и влажности, при изменение погоды, проветривания, отопления. Доставляет дискомфорт, а иногда — очень значительный.
    • Будет «украдена» большая полезная площадь помещения — 5 — 10%. Например, от комнаты 16 кв.м. останется 14,5 кв.м.
    • Даже при лучшем развитии событий, эффективность утепления будет процентов на 20 — 30 хуже, чем при утеплении снаружи. Т.к. мостики холода через конструкции, которые прилегают к утепленной стене, устранить не удастся. Проще говоря, замороженная стена будет холодить перекрытия, боковые стены, а те в свою очередь донесут часть холода в помещение.

    Но есть ли выход из такого положения? Как же утеплить стены изнутри, чтобы избежать серьезных последствий?

    Принципы стены которые нельзя нарушать

    При любом утеплении должны соблюдаться основные принципы:

    • Паропроводящий слой располагается снаружи.
    • Тяжелый-теплоемкий слой располагается внутри.

    Установив утеплитель изнутри на стене из тяжелых пароизоляционых материалов, мы эти принципы полностью нарушили. Отсюда и проблемы — пар не выводится, теплоемкость потеряли.

    Но можно ли их как то соблюсти? Понятно, что тяжелый теплоемкий материал нужно как бы выкладывать заново. Т.е. по сути строить другую стену?

    Но с паропроницаемостью и выпадением конденсата вопрос можно решить путем подбора утеплителя. Его слой должен иметь паропроницаемость меньше чем у стены. Или утеплитель не должен иметь способность накапливать в себе воду (без водопоглощения).

    Какой утеплитель выбрать

    Если для утепления стен изнутри применить паропрозрачный утеплитель — какую либо вату, например минеральную, пусть даже и водоупорную, или обычный пенопласт, то последствия будут такими как описаны выше.

    Но если применить пароизолирующий утеплитель и обеспечить его плотный контакт со стеной. т.е. по сути превратив его в изолирующий слой, который не способен накапливать воду, то последствий с накоплением влаги можно избежать.

    Неприятности с потерей теплоемкости и уменьшением «жизненного» пространства останутся, их ни куда не денешь. Но основная угроза внутреннего утепления – накопление воды внутри помещения будет ликвидирована.

    Т.е. сам утеплитель не способен содержать воду внутри, вода не будет в нем накапливаться даже если будет небольшое несоответствие принципу паропрозначности слоев при утеплении. Например экструдированным пеенополистиролом можно утеплить изнутри даже пароупорную железобетнную стену. Рассмотрим пример с небольшим расчетом.

    У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости равен — 0,013 м2• ч • Па/мг. У тяжелого бетона — 0,03 м2• ч • Па/мг. Если на обычной 30 сантиметровой бетонной стене изнутри будет приклеено 10 см пенополистирола, то его слой будет сопротивляться пару чуть меньше (0,1/0,013=7,7м2 • ч • Па/мг), чем бетонная стена (0,3/0,003=10м2 • ч • Па/мг). Но это большой роли не играет. На 25 см бетонной стене эти значения уже будут равны, а значит и принцип начнет соблюдаться.

    А для кирпича (0,11 м2• ч • Па/мг.) условие паропроницаемости слоев начнет выполняться уже при толщине пенополистирола в 3 сантиметра. Но естественно, такого слоя не достаточно по условию теплосблережения, — нужно минимум 10 сантиметров этого утеплителя с коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/м?С.

    Тогда тепловое сопротивление его слоя составит 0,1/0,03=3,3 м2С/Вт, что уже «почти» соответствует требованиям нормативов по тепловому сопротивлению стен жилых зданий для умеренной климатической зоны (3,5 м2С/Вт для 6000 градусо-суток отопительного периода).

    Таким образом, применив для внутреннего утепления 10 сантиметров пенополистирола экструдированного, мы сможем решить свою задачу. Утепленная стена будет хоть и замороженной, но сухой, так как доступ пара к ней изнутри будет фактически перекрыт.

    Если же мы применим минеральную вату, или пенопласт то соберем в нее воду, и кучу неприятностей.

    Поможет ли паробарьер-пленка?

    Возможно возражение — достаточно закрыть стену пленкой и можно применять любой утеплитель — слои буду разделены по пару.

    Увы, пароизолятор из какой-то мембраны не может быть надежным. Он сам по себе пропускает немного пара, и нет гарантии, что оно не достаточное, что бы влага постепенно не сконденсировалась в минеральной вате в точке росы.

    Во вторых есть большой риск подделки материала или же монтажа просто с дырками.

    Риск того что пар проникнет внутрь ваты и будет конденсироваться в точке росы очень велик. И это выведет из строя утеплитель и т.д…. Из-за этого риска применение минеральной ваты не допускается, даже при любых «хитрых» конструкциях со строительством отдельной фальш-стены….

    В общем, проблем и вопросов больше, чем продуктивных решений. Зачем рисковать, терять больше пространства (слой нужен толще), и вносить внутрь дома просто опасную микропыль из минеральной ваты?

    Как должно выполняться утепление стен изнутри с помощью пенополистирола?

    Пенополистирол выделяет яд при плавлении (температура свыше 70 градусов) и при горении. Поэтому внутри него не должно быть электропроводки и горячих труб отопления. Вокруг труб делается барьер из ваты толщиной 5 см.

    Пенополистирол должен быть закрыт сплошной перегородкой, котоаря должна сопротивляться огню не менее 30 минут Это 3 сантиметра песчано-цементной штукатурки или гипса.

    • С толщиной слоя утеплителя уже разобрались — не менее 10 см, а для особо-холодных (северных) условий — 15 см.
    • Применяются только листы экструдированного пенополистирола с соединением шип-паз. При монтаже утеплителя между листами в соединение вводится герметик.
    • Стена обдирается от штукатурки, боковые поверхности на протяжении 14 см от стены — то же. При необходимости стена выравнивается прочным составом до «почти ровная».
    • Приклеивание листов ведется только при условии, если они всей площадью садятся на ровный слой клея.
    • Применение дюбелей, анкеров для крепления утеплителя недопустимо. Т.е. пробивка слоя пароизоляции не допустима.
    • Все щели, особенно по контуру контакта с прилегающими поверхностями (пол, потолок, стены) заполняются утеплителем на герметике.
    • После приклейки всех листов, на пенополистирол клеится двойной слой гипсокартона на том же клею.
    • Или поверхность утеплителя покрывается клеем, а затем к этой поверхности прикладывается стальная армирующая сетка, которая крепится между полом и потолком и на нее делается цементно-песчаная штукатурка 3 см толщиной.

    Дешевле вышло?

    А теперь посмотрим — дешевле ли у нас получается утепление изнутри?

    Большинство средств уйдет на не тонкий слой не дешевого утеплителя. Снаружи можно было бы с успехом применить не дорогой пенопласт или туже стекловату.

    Далее, — построение внутренней облицовки утеплителя — то же влетает в копеечку, даже если его делать своими руками.

    Большой расход клея и герметика.

    И при этом все равно остаются повышенные теплопотери из-за неустранимых мостиков холода… Значит нужно больше топить и платить. И «украденное» внутреннее пространство не поднимает настроения…

    В общем, если все сложить и подумать как следует, то внутреннее утепление стен как то представляется и не дешевле. Во всяком случае не целесообразней. Определившись как и чем утепляются стены изнутри, осталось подумать, а не слишком ли дорого обойдутся эти эксперименты? Стоит ли это делать?

    Бетонная стена при строительстве загородного дома

    В современном строительстве, при возведении новых зданий, одним из самых популярных видов возводимых стен является бетонная стена, благодаря финансовой доступности и быстроте возведения этого вида. Бетонные стены состоят из специальных блоков. Их получают путем смешивания различного вида наполнителей со связующими веществами и последующей заливки этой бетонной массы в специальные формы.

    В зависимости от используемых материалов, бетонные блоки для стен получаются различных типов:

    • шлакоблоки;
    • ячеисто-бетонные блоки;
    • пенобетонные;
    • керамзитобетон;
    • пенополистирольные;

    Конечно, все эти типы бетонных блоков, используемые для строительства стен, имеют определенные особенности, которые напрямую зависят от используемых исходных материалов.

    Одним из самых распространенных строительных материалов является шлакоблок, в котором в качестве наполнителя могут использоваться различные металлургические и топливные шлаки различной зернистости с добавлением песка. От процентного соотношения в бетонном блоке крупного и мелкого шлака зависит прочность получаемого строительного материала. Чем больше в составе мелкого шлака, тем прочнее получаются шлакоблоки. Ячеистые бетонные блоки для строительства стен получают путем смешивания необходимых материалов в автоклаве.

    Стены, выстроенные с помощью таких блоков, обладают высокой теплоизоляцией и небольшим весом, что позволяет значительно снижать нагрузку на фундамент.

    Пенобетонные блоки обычно изготавливают непосредственно на месте строительства, без использования автоклава. Этот вид блоков легко подвергается обработке, что делает возможным возводить здания самой сложной конструкции.

    Керамзитобетон отличается высокой прочностью и очень трудно поддается обработке, поэтому чаще всего его используют при заливке монолита.

    Пенополистирольные блоки получаются путем смешивания цемента, гранул пенополистирола. Такие блоки отличаются легкостью, прочностью, высокой термоизоляцией и низким влаговпитывающим коэффициентом.

    Качественная резка бетонных стен различными способами

    Нередко при перепланировке или проведении капитального ремонта возникает необходимость выполнить новый дверной или оконный проем в монолитной стене, проделать отверстия или выполнить штрабирование. Для решения всех этих задач применяется резка бетонных стен.

    Произвести резку готовых бетонных стен можно несколькими способами:

    • резка перфоратором;
    • комбинированная резка;
    • алмазная резка бетонных стен;
    • канатная резка.

    Чаще всего резка бетона производиться специальным строительным оборудованием, с использование алмазных кругов, т.е. производиться алмазная резка готовых бетонных стен. Если возникает необходимость прорезать бетон на небольшую глубину, то для этой цели можно использовать угловую шлиф машинку с установленным на ней алмазным диском. Этот процесс сопровождается выделением большого количества пыли, поэтому, рекомендовано, периодически поливать место разреза и сам алмазный диск.

    Перед началом работ, связанных с резкой бетона необходимо обязательно установить качественный состав обрабатываемой поверхности и определить наличие армирующего каркаса. И уже опираясь на структурный состав, выбирается марка режущего алмазного диска. При выполнении резки стен из бетона, обязательно необходимо использовать средства защиты дыхательных путей и слизистые оболочек.

    Отметим, что иногда можно встретить такое понятие, как лазерная резка бетонных стен. Однако на сегодняшний день нет ни одной компании, которая бы предлагала резку бетонных стен при помощи лазера. Чаще всего под этой услугой подразумевают не что иное как алмазную резку стен, выполненных из бетона.

    При необходимости бетонные стены могут быть подвергнуты механической обработке, что позволяет не ограничивать дизайнерские возможности при проведении капитального ремонта. К самым доступным и эффективным способам резки бетона относят резку с использованием алмазных дисков.

    Правильное утепление бетонных стен снаружи позволяет улучшить энергосбережение

    При возведении зданий из бетона одним из важных этапов строительства является утепление бетонных стен снаружи. Ведь утепление позволяет значительно сохранять тепло внутри дома, что гарантирует значительную экономию энергоносителей. Чтобы утепление бетонных стен зданий снаружи выполняло свои функции эффективно, необходимо строгое соблюдением всех технологических особенностей этого процесса.

    Далее предлагаем рассмотреть, как утеплить бетонную стену снаружи самостоятельно. Прежде чем приступить к утеплению, поверхность стены необходимо тщательно очисть и убрать все неровности, произвести грунтовку, чтоб предотвратить впитывание влаги в процессе эксплуатации здания. После этого необходимо установить цокольный профиль, толщина которого напрямую связана с толщиной утеплителя. После этого можно начинать процесс приклеивания утеплителя.

    Клей можно наносить на центр и края плиты утеплителя, что позволяет экономить клеевой раствор. Плиты дополнительно закрепляются дюбелями, из расчета 5 дюбелей на квадратный метр. После полного высыхания, на утеплитель крепится специальная армированная сетка, для усиления всей конструкции. Поверх сетки наносится еще один слой клея. После того как клей высохнет, можно наносить декоративный, завершающий слой, который может быть выполнен из самых разнообразных материалов. При этом кроме эстетической функции, декоративный слой также несет функциональную нагрузку по сохранению тепла.

    В принципе, как самостоятельно утеплять бетонную стену снаружи дома в общих чертах знает практически каждый: написано об этом уже немало. Главное в этом процессе соблюсти этапы работы, выбрать качественный материал и не торопиться с выполнением работ.

    Бетонные стен возможно, и главное необходимо утеплять, добиваясь сбережения внутреннего тепла помещений при маленьких энергетических затратах. А, кроме того, процесс утепления бетонных стен снаружи позволит значительно увеличить срок эксплуатации здания, в связи с качественной защитой стен от воздействия атмосферных осадков и перепадов температур.

    Важный этап в строительстве — гидроизоляция бетонных стен дома

    При возведении здания, с использованием бетонных блоков стоит особое внимание уделить такому процессу, как гидроизоляция бетонных стен. Этот этап строительства нельзя игнорировать, так как именно гидроизоляция стен из бетона делает всю конструкцию особо прочной и обеспечивает долговечность эксплуатации. Материалы для гидроизоляции, кроме прямой защиты от впитывания влаги, придают бетонной поверхности устойчивость к низким температурам, и повышают твердость материала.

    По своей структуре бетонные блоки очень гидроскопичны, поэтому если не провести тщательную гидроизоляцию таких бетонных стен, здание через очень короткий промежуток времени начнет разрушаться.

    Весь процесс гидроизоляции можно разделить на три этапа:

    1. гидроизоляция, проводимая еще в процессе замешивания бетонной смеси для блоков;
    2. гидроизоляция уже готовой поверхности;
    3. эксплуатационная гидроизоляция.

    Еще в процессе подготовки смеси для бетонных блоков стоит задуматься о сокращении гигроскопичности получаемого строительного материала, поэтому в бетонную смесь добавляют специальное вещество, которое повышает водонепроницаемость материала и защищает бетон по всей толщине. К таким материалам относится пенетрон адмикс.

    После того как бетонная поверхность уже готова, также необходимо провести поверхностную гидроизоляцию, а также гидроизоляцию швов, для этого пользуются следующими смесями: пенебар, пенекрит и пенетрон.

    Кроме того, в процессе эксплуатации здания следует тщательно следить за целостностью бетонной поверхности и при необходимости замазывать возникающие трещины или щели, специальными составами.

    Гидроизоляция является основополагающим этапом в строительстве бетонных конструкций, который гарантирует прочность и долгий срок службы.

    Чем осуществить демонтаж бетонных стен быстро и качественно?

    При проведении ремонтных работ или перепланировке, а также при возникновении необходимости сноса здания, производится демонтаж бетонных стен. Так как бетон отличается высокой прочностью, то процесс демонтажа таких бетонных стен может быть сопряжен с определенными трудностями.

    Основными инструментами, используемые для демонтажа, являются различные ударные инструменты: кувалды, зубила, перфораторы, а также новые современные приспособления, такие как гидраклин и алмазная резка.

    Алмазная резка позволяет выполнить демонтаж в короткое время и практически без шума, разрезая бетонные блоки на куски необходимого размера.

    Несмотря на высокую прочность бетонных стен, при необходимости, можно провести демонтаж конструкции в короткие сроки, с использованием современных инструментов.

    Как изолировать внешнюю сторону стены из бетонных блоков | Home Guides

    Слово «изоляция» обычно ассоциируется с высокими тканями из стекловолокна, жесткими пенопластовыми панелями и выдувной целлюлозой. На протяжении десятилетий лучший способ изолировать бетонный блок находился внутри стены, что требовало создания еще одной стены напротив бетона и изоляции между стойками. Сегодня, используя системы внешней изоляции и отделки (EIFS), вы можете добавить R-ценность вашей бетонной стене снаружи.С 2012 года применение EIFS, которое придает стене эффектный вид, доступно только через сертифицированных подрядчиков EIFS.

    Подготовка

    Проконсультируйтесь с местными строительными властями, прежде чем применять EIFS к внешней стороне вашего дома или здания. Большинство местных норм требуют разрешения на строительство перед изменением размеров внешней конструкции, а применение EIFS добавит около 3 дюймов к внешней стороне стены. Если в существующей стене есть трещины или неплотные блоки, отремонтируйте перед установкой EIFS.

    Установка

    Подрядчик наносит слой клея на поверхность бетонных блоков, а затем устанавливает поверх него пароизоляцию и изоляцию из жесткого пенопласта высокой плотности. Следующий слой стальной сетки или сетки крепится механическими крепежами, просверленными в бетонные блоки. Затем следует полутвердое базовое покрытие, содержащее пенополистирол (EPS), а затем — финишное покрытие. Вы можете выбрать цвет верхнего покрытия или настроить его, добавив заполнитель.

    Деформационные швы

    Деформационные швы могут потребоваться для контроля будущего движения стены.Количество и расположение этих швов варьируется, но обычно они располагаются над существующими компенсационными швами в стене из бетонных блоков, на больших площадях EIFS и там, где EIFS упирается в другие типы внешней облицовки, такие как кирпич или камень. Деформационные швы проходят от поверхности облицовки до бетонной стены, поэтому они должны быть герметизированы, чтобы предотвратить попадание влаги в швы.

    Рекомендации

    Как и другие типы сайдинга, EIFS не должен контактировать с почвой.Местные нормы и правила определяют минимальное расстояние между уровнем почвы и дном EIFS, которое обычно составляет около 6 дюймов. Одним из недостатков EIFS является невозможность заделать трещины или сколы без необходимости переустановки основы и верхнего покрытия от стены к стене. Это делает нецелесообразным установку системы на стене из бетонных блоков, которая часто трескается из-за оседания или движения почвы или фундамента.

    Ресурсы

    Писатель Биография

    Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах.Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

    Наружная изоляция для существующих фундаментных стен

    Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации.Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

    Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

    ENERGY STAR Certified Homes требует, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствовали или превышали те, которые указаны в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г., с некоторыми альтернативами и исключениями, а также обеспечивали установку уровня 1 в соответствии со стандартами RESNET (см. 2009 г. и Уровень изоляции IECC 2012 — Требования ENERGY STAR и установка изоляции (RESNET Grade 1) — Часть 1 и Установка изоляции (RESNET Grade 1) — Часть 2.

    Контрольный список проверки проекта ENERGY STAR Rater: 4. Обзор отчета о проектировании HVAC

    4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
    4.3 Надставные подоконники, прилегающие к кондиционируемому пространству, прилегающие к фундаменту или черновому полу. Прокладка также размещается под пластиной верхнего порога, если она опирается на бетон / кирпичную кладку и прилегает к кондиционируемому пространству. 26,27

    Сноска 26) Существующие накладки на пороги (e.g., в доме, подвергающемся реабилитации кишечника) с внутренней стороны структурной кладки или монолитных стен не подпадают под действие этого пункта. Кроме того, другие существующие плиты подоконника, лежащие поверх бетона или кирпичной кладки и прилегающие к кондиционируемому пространству, разрешается вместо использования прокладки герметизировать герметиком, пеной или аналогичным материалом как на внутреннем шве между плитой подоконника, так и на черновом полу. и шов между верхом порога и обшивкой.

    Сноска 27) В климатических зонах с 1 по 3 разрешается использовать непрерывную штукатурную систему облицовки, прилегающую к порогу и нижним плитам, вместо уплотнительных плит к фундаменту или черновому полу с помощью герметика, пенопласта или аналогичного материала.

    Требования к строителю системы водного хозяйства

    1. Водоуправляемый участок и фундамент.
    1.5 Наружная поверхность подземных стен подвалов и невентилируемых подвалов, отделанная следующим образом:
    a) Для заливного бетона, кирпичной кладки и изоляционных бетонных опалубок обработать гидроизоляционным покрытием. 6
    b) Для стен с деревянным каркасом обработайте полиэтиленом и клеем или другой эквивалентной гидроизоляцией.

    1.8 Дренажная плитка установлена ​​на стенах подвала и в подвальных помещениях, при этом верх дренажной трубы из плиток расположен ниже нижней части бетонной плиты или пола в подполье.Дренажная плитка, окруженная вымытым или чистым гравием размером ≥ 6 дюймов от ½ до ¾ дюйма и слоем гравия, полностью обернутого тканевой тканью. Сливная плитка на уровне или под уклоном для выпуска на внешний уровень (дневной свет) или в отстойник. Если дренажная плитка находится на внутренней стороне опоры, то канал через опору должен быть выведен на внешнюю сторону. 8

    Сноска 6) Внутренняя поверхность существующей подземной стены (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника), перечисленная в пункте 1.5a, разрешается обработать следующим образом:

    • Установка сплошной и герметичной дренажной плоскости, разрыва капилляров, пароизолятора класса I (согласно сноске 7) и воздушного барьера, который заканчивается дренажной системой фундамента, как указано в пункте 1.8; ИЛИ
    • Если дренажная плитка не требуется, как указано в сноске 8, приклеить капиллярный разрыв и пароизоляцию класса I (см. Сноску 7) непосредственно к стене с приклеиванием / герметизацией краев для обеспечения непрерывности.

    Сноска 8) В качестве альтернативы разрешается использовать либо дренажную плитку, предварительно обернутую тканевым фильтром, либо композитную дренажную систему фундамента (CFDS), которая была оценена ICC-ES в соответствии с AC 243. Обратите внимание, что CFDS должен включать дренаж из почвенной полосы или другую систему дренажа по периметру, оцененную ICC-ES, чтобы иметь право на использование.В существующем доме (например, в доме, где проводится ремонт кишечника) разрешается установка дренажной плитки только на внутренней стороне фундамента без канала. Кроме того, дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определили, что фундамент подвала или существующий фундамент подвала (например, в доме, подвергающемся реабилитации кишечника), установлен в почвах группы I ( т.е. хорошо дренированный грунт или песчано-гравийные смеси), как определено в таблице R405.1 IRC 2009 года.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

    Дом нулевой энергии DOE

    Программа DOE Zero Energy Ready Home — это добровольная программа высокоэффективной маркировки домов для новых домов, проводимая Министерством энергетики США. Строители и специалисты по ремонту, которые проводят модернизацию существующих домов, могут пройти сертификацию этих домов в рамках этой добровольной программы.

    Приложение 1 Обязательные требования.
    Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
    Приложение 1, пункт 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.

    Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
    Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая эквивалентна по производительности минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

    Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Для получения более подробной информации см. Руководство 2015 года по международному кодексу энергосбережения (IECC) Код Уровень изоляции — домашние требования DOE к нулевой энергии.

    EPA Indoor airPLUS (Редакция 04)

    1.4 Изоляция подвала и подвала и кондиционированный воздух. Пункт 1.4, относящийся к контролю влажности, требует, чтобы подвалы / подвалы были изолированы, герметизированы и кондиционированы.

    2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

    Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в этой таблице.

    Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 и 2012 гг.

    Раздел 303.2.1 Защита оголенной изоляции фундамента

    Раздел 401.3 Сертификат

    Раздел 402.1.1 Критерии изоляции и оконного проема

    Таблица 402.1.1 Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам

    Таблица 402.1.3 Эквивалентные коэффициенты U

    Раздел 402.2.7 (R402.2.8 в IECC 2012) Стены подвала

    Таблица 402.4.2 (R402.4.1.1 в IECC 2012 г.) Критерии компонентов проверки воздушного барьера и изоляции

    2015 и 2018 IECC

    Раздел 303.2.1 Защита оголенной изоляции фундамента

    Раздел 401.3 Сертификат

    Раздел 402.1.2 Критерии изоляции и оконного проема

    Таблица 402.1.2 Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам

    Таблица 402.1.4 Эквивалентные коэффициенты U

    Участок R402.2.9 Стены подвала

    Таблица 402.4.1.1 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции

    Дооснащение:

    2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

    Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

    Участок R401.3 Дренаж

    Раздел R403.1.4.1 Защита от замерзания

    Секция R403.1.6 Крепление фундамента

    Раздел R403.3 Морозозащищенные фундаменты неглубокого заложения

    Раздел R403.3.4 Повреждение термитами

    Участок R404.1.4.2 Бетонные фундаментные стены

    Участок R405 дренаж фундамента

    Раздел R406 Гидроизоляция и гидроизоляция фундамента

    Раздел N1101.4 Теплоизоляция здания

    Раздел N1101.7.1 Защита оголенной изоляции фундамента

    Раздел N1101.9 Свидетельство

    Раздел N1102.1 Критерии изоляции и оконного проема

    Таблица N1102.1 Требования к изоляции и оконному стеклу по компоненту

    Таблица N1102.1.2 Эквивалентные коэффициенты U

    Участок N1102.2.7 Стены подвала

    Таблица N1102.4.2 Проверка герметичности и изоляции

    2012 IRC

    Участок R401.3 Дренаж

    Раздел R403.1.4.1 Защита от замерзания

    Секция R403.1.6 Крепление фундамента

    Участок R403.3 Фундамент с защитой от замерзания

    Раздел R403.3.4 Урон термитов

    Участок R404.1.4.2 Бетонные фундаментные стены

    Участок R405 дренаж фундамента

    Раздел R406 Гидроизоляция и гидроизоляция фундамента

    Раздел N1101.12.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания

    Раздел N1101.13.1 (R303.2.1) Защита оголенной изоляции фундамента

    Раздел N1101.16 (R401.3) Сертификат (обязательно)

    Раздел N1102.1.1 (R402.1.1) Критерии изоляции и оконного проема

    Таблица N1102.1.1 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконному стеклу по компоненту

    Таблица N1102.1.3 (R402.1.3) Эквивалентные коэффициенты U

    Участок N1102.2.8 (R402.2.8) Стены подвала

    Таблица N1102.4.1.1 (402.4.1.1) Проверка воздушного барьера и изоляции

    2015 и 2018 IRC

    Участок R401.3 Дренаж

    Раздел R403.1.4.1 Защита от замерзания

    Секция R403.1.6 Крепление фундамента

    Участок R403.3 Фундамент с защитой от замерзания

    Раздел R403.3.4 Урон термитов

    Участок R404.1.4.2 Бетонные фундаментные стены

    Участок R405 дренаж фундамента

    Раздел R406 Гидроизоляция и гидроизоляция фундамента

    Раздел N1101.10.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания

    Раздел N1101.11.1 (R303.2.1) Защита оголенной изоляции фундамента

    Раздел N1101.14 (R401.3) Сертификат (обязательно)

    Раздел N1102.1.2 (R402.1.2) Критерии изоляции и оконного проема

    Таблица N1102.1.2 (R402.1.2) Требования к изоляции и оконному стеклу по компоненту

    Таблица N1102.1.4 (R402.1.4) Эквивалентные коэффициенты U

    Участок N1102.2.9 (R402.2.9) Стены подвала

    Таблица N1102.4.1.1 (402.4.1.1) Проверка воздушного барьера и изоляции

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

    Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

    Как изолировать существующие стены из бетонных блоков (Узнайте сейчас!) — Модернизированный дом

    Стены из бетонных блоков уже давно являются популярным выбором для стен по периметру, особенно среди коммерческих и промышленных зданий. По мере того, как их популярность с годами росла, росли и энергетические стандарты.Соблюдение более строгих энергетических стандартов означает поиск новых и лучших способов изолировать эти бетонные стены.

    Чтобы изолировать существующие стены из бетонных блоков, вам нужно знать, какие методы использовать и получить строительные материалы. Даже если вы комбинируете разные методы, вам, скорее всего, понадобится полиуретановый клей, несколько шурупов для каркаса и шурупы для гипсокартона. Не забывайте учитывать пространство для проводки и сантехники!

    Выбор между различными вариантами обычно зависит от бюджетных ограничений и требований местных строительных норм.Каждый из этих подходов к изоляции стен из бетонных блоков может достичь желаемых целей эффективности. Тем не менее, комбинация этих методов, правильно установленная, определенно превзойдет даже самые строгие энергетические стандарты.

    Не хочешь делать это сам?

    Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Каковы варианты изоляции стен из бетонных блоков?

    Есть несколько обычно используемых слоев для изоляции бетонных стен.Любой слой, добавленный к внутренней или внешней стороне стены из бетонных блоков, поможет сохранить ее теплоизоляцией. Вы уже получаете определенную изоляцию от таких вещей, как сайдинг из фиброцементной плиты или гипсокартон внутри помещения.

    Вот несколько наиболее распространенных вариантов продуктов, используемых в первую очередь из-за их изоляционных свойств:

    • Пенопласт
    • Стекловолокно
    • Пена для распыления
    • Обертка для дома

    Правильно установленный и герметичный гипсокартон или облицовка внутренних стен даст некоторые дополнительные преимущества в области изоляции.Заливка бетонных блоков раствором или пеной дополнительно изолирует стену. Это легко сделать во время строительства, но обычно это считается непрактичным для готового здания.

    Типы изоляции

    Почему вы изолируете существующую стену из бетонных блоков? Вы пытаетесь повысить свой рейтинг R, чтобы соответствовать требованиям строительных норм? Хотите сэкономить на кондиционировании?

    Как только вы узнаете, ради кода это или комфорта, все остальное будет определять ваш бюджет.Любой слой, который вы добавляете в здание, может добавить изоляцию. Если вам нужно, чтобы ваше здание соответствовало определенному стандарту производительности, продолжайте добавлять слои.

    При выборе комбинации утеплителя для стены у вас есть несколько вариантов. Изоляция может быть пенопластом, оберткой для дома, аэрозольной пеной и рулонами из стекловолокна. У каждой из этих изоляций есть свои плюсы и минусы, но вы часто обнаружите, что комбинация может дать лучший результат.

    Панели из пеноматериала

    Панели из пенопласта

    — это жесткие плиты из полистирола, подобные поролоновым кофейным чашкам в офисных комнатах для отдыха.Панели требуют тщательного измерения и резки для правильной установки. Они также требуют наличия влагостойкой ленты на швах пенопласта, чтобы обеспечить непрерывное пароизоляцию.

    Вам нужно будет снять все со стены, чтобы она была голой, чтобы подготовиться к работам по сносу. Плинтусы, карнизы, гипсокартон и существующие стойки — все это необходимо. В целях безопасности помните о любых электрических цепях в стене.

    Имейте план дверных и оконных рам.Для добавления изоляции вам может потребоваться удлинить рамы, чтобы они соответствовали добавленной толщине. Заклейте оставшиеся щели изолентой или вспените.

    После того, как вы удалили старый материал стен, самое время установить пенопластовые панели. Однако крайне важно не спешить с подготовкой и не экономить на материалах. Таким образом, вы можете обеспечить прочную и надежную изоляцию на долгие годы.

    Внутренняя стена

    Если вы установили пенопластовые панели, вы можете добавить слой дерева или металла, чтобы построить внутреннюю стену.

    Использование обычного деревянного каркаса 2 × 4 позволяет использовать рулоны стекловолокна для дополнительной изоляции. Это должен быть ваш лучший экономичный вариант. Если он правильно запечатан и не прижат, этого может быть достаточно, чтобы вы начали программировать.

    Деревянный каркас также упрощает работу другим подрядчикам. Это позволяет им равномерно сочетаться с гипсокартоном или другими панелями, используемыми во внутренних стенах.

    Обертка для дома

    Добавление правильной обертки дома к внешней части существующей стены из бетонных блоков — относительно быстрый и экономичный шаг.Домашняя обертка может создать достаточный барьер, чтобы повернуть R-рейтинг в вашу пользу.

    После правильной установки и снятия ленты обертка работает за счет герметичного и паронепроницаемого уплотнения. Это дает вам контроль над воздухом и влажностью, который отлично сочетается с любыми другими вариантами изоляции.

    House wrap — это дополнительная строительная технология, что означает, что она улучшает характеристики другой строительной технологии. Чтобы получить преимущества обертки дома, вы также вкладываете деньги и усилия в новый экстерьер.Если вы делаете домашнюю пленку, вы, вероятно, выходите из ассортимента DIY.

    Внешний фасад

    Многие строительные проекты добавляют внешний фасад снаружи здания из бетонных блоков. Применение дополнительного уровня может помочь вам приступить к написанию кода. Это дает возможность набрать еще несколько баллов по теплоизоляционным характеристикам стен.

    Фиброцементный сайдинг, кладка, штукатурка и другие варианты могут добавить еще один слой как с эстетической, так и с энергетической точки зрения.Это особенно важно для холодильных помещений.

    Шаги по изоляции существующей стены из бетонных блоков

    Инструменты, необходимые для работы:

    Вам понадобится несколько обычных ручных инструментов для утепления стены из бетонных блоков. Вам нужно будет обрезать строительные материалы до подходящего размера и прикрепить их к стене.

    • Универсальный нож
    • Тройник
    • Карандаш
    • Рулетка
    • Клей полиуретановый
    • Аппликатор для клея
    • Скобы и пистолет для скоб
    • Шуруповерт
    • Крепежные винты
    • Винты для гипсокартона
    • Крепеж металлический

    Вы будете использовать эти инструменты, чтобы отметить размеры для резки панелей / пленки / гипсокартона.Обрежьте материал до нужного размера, обрезая дверные коробки, окна и розетки.

    Клей и винты скрепят все, когда все будет готово. Если вы будете использовать войлок из стекловолокна, используйте защитное снаряжение, необходимое для работы со стекловолокном.

    Шаг 1: Начните с внешней изоляции

    Если вы используете внешние слои изоляции, сделайте это в первую очередь. Очистите внешнюю поверхность от любых приспособлений, вывесок или сайдинга.

    Шаг 2: Установите обшивку дома и фиброцементную плиту

    Сначала приклейте обертку дома с помощью клея.Затем используйте металлические застежки, чтобы добавить дополнительную поддержку. Вы часто устанавливаете фиброцементную плиту, используя соединение «шпунт-паз». Соедините доски, закрепите их и заклейте швы.

    Шаг 3. Подготовьте внутреннюю стену и установите пенопласт

    Удалите изнутри все панели, плинтусы или карнизы, чтобы подготовить их к установке пенопласта. Если возможно, не забудьте поставить пенопласт примерно на полдюйма над бетонным полом. Это пространство предназначено для любой поверхности пола.

    Используйте клей, чтобы прикрепить пенопласт непосредственно к бетонным блокам, и используйте металлические крепления для дополнительной поддержки.

    Шаг 4: Обрамление внутренней стены

    Используйте планки для обрамления или обшивки 2 x 4, чтобы обеспечить место для дополнительной изоляции, проводки и поверхности стены. Поверхность стены обычно представляет собой гипсокартон или вагонку.

    Шаг 5: Установите изоляцию стены

    Используйте стекловолоконную вату, аэрозольную пену или другие изоляционные материалы, чтобы заполнить пустоты между стойками.Чтобы он оставался на месте, закрепите изоляцию скобами.

    Шаг 6: Повесьте внутреннюю поверхность стены и установите накладку на место

    После того, как вы установили изоляцию стен, самое время повесить гипсокартон или панели. Правильная герметизация и отделка внутреннего слоя повышает энергоэффективность вашей стены.

    Наконец, установите обшивку вокруг окон, дверей и розеток. Возможно, вам придется расширить области обрезки, чтобы учесть дополнительную толщину. Закройте все щели с розетками и выключателями баллончиком с пеной или другим герметиком.

    Связанные вопросы

    Сколько стоит установка изоляции на существующей бетонной стене?

    Конечно, многое зависит от размеров ваших стен, типа утеплителя и того, кто его устанавливает. Однако типичная стоимость изоляции составляет от 1500 до 3000 долларов. Это средний показатель для основного проекта внутренней изоляции в доме среднего размера.

    Большинство конструкций из бетонных блоков представляют собой большие коммерческие здания. Если вы выберете высококачественные материалы, вы можете заплатить более 40 000 долларов.

    Как определить, какие варианты изоляции использовать?

    Простая рекомендация — делать все, что вы можете себе позволить. Если стоимость не имеет значения, сделайте их все. Лучше всего подойдет сочетание сайдинга, обшивки дома, заполненных пустот в блоках, пенопласта и внутренней стены.

    Обычно ваш выбор определяется ограничениями здания и бюджетом. Соседние расстояния и характеристики здания также могут повлиять на ваши варианты изоляции.

    Какой вариант самый дешевый и легкий для самостоятельного проекта?

    Самое простое — это что-нибудь внутри.Обрамление и строительство внутренней стены из стекловолокна под гипсокартоном было бы самым простым и дешевым вариантом. Это только потому, что если вы установите пенопласт, вам все равно придется построить внутреннюю стену.

    Не хочешь делать это сам?

    Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Вкратце

    Изоляция существующей бетонной кирпичной стены — это почти необходимость для строительных норм во всем мире.Вы можете установить различные типы, включая внутренние и внешние слои.

    Чтобы установить их, это несложный процесс, и вам, вероятно, не нужно нанимать для этого профессионала. Хотя лучше иметь хотя бы необходимые инструменты, чтобы ваши проекты проходили гладко и без перебоев.

    Стейси Рэндалл

    Стейси Рэндалл — жена, мать и писатель-фрилансер из NOLA, которая всегда любила проекты «сделай сам», организацию дома и создание красивого пространства.Вместе со своим мужем последние несколько лет она с любовью ремонтировала бывший дом своих бабушек и дедушек, делая его своим и узнавая много нового о жизни.

    Недавно опубликованные

    ссылка на «Арендодатель не раскрыл тараканов»? (Вот что вы можете сделать) ссылка на Можно ли поставить кофейник в микроволновую печь? (Узнай сейчас!)

    % PDF-1.3 % 913 0 объект > эндобдж xref 913 76 0000000016 00000 н. 0000001871 00000 н. 0000002671 00000 н. 0000002889 00000 н. 0000003589 00000 н. 0000004212 00000 н. 0000004298 00000 н. 0000004766 00000 н. 0000004790 00000 н. 0000021962 00000 п. 0000021986 00000 п. 0000037099 00000 п. 0000037675 00000 п. 0000038210 00000 п. 0000039021 00000 п. 0000039511 00000 п. 0000050151 00000 п. 0000050175 00000 п. 0000066720 00000 п. 0000066744 00000 п. 0000082456 00000 п. 0000082480 00000 п. 0000098096 00000 п. 0000098542 00000 п. 0000099274 00000 н. 0000099886 00000 н. 0000100129 00000 н. 0000100153 00000 н. 0000112529 00000 н. 0000112553 00000 н. 0000129806 00000 н. 0000130012 00000 н. 0000130036 00000 н. 0000147855 00000 п. 0000148416 00000 н. 0000148528 00000 н. 0000149986 00000 н. 0000159080 00000 н. 0000159233 00000 н. 0000167666 00000 н. 0000167939 00000 н. 0000168402 00000 н. 0000168697 00000 н. 0000168949 00000 н. 0000169377 00000 н. 0000169757 00000 н. 0000170159 00000 н. 0000170397 00000 н. 0000170622 00000 н. 0000170957 00000 н. 0000171312 00000 н. 0000171522 00000 н. 0000171854 00000 н. 0000172163 00000 н. 0000172370 00000 н. 0000172798 00000 н. 0000173058 00000 н. 0000173416 00000 н. 0000173644 00000 н. 0000174052 00000 н. 0000174292 00000 н. 0000174683 00000 н. 0000174928 00000 н. 0000175313 00000 н. 0000175540 00000 н. 0000175957 00000 н. 0000176256 00000 н. 0000176617 00000 н. 0000176831 00000 н. 0000177173 00000 н. 0000177511 00000 н. 0000177729 00000 н. 0000178088 00000 н. 0000178473 00000 н. 0000001949 00000 н. 0000002649 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 914 0 объект > эндобдж 987 0 объект > транслировать Hb«f« (ʀ

    Home Energy Magazine — Single Family :: Выбор системы стен подвала

    | Вернуться на страницу содержания | Индекс Home Energy | О компании Home Energy |
    | Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |


    Интернет-журнал Home Energy, март / апрель 1999 г.



    Дебора Райдер Аллен

    Дебора Райдер Аллен была писателем-фрилансером в течение 14 лет.Она пишет о жилищном строительстве для раздела «Недвижимость» Richmond Times-Dispatch, для журнала Builder / Architect Magazine, а также для местных энергосберегающих и коммунальных компаний.


    Фундаментные стены — это уже не просто заливка бетона. Сегодня вы найдете их из бетонных блоков, бетонных форм и даже из консервированной древесины. У строителей сегодня есть много возможностей для выбора.
    Таблица 1.Функциональные возможности Foundation Systems
    Система Отделка интерьера Контроль (тепло, воздух и влажность) Структурная опора Внешняя отделка
    Кладка (незаконченный бетонный блок 10 дюймов) Нет Частично Да Частично
    Кладка (полуфабрикат 10 бетонных блоков) Частично Да Да Частично
    Кладка (готовый 10-дюймовый бетонный блок) Да Да Да Да
    Бетон (необработанный, условно армированный, монолитный) Нет Частично Да Частично
    Бетон (готовый, монолитный) Да Да Да Да
    Изолированные бетонные опалубки (типовые, встроенные) Частично Да Да Нет
    Инкапсулирующие формы (Royal Building Systems, в готовом виде) Да Да Да Да
    Древесина (консервированная древесина в состоянии постройки) Нет Частично Да Нет
    Рисунок 1.Типичная система стен из бетонных блоков не имеет внутренней изоляции и ее проще построить.
    Рис. 2. Стена из полуфабрикатов из бетонных блоков включает дополнительную фальш-стену и изоляцию из стекловолокна, что делает пространство потенциально пригодным для жилья.
    Рис. 3. Эта стена фундамента герметизированной формы имеет высокий коэффициент теплопередачи и очень хорошо работает в отношении контроля влажности, воздуха и тепла.

    Дурисол

    Стеновая система Durisol используется в Европе около 50 лет и только начинает поступать на рынок США. Он выходит на шаг вперед по сравнению с системой ICF, поскольку включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю отделку (могут быть добавлены другие виды отделки). Durisol — это древесно-цементный композит, который является изоляционным, легким, капиллярно-неактивным, огнестойким, самодренирующимся и очень звукопоглощающим.

    Во время строительства большие самоустанавливающиеся деревянные блоки складываются в сухую штабель, при необходимости армируются и заливаются бетоном. На внешнюю сторону блоков может быть встроен слой инертной гидрофобной минеральной ваты для улучшения теплоизоляции.

    Изолированный блок имеет значение R от R-12 до R-23, в зависимости от толщины блока и количества используемой изоляции. Как и в случае с любым другим типом изоляции, если гидрозатвор выходит из строя, он намокнет, выйдет из строя и его придется заменить.Стена имеет огнестойкость более четырех часов и обладает высокой устойчивостью к землетрясениям и ураганам. Он полностью устойчив к гниению, замораживанию / оттаиванию, грызунам и термитам.

    Стеновая система Durisol в настоящее время совершенствуется, чтобы ее можно было продавать непосредственно для стен подвала. Усовершенствования включают лучший дренаж, включение водонепроницаемого слоя и использование различных внутренних и внешних отделок. Система должна хорошо работать в любой стене, если она доступна.

    Двадцать лет назад стандартные системы стен из бетонных блоков и монолитных фундаментов подвала были нормой для одноквартирных малоэтажных домов. Сегодня новые продукты становятся все более доступными. Примеры включают изолированные бетонные формы и герметизированные формы. В этой статье обсуждаются несколько систем фундаментов, которые доступны сегодня, как они работают в климате среднеатлантического региона, а также характеристики энергоэффективности, безопасности и комфорта каждого типа (см. Таблицу 1).Стандартный неизолированный бетон Неутепленный бетонный фундамент — это самая базовая система фундамента. Его полезно использовать как основу для сравнения с другими системами.

    Эта система состоит из бетонного ленточного фундамента, на котором возведена стена. Стена может быть из бетонных блоков (см. Рисунок 1) или из бетона CIP. На внешнюю сторону стены наносится паркетный слой из портландцемента и песка. Сверху и ниже уровня грунта наносится гидроизоляционное покрытие, а также дренаж по периметру стены, залитый гравием.Анкерные болты прикрепляются к стене для фиксации подоконника. Фундаментная стена может быть усилена арматурой, залитой в бетон, особенно там, где существует опасность сейсмической нагрузки.

    Бетонный блок

    Значение R для системы бетонных блоков колеблется от R-1 до R-4, в зависимости от размера блока, заполнения блока и плотности бетона. Стоимость материалов и рабочей силы составляет примерно от 5 долларов.От 90 / фут2 при использовании 8-дюймового блока до примерно 7,50 долл. США / фут2 при использовании 12-дюймового блока, исходя из средних национальных затрат.

    8-дюймовая стена из неизолированных бетонных блоков имеет теплоизоляционные свойства около 8 БТЕ / фут2. Это означает, что когда температура в стене упадет на 1 ° F, каждый квадратный фут будет отдавать 8 британских тепловых единиц накопленного тепла. Поскольку стена неизолирована, тепловая масса блочной конструкции мало влияет на значение R стены. Почва обеспечивает ограниченные теплоизоляционные и тепловые преимущества.

    Восьмидюймовый блок имеет двухчасовую огнестойкость без распространения пламени. Он экологически безопасен и инертен по отношению к выделению газов, летучим органическим соединениям (ЛОС) и т. Д. Требует небольшого обслуживания, если таковое имеется. В случае окрашивания он может вздуться или отслоиться в результате движения влаги.

    Полуфабрикат бетонный блок

    Лучшая изоляция обеспечивается системой полуфабрикатов из бетонных стен (см. Рисунок 2).Он использует те же методы, что и система неизолированных бетонных стен, но изоляция и гипсокартон (без ленты и краски) добавляются к внутренней части стены, что делает подвал потенциально пригодным для жилья. Процедура строительства такая же, как и для неизолированной системы, за исключением того, что фальшивая стена из деревянного каркаса 2 x 4 устанавливается на внутренней стороне блочной стены. Между стеной блока и фальшивой стеной помещается изоляция из стекловолокна, которая затем покрывается 6-миллиметровым полиэтиленовым замедлителем парообразования и вариантом изоляции, таким как 1/2-дюймовая, не проклеенная, неокрашенная гипсокартонная плита.Стеновая плита обеспечивает необходимую противопожарную защиту.

    R-значение для этой системы стен составляет R-14. Средняя стоимость системы полуфабрикатов из 10-дюймовых блоков (включая материалы и рабочую силу) составляет около 8,40 долларов США за квадратный фут. С изоляцией на внутренней стороне стены температура поверхности гипсокартона относительно высокая. Это заставляет пассажиров чувствовать себя теплее и снижает вероятность образования конденсата на поверхности.

    Преимущество этой системы фундамента состоит в том, что она делает пространство более чистым и светлым, которое легко отделать.Строительство фальш-стены также упрощает установку услуг. Эта система будет хорошим выбором для покупателей дома, которым требуется дополнительное жилое пространство.

    Бетон CIP

    Заливка бетона в стены, сформированные из фанеры или стали, — один из самых экономичных способов возведения стены подвала. Стоимость варьируется от примерно 6,50 долларов за фут2 для стены полной высоты толщиной 8 дюймов до примерно 7 долларов.60 / фут2 для 12-дюймовой стены. Стены относительно легко возводить, отливать и снимать, хотя, чтобы подняться выше 8 футов, необходимо нанести струпья на дополнительные формы. Этот тип системы, как правило, является предпочтительным выбором строителей, у которых есть доступ к доставленному товарному бетону, лоткам, стропам, конвейерам или насосам.

    Из-за зимнего климата в среднеатлантических штатах заливной бетон может вызвать проблемы с надлежащим отверждением и часто требует некоторого типа обогреваемого корпуса для опалубки, что добавляет дополнительные расходы к проекту.Дополнительное время для формирования окон, входов, углов, перегородок, дверей и встроенных каналов для электричества и водопровода — еще одна причина, по которой многие строители в этой области не используют заливной бетон. Дальнейшие ремонтные работы также сложны и требуют специальных инструментов и рабочей силы.

    Сплошная бетонная стена менее проницаема для воздуха, воды и водяного пара, чем бетонный блок, но твердый бетон также дает усадку, и стены часто трескаются из-за боковых нагрузок и осадки.Стены должны быть при необходимости гидроизолированы или гидроизолированы. R-значение 8-дюймовой залитой бетонной стены составляет R-1, с двумя или более дюймами изоляции, необходимыми для увеличения значения. 8-дюймовая сплошная стена имеет тепловую массу около 21 БТЕ / фут2 / ° F. Он имеет четырехчасовую огнестойкость с нулевым распространением пламени и дыма.

    Изолированные бетонные формы Изолированные бетонные формы (ICF) изготавливаются из пенополистирола (EPS) или экструдированного полистирола (EXPS). ICF привлекательны для строителей, потому что легкие блоки или панели, используемые для их изготовления, легко собираются, а также сокращают время строительства и затраты на транспортировку.Формы оставляют на месте после заливки как для нижних, так и для верхних стен. В настоящее время более 23 компаний в Северной Америке производят и распространяют эти формы.

    Легкие модульные блоки или панели служат опалубкой для строительства, теплоизоляцией, а также воздухо- и пароизоляцией. Полотна из оцинкованной стали, пластика, тонкой стальной проволоки, EPS или EXPS скрепляют изоляционные слои форм. Формы складываются, скрепляются и заполняются бетоном (см. «Формы из пенопласта, приносящие бетонные результаты», HE июль / август ’98, стр.27).

    Гипсокартон или другую обшивку необходимо наносить с использованием обычных методов крепления (гвозди или шурупы), которые могут удерживать как формы, так и бетон. При использовании клея он должен быть совместим с пенопластом EPS и EXPS. Однако следует отметить, что Кодекс Совета американских строителей (CABO) не разрешает использование клея.

    R-ценность системы ICF варьируется от R-18 до R-35. Средняя стоимость, включая рабочую силу и материалы, составляет около 5 долларов.60 кв.м с незавершенной внутренней стеной. Он не закончен снаружи и требует дополнительных затрат на внешнюю отделку. Тепловая масса стены составляет 16 БТЕ / фут2 / ° F.

    Стеновая система ICF может иметь самый высокий общий коэффициент сопротивления R из всех систем фундамента и может быть построена с R-35. Поскольку формы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузку от влажного бетона, они должны быть относительно толстыми, чтобы выдерживать эту нагрузку. Полученные в результате два слоя изоляции обеспечивают высокий коэффициент сопротивления теплопередаче.

    Пенные изоляционные материалы, такие как EPS, EXPS и уретаны, как правило, уязвимы для термитов, и по этой причине ICF следует использовать с осторожностью, если не будут приняты превентивные меры для устранения угрозы термитов. Для большинства систем потребуется внутренняя отделка стеновыми панелями из огнестойкого материала.

    Системы ICF набирают популярность. Домовладельцам они нравятся, потому что они экономят энергию, создают жилое пространство в подвале и обеспечивают непрерывность тепла в доме.Строителям они нравятся, потому что их легко построить, что сокращает время строительства, и потому, что они имеют встроенные крепежные ленты для облегчения отделки.

    Современные технологии снизили вероятность токсичности, летучих органических соединений, распространения пламени и дыма с помощью новейших продуктов ICF, что делает их более здоровой альтернативой для строительства, чем они были в прошлом.

    Инкапсулированные формы Инкапсулированные формы представляют собой многоклеточные переплетенные профили из ПВХ, которые оставляют на месте и заполняют бетоном, обеспечивая монохромную пластиковую отделку внутренней стены и внешней оболочки, заключенной в пластик.Гидроизоляция не требуется. Полученная конструкция представляет собой двухстороннюю вертикально непрерывную плиту, которая обеспечивает отделку как внешней, так и внутренней стены. Инкапсулированная форма Royal Building System (см. Рис. 3) в настоящее время внедряется в США. R-значение для стандартной стены — R-16. Средняя стоимость материалов и рабочей силы, без учета опор и услуг, составляет 8 долларов США за квадратный фут.

    Готовая стена отлично справляется с регулированием влажности, воздуха и тепла.Система позволяет использовать тепловую массу для уменьшения нагрева подвального помещения. Стена практически не требует ухода. Конструктивно он работает не хуже любой бетонной стены. Он имеет двухчасовую огнестойкость и малое распространение пламени. Выделение газа значительно меньше, чем выделение газа, связанное с обычными строительными материалами, такими как натуральное дерево, ламинированная древесина, ДСП, пена, а также настенные или напольные покрытия, хотя заливные бетонные стены обладают лучшими характеристиками из-за отсутствия токсичных выбросов. газообразование.

    Эта система будет хорошим выбором для любого подвала, хотя домовладельцу нужно привыкнуть к пластиковым внутренним стенам, а одобрение и принятие на уровне кодекса и муниципалитета еще не доступны во всех областях.

    Консервированная древесина Консервированная древесина с утеплителем из войлока также может быть использована для строительства фундаментных стен. Консервированная древесина замачивается в солевом растворе и обрабатывается под давлением, чтобы сделать ее менее уязвимой для воды и более приспособленной для использования на открытом воздухе, например, в доках, палубах и фундаментах.Из-за способности древесины впитывать воду и ее восприимчивости к плесени и нашествию насекомых, на границе раздела между почвой и древесиной необходимо осторожно установить паро-водяной барьер. Значение R для 4-футовой стены из консервированной древесины составляет около R-19, если конструкция 2 x 4 используется с войлоком из стекловолокна на всю глубину. Средняя стоимость составляет около 8 долларов США за квадратный фут.

    Термиты не могут пробиться в консервированную древесину, если у них нет доступа к обрезанному концу или поврежденному участку. В случае урагана, торнадо или наводнения деревянный подвал вряд ли будет работать так же хорошо, как система CIP или система бетонных блоков.Стены имеют небольшую тепловую массу, а поскольку внешняя почва часто бывает влажной, относительная влажность у стены часто будет составлять 100%, даже если воды нет. Вот почему так важна пароизоляция. Консервированная деревянная система будет хорошим выбором для дома в сельской местности, потому что древесина легкая, и с ней легче транспортировать, хранить и работать, чем готовый бетон.

    Делая выбор Строители должны действовать как привратники, поскольку именно они обычно выбирают, какие системы фундаментов использовать в домах.Они должны знать, как разные системы работают в домах, чтобы они могли принять обоснованное решение для каждого конкретного дома с точки зрения участка, климата и того, как будет использоваться пространство.
    Для получения дополнительной информации см. Системы фундаментных стен для домов, Эрика Бернетта и Джона ДеГроу; Декабрь 1998 г. Его можно получить в Исследовательском центре жилищного строительства Пенсильвании, 219 Sackett Building, University Park, PA 16802. Тел .: (814) 863-9788; Факс (814) 863-7304; Электронная почта: efb6 @ psu.edu.



    | Вернуться на страницу содержания | Индекс Home Energy | О компании Home Energy |
    | Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |

    С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected]
    Журнал Home Energy — пожалуйста, прочтите наше Уведомление об авторских правах


    Ремонт и изоляция каменных стен — EBOSS

    В моей предыдущей статье «Добавление теплоизоляции и настенного покрытия к существующим стенам» я говорил только о стенах с деревянным каркасом, но многие ремонтные работы также включают блочные стены; так что же в этом случае делать для улучшения теплового комфорта? Паула Хугенс, инженер-строитель и директор eZED Ltd, безжалостно написала по этому поводу в 2015 году в своей серии «10 худших деталей», поэтому я думаю, что стоит повторить это сообщение с разрешения и благодарности в этом выпуске рекомендаций по ремонту:

    «Кладка из бетонных блоков и стены из сборного железобетона всегда популярны.В бытовых условиях они часто используются для подвальных помещений на наклонных участках и могут быть частью конструкции подпорной стены или использоваться в качестве неизолированных гаражных участков.

    Мы часто видим, что эти подвалы в более позднем возрасте переоборудовали в дополнительные спальни или гостевые апартаменты. Проблемы могут возникнуть как при новой сборке, так и при модернизации, о которых стоит подумать.

    Первое правило состоит в том, что вы ДОЛЖНЫ изолировать бетонные стены с внешней стороны.

    Основной принцип строительной физики — изоляция должна быть снаружи герметичной оболочки.Герметичная оболочка не обязательно должна быть пароизоляцией или облицовкой, в этих примерах она будет слоем бетонной стены.

    Если вы нарушите это правило, вы создадите идеальную среду для образования конденсата и размножения плесени, что я объясню чуть позже.

    Многие бетонные подвалы имеют неоптимальные условия окружающей среды:

    • Старые подвалы с подпорной стенкой часто имеют плохую цистерну, а иногда и вовсе ее. Они дырявые и имеют отчетливый влажный запах. Хотя область остается за пределами тепловой оболочки, это можно допустить, поскольку утечка влаги может испариться при соответствующей вентиляции пола.Эти области все еще неприемлемы, так как в долгосрочной перспективе могут возникнуть проблемы с коррозией арматурной стали. Если вы попытаетесь залить это изнутри, вы на самом деле просто прикрываете проблему и потенциально усугубляете ее. Негерметичные подвалы не следует считать пригодными для модернизации, если вы не готовы инвестировать много денег, и даже в этом случае это всегда будет рискованно.
    • Бетонные подвалы часто не имеют отверстий, поэтому они обычно темные и холодные. Это может быть трудно исправить, поскольку часто есть три стороны, которые действуют как подпорные стены, и может быть ограничена способность формировать отверстия, ориентированные для солнечной энергии.
    • Отсутствие отверстий со всех сторон также означает отсутствие поперечной вентиляции. В таких случаях трудно создать здоровую среду с помощью естественной вентиляции.

    Итак, вы видите, что переоборудование подвала — действительно большая проблема. Мало того, что у вас обычно плохие условия, но и если вы привяжете ремнями, изолируете и выровняете стены, вы значительно усугубите проблемы.

    Мы уже объясняли основы того, как пар с повышенным содержанием влаги возникает несколько раз раньше.Когда температура внутренней поверхности падает ниже 12,6 ° C при нормальной относительной влажности и температуре в помещении, в воздушном пространстве около холодной поверхности образуется повышенный уровень влажности. Он может впитаться в материал и позволить сформироваться плесени на поверхности. Конденсация на поверхности становится видимой, когда температура опускается ниже 9,6 ° C.

    Бетон имеет тенденцию впитывать влагу и может быть устойчивым к росту плесени из-за щелочности материала. Однако со временем природа побеждает условия, и в конечном итоге плесень приживается.Вот почему мы продлеваем временной период моделирования для бетонных элементов, когда проводим гигротермический анализ. Если споры плесени присутствуют, их невероятно сложно удалить с бетона, поскольку они проникают глубоко.

    Таким образом, хотя подвал остается неиспользуемым черным полом или гаражом и существует экологическое равновесие, нет большой проблемы для плесени. Однако, как только это место используется как внутреннее кондиционируемое пространство, все начинает ухудшаться, поскольку мы повышаем температуру воздуха в помещении и вводим источники влаги (людей).

    Мы проанализировали множество сценариев с обвязочными, изолированными и облицованными бетонными стенами. Все они с треском проваливаются, потому что с физикой просто не справиться. Независимо от того, используете ли вы листы полистирола или стекловолокно, это не будет иметь никакого значения. Физические драйверы настолько сильны, что даже попытка установить пароизоляцию (например, полиэтилен) на внутреннюю поверхность не поможет. При модернизации вам нужно проявить гораздо больше инноваций и рассмотреть возможность использования специальных изоляционных панелей AAC. Проверьте это с помощью гигротермического анализа, поскольку не все продукты будут иметь правильное сочетание плотности и теплопроводности.Для нового строительства рассмотрите возможность использования бетонных панелей с изолированной сердцевиной или просто изолировать снаружи с помощью высококачественной системы EIFS (ETICS).

    По сути, помните, что бетонная стена представляет собой очень холодную поверхность прямо напротив изоляционной облицовки. По мере того, как энергия и влага переходят от теплого к холодному, они будут проходить через слой изоляции к холодной поверхности стены, где они будут охлаждаться, повышая относительную влажность и потенциально конденсируясь, когда достаточно холодно. Подпорные стены подвала всегда будут холодными, вероятно, ниже 12 ° C, что делает неизбежным образование конденсата и плесень, если они будут дооснащены реставрациями, изоляцией и облицовкой.

    Наружные стены, ориентированные на солнце, будут иметь меньший риск образования плесени, но просто помните, что солнце не светит ночью, и все, что нужно, — это десять дней холодной пасмурной погоды, чтобы начался процесс роста плесени. Вы не будете знать, что это происходит в течение нескольких лет, к тому времени будет уже слишком поздно, чтобы что-то с этим делать.

    Конструкция из лент и линий для бетонных стен — одна из самых рискованных строительных технологий, которую мы видим, она не должна приниматься в Новой Зеландии.»

    Copyright eZED Ltd 2015, Паула Хьюгенс (используется с разрешения).

    Если вы хотите узнать больше о том, как избежать накопления влаги, просмотрите список гигротермальных аналитиков здесь. Или вы можете поговорить с нами по телефону (0800 pro clima) или посетить один из наших выставочных залов в Окленде или Веллингтоне.

    Установка теплоизоляции из пенопласта на наружную стену

    Рекомендуется устанавливать изоляцию из пенопласта для наружных стен из бетона, фундаментов, бетонных плит, стен подвала и подвальных помещений.С помощью подходящего снаряжения можно легко изолировать бетонную внешнюю стену, не прибегая к помощи специалиста по изоляции.

    Шаг 1. Подготовка стены

    Перед тем, как начать, вымойте стену водой с мягким мылом. Если вы заметили трещины, залейте их ремонтным составом.

    Шаг 2 — Измерение

    Рассчитайте размер области, в которой будет установлена ​​изоляция из пенопласта. Используйте свои числа, чтобы определить, сколько вам нужно утеплителя из пенопласта.Используйте маркер или карандаш, чтобы отметить место, где вы будете делать надрезы. Чтобы разметить более длинные линии, легко использовать мел. Теперь используйте ручную пилу или, в качестве альтернативы, сабельную пилу, чтобы разрезать изоляцию из пенопласта.

    Шаг 3 — Водонепроницаемость

    В некоторых случаях, например, при наружном фундаменте, необходимо гидроизолировать стену перед дальнейшим продвижением. После высыхания гидроизоляции можно приступать к установке утеплителя. Используйте качественный клей и наносите его только на меньшую площадь, чтобы он не высыхал, прежде чем вы закончите всю стену.

    Шаг 4 — Отметьте стены

    Следующим шагом является установка пенопласта на клей и установка его на место. Отметьте линии через каждые 2 фута по длине стены с помощью ленты. Теперь после этого нарисуйте вертикальные линии на расстоянии 2 фута по высоте стены. Это дает квадратную разметку 2×2 фута на стене. Вы будете использовать саморезы по бетону вместе с шайбами, чтобы закрепить пену на своем месте.

    Шаг 5 — Расправьте винты

    Распределите бетонные винты на расстоянии 2 фута друг от друга по горизонтали и вертикали по всей длине стены.Убедитесь, что шайбы и винты защищены от рудиментов, наклеив на них стекловолоконную ленту. Если на внешней стене есть какой-либо утеплитель из пенопласта, его необходимо обшить цементной плитой, лепниной или металлом.

    Шаг 6 — Используйте обшивку

    Необходимо устанавливать полосы обшивки горизонтально через каждые 2 фута. Следующим шагом будет разрезание утеплителя из пенопласта так, чтобы он вошел в планки обрешетки.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *