Таблица гритности абразивов: Таблицы соответствия зернистости абразивов — Заточи Клинок

Содержание

Таблица зернистости шлифматериалов

Таблица зернистости шлифматериалов

Стандарт ГОСТ 52381-2005 Стандарт FEPA 42Д
зернистость Размер зерен основной фракции, мкм зернистость Размер зерен основной фракции, мкм
шлифзерно
№200 2500-2000 F10 2400-2000
№160 2000-1600 F12 2000-1700
№125 1600-1250 F14 1700-1400
F16 1400-1180
№100 1250-1000 F20 1180-1000
№80 1000-800 F24 850-710
№63 800-630 F30 710-600
№50 630-500 F36 600-500
F40 500-425
№40 500-400 F46 425-325
№32 400-315 F54 355-300
№25 315-250 F60 300-250
№20 250-200 F70 250-212
№16 200-160 F80 212-180
F90 180-150
шлифпорошки
№12 160-125 F100 150-125
№10 125-100 F120
125-106
№8 100-80 F150 106-75
№6 80-63 F180 90-75
№5 63-50 F220 75-63
микрошлифпорошки
М63 63-50 F230 63-53
М50 50-40 F240 53-44.
5
F280 44.5-36.5
М40 40-28 F320 36.5-29.2
F360 29.2-22.8
М28 28-20 F400 22.8-17.3
М20 20-14 F500 17.3-12.8
М14 14-10 F600 12.8-9.3
М10 10-7 F800 9.3-6.5
М7 7-5 F1000 6.5-4.5
М5 5-3 F1200 4.5-3
М3 3-2
М2 2-1
М1 1-0

 

<< Назад в раздел

Перевод зернистости абразивных материалов

В работе специалистов, связанных с лакокрасочными материалами нередко появляется необходимость в переводе разных стандартов измерения зернистости абразивных материалов в необходимые единицы изменения, удобные для каждой конкретной ситуации.

Чаще всего это актуально, когда проводится сравнение абразивов разного производства.  Для Вашего удобства  мы приводим данные, с помощью которых Вы можете сориентироваться по зернистости применяемых абразивных материалов относительно соответствия системе FEPA (табл.). На сегодняшний день самыми распространенными обозначениями размера зерна являются две системы: по ГОСТ и, по FEPA (Федерация Европейский Производителей Абразивов).

 

Зернистость по ГОСТ

Описание

Размер зерна, мкм

Зернистость по FEPA 
(Европейская ассоциация производителей абразивов)

F5

микропорошок

3,7 — 5,3

800

F7

5,5 – 7,5

600

F9

8,3 – 10,3

500

F13

11,8 – 13,8

400

F17

16,3 – 18, 3

500

F29

очень мелкое

27,7 – 30,7

400

F37P

33,5 – 36, 5

360

F37

35 – 38

320

4

40 – 50

280

5

50 – 63

240

6

63 – 80

220

10

мелкое

100 – 125

150

12

125 – 160

120

16

160 – 200

100

20

среднее

200 – 250

80

25

250 – 315

60

32

315 – 400

50

50

500 – 630

36

63

грубое

630 – 800

30

80

800 – 1000

24

100

1000 – 1250

18

 

В настоящее время существует множество таблиц перевода зернистости абразивных материалов для различных производителей (отечественных и зарубежных), которые включают в себя значения для материалов:

— зернистость по FEPA (см. табл.),

— зернистость по JIS, ANSI,

— зернистость по WATER STONES,

— зернистость по 3M,

— зернистость по EDGE PRO,

— зернистость по LANSKY,

— зернистость по SPYDERCO,

— зернистость по ARCANSAS STONE,

— зернистость по DMT,

— зернистость по МИКРОПОРОШКИ,

— зернистость по «АЛМАЗЫ» (Украина). 

Показатели в нашей таблице приведены на основе данных, которые предоставлены непосредственно производителями абразивного инструмента, основываясь на ГОСТах и т.д.

Вы сможете получить более точные значения через испытания лабораторным путем. Однако, будьте готовы к тому, что и в этом случае Вы получите довольно усредненные результаты, потому что данные разных производителей как правило имеют хотя бы незначительные отличия друг от друга.

У каждого из производителей абразивных материалов, как правило, применяется своя градация, которая зависит от состава, назначения и качества абразивных материалов. Встречаются даже случаи, когда один производитель указывает разное зерно при одинаковых значениях «грит» для разных типов камней. Несмотря на все вышесказанное, приведенные данные дают вполне правдоподобные значения, на которые можно ориентироваться, если нет точных данных производителя.

Руководство для новичков по покупке японских природных заточных камней. Кое-что о заточке бритв или пробный камень Рейтинг натуральных камней для заточки бритвы

» стало очевидно, что для многих людей там слишком много информации. И хотя, приведенная в ней таблица зернистости точильных камней (гритности абразивов) , наверняка всем пригодится, перечисление основных понятий, используемых в заточке ножей, свойств абразивов и прочие подробности часто излишни. Возможно, прочтя столь всеобъемлющую статью, не каждый найдет ответ на простой вопрос: какая зернистость нужна для заточки его ножа? Поэтому попытаюсь кратко ответить, какой же зернистости нужны точильные камни для заточки ножа, в частности, кухонного, и как правильно выбрать камни для заточки.

Тип абразивного зерна в точильном камне

В связи с различными свойствами абразивов, для комфортной и быстрой заточки важно подобрать правильный тип абразива. Алмаз или кубический нитрид бора (эльбор), эффективно режут металл любой твердости. Они режут даже диоксид циркония, из которого делают керамические ножи. Поэтому алмазными и эльборовыми брусками можно точить ножи любого типа, а так же резцы металлорежущих станков и победитовые сверла. Очевидно, что такие точильные бруски обязательно должны быть в наличии, по крайней мере, для каких-то специфических целей (затупилось сверло, быстрее наточить его, чем отправиться в магазин за новым). Однако из-за чрезмерной остроты алмаза, сформированная алмазным бруском режущая кромка будет иметь отчетливую насечку, уменьшающую ее прочность. Соответственно, нож, заточенный алмазами, будет тупиться быстрее, чем тот же нож, заточенный до той же остроты, менее агрессивным абразивом. Поэтому, если вам придется точить не только керамические ножи и ножи из порошковых сталей, точить лучше чем-то другим.

Наиболее универсальным типом абразива является карбид кремния. Он хорошо справляется с твердыми сталями и не затупляется, понемногу скалываясь острыми гранями. Наиболее дешевым типом абразива является оксид алюминия (корунд), но при износе он округляется, теряя остроту.

Для того чтобы точить дешевыми абразивами без потери скорости, японцы делают камни из оксида алюминия на мягкой, не прочной связке. Абразивные зерна в них удерживаются слабо и быстро высыпаются, не успевая затупиться. Вместо изношенных зерен в работу быстро вступают новые, камень обновляется, не теряя эффективность…

Но и быстро стачиваясь

В итоге, не смотря на дешевизну абразива, заточка на мягких камнях из оксида алюминия может стать более дорогим удовольствием, чем заточка на брусках из карбида кремния.

Однако, если точить придется только кухонные нержавеющие ножи (которые имеют относительно невысокую твердость), удешевить процесс можно, используя не слишком мягкие точильные камни из оксида алюминия, например, российские, твердостью С, или европейские с твердостью M (английское).

Выбор твердости точильного камня

Поскольку при заточке ножа абразивный камень (брусок), тоже стачивается, для комфортной и быстрой заточки важно подобрать правильную твердость точильного камня. Мягкие камни работают быстрее, но и быстро изнашиваются. Чем выше твердость затачиваемого ножа и шире заточная фаска, тем больше потребность в быстром обновлении камня. Классические японские ножи делаются с односторонней заточкой и широкой фаской из весьма твердой стали. Именно для их заточки предназначены мягкие японские точильные камни. Для более мягких ножей европейского типа (в частности, дешевых серий Tramontina), лучше подойдут точильные камни на более твердой связке. При той же эффективности на данных ножах они будут меньше изнашиваться. Для европейских ножей из твердых сталей, не уступающих в твердости японцам, но имеющим узкую фаску, нужна средняя твердость связки.

Выбор твердости точильного бруска зачастую проблематичен из-за того, что производитель ее не указывает. В таком случае приходится либо искать отзывы тех, кто имеет опыт использования конкретных точильных камней (и надеяться, что эти люди компетентны в данном вопросе), либо подбирать нужный камень методом проб и ошибок.

Выбор точильного камня по типу смазывающе-охлаждающей жидкости

Кроме твердости связки и типа абразива нужно правильно подобрать точильный камень по типу смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ). Водные камни работают быстрее, за счет выделяемой суспензии (взвеси воды и выкрашенного абразива). Однако быстро ржавеющие ножи, при использовании таких камней, могут покрыться ржавчиной прямо в процессе заточки. Этой проблемы не создают масляные камни. Но работают они медленнее (часто один и тот же камень можно использовать либо с водой, либо с маслом но, обычно, если камень начали использовать с маслом, он уже не будет работать с водой, как настоящий водник). Масляные камни получаются более универсальными. Если они еще и твердые как алюмокерамика, ими очень хорошо обрабатывать ножи из нержавеющих сталей (алюмокерамика наиболее эффективна именно для заточки нержавеющих ножей). Вследствие универсальности масляных камней может иметь смысл пожертвовать скоростью заточки в пользу универсальности и сокращению количества камней (имея масляные камни, можно не покупать комплект быстрых водников для заточки нержавейки, используя для любых ножей один и тот же набор).

Выбор зернистости точильного камня для заточки ножа

В целом, для кухонных ножей достаточно заканчивать заточку на камнях зернистостью 10 микрон (1500 грит по японской системе, 600 единиц по FEPA-F). Хотя классические японские ножи, имеющие очень малые углы заточки и сделанные из хрупких сталей, а потому, склонные к сколам, лучше доводить до 3000 грит (5 микрон, F1000). Ели точить японца более грубо, относительно крупные зубцы на режущей кромке, получаемые в результате заточки, будут сильнее цепляться, агрессивней пилить, но и быстрее выламываться, затупляя нож.

Для мягких европейских ножей, наоборот, заточка до 3000 грит будет излишней, поскольку кромка становится очень тонкой и на мягкой стали быстро заворачивается, как фольга, и выглаживается. Более крупные зубцы обладают большей стойкостью. Однако слишком крупные не дадут нужной остроты. Нужно найти золотую середину. Практика показала, что именно 1500 грит является хорошим результатом. Нож начинает резать помидоры под любым углом, даже по касательной. Так что, ни с какими продуктами проблем у него не возникает.

Разобравшись, на какой зернистости следует заканчивать заточку кухонного ножа, пора разобраться, с какой зернистости ее начинать.

Некоторые люди рекомендуют начинать заточку с наиболее грубых камней. В интернете много инструкций, утверждающих, что начинать заточку нужно с камня в 120 грит, или вроде того, постепенно переходя на более тонкозернистые камни. Однако этот способ хорош не столько для заточки, сколько для уничтожения ножа. Грубое зерно довольно быстро удаляет металл. Это хорошо, если нож настолько поврежден, что его нужно ремонтировать. Однако если он просто перестал хорошо резать офисную бумагу (тест по нарезке бумаги часто используется для проверки остроты), это еще не значит, что ему требуется грубая обдирка. Если нож уже когда-то был заточен и не имеет повреждений, точить его камнем грубее 240 грит (российский М63, FEPA-F230), не нужно, если вы не хотите, чтобы вскоре от ножа осталась только рукоять. Более того, даже 240 грит часто бывает излишне грубым. Хорошие кухонные ножи имеют тонкое сведение (толщина клинка перед началом заточной фаски), порядка полумиллиметра. Для того чтобы вернуть им нужную остроту, может быть достаточно сразу начать с камня 1500 грит.

Специально снял видео на эту тему, использовав для него нож и камень, характеристики которых общедоступны и многим известны.

Для классических японских ножей с их малыми углами и хрупкой сталью сами японцы рекомендуют зачинать заточку с 400 грит (российский М40, FEPA-F320), во избежание сколов. Но, поскольку японцы не ждут, пока нож станет крайне тупым, обычно они начинают подтачивать с 1000 грит (зернистость примерно между российскими М20 и М14, FEPA-F 400-500).

В общем, с камня какой зернистости начинать заточку – вопрос индивидуальный. Это зависит не только от степени затупления, но и от ширины фаски и хрупкости стали. Чем больше фаска и сильнее затупление, тем грубее должен быть стартовый камень, чтобы сократить временные затраты. Чем больше хрупкость ножа, тем «тоньше» должен быть стартовый камень, чтобы не возникло сколов.

В итоге, получается, что для заточки европейского кухонного ножа нужны камни зернистостью 240, 400, 800, 1500 грит. Для классического японского нужны 400, 800, 1500, 3000 грит. Сами японцы часто пользуются сокращенным набором, уменьшенным на 1 камень: 400, 1000, 3000. В итоге для камней нужно меньше места, весь набор несколько дешевеет, но заточка требует чуть больше времени. Для японского ножа европейского типа, выпущенного специально для Европы, в зависимости от конкретных моделей оптимальным вариантом может быть как набор 240-1500 грит, так и набор 400-3000 грит. Во многих случаях для них хорош набор 240, 400, 800, 1500, 3000 грит.

Из моих высказываний о достаточности 1500 или 3000 грит, становится непонятно, с какой целью выпускаются камни более тонкозернистые. Некоторые «учителя интернета», видимо, считая, что, раз камни существуют, то обязательно должны использоваться, настаивают, что точить кухонный нож нужно вплоть до камней 30 000 грит.

Но давайте разберемся, надо ли оно Вам, если даже фирмы, выпускающие эти камни, утверждают, что Вам это не нужно? Фирма Suehiro, выпускающая камни в 30 000 грит, утверждает, что выше 1500 для кухонного ножа не требуется. Ходзи Хаттори – президент компании Masahiro – в этом видео , имея в виду классические японские ножи, говорит, что заточка выше 3000 грит не требуется и для них.

Конечно, для микрохирургии, где приходится препарировать инфузорий, камни в 30 000 могут быть полезны. Для заточки бритв могут быть полезны камни в 15 000 грит. Но на ноже, стамеске или рубанке разницу между 15 000 и 8000 (в 2 раза меньшая зернистость) никто не заметит. Есть, конечно, люди, утверждающие, что замечают разницу между 8 000 и 15 000. Но, думаю, это у них результат самовнушения (если не сказать, обмана). Поскольку в теории, разница должна быть, им хочется верить, что они ее чувствуют.

Камень 8000 грит дает хорошее чистое зеркало. Такой камень нужен либо для декоративных целей, либо для придания максимальной остроты инструменту высокой твердости, работающему по твердым материалам (например, стамески). Ни по каким продуктам разницы между 3000 грит и 8000 грит человек не заметит. Соответственно, для кухонных ножей не требуются камни с гритностью выше 3000. Однако, если нож твердый, можно добавить ему еще небольшой запас остроты, проточив на камне 5000 — 6000 грит. Можно даже на 8 000 — 10 000. Но это, уже, не столько для остроты, сколько для декоративного эффекта. После 8 000 или 10 000 грит эффективность резания может упасть из-за заглаживания зубцов на режущей кромке. Некоторые люди, чтобы получить зеркальную фаску, но не потерять эффективность реза, после заточки на 8000, подтачивают на камне 5000 или 3000 грит, чуть увеличив угол заточки. Таким образом, основная часть фаски на ноже остается зеркальной, а у самой кромки появляются агрессивные зубцы. Все эти «танцы с бубнами», естественно, требуют много времени. А, кроме того, много денег, поскольку, чем выше зернистость камня, тем он дороже (больше накладных расходов на дробление, просеивание, предотвращение комкования, получение однородности и т. д.).

И теперь стоит задать себе вопрос, нужны ли точильные камни с гритностью выше 3000?

Если вы точите просто для того, чтобы резать – такие камни вам не нужны. Если вы получаете удовольствие от процесса, вам не жалко денег, и у вас иногда есть время на медитацию над процессом заточки – почему бы и нет? Для здоровья полезней потратить 400$ на точильный камень 30 000 грит, чем пропить.

Но прежде чем думать о покупке дорогих тонкозернистых камней, обзаведитесь основным набором от 240 до 3000 грит (возможно и 120 грит на случай поврежденного ножа). Со временем вам станет понятно, готовы ли вы тратить время на более тонкую заточку, или времени не хватает даже на тот набор, что уже есть в наличии.

Абразивные пасты при заточке ножей

Абразивные пасты на коже, войлоке и других материалах для заточки ножа не нужны. Назначение паст – полировка поверхности. Остроты они не добавляют. Часто даже зализывают зубцы, делая нож тупее. При тщательном контроле паста на твердой гладкой коже может компенсировать отсутствие тонкозернистого камня (порядка 8000 грит). Но эта замена не будет эффективна и оправдывается только при невозможности его приобрести. При наличии камня паста вообще для заточки не нужна. Только для полировки поверхности.

Иногда в интернете можно обнаружить ролики, в которых люди быстро правят ножи на коже с пастой и, там самым, возвращают им остроту. Но эта острота скоротечна, так как появляется, в основном, за счет вытягивания заусенца. Как только заусенец сминается (а это происходит очень быстро), она исчезает. А значит – точить на пасте смысла нет.

Часто можно видеть, как люди правят бритвы на коже…

Но, во-первых, они правят на коже без пасты, во-вторых, бритва – не нож. Для бритвы важно не иметь зубцов, чтобы она не вызывала раздражение. И правка на коже как раз заглаживает зубцы и удаляет остатки заусенца, делая бритву менее агрессивной. Заодно кожей «оттягивают» бритву, как молотком «оттягивают» косу. Но для ножа потеря агрессивности не нужна, как не нужна и оттяжка, так как оттянутый край становится тонким, как фольга и быстро сминается, затупляя нож.

Можно полировать нож пастой, по окончании заточки. Но резать он будет хуже, чем до пасты. Можно снимать заусенец об кожу после тонкозернистых камней. Но об кожу без пасты, и всего несколькими движениями, чтоб не переусердствовать, и не начать вытягивать металл. Но именно для заточки, паста не нужна. Только для придания большего блеска.

Какие конкретно точильные камни лучше выбрать для заточки?

Тут однозначного ответа нет, поскольку зависит от того, какие ножи точить. Если из недорогого, можно поискать российские бруски из оксида алюминия, а еще лучше, из карбида кремния (более универсальны), на 120-3000 грит. Потом можно сравнить с ценой китайских брусков Taidea и YJSHARP на Алиэкспресс. Указанными китайскими точильными камнями не пользовался, но видел много положительных отзывов о них. Судя по отзывам, китайские засаливаются меньше российских корундовых брусков. Свыше 3000 грит можно брать Taidea или YJSHARP, но лично я предпочитаю натуральные камни. Я не люблю замачивать кучу камней, а натуральные камни, как правило, не требуют предварительного замачивания.

Недорогие натуральные камни можно взять на Алиэкспресс.

Если цена значения не имеет, можно просто взять комплект Naniwa SuperStone и не гадать, что почём.

Для регулярного поддержания рабочей остроты нужен камень, ориентировочно на 1500-3000 грит. Он должен работать без замачивания, чтобы пользоваться им было так же удобно, как мусатом. Хорошо для этой цели подходит Spyderco Fine (порошком алмаза, карбида бора, оксида алюминия или, в крайнем случае, карбида кремния, ему нужно сбить глянец от шлифмашины), White Hard Arkansas (притертый примерно на 1500 грит), китайский «Красный рубин» и китайские сланцы на 2000-3000 грит.

Попытка заменить точильный камень мусатом не даст долгосрочного результата. После нескольких правок мусатом нож все равно придется нормально точить, начиная с относительно грубых камней. А при использовании точильного камня на 1500-3000 грит, фаска полностью прорабатывается, и более грубая заточка не потребуется.

Следует признать, что я решился на эту статью не без колебаний. Их причина проста до смешного, и заключается она вот в чем: «Сколько заточников, столько и способов заточки». Понятно, что заточка ножа отличается от заточки ножниц, и обе они отличаются от заточки клинковой бритвы. Собственно, последняя и есть предмет моей очередной заметки, которую стоит воспринимать как приглашение к дискуссии. Но дискуссии конструктивной, где нет места троллингу и спорам до хрипоты о том, кто же из нас, «точильщиков», круче.

Вопрос заточки бритв совсем непростой, и к нему нужно подходить осторожно и взвешенно. В то же время, я не люблю наводить тень на плетень и считаю, что проблема заточки настолько важна и вечно актуальна, что было бы неправильным обойти ее вниманием в блоге. Я постараюсь изложить материал так, чтобы он был понятен и тому читателю, который не имеет профессиональной подготовки заточника и вообще сталкивается с таким обсуждением впервые. Дополнительной мотивацией к написанию статьи послужили вопросы наших клиентов, которые отмечают высокое качество бритв « Art RAZOR » и, вместе с тем, порой выказывают удивление по поводу нашего выбора заточных материалов. В самом деле, многие европейские бритвоманы до сих пор уверены, что наилучшей заточки клинка можно достичь исключительно на дорогих натуральных камнях!

Бритва модели «RAVEN » (производство «Art RAZOR ») на рабочей поверхности синтетического камня серии NANIWA SS (800 грит)

Есть еще один момент. Многие пользователи клинковых бритв поднаторели в самостоятельной заточке своих инструментов, и некоторые даже получают от сего процесса удовольствие, попутно извлекая сугубо практическую выгоду, т.е. обходятся без платных профессиональных заточников. Однако в любом случае, для того чтобы проделывать эту работу, нужны качественные камни. Ну, и умелые руки, само собой:). И если первое относительно просто решить с помощью денег (чаще немалых), то второе — это вопрос довольно изощренного навыка и способностей моторики. Думаю, я еще затрону «любительские» проблемы, но сейчас хочу главное внимание уделить заточке профессиональной.

Что же это такое? Каковы критерии профессиональной заточки? Лично я для себя выделяю их три:

Возможность качественно побриться прямо из коробки, без всяких доводок и дополнительных ухищрений;

Устойчивость заточки, то есть сохранение бритвой своих отличных бреющих свойств в течение долгого времени (хотя бы полгода-год), при условии правильной каждодневной эксплуатации и грамотной правки самим пользователем;

Комфорт, «мягкость» бритья, когда в процессе процедуры не требуется прилагать каких-то особых усилий.

Перечисленные пункты можно поставить в любом порядке, суть от этого не изменится. Собственно, именно на выполнении этих задач и концентрируется любой заточник. Но результат достигается разными путями. К сожалению, вследствие вовлеченности в дискуссию довольно широкого круга людей разной степени подготовки, проблема обрасла большим числом мифов, предубеждений и даже откровенного «сектанства»; порой эти спорные и ложные стереотипы проникают и в профессиональную среду.

Японский натуральный камень NAKAYAMA Karasu с финишной нагурой 5000+ грит. Бритва — камисори «HAIKU » (производство «Art RAZOR »)

Главный вопрос, вызывающий конфликт мнений, — точить на натуральных камнях или на синтетиках? Давайте рассмотрим это подробнее. И для этого сделаем совсем маленький теоретический экскурс.

Мой рабочий комплект японских синтетических водных камней профессиональной серии NANIWA SS, по гритности слева направо: S 400, S 800, S 3000, S 10 000. На рисунке отсутствует еще одна «ступень», 6000 грит, поскольку я использую камень из другой линейки; так исторически сложилось:)

Заточка — это формирование рабочей поверхности режущего инструмента. В подавляющем большинстве случаев, а по отношению к бритве всегда, заточка выполняется механическим способом, путем съема «лишнего» металла в области режущей/бреющей кромки. Заточники клинковых бритв так или иначе стремятся к так называемой быстрой заточке. Это означает, что при работе на каждом абразивном материале мы получаем выигрыш в остроте, и так переходим с более крупнозернистых абразивов на менее крупнозернистые . Поскольку правильная заточка как бритвы, так и ножа, производится исключительно поперек режущей кромки, то образуется микропила, которая и отвечает за рез. Замечу попутно, что к микропиле бритвы предъявляются существенно более высокие требования, поскольку рез волоса производится в одно движение, скользящее под определенным углом к поверхности кожи (около 15-20° градусов, вопреки расхожему заблуждению о 30° вследствие невнимательного прочтения специальной парикмахерской литературы) и под определенным углом (около 25-30° градусов) к общему направлению бритья участка. Если этот второй угол проигнорировать, то бритье происходит не резом, а по сути соскабливанием; тогда говорят о бритье «прямым тягом», что не слишком приветствуется, так как травмирует кожу и не использует весь потенциал инструмента.

Когда правильная геометрия кромки задана уже на самых первых этапах, то фактически дальше заточник лишь убирает риски, оставшиеся от абразива предыдущей крупноси, а еще точнее — перекрывает их новыми, которые гораздо мельче. Чем мельче риски, тем острее бритва. В теории все предельно просто:).

Практически все, кто занимается заточкой бритв, едины во мнении, что следует проходить следующие этапы: 1000 грит (иногда можно пропустить), 3000 грит, 5000-6000 грит (в зависимости от состава комплекта того или иного производителя), 8000 грит, 10 000 грит, и… далее, что называется, по вкусу; некоторые идут дальше, вплоть до 15 000 и даже 18 000 грит, что лично я считаю излишним. (Попутно замечу для непосвященных, упростив донельзя, что гриты— это такая единица измерения абразивных материалов, которая показывает, сколько однородно распределенных и почти одинаковых частиц абразива умещается на квадратном сантиметре инструмента — камней, кругов, наждачной бумаги и пр. ) Увы, эта самая гритность не слишком стандартизирована на сегодняшний день, и потому существуют даже некие сравнительные таблицы, которые приводят гриты в соответствие с микронами, в которых обычно измеряют шероховатость (довольно неплохой, хотя и беглый, обзор вопроса можно найти, например, здесь:

Грубо говоря, ведущие производители заточных камней привязываются к собственным, внутренним промышленным стандартам, и между собой они коррелируют нелинейно. С синтетическими камнями все несколько проще и более стандартизировано, хотя и тут есть определенные различия в зависимости от изготовителя.

Как я уже говорил, многие заточники клинковых бритв считают, что «настоящая» заточка должна производиться непременно на «натуралах», или же природных точильных материалах, — японских твердых водных камнях с использованием так называемых нагур (дающих с водой мелкодисперсную суспезию; именно нагурами задается последовательность увеличения гритности ), различных американских «арканзасах», европейских или китайских сланцах и т. п. А есть еще и такие камни, на которых точат с использованием масла. Вообще говоря, полный список всевозможных камней составил бы довольно внушительный каталог. Иногда японские камни просто возводятся в культ; их сторонники создают вокруг предмета целую философию и вообще, что называется, ловят дзэн. Справедливости ради надо заметить, что до появления качественных синтетических камней япнаты давали очень хороший и, как правило, прогнозируемый результат… Думаю, заточка на натуральных камнях получила большое распространение и высокую оценку благодаря тому, что многие продвинутые пользователи периодически не точат, а просто подтачивают свои бритвы, и это вошло у них в хорошую привычку на уровне рефлекса. В данном случае природники — вполне приемлемый вариант.

На другом полюсе находятся те, кто вообще предпочитает формировать режущую (бреющую) кромку бритвы на наждаке, а затем доводить остроту бритвы до комфортного состояния на пастированном ремне — кожаном или тканевом, смазанным или натертым абразивной пастой, в простейшем случае пастой ГОИ. На этом способе я не хочу останавливаться слишком подробно, потому что такой подход считаю любительским и приводящим к быстрому износу самой бритвы и неизбежному искажению ее первоначальной геометрии. Впрочем, для не слишком взыскательного пользователя это чуть ли не единственный способ поддерживать бритву в рабочем состоянии, не неся особых затрат, не вникая в тонкости нашего ремесла и обходясь без услуг профессионала. В конце концов, так точили бритвы наши дедушки:).

Пример бритвы, которая точилась правильно, и потому ее первоначальная геометрия сохранена в превосходном состоянии, несмотря на весьма «почтенный» возраст (бритва ERIK ANTON BERG , Швеция, Эскильстуна, кон. XIX в. — нач. XX в.

Этой бритве повезло меньше (бритва BENGALL , Англия, Шеффилд). В данном случае я не имею в виду повреждение ручки, а дефекты полотна, которые являются прямым следствием систематической непрофессиональной заточки, скорее всего, с использованием наждака и пастированного ремня: уточенность полотна, значительная сточенность обуха и явная тенденция к т. н. обратной улыбке — изгибу линии бреющей кромки в сторону обуха… А ведь эта бритва, изначально превосходная — практически ровесница предыдущей!

А как насчет пресловутого зеркального блеска кромки? Игра света на кромке — вещь эффектная. Конечно, такой эффект в сочетании с успешным тестом реза волоса, как правило, свидетельствует о качественной, добротной заточке. При этом «зеркало» не является самоцелью. А вот ширина кромки имеет непосредственное отношение к эргономике использования. Инструмент с кромкой «в ниточку» легче и быстрее правится на чистом ремне, такая заточка обещает быть более долговечной. Но и это всего лишь естественное следствие правильных действий квалифицированного заточника. Главный же аргумент в пользу синтетических камней — аргумент, который отражает физическую суть, — заключается в том, что на каждом этапе гритности, вплоть до самых высоких значений, происходит именно заточка, а не полировка и выглаживание. Ведь на каждом этапе происходит съем металла, то есть кромка в поперечной проекции становится все острее. Съем металла и обеспечивает зеркальность, потому что свежие регулярные риски, оставленные абразивом на стали, очень малы; при высокой гритности их даже с помощью лупы не так-то просто рассмотреть, нужен неплохой микроскоп.

Бреющая кромка бритвы «ERIKA » ((производство «Art RAZOR ») демонстрирует наш внутренний стандарт заточки.

Что же происходит при использовании натуральных камней при возрастании числа грит? До определенного значения гритности (этот рубеж, по моему опыту, лежит где-то около 3000-6000, в зависимости от марки и качества камней) разница между природником и синтетиком практически незаметна, несущественна. Идет интенсивное снятие металла (на микроуровне, правда, синтетический камень дает все-таки более регулярную картину), бреющая кромка формируется в «стандартном» режиме. Но на определенном этапе природный камень начинает работать просто как плоский столик с некоторым коэффициентом средней шероховатости, а мягкая суспензия нагуры практически никакими абразивными свойствами по отношению к стали не обладает. Она, разумеется, нужна для другого, для скольжения и предохранения от своеобразных микротравм кромки, ибо движения даже очень хорошего заточника неидеальны. Итак, металл больше не снимается, и бреющая кромка начинает просто выглаживаться, более или менее хорошо полироваться . При этом острота клинка тоже увеличивается, но это уже не совсем контролируемый и управляемый процесс, который ближе к искусству, чем к технологии. Со всеми вытекающими последствиями. То, что происходит при выглаживании — это микроскопический аналог «наклепа», когда геометрия режущей кромки корректируется с помощью давления, прилагаемого перпендикулярно к выравниваемой плоскости. Так готовится к работе обычная коса; опытный косарь без особого труда улучшает рез своего инструмента, отбивая кромку молоткой на наковаленке. Как видим, физика процесса при работе на высокой гритности у природников и синтетиков существенно разнится. При микронаклепе гораздо труднее добиться зеркального блеска кромки. Впрочем, некоторым заточникам это удается.

Вообще, на сегодняшний день мне не известна полностью проработанная и исчерпывающая в самых мелких деталях модель процесса заточки бритвы. Высказанные соображения и глубокие теоретические познания кого бы то ни было, по сути, ничего не стоят без умелых и опытных рук. Заточка бритвы является одним из тех занятий, в котором как нелья лучше проявляется сочетание понимания теоретических основ и наработки устойчивых практических навыков. Здесь практика и качество результата выступают в качестве меры вещей. И конечно, каждый мастер владеет собственной манерой, набором приемов и профессиональных «секретов», которые не передашь в простой светской беседе.

Мне очень не хочется показаться категоричным. Неизбежно кому-то мои рассуждения покажутся спорными, это совершенно естественно. Я не считаю себя непогрешимым гуру процесса заточки бритв. Но все то, о чем я здесь пишу — это выводы, сделанные на основании собственного опыта, как позитивного, так и негативного. Кроме того, практически любой пользователь, приобретший нашу бритву, может свидетельствовать о высоком качестве заточки и комфорте бритья. И потому позволю себе сделать несколько выводов, которые я сформулировал прежде всего для себя и для Клуба Свободных Мастеров « Art RAZOR » .

Вывод первый: если нужен максимально предсказуемый результат, то его легче проще достичь на синтетиках, особенно, если нет многолетней привычки к натуральным камням.

Вывод второй: при заточке бритвы нужно заботиться не только о сиюминутной пригодности инструмента, но также о длительности достигнутого результата и о сохранности клинка.

Вывод третий (основной): точить можно любым способом и на любых камнях, если вы умеете это делать по-настоящему хорошо! Если же нет, то лучше обратиться к профессионалу и приобретать заведомо качественную бритву, изначально доставляющую минимум хлопот, переживаний и работы по доведению ее до ума. Я ответственно заявляю, что бритвами « Art RAZOR » можно бриться прямо из коробки. Кстати, выработка необходимых навыков заточки у всех и неизбежно приводит к порче как минимум одной-двух бритв. Это суровая правда, это путь проб и ошибок:).

В завершение, дабы не прослыть скучным теоретиком, я покажу, как точу я сам. Это всего лишь фрагмент видео, он не отражает всего процесса целиком, но показывает характер и интенсивность движений на финальных этапах заточки.

Я желаю всем, и профессионалам, и энтузиастам-любителям, успехов в заточном деле и готов, по мере сил и знаний, продолжать разговор о технологии процесса заточки бритв.

Хонингование – это абразивная обработка с использованием хонинговальных головок — хонов, позволяющая получить поверхности с высоким квалитетом точности.

Если вы купили уже отхонингованную бритву, эта статья вряд ли вас заинтересует. Кроме того, важно помнить, что хорошо заточенная бритва в среднем служит 2-3 месяца, но бывает, что некоторые умудряются пользоваться и полгода, и год. Ключевой принцип хонингования лезвия бритвы — лезвие должно лежать на абразиве плашмя и перемещаться острым краем вперед. Это действительно просто. Но в тоже время очень сложно.

Хонингование — это не простая заточка ножей. Прежде всего, необходим специальный абразив. Тут минимум три варианта.

Во-первых, водяной камень — их применяют для заточки инструмента в деревообработке. Бывают искусственные и натуральные. Обычно они содержат окись алюминия, керамику и карбид кремния. Его стоит обильно смочить водой. Придерживая бритву большим и указательным пальцами, нужно водить бритвой вдоль по камню.

Лучше использовать большой камень, на который помещается все лезвие целиком (а лучше с запасом 5 см), иначе придется выдерживать правильный угол заточки вручную. Важно чтобы к камню прижимались и кончик лезвия и гребень («позвоночник») бритвы. Дойдя до края камня, переверните бритву и теперь прижмите ее другой стороной.

Теперь обратным движением перемещайте ее к себе. Один проход в каждом направлении. В итоге движение выглядит так: от себя, перевернуть, к себе. Полный круг это один цикл заточки. Самое главное в процессе заточки — при ничтожной силе нажатия сохранять контакт бритвы с абразивом. Особенно важно, чтобы сила нажатия была одинакова при проходах с обеих сторон бритвы — так кончик лезвия получится ровным. Если не хотите поцарапать гребень бритвы, то стоит заклеить его обычный изолентой.

Второй способ — это старомодные керамические хоны (оселки). Такие часто называют «стержнем мясника». Их можно попробовать купить на eBay или использовать алмазные отечественные. Они нежнее водяного камня и могут использовать для подводки лезвия. Можно точить насухую или смочить водой. Обычно такие оселки маленькие, но они дают превосходный результат.

Третий путь — мелкоабразивная крошка или наждачная бумага. Абразивы требуют частой замены, но зато обходятся довольно дешево.

Конечно, есть и комплексный «русский вариант»: сначала точить на мелкодисперсном камне для ножей, затем на поверхности из мельчайшей алмазной крошки, затем на ремень (от специального парикмахерского, до обычного офицерского) — нанести пасту (от пасты ГОИ, до дорогих импортных) и на гладкой поверхности ремня шлифовать до одурения.

Теперь о самом процессе. Как понять, когда заточка окончена? Для новичка это непросто. Сталь пластична, и довольно легко в процессе заточки получить зазубрины, изгиб кромки лезвия или даже изломы. Поэтому не стоит увлекаться процессом. Лучший подход — заточить, попробовать побриться, заточить еще.

Можно пробовать на волосах левого предплечья — они менее жесткие, чем на бороде. Если бритва идет ровно и не противится — она готова для бритья.

Для тех, кто подходит к процессу заточки как к научной работе — можно контролировать процесс заточки под микроскопом. Ручной микроскоп с 10-кратным увеличением стоит недорого, но к сожалению под ним трудно рассмотреть саму кромку лезвия. Микроскоп с 10..60-кратным увеличением, работающий на батарейках, дает лучший результат. Но на максимальном увеличении чересчур страдает качество. Идеальным вариантом будет профессиональный платформенный микроскоп с USB подключением к компьютеру. Но, конечно, самый лучший способ контроля степени заточки — просто почувствовать её.

Что делать, если лезвие переточено? Обычно в этом случае применяют обратное хонингование: по неподвижному лезвию водят бруском. Если бритва правильно и аккуратно заточена, то ей можно пользоваться несколько месяцев до следующей заточки.


Дата: 19.05.2016
Тема: Заметка N79. Обзор тонких абразивов на примере заточки бритв

Данный материал является производной от тех планов и идей, которые появились летом 2015 года. На тот момент были мысли о том, что было бы неплохо на примере отечественной советской бритвы и абразивов времен СССР, попробовать воспроизвести то, что могли из опасных бритв выжать прадеды, деды и, отчасти, отцы. Из моих предков опасной бритвой, доподлинно известно, пользовался только один мой дедушка до тех пор, как в продаже не появились электрические бритвы. Сам помню его только с электробритвой “Эра”, которая была популярна во времена моего детства и такими бритвами брились почти все вокруг.

Не открою ничего такого, что уже неоднократно не обмусолили или не обсудили на разных форумах. Далее только один опыт человека, который увлекся заточкой и заточкой опасной бритвы в том числе. На этом личном опыте я убедился в том, о чем и так говорят. Только не всегда есть доверие к этим словам и хочется убедиться в сказанном лично. По этой причине нет и ожиданий, что мой опыт вызовет доверие. Доверие нужно еще заслужить. И, каждый идет своим путем. Но, надеюсь, что этот материал поможет кому-то сэкономить время, силы, нервы и деньги.

В течении года были куплены несколько новых бритв времен СССР, а также определенный набор различных абразивов, которые позиционируются как бритвенные.

Например, бритвенный оселок из микрокорунда.

Или такой замечательный экземпляр белорецкого кварцита, более известного как белоречит.

А также набор из пасты ГОИ. Паста была купленная новодельная, но некоторые искушенные товарищи компетентно утверждают, что нынешняя паста ГОИ уже не та, что была при советах. Подтвердить это или опровергнуть не берусь. Но и упомянутая паста не станет героиней этого повествования, в силу определенных причин.

Заметка откладывалась, т.к. сначала сложилось так, что я решил снять , а идея на собственной физиономии испытать все то, что испытывали деды, как-то ушла на задний план и была отложена. К ней особо и не возвращался, но абразивы был куплены, плюс ко всему появился внушительный брусок китайского камня Гуанси, на который мной возлагались большие надежды.

С этим арсеналом и парой тестовых опасных бритв я и выехал открывать дачный сезон 2016 г. в самом конце апреля. А по результатом тестирований было решено создать небольшой рейтинг бритвенных финишных абразивов и зафиксировать полученные результаты.

Первым пошел советский оселок для правки бритв из микрокорунда. Проверив его металлической линейкой, выявил небольшое седло и решил его подровнять. Ничто не предвещало. Быстро подровнял его на 220 порошке карбида кремния, но как только перешел на 400 фракцию, началось самое интересное. Вместо того, чтобы шлифовать поверхность оселка, на нем начала образовываться тонкая рыхловатая пятнистая пленка, которую можно было стирать с камня начав тереть его пальцем. Как не бился, ничего путного не выходило. Пробовал 600 шлифзерно карбида кремния, результат аналогичный. В итоге вернулся на 220 порошок, который отлично снял “коросту”, но оселок по ощущениям стал очень грубым по сравнению со второй заводской стороной. Попробовал попритирать его на наждачной бумаге. Тут дело пошло бодрее. Прошелся бумагой 600, 1200, 1500 и затем 2000. Результат, в общем, оказался соизмерим с тем, что было от производителя, но плюс минус. Скорее минус мне. С этим абразивом завершил подготовку. Это был какой-то первый непонятный и неудачный опыт притирки на карбиде кремния. Вот что в результате вышло с той стороны, которую я доводил.

А это заводская доводка от производителя.

Инструкция к оселку из микрокорунда говорит, что его следует использовать с мыльной водой. Так и поступил. Сначала начал работать на своей стороне, той, которую предварительно притер. Поработал некоторое время на тестовой бритве (а она была прилично заточена и доведена до приемлемого бритья). Посмотрел на результат и ужаснулся. Получаемые риски были видны невооруженным глазом. Сменил сторону оселка на ту, что была с заводской доводкой. Начал работать на этой стороне. Ситуация немного улучшилась, но совсем незначительно. Для себя сделал вывод, что никакого желания даже пробовать бриться такой бритвой у меня не будет. Провел один раз бритвой по щетине и ощутил всю жесткость и резкость бритья. На этом с оселком пробы завершил. В моем рейтинге финишных абразивов для бритв отдам этому оселку последнее пятое место.

Вторым шел белорецкий кварцит. Красивый такой и приятный на ощупь камень, с советской синей печатью. Лежал он у меня давно и было желание его испробовать именно на бритве. Оценил размеры камня. Когда его заказывал и покупал, думал, что он будет больше, а приехал совсем малыш. Но когда положил его на ладонь и начал подтачивать бритву, то понял, что мне нравится такая форма и размер. И не тяжело, и бритва скользит по камню весьма уверенно.

Иначе взглянул на такой формат камней в применении к бритве, хоть долгое время считал наиболее удобными камни, которые шире полотна бритвы. Тут конечно момент для рассуждений, т.к. если работать с суспензиями нагур, то, наверное, предпочтительнее широкий камень. А вот на доводочных этапах и на правке, когда работаешь на камне только с водой или маслом, то ширина уже не имеет такого значения, но удобство и контроль за работой становятся куда важнее. Это было за здравие белоречита. Теперь за упокой. Риски от моего экземпляра также оказались видны без оптики, что говорит о том, что камень достаточно грубый и на роль доводочного для бритв не подходит. Есть варианты поиграться с доводкой камня на разном шлифзерне, но тратить на это время пока не хочется. Ставлю белоречит на предпоследнее или четвертое место в своем рейтинге.

Какие выводы были мной сделаны исходя из двух предыдущих опытов заточки? Что абразивов этих недостаточно, чтобы поддерживать бритву в приличном состоянии. И хоть в инструкции к оселку из микрокорунда говорится, что бритву после него следует довести на брезентовой стропе, а затем на коже, что-то подсказывает, что перед ними следует вставить пастированные ремни (например, с пастой ГОИ). Подобное видимо и практиковалось ввиду труднодоступности более тонких абразивов. Делать этого не стал, т.к. подобный процесс и последующий результат мне уже был не интересен.

Чуда не произошло, но надежда все таки была, что не все так плохо было с отечественными тонкими абразивами. Также были сомнения в идеализации определенных абразивов из разных концов света и мысли о принижении возможностей абразивов, добываемых или производимых на территории СССР. Они и развеялись. Есть еще байкалит. Недавно появились ушлые дельцы, которые под его видом начали торговать чем-то похожим. После небольшого скандала и прений, что-то стали называть его туффитом или байкалитом-туффитом или как-то еще. За баталиями дельцов наблюдать перестал и чем все закончилось, не в курсе. Нечто подобное у меня есть в формате для заточного приспособления формата Apex, но при заточке ножей ничего особо выдающегося оно не показало.

Этот камень у меня работал при заточке ножей наверное тоньше, нежели белоречит или микрокорундовый оселок на бритвах. Можно было бы попробовать этот камень на бритве, но не в этот раз. И не взял его с собой, и формат у него не тот. Покупать под бритвы точно уже не стану.

На третье место поставлю черный арканзас (Black Arkansas).

Копий тут наломано много и дискуссий через край. Арканзасы конечно отличаются друг от друга. У меня в наличии свежедобытый от компании Dan»s. Притерт на порошке карбида кремния 1000-ой фракции. Могу сказать, что на этом камне была моя первая заточка, после которой я смог более менее сносно побриться. Но, регулярно можно встретить мнения, что бритва после черного арканзаса достаточно агрессивна. Зубчик на кромке заборист, а бритье такой бритвой, как говорили раньше, “беспокоит”. Техника заточки на арканзасах, да и сами камни, могут различаться. Можно встретить и вполне лестные отзывы о том, что на арканзасе бритва прилично финишируется. Опровергать эти мнения не является моей задачей, но и попытки выжать из своего арканзаса заточку до приличного бритья я оставил. Желания искать другой арканзас у меня нет. Для ножей же – черный арканзас один из лучших финишных камней, на мой вкус. Но для бритвы – на любителя. Ставлю этот камень на третье место, ввиду достаточно агрессивной кромки после доводки на нем.

Гуанси (Guangxi). Камень природный и из Китая. По отзывам – большая лотерея купить приличный экземпляр. Т.к. камень природный, то он по структуре и по характеру работы может различаться от пласта к пласту. Но, он достаточно тонок. Те включения, которые в нем встречаются, например рыже-коричневого цвета, имеют мягкую структуру (по описаниям породы — это окаменелые остатки древних растений) и на заточку они не влияют.

Мой экземпляр Гуанси доведен на 1000 порошке карбида кремния. Камень был больше, но в процессе выравнивания в нем была обнаружена серьезная трещина и его пришлось укоротить . По впечатлениям и учитывая мою технику заточки бритвы (когда камень на руке), даже такой наладонный вариант слишком увесист и неудобен. Рука устает. Нужен минимум вполовину меньшей толщины. Стало понятно, зачем некоторые продавцы их пилят, чтобы сделать тоньше минимум в два раза. С этим камнем ставил дополнительный эксперимент, отказавшись на ранних стадиях заточки от синтетических абразивов. Сейчас использую сет из твердой Norton Washita, доведенной на 400 порошке КК и черного арканзаса из этой заметки выше. Особо не вылизываю этим двумя камнями бритву, но, по результатам, ей со скрежетом можно побриться. А потом перехожу на нагуры. В данном случае на Гуанси и нагуры. Я использую нагуры, атрибутированные Асано (Asano Nagura).

Когда работаешь с нагурами, то особых отличий от работы на других основаниях-хонзанах, особо не заметны, но они начинают проявляться в моменты разбавления суспензии нагур в процессе работы. По ощущениям бритва как бы начинает проскальзывает по камню Гуанси как ладонь по мылу. Возможно, Гуанси можно было бы довести чуть грубее, но желания такого нет. В итоге, процесс заточки и доводки несколько растягивается, если сравнивать с японскими натуральными камнями. В особенности это ощущается на этапе доводки, когда работаешь уже на чистом камне без использования нагур. Если не очень понятна технология заточки с нагурами, то она подробно описана в статье по методике Ивасаки. Как я это делаю сам, показал в фильме . На своем опыте убедился, что Гуанси достаточно специфический и медленный камень. Но, в итоге эффект легкого залипания/притормаживания доводимой бритвы на камне присутствует. В общем, камень этот вполне годится, чтобы стать основанием для нагур, а также для финиширования заточки бритвы. ПО совокупности — Гуанси занимает второе место.

С первым местом определиться очень трудно. С одной стороны – это твердые японские натуральные камни, с другой, тюрингийский шифер (а вот мягкий или твердый — вопрос). Причем достаточно дешевый японский камень Шобудани дает у меня результаты финиша соизмеримые с финишем на атрибутированном японском натурале Накаяма Марука (тоже не таком дорогом). Оба притерты на 1000 порошке карбида кремния. Есть рекомендации, заканчивать притирку таких камней не на свободном зерне, а на чем-то из тонких синтетических водных камней. У меня таких в наличии нет, поэтому довольствуюсь тем, что есть. А именно, порошком карбида кремния. Накаяма Марука была притерта на тонком синтетике предыдущим обладателем. После я ее доводил уже сам на карбиде кремния. Особой разницы в работе этого камня после одного и другого типа доводки, что-то не ощутил.

Мой первый японский натуральный камень Шабудани (Shoubudani).

А это Накаяма Киита Марука (Nakayama Kiita Maruka). Кода-то камень был вставлен в короб, но я его оттуда выкорчевал, т.к. предпочитаю затачивать бритву держа камень в руках.

Следом идет экспортный тюрингиец.

Аттрибутирован он, к сожалению, не Эшерами (J.G. Escher hones). Продавец, да и скупые описания из Интернет подсказывают, что мой камень из серии и типа, которыми торговал S.R. Droscher. Бритвы, которые финишировали на “Эшере”, у меня были. И разницу финишей сравнить таки удалось. Если разница и есть между ними и моим тюрингийским камнем, то она, на мой вкус и физиономию, весьма ничтожна. Камень притерт на 1000 порошке карбида кремния. Рекомендовали его притирать не выше 600 фракции, но не удержался, довел на 1000. Результат пока устраивает и лишний раз карябать камень нет желания.

Определиться, какой финиш мне больше нравится, на японском натуральном камне или на тюрингийце, пока не могу. На последнем может быть не очень устраивает то, что вода на нем не лежит тонкой пленкой, а собирается в лужицы во время работы. Грань же в доводке настолько мала и размыта, а условия тестирования различаются (то бритвы разные, то лицо подготовлено по-разному, то щетина разной длины) и уловить эту грань пока что для меня крайне затруднительно. Нравится и то и другое, но все еще хочется найти что-то еще лучше, еще тоньше, еще комфортнее.

Подводя определенный итог этого личного рейтинга, могу сказать, что если интересует бюджетная заточка и доводка бритвы – то это набор из Гуанси и Асано нагур. Если хочется некоторых изысков и большей скорости работы, то тут набор из японского натурального камня и Асано нагур. При этом нет особого смысла гоняться за атрибутированными камнями, которые особой тонкости и качества финиша не дадут, а будут иметь скорее коллекционную ценность и интерес. Ну а для выпендрежа, можно в арсенал добавить тюрингийцев и разнообразить финиш заточки бритвы. Единственный недостаток тюрингийцев на фоне гуанси и японских натуралов, что эти камни именно финишные. Гуанси и япнаты в сочетании с Асано нагурами, дают больший диапазон в заточке и доводке, нежели голый тюрингиец. Его нагурами не укомплектуешь. Можно конечно попробовать и с нагурами, только рука не поднимается, поэтому придется подбирать целый сет камней, чтобы выжать аналогичное, что позволяют давать Асано нагуры с твердым камнем-основанием (который называют аваседо или хонзан).

Оптимальным наверное будет японский недорогой натуральный камень и набор из Асано нагур. Остальное — уже тонкости и изыски, которые смогут по достоинству оценить только увлекающиеся заточкой и опасным бритьем люди.

Но, камней для заточки и доводки бритв еще хватает. Возможно, если будут средства и желание, буду пробовать другие варианты и дополню эту заметку.

Нож сопровождает человека с раннего детства и до старости. Каждый из нас знает, что чаще всего рассекает руку именно тупое лезвие. Для этого клинку достаточно соскользнуть с поверхности.

Для того чтобы этого избежать, а также сделать процесс резки быстрым и комфортным ножи затачивают. Но для заточки ножей существует много разных приспособлений и методов, стоит рассмотреть их подробнее.

Заточка: принцип и варианты

Заточка лезвия представляет собой процесс снятия абразивом кромки по всей длине лезвия под определённым углом. Угол заточки зависит от твёрдости стали и задач, стоящих перед клинком. Так для бытовых кухонных и охотничьих ножей угол заточки составляет 30…35 градусов, охотничий нож со стойкостью к затуплению, затачивается под 40…45.

Несколько особняком стоят клинки, от которых требуется особая острота лезвия, обычно это поварские ножи или ножи для профессиональной обработки продуктов, в этом случае угол заточки составляет от 25 градусов.

Отдельно стоит рассмотреть углы заточки бритвы и хирургических инструментов, так как от них требуется острота лезвия. Для опасной бритвы угол заточки составляет 14…15, для хирургического инструмента от 12 до 25 градусов.

Заточка ножей производится двумя методами, вручную с помощью абразивных брусков или специальных приспособлений и механическим способом с применением заточного станка с вращающимся абразивным кругом.

Первый вариант требует наличия навыка, но в тоже время он легче в освоении и доступен всем. Для заточки используются абразивные бруски различных типов, распространены:

  • арканзасские, известные как новакулит;
  • японские водные камни;
  • алмазные бруски;
  • керамика.

Каждый вид камня обладает своими достоинствами и недостатками. Эти камни будут рассмотрены отдельно чуть ниже. Для быстрой заточки кухонных ножей часто применяют Ножеточки с фиксированным или переменным креплением абразивных плоскостей, заточка в которых производится при перемещении клинка между заточными поверхностями.

Механическая заточка на станке гораздо проще, менее затратна по времени, но требует постоянного контроля температуры и соблюдения правил техники безопасности.

Важно! При заточке на станке с абразивом из электрокорунда нужно контролировать температуру металла лезвия, при перегреве сталь лезвия может изменить свои физические свойства.

Основные виды точильного камня

В ходе эволюции человечества определились подходящие для заточки ножей материалы природного происхождения, хотя на истоке цивилизации заточку клинков доверяли даже обычному песчанику.

Сейчас же информация по обработке металла структурирована и отобраны камни, обладающие лучшие абразивными свойствами.

Придуманы и отработаны методы работы с ними. Кроме того, широко распространены синтетические материалы обладающие зачастую лучшими свойствами чем природные аналоги.

Арканзасские камни

Novacula — точильный камень для бритвы. Это плотная кремнистая порода из однородных кристаллов кварца. Добыча производится в карьерах, бруски из арканзасского камня имеют несколько степеней зернистости, отличаются отличной абразивной способностью, но в тоже время ввиду плотной структуры требуют применения при заточке масла.


Заточка «на-сухую» забьёт поры камня пылью и металлом, в результате чего камень выйдет из строя. Основной недостаток этих брусков это цена и неравномерность выработки при неправильной заточке клинка.

Японские водные камни

Природный камень родом из Японии, отличается высокой затачивающей способностью, но в тоже время достаточно сложный в применении. Заточка ножей на нем практически ритуал. В отличие от новакулита этот абразив более мягкий.

Заточка производится с применением воды. Сам процесс достаточно сложен и требует времени. Выпускаются камни зернистостью от 600 до 30 000 грит в японской классификации JIS, в то же время для суперфинишной обработки лезвия вполне хватает 10 000 грит.


Поэтому 30 000 уже избыточная зернистость для клинков бытового применения. Сам брусок перед работой нужно замочить в ёмкости с водой, после его пропитки извлечь и создать на его поверхности грязевую массу с помощью Нагуро, второго абразивного бруска в комплекте водного камня.

С помощью этой суспензии и производится заточка. Поверхность абразива быстро и неравномерно вырабатывается, по этой причине требуется периодическое восстановление её с помощью специальных брусков.

Синтетические камни

Алмазные бруски для заточки, синтетические материалы – электрокорунд, оксид хрома или алмазная крошка на силикатовом или керамическом связующем. Эти камни обладают равномерной структурой, разной (в зависимости от бруска) зернистостью и хорошими эксплуатационными характеристиками.


Стоимость таких камней обычно невысока, сами бруски доступны. Заточка может производиться как «на сухую», что не рекомендуется, так и с применением воды или масла.

Керамика

Эти материалы применяются для окончательной доводки лезвия, финишная или суперфинишная отделка. Зернистость этих материалов мала, но в тоже время они достаточно дёшевы и позволят сгладить царапины от обдирающего абразива или поправить нож с серрейторной заточкой.

Применение жидкости обязательно, так как поры в обожжённой керамики очень быстро забиваются, поверхность становится гладкой.

Широко распространены точильные камни различной формы, от стандартных брусков, работать с которыми лучше на устойчивой плоскости, до стержневых заточных камней, с помощью которых клинок подправляется на ходу.


Одно остаётся неизменным, не важно, какой брусок, и какой металл, но для качественной заточки обязательно используют смазку: воду или масло.

Правила заточки

Сначала нужно подготовить все необходимые материалы. Брусок для заточки, ёмкость с водой и бумажное полотенце или обычный лист бумаги. Пригодится и кусок ветоши.

Сразу же нужно и определится с углом заточки. Например, 35 градусов, это наиболее оптимальный угол для кухонного ножа или 40 для острого охотничьего.

Осмотрите камень, если на нем имеется корытце или значительная выработка то её следует выровнять, иначе заточка будет неравномерной.

Выравнивание камня производится другим бруском, некоторые типы брусков, такие как японские камни, имеют в комплекте специальные гребневые камни для восстановления поверхности.

Брусок устанавливают на ровной устойчивой поверхности, прекрасно подойдёт стол. Для минимизации скольжения под него кладётся ткань или резина. Можно зафиксировать его на столе и другим подручным способом. Поверхность бруска смачивается водой или машинным маслом.


Положение клинка регулируется подручными средствами, например, одев на тыльную часть лезвия зажим для бумаг или подложив монету. Если владелец ножа имеет крепкие нервы и острый глаз, то достаточно просто удерживать нож в нужном положении.

Нож размещается под углом в 40-45 градусов к осевой линии клинка, заточка производится поступательными движениями клинка от себя. Для высокого качества заточки стоит производить её в два приема.

Первый раз на крупнозернистом обдирочном бруске. Затем, на доводочном, мелкозернистом. Во время заточки необходимо периодически смачивать поверхность камня. Проверку после заточки проводят как визуально, осмотрев грани лезвия на просвет, острая часть лезвия равномерна по всей длине, не должна давать бликов.


Можно также построгать лист бумаги на весу. Заточенный нож режет ровно, без зацепов и отрывов бумаги. Срез листа ровный, без лохматости и надрывов. Если край бумаги разорван, доводку ножа надо повторить.

Заключение

Камней много, но каждый из них имеет свои особенности, и, так же как и нож, подбирается под руку. Бюджетны в эксплуатации синтетические камни. Стоят недорого и распространены широко.

Но в тоже время добиться мягкости заточки, можно только используя природный камень, который имеет свои особенности. Хороши в плане качества японские водные камни. Но их цена очень высока.


Кроме того заточка такими брусками долга и неудобна. К тому же требует настроения и навыка. Этого же нужно ждать и от арканзаса.

Отсюда и вывод, каждый камень подходит только под своего владельца, если на природе или подправить кухонный в перерыве между сериалом и чтением газеты, то лучше взять синтетику.

Она простит небольшие ошибки, да и качество заточки тут роли не играет. Но для остроты охотничьего или боевого ножа перед длительным выходом на природу стоит воспользоваться природными камнями.

После заточки нож острый, с гранями и формой близкими к идеальной. Если ножу отдать много времени и душевной теплоты, он Вас точно не подведет, в нужный момент.

Видео

Зернистость шлифовальной ленты: таблица | Абразив Технолоджиз

Шлифовальная лента применяется для обработки различных поверхностей в качестве абразивного инструмента. Так как полировка различных материалов имеет свои особенности, то для шлифования используются ленты различных форм. Полировочные ленты отличаются друг от друга производительностью, чистотой обработки, износоустойчивостью и другими характеристиками.

Каталог шлифовальных лент

Какие существуют виды абразивных лент?

Полировочная лента представляет собой полосу бумаги или ткани с нанесенным на ее поверхность слоем абразива для обработки широкого спектра поверхностей:

  • металлических;
  • деревянных;
  • стеклянных и стеловолоконных;
  • пластмассовых и других.

Абразивные ленты благодаря широкому разнообразию материалов, из которых их производят, используются для внушительного спектра работ: шлифовка, полировка, зачистка швов, удаление лакокрасочных слоев с изделий, финишная обработка изделий и другие.  При выборе материала абразивных лент необходимо учитывать не только обрабатываемый материал, но и способ обработки: ручная или с использованием шлифовальных машинок или станков. Кроме того, абразивные частицы делятся на 3 типа по виду твердости абразивной поверхности: мягкие, твердые и сверхтвердые. Твердые и сверхтвердые абразивы применяются для черновых операций, в то время как с помощью мягкой абразивной ленты возможна обработка изделий с достаточно сложной геометрией.

Богатый выбор шлифовальных лент и способов обработки изделий позволяет производить шлифование деталей со сложной конфигурацией.

Что такое зернистость шлифовальной ленты?

Зернистость шлифовальной ленты один из важнейших параметров, он обозначается после литеры P на оборотной стороне абразивной ленты. Измеряется зернистость абразивной ленты в интервале от 4 до 1800 мкм, чем выше цифровое значение, тем грубее обработка. Другими словами, абразивную ленту с зернистостью Р80  применяют для черновой обработки поверхностей, а ленту с зернами Р2500 используют при финишной обработке. Чтобы разобраться какой выбрать размер зерна, необходимо знать некоторые данные, приведенные в таблице.

Таблица зернистости абразивных лент

Крупнозернистые ленты

От Р20 до Р36

Для черновой зачистки и выравнивания твердых поверхностей, с размером зерен — 500-1000 мкм;

От Р40 до Р60

Для чернового шлифования древесины, с размером зерен — 250-500 мкм;

От Р60 до Р150

 

Для зачистки ржавления на металле, или снятия лакокрасочного покрытия, с размером зерен — 100-250 мкм

От Р150 до Р240

Для чистового шлифования перед полировкой, с размером зерен — 63-100 мкм

Мелкозернистая лента

От Р240 до Р360

Для финишной полировки изделий из твердых пород дерева, с размером зерен — 40-63 мкм

От Р360 до Р1000

Для влажной полировки окрашенных изделий, с размером зерен — 20-40 мкм

От Р1000

Для тонкой обработки металлических изделий, продуктов из керамики и лакированного дерева, с размером зерен до 14 мкм

Зерна шлифовальных лент

При выборе абразивной ленты не меньшее значение, чем размер зерен имеет материал нанесения  на основу.

Ниже приведены наиболее распространенные материалы и области их применения:

  • карбид кремния (SiC)  применяется для шлифования металлических, стеклянных или пластиковых изделий, также используется для шлифования лаков, грунтов;
  • циркониевый корунд (Zn) применяют для шлифовки металлических и пластиковых изделий;
  • оксид алюминия (AiO) применяется в деревообработке и металлообработке;
  • керамический абразив (Cer)  используется в металлообработке;
  • компакт-зерно (COM) применяется в металлообработке.

Размеры абразивных лент

При выборе абразивной ленты для работы необходимо знать два ее параметра:  ширина и длина. Наиболее распространенные ленты для станков и ленточных шлифовальных машинок — это ленты длинной 457-2000 мм и шириной от 12 до 150 мм. Стандартной можно назвать ленту шириной 75 мм, именно такой размер наиболее часто применяется как для промышленных станков, так и для и ручных инструментов.

Каталог шлифовальных лент

Таблица соответствия зернистостей для гибких шлифовальных материалов по ГОСТ (РФ, №) и FEPA (евростандарт, Р)

Обозначение ГОСТ  Обозначение FEPA
  Р
Шлифшкурка  Шлифшкурка 
№ 125 Р 16
№ 100 Р 20
№ 80 Р 24
№ 63 Р 30
№ 50 Р 36
№ 40 Р 40
№ 32 Р 50
№ 25 Р 60
№ 20  
№ 16 Р 80
№ 12 Р 100
№ 10 Р 120
№ 8 Р 150
№ 6 Р 180
№ 5 Р 220
М63 Р 240, 280
№ 4 Р 320, 360
М50 Р 320, 360
М40 Р 400, 500
М28 Р 600, 800
М20 Р1000, 1200
М14 Р 1500
М10 Р 2000
М7 Р 2500
М5 Р 3000

Выбор зернистости камня для заточки

Первым вопросом после приобретения точилки является: «А чем, собственно, лучше всего точить на ней ножи?». Здесь вы сталкиваетесь с выбором между:

  • Наждачной бумагой, приклеенной на стеклянный бланк;
  • Натуральными камнями, например, американскими (Барайт), японскими водными камнями или советскими, доставшимися в наследство от родителей или купленными на барахолке.
  • Алмазными или эльборовыми брусками.  

При всем богатстве выбора, использовать их надо обязательно в строгой последовательности, исходя из такого параметра, как зернистость камня.

При использовании наждачной бумаги цифровые значения зернистости указывают на то, что 200-я наждачка – для формирования кромки и снятия большого количества металла, 6000-я – это мелкозернистая наждачка для полирования кромки ножа.

В камнях и брусках значения зернистости могут быть указаны в разных единицах: если это гриты (grit), то камень или брусок с 200 grit будет предназначен для черновой заточки, а с 6000 grit – для полирования кромки ножа.

Если же значения зернистости указаны в mkm, то все будет с точностью до наоброт, т.е. большие значения, например 100/80 mkm – это черновая заточка, а маленькие цифры 7/5 mkm или 3/2 mkm – полирование.

Использовать камни рекомендуется по такой схеме, например, для наждачной бумаги: зернистость 250 → 500 → 1000 → 1500 → 2000 →2500 grit. При мелкой доводке шаг увеличения зернистости нужно уменьшать.

Чем меньше зерно, тем больше шансов вывести режущую кромку до зеркального блеска, а это требует большой усидчивости и терпения.

В процессе заточки не рекомендуется перепрыгивать с крупной зернистости на мелкую, т.к. риски, которые останутся после крупной фракции, мелкой будет вывести очень сложно. Если же с крупного зерна переходить к мелкому по указанной схеме, процесс будет менее трудозатратным. Можно также использовать в этой схеме абразивы с промежуточной зернистостью, но это зависит от ваших финансовых возможностей.

Имейте в виду, что обычно нож точится один раз. Все остальное время его нужно поправлять, доводить и полировать. Т.е. камни со средним и мелким зерном вы будете использовать в разы чаще.

Для чего же нужны крупнозернистые абразивы? Если ваш нож испорчен в процессе работы, т.е. имеет заусенцы, сколы, зазубрины, то для его первоначальной заточки нужно обязательно использовать абразивы с крупным зерном, например 150-200 grit, т.к. именно такая зернистость камня идеально подходит для выведения всех трещин, сколов и зазубрин.

В таблице ниже вы найдете соответствие зернистости абразивов и их назначения.

Вид обработки Стандарт Украины ДСТУ 3292, мкм Международный стандарт ISO 565, мкм Стандарт в США ANSI B 74, меш Обозначение по международному стандарту FEPA
Черновое шлифование 400/315
315/250
250/200
200/160
160/125
425/355
300/250
250/212
212/180
180/150
40/45
50/60
60/70
70/80
80/100
D 426
D 301
D 251
D 213
D 181
Чистовое шлифование 125/100
100/80
150/125
125/106
106/90
100/120
120/140
140/170
D 151
D126
D 107
Тонкое шлифование 80/63

63/50
50/40

90/75
75/63
63/53
53/45
45/38
170/200
200/230
230/270
270/325
325/400
D 91
D 76
D 64
D 54
D 46
Тонкое шлифование, полирование 60/40
40/28
28/20
20/14
14/10
10/7
7/5
5/3
3/2
  500
550
650
1100
1500
1700
3000
4000
6000
M 63
M 40
M 25
M 16
M 16
M 10
M 6.3
M 4.0
M 2.0

Что касается выбора абразивов, то прочитать о наших рекомендациях вы можете в статье «Почему стоит использовать эльборы для заточки ножа».

Фрезы по цветам для ногтей

Наиболее распространенной эксперты считают пятиступенчатую классификацию насадок, оттенок (то есть степень грубости) которых обозначается цветными колечками на хвостовой части. Зачастую базовую маркировку применяют для алмазных фрез — спеченных и изготовленных методом гальванического нанесения абразива. Проиллюстрируем классификацию на примерах моделей из каталога Myslitsky-nail.ru — премиальных, марки HDFREZA, и стандартных Mühle Maniküre.

Цвет кольца     Степень жесткости и сфера применения экземпляра    
Черное (абразивность от 181 до 300 мкм)     Самые грубые фрезы сферической формы устраняют мозоли, обрабатывают трещины, ими придают форму свободному краю ногтевой пластины.
Зеленое (крошка размером от 125 до 180 мкм) Грубыми насадками прорабатывают синусы, удаляют кутикулу, ороговелости с приногтевых валиков.
Синее (абразивность от 90 до 125 мкм)  Средние боры-торпеды используют для обработки приногтевых валиков, небольших мозолей, шлифовки пластины перед нанесением искусственного слоя. 
Красное (мелкоабразивная крошка от 30 до 50-90 мкм) Тонкие цилиндры удобны для бережной обработки поверхностных трещин, негрубых мозолей, натоптышей.
Желтое (поверхность до 15-30 мкм) Супертонкие раскрывают трещины, убирают птеригий, полируют ногти перед наращиванием.

В линейках, выпускаемых производителями насадок, нередко присутствуют фрезы с двойными черными кольцами и белыми ободками. Первыми проводят нужны преимущественно первичную обработку, они очень грубые, с абразивом около 500 мкм. Белые насадки — самые тонкие, ими нейл-мастера пользуются их для очень деликатной полировки поверхности ногтя, кожи. Менее распространены насадки с тремя черными кольцами — они требуются для педикюра (устранения загрубевшей кожи, уплотнений на ней) и спиливания толстого ненатурального покрытия.

Традиционный цветовой подход используется и для инструментов из стали, твердых сплавов. На степень грубости фрезы для маникюра влияют вид и глубина засечек. Чем глубже борозды на поверхности, тем более плотное искусственное покрытие может спилить насадка и тем бережнее нужно с ней работать.

Деление по цветам керамических насадок и полировщиков

Насадки из керамики, как правило, маркируются по стандартной схеме, но есть и отклонения от базового деления:

  • Мелкозернистые модели, которые подходят для обработки кутикулы и околоногтевой области, окрашивают в голубой, розовый оттенок.

  • Средние, снимающие птеригий и искусственные слои геля, гель-лака, — в белый.

  • Крупнозернистые фрезы, удаляющие огрубевшую кожу, мозоли, плотное ненатуральное покрытие, маркируют черным цветом.

Полировщики, предназначенные для финишного шлифования околоногтевой области и поверхности пластины, изготавливают из силикона, фетра, замши и прочих мягких материалов.

  • Полировщики с наибольшей абразивностью, устраняющие крупные неровности и предназначенные для первичного этапа завершающей обработки, отмечают черным цветом.

  • Мелкие ороговевшие участки, обрабатывают серыми насадками.

  • Самые мягкие, неабразивные полировщики — оливковые. Ими придают коже и покрытию блеск, втирают крем, масло.

Степени жесткости маркируются оттенками рабочей части.



EDGE PRO Какие они бывают и для чего они нужны

1. Общий обзор

EDGE PRO (сокращенно EP) -система для качественной заточки ножей производства «Edge Pro Inc» , Oregon, USA. Создатель девайса и владелец фирмы-производителя Ben Dale, который занимается заточкой ножей в течение нескольких десятилетий.

Начало разработки относится к 80-м годам прошлого века. В течение десяти лет было создано более 100 прототипов и испробовано при заточке многих тысяч ножей.

Основная проблема при заточке состоит в том, что угол между лезвием и траекторией движения абразива (угол заточки) должен оставаться неизменным по всей длине лезвия. Эту проблему так или иначе решают все устройства для заточки –Spyderco, Lansky и др. Но при этом желательно, чтобы абразив и нож не были зафиксированы (то есть их можно было бы двигать).

ЕР на сегодняшний день – лучшая из доступных систем. Все остальные либо менее удобны, либо узкоспециализированны и, следовательно, сильно дороже.

Имеется две разновидности ЕР -Professional Model Edge Pro System (EP PRO)

— Любительская модель APEX (EP APEX)

EP PRO появилась примерно в таком виде в 1990 году, а APEX – в 1994. Все эти годы идет усовершенствование систем путем поиска лучших материалов и подбора более правильных абразивов

Сильной стороной Бена Дейла является подбор контрагентов для производства комплектующих. Все задействованные фирмы производят продукцию высшего качества. Так, керамические мусаты для ЕР производит фирма “IDAHONE” (“Colorado Ceramic Abrasives) – их керамические мусаты признаются одними из лучших в мире.

Абразивные бруски поставляются многими производителями, но основным является “BORIDE Engineered Abrasives”, которое уже более тридцати лет поставляет устойчиво хорошую продукцию

Основание для EP Pro поставляет всемирно известная корпорация “PANAVISE Produkts, Inc” – основной производитель прецизионных тисков и оснастки для удержания инструментов. (Его стоимость по каталогу компании -$40)

EP позволяет:
-плавно регулировать угол заточки (легко сохраняется «заводской» или «родной» угол)
-Затачиваемый нож может быть практически любой длины
-менять угол в широких пределах
— использовать любые абразивы в пределах собственной фантазии (вплоть до наждачной бумаги)
— с использование отдельных приспособ производить заточку ножниц (не конвексных) – только EP PRO

Из имеющихся недостатков:
1. надо привыкнуть/научиться работать левой рукой
2. Клинок ножа необходимо защищать от повреждений (царапин) свободным абразивным зерном
3. Работа довольно грязная (но водяная грязь всяко лучше масляной)
4. В общем-то, не маленькие габариты (особенно у Pro)
5. трудно работать с маленькими лезвиями

Professional Model Edge Pro System (EP PRO) имеет конструкцию более прочную и жесткую и он более долговечен , чем пластиковый Apex. Материалы и технологии изготовления тоже различны. EP Pro изготавливается штучно вручную, каждый экземпляр подписывается лично Беном Дейлом – его подписью и именем заказчика

Из материалов – полимерный материал и качественный алюминий, нержавеющая сталь и цветные металлы.

Подставка –полноценный тяжелый Panavise с качественной вакуумной присоской и шаровой опорой. Она хорошо прилипает к любой гладкой поверхности и позволяет регулировать положение основы по высоте и углу наклона, что делает работу более комфортной. Замена абразивов производится легко одним движением и остается только следить, чтобы они были равными и одинаковой толщины.

Возможна заточка ножниц при помощи отдельной приспособы

APEX изготовлен из литого под давлением пластика, тоже очень качественного, но до матерала, используемого в PRO версии, ему далеко. Ножки простые пластмассовые, присоски обыкновенные, но особых претензий к конструкции нет.

Функционально оба изделия примерно одинаковы- столик у EP Pro -75мм, у APEX -65мм, направляющие 540мм против 420 мм, расстояние от края столика до подвижного узла крепления 235мм у Pro и 175мм у APEX Максимальная ширина лезвия 130мм в версии Pro и 90мм у APEX Угол заточки может меняться от 6 до 33 градусов у Pro версии и от 9 до 40 град у APEX Наиболее используемые углы заточки имеют соответстующие цветные маркировки (примерно, +/- 1 град )

APEXER Pro
черная метка10 град.черная метка12 град.
красная метка16 град.красная метка15 град.
зеленая метка20 град.черная метка17 град.
желтая метка22 град.голубая метка19 град.
черная метка22 град.
зеленая метка24 град.
черная метка26 град.

ER PRO

APEX

EP PRO может комплектоваться специальным кейсом для хранения и переноски

Все варианты APEX помещены в матерчатую сумку

Возможные комплектации изделий (с ценами производителя) представлены в следующей таблице:

Комплектация наборов EP PRO и APEX

Фотографии

Professional Model Edge Pro System (EP PRO)

Вариант с приспособой для заточки ножниц

APEX

2. НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОЗМОЖНЫЕ ДОРАБОТКИ

Поскольку работа грязная и остатки абразива могут поцарапать лезвие ножа ( особенно при использовании крупнозернистых абразивов -120 или 220 грит), то нож желательно защитить – обмотать его пленкой и сантехническим скотчем – как на фотографии (обрезав скотч таким образом, чтобы оставалась порядка пяти миллиметров до режущей кромки)

Если пленки нет или нет желания заморачиваться, то на крупных абразивах лучше работать “на себя”. Камни перед работой лучше замочить на 10-15 минут Для полировочных пленок в воду можно добавить пару капель фейри или другого средства для мытья посуды

В некоторых случаях необходимо учитывать гибкость и пластичность клинка (регулировать давление) – существенно при заточке на малых углах Со временем в штатном шарнире APEX и PRO-версии возникает небольшой люфт – он практического воздействия на результат не оказывает

При переходе с камней на ленты первые две-три проводки надо сделать «на себя», чтобы «отогнуть» заусенец – иначе клинок может врезаться в ленту.

Для гарантированного выхода на режущую кромку при последних доводочных/шлифовочных операциях иногда имеет смысл немного ( не более 1 град) увеличить угол заточки. Во время работы необходимо следить не только за тем, чтобы абразив оставался ровным (периодически выравнивая его на более грубом абразиве или на специальных платах (можно еще использовать порошок карбида кремния F 60 – F100 – F120 , насыпав его на стекло и добавив немного воды –порошок можно купить в любом магазине для ювелиров, например «Сапфир» в СПб или Москве) но и за тем, чтобы геометрия оставалась прямоугольной и одинаковой. В общем-то это не такой простой вопрос, как кажется с первого взгляда.

Действительно, чем грубее камень, тем быстрее он изнашивается и меняет свою геометрическую форму, и, естественно, толщину.

И в результате мы вынуждены использовать камни различной толщины и формы, что будет приводить к различным углам заточки (иногда различия могут быть довольно существенны) Для примера рассмотрим три камня различной толщины

Первый – сильно выработанный EP 120 имеет толщину 4,5мм, второй — стандартный 220 толщиной 7,1мм и третий –натуральный Hideri Namito-13.2мм Для измерения углов можно воспользоваться каким-либо угломером

Для удобства воспользуемся Angle Cube (у него есть функция выставления нуля, поэтому не надо возиться с арифметикой)

Для начала выставляем ноль

Затем вставляем самый тонкий камень и смотрим показания

Аналогично поступаем со стандартным и толстым камнями

Мы получили следующее соответствие

Толщина абразива (мм)4,57,113,2
Угол заточки (град)17,216,615,0

То есть при работе с различными абразивами угол может отличаться почти на два градуса. Правда, один из камней (Hideri Namito) сильно отличается от стандартной толщины, но и разница между стандартными новым (220) и выработанным (120) 0,6 градуса.

Поскольку в продаже стали появляться камни различной толщины, да и сам пользователь может выпилить и использовать нестандартный камень или ту же шкурку, наклееннную на ЕР основание, то вопрос правильных углов становится все более актуальным.

Если у Вас имеется какой-либо из вышепоказанных угломеров, то задача решается легко – вставляем нужный камень и по показаниям угломера подбираем нужный угол.

Но усли у Вас угломеров нет, то можно воспользоваться приспособой, называемой Drill stop Collar , то есть фиксирующее кольцо, которое надевается на регулирующую штангу и закрепляется с помощью специального ключа

Место фиксации определяется исходя из наибольшей толщины используемых камней (в нашем случае — Hideri Namito)

После этого, вставляя остальные камни, остается просто фиксировать штангу и мы всегда получаем одинаковый угол

На Apex абразивы надо прижимать к верхнему шарнирному узлу, дальнейшая поцедура такая же, даже чуть проще, так как не надо выбирать наиболее толстый камень, а настроившись по первому абразиву (который затем зажали между кольцом и шарнирным узлом, зафиксировав кольцо) и при дальнейшей смене брусков кольцо не трогаем, а поднимаем или опускаем шарнирный узел и вставляя между ними соответствующий абразив.

Следующая полезная приспособа для APEX – обыкновенная пружина, позволяющая быстро (как на EP Pro) менять бруски

Место установки видно из фотографий

Есть еще одна вещь, ценность которой для меня весьма сомнительна, но… Это сильный магнит, который вставляется (приклеевается) в основание APEX и помогает удерживать нож при заточке

Надо отметить, что конструкция EP такова, что позволяет разгуляться творческой фантазии. Различные другие приспособы и усовершенствования можно посмотреть в соответствующих разделах ножевых форумов.

3. АБРАЗИВЫ

На сегодняшний день существует большое количество различных абразивов для ЕР и это количество продолжает увеличиваться . Это понятно – девайс за последние года завоевал немало сторонников, продажи постоянно увеличиваются и любая уважающая себя фирма по производству абразивов с удовольствием воспользуется возможностью увеличить свои продажи. Плюс различные «рукастые» умельцы… Начнем со стандартных поставок (то есть с того, чем комплектуются комплекты EP PRO и APEX) В различных комлектациях набор камней различен (количество и зернистость можно посмотреть в таблице «Комплектация наборов EP Pro и APEX» в начале общего обзора.

Камни изготовлены фирмой “BORIDE Engineered Abrasives” и имеют маркировку “Edge Pro” и гритность, причем размер зерна указан как на самом камне, так и , в большинстве случаев, на обратной стороне алюминиевой пластины, что является очень удобным (несколько лет назад гравировка на обратной стороне отсутствовала, что приводило к определенным трудностям в определении гритности после неоднократного использования брусков одного цвета, например 600 и 1000 –когда надписи на камне становились нечитаемыми)

Эта же фирма выпускает бруски половинной ширины (вместо стандартного 1’’ (25мм) -1/ 2’’(12мм) Эти бруски используются для заточки закругленных, неровых лезвий (для кухни это ножи «BIRD’s BEAK» или «TOURNE knife»)

Камень 120 грит (зеленоватый) соответствует маркировке BORIDE CS-HD — это особенно твердый камень с кремнием. Этот шлифовальный брусок с успехом используется при обработке самых твердых форм (до 63 HRc) Камень 220 грит (белый) –по классификации BORIDE относится к типу AM-K — это белый камень с оксидом алюминия средней твердости, для всех ходовых сталей. Остальные (320,600, 1000 -коричневые) – относятся к типу AS-9 Как отмечают некоторые пользователи, камни (особенно AS-9 : 320-600-1000 грит) неоднородны по своей структуре, то есть они снаружи тверже, чем внутри. Пока камень новый (можно прочитать надписи на нем) он работает медленно и быстро «засаливается», но после снятия небольшого слоя ( до 0,5мм) он становится мягче, работает агрессивнее и «засаливается» меньше. “BORIDE Engineered Abrasives” для определения зернистности абразивов использует стандарт FEPA Сравнение с японским и другими стандартами приведено в таблице

Примечание: существует много сравнительных таблиц (я знаю, по крайне мере пять –и у самого Ben Dale на сайте и в книге CHAD WARD “An edge in the kitchen” и др.), но все они сильно отличаются друг от друга. Вышеприведенная таблица от “BORIDE Engineered Abrasives” мне кажется наиболее “логичной”, но …

Кроме стандартных “боридовских” абразивов в настоящее время на рынке широко представлены камни CHOSERA и SHAPTON

CHISERA

SHAPTON

Наибольший интерес представляют мелкозернистые шлифовальные камни (у Chosera - 10k, у Shapton — 8k и выше). Более крупнозернистые работают аналогично ЕР (Chosera 5k аналогичен ЕР 1000, но ЕР значительно дешевле – смотри соответствующую таблицу чуть далее)

Shapton также поставляет половинные (1/2»’) камни от 220 грит до 30000 и стандартного размера Glass Stone той же зернистности

Shapton Glass Stone на сегодняшний день являются одними из лучших по применению для различных сталей, правда они в два раза дороже стандартных (но и почти в два раза толще)

Также во многих комплектах ЕР идут шлифовальные ленты 2000, 3000, 6000 и 7000 грит (9, 3, 1 и 0,9 микрона соответственно). Кто их производит мне неизвестно, но вещь очень полезная, по крайне мере, 2000 и 3000. Они наклеиваются на специальные алюминиевые или стеклянные основания (рекомендуется 2к и 3к – на алюминий, 6к и 7к – на стекло, как более гладкое и ровное)

Алюминиевые бланки поставляются в стандартном наборе ЕР (EP Pro 2, 3 и APEX 4), стеклянные надо покупать отдельно или делать самому.

Также появилось большое количество натуральных камней Арканзас (Soft, Hard и Black Surgical)

и японских: Aoto, Ohira Tomae, Ozuki Asagi, Amakusa, Shobu и других На фотографии- Hideri Namito (вверху) и Yaginoshima Asagi (внизу)

Возможно так же приобрести алмазные бланки (Fine и Super Fine)

или “ATOMA” от 140 до 1200 грит

ну и для тонкой доводки имеются бланки с кожей или бальзой (на нее можно нанести какую- либо пасту)

Большая часть того, что можно сегодня приобрести представлена в следующей таблице (цены по магазину CKTG).

Также присутствует множество «самоделок» — от наклеенных на бланки шкурок (обычно используют Мирку , приклеивая 75 клеем или канцелярским клеем-карандашом ) до вырезанных собственноручно абразивов. Так, на фотографии ниже представлены абразивы для EP, используемые известным мастером по заточке ножей Андреем Петровым (aka Grinderman)

4. Китайский клон

Как всегда в современном мире, как только появляется пользующийся спросом товар, почти сразу же на рынке появляется его китайский аналог. Обычно гораздо худшего качества. Не обошлось без клонирования и APEX. Китайцы быстренько «слепили» вот такой девайс

используется более дешевая (то есть менее качественная) пластмасса, дешевые присоски, наиболее простые технологические решения креплений и шарниров

Поставляется в матерчатом мешке

вот в такой комплектации (есть правда еще инструкция на китайском языке, но зато с картинками)

При всем этом, клон получился рабочим инструментом, то есть им можно производить заточку ножей –для чего он и предназначен, особенно учитывая его цену в 30-35 долларов.

Но нюансы, конечно же, имеются. Сравним китайский клон и APEX

Еще раз отмечу, что конструктивных недоработок, существенно влиящих на выполняемую работу, я не нашел.

Так, если поставить рядом APEX и его китайский аналог, сразу видно что есть что. APEX более «породистый», что обуславливается более качественными материалами изготовления, в первую очередь пластмассой. У китайца она матово-серая, у APEX блестящий глянцевый черный цвет, его приятно взять в руки.

Я не встречал результатов анализа этих пластмасс, да и вряд ли кто будет это делать, но есть большое подозрение, что с теченим времени , особенно на свету, китайская пластмасса начнет трескаться.(Чтобы этого не происходило, надо вводить дорогостящие добавки и не использовать переработанное сырье)

У китайца более слабые присоски, но они легко меняются. В направляющей у APEX есть фиксатор (чтобы при заточке случайно не выскочила из шарнира), у китайского аналога нет. Я считаю это довольно существенным, но опять-таки легко исправимо своими руками.

Крепления у APEX на винтах, у аналога –просто вставляется, фиксируясь шплинтом. Прижимная пластина на аналоге шире, но тоньше. Винты на APEX более удобные. У китайского аналога менее надежный шарнирный узел (на фото вверху)

Общий вес APEX 546 грамм против 492 грамм китайского аналога (Подставка APEX -246 грамм, аналог -210 грамм)

Но опять-таки повторюсь, это все нюансы (но они приводят к тому, что после заточки нескольких десятков ножей появляются люфты, которые начинают влиять на заточку не в лучшую сторону. С этим можно бороться, но это требует повышенного внимания , дополнительных сил и времени) Самым существенным ( и важным) отличием являются камни. То, что поставляется с китайским аналогом, никуда не годится. Лучше всего их просто убрать и приобрести камни EP, благо они взаимозаменяемые.

Основное отличие китайских камней – это пластмассовое основание, которое не обеспечивает необходимой жесткости- то есть как только камень немного сработается, он в любой момент может треснуть, что невозможно в камнях ЕР. Кроме того они все изначально вырезаны не точно и перед работой их необходимо выравнивать. Размер китайских камней 148х18х8,5 мм , у камней ЕР размеры 152х25х7 мм

Суммируя все вышесказанное:
Китайский аналог имеет право на существование (особенно при цене в три раза дешевле APEX), но замечу, что из Москвы в Питер можно приехать на Ладе, а можно и на ниссане. Так что конечный выбор за пользователем – заточить нож раз в полгода можно на любом, для домашнего частого использования , с моей точки зрения, лучше всего подходит APEX, а если Вы занимаетесь заточкой профессионально и по-многу, то Ваш выбор – EP PRO

P.S. В США и Канаде Ben Dale добился судебного решения о запрете продаж китайского аналога ( в том числе и на e-bay)

О том, как работать на EP можно посмотреть на этом сайте в разделе «Заточка и Уход» или «Видео» — показывает и рассказывает Андрей Петров (Grinderman) — «О заточке на EDGE PRO»

Наждачную бумагу какого размера использовать для шлифования стола? | Home Guides

Автор: Wade Shaddy Обновлено 25 июля 2019 г.

Таблицы — одна из самых сложных поверхностей для шлифования без образования завихрений, царапин или дефектов из-за плохих методов шлифования или материалов. Выбор правильной наждачной бумаги для работы может улучшить ваши результаты, и все начинается с используемой вами зернистости. Использование неправильного размера зерна при шлифовании стола может привести к необратимому повреждению текстуры зерна.Для достижения наилучших результатов вам потребуются разные размеры зерен на разных этапах процесса повторной полировки.

Зернистость для шлифования стола

Таблица зернистости деревянной наждачной бумаги классифицирует наждачную бумагу численно в зависимости от ее размера. Зернистость — это абразивные частицы, приклеенные к поверхности. Низкая зернистость означает, что частицы крупнее, а наждачная бумага крупнее. Высокая зернистость означает более мелкую наждачную бумагу с более мелкими частицами зерна.

Вы можете увидеть и почувствовать большие частицы песка.Они выглядят как отдельные кусочки абразива на поверхности наждачной бумаги. Эти абразивные частицы врезаются в древесину, образуя небольшие линии. По мере того, как линии становятся более плотными, древесина становится более гладкой. Чем мельче частицы, тем более гладкой становится древесина.

Типичные размеры зерен шлифовального стола варьируются от 80, что очень тяжело, до 220, что очень мало. На начальных этапах вы будете использовать более грубую наждачную бумагу, чтобы избавиться от старой отделки и сгладить неровности.Наждачная бумага с более мелким зерном сглаживает древесину перед отделкой, создавая идеальную поверхность для нанесения пятен или лаков.

Удаление старого покрытия

При шлифовании старого покрытия, такого как лак или лак, со стола, предпочтительнее крупное зерно. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 60 или 80 для ручного блока или вибрирующий инструмент с шлифовальной насадкой для шлифования ранее обработанных столов. Это достаточно тяжело, чтобы прорезать старую отделку. Все, что меньше этого, требует больше времени и усилий с незначительным прогрессом или без него.

По мере того, как старая отделка начинает сходить со стола, убедитесь, что тяжелая зернистость не поцарапает голое дерево под ней. При шлифовании стола жизненно необходимо шлифование параллельно волокну. Никогда не шлифуйте перпендикулярно или поперек текстуры волокон.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности любого стола должна включать тщательное шлифование наждачной бумагой зернистостью 100 на ручном блоке или колеблющемся инструменте с шлифовальной насадкой. Это стандартный размер зерна, обеспечивающий эффективность практически во всех проектах деревообработки.

Зерно среднего размера сглаживает древесину, удаляет выступы и выравнивает поверхность древесины без царапин. Он удаляет неровности и обладает достаточной режущей способностью, чтобы отшлифовать поверхность дерева, чтобы удалить вмятины и более глубокие царапины.

Чистовая шлифовка

Допускается чистовая обработка морилкой и лаком после шлифовки с зернистостью 100, но для столешниц рекомендуется еще одна шлифовка с использованием более легкой бумаги. Это называется чистовой шлифовкой и выполняется вручную с помощью очень мелкой наждачной бумаги с зернистостью 220.Цель состоит в том, чтобы сохранить длинные прямые линии шлифования.

Мелкозернистая наждачная бумага помогает закрыть поры в древесине. Он полирует стол и создает глянцевую гладкую поверхность для нанесения морилки и лака. Он также удаляет мелкие волокна, которые могут отслаиваться от рисунка волокон. Если эти волокна поворачиваются боком или не ложатся, они появляются в окончательной отделке.

При шлифовании стола наждачной бумагой с зернистостью 220 всегда двигайтесь длинными движениями параллельно волокнам. Последовательность шлифования обеспечивает наилучшее качество обработки.

Таблица преобразования абразива | Человек с наждачной бумагой

MICRO-MESH — Оксид алюминия — Для полировки алюминия и столешниц с твердой поверхностью MICRO-MESH Cushioned Abrasive Regular — для пластмасс, акрила, поликарбонатов, бакелита, стекловолокна, гелькоута, уретанов, лаков, литых полимеров, мягкой древесины, искусственного мрамора и композитов Абразивный материал с подушками MICRO-MESH MX — для металла и твердых пород дерева APEX — также известные как структурированные абразивные материалы евро

Микро-сетка Al / оксид

Рег. Микроэлемент Микро-сетка MX ANSI или CAMI USA FEPA или АПЕКС микрон Наждачная бумага Наждачная бумага Стеклянная бумага
16 P16
20 P20
24 P24 750
30 P30 630 3
36 P36 525
40 P40 400 3 2 1/2
50 P50 325 2 1/2 2 1/2 S2
60 P60 260 2 2 M2
80 P80 200 1 1/2 1 1/2
100 P100 160 1 1 F2
P120 125 1/2 0 1 1/2
А-160
120
P150 А-130 100 0 00 1
150
300 180 P180 80 00 0
А-100
220 P220 65 000 00
P240 А-80 60
P280
P320 A-65 52
240 50
80 280 P360 45
600 100 320
120 320 P400 A-45 42
P500
800 150 360
P600 А-35 40
1500 1500 180 400 А-30 30
P800
500 P1000 20
P1200 A-16
1800 1800 240 600 15
800 P1500 А-10 13
2400 2400 320
P2000 A-06 10
1000
P2500 9
3200 3200 360 1200
3600 3600 400 1350 8
4000 4000 600 1500 A-05 5
6000 6000 800 4
8000 8000 1200 3
12000 12000

Абразивы для резки драгоценных камней с зернистостью, сеткой и микронами

IGS может получать комиссию за привлечение клиентов от компаний, перечисленных на этой странице.Учить больше. По сути, зернистость, сетка и микрон — это три разных способа измерения размера частиц. Для гранильных работ это важно, потому что размер частиц определяет грубость абразивов для огранки драгоценных камней, таких как полироли, составы для резки и шлифовальные круги.

Алмазные компаунды, алмазный порошок микронного размера и войлочные бобы. Автор фото cpxmn. Лицензия CC By-SA 2.0.

Что означают зернистость, сетка и микрон?

Зернистость

— это размер частиц, внедренных в абразивный материал.Чем выше зернистость, тем мельче абразив. На международном уровне и производителями используются разные стандарты зернистости. Например, если полироль или состав помечены как зернистость 14000, это не означает, что все его содержимое имеет такой размер. Это зависит от методов, используемых для изготовления и сортировки смеси. Некоторые производители используют средний размер частиц, некоторые — стандарт «не больше» и так далее. Прочтите этикетку или спросите продавца, если вы не уверены в используемом стандарте.

Сеткой называется количество равномерно расположенных отверстий в экране на квадратный дюйм.Это относится к традиционной технике, используемой для просеивания материала через серию сит с все более мелкими ячейками. Частицы, остановленные экраном с определенной ячейкой, измеряли по этому номеру ячейки.

Микрон — это единица измерения (одна 10 -6 метра), используемая для измерения размера частиц в абразивном материале.

Консультации по закупкам абразивных материалов для обработки драгоценных камней

В США большинство алмазных смесей или порошков продаются с зернистостью (50 000, 100 000 и т. Д.).Оксид алюминия и оксид церия обычно измеряются в микронах.

В целом, более дорогие марки абразивных материалов для огранки драгоценных камней имеют лучший контроль качества при калибровке и сортировке полиролей и компаундов. Ты получаешь то, за что платишь. Остерегайтесь очень недорогих абразивов. Обычно они не получают хороших оценок. Достаточно всего лишь одного куска зерна неправильного размера, чтобы поцарапать ваш драгоценный камень и вызвать проблемы.

Зернистость, сетка и микроны. Таблица преобразования

Некоторые зерна, описанные в таблице ниже, обычно не используются в абразивах для обработки драгоценных камней по разным причинам.Тем не менее, они показаны здесь для преобразования. Например, зернистость 60 000 — это конверсия в 0,5 микрона, но вы почти никогда не найдете ее доступной. Обычно используется зернистость 50000.

Зернистость (американский стандарт) Сетка микрон Комментарии
100 000 0-0,5 0,25 Очень хорошо и редко используется в коммерческих целях. В основном для резки или любительского резака. Редко нужен.
60 000 0–1 0,5 Редко используется. Зернистость 50000 более распространена и используется для полировки сапфира и других твердых материалов.
14 000 0-2 1 Это стандартный коммерческий полироль для сапфиров, хотя я рекомендую сделать еще один шаг до 50 000.
13 000 1-2 1,5 Используется редко, потому что его так близко к 14 000.
9 000 2-3 2.5 Используется редко, потому что его так близко к 8000.
8 000 2-4 3 Это моя стандартная предварительная полировка для сапфира и других твердых материалов.
5 000 2-6 4 Редко используется.
4,500 4-6 5 Редко используется.
2,800 5-10 7 Редко используется. Обычно используется 3000.
1,800 6-12 9 Редко используется.
1,400 8-20 14 Редко используется.
1,200 10-20 15 Редко используется.
1 050 12-25 18 Редко используется.
800 20-30 25 Редко используется.
600 20-40 30 Обычно используется для зарядки медных колец.Я предпочитаю покрытые пластиной круги.
500 30-40 35 Редко используется.
325 40-50 45 Обычно используется для зарядки медных колец. Я предпочитаю покрытые пластиной круги.
285 50-60 55 Редко используется.
240 60-80 70 Редко используется. 260 обычно используется для зарядки медных колец.Я предпочитаю покрытые пластиной круги.
225 80-100 90 Обычно используется для зарядки медных колец. Я предпочитаю покрытые пластиной круги.
160 100-120 110 Редко используется.
100 120–160 150 Обычно используется для зарядки медных колец. Я предпочитаю покрытые пластиной круги.

Размер абразивного зерна лент и камней, используемых при заточке ножей

Размер абразивного зерна лент и камней, используемых при заточке ножей

Информация и оборудование для заточки ножей

| Главная | | Школы заточки | | Буклеты / DVD / Учебники | | Оборудование | | Больше информации | | Карта сайта |



График зависимости скорости абразивного резания отРезкость
Таблица Scotch-Brite
Таблица Trizact
ПРИМЕЧАНИЯ: Невозможно провести точное сравнение между всеми различными абразивы, потому что используются разные стандарты для среднего, минимального и максимальный размер, допустимый процент за пределами этих ограничений и распределение размеров в этих пределах. Размер зерна 240 и крупность (макрозернистость) определяется просеиванием, а крупность 240 и более мелкие (микрозернистые) определяются седиментацией. Оба стандарта ANSI имеют зернистость 240.Европейские размеры «P» предназначены для шлифовальных материалов с покрытием; «F» размеры указаны для связанного абразива.

Сравнение размеров зерен ремней, колес, камней и камней используется при заточке ножей.

Описание Ремни и колеса Waterstones Средний размер зерна в микронах Trizact

ANSI / CAMI (США) FEPA (Европа) JIS
(Япония)


12

1842


P12

1764
* Американский национальный институт стандартов B74.12. 12 *

1575

16 P16
1322

16 *

1118


P20
984

20 *

940

20

905

24 *

686


P24
740

24

715

30

638


P30
622

30 *

556

36

535


P36
524

40

428


P40
412

50

351 A500


P50
326

60

268 A400


P60
260


P80
195 A300

80

192


P100
156
Грубый Crystolon 100
150 141


P120
127 A160

120

116
Ремень 100 микрон


100


P150
97 A130
Средний Crystolon, грубый Индия 150

93
Ремень 80 микрон


80

180 P180
78 A100
Алмазный камень 3M 74 микрон


74


P220
65 A90
Ремень 60 микрон, алмазная шлифовка сверхгрубого качества 220

60


P240 240 58
Средний Индия, мелкий Crystolon

240

F230, P280
53



280 50


P320

46
Крупный алмаз 325 F240
45
Fine Индия 280
320 43
3M Алмазный камень 40 микрон и ремень «400»

P360


40
Средний бриллиант 320

F280

360 36
Ремень 35 микрон
P400
35 A45



400
32

Ремень 30 микрон
P500
30
Вашита 360 F320
29


P600
25.8 A30
Чистый алмаз 600

25

400 F360
23
Ремень 22 микрон

P800

600 22
Soft Arkansas, пояс 20 микрон, камень 3M 20 микрон «800», 500

20
Ремень 18 микрон
P1000
18


F400
17


600
800
16
Ремень 15 микрон, бумага SiC 15 микрон

P1200


15 A16
Твердый белый Арканзас, сверхтонкий алмаз и керамика среднего размера 700
1000 14


P1500

12.6
A10
Ремень 12 микрон 800

12



1200
11

Queer Creek Blue Песчаник Огайо

600–1000


9-16




P2000

10.3

Алмазный камень 3M 10 микрон «1800»

10

1000

F600

1500

9,2
Тонкое алмазное хонингование «1200»

9
Жесткий черный Арканзас, ремень 9 микрон 1000

9


P2500

8.4




2000
7,5


1200 F800
6,5
Ремень 6 микрон


6
5 микрон SiC бумага
F1000
5
Экстра мелкая белая керамика, хромированный зеленый цвет, пояс 3 микрона, Состав Тормек * 1500 F1200
4000 3 A3


F1500
6000
2

Японский водный камень
F2000 8000 1.2
Ремень 1 микрон, состав Linde C 2000

1
Полировальная паста с оксидом хрома,
0,5 микрон Бумага с оксидом хрома



0,5
Есть еще одна таблица эквивалентов тонкого абразива на https: // www.gemsociety.org/info/chmesh.htm




Crystolon — это Norton Abrasives TM для Камни из карбида кремния
Индия — Norton Abrasives TM для алюминия Оксидные камни
Компаунды Raybrite и Linde из алюминия оксидные порошки
* Компаунд Тормек содержит множество зерен разного размера, от 3 микрон до 0.7 микрон. Средний эффективный размер — 1 микрон.

Зерно, эквивалентное абразивному ремню Scotch-Brite

3M не всегда использует цвет для определенной зернистости. Этот Диаграмма основана на данных ленты для чистовой обработки поверхности Scotch-Brite.

Марка Эквивалентная зернистость Цвет Абразивный материал Отделка (микродюймы)
Алюминий Нержавеющая сталь
Грубый 80–150 Коричневый Оксид алюминия 130–150 62–72
Средний 150–180 Бордовый Оксид алюминия 80–100 32-40
штраф 180–220 Зеленый? Оксид алюминия 50-70 * 15-25 *
Очень хорошо 220–320 Синий Оксид алюминия 16–35 6–12
Супер тонкий 320–600 Серый Карбид кремния 8–12 4–6
* Приблизительно.Scotch-Brite является тм компании 3M Corp.

Подушечки для рук Scotch-Brite

Обозначение зернистости Цвет Эквивалентная зернистость Абразивный
Очень грубое Коричневый
Оксид алюминия
Грубый Тан
Оксид алюминия
Средний Белый, серый или бордовый
Оксид алюминия
штраф Светло-серый или зеленый 150–180 Оксид алюминия
Очень высокое качество Бордовый 220–280 Оксид алюминия
Экстра мелкое Серый 320–400 Карбид кремния
Ультратонкое Белый 600–800 Тальк

Подушечки для рук BearTex (Norton) в порядке агрессивности
Обозначение зернистости Цвет Абразивный Код товара
Очень высокое качество Бордовый Оксид алюминия 777
Очень высокое качество Бордовый Оксид алюминия 747
Очень высокое качество Зеленый Оксид алюминия 796
Очень высокое качество Серый Карбид кремния 851
Ультратонкое Серый Карбид кремния 635
Микро тонкий Серый Карбид кремния 748
Неабразивный Белый Нет 456

3M Trizact Абразивные марки

(Этот абразив устроен пирамидками.Они производят более тонкие чистит и служит в 2-4 раза дольше, чем обычные абразивные материалы.)
(Хотя размеры Trizact «A» номинально являются средними минеральными в микронах они обеспечивают более тонкую отделку, чем обычные абразивы. См. Верхнюю диаграмму на этой странице.) JIS и эквиваленты класса P
A3 JIS 4000
A5 JIS 3000
A6 P2500
A10 P1500
A16 P1200
A20
A30 P600
A40
A45 P400
A60
A65 P280
A80
A90 P220
A100 P180
A110
A130 P150
A160 P120
A300 P80
A400 ANSI 60
A500 ANSI 50


График зависимости скорости абразивного резанияРезкость

Обновлено 28 сентября 2015 г.


| Главная | | Контакты | | О нас | | ССЫЛКИ | | Поставщики | | Фотографии | | Школы заточки |


Авторские права 1996-2021, Стив Ботторфф

A Таблица и руководство по зернистости прозрачной наждачной бумаги


Иногда бывает сложно найти подходящую наждачную бумагу для ваших проектов.
Существует столько видов наждачной бумаги, что просто не знаешь, какую выбрать.

Чтобы найти подходящую наждачную бумагу, нужно разбираться в наждачной бумаге.
Таким образом, вы получите ясность в , определяя идеальную наждачную бумагу и наждачную бумагу с зернистостью для ваших проектов.

Это кажется таким простым, и это произносится так быстро: «Я собираюсь отшлифовать дерево!»

Пока вы не пойдете в магазин или не захотите разместить заказ онлайн и не столкнетесь со всеми возможными размерами, типами и крупами.
Вы смотрите на все возможные варианты, но чем дольше смотрите, тем непонятнее становится.

P80, P400, P220… Какая черта разница?
Что мне нужно для проекта, над которым я работаю?
И что означает это P?

Когда вы начинали, все казалось таким простым.
Но чем дольше вы ищете, тем более непонятным и запутанным становится.

Что ж, вы нашли нужную статью.
В этой статье я хочу помочь вам шаг за шагом узнать все о наждачной бумаге в кратчайшие сроки.

Благодаря таблице зернистости наждачной бумаги вы научитесь правильно выбирать размер зерна, который является наиболее оптимальным для вашего проекта.

Вы также узнаете о различных материалах, из которых может быть изготовлена ​​наждачная бумага, и о том, как это влияет на шлифование древесины.

Вся информация в этом руководстве по наждачной бумаге позволяет с легкостью определить правильный тип наждачной бумаги, которая вам нужна, независимо от того, нужна ли вам наждачная бумага для обработки дерева, покраски, металлообработки или любой другой работы.

Прочитав это руководство по наждачной бумаге, вы сможете не тратить время и деньги на неправильную наждачную бумагу.
Вы никогда не запутаетесь и всегда сможете подобрать идеальную наждачную бумагу для работы.

Внизу блога вы найдете бесплатно загружаемое руководство , которым я хочу с вами поделиться.

С помощью этого руководства вы можете быстро оценить, какая зернистость наждачной бумаги вам нужна для проекта, над которым вы работаете.

Вы можете скачать руководство.

Если вы хотите лучше узнать, как использовать продукт, вы должны знать, что это за продукт.

Прежде чем мы перейдем прямо к разделу о том, как найти лучшую наждачную бумагу, я углублюсь в то, что на самом деле такое наждачная бумага.

Чем лучше вы поймете эти базовые знания, тем легче будет найти идеальную наждачную бумагу для ваших проектов.

Я разделил эту часть на следующие темы:

  • Что такое наждачная бумага?
  • Для чего нужна наждачная бумага?
  • История наждачной бумаги.
  • Процесс изготовления наждачной бумаги производителями.
  • Компоненты и материалы, из которых можно сделать наждачную бумагу, и их влияние на ваш проект.

Что такое наждачная бумага?

Наждачная бумага — разновидность абразива.
Он состоит из прочной основы из бумаги или ткани с приклеенными с одной стороны мелкими острыми зернами.

Другие типы абразивов включают:

  • Шлифовальные круги
  • Хонинговальные камни
  • Песчаники
  • Пескоструйная обработка
  • Шаровые мельницы
  • Точильные камни

Для чего нужна наждачная бумага?

Наждачную бумагу можно использовать для удаления, выравнивания или разглаживания лишнего материала. Шлифовальной бумагой можно выполнить даже полировку.

Может также использоваться для удаления старых слоев краски или просто для подготовки поверхности к нанесению новой краски.

С помощью шлифовки можно удалить дефекты и получить красивую гладкую поверхность.
В то же время наблюдается повышенная адгезия из-за небольших шероховатых выступов.

Шлифовальную бумагу можно использовать для обработки дерева, металла, покраски и многого другого там, где необходимо выровнять поверхность.

История наждачной бумаги

Идея шлифовальных материалов существовала веками.

Египтяне уже использовали песчаник для обновления строительных блоков своих пирамид.

В Китае, примерно в тринадцатом веке , китайцы использовали измельченные морские ракушки и песок и приклеили их к пергаменту с помощью натурального клея.

После многих лет усовершенствований наждачная бумага была запатентована в 1834 году Исааком Фишером-младшим.
Его способ изготовления наждачной бумаги состоял в покрытии листов бумаги абразивом.

В начале двадцатого века, , примерно в 1921 году, 3M улучшила наждачную бумагу наждачной бумагой из карбида кремния .
Водостойкий клей и основа позволяют использовать наждачную бумагу как на влажных, так и на сухих поверхностях.

По сей день они все еще используют изобретения Фишера и 3М для изготовления наждачной бумаги.

Как изготавливается наждачная бумага?

Для производства наждачной бумаги производитель начинает с массивных рулонов несущего материала шириной 55 дюймов.

На этом несущем материале печатают зернистость и информацию о ветвях.
После печати носитель будет высушен ультрафиолетом.

Теперь носитель впервые окунется в смолу, которая действует как клей для абразива.

После этого песчинка перемещается под основу и статически заряжается.

Из-за статического заряда песчинка подпрыгивает и проникает в смолу, образуя острый край.

Затем бумага будет помещена в большую печь, где она будет запекаться.

После затвердевания наждачная бумага покрывается еще одним слоем смолы для повышения прочности.

После последнего цикла выпечки огромная высекальная машина штампует множество форм.

Все, от ковриков для мыши и круговых шлифовальных дисков до 9 на 11 листов.

Из чего сделана наждачная бумага?

Когда вы говорите «наждачная бумага», вы автоматически думаете, что она сделана из песка, приклеенного к бумаге.
Это не совсем так.

Во многих случаях бумага или песок будут заменены альтернативным материалом.
Это сделано из-за свойств материала и эффекта, который он оказывает при шлифовании.

Прежде чем углубиться в материалы, которые производители используют для изготовления наждачной бумаги, рекомендуется разбить наждачную бумагу на компоненты.

Наждачная бумага будет состоять из трех компонентов:

  • дно или носитель,
  • зерен,
  • и клей для приклеивания гранул к держателю.

Каждый компонент может быть изготовлен из разных материалов.
Я рассмотрю все материалы для каждого компонента отдельно ниже.

Компонент № 1: нижняя часть или несущая

Помимо бумаги, производители также используют хлопок и полиэстер в качестве основы для наждачной бумаги.
Комбинируя эти материалы, можно изготавливать различные типы держателей наждачной бумаги.

Несущие материалы

Во-первых, я более подробно рассмотрю различные материалы, которые можно использовать для изготовления держателей наждачной бумаги.
Как только вы разберетесь с этими материалами, я покажу вам различные комбинации, которые можно использовать для получения различных типов наждачной бумаги.

Несущий материал №1: хлопок и полиэстер

Поскольку хлопковые и полиэфирные носители устойчивы к разрыву и долговечны, вы можете использовать их для более тяжелых работ.
Свойства этих носителей для наждачной бумаги из хлопка или полиэстера будут обозначены буквой.

Код Описание
F Очень гладкая, в основном используется для ручного нанесения.
J Гибкое полотно для использования в виде бесконечных шлифовальных лент. Этот носитель в основном используется для работ, где отделка важнее удаления материала.
X Универсальный держатель.Применяется как для крупного, так и для мелкого зерна. Подходит только для сухого использования. Когда указан код X / W, Х-хлопок обработан так, что он водонепроницаем и может использоваться с охлаждающими жидкостями.
H Основа из полиэстера средней жесткости. Его можно использовать для более тяжелых нагрузок и использовать как во влажном, так и в сухом виде.
Y Этот держатель тяжелее, чем версия «H», и используется там, где требуется тяжелая или очень тяжелая обработка. Этот вариант можно использовать как для влажной, так и для сухой уборки.
Обозначения собственности для держателей наждачной бумаги из хлопка или полиэстера
Материал носителя № 2: бумага

Когда производитель использует бумагу в качестве носителя, разница будет проводиться по весу используемой бумаги.
Вес бумаги будет определять гибкость и сопротивление разрыву наждачной бумаги.
Вес будет отображаться буквами от «A» до «F».

Ниже я перечислю для вас различные типы бумажных носителей для наждачной бумаги.

Код Вес Описание
A 80-85 г / м² Легкий и гибкий.используется для ручного нанесения, как влажного, так и сухого, а также для более мелких зерен (зернистость 150 и мельче).
B 90-105 г / м² Больше не используется.
C 110-125 г / м² Менее гибкая, чем бумага A, и используется для ручного нанесения или на легких ручных машинах.
D 150-180 г / м² Эта бумага имеет прочную основу и обычно используется для легких ручных шлифовальных машин или для ручного шлифования.
E 220–250 г / м² Достаточно устойчивая к разрыву и до недавнего времени широко использовалась в более тяжелых изделиях, таких как диски, шины и широкие ремни.
F 250-300 г / м² Электронная бумага все чаще заменяется бумагой F и подходит для более тяжелых работ и широких лент.
Буквы о собственности для держателей наждачной бумаги в бумаге
Типы держателей наждачной бумаги

Теперь вы знаете, из каких материалов могут быть изготовлены держатели для наждачной бумаги. Давайте посмотрим, как их можно комбинировать для создания различных типов держателей для наждачной бумаги.

Типы наждачной бумаги: Наждачная бумага на пленочной основе

Наждачная бумага на пленочной основе — относительно новая бумага на рынке.
Пленочная основа похожа на C-paper.
Наждачная бумага на пленочной основе — это бумага с пластиковым листом одинаковой толщины на обратной стороне.
Эта пластиковая пленка на обратной стороне делает эту наждачную бумагу гибкой и долговечной.

Этот материал можно использовать как в сухом, так и во влажном состоянии, он очень прочен на разрыв.

Виды наждачной бумаги: Сетчатая наждачная бумага

Сетка — это открытая сетка из полиэстера.
На обеих сторонах наждачной бумаги этого типа закреплены зерна.

Из-за открытой структуры этот материал не заполняется быстро.
Поэтому идеально подходит для шлифования красок, лаков, лаков,…

Типы наждачной бумаги: Комбинированный носитель

Комбинированный носитель — это F-бумага, армированная легкой тканью для предотвращения разрывов.
Обычно эти носители используются с крупными зернами для более тяжелых работ.

Типы наждачной бумаги: Фибра

Этот носитель состоит из нескольких слоев пропитанной бумаги.
Волокно твердое и устойчивое к разрыву, оно используется для производства шлифовальных дисков.

Компонент № 2: Зерно

Для изготовления наждачной бумаги производитель часто использует разные типы материалов для крупки.

Чтобы выбрать правильное зерно, производитель просеивает, сортирует частицы и связывает их на носителе с помощью клея.

Крупа может иметь натуральное или синтетическое происхождение.
Натуральные материалы — это более мягкие материалы, которые лучше всего подходят для деревянных поверхностей.
Синтетические материалы отличаются своей твердостью, поэтому их можно использовать для шлифования более твердых поверхностей.

Способность удалять древесину с абразивного волокна будет определяться рядом факторов.
Наиболее важными из них являются форма и хрупкость зерна.
Кроме того, другими важными факторами являются термостойкость и ориентация 2.

Чем более хрупким является зерно, тем меньшее давление вы должны приложить, чтобы сломать зерно и создать новые острые режущие кромки.
Меньшее давление обеспечивает меньшее тепловыделение и улучшенную отделку.

Недостатком более высокой хрупкости является более быстрый износ наждачной бумаги.

Прежде чем мы сможем увидеть, из каких материалов может состоять зерно, вы должны сначала понять, какова плотность наждачной бумаги и как она называется.

Что означает «P» на наждачной бумаге?

На самом деле, буква «P», которую вы видите рядом с размером зерна наждачной бумаги, является европейским кодексом.

В США Институт производителей абразивных материалов с покрытием (CAMI) установил шкалу, определяющую зернистость наждачной бумаги.
На наждачной бумаге вы видите номера зернистости наждачной бумаги, такие как зернистость 100, зернистость 220 и т. Д.

В Европе размер зерна наждачной бумаги был определен Федерацией европейских производителей абразивных материалов (FEPA).
Для размера зерна наждачной бумаги по шкале FEPA перед числом будет стоять буква «P», что означает «Частицы».

Форматы FEPA не соответствуют одинаково форматам CAMI, но близки друг к другу.
На приведенной ниже таблице зернистости наждачной бумаги показаны различия.

93 1
FEPA CAMI Микрон
P80
P120 100 125
120
150
P180 180 80
P220 220 65
P240 60
60
P320 52
240
P360 280 45
320
P500 29
360
P600
400
P800 30
20
P1200 15
600
P1500 13
800
800
1000
P2500 9
1200
1350 8
Наждачная бумага Таблица зернистости

Зернистость наждачной бумаги будет измеряться в микронах по шкале CAMI.
По шкале FEPA число на наждачной бумаге представляет количество зерен на квадратный дюйм.

Итак, при большом количестве зерен больше и меньше.
Чем выше число (P), тем мельче наждачная бумага.
Чем меньше число (P), тем грубее наждачная бумага.

Что означает «P»? Краткое резюме.

  • «P» — европейский код.
  • «P» означает частицы
  • Гранулы измеряются в микронах в США.
  • В Европе число зерен наждачной бумаги означает количество зерен на см².
  • Чем выше зернистость наждачной бумаги, тем мельче она.
Зернистость наждачной бумаги

Теперь мы знаем, что плотность зерна наждачной бумаги имеет значение при шлифовании проекта.
Что также играет важную роль, так это тип материала, из которого сделана зернистость.

Ранее мы видели, что для производства гранул будут использоваться натуральные и синтетические продукты.
Каждый из них подходит для других приложений.

Производитель всегда указывает тип абразивного материала, для которого подходит наждачная бумага.
Полезно знать, какая зернистость наждачной бумаги лучше всего подходит для вашего проекта.

  • Гранат: Мягкое натуральное зерно. Гранат немного мягче кремня, поэтому он быстро тускнеет при шлифовании металла. Гранат лучше всего подходит для тонкого шлифования дерева .
  • Кремень: прочное натуральное волокно, очень подходящее для шлифования старой краски или краски.
  • Наждак: Естественно твердое зерно, которое меньше подходит для дерева и лучше для стали и других металлов, из-за своей твердости и острых деталей.
  • Карбид кремния: Это самый прочный из всех синтетических абразивов и может использоваться для обработки пластика, металла, твердой древесины и мягкой древесины .
  • Оксид циркония — синтетическое волокно средней твердости, но с очень острым зерном. Он очень прочный и устойчивый к нагреванию. Таким образом, это идеальное зерно для быстрого удаления большого количества материала с твердых материалов. Этот материал обычно используется для более крупных зерен и идеально подходит для шлифования металла или грубой древесины впервые.
  • Оксид алюминия: Очень прочное синтетическое волокно, которое очень хорошо подходит для шлифования и полировки различных типов металлов, а также для шлифования всех видов твердой древесины .

Зернистость наждачной бумаги, краткое содержание.

  • Зернистость может быть изготовлена ​​из натуральных или синтетических материалов.
  • Обычно на этикетке всегда указывается, для какого применения подходит зерновой материал. Но всегда ищите лучший вариант для вашего проекта.

Компонент 3: клей

Клей обеспечивает сцепление гранул с носителем.

Для этого будут использоваться два типа клея: натуральный клей и соединения из синтетической смолы.

Натуральный клей: Очень гибкий, Не влагостойкий, Не термостойкий, Слабое соединение волокон.
Соединения из синтетической смолы: менее гибкие, термостойкие, влагостойкие, очень прочное сцепление волокон.

Из чего сделана наждачная бумага? Краткое резюме.

  • Наждачная бумага состоит из основы, зерен и клея.
  • Низ из бумаги, хлопка, полиэстера или их комбинации.
  • Виды наждачной бумаги: Пленка | Сетка | Комбинация | Волокно.
  • Мелкие частицы — это синтетические или натуральные материалы.
  • Мелкие частицы прикрепляются к основанию с помощью соединений из натурального клея или синтетической смолы.
Понравилась статья?
Не пропустите ни одного блога с бесплатными планами или советами и рекомендациями на будущее!

Подпишитесь на мой информационный бюллетень

В поисках наждачной бумаги вы будете поражены различными формами и размерами еще до того, как сможете найти идеальное зерно.
Но пусть это вас не сбивает, это очень просто.

Из предыдущих глав этого блога вы теперь лучше разбираетесь в наждачной бумаге.
Так будет легче понять, какая наждачная бумага вам понадобится для вашего проекта.

Шаг 1: Выберите подходящий шлифовальный инструмент

Размер и форма имеют значение только при выборе шлифовальных инструментов, для которых вам понадобится наждачная бумага.

Для каждой шлифовальной машины требуется отдельный тип наждачной бумаги.
Как только вы определите, с какой шлифовальной машиной вы хотите работать, вы можете определить ее форму.

Чтобы узнать, какой шлифовальный инструмент вам нужен для вашего проекта, я дам вам обзор всех инструментов.

Ручной шлифовальный блок

Это самый недорогой шлифовальный инструмент.
Зажав наждачную бумагу на ручке, можно быстро отшлифовать большие поверхности.

Если у вас есть руки, вы легко можете сделать шлифовальный блок самостоятельно.
Посмотрите видео, в котором я покажу вам, как самому сделать шлифовальный блок.

Я использую наждачную бумагу на рулоне для шлифовального блока.
Просто отрежьте нужную длину, закрепите и можно шлифовать.

Шлифовальная губка

Шлифовальная губка — это гладкая губка с абразивным зерном.
Мягкость губки позволяет равномерно шлифовать закругленные края.

Пальмовая шлифовальная машинка

Этот инструмент легко держать одной рукой.
Вы можете выбирать из множества форм шлифовальных пластин, включая квадратную, прямоугольную или треугольную.
Для пальмошлифовальной машины вы сможете приобрести готовые формы, которые обычно являются фирменными.
Пальмошлифовальные машины идеально подходят для шлифования в труднодоступных местах.

Орбитальная шлифовальная машинка

Орбитальная шлифовальная машинка будет совершать круговые орбитальные движения без поворота.

В зависимости от размера и марки вы можете использовать наждачную бумагу для резки, рулонную наждачную бумагу или предварительно нарезанную наждачную бумагу.
Орбитальная шлифовальная машина отлично подходит для шлифования плоских поверхностей.

Эксцентриковая шлифовальная машинка

Как и обычная орбитальная шлифовальная машинка, орбитальная шлифовальная машинка движется по кругу.
Но в то же время вся шлифовальная основа также движется случайным образом бок о бок и вперед-назад.
Это может предотвратить появление следов шлифования, если шлифовальный станок будет оставаться на одном месте слишком долго.
Эксцентриковые шлифовальные машины имеют круглые шлифовальные пластины, на которых можно использовать только предварительно нарезанные шлифовальные диски.
Эксцентриковая шлифовальная машинка может использоваться на больших площадях, где требуется качественная чистовая обработка.

Вместе с моим шлифовальным блоком этот шлифовальный инструмент является моим наиболее часто используемым инструментом.
Вы можете увидеть, как я работаю с эксцентриковой шлифовальной машинкой Festool в большинстве моих видеороликов, и я очень рекомендую этот инструмент!

Барабанная шлифовальная машина

Как и ленточная шлифовальная машина, барабанная шлифовальная машина довольно агрессивна и служит для быстрого удаления большого количества материала.

Обязательно посмотрите мое видео о том, как превратить сверлильный станок в барабанную шлифовальную машину.
Когда вы делаете барабаны самостоятельно, для этого можно использовать наждачную бумагу на рулоне.

Постепенно я узнал, что метод наклеивания бумаги на барабан с помощью аэрозольного клея не работает.
В последние месяцы я приклеиваю наждачную бумагу к барабану с помощью двустороннего скотча, который работает намного лучше.

Я также сделал переносную версию этой барабанной шлифовальной машины, для которой требуется только аккумуляторная дрель.Вы можете ознакомиться со статьей о сборке этого портативного барабанного шлифовального станка здесь.

Ленточно-шлифовальный станок

Ленточную шлифовальную машину можно использовать, когда нужно быстро удалить большое количество материала.

На этом электроинструменте имеется шлифовальная лента, размещенная на двух роликах и перемещающаяся только в одном направлении.

Для ленточной шлифовальной машины можно использовать только шлифовальные ленты (петли)

ШАГ 2: Какие материалы вам нужны для шлифования?

Каждая зернистость наждачной бумаги имеет собственное применение.
Итак, зная, какую наждачную бумагу использовать для материала, над которым вы работаете, можно избавиться от большой группы наждачной бумаги.
Чтобы помочь вам с этим, я перечислил все различные типы зерен и их применение в этой таблице зерен наждачной бумаги.

Зернистость Материал
Гранат Для шлифования ценных пород дерева
Флинт Удалить старую краску
Наждачная Сталь и твердые металлы
Карбид кремния Пластик, металл, древесина твердых и мягких пород
Оксид циркония Для удаления большого количества материала с твердых материалов, таких как металл
Оксид алюминия Шлифование и полирование различных типов металлов, а также шлифование всех типов из твердой древесины.
Виды наждачной бумаги для разных материалов

Задумывались ли вы, почему наждачная бумага иногда бывает разного цвета?
Ответ в том, что каждый цвет обозначает другой зернистый материал.

  • Шлифовальный материал: кремень на желтой наждачной бумаге .
  • Наждачная бумага красно-коричневая содержит граната .
  • Черно-серая наждачная бумага , с другой стороны, изготовлена ​​из карбида кремния .

ШАГ 3: Таблица зернистости наждачной бумаги.

Правильный выбор размера зерна наждачной бумаги важен, потому что не для каждого проекта требуется одно и то же.
В зависимости от типа материала и уровня отделки вам необходимо определить, какая зернистость наждачной бумаги лучше всего подходит для работы.

Зернистость наждачной бумаги можно разделить на 4 группы: грубая, средняя, ​​мелкая и сверхтонкая.

Чтобы дать четкое представление о зернистости наждачной бумаги, необходимой для вашего проекта, вы можете увидеть все номера зернистости наждачной бумаги, перечисленные ниже, вместе с их применением.
Используйте эту полезную таблицу зернистости, если вам нужна наждачная бумага для обработки дерева, металла или любой другой работы.

Внизу блога вы можете бесплатно скачать удобное руководство, которое можно оставить в своей мастерской.

P40 & P60 Крупное — Эти крупные зерна необходимы только для очень грубого шлифования, например, для очистки грубой древесины , удаления крупных неровностей в древесине и для удаления старых слоев краски .

P80 Крупный — В большинстве случаев это будет исходная зернистость , которую вы используете для большинства твердых пород древесины .
С этой зернистостью можно удалить ожоги пильного диска и более глубокие царапины на поверхности.
Это волокно не рекомендуется использовать на древесине хвойных пород. Лучше использовать для этого следующий шаг.

P120 Средняя — Любая древесина, которая была слишком мягкой для шлифования с помощью P80, может быть обработана этим P120.
Эта текстура идеальна для использования в качестве первой ступени на мягких породах древесины , таких как сосна, тополь и т. Д.

P150 и P180 Средняя — P180 идеально подходит для подготовки латексных красок .

P220 до P 280 Fine — Если вы хотите нанести морилку , эти размеры зерна являются правильной подготовкой для этого.

P320 и P360 Fine — При шлифовании между слоями полиуретана P320 сотрет любые неровности поверхности.

P400 & P500 Extra fine — если вы хотите нанести масляные покрытия, такие как тунговое масло и тиковое масло , им потребуется поверхность, обработанная на этом уровне.
P400 и P500 также сглаживают верхние слои полиуретана.

P600, P800 и выше Extra Fine — P600 и P800 — хорошие варианты для отделки детали, которая должна быть полированной .

Хорошо, теперь вы знаете все детали, чтобы выбрать правильную наждачную бумагу для проекта, над которым работаете, и можете приступать.

Вот несколько полезных советов по шлифованию.

  • Узнайте, как правильно шлифовать, чтобы было проще и быстрее.Ранее я написал статью 7 эффективных советов по шлифованию дерева, которые вам нужно знать. Убедитесь, что вы не пропустите его, потому что там вы сможете изучить несколько отличных техник.
  • Лучше всего дать мокрой древесине высохнуть перед тем, как начать шлифование. Больше советов можно найти в моей статье 4 правильных способа сушки пиломатериалов.
  • Отшлифуйте в несколько этапов все более тонкой бумагой, чтобы удалить царапины от предыдущего шлифования.
  • Всегда делайте промежуточный шаг с максимальной разницей в 100 гран.
    Например, если вы шлифовали с помощью P120, следующим шагом может быть максимум P220.
  • При шлифовании надевайте респиратор.
    Пыль от шлифования древесины вредна и даже токсична для некоторых пород древесины.
  • Всегда используйте хорошее отсасывание пыли.
    Большинство шлифовальных машин оснащены всасывающей насадкой, к которой можно подключить пылесос.
  • Если возможно, отшлифуйте древесину вместе с древесной текстурой для достижения наилучшего конечного результата.
  • Зажмите заготовку.
    Вращающиеся детали могут травмировать вас!
Наждачная бумага

— чрезвычайно полезный абразив, но есть также несколько вещей, которые вы можете использовать в качестве альтернативы наждачной бумаге.

Первая альтернатива — песок .
Для этого посыпьте дерево песком и протрите его тряпкой.

Другой малоизвестной альтернативой является использование молотых кукурузных початков .
Работает так же, как песок, и полирует поверхность.

Последняя, ​​но очень удобная альтернатива — стружки .
Много работая с деревом, вы, несомненно, получите его в большом количестве.
Загляните под строгальный станок или настольную пилу, вы, несомненно, найдете там стружку.
Это бесплатный метод, но убедитесь, что в стружке нет загрязнений.
Просто потрите эти стружки по поверхности дерева, и вы увидите, что вы можете отполировать дерево.

Да, наждачную бумагу можно сделать самому!
Это не только увлекательная работа, но и рентабельная.

Вы можете сделать свою наждачную бумагу за несколько простых шагов:

  • Для начала возьмите грубую толстую бумагу для носителя.
  • Затем нанесите жидкий клей на поверхность.
  • Прежде чем клей высохнет, посыпьте поверхность просеянным песком.
  • Дайте клею достаточно застыть. Вы можете проверить это, проверив, не прилипает ли клей.
  • Когда клей перестанет прилипать, поместите бумагу между двумя деревянными досками и крепко зажмите их на 2 дня.

Строительство мастерской может быть сложной задачей и требует большого количества проб и ошибок.
Я знаю это с тех пор, как был там.
Благодаря непревзойденному опыту работы с небольшим магазином, которого я больше нигде не встречал, я получил больше информации о строительстве мастерской.
Вот как я мог более разумно тратить свои деньги и экономить большие деньги.

Я действительно предлагаю это всем моим коллегам-мастерам и создателям!

ВЫ МОЖЕТЕ ПОТРАТИТЬ БЮДЖЕТ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ

Перестаньте тратить свой бюджет на неправильные вещи!
Воспользуйтесь этим фантастическим обучением и начните экономить деньги уже сегодня.
Я уже купил это лично а у меня никогда не видел ничего лучше этого .

Розничная торговля $ 129

Ограниченная цена: $ 39

Прочтите другие блоги, связанные с этим здесь:

Я надеюсь, что эта информация о наждачной бумаге была полезной и что этот блог и видео вдохновят вас.
Дайте мне знать в комментарии под .

Не стесняйтесь, поделитесь этим блогом на Facebook, Pinterest или других социальных сетях .
Вы можете сделать это с помощью кнопок внизу или вверху блога.
Мы будем очень признательны.

Я с нетерпением жду встречи с вами в другом блоге или видео.

Привет,
Кристоф, основатель Christofix.com
Деревообработка | Сделай сам | Украшение дома

Скачайте плакат здесь
Бесплатно навсегда.
Проверьте параметры файла 3D.

Бесплатно
€ 0 / мес

Введите здесь свое имя и адрес электронной почты и получите плакат в свой почтовый ящик.

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическая система отправит ваш плакат в течение часа. В зависимости от ваших настроек они могут попасть в ящик для спама.
Убедитесь, что вы проверили это!


Вы можете скачать только один раз за 24 часа!

Получите руководство по зернистости наждачной бумаги, заполнив эту форму.

Спасибо!

Проверьте свой почтовый ящик, чтобы получить контрольный список.

Стать участником

8,99–10,5 долл. США / мес

  • Смотрите все подробности.
  • Подстройте под свои нужды.
  • Проведите точные измерения.
  • Изменение с метрической системы на британскую.
  • 3D-модели всех планов, загруженных во время вашего членства.

Какая зернистость наждачной бумаги? [Диаграммы и руководства]

Наждачная бумага

— незаменимый инструмент, который должен быть в ящике для любого домашнего мастера и домовладельца.С помощью наждачной бумаги вы можете придать своему лакокрасочному покрытию великолепный вид и придать своему проекту роскошную отделку. Однако, покупая наждачную бумагу для работы, очень важно понимать, как различная зернистость может повлиять на общий результат.

Зернистость наждачной бумаги подразделяется на грубость абразивного материала. В идеале вы должны начать с более грубого абразива и постепенно использовать более мелкий для достижения гладкого результата. Наиболее распространены зерна 60-80 (очень крупная), 100-150 (средняя), 180-220 (мелкая) и 320 (сверхтонкая).

Если вы не являетесь мастером DIY, все типы наждачной бумаги могут быть похожи на вас. Однако выбор правильной зернистости наждачной бумаги действительно может повлиять на то, насколько гладкой и привлекательной будет ваша поверхность — подробнее о выборе правильной зернистости наждачной бумаги читайте ниже.

Что такое зернистость наждачной бумаги?

Выбирая новый лист или диск наждачной бумаги для своего проекта, вы обнаружите, что есть несколько различных зернистостей и абразивных материалов на выбор.

Понимание различий между ними и определение подходящего материала для вашего материала и проекта имеет важное значение для получения желаемых результатов.

Чтобы выбрать правильную зернистость наждачной бумаги, вам нужно начать с понимания того, что такое зернистость и ее влияние на ваш проект.

Зернистость наждачной бумаги представляет собой размер абразивных материалов, из которых изготовлена ​​наждачная бумага. Зернистость наждачной бумаги делится на разные категории в зависимости от размера абразивных частиц. Чем крупнее абразивные частицы, тем грубее наждачная бумага. И наоборот, из более мелких абразивных частиц получается более мелкая наждачная бумага.

Для достижения наилучших результатов вы должны начать с крупной наждачной бумаги и постепенно переходить к более мелкой.

Наждачная бумага

поможет вам устранить значительные неровности, загрязнения и царапины на поверхности, а наждачная бумага более тонкого типа идеально подойдет для последних штрихов.

Пытаясь определить правильную зернистость для ваших нужд, вы должны помнить, что:

  • Число указывает на зернистость.
  • Меньшие числа обозначают более крупную или крупную зернистость (зерно # 24 или # 40)
  • Более высокие числа указывают на более мелкую зернистость (зернистость 600 или 1000)
  • Зернистость часто указывается на упаковке или на обратной стороне листа наждачной бумаги

Если вы торопитесь завершить свой проект, вы можете найти обзор наиболее распространенных типов наждачной бумаги и способов их использования в видео ниже:

Или продолжайте читать, чтобы увидеть все детали, необходимые для успешного DIY-проекта.

Как работает зернистость?

Зернистость — важная характеристика, которую необходимо проверить при выборе листа или диска наждачной бумаги для вашего проекта.

В зависимости от зернистости, конкретный тип наждачной бумаги может подходить для удаления краски, а не для сглаживания голой древесины — и наоборот. Вот как работает зернистость и как выбрать подходящий.

Грубая наждачная бумага

Крупнозернистая наждачная бумага идеально подходит для необработанных поверхностей, требующих тщательной шлифовки и шлифовки.

На крупнозернистой наждачной бумаге абразивный материал присутствует в виде крупных частиц, способных прорезать самые твердые поверхности.

Общие абразивные материалы включают:

  • Гранат
  • Карбид кремния
  • оксид алюминия
  • оксид алюминия-цирконий

Крупная наждачная бумага подходит для удаления древесины и других материалов путем прорезания их волокон.

Таким образом, вы заметите, что поверхность становится более гладкой быстрее и без особого давления. Процесс шлифования также потребует минимальных усилий.

Вы можете использовать грубую наждачную бумагу, если хотите создать закругленную кромку из материала прямоугольной формы.

Другие области применения включают удаление старой краски и придание шероховатости поверхности (например, при подготовке ее к приклеиванию).

Мелкая наждачная бумага

Мелкая наждачная бумага отличается более высокой зернистостью и более мелкими абразивными частицами.

Существует несколько типов мелкой наждачной бумаги, и вам следует использовать их несколько, а не только один.

Таким образом, вы можете постепенно использовать более мелкую наждачную бумагу и достичь идеального результата в соответствии с вашими потребностями.

Однако вам следует переходить от наждачной бумаги к более тонкой только тогда, когда материал станет достаточно гладким. В противном случае вы будете прилагать слишком много усилий, пытаясь сгладить поверхность, для которой требуются более жесткие абразивные частицы.

Помимо того, что вы не тратите впустую труд, чрезмерная работа на определенной области может привести к тому, что она будет выглядеть пятнистой или блестящей.Отменить повреждение и придать поверхности единообразный вид может быть непросто.

Общие абразивные материалы, используемые в более мелкой наждачной бумаге, включают:

  • Оксид алюминия
  • Оксид хрома (III)
  • Карбид кремния (общий для мокрого применения)

Что означает буква P на наждачной бумаге?

Как мы видели, цифра на вашей наждачной бумаге указывает на ее зернистость. Хотя это отличный показатель того, подходит ли наждачная бумага для вашего проекта, это не единственный аспект, который следует учитывать.

Зернистость наждачной бумаги может иметь разные числа в зависимости от того, по каким стандартам она была измерена.

Два наиболее распространенных критерия:

  • CAMI (Институт по производству покрытых абразивов) теперь является частью UAMA
  • FEPA (Федерация европейских производителей абразивов)

Например, наждачная бумага с номером 800 в стандартах CAMI будет соответствовать FEPA ’P2000 или P1500.

Буква «P» перед вторым числом означает, что это относится к шкале FEPA, а не к шкале CAMI.

Ниже представлена ​​таблица зернистости наждачной бумаги с наиболее распространенными зернами наждачной бумаги и их соответствующими числами по шкале FEPA:

Тип Шкала CAMI Шкала FEPA
Ультратонкий 800, 1000 P1500, P2000, P2500
Superfine 400, 500, 600 P800, P1000, P1200
Экстра штраф 360, 320 P400, P500, P600
Очень хорошо от 150 до 240 P150 до P360
штраф 100, 120 П100, П120
Средний 80 P60, P80
Грубый 40, 50, 60 P40, P50
Очень грубое 24, 30, 36 P12, P16, P30, P36

Как правило, номенклатура FEPA более распространена в европейских странах, где FEPA регулирует зернистость и качество наждачной бумаги.

Однако на импортных или зарубежных товарах вы можете найти оба числа.

Чем выше зернистость, тем мельче?

Зернистость наждачной бумаги относится к размеру абразивного материала на наждачной бумаге. Более высокие числа относятся к более мелкой наждачной бумаге, которая подходит для сглаживания поверхностей и добавления завершающих штрихов к вашему проекту DIY.

Более мелкая наждачная бумага не предназначена для удаления большого количества материала с поверхности.

Наждачная бумага этого типа обычно подходит для шлифования более мягких поверхностей, не требующих грубого абразива для достижения желаемого результата.

Хотя мелкая наждачная бумага с более высоким зерном является обязательной в любом ящике для инструментов, ее следует использовать только после того, как вы уже обработали поверхность другими инструментами или наждачной бумагой с более крупной зернистостью.

Этот метод поможет вам избежать лишних затрат труда и обеспечить стабильный результат.

Какая зернистость более грубая?

Если вам нужна более грубая наждачная бумага для создания закругленных краев или удаления старой краски с поверхности, выбирайте меньшие числа.

Например, наждачная бумага №20 или №40 указывает на грубую консистенцию абразивного материала.

Некоторые из наиболее грубых типов наждачной бумаги называются крупнозернистой бумагой. Это числа от P12 до P220. Очень грубая наждачная бумага идеально подходит для быстрого удаления загрязнений. Вы также можете использовать его для шлифования паркетного пола, прежде чем использовать более мелкую наждачную бумагу, чтобы добавить последние штрихи.

Другие области применения включают в себя повышение шероховатости поверхности. Это может потребоваться при склеивании двух поверхностей.

Действительно, шероховатость может увеличить прочность клея, создавая неровности, которые защищают поверхность от растрескивания и делают склейку более устойчивой к усталости.

Как узнать, какую наждачную бумагу использовать?

При выборе правильной наждачной бумаги для вашего проекта важно понимать различную зернистость и использовать их.

Однако, если вы новичок в проектах DIY и впервые покупаете наждачную бумагу, воспользуйтесь этими советами, чтобы убедиться, что вы не вкладываете деньги не в тот продукт.

Проверка уровня грубости

Если вас сбивают с толку коды грубости, не волнуйтесь! Действительно, на большинстве упаковок наждачной бумаги вы также найдете указание уровня грубости в письме.

Например, вы можете найти такие указания, как «подходит для металлов, окрашенных поверхностей, дерева и пластика» или «общего назначения».

Следовательно, вам не нужно полагаться только на коды, чтобы принять решение. Вы также можете проверить, является ли наждачная бумага определенного типа «средней», «мелкой» или «крупной».

Эти индикаторы легко понять, и они часто сопровождаются кратким описанием использования этой наждачной бумаги, что делает практически невозможным покупку неправильного продукта!

Итак, покупая наждачную бумагу, единственное, что вам нужно знать, это то, какого результата вы пытаетесь достичь.

Знайте, когда вам нужно очень крупное зерно

Очень грубая наждачная бумага с крупными абразивными частицами. Хотя эта наждачная бумага чрезвычайно прочная и практичная, ее использование может быть ограничено.

Действительно, с его помощью можно удалить старую краску или лак, отшлифовать старый пол. Идеально подходит для придания формы дереву и удаления прочных покрытий и финишных покрытий.

В то же время использование этой наждачной бумаги на более мягкой или хрупкой поверхности может привести к серьезным повреждениям, включая царапины и трещины.

Если вы не уверены, какой тип наждачной бумаги вам подойдет для вашего проекта, выберите подходящий тип наждачной бумаги и начните с более мелкой зернистости.

Средняя наждачная бумага универсальна

Наждачная бумага среднего размера с зернистостью от # 100 до # 150 — один из самых универсальных типов.

Приложив некоторые дополнительные усилия, вы можете использовать его в качестве крупнозернистой крупы и формировать древесину и закруглить края. Тем не менее, вы также можете извлечь из этого максимальную пользу, когда завершаете свой проект в последнюю очередь.

Есть разные наждачные бумаги

Если вы не уверены, какая наждачная бумага лучше всего подходит для ваших нужд, купите несколько типов, от крупнозернистой до мелкой.

Действительно, во время проекта вам, вероятно, понадобится несколько различных типов наждачных бумаг.

В начале вашего проекта вы будете использовать грубую наждачную бумагу, чтобы удалить как можно больше грубого материала. Затем вы будете постепенно наносить более мелкую крупу, пока не получите желаемый результат.

Для чего используется наждачная бумага различной зернистости?

Как мы видели выше, очень важно найти правильный тип наждачной бумаги для вашего проекта. Приведенные выше указания — отличная отправная точка для поиска хорошей зернистости наждачной бумаги для вашей работы.

Однако, если вы не уверены, какой из них использовать для получения желаемых результатов, вам может помочь приведенный ниже обзор.

1. Крупная наждачная бумага: № 60– № 80, зернистость

Крупная наждачная бумага имеет самые низкие цифры. Абразивный материал состоит из более крупных частиц, предназначенных для прорезания большинства материалов.

Например, вы можете использовать этот тип наждачной бумаги для закругления острых краев или углов твердых пород дерева и других твердых материалов.

Хотя наждачная бумага этого типа может быть сильнодействующей, ее также необходимо использовать надлежащим образом.Действительно, более деликатные поверхности и многослойные материалы, такие как шпонированная фанера, легко повредить крупной наждачной бумагой.

2. Наждачная бумага средней зернистости: № 100– № 150, зернистость

Наждачная бумага со средней зернистостью варьируется от 100 до 150, и это наиболее распространенная наждачная бумага.

Благодаря своей универсальности вы можете использовать его для скругления краев и углов или для завершающих штрихов к вашему изделию.

Подходит для многих материалов; вам просто нужно изменить давление.Например, если вы хотите удалить много материала с поверхности, вам нужно будет усилить давление.

И наоборот, вы можете сохранить более хрупкие материалы, применяя меньшее давление.

3. Мелкая наждачная бумага: № 180– № 220, зерно

Мелкая наждачная бумага имеет зернистость 180 и 220, и ее редко используют в одиночку.

Действительно, для вашего проекта вам, вероятно, понадобится более грубая наждачная бумага, чтобы сначала удалить часть материала, а затем вы можете использовать более мелкую наждачную бумагу, чтобы добавить последние штрихи.

Вы также можете обнаружить, что некоторые мелкие наждачные бумаги также используются для сглаживания определенных лакокрасочных работ перед нанесением следующего покрытия.

Ультратонкая наждачная бумага: зернистость от # 320 до # 1000

Ультратонкая наждачная бумага имеет номера от 320 до 1000. Для проектов своими руками обычно не используются более мелкие типы наждачной бумаги.

Ультратонкая наждачная бумага помогает сгладить поверхности или лакокрасочное покрытие между слоями.

Заключение

Наждачная бумага

— незаменимый инструмент в арсенале любого домовладельца.Однако при таком большом количестве вариантов на рынке выбор подходящего для вашего проекта может оказаться сложной задачей.

Вы можете основывать свое решение на размере зерен, который показывает размер абразивных частиц. Грубая наждачная бумага имеет меньшее число и может разрезать твердые материалы, такие как древесина твердых пород. Мелкая наждачная бумага идеально подходит для отделки штрихов и деталей.

У вас должен быть набор наждачных бумаг в вашем ящике для инструментов и вы можете переходить от грубой к более мелкой наждачной бумаге.

Джек Адамс

Привет! Меня зовут Джек, и я пишу для ToolsOwner. Я увлечен всем, что связано с инструментами и проектами DIY по дому. Вы часто встречаете меня в моей мастерской над новыми проектами.

Какой шлифовальный круг выбрать?

Выбор правильного шлифовального круга для вашего проекта очень важен, и при почти непонятном наборе продуктов это может стать проблемой. Вот почему мы составили этот исчерпывающий обзор, чтобы помочь вам сделать наиболее осознанный выбор.

Это руководство охватывает:

Что такое шлифовальный круг?

Шлифовальный круг — это прецизионный инструмент с тысячами режущих точек на его поверхности — абразивными зернами, которые удерживаются связующей матрицей (отсюда их называют связанными абразивами) и разделены порами.

Эти поры представляют собой полые пространства между абразивными зернами и связкой, которые помогают удалить металлическую стружку, выброшенную в процессе шлифования.

Есть животрепещущий вопрос по шлифованию? Чтобы получить ответ, просмотрите наши видеоролики с часто задаваемыми вопросами о шлифовании.

Во время использования круга абразивные зерна врезаются в измельчаемый материал, удаляя нежелательный поверхностный материал в виде мелких стружек.

Во время шлифования режущие кромки абразивных зерен изнашиваются; становится все более тупым. В то же время повышенное трение вызывает накопление тепла, которое разрушает абразивное зерно и обнажает новые режущие кромки или начинает разрушать связующие мостики, удерживающие абразивные зерна на месте.

При обычном шлифовании на керамической поверхности круг необходимо править с помощью правочного инструмента. Варьируя свойства абразива, тип связки, конструкцию круга, можно изготавливать шлифовальные круги с широким диапазоном различных характеристик шлифования.


Какие абразивные материалы используются для шлифовальных кругов?

Существует 4 основных типа абразивных зерен для шлифовальных кругов, а именно:

Керамический оксид алюминия

Запатентованная Norton Quantum керамическая форма оксида алюминия, которую часто называют просто «керамикой», тверже и острее. чем обычные абразивные зерна.

Это керамическое зерно имеет уникальную самозатачивающуюся микрокристаллическую структуру.Это в конечном итоге снижает регулярность правки шлифовального круга и обеспечивает значительно более холодное резание при использовании.

Карбид кремния

Твердее, чем стандартный оксид алюминия, с очень острым абразивным зерном. Это универсальный материал, рекомендуемый для шлифования относительно мягких металлов, таких как алюминий или чугун, но также может использоваться для обработки чрезвычайно твердых материалов, таких как твердый сплав.

Цирконий Глинозем

Для грубого шлифования, где требуется большой съем материала. Это зерно связано с высокотехнологичными полимерными связками.

Оксид алюминия

Обычно рекомендуется для шлифования материалов с высокой прочностью на разрыв, таких как нержавеющая сталь и инструментальные стали, но также может использоваться для некоторых высокопрочных алюминиевых и бронзовых сплавов.

Оксид алюминия бывает разного качества.


Считывание точильного круга

При выборе идеального круга для вашего проекта важно знать, что означают пиктограммы на передней промокательной бумаге.

Это руководство поможет вам расшифровать их значение:


Какой размер зерна мне нужен?

Когда выбирать крупный размер зерна: , когда чистота отделки поверхности не важна для проекта, можно использовать крупное зерно.Кроме того, чем крупнее зерно, тем быстрее снимается материал, что делает его более подходящим для больших площадей контакта, чем мелкозернистый абразив.

Они также являются лучшим вариантом для мягких, пластичных и волокнистых материалов, таких как мягкая сталь и алюминий.

Когда выбирать размер мелкого зерна: мелкого зерна используется, когда отделка является неотъемлемой частью успеха проекта.

Также выбирайте более мелкую зернистость, когда проект требует более тщательной и точной работы на меньшей площади контакта.Твердые и потенциально хрупкие материалы, такие как стекло, инструментальная сталь и твердый сплав, наиболее подходят для мелкозернистого абразива.


Какой сорт шлифовального круга выбрать?

Марка указывает относительную удерживающую способность связки, удерживающей абразивные зерна в круге.

Мягкие сплавы:

• Для твердых материалов, таких как твердые инструментальные стали и карбиды

• Для больших поверхностей контакта

• Для быстрого снятия припуска.

Твердые сплавы:

• Для мягких материалов

• Для небольших или узких участков контакта

• Для увеличения срока службы колеса.


Выбор правильного шлифовального круга

При выборе шлифовального круга для любого применения необходимо учитывать девять основных факторов:

1. Какой материал вы будете шлифовать и насколько он твердый?

2. Какой припуск нужно удалить с материала?

3.Определите форму материала и требуемую отделку поверхности (или отделку).

4. Какой тип машины вы будете использовать? Обратите внимание на его мощность и условия.

5. Какие скорости вращения и подача колеса будут задействованы? (Продукты Norton разработаны и протестированы для определенных приложений и рабочих скоростей.

В интересах безопасности уделите время и убедитесь, что рабочая скорость устройства не превышает максимальную рабочую скорость, указанную на любом конкретном продукте. .

6. Определите размер и твердость зоны шлифования.

7. Будет ли ваша операция измельчения мокрой или сухой?

8. Какая степень необходимого шлифования?

9. Какой метод перевязки?


Какой материал вы будете шлифовать?

Тип материала влияет на выбор абразива, размера зерна и сорта.

  • Абразивы на основе глинозема наиболее подходят для шлифования высокопрочных материалов , таких как сталь и ферритный чугун.Более хрупкие типы оксида алюминия предпочтительны для более твердых сталей и применений, имеющих большие дуги контакта.
  • Материалы с низким пределом прочности и неметаллические материалы наиболее эффективно шлифуются или режутся абразивом из карбида кремния. Твердость материала определяет степень проникновения абразива.
  • По этой причине для шлифования твердых материалов требуются круги с более мелким зерном. и мягкие материалы лучше всего шлифовать с помощью кругов среднего и крупного размера.Для наиболее эффективной работы сорт необходимо отрегулировать в соответствии с твердостью материала.

Как правило, чем тверже материал, тем мягче требуется марка круга .


Привал / материал, подлежащий удалению
  • Для высокой производительности съема , как и при зачистке, требуются круги с крупным зерном, обычно от 12 до 24 меш.
  • Чистовая обработка и жесткие ограничения на геометрию готовой заготовки требуют более мелких размеров зерна.Окончательная обработка поверхности часто достигается за счет «искры», когда не применяется дополнительная подача, и кругу позволяют шлифовать до тех пор, пока не исчезнет большая часть искр при шлифовании.

Надеюсь, это руководство помогло вам сделать наиболее осознанный выбор.

Просмотр прецизионных шлифовальных кругов +

Просмотр черновых шлифовальных кругов +

В большинстве случаев (особенно при техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации) вы обычно используете шлифовальный круг на угловой шлифовальной машине.
В нашей статье об угловых шлифовальных машинах объясняется, почему они должны быть незаменимым предметом в любом ящике для инструментов, сарае или мастерской.

Загрузить RAG Guide

Если у вас есть какие-то конкретные вопросы о шлифовании, попробуйте наш новый раздел часто задаваемых вопросов по шлифованию или отправьте нам электронное письмо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *