Как выровнять деревянную стену: Чем лучше выровнять стены в деревянном доме

Выравнивание стен в деревянном доме. Этапы выравнивания стен в деревянном доме самостоятельно

Как выровнять деревянные стены в доме

Как выровнять деревянные стены в доме

Как выровнять деревянные стены – вопрос, который заставляет задуматься, ведь ответов на него можно найти несколько десятков, при том, что действенными окажутся не более, чем 2-3 совета по выравниванию стен. В нашей статье мы рассмотрим самый актуальный способ выравнивания деревянных стен в доме. Нише Вы сможете посмотреть видео о выравнивании деревянных стен, ну а пока, читаем.

Ровная деревянная стена

На сегодняшний день на рынке стройматериалов мы можем найти самые разнообразные материалы для уютной и комфортной отделки дома. Для того чтобы ответить на вопрос «Как выровнять деревянные стены» мы погрузимся в сам процесс строительства, чтобы изнутри посмотреть, от чего стены в нашем доме становятся кривые.

Материалы для выравнивания стен

Для выравнивания нам понадобится:

• ДВП;
• Брусок;
• Гвозди;
• Кусачки;
• Креппированная лента;
• Раствор от плесени;
• Монтажная пена;
• Уровень.

Особенности деревянных стен

Давайте вернемся в прошлое и посмотрим, как раньше выравнивали стены. Мы увидим, что первое время для этих целей применяли обычную газету. На сегодняшний день газетная тенденция, конечно, ушла далеко в темный ящик, а на смену пришли самые разнообразные строительные материалы, которые намного лучше способны подготовить основание стен под отделку.

Особенности деревянных стен

Самой частой бедой всех деревянных стен – является капитальное искривление симметрии по всем углам помещения. Поэтому учтем сей факт и проведем подготовительные некоторые процессы, перед тем, как приступить к выравниванию стен.

Первый этап выравнивания деревянных стен

Первым делом нам необходимо полностью очистить стены от старой отделки: вытащить гвозди и шурупы, удалить куски краски, обоев, шпаклевки, или других материалов. В случае если стена имеет трещины, или впадины, то применим для их устранения монтажную пену.

Отдельным этап подготовки стен – является обработка их от грибков, плесени, и других недугов с помощью специальных растворов.

Второй этап выравнивания деревянных стен

После того, как мы подготовили поверхность, самое время положить на стену первый выравнивающий слой. В нашем случае это будут доски из ДСП (можно конечно и бруски, однако это чуть труднее). По нашему мнению ДСП – это самый идеальный вариант для отделки кривых стен по соотношению цена/качество.

Монтаж ДСП нужно проводить по всему периметру стены, плотно прибивая доски, друг к другу.

В случае если Вы по каким-то причинам работать с брусками, то учтите, что они должны крепиться не на всю поверхность, а каждый метр относительно друг друга. Прибиваются они вертикально гроздями. Заметьте, что необходимо оставлять небольшой зазор на случай, если стены начнут оседать. Для того, чтобы сделать конструкции более устойчивой к внешним воздействиям, необходимо прибить горизонтальные куски бруса, между вертикальными.

Завершающий этап выравнивания деревянных стен

Ну что же, предварительные работы закончены. Пришло время выбрать материал для отделки и выпрямления стены. Доверим эту работу таким материалам как гипсокартон и листы деревоплиты.

При монтаже гипсокартона или ДВП нам необходимо укоротить их по высоте на 7-8 сантиметров. Монтировать обшивку нужно таким образом, чтобы зазор в 7-8 см располагался на полу, так чтобы мы смогли легко закрыть его плинтусом.

Теперь, когда мы подготовили листы ДВП и произвели все замеры, необходимо начать прибивать их к слою нашей обшивки. Прибивать не сложно, поэтому этот процесс мы описывать не будем.

Ровная стена из дерева

Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что если при выравнивании деревянных стен возникли небольшие щели между листами отделочного материала, то рекомендуем Вам использовать более качественную креппированную ленту.

Вот и все, результат превзошел ожидания. Теперь мы имеем ровную и красивую деревянную стену.

P.S. как обычно, видео о том, как выровнять деревянные стены в доме:

По материалам сайта: http://vnutr-otdelka.ru

fix-builder.ru

Ремонт стен в деревянном рубленом доме

В деревянном рубленом доме со временем возникает вопрос — каким образом выровнять стены? То время, когда стены оклеивали газетами, уже давно прошло и голые брёвна без отделки уже никого не удивляют.

Мы расскажем, как выровнять стены своими руками и подготовить их под дальнейшую отделку. Все делали сами, в свободное от работы время. Основным критерием было для нас качество и чтобы всё получилось как можно дешевле. Наверняка подавляющее большинство дачников руководствуется этими же принципами.

Рубленые стены в деревянном доме имеют искривления между соседними брёвнами и в углах. Это касается как новых, так и старых домов. Наша задача была сделать стены в жилом помещении ровными, подготовить их под оклейку обоями – выполнить ремонт стен.Начали с того, что содрали со стен старую обивку и старые гипсокартонные листы. После всего этого в стене осталось очень много шурупов и гвоздей, их тоже достали. Стены решили обивать листами ДВП. Отдали предпочтение именно этому материалу, потому что он наиболее дешёвый и лёгкий в обработке. 

После окончания подготовительного процесса приступаем к обивке стен досками. Они будут направляющими для наших листов ДВП. Данный этап является самым важным в ремонте стен. Необходимо проверять и уровень и глубину посадки вертикальных направляющих. Для этих целей можно использовать доску, которая бы позволяла сразу захватывать 4 направляющих. Длину направляющих берём на 10 см меньше, чем высота потолка. При прибивании к стене оставляем зазор в 5 см от поверхности потолка и зазор в 5 см от поверхности пола. Всё это делается из-за того, что дом со временем будет подвергнут усадке. Лучше всего крепить доски на гвозди 60 мм: они будут удерживать направляющие и при усадке дадут возможность направляющим скользить.

Дом будет подвержен усадке, а стены в итоге останутся ровными. Есть ещё один нюанс. Необходимо учитывать ширину листов ДВП при выборе места, в котором будут крепить и ровнять направляющие. Посередине листа располагают одну направляющую, две другие крепят на краях. Крайние направляющие располагают так, чтобы соседние листы ДВП также можно было прибить к данным направляющим. Между направляющими в верхней и нижней части прибиваем поперечные доски.

Это делают потому, что листы ДВП имеют способность коробиться, а ведь мы делаем ровные стены!

А теперь подготовительный этап, самый сложный и трудоёмкий, успешно завершён. Остаётся только прибить листы ДВП к стенам. Заранее отмеряв высоту стен, отрезаем необходимую длину листов ДВП. Помним про усадку и поэтому длина должна быть меньше высоты стен на 5-10 см. По периметру потолка и пола будет плинтус, поэтому все щели будут скрыты. Листы ДВП прибивали гвоздями длиной 25 мм. Гвозди на смежных листах ДВП должны быть забиты зеркально, напротив друг друга: если и будет малейшее искривление, то оно будет одинаковым на смежных листах, и не будет бросаться в глаза. С помощью малярного скотча заделываем швы между листами ДВП.

Стены выровнены, швы заделаны. Осталось только поклеить обои — ремонт стен завершён! Успехов! 

(Visited 1,765 times, 1 visits today)

www.sdelaysam.net

Как выровнять стены в старом доме

Есть много разных способов выровнять стены в старом доме. Но какой самый дешевый и эффективный?

Наш ответ: самый простой и надежный способ в любом случае – это установка деревянных, или металлических профилей, на которые затем крепить гипсокартон.

Пояснение: нередко нам достаются совершенно старые дома от бабушек, или дедушек, или других родственников, стены которых делались из таких материалов, которые сегодня порой даже не рекомендуется использовать. Самые страшные деревянные дома, глиняные стены и даже блоки из саммана можно выровнять при помощи гипсокартона. Это универсальный вариант, который и стоить будет относительно недорого и позволит быстро произвести выравнивание любой поверхности.

Как правильно сделать выравнивание стен в старом доме гипсокартоном.

Процесс довольно не сложный. Прежде всего, вам нужно узнать, какие у вас стены, в чем их проблема и возможно ли сразу начать процесс установки гипсокартона. Для этого необходимо учесть, что в старом доме может быть довольно старый фундамент, который мог уже просесть и из-за этого могли просесть и искривиться сами стены. Поэтому прежде чем делать серьезный ремонт, нужно посмотреть фундамент и по возможности его укрепить.

Далее, когда вы будете уверены в том, что стены уже точно не просели, а также готовы к выравниванию, процесс происходит куда проще. Просто выбирайте материал профилей (возможен вариант либо из деревянных брусов, или металлические профили) в зависимости от того, на какой срок планируете стены (металлические профили более долговечны) и возможна ли влага в помещении (деревянные бруски имеет свойство гнить). Затем крепите их согласно разметки, которую проводите сразу. Также подумайте о том, что возможно оставшееся пространство было бы выгодно утеплить минеральной ватой, или любым другим утеплителем.

Далее выбирайте листы, изучайте технологию возведения гипсокартонных конструкций и можете заняться выравниванием. Для этого мы предлагаем вам посмотреть видео по этой теме.

vsesamirukami. com

Этапы выравнивания стен в деревянном доме самостоятельно

Процесс выравнивания стен в деревянном доме остается всегда одной из самых актуальных проблем при строительстве деревянного дома в частном секторе или на дачном участке. Даже, несмотря на активное развитие строительной промышленности, решений этого важного вопроса существует всего два.

Первый способ, проверенный временем, является простое выравнивание стен штукатуркой и оклейкой бумагой, можно банальной газетой.

Второй, более разумный способ, представляет собой использование самых современных строительных технологий.

Первый этап в выравнивании стен в постройке из дерева – это полный демонтаж старой отделки стен, так как со временем угловые части деревянной постройки, особенно в домах, которые построены из сруба, начинают проседать, чем провоцируют деформацию деревянных стен в целом.

На этом этапе из стен устраняются всевозможные шурупы и гвозди. Все щели, которые обнаружатся при демонтаже старой отделки, заделываются с помощью монтажной пены. Внутренние поверхности стен тщательно просушиваются, чтобы избежать в будущем появлению на них грибка или плесени. Для более эффективной защиты от плесени и грибков поверхность стен рекомендуется обработать специальным раствором.

Второй этап выравнивания стен в деревянном доме проводиться после того, как слой раствора уже подсох. Первый слой отделки стен выполняется из брусков или листов ДСП. Из брусков монтируется каркас, на котором будет крепиться будущая обшивка стены. Бруски надо размещать на расстоянии около метра друг от друга.

Закреплять бруски можно с помощью гвоздей, но так, чтобы между ними и вертикальными поверхностями (полом и потолком) остались промежутки размером в 5см. Эти промежутки оставляют на тот случай, если стены дома просядут. Для повышения прочности конструкции можно монтировать не только вертикальные, но и горизонтальные бруски. На каркас из брусков монтируют листы ДСП.

После закрепления листов на каркасе стоит подобрать подходящий отделочный материал для стен. Самым популярным из отделочных материалов является гипсокартон. При использовании этого материала следует сократить высоту обшивки на несколько сантиметров по отношению к высоте стены.

Поместить эту щель, которая образовалась при сокращении высоты обшивки, рациональнее всего у пола, так как ее можно будет прикрыть плинтусами. Именно на втором этапе следует прикрепить листы гипсокартона к первичной обшивке стен. В процессе этой работы каждый мастер опирается только на свою смекалку, опыт и умение. Универсального способа нет. Тут важен творческий подход.

Если возникнет проблема с промежутками между листами отделочного материала, то эту проблему можно очень легко решить с помощью малярного скотча. На этом сам процесс выравнивания стен в деревянном доме можно считать оконченным.

Новые материалы:

Предыдущие материалы:

kosour.ru

Как правильно выровнять стены. Как выровнять стены в деревянном доме

Ровные стены это залог идеального ремонта и чаще всего самая дорогостоящая из всех процедур.

Для уменьшения цены работ многие ставят перед собой вопрос: как выравнять стены своими руками.

Первое что надо сделать это понять зачем вам нужны идеально ровные стены. Выравнивание стен в квартире обычно обусловлено оклейкой обоев и правильной геометрической формой при расстановке мебели.

Стены можно не выравнивать, если вы используете живые обои. Они сглаживают небольшие неровности и для них не принципиально идеально гладкая поверхность (например, бамбуковые обои).

Сам процесс представлен в интернете множеством видео и фото выравнивания стен. Также перед началом работ хочется посоветовать обратиться за помощью к людям, у которых уже есть опыт работы со штукатуркой и в последующем внимательнее читать инструкции, указанные на упаковках со смесями.

Виды выравнивания

Если выравнивания стен не избежать, то этот процесс можно сделать несколькими способами. Выравнивание гипсокартоном наименее затратное по времени. Для этого вам нужно просто прикрепить листы гипсокартона к стене, вооружившись при этом уровнем.

Перечень штукатурки для внутренних работ велик. Она бывает с различными примесями. Если вы купили квартиру уже с выровненными стенами, то, скорее всего, их выравнивали обычным пескобетоном, но ровность таких стен надо перепроверять.

Если перепады в уровне стен у вас небольшие, то вы также можете сделать эту работу пескобтоном. Однако стоит учитывать, что степень его высыхания дольше и поэтому работы могут затянуться.

Как выровнять стены штукатуркой, перед этим вопросом нужно озадачиться другим, какую штукатурку выбрать. Исходя из опыта, лучше выбирать гипсовую.

Штукатурка

Если выбрали выравнивание штукатуркой, то дополнительно вам придется приобретать маяки (это если остальные материалы и инструменты у Вас в наличии).

Выравнивание стен по маякам заключается в их правильной установке. Сначала выставляем маячки по всему помещению. По высоте стены, через каждые 30-40 сантиметров, в поверхность устанавливаем дюбель с саморезом. Обычно такие «столбики» делают на расстоянии 80-90 см друг от друга по всей комнате.

Главное, чтобы они все были одинаковые. Прикладывая равнило к головкам саморезов, выставляем уровень по всей высоте. Такую процедуру делаем со всем помещением.

Замешиваем небольшое количество штукатурки и крепим маяки на эти плоскости. В местах стыка с саморезами укрепляем штукатуркой. После того как процедура завершена, ждем некоторое время и даем штукатурке подсохнуть.

Готовим смесь из штукатурки исходя из информации написанной на мешке. Готовую смесь накидываем между двумя маяками начиная снизу. Затем берем правило, устанавливаем его между двумя маячками и начинаем поднимать смесь снизу вверх с покачиваниями. Делаем такие движения пока масса не выровняется.

Остатки смеси с правила снимаем шпателем и бросаем на не оштукатуренный участок. Такими темпами отделываем все стены. Должны получиться ровные и гладкие стены. В зависимости от типа штукатурки стены становятся белыми, из-за наличия в смеси гипса.

Шпаклевка

После того как штукатурка подсохла, можем приступить к шпаклевке стен. Шпаклевка нужна для удаления небольших пористых отверстий и доведения состояния идеальной гладкости.

После шпаклевки можем приступить к удалению маяков. Для того чтобы удалить их нужно снизу поддеть отверткой и вытащить по всей высоте. Не пугайтесь, образовавшийся провал заделываем штукатуркой и правилом.

Выровнять стены можно и просто шпаклевкой, но этот случай помогает, когда искажения стены не настолько велики. Допустимое отклонение не более 5 мм.

Гипсокартон

Выравнивание стен гипсокартоном бывает двух видов. Один уже описан выше, а вот на другом хочется остановиться чуть более подробно. Если у вас очень сильные перепады в стенах, то экономически выгодно их выровнять гипсокартоном.

Для этого делается каркас по всем стенам. По уровню пола и потолка крепиться направляющий профиль. На них, через каждые 60 см устанавливается вертикальный профиль. И на всю эту установку крепятся листы гипсокартона.

Стыки нужно проклеить специальной сеткой и все неровности и отверстия от саморезов замазывать шпаклевкой.

Если вы хотите сделать стены какими-то фигурными, то поможет только гипсокартон, потому что при других условиях, расход материалов будет гигантским и вылетит в копеечку.

Ровные стены в нашей жизни это не дань моде, а жизненная необходимость. Неправильно выровненные стены смогут сделать жизнь в вашем доме ужасной. Самое безобидное это постоянно отклеивающиеся обои, но страшнее всего это различные грибки и бактерии.

Перед началом выравнивания определитесь, не легче ли вам будет сбить некоторые участки стен, чтобы уменьшить расход материалов.

В советское время выравнивали стены листами фанеры, но у нее плохая стойкость к влаге. Также стыки сторон листов фанеры приходилось либо декорировать или оставлять как есть.

В итоге для более качественной работы, сделанное лучше зашкурить, чтобы убрать микротрещины невидимые глазу.

Фото выравнивания стен

Существует множество способов финишной отделки стен, но большинство из них требует ровного и прямого основания, однако в действительности все оказывается не так гладко. Стены современных домов и тем более зданий старой постройки лишь кажутся ровными, но не подходят для облицовки плиткой, ламинатом или панелями, поскольку имеют невидимые глазу перепады по горизонтали или вертикали. В этой статье мы расскажем, как правильно выровнять стены под финишную отделку любыми материалами.

Любой ремонт начинается с подготовки, и выравнивание стен не является исключением. В этом случае в первую очередь необходимо определить степень неровности поверхности, чтобы знать, чем лучше выравнивать стены и сколько материалов понадобится.

Как определить степень кривизны стены:

1. Вооружитесь длинным строительным правилом в 2-2,5 м длиной. В угол помещения ближе к потолку вбейте гвоздь, оставив шляпку торчать на 2-3 мм (чтобы за гвоздь можно было привязать шнурок). Этот гвоздь – ваш стартовый маяк.
2. Привяжите к шнурку или крепкой нитке гайку или любой другой грузик и подвесьте за гвоздь так, чтобы груз не касался пола. Дождитесь, чтобы он перестал раскачиваться, и нить образовала прямую.
3. Вбейте второй гвоздь-маяк в нижней части стены и вгоните его ровно настолько, чтобы шляпка и нитка находились на одном уровне.
4. Повторите эту процедуру с другим углом на противоположной стене. В результате вы получите 4 маяка по периметру и 2 ровных линии соответственно.
5. Возьмите длинную нить или шнур и натяните ее между верхним гвоздем одной части стены и нижним – другой (по диагонали). Повторите со второй парой маяков. Когда будете закреплять нити крест-накрест, следите, чтобы они не касались поверхности стены.
6. Теперь при помощи этих нитей, натянутых по четырем точкам, вы сможете определить, в каком состоянии находится любая стена в комнате.

Выбор способа выравнивания

Выравнивание сухими смесями

Выровнять стены штукатуркой, как показывает практика, является самым универсальным вариантом, актуальным для любого отделочного материала, будь то обои или кафельная плитка. Несмотря на высокую трудоемкость работы со смесями, вы получаете более качественный и долговечный результат.

Как выровнять стены шпаклевкой:

Полезный совет: При выборе сухой смеси обращайте внимание на толщину слоя, а также на характер связывающего компонента. Например, гипсовые растворы рекомендуется брать для помещений с низкой или нормальной степенью влажности, поскольку в кухне или в ванной такие стены быстро отсыреют и потрескаются. Для влажных комнат выбирайте смеси на минеральной основе. Цементную штукатурку можно приготовить своими руками, смешав 1 часть цемента марки не ниже 400 с 6 частями просеянного мелкого песка и разбавив все водой до сметаноподобного состояния. Можете варьировать количество песка, чтобы получить разную пластичность раствора – чем меньше песка, тем пластичнее раствор, и с ним проще работать (но цемента тогда понадобится больше, а значит вырастут затраты на ремонт). Внимание! Использовать готовый раствор нужно за 1-2 ч, иначе он застынет или утратит свои свойства, поэтому не замешивайте сразу большие объемы.

Выравнивание гипсокартоном

Выровнять стены гипсокартоном намного проще, чем сухими строительными смесями. Эта работа гораздо чище, быстрее и больше подходит для строителей-новичков. Широкий ассортимент ГКЛ позволяет работать практически в любых помещениях, даже с высоким уровнем влажности. Кроме того, гипсокартон позволяет выровнять стены с сильными перепадами по высоте и горизонтали, на которые потребовалось бы наносить чересчур толстый слой штукатурки. И хоть такой способ актуален для отделки обоями или краской, в некоторых случаях это единственный способ получить ровные и гладкие стены.

Существует два способа монтажа ГКЛ для выравнивания стен: на каркас и на клей. Первый способ подходит для поверхностей с серьезными перепадами и помогает выровнять деревянные стены, второй может скрыть незначительные дефекты поверхности и получить идеально ровное основание под отделку. Также допустимо комбинирование этих двух вариантов, чтобы добиться аккуратной стыковки стен и потолка. Каркасный способ наиболее распространен, поэтому мы рассмотрим его в первую очередь и во всех подробностях.

Для изготовления каркаса применяют специальный металлический профиль под ГКЛ. Фиксация осуществляется посредством саморезов и шурупов. Прежде чем рассказывать инструкцию, как выровнять стены под обои или плитку, следует упомянуть об одном нюансе каркасного способа – из-за большой толщины результирующей обшивки уходит несколько сантиметров полезной площади стен с каждой стороны (около 4-5 см). И если в просторной комнате это может быть незаметно, то для маленьких помещений лучше применять другой способ.

Инструкция и видео, как правильно выравнивать стены:

1. Удалите старое покрытие со стен и зачистите поверхность.
2. Грунтование в этом случае необходимо не для повышения адгезии, а для укрепления и защиты стен от влаги и грибка. Если вы обшиваете внешнюю стену или стену во влажном помещении, обработайте ее антисептиком.
3. Постройте каркас из оцинкованного профиля, смонтировав сперва профиль UD по полу, потолку и соседним стенам, чтобы получилась рамка. Затем внутри этой рамки можно закреплять перемычки из более тонкого профиля CD, который и будет удерживать гипсокартонные листы. Более подробно все тонкости процесса крепления описаны в статье « ».
4. Когда каркас готов, можно приступать к монтажу ГКЛ, но перед этим необходимо их измерить, расчертить и пронумеровать, чтобы они четко вписывались в заданную площадь. ГКЛ удобен тем, что легко поддается обработке в домашних условиях подручными инструментами. В статье « » все подробно описано.
5. Чтобы заделать швы между листами гипсокартона, используйте специальную сетку-самоклейку. Наклейте ее на швы, а затем покройте стартовой шпаклевкой, чтобы вывести на один уровень с поверхностью. Последующая обработка стены зависит от выбранной облицовки. Если вы будете класть плитку или другой плотный не просвечивающий материал, можно просто замазать стыки шпаклевкой и все. Но перед покраской или поклейкой обоев стену следует полностью покрыть белой финишной шпаклевкой слоем в 1-2 мм, зашлифовать и загрунтовать. В статье « » сказано много полезного на эту тему.

Теперь вы знаете, чем можно выровнять стены под плитку, обои или любую другую отделку. Надеемся, эта статья поможет вам быстро и качественно сделать ремонт своими руками. Напоследок предлагаем ознакомиться с еще одним полезным видео, как выровнять стены гипсокартоном:

При возведении корпусов зданий у строителей часто не получается идеально выдержать основные геометрические формы создаваемого объекта. Поэтому возникают мелкие дефекты несущих конструкций стен, потолка, которые не влияют на прочностные характеристики дома и безопасность проживания людей, но ухудшают визуальное восприятие интерьера помещений.

Подобные недостатки требуют исправления. Опытный строитель Чернов Дмитрий Владимирович делится своими практическими наработками в этом вопросе. Его реальные советы призваны помочь домашнему мастеру выбрать один из рекомендованных способов эффективного выравнивания стен своими руками при выполнении ремонта в квартире.

Технологическая последовательность выполнения ремонтных работ

Любые неровности и шероховатости поверхностей нельзя игнорировать. Они сразу бросаются в глаза, значительно ухудшают дизайн помещения. Поэтому стены квартиры должны быть безупречно ровными. Только в этом случае на них хорошо ляжет краска или надежно приклеятся обои.

Существует общепринятый алгоритм ремонта квартиры:

• выравнивание пола в помещении;
• разметка и подготовка поверхности стены;
• монтаж внутренних коммуникаций: электрических проводов с коммутационными устройствами (розетки, выключатели, распределительные коробки), водопроводных и отопительных труб, вентиляционных каналов и других строительных систем;
• штукатурка дверных и оконных проемов;
• непосредственное выравнивание стен.

В зависимости от конкретного состояния поверхности может быть выбран один из двух способов:

1. штукатурка — выравнивание поверхности при помощи клеящих строительных растворов;
2. покрытие гипсокартоном — монтаж на стены листов ГКЛ для обеспечения однородной плоскости стены.

Они отличаются между собой используемыми материалами, себестоимостью и временными затратами на ремонт.

Для выбора любого из этих строительных методов потребуется четко определиться с двумя вопросами:

1. насколько реальная стена отклонена от идеальной вертикальной плоскости:
2. как обеспечивать электрическую безопасность при ремонтных работах.

Электрический ток, да и обыкновенный бытовой инструмент, таят в себе риски получения различных травм. Необходимо Особенно актуально это требование становится при работе в помещениях с электрооборудованием и проводкой, находящейся под напряжением. Лучше всего его отключать.

Выравнивание поверхности стен штукатурными растворами

Этот способ следует применять в том случае, когда погрешность отклонения строительной стены от вертикали не превышает четырех÷шести сантиметров. Работа выполняется в несколько этапов.

Подготовительный этап

Перед нанесением слоя шпаклевки потребуется:

• отчистить поверхность стены от старой шпаклевки, обоев, плесени и других загрязнений;
• пропитать материал стены специальными грунтовочными растворами, которые обезжирят поверхность, станут работать противогрибковой защитой.

Установка штукатурных маячков

Это наиболее простой и надежный способ,который позволит качественно выполнить работу домашнему мастеру с начальными практическими навыками.

Маячками называют специально подготовленные плоскости или профили, расположенные в вертикальном направлении, по которым производится выравнивание поверхности. Они могут быть созданы за счет:

Первый способ требует хороших навыков работы со строительными смесями и растворами для выполнения штукатурки.

Второй метод немного проще осуществить. Разберем его чуть подробнее.

При выставлении маяков строго по вертикали пользуются строительным уровнем или отвесом. Крепят их по краям стены на раствор гипса или алебастра.

Однако для обеспечения более прочной строительной конструкции можно использовать шурупы с дюбелями. Для их установки придется .

Когда крайние ориентиры установлены, то между ними протягивают строительную леску в 3÷4 ряда. По ней монтируют остальные маячки с шагом 0,5÷1 м, выравнивая их при помощи протянутых рядов лески. Слабое прикосновение шнура к поверхности ориентира обеспечивает равномерную вертикальную плоскость.

Если в середине стены имеются выпуклости, то первый маяк необходимо прикрепить к самому большому выступу, а от него вести ориентиры в обе стороны стены по крайним точкам и натянутой леске. Все поверхности должны быть расположены строго в одной вертикальной плоскости.

Когда планируется установка скрытой проводки и трубопроводов, то необходимо разметить места расположения электрических розеток, коробок и выключателей, маршруты прохождения трубопроводов и кабелей. Маячки можно использовать для закрепления электропроводки и коммутационных аппаратов.

Если толщина шпаклевки получается недостаточной для ее монтажа, порядка 1÷2 см, то потребуется проштробить стену, чтобы надежно скрыть проводку.

Нанесение грунтовочного слоя шпаклевки

Подготовка состава

Для создания грунта необходимо подготовить смесь, состоящую из вяжущего компонента (цемент, гипс, алебастр) и заполнителя (песок или мел). Раствор готовят в соотношении:

1. одна порция вяжущего компонента;
2. три порции заполнителя.

Существуют готовые смеси промышленного производства. Их можно приобрести в торговле и просто разбавить водой по инструкции. Размешивать состав удобно в строительном ведре .

Когда раствор подготовлен, то в него можно добавить клей ПВА. Он придаст дополнительное увеличение вязкости раствора.

По назначению штукатурные смеси подразделяют на три группы:

1. простые составы, применяемые без специальной отделки. Их наносят в два слоя;
2. улучшенные смеси, предназначенные для покрытия под обои. Создают тремя слоями — обрызгиванием, грунтованием и накрывкой;
3. высококачественные штукатурки, используемые для стен, подлежащих покраске.

По структуре входящих компонентов штукатурка бывает:

1. мокрой — на основе цементносодержащих смесей;
2. сухой — с основой гипса либо известковых компонентов.

Для грунтовки стен необходимо наносить штукатурные смеси с минимальной толщиной слоя. Излишний объем раствора приводит к растрескиванию высыхающей поверхности. Материал стены влияет на объем слоя.

Кирпич

Его поверхность обладает характерным рельефом, а слой раствора меньше 5 мм очень сложно выравнивать. Его толщину можно довести до пяти см, но для этого придется уложить армированную сетку. Без нее можно создавать слой до 2,5 сантиметров.

Бетон

Обладает отличным сцеплением со всеми растворами для отделки и хорошо выровненной поверхностью. Слой штукатурки можно класть от двух миллиметров до семи сантиметров. Армированную сетку необходимо применять от 2 см.

Газобетон

Структура, как у бетона. Слой штукатурки наносят от двух до 15 мм.

Деревянные поверхности

Штукатурка на дерево обычным способом не ложится. Нужно армирование из металлической или пластиковой сетки с ячейками до 40 мм. Их крепят саморезами или клеем.

Раствор штукатурки наносят в два слоя:

1. за первый раз скрывают сетку:
2. во второй — выравнивают созданную поверхность.

Утеплительные материалы

Нанесение штукатурки такое же, как для поверхностей из дерева. Слой покрытия раствором в качестве утеплителя ничем не отличается от способа покрытия

Технология нанесения растворов

Штукатурка выполняется в несколько последовательных этапов, решающих определенные задачи:

• обрызг или предварительный слой, обеспечивающий сцепление штукатурной смеси с материалом стены. Для него используют жидкий состав, который накидывают на обрабатываемую поверхность с целью создания неровностей. На кирпич, бетон и блоки из газобетона накидывают 5 мм, а для дерева — 9 по армирующей сетке;
• грунт является основным слоем. Его наносят по обрызгу после начала схватывания, но неполного застывания. Густая консистенция раствора набрасывается на поверхность стены и одновременно разравнивается шпателем. Процесс повторяют до полного выравнивания стены;
• накрывка или заключительное покрытие, сглаживающее оставшиеся дефекты и погрешности. Чтобы этот слой выполнял свои функции, толщина его фракций должна быть до 2мм, а шпатель используют с широким полотном. Им плотно прижимают раствор и равномерно разравнивают, совершая круговые движения;
• затирка , завершающая оштукатуривание.

Грунт удобно наносить и разравнивать по маякам. Его просто накидывают на всю поверхность между ними, а затем сразу разглаживают широкой и длинной алюминиевой рейкой, двигающейся по поверхности маяков колебательными движениями снизу вверх.

Состав раствора необходимо подбирать по условиям эксплуатации. Гипсовая или алебастровая основа хорошо подходит для жилых комнат, а внутри помещений с повышенной влажностью лучше использовать раствор из цементной составляющей.

Сухие меловые смеси можно добавлять в раствор алебастра в соотношении: 1 порция алебастра к 1 порции смеси. Это придаст большую эластичность и прочность, а также не позволит раствору быстро засохнуть.

Дополнительные советы по работе со штукатурными растворами рекомендуем посмотреть в видеоролике владельца Изолюкс «Выравнивание стен штукатуркой».

В нем очень много полезных советов по использованию и подготовке различных строительных смесей.

Выравнивание стен гипсокартоном

Эту работу можно выполнить двумя способами:

1. креплением листов непосредственно на стену;
2. созданием монтажного каркаса.

Оба метода уже рассматривались в статье о ремонте квартиры и

Бескаркасная технология

Этот способ подразумевает приклеивание каждого листа гипсокартона при помощи монтажного клея или его аналогов. Их удобно приобрести в магазине и приготовить согласно приложенной инструкции.

Также можно приготовить смесь для приклеивания своими руками:

• берем алебастр;
• добавляем в него клей ПВА, соблюдая пропорцию: на 1 кг минерала — 100÷150 грамм клея;
• разбавляем водой и размешиваем до состояния киселя.

Эта смесь быстро засыхает, поэтому необходимо работать не только оперативно, но готовить раствор небольшими порциями.

Наносить слой готовой смеси можно:

1. точечно;
2. полосами.

Точечный метод

Готовую смесь, небольшими лепешками с диаметром 10÷12 см и высотой 3÷5 наносят на поверхность гипсокартона, располагая параллельными полосами с расстоянием 0,3÷0,4 м между собой.

Подготовленный лист прикладывают лепешками к стене и легкими постукиваниями резинового молотка выравнивают его положение относительно стены по вертикали.

Удары наносят только по тем местам, где имеются лепешки, а для защиты хрупкой основы гипсакартона подкладывают под молоток небольшой отрезок деревянной доски или фанеры.

Приклеивание листов полосами

На поверхность стены или гипсокартон наносят полосу клея. Затем лист наклеивают и производят его выравнивание в вертикальной плоскости, как и в первом случае. При этом методе создается хорошее крепление, но расход строительного раствора увеличивается.

Составные листы гипсокартона рекомендуется клеить сверху вниз. Это позволяет убедиться в надежности их крепления на стене.

Крепление гипсокартона на каркас

Этот метод называют сухим выравниванием стены. Его выполняют за счет установки гипсокартонных листов. Для монтажа потребуется создать обрешетку из металлического профиля.

Стандартная ширина листа ГКЛ составляет 120 см. Зная этот размер удобно вычислять по высоте помещения площадь, которая составляет для:

• 200 см — 2,4 кв м;
• 250 см — 3 кв м;
• 300 см — 3,6 кв м.

Такой метод позволяет в уме быстро прикидывать расход материала, планировать ход работ.

Порядок монтажа вертикального профиля в принципе аналогичен методу установки штукатурных маячков, описанных выше.

Важно строго соблюсти точное расстояние в 60 см между центрами каждого профиля. Это необходимо для ввертывания саморезов по краям и середине листа ГКЛ.

Профили монтируют с помощью шурупов и пластиковых пробок — дюбелей. Для более прочной конструкции обрешетки рекомендуется установить поперечины с высотой 50 см. Если высоты листа не хватает для заполнения стены, то необходимо смонтировать дополнительные стойки-поперечины требуемого размера

На готовую обрешетку саморезами устанавливают гипсокартонные листы. По их краям прикручивают шурупы через каждые 10÷15 сантиметров, а в центре расстояние можно увеличить до 25÷30 см. Все шляпки винтов необходимо утопить в поверхность гипсокартона.

При необходимости обшиваемую стенку можно утеплить и звукоизолировать. Для этого используют соответствующие строительные материалы.

После закрепления гипсокартона его поверхность обрабатывают с помощью финишной шпаклевки. Она надежно скроет крепление и все стыки между листами.

Дополнительные советы можно найти в видеоролике Парней из камня «Как делать каркас для гипсокартона» своими руками.

Современные требования к ремонту помещений стали намного более жесткими. Теперь неприменимым атрибутом квартиры или дома являются ровные стены. Но стены даже в новостройках даже приближенно так назвать не получится, а уж в старых домах — тем более. Потому при любом, практически, ремонте выравнивание стен — неизбежный этап. Как это лучше сделать, о способах и технологиях, возможностях все это сделать своими руками и поговорим дальше.

Чем можно выровнять стену

Хоть технологии в строительстве развиваются стремительно, выравнивание стен по-прежнему делают двумя способами: штукатуркой и обшивкой гипсокартоном. Другое дело, что есть разные составы штукатурки — на основе гипса и цемента, а также монтировать ГКЛ можно двумя способами: на каркас и на клей. Но на этом все.

Ровные стены — требование современности

Некоторое время гипсокартонные листы стали заменять гипсоволоконными плитами ГВЛ). Они состояли из смеси гипса и растительных волокон, но они, как оказалось, плохо держат ударные нагрузки и ломаются даже при незначительных ударах. Потому ГВЛ выравнивание стен с их использованием теперь редкость (иногда кладут на пол).

В советские времена стены ровняли фанерой. Но это — уже точно прошлый век. Далеко не лучшая замена ГКЛ, которая в 100% случаев дает трещины на стыках, да еще от влажности вздувается. Вот и получается, что вместо гипсокартона и использовать нечего. Так что выбор действительно не очень широк.

Собственно еще есть один способ — . Но она применяется только на относительно ровных стенах с перепадом не более 5 мм. Потому шпаклюют обычно уже выровненные стены, доводя плоскость до идеала.

Если говорить о том, как проще выровнять стены своими руками, то многие сходятся на том, что проще работать с гипсокартоном. Но и со штукатуркой по маякам справится несложно. Главное — знать технологию и не отступать от нее.

Выравнивание стен штукатуркой

Штукатурка есть на двух связующих: на основе цемента и на основе гипса. Гипсовые сохнут быстрее, но максимальный слой, которым их можно наносить меньше — порядка 50 мм. Штукатурки на основе цемента могут накладываться слоем до 10 см, но сохнут они дольше.

Штукатурка по маякам — надежный способ выравнивания стен

Кроме толщины слоя, при выборе типа штукатурной смеси необходимо учитывать какая из отделок будет потом, а также условия помещений, в которых собираетесь выравнивать стены. Гипс гигроскопичен, потому во влажных помещениях его не используют: ванную и кухню штукатурить нужно составом на основе цемента. Для гипса остаются комнаты и прихожая. Так в основном и поступают.

В нашем описании использовать будем штукатурку гипсом — Ротбандом — популярной маркой, которая имеет хорошие отзывы и у любителей и у профессионалов.

Подготовка поверхности

Удаление всего, что на стене плохо держится: отбиваем, выковыриваем, счищаем шпателем. Если есть трещины, их расшиваем. Затем оцениваем степень кривизны. Если есть очень большие выступы, которые слишком уж выделяются, их желательно удалить (молотком и зубилом или перфоратором).

Часто начиная выравнивание стен в старом доме, решают вопрос: сбивать ли старую штукатурку, если она не падает. В принципе, оценить должен мастер, но можете и сами попытаться. Простучите стену. Если есть места, которые отличаются по звуку — звучат глуше — значит слой тут от основной стены отошел. Если на него «навесить» еще слой штукатурки, большая вероятность того, что все это вместе обвалится. Это будет намного хуже. Так что ранее оштукатуренные стены лучше оббить вплоть до основного материала.

Если при подготовке появились отдельные слишком большие выбоины, их лучше заделать отдельно. Шпаклевки имеют ограничение по минимальному и максимальному слою. Слишком большой слой может отвалиться. Потому лучше ямы или дырки предварительно заделать.

При выравнивании бетонной стены или окрашенной пленкообразующим составом поверхности возникает другая проблема: она слишком ровная, из-за чего сцепление с штукатуркой может быть плохим. Делу можно помочь обработкой грунтовки типа «Бетоноконтакт», которая оставляет на поверхности шероховатую пленку, улучшая сцепление.

Еще один выход — сделать насечки. Когда-то их делали топором, теперь чаще используют перфоратор, болгарку. С их помощью наносится насечка. По норме насечек на квадратный метр должно быть около 100 штук.

Грунтовка

В зависимости от типа выбранной штукатурки (гипсовая или цементная) подбирают грунтовку. Ее основная задача — улучшить сцепление стены и штукатурки. Внимательно читайте инструкцию по использованию грунтовки. Некоторые требуют перед нанесением основание увлажнить, некоторые — обеспылить и т.д.

В этой группе два фаворита: Cerezit 117 и Бетоноконтакт. Есть и другие, но этими пользуются чаще: хорошие отзывы. Состав может быть готов к применению или требовать разведения (концентрат). Наносится валиком или кистью, пульверизатором, можно даже садовым распылителем — для ускорения процесса.

До этого момента никаких сложностей для самостоятельного выравнивания стен не было. Все элементарно. Далее — чуть сложнее, но тоже — не ракеты строить.

Установка маяков

Если хотите добиться ровной поверхности, ровнять стену можно только по маякам. Это такие опорные элементы, которые выставляют в одной плоскости. По ним потом выравнивается слой штукатурки. В качестве маяков можно использовать специальные оцинкованные «Т»-образные маяки или ровные деревянные планки.

Использовать металлические маяки удобнее — ставить быстрее. Но минимальный слой штуркатурки при этом — порядка 8-10 мм (6 мм маяка+раствор, на который его ставят). Минусом еще является их стоимость: хоть и не очень большие деньги, но все-таки дополнительные затраты. Еще один момент: штукатурка с оцинковкой плохо «контачит», потому после первичного подсыхания маяки из стены вынимают, отверстия заделывают.

Использование деревянных планок — более дешевый вариант, но найти достаточное количество идеально ровных брусков в дешевом материале проблематично (не будете же вы использовать высококлассный брус). Даже если это и удастся, остается вероятность того, что от влаги дерево поведет. В результате стена уже не будет ровной.

Некоторые делают маяки из раствора. Предварительно наносят полосы штукатурки, выровняв их в уровень. После их застывания используют как маяки. Самый дешевый способ, но наиболее трудозатратный, и требующий намного больше времени.

От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит насколько идеальным будет выравнивание стен. Выставили точно — получили отличный результат. Ошиблись — будете мучатся, исправляя неровности, которые сделали своими руками.

Подробно о том, как ставить маяки для выравнивания стен, под стяжку читайте .

Наброс раствора

Выбранную штукатурку разводят как указано на упаковке. Затем набрасывают на стену. Используют широкий шпатель или малярный ковш. Начинают снизу, покрывают раствором кусок стены от одного маяка до другого.

Начало штукатурки стены по маякам

Затем берут правило, устанавливают его внизу. Опираясь на маяки, тянут вверх, слегка покачивая из стороны в сторону. Таких проходов делают несколько, пока раствор не выравнивается. Налипший на правило состав снимают шпателем, снова накидывая на стену.

Снова — порция раствора на стену, выровняли правилом. Так до самого верха. Затянув одну полосу, приступают к другой. Так постепенно выравнивают всю стену.

Первый этап штукатурки закончен. Но это — только первый. Поверхность получается неидеальной: если присмотреться, есть небольшие неровности. Их выравнивают более жидким раствором, добиваясь более ровной поверхности.

Выравнивание под шпаклевку

Когда первый слой немного подсох, но еще не затвердел (не позже чем через 2-4 часа после нанесения) начинают выравнивание под шпаклевку. Имеющиеся недостатки затирают тем же раствором, который развели чуть жиже, чем требуется по инструкции. Так как он более текучий, наносят его широким шпателем, после растягивая по стене правилом, опираясь не те же маяки.

Так снова проходят всю стену, выравнивая уже до идеально ровной плоскости. Это необходимо для того, чтобы уменьшить расход дорогой шпаклевочной смеси.

Удаление маяков и подрезка

Когда раствор высох до состояния густого пластилина (сильно надавить пальцами, он прогибается), можно вынимать маяки. Их поддевают внизу отверткой и вытягивают.

Удаляются они очень легко. Собственно, из-за того их и вынимают, что они образуют неоднородность в штукатурке, а значит, снижают ее прочность.

Теперь берем правило, очищаем его от налипшего раствора и, протягивая в разных направлениях, окончательно выравниваем поверхность. Делать это надо на начальной стадии загустения, когда гипсовая штукатурка похожа на пластилин: срезать его правилом легко.

Когда выровняли поверхность, разведенным Ротбандом. Заделываются они сразу, не выжидая чего-то:пока штукатурка окончательно не затвердела, к ней новые слои липнут хорошо.

Раствор наносят и снимают шпателем. При этом следят, чтобы поверхность оставалась ровной. На этом выравнивание стены под шпаклевку можно считать оконченным.

При выравнивании стен штукатуркой в квартирах проблемой становится угол, в котором проходит труба отопления. Правилом там не подлезешь, а шпателем ровно не получается. Если вам знакома такая беда, смотрите следующее видео.

Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

Не всем хватает терпения ровнять штукатурку, причем в несколько слоев, а потом ждать пока она высохнет. Быстрее работать с листовым материалом — гиспокартонными листами (ГКЛ). Эта технология еще называется сухой штукатуркой, потому что «мокрых» процессов в ней минимум, а результат получается ничуть не хуже: при соблюдении всех нюансов стена получается идеально ровной.

Но у это технологии есть минусы. Первый — вешать что-либо тяжелое можно или на уложенные загодя закладные бруски, или использовать специальный крепеж, который держаться будет за счет основной стены, а не отделки. Так что это учтите. Второй недостаток: сильно съедает такая штукатурка пространство. Это при классической технологии — монтаже ГКЛ на каркас. По упрощенной бескаркасной «уходит» намного меньше места.

Гипсокартон на каркасе

Выровнять таким способом можно любую стену. Сначала собирают каркас. Он выставляется в одной плоскости и служит основой для крепления гипсокартона. Собирается по определенным правилам:

На этом выравнивание стен закончено и она готова или под оклейку обоями или под штукатурку. Как видите, все намного быстрее.

Гипсокатон на клей

Тут все еще проще. Так как лист гипсокартона изначально ровный (если его не хранили стоя и он не погнулся), его можно использовать, без какого-либо основания.

На стены наносят разведенный клей (на кирпичные, бетонные) или гипсовую штукатурку (на относительно ровные). Его закидывают небольшими «ляпухами». Объем выбирают смотря по тому, насколько в данном месте стены вогнутая или выпуклая.

Потом берут лист гипсокартона, прислоняют к стене, при помощи уровня выравнивают в плоскости, утапливая при необходимости, нажимом или кулаком (не проломите).

После того как выставили лист ровно, края промажьте шпаклевкой, наносите клей на следующий кусок. Так собираете стену. Чтобы такая штукатурка держалась лучше, после высыхания клея или шпаклевки (24 часа или больше) прикрутите гипсокартон к основной стене (саморезами или дюбелями в зависимости от типа).

Все проще простого, за исключением того, что очень легко «накосячить». Все делается с минимумом упоров, и получить перепады при таком способе действительно — пара пустяков. Тем не менее, если необходимо быстро выровнять стену, можно попытаться сделать так.

Многие хотели бы видеть свой дом красивым и уютным. Ровные стены – залог успеха! Рассмотрим, как грамотно произвести выравнивание стен своими руками. Отдельно рассмотрим алгоритм выравнивания гипсокартоном, отдельно — штукатуркой.

Нет повести печальнее на свете, чем рассказ о квартире, стены в которой своими причудливыми изгибами более напоминают волнующееся море… Наверняка многим из вас доводилось видеть нечто подобное в жизни: в советское время сдача объектов далеко не всегда выполнялась согласно всем нормативам, а потому штукатуры имели широчайшие возможности для самовыражения.

Шутки шутками, но зачастую смотреть на подобные художества совершенно нет желания. Нужно выравнивать многострадальные стены!

Что выбрать: штукатурку или гипсокартон?

Наверняка даже далекому от «дел строительных» человеку известно, что существует два основных способа облагораживания кривых стен: штукатурка и гипсокартон. Как выбрать подходящий для вашего случая метод?

Сделать выбор не так уж и сложно. Во-первых, следует установить степень кривизны стен. Для этого следует воспользоваться так называемым провешиванием. Примерно на уровне потолка, отступив на расстояние где-то 30-40 сантиметров от угла, вбивают гвоздь. Выступать он должен примерно на 25-30 миллиметров. К нему крепится отвес (нитка или шпагат), который в нижней части стены опять-таки крепится к гвоздю.

В обоих случаях шнур должен крепиться строго за шляпкой гвоздя, во избежание погрешностей при измерении кривизны. Вымеряют показатели в трех-четырех местах (расстояние от стены до шнура). Чем больше разбег в цифрах, тем больше уйдет штукатурки и тем дороже будет выравнивание стены с ее помощью. Впрочем, не стоит руководствоваться только лишь этим. Давайте рассмотрим основные доводы «за» и «против» каждой технологии.

Если стены настолько кривые, что волны легко заметить, не прибегая к провешиванию, тем больше доводов в пользу использования гипсокартона.

Преимущества и недостатки штукартурки

Преимущества штукатурки

• Во-первых, она весьма долговечна. Если все сделать «по уму», то о капитальном ремонте стен можно с легким сердцем забыть лет этак на тридцать.
• Во-вторых, хорошо оштукатуренная стена не накладывает никаких ограничений на подвесную мебель, она прочна и надежна. Под штукатуркой не остается полостей, а потому и внезапное нашествие мышей или образование плантации плесени вам не грозит.

Недостатки штукартурки

• Работа «мокрая», зачастую требуется механическая обработка стен. Как следствие – куча отходов, что в случае девятого этажа (и отсутствия грузового лифта) крайне нежелательно.
• Работа отнимает много времени, требует определенных навыков.
• Как мы уже и говорили, сильно неровная стена потребует большого объема штукатурной смеси. Учитывая, что они нынче совсем не дешевы, для ограниченного бюджета такой ремонт может стать неподъемным.

Преимущества и недостатки гипсокартона

Преимущества гипсокартона

• Работа «сухая», выполняется очень быстро. Если правильно организовать процесс, отходов образуется минимум.
• При помощи гипсокартона можно довести «до ума», не потратив своей годовой зарплаты даже такую стену, степень кривизны которой превышает 30 градусов.
• Если вы желаете лицезреть изысканные формы стенных ниш, мечтаете о светодиодной подсветке и прочих «изысках», то гипсокартон – это определенно ваш выбор.
• Наконец, используя шумоизоляцию и теплоизоляцию (та же базальтовая вата, к примеру), можно значительно повысить комфорт вашего жилья.

Недостатки гипсокартона

• Во-первых, при больших «застенках» весьма сомнительной становится возможность навешивания мебели, да и о тяжелых картинах в рамах наверняка придется забыть.
• За гипсокартоном (в сельских условиях) обожают селиться мыши, а если стена влажная, то не исключено образование колоний плесени и грибка.
• При использовании этого способа страдает внутренний объем помещения.

Итак, что же выбрать?

Итак. Если вы заинтересованы в быстром ремонте, хотите сделать свое жилье красивее за счет стенных ниш, или вам нужно упрятать кучу проводов и прочих коммуникаций, то гипсокартон становится прекрасным выбором. То же самое касается ситуаций, когда стены очень кривые (далеко не факт, что штукатурка вообще будет на них держаться), требуется дополнительное утепление и/или шумоизоляция помещения.

Действительно «страшные» стены лучше улучшать гипсокартоном: меньше трудозатрат, да и с финансовой точки зрения выгоднее.

Штукатурка – выбор тех, кому не страшны большие количества строительного мусора, долгая продолжительность работ, их сравнительная трудоемкость и немалая стоимость (особенно в случае найма профессиональных рабочих). Бонусом идет исключительная долговечность покрытия, на такие стены можно повесить даже накопительный бойлер, не говоря уже о мебели. Кроме того, штукатурка не «съедает» внутренний объем (впрочем, это все же зависит от характеристик стен), а современные смеси позволяют создавать весьма любопытную фактуру.

Надеемся, что вы смогли определиться с методом. А сейчас мы рассмотрим этапы работ и требующиеся материалы.

Как выровнять стены штукартуркой по маякам в 3 этапа?

Что потребуется для оштукатуривания стен?

Во-первых, перечислим основные инструменты:

• Вам не обойтись без перфоратора, который будет услаждать слух соседей.
• Необходим миксер (в крайнем случае, пойдет и насадка на дрель).
• Шпатель, мастерок и терка, куда же без них!
• Отвес.
• Молоток и троянка (стальное зубило).
• Маяки (деревянные или металлические рейки).
• Правила (ударение на предпоследний слог). Нужны для выравнивая слоя штукатурки на стене.
• Сетка штукатурная и металлическая (если кривизна стены превышает 20-30 мм).

Наконец, вам потребуется готовая штукатурная смесь, или же необходимое количество цемента с песком, если вы будете делать ее самостоятельно. Не обойтись также без грунтовки.

Этап 1: Подготовка стен к работе

Чтобы раствор лучше «цеплялся» за поверхность, необходимо углубить швы на кладке (если речь идет о кирпичной стене) примерно на 10 мм. Некоторые мастера советуют оставлять «наплывы» на кладке, но они часто мешают. Словом, их лучше скалывать. Если вы собрались оштукатуривать бетонную стену, то целесообразно делать на ее поверхности насечки. Длина их – не менее 150 мм, глубина – около 3 мм. В качестве инструментов при такой работе используют обычный молоток и троянку. Специалисты советуют делать не менее 200 насечек на каждый квадратный метр поверхности. Затем стену тщательно очищают стальной щеткой и слегка опрыскивают водой.

Все крупные наплывы желательно сбивать. Трещины и сколы – заделывать шпатлевкой. Если необходим толстый слой штукатурки, на стену предварительно набивают металлическую сетку. Крепят ее на дюбели (шаг примерно 20 см). Между стеной и сеткой ставят пластиковые распорки, ориентируясь на результаты провешивания (чтобы достичь идеальной прямоты). Хуже всего, когда нужно готовить деревянную стену. Сперва доски слегка надкалывают, дабы избежать их деформации. Следом на стену набивают дранку или всю ту же самую металлическую сетку. Учтите, что ее крепят, предварительно проложив деревянные или пластиковые прокладки.

После этого стены тщательно грунтуют, используя составы глубокого проникновения. Бетонные перемычки обрабатывают специальными растворами («Бетоконтакт», к примеру), а затем закрывают их штукатурными сетками. Перед непосредственным началом работ полы выметают от мусора и укладывают на них полиэтиленовую пленку, бумагу или иной подобный материал, чтобы потом не трудиться в поте лица, отскребая застывшую штукатурку.

Этап 2: Приготовление раствора

Важно помнить, что от правильности подготовки раствора во многом зависит результат всей вашей работы, так что советуем отнестись к этому этапу работ как можно серьезнее.

Во-первых, все используемые материалы (за исключением готовых смесей) просеивают сквозь сита с ячейками не более 3х3 мм (максимум – 5х5 мм). Все комки, посторонние примеси и мусор нужно удалять! Чтобы перемешивать состав, нужно использовать емкость подходящего объема, дабы смесь не выплескивалась. Миксером ее доводят до полностью однородного состояния, а затем вынимают и смотрят: если штукатурный раствор сразу же стекает, добавляют больше связующего вещества. Если же он слишком липнет, кладут больше заполнителя и добавляют воды.

Приготовление цементно-песчаного раствора

Насыпают в емкость сухой песок и цемент, тщательно перемешивают. Постепенно добавляйте воду и перемешивайте, пока не образуется сметанообразная смесь. Если нужен раствор с быстрым схватыванием – долейте немного клея ПВА. Чтобы замедлить застывание, можно использовать любое жидкое средство для мытья посуды.

Цементно-известковый раствор

Известь кладется в пластиковую емкость (!), доливается вода так, чтобы жидкость прикрывала слой известки. Прикройте смесь крышкой, дождитесь окончания реакции (аккуратно!). Процедив получившуюся субстанцию через марлю, выдерживайте ее сутки. Приготовьте смесь цемента и песка (ориентируясь по таблице), а для разбавления используйте приготовленный известковый раствор.

Известковый раствор

Как и в прошлом случае, сперва придется погасить известку водой. Добавив немного песка, начинайте активно растирать смесь, избавляясь от комочков. Постепенно докидайте остатки песка, продолжая непрерывно размешивать. При необходимости добавьте воды. Важно! Использовать известковый раствор можно только в день изготовления!

Что касается готовых смесей (в порошке), то их следует разводить, строго руководствуясь инструкцией!

Этап 3: Оштукатуривание стен

Разобравшись с предварительной подготовкой, поговорим о ходе непосредственно оштукатуривания. После того как стены были покрыты грунтовкой, на штукатурный раствор крепятся маяки. Разумеется, делать это нужно по отвесу, контролируя правильность установки уровнем. Затем на маяки намазывают «лыжи». Так называют направляющие полосы из используемой вами штукатурной смеси.

Каким делать расстояние между маячками? Все зависит от ширины используемых вами правил, но есть пара универсальных советов. Во-первых, шаг между ними должен быть чуть меньше ширины правила. Во-вторых, в домашних условиях не следует использовать правила больше полутора метров, так как работать с ними банально тяжело.

Если стена очень кривая, сперва крепят металлическую сетку. Делают это при помощи дюбелей, выдерживая расстояние между ними в 15-20 см. Не забываем про прокладки (смотрите выше). Накладываем на сетку первый слой штукатурки. Укладка осуществляется при помощи мастерка. Выравнивается слой правилом. После этого ждем, пока первый слой полностью высохнет, а затем повторяем процесс, укладывая финальное покрытие.

В случае, когда сетки не требуется, штукатурка также укладывается в два слоя. Первый – легкие «нашлепки» со слегка неровной поверхностью. После того как они высохнут, укладываем второй слой и выравниваем его правилом. Чтобы окончательно разровнять стену, второй слой (пока он не высох), используют терку. Ее плотно прижимают к стене, и, совершая круговые движения, заравниваем все найденные дефекты. Если есть такая необходимость, можно наложить и третий слой.

Особенности цементно-песчаной смеси

В этом случае необходимо использовать монтажную сетку, которую крепят на стене все теми же дюбелями. Первый слой просто «втирается» при помощи терки. После того как он полностью высохнет, на нем натирают «лыжи». Второй слой наносится при помощи мастерка. Внимание! Это весьма сложный и утомительный процесс, так что морально приготовьтесь к нему заранее. Полностью закрыв поверхность стены штукатуркой, аккуратно выровняйте ее правилом.

Чтобы увидеть все это «вживую», предлагаем просмотреть тематическое видео.

Выравнивание стен гипсокартоном самостоятельно

Разобравшись со штукатурными работами, перейдем к использованию гипсокартона. Сперва перечислим те инструменты, которые нам понадобятся:

• Металлические профили или деревянный брус.
• Саморезы для дерева или металла.
• Шуруповерт или дрель.
• Уровень, отвес и угольник.
• Нож строительный.

Не стоит забывать о мелочах, наподобие молотка, лобзика, рулетки или мерной ленты.

Этап 1: Подготовка стен

Как и в прошлом случае, не удастся обойтись без предварительной работы. Сперва необходимо аккуратно убрать все старое покрытие. Особенно это касается отваливающейся штукатурки. Имейте в виду, что гипсокартон сам по себе «съест» немало внутреннего пространства, так что следует пользоваться любой возможностью уменьшить «мертвый» объем! Грунтование стен выполняется по желанию. А вот антисептическими средствами ее покрыть крайне желательно. Вы же помните, что мы говорили о плесени? Не забываем отметить на потолке и полу линию, по которой будет проходить граница новой «стены».

Этап 2: Установка каркаса

Дерево или металл?

Не так уж и редко можно встретить мнение о том, что для выравнивания стен гипсокартоном прекрасно подходит деревянный брус. В принципе, это утверждение верно, но далеко не во всех случаях. Следует помнить, что дерево – материал крайне нестабильный. Если в помещении повышена влажность (ванная комната или кухня), то использование бруса противопоказано. Как бы тщательно не проводилась финишная отделка, влага постепенно будет проникать в дерево, способствуя его разбуханию и деформации.

В наиболее неприятных случаях стену вполне может «повести», а вся ваша работа пойдет насмарку. Так что если нужна максимальная надежность, то настоятельно рекомендуем использовать именно металлический профиль.

Монтаж каркаса

Это – наиболее ответственная часть работы! Если сделать ее «спустя рукава», то ничего хорошего не выйдет. Делаем промеры высоты стен. Монтаж начинают с закрепления каркаса на потолке и полу, используя для этого профиль UD (направляющая основа), закрепляя его дюбелями. Шаг зависит от размеров помещения, но делать его больше 30-40 см не стоит.

Когда будет готова «рамка», берут профиль CD, на который непосредственно крепят гипсокартон. Важно! Кромка – к стене, широкая часть – в комнату! Очень важно не перепутать. Скрепляют профиль саморезами. Очень важно использовать те из них, которые специально предназначены для металла. Первый поперечный профиль ставим вплотную к стене. Шаг – ровно 600 мм. Важно! Расстояние следует вымерять не от краев профиля, а от середины. Дело в том, что стандартная ширина одного листа гипсокартона составляет 1200 мм, а потому при таком способе вы точно будете попадать в центр и края листа при его закреплении на каркасе. Разумеется, что у края противоположной стены также необходимо закрепить одну поперечину, даже если расстояние в 600 мм выдержать не получается.

Чтобы каркас был как можно более надежным, следует использовать перфорированные подвесы. Это обычные полоски оцинкованной стали. В центре – ребро жесткости, а края перфорированы. Их нужно сгибать в форме буквы «П», середину крепя к стене. Важно! Такие подвесы нужно прикрутить под каждый (!) вертикальный профиль. Перфорированные «уши» крепятся к самому профилю. Если стандартная высота листа гипсокартона (2500 мм) меньше высоты стен, то вставки крепят только сверху или снизу. Перемычки между UD-стойками делают из все того же CD-профиля.

Этап 3: Монтирование листов гипсокартона

Самое сложное осталось позади. К готовому каркасу листы крепятся обычными черными саморезами на 35 мм. Используйте шуруповерт, аккуратно вкручивая их заподлицо. Крепить лист нужно с шагом в 15 см по периметру, по необходимости вкручивая саморезы в центральной части (не менее 4-5 на лист). Многие производили выпускают гипсокартон разлинованным, так что бегать с линейкой не придется.

Чтобы заполнить образовавшиеся в сложных местах проемы, вырезают куски гипсокартона, соответствующие их форме. Проще всего использовать для этой цели строительный нож. Помните, что надрезы нужно делать вдоль (!) листа. После этого ГВЛ переламывают и аккуратно разрезают слой бумаги на противоположной части. В принципе, на этом все. Сейчас можно приступать к финишной отделке. В случае с гипсокартоном, она бывает двух видов – покраска и наклеивание обоев. С этим вы наверняка сможете разобраться самостоятельно, но вот о шпаклевке нужно рассказать подробнее.

Последний штрих: шпатлевка стен

Шпаклевка гипсокартона под покраску

Очень важно сперва проверить все саморезы. Они должны быть вкручены не глубже, чем 5 мм от поверхности листа. Если это не так, то саморез выкручивают до требуемой глубины, а затем рядом крепят еще один. В местах, где цельные листы стыковались с обрезанными кусками, нужно слегка расширить швы. Это делается для лучшей адгезии состава. Перед шпатлеванием крайне важно поверхность гипсокартона как следует загрунтовать!

Очень важно использовать именно те грунтовочные составы, которые специально предназначены для обработки листов ГВЛ. После работы нужно выждать не менее 12 часов.

Приступаем к шпаклевке швов. Идеально подойдет простоя гипсовая штукатурка. Очень важно не экономить на ней, так как нередки случаи, когда некачественные составы отваливаются кусками через пару недель после нанесения. На поверхность листов ее распределяют при помощи шпателя, следя при этом, чтобы швы заполнялись вровень с поверхностью. Шов сразу же закрывают серпянкой, а затем наносят еще один слой штукатурки. Важно так проводить шпателем, чтобы она аккуратно вдавилась в шов.

Проверяем правильность нанесения, приложив поперек шва широкий шпатель: если просветов нет, то вы все сделали правильно. Максимально тщательно заделываем дырки от саморезов. Ждем сутки, а затем шлифуем поверхность «нулевкой». Снова грунтуем стену.

Полное шпатлевание поверхности

Этот этап наиболее сложен. Придется наносить несколько слоев, каждый из которых нужно как следует просушить. Очень важно использовать ту же шпатлевку, что и на предыдущем этапе, так как это гарантирует отсутствие трещин. Следует делать не менее трех слоев. Финишное покрытие сушат в течение суток, а затем очень качественно шлифуют. Для этого используется брусок, на который натягивают шлифовальную сетку. Можно применять и наждачную бумагу, но ее придется постоянно менять.

После окончания работы проводят визуальный контроль, ищут оставшиеся дефекты. Если таковые имеются, устраняют их при помощи все той же шпаклевки. Стены снова грунтуют. И только после высыхания этого слоя грунтовки, поверхность полностью готова к нанесению краски.

Шпаклевка гипсокартона под обои

Сразу предупредим, что шпатлевать всю стену не обязательно, так как на качество самого ремонта данная операция влияет довольно слабо. Но! Если обои будут тонкими, то через них могут просвечивать технические надписи на листе ГВЛ. Но главная причина, по которой гипсокартон под обои все же лучше зашпатлевать, несколько другая. Все дело в том, что рано или поздно вам придется менять обои. Если листы ГВЛ не были зашпаклеваны, вы будете отрывать старое покрытие не только с кусками бумажной «обшивки» гипсокартона, но даже с кусками самого гипса.

После того как вы покрыли стену грунтовкой (по методике, описанной выше), закрыли шпатлевкой швы и головки саморезов, ее снова грунтуют. Важно! На втором этапе накладывают два-три слоя шпатлевки, каждый из которых (после высыхания) опять-таки грунтуют. Финальный слой сушат, шлифуют и снова покрывают грунтом. Тщательность шлифовки обратно пропорциональна толщине и фактуре используемых обоев: чем они толще, тем меньше времени можно тратить на ошкуривание.

Чтобы лучше представлять себе работу, посмотрите видео.

Как выровнять поверхность для укладки вагонки

Есть мнение, что обшивка стен и потолка деревянной вагонкой – самый элементарный способ отделки помещения. Однако, приходится констатировать неутешительный факт: дерево – весьма капризный материал и работа с ним требует определенных навыков и квалификации.

Чтобы не допустить коробления материала, он должен некоторое время отлежаться в помещении, где планируется установка. Древесина должна “привыкнуть” к климатическим условиям (минимальный срок – 6-7 суток). Этого времени, как правило, бывает вполне достаточно, чтобы в дальнейшем сохранить геометрию потолочной или стеновой поверхности.    

Должное внимание требует план подготовительных мероприятий: как выровнять стены под вагонку, организовать обрешетку, выбрать материал и крепежные элементы (крепеж Волна).

Самые популярные способы выравнивания 

1. Как выровнять вагонку. В общем случае, чтобы устранить коробление, допускается использовать гвозди с небольшой шляпкой или саморезы. Крепление производится по линии обрешетки, однако такой способ не подойдет для помещений с повышенной влажностью (открытые террасы, бани, сауны).
2. Как выровнять бревенчатую стену под вагонку. Стены дома, выполненного из деревянного бруса или бревен, отнюдь не отличаются ровными поверхностями. Для того чтобы качественно осуществить укладку, необходимо позаботиться об безупречной решетчатой конструкции, установка которой должна осуществляться с помощью уровнемера. Для создания ровной плоскости в исключительных случаях допускается воспользоваться рубанком.
3. Как выровнять обрешетку под вагонку. Для организации решетчатой конструкции эффективно используется деревянный брус. Если поверхность, на которую обеспечивается его крепление неровная, или обрешетка изготавливается из бруса различной толщины, происходит изгиб и коробление всей конструкции. Для выравнивания обрешетки необходимо заранее подготовить (выровнять) стену, а к монтажу конструкции приступать только после проверки поверхности уровнемером.
4. Как выровнять вагонку на потолке (как выровнять потолок под вагонку). Для того чтобы нивелировать вероятность искривления материала на потолке, необходимо заблаговременно позаботиться о наличии каркаса или специального UD-профиля. Для этого сначала определяется самая низкая точка потолочной поверхности и ставится первая отметка (замер выполняется на расстоянии от 5 до 10 см. от точки). С помощью лазерного уровнемера отметка переносится на другие стены, после чего, можно приступать к монтажу каркаса.

Производить выравнивание стен по маякам совсем не сложно! — vipremontclub.ru

После того как «добросовестные» строители возводят и штукатурят стены зачастую «на глаз», приходится прибегать к выравниванию стен по маякам, потому что погрешности бывают более 10-15 см в любую сторону. Предназначение маяков – упрощение получения ровной оштукатуренной поверхности.

Маяк – это металлическая перфорированная оцинкованная направляющая база с Т-образным профилем шириной 21 или 26 мм, высотой 6 или 10 мм, длиной 2,5 м или 3,0 м. Штукатурные маяки 6 мм применяются при перепадах менее 5 мм, а маячная рейка высотой 10 мм используется при неровностях более 5 мм.

Подготовка к установке маяков для штукатурки

Выравнивание стен штукатуркой по маякам должно начинаться после очищения от отслоений, вздутий, следов старой краски, пыли и других загрязнений. После устранения крупных выступов и шероховатостей на стену зубилом наносятся насечки для более прочного сцепления слоя штукатурки с бетонной поверхностью. Чтобы со временем штукатурка не осыпалась, а на финишном слое не появились трещины или пятна, не забудьте стены обязательно прогрунтовать, а также ознакомиться с особенностями установки маяков на разных поверхностях

Для работы понадобятся инструменты и материалы:

• прави́ло – деревянная рейка для выравнивания, длина которой для новичков может быть около 1,5 м, чтобы легче им пользоваться
• уровень (не менее 2 м) с регулируемыми глазками
• отвес
• маяки
• шпатели (большой и малый)
• мастерок (штукатурная кельма)
• резиновые перчатки
• терка из пенопласта или карболита
• саморезы, дюбели, гвозди
• емкость для раствора
• шнур, капроновая нить или резинка от удочки (венгерка)
• карандаш или мел
• электродрель
• отвертка
• штукатурная смесь
• гипс

Производя выравнивание стен по маякам своими руками, только на начальном этапе может показаться, что это непосильный процесс для неподготовленного человека. На самом деле, следуя рекомендациям опытных мастеров, можно не только быстро освоить установку маяков, но и качественно провести весь процесс штукатурки без лишних материальных затрат на бригаду строителей.

А в качестве маяков можно применять не только купленные в магазине заготовки, но любой ровный погонный материал: прямоугольный профиль, трубы с диаметром 15-30 мм, монтажный профиль для гипсокартона и т. д.

При выравнивании деревянной стены по маякам на ее поверхность прибивается специальная узкая рейка из дерева – дранка. Для установки деревянных маяков можно купить готовые рейки или изготовить их своими руками. Готовые выпускаются со стандартной длиной 2 м, поэтому при большей высоте стен недостающие куски нужно будет добавлять. Маяки можно сделать самостоятельно путем распила оструганной доски толщиной 25 мм и шириной 60-70 мм на бруски толщиной 20-25 мм.

Разметка стен и установка маяков для штукатурки

Для самостоятельного выравнивания стен штукатуркой нужно предварительно ознакомиться с технологией монтажа маячковых профилей:

• С помощью отвеса в противоположных концах стены наносят карандашные или меловые метки, по которым отбивают вертикальные линии с нанесением не менее 5 лепков из гипса, алебастра или другой смеси для штукатурных работ
• Места закрепления рекомендуется делать через 30-50 см.
• Подогнанную по высоте комнаты маячную рейку приставляют к нарисованной вертикальной линии, вдавливая в лепки на такую глубину, чтобы через отверстия на основании профиля прошел раствор.
• Маяки прижимают к стене от центра к краям.
• Вертикальность установки маякового профиля для стяжки регулируют строительным уровнем.
• Для проверки его перпендикулярности, используют угольник и 2 ровные рейки.
• На противоположной стороне стены производится монтаж другого профиля с отступом от угла 10 см.
• Стену разделяют вертикальными линиями на равные участки шириной 1-1,5 метра.
• Между крайними маяками строго параллельно натягивают шнур (резинку) в нижней, средней и верхней части профилей.
• Для этого в отверстия каждого профиля внизу и вверху в раствор, на котором он закреплен, вкручивают саморезы или вбивают по гвоздю.
• Между 2-мя крайними маяками вставляют промежуточные так, чтобы верх профиля слегка касался натянутой веревки.
• На наружные углы прикрепляют защитный оцинкованный угловой профиль с помощью гипсового раствора без использования дополнительного крепежа.

Нужно правильно выбрать расстояние между маяками: при длине прави́ла 2 м, расстояние между профилями должно быть не более 1,7-1,8 м. Установленные маяки оставляют до окончательного затвердевания раствора, с помощью которого производилось их крепление.

После того, как раствор полностью затвердеет, гвозди (саморезы) вместе со шнурами снимаются. Это защитит в случае некачественной обработки саморезов от  появления на поверхности отделки ржавых пятен. Теперь можно смело переходить непосредственно к нанесению раствора.

Процесс выравнивания стен штукатуркой

Цементно-песчаный раствор накидывают на предварительно смоченную поверхность любым удобным способом: строительной кельмой, ковшом или руками. Профессионалы рекомендуют использовать большой шпатель, на который накладывается материал из емкости коротким (10-15 см) шпателем.

Большой шпатель передвигается по 2-м соседним маякам в направлении снизу вверх. Такую операцию нужно повторять до полного заполнения штукатурным раствором пространства между профилями. После выравнивания одной части стены по маякам переходят к следующей, последовательно оштукатуривая всю поверхность.

При использовании цементно-песчаной смеси нужно подождать пока нанесенный слой немного схватится, но сильно пересушивать не стоит. Еще сырую, но уже подсохшую штукатурку проверяют во всех направлениях, замазывая впадины и срезая бугры ребром прави́ла или скребком. Лишний раствор снимают прави́лом, перемещая его снизу вверх по маякам. Срезанный слой можно использовать для закидывания впадин и повторного выравнивания стены. После оштукатуривания маяки удаляют, места под ними заполняют раствором и разравнивают. Затем выполняют затирку всей оштукатуренной поверхности.

Варианты монтажа маяков

Иногда выравнивание по маякам своими руками производят по-другому. В стене просверливаются отверстия, в которые вставляются саморезы и капроновые дюбели. Последовательность работ практически не отличается от описанной выше. По вертикальным линиям устанавливаются саморезы для крайних маяков, потом для промежуточных.

Монтаж саморезов немного замедляет работу, но заметно упрощает ее впоследствии. Даже начинающий мастер легко сможет выровнять головки саморезов строго по вертикали, слегка выкручивая или закручивая их, проверяя точность строительным уровнем. Отсутствие быстротвердеющих гипсовых лепков позволяет выполнять работу не спеша.

После того, как все саморезы вкручены и выровнены в одну плоскость, на них наносят растворные лепки и устанавливают сверху маячковые профили, стараясь их не погнуть.

Если теоретический курс выравнивания стен по маякам с помощью саморезов также кажется сложным и невыполнимым, есть еще одни способ, значительно облегчающий жизнь «юного» ремонтника. Для этого необходимо запастись специальными пластмассовыми креплениями для маяков. При этом технология установки маяков для штукатурки немного упрощается, а гарантия надежности их крепления увеличивается.

В местах установки маяков сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбели и вкручиваются саморезы. Головки саморезов выравниваются с помощью уровня и лески (веревки), учитывая толщину слоя штукатурки. На шляпки саморезов надеваются крепления из пластмассы, которые надежно фиксируют маяки с помощью заглушки. Данный способ позволяет не только точней выставить профили в одной плоскости, но экономит материалы за счет минимального слоя будущей штукатурки и время на ожидание высыхания раствора.

Проведение выравнивание по маякам своими руками требует еще и знания особенностей штукатурки разных поверхностей, чтобы гарантировано получить идеальную и крепкую стену. Надежный маяк в нашем лице поможет в достижении цели!

 

Как выправить брусовую стену. Если повело стену из бруса

Дерево является натуральным средством и качественным строительным материалом. С него создаются отличные проекты экологического домостроения.

Но бывают ситуации, когда стены деревянных домов могут иметь существенные неровности. В таком случае нужно немного уйти от оригинальности, и осуществить выравнивание стен.

Принципы такой работы могут охватить несколько способов . В условиях современности, существует емкая материальная база, чтобы выбрать подходящий материал.

Деревянные дома возводятся с применением множества материалов . С их помощью стены подготавливаются к отделке. Благодаря применению различных материалов, стены деревянного дома приобретают эстетичный вид и создают комфортную атмосферу.

Непосредственно перед выравниванием бревенчатых стен определяют самые проблемные места и неровности , а также искривление углов и неровную стыковку смежных бревен.

Если на стенах уже есть старая отделка, ее необходимо убрать и зачистить поверхность от гвоздей или старых шурупов, которые могут препятствовать выравниванию новыми материалами.

Чтобы заново выровнять стены, необходимо:

• Обработать поверхность антисептическими веществами для предотвращения гниения дерева, появления грибков и вредителей-насекомых;
• Когда слой антисептика высохнет, нужно на поверхность произвести монтаж досок ДСП . К ним будет проводиться выравнивание;
• В качестве материалов для выравнивания может подойти гипсокартон . Его можно крепить непосредственно к ДСП, если поверхность ровная. Если поверхность имеет уклоны, лучше всего применить каркасный метод крепления гипсокартона, который состоит из металлических профилей;
• Когда монтаж гипсокартона закончен, можно переходить к шпаклевочным работам.

Выравнивание стен фанерой производится без применения строительных смесей . Максимум, что можно сделать — покрыть поверхность фанеры лакокрасочными материалами, чтобы придать ей блеска и эстетичного вида.

Преимущество фанеры перед гипсокартоном в прочности и стойкости к механическим воздействиям , но из гипсокартоном работать намного проще и легче.

Используется фанера в качестве отделочного материала внутри помещений дачных домов, в гаражах, пристройках, в кладовых. Для крепления фанеры необходимо монтировать каркас.

Применять нужно фанеру толщиной не меньше 6 мм , максимум 9 мм. Использование более тонких листов может привести к их деформации. Более толстые листы должны крепиться на усиленный каркас, а это требует больших затрат.

В помещениях с повышенной влагой нужно использовать фанеру, обработанную антисептиком. Использование обычной фанеры в таких местах, может вскоре привести к искривлению поверхности.

Чтобы обработать фанерные листы, необходим специальный инструмент – электролобзик , при помощи которого производится обрезка фанеры. Крепится она к каркасу шурупами по дереву (если каркас деревянный) и по металлу (если каркас металлический).

Брусовый дом состоит из набора и стыковки деревянных заготовок одинаковой толщины и параметров. Но бывают случаи, когда бревна под воздействием внутреннего и внешнего микроклимата могут ссыхаться , теряя ровность своей укладки.

Еще одной причиной неровности стен в брусовом доме может быть усадка фундамента . Этого можно избежать, если использовать для укрепления фундамента винтовые сваи.

Выровнять существующие неровности можно двумя способами:

• Каркасным способом. Применять можно деревянный или металлический каркас. Междукаркасное пространство можно заполнить минеральной ватой или иным видом утеплителя. На каркас можно положить листы гипсокартона, деревянную фанеру, ДСП или ОСБ плиты. Зависит это от предпочтений хозяев и дальнейших отделочных работ;

• Бескаркасным способом. Для этого не подойдет гипсокартон, поскольку он не прочный. Лучше всего обшивать стену ОСБ плитами. Они обладают прочностью и их можно шпаклевать.

Также посмотрите полезное видео о выравнивании деревянной стены

В последнее время многие люди при строительстве дома выбирают в качестве основного материала древесину. В частности, брус, который во многом лучше кирпича. Правда, стены из бруса проигрывают, например, пенобетону по степени теплопроводности. Но если правильно выполнить утепление дома, то у вас получится достигнуть неплохих показателей. Обратите внимание на то, что утепление должно начинаться в момент строительства. Обязательно должен укладываться между венцами утеплительный материал. Он со временем будет усыхать и усаживаться. Поэтому примерно через год (как только стены дома усядутся и высохнут) придется делать теплоизоляцию и конопачивание всех стен.

Используемые утеплительные материалы

Вам будет интересно:

При утеплении стены из деревянного бруса важно помнить, что допускается использовать только растительные натуральные волокна. В их составе не должно быть никаких искусственных добавок. Только в этом случае получится обеспечить экологическую чистоту атмосферы. Никаких неприятных запахов, посторонних звуков, вредных веществ, не будет появляться в доме после обработки стен.

Выравнивание стен в брусовом доме может потребоваться после завершения периода усадки или через несколько лет после строительства. Достаточно трудно добиться идеальной укладки, а после высыхания стен брус может оказаться искривлённым, и перед чистовой отделкой придётся проводить дополнительные черновые работы. Выравнивание стен брусового дома можно проводить несколькими способами, чаще всего такая работа обходится недорого.

Обзор материалов для выравнивания стен

Для подготовки стен к отделке можно использовать несколько видов материалов, выбор зависит от финансовых возможностей и от того, какую отделку предполагается использовать для создания интерьера. Чаще всего используется каркасный метод, однако есть и другие варианты. Рассмотрим подробнее самые распространённые решения:

• Гипсокартонные листы. Это недорогой материал, позволяющий устранить неровность поверхности и спрятать провода и иные коммуникации.

Выравнивание с помощью ГКЛ позволит подготовить стены к поклейке обоев, укладке плитки и другим отделочным работам, при этом стены станут максимально ровными. В этом случае к стенам прикрепляется каркас из металлического профиля, а к нему прикручиваются гипсокартонные листы.

• Сходный вариант – выравнивание стен из бруса с помощью фанерных листов. Они прочнее гипсокартона, кроме того, можно приобрести влагостойкий материал, который можно использовать в кухне и иных помещениях с повышенной влажностью.

Толщина фанеры для выравнивания составляет 6-9 мм, более тонкий материал может деформироваться. Для крепления может использоваться каркасный и бескаркасный метод.

• При отделке старых домов может использовать штукатурка. Штукатурный раствор даёт возможность выровнять поверхность изнутри и снаружи, он позволит подготовить дом к отделке.

Особенностью для деревянных стен станет установка наклонного каркаса из так называемой дранки – тонких деревянных планок, которые ставятся в несколько перпендикулярных слоёв. Без такого каркаса штукатурка просто не прилипнет к стене.

Варианты выравнивания нужно предусмотреть ещё на этапе строительства, чтобы расходы на эту работу были включены в смету. Высота стен одноэтажного дома из бруса в среднем составляет около 3 метров (чистая высота потолка в помещении составит 2,7 м), и, зная размеры дома, можно посчитать, сколько потребуется на обшивку стен фанерой или укладку других материалов. Фанеру можно просто покрасить, гипсокартон потребует дополнительной отделки.

Основные этапы выравнивания стен

Выравнивание стен из бруса своими руками – часть чернового ремонта, который проводится после усадки.

В старом доме со стен убирают имеющуюся отделку. Также нужно удалить торчащие гвозди и прочие следы проживания прежних хозяев.

Дом нужно проконопатить, поверхность бруса обрабатывается антисептическими растворами для предупреждения гниения.

Не стоит пренебрегать тщательной подготовкой стен: после выравнивания они будут закрыты от взора, и разрушительные процессы будут протекать незаметно.

В старом доме придётся также заделывать трещины в брусе, для этого используется специальный строительный герметик. Это повысит теплоизоляционные качества здания и предотвратит дальнейшее разрушения. Рекомендуется также обработать стену антипиреном.

Следующий очень важный шаг – создание деревянной обрешётки – каркаса, к которому будут крепиться гипсокартонные листы. Для этого нужно с помощью уровня и отвеса определить глубину неровностей: если выгнулась стена брусового дома, устанавливается каркас из бруса разной толщины, чтобы в итоге можно было прикрепить гипсокартон к относительно ровно расположенному основанию.

Работа проводится следующим образом:

Зная, как выровнять стену брусового дома, можно значительно разнообразить дизайнерские возможности здания. Далеко не всем нравится интерьер классической «избушки», а чтобы воплотить современные интерьерные решения, потребуется полное выравнивание поверхностей. Использование фанерных и гипсокартонных листов не требует слишком больших расходов, но с их помощью можно получить хороший результат.

Все фото из статьи

В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта.

Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками?

Особенности пиломатериалов, используемых в строительстве

Древесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д.

Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:

• Древесина менее долговечна, в сравнении с кирпичной кладкой или железобетонными конструкциями.
• За счет усадочных процессов и изменения уровня влажности пиломатериалы деформируются и меняют свою конфигурацию.

Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление.

Стягивание стен

Рассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина — это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется.

Выровнять стены в ванной в деревянном доме, равно как и в другом помещении, можно с применением так называемых «сжимов». По сути, это две доски или два металлических уголка которые устанавливаются по обеим сторонам покосившейся стены и фиксируются болтами.

Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели.

Рассмотрим подробнее особенности их применения.

• Металлическая шпилька – это простое и одновременно эффективное приспособление, которое устанавливается в заранее просверленные в пиломатериалах отверстия.

Важно: Существенным недостатком применения металлических шпилек для стягивания стен является их высокая стоимость в пересчете на количество необходимое для ремонта среднеразмерного строительного объекта.
Но, выбирая данные металлические изделия, вы можете быть уверены, что отремонтированный дом будет прочным, более того можно будет регулировать усадочные процессы.

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов.

Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин.

Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен.

Вывод

Теперь мы имеем общее представление о том, как выровнять и укрепить несущие и межкомнатные стены. Кроме того, мы рассмотрели, чем обделать искривленные поверхности чтобы их внешний вид не портил эстетику интерьера.

Остались вопросы, требующие исчерпывающих пояснений? Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Достаточно часто через некоторое время после постройки дома хозяева замечают, что отдельные элементы выгибаются, и не знают, как выровнять стену из бруса. Стена постепенно деформируется, а это может значить только одно: недавно построенный дом становится аварийным.

Выравнивание стены недавно построенного дома

Усадка здания — бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка — одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.

При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен.

Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны.

Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.

Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время — дождливые дни.

Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.

Укрепление стены старого деревянного дома

Стены старых конструкций, а таковыми принято считать построенные более 5 лет назад здания, укрепляются проще. Процесс усадки уже прошел, дом проявил допущенные при строительстве промахи, хозяин уже занялся их устранением.

Практично, что обязательным правилом при возведении жилья из дерева становится монтаж окосячки. Благодаря ей снимается нагрузка на деревянные части, расположенные над проемами, усадка проходит более равномерно, отсутствует давление на установленные двери, раму и стекла окон. Обсада гарантирует в некоторой мере отсутствие зазоров или трещин, которые могут возникнуть со временем в жилье из бруса.

Инструменты и материалы для выравнивания выпуклости, которые нужно подготовить:

• 60-миллиметровые металлические уголки;
• шурупы 8х90;
• усиленные шайбы;
• сверла для работы с деревом;
• дрель;
• болгарка.

Величину металлических уголков определяют, исходя из имеющейся величины проема (с добавлением около 10 см).

После измерений и пометок отмеченный участок отпиливается. Кроме того, по концам уголка осторожно отпиливается не более 5 см для фиксации изделия на участке верхних и нижних брусьев. Уголок просверливается в 3 местах: снизу, точно посредине и сверху. Аналогичные отверстия нужно сделать и в месте, где будет проводиться стяжка.

Если ситуация позволяет, лучше процедуру проводить одновременно, прислонив опорный инструмент к окосячке. Не нужно будет проводить замеры несколько раз, значительно уменьшается возможность допустить промах. Глубина просверленного углубления в брусе не должна превышать 5-8 мм. Далее проводится крепление уголка на шурупы, которые желательно предварительно смазать маслянистой жидкостью. Прибегнув к такой небольшой хитрости, можно существенно облегчить себе процедуру закручивания, избежать опасности появления небольших сколов на дереве.

Особенно важно не закручивать шурупы слишком сильно и обязательно установить на них усиленные шайбы. После этого проводится периодическая проверка шурупов с их плавным затягиванием до тех пор, пока брусья максимально не выровняют свое положение. Нужно проявить терпение, так как излишнее рвение приведет только к срыву уже зафиксированной головки шурупа.

Проявление искривлений стен домов нельзя игнорировать, так как проблема станет только заметней. Прошить наиболее выпирающий брус, подтянуть его и укрепить стену можно изнутри и извне дома. Иногда по завершении реконструкции металлические части убираются, и это глубоко ошибочно: деформация может начаться снова. Лучше оставить конструкцию и, если использовался металл, обработать его антикоррозионным составом. Древесину покрывают антисептической жидкостью, а потом проводят маскировку поверхности.

Дополнительная фиксация стен

Установленные стяжки можно красиво замаскировать, дополнительно защитив стены от деформации. Изнутри конструкции проводится обрешетка металлическими или деревянными рейками, которые стягивают стену. При необходимости укладываются утеплитель и поверх него пленка, защищающая материал от влаги. Если дом находится в холодном регионе, стоит установить экранирующую фольгу, которая обеспечит дополнительную сохранность тепла. Наличие пленки у стены обязательно: большинство современных материалов для утепления помещений не выносит влаги, пара и при длительном воздействии теряет свои качества. Последующим этапом становится обшивка гипсокартонными плитами, деревом, вагонкой или блок-хаусом.

Если выгнулась стена снаружи и было проведено ее выравнивание, используемые металлические части изолируются, а потом порываются отделочными материалами. Если ситуация не запущена, стена оштукатуривается. Во избежание дальнейших возможных деформаций стены снаружи обшиваются сайдингом. Достаточно часто, если деревянные конструкции выровнять, но они продолжают деформироваться на новых участках, в качестве спасительной меры их обкладывают кирпичом. Важно не забыть о необходимой в этом случае пароизоляции.

Древесина для строительства жилья всегда обладает особенной привлекательностью. В таком доме всегда приятно находиться, его атмосфера исключительно доброжелательна. Поэтому не стоит отказываться от этого строительного материала только из-за рисков, связанных с возможной деформацией стен. Существует масса возможностей провести ремонт собственными силами, улучшив дизайн и повысив стоимость своего дома.

Чем выровнять стены в деревянном доме?

Добиться идеальной ровности стен деревянного дома непросто, поскольку специфика подобных строений заключается в их усадке, сопровождающейся искривлением угловых участков. Поэтому прежде чем выровнять стены в деревянном доме, следует выполнить определенные подготовительные работы. В данной статье мы рассмотрим наиболее распространенный вариант выравнивания стен в деревянном доме.

Подготовка стен деревянных домов

Прежде всего, удалить старую отделку, а также торчащие гвозди. Монтажной пеной следует заделать все отверстия и щели. Ремонтируемое помещение необходимо тщательно просушить. Не помешает провести обработку стен особым противогрибковым составом.

Первым выравнивающим слоем, как правило, служат панели ДСП. Они недороги, а их монтаж производится достаточно быстро. Вместо ДСП стены можно обшить и досками. Стоят они несколько дороже, но данный материал является более качественным и экологичным.

Материал для выравнивания стен

В качестве собственно выравнивающего покрытия обычно применяется гипсокартон. Его использование позволяет не только решить вопрос, чем выровнять стены в деревянном доме, но и нарастить их толщину. Листы гипсокартона крепятся на металлических профилях. Вырезая из гипсокартона панели, следует делать их на пару сантиметров короче. Это обеспечит необходимый запас на усадку деревянного дома. Получившиеся щели закрывают плинтусами.

Монтаж гипсокартона на деревянные стены

Технология монтажа гипсокартона не отличается сложностью. Посредством уровня и рулетки готовится разметка, по которой будет осуществляться крепление металлопрофиля. Его направляющие и подошва оклеивают резиновыми уплотнителями. Стоечные рейки крепятся как к потолочным, так и к напольным направляющим, а также прикручиваются дюбелями, располагаемыми через каждые 60-80 см. Ровность покрытия из гипсокартона определяется правильностью монтажа металлического каркаса.

Дополнительное утепление стен в деревянном доме

Уложив между листами гипсокартона и поверхностью стен минеральную вату, можно дополнительно утеплить дом. Типичная толщина стен в деревянном доме составляет 20-29 см, хотя нормативными документами предписывается, что несущие стены из древесины должны быть не тоньше 54 см. Добиться подобного результата в реальности сложно по экономическим соображениям, так что утеплением стен пренебрегать не стоит.

Утепление деревянной стены перед обшивкой гипсокартоном

Финальное выравнивание поверхности стен деревянного дома производится путем их оштукатуривания. Выполнять финишную отделку имеет смыл не ранее, чем через 1,5 года после завершения постройки. Штукатурка, наложенная до этого срока, может потрескаться и осыпаться из-за усадки дома.

Выравнивание стен в деревянном доме видео:

Чем выровнять стены?

Выравнивание стен — процесс трудоемкий, но не сложный. Его может выполнить 1 человек, главное — правильно подготовить поверхность и соблюдать последовательность работ. Существует 2 способа выравнивания — мокрый и сухой. В первом случае поверхность штукатурят или шпаклюют, во втором — обшивают гипсокартоном. Если Вы еще не решили, чем выровнять стены, или боитесь браться за оштукатуривание, данная статья поможет Вам в этом. В ней пошагово описывается мокрый способ и даны рекомендации по выбору типа штукатурки.

Какую штукатурку выбрать?

Независимо от разновидности отделочного материала, стены под него надо равнять. Тогда даже простые бумажные обои будут выглядеть идеально. И тем более это требуется для окрашивания. Нельзя игнорировать поверхность, на которой есть бугры, ямки, перепады, волны. Ни одна краска или обои, даже вспененные, не скроют изъяны. Штукатурку наносят на черновые стены, на поверхности с большим перепадом (3-6 см) и обязательно — под плитку.

В зависимости от материала стен выбирают следующие разновидности штукатурки:

1. На цементной основе для кирпичной поверхности.
2. На гипсовой основе для оштукатуривания бетона.
3. Для пенобетона и других пористых материалов — также на гипсовой основе.

Стену перед проведением работ надо прогрунтовать и подождать, когда грунтовка высохнет. Это занимает примерно 12 часов. Гарантированный способ получить ровную поверхность методом оштукатуривания — использовать маяки. Они представляют собой легкие металлические направляющие, которые приобретают в строительном магазине. Устанавливаются маячки для выравнивания стен с помощью саморезов и специальных защелок. Такой способ крепления ускоряет работы, обеспечивает точность монтажа маяков и их надежную фиксацию.

Как прикрепить маяки к стене?

Начинают от любого угла: отступают по 10 см от потолка и от угла, сверлят стену под дюбель. Вкручивают первый саморез.

При помощи отвеса строго вертикально вкручивают сверху вниз другие шурупы. Достаточное расстояние между ними — 50 см. Далее таким же способом вкручивают саморезы других вертикальных рядов. Расстояние между рядами зависит от длины правила, которым будут распределять штукатурку. Именно поэтому правило для выравнивания стен надо подготовить заранее. Правилом называют рейку, деревянную или металлическую, которой распределяют раствор по поверхности. Ее длина составляет 50-100 см. Расстояние между рядами маяков должно быть меньше правила минимум на 20 см.

Саморезы не докручивают до стены на толщину ее выравнивания. К ним прикрепляются защелки, в которые, в свою очередь, вставляются маяки.

Таким образом, расстояние маяков до поверхности стены регулируется степенью вкручивания/выкручивания саморезов. Если есть опасение, что шуруп начнет со временем ржаветь, его можно выкрутить. Для этого маячки прикрепляют раствором к стене, а после его схватывания выкручивают саморезы.

Следующая стадия — оштукатуривание

На следующем этапе замешивают штукатурку. Если работает 1 человек, не следует готовить много раствора. Важно будет использовать его до начала схватывания. Обычно делают 1 ведро раствора, а замешивают его насадкой-миксером. Соотношение воды/смеси отмеряют согласно инструкции.

Штукатурку набрасывают на поверхность сразу в таком количестве, чтобы комфортно было распределять ее правилом. Для работ применяют шпатели и мастерок, так как правильно выравнивать стены получится лишь при использовании специального инструмента. Во внутренних и наружных углах без широкого шпателя (от 40 см) не обойтись. Им распределяют раствор в стороны от углов, а далее используют правило.

Выравнивание при помощи шпаклевки

Другой технологией отличается выравнивание стен шпаклевкой. В этом случае работы упрощаются отсутствием маяков. Шпаклевочные смеси применяют для небольших перепадов (до 3 см). Сначала работают стартовой шпаклевкой. Если поверхность будет окрашиваться, обязательно покрывают ее финишной. Если стены выравнивают под вспененные обои или фактурную декоративную штукатурку, финишный слой не делают.

Первый слой стартовой шпаклевки наносят на малярную сетку из стекловолокна с мелкими ячейками (5 мм). Она играет роль амортизатора и исключит растрескивание шпаклевки в будущем. Подготовленные стены и каждый слой застывшего раствора следует грунтовать перед нанесением последующего слоя и краски. Всегда следует ждать полного высыхания грунтовки. Последний слой шпаклевки обрабатывают шкуркой с мелким зерном.

 Загрузка …

Статьи по теме:

Как сделать настенный каркас ровным | Руководства по дому

Для правильного обрамления дома стены должны быть ровными, ровными и квадратными. Это имеет решающее значение в областях, подверженных движению земли или сильным ветрам, которые могут создать дополнительные силы против стены и привести к обрушению стены, которая находится не ровно или наклонена в любом направлении. Выровняйте стены, направляя давление вниз и выдерживая боковую силу. Давление вниз на неровные стены отталкивает их в сторону, где нет опоры. Уровень, отвес и квадрат связаны между собой: уровень — это горизонтальный угол, отвес — вертикаль и квадрат — точка, в которой уровень и отвес пересекаются под углом 90 градусов.

Осмотрите пиломатериал для обрамления, обычно 2 на 4 дюйма, и выбросьте все деформированные или искривленные доски; ровная стена начинается с прямого бруса. Проверьте доски, положив их на ровную поверхность и проверив, нет ли там места, где пиломатериалы не касаются поверхности. Проверьте прямолинейность как 2-, так и 4-дюймовых размеров. Проверьте любые сомнительные доски с 4-футовым уровнем.

Сложите две доски по длине стены на ровной поверхности так, чтобы 2 дюйма были обращены вверх. Используйте рулетку, угольник и карандаш, чтобы отметить места шипов.Нарисуйте линию с квадратом в 1 1/2 дюйма от конца доски, чтобы отметить первую стойку. Отмерьте 15 1/4 дюйма от конца и проведите еще одну линию снаружи второй стойки. Отметьте шаг по 16 дюймов от этой линии до другого конца, оставив последний промежуток в 1 1/2 дюйма от конца.

Прибейте раму обрамляющими гвоздями 16d и молотком в прямоугольник с гвоздями на каждом конце двух пластин, одна для верхней части стены, другая для нижней. Измерьте диагональ этого прямоугольника и отрегулируйте шпильки до тех пор, пока размеры от угла до угла не станут идентичными, то есть четыре угла будут квадратными.Установите внутренние стойки, чтобы удерживать квадрат стены. Вбейте два гвоздя через каждую пластину в конец каждой шпильки.

Возведите стену и прибейте временные распорки 2 на 4 к концевым стойкам, направленным к земле. Попросите помощников подержать его, пока он не будет подключен к водопроводу; установите 4-футовый уровень по бокам стоек и отрегулируйте стену до тех пор, пока пузырек на уровне не окажется по центру. Прибейте скобы к столбам в земле, чтобы удерживать стену по вертикали.

Встаньте на лестницу и поставьте уровень на верхнюю пластину стены, чтобы убедиться, что доска выровнена по длине стены.Также проверьте уровень на 4-дюймовой поверхности доски. Поместите конические деревянные прокладки под нижние пластины между доской и стеной фундамента, чтобы отрегулировать любые низкие точки и выровнять верхнюю пластину. Прикрепите стену к фундаменту с помощью гвоздей для обрамления или бетонных гвоздей, в зависимости от типа фундамента, после того, как он будет выровнен.

Установите две другие стены на место так, чтобы их края прилегали к первой стене, образуя углы. Поместите уровень на оба набора стеновых панелей, чтобы стены были ровными во всех направлениях.Поместите все остальные внешние стены и свяжите их вместе заглушками, которые на концах перекрывают стыкующиеся стены. После установки внешней рамы добавьте внутренние или ненесущие стены, но также проверьте их уровень.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора газеты «Мир» в Талсе, штат Оклахома. После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности.Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Как построить стену: Реконструкция деревянного каркаса и подвала

ВИДЕО: Когда вы строите стену для готового подвала, много чего происходит. Это сложнее, чем построить один снаружи, например, для постройки сарая. Убедитесь, что все шпильки выровнены. Иногда от молотка требуется немного дополнительной силы.

Не вдаваясь в подробности, в этом видео мы приводим несколько советов, которые я использую, чтобы сделать процесс быстрым, точным и увлекательным.
Когда вы строите стену — то, что мы в Carpentry Land называем «каркасом», она должна быть прямой и ровной. Материалы также должны быть простыми в использовании.

Поскольку это подвал, все материалы проходили через окно. Оказавшись внутри, они заняли место. По этим и другим причинам я предпочитаю использовать деревянный каркас . Мне также нравится, что резка деревянной стойки (а) не оглушает и (б) не требует использования нескольких инструментов для резки, придания формы или другой работы с ней.И пиломатериалы, которые я использую, остаются прямыми, что я ценю, когда приходит время для облицовки, например, обшивки и гипсокартона, которые мы использовали в этом проекте. Кроме того, есть крепление, которое из дерева примерно в миллион раз легче, чем у других вещей, которые я использовал.

Я также делаю классную приспособление, сделанную Марком, чтобы помочь в работе в одиночку. Ваши советы и комментарии о том, как построить стену, или другие советы всегда приветствуются. Я хотел бы узнать ваше мнение.

Если вам нравится это видео, прокомментируйте и подпишитесь на наш канал YouTube , чтобы получить больше информации о домашних улучшениях, инструментах, DIY, дизайне и развлечениях.

Точность. Я измеряю, чтобы убедиться, что верхняя пластина поместится. Блокировка огня с помощью Roxul добавляет дополнительный элемент безопасности в ваш дом. Чтобы убедиться, что все ровно и вертикально, я использую лазерный уровень DeWalt. Я добавляю пластину для пола, чтобы я Когда я начинаю возводить стену, у меня может быть место для крепления стоек. Просверлив отверстие в цементе, я использую шурупы Spax Multi-Material, чтобы прикрепить плиту пола. Измерьте и отметьте для точных разрезов. Закрепите стойки гвоздями. Обязательно получайте удовольствие!

Как создать и установить стену с акцентом на регенерированную древесину своими руками

Добавление акцентной стены из регенерированного дерева в комнату — это простой способ добавить интерес и текстуру любой стене, будь то спальня, гостиная или даже потолок.

Акцентная стена из восстановленного дерева

Мне нравится яркий, гладкий вид свежеокрашенных стен. Это чистый холст для любого декора или даже в качестве смелой акцентной стены яркого цвета.

Но вы когда-нибудь думали о создании стены с акцентом из восстановленного дерева?

Использование в дизайне реставрационных деревянных элементов может преобразить обычную комнату. И это безвредно для окружающей среды, поскольку вы повторно используете деревянные детали.

Эти деревянные доски могли быть найдены в сарае с видом на живописную ферму или со старого корабля, который пережил бурное море!

Когда мы готовили детскую, мне очень хотелось попробовать акцентную стену из мелиорированного белого дерева.Его было на удивление легко установить, и результаты были впечатляющими!

Мы начали с довольно простой комнаты …

Детская — самая маленькая из наших четырех спален, но все же она приличного размера и идеально подходит для ребенка. Это вид, когда вы входите в комнату. Мы подумали, что стена с дверью шкафа станет отличным фокусом для дизайна.

Также послужит великолепным фоном для детской кроватки.

Как видите, в комнату проникает много яркого света.Благодаря безупречным серым стенам это уютное пространство.

Кстати, если вам интересно, цвет стен — Stonington Grey Бенджамина Мура. Это прохладный, четкий средне-серый цвет с легким голубым оттенком, поэтому он лучше всего подходит для комнат с более теплым светом.

Если в вашей комнате мало окон, это одни из лучших красок для темных комнат.

Продукт, который мы использовали для создания стены с деревянным акцентом, был произведен компанией Stikwood. Доски — это настоящая мелиорированная древесина, но они очень тонкие.Вы наносите их прямо на стену с помощью пилинга и липкой основы. Их установка не может быть проще!

Клей очень прочный. Я бы не рекомендовал это, если вы арендуете или планируете убрать доски в ближайшем будущем.

Мы выбрали цвет «Мелиорированное старое дерево». Разнообразие каждого изделия захватывает дух — некоторые изделия почти полностью белые, в некоторых больше серого, чем в других, а в некоторых — тонна серого.

Каждый предмет уникален, с узлами и отверстиями и красивой текстурой.Вы тоже можете быть довольны продукцией Stikwood, поскольку она производится из ответственных источников и сертифицирована FSC®.

Кроме того, они используют только европейские масляные покрытия и краски, не содержащие летучих органических соединений. Иногда, когда вы покупаете продукты, вы сразу понимаете, что они содержат вредные химические вещества и летучие органические соединения, потому что они сразу же выделяют газ. С этим деревянным изделием вам не придется беспокоиться об этом, особенно если вы кладете его в детскую.

Как установить стену с деревянным акцентом

Шаг 1: Найдите центр стены

Первое, что вам нужно сделать, это найти центр вашей стены.

Оттуда, используя уровень, проведите линию длиной 20 дюймов в каждом направлении, влево и вправо. Это будет отправной точкой для вашей первой доски, и вам нужно будет убедиться, что вы начинаете с невысокого уровня.

Шаг 2: Начните укладывать доски на стену

Просто снимите подкладку с доски и приклейте ее к стене, используя линию в качестве ориентира, либо по верху, либо по низу этой первой доски.

Плотно прижмите планку к стене и используйте роликовый ролик для обеспечения полного прилегания.

Шаг 3. Расставляйте швы в шахматном порядке

Теперь вы готовы к рок-н-роллу и ускорению!

Вам нужно будет расположить швы в шахматном порядке, чтобы придать стене с деревянным акцентом более естественный узор. Мы старались избегать участков, на которых швы выровнены по вертикали. (У нас осталось только 2 или 3 на всю стену!)

Также убедитесь, что вы используете смесь досок разной длины и меняете цвета для более органичного вида.

Выше вы можете увидеть, как мы использовали доски разной длины (для вас они уже нарезаны!) Для получения наиболее естественного эффекта.

Начните с середины и продвигайтесь вверх и вверх.

Любые доски по бокам, которые нужно было разрезать, можно подождать до конца. Делая это, мы смогли сделать столько же, не останавливаясь постоянно и не начинать сокращать.

Симпатичные помощники для малышей не являются обязательными, и это также отличная история, которую можно рассказать ребенку, когда он появится.

Мы приложили доски вплотную к дверной коробке, чтобы не было зазоров. То же самое и с противоположной стороны, где они упираются в стену.Древесина настолько тонкая, что отлично помещается и над плинтусами.

Шаг 4: Измерьте и распилите пилой

Самый быстрый способ определить нужные разрезы — это выровнять доску снизу или сверху там, где она должна соответствовать, и пометить ее карандашом. Это так же точно, как с помощью линейки, но быстрее!

Хотя на веб-сайте Stikwood говорится, что лобзик подходит для резки, мы обнаружили, что наша дерево раскалывается каждый раз, когда мы пробовали это делать. Наша комбинированная торцовочная пила делала более быстрые и чистые пропилы с меньшими неудобствами.

В целом этот проект занял у нас около 5 часов от начала до конца, и каждая минута стоила того.

Стена с акцентом на белое дерево придает этой простой спальне мирской, неповторимый вид и дополняет ощущение уюта в комнате.

Теперь все, что нам нужно, — это шикарный новый резидент!

Станьте еще более креативными, прибив аксессуары и настенный декор поверх настенных досок. Взгляните на мои бесплатные цветочные настенные рисунки, чтобы начать!

Акцентная стена из легко восстановленного дерева

Время активности: 5 часов

Общее время: 5 часов

Сложность: Легкий

Материалы

• Доски из регенерированной древесины Peel & Stick (Stikwood)

Инструменты

• Уровень
• J-ролик
• Торцовочная пила
• Карандаш

Инструкции

1. Найдите центр стены.
2. Оттуда с помощью уровня проведите линию длиной 20 дюймов в каждом направлении, влево и вправо. Это будет отправной точкой для вашей первой доски, и вам нужно будет убедиться, что вы начинаете с невысокого уровня.
3. Начните укладывать доски на стену, снимая подкладку с доски и прикрепляя ее к стене. Используйте линию в качестве ориентира либо вдоль верхней части нижней части этой первой доски.
4. Плотно прижмите доску к стене и используйте роликовый ролик для обеспечения полного прилегания.
5. Расположите швы в шахматном порядке, чтобы акцент на деревянной стене выглядел более естественно. Начните с середины и продвигайтесь вверх и вверх.
6. Измерьте и отрежьте пилой, чтобы получить доски разной длины и цвета для более органичного вида.
7. Края оставьте напоследок.

Если вы хотите подписаться на мои статьи о домашнем декоре, поделках и рецептах, я бы хотел, чтобы вы подписались на меня по любому из следующих вопросов:

Pinterest | Instagram | Facebook |

Как построить акцентную стену из деревянных досок

Этот урок DIY с акцентом на стену настолько прост! Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как добавить деревянную стену в любую комнату, используя доски с гребнем и пазами.Это проще, чем вы думаете.

Деревянные акцентные планки для перекрытий

(Партнерские ссылки приведены ниже для удобства. Для получения дополнительной информации см. Мое раскрытие здесь.)

Один из моих любимых способов добавить теплую насыщенную текстуру в пространство — это добавить древесные акценты. Деревянные ящики, деревянные рамы для картин, деревянная мебель и даже деревянные СТЕНЫ! Построение стены с деревянным акцентом может стать отличным обновлением для любой комнаты!

Если вы ищете простой способ произвести большое впечатление, акцентная стена из дерева своими руками — идеальный выбор! Мы добавили недорогой шип на стену в нашей главной спальне, и я на 100% одержим тем, как это получилось! Весь проект был завершен за выходные.

Сделай сам Учебник по стене с акцентом на древесину

Необходимые припасы:

Шаг 1: Отметьте шпильки

Для этой акцентной стены мы решили использовать доски с шипом и пазом 1 ″ x 6 ″. Использование шпунта и паза делает процесс установки быстрым, простым и экономичным.

Перед тем, как наклеить на стену какие-либо деревянные доски, первым делом найдите стойки внутри стены за гипсокартоном. Этот магнитный искатель шипов, который мы всегда используем, отлично работает! Сделайте на стене большие, легко различимые отметки, используя карандаш или метку.

На этом этапе вы хотите отметить каждую стойку сверху вниз по всей акцентной стене. Так вам будет легче увидеть, где прибить гвоздь при установке досок.

Совет: найдите стойку и сделайте отметку вверху стены, а затем внизу. Соедините две отметки длинным уровнем или меловой линией!

Шаг 2: Раскрой досок

В нашем доме стена, которую мы решили покрыть, была чуть менее 12 футов в длину. Эта стена была большой длины, потому что мы могли использовать 12-футовые доски.Их нужно было урезать до размеров, но это позволило нам сделать идеальную акцентную стену без швов. Для стен длиной более 12 футов я бы порекомендовал использовать 8-футовые доски и расположить швы в шахматном порядке. Когда швы между досками расположены в шахматном порядке и не выровнены, они менее заметны. Не волнуйтесь, ваша стена будет отлично смотреться со швами или без них!

Для распиливания досок под шпунт и паз мы использовали торцовочную пилу Bosch 12 дюймов. Торцовочная пила позволила легко получить идеальный пропил под углом 90 градусов. Если у вас нет мужа, помешанного на электроинструментах, как я, обычная циркулярная пила и скоростной угольник подойдут.

Измерьте и обрежьте доски по длине стены. Планируйте оставить зазор 1/8 дюйма с обеих сторон. Это поможет доске правильно разместиться и предотвратит истирание других стен во время установки. Постарайтесь сделать все измерения и разрезы очень точными. Четкие разрезы и прямые линии сделают эту стену с деревянным акцентом потрясающе!

Связанный: Как сделать каминную планку из состаренных деревянных балок своими руками на дешевом

Шаг 3: Установка пластин для языка и пазов

Перед тем, как приступить к установке стены с деревянным акцентом, удалите все плинтусы.Начните с нижней части стены и поместите первую доску прямо на пол. Сторона с «гребешком» должна быть обращена вверх, а сторона с «канавками» — вниз.

Убедитесь, что нижняя доска ровная и плотно прилегает к полу. Важно, чтобы нижняя доска была идеально ровной, потому что она затронет все доски наверху! После того, как у вас будет первая доска на месте, прикрепите ее к стене с помощью пистолета для гвоздей. Линии гвоздей, которые вы отметили на стене ранее, упростят попадание в гвоздики.Вставьте по три гвоздя в каждую стойку по длине доски.

Когда вы добавляете вторую доску, убедитесь, что гребень снова находится вверху, а канавки — внизу. Установите доску в язычок первой доски. С усилием надавите, пока канавки не войдут на место до упора. Шпунт и пазы должны плотно прилегать друг к другу, без зазора. Если вы заметили неровный зазор , вам может потребоваться молоток, чтобы установить доску на место .

Шаг 4: Установка вокруг электрических розеток

Повторите предыдущий шаг, добавляя доски и поднимаясь по стене. Если есть какие-либо электрические розетки или электрические выключатели, вам нужно будет сделать вырезы. Поначалу отключение электрических розеток может быть немного страшным, но не пугайтесь!

Достигнув электрической коробки, тщательно измерьте, чтобы увидеть, где на плате нужно сделать вырез.Измерьте и отрежьте доску ПЕРЕД установкой на стену. Это сделает процесс намного проще и безопаснее. Лобзик — хороший выбор для таких небольших вырезов.

Если электрическая коробка падает между двумя платами, процесс аналогичен. Таким же образом прорежьте нижнюю половину электрической розетки на первой плате. После того, как вы установили эту доску на стену, вы можете разрезать следующую доску, чтобы сделать верхнюю половину выреза.

Шаг 5: Верхняя отделочная доска

Когда вы дойдете до верха стены и не можете добавить еще одну полную доску, в большинстве случаев вам нужно будет разрезать доску до нужного размера, чтобы заполнить верхний зазор.Если вам действительно повезло и последний полный пансион подошел идеально без промежутков, не беспокойтесь об этом шаге.

Последняя доска может быть немного сложной, особенно если вы живете в старом доме, где стены и потолки не идеально ровные и прямые! Измерьте зазор между верхней доской и потолком. Измерьте это расстояние в нескольких местах вдоль акцентной стены. В идеале, если все размеры находятся в пределах примерно 1/4 дюйма, вы можете разрезать доску до нужного размера с помощью настольной пилы.

Если ваши размеры отличаются более чем на 1/4 дюйма, вам нужно будет обрезать верхнюю доску под небольшим углом, чтобы она подошла. Это можно сделать, пометив доску под вашим индивидуальным углом с помощью меловой линии, а затем вырезав ее по отметке.

Чтобы добавить красивый законченный вид, мы установили отделочную доску 1 ″ x 4 ″ в верхней части акцентной стены.

Не обращайте внимания на красивую неубранную кровать в центре комнаты — сделать хорошие фотографии в середине проекта сложно!

Шаг 6: Нанесите краситель

Следующим шагом было нанесение морилки на стену с деревянным акцентом.Эта часть была моей любимой! Деревенский вид, к которому я стремился, начал складываться на этом этапе. Теперь я мог почти представить себе готовый продукт!

Вы можете нанести морилку до или после установки стены с деревянным акцентом — я решил сделать это потом. Я выбрал так в основном потому, что мы делали этот проект зимой, и я не хотел работать в морозном гараже! Хотя, если бы я мог сделать это снова, я бы выдержал холод, чтобы избежать сильного запаха в нашей спальне! Вытяжка заняла ДНИ.В итоге нам пришлось спать в нашей комнате для гостей несколько ночей, пока запах рассеялся.

Мы использовали морилку Miniwax Dark Walnut, но подойдет любой цвет. Это ваш шанс проявить творческий подход, поэтому используйте любой цвет, который вам больше нравится! Темный орех — это та же морилка, которую мы использовали для отделки нашей мантии из состаренных деревянных балок, сделанной своими руками.

С помощью кисти нанесите морилку на новую деревянную стену с акцентом. Подождите несколько минут, чтобы дерево впитало пятно. Как только он впитается в древесину, сотрите излишки.Для этого отлично подойдет старая футболка или тряпка.

СВЯЗАННЫЙ: Пошаговое руководство Easy DIY Blanket Ladder

Шаг 7: Запечатывание дерева

Когда пятно высохнет, вернитесь и нанесите 1-2 слоя герметика для защиты древесины. Я использовал Miniwax Wipe-on Poly Finish Clear и закончил тем, что нанёс два слоя, на всякий случай!

Как только герметик высохнет, вы можете отойти в сторону и полюбоваться своей новой красивой деревянной акцентной стеной!

Связано: Как оформить гостевую спальню в современном фермерском доме

Вот и все! Этот проект стены с акцентом на деревянных досках был таким простым, но произвел БОЛЬШОЕ впечатление! Ознакомьтесь с полным раскрытием нашей главной спальни в деревенском стиле для всех источников декора!

Чтобы увидеть, как выглядят эти деревянные доски, когда они окрашены в белый цвет, перейдите к нашему бюджетному обновлению кухни!

Доступная деревянная акцентная стена

Как установить деревянную дощатую стену

Большое спасибо Timberchic за спонсирование этого поста!

Несколько недель назад я создал небольшую человеческую пещеру.На самом деле больше похоже на угол. Просто небольшая стена, которую я назначила музыкальной «комнатой» для моего мужа и его 12 000 гитар.

Но когда я закончил? Остальное пространство казалось… плоским.

Видите ли, создавая музыкальную стену, я обратил много внимания на то, насколько скучными были простые белые стены в остальном пространстве.

К счастью, у меня было идеальное решение…

В этом посте я покажу вам, как установить стену из деревянных планок, отделанных и приклеиваемых, с использованием деревянных досок Timberchic, восстановленных в реке.Используя базовые инструменты, вы сможете завершить эту сделку за один день, как только ваши доски акклиматизируются!

Вот правда перед тем, чтобы дать вам представление о том, с чего я начал. Привет бесконечные белые стены бла.

(Да, это было снято на Хэллоуин.)

Как я уже сказал, я наконец взялся за левую стену, и сразу стало ясно, что большая стена позади требует чего-то действительно особенного.

Вот как я добился этого с помощью деревянных планок Timberchic для чистки и приклеивания!

Как установить стену из деревянных планок

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Timberchic доски (я использовал песчаник из коллекции From the Woods)
• J-ролик
• Pencil
• Измерительная лента
• Level
• Miter пила, ручная пила или универсальный нож

Шаг 1. Акклиматизируйте доски в комнате, в которой вы их устанавливаете.

Извлеките доски из коробок и оставьте их для акклиматизации в комнате на три дня. Я знаю, как сильно вы хотите начать эту относительно быструю и простую установку, но этот шаг имеет решающее значение. Поскольку эти доски сделаны из натурального дерева, вы должны позволить им адаптироваться к климату в комнате. В противном случае они могут разбухнуть или сжаться после установки и вызвать нежелательное коробление или образование зазоров.

Вы этого не хотите!

Шаг 2: Протрите стены влажной тряпкой.

Слегка намочите тряпку и быстро протрите стену, на которую вы собираетесь установить кожух и наклеить доски. Не нужно тереть, достаточно аккуратно очистить, чтобы удалить пыль или мусор, которые могут повлиять на адгезию.

Шаг 3: Найдите линию уровня

Ваш первый ряд досок должен быть установлен вдоль идеально ровной линии. Это можно сделать одним из двух способов:

1. Если линия потолка находится на уровне , установите первый ряд вдоль потолка и двигайтесь вниз.
2. Если ваш потолок НЕ соответствует уровню , измерьте ширину 6 досок от потолка (24 дюйма, если вы используете 4-дюймовые доски, 18 дюймов, если вы используете 3-дюймовые доски) и сделайте отметку.Используя уровень, проведите линию на высоте вашей отметки по всей длине стены. Это линия, по которой вы установите свой первый ряд.

Шаг 4. Прикрепите доски к стене

Для ровной линии и за ее пределами вы снимите подкладку с липких полос 3M, выровняйте доску и плотно прижмите ее к стене. Это очень просто, но нужно помнить о нескольких вещах.

Во-первых, не вдавливайте доску в стену, пока не убедитесь, что она правильно установлена.Эти доски созданы, чтобы держаться вечно. Что отлично подходит для качества и долговечности вашей дощатой стены, но не очень хорошо, если вы неосторожно ударите доску по стене только для того, чтобы обнаружить, что вы ее немного неаккуратно.

Как только ваша доска застряла, она застряла. Они не подлежат перемещению.

Что я считаю наиболее эффективным, так это сначала насухо смонтировать каждую доску. То есть я размещу доску перед тем, как снимать подложку с клея, чтобы убедиться, что она выровнена так, как я хочу, без сюрпризов.Только после этого я сниму подложку, затем аккуратно выровняю доску в углу, от которого она продолжается (или вдоль линии уровня), и слегка позволю доске коснуться стены на этом участке. Если вы прицелились неправильно и эта деталь коснулась стены, вы можете быстро поднять ее до того, как она застынет. Как только вы узнаете, что он в правильном положении, нажмите на него, а затем проведите рукой по длине, чтобы закрепить.

Не прижимайте доски друг к другу. Помните, как мы говорили о дереве, которому нужно пространство, чтобы расширяться и сжиматься? Вы хотите, чтобы это происходило даже после того, как оно акклиматизировалось.

После того, как вы установили секцию досок, проведите по ней j-роликом. Обратите особое внимание на швы и углы. Это обеспечит равномерное и надежное прилегание.

Шаг 5: Отрежьте доски до нужного размера

Чтобы обрезать доски по размеру, прижмите доску к краю того места, где она будет заканчиваться (например, дверной коробки или стены), и сделайте отметку, где другой конец доска перекрывает своего соседа. Я считаю, что проще всего использовать квадрат скорости, чтобы выровнять мою отметку и провести прямую линию по ширине доски.

Что я могу сказать? У меня глаза среднего возраста 🙂

В любом случае отметьте это место на доске, чтобы указать, где вам нужно отрезать конец. Это создаст идеальную длину для завершения вашего ряда!

Когда вы сталкиваетесь с препятствием, например, с выпускным отверстием или вентиляционным отверстием, просто наложите на доску внахлест, отметьте, где вам нужно отрезать высоту, затем где заканчивается препятствие, и отметьте эти точки на доске. Используя канцелярский нож или ручную пилу, вырежьте эту часть из доски.

Если вы наткнетесь на дыру, Timberchic предоставит наклейки, которые можно наклеить на стену за дырой, чтобы замаскировать узел. Очень просто!

Продолжайте укладывать доски этим методом, пока стена не будет готова.

Ваша стена из деревянных досок готова!

Можете ли вы даже поверить, насколько это было легко? И какая огромная разница ?? Это великолепное дерево добавляет комнате тепла и индивидуальности.

Это день более чем хорошо проведенный.

Мне просто нравится, как тонкая красота текстуры древесины подчеркивает все остальное в комнате, а не конкурирует с ней.

Если в вашей комнате много прохладных тонов из-за мебели и аксессуаров (как я), установка такой стены — отличный способ согреть все и добавить столь необходимый баланс.

У вас происходит обратное? Timberchic также предлагает широкий выбор цветов в более холодных тонах.

Вот крупный план этой красивой деревянной текстуры:

Надеюсь, вам понравился этот урок! Я знаю, что мне понравилось делать это для тебя.Теперь, пожалуйста, извините меня, пока я пойду гулять в этом прекрасном новом месте…

Деревянные настенные полки своими руками — Веселая мысль

Среда, 3 октября 2018 г.

Я все еще медленно откладываю проекты в комнате для мальчиков. Мы действительно запустили эти полки около года назад. И они просто сидели, ожидая, когда их отшлифуют, а затем повесили трубку. Я не понимаю, почему некоторые проекты могут быть выполнены быстро, и я завершаю их полностью за считанные дни, а другие проекты остаются без дела в течение года.Особенно, если это простая вещь, вроде шлифовки и подвешивания. Но, по крайней мере, это сделано сейчас!
Я хотел создать уютный уголок для чтения в комнате для мальчиков, надеясь, что это будет способствовать большему количеству чтения! Это то, что я хотел бы иметь в своей комнате, когда рос. Факт: Раньше я иногда пряталась в шкафу и читала, чтобы у меня не было проблем из-за того, что я слишком много читаю. 🤓📚 (какой ребенок попадает в беду из-за того, что слишком много читает ?! Давай, мама!). Пока что это маленькое пятно не внушало мальчикам такого энтузиазма к чтению, но девочка может надеяться! Я взял этот стул у Target некоторое время назад (во время распродажи), а потом мне понадобились полки для книг.Я хотел что-то простое и маленькое, так как это не большое пространство. (Этот угол спрятан за их двухъярусной кроватью, которую мне пришлось вытащить в середину комнаты, чтобы действительно можно было сделать эти фотографии). Мы также не могли сделать их слишком глубокими, так как я не хотел, чтобы казалось, будто они нависают над вами, если вы сидите в кресле. Так что они идеально подходят для хранения книг и игрушек / предметов декора. Материалы:

— сосновая доска 2x6x8
— рулетка
— настольная пила
— строгальный станок
— торцовочная коробка с раздвижным составом или циркулярная пила (со скоростным квадратом)
— клей
— гвозди и пистолет для гвоздей
— сверло с 7/8 Сверло Форстнера и лопаточное сверло
— наждачная бумага
— уровень
— 4-дюймовая угловая скоба (2 на полку)
— 2-дюймовые шурупы для гипсокартона (или анкеры для гипсокартона, если нет шпильки)
Направления:

Отрежьте доску 2 × 6 до 5-1 / 4 дюйма на настольной пиле, чтобы удалить закругленный край с одной стороны.

Приложив обрезанный край доски к забору, отрежьте доску шириной 5 дюймов, удалив закругленный край с другой стороны.

С помощью строгального станка удалите следы от пилы на одном из краев, это будет передний край полки.

Определите, какой длины должна быть ваша полка, мы сделали нашу ширину 24 дюйма.

Используя торцовочную коробку из скользящей смеси или циркулярную пилу с угольником в качестве направляющей, вырежьте под углом 45 градусов на одном конце доски.

Отмерьте 24 дюйма от точки угла и сделайте отметку.Отрежьте еще один угол 45 градусов, наклонив его в противоположном направлении так, чтобы острие угла находилось на этой отметке. Отложите этот кусок в сторону.

Отрежьте квадратный конец оставшейся части доски; отмерьте 4-1 / 2 дюйма от конца и сделайте отметку. Установите пилу под углом 45 градусов и сделайте рез до этой отметки. Повторите эти шаги, чтобы сделать еще одну деталь размером 4-1 / 2 дюйма с углом 45 градусов.

Приклейте и прибейте короткие детали к концам 24-дюймовой детали так, чтобы они образовали угол в 90 градусов.
Дать высохнуть.

На задней стороне полки отмерьте 3 дюйма от концов и сделайте отметку; затем сделайте отметку в этой точке на расстоянии 3/4 дюйма от края, который будет центром толщины доски.

Используя сверло Форстнера 7/8 дюйма и дрель (или сверлильный станок, если он у вас есть), просверлите отверстие глубиной 4-1 / 4 дюйма; Возможно, вам придется использовать лопаточную коронку, чтобы закончить отверстие, если коронка Форстнера не войдет достаточно глубоко.

Проведите центральную линию по задней части доски от отверстия к центру на 5 дюймов.

С помощью сверла Форстнера просверлите серию отверстий глубиной 1/4 дюйма вдоль центральной линии, перекрывая их так, чтобы получился вычищенный углубление глубиной 1/4 дюйма, шириной 7/8 дюйма и длиной 5 дюймов.Повторите на другом конце.

Отшлифуйте полку.

Установите полку на стене в том месте, где она должна быть, убедитесь, что она ровная, и проведите линию вдоль верхнего края стены. Прижмите полку к стене так, чтобы дно было прижато к стене, а задняя часть была обращена вверх, отметьте центры ваших отверстий. Измерьте расстояние от линии уровня на 3/4 дюйма и проведите линию по длине линии уровня.

Возьмите угловой кронштейн так, чтобы его конец выступал из стены по центру линии, показывающей центр отверстия, и центральной линии, расположенной по центру кронштейна, и отметьте отверстия для шурупов на стене.Повторите на другом конце.

Прикрепите угловую скобу к стене с помощью шурупов, если вы собираетесь использовать стойки, или анкеры для гипсокартона, если нет.

Установите полку на угловые скобы. Вот еще несколько проектов из комнаты: Сделай сам свет из ротанга | Деревянный стол DIY Live Edge | Настенные крючки для дюбелей своими руками | DIY магнитная направляющая

-Манда

Выбор оптимальных уровней для обрамления

Источник

Каркас или «кости» здания — это то, что придает прочность и целостность его конструкции.Следовательно, при обрамлении стен, крыш и полов следует использовать только самые качественные материалы. Кроме того, их наклон необходимо измерять с максимальной точностью, так как неровное основание может привести к слабой конструкции.

Строительные уровни — это инструменты, которые можно использовать для измерения истинного горизонта и вертикального отвеса объекта или, в данном случае, каркаса здания.

Итак, прежде чем покупать уровень кадрирования, подумайте над вопросом: какой уровень будет лучшим для кадрирования , который даст вам максимальную точность?

Что ж, ответ на этот вопрос зависит от характера вашей работы, материала, с которым вы работаете, и вашего бюджета.Прочтите наш блог, чтобы лучше понять уровни обрамления и выбрать лучший для вашего проекта.

Материал корпуса

Первое, что нужно учитывать при выборе уровня, — это материал, из которого он сделан, так как это способствует его прочности, а также весу и портативности.

Большинство строительных и обрамляющих уровней сделаны из пластика, поскольку он менее плотный и его легче переносить. Пластиковые уровни также снижают опасность на работе; они не повреждают другие материалы при падении и не могут причинить вред вам.Они также отлично подходят для выравнивания предметов, которые вы не хотите испачкать.

Однако, если говорить о прочности, пластик — не лучший материал для использования. Другой, более прочный тип инструмента для обрамления — это литой уровень.

Литые уровни имеют алюминиевую рамку, что делает их легкими, прочными, устойчивыми к коррозии и стабильными по размерам. Это делает их особенно подходящими для кладочных работ.

Простота использования

Если на вашем уровне нет поручней, вам, вероятно, будет очень сложно ухватиться за них во время работы, не закрывая видимость пузырьков.

Таким образом, ручки — это удобный элемент, на который следует обратить внимание при выборе лучшего типа уровня для обрамления.

Край

Убедитесь, что нижние края уровня плоские и полностью касаются прямой поверхности, когда кладете на нее. Также выбирайте уровень с фрезерованной кромкой. Это указывает, какая кромка уровня является измерительной кромкой, помогая обеспечить наиболее точный результат.

Универсальность

В то время как дерево является наиболее часто используемым материалом для каркаса, металл также набирает популярность у строителей и был добавлен в правила строительства в некоторых штатах.

Хорошая идея — приобрести уровень, который поможет с металлическим каркасом, например, с магнитными краями. Это отличная функция, к тому же вы можете использовать магнитные уровни с деревом.

Еще одна особенность, которая может добавить универсальности уровня, — это цифровой дисплей, поскольку он обеспечивает еще более точные измерения и легко читается.

Характеристики прочности

Независимо от того, насколько вы осторожны, если вы интенсивно используете свои уровни во время строительства, они обязательно упадут раз или два.Спиртовые уровни для обрамления с резиновыми защитными бамперами и торцевыми крышками защищают уровень при падении, сохраняя его точность дольше.

Дополнительные функции

Некоторые дополнительные функции, которые следует искать на лучшем уровне для кадрирования:

Измерительные весы

Уровни с разметкой правил можно использовать как измерительную ленту; это может быть особенно удобно при установке стеновых рам.

Лучшая читаемость

Инструменты с расширенными параметрами видимости могут сделать процесс интерпретации результатов очень удобным.Ищем:

• Светодиодные фонари
• Высококонтрастные флаконы
• Увеличительное стекло

Источник

Теперь, когда вы понимаете, на какие функции нужно обращать внимание, вот наш выбор лучших уровней для кадрирования:

Уровни балок коробчатого сечения

Источник

Эти уровни популярны среди разработчиков и обязаны своим названием форме. В основном они поставляются с пробирками для измерения горизонтальных и вертикальных поверхностей, например, при укладке стен или панелей пола.

Уровни Keson LKB серии — одни из лучших на рынке с точки зрения конструкции, точности и цены.

Что делает серию Keson LKB великой?

Например, эти уровни чрезвычайно точны с точностью измерения 0,5 мм в стандартном положении и 0,75 мм в перевернутом положении.

Он имеет прочную конструкцию, которая гарантирует, что он не сломается, не повредится или не потеряет эффективность из-за случайных падений. Добавление заглушек из двух материалов на обоих концах делает его еще более прочным и прочным.

Этот уровень поставляется с высококонтрастными флаконами SOLA FOCUS с линзой увеличения 20% для максимальной видимости. Три флакона содержат превосходную антистатическую жидкость с широким температурным диапазоном.

В дополнение к простым уровням с коробчатой ​​балкой серия LKB также содержит блоки с магнитными полосами, помогающие фрезеровщикам работать с металлом.

Digital Box Уровни луча

Источник

Эти уровни аналогичны уровням с балкой для обычных спиртовых ящиков, но, помимо пузырьков с жидкостью, они также оснащены цифровым дисплеем, который упрощает считывание результатов измерений.

Модель Keson LKBD серии предлагает ряд отличных моделей для цифровых уровней прямоугольного сечения.

Что делает серию Keson LKBD великой?

Серия LKBD обладает всеми типичными характеристиками серии LKB (уровни балок с призматической коробкой), о которых говорилось выше, но, кроме того, она также имеет некоторые электронные функции.

Эти цифровые уровни имеют допуск измерения (допустимый диапазон погрешности) всего 0,05 градуса при размещении на выровненных горизонтальных и вертикальных поверхностях и против них, а также 0.1 градус для измерения острого угла.

Дисплей позволяет вам установить единицы измерения результатов в соответствии с вашими требованиями и отображает показания в градусах,% и мм / м.

Другие функции, которые делают этот уровень одним из лучших для кадрирования, включают реверсивный дисплей для перевернутых измерений, функцию сохранения значений, звуковой сигнал для условий плохой видимости и многое другое.

Уровни двутаврового профиля

Источник

Эти относительно недорогие уровни можно использовать для легких работ по обрамлению дверей или окон.

Keson предлагает одни из лучших уровней двутавровых балок на рынке с серией LKI .

Что делает серию Keson LKI великой?

Двутавровые балки

— хороший вариант для обрамления, поскольку они имеют плоскую поверхность для большей устойчивости и устойчивости. Они намного легче, чем уровни коробчатой ​​балки, поэтому их легче носить с собой, а некоторые из них укороченной длины помещаются в ящики для инструментов.

Уровни Keson I-Beam имеют три пузырька для большей точности, и при правильном использовании и уходе они могут прослужить долгое время.