Шаг лаг под фанеру: Шаг (расстояние) между лагами пола: таблицы, расчеты

Содержание

Шаг лаг в каркасном доме

Что такое шаг?

Шаг в каркасном доме — это выбранное (часто одинаковое) расстояние между одинаковыми элементами каркаса. Что важно, шаг отсчитывается не от края досок, а от центра одной до центра другой доски (см рисунок ниже).

Шаг лаг в каркасном доме.

Давайте пойдем от пола к крыше. В первую очередь шаг между ними определяется исходя из нагрузок на пол и из длины пролета лаг (пролет — это длина той части лаги, которая висит в воздухе и не поддерживается опорами). Рассчитывать размеры и шаг лаг удобно в специальном калькуляторе. Для спален первого этажа нагрузка 300 кг/м2, для спален второго этажа 200 кг/м2. Длину пролета вы обычно знаете по своему проекту. Подставляете разные размеры лаг и получаете оптимальный результат (чтобы запас по прочности был 1,5-2 раза).

После получения различных вариантов шага лаг, имеет смысл выбирать тот шаг лаг, который подходит нам (выбираете свой вариант):

1. Под фанеру/OSB-3 2500×1250
Тут 2 варианта:
Или шаг 417 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 627 мм (состыковка на каждой 4 лаге)

2. Под фанеру/OSB-3 2440×1220
Тут тоже 2 варианта:
Или шаг 407 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 612 мм (состыковка на каждой 4 лаге)

3. Под утеплитель
При ширине утеплителя 600 мм выбирают шаг 625-630 мм (можно объединить с фанерой 2500×1250).
При ширине утеплителя 500 мм выбирают шаг 525 мм.
Если длина размер утеплителя 1200×600, можно разрезать его поперек на 3 части по 400×600 и выбрать шаг 430-440мм (объединив с фанерой 2500×1250 немного ее подрезая), вставляя утеплитель между лаг по получившейся короткой стороне. Либо выбрать шаг 417 мм (объединив с фанерой 2500×1250), но тогда придется подрезать каждый рулон утеплителя на 1 см.

В своем дому я выбрал шаг 417 мм. Картинки из проекта:

Шаг перемычек между лаг пола.
О перемычках я писал здесь. Я ставлю лаги через 417 мм, а перемычки через 1,25 метра, чтобы все стыки фанеры/OSB-3 (размером 2,5м на 1,25м) стыковалась и на лагах и перемычках.

Исключения сделаны лишь для специальных случаев:

— если у вас будет паркет толщиной не меньше 8 мм со смещением его стыков относительно стыков фанеры.
— если вы будете делать бетонную стяжку толщиной больше 4 мм.
— если на фанеру будет уложена половая доска, толщиной не менее 20 мм.
— если фанера шпунтованная

Лично я для себя делал пол из фанеры, бетонную стяжку и утеплял свой дом эковатой. Подробнее вы можете почитать в других моих постах.

Если проект вашего каркасного дома делает профессионал, то он заранее рассчитает необходимый шаг лаг.

Советую не экономить на проекте и уж тем более не пытаться строить без проекта — это очень тяжело, затратно по времени и к тому же, приводит к большому количеству ненужных остатков дерева и других материалов, которые валяются в сарае годами до следующей гипотетической постройки или ремонта.

Вот такой небольшой, но, надеюсь, полезный пост. Теперь вы знаете, какой правильный шаг лаг будет в вашем доме.
А если вы не хотите размышлять над этим, то можно обратиться ко мне за подбором бригады в вашем регионе. Нажмите на окошечко справа экрана красного цвета и я помогу найти вам бригаду. Или просто пишите мне на почту, контакты найдете на сайте.

Вести с полей: Устанавливаем лаги пола

Сегодня весь день мы потратили на установку лаг пола. Лаги пола это доски сечением 200×50мм. Шаг лаг пола стандартно 620мм, но помимо стандартного шага лаг пола под утепление еще есть целый ряд задач, которые должны решать лаги пола. Назначение лаг пола передавать нагрузку от несущих конструкций каркаса первого этажа на обвязку. Весь вес конструкции лаг каркаса передается на лаги пола. Что входит в этот вес? Вес досок каркаса и всех расходников, вес кровельных и отделочных материалов. Вся эта нагрузка называется постоянной. Помимо постоянной нагрузки есть нагрузка временная.

К такой нагрузке относится ветровая и снеговая нагрузка, а также вес мебели и бытовой техники. Ну и напоследок вес самих людей также является существенной нагрузкой для лаг пола. Именно на первом этаже это довольно существенно. Если вы считаете, что вес людей не так важен и велик, то я, как конструктор, вас поправлю, так как рассчитывать лаги пола я должен из расчета, что в вашем доме будут ежедневно праздновать свадьбы, при этом на крыше будет 3х метровая шапка снега и во фронтоны будет дуть ветер в 8-10 баллов. При этом внутри дома должен быть полный штиль и тишина, пол не должен скрипеть и прогибаться даже на самых веселых конкурсах. К чему я развел здесь такую демагогию? А дело в том, что лаги пола должны быть там, где они должны быть, зачастую они необходимы под стойками и шаг лаг не принципиален. То есть, я иногда ставлю лаги пола с шагом в 300мм или меньше и это необходимо, чтобы лаги были под стойками на которые идет нагрузка. Далее разбираясь с основами проектирования мы должны ставить лаги пола таким образом, чтобы мы могли крепить напольное покрытие, будь то шпунтовая половая доска, ОСП или фанера.
Также немаловажным фактором при установке лаг пола служат бриджинги. Бриджинги дают дополнительную жесткость конструкции лаг пола. Ей не следует пренебрегать, так как правильно установленные бриджинги так распирают доски, что они получают знаменитый эффект камня, когда человек не понимает ходит он по деревянным лагам или каменной плите. Все эти вопросы продумываютя на проектировании и исполняются умелыми мастерами, которые знают свое дело делают его на отлично. В заключении хочу сказать, что лаги пола мы не красим и не обрабатываем био защитным раствором, так как они закрыты от внешнего атмосферного воздействия.

Какой шаг лаг для пола. Расстояние между лагами пола под утеплитель зависит от толщины доски: под доску и фанеру

Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Их достоинства: что такое лаги

Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.

Среди преимуществ лаг стоит отметить надежность и небольшую цену

Также стоит сделать полы на лагах так как:

  • Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
  • Монтаж можно полностью сделать своими руками;
  • Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
  • Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
  • Это экологичный пол.

Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.

Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.

От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.

Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме

Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.

Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене

Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить.

Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.

Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.

Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками

Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.

  • Нужно вывести уровень пола, от данного момента будет зависеть качество финишного покрытия;
  • Все бруски нужно положить в одной горизонтальной плоскости;
  • Для поднятия используются подкладки брусков или фанеры;
  • Установить мало, нужно закрепить лаги, для этого используются или саморезы, или же ставят анкерные болты;
  • Длина интервала креплений – 70-80 см, брус просверливаете, захватывая бетонный фундамент, саморез закручиваете.

Чтобы сделать пол теплым, между лагами следует положить теплоизоляционный материал

Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.

Современные лаги для пола: размер бруса

Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.

Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.

Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.

Каково расстояние между лагами пола

Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.

Выбирать расстояние между лагами следует в зависимости от площади помещения и его конструкционных особенностей

Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.

Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.

Размер бруса: лаги для пола

Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.

Сращивают два элемента по правилам:

  • Под местом сращивания должны быть опорные элементы, например, столбы;
  • Если сращиваются соседние лаги, то тогда точки сращивания располагают относительно друг друга со смещением.

Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус. Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.

Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.

Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.

Подсказка: как усилить половые лаги

Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки. Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.

Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.

Правильно выбранное расстояние между лагами для пола определяет прочность и долговечность этой инженерной конструкции. Сегодня подавляющее большинство застройщиков останавливают свой выбор на создании деревянного пола. Поверхность из натурального материала отличается экологической чистотой и эстетической привлекательностью. В большинстве случаев для создания надежного и практичного перекрытия используются лаги для пола. В зависимости от особенностей проекта на них кладутся доски и фанера. Эти материалы имеют различные технические характеристики, что требует особого подхода в каждом случае.

Лагами называются бруски, которые ложат на заранее подготовленную основу. Такой основой могут быть бетонная плита, столбики или балки. Изготавливают лаги из различных пород дерева. В сухих помещениях с низкой проходимостью кладется брус из ели или сосны. Если под перекрытием будет сырой грунт или эксплуатация комнаты связана с сыростью, то лучше положить брус из лиственницы. Независимо от того, на каком основании будет расположена обрешетка, нужно использовать гидроизоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид. Перед монтажом древесину нужно хорошо просушить и обработать антисептиком.

В некоторых случаях под чистовой облицовкой обустраивается обрешетка из металла, пластика или железобетонных столбиков.


Какое принять решение, выбирать застройщику, ориентируясь на свои финансовые возможности и мастерство.

Укладка полов на лаги дает такие преимущества:

  1. Увеличение толщины перекрытия, что уменьшит его теплопроводность, улучшит звукоизоляционные характеристики.
  2. Между лагами можно поместить коммуникации, уложить теплоизоляционный материал. Это положительно скажется на комфортности и интерьере помещения.
  3. Создание равномерной нагрузки на черновой пол, что увеличит срок его службы.
  4. Получение идеально ровного основания для финишного покрытия.

При отсутствии бруса лаги можно сделать самостоятельно из досок. Несколько ламелей склеиваются и стягиваются шурупами. Подобные изделия отличаются повышенной прочностью и отсутствием деформации при перепадах влажности.

Расчет пола из досок


Прежде чем класть дощатый пол, необходимо определиться с конфигурацией бруса для лаг. Параметры продольных опор зависят от толщины финишного покрытия и длины прогона между точками опоры. Ими считаются балки и подпорки, которые ставятся под лагами. Чем больше таких подпорок, тем тоньше будет толщина бруса.

При проведении расчетов следует придерживаться такого соотношения длины пролета и сечения бруса:

  • 200 см – 100х50 мм;
  • 300 см – 150х75 мм;
  • 400 см – 180х100 мм;
  • 500 см – 200х150 мм;
  • 600 см – 220х175 мм.

Соотношение сторон укладываемых лаг должно быть 1:1,5. Располагают брус так, чтобы его более длинные стороны находились вертикально.

Не менее важным показателем прочности готового перекрытия является интервал между лагами. Он должен быть таким, чтобы чистовое покрытие не прогибалось под весом 300 кг/м². Такая норма установлена для жилых помещений. При толщине доски 20 мм шаг между лагами составит 30 см. При увеличении толщины финишного покрытия на каждые 5 мм расстояние увеличивается на 10 см.

Прежде чем укладывать перекрытие из бруса и реек, нужно учесть такие правила:

  1. Между утеплителем и финишным покрытием должен оставаться небольшой промежуток в пределах 3-5 мм. Он необходим для вентиляции древесины.
  2. Края досок должны быть на расстоянии 3-6 мм от стен. Это необходимо для расширения покрытия при набухании от повышенной влажности.
  3. При проведении монтажа целесообразно каждые 100-150 см под брусом ставить подпорки. Их можно сделать из кирпича или обрезков пиломатериала. Небольшие перепады по высоте компенсируются кусками рубероида.

Выбирая материал для лаг, необходимо приобретать брус с запасом прочности. Подобная мера позволит не ограничивать вес предметов интерьера.

Создание основания для фанеры

Несмотря на то что этот материал отличается высокой прочностью, его устойчивость к изгибу и давлению намного меньше, чем у массива древесины. Исходя из этого, расстояние между лагами при строительстве пола из фанеры берется меньше, чем при работе с досками. Как правило, фанера используется для создания чернового пола. На покрытие укладываются линолеум, ковры и паласы, паркет и инженерная доска.

Для работы следует приобретать плиты толщиной не менее 12 мм. Если покрытие будет двухслойным, то можно ограничиться фанерой толщиной 8 мм.

При проектировании параметров обрешетки следует ориентироваться на размеры фанеры. В строительных магазинах можно приобрести листы форматом 1525х1525 мм и 1220х2440 мм. При работе с плитами 1525х1525 мм лаги укладываются с шагом 50 см. Если покрытие делается однослойным, то интервал следует сократить до 38 см. После укладки лаг между ними на таком же расстоянии закрепляются поперечины. Если выбор сделан в пользу материала форматом 1220х2440 мм, то делается каркас со стороной 40 см. То есть, во всех случаях шаг расстояния между лагами кратен габаритам фанеры. Это делается для того, чтобы края листов находились на брусе, а не в подвешенном состоянии.

Поскольку фанера после закрепления на каркасе будет накрываться финишным покрытием, то покупать следует плиты с односторонней шлифовкой. Для создания первого слоя целесообразно приобретать нешлифованную фанеру. При проведении строительства в помещениях с повышенной влажностью выбор следует сделать в пользу водостойкого материала.

Плиты укладываются в шахматном порядке. Перед прикручиванием в них нужно сделать отверстия для саморезов и снять с них фаску. Это нужно для того, чтобы фанера не треснула, а шляпки шурупов были утоплены в черновом полу. Между листами материала необходимо оставлять технологический зазор шириной 2-3 мм. После укладки он заделывается мастикой.

Все чаще хозяева пытаются самостоятельно обустроить квартиру, дачу или загородный дом. Такой выбор оправдан, ведь он позволяет сэкономить финансовые средства и производить ремонтные работы по мере возможности. Одним из важных строительных процессов является установка лаг. Но тут возникает множество вопросов, как выбрать правильный материал, через какое расстояние ложат лаги для пола и какие правила установки.

Что собой представляют лаги

Конструкция, которая состоит из поперечных балок и служит основанием для настила пола – это лаги. Использоваться для такой конструкции могут бруски или балки, при самостоятельной укладке, чаще всего, используется древесина, но в строительстве широко применяются такие материалы как металл, железобетон, полимер. С помощью установки лаг, можно воспользоваться следующими преимуществами:

  • Повысить уровень шумоизоляции;
  • Повысить уровень теплоизоляции;
  • Правильно распределить нагрузку;
  • Наличие вентиляции подполья, особенно важно, если предусмотрена укладка инженерных коммуникаций;
  • Идеально ровная поверхность пола;
  • Прочность и устойчивость к внешним нагрузкам;
  • При необходимости есть возможность замены отдельного элемента конструкции.

Такой материал как дерево ценится за природную натуральность, экологичность, красивый внешний вид.

Выбор материала для лаг

Именно от выбора материала бут зависеть качество и прочность конструкции, если соблюдать некоторые правила, лаги обеспечат надежную и долговечную эксплуатацию.

  • Для конструкции подойдут относительно дешевые породы дерева. Это может быть пихта, сосна, отличный вариант ель. Можно использовать лиственницу, но такой материал обойдется дороже.
  • Для конструкции подойдет дерево 2 сорта, не стоит отказываться от 3, важна влажность материала, она должна быть на уровне до 20%, но не меньше 18.
  • Нужно обратить внимание на сечение, идеальный вариант, когда размеры высоты в 1,5-2 раза превышают ширину бруса, другими словами сечение должно иметь прямоугольную форму.
  • Также размер будет зависеть от утеплителя, а именно — его толщины.
  • Учитывается пролет комнаты.

В данной таблице представлены размеры сечения для разных пролетов, при условии, что шаг будет отвечать 70см.

Размеры пролета

Размер сечения

В случае если размер пролета имеет неточное значение (промежуточное), следует брать вариант приближенный, но учесть запас прочности.

Выбор материала для настила

Породу дерева необходимо выбирать из учета особенностей помещения. Конечно же, важна и финансовая сторона, высший сорт материала обойдется намного дороже, но если пол будет покрываться, например, краской, то лучше выбрать второй сорт. Если предусмотрено лаковое покрытие, то тут необходим первый сорт. Когда пол укладывается в подсобных помещениях, тут можно отдать предпочтение 3-му сотру. Какую породу лучше выбрать:

  • Пихта, сосна и ель относятся к мягким породам. Такое покрытие не будет практичным и долговечным, так как на такой поверхности остаются следы даже от каблуков. Такой настил возможен, если помещение с малой проходимостью и если к нему относится очень бережно.
  • К самому прочному материалу относится дуб, но такой настил обойдется дорого. Его можно использовать в любых помещениях.
  • Еще одна порода отличается высокой прочностью – это лиственница сибирская, она имеет особенность, древесина содержит смоли, которые уберегают ее от гниения, поэтому такой настил часто используют в бане.
  • А для обустройства детских помещений идеально подойдет ольха или же осина.

При выборе необходимо обратить внимание на влажность древесины. Если использовать влажный материал, то по истечению некоторого времени настил ссохнется, и начнут появляться щели. А вот пересушенный материал может давать щели. Идеальная влажность составляет 12%. Нужно внимательно осмотреть материал, не использовать бракованные доски. Приобретать материал нужно с 15% запасом.

Дерево является очень качественным и долговечным материалом, но для того чтобы оно оправдало себя в эксплуатации, нужно его обработать. Сейчас можно приобрести разные антисептики, которые уберегут древесину от гниения, грибков, плесени и жуков.

Как рассчитать расстояние

От того какой настил выбран, будет зависеть шаг лаг. Тут следует пользоваться следующим правилом, если настил тонкий, тоги лаги должны размещаться с минимальным расстоянием. Когда покрытие толстое и прочное, лаги размещают относительно редко.

Для того чтобы узнать точные данные расстояния, необходимо будет провести следующие расчеты.

Например, есть комната длиной 11м, выбраны лаги шириной 0,15м, а настил выбран толщиной 25мм. Если следовать таблице, то расстояние между лаг должно быть от 40 до 50см, следует взять средний показатель, что соответствует 45см.

Пока общее количество лаг неизвестно, обозначается – х, соответственно ширина общего количества лаг равна 0,15х. Так как первые лаги укладываются на расстоянии 30мм от стены, значение будет следующим: х-1, чтобы обозначить общее расстояние — 0,45(х-1).

Имея такие данные можно составить уравнение, выглядит это следующим образом:

11(данные комнаты) = 0,15х (данные лаг) + 0,45(х-1) (шаг лаг) + 0,06(расстояние от стены).

Необходимо узнать х, в данном случае оно равно 18,9, такое значение необходимо округлить до 19 – это количество лаг. Далее необходимо найти суму всех расстояний. Для этого 11-0,06-19х0,15 получается 8,09м. После чего делим сумму на количество, получается 44,94см – это и есть точное расстояние, которое должно быть между лагами.

Такие точные расчеты используются довольно редко и их проводить совсем необязательно, можно воспользоваться данными таблицами. Если при установке лаг на конечном этапе расстояние немного не совпадает, ничего страшного в этом нет, можно сделать шаг меньше, тем самым конструкция будет прочнее.

Заключение

Как можно заметить, при укладке пола каждый этап важен. Поэтому уделить внимание необходимо каждому процессу, но если учесть все рекомендации и следовать правилам, то укладка пола не принесет трудностей, а результат будет надежным и долговечным.

Есть много решений для выравнивания пола своими руками. Исключением не является и укладка пола с помощью деревянных лаг. Такой способ монтажа пола весьма популярен благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и располагающую атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для обустройства в загородных домах, так и в квартирах. И если пал выбор на деревянный пол на лагах, следует определиться с тем, какую подобрать древесину, каким образом именно установить лаги для пола в конкретном помещении, их размер, количество материала и проч.


Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)

Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

  • В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
  • Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
  • Появляется возможность для , видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
  • Есть возможность отрегулировать высоту пола;
  • Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
  • Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.


Брус из сосны и применяемое сечение для лаг пола

Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.

Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.

Выбор материала для лаг

Выбирая материал для основы, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкий показатель деформации в случае нагрузки. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. д. Но самым востребованным материалом остается деревянный брус.

Поскольку нет необходимости в высококачественном дереве для бруса, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны благодаря своей низкой цене. Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина более дорогие, но незаменимы, если речь идет о повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если нужна прочность и устойчивость к гниению пола в доме.


Лаги на кирпичных столбиках и полный пирог пола по грунту

Если монтаж бруса происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой вспененного полиэтилена. А если лаги устанавливаются на кирпичные опорные столбики, то полиэтилен укладывается между брусом и столбиком, а также между столбиком и грунтом. Для прокладки между древесиной и кирпичом подойдет рубероид.

Перед монтажом лаги необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завестись жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.

Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.


Размеры сечения лаг в зависимости от пролета помещения

Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.


Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доски

При использовании или расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

Укладка лаг

Деревянные лаги могут быть установлены на любое основание при соблюдении правил монтажа. Для обрешетки потребуются:

  • Брусья,
  • Уровень,
  • Шуруповерт,
  • Лобзик,
  • Крепежи.

При монтаже пола на лагах можно использовать как простую конструкцию, так и . В регулируемой конструкции винты способны выровнять лаги. Брусья можно не прикреплять к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лаг.

Помимо этих инструментов могут понадобиться и другие. Для установки лаг по бетону или грунту нужен ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, для которых делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на пленку – кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры можно устанавливать брусья, фиксируя их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если в качестве основания выступают деревянные балки, важно определить направление бруса. Если брус укладывается поперек балок, лаги лучше крепить саморезами, обработать брусья антисептиком, а отверстия засверлить во избежание раскола. При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливаются и сверху, и по бокам.


Для бетонного пола используют вспененный полиэтилен с фольгированной прослойкой, которая создает гидроизоляцию и снижает потери тепла. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основа и фиксируются лаги. Также можно устанавливать брус с помощью подставок. Сначала к перекрытию фиксируются подставки, а уже к ним крепятся лаги с помощью саморезов.

Пол в доме играет огромную роль. И чтобы он был ровным и красивым, следует серьезно отнестись к подготовке перед монтажом. При установке пола по лагам важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между брусьями и параметры самого дома. Если строго соблюдать инструкцию по укладке пола по лагам, поверхность не будет прогибаться и скрипеть, а будет приносить только радость и уют жителям дома. Ведь несмотря на легкость монтажа, процесс установки такого пола очень ответственен. И лучше постоянно контролировать все действия во избежание ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье пишите в комментарии!

Лаги представляют собой ребра жесткости, которые укладываются на бетонное, деревянное или грунтовое основание и поддерживают доски пола. В зависимости от того, как построен дом, и какое выбрано напольное покрытие, установка лаг для пола осуществляется по-разному, а сами балки используются различной толщины и плотности.

Что такое лаги для пола

Лаги – жесткий брус, который служит основой для укладки напольного покрытия. Изготавливают их обычно из дерева, но в некоторых случаях основание может быть из бетона, металла или твердого сорта пластика, но эти материалы применяются в строительстве довольно редко. Для малоэтажного строительства, частных домов и коттеджей, подсобных пристроек обычно хватает деревянного бруса, поверх которого настилаются полы.

Пол на лагах обладает большим перечнем достоинств:

  • Напольное покрытие получается более прочным и долговечным, если расстояние между лагами пола выдержано правильно;
  • Простота монтажа своими руками. Перед началом ремонта можно воспользоваться специальным калькулятором и высчитать, сколько понадобится дерева, а затем просто собрать деревянные полы своими руками. Сделать это можно за несколько дней работы;
  • Лаги укладываются и выравниваются по уровню, а потому деревянный пол на лагах получается более ровным, чем без них. Кроме того, укладка лаг на бетонный пол в панельном доме позволяет выровнять наклон и перепады высоты поверхности;
  • Наличие некоторого расстояния между лагами и основанием здания позволяет проложить под напольным покрытием коммуникации. К ним относится не только электропроводка, но и водопроводные трубы, и даже водяной теплый пол;
  • Деревянный пол на лагах обладает лучшей теплоизоляцией даже без слоя утеплителя под половицами. А если настланные полы по лагам утеплены, то ходить по ним босиком можно даже зимой;
  • В многоквартирных домах пол на лагах обладает еще одним полезным свойством – дополнительной звукоизоляцией. Так как под половицы обычно укладывается слой утеплителя, то через деревянные полы не проникает шум соседей снизу, а соседи, в свою очередь, не слышат топота жильцов квартиры над ними;
  • В случае повреждения одного элемента конструкции, его можно легко заменить на другой, не разбирая при этом весь пол.

Таким образом, приложив к строительству и ремонту немного усилий, воспользовавшись специальным калькулятором и тщательно сделав расчет, настелив пол на лагах, владелец дома получает не только ровное теплое покрытие, но и шумоизоляцию, и гарантию того, что в течение нескольких десятков лет о ремонте можно будет забыть.

Иногда владельцы домов жалуются на то, что деревянные полы начинают скрипеть. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо во время укладки основы своими руками тщательно удалить весь мусор и опилки, обработать все материалы специальными средствами, которые не позволят брусу рассохнуться, и использовать для скрепления дерева только подходящие гвозди и дюбели.

Где может быть применен пол на лагах

Лаги – универсальный и практичный способ настилки напольных покрытий, а потому они используются с разными типами оснований. Но каждый способ имеет свои особенности, и использоваться может в определенных условиях.

Первый вариант укладки лаг – на деревянное основание. Деревянные черновые покрытия, уложенные в доме из дерева, часто утепляются и укрепляются при помощи лаг. В основу, в каркас деревянного дома иногда закладываются круглые прочные бревна и балки большого размера, а поверх них располагаются лаги, которые и становятся основой деревянного пола. Деревянные балки могут быть уложены даже на ленточный фундамент или опорные столбики. Устройство деревянного пола на лагах из дерева не должно вызвать сложностей даже у начинающих строителей, которые делают ремонт своими руками первый раз.

Второй вид монтажа, который часто выбирают владельцы частных домов – укладка лаг поверх бетона. Бетонный наливной фундамент – быстрый и простой способ своими руками сделать основание для возведения дома. Цементную стяжку можно использовать на любом этаже и практически в любом помещении, а располагать деревянные лаги поверх бетона легко даже своими руками.

Третий способ укладки пола в доме – на утрамбованный грунт. Этот способ наиболее трудозатратен и используют его только в холодных летних домах и подсобных пристройках, которые не обязательно должны сохранять тепло. Основой для укладки лаг в доме выступает неглубокий котлован, очищенный от грунта и почвы, и засыпанный гравием и песком для прочности. Деревянный брус укладывается прямо на слой грунта и щебенки, а поверх лаг можно использовать напольное покрытие из дерева. Из-за грунта, который располагается под половицами, такой пол сложно утеплить.

Кроме того, многие владельцы частных домов укладывают брус на бетонные или кирпичные столбики или сваи, вбитые в грунт. Конструкция дома в этом случае должна располагать дополнительными ребрами жесткости, а брус должен держаться не только на саморезах и дюбелях, но и на более надежных креплениях.

Как выбрать брус и лаги для пола

Деревянный брус и лаги для пола должны служить не один десяток лет. Но, если для ремонта выбраны не те материалы или используются неверные расчеты, то не стоит ждать, что дом простоит несколько веков.

Для строительства и ремонта желательно выбирать брус из хвойных пород дерева. Самый оптимальный вариант для укладки пола – сосна. Она недорогая, легкая, но при этом достаточно прочная, а обрабатывать ее можно даже своими руками. Более дорогая порода хвойных пород – лиственница. Ее древесина не подвержена гниению и отличается высокой прочностью и долговечностью. Но цена лиственницы в разы больше, чем цена соснового бруса. Лиственные породы деревьев хороши для декоративных покрытий и изготовления мебели, но в качестве материла для основания пола они используются редко.

Рассчитывая расстояние между лагами пола и толщину лаг на калькуляторе, необходимо подбирать материал с запасом прочности. Это подразумевает не только округление получившегося значения в большую сторону, но и приобретение бруса чуть большего размера, чем предусматривает расчет. Такая мера предосторожности необходима для подстраховки, на случай, если при монтаже пола своими руками будут допущены ошибки.

Устройство деревянного пола возможно и без бруса. Если дом строится легкий, небольшого размера, то лаги можно сделать из толстых досок, поставленных на ребро. Если сделать расстояние между всеми элементами конструкции чуть меньшим, то конструкция получится не менее надежной, чем стандартное устройство деревянного пола.

Лаги, которые можно использовать для устройства или ремонта пола, должны быть прямоугольной формы, с соотношением сторон 1/2 или 1/1,5. Возможен монтаж деревянного пола на лагах квадратного сечения, но такой материал обладает меньшим запасом прочности, а потому расстояние между ними должно быть меньшим.

Расчет расстояния между лагами

Чтобы напольное покрытие было прочным и долговечным, половицы не гнулись и не скрипели под ногами, необходимо заранее рассчитать расстояние между всеми элементами конструкции. В том числе от правильного расчета зависит то, как долго будет служить напольное покрытие, и в какую сумму обойдется укладка деревянного пола на лаги.

В зависимости от места укладки, лаги могут выбираться различного размера. Например, в многоквартирном доме, где уже есть бетонное или деревянное перекрытие, достаточно тонкого бруса для крепления половиц. При возведении каркасного здания лаги, как правило, являются элементом каркаса и выполняют несущую функцию, и принимают на себя вес всего строения, а потому размер их должен быть значительно большим.

При выполнении расчетов необходимо учесть:

  • Толщину материала, из которого будет выполнен пол, то есть досок или ДСП;
  • Максимальную нагрузку, которая будет приходиться на 1м2 покрытия;
  • Примерное расстояние между лагами пола.

От этих параметров будет зависеть размер и сечение бруса, досок и остальных материалов, которые будут использованы для строительства или ремонта. Чтобы высчитать оптимальное расстояние между всеми элементами, можно использовать специальный калькулятор, или высчитать необходимые параметры по таблице.

Кроме того, высчитывая расстояние между лагами пола, необходимо помнить, что располагать лаги дальше, чем на 30 см от стен, нельзя, и в расчет из-за этого придется вносить коррективы. Если после проведения расчета целого числа не получилось, округлять рекомендуется в большую сторону, то есть если при расчете вышло 9,5 лаг, то лучше сократить расстояние межу ними и использовать 10, чем сэкономить, использовать 9 штук и сделать деревянные полы менее прочными. Тем более что экономия выходит совсем небольшая, так как стоимость материала невысока. Выяснить, сколько стоят лаги для пола, можно в строительных интернет-магазинах или на пилорамах, где все материалы из дерева стоят немного дешевле.

Экономить, выполняя монтаж пола на лагах, не рекомендуется. Сами лаги должны быть не только подходящего размера, но и подходящей плотности. Увеличение расстояния между лагами приведет к тому, что доски будут прогибаться, а если делать напольное покрытие не из дерева, а из плит, то плиты могут потрескаться или раскрошиться. Точный расчет размеров, в том числе – с калькулятором, подходящие породы дерева и грамотная подготовка основы – все это поможет сохранить внутреннее устройство деревянного пола на долгие годы.

под линолеум и ламинат. Фанеру какой толщины использовать? Обрешетка для фанерного пола своими руками, плюсы и минусы

Прежде чем уложить напольное покрытие в виде линолеума, ламината или ковролина, поверхность пола готовят таким образом, чтобы он был ровным и прочным. Для настила используется сборная сухая стяжка, которую выполняют с помощью деревянных лаг и фанеры. Такая конструкция способна выдерживать большие нагрузки и может быть применима на перекрытиях любого типа. Для изготовления пола из фанерных листов необходимо правильно подобрать материал и выполнить его укладку. Возведение поверхности пола требует от мастера определенных знаний и навыков.

Особенности

Фанерный настил применяют для черновой и чистовой подготовки пола как в деревянном доме, так и в квартире. Такое устройство позволяет подготовить пол под ламинат или под линолеум. Суть конструкции состоит в том, что выполняется укладка фанеры на лаги из деревянных брусьев.

Фанера представляет собой продукт деревообработки, который состоит из нескольких слоев тонкого шпона, склеенных между собой в перекрестном направлении. Лущеный шпон для фанерных листов получают путем обработки березы, сосны или технических сортов иных древесных пород.

Как и любой материал, листовая фанера обладает достоинствами и некоторыми недостатками, которые необходимо знать мастеру, занимающемуся подготовкой пола.

Плюсы материала:

  • устойчивость к высоким весовым и механическим нагрузкам;
  • устойчивость к влажности и химическим компонентам;
  • прочность при нагрузке на изгиб;
  • возможность подобрать необходимый по размеру формат;
  • низкий уровень влажности древесины и небольшой вес листа;
  • возможность использования для организации системы «теплый пол».

К минусам материала можно отнести тот факт, что некоторые марки в составе клея содержат формальдегид, который вреден для здоровья человека.

Выполнение стяжки для напольного покрытия при помощи фанеры и деревянных лаг является сложной строительно-монтажной процедурой, которая должна быть выполнена в соответствии с нормативами СНиП.

Проектируя этот комплекс работ, важно учитывать не только свойства используемого материала, но и способы его установки.

Какую фанеру можно использовать?

Для того чтобы осуществить сухую стяжку пола, в качестве основного материала необходимо стелить фанеру конструкционного или строительного типа. Марка фанеры должна быть выбрана в зависимости от того, в каких условиях предстоит находиться материалу.

Различают 3 основных разновидности фанеры.

  • ФСФ – это березовая фанера, которая состоит из шпона и имеет в своем клеевом составе компоненты смолы и формальдегида. У материала высокие эксплуатационные качества, он стоек к воздействию влаги. Может применяться как для внутренних, так и для наружных типов работ.
  • ФК – листы шпона в этой фанере соединены клеем, в состав которого входит формальдегид. Материал устойчив к влажной среде, но применять его можно только для внутренних работ.
  • ФБА – клеевой состав у этой фанеры не содержит формальдегидных компонентов и состоит из казеина, безвредного для человека. Такой материал имеет пониженную стойкость к влаге и может применяться только внутри сухих помещений.

По качеству изготовления фанеру подразделяют на 5 сортов. Элитным является сорт Е, а материалы низкого качества имеет сортность IV.

Для выполнения чернового пола целесообразно использовать фанеру II-IV сорта, а для чистовой отделки стоит выбрать сорт Е или I сорт материала.

Важное значение для выбора материала играет и его размер. Если планируется делать настил из небольших фрагментов фанеры, то используют материал 1525х1525 мм. С ним удобно работать, но на больших по площади поверхностях придется делать много стыков. Более удобны габариты 1210х2440 мм. Лист с такими параметрами используют в типовых городских квартирах, для настила пола в комнатах прямоугольной формы.

Определившись с габаритами листа, нужно правильно выбрать толщину материала. В этом случае потребуется учесть все нюансы устройства стяжки.

Расчет толщины фанеры для настила подбирается в зависимости от шага, с которым уложены лаги:

  • если расстояние между лагами составляет от 35 до 40 мм, то толщина листа фанеры должна быть не меньше 9-10 мм;
  • если обрешетка имеет ячейки со стороной 50 см, то настил делают из фанеры толщиной 10-12 мм;
  • если шаг между сегментами обрешетки равен 60 см, то настил делают из фанеры 12-14 мм.

Выбирая толщину фанеры, необходимо закладывать дополнительный запас прочности по толщине на весовую нагрузку, которой будет подвергаться поверхность пола. Для расположения массивной мебели лучше всего взять фанеру, толщина которой составляет 16-18 мм.

В некоторых случаях допускается брать фанеру толщиной 9 мм и укладывать ее в 2 слоя, для равномерного распределения силы нагрузки на поверхность пола.

Когда размеры и толщина листа будут определены, нужно посчитать, сколько листов потребуется купить для выполнения стяжки пола. Рассчитать расход материала можно следующим образом:

  • четко измерив габариты помещения, на бумаге рисуют схему расположения лаг, определяя их количество и шаг;
  • на схеме отмечают, как будут расположены листы фанеры, учитывая при этом формат материала;
  • по итоговым данным производят подсчет требуемого количества материала.

В случаях, когда форма помещения имеет сложную конфигурацию, объект разделяют на части и считают каждую из них по отдельности. Если комната имеет правильные пропорции в виде квадрата или прямоугольника, то вычисляют площадь пола и считают количество листов, необходимых для его перекрытия, учитывая при этом площадь листа фанеры.

Инструменты и материалы

Для выполнения монтажа напольного настила потребуется подготовить следующие инструменты:

  • жидкостный или лазерный строительный уровень;
  • рулетку и карандаш, для выполнения измерений и разметки;
  • электродрель или перфоратор;
  • сверло по бетону, сверло по дереву;
  • шуруповерт с битами для саморезов;
  • саморезы для ДСП и анкеры для бетона;
  • шурупы и металлические скобы-перемычки для лаг;
  • электропилу или ручную торцовочную пилу;
  • шлифовальную машину;
  • герметик;
  • наждачную бумагу.

Потребуется приобрести деревянные бруски, из которых будут выполнены лаги. При помощи лаг поверхность пола выравнивают, создавая основу-каркас для настила фанеры. Для изготовления лаги выбирают деревянный сухой брус длиной 2 м. Ширина бруса может быть от 80 до 100 мм, а толщину берут не меньше 40 мм.

Для выполнения креплений приобретают метизы – оцинкованные саморезы с винтовой резьбой.

Длину самореза берут в 2,5 раза больше, чем толщина фанерного листа, а диаметр подойдет от 3,5 мм до 5 мм.

Технология укладки

Прежде чем начать класть обрешетку для настила пола, необходимо подготовить бетонное перекрытие для дальнейшей работы. Правильная последовательность работ состоит в том, чтобы сначала очистить пол от мусора, а затем осмотреть поверхность на предмет наличия мелких дефектов – сколов, трещин, вмятин. Все эти недостатки нужно устранить еще до того, как будет выполнена обрешетка.

В некоторых случаях, в зависимости от назначения помещения, прежде чем будет сделана каркасная конструкция и можно будет застелить пол фанерой, выполняют гидроизоляцию бетонной поверхности. Эти работы вполне можно выполнить своими руками. Изолировать нужно не только поверхность пола, но и часть стены, высотой до уровня чистового пола.

Это заизолированное расстояние убережет вас от протечек воды в помещения, находящиеся этажом ниже.

Подготовка

Подготовив поверхность для укладки лаг, не стоит забывать и о возможных неровностях стен. Неровная стена не даст возможности уложить ровный лист фанеры. Выхода из ситуации здесь два: либо выравнивать стены перед началом ремонта пола, либо подрезать листы фанеры, исходя из кривизны стены.

Подрезку выполняют следующим образом:

  • лист фанеры придвигают в лежачем положении к стене так, чтобы противоположная его кромка была размещена строго параллельно лаге на полу;
  • отдельно взятую рейку размещают параллельно стене поверх листа;
  • проводят линию, по которой и выполняют обрезку фанерного листа.

Перед началом работ по настилу пола нужно подготовить материал. Его нарезают на необходимые по длине и ширине элементы в соответствии с ранее составленным схематичным планом работ.

Выполняя нарезку, нужно помнить о том, что края фанерного листа не должны достигать стены примерно на 10 мм.

Формирование каркаса

Следующим этапом работ, когда деревянные бруски нарезаны по размеру, выполняется сама обрешетка. Конструкция обрешетки не должна быть сделана вплотную к стене, между ними должно быть расстояние 10-15 мм.

Последовательность установки лаг:

  • выбирается точка, которая более всех выступает над уровнем пола, по ней будут выравниваться все остальные лаги;
  • чтобы ускорить процесс монтажа, по сторонам помещения нужно натянуть шнур, выверив его положение при помощи строительного уровня;
  • под каждую лагу прокладывают подложку из куска тонкой фанеры, она увеличивает площадь контакта опоры;
  • лаги крепят в бетонное основание анкерными метизами;
  • шаг расстановки деревянных брусков должен соответствовать вашему схематичному плану, допускается диапазон от 35 до 60 см;
  • между собой брус скрепляют шурупами и металлическими перемычками.

При выполнении по чертежу конструкции обрешетки у вас должна получиться ровная горизонтальная конструкция. Лаги располагают с равномерным шагом и отступом от стен. Зазор между стеной и обрешеткой делают для того, чтобы под воздействием влаги расширившаяся древесина не подняла фанерный настил и не стала причиной деформации ламината или иного напольного покрытия.

Утепление пола

Для утепления пола применяют минеральную вату или пенопласт, который укладывают в ячейки, образованные пересечением лаг в обрешетке. Перед укладкой минеральным материалам нужно дать 24 часа адаптироваться к условиям вашего помещения, чтобы после установки не было образовано провалов и пустот. Листы пенопласта или утеплителя подрезают так, чтобы они плотно входили в ячейку обрешетки. Верхняя часть утеплителя не должна достигать края лаг на 1 см.

Пенопласт и пенополистирол применяют для бетонных оснований, тогда как в деревянных домах используют минеральную или базальтовую вату.

Крепление листов

Подготовленные и нарезанные листы фанеры укладывают на обрешетку следующим образом:

  • начало укладки осуществляется от дальнего угла помещения и движется вдоль направления сплошной стены;
  • отступ от стены до листа фанеры должен оставаться 10 мм;
  • на фанерных листах намечают точки крепления, отступая от края листа на 2 см;
  • интервал между саморезами делают 20-30 см;
  • шляпки саморезов нужно полностью утопить в материале фанеры, для этого перед их установкой в листе делают отверстие сверлом по дереву с зенковкой.
  • после установки 1 ряда поверхность очищают от стружки и выкладывают 2 ряд;
  • закрепляя лист фанеры, начинать работу нужно от центра к периферии – это дает возможность более ровной посадки листа на конструкцию обрешетки;
  • при укладке фанеры в 2 слоя швы стыков разбивают в шахматном порядке.

После того как настил будет выполнен, надо зашлифовать поверхность пола шлифовальной машиной. Для этой цели выбирают насадку с абразивом 120 ед. После завершения шлифовки пол очищают от стружки и пыли, а затем герметиком заполняют стыковочные швы и отверстия от саморезов. Вместо герметика можно использовать шпатлевку по дереву. Когда материал застынет, швы обрабатывают наждачной бумагой. После выполнения этих работ можно приступать к укладке линолеума, кафельной плитки или ламината.

Рекомендации

В некоторых случаях, когда необходимо сэкономить на материалах, чистовой пол укладывают сразу на обрешетку, без выполнения чернового пола. Высота лаги в этом случае зависит от того, на какой уровень нужно поднять пол в помещении. Если расстояние невелико, то конструкцию в виде обрешетки заменяют на обычную доску толщиной 30 мм.

Для выполнения работ выбирают древесину для обрешетки и фанерные листы хорошей камерной просушки. В идеале материалу нужно дать отлежаться в том помещении, где он будет использован, как минимум неделю.

Выполнение этого условия сможет дать вам гарантию того, что готовый пол впоследствии не будет скрипеть под ногами.

Видео о том, как положить фанеру на лаги, вы можете посмотреть ниже.

Лаги для пола своими руками


Как устраивают перекрытия с лагами

В балочных перекрытиях шаг балок может составлять до 3 метров. При установке досок пола непосредственно на балки для предотвращения их зыбкости потребуется доводить их толщину до 10 сантиметров и более. Либо существенно уменьшать расстояние между балками, и увеличивать размеры их сечения. Это приведет к значительному перерасходу материалов и их весу.


Перекрытие с лагами

Расчет пола из досок

Брус для лагов

Прежде чем класть дощатый пол, необходимо определиться с конфигурацией бруса для лаг.

Параметры продольных опор зависят от толщины финишного покрытия и длины прогона между точками опоры. Ими считаются балки и подпорки, которые ставятся под лагами. Чем больше таких подпорок, тем тоньше будет толщина бруса.

При проведении расчетов следует придерживаться такого соотношения длины пролета и сечения бруса:

    200 см – 100х50 мм;300 см – 150х75 мм;400 см – 180х100 мм;500 см – 200х150 мм;600 см – 220х175 мм.

Соотношение сторон укладываемых лаг должно быть 1:1,5. Располагают брус так, чтобы его более длинные стороны находились вертикально.

Не менее важным показателем прочности готового перекрытия является интервал между лагами. Он должен быть таким, чтобы чистовое покрытие не прогибалось под весом 300 кг/м².

Такая норма установлена для жилых помещений. При толщине доски 20 мм шаг между лагами составит 30 см. При увеличении толщины финишного покрытия на каждые 5 мм расстояние увеличивается на 10 см.

Прежде чем укладывать перекрытие из бруса и реек, нужно учесть такие правила:

Между утеплителем и финишным покрытием должен оставаться небольшой промежуток в пределах 3-5 мм. Он необходим для вентиляции древесины.Края досок должны быть на расстоянии 3-6 мм от стен.

Это необходимо для расширения покрытия при набухании от повышенной влажности.При проведении монтажа целесообразно каждые 100-150 см под брусом ставить подпорки. Их можно сделать из кирпича или обрезков пиломатериала. Небольшие перепады по высоте компенсируются кусками рубероида.

Выбирая материал для лаг, необходимо приобретать брус с запасом прочности. Подобная мера позволит не ограничивать вес предметов интерьера.

Табличные данные

Лаги – это деревянные или выполненные из иного материала брусья прямоугольного сечения, которые укладываются на пол помещения с целью его выравнивания и создания надежной опоры для чистового настила.

Основная информация по лагам и конструкции полов представлена в статье «Деревянный пол на лагах: устройство своими руками». Для расчета наиболее важны следующие моменты.

Размеры помещения и планируемый режим его эксплуатации. Размеры и назначение помещения важны для определения длины пролета (необходимой длины лаг, цельных или составных), их положения и выбора древесины. Для проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги.

В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно.

Тип опирания брусьев – на твердое основание (стяжка, железобетонная плита или кладка), на регулируемые или нерегулируемые опоры, по периметру помещения на выступы фундамента или ростверка. Опирание лаг напрямую связано с их расположением. При устройстве пола поверх перекрытия из деревянных или металлических балок лаги крепятся непосредственно к балкам.

Если при этом расстояние между лагами пола не отвечает требуемому для настила (из условий прочности), то поверх первого слоя брусьев устраивается второй, с необходимым шагом. При этом выравнивание по уровню выполняется для первого слоя. На твердых основания или грунте лаги располагаются согласно нормам прочности.

Расположение брусьев – только в одну сторону или вдоль и поперек помещения. Каркас устраивается в виде решетки, если необходима повышенная прочность настила или планируется создание «плавающего пола». В обоих случаях соединение продольных и поперечных брусьев увеличивает не только прочность, но и жесткость конструкции, ее сопротивление деформации.

Сечение лаг. Выбирается в зависимости от толщины доски настила и пролета. Чем больше нагрузки и длиннее пролет – тем больше сечение бруса. Чем толще половая доска, тем больше можно увеличить пролет и уменьшить сечение брусьев.

Анализ статистики и расчеты на основании данных о нагрузочной способности древесины хвойных пород (усредненной) позволили составить таблицу расстояний между лаг, вывести связь между толщиной досок (плит) настила и шагом опорных брусьев.

Важно: если проходимость комнаты повышена или планируется установка тяжелой мебели (оборудования), необходимо делать поправку. При этом увеличивается толщина половой доски, как и сечение брусьев, а размер между лагами уменьшается.

Для устройства пола на твердом (железобетонная плита) основании принимается минимально допустимое сечение брусьев и максимальное расстояние между ними. При создании настила в каркасном или деревянном доме учитывается не только полезная нагрузка на настил, но также собственный вес конструкции – брусьев, чернового настила, тепло-, звуко- и гидроизоляции, чистовой отделки.

В качестве примера определим шаг лаг для пола в стандартном панельном доме (расчет 1) и в каркасном здании (расчет 2).

Расчет 1.

Начальные данные – опора на плиту перекрытия по базовой стяжке, с регулируемыми фиксаторами (винтовыми), под ламинат. Размеры помещения 3х5 м, пролет выбирается 3 м (параллельно стене с окном). Под ламинат необходимо устройство чернового настила из фанеры в 20 мм.

Предлагаем ознакомиться: Клей для пенофола: чем приклеть фольгированный пенополиэтилен к бетону и другим поверхностям

Согласно таблице, для такой толщины настила (фанера) шаг лаг можно принять 300 мм, а сечение бруса для пролета в 3 м – 150х80 мм. Расчетное количество х составит при расстоянии от стен 50 мм, ширине бруса 80 мм и шаге лаг под фанеру 300 мм

5000 – 80х – 300(х-1) – 100, х = 12,1 балки.

Поскольку число лаг не может быть не целым, принимаем количество брусьев 13 или – при малой нагрузке можно увеличить расстояние до стены – 12 штук.

Если при тех же условиях рассчитывается шаг лаг для пола из досок толщиной 50 мм, то расчетное количество брусьев х при расстоянии между ними 1000 мм составит

5000 – 80х – 1000(х-1) – 100, х = 3,6 балки.

Принимаем целое количество 4 штуки (здесь уменьшать их число нежелательно).

Расчет 2

Начальные данные – опора на деревянные балки перекрытия, расположенные с шагом 1000 мм, те же размеры и конфигурация помещения, та же отделка.

Определим, через какое расстояние лаги должны быть уложены под настил из фанеры. По данным таблицы для фанеры толщиной 20 мм шаг лаг составляет 300 мм, при этом расстояние между балками составляет 1000 мм. Необходимо вначале разместить лаги по числу балок с креплением к их боковой стороне и выравнивании, далее расположить брусья поперек первичных лаг с шагом 300 мм.

Поскольку балки имеют длину 3000 мм, первичные лаги также должны быть длиной 3000 мм и иметь сечение не менее 200х150 мм. Для пятиметровой комнаты таких лаг (согласно предыдущему расчету) потребуется 4 лаги (или пять, в зависимости от положения балок). Размещение вторичных опор идет по пролету длиной 5000 мм, при расстоянии 300 мм и ширине бруса 150 (сечение 200х150 мм) их потребуется

3000 – 150х – 300(х-1) – 100, х = 5,3 штуки.

Учитывая округление, необходимое число пятиметровых (составных) лаг составляет 5 штук.

Для настила из половой доски толщиной 50 мм требуемое расстояние между лагами составляет 1000 мм, что равно шагу между балками. Поэтому число лаг соответствует числу балок (4 или 5 штук).

В обоих случаях необходимо внести поправку на повышенную нагрузку на перекрытие. В зависимости от условий эксплуатации, можно увеличить сечение брусьев/уменьшить расстояние между ними/применить комплексную поправку (увеличение сечение и уменьшение расстояния между лагами под доски).

Если принять увеличение сечения, то следует принять в обоих случаях ближайшее большее значение согласно таблице, то есть 220х180 мм (первичные и вторичные при перекрестном настиле) и 180х100 мм для настила под доски. Поправка на изменение расстояния лаг под пол (шаг) приводит к увеличению числа брусьев. Для первого расчета число первичных лаг не измениться, а для вторичных количество составит (при уменьшенном шаге 250 мм)

3000 – 150х – 250(х-1) – 100, х = 6.

При креплении лаг к балкам шаг не меняется, следовательно, этот метод внесения поправок не применим.

Функции лаг и требования к ним

Полезные функции лаговой подосновы:

  • скрытие инженерных коммуникаций;
  • нивелирование перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила пола;
  • удобство в утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины подосновы;
  • шумоизоляция.

Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.

Преимущества лаговой подосновы из бруса:

  • простота в ремонте отдельных участков;
  • сохранение целостности полового настила при сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств элементов из дерева — бруса и настила;
  • незначительная нагрузка на несущие конструкции из-за лёгкости материала;
  • относительно небольшая цена деревянного бруса.

При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая конструкция уменьшает высоту помещения.


Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты

Лаговая система относится к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или используется брус, к древесине предъявляются требования:

  • цельномассивность;
  • малая смолистость;
  • отсутствие коры;
  • низкая сучковатость;
  • отсутствие продольно-поперечной кривизны.

Допускается наличие в древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих загниваний сучков.

Особенности конструкции спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще применяется брус.

Необходимость утепления полов

Зачем нужно утепление полов и как утеплить пол, лаги которого сделаны из дерева? Прежде всего для того, чтобы тепло из обогреваемого помещения не уходило в более холодные помещения, расположенные ниже перекрытия.

Наиболее важным является утепление полов первого этажа, а также потолка, смежного с пространством неутепленного чердака. Перекрытия между жилыми этажами, обогрев которых осуществляется единой для всего дома системой, можно не утеплять, ограничившись шумоизоляцией, если помещения принадлежат разным квартирам.

Как утепляют полы по лагам

Утепление перекрытий в помещениях, расположенных на первых этажах, имеет свои особенности в зависимости от типа конструкций, схемы их установки, назначения нижележащего пространства – полноценный подвал отапливаемого или неотапливаемого типа, цокольный этаж, техническое подполье закрытого или открытого (на сваях, кирпичных или бетонных столбиках) типа.

Безбалочное перекрытие нижнего этажа, использующее в качестве основы грунтовое основания может быть устроено в бетонном варианте. Это может быть монолитная бетонная армированная сеткой плита, отливаемая непосредственно на месте, с гидроизоляцией между землей и бетоном из нескольких слоев какого-либо рулонного материала рубероидного типа или геотекстиля.

Поверх бетонной плиты с шагом 40…60 сантиметров устанавливаются лаги – брусья, имеющие толщину более 75 мм, и высоту, обеспечивающую укладку между ними теплоизоляционного материала нужной толщины. Лаги фиксируются шурупами-саморезами на нагелях, уголками, гнутыми из жести, деревянными коротышами.

Предлагаем ознакомиться: Расстояния между домами на соседних участках ижс

Лаги поверх бетонного сборного перекрытия

Общие рекомендации

Убедитесь, что дерево высушено и обработано антисептиком или битумом. Это значительно продлит срок службы конструкции. При влажности более 20% дерево может крючить, нарушая целостность конструкции. Привезенные со склада доски должны полежать при комнатной температуре несколько дней. Особенно это касается зимнего времени года. Не рекомендуется стелить пол при влажности воздуха менее 60%.

Не стоит пилить и строгать доски в том помещении, где идет монтаж пола. Опилки могут послужить причиной гниения.

Не забывайте использовать гидроизоляцию. Для шумоизоляции, как правило, используют ДВП, резину, вспененный полиэтилен, шлак или песок. Тепло в доме сохранится дольше, если вы наполните пустоты под полом минеральной ватой, керамзитом, пенополистиролом или изоспаном.

Используйте правило после укладки. Положите его поперек балок, удалите просветы, выровняв высоту. Это легко сделать при помощи специальных современных регулируемых креплений, появившихся на строительном рынке. Пол стелют только после всех процедур выравнивания по уровню.

Чем меньше шаг, тем дольше прослужит пол. Однако главным показателем долговечности является материал покрытия и основания. Самой долговечной является древесина лиственницы.

Установку балок обычно проводят по окну, т.е. поперек комнаты. Доски пола затем располагают вдоль комнаты, т.е. от окна. Однако это всего лишь рекомендация и дело вкуса.

Пол стелют от угла, располагая доски перпендикулярно лагам. Расстояние от стен должно быть около 1 см. Его оставляют на случай деформации дерева в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Это расстояние закрывает плинтус. В случае если доски лежат вплотную к стене, пол может вздуваться.

Доска крепится к каждой балке. Отверстия под шурупы стоит просверлить заранее, чтобы избежать расслоения.

Самый распространенный вариант отступа между лагами составляет от 50 до 56 см. Как правило, он не превышает расстояния в 69 см.

Демонтировать лаги и деревянный пол достаточно просто. Необходимо вынести всю мебель из комнаты, убрать плинтуса, вскрыть доски или листы ДСП. После проверки заменяются старые доски на новые. Сами лаги могут быть заменены частично. Просто вырезается кусок прогнившего дерева и надставляется новый.

Не забудьте использовать защитную пропитку для новых досок. Проверьте торцы балок на наличие гнили, осмотрите изоляцию основания, если она есть. Ремонт пола может стать поводом утеплить жилище.

Чердачное перекрытие

Бетонное

Перекрытие с неотапливаемым чердаком при использовании бетонных плит утепляется иначе, чем балочное перекрытие.

На бетонных плитах после установки утеплителя для его защиты чаще всего устраивают цементно-песчаную стяжку толщиной 5…7 см.

Балочное

Когда перекрытие балочное – пустоты между балками и лагами поверх нижней дощатой обшивки на нужную толщину заполняются утеплителем. При этом черновой пол, выполняющий защиту деревянных конструкций и утеплителя, может быть устроен из необрезной (с неровными и кривыми боковыми продольными гранями) или горбыля – доски, с одной из сторон имеющей полукруглую форму.

Важно! При устройстве чернового или чистового пола нужно избегать образования, так называемых, висячих швов. Швы соседних элементов напольного покрытия должны приходиться строго по серединным продольным осям, располагающихся под ними лаг.

Для чего необходим расчет расстояния между лагами?


Таблица соответствия толщины доски с шириной между лагами
Как любые другие конструкционные материалы, деревянные изделия имеют определенные показатели прочности, износостойкости, срока службы и, конечно же, цены. При устройстве деревянных полов по лагам или междуэтажных балочных перекрытий можно использовать и толстенные бревна, уложенные на близком расстоянии друг от друга, получив высочайшую прочность конструкции и потратив довольно значительную сумму. Но использование необходимого количества лаг или балок, имеющих соответствующее предполагаемой нагрузке сечение, позволит получить необходимую прочность конструкции при значительно меньших затратах.

В панельном доме, когда лаги укладываются на поверхность железобетонной плиты перекрытия, их сечение выбирается минимально необходимым для крепления половой доски или ДСП. Другое дело – применение деревянных конструкций в каркасном строении, когда лаги выполняют функцию не только основы для будущего пола, но и служат силовым элементом каркаса, связанным со стеновыми опорами.

Онлайн-калькуляторы

Для упрощения расчетов можно использовать онлайн-калькулятор. Однако для внесения данных в него необходимо предварительно определиться с сечением бруса, толщиной настила и какой шаг лаг пола принят.

Внимание: в данном калькуляторе различаются понятия «черновой пол» и «половая доска». Имеется в виду двуслойный дощатый настил, при котором сначала укладывают доски чернового пола с промежутком в 2 см (для компенсации температурной и влажностной деформации), а потом создается настил из половых досок и они проходят финишную обработку (лакировку, покраску).

Установка каркаса на перекрытиях из дерева

Полы по лагам могут обустраиваться, как по перекрытиям дома, так и по грунтовому основанию.


Монтаж лаг на деревянном перекрытии.

  1. Лаги нужно фиксировать к обвязочным балкам. Следует принимать во внимание, что они вряд ли обладают абсолютно ровным уровнем. Поэтому брус лучше всего прикреплять к боковинам балок.
  2. В данном случае горизонтальность лаг определяйте контрольной рейкой, подкладки можно не применять.
  3. Лаги фиксируйте шурупами, обладающими диаметром в 6 мм. Они должны быть длиннее ширины бруса в 2/2.5 раза.
  4. Чтоб пиломатериалы не треснули, в лагах и балках сверлите отверстия. При этом применяйте сверло, которое будет иметь диаметр на 2.5 мм меньше, чем размер шурупа.
  5. Когда балки размещены далеко друг от дружки, нужно монтировать двойные лаги. Сначала уложите на балки первый ряд лаг, поверх них, с меньшим шагом — еще один.


На фото схема пола по лагам на грунте.

  1. Сначала разровняйте своими рукамии утрамбуйте грунт. Данную работу можно осуществить при помощи большого бревна. Прибейте к нему снизу доску и передвигая с напарником трамбовку по грунту, уплотняйте его. Доска должна быть, минимально, 5 см толщиной и немного больше сечения бревна.
  2. Далее осуществите разметку для опорных столбов для лаг. Когда опорами для каркаса являются балки нижней обвязки, метки можно оставлять непосредственно на брусьях. Если опора — это ростверк, накрытый рубероидом, отметки ставьте на гидроизоляционном материале.
  3. Отступ от начальных лаг до стен должен равняться 3/20 см.

Перед установкой опорных столбиков нужно сделать под них фундамент. Его можно залить отдельно под каждую опору либо уложить под ряд столбиков.

Размеры фундамента под столбик, минимально — 0.4×0.4 м, высота – 0.2 м, 5 см из них должно выступать из почвы.

Инструкция по обустройству фундамента такова.


Схема монтажа лаг на грунте.

  1. От размеченной на обвязочных балках оси лаг в обе стороны отложите по 0.2 м.
  2. Меж метками протяните шнурок.
  3. Проделайте аналогичную операцию в плоскости, перпендикулярной лагам, чтоб разметить углы столбиков, располагаемых в точках пересечения шнуров.
  4. Вбейте в углах колья. Далее снимите шнуры.
  5. Когда фундамент укладывается под ряд опор, шнурами размечаются лишь края ряда.
  6. В размеченных участках снимите верхний слой почвы. Утрамбуйте их, насыпьте щебень и уплотните его.
  7. Соберите опалубку фундамента, имеющую высоту 0.1 м.
  8. Для гидроизоляции бетона, уложите в ямы пленку из полиэтилена. Если почва глиняная, то можно этого не делать.
  9. Армируйте фундамент каркасом, сваренным из арматуры, диаметром 0.8 см. Уложить его нужно немного ниже центра слоя будущего бетона.
  10. Далее залейте раствор. Его состав должен быть таким же, что и для фундамента дома.
  11. Подождите, пока бетон схватится в течение 2/3 дней.
  12. После этого уложите гидроизоляцию. С этой целью нарежьте куски рубероида по размерам опор, иными словами — по 40×40 см. Можете сделать и напуски в 1 сантиметр. Уложите изоляцию прямо на раствор, битумом ее промазывать не надо.
  13. Теперь можно начинать кладку кирпичей. Хватит их двух рядов в высоту, верхний из них должен быть перпендикулярно ориентирован длине бруса. Для скрепления материала применяйте песчано-цементный раствор, кирпич используйте марки, не ниже м-100.
  14. По кирпичам уложите гидроизоляцию.
  15. Поверх нее разместите звукоизоляционные прокладки. Чтоб они не съехали, закрепите их.


Так выглядят полы, в целом.

Сначала уложите лаги-маяки, первые от стен. Закрепите их с промежутком в 2 метра друг от дружки.

Далее установите промежуточные лаги. Крепить их к опорам можно уголками, применяя саморезы, они должны входить в древесину на 4/5 см. Вторая сторона уголка к опоре крепится дюбелями.

Лаги на деревянных перекрытиях домов обустраивают следующим образом:

  1. Брусья нужно прикрепить к обвязочным балкам, а точнее к их боковинам.
  2. Горизонтальность расположения лаг проверяют с помощью контрольной рейки, можно не задействовать подкладки.
  3. Для фиксации используют шурупы диаметром 6 миллиметров. Необходимо, чтобы крепежные детали превышали ширину брусьев в 2-2,5 раза.
  4. Далее в лагах и балках сверлят отверстия, и тогда деревянные изделия не треснут. Диаметр сверла должен быть на 2,5 миллиметров меньше, чем у шурупов.
  5. Если балки расположены далеко одна от другой, необходимо обустроить двойные лаги. Для этого на балки крепят один ряд брусков, а поверх них следующий, но уже с меньшим шагом.

Выбор утеплителя

К традиционным материалам, служащим как утеплитель для пола на лагах для перекрытий, еще совсем недавно относился шлак, образующийся от сжигания угля и обыкновенная печная зола. Этот материал отличался невысокой эффективностью, а также необходимостью тщательной герметизации мест их использования из-за способности образования мелкой пыли, просачивающейся буквально в любую щель.

Теперь же материал, обеспечивающий утепление пола между установленными лагами с разнообразными свойствами и областью применения, можно подобрать в любом требуемом варианте. К числу таких утеплителей для укладки теплоизоляционного материала относятся:

  • Керамзит, который можно использовать как в насыпном (подобно шлаку и золе) виде, так и в виде керамзитобетонной стяжки, например, в условиях железобетонных перекрытий. Керамзит – это обожженный до состояния вспучивания мелкий щебень из известкового сланца. Обычно для этих целей используются фракции гранул диаметром от 2 до 7 сантиметров.


Утеплитель из насыпного керамзита

Основная статья: как утеплить пол опилками.

  • Стирольный плитный пенопласт. При всех своих отличных качествах тепло и шумозащиты при нагревании (например, в случае пожара) этот материал начинает выделять летучие вещества, очень вредные для дыхания человека.
  • Полиуретановый пенопласт, наносимый в жидком виде, затем в несколько раз увеличивающийся в объеме, отверждающийся за счет влажности окружающего воздуха. Такой пенопласт получают при использовании стандартных баллонов, приобретаемых в строительных магазинах, либо смешивая два и более компонента (полиуретановую смолу и вспенивающие агенты).
  • Пено- или газобетон, который получают введением в цементно-песчаный раствор алюминиевую пудру, вступающую в реакцию с цементом и действующую подобно дрожжам в тесте. Используется вместо керамзитобетона по той же технологической схеме.
  • Минеральная (каменная, стекло) вата. Выпускается в виде плоских плит или матов, свернутых в рулоны. Эта теплоизоляция нарезается на части нужных размеров, так чтобы с натягом входить между балками и лагами. Фиксируется при помощи клея, шурупов, полос из металла и пластика. Материал экологически безопасный. При пожаре остается нейтральным к высокой температуре и не теряет свою форму. По соотношению цена/качество/экологическая безопасность минеральную, базальтовую или стекловату следует признать лучшим материалом, применяющимся в качестве теплоизоляционного.

Предлагаем ознакомиться: В чем разница между акриловым и силиконовым герметиками


Минеральная вата в плитном варианте

Редко используемые для теплоизоляции материалы:

  • Прессованнаяв виде плит кора древесины пробкового дерева.
  • Вспененный полиэтилен (полипропилен). Иногда с одной стороны покрытый алюминиевой фольгой (смотрите нужную инструкцию по использованию такого утеплителя при его приобретении).
  • Вспученный перлитовый песок (иногда вместо перлита используют другой минерал с аналогичными свойствами – вермикулит). Он расфасовывается в бумажных мешки, их вес одного из них составляет в зависимости от объемного веса песка от 2 до 5 кг. Мешками вместе с утеплителем заполняются пустоты в перекрытии. Этому способствует то, что мешки наполняются при фасовке не более, чем на половину.

Сразу отмечу, что теплоизоляция, которая будет использоваться для утепления полов по лагам, будет эксплуатироваться в специфических условиях и должна отвечать нескольким важным требованиям:

  • иметь достаточную прочность на сжатие;
  • отличаться низким коэффициентом теплопроводности;
  • иметь способность в течение длительного времени сохранять свои эксплуатационные свойства;
  • быть простой, удобной и безопасной при монтаже и в процессе использования.

Анализируя имеющиеся на рынке утеплители, могу сказать, что предъявленным выше требованиям в той или иной степени соответствуют два материала:

  1. Минеральная вата, обработанная водоотталкивающими составами. Этот материал прекрасно сохраняет тепловую энергию внутри помещения, играет роль звукоизолятора, имеет противопожарные свойства и длительный срок эксплуатации.

Минеральная вата – отличный утеплитель для пола.

В продаже лично я встречал два типа минеральной ваты:

  • в рулонах – нередко слой минеральной ваты дополняется металлизированным тепловым экраном, который увеличивает эффективность теплоизоляции и придает материалу большую прочность;
  • в плитах – более прочный материал, который идеально подходит для утепления полов и межэтажных перекрытий, которые могут испытывать повышенные нагрузки в процессе эксплуатации.
  1. Пенополистирол. Неплохой материал для теплоизоляции. Минусами его я считаю повышенную пожароопасность, меньшую экологичность, а также то, что его любят грызть мыши. А в условиях дачного жилища это достаточно серьезный недостаток.


Пенопласт – недорогой способ утепления пола.

Хотя большим плюсом является цена. Стоимость этого утеплителя меньше, чем описанного выше.

Поэтому утеплять полы на объекте я решил минеральной ватой. Так как расположено очень близко к грунту, использовал утеплитель ТехноНИКОЛЬ Технофлор. Размер плиты 1000 на 500 мм, толщина утеплителя 200 мм. Этот материал специально предназначен для утепления полов.

Утеплитель, выбранный мною для работы.

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.


Устройство пола на лагах.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Особенности утепления пола между лагами

При жизнедеятельности людей, а также в процессе отопления в помещениях образуется избыточная влажность. При обмене воздуха с наружной атмосферой через ограждающие конструкции, большинство которых обладает свойствами паропроницаемой приводит к тому, что на границах между теплом и холодом образуется водный конденсат, который впитывающийся утеплителем и значительно ухудшающий его теплозащитные свойства.


Устройство гидроизоляционной пленки-мембраны

При утеплении осуществляют действия, направленные на устройство дополнительного гидроизоляционного слоя, обеспечивающего дополнительную защиту утеплителя от прямого попадания воды, например, при мытье полов или при технологических протечках инженерных коммуникаций (водопровода, канализации, централизованного отопления) при их авариях.

Деревянные элементы перекрытий в процессе их установки в обязательном порядке должны быть защищены от гниения, плесени, поражения грибком, а также от живущих в древесине насекомых, специальными составами, которые называются антисептики. Высокую пожароопасность снижают обработкой антипиренами. Дополнительной гидроизоляции должны быть подвергнуты места соприкосновения конструкций, выполненных как из одинаковых материалов (деревянные балки и лаги), а также разнородных материалов (кирпич, металл, дерево, бетон).

https://www.youtube.com/watch?v=C6JvyNEBBe8

В случае использования металлических балок, они должны быть защищены от коррозии путем нанесения специальных лакокрасочных покрытий.

Создание основания для фанеры

Несмотря на то что этот материал отличается высокой прочностью, его устойчивость к изгибу и давлению намного меньше, чем у массива древесины.

Исходя из этого, расстояние между лагами при строительстве пола из фанеры берется меньше, чем при работе с досками. Как правило, фанера используется для создания чернового пола. На покрытие укладываются линолеум, ковры и паласы, паркет и инженерная доска.

Для работы следует приобретать плиты толщиной не менее 12 мм. Если покрытие будет двухслойным, то можно ограничиться фанерой толщиной 8 мм.

При проектировании параметров обрешетки следует ориентироваться на размеры фанеры. В строительных магазинах можно приобрести листы форматом 1525х1525 мм и 1220х2440 мм.

При работе с плитами 1525х1525 мм лаги укладываются с шагом 50 см. Если покрытие делается однослойным, то интервал следует сократить до 38 см. После укладки лаг между ними на таком же расстоянии закрепляются поперечины.

Если выбор сделан в пользу материала форматом 1220х2440 мм, то делается каркас со стороной 40 см. То есть, во всех случаях шаг расстояния между лагами кратен габаритам фанеры. Это делается для того, чтобы края листов находились на брусе, а не в подвешенном состоянии.

Поскольку фанера после закрепления на каркасе будет накрываться финишным покрытием, то покупать следует плиты с односторонней шлифовкой. Для создания первого слоя целесообразно приобретать нешлифованную фанеру. При проведении строительства в помещениях с повышенной влажностью выбор следует сделать в пользу водостойкого материала.

Плиты укладываются в шахматном порядке. Перед прикручиванием в них нужно сделать отверстия для саморезов и снять с них фаску.

Это нужно для того, чтобы фанера не треснула, а шляпки шурупов были утоплены в черновом полу. Между листами материала необходимо оставлять технологический зазор шириной 2-3 мм. После укладки он заделывается мастикой.

Чтобы покрытие пола служило долго и было прочным, половицы не скрипели и не гнулись под ногами, нужно предварительно правильно рассчитать все конструктивные параметры, в том числе на каком расстоянии класть лаги пола. От правильности этого расчёта будет зависеть не только долговечность напольного покрытия, но и количество пошедшего на него материала, а значит, и стоимость работ.

Выравнивание пола фанерой своими руками

Самым распространенным выравниванием бетонного пола без стяжки является укладка фанеры. Выравнивание пола фанерой своими руками возможно двумя способами: без лаг и по лагам.

Выравнивание бетонного пола фанерой без лаг

Данный способ используют в помещениях с относительно ровным полом, то есть перепады не более 1,5 см и нужно избежать значительного увеличения высоты пола. При помощи специальных составов к полу приклеивается фанера, затем ее фиксируют дюбель-гвоздями. Вы сможете выровнять пол фанерой без лаг только при условии сохранной ровной и прочной стяжки пола, и если укладка производится непосредственно на бетон.

В случае, когда перепады составляют более 1,5 см или есть необходимость поднятия уровня пола, следует выравнивать пол с фанерой на лагах.

Выравнивание бетонного пола фанерой с лагами

Это более трудоемкий, но вместе с тем и более основательный метод выравнивания пола. В отличие от предыдущего способа – этот дает возможность создания идеально ровной поверхности, которая подойдет под любое декоративное покрытие. Пол выровненный при помощи лагов, можно укладывать линолеум, паркет, ламинат, плитку, ковролин и другие виды материалов.

Требования к основанию

Поскольку бетон относится к материалам с повышенной влажностью, перед началом работ следует убедиться, что уровень влажности самого помещения не превышает допустимый показатель.

Чтобы фанерные листы не портились от низкой температуры и воздействия влаги, их в обязательном порядке покрывают антисептиком. Таким образом, можно избежать появления грибка и плесени. Если вы еще не определились, какую фанеру положить на пол, присмотритесь к фанерным листам IV категории.

Они представлены в доступной цене, кроме того, такая березовая фанера, обычно обрабатывается специальными составами против воздействия влаги, безопасна и подходит для чернового выравнивания бетонного пола. Существуют фанерные листы более высокого качества, без сколов, дефектов и сучков. Их используют и в качестве финального покрытия.

Пошаговая инструкция

Достоинства выравнивания бетонного пола сухой стяжкой с лагами в том, что все работы может проделать один человек. Для работы подготовьте такие инструменты: шуруповерт, перфоратор, молоток, длинную рулетку, жидкостный или лазерный уровень, электролобзик.

Шаг 1

Первым делом нужно подготовить основание, чтобы оно соответствовало описанным выше требованиям. Бетонная стяжка должна быть очищенной от пыли и грязи и абсолютно сухой. При помощи уровня обозначьте границу нового пола по всему периметру комнаты. Чтобы подготовить лаги вам понадобятся готовые бруски из натуральной древесины.

Готовые лаги продаются в любом строительном магазине, но обязательно обратите внимание, насколько хорошо их просушили. Лаги должны быть сделаны из древесины хвойных пород хорошо высушенной. Оптимальным размером лаг в сечении будет 40*100 мм. необходимо также подготовить под лаги деревянные прокладки шириной в 10-15 см, толщиной 2,5 см, длинной 20 см. Укладку лаг производят  поперек направления солнечного света, проходящего сквозь окна комнаты. Между лагами должно быть расстояние примерно 40-50 см.

Свободное пространство между лагами заполняется звукоизоляционным материалом, минеральной ватой или базальтовым утеплителем. Так у вас пол будет не только теплым, но и бесшумным.

Возле стен лаги нельзя монтировать вплотную, оставьте до стен 2-3 см свободного пространства, чтобы в дальнейшем пол не деформировался из-за сезонных изменений. Во время укладки необходимо постоянно отслеживать, соответствие системы из лаг высоте пола, отмеченной ранее по уровню. В неровных местах регулируйте высоту лаг при помощи деревянных клиньев. Помните также о том, что между прокладками, деревянными клиньями и лагами обязательно должен быть слой линолеума или вспененного полиэтилена.

Шаг 2

Когда лаги будут уложены по всему периметру помещения, приступайте к укладке поперечных брусьев. Когда будет готова вся обрешетка, можно начинать прикрепление фанеры к полу. Заранее высушите фанеру, если она была принесена с улицы, после этого нарежьте ее на квадраты размером 75*75 см, используя электролобзик. Квадратные куски фанеры привинчиваются к лагам таким образом, чтобы между ними оставался небольшой зазор в 2-4 мм. Если вы прикрепите фанеру вплотную, в дальнейшем пол может начать скрипеть.

На видео ниже показано как делается выравнивание пола.

Для крепления фанеры используйте саморезы по дереву с шагом в 50-100 мм. Дерево легко меняет свой объем в зависимости от влажности воздуха и температуры, поэтому так нужны зазоры между досками, между стенами и лагами, между фанерными листами.

Если фанерный пол укладывается в коридоре или прихожей, лаги следует установить так, чтобы они располагались поперек движению людей. За счет этого пол будет надежнее, основательнее и прочнее.

Пол из дсп на лагах

Если сравнивать обустройство пола на лагах из доски, фанеры и древесно-стружечной плиты (ДСП), технологически однотипных работах, то последнее покрытие многие считают, чуть ли, не третьесортным, а напрасно. Помимо того, что пол из ДСП на лагах это значительная экономия средств, например, по сравнению с фанерой ДСП в 1,5-2раза дешевле, это одновременно и утепление, и возможность создания бесшовной поверхности, прекрасной основы под все напольные покрытия. Даже вредный фенольный фактор компенсируется защитной обработкой, препятствующей и проникновению влаги, и выходу тех самых паров фенола. Прессованная древесная стружка специфичный материал, поэтому и технология обустройства пола из ДСП на лагах имеет свои особенности, о которых, собственно, и идет речь.

Основным недостатком древесно-стружечных плит является их рыхлость и слабая несущая способность, т.е. если каблуком «шпилька» фанеру не продавишь, то ДСП можно, поэтому под нее нужна более прочная основа, чем под ту же фанеру или доску. Именно поэтому расстояние между лагами не должно быть более 40см, а фактически его выдерживают в районе 30-35см. Как и при использовании фанеры доски под лаги можно брать не слишком мощные, ориентируясь в основном на крепеж и величину утепления, располагая их чаще, на подготовленную и выровненную основу. Размеры листа ДСП позволяют перекрывать большую площадь, поэтому при использовании одного листа расстояние между лагами делают расчетным, а если планируется стыковка, то ее корректируют исходя из размеров ДСП. Правило стыковки листовых материалов посередине одной лаги, т.е. несущая основа делается одной для соседних листов, справедливо и для ДСП, поэтому шаг лаг можно задавать конкретно для каждой части комнаты и под конкретный размер листа. Например, среднюю часть комнаты накрывают целым листом, а менее нагруженные, у стен, пилеными.

Помимо более кропотливого расчета лаг желательно выверить и геометрию комнаты, т.к. подгоняя ДСП к ее «прямым» углам, можно чрезмерно увеличить зазор у стены или сместить лист от расчетного положения его на лаге. Возьмите ватман, кусок дешевых обоев или большой плакат и скопируйте проблемный угол комнаты или расположение труб коммуникаций, получив своеобразный шаблон, а приложив его к ДСП, вы легко разметите выпиливаемые части или ваш угол. Подогнав плиту, можно окончательно узнать расстояние между лагами и поперечными ригелями. Уложенные лаги не только выставляют в одной плоскости, но укладывают на слой гидроизоляции, обрабатывая антисептическими растворами и исключая любое впитывание влаги. Если планируется утепление помимо слоя ДСП, то осуществляют монтаж и его.

Укладку древесно-стружечных листов ведут через демпферные ленты, прикрепляемые к лагам и служащие для снижения передаваемых звуковых колебаний, а так же для исключения появления скрипа. Укладываемая сторона и торцы ДСП обрабатываются защитным покрытием, например, можно прокрасить обычной масляной краской или на горячо проолифить, защищая лицевую сторону уже после фиксации и заделки швов. Для крепления листов используют саморезы по дереву, высверливая в плите отверстия под крепеж и утапливая зенковкой их головки, шляпки. Расстояние между саморезами составляет 25-30см, располагая их со смещением в соседних рядах — шахматном порядке, на его половину. В сложных по конфигурации местах обычно располагаются дополнительные опорные бруски, ригеля, и фиксацию по ним делают чаще.

Качественно уложенное ДСП не должно прогибаться или скрипеть, образуя монолитную поверхность.

» Диаметры направляющих отверстий стягивающего винта

Направляющие или направляющие отверстия обычно используются для облегчения установки стяжных болтов большого диаметра. Если не указано иное, болты с запаздыванием, которые мы производим, будут иметь полуконусное острие, а не острие буравчика, которое обычно поставляется на небольших импортных продуктах. Для стяжных болтов большого диаметра не нужны полные точки, потому что необходимо просверлить направляющие отверстия, чтобы гарантировать, что головки не сломаются при приложении крутящего момента. В приведенной ниже таблице указаны общепринятые размеры отверстий.

Существует ряд переменных, которые могут изменить требуемые размеры пилотного отверстия, в том числе: длина болта, диаметр и порода дерева. Проконсультируйтесь с инженером по вопросам, касающимся конкретных приложений.

Номинальный диаметр стягивающий болт, дюймы Хвостовик (без резьбы) Порция, дюймы Диаметр пилотного отверстия, дюймы (резьбовая часть)
3 8 3 8 15 64
7 16 7 16 9 32
1 2 1 2 5 16
9 16 9 16 23 64
5 8 5 8 13 32
3 4 3 4 1 2
7 8 7 8 39 64
1 1 23 32
1 1 8 1 1 8 53 64
1 1 4 1 1 4 15 16
Таблица предоставлена ​​инженерами-консультантами OBEC

6 шагов для изготовления самодельных штормовых ставней из фанеры » Денежная яма

Окна являются ключевой областью, на которую следует обратить внимание для обеспечения готовности к ураганам. Раздвижные стеклянные двери патио и большие панорамные окна должны быть защищены как от давления, так и от мусора. Самый простой способ сделать это – сделать самодельные жалюзи. Вот как:

Шаг 1 : Если вы делаете жалюзи самостоятельно, лучшим выбором будет фанера для наружных работ толщиной 5/8 дюйма. Измерьте размер окна или двери и добавьте 8 дюймов к обоим измерениям. Это обеспечит идеальное 4-дюймовое перекрытие со всех сторон.

Шаг 2 : В зависимости от размера детали просверлите от четырех до шести полудюймовых отверстий по центру фанерной панели.Они уравняют давление в полости между окном и ставней.

Шаг 3 : Теперь пришло время крепежа. Если у вас есть деревянный дом, это довольно легко. Для окон размером 4 фута на 4 фута или меньше используйте 1/4-дюймовые шурупы длиной 2 дюйма. Они будут проникать в деревянную оконную раму не менее чем на 1-1/4 дюйма. Для больших окон используйте 3/8-дюймовые шурупы длиной 3-1/2 дюйма. Вы хотите, чтобы они проникали в раму как минимум на 2-1 / 2 дюйма. Для установки в кирпичные стены немного сложнее.Вам понадобятся распорные болты и оцинкованные постоянные распорные анкеры. Используйте те же данные, перечисленные выше, с точки зрения размера крепежа, но 1-1/2 дюйма проникновения достаточно для всех размеров окон.

Шаг 4 : Установите крепеж по периметру фанеры, на расстоянии 2-2 и 2-1/2 дюйма от края, с интервалами не более 12 дюймов. В случае конструкции с деревянным каркасом используйте искатель гвоздей или другой метод, чтобы убедиться, что вы просверливаете оконную раму.

Шаг 5 : В случае панорамных окон и стеклянных дверей установите фанеру, как описано выше, но вам потребуется укрепить фанеру горизонтальными шпильками 2×4.Обрежьте шпильки так, чтобы они выступали за пределы фанеры не менее чем на 2 дюйма с каждой стороны. Добавьте дополнительные винты, чтобы удерживать шпильки на месте, и убедитесь, что крепеж входит в подходящую основу. Если у вас есть входные двери с двойным входом, вы можете добавить дополнительную опору в центре, где встречаются две двери. Это может варьироваться от добавления дополнительных засовов или бочкообразных защелок вверху и внизу каждой двери или гораздо более простой альтернативы — придвинуть тяжелый предмет мебели к дверям, когда приближается гроза.Для дополнительной страховки свяжите две дверные ручки вместе.

Шаг 6 : Прежде чем убрать ставни, обязательно отметьте верх и низ, а также конкретное окно, соответствующее каждой панели. Таким образом, все отверстия совпадут, когда будет угрожать следующий ураган.

Обычно надвигающийся шторм вызывает сильный стресс и тревогу. Заранее начните проект по обеспечению готовности к ураганам и выделите достаточно времени, чтобы все сделать правильно. Вы же не хотите иметь хлипкие ставни или вообще их не иметь, потому что в строительном центре закончились нужные материалы.

Какую фанеру положить на пол под ламинат.

Как постелить фанеру на деревянный пол под ламинат

Напольные покрытия из штучных материалов достаточно чувствительны к качеству чернового основания. Ламинаты не являются исключением. Повышенные требования связаны с тем, что при наличии серьезных неровностей система крепления деталей друг к другу повреждается при приложении нагрузки к полу.Чтобы этого избежать, под ламинат на черновой деревянный пол укладывают фанеру, если на ней есть перепады высот и зазоры между досками.

Выбор материала

Укладка черновой фанеры под ламинат на деревянный пол выполняет очень важную функцию, поэтому к выбору материала нужно отнестись ответственно. В первую очередь стоит определиться с сортом, коих листов три. Первый отличается повышенными требованиями к внешней поверхности и привлекательному внешнему виду.Стоимость таких листов выше более низких сортов. Укладка фанеры в качестве чернового покрытия на деревянный пол под ламинат не предъявляет требований к внешнему виду, поэтому рациональнее будет ориентироваться на материалы второго-третьего сорта. Это сэкономит бюджет ремонта.

Правильный выбор материала

Толщина настила играет важную роль, так как от этого зависит прочность листов и их способность выдерживать нагрузку. Укладка фанеры на отделочный ламинат деревянного пола предполагает устранение достаточно серьезных неровностей, поэтому опору листов нельзя назвать сплошной.Минимальная толщина составляет 10 мм, но это приемлемое значение. Расчет оптимального зависит от предполагаемой нагрузки на пол, выраженности неровностей и расстояния между опорными точками. Рекомендуемая толщина находится в пределах 14-22 мм.

Листы фанеры укладывать на деревянный пол под ламинат рекомендуется с использованием материала, отшлифованного с обеих сторон. Это обеспечит качественное сцепление настила с остальными элементами пирога пола.

Выбор технологии монтажа

Фанера в качестве основания под ламинат может укладываться двумя способами:

  • без промежуточных опор;
  • с промежуточными опорами.


В первом случае крепление к дощатому настилу осуществляется с помощью клея и саморезов. Второй вариант предполагает использование двух видов опор. Здесь можно установить точечные элементы, которые называются шабашками, и лаги. Использование лаг позволяет обеспечить более прочный фундамент, но первый способ предпочтительнее с точки зрения экономии материала.

Без установки промежуточных опорных точек возможна укладка фанеры под ламинат на пол с перепадом высоты не более 1 см.Именно эти неровности можно исправить листами, закрепленными на клеевые составы.

Если требуется исправить неровности более 1 см, то монтаж осуществляется с помощью бревна или чеканки. При этом важно помнить, что зазоры между досками, щели или участки, где отсутствуют элементы настила, не должны превышать по ширине 5 см. При более серьезных проблемах лучше разобрать черновое напольное покрытие, чтобы предотвратить проблемы в процессе эксплуатации.

Клеевая кладка

Фиксация листов может осуществляться как на клеевые составы, так и на жидкие гвозди. Для дополнительной фиксации используются саморезы . В качестве клеев используются двухкомпонентные клеи на водной основе. Можно использовать монтажный клей или бустилат.


Схема укладки фанеры на клей

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Разобранные элементы должны быть пронумерованы. Затем их снимают с горизонтальной поверхности.Нумерация нужна, чтобы не ошибиться при установке и завершить ее без временных заминок.
  2. После снятия листов с пола в них сверлят отверстия под саморезы. С помощью сверла большего диаметра эти отверстия для крепежа зенкуются. Расположение креплений выбирают таким образом, чтобы они располагались на расстоянии не менее 2 см от края листа. При этом шаг саморезов принимают в пределах 15-20 см.
  3. После завершения подготовки можно приступать к основной работе.Монтаж начинают с ниш, выступов или подиумов. Сначала на основу необходимо нанести клей. Слой не должен превышать 2-3 мм. Лист устанавливается в проектное положение и прижимается к поверхности. Затем переходите к следующему элементу.
  4. Приступать к установке саморезов можно только после высыхания клеевого раствора. Элементы крепежа устанавливаются в подготовленные отверстия и прикручиваются.

Важно! При раскладке листов необходимо соблюдать вывязку.Это означает, что каждая последующая строка смещается относительно предыдущей. Сдвиг предполагается не менее 10 см, но лучше сделать его больше, например, на половину элемента настила.

Укладка на лаги

Чаще всего в качестве промежуточных опор используются лаги. позволяют упростить монтаж каркаса под фанеру, так как сокращается количество операций и замеров. Подготовка основания осуществляется так же, как и в предыдущем случае. Трудоемкость работ возрастает, но появляется возможность устранить серьезные перепады без снятия деревянных досок настила.

Ленточное опорное устройство для выравнивания фанерой

После резки листов приступают к монтажу лаг. Для их изготовления используются доски сечением 15 на 40 мм. Шаг выбирается на этапе разработки чертежей или эскизов и зависит от:

  • толщины листа;
  • ширина листов (так как их стык должен располагаться на лаге).

Если выбран материал толщиной 14-16 мм, то необходимо будет назначить шаг лаг 30-40 см. При использовании материала 18-22 мм промежуточные опоры укладывают более редко, на расстоянии 50 см друг от друга. Крепление лаг к деревянному настилу выполняется на саморезы, при монтаже черновых листов можно использовать саморезы или клей.

Всё чаще в качестве напольного покрытия выбирают ламинат. Это связано с большим количеством его положительных особенностей, которые проявляются не только в самом материале, но и в процессе монтажа.А вот ламинат требует хорошо подготовленного основания. Для этого существует большое количество вариантов, среди которых можно отметить, укладку фанеры на бетонный пол под ламинат. Главное правильно подобрать фанеру, для чего есть соответствующие рекомендации.

Особенности фанеры

Фанера

выбрана по нескольким основаниям, среди которых приемлемая стоимость материала и оптимальное качество. Относительно последних необходимо поговорить подробнее и выделить самые основные из них:

Но это только основные особенности фанерного листа.В процессе укладки на него могут быть разные виды и сорта, что уточняется при покупке. Что касается марки листов материала, то она будет определяться в зависимости от уровня водонепроницаемости его соединения. Стоит обратить внимание на тип фанеры, которая будет использоваться для укладки на бетонный пол. Кроме того, поверхность фанеры может быть предварительно отшлифована или нет, иметь различную толщину листа, а также размерные характеристики.

Один лист фанеры можно использовать при различных обстоятельствах.Это говорит о том, что следует заранее подумать об условиях, где он будет использоваться. Сам материал может иметь разное количество содержания формальдегида, что будет свидетельствовать об уровне экологической безопасности.

Правильный выбор фанеры

При посещении строительного магазина и покупке фанерных листов оптимальным будет считаться березовый вариант. Идеально подходит для ламината 2-го сорта. При средней влагостойкости фанера не имеет маркировки ФН, что указывает на ее предназначение для индивидуального строительства.

Когда речь идет о шлифованной с одной стороны фанере, то она обозначается как Ш1. Также при выборе учитываются его безопасность с точки зрения экологии, класс эмиссии. Обычно в последнем случае будет приемлем Е1, когда формальдегида будет не более 10 грамм на 100 грамм материала. Толщина листа не должна быть менее 12 мм.

Фанера марки

Жилые помещения требуют приобретения фанеры марки ФК и ФСФ. Лучше всего выбрать первый вариант, так как, несмотря на меньшую влагостойкость, такие листы обладают повышенной экологичностью и меньшей стоимостью по сравнению с классом ФСФ.

Преимущества и недостатки центровки

Полы с фанерой под последующую укладку ламината — универсальный способ. Это говорит о том, что хороших моментов достаточно, среди которых:

Что касается недостатков такого материала, то в первую очередь стоит отметить уменьшение расстояния от потолка до пола. Некоторые комнаты не принимают такой вариант выравнивания и вынуждены от него отказаться.

Подготовительные работы

Для начала следует позаботиться о самой фанере после покупки.Не лишним будет немного подсушить материал, особенно если покупка была совершена в зимнее время года. Все производится в течение примерно 15-20 дней при комнатной температуре. Ведь никто не знает, в каких условиях он находился до покупки. После этого листы фанеры обрабатывают различными антисептиками.

Внешний слой можно сделать более прочным. Для этого он покрывается акриловым лаком, которого хватает на два слоя. Не лишним будет в конце покрыть морилкой.

Уровень влагостойкости повышается также перед укладкой под ламинат при использовании шпаклевки, которой пропитывают листы. Лучше всего выбирать шпаклевку на основе ПВА.

К основанию бетонного пола со стороны ламината также предъявляются определенные требования. Самый главный из них – идеальная ровность. Еще до укладки фанеры следует тщательно проанализировать имеющуюся поверхность. Если есть незначительные выступы, их можно скрыть, заполнив самовыравнивающимися смесями.Во всех остальных случаях придется проводить. Также следует обратить внимание на уровень влажности, который будет отличаться в зависимости от конкретного помещения и его назначения. Ведь в ванной или на кухне всегда будет повышенная влажность по сравнению со спальней или детской.

Можно использовать для измерения влажности специальные приборы — барометр, гигрометр и т.д. Есть и более народный метод — на существующий бетонный пол укладывается полиэтиленовая пленка. Она должна быть там три дня.Края пленки должны быть очень хорошо прижаты. Нормальный уровень влажности характеризуется отсутствием конденсата с внутренней стороны нашей пленки. В противном случае следует принять меры по снижению влажностных характеристик бетонного основания. В противном случае на листах фанеры в дальнейшем велика вероятность появления плесени и грибков различного вида. С последним поможет справиться и бороться антисептик, которым обрабатывают фанеру.

Резка фанеры

Первоначально листы фанеры разрезаются на квадраты, которые затем распределяются по всей поверхности.Это делается для того, чтобы подогнать каждый из листов на всю площадь комнаты. Также обращаем внимание на выступы и ниши в комнате.

Между листами не должно быть демпферного шва в пределах 8-10 мм. Это своего рода позор. До крайних листов от стен также должен быть зазор, но немного больше – 15-20 мм. Ни один из листов не должен соприкасаться друг с другом и со стенами в помещении. При этом не все четыре шва должны сходиться в одном месте, при кладке следует делать смещения, как при кирпичной кладке.

Когда все листы по основанию бетонного пола будут распределены, не лишним будет составить их схему и пронумеровать каждый из них. Так в дальнейшем будет намного проще их укладывать и крепить к бетонному полу. При резке лучше всего придерживаться размерных норм: 1250*1250 мм. Но работать с ними будет проблематично. Для этого потребуется опыт и навыки. При первоначальной проработке работ по выравниванию бетонного пола под ламинат лист фанеры лучше всего разрезать на 4 элемента размером 600*600 мм.Кроме того, под ламинат на бетонном полу будет легко устроить необходимое количество демпферных швов в так называемой «фанере». Квадраты меньшего размера будут менее подвержены деформации и внешнему механическому воздействию, чем квадраты-«стандарты».

При распиловке покупных листов фанеры все должно быть сделано качественно. Не должно быть рваных порезов, а также расслоений. Если они появились, но все было сделано по правилам, то, скорее всего, была куплена некачественная фанера.Придется искать оптимальные варианты настила на бетонный пол под ламинат.

Фанера для крепления

Часто перед выравниванием чернового пола под ламинат возникает один и тот же вопрос, связанный с тем, как крепить фанеру к бетонному полу. Укладка листов должна производиться только на сухую и чистую поверхность. Кроме того, необходимо повысить уровень гидроизоляции. Здесь можно выбрать специальную подложку, которую можно купить в магазине, или использовать обычную полиэтиленовую пленку соответствующей толщины.Укладку пленки следует производить внахлест, соединяя швы скотчем.

Большие листы фанеры рационально укладывать непосредственно у входа в помещение из-за наличия большей нагрузки. Далее распределяются уже отмеренные и подготовленные листы. Только теперь можно подумать о том, как.

В работе не обойтись без перфоратора, которым листы фанеры будут прибиваться к бетонному полу под ламинат. В этом случае используется твердосплавное сверло.Чтобы головки саморезов не провалились в фанеру, их диаметр следует выбирать больше диаметра сверла. Саморезы размещаются в пластиковых дюбелях, которые помещаются в просверленные отверстия. Крепление должно осуществляться не только по краям подготовленных листов, но и в их центральной части. Используемые в работе саморезы должны быть в три раза длиннее, как минимум, чем лист фанеры. Так, если лист фанеры имеет толщину 16 мм, то используемый саморез имеет длину 50 мм.Точно такие же параметры предусмотрены и для вставных дюбелей.

Если даже в этом случае впоследствии обнаружится лишняя длина листов фанеры, ее можно выпилить электролобзиком. Когда все последовательные действия выполнены, проверяется качество головок саморезов. Это необходимо для того, чтобы он не повредился в процессе эксплуатации. Еще один очень важный совет после укладки фанеры на бетонный пол под ламинат – простукивать каждый лист. Для этого можно использовать деревянный молоток или подготовленный брусок.Звук должен быть исключительно равномерным, так как все остальное свидетельствует об отслоении материала от бетонного основания. Такие листы следует заменять непосредственно перед укладкой ламината, чтобы потом его не нужно было ремонтировать.

Есть одна тонкость при укладке фанеры в качестве подложки под ламинат – использование клея, который наносится на основу перед тем, как распределить по всей плоскости листов. Необходимо заполнить имеющееся пространство при наличии неровностей бетонного пола.

Плоское шлифование

В любом случае, сразу получить идеальное из листов проблематично. Чтобы к этому прийти, необходимо после укладки выполнить шлифовку. Для этого используется специальный станок для шлифовки. Обычно в него устанавливается крупнозернистая наждачная бумага.

По окончании работ не должно остаться заусенцев, появившихся ранее при распиловке листов фанеры. Процесс шлифования фанеры в некоторых случаях даже устраняет незначительные различия в уровне между соседними листами.

Традиционно используется для выравнивания бетонных полов сито для цемента. Но что делать, если полы в доме деревянные или просто не хочется демонтировать старое покрытие, чтобы стелить ламинат? В этом случае самым правильным решением станет фанера под ламинат на деревянный пол.

Если вас волнует вопрос, можно ли стелить ламинат на фанеру, то вы зря переживаете: конечно можно. При этом технология укладки ламината на фанеру ничем не отличается от укладки его на цементную стяжку.

Основой под фанеру может быть не только деревянный пол, но и лаги или та же стяжка. Но в каждом случае технология его укладки будет немного отличаться.

Какую фанеру выбрать

Основной вопрос, который возникает при желании сделать покрытие из фанеры: какой должна быть толщина фанеры под ламинат?

Это зависит от базы, на которую он сядет.

  • Если он очень ровный и прочный, то достаточно толщины 8-10 мм.
  • Если для прокладки необходимо уложить прокладку, то ее толщина должна быть не менее 12 мм.

  • Особое внимание следует обратить на то, какая фанера нужна для пола под ламинат, подходит ли она на лаги. Так как ему придется выдерживать серьезные нагрузки, в этом случае следует выбирать материал толщиной не менее 15-20 мм. Конечно, цена на такую ​​фанеру выше, но на ней нельзя экономить.

Укладка фанеры на деревянную основу

Или наливные полы, но это не всегда возможно. А если вы живете в доме с дощатыми полами или вам в очень короткие сроки требуется ремонт, укладка фанеры под ламинат будет самым оптимальным решением. Как это сделать, вы можете посмотреть на видео или изучить описание ниже.

Укладка на деревянный пол

Порядок работ будет зависеть от состояния существующего напольного покрытия.

Допустим, мы имеем дело с самым сложным вариантом: старый дощатый пол, требующий подготовки.

  1. Сделать ревизию: вскрыть настил и убедиться, что бревна и доски не начали гнить .Если это не так, поврежденные элементы придется заменить, предварительно обработав лаги антисептиком.

  1. Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат начинается с ее раскроя и подгонки . Для этого листы раскладывают на полу без фиксации, чтобы определить их оптимальное расположение.

Примечание. Если вы посмотрите на первое фото, то увидите, что листы уложены со смещенными швами, а между ними оставлен небольшой зазор для расширения материала при перепадах температуры и влажности.

  1. Сначала укладывают целые листы фанеры так, чтобы они занимали центр комнаты. . После этого вырезаются кусочки для укладки по краям. Необходимо помнить, что фанера не должна касаться стен.
  2. Найдя оптимальное положение каждого листа, пронумеруйте их и начертите схему раскладки . После этого фанеру необходимо снять, чтобы тщательно очистить основание от грязи, пыли и опилок, образовавшихся при распиловке.
  3. Фанера для пола под ламинат крепится саморезами, шляпки которых должны быть утоплены .

При креплении необходимо постоянно контролировать ровность настила с помощью двухметровой рейки. При необходимости под фанеру подкладывают куски ДВП или другого подобного материала для выравнивания.

Укладка на бревна

Как было сказано выше, фанера для пола из ламината, уложенного на лаги, должна быть достаточно толстой, чтобы выдерживать предполагаемые нагрузки. Сами лаги необходимо обработать антисептическим составом вне зависимости от того, уложены они на бетонный пол или на опоры. Саму фанеру желательно обработать этим же составом.

Технология укладки несколько отличается от того, как укладывают фанеру на деревянный пол под ламинат.

В первую очередь это касается распиловки: размеры листов должны быть такими, чтобы стыки приходились на бревна, а не висели в воздухе. Если бревна уже есть, то придется выпиливать фанеру в соответствии с их расположением. Если их предстоит только укладывать, то лаги следует укладывать в соответствии с размерами фанерных листов.

Важно!
Длинные бревна должны быть соединены короткими поперечными перемычками в местах стыков.

Укладка фанеры на стяжку

Плиты перекрытия служить не могут, их нужно выравнивать цементной стяжкой или специальными самонивелирующими смесями. Если стяжка сделана качественно, то только вам решать, нужно ли класть ламинат на фанеру или можно обойтись и без нее. А вот с фанерой тепло- и звукоизоляция в помещении будет лучше.

Инструкция по подготовке бетонного основания для укладки фанеры следующая:

  1. Проверить влажность стяжки, уложив кусок полиэтиленовой пленки и плотно прижав ее края к полу. Если через 3-4 дня на ее внутренней поверхности не появился конденсат, то можно приступать к работе.

Консультации. Решая, какую фанеру класть под ламинат, выбирайте влагостойкую, так как обычная фанера может пострадать от остаточной влаги в стяжке.

  1. Далее фанера подгоняется и режется, как и в случае с деревянным полом. . После этого основание следует тщательно очистить от грязи и пыли.
  2. Следующим этапом является грунтовка поверхности . Укладка ламината на фанеру своими руками обязательно должна включать в себя этот этап. Проникающая грунтовка придаст стяжке дополнительную прочность, и она не будет затираться под покрытие, образуя пыль.
  3. Фанера по составленной схеме укладывается на основание и крепится к полу саморезами с дюбелями .

Заключение

Перед укладкой ламината на фанеру его необходимо отшлифовать для устранения перепадов на стыках, очистить от пыли. После этого можно приступать к укладке чистового пола.

Ламинат требует укладки на ровное основание. По нормам СНиП перепад уровней не должен превышать 2 мм на метр поверхности. Хотя эти правила рассчитаны на старые способы укладки, современные покрытия несколько снижают требования. Поэтому фанера под ламинат – это материал, способный успешно решить проблему создания ровной поверхности под полом.

Немного о технике создания основания

Фанеру можно укладывать как на существующую бетонную стяжку, так и на лаги. Лучше всего смотрится вариант, когда с таким листовым материалом работают в доме со старыми межэтажными перекрытиями по деревянным балкам. При этом соблюдаются все рекомендации по технике безопасности. Настил легкий и прочный, не создает чрезмерной нагрузки, возможно заполнение пустот между балками керамзитом или гранулами полистирола для улучшения тепло- и шумозащиты.

Фанера на пол под ламинат должна укладываться по определенным правилам.

  1. Толщину листов выбирают не менее 10 мм.
  2. Если для создания жесткой основы под фанерный ламинат решено делать толстый настил, то лучше работать в два слоя, например, из листов 10 мм.
  3. Рекомендуется делать настил толщиной не менее 16 мм, если фанера укладывается на лаги под ламинат.

Листы OSB, ДСП теряются в качестве надежного настила под ламинат на лагах или существующей бетонной стяжке.Не обладают водостойкостью, при попадании влаги возможно вздутие с нарушением характеристик напольного покрытия. Зачастую, чтобы гарантировать долгую жизнь ламинату, необходимо провести дорогостоящую обработку пола из ДСП или ОСП.

Фанера под ламинат не боится воды. Некоторые сорта этого материала допускают длительное присутствие жидкости. Другие – обладают достаточной стойкостью, чтобы гарантировать в среднестатистической квартире хорошее качество основания.

Вы можете выбрать фанеру любой марки по качеству. Есть ли сучки, пусть даже потрескавшиеся и гнилые от старости, не имеет значения. Материал под ламинат на лаги должен соответствовать только критериям экологичности и водонепроницаемости.


Виды фанеры по толщине — выбираем толще

Классы водостойкости

Для создания хорошего покрытия мне нужна березовая фанера. Обладает хорошей пластичностью слоев, не набухает при высыхании после воздействия влаги, отвечает всем требованиям по устойчивости.Такой материал является самым продаваемым и распространенным на рынке, поэтому приобрести его не составит труда.

По классам водостойкости фанера делится на несколько категорий и соответственно маркируется.

  1. ФСФ — данный материал обладает рекордной водостойкостью. Если этот вид фанеры уложить под ламинат, проблем с влажностью никогда не будет. Напольное покрытие легко выдержит даже постоянный избыток влаги, а также длительное присутствие воды.Однако этот класс фанеры на пол – не лучший выбор для квартиры. Это не является экологически чистым. При производстве используются потенциально опасные клеи с высоким содержанием формальдегида.
  2. FBA является наиболее широко используемым продуктом общего назначения на рынке. Обладает средними показателями устойчивости к воздействию воды. Его можно с успехом использовать в помещениях без избыточной влажности.
  3. БС – дорогая фанера, лидер по качеству. Он гибкий, не гниет, не меняет геометрию при воздействии температуры или влажности, почти не впитывает влагу благодаря пропитке бакелитовым клеем.Редко используется для настила из-за чрезвычайно высокой стоимости.

Наиболее неприемлемым классом фанеры для основы под ламинат является материал с маркировкой FC. Он почти не защищен от влаги, то есть легко впитывает воду, долго сохнет. Положительной чертой такого настила является отсутствие последствий в виде изменения геометрии после воздействия воды.

Марка FK требует обязательной обработки. Фанеру можно покрыть олифой или лаком при сборке основы под ламинат.Однако это означает не только замедление работы, но и удорожание работ. Поэтому на практике чаще всего в жилых помещениях применяют материал с маркировкой ФБА, а в нежилых – ФСФ.


Как подготовить существующую бетонную стяжку

Перед укладкой фанерного пола необходимо подготовить существующую бетонную стяжку. основной этап – испытание на прочность. Для этого покрытие простукивают, отыскивая зоны пустот, определяемые по глухому звуку удара.Если площадь некачественной зоны большая, следует провести ремонт. Разбив верхний тонкий слой стяжки над пустотой, последнюю заполняют клеем для керамики и затирают поверхность.

Остальные этапы подготовки следующие:

  • выступающие наплывы или тонкие острые выступы бетона срезаются болгаркой или скалываются;
  • мелкие полости и ямки
  • зачищают, смачивают и заливают затирочным плиточным клеем;
  • расчищаются крупные трещины, по их направлению делаются надрезы болгаркой, после чего углубления заполняются клеем.

При черновой обработке существующей стяжки необходимо добиться как можно меньшего перепада высот. Оптимально, если она не превышает 5 мм. В этом случае фанера ляжет плотно, образуя ровную поверхность.

Отделка стяжки делается так:

  • сметается весь мусор и пыль;
  • производится влажная уборка;
  • после высыхания проводится двойное грунтование составами глубокого проникновения.

Если есть возможность выделить средства на приобретение грунтовки для бетона эпоксидной марки — второй проход обработки сделать этим составом.В результате на поверхности стяжки образуется плотный слой, устойчивый к химическим веществам и практически водостойкий.

Укладка полов на бетонную стяжку

Возможна как на клей, так и с помощью крепления дюбелями, саморезами, еврогвоздями. Это соответствует нескольким простым требованиям:

  • фанера разрезается на относительно небольшие куски;
  • укладка осуществляется от дальней от двери стены;
  • , если используется крепеж (саморезы, еврогвозди, зонтичные дюбели) – шляпки следует аккуратно утопить в поверхность листов настила.

Для того чтобы головки зонтичных дюбелей стали заподлицо с поверхностью фанеры, применяют фрезы соответствующего диаметра или перьевые сверла. На листе делают углубление для размещения пластиковой головки.

Клей проще. Состав наносится на бетон гребенчатой ​​кельмой, после чего укладывается следующий элемент фанерной кладки. Рекомендуется использовать клей, когда настил состоит из двух слоев. При этом приклеивается только нижний, верхний можно прикрепить к нему саморезами.

Мастера по ремонту рекомендуют действовать комплексно, при этом использовать дюбели-зонтики и клеевой состав. Это гарантирует оптимальную устойчивость напольного покрытия, его устойчивость к значительным нагрузкам, неизменность геометрических показателей при любых воздействиях.


Лаги работы

Укладка фанеры на лаги под ламинат может производиться как в домах с деревянными перекрытиями, металлическими балками, так и из бетонных плит. При создании основания под напольное покрытие требуется обеспечить несколько показателей качества:

  1. Верхнюю поверхность лаговой конструкции контролируют длинным строительным уровнем в разных направлениях.
  2. Решетку рекомендуется делать из бруса, а не ограничиваться только параллельными бревнами.
  3. Для выравнивания используются подкладки из несжимаемого материала или специальные анкерные болты.

Лаги следует укладывать так, чтобы отклонение по высоте было не более 2-4 мм на метр основания. Для достижения таких показателей рекомендуется действовать по следующему алгоритму:

  • с помощью шпагата протянут горизонт по самому высокому бревну;
  • определяется количество лагов ниже горизонта.Если они больше 60%, рекомендуется опустить высокие элементы настила. В противном случае низкие балки поднимают с помощью подкладок или анкерных болтов.

После того, как настил из бруса выровнен, на него можно укладывать фанеру.

Для бревен рекомендуется использовать ровный обрезанный брус прямоугольной формы. Такой материал имеет минимальное биение высот поверхности по длине. Также он позволяет выровнять уровень высоких бревен, обрезав электрорубанком лишнюю древесину на брусе.Такой способ работы трудоемкий, но обеспечивает максимальное качество.

Укладка фанеры на лаги производится по тем же правилам, что и на бетон, за исключением того, что материал нижнего слоя крепится к брусу саморезами. При этом размеры элементов, которые вырезаются из большого листа, подбираются по характеристикам сетки из базовых элементов. Укладку фанеры под ламинат производят рядами, сдвигая элементы каждого из них относительно предыдущего на половину размера.


Если настил выполнен из двух слоев, верхний крепится к нижнему саморезами. При этом большую защиту от протечек можно обеспечить, обработав фанеру, расположенную на лагах, олифой и лаком. При создании основы под ламинат нужно соблюдать простое правило: не торопиться, не экономить на материале, действовать обдуманно и аккуратно. И тогда напольное покрытие прослужит полный заявленный производителем срок, обеспечивая наилучшие эксплуатационные характеристики.

Если встанет вопрос о предстоящем выравнивании пола, первая мысль, которая возникнет, будет: цементная стяжка. Это не всегда подходит. Что делать, когда пол в квартире деревянный, укрепленный бревнами, но достаточно крепкий? Что делать, если демонтаж деревянного пола еще не планируется, но есть желание уложить новый, ламинированный? В этом случае лучшим выходом будет укладка фанеры. Как установить и какой должна быть толщина фанеры под ламинат на деревянный пол, разберемся ниже.

Фанера

экологически чистая, прочная, способствует повышению теплоизоляции, выравнивает поверхность и повышает звукоизоляцию. Если вы еще не решили, какая фанера поможет вам выровнять пол, вы можете приобрести материал III или IV категории. Эта фанера доступна по цене, обработана против влаги.

Способ монтажа фанеры и ее толщина определяются типом основания, на которое она будет устанавливаться. Когда основание для укладки качественно выровнено, допустима толщина листов фанеры 10 мм.Если необходимо будет выровнять поверхность основания с помощью дополнительных прокладок, то выбирают материал толщиной не менее 15 мм.

Особое требование к прочности материала предъявляется в случае укладки фанерных плит на лаги. В этом случае листы подвергаются значительно большей нагрузке; подойдет фанера толщиной не менее 18 мм.

Как положить ламинат на фанеру своими руками

Фанера под ламинат покрывает всю площадь пола.листы, стандартные параметры которых чаще 1500х1500мм, предварительно разрезают электролобзиком на 4 равноценные части. Их выкладывают способом кирпичной кладки, т. е. листы следующего ряда располагают со сдвигом относительно предыдущего примерно на 30 см. В результате такого способа монтажа мы получаем высочайший уровень жесткости фанерного слоя.

Эти квадраты прикручиваются к деревянному полу не вплотную друг к другу, а на расстоянии 2-3 мм. Между стеной и листом зазор должен быть больше, 15-18 мм.Те. оставляем компенсационные зазоры, которые позволяют материалу изменяться в размерах под воздействием температуры и влажности. Без этого обязательного зазора пол не гарантированно будет скрипеть или деформироваться.

Для выполнения укладки и крепления фанеры под ламинат используются саморезы.

Наливной пол

или бетонная стяжка под ламинат оптимальный вариант. А вот после заливки начинается этап высыхания стяжки, его продолжительность может быть от недели до месяца, в зависимости от размера слоя.Ремонт грозит затянуться, но выручить может укладка фанеры под ламинат, сократив сроки ремонта и трату денег.

Укладка на деревянный пол — здесь многое определяется прочностью и состоянием этого пола. Старый настил из досок необходимо предварительно тщательно проверить, насколько он прочен. Далее он подготовлен к работе с ним. Настил необходимо вскрыть, чтобы проверить состояние лаг и досок. Если обнаружены гнилые доски или бревна, то требуется их обязательная замена с последующей обработкой антисептиком.

Старые окрашенные доски рекомендуем отшлифовать, чтобы на их поверхности не было выпуклостей. Перед тем, как укладывать фанеру на деревянный пол под ламинат, ее необходимо раскроить и подогнать. Для этого листы распределяем по полу, стараясь покрыть всю площадь.

Не забудьте оставить зазоры у каждой стены и между кусками фанеры. Выбрав расположение каждого фрагмента, следует пронумеровать их и нарисовать план их расположения. Далее снимаем фанеру. Необходимо тщательно очистить деревянный пол от любых загрязнений.Прикручиваем фанеру к деревянному основанию саморезами, утапливая их шляпки. Ровность настила постоянно контролируют, например, с помощью длинных прямых реек. Если видим местами зазоры под рейкой, то выравниваем эти участки, подкладывая под листы фанеры подходящий материал, например, куски ДВП.

Более сложный, но более качественный способ выравнивания пола фанерой под ламинат. С его помощью можно добиться максимально ровного пола из фанерных лоскутов, на который легко укладывать любое напольное покрытие, в том числе и ламинат.

Считаем не лишним еще раз напомнить, что фанера, если ее укладывать на лаги, должна иметь толщину не менее 18-20 мм.

Куски фанеры и бревна необходимо обработать антисептиком. Это предотвратит появление плесени или грибка. Пол должен быть сухим, без пыли и грязи.

На стене нужно провести линию, которая будет маяком, бордюром при устройстве пола. Границу необходимо провести по всем стенам помещения, ее точно измеряют с помощью уровня, чтобы при монтаже не появилась даже малейшая погрешность.

Установка лаг под фанеру

Приготовление зависает. Как правило, это готовые брусья из прочной древесины. Их можно приобрести в любом магазине, торгующем строительными товарами. Старайтесь выбирать бруски из древесины хорошо просушенных хвойных деревьев. Размер лаг примерно 50х100 мм, длина их обычно 3 м. Также потребуется подготовить прокладки из дерева, они устанавливаются под лаги. Размеры прокладок примерно 10х20 см, их толщина не менее 2.5 см.

Совет: при установке лаг их следует располагать перпендикулярно световым лучам, проникающим в окно помещения. Если монтаж производится в прихожей, лаги располагают перпендикулярно направлению движения людей. Между лагами оставляйте расстояние около 50 см.

Не забудьте оставить зазор от стены до бревна, примерно 3 см.

В процессе укладки лаг необходимо следить за соблюдением размеченного уровня.Если лаг ниже необходимого, то поднимаем его, подставив под него деревянные клинья. Сначала нужно соорудить деревянные лаги по периметру помещения и только потом приступать к укладке поперечных брусков.

Для крепления лаг в деревянном основании используются шурупы, в бетоне – анкерные шурупы.

Когда обрешетка готова, приступаем к обшивке фанерой. Фанерные плиты необходимо разрезать электролобзиком на 4 равные части. К лагам начинаем прикреплять квадратные куски по типу кирпичной кладки (см. рекомендации выше), не забывая о деформационных зазорах.Стыки фанерных листов должны приходиться на середину бревна. Фанеру хорошо крепить к лагам с помощью саморезов с пластиковыми дюбелями, отстоящими друг от друга на расстоянии от 50 до 100 мм.

Выравнивание пола под ламинат с укладкой фанеры на лаги – самый правильный способ, когда нужно исправить большой перепад высот между разными точками пола, 5 см и более. Фанерный настил будет прочным и ровным основанием для любого напольного покрытия, в том числе и ламината.Экологически чистая березовая фанера совершенно безвредна для человека.

Если в вашей квартире уже сделана стяжка, выбирайте сами — укладывать ламинированные плиты непосредственно на бетонное основание или сначала укладывать фанеру, что обеспечит максимально ровную поверхность основания и тепло- и звукоизоляцию пола.

Подготовка бетонного основания для укладки фанеры:

Определим, достаточно ли просохло основание, особенно если стяжка свежая. Для этого на стяжку положите небольшой кусочек полиэтиленовой пленки, плотно прижмите его к полу по краям.Через 3 дня проверьте наличие конденсата под пленкой. Если конденсат не образуется, стяжка готова к нанесению покрытия. В противном случае следует немного подождать, и тогда желательно использовать водостойкий сорт фанеры.

Как и в предыдущих случаях, листы фанеры разрезаются на четыре части. Срезаем места шлифовкой. Подгоняем кусочки фанеры, затем обязательно очищаем основу от пыли и мусора.

Если перепад высоты поверхностей на разных участках не превышает 1 см, возможна установка листов фанеры непосредственно на бетонный пол.В этом случае выбирайте фанерные листы толщиной не менее 18 мм. Нанесите клеящую мастику на поверхность стяжки. Фрагменты фанеры необходимо уложить на основание и скрепить саморезами по периметру листа, а также по диагонали.

При больших значениях перепада высот в различных точках стяжки позволит правильно выровнять пол фанерой и уложить ее на лаги. Этот вариант обсуждался ранее.

Заключение

Итак, пол выровнен под ламинат фанерой и подготовлен к укладке ламинированного покрытия.Толщину листа выбираем в зависимости от способа монтажа и состояния деревянного пола. Фанерный пол перед укладкой ламината также необходимо отшлифовать, особенно тщательно в местах стыков, чтобы избежать даже небольших перепадов уровня. Обязательно очищаем рабочую поверхность от пыли и переходим к следующему этапу – укладке ламината на хорошо подготовленное основание. Желаем всем успехов!

Как установить стяжные болты (винты)

Handyman’s World является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon.ком.

Для тех из вас, кто не знает, что такое стяжные болты, это что-то вроде комбинации обычного болта с гайкой и обычного винта. По внешнему виду он выглядит как очень большой и толстый винт с шестигранной головкой.

Другими словами, это почти как большой болт с резьбой для завинчивания. Теперь вам может быть интересно, для чего используются эти крепежные детали и как их установить. Ну, это именно то, чему мы здесь, чтобы научить вас сегодня.

Когда следует использовать стяжные болты?

Да, существует множество различных типов болтов и винтов, а это означает, что вы можете запутаться в том, когда используется болт с защелкой. Что ж, стяжной болт используется, когда вам нужно соединить куски дерева с очень большими и тяжелыми материалами, которые должны выдерживать интенсивные нагрузки и вес.

Так, например, если вы строите крышу из массивной древесины и соединяете балки крыши друг с другом, болт с затяжкой является идеальным кандидатом, так как резьба позволяет легко закрепить гайку. на конце удерживает все плотно и надежно, а болт или винт достаточно толстый и прочный, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки и давление.

Болты с запаздыванием обычно используются для соединения пиломатериалов и других тяжелых материалов, которые должны выдерживать большие нагрузки. С другой стороны, вы не будете использовать их для подключения пары 2×4, которые не должны нести никакой нагрузки.

Как установить стяжные болты

Все это может показаться довольно сложным, но на самом деле установка стяжных болтов на самом деле очень проста. На самом деле это просто большой винт с головкой болта.

Шаг 1. Приобретите стяжные болты

Первое, что вам нужно сделать, это получить стяжные болты.Что касается выбора размера, то эмпирическое правило заключается в том, что анкерный болт должен быть на 1/4 дюйма короче общей ширины двух скрепляемых деталей. Более того, для большинства проектов общего назначения болтов диаметром 5/16 дюйма должно быть более чем достаточно. Тем не менее, есть также гораздо более крупные болты с запаздыванием, используемые для сверхмощных строительных целей, такие как 1-1/4 дюйма в диаметре.

Возможно, вы захотите провести небольшое исследование для конкретной задачи, которую вы хотите выполнить, просто чтобы убедиться, что вы выбрали наилучший размер стягивающего болта для текущей работы.

Шаг 2: Выровняйте материалы и отметьте

Теперь просто выровняйте два материала, которые вы хотите скрепить вместе, с помощью болта и сделайте отметку в том месте, куда должен быть вставлен болт. Если вы хотите быть особенно осторожным, измерьте оба скрепляемых элемента, сделайте отдельные отметки, где будет вставляться болт, а затем убедитесь, что они совпадают.

В строительстве существует старое практическое правило: дважды отмерь и один раз отрежь. Мы рекомендуем придерживаться его здесь.

Шаг 3. Просверлите направляющее отверстие

Здесь следует помнить, что болты с затяжкой имеют шестигранные головки, а это означает, что вы не можете просто воткнуть их внутрь сверла, как шуруп. Другими словами, вы не можете просто прикрепить болт к дрели, а затем вонзить его в дерево. Сначала нужно просверлить пилотное отверстие.

Итак, размер сверла, которым вы просверлили пилотное отверстие, напрямую зависит от размера стягивающего болта. Чтобы упростить вам задачу, мы включили несколько примеров, которые точно иллюстрируют, какой диаметр резьбы направляющего отверстия должен соответствовать размеру стягивающего болта:

  • Диаметр болта 3/8 дюйма: 15/ 64-дюймовое направляющее отверстие
  • Диаметр болта 1/2 дюйма: направляющее отверстие 5/16 дюйма
  • Диаметр болта 5/8 дюйма: направляющее отверстие 13/32 дюйма
  • Диаметр болта 1 дюйм: 23/32 дюймовое пилотное отверстие
  • Диаметр болта 1-1/4 дюйма: 15/16-дюймовое пилотное отверстие

После того, как вы выбрали подходящее сверло, с помощью электродрели проделайте пилотное отверстие в обоих материалах. пристегнут.Хотя отверстие должно быть достаточно глубоким, чтобы в него можно было вставить болт, не просверлите его полностью и не сделайте отверстие слишком глубоким.

Шаг 4. Вставьте стяжной болт

Пальцами вставьте стягивающий болт в направляющее отверстие, просверленное на предыдущем шаге. Хотя вы можете использовать трещотку или шестигранный ключ, чтобы вставить его, на этом этапе вы должны быть в состоянии сделать это вручную. Все, что вам нужно сделать на этом этапе, это убедиться, что стяжной болт вставлен прямо и что он устойчиво держится в древесине, готовый к затяжке.

Как правило, между головкой шурупа и древесиной необходимо также поместить шайбу.

Шаг 5: Затяните

Для этого вам понадобится ударный гайковерт или ударный гайковерт с нужной насадкой. Суть в том, чтобы затянуть стяжной болт достаточно, чтобы плотно удерживать два куска дерева, но не перетягивать их.

Хотя может показаться, что чем сильнее вы затяните две детали, тем лучше, но если вы затянете слишком сильно, вы создадите нагрузку на древесину и потенциально можете повредить ее. Таким образом, вы должны остановиться в тот момент, когда стиральная машина перестанет двигаться.

Ошибки, которых следует избегать, советы и рекомендации

Имея в виду все вышеизложенное, вот еще несколько советов о том, как сделать процесс более плавным:

  • Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с электроинструментами.
  • При использовании дрелей надевайте защитные очки.
  • Не ошибитесь, думая, что направляющее отверстие должно быть того же размера, что и стягивающий болт (оно должно быть немного меньше болта).Если направляющее отверстие того же размера, что и болт, то нарезание резьбы становится бесполезным.

Резюме

Вот, ребята, все, что вам нужно знать о том, как использовать стягивающий болт. Как видите, это на самом деле очень просто!

Как сделать пружинный ящик из фанеры для кровати размера «queen-size» и платформы

Пружинные пружины широко используются в кроватях из-за комфорта и стильного внешнего вида. Многие люди во всем мире довольны использованием кровати с пружинным матрасом из-за ее дополнительной привлекательности.

Если вы знаете, как сделать пружинный блок из фанеры, вы можете сделать его самостоятельно и сэкономить много денег.

Фрагменты фанеры дешевле, чем любая другая древесина на рынке. Кроме того, фанера славится легким весом.

Фанеру легко перемещать с места на место.

По сути, если вы ищете деревянную кровать-платформу, но с ограниченным бюджетом, то фанера может стать для вас оптимальным решением.

Пружинный блок предлагает несколько видов кроватей.Следуя приведенному ниже методу, вы узнаете, как сделать стандартную кровать размера «queen-size» и кровать-платформу из фанеры.

Как сделать пружинный ящик из фанеры для кровати Queen Size и кровати-платформы

Изготовление пружинного блока для кровати размера «queen-size»
Шаг 1. Приобретение шестерен

Вам нужно будет купить несколько шестеренок в хозяйственном магазине, чтобы построить коробчатую пружину из кусочков фанеры.

Вам нужно будет купить шурупы, фанеру и вешалки для поручней кровати.

Шаг 2: Установка подвесов

Вешалки для кроватей необходимы для сборки любой деревянной кровати. Вешалки обычно помогают сформировать соединение между всеми поручнями кровати в раме.

Аккуратно поместите вешалки на края боковых поручней и в точку крепления верхней стойки. Формирование вашей пружинной коробки зависит от вешалок.

Не забудьте проверить и перепроверить размещение вешалок.

Иногда в хозяйственном магазине могут отсутствовать вешалки для поручней кровати.Что делать тогда? Не беспокойтесь, просто купите 8 длинных болтов.

Можно легко использовать как альтернативу. Болты для отставания широко доступны и могут сделать вашу кровать довольно прочной.

Шаг 3: Установка опорных направляющих

После того, как вы закончите установку вешалок поручней кровати, начните прикреплять опорные поручни с помощью шурупов.

Расстояние между винтами должно быть около 12 дюймов, чтобы обеспечить максимальную поддержку веса.

Этап 4: Опорные блоки

Измерьте ширину опорной балки.Вы должны вырезать паз в опорном блоке в форме буквы U.

U должен быть достаточно широким, потому что канавка будет удерживать опорную балку. Меры вы уже знаете, так что вам будет несложно.

Проделайте в блоке 5 отверстий. Отверстия предназначены для винтов, которыми они будут крепиться к изголовью и изножью вашей кровати.

Когда блоки будут готовы, вы можете прикрепить их винтами как к головной стойке, так и к нижней направляющей.

Этап 5: Опорные балки

Вы закончили с опорными блоками.Соедините каждую из вешалок, чтобы соединить поручни кровати вместе.

Когда рама будет готова, вам нужно будет принести опорные балки и разместить их между двумя опорными блоками.

Старайтесь использовать более прочные породы дерева в качестве опорных балок, потому что из более прочных балок получится долговечная кровать.

Шаг 6: Прикрепление фанерных частиц

Вырежьте большой лист фанеры. Измерение должно быть таким же, как внутренняя площадь каркаса вашей кровати.

Поместите лист фанеры внутрь рамы.Ваша кровать почти готова. Просто положите матрац на фанеру и наслаждайтесь своей новой самодельной кроватью с пружинным матрасом.

Изготовление коробчатой ​​пружины для Платформа кровати
Шаг 1: шестерни, которые вам понадобятся

Вам нужно будет купить циркулярную пилу, несколько L-образных скоб, 3-дюймовый шуруп для настила и немного фанеры.

Кроме того, вам понадобится немного пиломатериалов. Вы можете отрезать два куска по 85 дюймов, пять кусков по 67 дюймов, 19 3/8 дюймов, два куска по 75 дюймов и четыре куска по 57 дюймов.

Этап 2: Базовая рама и скоба

Основание обязательно для кровати-платформы. Для установки винта можно использовать стандартные стыковые соединения.

Шурупы для настила прикрепят 75-дюймовые и 57-дюймовые пиломатериалы, которые превратятся в коробку размером 60 x 75 дюймов.

Оставшиеся 57-дюймовые пиломатериалы можно положить в коробку.

Расстояние между каждым из них должно быть около 1/3 rd коробки для обеспечения максимальной эффективности веса. Вы можете использовать винт, чтобы зафиксировать их внутри.

Этап 3: Каркас платформы и скобы

Вы должны принести 85-дюймовые детали и соединить их вместе с двумя 67-дюймовыми пиломатериалами, чтобы превратить вашу раму в платформу размером 70 x 85 дюймов.

Оставшиеся 67-дюймовые детали можно разделить на четыре секции, чтобы сделать наручи платформы.

После того, как вы определились с размещением, вы можете использовать шурупы для настила, чтобы зафиксировать скобы в нужном месте.

Шаг 4. Платформа поддерживает

Для прочности вашей пружинной пружине потребуются опоры платформы. Вам нужно добавить 19 3/8 дюймовые детали между наручами, которые вы установили.

В каждую секцию можно добавить по две штуки. Не забывайте размещать их равномерно и старайтесь располагать их в шахматном порядке для лучшего результата.

Прикрепите их шурупами, как только убедитесь, что они правильно установлены.

Этап 5: Усиление стыковых соединений

Вы применили стыковые соединения для создания основания и платформы. Но стыковых соединений может быть недостаточно.

Для усиления кровати следует использовать Г-образные скобы на внутреннем углу основания и платформы.

Вы можете применить их еще в некоторых областях, которые выглядят слабыми в вашем восприятии.

Шаг 6. Установка листа фанеры

Ваша кровать с пружинным матрасом почти готова. Вы должны вырезать лист фанеры того же размера, что и внутренняя часть коробки.

Двух штук должно быть достаточно, чтобы покрыть коробку. Аккуратно положите фанеру. Шурупы, которые вы использовали во внутренней части, не должны быть видны после установки фанеры.

После этого просто отшлифуйте древесину и покрасьте ее по вашему выбору.Как только цвет высохнет, вы можете положить свой матрас, наматрасник и красивую простыню.

Ваша кровать-платформа готова к использованию. Простые шаги, описанные выше, помогут вам сделать коробчатую пружину из фанеры.

Как сделать коробочную пружину своими руками

Направляющие для кровати можно закрепить с помощью металлических подвесов. Прикрепите опорные рейки под поверхностью и используйте кронштейны для удержания опорной балки.

Вы должны соединить все рельсы в каждом углу.Положите сверху фанеру. Ваша пружинная коробка из фанеры готова к работе.

Можно ли положить фанеру под матрас из пеноматериала с эффектом памяти

Прочное основание — это все, что вам нужно для размещения матраса.

Фанера

имеет твердую и ровную поверхность. Вы можете положить фанеру под матрас из пены с эффектом памяти, не задумываясь.

Как заменить коробчатую пружину фанерой

Замена коробчатой ​​пружины фанерным листом является экономичным методом. Вы можете разместить фанеру, когда основание и платформа кровати будут готовы.

Только не забудьте отрезать фанерный лист точно по размеру.

Как использовать кровать без пружинного блока

Кусочек фанеры может легко снять пружинный блок с вашей кровати. Фанера – легкий и дешевый материал.

После того, как конструкция вашей кровати будет готова, вы можете положить идеально вырезанный кусок фанеры, чтобы использовать кровать без пружинного блока.

Описанные выше методы касались изготовления коробчатой ​​пружины из фанеры. Это также дешево и экологично.

Если вам надоело класть матрас на пол или использовать металлическую кровать, попробуйте сделать пружинный блок самостоятельно. Это может придать вашей комнате совершенно новую привлекательность.

Если эти советы помогут вам, не забудьте оставить комментарий ниже.

Как построить платформу для тяжелой атлетики

Прошел ровно год с тех пор, как я начал заниматься в своем гараже, и мне это очень нравится. Поход в спортзал — это просто поездка в мой гараж, и мне никогда не приходится ждать оборудования.

Весь прошлый год я поднимал на куске 1/4-дюймового резинового коврика.Он выполнил свою задачу, обеспечив сцепление с дорогой и защитив пол моего гаража от падения тяжелых грузов (контролируемым образом) на землю. Но я никогда не был им полностью доволен. Опускание тяжестей на пол по-прежнему было безумно громким с этими матами. Кроме того, в том виде, в котором я его установил, моя стойка для приседаний не была прикреплена к полу. Единственное, что удерживало его от опрокидывания, когда я тянул тяжелую штангу, это две 55-фунтовые пластины-амортизаторы, опирающиеся на задние ножки стойки.

Я искал решения этих проблем в течение последних нескольких месяцев, и один из них снова и снова заключался в том, чтобы установить платформу для тяжелой атлетики, которую используют большинство силовых тренажерных залов.Поэтому я написал приятелю и тренеру Мэтту Рейнольдсу, владельцу Barbell Logic Online Coaching , чтобы спросить, что для этого нужно. Он ответил, что это очень просто и довольно дешево, и предложил приехать в Талсу из своего дома в Спрингфилде, штат Миссури, чтобы помочь мне построить его.

После поездки в Home Depot и часа работы у меня в спортзале в гараже появилась очень функциональная и красивая платформа для тяжелой атлетики. Это дало множество преимуществ для моих силовых тренировок, о которых я подробно расскажу ниже, и мне очень понравилось его использовать.

Для тех, кто занимается спортом в гараже и хочет сделать то же самое, вот пошаговые инструкции о том, как построить собственную платформу для тяжелой атлетики.

Преимущества подъемной платформы

Защищает пол вашего гаража. Если у вас есть тренажерный зал в гараже, это, вероятно, главная причина построить платформу. Опускание и падение тяжестей на цементный пол, покрытый только резиновым ковриком, может привести к повреждению. Это случилось с Мэттом в его первом доме, где у него был гаражный спортзал, покрытый только жесткими резиновыми матами.Он тренировался со штангой и силовыми упражнениями, в ходе которых на землю бросал много тяжестей. Когда пришло время переезжать, он обнаружил цементный пол, покрытый трещинами и дырами от многолетних ударов. Ему пришлось выполнить дорогостоящую и трудоемкую бетонную работу.

Подъемная платформа решает эту проблему. У вас есть слой толстой ДСП или фанеры и слой толстого резинового коврика, стоящего между полом и плитами.

Защищает ваше оборудование. Падение груза на твердый пол (даже с резиновым ковриком) не только повреждает его, но и может повредить ваше оборудование. Чрезвычайная сила, возникающая при падении или опускании груза на бетонный пол, может повредить поперечины и пластины бампера. Подъемная платформа поглощает часть этой силы, продлевая использование домашнего тренажера.

Делает подъем более безопасным. Платформа делает подъем более безопасным по нескольким причинам. Во-первых, он позволяет легко прикрепить стойку болтами к устойчивой поверхности, гарантируя, что она останется на месте во время всех подъемов.Как упоминалось выше, до моей платформы единственное, что у меня было, чтобы закрепить мою стойку для приседаний, это две 55-фунтовые бамперные пластины, опирающиеся на ее задние ножки. Это сработало, но моя стойка всегда была довольно нестабильной, когда я подтягивался или перекладывал тяжелую штангу во время приседаний.

Да, я мог бы прикрепить стеллаж к полу своего гаража, но я не хотел делать в нем дырки, а крепление к цементу может оказаться непростым делом. С платформой для крепления стойки для приседаний к устойчивой поверхности требуется всего несколько шурупов, и вам не нужно делать отверстия в полу гаража.

Подъемная платформа делает подъем более безопасным еще и потому, что обеспечивает плоскую, ровную и твердую поверхность для подъема. Со старыми матами, которые я использовал, я иногда находил выпуклости под моей подъемной площадкой, потому что вещи каким-то образом оказывались под матами. Кроме того, мне иногда приходилось пинать коврики на место, чтобы устранить зазоры между ними. Больше нет проблем с подъемной платформой.

Чувствует себя лучше. Платформа не только делает подъем более безопасным, но и делает подъем более приятным.Во-первых, поглощение усилия, которое обеспечивает подъемная платформа, может сделать становую тягу немного более комфортной. Попробуйте опустить штангу весом 475 фунтов на цементный пол — даже при контролируемом высвобождении она посылает удар по вашим рукам, что не очень приятно. Подъемная платформа немного уменьшает это.

Стоять на платформе также приятнее, чем стоять на полу гаража. Вы не думаете, что это будет сильно отличаться от ощущения стояния на цементном полу / матах, но оно кажется более ровным и ровным.И есть что-то в том, чтобы быть немного приподнятым над полом!

Делает подъем тише. Одним из недостатков гаражного спортзала является то, что он может быть ужасно шумным, когда нагруженные штанги падают на землю, когда вы выполняете становую тягу или выполняете олимпийские упражнения. Имея всего лишь 1/4-дюймовый жесткий резиновый коврик, всякий раз, когда я опускал 405-фунтовую штангу во время становой тяги, создаваемый ею шум можно было услышать на всем протяжении дома. Это было особенно проблемой, когда я тренировался рано утром, так как спальни моих детей находились прямо над гаражом, и иногда их будил звук.

Толстые резиновые маты платформы в сочетании с деревянным основанием значительно снижают уровень шума при подъеме. Это не устранит весь шум, но ослабит его.

Просто круто выглядит. Я признаю это. Одна из причин, по которой я хотел иметь подъемную платформу в своем гараже, заключается в том, что они просто круто выглядят. Гладкий кусок кленовой фанеры с изображением Джона Л. Салливана, обрамленный циновками с черными лошадьми, сигнализирует о том, что это та область, где выковывается сила. Платформа стоит у меня в гараже уже несколько недель, и я до сих пор останавливаюсь, чтобы полюбоваться ею, когда прохожу мимо. Тупой? Возможно. Но все, что дает вам психологический импульс и помогает мотивировать вас тренироваться, является хорошей идеей в моей книге.

Как построить подъемную платформу

Строительство подъемной платформы относительно дешево и до смешного просто. Это стоило мне 170 долларов, и мы с Мэттом потратили на сборку всего час. Ниже описано, как это сделать. Когда вы закончите, у вас будет платформа размером 8 x 8 футов.

Примечание. Подъемная платформа поднимет вас над полом на два дюйма.Убедитесь, что у вас достаточно места над вами, чтобы разместить это. Последнее, что вы хотите, это поставить платформу и понять, что у вас недостаточно высоты в гараже для этого, когда ваши пластины проходят прямо через потолок на подвесном подъемнике.

Обновление: читатель AoM Роберт Хефферн собрал этот CAD проекта, если вы хотите использовать.

Материалы  

  • (4) 4’ x 8’ кусков OSB/ДСП толщиной 5/8”
  • 1 кусок гладкой фанеры из клена или дуба толщиной 3/4”5

    Коробка строительных винтов 1 1/4 дюйма

  • (4) Шурупы 3 1/2 дюйма (используются для крепления стойки к платформе — убедитесь, что диаметр винта соответствует отверстиям в ножках стойки)
  • (8) шайбы
  • (2) маты для конюшен толщиной 4 фута x 6 футов 3/4 дюйма (я купил свой в Tractor Supply Co.)

Общая стоимость материалов: ~ $170

Примечание. Если у вас нет пикапа для перевозки полноразмерных кусков ДСП и фанеры, вы можете арендовать его в Home Depot (и в большинстве других большие магазины товаров для дома) за 20 долларов.

Инструменты

  • Электрическая дрель
  • Box Cutter с большим количеством лопастей
  • меловой линии
  • Right Edge

Установка платформы вместе

Поместить первый слой доски частиц

Решить, где вы хотите, чтобы ваша платформа двигалась, потому что, когда она есть, ее трудно передвигать, не отцепив от нее стойку для приседаний. Положите два куска ДСП рядом друг с другом. Убедитесь, что между ними нет промежутка.

Уложите второй слой ДСП

Положите вторые куски фанеры на первый слой  в направлении, противоположном тому, в котором вы укладывали первые куски. То есть сделать его перпендикулярным нижнему слою.

Вот как это выглядит в готовом виде:

Прикрутите ДСП

С помощью дрели прикрутите два слоя ДСП.Будьте щедры с винтами; чем надежнее, тем лучше. Поместите по одному в каждый угол, а затем несколько винтов со всех сторон вашей новой платформы.

Разместите и закрепите шурупы на ДСП Togetherwood

Время укладывать подъемную поверхность! Возьмите кусок хорошей фанеры и положите его прямо в середину ДСП. У вас должно быть два фута древесно-стружечной плиты с каждой стороны фанеры (это место, где вы будете класть резиновое покрытие).После того, как вы установили его на место, прикрутите его к платформе из ДСП с помощью строительных винтов.

Измерьте и отрежьте первый коврик

Возьмите один из матов вашего конюшни, измерьте и отметьте линию посередине (отметка 2 фута). Это разделит коврик на две части размером 2 х 6 футов.

С помощью меловой линии проведите прямую линию по коврику, которую вы будете использовать в качестве направляющей для резки.

С помощью канцелярского ножа прорежьте на мате линию надреза вдоль меловой линии.Для дополнительной прямолинейности при резке вы можете использовать поверочную линейку, чтобы направлять лезвие по меловой линии. Мэтт только что сделал фристайл, и все получилось отлично.

После того, как вы сделаете надрез, вам нужно будет поднять мат на козлах или чем-то еще, например, на мусорном баке, чтобы закончить разрез.

Разместите первые маты и закрепите

На рисунке вы заметите, что мы положили полоски мата размером 2 x 6 футов так, чтобы они были заподлицо с задней частью платформы. Проблема в том, что останется шов, где наши куски мата размером 2 фута x 6 футов и 2 фута x 2 фута будут встречаться в передней части платформы.Поскольку именно здесь я буду поднимать вес, я не хотел, чтобы там был какой-либо шов, который мог бы разойтись при опускании веса. К тому же это просто некрасиво выглядит. Таким образом, мы переместили маты размером 2 фута x 6 футов, чтобы они были на одном уровне с передней частью платформы.

Возьмите только что вырезанные полоски коврика размером 2 х 6 футов и положите их с каждой стороны кленовой фанеры, начиная с передней части платформы. Они должны идеально вписываться в пространство, где выставлена ​​ДСП. Там, где вы сделали разрез, будет неровный край.Мы поместили шероховатые края каждой детали к кленовой фанере, чтобы у нас был красивый, чистый вид вдоль края платформы. Прикрутите коврики к ДСП снизу.

У вас останется два квадрата открытой доски размером 2 фута на 2 фута с каждой стороны платформы. Далее мы будем резать квадраты коврика, чтобы поместиться в эти места.

Измерьте и отрежьте второй коврик

Хорошо. Давайте заполним те открытые квадраты ДСП размером 2 фута на 2 фута еще немного коврика.Для этого мы возьмем наш второй коврик для конюшен и разрежем его посередине, как мы сделали это с первым. Это даст нам два куска матов размером 2 x 6 футов. Уберите один из них с дороги, мы будем работать только с одним.

Возьмите один из этих ковриков размером 2 фута на 6 футов, измерьте и отметьте точку на расстоянии 2 фута вниз от верха. Это создаст квадрат 2 x 2 фута. Сократите это.

Повторите процесс еще раз, чтобы у вас получился второй квадрат 2 х 2 фута.

Вы, наверное, думаете: «Что мне делать с этим остатком коврика?» Отличный вопрос.Разрежьте все это на квадраты 2 фута на 2 фута и разместите их где-нибудь в своем спортзале. Вы можете поставить несколько гантелей друг на друга и встать на них, чтобы выполнять становую тягу с дефицитом. Или вы можете создать две стопки, чтобы выполнять тягу блоков. Бум!

Поместите вторые куски мата и закрепите

Положите эти куски мата и прикрутите их к ДСП строительными шурупами.

Почти готово! Просто нужно прикрутить стойку для приседаний к платформе.

Прикрутите стойку к платформе

Время прикрутить стойку к платформе.Поместите стойку рядом с задней частью подъемной платформы поверх фанерной подъемной поверхности. Вы можете поставить его вровень со спинкой или оставить небольшой зазор между задним краем и стойкой.

После того, как вы правильно выровняете стойку, просверлите направляющее отверстие для шурупов, как показано выше.

После того, как вы просверлите направляющие отверстия, ввинтите шурупы через отверстия в «ножках» стойки с помощью торцевого ключа. Обязательно поместите две шайбы между головкой винта и стойкой.Повторите для остальных трех углов.

Готовый продукт

Посмотрите на это. Разве она не красавица! Подъемная платформа с низким уровнем шума менее чем за час. Кленовая древесина посередине дает вам что-то твердое, на чем можно стоять, а маты по бокам обеспечивают амортизацию веса вашей штанги.

У вас есть функция; теперь пришло время добавить немного формы. Флаг джентльмена-варвара на заднем плане уже нагнетает атмосферу (вы можете получить свой здесь).Но самой платформе нужен последний штрих.

Люди часто наносят виниловый логотип на свою подъемную платформу, чтобы придать ей индивидуальность. Я, конечно же, поставил на свой не кого иного, как Джона Л. Салливана. Получить виниловый логотип легко. Вы можете загрузить и заказать пользовательский на Fast Signs. Это стоило около 30 долларов, а нанести логотип несложно.

Если вам интересно, у меня не было проблем с отслаиванием логотипа после поднятия его в течение нескольких недель.У Мэтта есть логотип Reynolds Strong на его платформе, который он поднимал в течение многих лет, и он все еще держится, ну, сильно. Кроме того, нет проблем с логотипом, делающим подъемную поверхность скользкой.

До и После

Ну вот. Как построить тяжелоатлетический помост для домашнего гаража. Надеюсь, вы нашли эти инструкции полезными. Я хотел бы поблагодарить Мэтта Рейнольдса за поездку в Талсу из Спрингфилда, штат Миссури, чтобы помочь мне собрать его, и за его непрерывную работу, помогающую мне в моих достижениях!

До следующего раза, поднимайся изо всех сил и оставайся мужественным.

Фанера года. из фанеры лиственных пород Продажи Массовая фанерная панель Объем производства конструкционных панелей годом ранее Подложка из пихты
11.03.2022 SYP получает поддержку из-за нехватки OSB
04.03.2022 Цены на OSB значительно отстают от цен на фанеру
04.02.2022 Зимний бег из фанеры SYP в соответствии с трендом 2021 года
22. 12.2021 Импорт фанеры резко увеличился до октября
10.12.2021 Проблемы с поставками способствуют росту цен на фанеру в Канаде
12.11.2021 Обновленный код состояния предлагает перейти на более толстые панели SYP
15.10.2021 Производство фанеры в Канаде отстает от других рынков листовых материалов
24.09.2021 Спрос на фанеру SYP при импорте
17.09.2021 Падение спроса на фанеру сильно ударило по западным производителям
27. 08.2021 Бразилия лидирует в увеличении импорта фанеры в первом полугодии
16.07.2021 У.Импорт фанеры из Южной Африки ускорился до мая
04.06.2021 Редкий раскол развивается в ценах на фанеру из канадской пихты и ели
14.05.2021 Рост импорта фанеры не ослабил внутренний рынок
09.04.2021 Прогнозируется, что импорт фанеры останется высоким до 2022 года
26.03.2021 15/32-дюймовая панель самая плотная из-за нехватки фанеры SYP
19. 02.2021 У.Импорт фанеры S. увеличился в 2020 году
12.02.2021 Канадская фанера на новом максимуме на фоне исторического спроса
15.01.2021 COVID-19 – ключевой фактор на фоне дефицита фанеры SYP
23.12.2020 Западные цены на обшивку резко выросли в декабре
11.12.2020 Импорт фанеры в Бразилию увеличился после затишья в первом полугодии
23.10.2020 Скидка на фанеру на OSB увеличивается, но мало меняется
11. 09.2020 Основные страны-поставщики фанеры обшивка U.С. отгрузки
24.07.2020 Сжатие со стороны предложения поднимает цены на фанеру SYP
02.07.2020 Цены на обшивку в Канаде растут на перекупленном рынке
19.06.2020 Производители фанеры в США хотят лишить бразильскую сертификацию
12.06.2020 Сильно пострадавшая западная фанерная промышленность сейчас на подъеме
01.05.2020 Снижение импорта фанеры способствовало более быстрому началу 2020 года
13. 03.2020 Западные цены на фанеру резко выросли в феврале
24.01.2020 Производители пихтовой фанеры сократили выпуск обшивки
13.12.2019 Значительное сокращение производства фанеры в связи с праздниками
01.11.2019 Более низкие цены, отсутствие волатильности определяют западную фанеру
25.10.2019 Судебный процесс по фанере пока не имеет большого влияния
11.10.2019 Подстилка из южной сосны, отстающая в 2019 году
20. 09.2019 Первоначальный толчок от Дориана, но воздействие шторма ослабевает
13.09.2019 У.Производители фанеры S. судятся с бразильскими сертификационными агентствами
06.09.2019 Импорт фанеры в США корректируется с учетом снижения спроса
09.08.2019 Канадская обшивка возвращает большую часть июльского прыжка
12.07.2019 Импорт фанеры в Бразилию сократился, но все еще имеет влияние
21.06.2019 Продажи фанеры CCX в Канаду выросли после отмены тарифа
29. 03.2019 Китай, Южная Америка топливная запись U.С. импорт фанеры
15.03.2019 Цены на фанеру SYP растут, что снижает общее недомогание
01.03.2019 Цены на обшивку из пихты не изменились, за небольшим исключением 1/2 дюйма
15.02.2019 Заводы США наблюдают возрождение продаж Fir CCX в Канаду
18.01.2019 Слияние для внесения двух изменений в канадский отчет по фанере
26.10.2018 Снижение тарифов U.S. экспорт панелей CCX в Канаду
26. 10.2018 Появляются другие страны, чтобы заполнить пустоту в Китае по производству деревянных панелей
12.10.2018 Постановление DOC имеет ограниченное влияние на спрос MDF
21.09.2018 Импорт фанеры в Бразилию в мае достиг рекордного уровня
03.08.2018 Сокращение экспорта фанеры в Канаду не только из-за тарифа
13.07.2018 Мнения по поводу бразильской фанеры APA разнятся
06.07.2018 Канада вводит тариф на фанеру
22. 06.2018 Импорт оказывает минимальное влияние на сосновую фанеру на сегодняшний день
01.06.2018 Сокращение спроса и предложения для подстилки из пихты Дугласа
20.04.2018 Сокращение импорта названо ключом к пробегу шлифованных панелей
30.03.2018 Трейдеры обдумывают следующие шаги на рынках конструкционных панелей
09.03.2018 Импорт фанеры лиственных пород резко сократился, но оспаривается по-прежнему
01.12.2017 ITC подтверждает травму в деле
20. 10.2017 Ураганы подтолкнули цены к уровню 2005 года
20.10.2017 Производство панелей набирает обороты в третьем квартале
29.09.2017 Storms close Премиум фанеры из пихты к южной сосне
15.09.2017 CCX в Канаде, буй U.С. производители фанеры
23.06.2017 Введены антидемпинговые пошлины на ввозимую китайскую фанеру
02.06.2017 Продавцы еловой фанеры обходятся меньшим количеством поставок на Восточное побережье
21. 04.2017 DOC вводит пошлины на китайскую фанеру лиственных пород
24.03.2017 Решение ITC по делу о фанере лиственных пород отложено до июня
24.03.2017 Фанера SYP восстанавливается после недавнего годового спада
03.03.2017 Фанера из пихты, конкурирующая с южной сосной цвета L.А.
24.02.2017 Стоимость шпона не единственная забота фанерных заводов
13.01.2017 Импортная бразильская фанера поступит в продажу в конце 2016 г.
09.12.2016 рекламируется как альтернатива CLT
09.12.2016 Введены новые пошлины на китайскую фанеру лиственных пород
28.10.2016 Производство панелей замедляется, но все еще превышает уровень 2015 года
21.10.2016 Импорт расширяется между сосновой и еловой фанерой
14.10.2016 Трейдеры обсуждают устойчивость фанеры SYP после шторма
09.09.2016 Цены на песок в SYP резко упали в августе
26. 08.2016 Ценовые надбавки на фанеру к OSB резко упали
19.08.2016 Рост импорта из Бразилии оказывает давление на США.С. фанера цены
12.08.2016 Премиум подложки сокращается, производительность падает
15.07.2016 Сосна южная со скидкой на западную фанеру вырастает
24.06.2016 ITC пересмотрит решение по делу о китайской фанере
10.06.2016 Фанера SYP сокращается, так как основные компании переходят на импорт
01. 04.2016 Падение цен привело к тому, что некоторые заводы по производству шпона пошатнулись
29.01.2016 Производство строительных панелей растет четвертый год подряд
08.01.2016 2015 тяжелый год для фанерного завода SYP сертификат
05.12.2015 Серия OSB закрывает скидку на аналог из фанеры
30.10.2015 Экспортеры фанеры ощущают резкое изменение обменных курсов
02.10.2015 Импортирует ключевой фактор в U.С. Фанерный рынок
28. 08.2015 Ожидается скорое решение по делу о китайской фанере
28.08.2015 Цены на фанеру отошли от рекордной надбавки к OSB
07.08.2015 Принадлежности держат крышку на ценах на структурные панели
24.07.2015 Выходные края конструкционных панелей выше, чем у OSB
29.05.2015 Рынок LVL диктует цену обшивки SYP 19/32 дюйма
24.04.2015 за 1 квартал превысил отметку
20. 03.2015 Обменный курс тянет больше фанеры в U.С. рынки
13.03.2015 Цены на длинномерную фанеру подскочили до исторического уровня
30.01.2015 Производство строительных панелей незначительно выросло по сравнению с 2013 годом
09.01.2015 Стойки из фанеры из южной сосны самые прочные за год
24.10.2014 OSB занимает две трети рынка строительных панелей
17.10.2014 Цены на фанеру SYP достигли максимума за год в середине октября
19. 09.2014 Экспорт фанеры сократился после резкого роста в 2013 году
22.08.2014 Дело о фанере из твердой древесины, проходящее через торговый суд
25.07.2014 Рост производства OSB из-за падения производства фанеры
25.07.2014 Рынки конечного использования помогают объяснить преимущества фанеры по сравнению с OSB
18.07.2014 уступает позиции OSB премиум-класса
25.04.2014 OSB расширяет свою долю на рынке из-за падения производства фанеры
11. 04.2014 Производители LVL продлевают закупку шпона до весны
28.03.2014 OSB с большой скидкой к SYP, Цены на фанеру Fir
20.12.2013 Фасадные заводы Fir отмечают рост продаж в конце 2013 г.
13.12.2013 Бревна обжимают сырые торцы, шпон тестируют фанерные заводы
08.11.2013 Стороны реагируют на линейку на корпусе из фанеры твердых пород
25.10.2013 OSB резко выросли в третьем квартале; прирост фанеры ничтожно мал
11. 10.2013 Распространение смещает некоторых покупателей с пихтовой фанеры на сосновую
29.03.2013 Несмотря на отставание от фанеры Пихта, покупка кроссовера скромная
08.03.2013 Коммерция вводит пошлины на китайскую фанеру лиственных пород
22.02.2013 Недавний скачок цен на панели ставит рекорды
22.02.2013 Переходник из толстой фанеры для плит T&G OSB толщиной 23/32 дюйма
11.01.2013 Увеличение доли рынка пеноматериалов вызывает недоумение
05. 10.2012 Спрос на специальности помогает западным фанерным комбинатам
29.06.2012 У.Выход S. заполняет большую часть пустоты чилийской панели
24.02.2012 Производство шлифованной фанеры сдерживается ростом цен
17.02.2012 Экспорт фанеры в Японию сократился по сравнению с резким ростом в середине 2011 года
10.02.2012 OSB, фанера эволюционируют для различных целей
16.09.2011 Цены на фанеру из южной сосны резко выросли после объявления GP
29. 07.2011 В Японии затишье после кратковременного подъема после землетрясения
08.07.2011 Ключ ниши для западных фанерных заводов
17.06.2011 Мельничный сорт, устойчивый в условиях низкой производительности, промышленного спроса
01.04.2011 Катастрофа в Японии подстегнула спрос на североамериканскую фанеру
15.10.2010 У.Экспорт фанеры S. в Канаду близок к рекордному темпу
02.04.2010 Отдача от эрозии толстой оболочки по сравнению с 1/2-дюймовым
19. 03.2010 Восстановление Панамского канала съедает запасы бетонной формы
05.02.2010 Производители фанеры возобновляют работу, несмотря на прогноз низкого спроса
04.12.2009 Western 1/2-дюймовая оболочка со скидкой по сравнению с SYP
02.10.2009 Отечественные поставщики панелей, которым помогают импортеры, выход
18.09.2009 Длительный спрос на сельскохозяйственные склады расширяет файлы заказов на фанеру
31.07.2009 Файлы заказов на западную фанеру, подкрепленные продажами в Канаду
08. 05.2009 Сельскохозяйственные бункеры поддерживают продажи западной фанеры
24.10.2008 Инспекторы по-прежнему агрессивны, несмотря на новые фанерные этикетки
11.07.2008 Добавлены дополнительные метки для панели решения tiff
27.06.2008 Стоимость фрахта сглаживает ценовые спреды на фанеру SYP
25.04.2008 Регулирующие органы усиливают контроль за маркировкой
14.03.2008 Заводы извлекают выгоду из разнообразного использования шлифованной фанеры
22. 02.2008 Отношения между еловой фанерой исказились из-за экономического спада
22.02.2008 Расстилки из OSB, фанеры мало привлекают внимание
16.11.2007 У.S. Фанерные фабрики поле больше канадских запросов
12.10.2007 Подложка, сохраняющая тонкость покрытия.
05.10.2007 Торговцы бетонной опалубкой ждут финансирования моста
15.06.2007 Таблица цен на фанеру, ОСП отдельные курсы
06. 04.2007 Приобретение завода IP завершено, но остается много вопросов
16.02.2007 Отбойные молотки для корпусов ОСБ особо твердые
02.02.2007 Тенденции смещения импорта в бетонной форме SYP
12.01.2007 Анализ случайных длин: фанерная промышленность SYP находится в руках гиганта
01.12.2006 Новый завод ищет нишу в огнезащитной обработке
17.11.2006 На замечание представлен новый стандарт на фанеру
27. 10.2006 Канадские фанерные комбинаты чувствуют холод У.С. рынки
25.08.2006 Программное обеспечение, инстинктивные ключи к производственным решениям
07.07.2006 ITC поддерживает пошлину на бразильскую фанеру
23.06.2006 Бразильская фанера съедает еловый рынок
23.06.2006 Обшивка SYP со скидкой на сужения UL
05.05.2006 Цены на пихтовую подстилку снижаются на фоне стабильного производства
10. 03.2006 Импорт приводит к несоответствию цен на бетонные формы SYP
03.02.2006 Производство строительных панелей отмечает очередной рекордный год
13.01.2006 Премиум фанеры к OSB с усадкой
07.10.2005 Рост цен на бетонную опалубку; достигли или приблизились к рекордно высокому уровню
26.08.2005 Пожар на фабрике мало повлиял на рынок фанеры
29.07.2005 Veneer одним из первых ощутил на себе боль рынка
29. 07.2005 Небольшой эффект от панели
15.07.2005 Ураганные пробежки остались далекой памятью
17.06.2005 Комиссия Флориды рассмотрит требования к обшивке крыши
13.05.2005 АПА предлагает новый штамп для морских фанерных заводов
13.05.2005 АПА предлагает новый штамп для морских фанерных заводов
22.04.2005 Производство строительных панелей превышает темпы прошлого года
08. 04.2005 У.Постановление S. облагает Бразилию 8-процентной пошлиной на экспорт фанеры
01.04.2005 LVL поднимает цены на ключевой шпон, в то время как другие товары падают
11.03.2005 OSB в надбавках к фанере из южной сосны
04.03.2005 Защита от дождя для пиломатериалов и панелей SYP
18.02.2005 Канадский экспорт фанеры в США замедляется
14.01.2005 Производство LVL может затягивать фанеру SYP
19. 11.2004 Песчаная дорожка из ели вызывает подозрение у покупателей 2005 года
01.10.2004 Пихтовая фанера имеет более высокую цену по сравнению с другими панелями
16.07.2004 Китайский производитель получил сертификат
12.03.2004 Заводы по производству фанеры лиственных пород присоединились к рекордному выпуску щитов из хвойных пород
17.10.2003 Не вся еловая обшивка на записях; 5/8-дюймовые 4-слойные лаги
22.08.2003 Госзаказ ужесточает рынки фанеры, пиломатериалов
15. 08.2003 Шлифованная фанера для внутренней отделки выцветает по мере необходимости, замена шпона
18.07.2003 Изменения в ассортименте продукции помогают работать с фанерой из южной сосны
13.06.2003 Бразильские экспортеры фанеры замедлились из-за слабости доллара
28.03.2003 Канадский экспорт фанеры в СШАС. расти
19.04.2002 Бразильская фанера SYP завоевывает признание на рынке США
26.10.2001 LVL увеличивает производство фанеры на некоторых южных заводах
05. 10.2001 Бразильские фанерные заводы нацелены на рынок США
29.06.2001 Фанера из пихты имеет ценовое преимущество перед южным производством
30.03.2001 Рост OSB стимулирует поиск надежных рынков сбыта фанеры
11.02.2000 Шпон стоит ущипнуть производителей фанеры
10.09.1999 Отскок панелей в начале сентября следует сценарию
18.06.1999 Производство OSB, вероятно, превзойдет производство фанеры – обзор OSB, часть 1
21. 05.1999 Панели на рекордном или близком к нему уровне цен
19.03.1999 Горячий старт Plywood вызывает улыбку у продавцов
19.02.1999 Производство OSB превысит выпуск фанеры
18.09.1998 Канадские фанерные заводы наращивают экспорт в США.С.
24.07.1998 Панели: необычные, но не уникальные
01.05.1998 Изменение цены действует на фанеру SYP
13.03.1998 Скачок экспорта пиломатериалов; скачок экспорта фанеры
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.