Влажность бруса для строительства дома: Влажность древесины для строительства дома

Содержание

Влажность древесины для строительства дома

Строительство частного дома – это весьма ответственное и очень важное дело, важно использовать только качественный предварительно высушенный материал до требуемого процента содержания влаги. Особенно это касается толстых досок и брусьев, которые в атмосферных условиях не могут быть полностью высушены до необходимого показателя.

Качественным пиломатериал может быть после выполнения сушки с соблюдением определенных условий, температурных режимов и влажности. И добиться таких показателей можно только при камерной или принудительной сушке.

Древесина уже давно прежде, чем попасть в состав строения, подвергается всяческим обработкам и самой распространенной является обыкновенная атмосферная сушка в воздухе. Материал приобретает необходимую прочность, сохраняя геометрические параметры, но например сушка бруса может занимать около года. При условии отсутствия осадков и наличии ветра, который продувает кладку. Ждать столь значительный промежуток времени в рыночных условиях не целесообразно.

Когда приходит заказ и его выполнение требуется в ближайшее время.

 

Влажность древесины для каркасного дома

Показатель должен быть около 12-15%. Прежде, чем попасть в арсенал строительных материалов, древесину прежде следует качественно подготовить. Притом делать это нужно тоже аккуратно, чтобы не испортить пиломатериал. Важно, чтобы предлагаемый вам материал был качественно просушен, а определяется путем специальных измерений или использования справочной информации. Либо в сушильных установках с автоматическими режимами сушки.


Основные требования к пиломатериалу для каркасного домостроения:

  • 12-15% влажности
  • ровная геометрия
  • минимальный разброс влажности между внутренними и внешними слоями
  • равномерная влажность по всей поверхности

Оптимальная влажность древесины для строительства – важное условие, которое необходимо соблюдать. При нарушении условий стены могут покрыться плесенью, либо материал может начать вести и произойдет образование трещин.

Высушенный материал в меньшей степени подвержен гниению и физическим изменениям, поэтому является более долговечным. Под нужды каркасного домостроения отлично подходят вакуумные камеры 12 кубов. Они позволяют произвести сушку за раз пиломатериала разной толщины, а при необходимости и высушить брус всего за пару дней.

насколько она важна и как её определить, как выбрать качественный брус для строительства дома. Анализируем виды бруса для строительства дома, какой лучше выбрать Выбрать качественный брус строительства дома

Дата публикации: 05.04.2016 2016-04-05 15:23:02

Если вы решили построить дом, и в качестве строительного материала выбрали брус, это хороший выбор. Деревянные дома, в том числе, и из бруса, долговечные, надежные, уютные и теплые. Но главная ценность домов из дерева – в их экологичности, а еще, в той уникальной атмосфере, которую может создавать только дерево.

Однако построить самому дом из бруса не так-то просто, если не знать некоторых особенностей. Вот, казалось бы, сам строительный материал – думаете, можно взять первый попавшийся? Нет, конечно же. Какой брус лучше для строительства дома? Об этом и поговорим.

Виды бруса для строительства дома

Деревянный брус – это пиломатериал, в основном, прямоугольной формы. Толщина сечения бруса варьируется от 50 до 400 мм. Различают следующие виды бруса:

  • Виды бруса для дома – непрофилированный, цельный брус. По сути, представляет собой деревянное бревно, которому придали прямоугольную форму, естественной влажности. Преимущества: низкая стоимость, экологичность, простота в работе. В чем недостатки? А недостатки в том, что дома из непрофилированного бруса нуждаются в дополнительной отделке, так как эстетичность непрофилированного бруса невысока. Так же, такой брус может иметь разное поперечное сечение, неровный спил, поэтому возможны перепады в размещении венцов. Еще один недостаток – естественная влажность древесины.
    Из-за этого брус подвержен поражению грибком, то есть, требуется его антисептическая обработка (дополнительные затраты). Так же, со временем древесина высыхает, происходит усадка стен, и при этом в стенах появляются щели. Хотя, так как требуется отделка стен, это не такой уж существенный недостаток. А вот более существенным недостатком является продуваемость межвенцовых швов, хотя эту проблему решает конопатка.
  • Какой брус выбрать для дома – профилированный брус. Это тоже цельный материал, однако, его главным отличием от непрофилированного бруса является то, что у него есть шипы и пазы, вертикальные пропилы – благодаря им монтаж дома намного упрощается, а стыки между брусьями – очень плотные, точные. Кроме того, достоинством этого материала является высокая точность обработки, и за счет этого уменьшается вероятность строительства дома со щелями. Стены дома не нуждаются в дополнительной отделке, дом получается теплым, не нуждается в конопатке, за исключением угловых и концевых соединений.
    Недостатки. Это необходимость в перерыве при строительстве – после возведения дома ему нужно стоять около 12 месяцев, так как брус должен высохнуть. Кроме того, цельное дерево всегда растрескивается, об этом тоже стоит помнить.
  • Выбор бруса для строительства дома – клееный брус. Производится из ламелей (досок). Для изготовления ламелей используют хвойные породы – сосну, лиственницу, кедр, ель. Бревна распиливают на доски, просушивают, обрабатывают специальными составами. После этого ламели склеивают.

В чем преимущества: отсутствие растрескивания, так как древесина уже высушена, высокая прочность, эстетичность дома, отсутствие усадки стен. Нет необходимости в отделке. А за счет обработки древесины, исключен риск развития микроорганизмов, гниения.

Недостатки: низкая экологичность бруса – за счет использования клея. Так же, из-за клея нарушается циркуляция влаги, воздуха в брусе, что снижает положительные характеристики дерева.

Из какого бруса лучше строить дом?

Если вы хотите сэкономить, и готовы потратить больше времени на строительство (за счет конопатки стен и их декоративной отделки), то вам подойдет непрофилированный брус. С его недостатками можно справиться, довольно просто, и, в принципе, есть весомый аргумент «за» этот строительный материал. Когда-то дома строили просто из бревен, без обработки и прочего. Стоят долго.

Какой брус выбрать для строительства дома, если нужна «золотая середина»? понятно, что это профилированный брус. Высокая эстетика, экологичность, меньшая влажность, более хорошая обработка – все это несомненные достоинства профилированного бруса. Правда, придется увеличить бюджет строительства.

Ну, а если хочется максимум надежности, можно взять клееный брус для дома. Как выбрать между экологичностью и долговечностью? Здесь уже каждый выбирает сам.

Какой размер бруса лучше для строительства дома

Как правило, брус имеет квадратное или прямоугольное сечение, у квадратного бруса высоту и ширину называют толщиной – они ведь одинаковые. Какой толщины брус лучше для строительства дома? Зависит от типа дома. Так, если возводится дом, в котором вы будете жить постоянно, лучше выбрать брус потолще, 200×200 мм. Какую толщину бруса выбрать для дома типа дачного? Здесь можно обойтись брусом и 150, 100 мм.

Выбор бруса 150 или 200 мм

Тут все просто. Чем толще брус, тем надежнее стены, тем теплее. И тем дороже. Поэтому для наружных стен жилого дома лучше взять брус 200 мм, а вот 150мм – оставить для межкомнатных перегородок.

Какое сечение бруса выбрать для дома дачного

Почему рекомендуется брус с меньшим сечением: к дачным домикам не предъявляются столь высокие требования, поэтому здесь можно сэкономить, и взять брус меньшего сечения. Хотя, конечно, все зависит от периодичности пребывания в доме.

Как выбрать брус для строительства дома

Вы уже об этом знаете. Тип бруса, преимущества и недостатки, стоимость, сечение – теперь вы сможете сделать правильный выбор.

Материалы позаимствованы с сайта «Википедия » или других открытых источников информации.

Разнообразный брус

Строительство дома из бруса вызывает массу вопросов у читателей. Чаще всего спрашивают, как выбрать материал для строительства.

Разновидностей бруса больше с каждым годом, какой лучше использовать и как отличить качественный материал. Как выбрать брус для строительства дома, расскажем тем читателям, кто не хочет выкидывать деньги на ветер и желает приобрести качественный материал. Какой брус выбрать — профилированный, клееный, простой, сечение и сортность бруса в одной статье.

Для строительства дома брус выбирают из трех основных видов: простой, профилированный или клееный. По своим теплосберегающим и звукоизолирующим качествам он превосходит кирпич. Единственное, чем уступает — пожаростойкость. Но используя специальные составы для обработки, можно снизить показатель в разы. Он экологичен и по цене выигрывает у кирпича и оцилиндрованного бревна. А с наступлением сложной экономической ситуации в стране, материал вообще занял первые позиции при выборе покупателей. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы для строительства.

Простой обрезной материал

Брус прямоугольной формы различного сечения. Выпускается камерной сушки и естественной влажности. По ценовой категории брус естественной влажности — самый дешевый. Выбирая естественную влажность для строительства своего дома, необходимо понимать, что необходимы будут дополнительные затраты на внешнюю и внутреннюю отделку, например сайдингом или вагонкой. Дело в том, что при высыхании материал растрескается и потеряет эстетически привлекательный внешний вид. Часть теплосберегающих качеств при растрескивании будет потеряна, поэтому придется утеплять стены минватой или любым другим материалом. Выбирая брус камерной сушки, можно рассчитывать на минимальную усадку дом. Но стены все равно не будут привлекательными, так как между звеньями прокладывают ленточный утеплитель. Рекомендуем выбрать простой камерной сушки для строительства небольшого дачного дома, так можно сэкономить на материале, а строение получится экологичным, а собрать его можно своими руками. Для каркасного строительства жилой конструкции выгоднее приобрести простой обрезной вид, так как стены все равно придется закрывать.

Если все же выбран естественной влажности для строительства дома, то необходимо готовится к дополнительным растратам.

Профилированный вид

Вторым по качеству считается профилированный брус. Он тоже бывает естественной влажности и камерной сушки. Имеет две технические стороны с замковым соединением — шип-паз. При помощи замка легко укладывается и соединяется между собой. Дома из него получаются более теплыми, так как продуваться стены не будут. От качества и вида замкового соединения зависит, насколько теплыми будут стены. Самым теплым считается “гребенка”, где шипов более двух. Простой замок менее стоек к ветрам, особенно в углах кладки дома. Выбирая естественную влажность, растрескивания стен не избежать и с годами использовать отделочный материал все равно придется. Вторично проконапатить стены не удастся, так как замковое соединение не даст выполнить работы качественно. Профилированный камерной сушки после сборки стен достаточно просто отшлифовать и покрыть антисептирующими и защитными составами.

Выполнять другую отделку не обязательно. Подходит для строительства жилых домов любого размера, так усадка будет не большая всего 3-4%. Самый главный минус высокая цена на камерную сушку.

Клееный вид

Клееный брус считается самым подходящим для строительства жилого дома. Он состоит из просушенных ламелей, которые склеены под прессом. Прочность материала выше, чем профилированного или простого, так как ламели соединяют в противоположном направление волокон. Чем больше ламелей, тем прочнее материал. Внутренние ламели могут быть сращенными или цельными, второй вариант стоит дороже и по качеству лучше. Среди главных достоинств клееного вида считаются его высокие теплоизолирующие характеристики. Так, сечение в 150х150 мм равно по теплопроволимости брусу обрезному 250х250 мм. Построить дом из такого материала проще, так как вес каждого бруса меньше. Как выбрать брус для строительства дома клееного вида, можно посмотреть на видео:

Среди недостатков можно выделить не совсем экологичность материала. Дело в том, что клеевой состав для склейки ламелей используется различный. Самый безопасный стоит дорого и отечественные производители его не используют. Второй и не маловажный недостаток высокая цена на материал.

Необычный брус

К одним из недавно появившихся на рынке видов относится D-образный вид. Строить дом из D-образного вида точно так же, как из профилированного. Его отличие в округлой лицевой стороне. Бывает материал с двумя округлыми сторона — лицевой и внутренней. Внешне дом напоминает бревенчатый, а по тепловым характеристикам такой же как из клееного. Отделку стен и фасада выполнять не нужно. Новый вид материалов — теплый брус.

Строительства дома из него называется Максхаус. Внутри брус наполняется слоем утеплителя из целлюлозы или пеноулиретана. Теплосберегающие свойства материала выше, но экологичность падает в разы. Главное достоинства — низкая цена. Внешняя и внутренняя сторона теплого вида может быть из дорогостоящей древесины, например лиственницы или осины. А цена ниже в 3-4 раза, чем на полноценный вид.

Сортность строительного пиломатериала

При выборе строительного пиломатериала необходимо обратить внимание на его сортность. Причем, определенных правил для определения одного сорта от другого нет, поэтому в разных компаниях производителях можно найти брус одного качества, но различного сорта. Для строительства своего дома рекомендуем использовать сорта А или Экстра, АВ и В. Остальные менее качественные сорта могут иметь неровности и повреждения жучками, синеву. Отличить один сорт от другого можно, зная некоторые характерные черты бруса. Подробнее с ними читатели могут ознакомится в таблице:

Не стоит в строительстве дома для постоянного проживания использовать брус ВС и С. Для садового домика или каркасного строительства, в целях экономии, можно купить более дешевые сорта. Но предварительно необходимо посмотреть материал сразу в нескольких компаниях.

Разновидности сечения бруса

Толщину строительного бруса берут от 100 мм, но традиционно для строительства жилого дома используют сечение 200х200 мм. Для строительства своего дома выбирается брус сечения от 150х150 мм. Если дом строится дачный в южном регионе, то можно купить меньшее 100 мм. Для дома постоянного проживания в средней полосе России можно выбрать материал клееный или теплый сечением 150х150 мм или 100х150 мм, где рабочая сторона будет большая. Простой и профилированный выбирается сечением от 150х150 до 200х200 мм.

Можно использовать прямоугольное сечение 150х200 мм, где большая сторона рабочая. Если использовать простой обрезной брус естественной влажности и в дальнейшем стены будут утепляться, то можно использовать сечение 100х150 мм. Правильно выбрать толщину бруса важно, так как если построить дом из профилированного камерной сушки и не учесть теплопроводность, то зимой в доме будет холодно. В итоге стены придется утеплять и пропадает смысл приобретать профилированный камерной сушки. От выбора сечения будет зависть цена на материал. Рассмотрим цену на различное сечение бруса в виде таблицы:

Выбрать правильно для строительства своего дома необходимо материал не самый дешевый, хорошего качества, толщиной от 200 мм.

Основные правила как выбрать брус для строительства дома

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, как выбрать брус для строительства дома. Перечислим основные правила:

  1. Для строительства дома выбирают брус толщиной 200 мм.
  2. Для строительства дачного домика можно взять простой естественной влажности, для жилого дома клееный или профилированный камерной сушки.
  3. Выбирая камерную сушку, можно не боятся большой усадки и растрескивания стен, беря естественную влажность, необходимо планировать расходы на отделку фасада и внутренней части.
  4. Форма материала должна быть правильной, искривления и неровности цвета недопустимы. Покупайте сорта А и АВ, В.
  5. D-образный профиль можно выбрать вместо оцилиндрованного бревна.
  6. Теплый брус менее затратен, но по внешнему виду мало отличим от клееного.

Выбирая материал, необходимо приобретать его только у проверенных компаний-производителей. Не стоит брать подозрительно дешевый материал, особенно если речь идет о клееном виде. Только так строительство дома будет выполнено из качественного и правильного бруса.

Строительство дома из бруса — прекрасная возможность поселиться в экологичном строении, наслаждаясь тишиной. Этот аспект особенно важен для городского жителя, уставшего от уличного шума и загрязнённого воздуха. Хорошо, что выбрать подходящий для себя вариант бруса среди многообразия товара вполне реально. Нужно только знать характеристики каждого вида брусьев и сопоставлять свои желания с финансовыми возможностями. Вот здесь нам и предстоит рассмотреть эти вопросы подробнее и определить, какой брус подойдёт именно вам.

Какие виды бывают?

Поскольку выбор бруса для строительства дома требует грамотного подхода, попробуем упростить задачу, разобравшись при этом в сути вопроса досконально. Начнём с того, что на местных рынках и гипермаркетах можно найти три основных типа бруса — строганный, профилированный и клееный.

Каждый тип нужно рассмотреть отдельно, выделив его основные характеристики.

Строганный брус

Такой брус получают при обрезке бревна — в результате получается брус с сечением в виде прямоугольника или квадрата. Он имеет неоспоримое преимущество — низкую цену, что безусловно понравится людям с небольшими доходами и тем, кто ищет способы сэкономить во время строительства. Из таких брусьев гораздо проще собрать сруб, чем из брёвен. Да и фундамент из него делать куда проще, чем из кирпича.

За низкую цену приходится расплачиваться — строганный брус производится из дерева естественной влажности. А это значит, что её уровень со временем будет постепенно снижаться, то есть дерево попросту начнёт усыхать, и здесь налицо будут некоторые проблемы:

  • Деформация — деревянный брус начнёт коробиться и может самым невероятным образом выгнуться.
  • Трещины — если бы они сказывались только на внешнем виде материала, то ещё полбеды. Помимо этого пострадают эксплуатационные характеристики.
  • Гниль, синева и плесень — без сомнения появятся там, где высокая влажность и проблемы с вентиляцией. Причём это касается и лежащего на хранении штабелями материала.
  • Усадка — один из самых важных факторов, который надо учитывать при строительстве дома. Ведь дерево будет терять влажность, а значит, брусья будут терять в размерах. Степень усадки зависит от уровня изначальной влажности материала и условий, царящих вокруг.

Чтобы избежать существенных проблем при усадке материала, свежий сруб из строганного бруса после возведения необходимо оставить в покое на несколько месяцев, желательно под крышей. За этой время он отстоится и примет более-менее окончательный вид. Если этого не сделать, могут возникнуть серьёзные проблемы, ведь речь идёт не о нескольких сантиметрах усадки, а о более серьёзных величинах. Бывает так, что хозяева дома начинают задумываться об упущенной возможности только при деформации дверных и оконных проёмов и при повреждении отделки стен снаружи и внутри.

  • Щели — тоже вполне обычное явление при использовании строганного бруса, который не является образцом абсолютной точности в размерах. Щели между венцами могут только усилиться при высыхании древесины, поэтому между венцами обычно укладывают уплотняющие материалы, а сами стены конопатят, чтобы избежать негативного воздействия влажности и холода.

Строганный брус доступнее всех остальных и является самым простым вариантом бруса для строительства

Строганный брус имеет в сечении габариты 100х100мм, 100х150мм, 150х200мм и 200х200мм и от 2 до 6 метров в длину, поэтому подобрать нужный размер не составит труда. При этом важно знать, что влажность готового бруса должна быть в пределах от 20 до 22%. Если этот показатель выше, материал считается низкокачественным. Также современный строганный брус поступает в продажу будучи обработанным различными составами, значительно продлевающими срок службы дерева и увеличивающими его влагоупорные характеристики. Но часто встречается и необработанный материал.

Профилированный

Профилированный брус лишён некоторых недостатков строганного, поэтому его приобретение выгоднее. Отличается он и внешне — гладкие лицевые стороны и гребёнка/шип-паз на рабочих. Выбирая, какой брус лучше, стоит делать упор на влажность материала, а не на личные предпочтения.

При использовании соединения шип-паз применяют утеплитель, который выкладывают между венцами в пазах. Даже если материал будет усыхать, утеплитель не позволит ветру продувать стены.

Различия в соединениях «Гребёнка» и «Шип-паз»

Гребёнка в отличие от шип-паза не требует уплотнителя, поскольку полностью выступы максимально плотно прилегают друг к другу. Однако неизменным это качество останется только в сухих брусьях. При изменении влажности параметры выступов могут измениться.

Преимущество профилированного бруса закладывается в процессе его изготовления — сначала его высушивают до влажности 22% и менее, и только потом фрезеруют на четырёхгранном станке. Если влажность во время обработки будет выше, качество материала пострадает. Качественный же профилированный брус не даёт такой сильной усадки, как строганный.

Часто продукцию изготавливают с уже нарезанными « чашками» для стыков и угловых соединений. При таком подходе вам остаётся только собрать дом как детский конструктор.

И всё же, без трещин и усадок профилированный брус не обходится, поэтому после сборки сруба и здесь потребуется на время оставить его в покое.

Профилированный брус имеет выступы, позволяющие подогнать брусья друг к другу с максимальной плотностью

Габариты профилированного бруса те же, что и у строганного. Теплопроводность его составляет 0,1-0,36 Вт/м*град , и чем толще брус, тем меньше это значение. При увеличении влажности материала показатель увеличивается. Профилированный брус требует дополнительную обработку, как и строганный.

Клееный

Этот тип бруса имеет самые лучшие характеристики и при этом высокую цену. Низкая влажность — главный конёк клееного бруса, что означает отсутствие проблем, связанных с усадкой материала. Получается, что из него построить дом можно всего лишь за сезон, не делая технологических перерывов.

Клееный брус имеет низкую влажность и не требует времени на усадку

Технология изготовления клееного бруса позволяет получить продукт самого высокого качества, который лишён всех минусов сырой древесины и взявший от древесины всё самое лучшее. Этот брус уже имеет пропитку, препятствующую гниению и горению, поэтому дополнительной обработки не требует.

Клееный брус также может изготавливаться под заказ, как и профилированный. Некоторые производители пошли ещё дальше и предлагают готовые комплекты, имеющие инструкцию по сборке.

Новинка строительного рынка — D-образный клееный брус, внешне напоминающий оцилиндрованное бревно.

Внешне D-образный брус похож на оцилиндрованное бревно, что делает его ещё более привлекательным

Теплопроводность клееного бруса составляет 0,1 Вт/м*град. Это просто потрясающий показатель — стена толщиной в 20см из клееного бруса эквивалентна кирпичной стене толщиной 1,6м. При таких характеристиках и обеспечиваются комфортные условия в любое время года: зимой в доме поддерживается тепло, а летом — прохлада. К тому же, клееный брус хорош как для фасадных работ, так и для строительства внутренних перегородок.

Что выбрать для строительства дома?

Безусловно, клееный брус превосходит все остальные варианты по своим характеристикам. Но далеко не у всех есть возможность его приобрести. К тому же, любители экологичного подхода могут воспротивиться присутствию в составе клеёного бруса полимерных веществ. В таком случае лучше воспользоваться строганным или профилированным. Однако такой выбор предполагает довольно длительное ожидание новоселья, поскольку немало времени уйдёт на ожидание усадки. И здесь как раз-таки выручит клееный брус.

Сравнительная таблица трёх видов бруса

Как выбрать качественный материал?

Чтобы не попасть впросак, важно визуально проверять изделие на качество ещё в процессе покупки. Для этого брус кладут всеми гранями поочерёдно на ровную поверхность, проверяя его на наличие изогнутости и вывернутости. Также важное значение имеют и годичные кольца, видимые на торцевом срезе. Между ними должно быть равное расстояние — это гарантия того, что со временем брус не начнёт гнуться.

Дерево – благородный и очень ценный строительный материал, из которого можно возвести любую постройку, начиная от небольшой беседки или баньки и заканчивая огромными хоромами из сруба. Чтобы позволить древесине лучше раскрыться и отдать все свои преимущества, нужно правильно подбирать ее для определенных целей, для чего потребуются некоторые знания. В нашей статье мы расскажем, какой брус лучше для строительства домов, и на что необходимо обращать внимание при выборе и работе с ним.

Сразу оговоримся, что данный пиломатериал в большинстве случаев после обработки принимает прямоугольную форму, при этом его размеры могут быть абсолютно разными, а сечение может составлять от 50 до 400 мм. В настоящее время активно используют несколько его типов. В зависимости от способа обработки брус бывает:

  • цельный;
  • профилированный;
  • клееный.

Предлагаем вам рассмотреть подробнее все эти виды популярного пиломатериала, чтобы знать, какой из них лучше, и что стоит выбрать для возведения своего жилища.

Цельный брус

Внешне такой брус выглядит как обычное бревно, спиленное с четырех сторон, а его диаметр превышает 50 мм. Благодаря своей многофункциональности, этот тип пиломатериала чаще, нежели другие виды, подходит для строительства различных конструкций, таких как стропильная система, стеновые перегородки, междуэтажные перекрытия дома. Обработка цельного бруса достаточно проста, этим и объясняется его доступная стоимость. Но также нужно знать, что данный материал требует дополнительной обработки защитными средствами, иначе он не прослужит положенного срока.

Сечение таких бревен может составлять от 150 до 220 мм. Разные виды построек требуют различного диаметра древесины: дома для круглогодичного проживания нуждаются в пиломатериалах сечением 200-250 мм, какой бы размер постройки не был запланирован. Для построек поменьше, таких как баня, достаточным будет размер 150-200 мм. Монтаж непрофилированного бруса не сложен, и это еще одна причина его высокой популярности в сфере строительства.

Хотелось бы отметить основные преимущества данного типа бруса :

  • постоянное наличие, благодаря чему брус лидирует по востребованности в сфере строительства, при этом популярны все его размеры. Этот пиломатериал можно купить в любом городе на каждом строительном рынке, ведь налаженный механизм заготовки позволяет снабжать торговые сети древесиной без перебоев;
  • доступная стоимость, позволяет выбрать натуральный материал и строить дом из экологически чистого бруса. Естественная влажность здесь сохраняется постоянно, процесс заготовки по максимуму упрощен, отсюда и цена, которая устраивает большинство застройщиков;
  • быстрый и простой монтаж. Какой бы масштабной не была постройка, строить дом, применяя цельный брус, можно без дополнительной специализированной техники. Монтажный процесс без проблем осилит бригада из нескольких плотников, которые смогут возвести постройку в 36 кв.м. всего за 5 – 6 дней.

К сожалению, помимо достоинств у цельного бруса есть и недостатки :

  • обязательное проведение отделочных работ или строгание. Лучше всего с задачей отделки справляется популярный нынче блок-хаус или вагонка. Также здесь придется проводить подрезку джута после того, как дом даст усушку и усадку;
  • частое несоответствие непрофилированного пиломатериала ГОСТу, а именно, неровный спил или нестандартный размер поперечного сечения бруса. Из-за таких недостатков перепады между венцами могут быть существенными, а сами швы иногда могут находиться на разном уровне. Чтобы не столкнуться с такими неприятностями, лучше приобретать брус, размер которого совпадает по каждой единице, а это уже товар высокого качества, но здесь и цена будет практически такой же, как и на профилированный пиломатериал;
  • подверженность поражению грибками. Происходит это по причине того, что во время заготовки бревна не сушат в специальных камерах, что многократно увеличивает риск их заражения грибковыми инфекциями. Сейчас можно с уверенностью сказать, что на строительном рынке каждое 7-8-е бревно имеет такой недостаток. Какой выход из ситуации? Решение у такой проблемы есть, и заключается оно в тщательной обработке древесины антисептическими средствами, обеспечивающими уничтожение вредоносных микроорганизмов и предотвращающими рецидив. Отметим, что антисептики стоят недешево, а значит, смета строительства будет увеличена;
  • непрезентабельный внешний вид, из-за чего необработанный брус существенно уступает своему профилированному аналогу. Если стены построгать, могут проявиться швы и откроется утеплительный материал, заложенный между венцами;
  • подверженность растрескиванию. После усушки и усадки дома стены могут покрыться трещинами, при этом размеры и вес постройки значения не имеют. Такой испорченный вид фасада можно исправить исключительно одним способом – наружной обшивкой декоративными материалами. Какой будет облицовка, выбирает каждый для себя индивидуально.
  • продуваемость швов между венцами. Отсутствие пазо-шиповых креплений приводит к тому, что дом имеет слабые теплоизоляционные свойства.

Профилированный брус


Данный вид бруса имеет строго заданные размеры с точностью до миллиметра, и благодаря калибровке с ним лучше работать, а также его положительные свойства существенно увеличиваются в сравнении с предыдущим вариантом. Для прочности и удобства монтажа пиломатериал снабжается посадочными чашами с шипами, которые фиксируются в пазы. Упрощает процесс строительства и наличие вертикальных пропилов. Сооружение из таких бревен получается без зазоров, что не позволит влаге и сквознякам проникать внутрь жилища. По этой же причине здесь не происходит гниения древесины.

Постройка из профилированного бруса обладает отличными теплоизоляционными свойствами, что приводит к экономии изоляционных материалов. Что касается декоративных свойств, то здесь они на высоте, к тому же ровные стены не требуют дополнительной отделки. Чтобы в будущем постройку не повело, профилированный материал должен быть хорошо просушен, а его влажность не должна превышать 10%. Так как для данного процесса требуются специальные боксы и оборудование, это неизбежно сказывается на конечной стоимости товара.

К достоинствам профилированной древесины можно отнести:

  • прекрасные декоративные свойства, благодаря которым не нужно проводить наружную облицовку фасада;
  • все соединения (пазы и шипы) вырезаются на специальном оборудовании, поэтому их размеры идеально совпадают, придавая конструкции особую прочность и устойчивость, а сам
  • дом дает равномерную усадку во время эксплуатации без перекосов и проседаний;
  • стыки между угловыми элементами и венцами усилены более прочными соединениями, что исключает продуваемость строения. Здесь не требуется подрезка джута, и конопатить конструкцию нет необходимости, а исключение можно сделать только на концевых и угловых креплениях.

К сожалению, какие бы виды бруса не довелось выбрать, ни один из них не обходится без недостатков. Профилированный брус не является исключением, ведь он требует перерыва в монтажном процессе на просушку, а время всегда в дефиците. После сборки дом должен около года выстаиваться, и лишь затем можно приступать к отделке. Так как профилированный материал это обработанное, но все же, цельное бревно, то избежать трещин на его поверхности не удастся, и это тоже минус.

Клееный брус


Практически идеальный вариант для строительства дома. Данный тип бруса изготавливается из хвойных пород дерева. В процессе производства бревно распиливают на доски, которые тщательно просушиваются. Далее каждая доска подлежит обработке антипиренами и антисептиками, чтобы защитить древесину от насекомых и придать ей противопожарные свойства. Обработанные ламели имеют одинаковый размер, это очень важно, так как на следующем этапе они склеиваются между собой. Один клееный брус может вмещать до 7 досок, а его усадка составляет не более 1%.

Преимущества такого пиломатериала достаточно весомы:

  • клееный брус не растрескивается, как предыдущие виды;
  • фасад не нуждается в отделке;
  • практически нет усадки, а это означает, что дом со временем не поведет;
  • обработанный пиломатериал не поддается гниению и не поражается насекомыми;
  • благодаря высокой прочности бруса из него можно строить сооружения со сложным архитектурным решением.

Существенным недостатком такого строительного изделия является его высокая стоимость, превосходящая цену непрофилированного аналога в несколько раз.



И, несмотря на такие минусы, а также рассмотрев все виды бруса, с уверенностью можно сказать, что лучше клееного бруса для строительства частных домов не найти. Мы надеемся, что ознакомившись с материалом статьи, вы сможете твердо решить, какой из предложенных вариантов выбрать для своего будущего жилища.

Виды бруса для строительства деревянного дома

Брус — это пиломатериал прямоугольной формы, который изготавливается опиливание бревен со всех сторон с сечением толщиной от 100 мм до 400 мм.

Сейчас используется несколько видом, вид постройки и длительность строительных работ зависит именно от выбранного вида бруса. 

Основные виды бруса:

Нестроганный обычный. Профилированный. Клееный.

 

Нестроганный брус.

Такой брус с прямоугольным или квадратным сечениями и натуральной влажностью является одним из наиболее экономичных материалов. Но очень часто в процессе уплотнения межвенцовых швов визникают проблемы, ведь законопатить максимально равномерно получается довольно редко. По этой причине внешний вид дома не очень аккуратный и часто такие постройки отделывают и внутри и снаружи. Также между стеной и отделочным материалом можно поместить утеплитель, что обеспечит тепло при сильнейших морозах.

Если вы строите дом из нестроганного бруса, то отделочные работы нужно начинать через полгода после возведения, ведь усадка может длиться и около двух лет.

 

Профилированный брус.

В процессе изготовления данный брус приобретает определенную форму. В отличии от обычного бруса профилированный имеет конкретный профиль, зачастую он прямоугольный с выемкой в нижней части. Основное преимущество такого вида — низкий уровень потери тепла, минимальная усадка, не попадание влаги в утеплитель между венцами. 

 

Клееный брус.

Такой брус является самым надежным и качественным материалом, который используют для строительства домов. Он изготавливается путем склеивания просушенных ламелей под пресом. Такой способ похож на производство листовой фанеры, но во втором случае используются листы шпона. 

Для того, чтобы брус был прочнее и аккуратнее внешне, сначала удаляют участки, которые имеют дефекты. Брус клееный имеет те же преимущества, что и массив древесины, но в то же время он не дает усадки. После возведения стен можно сразу же начинать работы по из отделке. К тому же, такие дома имеют высокую звуко- и теплоизоляцию.

 

Характеристики бруса.

К основным характеристикам бруса можно отнести такие характеристики, как:

тип и диаметр сечения; материал из которого он изготовлен; уровень влажности; теплопроводность; плотность древесины; предел прочности при сжатии и изгибе; устойчивость к неблагоприятным факторам.

 

Материал.

При изготовлении профилированного и нестроганного бруса используется натуральная древесина в виде кругляков, а для бруса клеенного — отдельные доски разной толщины. Чаще всего используют хвойные породы: ель, сосна, лиственница и кедр.

Тип сечения.

Квадратный вид сечения является самым распространенным. Чаще всего такой вид используется для постройки несущих стен. Реже можно встретить прямоугольное сечение, но также изготавливают брус сложного сечения (профилированного), ведь с ним легче работать при строительстве зданий малоэтажных. Основные сечения: 100х100 мм, 150х150 мм, 200х200 мм.

Теплопроводность.

Чаще всего коэффициент теплопроводности составляет от 0,1 да 0,36 ккал/м/час/град. 

Прочность.

При изгибе и сжатии прочность зависит от типа древесины, вида бруса и размеров сечения. Чем толще брус, тем прочнее он будет, к тому же брус клеевой тоже является более прочным, нежели цельный.

Плотность древесины.

Плотность материала — величина, которая характеризуется соотношением ее массы к объему, поэтому влажность влияет на плотность. Сама же плотность влияет на теплопроводность, прочность и легкость обработки. Сосна и ель имеют плотность около 0,46-0,52 г/см3. Такой вид не слишком прочным, но прост в обработке и имеет хорошую теплоизоляцию.

Влажность.

В зависимости от процентного содержания влаги, древесину можно разделить на следующие типы:

  • мокрая – содержание влаги больше 100%;
  • свежесрубленная – 50-100%;
  • воздушно-сухая – 20-35%;
  • базовая – 15-20%;
  • комнатно-сухая – 8-12%;
  • абсолютно сухая – 0%

Нормативная влажность бруса, в зависимости от ее марки, равна 10-12%. В случае превышения нормы влажности, брус дополнительно просушивают. 

Степень влажности материала должна быть от 16% до 19%, в случае длительной воздушной сушки или сушки в камере. Если же древесина не высушенная, то влажность должна составлять около 25%. Сырую древесину применяют редко, заготавливается она зимой, а после укладки и высыхания оседает в стене.

Глубина пропитки зависит от выбранного способа обработки и составляет приблизительно 8-20 мм. Такого уровня вполне достаточно для защиты от воздействия влаги, грибков и насекомых.

Стойкость и прочность дома из бруса также зависит от правильно выполненного проекта, удачного подбора древесины и других материалов для определенных элементов, способа и качества ведения строительства.

Защита древесных стен от солнечных лучей частично выполняется крышей определенной формы и ее широкие карнизные свесы, которые должны выступать минимум на 50 см.

Очень кстати будут и галереи, которые размещены вдоль наружных стен, они были характерны для традиционной старых карпатских деревянных построек.

Дом из древесины нужно строить так, чтобы была исключена угроза возникновения воспламенения и внутри и снаружи. В таком случае, камин должен иметь многослойные стенки, которые содержат теплоизоляцию, и закрытую топку. Откажитесь от кухонной плиты, которая отапливается дровами или углем, а разводка систем электроснабжения и молниезащиты должна быть правильно спроектирована.

насколько она важна и как её определить, как выбрать качественный брус для строительства дома. Какой лучше размер бруса для строительства дома Из какого бруса строят дома размер

Прежде чем приступать к началу строительства деревянного дома, необходимо определиться с видом строительного материала, понять, что требуется для хорошего результата. В данной статье мы с вами рассмотрим размерные характеристики нескольких типов бруса, а точнее — размеры бруса для строительства дома.

Информация поможет вам решить любые проблемы, связанные с проектированием и возведением дома своими силами.

Брус – выбор частных застройщиков

Из семейства пиломатериалов наиболее востребованным в строительстве и мебельном производстве является брус. Этот материал используется по нескольким направлениям строительства и ремонта, изготовления корпусной и мягкой мебели .

Однако именно как материал, используемый частными застройщиками, он стал так популярен. Это связано с его эксплуатационными характеристиками и преимуществами перед другими строительными материалами.

Самое главное достоинство деревянных изделий – экологическая безопасность, которая наделяет ваш дом благородным ароматом дерева и позволяет стенам свободно «дышать».

Брус выпускается в широком диапазоне:

  • В плане исходного сырья:
    • Сосны.
    • Лиственницы.
    • Липы.
  • По степени влажности:
    • Сухой лес.
    • С естественной влажностью.
  • В соотношении линейных размеров.
  • По технологии изготовления:
    • Цельный (массив).
    • Клееный.

Согласно этим характеристикам и варьируется применение бруса в том или ином случае. Естественно, для каждого отдельного процесса используется брус определенного размера.

Размерный ряд

Что мы имеем в виду под размерами бруса?

Конечно, это всем привычные три составляющие:

  • Ширина.
  • Высота.
  • Длина.

Сечение бруса, в зависимости от способа изготовления, может иметь следующую конфигурацию:

  • Прямоугольную.
  • Квадратную.
  • Многогранную (профилированный брус).

Для квадратного пиломатериала два первых линейных размера часто для простоты называют толщиной, так как ширина у него равна высоте.

Для каждого конкретного случая необходим индивидуальный подход с расчетом оптимальных размеров бруса, в зависимости от целевого назначения материала.

  • Оптимальные размеры пиломатериалы для дома, для постоянного проживания людей, равняются 200х200 мм. Вариант оптимален по многим причинам, во-первых, материал является прочным, во-вторых, он обладает достаточно теплоизоляцией, в-третьих, на такой брус можно спокойно крепить мебель (навесные шкафы).
  • Для возведения стен деревянной дачи, хозпостроек не рассчитанных на длительное пребывание человека, достаточно 100х100 или 150х150 мм. Такие же размеры актуальны для внутренних стен, межкомнатных перегородок.

Размеры брусков 40х40, 50х50 делают этот пиломатериал непобедимым лидером в самых разнообразных целях.

Инструкция по применению самого популярного бруска:

  • Дома из бруса – конструкции:
    • Кровли (прогоны обрешетки под покрытие).
    • Полов (лаги).
    • Потолков (каркас для подшивки разнообразным материалом).
    • Каркасно-обшивных перегородок (каркас, иногда, как облицовка – )
  • Ремонтные и отделочные работы.
    • Каркасы под утепление, последующую облицовку.
    • Устройство штраб и ниш для инженерных коммуникаций.
    • Изготовление лестниц и подмостей.
  • Производство мебели.
    • Каркасы мягких и корпусных единиц и комплектов.
    • Основной материал для создания кухонной и садовой мебели.
  • Архитектурные малые формы для придомовых детских площадок, парков и скверов.
  • Производство тары.

Длина — размер бруса для строительства дома или других целей не так критична по сравнению с поперечным сечением. Одним из требований к длине является целостность (без стыков) бруса для обвязки стен перед устройством кровли или перекрытия следующего этажа, мансарды.

Также желательно чтобы в стенах сруба было хотя бы несколько цельных брусков по всей длине одной стены. Изготовители пиломатериалов, в своем большинстве, ведут довольно гибкую политику в отношении индивидуальности заказов, что касается длины изделия.

Примечание!
Стандартной длиной считается 6, 2 и 3 метра, когда как при индивидуальном заказе вы с легкостью сможете приобрести (доплатив за работу) и 8-10 метровые брусья.

Теперь подробнее о характерных особенностях различного лесоматериала.

Брус из массива дерева

Самый востребованный обычный брус изготавливается из бревна деревьев разных пород.

По способу обработки он подразделяется на:

  • Строганный.
  • Нестроганый.

Нестроганый брус используют в местах, где поверхностная обработка его не имеет значения.

В зависимости от размеров сечения его называют бруском при толщине до 100 мм, и брусом при размерах от 100 и выше. Диапазон параметров сечений и длин самый широкий для этого вида пиломатериала и ограничен только габаритами сырья.

К сведению! Чаще встречаются сечения до 250 мм, более громоздкие изделия производители стараются изготавливать для определенных целей или по индивидуальным заказам.

Клееный брус

Клееный брус обладает как бы усилением, так как склеивается с чередованием направления волокон у последующей доски, придающим материалу особенную прочность. Следующим преимуществом этого пиломатериала является тот факт, что клееный брус практически не подвержен усадке, в силу изготовления из хорошо просушенной древесины.

Поэтому, подбирая размеры клееного бруса для своей стройки, можете твердо рассчитывать на указанные параметры. Они останутся неизменными.

К сведению!
Если кому то покажется на слух, что клееный брус несколько хуже цельного из массива дерева, то мы постараемся эти сомнения развеять.
Клееный аналог изготавливается путем склеивания нескольких досок (до пяти штук) исключительно из сухого сырья, с применением нетоксичных клеев.
Это позволяет добиться отличных эксплуатационных характеристик изделия, без утраты способности деревянных материалов «дышать»

Разные производители клееного бруса представят на ваш выбор пиломатериал с различным сечением, таким как 150 мм, 210 мм, 270 мм и многим другим. Решение о толщине закупаемого бруса принимать только вам, не забывайте — неоправданное увеличении толщины бруса негативно скажется на стоимости строительства, ведь цена на данный вид продукции самая высокая.

Совет!
Старайтесь найти баланс свойств зависящих от толщины пиломатериала: теплотехнических (для строительства зданий разного характера) и эстетики общего вида здания снаружи.

Клееный брус для дома прямоугольного сечения выпускается, в зависимости от назначения в следующем диапазоне:

  • Стеновой — 140×160, 170×160, 140×200, 170×200, 140×240, 170×240, 140×280, 170×280 мм.
  • Балки перекрытия — высотой от 85 до 1120 мм, шириной от 95 до 260 мм.
  • Оконный – 82х86, 82х115 мм.

Профилированный брус

Ноу-хау в производстве пиломатериалов – профилированный брус выпускается из массива древесины или сборного сечения (клееный) с разной геометрией профиля:

  • Гребенка.
  • Финский.
  • Двойной, тройной и другие.

Именно придание брусу такой конфигурации и делает его более интересным в возведении деревянных домов. Сруб из профилированного бруса не нуждается в последующих отделочных работах снаружи, так как кроме хорошего эстетичного вида, защищен от проникновения холода и влаги.

Размеры профилированного бруса представлены в стандартном диапазоне 100х100, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 мм. Но изготовитель всегда пойдет навстречу заказу с индивидуальными параметрами, опять же таки, стоимость продукта значительно возрастет при данной услуге.

Соответственно толщине профилированный брус используют таким образом:

  • 100 мм – облегченные деревянные конструкции (веранды, беседки, бани, хозяйственные постройки и т.д.). Такой профиль подойдет и для строительства дачи, которая используется исключительно в летнее время года. Профиль этой толщины – два паза, два шипа. В кубометре пиломатериала с сечением 100х150-11шт., 100х200-8 шт.
  • 150 мм-строительство дома в регионах с мягким климатом. Профиль этого пиломатериала – гребенка, защитит ограждающие конструкции от промерзания. Кубометр профилированного бруса 150х150 вмещает 7,4 шт., 150х200 – 5,5 шт.
  • 200 мм – классическая толщина бруса для строительства жилища. Стоит такой брус дороже, но его теплотехнические характеристики позволяют возводить надежные срубы без дополнительного утепления. Для этих целей применяют профилированный брус с сечением 200х150, 200х200 мм. Количество единиц в метре кубическом 200х150-5,5 шт., 200х200-4 шт.

Важно!
Для достижения лучших показателей, относительно теплоизоляции, требуется использовать уплотнитель, к примеру, джутовый войлок.
Его необходимо укладывать между пазами, чтобы избежать появления возможных щелей.
Плюс такого уплотнителя – он будет принимать ту форму, которая будет необходима.

Стандартно выпускается профилированный брус длиной 6 метров. Но так же, как и в случае с конфигурацией и параметрами сечения профиля, изготовитель учтет ваши пожелания относительно длины.

Особенности, касающиеся строительства

Напоследок мы укажем несколько важных моментов, о которых рядовой строитель может не знать:


  • Во-вторых, все пиломатериалы следует обработать антисептиками и другими защитными средствами, чтобы повысить их защиту от насекомых и снизить риск случайного возгорания.

  • В-третьих, процесс укладки бруса довольно-таки прост, но все-таки требует определенных знаний в этом деле, если вы ни разу не сталкивались с подобным действием, лучше доверить работу специалистам.

Собираясь строить любой дом из бруса, владелец должен будет решить вопрос с выбором и покупкой стройматериалов. Выбор сегодня достаточно широк: это и простой брус естественной влажности, и высушенный, профилированный брус специальной формы или клеёный материал. Но во всех случаях нужно будет предварительно определиться с размером: от этого зависит теплозащищённость стен и стоимость материалов. Какой размер бруса для строительства дома будет оптимальным?

Варианты размеров и их использование

Размеры бруса – очень важный параметр, который обязательно учитывается при проектировке. В продаже представлены самые разные варианты: минимальное сечение составляет 100х100 мм, максимальное – 200х200 мм. Какой вариант выбрать для того или иного строительства:

  • Самый тонкий брус сечением 100х100 мм или 100х150 см используется для возведения хозяйственных построек, кроме того, его можно применять при возведении бани. Это самый дешёвый материал, но он подходит только для построек, не рассчитанных на постоянное проживание.
  • Для летней дачи, как правило, выбирается золотая середина: брус может иметь сечение 120х120 мм или 150х150 мм. В тёплый сезон в таком доме будет очень комфортно и удобно, кроме того, такой вариант достаточно удобен для расчётов и укладки. Если планируется использовать здание для круглогодичного проживания, можно будет снабдить его дополнительным слоем внешнего утепления.
  • Размер бруса для зимнего дома должен быть максимальным, особенно в регионах с холодным климатом. В строительстве используются варианты от 150х150 мм до 200х200 мм. Самый толстый брус стоит дорого, однако из-за большей высоты каждого венца материала требуется меньше, что частично компенсирует увеличенные затраты.

Таким образом, из какого размера бруса строить дом, каждый будущий хозяин выбирает самостоятельно. Однако нужно помнить, что экономия при выборе стенового материала в итоге приведёт к повышенным расходам на отопление и утепление здания, иначе в нём постоянно будет холодно. Размер бруса для дома определяет и его шумоизоляционные качества: через слишком тонкие стенки будут слышны все уличные шумы, что значительно снизит комфорт проживания.

Если вы выбираете высушенный профилированный брус, это позволит частично сэкономить на утеплителе: поскольку венцы будут плотно прилегать друг к другу, теплоизоляционные свойства стен будут намного выше.

Многие строители считают, что приобретать брус 200х200 для строительства невыгодно: он изготавливается практически всегда на заказ, поэтому стоит очень дорого, а разница в толщине стен составит в итоге всего 5 см, по сравнению с обычным брусом сечением 150х150 мм. Эту разницу можно компенсировать дополнительным внешним утеплением, которое всё равно в итоге обойдётся дешевле.

Как выбрать материал для строительства каркасного дома

У сруба есть немало преимуществ, но у него есть и минусы: в первую очередь, это высокая стоимость материалов и необходимость очень долго ждать завершения усадки. Из-за этого всё больше людей обращает внимание на современные каркасные технологии, которые также требуют правильного подбора стройматериалов. Размер бруса для каркасного дома зависит от его предполагаемого использования и размеров, так как именно брусовому каркасу предстоит выдерживать самые высокие нагрузки.

Обычно для обвязки каркасного дома выбираются следующие размеры бруса: 150х150 мм, 150х200 мм, 200х200 мм. Большая толщина обеспечивает прочность каркаса, который сможет выдержать любые природные катаклизмы.

Для обшивки стен каркасного здания используются плиты ДСП или ОСП, а между ними помещается утеплитель. Чем толще каркас, тем больше слой утеплительного материала и тем выше энергоэффективность здания, однако и стоимость его пропорционально увеличивается.

Каркасное здание собирается быстрее, что также уменьшает его стоимость. Однако при проектировке нужно рассчитывать покупку бруса не только на каркас стен, но и сооружение внутренних перегородок, межэтажного перекрытия, лаг пола, стропильной системы и т. д.

Кроме того, каркас сложно собрать самостоятельно, для правильного соединения углов рекомендуется привлекать специалистов. Сруб из готового домокомплекта по силам собрать любому человеку благодаря уже готовым обработанным соединениям.

Строительство из готового брусового домокомплекта

Что выгоднее приобрести: брус на складе пиломатериалов или готовый домокомплект в специализированной компании? У обоих вариантов есть свои преимущества: простой брус обойдётся значительно дешевле, но сборка домокомплекта займёт намного меньше времени. Такой комплект может изготавливаться по специальному заказу:

  1. Клиент обращается в специализированную компанию, и для него разрабатывается индивидуальный проект дома, который учитывает все пожелания, связанные с толщиной стен, расположением окон, дверей и перегородок и т. д.
  2. По заказу изготавливается комплект деталей, которые поставляются на стройплощадку в пронумерованном виде.
  3. Комплект собирается, как конструктор в самые короткие сроки, и очень скоро дом уже готов для отделки и заселения. Такой комплект позволит сразу обеспечить прочные соединения элементов стен: их не придётся подгонять непосредственно на стройплощадке, все соединения будут сразу выпилены по точным размерам с применением специального оборудования.

Толщина бруса, применяемого для изготовления домокомплектов, тоже может быть разной. Стандартный вариант: 150х150 мм, по желанию заказчика может использоваться и более толстый брус. Это позволит добиться высокой теплоэффективности здания.

Брус для строительства дома применяют для частных малоэтажных строений. В проекте деревянного домика можно воплотить самые смелые дизайн-идеи: от маленькой одноэтажной дачи до большого двухэтажного коттеджа со всевозможными балконами, мансардами и уютными террасами на веранде.

Брус при сравнительно невысокой цене обладает отличными эксплуатационными характеристиками и отлично подходит для строительства жилых домов и бань.

Как выбрать брус для такого домика? Для этого нужно выяснить, какие бывают брусья и как их применяют в отдельных случаях.

Какой брус лучше для строительства деревянного дома

Существуют 4 основных типа брусьев:

  • непрофилированный с прямоугольным или квадратным сечением;
  • профилированный цельный;
  • клееный;
  • брус ЛВЛ.

Первый тип является самым экономичным строительным материалом. Его чаще всего применяют для строительства подсобных неответственных помещений, так как он нетехнологичен из-за отсутствия строгих размеров. Такую древесину ничем не обрабатывают, поэтому она подвержена гниению, поражению насекомыми и легкому возгоранию. К тому же неровные размеры способствуют плохому прилеганию брусьев друг к другу, что создает так называемые мостики холода. Таким образом, непрофилированный брус нельзя применять для возведения стен в жилых домах.

Профилированный брус цельной конструкции имеет точные размеры и соответствующую обработку. Данный материал обеспечивает плотное сопряжение древесины, что облегчает монтаж и исключает дополнительную обработку стен. Профилированный брус надежно фиксируется благодаря системе «шип-паз». Усадка дома из такого материала не превышает 5%.

Клееный брус состоит из отдельных ламелей (высушенных брусьев), склеенных между собой с учетом направления волокон. Данный материал является самым качественным и надежным. Он отличается высокой технологичностью, так как практически не дает усадку. Дом из клееного бруса не требует дополнительной обработки стен, отделочные работы можно выполнять сразу после возведения стен.

Такой дом отличается хорошей теплоизоляцией и не подвержен деформации из-за высокой влажности. Клееный брус можно заменить профилированным, однако от этого пострадает качество постройки.

Брус ЛВЛ — это также клееный брус, однако в качестве составляющих элементов служит шпон. Данный материал плотный снаружи, но мягкий внутри. Это самая дорогая и качественная древесина. Брус ЛВЛ обладает высокой прочностью, упругостью, влагостойкостью. Данный материал практически не подвержен возгоранию и гниению, а его ассортимент состоит из материалов разной длины.

Брусовый материал изготавливают разного сечения: от 120х120 мм до 200х200 мм. Но наиболее целесообразным для постройки дома считается брус с размерами 150х150 мм в продольном сечении.

Дом из бруса: технология строительства

Прежде чем приступать к строительству дома, необходимо разработать его проект и продумать все детали. Наиболее благоприятны такие породы дерева для строительства сруба: сосна, ель, лиственница.

Итак, технология постройки брусового сруба включает такие этапы:

  1. Закладка фундамента.
  2. Устройство пола.
  3. Возведение наружных стен и перегородок.
  4. Строительство крыши.
  5. Установка окон и дверей.

Под стандартный жилой сруб обычно делают ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего дома выкапывают траншею глубиной 0,7 м. На ее дно засыпают песчаную подушку, а сверху щебень. Всю засыпку тщательно утрамбовывают. После этого вырытую траншею заливают бетонной смесью.

Обустройство пола — важный этап в строительстве деревянного дома. Это связано с тем, что древесина очень быстро вбирает влагу, из-за чего в жилище может присутствовать постоянная сырость, а также может начаться гниение строительного материала. Поэтому пол в доме из брусьев состоит из двух слоев: черновой и чистовой.

После заливки фундамента должно пройти не менее двух недель, и только потом начинают укладывать нижний венец из брусьев и обустраивать черновой пол.

Перед закладкой нижнего ряда брусьев необходимо на фундамент уложить гидроизоляционный слой. Для этого укладывают двойной слой битума и рубероида, чередуя их между собой. Ширина изоляции должна превышать ширину фундамента на 30 см.

Самая первая доска жестко монтируется к фундаменту, а к ней крепят отлив, через который будет вытекать вся вода атмосферных осадков.

Первый венец дома из брусьев обязательно следует обработать антисептической пропиткой, чтобы избежать гниения материала. От закладки первого венца зависит ровность всего строения. Поэтому на данном этапе важно проконтролировать точность размеров с помощью лазерного уровня.

  1. Укладывают лаги с размерами поперечного сечения 150х100 мм. Лаги укладывают узким торцом вниз. Балки фиксируют с первым венцом дома путем укладки в паз. Лаги должны быть расположены друг от друга с шагом в 70 см. Если балки длиннее, чем 3 м, то под них необходимо дополнительно уложить опоры — брусья с сечением 200х150 мм.
  2. К боковой части лаг прибивают бруски с размерами поперечного сечения 50х50 мм.
  3. Основание пола монтируют на черепные бруски. Половые доски укладывают вплотную друг к другу без крепления к лагам.
  4. Укладывают последовательно слои гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции.
  5. По направлению балок укладывают специальные рейки, чтобы создать вентиляционное пространство.
  6. Выполняют настил чернового пола из досок толщиной в 40 мм. В качестве данного материала может служить второсортная древесина.

Чистовой пол укладывают после возведения стен и крыши. Для этого используют качественные обработанные доски с точными размерами.

Особенности соединения брусьев и возведение кровли

Строительство сруба из брусьев заключается в поэтапном выкладывании венцов. Для возведения стен жилого дома лучше использовать профилированный и клееный брус с размерами сечения 140х140 мм и 90х140 мм.

Для надежного крепления концы брусьев выполнены шипом и пазом. Зафиксированные таким образом между собой, брусья будут надежно сохранять конструкцию дома.

После каждого венца укладывается джутовый утеплитель. Он обеспечивает хорошую теплоизоляцию, не допускает возникновения мостиков холода, а также препятствует появлению плесени. В качестве утеплителя выступает пакля или лен.

Между собой венцы фиксируют нагелями. Данные крепления позволяют сохранить конструкцию дома без скручивания и высыхания брусьев. В качестве данных метизов выступают гвозди 6х200. Гвозди забивают с шагом 1 м на глубину 25 — 30 см.

Крыша для дома из брусьев может быть разнообразной формы: состоять из нескольких скатов, с мансардой и открытой террасой. Для таких вариантов не обойтись без специалистов. Но если дом строится самостоятельно, то чаще всего выбирают вариант классической двускатной крыши.

Двускатная кровля выполняется согласно такой технологии:

  1. Выполняют стяжку брусьев верхнего венца. Для мауэрлата выбирают брус с сечением 150х150 мм и закрепляют его к венцу стены с помощью скоб и нагелей. Потолочные лаги укладывают с шагом в 90 см.
  2. Далее изготавливают стропила, которые опираются на мауэрлат. Стропильная система представляет собой каркас, который и будет определять форму крыши. Данные брусья берут с размерами сечения 50х150 мм. В месте крепления делают треугольный зарез для прочного сцепления элементов. Для соблюдения нужного угла делают специальный шаблон. Стропила укладывают с шагом в 1 м и крепят к балкам с помощью уголков и саморезов.
  3. Выкладывают фронты крыши из брусьев или сайдинга.
  4. Стропильную систему укрывают слоем пароизоляции, а затем выполняют обрешетку из брусьев и досок. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала. Если будет черепица, то зазоров на обрешетке практически не должно быть. Если будет профнастил или шифер, то величина зазора в обрешетке может быть до 30 см.
  5. Монтируют кровельный материал.
  6. Если планируется мансарда, то кровлю изнутри необходимо утеплить. Для этого подойдет минеральная вата, которую укладывают между стропилами.
  7. Внутреннюю облицовку чердака можно сделать из гипсокартона или вагонки.

Следует отметить, что в течение 2 лет деревянный дом может дать естественную усадку, поэтому отделывать облицовочными материалами его в этот период не стоит.

Деревянный дом — это красиво, экологично и тепло.

*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]

Определяем влажность древесины, выбор бруса для строительства дома

Деревянные строения опять вошли в моду благодаря тому, что сделаны из натуральных материалов и даже полезны для здоровья. Из бруса строят дома, дачи, бани и беседки. Каждый строитель, который имел опыт работы с деревом, знает, насколько важно использовать брус определённой влажности. Благодаря таким породам дерева, как сосна или ель, стали доступны дешёвые дома из профилированного бруса естественной влажности. Профилированный брус позволяет строить дома с ровными стенами. Он имеет пазы или профиль, который упрощает строительные работы и делает строение более крепким. Количество влаги в брусе будет влиять на многие показатели, рассмотрим основные из них.

  • В слишком влажной древесине заводятся вредные бактерии и плесень, начинаются процессы гниения.
  • Строение из древесины повышенной влажности со временем поддаётся усушке, потому могут деформироваться основные его конструктивные элементы.
  • Быстрое высушивание древесины на жаре и солнце приводит к трещинам, которые в дальнейшем могут ещё увеличиться в размерах.

Нельзя сказать, что для строительства дома нужна совершенно сухая древесина, ведь она всё равно впитает влажность с окружающей среды. Оптимальным и наиболее недорогим вариантом можно считать брус естественной влажности около 25 процентов. Для того, чтобы достичь подходящих показателей влажности, зимний брус складывают специальным способом до мая. Так, он подвергается естественной сушке, но края необходимо обязательно смазать олифой, чтобы процесс был постепенным. Дополняя материал, хотим отметить, заказать сруб Вы можете на сайте http://srubstroy53.ru/ , посмотрите что предлагают специалисты и сколько стоят их решения.

Виды древесины в зависимости от содержания влаги:

  • мокрая и свежесрубленная древесина может содержать до 80 % влаги;
  • древесина естественной влажности — 18-25%;
  • сухая — 10-12 %.

Древесина, срубленная зимой, имеет влажность около 20-30 процентов, а заготовленная летом около 70-80. Чтобы сделать древесину сухой, используется специальная камерная сушка. Согласно требованиям ГОСТа в торговлю может поступать древесина, влажностью не более 20-22 процентов. В процессе эксплуатации дешёвые дома из бруса могут постепенно набирать благу до 30 процентов, когда идут дожди, или терять её летом в засуху. В особо влажной местности советуют применять дополнительные средства защиты древесины от влаги и плесени.

Влагомер

Для того, чтобы измерять влажность древесины используется влагомер. Он определяет количество влаги на массу сухой древесины. Влагомер не только поможет с покупкой древесины необходимой влажности, он также пригодится в процессе строительства из дерева. Он может быть контактным или бесконтактным. Контактный влагомер имеет иголки, которые втыкаются в древесину для анализа. На приборе должна быть возможность выставить для анализа породу дерева и другие параметры.

Из какого бруса лучше строить дом

Выбор зависит от количества финансов, профессионализма строителей и количества располагаемого времени. Если дом строится из бруса естественной влажности, то специалисты советуют подождать срок до года, пока брус не пройдёт период усушки. Кроме того, существует брус клееный или профилированный, который тоже может иметь разные показатели влажности.

Дом из профилированного бруса не требуется конопатить, он меньше впитывает влагу, но срок усушки древесины такой же, как и для обычного бруса. Многие возводят загородные дома из бруса клееного, такая древесина намного прочнее, благодаря склеенным нескольким слоям. Клееный брус дороже обычного, чаще всего он вместе с тем и профилированный. Лучше всего покупать древесину, которая рубится в северных районах и заготавливается зимой.

Встает вопрос: сколько надо закупить бруса на сруб? Как выбрать? Как организовать доставку? Как и куда складировать на участке?

Как выбрать?

Если вы строите самостоятельно, то лучше выбирать сосну. Она гораздо легче в обработке (да и по весу), чем лиственница. Современные пропитки позволят сосновому брусу почти сравняться с брусом из лиственницы по показателю влагоустойчивости. Да и по цене сосна гораздо выгоднее лиственницы, а тем более кедра. Но если есть средства на наём бригады, то можно подумать и о более влагоустойчивой лиственнице. А одному строить из лиственницы физически тяжело.

Мы не рассматривали клееный и профилированный брус ввиду его дороговизны. Выбрали обычный сосновый брус. Выбирать его надо, конечно, самому, непосредственно на базе стройматериалов.

  • Синева и серость древесины сигнализируют о наличии плесневых процессов. Такой брус не берите. Хотя на базе вас будут убеждать в обратном.
  • Лучше покупать лес зимней заготовки, его меньше «ведёт», и он суше. Многие базы оказывают также услугу по хранению леса до весны. Ну а если купить «зимний» брус не удалось, то постарайтесь сложить сруб как можно быстрее, так как он с каждым днем все больше и больше будет «вестись», то есть приобретать устойчивый изгиб по продольной оси.
  • Брус, искривленный в одной плоскости, называется «коромыслом», а изогнутый сразу в двух плоскостях — «пропеллер». Если «коромысло» еще как-то можно исправить при укладке, то с «пропеллерами» дело худо, такие брусины очень тяжелы в укладке. При отборе бруса ни в коем случае не берите «пропеллеры»! Проверить брусину на изгиб можно, встав у ее торца и, прищурившись, посмотреть на другой её торец.
  • Конечно, лес лучше закупать на базах, где есть крыша над хранимым там материалом. Идеально будет, если вы еще и воспользуетесь услугами по сушке леса в специальной сушильной камере.
  • Не стоит покупать брус третьего сорта, лучше первого или второго. Экономия в цене скажется потом на качестве сруба, да и внутренняя отделка встанет дороже.
  • Лучше покупать брус, распущенный на ленточной пилораме, чем на обычной, так как на ленточной чище отпил. Потом будет легче обрабатывать такой брус рубанком.
  • Если есть воможность тщательно повыбирать лес на базе (например, если с хозяином базы хорошие отношения), то можно еще и руководствоваться принципом: брать тот брус, у которого «кольца» расположены плотнее, то есть северную часть дерева. Такую сторону располагают потом с наружней стороны. Так строили еще наши прадеды. А если разрешат повыбирать еще и с минимумом сучков и обзола (остатков коры), так это вообще замечательно.

Сколько надо закупить бруса на сруб?

Во-первых, надо понять, какой брус будете использовать. Сечение 15х15 (или больше) — для загородных домов и коттеджей. Мы же строили обычный дачный домик, поэтому наш выбор пал на самое распространенное сечение10х15 (15 по высоте). Ну и, конечно, надо знать все три мерки дома — длину, ширину, высоту, количество и параметры перегородок, окон, дверей. Надо знать, сколько будет балок потолка и лаг пола — для этого можно воспользоваться таблицей расчёта сечений деревянных однопролетных балок и лаг.
Есть два способа расчета количества бруса. Первый способ позволяет достаточно просто и быстро соориентироваться сколько кубов понадобится, однако он неточен. В этом способе, для простоты расчета, не учитываем окна и двери. Например, для дома 6х6 высотой 2,5м (от фундамента до верха потолочных балок) с одной перегородкой по всей длине дома понадобится: 6м*2,5м высоты*0,1м (ширина брусины)*5 стен = 7,5кубов. Плюс на балки потолка и лаги пола: согласно таблицы расчёта сечений, допустим, по 10 брусин 10х15 6-тиметровых на пол и столько же на потолок = 6м (длина)*0,1м (ширина)*0,15м (высота)*10штук*2 = 1,8куба. Всего 9,3куба. Берём с небольшим запасом 6-7% в расчёте на отходы, итого 10 кубов. Поштучно это составит: 10 кубов: (объем одной брусины 6м*0,1м*0,15м)= 10 кубов:0,09куба = примерно 111 брусин.
Второй способ позволяет более точно произвести расчет, так как учитываются и окна, и двери. Начинаем точно также, но нужно будет вычесть проёмы оконные и дверные. Например, в вышеуказанном домике будут две двери — входная и в перегородке, это минусуем две двери по объёму занимающих 2м (высота двери)*0,9м (ширина двери)*0,1м (толщина проёма) = 0,18куба каждая. Ещё минусуем окна: 5 окон * 1,2м (высота окна)* 1,2м (ширина окна) * 0,1м (толщина проёма) = 5*0,144=0,72 куба на все окна. Вместе с двумя дверьми это 0,72куба+2*0,18куба=1,08куба. Но тут надо учесть, что для обвязки коробки сруба надо делать перемычки и на окнах — по одной штуке, и на дверях — по две штуке на каждой. То есть это будет 5 окон *1,2м *0,1м*0,15м + 2 двери * 2 перемычки * 0,9м*0,1м*0,15м=0,144куба. Это поправку надо вычесть из 1,08куба, получится 0,936 куба. Делим это на объём одной брусины (0,09куба), и получаем, что мы бы купили примерно 10 ненужных брусин. Таким образом, по второму способу расчета — более сложному, нам нужно купить 101 брусину.

Как организовать доставку?

Во-первых, надо понять выдержит ли дачная дорога машину со всем объёмом леса за один раз. Наша дорога выдерживает только тонн 6 примерно, мы это помним еще по миксеру-бетономешалке, поэтому мы разделили весь объём на две доставки. Вес одного куба сосны стандартной влажности от 460кг до 620кг, лиственницы от 650кг до 800кг. В первый день мы привезли 5 тонн, во второй день 4,5 тонны. Безусловно, дни для доставки надо выбирать сухие, если, конечно, у вас не закатан асфальт до самого дома.

Заказывать лучше самогруз, так как разгружать самому те же 100 брусин весом по 72 кг каждая — то еще удовольствие.

Рис.1 Лучше попросить у водителя самогруза использовать брезентовые ленты при разгрузке, а не цепи — цепями из бруса выдираются достаточно крупные щепки

Не бойтесь заказывать с базы, расположенной в соседнем районе города. На оптовых базах цена леса всегда дешевле, чем в строительных магазинах, расположенных по пути на дачу. Да, доставка обойдётся чуть дороже, зато выбор бруса на оптовых базах шире. Да и обычно самогрузы берут не менее, чем за три часа работы, поэтому тут овчинка выделки не стоит.

Как и куда складировать на участке?

Когда самогруз привезёт вам лес, он, скорее всего, сбросит всё просто на землю, в одну кучу. Так вот нужно сразу же разложить брус, даже если вы уверены, что стройка завершится уже через неделю.
Лучше складировать в тенёк. Поверхность должна быть ровной. Постарайтесь, чтобы не было уклонов и бугров, тщательно выверяйте всё строительным уровнем. Положите, например, оставшиеся от опалубки сбитые щиты, чтобы защитить нижний ряд бруса от росы. Под щиты — кирпичики, чтобы было повыше. Идеально, если высота от земли будет сантиметров 30. Или можно использовать не сбитые щиты, а через каждый метр-полтора на земле положить старые шпалы или брёвна, или другой старый, но прочный и толстый материал. Тоже выверить по уровню.

Рис.2 Наш лес лежал на щитах

На щиты кладём бруски одинаковой толщины, затем первый ряд брусин, штук 10 в ряд, расстояние между соседними брусинами выдерживайте около 1см. Не совершайте нашу ошибку, не кладите бруски от старого крашеного забора, это хоть и удобно — весь брусок одной толщины, но краска останется на брусе. Потом каждый ряд штабелируйте через бруски. Расстояние между брусками — около 70см. И еще — складируйте так, чтобы брусины лежали более узкой стороной горизонтально, а высокой — по вертикали. То есть брус 10х15 стоит класть 15-тисантиметровой гранью вертикально, а 10-тисантиметровой — горизонтально. Это обязательно.

Рис.3 Не забывайте, что брусок должен быть одной толщины для каждого ряда, а то брус поведёт буквально за сутки!

В конце укладки обязательно организуйте навес над штабелем или укройте листами шифера

Рис.4 Листы шифера прижмите кирпичиками, так как при сильном ветре шифер запросто снесёт

И, наконец, помните, что покупая лес естественной влажности, надо его пустить в дело как можно скорее. Лучше начать строить со следующего же дня, так как даже при правильно организованном хранении при сушке в естественных условиях в брусе образуются трещины, и брак материала спустя месяц-два может составить до 10%.

Какой размер бруса выбрать для строительства дома?

Решить, какой размер бруса выбрать для строительства дома, нужно еще на этапе разработки или подбора проекта. От толщины деталей и площади их сечения зависят как прочность сруба, так и его теплотехнические характеристики.

Чтоб ответить на вопрос о том, какой толщины брус лучше для строительства дома, нужно изучить номенклатуру доступных на рынке изделий. Кроме того, при выборе материала важно понять, как толщина влияет на механические и теплотехнические свойства конструкции, также учесть климат региона и назначение постройки.

Формы материалов

Брус из натуральной древесины — строительный материал с высокой универсальностью. Обусловлена эта универсальность не только простотой обработки, но и большим ассортиментом деталей. 

Деревянные заготовки производят в нескольких формах, и именно форма определяет специфику его применения в строительстве.

  • Ровный пиленый материал – самая дешевая разновидность. Производят его путем распила заготовки (бревна) на детали фиксированного размера. Отсутствие дальнейшей обработки приводит к тому, что поверхность детали остается шероховатой, что затрудняет плотную подгонку при сборке сруба
  • Ровный строганный брус производится по аналогичной схеме, но после распиловки поверхности обрабатываются на строгальном станке до достижения нужной величины и максимального выравнивания. При укладке в сруб детали стыкуются плотно, но за счет усадочной деформации при высыхании между ними образуются зазоры.
  • Профилированный материал производится на специальных станках. При профилировке на верхней и нижней поверхности каждой заготовки формируются выступы и выемки симметричной формы и размера. Во время сборки сруба эти элементы входят друг в друга по принципу замка «шип-паз», полностью перекрывая зазор. Иногда на профиле формируется центральный паз достаточно большого размера для укладки межвенцового теплоизолятора.

Отдельная группа материалов – клееные заготовки. В отличие от цельных, они не выпиливаются из бревна, а набираются из полос-ламелей с последующей склейкой под прессом (используется органический клей). Поскольку волокна древесины в соседних ламелях идут перпендикулярно, такой материал будет менее подвержен деформации при высыхании.

Влияние влажности

Наряду с формой строительного материала при выборе нужно учитывать его влажность. Технология производства бруса для постройки домов предполагает его сушку. Эта сушка может быть выполнена по различным схемам и с разным результатом.

  • Сырые детали (т.е. те, которые после распила/профилирования не прошли сушку) в строительстве почти не используются. Связано это с большим объемом содержащейся в древесине влаги – при высыхании линейные размеры изменятся очень сильно. Такие деформации сложно будет компенсировать за счет применения традиционных инженерных решений.
  • Заготовки воздушной сушки после распила укладываются на грунт или на стеллажи и высушиваются под открытым небом без доступа прямых солнечных лучей. При этом древесина теряет большую часть влаги, потому после монтажа сруба линейные размеры каждой детали изменяется незначительно.
  • Чтобы минимизировать деформацию при высыхании, древесину сушат не только на открытых площадках, но и в сушильных камерах. Помимо ускорения процесса камерная сушка позволяет удалить значительную часть связанной жидкости. Ровные или профилированные заготовки, прошедшие камерную сушку, практически не меняют размер в срубе, но при этом стоят несколько дороже.

Клееные брусья здесь, как и в предыдущем случае, стоят особняком. При изготовлении деталей сушат не готовую продукцию, а ламели, из которых она склеивается. Малый размер каждой ламели позволяет просушить ее очень тщательно, потому в результате влажность материала снижается до 11-14%.

Типовые размеры профилированного бруса

Использовании современных деревообрабатывающих станков дает возможность производить строительный брус практически любого размера с любой формой профиля. Но при этом как ровные, так и профилированные заготовки чаще всего делают с такими габаритами:

  • 100 х 100 мм.
  • 100 х 150 мм.
  • 150 х 150 мм (иногда встречается вариант 140х140 мм).
  • 150 х 200 мм.
  • 200 х 200 мм.
  • 250 х 250 мм.

У профилированных деталей отличаются также форма и размеры замков. По этой причине для сборки сруба нужно использовать профилированные детали с одинаковым профилем, иначе состыковать поверхности не получится.

Второй важный аспект — точность замеров. Обычно погрешность в размере деталей не превышает 2-3 мм, что облегчает их подгонку при строительстве дома. Но при использовании материалов от разных поставщиков отличия могут быть куда больше – за счет разной настройки оборудования или за счет разной влажности. Потому при работе над срубом желательно применять брус от одного производителя.

Почему размер бруса важен?

Толщина применяемых для монтажа сруба деталей влияет сразу на несколько параметров:

  • Чем толще будет брус, тем выше будет прочность и несущая способность конструкции. Использование тонких заготовок приведет к тому, что стены или перегородки будут более подвержены деформациям. Как следствие – придется тратить больше сил на конопатку стыков, а ремонт проводить придется чаще.
  • Еще один недостаток материалов с недостаточной толщиной – высокая теплопроводность. Чем толще стена, тем выше будет сопротивление теплопередаче, а значит – тем меньше тепла потеряет здание зимой. Потому для экономии на отоплении нужно использовать деревянные детали с достаточной толщиной.
  • С другой стороны, сборка сруба из очень толстого (200х200 или более) бруса сделает конструкцию достаточно тяжелой. Это приведет к росту нагрузки на фундамент, который нужно будет компенсировать за счет увеличения мощности основания. Сделать это можно заранее, но расходы на закладку фундамента возрастут за счет большего объема земляных работ и покупки большого количества материалов (раствор, арматура).

Еще один важный фактор, на который влияет ширина используемых при строительстве здания деталей – цена. Крупногабаритные материалы дороже, так что увеличение размера приведет к удорожанию проекта. Сумма может возрасти заметно, потому выбирать толщину «с запасом» не стоит — вложения просто не окупятся.

Брус какой толщины выбирать для разных зданий?

И все-таки, какой размер бруса лучше для строительства дома? Здесь важно найти оптимальное соотношение между ценой, прочностью и теплопроводностью материала.

Принимая во внимание климат Санкт-Петербурга и области, основное внимание нужно уделять энергоэффективности постройки. 

В большинстве случаев прочность срубов получится избыточной, но это – вынужденная мера, потому что иначе придется платить за дополнительную теплоизоляцию.

Оптимальный размер зависит от типа здания:

  • Строительство хозяйственных построек ведется с использованием деталей 100х100 или 100х150 мм. При низкой себестоимости такие материалы обладают достаточной прочностью. Но теплопроводность у них высока, так что зимой в помещениях будет холодно.
  • Дачные домики или коттеджи для летнего проживания тоже можно строить, используя брус 100х150 мм. Но для максимального комфорта и возможности визитов на дачу осенью или зимой лучше выбрать 150х150 мм — да, будет дороже, но значительно теплее.
  • Для строительства бани можно использоваться материал толщиной 150х150 мм и больше. Небольшие размеры таких сооружений позволяют сэкономить на закупке материала, потому можно взять более толстые детали – так в бане будет дольше держаться тепло.
  • При строительстве по проектам домов из бруса для постоянного проживания, применяют брус от 150 мм. Такой толщины стен достаточно для базовой теплоизоляции и хорошей энергоэффективности. Можно повысить теплотехнические показатели, используя межвенцовый утеплитель или укладывая дополнительный теплоизоляционный слой под обшивку.
  • Для строительства жилого дома также можно использоваться профилированный брус 200х200 мм или еще более толстые детали. Конструкция, конечно, получится тяжелой (потому нужно будет закладывать массивный фундамент). Стоимость тоже возрастёт. Но зато долговечность с теплоизоляцией будут на высоте.

Выбор размера бруса для строительства здания – это всегда компромисс между допустимыми расходами и характеристиками будущей постройки. Экономить, используя слишком тонкие детали, нерационально: расходы на дополнительное утепление и на постоянный интенсивный обогрев «съедят» всю выгоду от такой экономии. Но и использоваться слишком толстые материалы там, где это не нужно, тоже не стоит.

Строительство дома из бруса естественной влажности

Все поклонники деревянного домостроения в душе натуралисты, стремящиеся быть ближе к земле и природе, простоте быта. Поэтому само выражение «брус естественной влажности» подкупает своей натуральностью. Однако стоит задуматься: хороша ли такая естественность в отношении стройматериала?

Брус естественной влажности – это брус, имеющий влажность свыше 16 %. После сушки бруса с помощью специальных сушильных установок влажность бруса может достигать 16-22%. Брус естественной влажности – 25-85%.

Усадка сухого бруса -2-3%, усадка бруса естественной влажности – 4-8%. Рекомендуемая длительность усадки до начала отделочных работ – 1 год, а для сухого бруса – 2-5 месяцев. Если переезжать в дом из бруса естественной влажности сразу после окончания строительства необходимо возводить межкомнатные перегородки из бруса, поскольку каркасные исказятся в ходе усадки. Нельзя производить ни наружные, ни внутренние работы в течении года. 

В ходе усадки бруса естественной влажности бревна растрескиваются, количество трещин может достигать 40-60% всего бруса. Возможно появление синевы на древесине. С трещинами борются путем конопатки или герметиков, подобранных под цвет древесины. От синевы избавляются специальными пропитывающими составами: Микаут, Сагус, Неомид. При этом пораженные участки предварительно шлифуются.

Трещины на брусе: 

 

При обработке антипиренами, антисептиками, грунтовыми и лакокрасочными составами брус естественной влажности требует гораздо большего количества отделочных материалов, нежели сухой брус, так как имеет высокую впитываемость.

Таким образом, сэкономив на покупке самого бруса, Вы увеличите последующие расходы на отделку, решение проблем с синевой и растрескиванием, и итоговые суммы при строительстве дома из «мокрого» и сухого бруса будут эквивалетны.

Не все «a ля натурель» хорошо для строительства дома. Именно правильная обработка древесины обеспечивает долговечность дома и его пригодность для жизни. Рекомендуем Вам сухой брус для строительства дома.

Строительство домов из бруса в Тюмени, тел. 914-000

Подробнее о строительстве домов из бруса Вы можете узнать в этом разделе

Почему нельзя строить дома из бруса под ключ — последствия строительства под ключ

Дома из бруса под ключ.

О чём умалчивают подрядчики.

В погоне за прибылью многие строительные компании предлагают сразу построить дом из профилированного бруса “под ключ”, сознательно умалчивая или не информируя о возможных негативных последствиях такого строительства. Каких последствиях? Мы расскажем в нашей статье.

В офисах нашей компании очень часто звучит вопрос: “Можете ли вы построить дом из бруса под ключ?”. Можем. Но категорически не рекомендуем!

Причина очень проста — мы используем материал естественной влажности, который требует обязательной усадки.

Строительство домов из профилированного бруса естественной влажности под ключ — нарушение технологий деревянного домостроения.
Ни ГОСТы, ни СНиПы не допускают этого.

Усадка — что это?

Законно возникает вопрос — что же такое усадка и как она влияет на качественные характеристики дома под ключ?

Усадка — это естественный процесс уменьшения объема стен в результате высыхания материала. Она характерна практически для всех материалов, но в разном объеме.


Для профилированного бруса естественной влажности усадка составляет от 3% до 5%, иногда может доходить и до 10%.
Предсказать насколько “сядет” дом — достаточно сложно. Величина усадки будет зависеть от многих факторов.

Оконные и дверные проемы

Если сразу вставить окна и двери без учета усадки, то под весом даже небольшого дома, их просто раздавит.
Конечно же, добросовестные подрядчики учитывают этот момент и устанавливают так называемые “компенсаторы усадки” и “окосячку”.
Размер такого компенсаторного зазора под усадку составляет 7-8% от высоты сруба.

Казалось бы, проблема решена — зазор оставлен, дом может спокойно “усаживаться :).

НО: дерево — живой материал, и как упоминалось выше, учесть со 100% точностью величину усадки сложно

Чаще всего, даже при правильной установки обсада, после усадки остается зазор, что в дальнейшим сказывается на тепловых характеристиках дома.

При нарушении технологий или некачественной установки дверей и окон “садящийся” дом может их деформировать, возникают перекосы, трещины.

Чтобы в дом можно было сразу въехать, проемы часто заполняют пеной или волокном. Но усадка дома просто деформирует эти материалы, а все давление приходится на окна и двери. Результат — все те же трещины, перекосы, сложности с отрыванием или закрыванием окон и дверей.

Дом “не дышит”

После установки окон и дверей, монтаже утеплителя с пароизоляционной пленкой, дом из бруса естественной влажности, построенный под ключ, превращается в термос, из которого плохо выходит влага.

Вся влага остается в утеплителе и дерево начинает преть. Постепенно это приведет к загниванию материала, появится плесень и чернота. И никакие открытые окна и двери тут уже не помогут.

Основной процент усадки приходится на первые 3-4 месяца.

Чтобы усадка была равномерной, температура внутри и снаружи дома должна быть одинаковой.

Поэтому жить в доме, поставленном под ключ, в этот период нельзя. А уж тем более отапливать! Иначе сквозные трещины и перекосы — гарантированы.

А как же гарантия?

Ни одна строительная фирма не даст вам гарантию на строительство дома под ключ, только на силовую конструкцию. Ведь все прекрасно понимают, что через некоторое время потребуется перетяжка потолков, полов, оконных и дверных проемов, заделывание щелей и так далее.

А это дорогостоящий ремонт.

Что мы получаем в итоге:

риск возникновения негативных последствий усадки дома
дополнительные затраты на обслуживание дома
ограничения в эксплуатации дома в первые месяцы после строительства
снижение качества и характеристик строения

Мы не утверждаем, что все негативные последствия строительства дома из бруса под ключ обязательно вас настигнут. Но знать о них — необходимо.

Какой же выход?

Закладывать дополнительное время на усадку дома. При строительстве зимой — полгода, в летнее время — минимум год.

А что делать, если необходимо въехать в дом сразу же?

В этом случае рекомендуем рассмотреть вариант каркасного дома, либо использование сухих материалов, например, клееный брус, который хоть и дает усадку, но намного меньшую.
Но и в этом случае важно учитывать следующие:

Миф о сухом брусе

По стандартам сухим можно назвать брус с влажностью 14-16%.
В отличие от доски, цельный брус просушить достаточно сложно, особенно большого сечения. Для этого потребуются дорогостоящие вакуумные камеры. Поэтому не каждый производитель сможет обеспечить действительно качественно просушенный брус.

Кроме того, даже после сушки, дерево сохраняет свои свойства — оно как отдает, так и впитывает влагу!

Даже если с производства вы взяли сухой материал влажностью 14-16%, то пока его доставили, возвели стены, сделали отделку, прошло от 1-2 месяцев. За это время брус может вобрать себя до 18-22% влаги.

Чтобы убедиться в этом, достаточно воспользоваться таким прибором как влагомер.

Потом брус снова будет усаживаться и высыхать до 14% и вы можете столкнуться все с теми же проблемами, описанными выше. Особенно если строители не учли свойства дерева и его усадку (зачем, брус-то сухой).

Бесспорно сухие материалы выигрывают при строительстве под ключ, но более высокая цена не гарантирует вам по прошествии времени отсутствие проблем и переделок.

Поэтому выбирая сухой профилированный или клееный брус необходимо учитывать возможность дополнительных вложений и затрат на дальнейшее содержание дома.

В заключение хотим отметить:

Усадка дома не так страшна, если подходить к строительству дома из бруса с умом и учетом всех нюансов.
Поэтому желаем вам выбрать добросовестных и профессиональных подрядчиков, ну и конечно же, построить дом из бруса, который будет радовать вас долгие годы.

Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам за бесплатной консультацией и выбрать подходящую технологию строительства.

Какое содержание влаги безопасно для ваших строительных материалов

Один из наиболее часто задаваемых вопросов команды Delmhorst о содержании влаги (% MC) и измерении влажности: «Какое безопасное содержание влаги для X?» где «X» обозначает строительный материал, который человек готовится испытать.

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких вещей, например:

  • Тип рассматриваемого строительного материала.
  • Условия окружающей температуры и влажности.
  • Будет ли строительный материал подвергаться воздействию элементов.

Чтобы ответить на этот вопрос, вот список некоторых распространенных строительных материалов и безопасных уровней влажности для каждого из них, а также несколько советов по измерению влажности в каждом.

Безопасные уровни содержания влаги в древесине

Древесина — один из наиболее сложных материалов для создания «безопасного» MC. Почему? Поскольку древесина является гигроскопичным материалом, она легко впитывает и выделяет влагу, пока не достигнет равновесия с окружающей средой.В большинстве случаев, вместо определения «безопасного» уровня влажности для древесины, более полезно определить, каково равновесное содержание влаги (EMC) древесины для данного места установки.

Есть два основных метода, с помощью которых люди, работающие с деревом, могут определить, находится ли оно в равновесии с окружающей средой:

  1. Проведение повторных измерений в течение нескольких дней. Этот метод предполагает, что человек, проверяющий древесину, использует измеритель влажности древесины несколько раз в течение нескольких дней.Эти измерения влажности следует повторять каждые несколько часов, пока указанный процент содержания MC в древесине не перестанет меняться. Как только содержание влаги в древесине перестает меняться, можно сказать, что она соответствует требованиям по ЭМС для данной среды. Этот метод прост в использовании, но требует много времени.
  2. Использование условий влажности окружающей среды для определения ЭМС. Другой способ определить, какой должна быть ЭМС древесины, — это проверить условия относительной влажности (RH) в помещении. Чем выше относительная влажность для данной площади, тем выше будет ЭМС древесины.Например, если относительная влажность для площади составляет 40-45%, ЭМС древесины должна составлять около 8% MC. Если относительная влажность составляет 58-63%, то ЭМС древесины должна составлять около 11% MC. Этот метод тестирования требует специального оборудования для измерения относительной влажности, такого как термогигрометр.

При проверке влажности древесины важно использовать измеритель влажности, специально откалиброванный для древесины. Кроме того, при измерении влажности важно применить поправку на породу древесины.

Причина этого в том, что разные породы дерева имеют разные физические характеристики. Это может повлиять на точность измерения влажности древесины. Например, если измеритель влажности откалиброван для древесины пихты Дуглас, но используется для проверки древесины сосны длиннолистной, указанная влажность может быть на один или два пункта ниже, чем фактический процент содержания MC в древесине.

Некоторые инструменты для определения влажности имеют встроенную функцию коррекции вида, которая позволяет пользователям получать правильные показания одним нажатием кнопки.Другие оставляют на усмотрение пользователя сверять свои измерения влажности с таблицей корректировки видов и вносить корректировки вручную.

Безопасные уровни содержания влаги в гипсокартоне

Гипсокартон — это очень чувствительный к влаге материал, который легко разваливается при малейшем воздействии влаги. Фактически, гипс, материал, из которого сделан гипсокартон, настолько чувствителен к влаге, что гипсокартон можно считать подверженным воздействию влаги, если его процентное содержание MC когда-либо превышает 1%.

Влагосодержание гипсокартона обычно измеряется с помощью измерителя влажности штифтового типа — отчасти потому, что большинство гипсокартонных плит слишком тонкие для использования измерителей влажности без штифтов. На рынке есть штыревые влагомеры, которые имеют определенные режимы шкалы гипсокартона (также известного как гипс). С помощью измерителя шкалы для гипса пользователи могут просто воткнуть его в гипсокартон и активировать его. Тогда измеритель позволит точно измерить уровень влажности в гипсокартоне. Если показание больше 1%, гипсокартон слишком влажный.

Людям, у которых есть булавочный измеритель влажности без шкалы для гипсокартона, можно использовать эталонный режим измерителя. Хотя это не так точно, как измерения влажности по шкале гипсокартона, чрезвычайная чувствительность гипсокартона означает, что любое существенное указание влажности должно означать, что гипсокартон не содержит влаги.

Однако, прежде чем проводить первое измерение, может быть полезно проверить известное сухое пятно, чтобы получить базовое значение влажности для сравнения. Это важно, потому что не все эталонные шкалы одинаковы, и показание «50», которое может показаться завышенным, может быть как раз тем, как измеритель считывает сухой гипс.

Безопасные уровни влажности в изоляции

Изоляция конструкции может быть особенно чувствительной к проникновению влаги. Частично это связано с тем, что изоляция обычно скрыта за стенами и потолком, где плесень легко может незаметно прорасти. Кроме того, неплотно упакованные изоляционные материалы могут легко удерживать влагу после введения.

Во многих случаях влажность изоляции не проверяется до тех пор, пока не появятся очевидные внешние признаки нарушения влажности, например, затхлый запах или изменение цвета стен и потолков из-за просачивания воды.К сожалению, любого значительного количества влаги в изоляции достаточно, чтобы снизить ее характеристики и создать риск роста плесени.

При проверке содержания влаги в изоляции полезно использовать измеритель влажности с очень длинным зондом (или дополнительным гнездом для зонда, в которое можно его установить). Это полезно, потому что карманы влаги могут быть спрятаны глубоко в изоляции, за пределами досягаемости штырей 5/16 дюйма.

Для изоляции стен может потребоваться использование зонда для пробивания самой стены, поскольку это помогает точно определить, насколько далеко простирается изоляция с нарушенной влажностью.Это, в свою очередь, помогает пользователям влагомеров определить источник утечки.

Не существует единой шкалы показаний «изоляции», прежде всего потому, что рецептура изоляции может меняться от одного производителя к другому. Таким образом, испытание изоляции на влажность обычно проводится с помощью измерителя влажности с эталонной шкалой. Вот несколько советов по проверке уровня влажности в изоляции:

  • Носите защитную одежду. Многие виды изоляционных материалов, например стекловолокно, вызывают раздражение кожи. Поэтому при проверке влажности изоляции важно использовать соответствующую защиту, например очки и перчатки.Это помогает предотвратить случайный контакт изоляции с кожей.
  • Снимайте показания влажности под разными углами. Легко пропустить карман для влаги глубоко в изоляции. Чтобы обеспечить более тщательное испытание на влажность, важно снимать показания под разными углами, чтобы получить полную оценку содержания влаги в изоляции.
  • Испытание условий относительной влажности рядом с изоляцией. При подготовке к проверке содержания влаги в изоляции обязательно проверьте относительную влажность в областях, прилегающих к открытой изоляции, например, на чердаке.Использование термогигрометров для проверки относительной влажности может помочь определить помещения с избыточной влажностью, так как относительная влажность в этих областях будет выше, чем в комнатах без строительных материалов с повышенным содержанием влаги. Это помогает сузить область поиска.

Выбор инструментов для определения влажности при обследовании или реставрации зданий

Частью возможности точного измерения содержания влаги в строительных материалах является наличие подходящих инструментов для проверки влажности для работы. Для профессионалов, которые хотят проводить тщательные испытания на влажность в зданиях, это часто означает наличие разнообразных влагомеров, электродов и инструментов для проверки влажности.

Некоторые инструменты для проверки влажности, которые профессионалы могут использовать для измерения влажности в зданиях, включают:

  • Бесконтактный измеритель TechScan. В этом бесштыревом влагомере используется аналоговый дисплей, который обеспечивает удобную для чтения оценку содержания влаги в древесине и других строительных материалах. Бесконтактные измерители, такие как TechScan, очень быстро измеряют влажность на большой площади. Весы для дерева обеспечивают точные количественные показания влажности древесины в диапазоне от 5% до 30% MC.Между тем, эталонная шкала может использоваться для качественной оценки влажности других строительных материалов.
  • Пинметр BD-2100. Этот штыревой влагомер — одна из самых популярных моделей Delmhorst. BD-2100 имеет три различных шкалы проверки влажности: дерево, гипсокартон и эталон. Весы для дерева и гипсокартона обеспечивают точные измерения влажности соответствующих материалов. В режиме эталонной шкалы измеритель может обеспечить качественную оценку влажности других строительных материалов, таких как изоляция из стекловолокна.В универсальное гнездо зонда в верхней части измерителя можно установить любой электрод Delmhorst. Для обеспечения надежности BD-2100 имеет встроенную функцию проверки калибровки, позволяющую быстро проверить точность измерителя.
  • Термогигрометр HT-4000. Этот прибор для проверки относительной влажности может контролировать температуру, точку росы, давление пара и количество зерен на фунт (GPP), чтобы предоставить пользователям полную оценку условий влажности в заданной области. HT-4000 часто используется для проверки участков в здании с необычно высокой относительной влажностью, что может помочь сузить область поиска утечки.
  • QuickNav 3-в-1. В этом влагомере сочетаются функции штифтовых и бесштыревых влагомеров со встроенным термогигрометром, что позволяет создать единый надежный прибор для измерения влажности. Универсальность QuickNav делает ее идеальным решением для ряда задач по тестированию влажности — и экономит место на поясе для инструментов, так как пользователям не нужно носить с собой три разных устройства. Режим вывода поддерживает шкалы для измерения влажности древесины и гипсокартона, в то время как режим без булавок использует контрольную шкалу. Это помогает QuickNav быть полезным для использования в большинстве строительных материалов.

Какой из этих инструментов для проверки влажности лучше всего подходит для ваших нужд? На самом деле ответ зависит от того, что вы ищете в влагомере. Если вы ищете инструмент для проверки влажности, который могли бы использовать самые опытные профессионалы в вашей команде для всех своих задач по проверке влажности, то универсальное устройство, такое как QuickNav, может быть вашим лучшим выбором. Однако некоторые пользователи предпочитают более простой инструмент для проверки влажности, такой как BD-2100, который достаточно прост для использования новичком, но имеет достаточно продвинутых функций, чтобы быть полезными для опытного профессионала.

Также важно учитывать, какие строительные материалы вы собираетесь тестировать чаще всего. Если вы постоянно проверяете гипсокартон и изоляцию, пин-метры, вероятно, идеально подойдут для ваших нужд. Если вы собираетесь тестировать пол, балки из массивной древесины или аналогичные материалы и вам нужно быстро покрыть большие площади, то более идеальным может быть бесштыревой измеритель влажности, такой как TechScan.

Нужна помощь в выборе подходящих инструментов для проверки влажности? Свяжитесь с экспертами Delmhorst сегодня для получения дополнительной помощи и совета!

Влага и деревянные каркасные здания — дизайн и строительство из дерева

Выдержки из Канадского совета по древесине «Серия строительных материалов №1 ”

Защита зданий от влаги — важный критерий проектирования, столь же важный, как защита от огня или обрушения конструкций. Дизайнеры, строители и владельцы все глубже осознают функцию оболочки здания (наружные стены и крыша). Это включает в себя выполнение окон, дверей, сайдинга, обшивочных мембран, воздухо- и пароизоляции, слоя защиты от дождевой воды и обрамления. Чтобы обеспечить надлежащую и прочную конструкцию, необходимо понять возможности и характеристики древесины и других строительных материалов, а затем сформулировать их при проектировании зданий.

Дерево и вода обычно очень совместимы. Древесина является гигроскопичным материалом, а это означает, что она обладает способностью выделять или поглощать влагу для достижения содержания влаги, которое находится в равновесии с окружающей средой. В рамках этого естественного процесса древесина может безопасно впитывать большое количество воды, прежде чем достигнет уровня содержания влаги, благоприятного для роста гниющих грибов. Чтобы обеспечить долговечность зданий с деревянным каркасом, проектирование конструкции и ограждающей конструкции должно основываться на понимании факторов, влияющих на содержание влаги в древесине, и изменений, происходящих из-за колебаний содержания влаги.

Понимание содержания влаги в древесине имеет решающее значение, так как 1) изменяющееся содержание влаги приводит к усадке и набуханию деревянных элементов и 2) высокое содержание влаги может привести к росту плесени и гниению. Содержание влаги (MC) — это мера того, сколько воды содержится в куске дерева по сравнению с самим деревом. MC выражается в процентах и ​​рассчитывается путем деления веса воды в древесине на вес этой древесины, если она была высушена в печи.

Два важных номера MC, которые следует запомнить:

1. 19 процентов: Мы склонны называть кусок дерева «сухим», если он имеет MC 19 процентов или меньше. Этот тип пиломатериалов маркируется как KD (обычно обозначается как KD-HT) для высушенных в печи и означает «сухие» во время производства. (Примечание: некоторые пиломатериалы также имеют маркировку S-DRY для сухой или сухой поверхности во время производства).

2. 28 процентов: Это средняя точка насыщения волокон для древесины, при которой все древесные волокна полностью насыщены. При содержании влаги выше точки насыщения волокна вода начинает заполнять полость клетки. Обычно гниение может начаться только в том случае, если влажность древесины превышает насыщение волокна в течение длительного периода времени. Точка насыщения волокна также является пределом разбухания древесины.

Усадка и набухание

Древесина сжимается или набухает при изменении содержания влаги, но только тогда, когда вода поглощается или отводится от стенок ячеек. Это происходит только тогда, когда содержание влаги в древесине изменяется ниже точки насыщения волокна.Древесина, используемая в помещении, в конечном итоге стабилизируется при влажности от 8 до 14 процентов; на открытом воздухе — от 12 до 18 процентов.

Величина изменения размеров оценивается в 1 процент ширины или толщины пиломатериала на каждые 5 процентов изменения содержания влаги. Ожидается усадка пиломатериалов по ширине, в то время как продольная усадка, вероятно, будет незначительной, например, вертикальная усадка каркаса стены. В конструкции деревянного каркаса усадка происходит в основном в горизонтальных элементах, таких как стеновые плиты и балки перекрытий.В зданиях, рассчитанных на от трех до шести этажей, эффекты совокупной усадки могут повлиять на оболочку здания, например, на внешнюю облицовку. Особое внимание следует уделять конструкциям, допускающим усадку. (Посетите веб-сайт www.cwc.ca, выберите «Инструменты проектирования» и откройте инструмент калькулятора размеров или перейдите на cecobois.com/en/calculators и откройте калькулятор усадки пиломатериалов для определения степени усадки и разбухания древесины.)

Например, когда деревянная каркасная конструкция сочетается с кирпичной облицовкой, лифтовой шахтой или лестницей из бетонных блоков или строительным элементом из стального каркаса, необходимо учитывать совокупные эффекты дифференциального движения в многоэтажном здании. в деталях и спецификациях.

Спецификация сухого пиломатериала — важный шаг на пути к минимизации усадки. Одним из преимуществ использования сухих пиломатериалов является то, что большая часть усадки была достигнута еще до покупки (древесина дает большую часть своей усадки, поскольку она снижается с 28 до 19 процентов). Это также приведет к более предсказуемым эксплуатационным характеристикам, поскольку продукт останется более или менее в том же размере, что и при установке.

Еще один способ избежать усадки и коробления — использовать композитные изделия из дерева, такие как фанера, OSB, двутавровые балки и конструкционные композитные пиломатериалы.Эти изделия собираются из склеенных между собой кусков дерева меньшего размера. Композитные изделия имеют разные ориентации бревен внутри одной детали, поэтому одна часть ограничивает движение другой. Например, фанера достигает этой формы самостопорения с перекрестными полосами. В других изделиях движения ограничены очень маленькими участками и имеют тенденцию к усреднению по всей детали, как в случае шипов с пальцами.

Также важен контроль влажности во время строительства. Даже если сухие пиломатериалы закуплены и доставлены на строительную площадку, их можно увлажнить до или во время строительства.Следует разработать процедуры для:

• сохранять древесные материалы сухими при хранении на месте,

• сводит к минимуму смачивание установленных материалов и способствует сушке материалов с помощью вентиляции, нагрева или осушения.

Древесные материалы, которые подвергаются смачиванию, должны быть высушены до содержания влаги 19 процентов или менее перед заключением внутри сборок. На зданиях, которые подвергаются значительному увлажнению во время строительства, в графиках следует предусмотреть возможность надлежащей сушки материалов каркаса и обшивки.Погодный барьер (то есть слои контроля дождевой воды), устанавливаемый вскоре после того, как сборочные узлы будут построены, можно использовать для минимизации воздействия погодных условий.

Распад

Основная опасность долговечности древесины — биоразрушение . Древесина в зданиях является потенциальным источником пищи для различных грибов, насекомых и морских мотыльков. Эти разрушающие древесину организмы обладают способностью разрушать сложные полимеры, из которых состоит структура древесины. Населяющие древесину грибы можно разделить на плесневые, красильные, мягкие и древесные грибы.Формы и красители обесцвечивают дерево; однако они не повреждают структуру дерева. Грибки мягкой гнили и гниющие древесные грибки могут вызывать потерю прочности древесины, а гниющие грибы вызывают проблемы с разрушением зданий.

Распад является результатом серии событий, включая последовательность грибковой колонизации. Споры этих грибов повсеместно встречаются в воздухе большую часть года, но вызывают проблемы только при определенных условиях. Грибкам, вызывающим гниение древесины, требуется древесина в качестве источника пищи, равномерная температура, кислород и вода.Обычно вода — единственный из этих факторов, которым мы легко можем управлять. Грибки гниения древесины также должны конкурировать с другими организмами, такими как плесень и красители, чтобы закрепиться в древесных материалах. Легче контролировать гниющие грибы до начала гниения, поскольку эти предварительные условия могут препятствовать скорости роста вначале.

Гниль и плесень — это термины, которые часто используются как синонимы в контексте повреждения древесины, вызванного влажностью. Важно понимать разницу. Плесневые грибы могут расти на дереве (и многих других материалах), но они не поедают структурные компоненты древесины.Следовательно, плесень не повреждает древесину значительно, и, следовательно, плесневые грибы не являются грибами, вызывающими гниение древесины. Тем не менее, некоторые виды плесени связаны с проблемами здоровья человека, поэтому рост плесени в достаточном количестве и воздействие на людей представляют потенциальную проблему независимо от физического повреждения строительных изделий. К сожалению, взаимосвязь между плесенью и здоровьем еще до конца не изучена. Мы живем в безопасности, постоянно витая в воздухе плесень, поэтому очевидно, что существуют проблемы пороговых значений, индивидуальной чувствительности и других переменных, которые еще предстоит определить экспертам в области здравоохранения и ученым-строителям.

Гниющие грибы, более высокий класс грибов, чем плесень, разрушают основные конструкционные материалы древесины и вызывают потерю прочности, но не связаны с какими-либо проблемами со здоровьем человека.

Плесень и гниение не обязательно возникают вместе и не являются индикаторами друг друга. Если влажность остается влажной, происходит постепенный переход от плесени к гниению.

Баланс влаги и источники

Потоки влаги внутри любого здания необходимо контролировать, чтобы предотвратить накопление или накопление воды, которые могут привести к преждевременному порче строительных материалов.Вода приведет к порче из-за коррозии стальных изделий, отслаивания и растрескивания бетонных изделий и грибков в изделиях из дерева.

Существует две основные стратегии контроля влажности в ограждающей конструкции здания:

• ограничить влажность здания

• спроектировать и построить здание таким образом, чтобы максимально повысить его устойчивость к влаге до уровня, соответствующего влагосодержанию.

Основная цель проекта — сохранить ограждающие конструкции в сухости и достичь баланса влажности, при котором механизмы смачивания и сушки сбалансированы для поддержания уровня влажности на уровне допуска или ниже. Понятие «нагрузка» прочно укоренилось в проектировании конструкций, где постоянные нагрузки, временные нагрузки, ветровые нагрузки, сейсмические нагрузки и тепловые нагрузки являются основополагающими для процесса проектирования. Точно так же на здание накладываются нагрузки влаги, и эти нагрузки должны быть учтены и сбалансированы при проектировании ограждающих конструкций здания. Характер и величина нагрузок будут сильно различаться в зависимости от климатической ситуации, а также от заполняемости здания.

Источники влаги внутри и вокруг зданий многочисленны.К источникам внутренней влажности относятся люди, находящиеся в здании, и их деятельность. Некоторые исследования пришли к выводу, что семья из четырех человек может генерировать 10 галлонов водяного пара в день. Дождевая вода, особенно ветровая, является источником влаги, который больше всего влияет на характеристики оболочки.

Конструкция ограждающих конструкций здания должна основываться на оценке вероятного воздействия влаги. Для наружных стен влажность в первую очередь определяется:

• Макроклимат: региональные климатические нормы

• Микроклимат: специфические для участка факторы, такие как расположение, воздействие солнечного света, воздействие ветра и связь с окружающими зданиями, растительностью и ландшафтом

• Строительный дизайн: защитные элементы, такие как свесы и карнизы

Уровни воздействия могут значительно различаться в одном здании, и конструкция комплектов наружных стен может отражать эти различия.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация опубликовала номограмму (применимую для Ванкувера, Британская Колумбия) для анализа рисков на основе микроклимата и расчетных факторов. Основными критериями являются коэффициент выступа и рельеф (основное влияние на микроклимат данного участка). Анализ с помощью такого инструмента, как номограмма, позволяет проектировщику дополнительно уточнить критерии выбора типа стены.

Коэффициент свеса

= Ширина свеса

Высота стены

Ширина свеса равна горизонтальному расстоянию между внешней поверхностью облицовки и внешней поверхностью свеса, а высота стены равна высоте над самым нижним затронутым деревянным элементом (поэтому не включает бетонные фундаментные стены).

Ряд исследований пришел к выводу, что основным механизмом разрушения по отношению к влаге является проникновение дождевой воды через внешние стены. Это особенно заметно в нескольких влажных прибрежных регионах Северной Америки, таких как Уилмингтон, Сиэтл или Ванкувер. Разработка стратегий по предотвращению проникновения дождя является первоочередной задачей при проектировании с точки зрения долговечности. Дополнительными, хотя и второстепенными, проблемами являются контроль за конденсацией, вызванной проникновением пара и грунтовыми водами.В обоих случаях стратегия должна соответствовать степени опасности или влажности.

Контроль проникновения дождя

Есть две общие стратегии контроля проникновения дождя:

• минимизировать количество дождевой воды, контактирующей с поверхностями и конструкциями зданий

• управлять дождевой водой, скапливающейся на или внутри сборок

Динамика проникновения дождевой воды хорошо известна. Проникновение воды через строительную конструкцию возможно только при одновременном выполнении трех условий:

• отверстие или отверстие в сборке

• вода присутствует около отверстия

• возникает сила, перемещающая воду через отверстие

Это верно для любого проникновения воды и было выражено в виде концептуального уравнения: вода + раскрытие + сила = проникновение воды . Минимальный размер отверстия, позволяющего проникать воде, зависит от силы, движущей воду. Чтобы контролировать проникновение воды, необходимо понимать основные движущие силы, которые могут присутствовать. К ним могут относиться сила тяжести, поверхностное натяжение, капиллярное всасывание, импульс (кинетическая энергия) и перепад давления воздуха.

Отсюда следует, что проникновение воды можно контролировать, устранив любое из трех условий, необходимых для проникновения. Можно разработать стратегии проектирования и детализации здания, которые:

• уменьшить количество и размер отверстий в сборке

• не допускайте попадания воды в отверстия

• минимизировать или устранить любые силы, которые могут перемещать воду через отверстия

The 4Ds

Эти общие стратегии управления водными ресурсами были далее сформулированы в набор принципов проектирования, названных 4D: отклонение, дренаж, сушка и прочных материалов. Что касается контроля проникновения дождя, отклонение относится к элементам и деталям конструкции, которые отводят дождь от здания, сводя к минимуму нагрузку дождевой воды на ограждающую конструкцию здания. Дренаж, сушка и прочные материалы — это принципы, которые касаются управления водой, когда она достигает оболочки или проникает через нее.

Эти принципы могут применяться к проектированию в двух различных масштабах. На макроуровне существует шаблонов проектирования , которые включают манипуляции с формой здания и крыши, массированием, размещением, выражением материала и даже проблемами стиля.На микромасштабе имеется , шаблонов деталей, , , которые определяют, работает ли управление водными ресурсами или нет. Узоры деталей включают взаимосвязь между материалами, последовательность установки, конструктивность и экономию средств. Многие из этих шаблонов, разработанные эмпирическим путем методом проб и ошибок, использовались строителями на протяжении веков, тогда как другие были разработаны совсем недавно в результате научных исследований и испытаний.

Принципы также применяются к выбору материала .В большинстве случаев эффективное управление дождевой водой обеспечивается несколькими линиями защиты. Это часто называют избыточностью . Концепция избыточности включает признание неотъемлемых ограничений процессов проектирования и строительства. Достичь совершенства нелегко, и ошибки при проектировании и строительстве действительно случаются. Если степень опасности влажности высока, эти ошибки могут существенно повлиять на характеристики конверта. Резервные системы обеспечивают резервную защиту, в случае возникновения вероятных ошибок.

4D можно понимать как четыре отдельные линии защиты от проникновения дождя и проблем, которые могут возникнуть.

Прогиб

Принцип отклонения очевиден во многих конструкциях зданий, которые исторически доказали свою эффективность в уменьшении количества дождевой воды на наружных стенах. К ним относятся: 1) размещение здания таким образом, чтобы оно было защищено от преобладающих ветров, 2) обеспечение значительных свесов крыши и устройств для сбора воды на верхушках внешних стен и 3) обеспечение архитектурных деталей, отводящих дождевую воду. Скатная крыша с достаточно широкими свесами — это особенный элемент дизайна, способный обеспечить долгосрочную долговечность деревянно-каркасных построек. Отклонение применяется в меньшем масштабе к узорам деталей, таким как выступающие пороги, выступы и кромки капель. Облицовка и герметики также считаются частью линии защиты от отклонения. Стратегия управления водными ресурсами, основанная только на отклонении, может оказаться под угрозой в регионах Северной Америки, где состояние опасности является высоким.

Дренаж

Дренаж — это следующий принцип предотвращения проникновения дождя, уступающий только отклонению по способности отводить дождевую воду.Структуры проектирования зданий, которые включают принцип дренажа, включают скатные крыши и наклонные поверхности на горизонтальных элементах. На уровне деталей дренаж осуществляется путем сбора случайных скоплений влаги в стеновой сборке и их возврата на внешнюю поверхность облицовки или за ее пределы посредством гравитационного потока. В простейшей форме это достигается путем добавления дренажной плоскости внутри сборки между облицовкой и оболочкой. В конструкции с деревянным каркасом плоскость дренажа обычно состоит из гидроизоляции (строительная бумага, войлок или обертка) и, что наиболее важно, из того, как они работают в сочетании с оконными и дверными окладами.Дренаж обычно является основным средством обеспечения избыточности в стеновой сборке.

Дренажная полость — это более сложный элемент, который создает воздушное пространство между облицовкой и дренажной плоскостью / оболочкой. Воздушное пространство служит разрывом капилляров, чтобы вода не слишком смачивала плоскость дренажа. Воздушное пространство, особенно когда оно обеспечивает функцию выравнивания давления, также можно рассматривать как еще одно средство отклонения, поскольку выравнивание давления нейтрализует основную движущую силу, стоящую за проникновением дождя (перепад давления воздуха), и тем самым снижает количество перемещаемой влаги. через облицовку в дренажную полость.

Сушка

Сушка — это механизм, с помощью которого стеновые конструкции удаляют скопления влаги путем вентиляции (движения воздуха) и диффузии пара. Необходимо учитывать возможность высыхания как облицовки, так и стеновой обшивки / каркаса. Полости, введенные для дренажа, также предлагают средства для сушки облицовочного материала за счет обратной вентиляции. Сушка обшивки и каркаса часто является отдельным делом, и на нее сильно влияет выбор влагозащитных и пароизоляционных материалов.Конструкция наружных стен должна обеспечивать достаточную сушку как снаружи, так и изнутри. Проницаемость материалов облицовки, влагоизоляции, пароизоляции и внутренней отделки сильно повлияет на общий потенциал высыхания стены.

Долговечные материалы

Следует выбирать долговечные материалы для использования во всех местах, где требуется устойчивость к влаге. Если прогиб, дренаж и сушка не могут эффективно поддерживать содержание влаги в деревянных компонентах ниже 28 процентов, необходимо повысить устойчивость древесины к гниению. Для деревянных элементов каркаса это достигается обработкой под давлением консервантами для древесины. Использование обработанной древесины там, где пластины подоконников соприкасаются с бетонным фундаментом, является обычным узором деталей, который следует этому принципу.

Шаблоны проектирования зданий, включающие архитектурное выражение, должны быть согласованы с соображениями долгосрочной долговечности. Следует учитывать погодные свойства и требования к техническому обслуживанию. Например, облицовочный кирпич, устанавливаемый на стены из деревянного каркаса, должен быть рассчитан на обнажение, а стяжки стен должны быть достаточно устойчивыми к коррозии.Деревянный сайдинг и отделка, подверженные прямому воздействию погодных условий, должны быть либо естественно устойчивыми к гниению, либо из обработанных деревянных материалов.

Наружные стены

Существует три основных варианта типа наружных стен для деревянных каркасных зданий, каждый из которых основан на отдельной концептуальной стратегии управления дождевой водой: лицевое уплотнение, скрытый барьер и дождевой экран. При проектировании наружных стен для данного здания необходимо выбрать подходящую систему и быть последовательной на этапе проектирования и детализации, а также четко сообщить детали системы строительной бригаде.

Торцевое уплотнение стенки предназначены для обеспечения водонепроницаемости и воздухонепроницаемости на лицевой стороне облицовки. Стыки в облицовке и стыки с другими компонентами стены герметизированы для обеспечения непрерывности. Наружная поверхность облицовки является основным и единственным каналом дренажа. Никакого дублирования нет. «Лицевое уплотнение» должно быть сконструировано — и должно поддерживаться — в идеальном состоянии, чтобы эффективно контролировать проникновение дождя. Однако такая уверенность в совершенстве сомнительна для стен, подверженных воздействию дождевой воды.Как правило, стены с торцевым уплотнением следует использовать только там, где очень ограниченное количество воды будет достигать поверхности облицовки, например, на участках стен под глубокими выступами или перекрытиями или в регионах, где степень опасности влажности невысока.

Скрытый барьер Стены спроектированы с учетом того, что некоторое количество воды может проходить за поверхность облицовки. Эти стены включают в себя дренажную плоскость внутри стенового блока в качестве второй линии защиты от проникновения дождя.Лицевая сторона облицовки остается основным каналом дренажа, но вторичный дренаж осуществляется внутри стены. Примером скрытой барьерной стены является деревянный сайдинг, установленный непосредственно над пропитанным асфальтом войлочным влагобарьером и фанерной обшивкой. Водостойкий войлок образует плоскость дренажа. Виниловый сайдинг и дренаж EIFS (внешняя изоляционная система отделки), установленная над барьером для влаги, также следует рассматривать как скрытые барьерные стены, хотя дренаж в этих системах облицовки улучшен за счет предоставления некоторого воздушного пространства, хотя и прерывистого — за облицовкой.Стратегия скрытого барьера подходит для использования на многих наружных стенах, и можно ожидать, что она будет хорошо работать в областях от слабого до умеренного воздействия дождя и ветра. Однако работа в условиях сильного и тяжелого воздействия не гарантируется. Во всех случаях целостность второй линии защиты во многом зависит от правильной детализации проектировщиком и правильной установки строителем. Чтобы максимизировать производительность и срок службы узла в условиях сильного воздействия, следует рассмотреть возможность использования узла дождевой сетки.

Rainscreen Стены делают еще один шаг вперед в управлении водными ресурсами, встраивая дренажную полость (минимальная ширина 3/8 дюйма) в сборку между задней стороной облицовки и строительной бумагой. Дренажная полость обеспечивает повышенную защиту от проникновения воды, действуя как разрыв капилляров, тем самым предотвращая попадание большей части воды на влагозащитный барьер. Воздушное пространство также служит для вентиляции тыльной стороны облицовки, что способствует высыханию облицовки и предотвращает потенциальное накопление влаги в стеновом каркасе, вызванное обратным потоком пара. Примеры водозащитных стен включают в себя кирпичную фанеру (обычно устанавливаемую с воздушным пространством в один или два дюйма) и штукатурную облицовку, установленную поверх вертикальной обвязки (обычно обработанные давлением 1x3s с 16-дюймовым углом обзора по центру). Дождевиковые стены подходят для использования во всех местах, где вероятно сильное воздействие дождя и ветра.

Дождевые экраны с выравниванием давления представляют собой усовершенствование основной стратегии защиты от дождя. Эти стенки включают в себя разделение на отсеки и увеличенную вентиляцию дренажной полости для повышения производительности.Когда ветер дует на поверхность стены, воздух проходит через вентиляционные отверстия в полость за облицовкой. Если этот воздух содержится надлежащим образом путем разделения дренажной полости с помощью уплотнений отсеков, выравнивание давления происходит через оболочку, тем самым устраняя одну из основных движущих сил, стоящих за проникновением воды. Эта стратегия чаще всего применяется к стенам, облицованным кирпичом, хотя концептуально с помощью этой технологии можно улучшить любую сборку дождевого экрана. Дождевые экраны с выравниванием давления подходят для использования при любом воздействии и обладают высочайшим потенциалом эффективности в отношении управления водными ресурсами.

Здания с деревянным каркасом имеют установленный рекорд долговечности. При правильном применении принципов проектирования ограждающих конструкций здания все материалы могут быть долговечными. Необходимость прочного строительства выходит за рамки создания здоровых зданий, поскольку мы должны строить долговечно, чтобы минимизировать воздействие нашего общества на окружающую среду. Фактически, деревянные здания хорошо работают по сравнению с другими материалами, если рассматривать их с точки зрения стоимости жизненного цикла, которая учитывает такие факторы, как выбросы парниковых газов, индекс загрязнения воды, использование энергии, твердые отходы и использование экологических ресурсов. Однако экологические преимущества древесины могут быть достигнуты только в том случае, если здание спроектировано и построено с учетом долговечности. Со страстью и красноречием архитектор Джеймс Катлер говорил о «уважении к дереву» в процессе проектирования и детализации здания. Это будет включать в себя концепцию защиты древесины от влаги, которая является сутью долговечного дизайна.

Конструкция деревянного каркаса: зеленая древесина против сушеной древесины

При проектировании деревянного каркасного дома следует учитывать множество факторов.В дополнение к стилю дома и типу древесины, которую вы хотите использовать, конструкция деревянного каркаса дает вам возможность использовать зеленый деревянный каркас или сушить древесину в печи. Но в чем разница и какой из них выбрать для своего нового дома? В этой статье мы поговорим о строительстве из свежей древесины в сравнении с сушеной древесиной, включая преимущества и недостатки обоих методов. Мы также объясним, чем древесина, высушенная на воздухе, отличается от древесины, высушенной в печи.

Если вы изучаете конструкцию деревянного каркаса из зеленого дуба или ищете индивидуальный комплект деревянного каркаса из пихты Дугласа, Hamill Creek Timber Homes поможет вам построить дом своей мечты.

Что такое зеленое дерево?

Зеленая древесина или зеленая древесина — это древесина, вырубленная из леса и сразу же используемая для строительства деревянных каркасов, без выдержки и сушки. Когда древесина «выдерживается», ее оставляют на долгое время для высыхания, чтобы влага испарилась. Для тех, кто строит дом с деревянным каркасом, вы можете выбрать из зеленой древесины, выдержанной древесины (высушенной на воздухе) или высушенной в печи древесины.

Можно ли строить из свежесрезанных пиломатериалов?

Строительство из зеленого бруса для деревянного каркаса позволяет сэкономить время, деньги и энергию.С зеленой древесиной вы можете начать строительство прямо сейчас, не дожидаясь высыхания древесины или не допуская дополнительных затрат на сушку в печи, в которой в процессе сушки используются экологически вредные ископаемые виды топлива. Однако при высыхании свежая древесина дает усадку.

Хотя для решения этой проблемы можно использовать специальные методы строительства, Hamill Creek Timber Homes использует как воздушную, так и сушильную сушку, чтобы снизить содержание влаги в древесине для получения более стабильного и долговечного продукта.У нас есть опыт, чтобы знать, какой тип подготовки необходим для каждой части вашего нового деревянного дома, как для внешней, так и для внутренней отделки.

Следует ли сушить на воздухе или сушить в печи?

Есть преимущества и недостатки как у методов сушки воздухом, так и у методов сушки в печи. Независимо от того, какую древесину вы используете, древесина в деревянных каркасах должна иметь в среднем 19% или меньше влажности. Это очень важно, поскольку правильно высушенная древесина сведет к минимуму последствия усадки и расширения во время сезонных изменений.

Древесина воздушной сушки — Основным преимуществом воздушной сушки древесины является то, что она дешевле, чем сушка в печи. Для домовладельцев, заботящихся об окружающей среде, при сушке древесины на воздухе не используются ископаемые виды топлива. Главный недостаток воздушной сушки пиломатериалов — это время. Сушка древесины на воздухе — медленный процесс — примерно 0,5–1 дюйм в год, в зависимости от типа древесины. Для естественной сушки негабаритные бревна укладываются в штабель и разделяются перегородками, что обеспечивает равномерную и тщательную сушку.По окончании сушки их строгают до нужного размера, удаляя любые скручивания и трещины.

Сушеная древесина в печи — Сушеная древесина в сушильной печи отличается тем, что она быстрее, чем сушка на воздухе. Однако это более дорогой процесс, он нагружает древесину больше, чем сушка на воздухе, и использует ископаемое топливо для выработки тепла, необходимого для сушки древесины. Сушка древесины в печи обычно выполняется с помощью радиочастоты (RF) и, как и сушка на воздухе, снижает влажность древесины до 19% или меньше.Одним из важных аспектов высушенной в печи древесины является то, что пиломатериалы толщиной 2 дюйма или меньше сушатся в печах более эффективно, чем пиломатериалы большего диаметра. Таким образом, в большинстве случаев сушка древесины в печах производится для древесины меньшей толщины или размеров. Эти более тонкие породы древесины используются для полов или для отделки, где более важно, чтобы содержание влаги было ниже 12%.

Каков основной процесс получения сушеной древесины в печи?

Для сушки древесины в печи используются электромагнитные волны радиочастотного (RF) диапазона, подобные тем, которые производятся мобильным телефоном.Усилитель используется для генерации фиксированной частоты, чтобы можно было контролировать нагрев, поддерживая постоянную температуру древесины.

При воздействии радиочастотного излучения молекулы воды в древесине возбуждаются, так что они выравниваются и затем выходят из древесины через ее естественные прожилки. Точно так же, наоборот, вода попала в дерево во время его роста.

Выберите Hamill Creek для лучшего деревянного каркасного домостроения

Hamill Creek Timber Homes — главный источник экспертных консультаций и строительства изысканных домов с деревянным каркасом. Находясь в Британской Колумбии, мы имеем доступ к лучшим сортам древесины в мире, полученным непосредственно из экологически чистых лесов. Мы занимаемся деревянным каркасом с 1989 года. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект деревянного каркаса.

Blog Archive / Выбор породы древесины для деревянного каркасного дома

Как контролировать влажность в деревянных каркасных домах

Влага может быть заклятым врагом сегодняшних более плотно построенных деревянных каркасных домов. Создание плотной оболочки здания — это лишь одна часть уравнения при создании высокопроизводительного и энергоэффективного дома — если это не в сочетании со стратегиями, позволяющими выпустить накопившуюся влагу из полостей стен, это может быть рецептом катастрофы.

В течение нескольких лет комитет NAHB по вопросам строительной продукции отслеживал неблагоприятные последствия нежелательного избытка влаги в домах. Было установлено, что большинство повторяющихся тем относятся к определенным регионам страны и определенным видам внешней облицовки. Требования строительных норм изменились в ответ на потребность в более надежных характеристиках погодостойкости внешних ограждающих конструкций. Технические характеристики продуктов и требования к производительности также изменились, но часто бывает сложно следить за всеми изменениями кода и технологий, которые происходят в отрасли.

Стремясь помочь строителям избежать ловушек, связанных с ненадлежащим управлением влагой в домах с деревянным каркасом, Лаборатория лесных товаров и Исследовательский центр NAHB разработали онлайн-видеоресурс — серию из 14 видеороликов с практическими рекомендациями, которые иллюстрируют строительные методы, которые свести к минимуму проблемы производительности, связанные с влажностью, при проектировании и строительстве стеновых систем с деревянным каркасом. Эти видеоролики служат в качестве грунтовки для строительных элементов, подверженных воздействию влаги.

Вот несколько советов по ключевым направлениям управления накоплением и рассеиванием влаги в деревянном каркасном доме.

Что следует учитывать при выборе материалов для деревянного каркасного дома

При выборе строительных материалов, очевидно, необходимо учитывать желания ваших клиентов и потребности вашей конкретной климатической зоны. Повышение и понижение температуры в определенном диапазоне для каждой климатической зоны следует предвидеть и учитывать при выборе материала.Обязательно используйте правильные детали конструкции в зависимости от выбранного типа облицовочного материала и климатической зоны. Некоторые продукты задерживают воду, другие отталкивают воду. Некоторые продукты позволяют влаге легко проходить через них, в то время как другие задерживают поток влаги. Очень важно понимать, как должны быть собраны различные материалы, чтобы предотвратить проблемы с влажностью, возникающие у фундамента, внутри внешних стен и на крыше дома.

Фундамент

Управление ливневыми водами и наличие хорошей дренажной системы имеют решающее значение для сохранения сухости фундамента и обеспечения долговечности ограждающей конструкции. Чтобы отводить воду от фундамента на поверхность земли, площадка должна располагаться на расстоянии не менее 4 процентов от дома. Сток с крыши должен направляться водосточной трубой, а затем рассеиваться с помощью брызгозащитных блоков (типичная длина: 2 фута) и планировки площадки. Чтобы обеспечить надлежащий отвод воды вдали от дома, можно также использовать удлинитель водосточной трубы (типовая длина: 6 футов). Сточные воды из водосточной трубы следует направлять в места сбора ливневых вод, такие как канавы и водоемы-отстойники.

Наружные стены

В наружную стену деревянного каркасного дома встроено несколько функций управления влажностью. Водостойкий барьер (WRB) обычно используется для защиты внешней поверхности деревянной обшивки от дождевой воды, которая проникает сквозь облицовку. Все проходы через наружные стены требуют гидроизоляции, которая предназначена для отвода воды из полости стены. Оконные проемы используют оклад в нескольких местах, таких как подоконник, косяки и заголовок. В дверях порог является критически важным местом для мигания, и все проходы инженерных сетей нуждаются в гидроизоляции.

Облицовка каменной кладкой, например кирпичом и камнем, позволяет отводить большие объемы воды, обеспечивая дренажные каналы. Кирпичный шпон устанавливается с воздушным зазором в один дюйм между кирпичом и покрытой поверхностью обшивки, который функционирует как дренажная полость и позволяет воде стекать через дренажные отверстия и компоненты стен внутри полости для высыхания. Часто облицовочные изделия из каменной кладки устанавливают с дренажной плоскостью вместо воздушной прослойки.Плоскость дренажа позволяет воде стекать за облицовку кладки и выходить за пределы оттока. (Более подробную информацию об эффективном внешнем монтаже кирпича и камня можно найти в видеороликах 8 и 9.)

Конструкция внешней стены внутрь от WRB также является фактором управления влажностью. Эффективное управление тепловым потоком, воздушным потоком и потоком водяного пара за счет использования изоляции, воздушных барьеров и замедлителей образования пара может предотвратить образование конденсации воды внутри полости внешней стены или высокое содержание влаги в водопоглощающих материалах, таких как дерево.

Крыша

Крыша имеет несколько функций управления влажностью. Свесы крыши могут защитить внешние стены и фундамент от чрезмерного увлажнения дождем. Размер свеса будет зависеть от характеристик внешней стены, таких как количество окон, дверей, высота стены и климатические условия. Чтобы защитить крышу от непогоды, поверх деревянной обшивки кладут рубероид или войлок, а в зависимости от климата следует установить ледяную и водную мембрану, чтобы предотвратить проникновение воды, вызванное ледяными плотинами.


СВЯЗАННЫЕ

Герметичность ограждающих конструкций здания и борьба с влажностью

В зависимости от того, как достигается воздухонепроницаемость, в более плотных зданиях могут возникать проблемы с влажностью, особенно при неправильном использовании замедлителей парообразования или при недостаточном понимании проектных требований климатической зоны. Как правило, вам следует подумать об управлении тепловым потоком, потоком воздуха и потоком пара внутри, вокруг и через дом; Все они взаимосвязаны и зависят от внешних климатических условий и систем управления микроклиматом в помещении.

Тепловой поток определяется тремя режимами теплопередачи: излучением, конвекцией и теплопроводностью.

Лучистое тепло в основном проникает в ограждение здания через окна и крышу и может отражаться от излучающих барьеров, таких как низкоэмиссионные окна и светоотражающие изоляционные материалы на чердаке.

Конвективная теплопередача обеспечивается воздухом через отверстия в ограждении здания. Конвекция может быть как естественной, например, нагретый воздух поднимается в виде «стека», так и принудительной, например, вентилятором.Воздушные барьеры (лента, герметик, пена и другие подобные материалы) управляют тепловым потоком, создавая непрерывную систему воздушного барьера и минимизируя проникновение воздуха через ограждение здания.

Кондуктивная передача тепла происходит, когда тепло проходит через компоненты ограждения здания из горячей среды в холодную. Материалы с низкой теплопроводностью, такие как стекловолокно, целлюлоза и изоляция из пенопласта, управляют тепловым потоком, сводя к минимуму теплопроводность через компоненты ограждающих конструкций здания. Чтобы обеспечить хорошее тепловое сопротивление изоляции из стекловолокна, важно избегать сжатия, пустот и зазоров во время установки. Также важно свести к минимуму образование тепловых мостиков, которые обеспечивают путь тепловому потоку через ограждение здания через материал с низким тепловым сопротивлением. Это может быть значительным, даже если площадь материала с низким R мала. Например, деревянный каркас имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление, чем изоляционные материалы, а это значит, что важно избегать чрезмерного обрамления наружных стен.

Airflow передает тепло и влагу. Проникновение и эксфильтрация воздуха могут быть вызваны давлением ветра, разницей температур в помещении и на открытом воздухе (или «эффектом стека») или системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжными системами. Непрерывные воздушные барьеры уменьшают проникновение и утечку воздуха через ограждение здания. Наивысший уровень воздухонепроницаемости достигается за счет использования листовых материалов, блокирующих поток воздуха, таких как домашняя обертка, гипсокартон или жесткая изоляционная оболочка, в сочетании с дополнительными материалами, которые герметизируют зазоры и проникновения, такими как прокладки или ленты. Конопатка может быть утомительной работой, но это необходимая часть управления воздушным потоком. Применение изоляционной пены обеспечивает непрерывный воздушный барьер и идеально подходит для мест, где уплотнение может быть затруднено, таких как переходы между фундаментом и стеной, крышей и стеной, а также в некондиционных помещениях, таких как потолки в гараже. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжные системы также должны быть герметизированы и сбалансированы, чтобы минимизировать создаваемое ими давление в ограждении здания.

Поток пара через ограждение здания происходит за счет воздушного потока или диффузии.Скорость переноса пара воздушным потоком зависит от разницы давлений воздуха внутри помещения и снаружи, герметичности помещения и содержания водяного пара в воздухе. Скорость диффузии зависит от относительной влажности и температуры внутри и снаружи помещений, а также проницаемости строительных материалов.

Помните о нескольких ключевых принципах, связанных с диффузией водяного пара. Во-первых, ограждение здания должно быть защищено от значительных источников влаги (например, используйте замедлители парообразования с очень низкой проницаемостью на земле в местах для обхода, чтобы минимизировать миграцию водяного пара из земли в дом).Во-вторых, влага не должна задерживаться внутри ограждения здания между непроницаемыми мембранами; вольер должен иметь возможность высыхать внутри или снаружи дома.

Поскольку основными источниками водяного пара в помещении являются ванная и кухня, вам следует установить (и обучить домовладельцев пользоваться) вытяжные системы для ванных комнат и кухонь, а также контролировать влажность в помещении с помощью надлежащей конструкции и использования системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система HVAC, которая подает в дом некондиционный наружный воздух, будет увеличивать или уменьшать уровень влажности в помещении в зависимости от паросодержания наружного воздуха.Чтобы предотвратить потенциальную конденсацию на воздуховодах в не кондиционируемом пространстве и улучшить энергетические характеристики, установите систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды в кондиционируемом пространстве дома. Если это невозможно, убедитесь, что воздуховоды в некондиционном пространстве герметичны и хорошо изолированы.

Мансардные системы для деревянных каркасных домов

Управление большим объемом воды (дождь и другие осадки) имеет решающее значение для предотвращения проблем с влажностью в жилищном строительстве. Помимо основной функции хорошей кровли и водосточной системы, для дома требуются столь же хорошие гидроизоляционные системы, потому что это основной способ предотвратить попадание воды в ограждение здания.Системы гидроизоляции способствуют отводу воды на стыках конструкций — стыках кровли и стен, дверных проемах, окнах, проходах в инженерных коммуникациях и фундаменте. Долговечность типичного жилого дома может быть увеличена с помощью надлежащих методов работы с гидроизоляцией и технического обслуживания, подобных описанным ниже.

Обертка

Большинство домашних обертываний сопротивляются инфильтрации воздуха и проникновению воды, позволяя водяному пару проходить через материал. Прикрепляя домашнюю пленку к обшивке, равномерно размещайте ее через каждые 12–18 дюймов и используйте пластиковые колпачковые гвозди или скобы, чтобы свести к минимуму вероятность того, что застежка выйдет из оболочки во время установки.Чтобы быть эффективным, вертикальные концы оберточного материала должны перекрываться как минимум на шесть дюймов, горизонтальные концы должны перекрываться как минимум на четыре дюйма, а самый нижний слой всегда должен находиться под верхним слоем, чтобы обеспечить дренаж вдали от оболочки. У оконных и дверных проемов пленку необходимо разрезать, обрезать и закрепить на месте снизу и по бокам.

Установка окна

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж воды вокруг оконного проема, начните с установки подоконника поверх обшивки дома.Это позволяет любой воде, которая протекает через оклад подоконника, перетекать через обертку и наружу; не в сторону обшивки. Затем нанесите герметик на область фланца окна, чтобы герметизировать периметр во время установки. Затем убедитесь, что косяки установлены так, что они немного выступают над окном, закрывают подоконник под окном, и закрываются фартуком. Наконец, заверните домашнюю пленку поверх гидроизоляции и скотчем, чтобы убедиться, что все элементы перекрытия должным образом перекрывают друг друга в виде черепицы.Герметичность оконной конструкции обеспечивается за счет установки ленты, герметика или пенопласта по периметру окна изнутри.

Установка двери

Чтобы свести к минимуму проникновение влаги, обеспечьте надлежащее мигание на пороге. Рекомендуется гибкая прошивка. Дополнительные меры по предотвращению влаги могут быть предприняты, когда внешняя часть вокруг дверного входа завершается. Кровельное покрытие также имеет решающее значение для минимизации воздействия проникновения воды в дверной проем.

Исследовательский центр NAHB, созданный в 1964 году, представляет собой компанию по коммерциализации продуктов с полным спектром услуг, которая стремится сделать жилье более прочным, доступным и эффективным. Исследовательский центр предоставляет государственным и частным клиентам непревзойденную глубину понимания жилищной отрасли и доступ к ее бизнес-лидерам.

Зеленая древесина по сравнению с сушеной древесиной — Деревянная рама HQ

Меня часто спрашивают, можно ли использовать для деревянного каркаса зеленую или свежепиленную древесину. Фактически, большинство рам, которые поднимаются сегодня, вырезаются и поднимаются без использования печи или процесса воздушной сушки. До появления печей для сушки древесины все деревянные каркасы (в течение тысяч лет) были зелеными или высушенными на воздухе, причем большая часть из них была зеленой.Итак, что лучше: зеленая древесина или сушеная древесина?

Инженеры считают, что сырье для древесины составляет более 19%. Находясь в магазине несколько лет, я помню, как мне приходилось сушить долото после чистки паза, потому что в древесине было очень много влаги. Зеленую древесину часто используют по нескольким причинам, например, из-за стоимости и длительного времени выполнения заказа. Если предпочтительна высушенная древесина, процесс можно осуществить несколькими способами, и при правильном выполнении получается действительно стабильная древесина.

  • Сушка на воздухе — безусловно, самый дешевый и простой способ сушки пиломатериалов. Вы не используете энергию, за исключением того, что дает вам солнце. Однако загвоздка в том, что в среднем для высыхания требуется около года на дюйм. Таким образом, если у вас есть пост 8 × 8, потребуется 4 года, чтобы полностью высохнуть, и, в зависимости от того, где вы находитесь, он не сможет опуститься ниже диапазона 19%.
  • Традиционные печи, в которых сушится большая часть обычного каркаса, сайдинга и обрезков, можно использовать для эффективной сушки древесины.Однако их нужно использовать при низкой температуре в течение нескольких недель, чтобы они действительно работали эффективно. К сожалению, это требует довольно много энергии и, следовательно, денег. Если сделать это слишком быстро, это может привести к слишком быстрой сушке внешней стороны, в результате чего останется слишком много влаги внутри.
  • Радиочастотные печи — лучший выбор для сушки древесины в печи. Их всего пара, поэтому сушить брус таким способом очень дорого. Они работают как микроволновая печь, которая сушит древесину изнутри.
  • Восстановленная древесина по своей природе является сухой — древесина, которая много десятилетий служила строительной конструкцией, часто бывает самой сухой древесиной из имеющихся. Но сами восстановленные пиломатериалы часто бывают дорогими. И этот вид может быть не для всех: поскольку балки обычно нерегулярные, скрученные и неквадратные, для соединения их необходимо вручную разметать, что увеличивает затраты на рабочую силу. Но если вам нравится обветренный вид, в результате вы получите красивую, художественно деревенскую структуру.

При использовании свежей древесины вам необходимо уделить особое внимание столярным изделиям, чтобы не забыть об усадке древесины.В зависимости от породы древесины, которую вы выберете, и содержания влаги при распиловке, в некоторых местах может наблюдаться усадка до дюйма. Некоторые столярные изделия, используемые в деревянных каркасах, полагаются на то, что одна часть опирается на другую часть для передачи нагрузок, например, балка, лежащая в пазу в столбе, или стропила, опирающаяся на плиту. Продумав этот процесс, вы поймете, что древесина будет проходить по мере высыхания в вашем доме или на крыльце, что поможет вам принять правильные столярные решения. Пара предложений:

  • В ситуациях со стойкой и балкой переместите штифты ближе к опорной поверхности между стойкой и балкой.Это позволит балке со временем оставаться ближе к нижней части корпуса стойки.
  • Если стропило ныряет в пластину, отрежьте лишние 1/8 дюйма от пасти птицы, чтобы стропила всегда касалась корпуса, а не хвоста стропила.

Зеленая древесина более склонна к образованию трещин (расколов и трещин из-за неравномерной усадки балки), чем высушенная древесина. Но клетка добавляет раме деревенской красоты и редко является структурной проблемой. Когда балка усаживается при высыхании, на внешней поверхности древесины начинают образовываться трещины. Трещина обычно останавливается в центре древесины — если трещина продолжается на всем протяжении балки, это, скорее всего, будет проблемой с точки зрения структурной целостности.

Древесина разных пород дает усадку в разной степени. Но все они сжимаются сильнее, чем можно было ожидать! Вероятно, самый распространенный вид, используемый в США, — это пихта Дугласа. Если вы возьмете зеленую древесину пихты Дуг и высушите ее до влажности 8%, можно ожидать, что она уменьшится в размере почти на 5%. Западный красный кедр не так сильно усаживается: та же древесина, что и западный красный кедр, усадится немного меньше, примерно на 3%.В отличие от этого, можно ожидать, что белый дуб уменьшится почти на 6%.

Работа с зеленой древесиной

Итак, каковы способы минимизировать проблемы при использовании свежей древесины в проекте деревянного каркаса? Во-первых, используйте бруски без сердечка вместо сердечка в коробке. FOHC означает, что древесина обрезается полностью за пределами «яблочка» годичных колец, и, поскольку все годичные кольца разорваны, древесина сохнет более равномерно. Пиломатериалы «Сердце в штучной упаковке» удерживают влагу во внутренних годичных кольцах, а по мере высыхания внешней поверхности усадка создает поверхностное натяжение, которое вызывает препятствия.

Еще один способ получить максимальную отдачу от зеленой древесины — нанести герметик на основе воска на торцевые волокна. Это заставляет всю сушку происходить по бокам древесины и замедляет процесс сушки, что помогает избежать проверок. Одним из хороших продуктов для этого является Liquid Wax End Sealer от Heritage Natural Finish. Еще один продукт, который используют для этой цели, — Anchorseal.

Есть некоторые школы мысли, которые считают, что заготовка деревьев влияет на устойчивость древесины в процессе сушки.Рекомендуется собирать деревья осенью, обрезать стыки зимой и поднимать раму ранней весной. Закрывайте каркас на лето, чтобы к следующей осени, когда вы полностью закроете пространство и кондиционируете его, древесина будет более устойчивой из-за более медленного процесса сушки.

Что такое древесина, окрашенная в синий цвет?

Бревна и древесина с синей окраской считались поврежденными товарами. Однако в последние годы древесина, окрашенная в синий цвет, стала очень популярной.Так что же такое древесина, окрашенная в синий цвет? Это пиломатериалы (обычно породы сосны) с микроскопическими грибами в заболони дерева. Древесину, окрашенную в синий цвет, часто собирают с деревьев, погибших от заражения короедом. Их собирают, пока они еще стоят. Поскольку заготавливаемые деревья уже мертвые, это экологически безопасный вид древесины.

Согласно Southern Forest Products Association , единственное воздействие на древесину — это цвет, а грибы не вызывают структурных проблем и не представляют какого-либо риска для здоровья.Но для многих людей уникальная окраска добавляет красивый элемент деревянному каркасу.

Что и как хранить и сушить собственные пиломатериалы

Живые деревья содержат большое количество воды. После того, как дерево спилено и древесина начинает сохнуть, влага, которая остается в древесине, стремится уравняться с относительной влажностью окружающей среды. Если вы правильно обрабатываете, сушите и храните зеленую древесину, вы можете свести к минимуму изменения содержания влаги, которые могут произойти после сборки каркаса.

Обычно, если каркас изготовлен с таким же содержанием влаги, с которым он будет сталкиваться после установки, существенных изменений размеров не будет. Если рама спроектирована правильно, возможны незначительные изменения размеров. Большинство пиломатериалов для деревянных каркасов также следует сушить до средней влажности 15%, но не более 19%.

  1. Где хранить пиломатериалы: Лучше всего складывать пиломатериалы вдали от прямых солнечных лучей и вдали от погодных условий.Лучше всего использовать крытую конструкцию, хотя в ней не требуется климат-контроль.
  2. Создайте подходящую основу для ваших деревянных бревен: Создайте фундамент для ваших зеленых бревен из уже высохших бревен. Убедитесь, что основание ровное и ровное. Разложите поперечины через каждые 12–24 дюймов (в зависимости от размера балок). Поперечины (называемые наклейками) должны быть одинаковой толщины.
  3. Pile Your Timbers : Разложите бревна на наклейках, которые должны быть под прямым углом к ​​брусьям.Положите самые большие бруски или плиты на основание сваи. Вес пиломатериалов должен быть равномерно распределенным. Вы хотите, чтобы все ваши наклейки были выровнены по вертикали с наклейками ниже, чтобы равномерно выдержать вес. После того, как все пиломатериалы уложены в стопку, наклеите еще несколько наклеек сверху и добавьте немного веса сверху.
  4. Берегите пиломатериалы от непогоды: Вы хотите, чтобы процесс сушки был медленным. Вы не хотите, чтобы на пиломатериалы попадало прямое солнце или дождь. Защищайте его от ветра и дождя, а при необходимости также защищайте от ветра.Вы хотите стимулировать циркуляцию воздуха — поэтому, если вы кладете металлическую крышу или брезент поверх штабеля, убедитесь, что между ними есть свободное пространство.
  5. Следите за содержанием влаги: Древесине просто нужно время, чтобы высохнуть. Температура и влажность являются критическими элементами, определяющими, насколько медленным или быстрым будет процесс. Используйте измеритель влажности, чтобы контролировать содержание влаги. Прежде чем приступить к резке каркаса, неплохо оставить пиломатериалы в вашем магазине на пару недель.

Существует так много разновидностей древесины, которые используются для обрамления. Это часть того, что делает ремесло деревянного каркаса похожим на вид искусства. Когда вы решаете, использовать ли зеленую или сушеную древесину, новую или регенерированную древесину или древесину с синими пятнами, главным критерием должна быть окончательная эстетика, которую вы хотите от своей рамы.

В конце концов, выбор будет зависеть от вас, будет ли ваша древесина высушена или оставлена ​​зеленой. В своих личных проектах с деревянным каркасом я выбрал зеленую древесину и не пожалел о своем решении.Деревянные рамы, безусловно, выдержали испытание временем до появления печей.

Содержание влаги в древесине — ООО «РЛК Инжиниринг»

Один тип измерителя влажности древесины. Штифты вдавливаются в древесину, чтобы получить показания.

Скачать PDF

Содержание влаги в древесине (WMC) часто используется как индикатор проблем гниения в домах. В этом документе описывается значение и использование показаний измерителя влажности древесины.

Содержание влаги в деревянных элементах каркаса обычно раскрывается в процессе закрытия сделок с недвижимостью.Эти показания WMC обычно предоставляются операторами по борьбе с вредителями и включаются в «письмо о термитах» (форма CL-100 «Официальный отчет о заражении древесины Южной Каролины»). Жилые дома в штате Южная Каролина и в других местах на юго-востоке повсеместно и часто сильно повреждаются влагой из-за теплого влажного климата.

Содержание влаги в древесине — это масса воды в дереве, выраженная в процентах от сухой массы древесины в печи. Свежесрубленные деревья могут иметь влажность древесины более 200%, в то время как полностью высушенная древесина будет иметь влажность 0%.Древесина в зданиях обычно имеет влажность от 5% до 15%.

Значение шкалы WMC:

Ниже 12% — Показания в этом диапазоне являются обычными для древесины, высушенной в печи или в печи, а также для мебельных сортов древесины и представляют собой сухие условия. Большинство интерьерных пород древесины находится в этом диапазоне.

12% — 16% — Показания в этом диапазоне являются обычными для пиломатериалов во время строительства, пиломатериалов, высушенных воздухом, и «здоровых» жилых каркасов (под первым этажом в подвальных помещениях).Это типичные значения для наружной древесины.

16% — 20% — Показания в этом диапазоне указывают на возможный повышенный уровень влажности древесины. Такие показания должны насторожить домовладельца, что нужно искать источник избыточной влаги. При обнаружении источника избыточной влаги следует устранить проблему.

20% — 28% — Показания в этом диапазоне указывают на то, что условия являются пограничными для распада. На поверхности может образоваться плесень. Источник избыточной влаги следует немедленно исправить и контролировать, пока WMC не вернется к диапазону 12–16.

28% и выше — Показания в этом диапазоне часто сопровождаются повреждением распада. Подконструкции с WMC в этом диапазоне могут показывать гниение или гниение балок пола, подоконников и чернового пола. Ремонт часто требуется, когда показания WMC находятся в этом диапазоне.

Влажность древесины от 0% до примерно 28% зависит от относительной влажности (RH) воздуха. По мере того как относительная влажность воздуха увеличивается, увеличивается и содержание влаги в древесине, контактирующей с воздухом. Древесина, подвергающаяся воздействию воздуха с относительной влажностью около 90%, достигает содержания влаги в древесине около 20%.При относительной влажности более 90% или 20% WMC на дереве может образоваться плесень.

Гниющим грибам для роста нужна жидкая вода. После высыхания древесины ниже примерно 28% WMC вода становится недоступной для поддержания гниения, если только древесина не подвергается воздействию жидкой воды. Эта вода может поступать из-за конденсации, протекания крыши, протечки водопровода или контакта с почвой. Если распад или показания WMC превышают 28%, быстро найдите и устраните источники жидкой воды.

WMC элементов каркаса в подвесном пространстве обычно будет самым низким в конце зимы и самым высоким в конце лета.Если зимой были получены низкие показания WMC и присутствуют другие признаки высокого уровня влажности, получите дополнительные показания летом.

Другие признаки высоких показателей влажности включают поверхностную плесень, признаки потоков воды в подполье, признаки водяных пятен или испарения со стен фундамента и колонн, свидетельства конденсации на воздуховодах и свидетельства падения капель воды на почву под воздуховодами.

Wood Moisture | Корпус

В отрасли существует стойкое заблуждение относительно допустимого содержания влаги в древесине и изделиях из нее.Эти предположения могут привести к ошибочным решениям относительно времени высыхания конструкции, рисков плесени и критериев отказа.

Габаритные пиломатериалы и листовые материалы до прибытия на строительную площадку подвергаются различным условиям влажности. Эти материалы, высушенные на воздухе или в печи, обычно предназначены для сушки до среднего содержания влаги 15%, но не более 19%. Лаборатория лесных товаров использовала термин «сухая транспортировка» в качестве рекомендуемого содержания влаги, «чтобы предотвратить гниение при транспортировке».В Глоссарии по лесозаготовке и лесной инженерии термин «транспортировка сухим» определяется как:

«Имеют влажность (в сухом состоянии) от 14 до 20 процентов. Приводит к уменьшению веса при транспортировке и меньшей подверженности гниению. Используется в международной торговле пиломатериалами ».

Влагосодержание древесины в процессе эксплуатации зависит от относительной влажности пограничных слоев, прилегающих к деревянным поверхностям. При постоянной относительной влажности содержание влаги в древесине приходит в равновесие с окружающей средой, что приводит к «равновесному содержанию влаги» для древесины этой породы или древесных композитов. Для большинства регионов США содержание влаги в диапазоне от 9 до 14% считается сухим для наружной древесины или компонентов ограждающих конструкций внутри построенных сборок. Равновесное содержание влаги для крупных городов США указано здесь: Равновесное содержание влаги в США.

Пределы между безопасным уровнем влажности и вредным воздействием невелики. Например, содержание влаги в древесине, вызывающее коррозию металлических крепежных изделий, может составлять всего 15%. Исследование Имамуры и Кигучи (1999) показало, что содержание влаги в древесине более 20% связано с потерей диаметра стержня гвоздя на 5% за четыре года и прогнозируемой потерей 25% за три десятилетия.То же исследование показало потерю прочности швов на 40% и пришло к выводу, что содержание влаги 20% может значительно снизить сопротивление сдвигу внешних стен. Коэффициенты корректировки несущей способности древесины рекомендуются, если влажность древесины превышает 19% или когда происходит переход от влажных условий к сухим или сухих к влажным. Важно отметить, что снижение прочности древесины может происходить без видимого ухудшения, расслоения или изменения размеров.

С появлением ASHRAE 160 стратегии контроля влажности в зданиях теперь сосредоточены на пороговых значениях влажности, которые предотвращают рост грибка.Для древесины минимальная активность воды для большинства грибов составляет 0,80, что соответствует минимальной влажности 16%. Это не означает, что грибы не могут расти при влажности ниже 16%. Некоторые виды могут поддерживать рост при активности воды до 0,70, что соответствует содержанию влаги в древесине около 15%. Для заметного гниения древесины требуется влажность древесины в пределах 28-30%; однако после заселения на этих более высоких уровнях некоторое количество коричневой гнили может выдерживать разложение при содержании влаги всего лишь 20%.

Краткое описание основных пороговых значений влажности древесины показано ниже (щелкните, чтобы увеличить).

Ресурсы

ASHRAE, 2009. Стандарт ASHRAE 160-2009, Критерии проектного анализа с контролем влажности в зданиях. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха.

Карл, К. Г. и Хайли, Т. Л. 1999. Разложение древесины и изделий из древесины над землей в зданиях. J. Test. Оценка. 27: 150-158.

Carll, C. and A.C. Wiedenhoeft. 2009. Влагозависимые свойства древесины и влияние влаги на древесину и изделия из нее. В: Контроль влажности в зданиях, 2-е издание.

Коул И., Дж. Тринидад и У. Чан. 1999. Прогнозирование воздействия окружающей среды на компоненты древесины: подход на основе ГИС. Proceedings, Durability of Building Materials and Components -8, M. Lacasse and D. Vanier, Eds., Национальный исследовательский совет Канады.

ВКК, 2010. Влага и деревянно-каркасные здания.Канадский совет по древесине. http://www.cwc.ca/documents/IBS/IBS1_Moisture_SMC_v2.pdf

МЭА, 1991. Приложение 14, Конденсация и энергия, Том. 2: Рекомендации и практика. Международное энергетическое агентство, Левен, Бельгия.

Имамура, Х. и М. Кигучи. 1999. Прогнозирование гниения древесины наружных стен деревянных домов по износу гвоздей. Proceedings, Durability of Building Materials and Components-8, M. Lacasse and D. Vanier, Eds., Национальный исследовательский совет Канады.

Лстибурек, Дж.2002. Контроль влажности зданий. Журнал ASHRAE. Февраль 2002.

Симпсон, В. Т. 1999. Сушка и контроль влажности и изменения размеров. Справочник по дереву: древесина как инженерный материал. Мэдисон, Висконсин: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Лаборатория лесных товаров, 1999. Общий технический отчет FPL; ГТР-113: Страницы 12.1-12.20. http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr113/fplgtr113.htm

Виитанен, Х. и С. Салонваара. 2001. Критерии неудач. В кн .: Анализ влажности и контроль конденсации в ограждающих конструкциях зданий.ASTM MNL ‐ 40.

Winandy, J.E. and R.M. Роуэлл. 2005. Химия прочности древесины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *