Шлагбаум для дачи своими руками: Изготовление шлагбаума своими руками

Содержание

Изготовление шлагбаума своими руками

Большинство владельцев загородных домов или дач сталкивалось с насущной проблемой: въезд чужих машин на личную территорию. И если площадь участка не ограничивается только самим домом и огородом, то вопрос “обособленности” и вовсе встает весьма остро.

Шлагбаум – приспособление, предназначенное для контроля въезда на территорию. Двор, дачный или гаражный кооператив, стоянка городского офиса – он будет смотреться органично везде.

Что же можно предпринять в этом случае? Отличный выход для тех, кто согласен с выражением “мой дом – моя крепость”, – это самодельный шлагбаум.

Ведь для большинства людей наличие шлагбаума на частной территории – это недвусмысленный знак того, что посторонним вход сюда точно воспрещен. А это существенно отражается и на культуре, и на безопасности, и на прочих важнейших вещах. Так как же все-таки сделать шлагбаум своими руками? Шлагбаум не так сложен в исполнении, как может показаться сразу.

После установки шлагбаума поток беспрепятственно проезжающих транспортных средств сократится в несколько раз.

Для начала необходимо запастись необходимым и самым главным материалом. Для изготовления шлагбаума понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • опоры;
  • деревянные доски;
  • лопата;
  • бетонный раствор;
  • станок;
  • фуганок;
  • болты, гайки;
  • дрель с твердосплавными сверлами;
  • противовес;
  • лак, краска;
  • датчик и пульт управления.

Подготовка участка

Первым делом своими руками разрабатывается проект будущего устройства. Нужно четко продумать все детали, определиться с задачами, которые должен выполнять шлагбаум в том или ином конкретном случае. План чертежа прорабатывается заранее. Это можно сделать от руки или в каком-либо специальном графическом редакторе на компьютере.

На месте предполагаемого нахождения будущего преграждения устанавливаются опоры.

Одна из них будет предназначена непосредственно для фиксации самого шлагбаума, а вторая станет выполнять роль удержания его при опускании.

При этом длина шлагбаума должна быть равна расстоянию между опорными столбами. Но в несобранном и необработанном состоянии его длина должна иметь запас примерно в 10 см.

Если шлагбаум будет автоматическим, то опоры для большей фиксации необходимо будет забетонировать.

Установка опор

Самодельный шлагбаум чаще всего выполняется из отходов оставшихся после строительства дачных домов.

Доски для шлагбаума нужно обработать на станке, а потом пропустить через фуганок. Именно здесь и “потеряются” заранее оставленные 10 см.

Затем от одного края отступается небольшое расстояние, а две доски соединяются между собой болтами и гайками. Полученный шлагбаум прикрепляется к поворотной оси или к подъемному механизму. Его можно приобрести отдельно.

Как делается подъемный механизм? Для этого необходимо в главной опоре просверлить ось. Сделать это можно при помощи твердосплавного сверла. На другой опоре устанавливается любой вид ограничителя, сделанный из того, что есть под рукой. Это необходимо для того, чтобы шлагбаум опускался только до определенного момента. Затем в полученную ось крепится сама “стрела” шлагбаума, в которой также просверлена необходимая ось. К задней части конструкции нужно прикрепить противовес.

Обработка и завершение работы

Теперь настало время покраски и химической обработки, что также делаем своими руками.

Все же шлагбаум предназначен для длительного нахождения на улице, поэтому доски нужно покрыть лаком, а позже покрасить. Цвет должен выделяться из общей среды. Обычно он бывает красного цвета полностью или с чередованием красных полосок с белыми.

Важная составляющая – это тип управления ограждением. Сделать его автоматическим поможет специальный и тоже автоматический пульт управления. Его приобретение не составит труда. Автоматический шлагбаум работает на специальных датчиках, которые улавливают движение. Их придется докупать отдельно. Кроме того, нужно установить автоматический шлагбаум на необходимое количество подъемов. Иными словами, необходимо рассчитать частоту его открытий, например, за каждые пять минут. Если автоматический шлагбаум предполагается открывать нечасто, то можно обойтись более простой и дешевой системой.

Таким образом, можно достаточно легко и своими руками сделать шлагбаум. При этом своеобразные ворота в определенной мере будут защищать от приезда непрошеных гостей на личную территорию.

Как сделать шлагбаум своими руками: чертежи, материалы, порядок установки

На чтение 6 мин Просмотров 700 Опубликовано Обновлено

Ограничение доступа на определенный участок – двор многоквартирного дома, территория некоммерческого товарищества – является одним из популярных способов повышения безопасности. Однако такое приспособление нельзя установить по собственной инициативе, не согласовав свои действия с местной администрацией и с жителями близлежащего поселка.

Зачем нужен шлагбаум

Шлагбаум необходим, чтобы перекрыть въезд на собственный участок

Цель любого заградительного устройства – ограничить доступ автомобилей и грузового транспорта на какой-либо участок. Для пешехода шлагбаум препятствием не является.

Заграждение редко появляется на дачной территории. Доступ на участок куда лучше перекрывают ворота. Однако общую территорию общины или товарищества тоже иногда требуется оградить от нежеланных посетителей. Подразумеваются под этим, в основном, «охотники» за металлом. Если негабаритные предметы, наподобие электрического инструмента или вещей, украсть достаточно просто, то чугунную ванну, алюминиевую обшивку с фасада, метры электрического кабеля на плече не унесешь. Для перевозки тяжелых предметов нужен транспорт. Шлагбаум своими руками ограничивает въезд на территорию, делая такую кражу практически невозможной.

Решение об установке заградительного устройства принимается на общем собрании СНТ или другой организации. Тогда же должна быть представлена смета и рассчитан размер дополнительных платежей на каждого члена товарищества. В противном случае решение будет незаконным.

Как устроен шлагбаум с поворотным механизмом

Разновидности шлагбаумов по механизму действия

На дачных участках редко ставят дорогие автоматические системы с дистанционным пультом для открывания. Здесь достаточно низкая интенсивность движения и нет нужды регистрировать каждую прибывающую машину. Лучше установить механические конструкции. Нередко они изготавливаются своими руками.

Различают 3 вариант шлагбаума:

  • поворотный – или откидной, требует места для открывания;
  • откатной – смещается в сторону, открывая доступ;
  • подъемный – устанавливается, если пространство на въезде в участок ограничено.

Проще всего собрать и установить поворотный вариант. Конструкция его примитивна. Стрела шлагбаума устанавливается на поворотную ось и закрепляется каким-либо образом. С осью она находится в одной плоскости. Поворачивается шлагбаум в обе стороны.

Особенности подъемной конструкции

Существуют вертикальные варианты механического приспособления. Здесь при открывании стрела принимает вертикальное положение. Механизм тот же самый – поворотная ось, но конструкция имеет некоторые отличия.

Если длина стрелы превышает 4 м, требуется установить стойку-улавливатель. Она компенсирует нагрузку, которая падает на основную тумбу, когда шлагбаум преграждает въезд на территорию. Нередко стойку оснащают запорным устройством.

Материалы для изготовления

Дешевле всего обойдется деревянный шлагбаум с петельными навесами

Сделать самостоятельно шлагбаум можно из железа или дерева. Плюсы железной модели:

  • повредить или сломать приспособление очень сложно, так как прочность металла велика;
  • шлагбаум служит несколько десятилетий. Особенно если его периодически обрабатывать антикоррозийными средствами;
  • снести металлический барьер куда сложнее.

Минусы устройства:

  • большой вес – если не оснастить конструкцию подъемным механизмом, вручную отодвинуть шлагбаум сможет только сильный мужчина;
  • конструкция стоит больше, чем деревянная.

Деревянная стрела и тумба безусловно, дешевле. Есть и другие преимущества:

  • вес конструкция намного меньше, ее проще установить;
  • дерево служит достаточно долго, если его обрабатывать антисептиками и окрашивать;
  • конструкция проще.

Недостатки тоже есть:

  • барьер слишком легкий, сломать его несложно;
  • в регионе с сильными ветрами стрелу придется утяжелять.

Вопрос решают с учетом общих требований безопасности на ограждаемой территории.

Если ряд коттеджей представляют собой элитный поселок, его охране уделяется куда больше внимания. Здесь лучше установить прочный шлагбаум. Предупредить проезд по улице между дачами можно и с помощью деревянного.

Правила создания чертежей

Шлагбаум с металлическими тумбой и стрелой

Любая конструкция включает 2 основных элемента:

  • тумба – основа для приспособления;
  • стрела – элемент, который перекрывает доступ.

В зависимости от конструкции появляются и другие детали: блок управления, редуктор, механизм разблокировки с ключом и прочее.

Чтобы сделать шлагбаум на даче своими руками, все элементы отображают на чертеже в выбранном масштабе:

  • на рисунке приводят не только форму элементов – стрелы, тумбы, креплении, оси, но и указывают их реальные размеры и соотношение;
  • все элементы приводят отдельным списком;
  • если конструкция получается тяжелая, для тумбы потребуется фундамент, на схеме указывают его линейные размеры;
  • лучше отобразить детали в разрезе;
  • для осевого механизма создают отдельный чертеж,

Все размеры на чертежах указывают в миллиметрах. Это позволяет избежать ошибок и разночтений.

Как изготовить шлагбаум для дома своими руками

Чертеж шлагбаума

Сборка и монтаж барьера не отнимает много времени или сил. Пошаговая инструкция проста.

  1. Определяют место установки. Подготавливают его в зависимости от типа шлагбаума. Для металлической конструкции площадку бетонируют и заливают бетоном основание под тумбу. При необходимости закладывают анкерные пластины. Для деревянной модификации выкапывают яму под опору.
  2. Железную тумбу крепят к бетону анкерными болтами. Смесь к этому моменту должна полностью схватиться. Деревянную стойку устанавливают в яму, засыпают щебнем и утрамбовывают каменную смесь вместе с грунтом.
  3. Собирают стрелу. Оптимальная длина металлической составляет дистанцию между опорами плюс 10 см. Рекомендуется брать профильные трубы и сделать стрелу двойной – в виде фермы.
  4. Деревянный шлагбаум выполняется из бруса. Длина такая же. Лучше сделать его двойным, используя более тонкие доски. Скрепляют их деревянными втулками.
  5. Перед установкой элементы обрабатывают: металлические детали окрашивают, деревянные пропитывают морилками и антисептиками.
  6. Закрепляют на тумбе поворотный механизм и насаживают на него стрелу. Проверяют плавность хода.
  7. В месте, где шлагбаум выходит за основание на 40–70 см, закрепляют противовес и вновь проверяют ход.

Монтаж подъемного механизма отличается мало. Но если рядом с барьером не будет находиться сотрудник или охранник, нужно установить какое-либо устройство, фиксирующее верхнее «открытое» положение стрелы. Подойдет шпингалет, задвижка, зацеп для противовеса. В качестве осевого механизма используют втулку с подшипниками или вставляют во втулку стержень или болт с диаметром, меньшим на 1 мм, чем сечение втулки.

Советы по использованию и обслуживанию

Для безопасности авто рекомендуется наклеить светоотражающую ленту на стрелу

Уход за такими конструкциями минимален. Чтобы обеспечить высокую функциональность приспособления, стоит учесть советы специалистов:

  • Шлагбаумы окрашивают в яркие цвета, видные издалека – красный, оранжевый. Зеленый или черно-белый вариант «теряется» на фоне дороги, что приводит к неприятным сюрпризам.
  • Стрелу рекомендуют отделать демпферной лентой. Это продлит ее срок службы, открытие шлагбаума будет сопровождаться меньшим шумом.
  • Чтобы обеспечить видимость барьера ночью, на стрелу наклеивают светоотражающие наклейки. Можно также установить фонарь рядом с устройством.
  • Деревянный и металлический шлагбаум периодически нужно обрабатывать антисептиками и окрашивать заново.

Оградительный барьер – полезное устройство для дачных поселков и коттеджей. Шлагбаум преграждает въезд на территорию чужих автомобилей и является элементом системы безопасности участка.

Как сделать механический шлагбаум своими руками?

Содержание страницы

Шлагбаум в переводе с немецкого обозначает «упавшее дерево», основное его предназначение – эффективное преграждение или освобождение пути. Выгоду от установки шлагбаума очень сложно недооценить, ведь их монтируют в крупных торговых центрах, магазинах, кафе и ресторанах для предотвращения неправильного использования клиентами парковочных мест.

Для офисов и крупных предприятий, установка шлагбаума – прекрасное средство ограничить место стоянки автомобилей сотрудников. Полезным может быть даже в обычном жилом доме, ведь он способен грамотно урегулировать доступ на частную территорию и придать въезду современный и солидный внешний вид.

Особенности и преимущества

Ручной механический шлагбаум – один из самых простых и экономных средств регулирования движения и ограждения частной территории. Подобная конструкция, отличается лёгкостью монтажа и использования. По сравнению с автоматическим шлагбаумом, ручной имеет очень много преимуществ:

  • максимально незамысловатая конструкция, которая не содержит мелких деталей и обеспечивает надёжность;
  • для создания стрелы можно использовать практически любой материал;
  • такое устройство можно устанавливать в любом месте, вне зависимости от наличия электричества и источника питания;
  • строительство и управление шлагбаумом не требует особых навыков;
  • механизм ручного шлагбаума исправно работает при любой температуре окружающей среды;
  • стрелу можно оборудовать замком и фиксировать её положение на длительное время.

Разновидности ручных шлагбаумов

На данный момент различают вертикальные и горизонтальные шлагбаумы. Стрела вертикального шлагбаума в открытом положении принимает вертикальную позицию, а в закрытом – горизонтальную, блокируя передвижение транспорта. Горизонтальная стрела вращается вокруг оси в одной плоскости. Установка шлагбаумов такого типа предполагает наличие свободного места для полноценного открытия преграждающей рейки. В любом варианте исполнения принцип работы механического шлагбаума прост – рейка поднимается и опускается с помощью физической силы человека. На коротком конце рейки вешают противовес, поэтому для управления механизмом много усилий прикладывать необязательно.

Проект ручного шлагбаума

Процесс строительства шлагбаума лучше всего начать с моделирования проекта или чертежа. Делается он вручную или при помощи специальных программ. На чертеже необходимо указать линейные размеры и глубину котлована для заливки, расчертить расположение металлических стоек и указать глубину монтирования их в фундамент. Очень важно детально прорисовать все составляющие будущего шлагбаума – тумбу, стрелу, механизм оси и способ крепления. Каждую деталь нужно изобразить в виде сбоку и сверху. Также обязательно отдельно выполнить чертежи всех креплений и осевого механизма. Для предупреждения неточностей и ошибок, все размеры и расстояния между деталями лучше прописывать в миллиметрах.

Самостоятельное изготовление

Строительство шлагбаума начинается из установки опор. Одна из них нужна для крепления стрелы, а вторая для её фиксации. Стойки монтируются из стальной трубы, их размеры зависят от длины стрелы. К примеру, для поддержания стрелы длиной 4 метра нужна стойка размером 20×20 см. После замера расстояния между стойками можно приступать к изготовлению стрелы. Рейку для механического шлагбаума можно выполнить из дерева, металла или прочной пластмассы. Сечение выбирают исходя из климатических условий – при больших порывах ветра предпочтительнее круглая форма. Для мягкого климата можно выбрать овальное или прямоугольное сечение. Если вы выбрали дерево, можно использовать две балки. Длину выбирают на 1 метр больше, чем расстояние между стойками. Отступив 10 см от края, две доски соединяются болтами, а составляющие задней части стрелы разводятся в разные стороны приблизительно на 30–35 см. Металлическую трубу с фланцами для поворотного механизма крепят болтами на расстоянии 80 см от конца стрелы. При помощи втулки с подшипниками монтируется осевой механизм ручного шлагбаума. После, когда устройство надето на стойку, к задней части стрелы болтами крепят стальной противовес.

Процесс установки

Установка опор для ручного шлагбаума осуществляется на ровную и твёрдую поверхность специальными анкерными болтами либо предварительным бетонированием на скобы. Перед установкой все составляющие и крепёжные детали покрываются порошковой краской, благодаря которой материал приобретает устойчивость к влаге и температурным перепадам. Стрелу шлагбаума можно оборудовать резиновыми прокладками-демпферами, которые будут снижать силу ударной волны при резких движениях, а как же специальными светоотражателями.

Естественно, каждый из нас привык что технический прогресс внедряет автоматические элементы управления в любые устройства, но иногда необходим качественный пропускной контроль без вложения крупных средств. Самостоятельно изготовить ручной шлагбаум не так уж и сложно. Для этого не нужны профессиональные навыки и дорогостоящие материалы, кроме того это значительно экономнее чем покупка готового продукта. Тщательное планирование и качественно выполненный чертёж позволят построить действительно надёжный шлагбаум, который сможет оградить частную территорию от проезда автомобильного транспорта.

Как изготовить шлагбаум своими руками: особенности систем, чертежи и процесс установки

Изготовление шлагбаумов своими руками имеет ряд преимуществ в установке и конструкции системы перед покупными.

Зачем нужен шлагбаум?

Шлагбаум даёт возможность регулировки движения, заезда и выезда на территорию. Более того, изготовленные самостоятельно имеют такие преимущества:

  • невысокая стоимость;
  • возможность изготовления в разных конструкционных комплектах;
  • быстрота сборки.

Где установить автоматический шлагбаум, изготовленный своими руками

Выбор места дислокации шлагбаума должно совпадать с территорией, автомобильное движение на которой должно быть ограничено. Есть несколько истин, которых нужно придерживаться при выборе площадки для устройства. Перед изготовлением шлагбаума нужно проверить его соответствие следующим пунктам:

  1. Его должно быть видно при любом освещении.
  2. Ближайшее здание должно располагаться не ближе чем в 1,5 м.
  3. Под стойкой должна быть бетонное или асфальтное основание.
  4. Недопустимо устанавливать шлагбаумы в местах, где с крыш домов может падать лед или снег.
  5. Движение соседей не должно ограничиваться.

Как сделать шлагбаум?

Процесс описания того, как сделать шлагбаум своими руками включает в себя несколько основных этапов. Последовательно они выглядят так:

  1. Выбор типа конструкции устройства.
  2. Выбор места расположения.
  3. Проведение замеров.
  4. Установка размеров будущего устройства.
  5. Подбор подходящих материалов и инструментов.
  6. Изготовление чертежа.
  7. Предварительная подготовка участка для установки шлагбаума.
  8. Подготовка деталей.
  9. Сборка устройства.
  10. Тестирование собранной конструкции на предмет неисправностей и плавности работы.

Чертежи шлагбаума, устанавливаемого своими руками

Ниже приведено несколько чертежей, на основе которых можно сделать подходящий для каждой конкретной местности шлагбаум. На основе этих чертежей можно изготовить своими руками другой, чтобы шлагбаум был более подходящим под конкретную местность, двор или часть дороги. Нельзя пренебрегать изготовлением чертежа, поскольку если расчеты будут проведены неправильно, это может стоить жизни или здоровью того, кто в неподходящее время окажется возле шлагбаума. Кроме того, при выходе из строя устройство может вести себя непредсказуемо, а это случается, если нагрузка была рассчитана неправильно, и реальная эксплуатация превышает предполагаемую.

Самодельный шлагбаум для частного дома: какой выбрать?

Для частного дома лучше выбирать лёгкие установки, которые дешевые, просты в установке и имеют небольшой вес. Движение стрелы должно быть автоматическим. Нет необходимости устанавливать сложные системы, поскольку в частных домах отсутствует постоянный поток транспорта.

Как устроен шлагбаум с поворотным механизмом?

При изготовлении автоматического шлагбаума своими руками имеющего поворотную систему необходимо подготовить и оставить пространство на месте открывания дверцы или стрелы шлагбаума. Объясняется это тем, что поворотный механизм не поднимает стрелу, а отводит ее в сторону.

Шлагбаум с откатной системой

Такой шлагбаум стоит очень дорого, и изготовить его качественно в домашних условиях практически невозможно. Такие целесообразно заказывать готовыми.

Особенности подъемной конструкции

Самодельный шлагбаум с подъемным механизмом чаще всего устанавливается в местах, где нет дополнительного пространства под работу поворотной системы. Если длина Стрелы превышает 4 м потребуется ограничитель со второй стороны, поскольку тяжелая стрела будет оказывать слишком сильное весовое влияние на тумбу.

Какие материалы можно использовать при изготовлении шлагбаумов?

Зная, как устроен шлагбаум, несложно выбрать материалы для его изготовления. Если шлагбаум строится для загородного дома, можно использовать то, что осталось при строительстве.

Таковыми материалами могут быть:

  1. Металлические планки.
  2. Деревянные брусья.

У металлического шлагбаума есть ряд преимуществ:

  • он надежнее;
  • правильно обработанный металл имеет очень высокий эксплуатационный термин;
  • шлагбаум практически невозможно повредить или вывести из строя.

У деревянного есть также свои преимущества:

  • при выходе из строя механизма можно справиться с устройством вручную;
  • небольшой вес;
  • материалы для изготовления деревянного шлагбаума дешевле.

Как изготовить шлагбаум для дома своими руками?

Вне зависимости от выбранного типа, шлагбаум имеет две основные части:

  1. Тумба, исполняющая роль основы.
  2. Загораживающий проезжую часть элемент. Называется она стрела.

Как сделать шлагбаум своими руками с поворотной системой из металлических планок?

Чтобы собрать стрелу металлической установки потребуется прибегнуть к свариванию прутьев. Лучше всего сделать непросто стрелу, а шлагбаум в виде заборчика. Это ограничит движение пешеходов, а сам шлагбаум станет более заметным.

Особенности сборки шлагбаума подъемным механизмом, изготовленным из древесины

При сборке деревянного шлагбаума главное — правильно обработать древесину. Ее необходимо обработать средствами от гниения, ошкурить, зашпаклевать и обязательно покрасить. Древесина должна быть прочной, но легкой. Для этой цели лучше подойдет доска или планка, а не брус.

Как устанавливать шлагбаум своими руками: фото

При установке шлагбаума следует помнить о правилах техники безопасности. На установку этого устройства следует выделить достаточно времени, чтобы проводить работу не спеша и качественно.

Интересные факты

  • Нельзя устанавливать стойку шлагбаума на асфальте, если дополнительно он не укреплен арматурой. В таком случае необходимо дополнительное укрепление место крепления стойки бетоном.
  • Сборка шлагбаума предусматривает обработку материала, из которых он будет изготовлен. Они должны быть гладкими, ровными, безопасными.
  • Изготовленный самостоятельно шлагбаум стоит в разы дешевле сделанного на заказ.
  • Как видно из описанной в этой статье информации, изготовить шлагбаум своими руками несложно. Для этого необходимо провести необходимые расчеты и измерения, сделать чертеж и следовать ему в процессе изготовления.

Как изготавливается шлагбаум своими руками

Во многих случаях бывает необходимо ограничить въезд на определенную территорию. Это может быть двор многоквартирного дома, дачный кооператив, стоянка или любой участок, куда нет свободного доступа.

Зачастую устанавливать ворота нецелесообразно. Монтаж шлагбаума гораздо быстрее, проще и не настолько дорог.

Для этих целей крупные организации могут позволить себе покупку и установку дорогих автоматических шлагбаумов с высокой пропускной способностью и интенсивностью работы.

Эти свойства важны, когда транспортный поток довольно плотный. Установка таких устройств по стоимости может приравниваться к трети, а иногда и половине цены за сам шлагбаум.

В случае же с участками, на которых поток автомобилей гораздо меньше, можно использовать механические шлагбаумы. Их вполне можно изготовить и установить самостоятельно, имея лишь некоторые практические навыки по работе с бетоном, металлом, деревом и строительными инструментами.

Хотя не нужно полагать, что если данное устройство делается самостоятельно, то это означает, что оно будет исключительно механического типа. Без особых сложностей изготавливаются своими руками и автоматические шлагбаумы, фото которых можно посмотреть в интернете.

Определяемся с материалами

Если принято решение делать и устанавливать шлагбаум самостоятельно, прежде всего необходимо определиться с основными материалами, которые будут использованы для его изготовления. Здесь может быть два варианта – дерево и металл.

Из дерева

Дерево имеет свои достоинства – это совсем небольшая стоимость и предельная простота конструкции деревянного механического заградительного устройства. Малый вес также является большим плюсом, говорящим в пользу выбора именно дерева, поскольку открыть и закрыть такой шлагбаум сможет кто угодно.

В тех же дачных кооперативах вполне могут быть женщины-водители, которые приезжают одни. Если на въезде нет постоянного работника, например, охранника, то водитель должен будет сам открывать проезд, и чем это проще и легче сделать, тем лучше.

С другой стороны, дерево слишком сильно подвержено негативным влияниям внешней среды. Для защиты от дождя необходимы обязательные пропитки и покраска; защита от ветра подразумевает утяжеление конструкции.

Чередование влаги и солнца, тепла и холода может привести материал в негодность уже через не слишком продолжительное время. К тому же дерево можно просто сломать или распилить.

Металлический

Металлический шлагбаум гораздо надежнее деревянного. Изготовление такого устройства обойдется дороже, но служить оно будет дольше и качественней.

Хорошая конструкция осевого подъемного механизма позволяет пренебречь большим весом. Антикоррозийные покрытия в виде лака и красок уберегут материал от образования ржавчины.

Металлический шлагбаум гораздо успешнее справляется с сильными ветрами, его практически невозможно сломать и повредить.

Выбор варианта конструкции

Шлагбаум может быть вертикальным (подъемным) или горизонтальным (поворотным). Двумя основными частями, независимо от варианта конструкции, являются тумба (или стойка) и стрела – собственно, та часть механизма, которая и перегораживает проезд.

Чтобы изготовить ворота из профлиста своими руками не потребуется обладать какими-либо специфическими навыками работ.

В этой статье вы найдете много полезной информации о секционных гаражных воротах Alutech.

Поворотная модель

Горизонтальное открытие стрелы обязательно требует дополнительного свободного места с той стороны, куда осуществляется поворот. Но нет никаких ограничений места над конструкцией.

Такой вариант не сложнее в исполнении, а иногда даже проще. И часто гораздо удобнее во время эксплуатации.

Стрелу не нужно поддерживать с помощью специальных блокирующих устройств в открытом состоянии, поэтому даже без посторонней помощи, в одиночку, водитель сможет освободить проезд и закрыть его за собой.

Подъемная модель

Вертикальный шлагбаум подразумевает открытие стрелы вверх. Это актуально, если ограничено свободное пространство перед устройством.

Если не предполагается, что шлагбаум будет постоянно обслуживаться находящимся в непосредственной близости работником, желательно обеспечить механизм фиксации его в положении «открыто».

Здесь возможно использование множества версий: простая защелка, шпингалет, зацеп для противовеса. Подойдет любой удобный и надежный вариант.

В обоих случаях, если длина стрелы более 4 м, нужно, кроме двух основных частей, устанавливать еще и улавливатель – стойку, которая снимет большую часть нагрузки с осевого механизма, когда установлено положение «закрыто».

На улавливателе удобно крепить замок. Проезд таким образом можно временно надежно закрыть, если он в какой-то период не используется.

Откатная модель

Третьим вариантом может быть откатный шлагбаум, конструкция которого представляет собой стойку с движущейся по направляющим перпендикулярно дороге стрелой. По принципу работы такой механизм напоминает откатные ворота.

Но этот вариант не стоит рассматривать подробно ввиду сложности всего устройства, непосредственно его монтажа и повышенной стоимости из-за большого количества используемого металла.

Специфика установки и выбор места

При установке шлагбаума следует учесть, что он не должен перекрывать проход для пешеходов и велосипедистов, особенно это касается дачных, гаражных кооперативов, дворов и подобных территорий.

От ближайших зданий вся конструкция и ее составные части должны находиться на расстоянии не менее полуметра.

Если вблизи находится многоэтажный дом, устройство, перекрывающее въезд, не может располагаться там, куда попадает слив дождевой и талой воды, а также где возможно падение льда с крыши.

Если почва в месте установки недостаточно прочная (например болотистая), тогда шлагбаум следует перенести в другое место, где возможно устроить крепкое и надежное основание.

Просто на асфальт крепить основание не рекомендуют, так как он слишком для этого мягок. Желательна забетонированная основа.

При подготовке места установки рассчитывают и высоту опалубки. Она находится в прямой зависимости от величины конечной конструкции.

При длине стрелы до 4–4,5 м опалубка может быть около 50 см. Если же стрела имеет большую длину, то рекомендуется увеличить опалубку до 80, а в некоторых случаях и до 100 см.

Фундамент можно (а для массивных конструкций – необходимо) усилить арматурными штырями.

Чертеж шлагбаума для изготовления своими руками

Когда выбраны вариант конструкции и материалы, из которых будет изготовлен шлагбаум, следует позаботиться о чертеже. Делается он вручную либо с помощью соответствующих компьютерных программ.

Однако чтобы выполнить полноценный, технически верный чертеж будущего механизма, нужно иметь соответствующие навыки и знания. В обычной жизни они не нужны, и не так много людей ими обладают.

Если никто из собравшихся устанавливать шлагбаум не имеет таких специфических знаний, как же быть в этом случае? Ведь это очень важная часть всей работы.

Можно заказать чертеж специалистам, а можно самостоятельно изобразить детальный план-схему, который поможет учесть даже малейшие детали шлагбаума, его устройства, установки, креплений и запорных механизмов, а также непосредственно размеры.

  • Прежде всего, здесь должен быть котлован под заливку фундамента (если конструкция тяжелая), его линейные размеры и глубина.
  • Далее необходимо обязательно подумать и начертить на схеме, как глубоко в фундамент будет уходить стойка шлагбаума. Или как будет располагаться металлическое основание со специальными, загнутыми внутрь, шпильками, сделанными для лучшей фиксации стойки в бетоне.

    Для улавливателя тоже нужны котлован и основание, но они могут быть не настолько мощные, как для тумбы. Если вся конструкция будет изготовлена из дерева, котлован (или просто достаточное углубление в земле) тоже необходим.

  • На чертеже должны быть изображены все основные и вспомогательные детали: тумба, стрела, осевой механизм, стойка улавливателя, крепления.
  • Желателен и вид сверху для более детальной проработки конструкции.
  • Каждую деталь хорошо изобразить и в разрезе, особенно если это металлические трубы разного сечения и диаметра. Это делается для того, чтобы выбрать лучшие варианты их соединения между собой.
  • Также на плане обязательно отобразить точное количество всех креплений и их виды.
  • Вынесенный отдельно чертеж осевого механизма поможет проработать его конструкцию и установку.

Чертеж (или план-схема) призван помочь в планировании самого процесса изготовления и последующего монтажа. Все размеры и расстояния желательно отображать в миллиметрах, тогда уменьшается возможность ошибки.

Самостоятельное изготовление шлагбаума

Деревянный подъемный

Довольно надежной, а также простой для исполнения, будет конструкция с двойной стрелой. Тумба делается из массивного квадратного бруса со стороной минимум 100 мм.

Высота тумбы должна быть не меньше 1,4 м. Для того чтобы она была устойчивой, не менее 30 см должно быть под землей, а крепление поворотного механизма осуществляется на 10 см ниже верхней части.

Для стрелы берутся две доски нужной длины. Они жестко соединяются между собой деревянными плашками через каждые 80 см.

Длина досок должна быть больше расстояния между будущими опорами на 80–100 см. Для подъемного механизма будут нужны металлические втулки, болт и закрепительные гайки.

Металлический вертикальный

Тумба основания делается из квадратной или круглой стальной трубы. В зависимости от материала стрелы – алюминий или сталь – выбирается величина.

Например, для поддержания стальной шестиметровой стрелы (труба 60×60 мм) в основании целесообразно использовать трубы 200×200 мм.

Противовес можно изготовить из толстой листовой стали и прикрепить болтами.

Для осевого механизма используется втулка с подшипниками либо в ту же втулку вставляется болт или стержень на 1 мм меньшего диаметра с резьбой на концах.

Металлический поворотный

Если необходимо перекрыть большой пролет, имеет смысл выполнить стрелу в виде фермы. Она представляет собой треугольник или прямоугольник, усиленный ребрами жесткости.

Та часть фермы, которая крепится к стойке, будет оснащена поворотным механизмом. Сама стойка выполняется из F-образной трубы 200×200 мм или 200×100 мм.

Верхний язычок делают из подобной трубы, а нижний – из куска листовой стали толщиной не менее 8 мм. Между ними осуществляется крепление оси.

Для лучшего противостояния ветру стрелу имеет смысл изготовить из прямоугольной, а не круглой трубы.

Во всех случаях простейшим вариантом крепления запорного механизма является металлический штырь с отверстием, выходящий из улавливателя и проходящий через стрелу. На это отверстие и крепится замок.

Процесс установки

Этапы процесса сохраняются неизменными практически для любого вида механического шлагбаума и различаются лишь в конструктивных деталях.

  1. Подготовка места и фундамента. Для деревянных конструкций делается достаточно глубокая яма.

    Для массивных металлических готовится забетонированная квадратная площадка со стороной 50 см и необходимой глубиной. Можно использовать металлическую закладную плиту с загнутыми шпильками, которая бетонируется.

  2. Установка опор. Деревянное основание вкапывается в подготовленное углубление. Металлическое крепится к закладной плите на бетоне анкерными болтами.

    Для более легких конструкций возможен вариант крепления плиты основания с помощью арматурных штырей. По другой стороне проезда устанавливают улавливатель. Для него нужно менее массивное крепление.

  3. Монтаж и крепление стрелы. Крепление происходит одновременно с установкой и наладкой осевого механизма. Со стороны стойки стрела выступает за основание на 50–80 см, там следует прикрепить противовес.

    Со стороны улавливателя выступ гораздо меньше – от 2 до 10 см. Чтобы поворотный механизм исправно и долго работал, его необходимо периодически смазывать.

  4. Последним этапом следует выполнить проверку (если необходимо – наладку) работы всех фрагментов и механизма в целом.

Перед установкой нужно выполнить покраску всех частей, дать им полностью высохнуть. Шлагбаумы должны быть видны и в темное время суток, поэтому желательно приобрести дополнительно наклейки из светоотражающего материала.

Если прилежащая территория совсем не освещается, стоит задуматься над установкой фонаря.

Самостоятельное изготовление и установка шлагбаума возможны за довольно короткий срок. Можно даже использовать для этого подручные материалы.

Кроме того, это значительно дешевле, чем заказывать те же услуги у специализирующихся на этом компаний.

Однако если совершенно отсутствуют навыки работы с металлом и деревом, стоит поручить это профессионалам, тогда конструкция гарантированно будет надежной и долговечной.

И в заключение мы предлагаем вам посмотреть видео, в котором показано, как можно самостоятельно изготовить деревянный шлагбаум:

Как сделать шлагбаум своими руками? Описание наиболее подходящих материалов.

Зачастую возле дома организовывается целое уличное движение. Многие водители, даже те, которые в принципе не живут в окрестностях, используют придомовую территорию, чтобы объехать пробки.

Однако, подобное решение не устраивает жильцов. Ведь дворовая территория не предназначается для подобного активного движения. Кроме того, во дворе могут играть дети. Установка лежачих полицейских не является решением проблемы, в отличие от шлагбаума.

Открыть его смогут лишь те водители, которые располагают ключ-картой. Однако, если необходимо максимально сэкономить (жильцы возмущены, но сдавать деньги на шлагбаум не хотят) , всегда можно сделать аналогичную конструкцию самостоятельно (правда она не будет автоматической).

Различные виды шлагбаумов

Перед тем, как приступить к созданию, необходимо ознакомиться с различными конструкциями шлагбаумов:

  • откатные;
  • распашные;
  • подъёмные.

При выборе конструкции необходимо исходить, прежде всего, из количества пространства, которое имеется на въезде в дворовую территорию. Безусловно, откатной шлагбаум является наиболее привлекательным, так как любой водитель (даже женщина) сможет открыть его без всяческих проблем.

Однако не забываем о том, что расстояние до ближайшего строения в любом положении шлагбаума должно быть не менее, чем 1,5 метра. Следовательно, подъемный шлагбаум считается наиболее привлекательным.

Из чего сделать подъёмный шлагбаум?

Конструкция будет состоять из тумбы и стрелы. Стрела выполняется в виде фермы. Изготовить её можно, как из труб, так и их металлического уголка. На одной из концов устанавливается противовес.

Естественно, чтобы не каждый смогут открыть шлагбаум, он закрывается при помощи замка. Ключи имеются только у тех водителей, кто непосредственно проживает в окрестных домах и вынуждены ставить личные средства передвижения внутри двора.

По правилам шлагбаум в обязательном порядке должен быть выкрашен контрастными цветами (белый + красный). Кроме того, и ферма, и тумба частично покрываются светоотражающими элементами, чтобы водители видели преграду даже в кромешной тьме.

В качестве светоотражающих элементов может быть использована, как специальная полимерная плёнка, так и катафоты, закреплённые на шлагбауме.

В видео будет продемонстрирован самодельный шлагбаум:

По материалам: http://www.thermoline.com.ua/shlagbaum/

Твитнуть

Шлагбаум своими руками: чертеж, изготовление и монтаж

В статье будет рассказано о том, как сделать шлагбаум своими руками из подручных материалов. Конечно, материалы не совсем подручные – что-то вы найдете в своем гараже или сарае, а что-то придется купить в магазине. Для чего необходим шлагбаум? Главная его функция – это защита от посторонних автомобилей. Достаточно часто по дворам многоэтажек катаются машины, нарушая покой жильцов.

Чтобы избежать этого, можно поставить придомовой шлагбаум. Это позволит обезопасить жильцов, сделать пребывание детей во дворах более безопасным. Что касается открывания, то это можно сделать только специальным ключом или беспроводным брелоком – все зависит от того, какой способ отпирания выберете вы.

Где можно использовать?

А теперь давайте расскажем о том, в каких случаях разумно проводить монтаж шлагбаума. Чаще всего его ставят на территориях следующих объектов:

  • Многоквартирных домов.
  • Автомобильных стоянок.
  • Дачных поселений.
  • На запрещенных для въезда транспортных средств территориях.
  • На въезде в заповедные зоны.
  • На въезде в частные домовладения.
  • Иногда, чтобы снизить скорость проезжающих автомобилей, достаточно поставить «лежачего» полицейского. Но это не всегда эффективно, так как в некоторых случаях необходимо как можно сильнее ограничить движение транспортных средств по территории двора или участка.

    Что касается шлагбаумов, то покупать их не нужно – промышленность выпускает такие образцы, которые будут не по карману рядовым владельцам. Дешевле сделать шлагбаум своими руками. Вы сами выбираете материалы, а следовательно, гарантируете высокую надежность изделия.

    Разновидности шлагбаумов

    Существует несколько видов устройств, которые выпускаются отечественными и зарубежными производителями. Конструкции не очень сложны, могут быть повторены в кустарных условиях. Итак, выделим такие устройства:

  • Автоматические шлагбаумы.
  • Электромеханические.
  • Откатные шлагбаумы.
  • Распашные конструкции.
  • С ручным приводом.
  • Гидравлические системы.
  • Отличаются все они не только по цене, но и по принципу функционирования. Конструкция любого шлагбаума состоит из таких компонентов:

  • Центральный блок для управления.
  • Механический редуктор.
  • Электродвигатель.
  • Балансир.
  • Стойка.
  • Стрела для шлагбаума.
  • Также некоторые конструкции имеют защитные механизмы, например:

  • Фотодатчики и иные приборы для контроля и безопасности.
  • Уловители.
  • Автоматические системы.
  • Защитные «юбки».
  • Краткое описание конструкций

    Электромеханические шлагбаумы более востребованные, обладают следующими характеристиками:

  • Работают в любых условиях, даже самых суровых.
  • Конструкция не отличается сложностью.
  • Работа бесперебойная.
  • Такие устройства практичны, если сравнивать с другими. Они обеспечивают освобождение проезда и ограждение, могут быть неплохой альтернативой для ворот.

    Что касается гидравлических конструкций, то они обычно применяются для ограничения движения автотранспорта. Обладают конструкции такими параметрами:

  • Непрерывно могут работать.
  • Износостойкость на высшем уровне.
  • Коэффициент использования тоже высокий.
  • Абсолютная бесшумность при работе.
  • Откатные шлагбаумы – это антивандальные устройства, так как способны защитить какой-либо объект от механического воздействия. Активный элемент – стрела, которая выдвигается в горизонтальной плоскости, выполняет ограждающую функцию. При выборе и изготовлении таких шлагбаумов решающее значение имеет пространство, имеющееся на въезде. Использовать такие шлагбаумы удобно, любой человек может открывать и закрывать его без особых проблем. Что касается ручных конструкций, то в них отсутствует вспомогательный привод. На стреле ставится противовес, который поднимает ее.

    Что понадобится для изготовления

    А теперь плавно перейдем к самостоятельному изготовлению заградительных устройств. Купить может каждый, а вот сэкономить средства и сделать своими руками далеко не всем под силу. При изготовлении вам понадобятся такие материалы:

  • Панель управления.
  • Раствор бетона.
  • Доска.
  • Станок.
  • Крепежи.
  • Фуганок.
  • Электрическая дрель, шуруповерт.
  • Лак, краска, грунтовка.
  • Противовесы.
  • Датчики.
  • Подготовительные работы

    Первым делом нужно сделать чертеж шлагбаума или эскиз. Это поможет впоследствии произвести расчеты всех компонентов и их выбор. Затем выбираете место расположения шлагбаума – его также рекомендуется указывать в схеме. Далее ставятся опоры, одна будет крепить блок, вторая – защищать стрелу от чересчур быстрого опускания. Стрела должна быть по длине такая, как расстояние между столбами.

    Если самостоятельно не в силах сделать чертеж, то обратитесь к специалистам. На чертеже должны присутствовать такие элементы:

  • Стрела.
  • Осевой механизм.
  • Стойка уловителя.
  • Опорный блок.
  • Блок крепежа.
  • Чтобы чертеж был более подробным, рекомендуется использовать вид сверху. При этом крайне важно продемонстрировать разрезы элементов. Особенно для тех случаев, если при изготовлении используются трубы, имеющие разный диаметр. Вы сможете облегчить поиск наилучшего варианта изготовления компонентов конструкции. Для осевого механизма необходимо составить отдельный чертеж. Чтобы не допускать ошибок, все размеры указывайте в миллиметрах.

    Установка опорной системы

    Один из важных этапов – это монтаж опорного блока посредством бетонирования. Если ставите ручной шлагбаум своими руками, то сначала нужно обработать доски на станке, затем выровнять их фуганком.

    Далее готовая конструкция закрепляется на поворотном автоматическом подъемном механизме. Такой можно купить в специализированных магазинах.

    Как самому сделать и поставить подъемный механизм

    Чтобы сделать своими руками шлагбаум во дворе, нужно смонтировать подъемный механизм.

    Делается это в такой последовательности:

  • По центру основной опоры сверлите отверстие при помощи твердосплавного резака.
  • На второй опоре ставите ограничитель. Сделать его можно из любого подручного материала. Главная его функция – это ограничить перемещение стрелы.
  • Далее в ось нужно поставить стрелу.
  • На задней части стрелы нужно установить груз – противовес.
  • После этого ставите всю конструкцию и фиксируете на бетонном основании.
  • Окрашиваете всю поверхность шлагбаума. Рекомендуется окрашивать в красно-белые цвета, желательно составами с отражающими свойствами.
  • Чтобы уменьшить негативное влияние атмосферы на краску, сверху нужно нанести пару слоев лака.
  • Чтобы сделать автоматическое управление, потребуется пульт.
  • Чтобы сделать полностью автоматическое управление, понадобятся датчики, которые реагируют на движение.
  • Когда конструкция будет установлена, можно приступать к настройке. Конечно, если вы поставили простейший шлагбаум с ручным управлением, никаких настроек делать не нужно. А вот если управление автоматическое, придется корректировать работу приводов.

    Монтаж и подключение автоматических шлагбаумов

    Чтобы сделать шлагбаум своими руками, нужно подготовить бетонное основание. Именно оно сможет зафиксировать всю конструкцию. Никаких новшеств, все делается по старой и проверенной схеме. Выкапываете котлован, насыпаете подушку из песка, монтируете армирование и заливаете все это бетоном. Обязательно делаете гидроизоляцию.

    При изготовлении автоматического шлагбаума во дворе необходимо сделать несколько манипуляций. В целом установка такая же, как и в прошлом случае. Вот только придется производить подключение электрической части, а именно:

  • Надежно заземлить все металлические элементы.
  • Проложить кабель по специальным каналам.
  • Разместить панель управления на высоте около 0,3 м над поверхностью.
  • Если не уверены в собственных силах, обратитесь к опытным монтерам. В целом же, никаких сложностей монтаж всех систем не должен вызвать, главное — это придерживаться заранее составленного плана. Всегда ориентируйтесь на чертеж, подготовленный на первом этапе. Это позволит вам сэкономить время и силы, а самое главное — избежать перерасхода материалов.

    Покрытие для дома — За сайдингом — Радиантный барьер AtticFoil ™

    AtticFoil ™ заменяет Tyvek® в качестве обертки дома за сайдингом

    Использование AtticFoil на солнечных стенах — отличный способ сделать дом более комфортным и эффективным летом.

    Использование излучающего барьера в качестве покрытия для дома быстро набирает популярность, и да, вы можете добавить AtticFoil ™ снаружи вашего дома / здания, чтобы обеспечить максимальный комфорт за счет отражения лучистого тепла со всех сторон. Поскольку строительная наука научила нас, что, как правило, для стеновых конструкций более важно иметь возможность высохнуть, чем для блокировки водяного пара, мы рекомендуем ПЕРФОРИРОВАННУЮ пленку для этих применений для обертывания дома (* примечание: Tyvek® также имеет перфорацию) .

    В домах с виниловым сайдингом или сайдингом из картона Hardie мы чаще всего видим применение AtticFoil ™ в качестве обертки дома. Поскольку это так, вы должны учитывать, что старые дома / здания не будут иметь эффективных улучшений, которые есть в новых домах, поэтому вам может быть полезно использовать нашу домашнюю пленку в качестве воздушного барьера и в качестве ВТОРИЧНОЙ дренажной плоскости; это происходит, когда вы устанавливаете AtticFoil ™ на традиционную домашнюю пленку, такую ​​как Tyvek®, например.

    Установка лучистого барьера за сайдингом

    Важно понимать, что облицовка (внешняя обшивка) должна быть полностью открыта; Вам необходимо движение (циркуляция) воздуха за облицовкой, потому что чем больше у вас циркуляции воздуха, тем лучше работает вся система.

    Этот принцип идет рука об руку с правилом, согласно которому радиационный барьер должен иметь воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, чтобы он работал; лучше всего работает, когда зазор между фольгой и внешней облицовкой. Для сайдинга, такого как винил или плита Hardie, мы рекомендуем использовать планки для обшивки (тонкие деревянные планки), которые можно уложить либо перпендикулярно (горизонтально), либо параллельно (вертикально) поперек стеновых каркасов, чтобы создать необходимое воздушное пространство за сайдингом.Без воздушной прослойки фольга НЕ РАБОТАЕТ!

    При установке излучающего барьера House Wrap помните, что всегда нужно класть фольгу как можно ближе к источнику тепла, который вы блокируете — для внешней стены, которая будет ближе всего к внешней стороне. В отличие от обертывания кирпича или камня снаружи пленкой излучающего барьера для дома, сайдинговый материал обычно не имеет за собой естественного воздушного зазора, поэтому вы должны создать его. Это можно сделать с помощью деревянных планок для обшивки, чтобы оставалось от полдюйма до дюйма воздушного пространства.Если ваш сайдинг скошен или имеет естественный воздушный зазор, то полосы для обшивки не требуются, если у вас есть минимум полдюйма пространства.

    Итак, слои будут располагаться следующим образом, снаружи внутрь:

    • Сайдинг (или Hardiboard)
    • Воздушный зазор ** (через проставки)
    • Излучающий барьер AtticFoil ™ (для этого можно использовать либо нашу двустороннюю пленку, либо нашу одностороннюю пленку). Если вы используете односторонний, помните, что сторона фольги должна быть обращена к воздушному зазору, что в этом примере будет означать, что фольга обращена ВНЕШНЕЙ стороной к сайдингу.
    • Обертка Tyvek® (опция)
    • Шпильки / доска
    • Внутренняя полость в стене

    ** Этот воздушный зазор не должен быть нарушен, иначе фольга не будет работать. Мы рекомендуем аккуратно и плотно натянуть фольгу на шпильки, чтобы не было провисания. Наиболее распространенный способ установки фольги — сначала прикрепить ее скобами (к каркасу стены или доской), а затем поместить полосы обшивки поверх фольги, а затем облицовочный материал, будь то винил или плита Hardie.(Фотографии этого метода наслоения можно найти в нашей галерее проектов DIY.) Слоение фольги таким образом позволяет фольге использовать отражательную способность, чтобы блокировать поступающее тепло в полость стены. В некоторых случаях сначала добавляются прокладки, а затем фольга. Хотя этот метод также работает (помните, что для фольги нужен воздушный зазор только с одной стороны

    Когда вы используете AtticFoil ™ в качестве обертки для дома, вы можете предотвратить попадание 97% лучистого тепла в ваш дом. Кроме того, фольга предотвращает попадание жидкой воды в узел, но при этом пропускает водяной пар, поскольку фольга дышит.По сути, вы получаете все те же преимущества обертывания Tyvek® с ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕИМУЩЕСТВОМ блокирования лучистого тепла!

    Вам также могут быть интересны следующие страницы нашего сайта:

    Использование излучающего барьера Домашняя пленка за кирпичными или каменными стенами
    Мифы излучающего барьера: приемник сотового телефона и излучающий барьер
    Ценообразование 48-дюймовая широкая односторонняя домашняя пленка
    Цена 60-дюймовая широкая односторонняя домашняя пленка
    Зачем пленке нужен воздух Космос?

    Лучший способ установки — Излучающий барьер AtticFoil ™

    Мы получаем этот вопрос ежедневно.Проблема в том, что это трудно сказать, поскольку при выборе наилучшего метода установки для дома необходимо учитывать несколько факторов. Каждый дом индивидуален, поэтому, хотя существуют общие рекомендации для определенного климата, иногда один метод лучше всего подходит для конкретного дома.

    Для большинства установок существуют два основных метода установки излучающей барьерной пленки на чердаке. Первый — это приклеивание фольги к основанию стропил, второй — укладка поверх существующего утеплителя чердачного перекрытия.Такие методы, как Flat Top и Hybrid, являются всего лишь модификациями стандартного метода Staple Up.

    Главный фактор для определения наилучшего метода — решить, какова ваша основная цель и что находится внутри вашего чердака. Как правило, многие люди, которые пытаются сократить расходы на летнее охлаждение, предпочитают прикреплять фольгу скобами к нижней части стропил крыши, в то время как люди, которые хотят сохранить тепло зимой, предпочитают укладывать пленочную изоляцию поверх существующей изоляции.Вообще говоря, люди, живущие в смешанном климате, или те, кто ищет круглогодичные выгоды, обычно выбирают либо гибридный метод, либо укладывают его поверх изоляции. Опять же, это общие правила.


    Другой главный критерий — это то, для чего вы используете чердак и / или что внутри него. Когда вы прикрепляете изоляционную пленку из лучистой барьерной фольги к нижней части стропил, вы объединяете преимущества более прохладного чердака, помещая воздуховоды в менее агрессивную среду, с уменьшением потока лучистого тепла через изоляцию.Этот метод обеспечивает большее общее снижение теплового потока в теплом климате по сравнению с укладкой продукта поверх изоляции. Период. Кроме того, в жаркий летний день очень приятно пойти на чердак и действительно перенести это. Пригласите своих друзей, они будут поражены.

    Я хочу сохранить тепло летом и сохранить тепло зимой. Какой метод это делает?

    Круглогодичное использование лучистого барьера возможно, и в некоторых случаях необходимо нанести только один слой / метод.В других случаях сочетание этих двух методов (гибридный метод) даст наилучшие результаты.

    Если ваш чердак пуст (нет воздуховодов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, складских помещений и т. Д.), То установка его поверх изоляции на чердачном этаже — лучший вариант. Этот метод блокирует тепло на верхней поверхности фольги в жаркие месяцы, сохраняя теплоизоляцию под фольгой более прохладной. В холодные месяцы, когда тепло обычно уходит с верхней поверхности теплоизоляции, слой фольги помогает удерживать тепло внутри утеплителя и помогает сохранять тепло в доме.

    Однако на многих чердаках есть такие элементы, как хранилища или воздуховоды, а это означает, что летом они не получили бы всех преимуществ, если бы на полу была фольга поверх изоляции. Например, если вы живете в холодном климате, но у вас есть кондиционер на чердаке, гибридный метод укладки фольги и скрепления ее скобами, вероятно, будет вашим лучшим методом. Другим примером может быть тот, кто находится на Среднем Западе и планирует уложить пленку на чердак, но использует чердак для хранения вещей.В этом случае они могут решить прикрепить фольгу скобами или рассмотреть гибридный метод.

    Преимущество гибридного метода заключается в том, что если на чердаке есть предметы, которым по какой-либо причине необходимо охлаждение, или если чердак используется для хранения вещей, то с помощью гибридного метода вы все равно можете добиться отличных результатов круглый год. Даже если у вас есть пол на чердаке, вы все равно можете прикрепить фольгу к деревянному полу, пока фольга остается открытой (т. Е. На ней нельзя хранить коробки).

    Чаще всего клиенты выбирают тот или иной метод, но гибрид (использующий оба метода) становится все более и более популярным, поскольку погода меняется, а модели перестают предсказуемы для определенных географических областей.

    Итог: если ваш чердак пуст, кроме изоляции, положите фольгу поверх изоляции. Если на чердаке есть термочувствительные предметы, сначала скрепите фольгу скобами, а затем добавьте второй слой поверх изоляции, чтобы добиться круглогодичного результата.

    Мне сказали, что мне нужно использовать метод чрезмерной изоляции — подходит ли это для моего дома?

    Вы увидите другие веб-сайты, и многие профессиональные установщики заявляют, что лучше всего укладывать фольгу поверх существующей изоляции. Были даже некоторые исследования, которые показали, что установка фольгированной изоляции поверх существующей изоляции действительно приводит к лучшему снижению теплового потока. Я не спорю с этим исследованием, и на самом деле оно, вероятно, было бы точным, если бы вы измеряли только тепловой поток через потолок.

    Проблема заключается в расположении воздуховода и / или блока HVAC. На юге мы делаем что-то действительно глупое: устанавливаем воздуховод на чердаке! Кто решил, что было бы неплохо пропустить воздух при 50ºF через плохо изолированную (изоляция R-4 / R-8) трубу (которая также, вероятно, протекает), а затем окружить ее воздухом с температурой более 130ºF. Это все равно, что приготовить мороженое в духовке… о чем они думают ?!

    Легче ли укладывать пленку поверх существующей изоляции?

    Да, без сомнения, таким способом установить фольгу проще, и я не против этого метода даже в преимущественно жарком климате.Возможно, это не лучший способ добавить излучающий барьер в дом, но, учитывая, насколько проще его установить в целом, часто это лучший способ. Кроме того, этот метод использует меньше материала, чем другие методы. Если ваш чердак пуст (без воздуховодов, без систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, без складских помещений и т. Д.), То установка его поверх изоляции на чердачном этаже — лучший вариант. Однако во многих домах чердак является тесным или переполненным, поэтому практически невозможно получить хороший доступ к основанию стропил.Если вы хотите уложить пленку поверх изоляции в жарком климате, вам необходимо сделать следующее, чтобы обеспечить максимальную эффективность:

    • Определите, достаточно ли у вас теплоизоляции чердака. Излучающая барьерная пленка не заменяет обычную изоляцию. Фольга — это замечательно, но она работает в сочетании с обычным утеплителем, чтобы сделать обычный утеплитель более эффективным. Уточните в Министерстве энергетики США рекомендуемый уровень для вашего географического региона.
    • Проверить потолок на предмет утечки воздуха.Несмотря на то, что перфорированная (крошечные отверстия, которые пропускают влагу при сохранении полной эффективности) излучающая барьерная пленка не является пароизоляцией, существует вероятность конденсации влаги, если через потолок просачивается слишком много теплого влажного воздуха. Светильники, светильники и чердачные двери — главные виновники утечки воздуха. Эти утечки следует закрыть перед установкой излучающей пленки на чердаке непосредственно поверх изоляции чердака.
    • Проверьте вентиляцию чердака. Увеличив вентиляцию, можно снизить температуру воздуха в помещении.Это помещает работу воздуховодов в менее опасную среду и уменьшит поток тепла в воздуховоды, как описано ранее. Тепло попадает в воздуховоды за счет теплопроводности, а не излучения. Итак, нет, вы не можете просто накрыть воздуховод фольгой и получить тот же эффект. Хорошая вентиляция помещает воздуховоды в более прохладную среду.
    • Вентиляция чердака очень проста: дырки в верхней части крыши (вытяжные вентиляционные отверстия) и дыры в нижней части (потолок или канун). Чем больше у вас будет дырок, тем ближе будет ваш чердак к температуре окружающей среды.Находясь в тысячах домов, мы можем сказать вам, что в большинстве домов в нижней части чердака недостаточно отверстий, чтобы воздух попадал на чердак. Даже при плохой / плохой вентиляции чердака лучистый барьер уменьшит приток тепла в дом, но для максимальной пользы убедитесь, что у вас есть приличная вентиляция чердака.

    Выбор одного метода может быть непростым.

    Честно говоря, выбор метода может оказаться непростым.

    Скрепление фольги упростит вам доступ на чердак, обеспечит более прохладный чердак для более эффективной работы ваших воздуховодов, сохранит все вещи в холодильнике на чердаке и позволит добавить дополнительную изоляцию позже, если это необходимо.Укладка излучающего барьера поверх изоляции обычно выполняется быстрее и проще, требует меньше материала и больше преимуществ в зимнее время. Как бы то ни было, добавление излучающего барьера значительно повысит уровень комфорта и энергопотребление вашего дома. Теперь выберите способ установки и сделайте это!

    Итог: если вы хотите максимально снизить расходы на летнее охлаждение, прикрепите лучистый барьер к нижней части стропил. Если вы хотите сэкономить круглый год и упростить установку, положите пленку поверх изоляции.Если вы хотите и то, и другое, подумайте, что находится на чердаке, а затем определите, подойдет ли один слой изоляции или вам нужно использовать оба метода из-за предметов на чердаке.

    Также не забывайте о чердачных лестницах! Также рекомендуется герметизировать и изолировать входную лестницу на чердак! Это значительно снижает потери воздуха, что может значительно снизить ваши счета за электроэнергию. Это однозначно стоит потраченного времени и усилий!

    Нужна ли мне пароизоляция?

    Вы строите стену.Может быть, вы делаете пристройку или отделываете свой подвал, или, может быть, вы собираетесь пройти капитальный ремонт, который требует снятия существующей стены до гвоздей. Какой бы ни была ваша причина, вы сейчас собираетесь отделывать новую стену. Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика, полезно знать немного о правильном строительстве. Ваша первая задача после установки гвоздей — заполнить эти стены изоляцией.

    Если вы не уверены, нужна ли вам изоляция для стен, следуйте этой блок-схеме .

    После того, как изоляция будет установлена, вы можете добавить замедлитель парообразования, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен. Не всякая стена делает. Замедлитель пара — это материал, используемый для предотвращения попадания водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.

    Нужен ли вам ингибитор парообразования, зависит от трех основных факторов: вашего климата, вашего дома и расположения стены, которую вы изолируете.

    Чтобы узнать, нужен ли вам замедлитель образования пара, задайте себе несколько основных вопросов:

    Карта: Институт изоляции

    Какой у меня климат? Если вы живете в смешанном климате — жарком и влажном с несколькими отопительными месяцами зимой, вам, вероятно, понадобится замедлитель образования пара.В частности, если вы живете в климатических зонах 4C (морской), 5, 6, 7 и 8. Не уверены в своем климате? Вы можете проверить здесь.

    Какой у меня тип облицовки? Согласно статистике Бюро переписи населения США за 2009 год, более половины всех новых домов облицованы абсорбирующими материалами, такими как кирпич, штукатурка, дерево, фиброцемент или камень. Эта влагоудерживающая облицовка может усугубить проблему влажности в полости стены. Они могут выделять влагу в конструкцию, создавая внутренний пар, которого нет в виниловом сайдинге.

    Где находится стена? Если вы добавляете внешнюю стену в любом месте дома и ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, вам следует рассмотреть возможность использования замедлителя образования пара.

    Использование и размещение замедлителя пара

    В определенных климатических условиях антипирены могут быть жизненно важной частью конструкции стен. Однако неправильное использование может привести к дополнительным проблемам с влажностью. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем районе, если вы не знаете, где и как установить замедлитель парообразования, или рассматриваете замедлитель парообразования, который обеспечивает некоторую степень дополнительной гибкости, например, интеллектуальный замедлитель образования пара.Умный замедлитель парообразования может регулировать свою проницаемость, чтобы позволить стене высохнуть, если влага попадет в полость стены.

    Интеллектуальный замедлитель образования пара — это материал, замедляющий образование пара, с уникальной способностью реагировать на изменения относительной влажности, изменяя его физическую структуру. Этот материал адаптируется для отвода влаги из стены независимо от того, выше ли уровень влажности снаружи стены (зимой) или внутри (летом). Умный замедлитель образования пара — хорошее решение для регионов со смешанным климатом.

    Конструкция стен важна для создания здорового и комфортного дома. Узнайте больше о замедлителях парообразования и узнайте, как они могут повлиять на здоровье вашего дома.

    Узнайте больше о Membrain, интеллектуальном замедлителе парообразования.

    Готовы начать? Продукты Membrain доступны на Amazon и Home Depot.

    Изоляция излучающего барьера может не окупить затраты

    Рози Ромеро | Специально для Республики | azcentral.com

    Эта статья была первоначально опубликована 9 июля 2012 г.

    По мере повышения температуры вы начинаете беспокоиться о счетах за кондиционирование воздуха и надеяться, что где-нибудь каким-то образом вы сможете найти новый, улучшенный и недорогой способ охладить свой дом.

    Недавно нас спросили об установке лучистого барьера на чердаке, где летние температуры могут подниматься до 140 градусов.

    Идея устранения некоторых излишков горячего воздуха может быть привлекательной. Индустрия излучающих барьеров растет в жарком климате, таком как Аризона, где даже США.Правительство С. утверждает, что эти барьеры работают более эффективно, чем в холодном климате.

    Излучающий барьер не работает так же, как теплоизоляция на чердаке, которая замедляет проникновение горячего воздуха в кондиционируемые помещения внизу. Что такое излучающий барьер? По данным Министерства энергетики, это хорошо отражающий материал, который отражает или излучает лучистое тепло, а не поглощает его.

    Излучающие барьеры бывают нескольких видов, включая светоотражающую пленку, светоотражающую многослойную кровельную обшивку и металлическую черепицу.

    По словам Скотта Петре, менеджера Banker Insulation в Чандлере, лучший способ использовать излучающий барьер в существующем доме в южной Аризоне — это установить барьер из фольги, прикрепленный скобами к фермам на чердаке.

    Материал следует укладывать, оставляя пространство у конька и у карниза; Таким образом, тепло может выходить через вентиляционные отверстия конька или фронтона вашей кровли.

    Однослойная изоляция излучающего барьера также может быть нанесена поверх асфальтовой черепицы, когда домовладелец кладет металлическую крышу поверх старой кровли.

    Конечно, установка правильного излучающего барьера имеет жизненно важное значение. Вы можете купить излучающий барьерный материал и уложить его самостоятельно, но важно правильно положить его, чтобы получить желаемый результат.

    Тип излучающего барьера, который просто кладут на чердачный пол, в Аризоне быстро разрушится из-за сильного накопления пыли с течением времени.

    Сколько будет стоить излучающий барьер, включая установку опытным и уважаемым подрядчиком, будет зависеть от нескольких факторов, включая размер вашего дома, доступность вашего чердака и тип излучающего барьера, который вы выберете.

    Есть несколько производителей излучающих барьеров и множество продуктов на выбор; Важно смотреть не только на характеристики продукта и его стоимость, но и для того, чтобы убедиться, что продукт был протестирован в соответствии с Американским обществом испытаний и стандартов материалов.

    Я склонен думать, что гораздо лучшая инвестиция, чем чрезмерная изоляция вашего чердака или добавление излучающего барьера, — это обеспечение правильной установки теплоизоляции от R-30 до R-38. Малейшее отклонение в том, как его следует использовать на чердаке, может повлиять на его эффективность.

    По словам Джерри Тикена, консультанта по энергетике из SRP в Фениксе, домовладелец с изоляцией от R-30 до R-38, вероятно, не получит намного большей помощи от излучающего барьера.

    «Например, если у вас есть R-19, было бы более рентабельно модернизировать существующую изоляцию», — говорит Тикен.

    ПОДРОБНЕЕ: 6 шагов для супер-охлаждения вашего дома и сверхэкономии электроэнергии

    Настоящая дискуссия о излучающих барьерах, как и о любой изоляции, заключается в том, оправдывают ли они затраты.Все согласны, что это позволяет сэкономить на кондиционировании воздуха.

    Министерство энергетики в целом заявляет, что излучающие барьеры «могут снизить затраты на охлаждение от 5 до 10 процентов при использовании в теплом солнечном климате».

    Fi-Foil, производитель барьеров из Флориды, используемых в районе Феникса, говорит, что экономия переменного тока может составлять от 10 до 12 процентов.

    Хотите подсчитать максимально возможную экономию?

    Давайте возьмем типичный полностью электрический дом в Аризоне площадью 2000 квадратных футов — три спальни и две ванные комнаты на семью из четырех человек.Обычный счет за коммунальные услуги в марте составляет 200 долларов. Это то, что мы называем базовой нагрузкой без кондиционирования воздуха. Августовский счет составляет 400 долларов, что означает, что стоимость охлаждения в самый жаркий месяц составляет 200 долларов.

    Допустим, на чердак в этом доме приходится от 12 до 15 процентов затрат на охлаждение в виде тепла, проходящего через потолок в жилое пространство. Другими словами, используя цифру в 13 процентов, горячий чердак стоит около 26 долларов в месяц летом и намного меньше в конце весны и начале осени.

    Если умножить 26 долларов на четыре месяца, получится 104 доллара. Если мы включим апрель, май, октябрь и ноябрь, стоимость кондиционирования воздуха на чердаке будет почти нулевой. Но давайте заработаем 10 долларов за четыре месяца. Теперь общая стоимость охлаждения для этого типичного дома из-за тепловой нагрузки с чердака составляет 144 доллара.

    Сравните это с оценкой установки радиационного барьера, чтобы определить, сколько лет вам нужно оставаться в доме для получения разумной окупаемости инвестиций.

    Большинство оценок, которые я видел для установки радиационных барьеров, исчисляются тысячами долларов.Это приравнивается к окупаемости на десятилетия, а не на годы. На мой взгляд, цифры говорят о том, что при чистой окупаемости инвестиций лучистые барьеры — не то место, где можно начинать экономить на счете за охлаждение.

    Если вы все еще заинтересованы, выберите надежного, давнего подрядчика по изоляции, который установит ваш излучающий барьер. Есть компании, которые временно заходят в Аризону в жаркое время года, чтобы установить излучающие барьеры и добавить излишне толстую изоляцию по невероятным ценам, прежде чем они исчезнут.Ищите фирму с хорошей репутацией, которая предложит вам справедливую цену.

    Еще одно замечание об охлаждении чердака: я никогда не рекомендую использовать принудительную вентиляцию чердака, если домовладельцы не проконсультировались с инженером-механиком, чтобы убедиться, что вентилятор фактически не поднимет счета за летнюю электроэнергию.

    Дополнительные советы по самостоятельной работе см. На сайте rosieonthehouse.com.

    БОЛЬШЕ AZCENTRAL В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: Facebook | Twitter | Instagram | Pinterest

    Зачем устанавливать лучистые барьеры в холодном климате?

    Как конвективная петля работает против вас

    Излучающий барьер быстро набирает популярность в холодном климате.Это не только для жаркого климата, как здесь, в Техасе. Как парень из Техаса, для меня холодно около пятидесяти градусов, а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО холодно, когда на самом деле доходит до нуля. По общему признанию, у меня нет большого опыта работы с продолжительными холодными периодами.

    Несколько лет назад, когда я впервые начал продавать излучающий барьер, я был очень удивлен тем, сколько моих клиентов были из более холодного климата. Я спросил, почему они так довольны фольгой, и ответ был всегда один и тот же. «Комфорт, Комфорт… Комфорт… Да, и еще неплохая экономия энергии».Через некоторое время я видел заказы из 3 или 4 домов на одной улице. Новости о хороших результатах распространятся быстро. Сегодня некоторые из моих крупнейших коммерческих клиентов находятся в более холодных регионах.

    Я был немного сбит с толку, почему продажи из уст в уста были такими сильными в холодных регионах. Я начал исследовать все, что смог найти, о радиационном барьере, установленном в холодном климате. Я нашел информацию (ограниченные исследования и исследования) о том, почему лучистый барьер НЕ был разумным вложением в холодный климат.Вы можете провести такое же исследование и обычно обнаруживаете, что добавление дополнительной изоляции — это всегда рекомендуемый путь. Казалось, что все мои счастливые клиенты, которые рассказывали друзьям о том, что они стали лучше себя чувствовать и снизили счета за электроэнергию, должны быть неправы.

    Момент Ага.

    Я сидел на семинаре по строительной науке пару лет назад, и докладчик сказал что-то вроде этого: «То, как мы изолируем потолки на севере, просто глупо. Это все равно что носить куртку БЕЗ внешнего ветрозащитного слоя в холодный ветреный день.«Ага !!!

    Еще он сказал, что потолок должен быть стеной, повернутой вбок. Вот слои типичной стены — внешний воздушный барьер, изоляция / конструкция, внутренний воздушный барьер. Проблема в том, что для экономии денег во многих домах не используется внешний воздушный барьер при сборке потолка. У вас все еще есть внутренний воздушный барьер (гипсокартон) и изоляция, но НЕТ воздушного барьера на чердачной стороне изоляции.
    Изоляция практически НИЧЕГО не останавливает воздушный поток. Большая часть утеплителя сделана из стекловолокна.Подумайте об этом, большинство ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ сделаны из стекловолокна. Почему? Потому что стекловолокно обеспечивает максимальный свободный поток воздуха. Вся концепция изоляции и R-Value основана на «мертвом» или «захваченном» воздухе. В идеале в стене, куртке или пуховом одеяле, брошенном на кровать, должно быть очень мало движения воздуха. Без воздушных преград и небольшого ветра изоляция может практически прийти в негодность.

    Установка излучающего барьера непосредственно над изоляцией чердака позволяет добиться двух целей: 1) Снижает тепловые потери.2) Минимизирует движение воздуха — так называемое конвективное образование петель внутри изоляции чердака.

    Снижение потерь тепла на излучение — укладывая излучающую барьерную пленку на чердаке НАД существующей изоляцией чердака, снижается излучательная способность чистой алюминиевой фольги. Это похоже на заворачивание картофеля, чтобы он оставался горячим. Фольга помогает предотвратить преобразование накопленной в картофеле (или изоляции) энергии в лучистую энергию.

    Минимизация движения воздуха — Мы знаем, что воздух легко проходит через изоляцию чердака.Проблема в том, что холодный воздух тяжелее и плотнее, чем теплый легкий. Без верхнего воздушного барьера холодный плотный воздух буквально «проваливается» через изоляцию и вытесняет теплый воздух, оставшийся в изоляции, ближе к потолку. Это называется «конвективным зацикливанием» или прокачкой воздуха через изоляцию потолка чердака. Это общеизвестный факт, что коэффициент сопротивления изоляции уменьшается с понижением температуры. Сочетание низких температур и движения воздуха резко снижает эффективность традиционной изоляции чердака.

    Установка перфорированного лучистого барьера поверх существующей изоляции чердака действует аналогично внешнему слою ветра на зимней куртке. Внутреннее движение воздуха будет уменьшено, что приведет к более высоким показателям R-Value существующей теплоизоляции чердака.

    ВНИМАНИЕ: Вы ДОЛЖНЫ использовать перфорированный (лучше всего тяжелый) излучающий барьер для этого типа применения поверх изоляции. Крошечные отверстия позволят воде в воздухе (водяной пар) проходить через фольгу, чтобы влага не собиралась внутри изоляции чердака под фольгой и не превращалась в воду или лед.Также убедитесь, что потолок герметичен. Отверстия от светильников и других светильников могут оставлять прямой путь для проникновения избытка теплого и влажного воздуха в изоляцию и могут конденсироваться, прежде чем высохнуть.

    Это действительно довольно простая установка. Просто положите излучающую барьерную пленку прямо поверх существующей изоляции чердака. Бери как можно больше и не убивай себя, если не можешь найти все точки. Вы можете сделать это сами или нанять профессионального установщика.

    Наконец, не забывайте, что сияющий барьер подобен тени летом.Даже «холодные» районы нуждаются в отдыхе от летней жары.

    Думаю, мои холодные клиенты все же были правы. Комфорт в течение всего года и экономия при минимальных вложениях — определенно приятный момент.

    Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте работы в холодную погоду.

    Я написал несколько других сообщений по этому поводу, которые могут вас заинтересовать. Проверьте эти сообщения ниже:

  • Radiant Barrier или R-value? Что, если вы можете выбрать только один?
  • Термостойкость с использованием подкладки RoofingFoil ™ + под металлической и черепичной кровлей
  • Новая лента AtticFoil®
  • Представляем новый эксклюзивный радиационный барьер: SuperPerf ™ AtticFoil®
  • Установка радиационного барьера над изоляцией из распыляемой пены
  • Требуется пароизоляция в грязи- Подземный этаж

    Q: Мой дом построен на подвесном пространстве, как и большинство домов в моем районе.Лишь часть земляного пола помещения покрыта пластиком. Нужна ли мне эта пластиковая крышка, и если да, то какой толщины вы рекомендуете?

    A: Пластиковая крышка или пароизоляция, безусловно, необходимы, особенно в подполье с грязным полом. Без пароизоляции влага будет мигрировать на поверхность почвы и, в конечном итоге, вызовет серьезные проблемы в подвесном пространстве, включая плесень и, возможно, структурную гниль. Пластик должен покрывать весь пол. Используйте самую толстую пластиковую пленку, какую только сможете найти — не менее 6 мил.Крышка должна быть прочной, потому что ей, вероятно, придется выдерживать некоторое движение в пространстве для обхода, не разрываясь. Обычно требуется несколько листов, и они должны быть перекрыты на 18 дюймов или более по краям, а затем закреплены на месте прочной изолентой. Концы листов должны заходить на стену минимум на шесть дюймов; удерживайте их на месте клеевым герметиком. Вы также можете положить несколько кирпичей или отрезков обработанной под давлением древесины, чтобы удерживать пластик на месте.

    В большинстве регионов пространство для ползания также должно хорошо вентилироваться, чтобы предотвратить конденсацию влаги, но в регионах, где относительная влажность очень высока летом, часто лучше закрыть вентиляционные отверстия, чтобы не допустить попадания очень влажного воздуха. , которые могут быстро конденсироваться в более прохладном подвесном пространстве.Если вы сомневаетесь в вентиляции, проконсультируйтесь с представителями строительных норм в вашем районе.

    Q: У нас есть широкие сосновые свесы вокруг нашего 56-летнего дома. С годами они покрылись плесенью и покрылись пятнами. Свесы теперь имеют чистую отделку, но художники предложили вымыть их и покрасить. У Вас есть какие-то предложения?

    A: Если это выбор между прозрачной отделкой и краской, я думаю, что покраска является наиболее практичной. Прозрачная отделка плохо держится на открытом воздухе и требует регулярного ухода, чтобы она выглядела хорошо.Тем не менее, вы можете получить хороший внешний вид и сократить расходы на обслуживание, закрыв свесы виниловыми или алюминиевыми потолочными панелями. Эти панели нуждаются в периодической чистке. Первая стоимость будет выше, чем покраска, но в конечном итоге вы должны выйти вперед, исключив периодическую перекраску.

    Q: Бетонные ступени к нашему крыльцу со временем устоялись, и между подступенком одной из ступеней и крыльцом есть зазор в 2 дюйма.

    Соседи говорят, что ступеньки были такими уже много лет, так что заселение, видимо, окончено.Я не могу позволить себе новые шаги и ищу менее дорогое косметическое решение. Вы можете помочь?

    A: У вас должна быть возможность заполнить зазор бетонной смесью, продаваемой в мешках в любом домашнем магазине или строительном магазине. Зазор, по-видимому, находится на вертикальной поверхности, поэтому проблема будет заключаться в удержании бетонной смеси на месте во время ее схватывания. Найдите доску, достаточно длинную, чтобы сесть на ступеньку и закрыть зазор. Смешайте достаточно большую партию бетона, чтобы заполнить зазор, и набейте его небольшим шпателем.Если бетон начинает выпадать, когда вы приближаетесь к поверхности стояка, используйте доску как плотину, чтобы удерживать ее на месте. Когда зазор будет заполнен и выровнен, подпереть доску кирпичом или бетонными блоками, пока бетон схватывается. Залатанный участок следует дать застыть в течение пары месяцев, прежде чем красить ступеньки качественной краской для крыльца и пола.

    Quick Tip

    Читатель Джек Баллард предлагает использовать поднимающиеся петли, чтобы поднять дверь над толстым ковром или неровным полом.Петли, которые заменяют обычные петли, поднимают дверь на 1/2 дюйма до 5/8 дюйма при открытии и возвращают дверь в исходное положение при закрытии. Их также можно использовать для подъема дверей с обшитым днищем над толстыми коврами.

    Петли с поднимающимся торцом стоят от 25 до 30 долларов за пару и продаются в некоторых хозяйственных магазинах и домашних центрах. Их также можно купить в Интернете; используйте поисковую систему и слова Rising-Butt Hinges, чтобы получить доступ к сайтам, чтобы узнать цены и дополнительную информацию.

    >> Свяжитесь с Джином Остином по адресу [email protected] или по телефону 1730 Blue Bell Pike, Blue Bell, PA 19422.


    Biz News на свой телефон: отправьте сообщение BUSINESS на номер 37798, чтобы получить текстовых оповещений с мобильного телефона. Biz News на свой адрес электронной почты: Информационный бюллетень BUSINESS MIDDAY

    О вентиляции чердака | О программе ENERGY STAR

    Естественная вентиляция чердака

    Сначала может показаться странным добавить теплоизоляцию, а затем намеренно позволить холодному воздуху проникать на чердак через вентиляционные отверстия, но это сочетание является ключом к прочному и энергоэффективному дому.Вот почему: зимой естественный поток наружного воздуха для вентиляции чердака помогает сохранять его холодным, что снижает вероятность образования заторов льда (снег, который тает с крыши слишком теплого чердака, а затем снова замерзает на желобов, создавая ледяную дамбу, которая может повредить крышу). Правильная изоляция и герметизация воздуха также сохраняют холод на чердаках зимой, блокируя проникновение тепла и влажного воздуха снизу. Летом естественный поток воздуха на чердаке с хорошей вентиляцией выводит перегретый воздух из чердака, защищая черепицу и удаляя влагу.Утеплитель будет сопротивляться передаче тепла в дом.

    Самая распространенная ошибка домовладельцев при установке утеплителя — перекрытие потока воздуха на карнизе. НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ ЧЕРДАКА ИЗОЛЯЦИЕЙ — используйте стропильные и потолочные вентиляционные отверстия для поддержания воздушного потока.

    Вентилятор вентиляции чердака

    Вентиляторы для чердаков предназначены для охлаждения горячих чердаков путем втягивания более холодного наружного воздуха из вентиляционных отверстий чердака (потолка и фронтона) и выталкивания горячего воздуха наружу. Однако, если ваш чердак заблокировал вентиляционные отверстия на потолке и плохо изолирован от остальной части дома, вентиляторы чердака будут всасывать прохладный кондиционированный воздух из дома на чердак.Это потребует больше энергии и заставит ваш кондиционер работать активнее, что увеличит ваши летние счета за коммунальные услуги.

    Вы же не хотите, чтобы ваш недостроенный чердак охлаждался вашим кондиционером. Чтобы предотвратить это, следуйте стратегиям воздушной герметизации и изоляции, описанным в этом руководстве, и убедитесь, что чердак хорошо вентилируется с помощью пассивных вентиляционных отверстий и естественного потока воздуха.

    Выполнение работы

    Укладывать рулоны из стекловолокна проще всего в домашних условиях. Если у вас есть утеплитель любого типа между стропилами, установите второй слой перпендикулярно первому (опять же, второй слой рулонной изоляции должен быть без облицовки — без пароизолятора).Это поможет закрыть верхнюю часть балок и уменьшить потери тепла через каркас. Также при укладке дополнительного утеплителя работайте по периметру в сторону чердачного проема. Никогда не кладите изоляцию на утопленные светильники или вентиляционные отверстия в потолке. Держите всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от «консервных» светильников, если только они не имеют класса IC (Изолированный потолок). Если вы используете неплотный утеплитель, используйте листовой металл для создания барьеров вокруг отверстий. Если используется стекловолокно, для создания барьера можно использовать проволочную сетку.

    Для получения дополнительных сведений и изображений загрузите Руководство по герметизации и изоляции DIY (PDF, 12,8 МБ).

    Установка вентиляционных отверстий для стропил

    Чтобы полностью покрыть чердачный пол изоляцией до карниза, вам необходимо установить стропильные вентиляционные отверстия (также называемые изоляционными перегородками). Полное покрытие чердачного этажа вместе с герметизацией утечек воздуха обеспечит максимальную эффективность теплоизоляции. Вентиляционные отверстия в стропилах обеспечивают чистоту вентиляционных отверстий в потолке, а также есть канал для выхода наружного воздуха на чердак у потолков и наружу через вентиляционные отверстия фронтона или конька.Чтобы установить форточки, прикрепите их прямо к настилу крыши. Вентиляционные отверстия для стропил бывают длиной 4 фута и шириной 14-1 / 2 и 22-1 / 2 дюйма для различных расстояний между стропилами. Вентиляционные отверстия должны быть размещены в потолке чердака между стропилами в том месте, где потолок чердака встречается с чердачным полом.

    Как только они будут на месте, вы можете положить ватины или одеяла или продуть изоляцию прямо до самого края чердачного этажа. Примечание: для выдувной изоляции может потребоваться дополнительный блок для предотвращения выдувания изоляции на потолок.Кусок жесткого пенопласта, размещенный на внешнем крае верхней пластины, очень хорошо подходит для этого.

    РАФТЕР ВЕНТС

    Поместите стропильные отверстия между стропилами в месте соединения потолка с полом.
    Фотография любезно предоставлена ​​Дугом Андерсоном

    ДОБАВИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ

    Добавьте изоляцию вокруг стропильного вентиляционного отверстия и до края чердачного этажа.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *