Какой утеплитель для стен каркасного дома: Какой утеплитель лучше для каркасного дома?

Технология утепления каркасного дома | Блог строительной компании RNR

 

Само понятие «каркасный дом» подразумевает использование утеплителя, являющегося неотъемлемой частью «пирога». При этом допускается применение различных видов утеплителей как синтетического, так и органического происхождения.

О теплопроводности и энергоэффективности

Каркасные дома являются одними из самых тёплых, поэтому они так популярны в Канаде и странах Скандинавии. Использование обширного слоя утеплителя, закладываемого внутрь полых стен, позволяет достигнуть революционных показателей теплопроводности – 0,02 Вт/(м·K). Для сравнения: теплопроводность стен в домах из бруса или оцилиндрованного бревна – 0,15 Вт/(м·K), из пеноблоков – 0,45 Вт/(м·K), из кирпича – 0,58-0,81 Вт/(м·K). Чем теплопроводность ниже, тем теплее в доме зимой и комфортнее (прохладнее) в летний зной.

Особенности технологии утепления стен каркасного дома делают его ещё и энергоэффективным, позволяя снизить количество потребляемой энергии, необходимой для обогрева.

Благодаря низкой теплопроводности, достигаемой за счёт использования пористых, «воздушных» утеплителей, каркасный дом легко прогреть до комфортной температуры за несколько часов, даже если он долго не отапливался в холодное время года.

Утепление каркасного дома ватным утеплителем толщиной 150 мм обеспечит термическое сопротивление конструкции в 3,25 м²С/Вт, тогда как согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», для Москвы и области требуемое термическое сопротивление ниже – 3,15 м²С/Вт. И опять же, к сравнению. Если для достижения отметки в 3,25 м²С/Вт утепление стен каркасного дома достаточно произвести утеплителем толщиной в 150 мм, то для достижения этого же показателя термического сопротивления стена кирпичного дома должна быть не уже 200 мм, стена из керамзитобетонных блоков – не уже 500 мм, а из сухой древесины – 550 мм!

Виды утеплителей для деревянного каркасного дома

Базальтовый утеплитель в плитах

Более 75% всех деревянно-каркасных домов в Канаде, США и странах Европы утепляются базальтовым плитным утеплителем. Он считается одним из наилучших материалов для обеспечения низкой теплопроводности и высокой энергоэффективности. Поэтому задумавшись, чем утеплить стены каркасного дома, в первую очередь, присмотритесь именно к базальтовой вате. Представляя собой разновидность минеральной ваты, базальтовые плиты характеризуются высоким коэффициентом теплоизоляции – а это главный критерий для всех утеплителей.

Производится базальтовый утеплитель из горных пород (поэтому его еще называют каменной ватой), которые плавятся при t ≈ 1500 ⁰C и образуют тонкие волокна, составляющие основу ваты. По сути, это та же стекловата, но сделанная из габбро-базальта, а не из кварца.

Основные преимущества:

• низкая теплопроводность – 0,03-0,05 Вт/(м·K)
• обеспечение хорошей гидроизоляции стен каркасного дома за счёт гидрофобности (не впитывает влагу, водопоглощение по объему – не более 2%)
• на 100% негорючий материал, что повышает пожаробезопасность деревянных зданий (максимальная температура, которую выдерживает базальтовый утеплитель – 1114 ⁰С!)
• высокая паропроницаемость – 0,3 мг/(м·ч·Па), поэтому утепление стен каркасного дома базальтовой ватой позволяет поддерживать не только температурный, но и оптимальный влажностный режим
• хорошая шумоизоляция: каменная вата способна приглушать вертикальные звуковые волны, идущие внутри стен
• очень прочный и устойчивый к механическим деформациям: при деформации в 10% базальтовый утеплитель имеет пределы прочности на сжатие от 5 до 80 килопаскалей
• экологически чистый, биологически и химически инертный (не выделяет никаких вредных веществ, устойчив к воздействию грибков и микроорганизмов)
• важно для тех, кто производит утепление каркасного дома своими руками: в отличие от стекловаты, каменная вата не раздражает кожу, не колется, не вызывает аллергических реакций
• 50 лет – средний срок службы в зависимости от заявленных характеристик

Именно базальтовый утеплитель (минеральную вату), в частности, Rockwool ЛАЙТ БАТТС и Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, использует компания РНР. Это самые современные продукты Rockwool, разработанные специально для применения в частном домостроении. Из ключевых преимуществ утеплителей ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК можно отметить:

• гарантия отсутствия сквозняков: материал плотно держится в каркасе дома, не образует щелей и «мостиков холода»
• не даёт усадки на протяжении всего периода эксплуатации, а это не менее 50 лет (при соблюдении рекомендаций производителя, связанных с технологией монтажа и условиями эксплуатации)
• не только не пропускает холод зимой, но и жару знойным летом
• биостокойсть: утеплители Rockwool непригодны в качестве пищи для грызунов, не способствуют возникновению и распространению бактерий
• удобство монтажа за счёт возможности комбинировать плиты разных размеров и реализованной технологии «флексии», благодаря которой один край плиты пружинит, что облегчает процесс установки утеплителя в каркас
• вакуумная компрессированная упаковка, позволяющая сэкономить на доставке.

Стекловата

О том, что стекловата колется и вызывает сильные раздражения на коже, всем известно, наверно, ещё из детства. Но на этом недостатки стекловаты не заканчиваются. Будучи уже смонтированной, она уступает по своим эксплуатационным характеристикам современным ватным утеплителям.

Главный минус! Стекловата подвержена усадке, что со временем приводит к образованию щелей, формирующих каналы постоянной утечки тепла. И если вы делаете утепление каркасного дома своими руками, то знайте, что компенсировать это явление, скорее всего, не удастся. Дело в том, что теплопроводность спрессованной стекловаты становится выше, её энергоэффективность снижается, да и проживание в таком доме становится менее комфортным.

Основные преимущества:

• дешевизна (иногда именно невысокая цена становится определяющим фактором при выборе утеплителя)
• в упакованном виде занимает совсем немного места, что значительно облегчает и удешевляет процесс транспортировки материала на объект. При этом после распаковывания сжатая стекловата быстро восстанавливает исходный объем
• биологическая и химическая инертность (не выделяет вредных для здоровья веществ и не боится грызунов)
• небольшой вес, а, следовательно, и нагрузка на конструкцию меньше
• волокна стекловаты в 2 раза длиннее и в 2 раза тоньше, чем волокна базальтового утеплителя. Это свойство позволяет использовать материал на неровных поверхностях и в конструкциях со сложной геометрией
• огнестойкость: стекловата не горит и не поддерживает горение, выдерживая температуры от 400 до 700 ⁰С в зависимости от заявленных характеристик и типа материала
• хорошая шумоизоляция
• 15-20 лет – срок службы

Эковата

В сети всё большую популярность приобретают видео об утеплении каркасного дома натуральным утеплителем – эковатой. Она одинаково хорошо подходит для утепления стен как изнутри, так и снаружи. Кроме того, технология напыления позволяет использовать эковату в том числе и для утепления потолка в каркасном доме.

Основные преимущества:

• низкая теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/(м·K)
• экологичность и гигиеничность. Утеплитель изготавливается из целлюлозы, пропитанной бурой и борной кислотой – антисептиками, безвредными для человека
• не даёт усадки
• быстрый и лёгкий монтаж. Благодаря методу напыления теплоизоляция получается монолитной, бесшовной
• высокая паропроницаемость – 0,31 мг/(м·ч·Па)
• низкая плотность – 30-58 кг/м³ (чем ниже плотность, тем выше теплоизоляционные свойства материала)
• хорошая звукоизоляция
• 50 лет – средний срок службы. В Финляндии этот теплоизоляционный материал применяется почти век. Там много домов, утеплённых эковатой более 70 лет назад, и вопрос о смене утеплителя до сих пор не поднимался.

Пенополистирол

Для утепления стен снаружи также используют пенополистирол (он же экструдированный пенопласт). Решая утеплить каркасный дом своими руками, выбирайте специальные – огнестойкие, типы пенополистирола.

Уступая ватным утеплителям по звукоизоляции, экструдированный пенопласт обладает другими преимуществами:

• теплопроводность лучше (ниже), чем у минеральной ваты. Усреднено 0,037 Вт/(м·K) против 0,046 Вт/(м·K), в зависимости от заявленных характеристик, а это значит, что в вашем доме всегда будет тепло
• устойчив к существенным нагрузкам в течение длительного времени, что позволяет использовать пенополистирол в качестве полноценного элемента в строительных конструкциях
• высокая паропроницаемость: от 0,005 до 0,023 мг/(м·ч·Па)
• технологичность: плита пенополистирола весит так мало, что её может подхватить ветер, поэтому монтаж утеплителя может производиться одним человеком
• стоит недорого
• практически не подвержен усадке (в наименьшей степени, чем остальные утеплители)
• биологически пассивен: ему не страшны ни плесень, ни грибок
• 40 лет – средний срок службы в зависимости от вида и типа материала

Пенные утеплители

Технология утепления стен каркасного дома позволяет использовать и пенные утеплители, которые пока не получили широкого распространения в нашей стране. Суть всех пенных утеплителей сводится к тому, что они буквально вдуваются в пустоты каркаса подобно пене. Такой способ явно улучшает связь между утеплителем и непосредственно каркасом. Однако утеплить потолок каркасного дома своими руками в этом случае будет весьма затруднительно, потому что пена будет элементарно выливаться, не успев застынуть.

Но, несмотря на наличие спорных моментов, пенные утеплители завоёвывают популярность, обладая рядом уникальных преимуществ. К последним относится способность заполнять даже самые маленькие полости и возможность производить утепление в труднодоступных местах.

Схема слоёв

Независимо от того, какими материалами производится утепление каркасного дома, схема слоёв обязательно включает в себя:

• каркас (компания РНР использует оригинальные двутавровые балки)
• теплоизоляцию
• паро- и гидроизоляцию, ветрозащиту
• внутреннюю и внешнюю обшивку
• наружную облицовку

Паро- и гидроизоляция стен каркасного дома являются обязательным этапом в утеплении. Каркас с утеплителем обшивается ветрозащитной мембраной, а изнутри обтягивается слоем пароизоляции, защищающей утеплитель и каркас от попадания влаги, образования конденсата, «точек росы» и неприятных последствий всего этого.

Технология утепления каркасного дома различными видами утеплителей

Утепление минеральной ватой

Базальтовый утеплитель и стекловата – виды минеральной ваты.

Вертикальные стойки каркаса, как правило, крепятся с шагом 60 см, что соответствует ширине минераловатных плит. Толщина плиты составляет 5 см. Это позволяет сориентироваться в количестве слоёв по месту с учётом климатических условий. Чаще всего укладывается 3 слоя минваты (15 см), которые крепятся между собой деревянными стойками изнутри. Ещё один слой (5 см) крепится снаружи, перекрывая балки каркаса и исключая таким образом возможность возникновения «мостиков холода».

Очень важно правильно уложить утеплитель! Материал должен плотно размещаться между стоек, прилегая всей поверхностью. При этом утеплитель не должен прогибаться. Поверх него следует выполнить слой пароизоляции. Стыки пароизоляционной мембраны можно зафиксировать специальным строительным скотчем – армированной липкой лентой. Если слой пароизоляции есть с наружной стороны дома, то изнутри её можно не делать.     

Утепление эковатой 

Технология утепления каркасного дома эковатой допускает три варианта: сухая засыпка, напыление с водой и напыление с клеем.

Самым недорогим способом является первый – сухая засыпка. На место строительства поставляются прессованные брикеты эковаты, которые впоследствии разрыхляются электромиксером. После разрыхления брикетов объем утеплителя увеличивается втрое! Это необходимо учитывать при сметных расчётах и покупке материала.

К вертикальным стойкам каркаса заранее крепится изоляция или плиты OSB. Сверху оставляется зазор, через который и засыпается эковата до тех пор, пока она не заполнит собой все пространство. Но работа по утеплению на этом не заканчивается. Засыпав эковату, необходимо вручную её утрамбовать как можно плотнее.

Влажные способы утепления стен эковатой обычно применяются профессионалами, так как требуют использования специального оборудования, в частности, агрегата для распыления, в котором вата смачивается (либо в воде, либо в клее) и размягчается. Подготовленный утеплитель под давлением «напыляется» на стену, заполняя секции обрешётки одну за другой. Нанесённую на стены теплоизоляцию оставляют высыхать на сутки, после чего можно продолжать работы по монтажу и отделке стен.

Утепление пенополистиролом  

Возведение стен с использованием пенополистирола потребует установки профильных планок – вертикальных подвесов с шагом 60-70 см. Их наличие покажет, где убрать излишки материала, а в каких местах добавить клея.

В видео об утеплении стен каркасного дома можно рассмотреть, что для улучшения адгезии на листы пенополистирола наносится своеобразная грунтовка – слаборазведеный клей. После этого утеплитель вплотную прижимается к заранее подготовленной (выровненной) стене. В случае необходимости его можно дополнительно закрепить с помощью дюбелей или саморезов с широкими шляпками. Последующие ряды укладываются по аналогии с кирпичной кладкой – вразбежку. Как только устройство теплоизоляции будет завершено, плиты пенополистирола следует укрепить армированной сеткой и зашпаклевать. Профессионалы рекомендуют наносить шпаклёвку в два слоя.

Утепление крыши и потолка в каркасном доме 

Как показывают тепловые расчёты, наибольшие теплопотери в каркасных домах, построенных по канадской технологии, приходятся на крышу и нижние перекрытия. И если в стенах можно уложить утеплитель в один слой, то потолок каркасного дома, а точнее стропильная система, утепляется полуторным слоем.

Если вы утепляете крышу каркасного дома своими руками, то после утепления стен сложностей возникнуть не должно, так как утепляется крыша по тому же принципу. В стропильную систему закладывается теплоизоляционный материал, который с внутренней стороны обшивается пароизоляцией, подкрепляемой рейками, а с внешней стороны – ветрозащитой. Между крышей и изоляцией, а также между утеплителем и гидроизоляцией необходимо предусмотреть воздушную «подушку» для свободного удаления образующейся влаги.

Отвечая на вопрос, как утеплить потолок каркасного дома, добавим, что непосредственно для потолка можно использовать отражающую теплоизоляцию, представляющую собой тонкий лист вспененного полиэтилена, поверх которого наклеена алюминиевая фольга. Такая изоляция просто наклеивается на потолок (или прибивается степлером к деревянным перекрытиям), улавливая тепло под потолком и «отражая» его, сохраняя в помещении.

Утепление пола 

Технология утепления пола во многом зависит от того, на каком фундаменте возведён каркасный дом. Но, тем не менее, существует определённый ряд мероприятий, которые необходимо выполнить независимо от типа фундамента:

• доски чернового пола следует застилать вплотную друг к другу (так и сквозняков будет заметно меньше)
• необходимо обустроить ветробарьер, который укладывается на лаги и черновой пол. Ведь чтобы доски не гнили, подполье должно вентилироваться. Дополнительно поверх ветробарьера можно уложить плиты OSB, что позволит исключить даже малейшие сквозняки
• утеплитель укладывается между лагами (по аналогии с утеплением стен и потолка)
• поверх утеплителя укладывается ветрозащита, которая прибивается к лагам с помощью степлера
• устройство чистового дощатого настила завершает этап работ по утеплению пола.

Подытоживая, отметим: чтобы утеплитель в каркасном доме прослужил максимально долго и исправно выполнял свои функции, выбирайте качественные, надёжные материалы. Контролируйте процесс монтажа, не ленитесь проверять швы и соединения – это обеспечит комфортный микроклима.

На сайте можно изучить различные проекты каркасных домов, или обсудить индивидуальный проект, просто оставив заявку в форме ниже.

Какая толщина утеплителя должна быть в каркасной стене? — URSA Россия

Каркасные дома представляют один из наиболее распространенных вариантов строительства загородного дома. Каркасные технологии строительства известны уже более 5 веков и в настоящее время являются основным типом малоэтажного строительства в странах Скандинавии, США и Канады. Популярность каркасного домостроения возрастает с каждым годом и в нашей стране.

Современные технологии строительства и применяемые при строительстве материалы позволяют строить каркасные дома, которые не уступают каменным домам по долговечности и надежности. Основными преимуществами каркасного домостроения являются: быстровозводимость, относительно низкая стоимость, всесезонность строительных работ и практически полное отсутствие мокрых процессов при возведении коробки дома. Большинство энергоэффективных зданий в настоящее время возводится по каркасной технологии.

Стены каркасных зданий состоят из несущего каркаса, который может быть выполнен из деревянного бруса, бруса из клееного шпона (ЛВЛ) или тонкостенных профилей из оцинкованной стали (ЛСТК) с заполнением пространства между стойками каркаса плитами из эффективного утеплителя (теплоизоляции). Изнутри и снаружи каркас закрывается отделочными изделиями, перечень которых широк и разнообразен.

Утеплитель (теплоизоляция) служит для уменьшения потерь тепловой энергии на отопление. Чем толще слой теплоизоляции, тем меньшими оказываются потери тепла и, следовательно, в здание требует меньшего расхода энергоресурсов (топливо).

Чем меньше потери тепла в здании, тем меньшее количество тепловой энергии требуется подвести к зданию от источника тепла.

Таким образом, утепление ограждающих конструкций приводит к уменьшению потребляемой в здании энергии и, следовательно, к сокращению эксплуатационных затрат на отопление.

Однако, чем толще слой утеплителя, тем большими оказываются капитальные затраты. Таким образом, еще на этапе проектирования следует произвести экономическую оценку вариантов технических решений.

Капитальные затраты, как правило, значительны, но выделяются единовременно, а экономический эффект от дополнительного утепления будет «набегать» ежегодно, но меньшими порциями. Следовательно, существует некоторая оптимальная толщина слоя теплоизоляции, характеризующая экономическую эффективность принятого решения. Ее можно определить путем оценки экономической эффективности различных вариантов утепления и сравнения их между собой.  

Рассмотрим типовой каркасный дом площадью 150 м² с площадью наружных стен 175 м². В качестве несущего каркаса рассмотрим наиболее распространенный вариант – деревянный брус сечением 150×50 мм. Отопление в доме – индивидуальное, от газового котла с КПД 90 %.    Месторасположение объекта: Московская область.

В качестве слоя теплоизоляции примем изделия теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем URSA TERRA 34 PN.

Схематичное изображение рассматриваемой конструкции наружной стены представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схематичное изображение рассматриваемой конструкции наружной стены каркасного дома

Рассмотрим как влияет увеличение толщины теплоизоляции на первоначальные вложения (инвестиции), потери тепловой энергии через наружные стены, эксплуатационные затраты на компенсацию потерь тепла и сроки окупаемости инвестиций.   

Вариант стены с толщиной утеплителя 50 мм примем в качестве базового (минимально-допустимого) варианта. Стена каркасного дома может быть выполнена без утеплителя, но такой дом, как правило, не подходит для круглогодичного проживания или окажется некомфортным. По этой причине вариант стены каркасного дома без теплоизоляции в даннй статье не рассматривается.

Разница эксплуатационных затрат, достигаемая за счет дополнительного утепления наружных стен в течение одного  отопительного периода показана на рисунке 2:

Рисунок 2 – Расходы на компенсацию потерь тепла через стены в течение одного отопительного сезона

Срок окупаемости вложений в теплоизоляцию стен можно расчитать с учетом роста тарифов на энергоносители и дисконтирования будущих денежных потоков.

Средняя величина относительного роста тарифов на тепловую энергию для населения России составляет примерно 12 % в год.

Мерой дисконтирования будущих денежных потоков можно выбрать средний уровень инфляции за определенный промежуток времени (например, за 5 или 10 последних лет), ставку рефинансирования Центрального Банка, доходность альтернативных вложений (например, открытие вклада в банке на депозитный счет), прочие факторы, влияющие на величину будущих денежных потоков.

Определим срок, по истечении которого вложения в дополнительное утепление стен окупятся (по сравнению с базовым вариантом утепления 50 мм).

Результаты расчета представлены  на рисунке:

Рисунок 3 – График зависимости срока окупаемости вложений в теплоизоляцию стен каркасного дома от толщины слоя теплоизоляции

Как следует из этих данных самым лучшим вариантом является применение толщины теплоизоляции 150 мм. При данный толщине срок окупаемости вложений оказывается минимальным (менее 5 лет).

Кроме того, нужно учесть, что при толщине стоек каркаса 150 мм и толщине утеплителя 150 мм обеспечивается плотное прилегание ветрозащитного слоя к утеплителю (рис. 2). В этом случае при прохождении воздуха в воздушной вентилируемой прослойке не будет наблюдаться провисания ветрозащитной мембраны.

Увеличение срока окупаемости вложений при толщине слоя теплоизоляции 200 мм обусловлено необходимостью устройства дополнительного контрбруса (сечением 50×50 мм) и размещения между ним второго (наружного) слоя теплоизоляции толщиной 50 мм. Следует отметить, что при таком варианте утепления несущие стойки каркаса оказываются в зоне положительных температур, что увеличивает их долговечность. При однослойном утеплении стен каркасного дома различные участки стоек оказываются под воздействием различных температур, что вызывает их деформацию. При наличии средств для повышения надежности и долговечности элементов каркаса рекомендуется производить утепление именно таким образом.

Авторы:

Горшков А.С., кандидат технических наук, директор Учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Керник А.Г., руководитель группы технической поддержки продаж ООО «УРСА Евразия»

Утепление стен каркасного дома своими руками: виды утеплителей, материалы для утепления стен дома, технология утепления, теплоизоляция стен каркасного дома

Наше строительство каркасного дома продолжается. Завершив возведение стен, позаботимся и об их утеплении. Должным образом выполненная изоляция убережет постройку от потери тепла в холодное время года и будет способствовать поддержанию комфортного температурного режима в помещениях. Итак, приступаем к утеплению каркасного дома.

---

В качестве утеплителя для стен можно использовать различные по структуре и своим техническим характеристикам материалы. Утеплители можно распределить на два вида — органические и неорганические. Когда мы выбираем один из видов утеплителей для стен нашего дома, нам необходимо обеспечить эффективность утеплителя. Он не должен потерять свои качественные свойства в процессе эксплуатации строения.

Сыпучие материалы

Если стены дома решено утеплить сыпучими материалами (шлак, керамзит и т.п.), то необходимо это выполнить так, чтобы засыпка со временем не оседала. Ведь по истечении определенного времени сыпучие материалы слеживаются, и уровень засыпки становится ниже изначальной отметки. Для этого при засыпке стен сыпучими материалами, стоит позаботиться об их тщательной утрамбовке.

Рассмотрим характеристики некоторых утеплителей:

Материал	Плотность кг/м3	Минимальная толщина при температуре наружного воздуха, «С»
		-20	-30	-40
Шлак котельный	600-900	16-18	20-24	26-30
Керамзит	400-600	14-16	18-22	24-28
Минеральная вата	100-250	8-10	12-14	16-18
Пенопласт	20-60	3-5	5-8	8-12

Материал, который мы будем использовать для утепления стен дома, должен иметь плотность, не превышающую 500-600 килограмм на один кубический метр. Если мы обратим свое внимание на цифры в таблице, то становится, очевидно, что самыми эффективными утеплителями являются минеральная вата и пенопласт.

Такие утеплители как шлак или керамзит, конечно же, можно использовать для теплоизоляции стен, но только если в районе вашего проживания среднесуточная температура в зимнее время не опускается ниже отметки в 20°С.

Прежде чем приступить к утеплению стен, необходимо выполнить гидроизоляцию — между наружной стеной и утеплителем. С этой целью можно использовать пленку (конечно, этот вариант крайне нежелателен и малоэффективен), лучше всего для устройства гидроизоляции подойдет, например — пергаментная бумага. Раскроив ее на полосы нужных размеров, крепим их к стене при помощи реек, обязательно фиксируя материал «внахлест» (лист на лист). Для угловых стыков стен дома напуск должен составлять не менее 20 см.

Плитные материалы

Если вы утепляете дом при помощи сыпучих материалов, автоматически увеличивается трудоемкость выполняемой работы. А вот утепление стен при помощи плитных материалов, например, минеральной ваты, обеспечит нам качественное и быстрое выполнение работы.

Минеральную вату нужно крепить к стенам дома при помощи брусков сечением 15×20 см. Бруски желательно набивать вертикально. Помните, что вам необходимо обеспечить заделку наиболее длинного стыка плит минваты (от нижней точки строения к верхней). Следовательно, на стыки плит лучше всего набивать бруски, имеющие большую ширину, чем те, которые крепят плиты минваты по середине.

Внутренняя обшивка

По окончании работ по утеплению, внутренние стены дома обшиваем шпунтованной доской, которую располагаем горизонтально при креплении к стойкам каркаса. Внутренняя стена дома (ее обшивка) должна доходить до половых слег, чтобы при устройстве пола половая доска ну уходила под стену. Это обеспечит легкость ее замены при необходимости ремонта полов.

Утепление каркасного дома: пошаговая инструкция

Каркасные дома – это прекрасный вариант быстрой и недорогой индивидуальной застройки. Однако, несмотря на эти достоинства, один существенный недочет у них имеется: с учетом климатических особенностей на большей части страны они требуют конкретной «доработки» в виде масштабных работ по утеплению.  Каким образом и с помощью чего можно осуществить эту задачу? Вариантов может быть несколько. Имеет смысл остановиться на наиболее популярных способах утепления каркасного дома.

Содержание:

1. Варианты утепления каркасного дома

 

Варианты утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Минеральную (каменную) вату в роли теплоизоляционного материала выбирают достаточно часто.

• Объясняется это ее великолепными свойствами шумопоглощения и сохранения тепла. Она является экологичным и негорючим материалом, а ее пятисантиметровый слой с легкостью заменит кирпичную кладку почти в 60 см шириной (если сравнивать их по теплоизоляционным характеристикам).
• Главная задача при монтаже базальтовой ваты – это грамотная и надежная защита роквула от влаги.
• Образование конденсата на материале сведет на нет все его замечательные характеристики.

Поэтому если для утепления закуплен такой недешевый материал как минвата, то экономить на специальных мембранах и пароизоляционных пленках не имеет смысла.

Утепление каркасного дома фото

Последовательность работ при монтаже каменной ваты

• Плиты базальтовой ваты помещаются в ячейки, образованные каркасом. Он собирается с таким расчетом, чтобы его вертикальные направляющие имели шаг строго в 60 см. Это ширина материала, выпускаемого в рулоне. Нарезанная плита должна входить между стойками немного с усилием и держаться плотно, без провисаний. Что касается толщины утепления каркасного дома, то она индивидуальна в зависимости от региона страны. В районах с более мягким климатом допускается наслоение в 10 см. Там, где зимы суровые, потребуется монтаж прослойки в 15-20 см.
• Чтобы исключить образование «мостиков холода» в последнем варианте рекомендуется выполнять укладку следующим образом. Первые два слоя минеральной ваты (каждый по 5 см толщиной) укладываются в ячейки обрешетки. А финальный делается так, чтобы сверху перекрыть направляющие каркаса.
• Каркасные дома с наружной стороны имеют обязательный слой пароизоляции, поэтому перед тем, как укладывать каменную вату, можно его не дублировать. А вот после того, как все слои утеплителя заняли свои места, нужно сверху создать защитный слой от влаги и конденсата. Единым куском материала обойтись не получится. Поэтому стыки пароизоляционной пленки аккуратно и тщательно проклеиваются строительным скотчем.
• Для утепления пола в каркасном доме также используется минеральная вата. Но ее слой должен составлять не менее 20 см. Работы выполняются аналогично, как и при теплоизоляции стен.

Схема утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома видео

Эковата – альтернативный способ утепления каркасного дома

Этот материал относится к категории доступных утеплителей.

• Это возможно благодаря тому, что производится он из двух основных недорогих компонентов: отходов производства картона, бумаги и макулатуры.
• Обе составляющих образуют 80% всего материала, чуть больше 10% приходится на антисептик, чтобы предотвратить развитие микроорганизмов.
• Остаток в этом процентном соотношении составляет на добавка, цель которой – минимизировать показатель горючести утеплителя.

Минусы материала

• Области применения эковаты включают в себя и мелкое  строительство, но не всегда владельцы частных домов делают выбор в ее пользу. Это объясняется рядом особенностей материала, которые для некоторых мастеров являются существенными недостатками.
• Хорошие показатели теплоизоляции, которые приписываются эковате, со временем снижаются за счет того, что под воздействием естественных процессов, утеплитель спрессовывается и уменьшается его объем. Потери могут доходить до 1/5 от общей массы. Во избежание таких неприятностей материал закладывается с аналогичным запасом. Избыток в 25% послужит гарантией сохранения теплопроводности материала на одном и том же уровне на весь период эксплуатации.
• Как и все, что имеет основой бумагу, эковата способна впитывать значительное количество жидкости. Показатель по этому параметру колеблется в промежутке от 9 до 15%. И с каждым из них свойства материала удерживать тепло теряются. Поэтому крайне важно организовать утепляемое пространство таким образом, чтобы оно проветривалось, и имелась возможность вывода влаги.
• Равномерный объем закачки утеплителя способно обеспечить только специальное оборудование. Считается, что профессиональная техника дает возможность контролировать плотность «набивки», чтобы минимизировать усадку. Следовательно, придется либо нанимать профессионалов, либо набираться опыта самостоятельно, рискуя получить уровень теплоизоляции по качеству ниже ожидаемого.

• Можно применять «сухой» способ заполнения пустот. Его отрицательный момент – образование мелкой пыли, попадания которой на слизистые и в органы дыхания лучше избегать. «Влажный» метод нанесения требует просушки слоя утеплителя два-три дня. В зависимости от погоды, длительность ожидания может увеличиваться. В условиях ограниченного времени на возведение дома это считается большим минусом. Хотя из двух способов именно метод мокрого нанесения позволяет достичь лучших результатов.
• Жесткость эковаты не позволяет использовать ее без сооружения каркаса, когда речь идет об утеплении горизонтальных поверхностей.
• Несмотря на добавки, которые делают материал менее горючим, полной защиты от огня достичь невозможно. Поэтому использование эковаты не рекомендовано возле каминных труб, дымоходов и тем более рядом с источниками открытого пламени. Чтобы исключить возможность тления утеплителя, между ним и источником тепла сооружают защитный барьер. В качестве него применяются каменная вата с фольгированным покрытием или плиты асбестоцемента.
• Особое внимание к соблюдению норм по заполнению эковатой требуется в момент утепления стен или наклонных конструкций. Игнорирование рекомендации расхода материала из расчета 65 кг на 1 м² приведет к скорой усадке и образованию участков, оставшихся без утепления.

Достоинства эковаты как теплосберегающего материала

Может показаться, что при таком обширном списке недочетов использование эковаты нецелесообразно. Это не так. При соблюдении технологии плюсы материала становятся еще более очевидными.

• Начать нужно с того, что самого материала потребуется не так уж и много. Указанная выше норма в 65 кг на м² требуется не всегда, а минимально эковата расходуется от 28 кг на м³.
• Утеплитель обеспечивает достойный уровень шумоизоляции. Слой в полтора сантиметра не пропускает звук до 9 дБ громкости.
• Экологичность данного материала не нуждается в подтверждениях, если вспомнить, что является его основой. Собственно, об этом говорит и название. По «вине» эковаты в процессе эксплуатации не возникает аллергии у жильцов дома.

• Единственное, на что следует обратить внимание, изучая состав, указанный производителем – какое вещество использовалось в качестве антигорючей добавки. Антипиреном лучшего качества считается бура (иногда называется боракс). Сульфаты аммония и борная кислота могут быть виновниками неприятного стойкого запаха, да и длительной защиты от огня не обеспечивают.
• Благодаря бесшовной укладке материал заполняет пространство не оставляя пустот, следовательно, незащищенных участков не остается.

• Доступная цена на утеплитель вкупе с хорошими эксплуатационными характеристиками часто играет решающую роль при выборе материала.

Технология утепления каркасного дома эковатой

Как упоминалось, основных путей для утепления этим материалом два: «сухой» и «влажный». Второй вариант может выполняться на водной основе или с применением клеевого состава. Но какого бы прекрасного результата он не давал, наиболее простым и популярным считается метод засыпки сухого утеплителя. Итак, чтобы выполнить работу  вручную, потребуется выполнить следующие манипуляции.

• Полы утеплять немного легче. Закупленный материал надо разрыхлить специальным аппаратом, после чего прессованный брикет, весящий 15 кг, увеличится в объеме в три раза.

• Подготовленную таким образом эковату засыпают между лагами. Делать это надо постепенно, разравнивая слои. В конце материал должен образовывать небольшую горку. Для чего нужен этот излишек уже упоминалось. Он утрамбуется под весом досок.
• Чтобы провести работу на стенах, к стойкам направляющих крепится слой пароизоляционного материала или сразу производится обшивка листами гипсокартона или ОСП. Делается это не до конца, а оставляется зазор, через который  и засыпается эковата. Она постепенно будет заполнять пространство, уплотняясь под собственным весом. А вот на завершающем этапе ее придется утрамбовывать.
• Все действия производятся с использованием защитных средств (очки и маска-фильтр), а процесс заполнения может быть оптимизирован, если применять для этого установку, которая выдувает материал, одновременно его разрыхляя. Некоторые строительные компании предоставляют возможность брать такое оборудование в аренду.

Пенопласт и пенополистирол для утепление стен каркасного дома. Что выбирать

Оба этих материала имеют практику применения в каркасных домах. Утепляют  ими фасады с наружной и внутренней стороны здания. При некоторой схожести, пенопласт проигрывает своему оппоненту по большинству показателей, но за счет неплохой теплоизоляционной характеристики и дешевизны, он пользуется спросом. Среди очевидных недостатков можно отметить:

• не очень качественную звукоизоляцию,
• выделение вредных веществ при горении
• и очевидный интерес к нему со стороны грызунов.

Утепление каркасного дома пенопластом снаружи

• Поверхность придется подготовить вместе со всеми несущими конструкциями. Для этого обязательно удаляются гвозди, остатки прочих материалов, трещины заделываются. Ровная поверхность позволит исключить воздушные зазоры между стеной и пенопластом. После выравнивания поверхности ее обрабатывают грунтовкой, предназначенной для работ снаружи. Расход состава ведется от 150 мл на м².

• Поле того как просохнет грунтовка, сооружается система вертикальных подвесов с шагом в 60 (70) см. Благодаря этому удастся не допустить перекосов при креплении плит материала. Пенопласт сажается на клей, который наносят по пяти точкам в виде небольших кучек, а по периметру плиты полностью проводится клеевая полоса. Полотно с клеем плотно и с усилием прижимается к основанию. Последующие ряды укладываются на манер кирпичной кладки, то есть вразбежку. Порцию разведенного состава нужно успеть израсходовать в течение часа.
• Ели в результате укладки образуются нестыковки между листами материала или получаются неровности, то все такие дефекты устраняют с помощью острого и нагретого ножа. Образующиеся щели можно заделать:
  1. смесью раскрошенного пенопласта и клея,
  2. пеноизолом (жидкий аналог материала),
  3. монтажной пеной.
• Пластиковые дюбеля создают дополнительное крепление для утеплителя. Они потребуются в количестве не меньше пяти штук на одну пластину. Далее следует закрепление всей конструкции стекловолокном для особой прочности, а специальные профили для углов создадут надежные ребра жесткости. Шпаклевку лучше наносить в два слоя, а финальной отделкой может стать, например, фасадная краска.

Утепление каркасного дома пенопластом изнутри

Технология выполнения работ внутри помещений схожа. Этап подготовки поверхности отличается только применением грунтовочных материалов для внутренних работ.

• В качестве клеевого состава можно использовать привычный плиточный клей для керамической плитки. Применение дюбелей также желательно.
• Что касается размеров ячеек на армирующей сетке, то они могут быть от 3 до 6 мм. Крепить ее надо образуя нахлест и плотно прижимая к пенопласту.
• Часто в качестве завершающего слоя используют гипсокартон. Нельзя забывать и об обязательной герметизации швов.

Утепление каркасного дома пеноплексом

• Пенополистирол в монтаже отличается от пенопласта повышенными требованиями к созданию защиты от влаги и солнечных лучей. Технология крепления на стену принципиальных отличий не имеет.
• Что конкретно предпочесть, придется решать самостоятельно. Оба материала действительно отличаются, в том числе и по цене. Последний стоит дороже, зато он более прочный и плотный.

Утепление каркасного дома стекловатой своими руками

Стекловату некоторые не принимают во внимание, считая ее материалом прошлого поколения, а зря.

• Современные представители утеплителей этой категории отличаются от предшественников улучшенными характеристиками. К тому же она стоит меньше своих «собратьев», а тепло способна удерживать достаточно хорошо.
• Принцип ее монтажа такой же, как и у каменной ваты. То есть для того, чтобы утеплить, например, полы, материал раскраивают из рулона таким образом, чтобы он был на пару сантиметров шире, чем расстояние между лагами.

• Перед укладкой создают гидроизоляционную прослойку. Это может быть и толь и полиэтилен.

Чем в итоге будет утеплен каркасный дом – не так уж и важно, главное исходить из собственных сил и возможностей и во всем соблюдать технологию.

Как правильно утеплять стены каркасного дома

Пирог стены каркасного дома

Каркасное домостроение, несмотря на очевидные достоинства, пока не получило в России должного признания. Отчасти это обусловлено традициями, а отчасти – новизной некоторых материалов и недостатком информации об их применении.

В этой статье пойдет речь об устройстве каркасных стен, но общие принципы применимы и к другим внешним ограждающим конструкциям.

Каркас

Самый популярный материал для каркасных домов – древесина, а точнее – деревянные доски прямоугольного сечения с толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм. Доски монтируются вертикально, так, что их широкая сторона располагается перпендикулярно плоскости стены. Жесткость доски в направлении торцов в основном определяет поперечную жесткость стены. Устойчивость каркаса обеспечивается горизонтальными и диагональными связями, в том числе и обшивкой, которая способна взять на себя значительные нагрузки.

В ответственных местах, где требуется усиление, из досок составляются угловые, тавровые и другие подобные комбинации, обеспечивающие получившейся конструкции жесткость, которая может превысить жесткость цельной балки такой же толщины.

Стена каркасного дома, конструкция которой в полной мере учитывает все возможные нагрузки, по несущей способности не уступит стене из кирпича или стене дома из профилированного бруса, а ее стойкость к сосредоточенным и неравномерным нагрузкам будет намного выше.

Устойчивость каркаса к грибкам и насекомым обеспечивается обработкой антисептиком, а пропитка антипиренами устранит потенциальную опасность пожара.

Утепление стен каркасного дома

Каркасное домостроение предполагает использование комплекса материалов с различными свойствами, что вполне соответствует современным тенденциям применения композитов в строительстве. Каждый материал выполняет свою функцию, для которой он приспособлен лучше всего, а вместе они дают набор качеств, характерных для современной каркасной стены:

• легкость,
• прочность,
• долговечность,
• технологичность,
• высокое тепловое сопротивление,
• хорошее поглощение звука.

Для утепления стен каркасных конструкций чаще всего используется минеральная вата. Она вкладывается между балками, заполняя собой все пустоты. С двух сторон эту каменную «шубу» закрывает обшивка каркасного дома. Утеплитель должен быть достаточно плотным и не проседать под действием собственного веса. В таких случаях обычно используем материал с плотностью не меньше 30 кг/куб.м.

Такая вата имеет вид плит и сохраняет форму при монтаже в вертикальные конструкции высотой до 4 м. При большей высоте необходимо выбрать более плотный материал или добавить в каркас промежуточные перемычки, снимающие нагрузку с нижних рядов утеплителя.

Слой минеральной ваты толщиной 15 см имеет коэффициент сопротивления теплопередаче около 3,75 кв.м/К*Вт, а это чуть больше, чем требуемое тепловое сопротивление стен жилого дома, находящегося где-нибудь в районе Новосибирска. Впрочем, расчет полного теплового сопротивления стен довольно сложен и должен как минимум учитывать влияние других слоев, например, обшивки.

Внимание, влага!

То, как устроена обшивка каркасного дома, оказывает большое влияние на влажностно-тепловой режим стен, на их тепловую эффективность, на комфорт в доме и на его долговечность. Большинство строительных материалов в той или иной мере проницаемы для газов, в том числе и для водяного пара. Неприятности доставляет именно вода, поскольку она может испаряться и конденсироваться при сравнительно небольших колебаниях температуры.

Обычно в помещении влажность воздуха выше, чем на улице, и водяной пар диффундирует сквозь стены наружу, в сторону меньшей его концентрации. Если на улице холоднее, чем в доме, то в стене могут возникнуть условия для появления конденсата, и чем более насыщен пар, тем при большей температуре он становится водой.

Намокание стены приводит к тому, что ее теплопроводность увеличивается, вездесущий грибок получает условия для роста, а при понижении температуры ниже нуля замерзающая вода начинает разрушать материал изнутри.

Для того, чтобы предотвратить отсыревание стен, необходимо уменьшить количество проникающего из помещения пара и обеспечить как можно более свободный вывод его наружу. Для этого нужно с внутренней стороны использовать материалы с высоким сопротивлением диффузии пара, а снаружи – наоборот, должны применяться легко проницаемые материалы.

Общий принцип, который необходимо использовать, сооружая каркасные дома, – пирог стен должен быть сформирован из слоев, паропроницаемость которых увеличивается в направлении изнутри наружу.

Подбор материалов

Зашивая в полости каркаса дома утеплитель, нужно позаботиться о правильном сочетании материалов с точки зрения их паропроницаемости. Приведенное далее описание процессов, происходящих в стене, и вариантов «пирога» основывается на предположении, что в доме теплее, чем на улице, а каркас заполнен минеральной ватой. Если же на улице стоит жара, а в доме прохладно, то такая ситуация не вызывает проблем

Вариант с жесткой внешней обшивкой

В качестве внешней обшивки каркаса часто применяется ориентированно-стружечная плита (OSB). Это отличный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к влаге, насекомым, он прекрасно удерживает крепеж. Обшивка OSB придает каркасу дополнительную жесткость.

Однако OSB (ОСП) довольно плохо пропускает пар. Влага, практически свободно проходя через слой минеральной ваты, будет «упираться» в обшивку и накапливаться в утеплителе. При этом с высокой вероятностью пар будет конденсироваться на внутренней поверхности обшивки и на волокнах минеральной ваты.

Применение более проницаемых материалов, таких как ЦСП, имитация доски (блокхаус) или вагонка в этом случае не меняет ситуацию, поскольку их паропроницаемость все равно намного ниже, чем у минваты.

Для предотвращения накопления влаги изнутри нужно уложить паробарьер, который будет пропускать водяной пар медленнее, чем его выводит наружу внешняя облицовка. В качестве паробарьера используется специальная пленка с нормированной паропроницаемостью.

Может возникнуть закономерный вопрос: «А не лучше ли применить в качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку? И дешевле, и эффективнее!» Эффективнее. Дешевле. Но не лучше. Полностью непроницаемые стены способны создать в доме неприятную атмосферу, с которой не всегда может справиться вентиляция, применяемая для жилых помещений.

Итак, правильная стена каркасного дома в этой версии, чередование слоев в направлении изнутри наружу должно выглядеть так:

• внутренняя обшивка и отделка,
• паробарьер,
• утеплитель,
• внешняя обшивка и облицовка.

Некоторые отделочные материалы с успехом выполняют роль пароизоляции, например, виниловые обои или керамическая плитка. Снаружи такой дом можно облицевать штукатуркой по стеклосетке, покрасить, обшить блокхаусом или фасадными панелями.

Вариант с вентилируемым фасадом

Наиболее эффективна с точки зрения выведения влаги из стены обшивка каркасного дома навесным вентилируемым фасадом. Такой фасад крепится при помощи несущей подсистемы из вертикальных досок или специальных профилей так, чтобы между ним и утеплителем оставался воздушный зазор не менее 20 мм.

Навесной фасад надежно защищает стену от осадков, а благодаря устойчивой тяге, возникающей в вентиляционном зазоре, лишняя влага эффективно удаляется из утеплителя воздушным потоком. В результате создаются наилучшие условия и для утеплителя, и для каркаса.

Один из положительных эффектов навесного фасада – защита стены от солнечных лучей. Благодаря этой защите в доме легче сохранить прохладу в жаркую погоду.

Однако минеральная вата требует защиты от воздушного потока, который возникает в вентиляционном зазоре. Этот поток «выдувает» из минеральной ваты волокна, что приводит к снижению срока ее службы. Фильтрация воздуха в утеплитель и обратно усиливает теплоперенос через теплоизоляцию и снижает ее эффективность.

Ветрозащита для стен каркасного дома

Для защиты утеплителя используются ветрозащитные мембраны – специальные рулонные материалы с высоким паропропусканием, так называемые, супердиффузионные пленки. Такая пленка кардинально ограничивает поперечную фильтрацию воздуха и даже способна задерживать воду, если она вдруг попадет в вентзазор, но при этом не препятствует выводу пара наружу. Ветрозащитная пленка должна крепиться вплотную к утеплителю и не перекрывать воздушный зазор.

Если именно с таким фасадом строится каркасный дом, пирог стены выглядит так:

• внутренняя обшивка,
• паробарьер,
• утеплитель,
• ветрозащита,
• воздушный зазор,
• навесной фасад.

Несмотря на интенсивное «проветривание» утеплителя отказываться от паробарьера не следует. Паробарьер препятствует образованию на волокнах минеральной ваты росы или инея, которые трудно удаляются вентилированием фасада. Именно сочетание парозащиты и вентиляции максимально снижает насыщенность водяного пара и не дает образовываться конденсату.

Ветрозащитная мембрана не нужна, если для внешнего слоя утепления применяются плотные материалы. Например плиты Isoplaat служат одновременно дополнительной теплоизоляцией, ветрозащитой, а некоторые из них имеют плотную фактурную поверхность и могут применяться в качестве внутренней финишной отделки.

Некоторые производители минеральной ваты предлагают плиты, внешний слой которых имеет плотность 80 кг/куб.м и более. Теплоизоляция из таких плит при правильном монтаже (уплотненным слоем наружу) не требует ветрозащиты.

В приведенном списке слоев «пирога» отсутствует внешняя обшивка каркаса, но она может оказаться необходимой как для фиксации плит утеплителя, так и для усиления каркаса. Если такая обшивка необходима с конструктивной точки зрения, нужно позаботиться о том, чтобы она не создавала препятствий для диффузии пара.

Внешнюю «силовую» обшивку можно выполнить из досок, нашитых на каркас диагонально с достаточными зазорами. Можно использовать и OSB, но эти плиты нужно перфорировать для обеспечения их проницаемости, иначе вентилируемый фасад станет лишь дорогим украшением.

Для навесного фасада могут применяться самые разные материалы:

• виниловый или металлический сайдинг,
• профнастил,
• OSB,
• вагонка,
• блокхаус.

Горючие материалы для вентилируемого фасада следует обязательно обрабатывать антипренами, поскольку вертикальная тяга в вентиляционном зазоре усиливает и распространяет горение.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасного дома базируется на плитных материалах или на обшивке типа «вагонка». Особенный интерес неизменно вызывает деревянная облицовка. В случае каркасного дома она хороша еще и тем, что кроме декоративной функции может выполнять роль внутренней обшивки каркаса. Дощатая обшивка, вагонка, имитация доски (блокхаус) обязательно создадут в доме особенную атмосферу близости к природе.

Более современный и материал – гипсокартон. Его можно крепить прямо на вертикальные доски каркаса, если между ними выдержано необходимое для гипсокартона расстояние – 60 или 40 см. Если же каркас не соответствует требованиям обшивки гипсокартоном, то вначале нужно зашить его плитным материалом: ЦСП, ДСП, OSB или другим, а затем крепить на эту обшивку гипсокартон или любую другую облицовку.

Применять для внутренней отделки ДСП и OSB нужно очень осторожно, убедившись, что материал соответствует классу эмиссии не выше E1 и разрешен для применения в жилых помещениях.

Какова бы ни была внутренняя отделка каркасного дома, перед жильцами наверняка возникнет вопрос крепления на стены приборов, шкафов, полок и т.д. Наилучшее решение – располагать точки крепления так, чтобы они приходились на элементы каркаса. Если же «привязаться» к каркасу не удается, придется учитывать способность обшивки держать нагрузки и другие ее особенности.

Наиболее аккуратного и грамотного подхода требует гипсокартон. Для него обязательно нужно использовать специальный крепеж. Для легких предметов можно использовать пластиковый винт, который закручивается в отверстие диаметром 9 – 10 мм. После фиксации винта в него можно ввернуть обычный саморез.

Для более надежного крепления используют разнообразные крепежи «зонтики». Такой крепеж заводится в просверленное в гипсокартоне отверстие, винтом раскрывается за ним вроде зонта и упирается «лапками» с обратной стороны, распределяя нагрузку на площадку диаметром около 4 – 5 см. «Зонтики» могут быть пластиковые или металлические, иметь два, четыре или пять «лепестков». Для крепления нужно использовать зонтик только определенной длины. Они выпускаются в двух вариантах: для обшивки толщиной 12,5 и 25 мм.

При креплении лучше распределить нагрузку на несколько точек и разнести опорные точки по высоте. Таким образом можно уменьшить нагрузку «на отрыв» в верхних точках.

«Зонтики» можно использовать и на обшивке из других материалов подходящей толщины, но уже вагонка вполне прилично «держит» саморез. Нужно лишь позаботиться, чтобы на одну дощечку не приходилась слишком большая нагрузка, распределить ее на соседние ламели при помощи дополнительных точек крепления или опорных шин, например, из деревянных брусков.

Обшивка из OSB вообще вряд ли доставит хлопоты, но и в этом случае нужно соотносить нагрузку с держащей способностью крепежа и с жесткостью плиты.

Как превратить дачу в зимний дом, или Технологии дополнительного утепления стен

Довольно часто после нескольких лет эксплуатации летних дач у владельцев возникает желание превратить ее в место, куда можно надолго приезжать зимой или вообще перебраться на постоянное проживание. Однако в таком случае необходимо дополнительно утеплить дом, и прежде всего — его наружные стены. Как это сделать?

Когда имеет смысл дополнительно утеплять стены дома?

Тогда, когда в нем холодно в зимнее время года или когда сильно возрастают расходы на отопление жилья. Кроме того, если стена промерзает или разница в температуре между ее внутренней поверхностью и воздухом в помещении составляет больше 3°С, то вдоль стены происходит движение холодного воздуха, которое ощущается обитателями дома как сквозняк. Дополнительное утепление позволяет повысить температуру на внутренней стороне стены и тем самым создать более комфортные условия для проживания.

Промерзание стены из бруса

Ограждающие стены здания можно теплоизолировать как со стороны улицы, так и изнутри помещения. Первый вариант, безусловно, предпочтительнее. Вместе с тем утепление, проводимое снаружи, предполагает, помимо прочего, трудности и расходы, связанные с демонтажом имеющегося отделочного материала фасада (если он предусмотрен) и обрешетки для него, а затем с установкой новой подконструкции и повторной отделкой. Притом далеко не всегда можно использовать старый фасадный материал, и потому придется приобрести новый. Отделка потребуется и при дополнительной теплоизоляции брусового строения.

Если же утепление осуществляют со стороны помещения, то также понадобится снимать внутреннюю обшивку, а это не всегда возможно сделать, не затрагивая какие-либо конструкции, например, лестницу, близко стоящий у стены камин и пр. Очевидно, что перед принятием решения о дополнительном утеплении дома нужно понять, будет ли это экономически оправданно.

Как правило, дополнительно утепляют либо изначально не теплоизолированные дома из клееного или профилированного бруса, либо каркасные здания со стенами, заполненными утеплителем, толщина которого не позволяет обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче.

Для средней полосы России толщина слоя теплоизоляции в стенах каркасных домов постоянного проживания должна составлять не менее 200 мм

Наружное утепление каркасного дома

Чтобы понять, как правильно выполнить его, надо разобраться в конструктивных особенностях каркасного домостроения, ведь дополнительная теплоизоляция станет продолжением (наращиванием) основного слоя утепления. Существуют разные технологии возведения стен каркасных зданий, но в сегменте недорогого загородного жилья чаще всего используют следующее решение. Сначала ставят несущий каркас из деревянной доски. Между ними враспор устанавливают теплоизоляционные плиты из каменного или стекловолокна.

Утеплитель необходимо защитить от влаги. При намокании снижаются его теплоизоляционные свойства, что оборачивается повышением расходов на отопление здания. Кроме того, срок службы регулярно увлажняющегося утеплителя сокращается

Влага вредит и деревянному каркасу: под ее воздействием древесина покрывается плесенью, гниет и постепенно разрушается. Наибольшую опасность в этом плане представляет водяной пар, который содержится в теплом воздухе, стремящемся из помещений на улицу. Попадая в холодную зону, он конденсируется, вызывая увлажнение конструкций здания. Для защиты теплоизоляции и деревянных элементов от пара предпринимают целый ряд мер. Прежде всего, предусматривают вентиляционный зазор между теплоизоляцией и наружной отделкой, за счет которого попавший в утеплитель пар удаляется (волокнистые материалы обладают высокой паропроницаемостью, и потому пар беспрепятственно проходит сквозь них). Вентзазор формируют с помощью брусков контробрешетки, прибитых к стойкам каркаса. Величина зазора составляет чаще всего 20–50 мм.

Разрез каркасной стены

Со стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, которая ограничивает проникновение водяного пара в конструкцию стены. Пленку фиксируют к стойкам каркаса скобами механического сшивателя (степлера), стыки дополнительно проклеивают специальным скотчем. Между пленкой и отделкой помещения необходимо оставить зазор (образующийся за счет прибитых к стойкам брусков), чтобы избежать повреждения пароизоляции при монтаже отделки. Кроме того, этот зазор позволяет спрятать инженерные коммуникации.

Важная часть конструкции стены — ветрозащита, которая монтируется вплотную к волокнистому утеплителю с наружной стороны. Она препятствует его продуванию холодным воздухом, попадающим в вентзазор (что приводит к потерям тепла). В качестве ветрозащиты чаще всего используют диффузионные (паропроницаемые) пленки (мембраны), которые не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя в вентзазор. Пленку крепят скобами к стойкам каркаса, впоследствии она фиксируется еще и брусками контробрешетки. Большинство специалистов настаивает на обязательном присутствии в каркасной конструкции ветрозащиты. Однако ряд экспертов утверждает, что даже паропроницаемая мембрана может в некоторой степени задерживать пар, из-за чего нельзя исключать образование конденсата в утеплителе. В связи с чем они предлагают закрывать утеплитель мембраной только по углам здания, где наиболее сильный поток холодного воздуха.

Наконец, последний элемент каркасной стены — наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, гибкая фасадная плитка и пр.). Ее фиксируют либо к контробрешетке, либо к основанию в виде закрепленных на ней плит OSB.

Плиты OSB обладают низкой паропроницаемостью, поэтому их нельзя устанавливать вплотную к ветрозащите (только через контробрешетку, создающую вентзазор)

Технология дополнительного утепления снаружи. Когда требуется дополнительно утеплить каркасную стену, работы начинают с демонтажа наружной отделки, ее основания, контробрешетки и ветрозащитного материала. Затем к вертикальным стойкам каркаса крепят новые стойки, толщина которых соответствует необходимой толщине слоя теплоизоляции. Более экономичный вариант — вместо брусков использовать широкие доски: их можно зафиксировать на существующих стойках с помощью металлических уголков (правда, уголки будут являться мостиками холода). Правильно подобрав ширину досок, можно создать одновременно и каркас для теплоизоляции, и вентиляционный зазор (то есть обойтись без контробрешетки).

Иногда каркас делают из металлических стоек или металлических уголков с отогнутыми площадками, к которым крепят наружную отделку

Схема дополнительного утепления каркасной стены

Между стойками враспор укладывают плиты или маты волокнистого утеплителя. Их устанавливают таким образом, чтобы они вплотную прилегали к имеющемуся в стене утеплителю. Обратите внимание: деревянные элементы каркасной стены являются в определенной мере теплопроводными включениями. По словам специалистов, промерзание через стойки хорошо заметно при обследовании подобных зданий с помощью тепловизора. При дополнительном утеплении стен есть возможность перекрыть эти мостики холода, а также устранить промерзание через неплотности, допущенные при установке плит в каркас (например, в местах укладки подрезанных плит). Для этого теплоизоляцию делают двухслойной: сначала к имеющемуся каркасу крепят вертикальные стойки (в данном случае их толщина будет меньше), укладывая между ними волокнистый материал. Затем перпендикулярно стойкам прибивают бруски обрешетки (обычно толщиной 50 мм), между которыми также кладут плиты или маты утеплителя толщиной соответственно 50 мм. После чего монтируют ветрозащиту. Далее формируют вентзазор и закрепляют отделку. При монтаже фасадного материала важно предусмотреть возможность притока воздуха под отделку снизу и его вытяжки из-под нее сверху. Приток можно обеспечить, в частности, с помощью перфорированных планок сайдинга. А вытяжку организуют обычно за счет объединения вентзазора на фасаде с вентзазором в конструкции карнизного свеса крыши, при этом подшивка свеса должна иметь продухи.

Еще один важный момент: при слое дополнительного утепления, например, в 100 мм общая толщина конструкции (с учетом вентзазора и отделки) будет составлять около 150 мм. А значит, перед началом работ нужно понять, как будет выглядеть карнизный свес крыши. Если его размер небольшой, то после установки данной конструкции внешний вид карниза может пострадать. Кроме того, свес не сможет защищать фасад от осадков (в этом случае рекомендуют выполнять отделку из материалов с высокой стойкостью к влаге и делать отмостку для отвода воды от фундамента). Порой слишком маленький карнизный свес становится препятствием для дополнительной теплоизоляции, так как переделка его конструкции и наращивание кровли крайне проблематичны.

С обустройством оконных и дверных проемов проблем не возникает: вместо старых откосов устанавливают более широкие новые

Наружное утепление брусового дома

Дополнительное утепление брусовой стены

В случае изначально не теплоизолированного здания из клееного или профилированного бруса схема утепления такая же: прибитый к деревянным стенам каркас, заполненный теплоизоляцией, ветрозащита, вентзазор, отделка, закрепленная на основании для нее. Нужна ли в «пироге» утепленной брусовой стены пароизоляция? Необходимость ее устройства определяют расчетом паропроницаемости конкретной конструкции. Без такого расчета приходится полагаться только на опыт специалистов. Одни считают, что пароизоляция не обязательна, поскольку стена из соснового бруса сечением 150×150 мм в некоторой степени удерживает пар. А тот пар, который будет попадать в утеплитель, будет удаляться за его пределы за счет вентиляции (при условии правильно организованного вентзазора), не причиняя вреда ни утеплителю, ни деревянным элементам. Если же влага в незначительном количестве все же появится в этой конструкции в холодное время года, то она высохнет за лето, и теплоизоляция не потеряет своих свойств. Другие специалисты утверждают, что пароизоляция обязательно нужна. Обратите внимание: в данном случае ее фиксируют к брусовой стене со стороны помещения.

Есть и другие технологии дополнительного утепления снаружи, в частности заполнение каркаса эковатой (рыхлым изоляционным материалом на основе целлюлозы) с помощью специальной установки. О дополнительном утеплении эковатой читайте в материале «Пассивная» жизненная позиция».

Стоит ли утеплять стены изнутри?

Иногда стены дополнительно утепляют изнутри. Это неудачное решение, так как, во-первых, оно предполагает уменьшение жилой площади дома. Во-вторых, требует устройства очень надежного паробарьера во всех помещениях: с качественной проклейкой стыков полотен пленки и мест ее примыкания к строительным конструкциям специальными лентами или клеями (нередко для повышения надежности пароизоляции ее настилают в два слоя). А это зачастую проблематично. Наконец, из-за паронепроницаемых стен необходимо устраивать в здании систему приточно-вытяжной вентиляции. Впрочем, в каркасном доме рекомендуют всегда предусматривать такую вентиляцию.

Утеплитель для стен каркасного дома: критерии выбора

Утеплитель для стен каркасного дома: критерии выбора

Выбор утеплителя для стен каркасного дома является одним из важнейших факторов, влияющих на ряд эксплуатационных характеристик жилья. Для оценки теплоизоляционных материалов, пригодных для этой технологии, существует до десятка критериев. Основные из них кратко описаны в статье, после ознакомления с которой вы будет знать, какой утеплитель для каркасного дома подходит по всем параметрам.

Проблемы неправильно утепленного каркасного дома

Чтобы заранее предотвратить ошибки, не лишним будет привести проблемы, с которыми можно столкнуться при неправильном выборе утеплителя для стен. В частности, к ним относятся такие последствия:

• недостаточный теплоизоляционный барьер;
• образование мостиков холода;
• нестабильный микроклимат в помещениях дома;
• повышенная пожароопасность;
• нанесение вреда здоровью жильцов;
• недолгий срок службы утеплителя;
• быстрое загнивание деревянного каркаса;
• чрезмерное образование конденсата;
• активное развитие грибка и плесени;
• неприятный запах в помещениях;
• повышенные расходы на отопление;
• чрезмерный прогрев помещений в летнюю жару.

Как видим, утеплитель в стенах каркасного дома влияет далеко не только на утепление, но и на другие моменты. Потому каждая ошибка при выборе материала может свести на нет все прелести технологии каркасного домостроения.

Тип

Под типом утеплителя следует понимать его происхождение и технологию изготовления. Сегодня наибольшей популярностью в строительной сфере пользуются три основных теплоизоляционных материала:

• На основе минеральных волокон.
• На основе вспененного полиэтилена.
• Пенополистирольные утеплители.

К первому типу относится минеральная вата, а также ее разновидности – базальтовая, стекловолоконная и другие. Поставляются они либо в рулонах, либо в виде плит. Различаются по плотности, толщине, коэффициенту усадки и теплопроводности.

Вспененный полиэтилен представляет собой полотно, состоящее из множества наполненных воздухом или другими газами шариков, спаянных между собой. Бывает разной толщины и поставляется, как правило, в рулонах.

Пенополистирольные утеплители – это пенопласт и ему подобные. Бывает разной толщины, плотности и твердости. Всегда поставляется в виде плит.

Теплопроводность

По этому критерию все вышеперечисленные оппоненты немного отличаются. На первом месте находится минеральная вата, на втором полиэтилен, и замыкает рейтинг пенопласт.

Для строительства каркасного дома принято подбирать такой утеплитель, который по коэффициенту теплопроводности не уступает материалу каркаса – древесине. И вот тут материалы на основе минеральных и базальтовых волокон оставляют своих конкурентов далеко позади, так как они не дотягивают до нужных показателей.

Пожаробезопасность

Полиэтилен с пенополистиролом легко возгораются, поддерживают горение, и выделяют, при этом, очень токсичные вещества. Большинство утеплителей на основе минеральных и базальтовых волокон такими недостатками не обладают.

На практике этот критерий не столь важен, как другие, так как в каркасном доме в случае пожара есть чему гореть, и противопожарный утеплитель при таких форс-мажорах не спасет никак. Но для порядка стоит иметь в виду.

Влагопоглощение

Здесь все с точностью до наоборот. Пенопласты и полиэтилены влагу не впитывают, а отталкивают. Минеральные и базальтовые ваты могут впитывать воду в больших количествах. Более того, после намокания они почти полностью теряют свои теплоизоляционные свойства. Однако это не значит, что материал непригоден для каркасного строительства. Пригоден, если его защитить пароизоляционными материалами.

Усадка

Из-за усадки утеплителя в каркасе возникают мостики холода. Пенопласт не усаживается вообще. Полиэтилен может деформироваться под перепадами температур. Минеральные ваты усаживаются, но не все. Утеплители на основе базальтовых волокон в виде плит обладают отличной стабильностью в этом плане.

Экологичность

Полиэтилен и пенопласт делается из сырья, в котором содержатся токсичные вещества. Базальтовая вата делается из натурального камня (грубо говоря), и полностью экологична.

Какие утеплители использовать нельзя

По совокупности рассмотренных критериев с уверенностью можно сказать, что утеплители в виде пенопласта и на основе вспененного полиэтилена использовать для строительства стен каркасного дома нельзя. Причем, по целому ряду причин.

Итог

Для этих целей как нельзя лучше подходит плитная минеральная вата толщиной 100-150 мм. Если ее правильно уложить в каркас, то она обеспечит наилучшие теплоизоляционные характеристики и не приведет к проблемам, перечисленным вначале статьи.

Какой вид утепления стен использовался в начале 50-х годов? | Home Guides

Даниэль Смит Обновлено 26 февраля 2021 г.

История старых типов изоляции на самом деле гораздо более существенна, чем можно было бы ожидать. RetroFoam of Michigan объясняет, что древние египтяне использовали густую грязь для изоляции пирамид, а древние греки, как известно, использовали асбест в своих зданиях. Другие цивилизации использовали пробку, большие гобелены и даже паровые трубы, изолированные асбестом.К 1950-м годам для изоляции стали использовать каменную вату. Этот особый старый тип изоляции все еще можно найти в старых домах.

Совет

Обычно в начале 1950-х годов в качестве утеплителя стен использовались минеральная вата, вермикулит, асбест и стекловолокно.

Старые типы изоляции

Минеральная вата производится из отходов расплавленной породы, и впервые она стала популярной до Второй мировой войны. Двумя основными типами являются минеральная вата и шлаковая вата.Этот старый дом описывает, как минеральная вата получается из расплавленного камня на крошечные, переплетенные волокна; в конечном итоге он выглядит как сахарная вата. Из этого вида волокна изготавливают доски, сыпучий наполнитель, войлок или одеяла для изоляции, и оно блокирует тепло- и звукообмен через стены. Минеральная вата и ее пыль могут вызывать зуд и раздражение горла.

Вермикулит — это природный минерал, который также использовался для изоляции. Он легкий и блестящий, и исторически его заливали между балками потолка.Хотя он больше не используется в новом строительстве, Asbestos.com утверждает, что 1 миллион домов в этой стране содержит вермикулит.

Хотя вермикулит в своем естественном состоянии не вреден, около 70 процентов того, что было продано с 1919 по 1990 год, было произведено на руднике Монтана, где также находилось месторождение асбеста. Домовладельцы, которые живут в домах, построенных в тот период с такой изоляцией, должны знать, что она вполне может быть загрязнена асбестом. Хотя асбест обычно не вреден, если его не трогать, нанять профессионала для замены вермикулитовой изоляции, вероятно, будет хорошей идеей.

Различные изоляционные материалы

RetroFoam из Мичигана объясняет, что строительные нормы США не требовали, чтобы в домах была изоляция стен до 1965 года. Хотя эти правила развивались с годами, дома, построенные сегодня, должны быть полностью изолированы. Дома, построенные до 1965 года, могут вообще не иметь теплоизоляции или содержать утеплители более старых типов.

Стекловолокно — один из самых распространенных видов утеплителя для дома. По данным Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов, этот продукт был создан в 1932 году случайно, когда исследователь Дейл Клейст пытался сделать уплотнение между двумя стеклянными блоками.Струя расплавленного стекла превращалась в тонкие волокна струей воздуха под высоким давлением. Шесть лет спустя он был зарегистрирован как «Fiberglas».

Тонко спряденные стекловолокна можно распылять прямо на стены для получения рыхлой засыпки или свернуть в виде ватина (в форме одеяла). Стекловолокно задерживает воздух в своих пушистых карманах, но менее эффективно, если его сжимают тяжелые предметы. Каждый, кто работает с изоляцией из стекловолокна, должен носить соответствующую защиту, поскольку микроскопические осколки стекла могут вызвать раздражение горла и кожи.Два других типа домашних изоляционных материалов, используемых сегодня, — это целлюлоза и пена.

Удаление изоляции из стекловолокна

Если у вас старый дом, вы можете использовать изоляцию для дома 1960-х годов или изоляцию стен 1970-х годов. Если это изоляция из стекловолокна, она может быть зеленого, желтого, белого или розового цвета; в любом случае, он должен быть мягким на ощупь. Более крупные изоляционные материалы или войлок обычно имеют основу из фольги или бумаги, обращенную к направлению тепла. Если он не стал очень пыльным, не был поврежден из-за влаги или не был заражен мусором, он может прослужить до 100 лет, прежде чем потребуется его замена.

Чтобы удалить изоляцию из стекловолокна, Attic Guys рекомендует носить рубашку с длинными рукавами и брюки, защитные очки, респиратор и перчатки. Специалисты также используют респираторы с фильтрами твердых частиц. Перед тем, как повредить изоляцию, смочите ее холодной водой, чтобы волокна не выпадали в воздух.

Самый безопасный вариант — нанять профессионалов для этой работы, поскольку эксперты не рекомендуют делать это самодельным проектом. Также существует вероятность того, что изоляция покрыта плесенью. Если это будет обнаружено, возможно, возникнет серьезная проблема, которую необходимо решить.

Старый дом, новая изоляция

Если вы все же решите самостоятельно установить новый стеклопластик, вы должны принять надлежащие меры предосторожности. Lowe’s советует домовладельцам сначала проверить местные строительные нормы и правила на предмет рекомендаций по уровню изоляции (R-value) и требований пароизоляции. Вы можете закрыть все видимые щели с помощью аэрозольной изоляционной пены, а затем заделать все открытые места в подвале и в подвале.

Для покрытий из стекловолокна на каркасных стенах убедитесь, что толщина утеплителя соответствует толщине стеновых стоек.Если стены не отделаны или вы утепляете чердак или пол, измерьте расстояние между балками. Это поможет вам подобрать утеплитель нужной ширины.

По соседству перечисляет этапы установки новой теплоизоляции из пенопласта в старом доме. Это сделано для внешнего вида дома, а не для работы внутри стен. Сначала вам нужно будет установить домашнюю пленку или пароизоляцию на внешние стены, а затем изоляцию из пенопласта толщиной 1 дюйм. Затем поверх утеплителя укладывается новый сайдинг.

Способы установки изоляции

Семейный разнорабочий приказывает домашним мастерам задвигать изоляционные войлоки из стекловолокна полностью назад, пока они не заполнят пространства для стоек; затем передние края можно вытащить до тех пор, пока они не будут на одном уровне со шпильками. Используйте универсальный нож, чтобы обрезать изоляцию вокруг хозяйственных ящиков, и шпатель, чтобы набить стекловолокно вокруг окон и дверей. Лучше всего отрезать ватины немного дольше, а затем при необходимости надрезать их на место.

Расширяющаяся пена — это тип изоляции, которую распыляют между открытыми стойками, а затем она расширяется примерно в 100 раз по своему объему за секунды.Он заполняет открытые пространства и затвердевает, но используется только профессионалами. Это также дорого, но хорошо работает для устранения утечек.

Attic Solutions любит использовать утеплитель из выдувной целлюлозы, потому что он экологически чистый и огнестойкий. Он изготовлен из переработанной бумаги и изделий из дерева, и с ним безопасно работать. Целлюлозный утеплитель упаковывается в тюки, которые загружаются в бункеры. Эти машины разрыхляют материал, который затем раздувается в длинные гибкие трубы, которые проходят в стены или чердак.Со временем она оседает сама по себе, и стенки, в которые вставлялись трубки, заделываются.

Что лучше для старых домов?

Наилучшая изоляция для старых домов зависит от ваших приоритетов и бюджета. Выдувная целлюлоза и стекловолокно имеют схожие цены, но плата за установку целлюлозы может быть выше. Целлюлоза экологически чистая, поэтому вам не придется беспокоиться о попадании стекловолокна в воздух и на ваше тело.

Жесткие пенопластовые панели можно использовать для внутренних и внешних стен, но обычно требуется профессиональная установка.Этот старый дом утверждает, что это хороший выбор для внутренней отделки кишечника или если вы планируете заменить сайдинг. Однако внутренние пенопласты должны быть покрыты гипсокартоном (толщиной не менее 1/2 дюйма), чтобы быть огнестойкими. Стекловолоконные войлоки также хороши для отделки стен до гвоздей.

Green Builder имеет полезную таблицу, которая показывает приблизительные значения R для различных изоляционных материалов. Наверху находится полиуретан, который используется в аэрозольных пенах; его R-значение составляет 6,25. Другие высоко оцененные изоляционные материалы включают пенополимер мочевины (4.48), целлюлозу с выдувными стенками (3.7) и войлок из стекловолокна (3.14). Вам, вероятно, не понадобится первоклассная изоляция для вашего старого дома, но профессионал может помочь вам решить, какая изоляция лучше всего подходит для ваших нужд.

Как узнать, есть ли у вас дом из баллонного каркаса

Я писал о различиях между деревянным каркасом, балочным каркасом и каркасным домом на платформе в более ранней публикации, которую вы можете прочитать здесь, но я постоянно получаю вопросы о том, как сказать если в вашем доме есть каркас из воздушных шаров.

Почему люди хотят знать?

Ну, из трех типов каркаса у баллонных каркасных домов наибольшую опасность катастрофических пожаров. Чтобы было ясно, нет ничего более воспламеняемого в доме из баллонного каркаса. Его построили не на растопках в стенах. Проблема сводится к дизайну.

Что такое обрамление шара?

Обрамление воздушных шаров было наиболее распространенной формой строительства в Америке примерно с 1880-х до 1930-х годов.

В 1800-х годах люди начали искать способ строить дома быстрее и дешевле.Если вы не были опытным мастером по дому, большинство людей не смогли бы разрезать сложные столярные изделия, необходимые для деревянного каркасного дома.

В то время размерные пиломатериалы (2 × 4, 2 × 6 и т. Д.) Быстро становились доступными вместе с промышленными гвоздями благодаря промышленной революции и железным дорогам. Эта новая стандартизированная группа строительных материалов сделает возможным создание баллонов.

Дом с баллонным каркасом построен из габаритных пиломатериалов, скрепленных гвоздями, а не из столярных изделий, как раньше.Итак, чем это отличается от того, как мы строим дома сегодня?

Что ж, уникальность рамы воздушного шара заключается в том, что элементы конструкции проходят от грязевого подоконника до стропил. Это были гораздо более длинные гвоздики, чем все, что мы используем сегодня, и поскольку в лесах Америки все еще было множество высоких старовозрастных деревьев, лесопилки могли производить 20, 24 или даже 30 футов длиной 2 × 4!

В чем проблема с обрамлением шара?

В этот период большинство домов строилось без теплоизоляции, и эти длинные сплошные гвоздики создавали сотни идеальных, беспрепятственных проходов для распространения огня.

Видите ли, в раме платформы (как мы строим сегодня) есть разрыв между каждым полом в отсеке для стоек, который называется верхней пластиной. Каркас воздушного шара не имеет этого разрыва, поэтому пожар, который начинается в подвале, может легко (а очень быстро ) распространиться на все этажи дома.

Во времена создания конструкций из воздушных шаров пожары в домах были слишком обычным явлением, и большинство домов не выдерживало достаточно времени, чтобы пожарные части дня могли что-то изменить, как только они попали на место.Дома сгорали очень быстро, и людям внутри часто не давалось достаточно предупреждения, чтобы спастись от них в безопасное место.

К 1930-м годам каркас платформы рассматривался как решение этой проблемы пожарной безопасности, не говоря уже о том, что у нас заканчивались очень высокие деревья. Разумнее было строить дома из более коротких бревен, поскольку это было не только безопаснее, но и дешевле.

Как узнать, есть ли у вас дом из баллонного каркаса

Не всегда легко увидеть, что скрывается за стенами вашего дома, и владельцы старых домов из периода каркасов из воздушных шаров 1880-1930 годов имеют право на беспокойство, поскольку есть вполне вероятно, что у них есть каркасный дом из шара.

Проблема отсутствия противопожарных перегородок между этажами, очевидно, не имеет большого значения для одноэтажных домов, таких как многие бунгало или дома в стиле миссии, но для других многоэтажных домов важно знать, что у вас есть.

Если ваши стены не открыты, трудно сказать, какой каркас у вашего дома. Чердак — лучшее место для начала поиска. В баллонной раме черновой пол 2-го этажа удерживается по краям ригельной доской вместо того, чтобы опираться на верхнюю плиту в раме платформы.

Если вы посмотрите вокруг краев чернового пола 2-го этажа или чердачного пола в доме с баллонным каркасом, вы сможете уронить пенни в подвал в отсеке для каркасов. В раме платформы пенни будет лежать прямо там, на перерыве между этажами.

Это не идеальный или научный тест, но для меня это обычно самый простой способ определить, если только стены не открыты для какого-то другого ремонта.

Как сделать каркас воздушного шара более безопасным

Итак, у вас есть каркасный дом из воздушного шара, что теперь? Ну, с одной стороны, вы хотите проявлять особую бдительность в отношении пожаров.И если вы можете, пришло время добавить вашим стенам некоторую противопожарную защиту.

Противопожарная защита — это процесс добавления горизонтальных блоков пиломатериалов каркаса между стойками (особенно в разрывах каждого этажа здания.

Вам придется удалить внутренние стены или внешний сайдинг, чтобы получить доступ к стойке) отсеки, чтобы добавить блокировку огня, что еще больше усложняет процесс.Эти деревянные блоки предотвращают распространение огня по зданию и помогают сдерживать огонь (на время) на нижнем этаже.

Всегда ли нужно добавлять противопожарную блокировку? Нет, но это увеличивает время выхода из дома в случае пожара. Как и детекторы дыма и огнетушители, блокировка огня — хороший способ обеспечить вашу безопасность.

В конце концов, рамка из воздушного шара не отговорит меня от покупки дома, но это определенно то, что нужно учитывать.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Изоляция домов в Колорадо — 10.635

Распечатать этот информационный бюллетень

К. Вайнера ^* (6/19)

Краткая информация…

• Изоляция сохраняет тепло в доме в холодные месяцы, а также защищает от нежелательного тепла
  в теплые месяцы.
• Хорошо изолированный дом плотно закрыт и имеет рекомендуемые уровни изоляции снаружи всех кондиционируемых помещений (помещений, где предусмотрено отопление и / или охлаждение).
• Очень важно правильно установить изоляцию для достижения желаемых значений R.
• Можно оценить простой срок окупаемости при добавлении утеплителя в дом.

Дома с хорошей изоляцией могут быть более комфортными для проживания, иметь более высокую стоимость при перепродаже и иметь более низкие затраты на электроэнергию по сравнению с домами с плохой изоляцией. Есть много вариантов на выбор при рассмотрении вопроса о добавлении теплоизоляции в дом, и понимание некоторых основных понятий об утеплении может помочь вам принять правильное решение для вашей ситуации.Этот информационный бюллетень охватывает: как работает изоляция; как определить существующие уровни утепления; рекомендуемые уровни изоляции для разных пространств; разные виды утеплителя; финансовые и другие соображения.

Основы изоляции

Важно понимать, что изоляция может и что нельзя делать для дома. Изоляция замедляет способность тепла перемещаться между двумя местами — например, из теплого внутри дома зимой в сторону холода снаружи или между кондиционированным пространством вашего дома и некондиционированным гаражом или ползком.Изоляция сохраняет тепло в вашем доме в холодные месяцы, а также защищает от нежелательного тепла в теплые месяцы. Однако большая часть изоляции не препятствует проникновению воздуха в ваш дом или из него через небольшие трещины или щели. Только изоляция из напыляемой пены (или панели из жесткого пенопласта, должным образом прикрепленные к поверхности) предназначена как для изоляции, так и для герметизации воздуха, хотя плотно уложенная изоляция с рыхлым заполнением также может иметь некоторую способность замедлять утечку воздуха.

Поскольку воздух может хорошо проходить даже через самые крошечные промежутки, счета за электроэнергию могут не уменьшиться так, как вы ожидали, если вы будете изолировать без герметизации воздуха.Дополнительную информацию см. В информационном бюллетене CSU Extension по воздушному уплотнению . Также важно как герметизировать утечки воздуха, так и использовать пароизоляцию на изоляции, чтобы избежать конденсации и накопления влаги в самой изоляции.

Точно так же хорошо подумать о добавлении изоляции перед покупкой новой системы отопления или охлаждения. Потратив деньги на изоляцию, вы можете приобрести меньшую и менее дорогую систему отопления и удерживать в доме достаточно летнего тепла, чтобы вы могли полностью пересмотреть необходимость в активной системе охлаждения.

Определение уровня изоляции

Чтобы решить, имеет ли смысл добавлять изоляцию, сначала определите текущий уровень изоляции во всем доме. Уровень изоляции измеряется значением сопротивления изоляции. «R» означает «сопротивление»; в данном случае это означает сопротивление тепловому потоку. Чем выше R-значения, тем эффективнее изоляция.

Различные типы изоляции имеют разные значения R, основанные на различных характеристиках изоляционного материала.В таблице 1 представлены общепринятые значения R для различных типов изоляции, хотя следует отметить, что значение R может варьироваться в зависимости от того, насколько хорошо установлена ​​изоляция, а также от других факторов.

После того, как вы определили тип изоляции, которая у вас есть в определенном месте, и измерив глубину этой изоляции в дюймах, вы сможете определить общее значение R этой изоляции. Например, если на чердаке есть изоляция из стекловолокна толщиной 10 дюймов:

R-значение на дюйм x количество дюймов = Общее R-значение

3.2 х 10 = Р-32

Таблица 1. Общепринятые значения R для различных типов изоляции.

Что вы видите	Что это, вероятно,	R Стоимость на дюйм
Свободные волокна розового, желтого или белого цвета	Стекловолокно с сыпучим наполнителем	2,5
Серые, газетные волокна	Целлюлоза сыпучая	3.7
Густые серо-белые или крапчатые волокна	Минеральная вата	3,1
Одеяла / рулоны розового, желтого или белого цвета	Стекловолокно	3,2
Белая плита из жесткого пенопласта	Пенополистирол	4,0-4,5
Жесткий пенопласт розовый или синий / спрей	Экструдированный полистирол	5,0-5,5
Желтый или белый жесткий пенопласт / спрей	Полиуретановая плита или спрей	6.0-7,5

Намного легче измерить изоляцию в доступных областях, таких как чердаки и подполья, чем в обычно недоступных областях, таких как стены. Есть два способа измерить уровень изоляции внешних стен.

Первый — просверлить небольшое отверстие в стене туалета или за таким предметом, как настенная подвеска или комод (а не в стенной стойке). Затем используйте карандаш или аналогичный непроводящий предмет, чтобы нащупать и / или оторвать небольшой кусок изоляции, чтобы определить тип изоляции.Если вы не знаете глубину шпилек (обычно 4 или 6 дюймов), измерьте полость стены, чтобы определить толщину изоляции в дюймах.

Второй способ измерения изоляции стен заключается в отключении электричества в доме. После полного отключения питания снимите розетку с внешней стены. Затем с помощью небольшого непроводящего твердого предмета снимите небольшой кусок изоляции вокруг выпускной коробки и измерьте глубину полости в стене.

Имейте в виду, что разные внешние стены могут иметь разный уровень изоляции, поэтому лучше проверять каждую стену отдельно.И хотя хорошо знать значение R для внешних стен, изоляция стен может быть более сложной и дорогостоящей, чем изоляция других частей вашего дома. Если вы планируете заменить наружный сайдинг, изоляцию можно продуть, сделав небольшие отверстия снаружи дома, продув изоляцию, заменив отверстия и перешив сайдинг. В качестве альтернативы подрядчик по изоляции может вырезать небольшие отверстия в гипсокартоне изнутри, продуть изоляцию, заделать, отремонтировать и покрасить стены.

Изоляция тепловой границы

Дом с хорошей изоляцией должен быть герметичным и иметь изоляцию снаружи всех кондиционируемых помещений. Граница между герметичной и изолированной оболочкой дома и открытым или некондиционированным пространством называется «тепловой границей» дома. У разных домов будут разные тепловые границы, как показано на изображении и подписи ниже.

Примеры того, где утеплить. 1. В недостроенных чердаках изолируйте между балками пола и над ними, чтобы изолировать жилые помещения под ними.(1A) чердак 2. В чердачных помещениях с слуховым окном или без него изолируйте (2A) между стойками «коленных» стен, (2B) между стойками и стропилами наружных стен и крыши, (2C) и потолки с холодные места наверху. (2D) Расширьте изоляцию в пространство балок, чтобы уменьшить потоки воздуха. 3. Все внешние стены, включая (3A) стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, односкатные крыши или складские помещения; (3B) фундаментные стены над уровнем земли; (3C) фундаментные стены в отапливаемых подвалах, полностенные внутренние или внешние.4. Полы над холодными помещениями, например, в вентилируемых коридорах и неотапливаемых гаражах. Также изолируйте (4A) любую часть пола в комнате, выступающую за наружную стену внизу; (4B) плиточные перекрытия, возведенные непосредственно на земле; (4C) в качестве альтернативы утеплению пола, фундаментные стены невентилируемых подвальных помещений. (4D) Расширьте изоляцию в пространство балок, чтобы уменьшить потоки воздуха. 5. Ленточные балки. 6. Замените окна и закройте все окна и двери герметиком.

Источник: Национальная лаборатория Окриджа

Поскольку разные части дома взаимосвязаны, место установки тепловых границ зависит от ряда факторов.Например, потолок подпольного пространства (также известный как полы в доме) должен быть герметичным и изолированным в домах с вентилируемыми подпольями, тогда как стены подпольного пространства должны быть герметичными и изолированными в домах с невентилируемыми подпольями. Стены как готовых, так и недостроенных подвалов должны быть герметичными и утепленными, так как подвалы больше связаны с другими жилыми помещениями, чем с внешним миром. Особое внимание следует уделить балочной балке перекрытия, которая прилегает к стенам подвала. Некоторым муниципалитетам требуется изоляция в системах стен подвала как для теплового комфорта, так и для защиты от огня.Обязательно проконсультируйтесь с местным строительным отделом о требованиях к изоляции.

В дополнение к изоляции тепловых границ дома, не забудьте также должным образом герметизировать и изолировать воздуховоды, проходящие через некондиционированные пространства, и должным образом изолировать трубы, проходящие через некондиционированные пространства.

Добавление изоляции

После того, как вы определили, где находятся (или должны быть) тепловые границы дома, и значение R существующей теплоизоляции на этих тепловых границах, вы можете решить, необходимо ли добавлять изоляцию.Чтобы принять это решение, сравните свои текущие значения R с этими рекомендуемыми значениями R для большинства домов в Колорадо:

Пространство	Рекомендуемое значение R
Чердак	49
Наружная стена	18
Этаж	25
Подъезд	19
Подвал	11

Если значения R в пространствах тепловой границы значительно меньше этих рекомендуемых значений, добавление изоляции в эти пространства должно быть экономически эффективным.Имейте в виду, что многие в изоляционной промышленности рекомендуют еще более высокие значения R (например, R-60 на чердаках, R-30 для стен и R-40 для полов). Эти рекомендации предназначены для домовладельцев, заинтересованных в еще большем сокращении энергопотребления, и / или для тех, кто живет в холодном горном климате штата. В любом случае, как только вы решите добавить изоляцию, возникает вопрос: какой тип выбрать?

У всех типов изоляции есть преимущества и недостатки, как показано в Таблице 2, которая была адаптирована из U.С. Министерство энергетики.

Таблица 2. Характеристики распространенных типов изоляции.

Тип	Изоляционные материалы	Общие приложения	Преимущества	Недостатки
Одеяло ватное и рулонное	• Стекловолокно • Минеральная вата • Пластмассовые волокна • Натуральные волокна	• Чердаки • Стены • Полы • Потолки	• Сделай сам • Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, относительно свободными от препятствий • Относительно недорогим	• Склонность к образованию воздушных зазоров по краям • Сжатие снижает R-значение
Насыпной и выдувной	• Целлюлоза • Стекловолокно • Минеральная вата	• Стены • Незавершенные чердаки • Труднодоступные места	• Подходит для добавления теплоизоляции к существующим готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий • Может обеспечить ограниченное воздушное уплотнение при плотной упаковке	• Может оседать со временем и терять часть своего общего R-значения, особенно если не упакован плотно • Обязательно измерять на основе количества использованных пакетов, а не количества дюймов, потому что изоляция может «взлохнуться»
Пена напыляемая и вспененная на месте	• Цементный • Фенольный • Полиизоцианурат • Полиуретан	• Стены • Чердаки без отделки • Полы	• Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий • Воздушные уплотнения, а также изоляция	• Высокая стоимость • Вспенивающий агент для стандартной полиуретановой пены с закрытыми порами является сильнодействующим парниковым газом
Жесткий пенопласт	• Полистирол • Полиизоцианурат • Полиуретан	• Стены • Плиты • Соборные потолки • Утепленная оболочка	• Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине • Может обеспечивать воздухонепроницаемость, а также обеспечивать изоляцию при непрерывной установке на рамы или балки и соединении между собой	• Не используется на круглых, зазубренных или прерывистых участках • Горючий • Чувствительный к термитам • Вспенивающий агент для экструдированного пенополистирола представляет собой мощный парниковый газ
Изоляционные бетонные формы (ICF)	• Пенопласты или пеноблоки	• Стены в новостройке	• Изоляция буквально встроена в стены дома, создавая высокое тепловое сопротивление	• Только для нового строительства • Дороже, чем конструкция с деревянным каркасом • Большой углеродный след • Чувствительность к утечкам воздуха там, где ICF встречается с деревом
Конструкционные изолированные панели (СИП)	• Изоляция из пенопласта или жидкой пены • Изоляция из соломенной жилы	• Стены, потолки, полы и крыши в новостройках	• Дома из SIP-строительства обеспечивают превосходную и однородную изоляцию по сравнению с более традиционными методами строительства и могут быть быстро возведены при коротком строительном сезоне	• Только для нового строительства • Дороже, чем конструкция с деревянным каркасом

Как правило, войлоки или одеяла дешевле, и их может установить домовладелец.Домовладелец также может установить выдувную изоляцию, и она очень универсальна. Пены более дорогие, но обеспечивают большее значение R на дюйм, а также могут обеспечивать воздушное уплотнение. Однако следует отметить, что выбросы парниковых газов, связанные с вспенивающим агентом, используемым для производства как экструдированного пенополистирольного картона, так и стандартной аэрозольной полиуретановой пены с закрытыми ячейками, настолько высоки, что «период окупаемости парниковых газов» при установке этих типов изоляции может превышать 100 лет при применении в больших количествах.

Одна из стратегий, позволяющих справиться с этим экологическим дисбалансом, а также с высокой стоимостью этих аэрозольных пен, заключается в применении их в небольших количествах в сочетании с другим типом изоляции.

«Срок окупаемости» парниковых газов при использовании умеренных и больших количеств определенных пен может составлять от 30 до более 100 лет.

Источник: www.buildinggreen.com

Самостоятельно и изоляция, устанавливаемая подрядчиком

Если вы решили установить изоляцию самостоятельно, очень важно правильно установить изоляцию, чтобы достичь заявленных значений R для изоляции.Например, если войлок или одеяло сжаты с помощью проводки, водопровода или розеток, они потеряют значение R, поскольку изолирующие воздушные карманы в материале будут раздавлены. Другие советы для проектов по утеплению своими руками включают в себя обеспечение того, чтобы изоляция полностью контактировала с изолируемой поверхностью, чтобы при ее нанесении не было зазоров или пробелов, чтобы вентиляционные отверстия чердака не были закрыты или закрыты, эти коврики или одеяла включать только одну пароизоляцию, обращенную внутрь дома (не добавляйте войлок или одеяла с пароизоляцией поверх существующей изоляции), и что все меры противопожарной безопасности (т.е. соблюдение необходимых изоляционных расстояний от встраиваемых бесконтактных светильников для баллончиков), как указано в строительных нормах и правилах.

Тем, кто хочет нанять подрядчика для установки вдуваемой изоляции, важно обеспечить как необходимую глубину, так и надлежащую плотность для обеспечения качественной работы. Информация, которую подрядчик по изоляции должен предоставить после установки, включает: площадь покрытия, начальную установленную толщину, минимальную установленную толщину, R-значение и количество используемых пакетов.

Поскольку вдуваемая изоляция может быть «взорвана» так, что кажется, что она заполняет большую высоту, чем когда она осядет, количество используемых пакетов имеет решающее значение. Затем количество мешков, используемых подрядчиком, можно сравнить с количеством мешков, указанным производителем, для достижения выбранного конечного R-значения на заданной площади. Давайте посмотрим на пример, в котором таблица производителя на изоляционном мешке указывает, что 25 мешков — это минимум, необходимый для достижения R-49 на площади более 1000 футов². Для расчета количества мешков, необходимых для достижения R-49 на высоте 1800 футов.² площадь:

25 пакетов
	=	0,025 пакетов на фут 2
1000 футов 2
0,025 мешков на фут 2 * 1800 футов 2 = Требуется 45 мешков

Не забудьте проверить количество мешков, использованных подрядчиком, в квитанции и, что еще лучше, попросив подрядчика оставить открытые использованные мешки, чтобы вы их выбросили.

Оценка сроков окупаемости

Прежде чем приступить к дополнительной теплоизоляции, большинство домовладельцев захотят хотя бы понять, насколько быстро их вложения окупятся. Время, необходимое для того, чтобы финансовая экономия за счет более низких затрат на электроэнергию сравнялась с первоначальной стоимостью установки изоляции, называется простым периодом окупаемости. Хотя простые сроки окупаемости имеют недостатки, поскольку они обычно не учитывают изменение цен на энергию и другие факторы, они остаются наиболее распространенным способом оценки инвестиций в энергоэффективность.Чтобы рассчитать простой срок окупаемости добавления утеплителя на прилегающую территорию, необходимо знать следующее:

• Установленная стоимость за фут ² изоляции ($ / фут ² )
• Стоимость энергии ($ / BTU) — в зависимости от вашего источника топлива (природный газ, пропан, электричество и т. Д.)
• КПД системы отопления — годовая эффективность использования топлива (AFUE) для газовых и пропановых систем или КПД для электрических систем
• Начальное значение R изолируемой площади
• Конечное значение R изолируемой площади
• Градус нагрева дней / год

Хотя получить некоторую информацию может показаться трудным, есть несколько полезных советов, которые помогут быстро ее получить.Что касается стоимости энергии, вы можете определить стоимость терма, куб.футов, галлона или киловатт-часа из ваших счетов за электроэнергию. Получив это, используйте Таблицу 3, чтобы преобразовать это значение в $ / BTU.

Таблица 3. Британские тепловые единицы (БТЕ) ​​на единицу топлива.

Источник топлива	БТЕ / ед.
Природный газ	100 000 БТЕ / терм или 102 300 БТЕ / куб. Фут.
Пропан	91600 БТЕ / гал.
Электроэнергия	3412 БТЕ / кВт · ч

Эффективность газовых или пропановых печей и котлов часто указывается на желтой этикетке Energy Guide.

Если AFUE не указан, просто разделите выходные BTU на входные BTU, как указано на самом устройстве. Типичные значения AFUE составляют от 0,6 до 0,88 для пропановых печей и от 0,7 до 0,95 для печей, работающих на природном газе. Используйте значение КПД 1,0 для электрических систем плинтуса, 2.От 1 до 2,5 для обычных тепловых насосов и от 3,2 до 3,5 для геотермальных тепловых насосов.

Градусов отопления в днях / году можно легко найти с помощью онлайн-поиска. Следует использовать надежный сайт, такой как база данных Министерства жилищного строительства и городского развития США. Также указаны градусные дни отопления для некоторых городов в Колорадо:

Городской	HDD / год
Аламоса	8 736
Берлингтон	6 261
Крейг	8 351
Денвер	6,128
Дуранго	6,779
Форт-Коллинз	6 238
Гранд Джанкшен	5,489
Пуэбло	5 598
Вейл	10 646

После того, как вы собрали всю необходимую информацию, используйте следующее уравнение, чтобы определить простой период окупаемости:

		(Установленная стоимость / фут. 2 * Начальное значение R * Конечное значение R * Эффективность)
Годы до окупаемости	=
		(Стоимость энергии * Разница между начальным и конечным R-значениями * HDD * 24)

Обратите внимание, что это уравнение учитывает только экономию за счет снижения затрат на отопление; снижение затрат на охлаждение будет дополнительным и приведет к более быстрой окупаемости. Давайте возьмем пример чердака площадью 1000 футов² в Денвере, штат Колорадо, на участке R-27, который вы хотите изолировать до R-49.Предположим также, что вы нагреваете природным газом по цене 0,70 доллара за терм (0,000007 доллара за британскую тепловую единицу), используя печь с КПД 83%. Ваш установщик оценивает общую стоимость работы в 0,25 доллара США за фут².

(0,25 доллара США / фут 2 * 27 * 49 * 0,83)		274,5		12,1
	=		=
(0,000007 * 22 * ​​6,128 * 24)		22.6		лет

Из уравнения мы можем сказать, что низкие затраты на установку и низкий КПД системы отопления приводят к более быстрой окупаемости. Точно так же высокие затраты на энергию и большое количество градусо-дней приведут к более быстрой окупаемости. Учитывая цены на энергию за последнее десятилетие, дома, отапливаемые электричеством, имеют самые короткие сроки окупаемости, за ними следуют дома, отапливаемые пропаном. Дома, отапливаемые природным газом, имеют более длительные сроки окупаемости.

Конечно, финансовые стимулы могут сократить сроки окупаемости. Федеральные налоговые льготы и местные коммунальные предприятия часто создают стимулы для добавления теплоизоляции. Обязательно обратитесь к своему коммунальному предприятию и подрядчику и / или посетите такой веб-сайт, как www.dsireusa.org, для получения последней информации о поощрении.

Другие соображения

В домах с высокими или сводчатыми потолками возникают не только проблемы с комфортом жильцов и низкими счетами за электроэнергию, но и проблемы как с новой, так и с дополнительной изоляцией.В большинстве случаев пространство, обеспечиваемое стропилами этих потолков, недостаточно велико для размещения рекомендуемых значений R для изоляции чердака (если не используется пена). Любая модернизация этих потолков будет включать либо расширение существующего потолка внутрь за счет использования дополнительного каркаса, либо добавление изоляции из жесткого пенопласта под крышей при ее замене.

Мир изоляционных материалов — это постоянно меняющийся и развивающийся рынок новых продуктов и материалов. Джинсовая ткань, натуральные волокна, овечья шерсть и даже пробка вышли на рынок с различными преимуществами и недостатками.Важно тщательно изучить новые изоляционные продукты, чтобы понять, насколько они могут подходить или не подходить для ваших целей для вашего дома и бюджета.

Выводы

Изоляция замедляет передачу тепла между двумя местами и поэтому эффективна для снижения нежелательных потерь тепла в холодные месяцы, а также уменьшения нежелательного притока тепла в теплые месяцы. Решение о добавлении теплоизоляции в дом должно быть результатом определения текущих значений R по тепловым границам дома и сравнения этих значений с рекомендуемыми значениями R.Добавление утеплителя в идеале должно производиться после герметизации дома. Существуют различные типы изоляции для различных применений и предпочтений, а некоторые типы вспененной изоляции, изготовленные с использованием вспенивающих агентов на основе гидрофторуглерода (ГФУ), при производстве выделяют большое количество парниковых газов.

Некоторые типы изоляции легче установить, чем другие, и установка как своими руками, так и подрядчиками требует особой осторожности. Обязательно изучите новые изоляционные материалы, финансовые стимулы и конкретные детали вашего дома, прежде чем браться за проект изоляции.

Список литературы

Новости экологического строительства (2010 г.). Как избежать воздействия изоляции на глобальное потепление (последнее обращение 31.05.13).

Советник по экологическому строительству (2013 г.). Как построить изолированный потолок собора (последнее обращение 31.05.13).

Национальная лаборатория Ок-Ридж (2013). Информационный бюллетень по изоляции (последнее обращение 31.05.13).

Министерство энергетики США (2013 г.). Статьи Energysaver: Insulation (последнее обращение 31.05.2013).

Министерство энергетики США (2013 г.).Guide to Home Insulation (последнее обращение 31.05.13).

Министерство жилищного строительства и городского развития США (2013 г.). База данных по дням градуса нагрева (проверено 30.05.13).

^* К. Вайнер, Университет штата Колорадо, специалист по распространению экологически чистой энергии. (6/19)

Государственный университет Колорадо, Министерство сельского хозяйства США и округа Колорадо сотрудничают. Программы расширения CSU доступны всем без исключения. Не предполагается ни одобрения упомянутых продуктов, ни критики не упомянутых продуктов.

В начало страницы.

Как выбрать лучшую изоляцию для крошечного дома [Обязательно к прочтению]

Крошечные дома энергоэффективны, верно?

Это одно из утверждений / вопросов, которые я чаще всего слышу от крошечных любопытных, но ответ не всегда однозначный «да».

Но это может быть… (особенно если вы реализуете советы, которые я даю в этой статье)

Практически каждый крошечный дом будет стоить недорого для работы с точки зрения энергии, но это не значит, что они на эффективны .

Эффективное планирование изоляции вашего крошечного дома может сэкономить еще больше денег и снизить выбросы вредных веществ.

Ниже вы найдете руководство по утеплению крошечных домов и обзор лучших вариантов утепления крошечных домов с некоторыми советами, которые следует сделать.

Как утеплить крошечный дом

Уловка с изоляцией крошечных домов заключается в правильном сочетании R-значения и толщины. Вам нужно что-то, что будет поддерживать стабильный внутренний климат, не занимая слишком много драгоценного места.

Тепло естественным образом поднимается. Вы должны планировать изоляцию в соответствии с этим принципом.

В результате у потолка должна быть самая толстая изоляция, за ней должны стоять стены, а пол — самый тонкий.

Убедитесь, что вы включили изоляцию на этапе планирования вашего строительства.

Вы хотите знать, сколько места вам нужно для работы в стенах, полу и потолке, а также с какими условиями вы, вероятно, столкнетесь.

Если вы строите крошечный дом на колесах (THOWs), у вас будут существенно другие потребности, чем у крошечного дома, построенного на фундаменте.

Как утеплить крышу крошечного дома

Крыша вашего крошечного дома будет максимально гибкой в ​​зависимости от толщины и типа изоляции. Вы можете добавить лишний дюйм или два, не жертвуя тонной жилого пространства.

Вертикальное расположение крыши также позволяет использовать менее дорогие и более формальные типы изоляции. Природа теплопередачи делает изоляцию кровли наиболее важной.

Ваша самая толстая и прочная изоляция будет здесь, чтобы предотвратить выход тепла из вашего дома.

Как утеплить пол в крошечном доме

Пол вашего крошечного дома, особенно в THOWs (сокращение от «Tiny House On Wheels»), также необходимо утеплить. Это сделано в первую очередь для того, чтобы поверхность под вашим домом не позволяла теплу просачиваться сквозь полы.

Если вы строите THOW, вы вставляете изоляцию в раму прицепа. Маловероятно, что у вас будет изоляция более чем на несколько дюймов, поэтому убедитесь, что она очень изолирующая.

Измерительная изоляция

Эффективность изоляции стандартизирована с использованием показателя R.Значение R измеряет тепловое сопротивление. Более высокое значение R обеспечивает большее тепловое сопротивление и, следовательно, лучшую изоляцию.

Для крошечных домов вы хотите выбрать изоляцию с самым высоким значением R. Это дает вам лучшую тепловую защиту, не занимая слишком много места.

Следует иметь в виду, что коэффициент сопротивления многих изоляционных материалов может со временем меняться. Возраст, перепады температур и, особенно, скопившаяся влага могут значительно снизить коэффициент сопротивления изоляции.

Выбор изоляции для вашего климата

В зависимости от того, где вы находитесь, вам потребуется разный уровень изоляции. Energy Star разделила США на восемь различных климатических зон и предложила разные рекомендации по R-значению.

Помня об этих зонах, рекомендуется использовать изоляцию со следующим значением R:

Климатическая зона	Крыша R-Value	Этаж R-Value
1	R30 до R49	R13
2	R30 до R60	R13 до R19
3	R30 до R60	R19 до R25
4	R38 до R60	R25 до R30
5-8	R49 до R60	R25 до R30

Эти цифры отражают необходимую изоляцию потолка / крыши и пола.Стены должны иметь стандартное количество утеплителя, подходящего для материала вашего каркаса.

Варианты теплоизоляции крошечного дома

Ниже я рассмотрю каждый из вариантов изоляции, представленных сегодня на рынке, и расскажу, как лучше всего их использовать. В качестве резюмирования того, что я подробно описал ранее, вот мои рекомендации:

Тип изоляции	Стационарный или THOW	Площадь дома
XPS	THOW	Крыша
Пена для спрея с закрытыми ячейками	Стационарный	Крыша
Жесткий пенопласт	Оба	Этаж
Пена для спрея с закрытыми ячейками	Стационарный	Стены
Жесткий пенопласт	THOW	Стены

Вариант № 1: Сыпучие и изоляционные биты

Сыпучие и изоляционные войлоки — два самых дешевых и наиболее распространенных варианта изоляции.Их можно сделать из всего: стекловолокна, джинсовой ткани, хлопка и даже шерсти.

Подумайте о ярко-розовой изоляции, похожей на сахарную вату, которую вы найдете на чердаке или в подполье.

В зависимости от материала они предлагают значение R от 2 до 3,8 на дюйм. Батареи более эффективны, чем насыпные, и их намного проще установить.

Для потолков или стен вы можете положить их на место и закрыть пространство.

К сожалению, они не подходят для использования в THOW.

Движение вашего крошечного дома может привести к смещению и даже провисанию изоляции. Это особенно заметно в утеплителе из стекловолокна и ткани с неплотным заполнением.

Я бы порекомендовал вам биты на вашей крыше.

Вертикальное расположение позволяет им лучше оставаться на месте и максимально использовать их толщину.

Единственным недостатком этого метода является то, что вам нужно будет либо прикрепить их липкой лентой к потолочным доскам, либо установить их на каркас и потолок перед установкой крыши.

Вариант № 2: Изоляционная плита из жесткого пенопласта

Изоляция из жесткого пенопласта продается в виде больших листов толщиной от ½ до 2 дюймов. По показателю R и эффективности они похожи на распыляемую пену, но с ними намного проще работать.

Любой, у кого есть немного практики, может без труда вырезать, придавать форму и устанавливать пенопласт.

Пенопласт

— лучший вариант для утепления пола THOW.

Чаще всего используются три типа внутренней изоляции из жесткого пенопласта.

1. Пенополистирол (EPS)

EPS — это самая дешевая и легкая форма изоляции из жесткого пенопласта.

С ним легко работать, и он предлагает сопоставимый коэффициент сопротивления изоляции с изоляционными войлоками самого высокого уровня, коэффициент сопротивления R от 3,5 до 4.

Он называется расширенным из-за содержащихся в нем больших пузырьков воздуха.

Это собственно изоляционный материал.

Помимо простоты работы, стабильность EPS является его самым большим преимуществом.EPS не теряет R-ценность со временем, если он не поврежден физически.

2. Экструдированный полистирол (XPS)

XPS изготавливается из тех же материалов, что и пенополистирол, но экструдируется в виде гладких листов, а не формованных валиков. Он немного дороже, чем EPS, но более эффективен и с ним одинаково легко работать.

XPS имеет R-значение около 5.

XPS легко найти практически в любом крупном хозяйственном магазине, и его можно определить по ярко-розовому цвету.

Как ни странно, один из крупных производителей решил продавать свой XPS с темой «Розовая пантера».

Единственным недостатком утеплителя XPS является его долговечность. Он теряет около 20% своей R-ценности за несколько лет.

3. Полиизоцианурат (Полиизо)

Полиизо — самый дорогой и самый эффективный из имеющихся утеплителей из жесткого пенопласта. Он обеспечивает значение R от 6 до 6,5.

Он облицован с обеих сторон защитным и обычно светоотражающим материалом.

Помогает сохранять форму и придает дополнительную прочность при использовании в боевых условиях.На первый взгляд, это может показаться одним из лучших вариантов утепления крошечного дома, но у него есть и обратная сторона.

Полиизоцианурат теряет свои изоляционные свойства при понижении температуры. Как бы дико это ни звучало, полиизо начинает терять изоляцию именно тогда, когда вам это нужно больше всего.

Если вы переносите свой крошечный дом в климатическую зону, которая, вероятно, будет ниже 50 градусов по Фаренгейту, я настоятельно рекомендую вам выбрать другой вариант.

Вариант № 3: Пена для распыления

Пена для распыления

уже около десяти лет является любимцем высококлассного строительного мира, и не зря.Распыляемая пена действует как изолятор и герметик.

Он распыляется как клей и герметизирует стены и доски вашего дома.

При использовании аэрозольной пены следует помнить о нескольких ключевых моментах.

Самое главное, это не то, что вы должны делать сами.

Существует множество комплектов и решений для самостоятельного изготовления, но если вы сделаете хотя бы небольшую ошибку, исправить ее может быть сложно и дорого.

Это не то, что можно просто подключить и играть.

Чтобы сделать это правильно в разумном масштабе, вам нужно смешать несколько химикатов в точных пропорциях. Даже небольшая ошибка может привести к выделению газа с неприятным запахом, неправильному отверждению или значительному снижению R-значения.

Пена для распыления сильно расширяется при нанесении.

Он также действует как довольно прочный связующий агент между каркасом вашего крошечного дома и внешней пароизоляцией.

Вариант № 4: Пена для спрея с открытыми ячейками

Распылительная пена с открытыми порами — более легкая, мягкая и, как правило, более простая в использовании изоляционная пена.Ее легче установить, чем распыляемую пену с закрытыми порами, и она также стоит дешевле.

Он имеет R-значение от 3,7 до 4.

При правильном применении пена с открытыми ячейками быстро и сильно расширяется.

Я говорю о 100-кратном размере распыляемого материала. Это замечательно с точки зрения герметизации вашего дома снаружи, поскольку он расширяется, заполняя каждый уголок и щель в пространстве, к которому он применяется.

Обратной стороной является то, что очень легко переполнить, и требуется специальная подготовка, чтобы получить нужное количество в нужном месте.

Распылительная пена с открытыми порами — все еще приемлемый вариант, особенно для THOW. Поскольку он более мягкий и податливый, он с меньшей вероятностью испытает вибрационные повреждения.

Если вы действительно хотите самостоятельно собрать монтажную пену, я рекомендую вам выбрать открытые ячейки.

С ним гораздо проще работать, и в качестве топлива используются менее летучие химические вещества.

Вариант № 5: Пена для спрея с закрытыми ячейками

Пена с закрытыми порами — один из самых плотных и эффективных вариантов изоляции, доступных для крошечных жителей.

Он имеет коэффициент сопротивления R от 6 до 6,5 и обеспечивает воздухо- и влагонепроницаемое уплотнение между каркасом вашего дома и внешней пароизоляцией.

К сожалению, картина не совсем радужная.

Начнем с того, что распыляемая пена с закрытыми порами — это прецизионный продукт, требующий особой установки.

Вам необходимо нанять профессионала, чтобы безопасно и эффективно установить его в вашем крошечном доме.

Поскольку он такой плотный и жесткий, он, как известно, страдает от движения, которое может исходить от THOW или RV.

На поверхности могут образовываться небольшие трещины, через которые проходит воздух и, что более важно, тепло.

Для фундамента, построенного крошечного дома или в основном стационарного THOW, это может быть действительно хорошим вариантом.

Вариант № 6: Структурные изолированные панели (SIP)

Последняя изоляция, о которой я расскажу, не получает почти того внимания, которого заслуживает в крошечном сообществе.

Структурные изолированные панели, более известные как SIP или, что забавно, как SIP-панели, являются относительно новой разработкой в ​​строительном мире.

Вместо того, чтобы строить стену, а затем изолировать ее, SIP включают изоляционный материал в конструкцию стены.

Если вы посмотрите на одну из них сбоку, вы увидите толстый слой пенопласта, зажатый между двумя кусками ориентированно-стружечной плиты (OSB), листового металла или пластика.

Это дает им как отличную изоляционную способность, так и некоторую серьезную прочность.

R-ценность SIP варьируется в зависимости от используемого изоляционного агента. И XPS, и EPS распространены.

Очевидным преимуществом SIP для домашнего мастера является дополнительная простота конструкции.

Вы можете заказать предварительно нарезанные панели и панели, которые вам просто нужно собрать на месте.

Вместо того, чтобы построить деревянный каркас, прикрепить стену и добавить теплоизоляцию, вы сделали все сразу и в кратчайшие сроки.

Если вы планируете сделать свой крошечный дом своими руками, я настоятельно рекомендую вам подумать о SIP с самого начала.

Выберите изоляцию, которая соответствует вашим потребностям

Куда вы собираетесь, как вы туда добираетесь и где остановитесь в промежутках — это одни из лучших вопросов, которые следует задать себе, когда вы думаете об утеплении крошечного дома.

Определите, для какой климатической зоны вам нужно утеплить, как часто вы будете путешествовать в своем крошечном доме и какой дизайн вы хотите выбрать.

Что касается различных частей вашего крошечного дома, я могу дать несколько рекомендаций.

Для крыши вы должны выбрать наиболее эффективный вариант, либо XPS, либо аэрозольную пену с закрытыми порами, если вы не слишком много путешествуете.

Для экономии также можно использовать войлок из стекловолокна или натуральных материалов.

Пол обязательно должен быть жестким пенопластом. Это самый простой и самый эффективный в установке, и он обеспечивает хорошую основу для постройки остальной части вашего дома.

Наконец, мы подошли к стенам.

SIP — отличный вариант, но не для всех. Если вы не путешествуете слишком много, я советую использовать аэрозольную пену с закрытыми порами. Если да, то в зазоры плотно входит плита из жесткого пенопласта.

Хотите узнать больше обо всем процессе строительства крошечного дома? Ознакомьтесь с нашими замечательными статьями о планах крошечных домов, строительстве крошечных домов и строителях крошечных домов по всей стране.

Джош Дэвидсон

Джош — писатель-фрилансер и заядлый турист. Он окончил Университет Джорджии со степенью бакалавра искусств. Кандидат политических наук и с тех пор сделал все возможное, чтобы жить независимо от местоположения. Он был твердым сторонником крошечного движения, новых поселенцев и устойчивой альтернативной жизни и использовал свои знания в этих темах, чтобы переделать фургон Dodge Ram 1999 года, чтобы исследовать как можно больше дикой Америки.

Нравится то, что вы читаете? Нам бы очень хотелось поделиться 🙂

Другие полезные статьи, которые вам понравятся

Изоляция стен подвала с выходом на улицу

Тодд Фратцель о теплоизоляции

Изоляция стен подвала с деревянным каркасом

Фундаменты с выходом из дома создают интересную дилемму при рассмотрении деталей изоляции стен. Я много писал о том, как правильно изолировать стены подвала, которые касаются бетонных (и блочных) стен, но я никогда не обращался к случайным стенам с деревянным каркасом, которые существуют сегодня во многих домах.В этой статье я хочу обсудить варианты, наиболее подходящие для утепления этих внешних стен с деревянным каркасом, которые существуют в домах с подвальными помещениями.

Типичные стены подвального этажа с деревянным каркасом

Как правило, мы видим, что большинство наружных стен подвала с деревянным каркасом имеют изоляцию из стекловолокна и некоторые типы пароизоляции. Эта деталь с некоторым успехом используется в миллионах домов в наружных стенах над уровнем земли (отрасль постепенно отходит от этой детали, но она по-прежнему широко используется сегодня).Итак, если эта деталь работает нормально над уровнем земли, почему это может быть не самое подходящее решение в подвале? Ответ на самом деле заключается в высоком уровне влажности, который обычно существует в подвале, независимо от того, есть ли там стена для выхода или какое-либо другое средство выхода, например, переборка.

Часто, когда мы снимаем изоляцию из стекловолокна с деревянной стены подвала, мы обнаруживаем следы плесени и влаги. В большинстве случаев (зимой) мы обнаруживаем, что за стекловолокном, на поверхности внешней обшивки, вокруг гвоздей (от сайдинга и каркаса) накапливается иней (зимой).Влага из подвала проникает в стенную систему, ударяется о заднюю сторону обшивки и открытые застежки, а в холодные дни конденсируется и образует наледь. Этот цикл повторяется в зависимости от времени года и способствует росту плесени и грибка.

Улучшенная изоляция стены подвального этажа с деревянным каркасом Детали

Если вы собираетесь потратить время и деньги, чтобы должным образом изолировать остальную часть обычных фундаментных стен, определенно стоит потратить немного больше денег и времени на каркасную пешеходную дорожку. стены тоже.Есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть, в том числе:

• Пена для спрея — Один из лучших вариантов состоит в том, чтобы нанести пену с закрытыми порами на стены для выходных рамок. Распыляемая пена не только обеспечит наивысшее значение R, но и создаст самую плотную стеновую систему, предотвращающую проникновение воздуха и движение влаги. Этот вариант является самым дорогим и в большинстве случаев также требует профессиональной установки.
• Flash & Batt (комбинация аэрозольной пены и стекловолокна) — процесс, который привлекает много внимания, и я вижу больше на сайтах вакансий, называется «Flash & Batt».В этой детали отсеки стоек «покрыты» распыляемой пеной, обычно около 2 дюймов пенопласта с закрытыми порами, что создает как хороший начальный слой изоляции (более высокое значение R на дюйм, чем у стекловолокна), так и герметизирует стену от проникновения воздуха, который резко повышает эффективность изоляции из стекловолокна (стекловолокно значительно теряет значение R, когда воздух проникает в секцию стены). Этот вариант более рентабелен, чем описанный выше, но обычно включает в себя подрядчика по изготовлению распыляемой пены плюс вас самих или дополнительные трудозатраты на стекловолокно.
• Пенопласт и стекловолокно — Другой вариант — использовать комбинацию пенопласта с закрытыми порами (пенопласт XPS или пенопласта) и стекловолоконной изоляции. Эта деталь — отличный вариант для домашних мастеров и генеральных подрядчиков, которые не хотят привлекать специализированного подрядчика, такого как специалисты по нанесению пены. При таком подходе слой вспененной плиты XPS или Polyiso вырезается так, чтобы он поместился в полости стойки и плотно прилегал к внешней обшивке. Затем пену приклеивают к обрамлению с помощью баллончика с пеной для распыления.Это эффективно защищает стойку от проникновения воздуха и проникновения пара. Для того, чтобы это работало эффективно, пенопласт должен иметь толщину не менее 1-1 / 2 дюйма (предпочтительно 2 дюйма). Наконец, отсек для стоек можно заполнить неизолированной изоляцией из стекловолокна. ОЧЕНЬ важно не устанавливать пароизоляцию поверх стекловолокна, так как это создаст двойной барьер, улавливающий любую влагу между изоляцией и пароизоляцией.

Пример каркасной стены с выходом в подвал, изолированной пенопластом и изоляцией из стекловолокна

На картинке выше вы можете увидеть довольно типичную стену подвала с выходом для выхода.Стена имеет две довольно распространенные особенности: на левой стороне фотографии изображена часть бетонной фундаментной стены, которая находится примерно на 4 фута выше плиты из-за меняющегося уклона вдоль стены дома. Поверх стены находится стена с деревянным каркасом, которая переходит в полную высоту стены с деревянным каркасом в задней части дома. Для этой проходной стены необходимо учитывать несколько деталей:

• Открытая бетонная фундаментная стена (вверху слева и внизу) покрыта изоляционной панелью из пенопласта с закрытыми порами.Следующим шагом будет обрамление короткой стены перед ней (после этого на ней будет декоративный колпак, вместо того, чтобы обрамлять новую стену полностью до потолка). В этом случае нижняя часть стены изолируется точно так, как я обсуждал в своей статье об утеплении подвала.
• Каждый отсек для стоек сначала был изолирован 2-дюймовым пенопластом DOW XPS. Кусочки были разрезаны, поэтому они легко помещались в отсек. Затем для приклеивания пенопласта к каркасу использовали баллончик с распыляемой пеной. Лучше всего наносить аэрозольную пену в последнюю очередь после того, как вся пена уложена, чтобы вы могли использовать целую банку, пока она не засорилась.

• Наконец, оставшийся отсек для стоек заполнен изоляцией из стекловолокна без облицовки. Крайне важно, чтобы с этой деталью НЕ устанавливалась пароизоляция поверх стеклопластика. Он будет задерживать влагу в отсеке для шипов, что приведет к серьезным проблемам.

Знаете ли вы R-ценность вашей стены?

Стены дома обычно представляют собой самые большие потери энергии по сравнению с любой изолированной конструкцией и, следовательно, предлагают самые большие возможности для получения прибыли.Поскольку стены представляют собой самую большую площадь поверхности, они чаще всего представляют собой самую тонкую изолированную конструкцию, в дополнение к тому, что в них есть окна и двери. Поскольку мы вряд ли резко изменим процентное соотношение площади поверхности между стенами, полом и потолком, вместо этого нам следует сосредоточить нашу энергию на вещах, которые мы можем изменить: толщине стен и характеристиках окон и дверей.

Во многих частях США стандартная каркасная стена включает в себя обрамление 2×6 с двойными верхними пластинами, стойки 16 дюймов по центру, со стекловолоконными войлоками R-21, установленными в 5.Полость глубиной 5 дюймов. Промежуточное обрамление предполагает наличие пространства для изоляции в оконных коллекторах, 2 или 3 углах стойки и обрамление лестниц на пересечениях внутренних и внешних стен для устранения неизолированных холодных мест, где изоляция была бы обременительной для установки. Эта сборка представляет собой 18% «фактор обрамления» (процент стеновой сборки, состоящей из элементов каркаса вместо изоляции), в результате чего 82% стены остается заполненной изоляцией. Поскольку элементы деревянного каркаса имеют тепловое сопротивление (значение R), примерно равное лишь четверти значения R типичных изоляционных материалов, общее значение R стены рассчитывается равным 18.2. Строители, которые выбирают более качественную установку стекловолоконной изоляции за счет выдувания, могут использовать изоляцию полости R-23, но с учетом фактора обрамления 18% общее значение R стены рассчитывается как 19,6.

Adobe Stock

Отключение теплового моста
Кондуктивная потеря энергии через деревянный каркас обычно называется тепловым мостом. Деревянный каркас действует как проводник, по которому тепловая энергия свободно перемещается изнутри наружу в отопительный сезон и снаружи внутрь в сезон охлаждения.Это можно увидеть с помощью инфракрасных камер или невооруженным глазом в холодное утро, когда сухие линии шпилек видны через каждые 16 дюймов между росой на замороженных наружных обшивках. Чтобы сэкономить деньги на расходах на пиломатериалы и увеличить процент изоляции стен по сравнению с деревянным каркасом, некоторые строители внедрили передовые методы каркаса, которые увеличивают расстояние между стойками с 16 до 24 дюймов. и обычно требует одинарных верхних пластин. (Однако при использовании этой техники стропила или фермы должны идеально сидеть на каждой стойке стены, поэтому довольно редко строить с одинарными верхними плитами с диаметром 24 дюйма.c. обрамление).

Усовершенствованные методы обрамления увеличивают общую R-ценность стен примерно на 5%. Следовательно, узлы с более толстыми стенками, которые уменьшают тепловые мосты, являются ответом на получение превосходных характеристик. Стены с двойными стойками или ступенчатыми каркасами с двумя каркасными стенами 2х4, разнесенными на дюйм или более, обеспечивают дополнительную изоляцию с очень небольшим тепловым мостиком изнутри наружу.

Все более распространенным подходом является обрамление внешних стен стандартным обрамлением 2×6 с последующим добавлением 1 дюйма или более внешней изоляции снаружи стены (см. Изображения ниже).Чаще всего это изоляция из жесткого пенопласта с внешней стороны оболочки. В качестве альтернативы, изоляция из жесткого пенопласта может быть помещена между стойками стены и обшивкой (с увеличенным графиком крепления гвоздями). Строителям, заинтересованным в применении этого подхода, могут помочь готовые изделия, устраняющие несколько этапов. Для строителей, обеспокоенных проницаемостью своих стен или негативным воздействием на окружающую среду многих пенопластов, панели из минеральной ваты представляют собой еще один вариант непрерывной внешней изоляции для устранения тепловых мостиков.

Фото любезно предоставлено Терри Нордбай. Фото любезно предоставлено Ox Engineered Products

Существует множество подходов к созданию более толстой стенки, которая устраняет тепловые мосты, и каждый из них дает несколько разные результаты, когда дело доходит до общего значения R для каждой сборки. В целях иллюстрации сравним общее значение R, равное 19.6 для промежуточной каркасной стены размером 2×6 с изоляцией из выдувного стекловолокна, прикрепленной к той же стене с одним дюймом полиизоциануратной (полиизо) пены с R-значением 6, нанесенным непрерывно на внешнюю поверхность. Этот подход обеспечивает общее значение R стены 27.

Тепловое воздействие Windows
Целое значение R 27 звучит великолепно, но теперь давайте рассмотрим влияние на общее значение R стены при добавлении окон. Тепловое сопротивление окон оценивается в U-факторе. Скромно эффективные двухкамерные окна с U-фактором 0.30 приравнивается только к R-3.3; эффективные двойные стеклопакеты с коэффициентом U 0,25 приравниваются к R-4; и очень эффективные тройные стеклопакеты с коэффициентом U 0,20 приравниваются к R-5. (Примечание: более высокие числа лучше для R-значения; меньшие числа лучше для U-фактора). Если мы включим 18% отношение окна к стене в наше значение R для всей стены, то оконная стена с коэффициентом U 0,30 снизит значение R для всей стены с 27 до 11,9. Окно с более высокими характеристиками с коэффициентом U 0,25 увеличивает значение R для всей стены до 13.3, а очень эффективное окно с тройным стеклом с U-фактором 0,20 доводит полное R-значение до 15,1. Если мы установим эти же три пакета окон на выдувную стену 2×6 без внешней изоляции, мы обнаружим, что значение R для всей стены колеблется от 10,4 до 11,5 и 12,9 соответственно.

Этот отрезвляющий эффект уменьшенного значения R для всей стены становится еще более очевидным, когда неизолированные двери из массива дерева встроены во внешние стены любого дома. Всегда рассматривайте возможность установки наружных дверей из стекловолокна или стали с изоляцией из пенопласта, которые обеспечивают общий коэффициент сопротивления двери от 5 до 7 по сравнению с типичной дверью из цельного дерева с коэффициентом сопротивления ниже 2 (значительно ниже, чем у большинства новых окон с двойным остеклением).

Итог: Значения R для всей стены часто значительно меньше, чем можно было бы предположить. Уменьшение теплового моста с помощью усовершенствованных сборок стен может помочь решить эту проблему. Окна и двери оказывают наибольшее негативное влияние на значение R для всей стены, поэтому всегда следует выбирать окна и двери с высокими эксплуатационными характеристиками. Хорошей дизайнерской стратегией для проекта с ограниченным бюджетом было бы исключить как можно больше окон и дверей.

мифов об утеплении стен старых домов — Боб Япп

Недавно я болтала с соседом, который спросил: «Мы любим наш 100-летний дом.Тем не менее, это определенно ветхое старое место! Мы заинтересованы в вдувании изоляции в стены, как ты думаешь, Боб? »

Позвольте мне начать с того, что если вы живете в старом доме, вы являетесь частью большой группы любителей гипсовой пыли. Я испытываю большое уважение и родство с людьми, которые предпочитают жить на засаженных деревьями улицах, полных уникальных старых домов с характером.

Сказав это, пришло время проверить реальность старого дома. Если ваша цель — сохранить любовь к своему старому дому, сделать его энергоэффективным и снизить расходы, тогда вам категорически не захочется задувать изоляцию на боковые стены.

Одной из основных причин повреждения внешней окраски, образования термитов и структурных повреждений старых домов является неплотная целлюлозная или стекловолоконная изоляция, задутая в боковые стены. «Эй, подожди минутку, Боб, если мы не можем изолировать боковые стены, как мы можем позволить себе обогреть наш старый дом?» Это правильный вопрос, но вы должны думать о движении воздуха в вашем доме, как если бы он был дымоходом. Потеря тепла в основном происходит при движении вверх. Итак, я хочу, чтобы вы изолировали чердак до значения R, соответствующего региону, в котором вы живете.У Министерства энергетики США есть карта с указанием зон www.energystar.gov. После утепления чердака убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция от карниза до крыши. Вы также должны вставить изоляцию из пенопласта в подоконники в вашем подвале (область, где балки или балки перекрытия опираются на фундамент).

Большинство современных строительных норм и правил требуют, чтобы при строительстве нового дома или пристройки в северном климате он имел пароизоляцию. При строительстве нового дома обрамляют боковины и устанавливают наружную обшивку.Следующий шаг — войти внутрь и установить стекловолокно с изоляцией между стойками размером 2 x 4 или 6 дюймов. Перед тем, как гипсокартон можно будет установить поверх этой стены, необходимо уложить пластиковую пленку толщиной 4 мил поверх изоляции по всей стене. Эта пластиковая пленка действует как пароизоляция.

Мы создаем теплый влажный воздух в наших домах, готовя, принимая душ, садясь за растения, дыша и т. Д. Этот теплый влажный пар притягивается к наружным стенам. Этот пар проникает в стену через тонкие трещины, розетки, выключатели и оконную отделку.В новом строительстве пластиковая пароизоляция под гипсокартоном предотвращает попадание влажного воздуха на изоляцию и конденсацию.

В старых домах с оштукатуренными стенами под штукатуркой отсутствует пароизоляция, поэтому влажный воздух попадает на изоляцию и конденсируется. Это смачивает выдутую изоляцию, делая ее влажной массой на дне полости стены, создавая привлекательное место для термитов и сухой гнили. Затем влага попадает во внешнюю обшивку и деревянную обшивку, вызывая необратимое повреждение наружной краски.Поскольку домовладелец по какой-то «необъяснимой» причине больше не может держать краску на доме, они звонят продавцу винилового сайдинга. Это усугубляет проблему, поскольку теперь у вас есть подкладная плита (изоляционная плита) и виниловый сайдинг, которые в сочетании создают пароизоляцию на внешней стороне стены, которая препятствует свободному обмену воздуха, задерживая больше влаги.

Другой большой проблемой является «подушка». Сегодня у нас есть плотная изоляция из целлюлозы, а также пенопласт. Установщики не могут контролировать давление этих продуктов, которые застревают в полости вашей оштукатуренной стены.Их следует использовать только с открытыми стенами, что означает потерю всей вашей первоначальной штукатурки. Пена расширяется, и давление, используемое для правильной укладки плотной целлюлозы, невозможно контролировать внутри закрытой стены. Я наблюдаю катастрофические разрушения штукатурки в старых и старинных домах с этими двумя продуктами. Давление в процессе установки достаточно велико, чтобы ослабить гвозди, прикрепляющие деревянную или проволочную рейку к стене с гвоздями. В этом случае гипс выгибается внутрь, начинает трескаться и теряет сцепление с обрешеткой.

Другой фактор, который необходимо изучить, — это окупаемость. Допустим, вы потратили 4000 долларов на утепление стен вашего старого дома. По моему опыту, вы, вероятно, сэкономите около 200 долларов в год на отоплении и кондиционировании воздуха. Так что на окупаемость денег, потраченных на изоляцию, уйдет двадцать лет. Результаты и цены могут отличаться, и это не учитывает термитов, сухую гниль или повреждение краски.

Я обследовал тысячи старых домов с выдувной изоляцией, и более 80% из них имеют проблемы с влажной изоляцией.

Если в вашем доме сквозняк, подтяните его. Сделайте уплотнитель на окнах и дверях, поддерживайте покраску / конопатку в доме, изолируйте чердак и подоконники. Это остановит проникновение воздуха, сделает вас более комфортным и действительно сэкономит деньги на коммунальных услугах.

Для тех, у кого утеплитель уже взорван в старом доме, его можно снять. Вам нужно будет удалить несколько рядов (рядов) сайдинга и обшивки снизу с каждой стороны дома, а также над окнами и дверями.Просто вытащите мокрый беспорядок, дайте стене просохнуть и снова установите сайдинг и обшивку.

Также можно попробовать создать пароизоляцию с помощью специальных внутренних пароизоляционных красок. Эффективность красок сильно ограничена, и вам все равно придется заделывать все оконные рамы, розетки и выключатели.