Пейзаж дневной: Дневной пейзаж – заказать на Ярмарке Мастеров – K48HARU

Содержание

Дневной пейзаж — снимать или спать? Как фотографировать ночной пейзаж Ночной и дневной пейзаж.

Часто ли Вы слышали или читали нечто подобное:
«Существует золотое правило фотографирования пейзажей, и сколько бы советов вам ни давали, без точного выполнения этого правила вы никогда не добьетесь результатов, сравнимых со снимками профессионалов. Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день. Во-первых, на рассвете: лучше всего начать фотографировать за 15-30 минут до восхода солнца и от 30 минут до часа (в зависимости от яркости света) после восхода. Во-вторых, на закате.»

Эта мысль звучит отовсюду и преподносится как правило для пейзажного фотографа. Зачастую как правило нерушимое. Но так ли это на самом деле? Неужели на всё остальное время стоит спрятать камеру на самую дальнюю полку и даже не вспоминать о ней до самого заката?

Что тут можно сказать. В этих словах есть своя правда. Солнце днем жесткое, освещение как правило плоское, контраст сцены очень большой (легко получить выбитое небо), тени грубые.

Но тем не менее возводить их в ранг правила я бы не стал. Но если уж Вам так хочется, то стоит вспомнить, что из каждого правила есть исключения, а здесь их просто навалом.

Начнем с того, что время, в течении которого действительно может и не стоит снимать, это всего лишь небольшой промежуток между 11-12 и 15-16 часами дня, когда солнце находиться чуть ли не перпендикулярно земле, т.е. в максимальном зените. И то только в самое летнее время. Весной же и осенью этот промежуток еще уменьшается. А зимой им и вообще можно пренебречь.

Ну а какие же исключения есть из этого «правила» спросите Вы. Ну что же, вот Вам несколько исключений:

1. Съемка в зимнее время.

Зимой солнце не поднимается высоко и его интенсивность весьма невелика. Небо же наоборот начинает играть днем всеми красками синего цвета. Зимой очень красиво получаются также снимки с солнцем в кадре, снятые на широкоугольную оптику. К сожалению примера фотографии у себя в портфолио мне найти не удалось. Просто тотальное невезение на ясную зимнюю погоду — постоянно попадаю в плохую погоду.

2. Следующим исключением является съемка до и после грозы. Солнечный свет в это время становится теплее, а свинцовое небо вкупе с освещенным солнечным светом пейзажем образуют обалденные по своему контрасту сцены.

3. Когда небо затянуто тучами.

В этом случае отсутствует резкий свет, освещение мягкое, бестеневое. А небо с красивыми тучами смотрится весьма и весьма интересно.

4. И последним в моем списке исключением является съемка в облачную погоду. Только днём можно встретить глубокое синее небо, с плывущими по нему белоснежными облаками. А подловив момент, когда солнце частично скроется за облака, можно сделать кадр, на котором пейзаж внизу будет покрыт разнообразным теневым узором. Подобные пейзажи являются достаточным основанием, чтобы на время забыть про «правило» не снимать в дневное время.

5. Ну и не стоит забывать, что в сильную солнечную погоду всегда можно уйти в лес и в его тени поснимать цветы, ручьи или какие либо еще лесные фрагменты.

Данные советы нужно использовать как базу, ведь каждый случай уникален. На колорит влияет множество факторов помимо положения солнца: погода, сезон, география, собственные цвета предметов и свойства их поверхностей, а так же дополнительные источники света и, наконец, личностное восприятие (помните историю про синее и золотое платье?). Освещение в 4 утра одно, а в 5 уже другое. Солнечное утро в июле отличается от дождливого в октябре. Даже у каждого города свой свет и цветовая палитра.

Утром освещение меняется стремительно. Что происходит после того, как лиловые сумерки уже растворились, но солнце ещё не поднялось высоко над горизонтом?


– Контрастность цвета и тона невысокая. – Цвета приглушенные, пастельные из-за слоев тумана. – Тени длинные, но прозрачные и рассеянные, ведь солнце ещё очень низко. – Воздушная перспектива хорошо выражена (из-за тумана опять же). – Цвета сближенные и имеют золотистый или розоватый подтон. Чем раньше (ближе к ночи) – тем темнее и холоднее, чем ближе к полудню – тем теплее. На рассвете, в отличие от заката или сумерек, мы достоверно различаем зеленые, красные, синие оттенки, просто они приглушены. Поэтому, если уже достаточно светло, картина не может быть розовой, фиолетовой, синей – это нереалистично. Всё цвета предметов уже различимы. Каждый рассвет уникален. На природе в траве собирается много тумана и картина долго стоит молочно-разбеленная. В городе цвета звонче. А зима и мороз прибавляют яркости. Если же город находится рядом с водой – то рассвет будет не розоватым, а скорее золотисто–голубым.

Это время считается самым неудачным для художников и фотографов. Даже если произведение называется «какой-нибудь полдень», чаще всего на нем изображается сюжет немного «до» или немного «после» полудня. Или действие не сильно привязано к атмосфере, а происходит в интерьере или под тенью деревьев.


В полдень солнца много, и оно светит строго сверху. Что это дает: – Тона максимально контрастны. В это время белый будет белым. А тени относительно него кажутся черными. Немного до или после полудня белый приобретает золотистый оттенок. – Цвета открытые, яркие, чистые – Малая глубина перспективы: все дали равно освещены и хорошо просматриваются. – Тени собственные и падающие – темные с резкими границами. – На вертикальной поверхности (стене) тени падают строго вниз. – На горизонтальной поверхности (земле) падающие тени очень короткие, может даже вовсе не быть. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ? Если не создавать в работе намеренно глубину и мягкость, картинка кажется грубой и невыразительной. Например, на лице появляются черные ямы под носом, подбородком, глазницами и в носогубных складках. Около полудня, когда солнце ниже и светит в лицо – оно кажется плоским. В пейзаже слишком короткие тени убивают пространство, делая его скучным и нереалистичным. Отсутствие воздуха между планами усиливает этот эффект. ЧТО РИСОВАТЬ И КАК? Сильнее раскрывать тени. Они, хоть и кажутся черными относительно освещенных предметов, однако, на самом деле внутри достаточно светлые. Например, люди и предметы в помещении, или под зонтиком, или в тени деревьев, будут выглядеть мягко и интересно, плюс появятся дополнительные рефлексы.

Все цвета максимально звонкие. Можно сфокусироваться на многообразии оттенков, а не на глубине и получить по-настоящему яркие, эмоциональные работы. Ну или творчески переосмысливать реальность: пространство делать глубже, а тени прозрачнее и длиннее. Всё вышеперечисленное мы наблюдаем в ясный солнечный день. Если пасмурно или дождь — глубина будет выше, а цвета и тени мягче.

Часто, глядя на фотографию или картину, мы не понимаем, какое время суток изображено. Закат это или рассвет.


ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, В ЧЕМ ЖЕ РАЗНИЦА? – Рассветный свет розовый, золотистый. Закатный свет – красноватый, бронзовый, коричневый. То есть, закат более теплый, рассвет более холодный. – Если сделать картинку черно-белой – то рассвет будет более серым, сглаженным, а закат – контрастным. – На рассвете цвета пастельные, сероватые. На закате – насыщенные и яркие. В ясную погоду в обеих ситуациях тени длинные и резкие. Но утром они мягче, прозрачнее. – Утром мы различаем больше оттенков. Вечером они обобщаются через красный закатный свет. – Утренний свет мягкий, очертания предметов размытые. Вечером границы более четкие и резкие. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? У предметов, стоящих против света, можно наблюдать золотистую «обводку». Это очень эффектно – вот почему многие художники и фотографы любят это время дня. Но не надо обводить предмет линией одной толщины. Где-то она тонкая, где-то исчезает, а где-то настолько широкая, что превращается в пятно. В том же положении полупрозрачные предметы (например, пышные волосы, воздушный шар, сохнущее бельё) наливаются светом, и, кажется, сами начинают излучать свет.

На восходе/закате картина освещенности меняется очень быстро. Пограничным состоянием между светом и тьмой являются сумерки. Этому непродолжительному моменту я хочу посвятить отдельный блок.


Картина позднего вечера и зарождающегося утра очень похожа: – Высокий тоновой и цветовой контраст. Предметы сплавляются и погружаются во тьму на фоне относительно светлого и насыщенного неба. – Мы видим предметы более холодными из-за особенностей строения глаза.

Если ранний закат золотой, то на пике он бронзово-красный. В таком случае сумерки – это царство синих, фиолетовых и розовых оттенков с изумрудными тенями. – Яркие блики не пропали совсем. Но их мало и, что важно, они располагаются близко к земле, либо подсвечивают предметы снизу, так как солнце уже тоже очень низко. Например, мы видим яркие сполохи в траве. А дорога, лужи, рельсы могут стать самыми яркими пятнами в картине. – Удивительный рисунок неба. Можно наблюдать розовые, оранжевые и золотые облака, подсвеченные снизу, на темно-фиолетовом небе. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Сказочное сочетание розово-сиреневых оттенков служит вдохновением для многих романтичных натур. Создавайте простые, но эффектные картины в ограниченной палитре. Двух-трех красок достаточно для написания убедительных сумерек. Обратите внимание на работы с ажурными графическими силуэтами. Такие силуэты очень эффектно выглядят на фоне сумеречного неба. Здания, людей, деревья можно смело делать почти плоскими, в отличие от заката, где даже темные предметы нуждаются в проработке деталей.
Создавайте впечатляющие пейзажи, где главными героями будут небо или вода. Интересна городская тема. Уже включили фонари, подсветку, фары – эти разбросанные огоньки станут удачным аккомпанементом яркому цветному небу.

Наступает ночь и на небе появляется луна. Что мы увидим? В безлунную ночь картина будет напоминать квадрат Малевича. Зато при полной ясной луне ночной пейзаж раскрывается в полной мере. Ночью все кошки серы? Нет, скорее они зеленоватые.


Лунное освещение: – Небо – часто самый темный или средний объект в пейзаже. Что важно, поскольку в сумерках мы наблюдаем обратную картину: ВСЕ предметы черные на фоне яркого неба. – Мы хорошо различаем при ночном освещении белые, средние и отражающие поверхности. Например, кожа человека тоже достаточно светлая и хорошо отражающая. – Цветовая гамма ограничена. Красный полностью уходит из ночной картины. Все оттенки максимально холодные. Это синие и зеленые, которые ближе к рассвету переходят в сиреневые и пурпурные. – Белый и желтый неотличимы друг от друга, они превращаются в лимонный, салатовый и изумрудный. – Тени длинные и четкие. – Слои тумана делают перспективу более глубокой. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Можно воссоздать полноценное ночное освещение всего одной краской – хорошее упражнение для новичков. Ночь – не самое популярное время для отображения. Поэтому ваши работы всегда будут выделяться атмосферностью и необычным освещением. Особенно, если вы попробуете изобразить светлые, желтые и красные предметы. Отдельного внимания заслуживают сцены, с дополнительным источником света. Сюжет, разыгрывающийся в свете фонаря, фар машины, пламени свечи – это всегда очень эффектно. Разумеется, темы города и моря с лунной дорожкой – это классика ночных сюжетов.

Светопись — именно так называли фотографию в начале прошлого века. Слово удивительно меткое и содержит в себе основную идею создания снимка. Фотография создается светом, и именно от него зависит то, какой снимок получится в результате. При съемке пейзажа фактор света становится еще более важным, так как управлять положением и мягкостью излучения единственного осветительного прибора — солнца — фотограф не может. Поэтому на первый план в пейзажной съемке выходит опыт и знания, полученные в результате наблюдения и анализа снимков, сделанных в разное время суток. В зависимости от положения солнца относительно земли направление солнечных лучей и характер света в течение суток постоянно меняются. И если фотограф знает, чего ждать и к чему готовиться в тот или иной час, шансы сделать очень хорошие фотографии стремительно вырастут.

За час до рассвета

Для получения эффектных снимков раннего утра вставать и выходить из дома нужно еще до восхода солнца. Приблизительно минут за 30 до того, как солнечный диск покажется из-за горизонта, первые его лучи, отражаясь от атмосферы Земли, начинают освещать пространство. Этот свет поначалу имеет минимальную интенсивность и практически не заметен глазу, но чем ближе момент восхода, тем больше лучей попадает на сцену. Снимать в таких условиях, разумеется, возможно лишь со штатива на очень длинных выдержках — от нескольких десятков секунд до нескольких минут.

В предрассветные минуты холодные ночные оттенки слегка ослабевают, и общая световая температура повышается. А на востоке, в том месте, где вскоре появится солнце, появляется красивое сияние. Свет в эти мгновения очень мягкий, тени полностью отсутствуют, так как прямых солнечных лучей пока нет, а сцену освещает только отраженный свет. Контраст между освещенными и теневыми участками сцены — минимальный. В этих условиях на снимке хорошо прорабатывается фактура, к примеру, галька и большие камни на морском побережье. Еще один плюс для съемки моря в предрассветные минуты — общая низкая освещенность сцены, которая позволяет выставить длинную выдержку и превратить воду в туман. Такие мистические снимки имеют особое настроение и выглядят довольно эффектно. Выбирать точку съемки для работы в это время суток нужно накануне при хорошем свете. Поскольку найти что-либо интересное в предрассветной мгле будет весьма проблематично.

Рассвет

В момент появления солнца из-за горизонта снимать можно два типа сюжетов. Если над горизонтом зависла плотная облачность или стоит дымка, сдерживающая яркость солнца, то можно включать солнечный диск в кадр и снимать рассвет в контровом освещении. Вероятность поймать нежелательный блик при этом близка к нулю. Если же вы смотрите на солнце с напряжением, щурясь, то в такой ситуации, включая солнце в кадр, вы практически гарантированно получите на фотографии блики. Можно попробовать отвернуть камеру в сторону и использовать бленду. Но есть еще один интересный вариант — нужно просто обернуться. Часто бывает, что теплые рассветные лучи очень красиво освещают сцену за спиной фотографа, важно не забывать об этом, чтобы не упустить момент.

При появлении солнца над горизонтом сцену начинают освещать прямые лучи, при этом появляются красивые длинные тени, создающие объем. А небо, что очень важно, по-прежнему отражает большое количество солнечных лучей, выполняя роль заполняющего источника света (рисующим здесь выступает солнце). Из-за этого контраст между освещенными и теневыми участками сцены не очень большой, и это важное свойство, так как детали на фотографии будут хорошо проработаны как в светах, так и в тенях. По мере увеличения яркости света, разница в освещенности неба и земли будет увеличиваться. Таким образом, чтобы правильно проэкспонировать весь кадр, нужно воспользоваться градиентным фильтром или сделать несколько кадров в режиме брекетинга, для того чтобы потом собрать их в одну фотографию на компьютере во время постобработки.

Утренние часы

Показавшись за горизонтом, солнце движется вверх очень быстро, и с каждой минутой яркость света его лучей становится все больше и больше. Первые два часа после восхода дарят фотографу восхитительный свет для съемки пейзажа. Все это время сцена пронизана длинными тенями, создающими объем, ночная синева полностью исчезает и все пространство залито теплыми лучами. Даже если вы проспали сам рассвет, попасть в нужное место в эти самые два часа нужно обязательно. Потому что чем выше поднимается солнце, тем более нейтральной становится цветовая температура, тем глубже тени, тем выше контраст сцены. И в какой-то момент детали в тенях уже заметно проваливаются в черноту, а вместе с этим и вся утренняя атмосфера улетучивается. Опаздывать ни в коем случае нельзя.

День

В большинстве случаев днем гонку за эффектными кадрами можно отложить и смело идти досыпать те часы, которых не хватило из-за раннего подъема. При ясном небе днем жесткий солнечный свет создает очень сильный контраст между светами и тенями, что полностью уничтожает детали. Цветовая температура днем — нейтральная. Свет просто выполняет свою утилитарную функцию, не добавляя при этом в кадр особого настроения. Все дневные кадры отдают грязноватой синевой, а в воздухе появляется неприятная дымка. Когда солнце находится в зените, тени от объектов сцены практически отсутствуют, вследствие чего фотография получается плоской. Исключением может быть разве что зимнее время, когда солнце даже днем находится довольно низко.

Несмотря на все вышеприведенные минусы, снимать пейзаж днем при определенных условиях все же можно. К примеру, если днем небо затянуто плотными облаками, характер освещения меняется кардинально. Свет становится рассеянным, контраст сцены сильно сокращается. Это можно использовать при съемке движущейся воды — рек или водопадов, а также для макросъемки. Второй случай, когда выйти днем на улицу все же стоит — сразу после дождя. Грозовые облака действуют как гигантские рассеиватели, снижая жесткость света, при этом после дождя в облачном небе могут наблюдаться разрывы, через которые на землю прорываются пучки солнечных лучей. Подобные моменты, пойманные в кадр, могут сделать фотографию достаточно эффектной.

Заключение

В этом материале нерассмотренными остались две интересные темы для пейзажного фотографа — съемка вечером и ночью. Об этом речь пойдет во второй части статьи. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что как данность следует принять тот факт, что лучшие пейзажные фотографии в первой половине дня могут быть сделаны только ранним утром, поэтому подъем за час или два до восхода солнца для фотографа должен быть правилом. И днем, кстати, спать тоже необязательно. Если вы фотографируете не в диких местах, после утренней сессии можно взять камеру и поехать в ближайший город поснимать архитектуру, ровные линии которой очень часто выгодно смотрятся в высококонтрастном освещении. Самое главное — вы должны знать сильные и слабые стороны того или иного типа света в разное время суток и уметь правильно использовать эти знания для получения эффектных снимков.

Обычно всем тем, кто впервые берет в руки фотоаппарат, рекомендуют сначала учиться фотографировать в дневное время. И это вполне естественно. Ведь если вы снимаете в светлое время суток, вам будет значительно проще разобраться с тем, как устроена фотография в принципе. И это правило, как нам кажется, совсем нет необходимости нарушать. Не нами оно придумано, и не вчера, а очень-очень давно. На этом правиле выросло огромное количество фотографов и поистине мастеров искусства фотографии.

Еще одна полезная рекомендация старых мастеров говорит нам о том, что очень хорошо фотографировать в так называемый «золотой час». «Золотой час» — это такое время суток, когда солнце, наш главный источник естественного света, стоит низко над горизонтом. Это время обычно достаточно непродолжительно, порой не более часа с небольшим. Солнечный свет в это время создает очень красивое, мягкое и теплое по оттенку освещение объектов, плюс ко всему, еще и образует красивые тени, подчеркивающие фактуру поверхностей различных предметов.

Но мы хотим вам рассказать еще об одном времени суток. Свет в это время вообще, можно сказать, просто необыкновенно, волшебно хорош! Вы еще не поняли? Да! Сегодня мы расскажем вам о том, как фотографировать вечером и ночью. Если вы для себя уяснили, что съемка в светлое время суток вам уже по плечу, то пора переходить на новый, более сложный этап изучения фотографического мастерства: заняться вечерней и ночной фотографией.

Очень хорошим подспорьем в этом деле вам будет штатив. В наше время их выбор просто огромен. Зайдите в любой магазин — пеоистине глаза разбегаются. Что уж говорить об интернет-торговле! Фирмы-производители предлагают потребителю самый широкий выбор этого так нужного фотографу аксессуара! Причем, штативы бывают очень-очень разными не только по своей стоимости и функциональным возможностям, но и по своему назначению. Так что выбор ваш будет, возможно, не так легок как это может показаться на первый взгляд. Но для начала тем, кто еще только-только осваивает азы фотографического творчества, мы рекомендуем выбрать штатив поустойчивее, и, в то же время, чтобы он был не очень тяжелым. Устойчивость для любого штатива — главное качество, а легкость позволяет легко переносить его с места на место во время работы.

Для чего же нужен штатив (или, как его еще иногда называют профессионалы, трипод, так как существует монопод, опора для фотоаппарата не на трех ногах, а на одной) при съемке ночью и вечером? Как известно, да и вообще-то просто очевидно, ночью и вечером на улице темно. Или, говоря другими словами, освещения для нормальной работы фотографа просто недостаточно. А это говорит нам о том, что снимать придется исключительно на длинных выдержках. По крайней мере, точно уж длиннее, чем 1/30 доля секунды. Именно эта выдержка является стандартной «пограничной точкой» для перехода от съемки с рук к съемке со штатива или любой другой опроы. И если снимать на длинных выдержках с рук, то смазка просто неизбежна. Так что, если у вас будет такая надежная опора в работе (в прямом и переносном смысле!) как штатив, то вы без труда сможете снимать на выдержках в 1/8, ½ доля секунды, в 1 секунду и вплоть до нескольких минут, совершенно не опасаясь того, что фотокамера в момент экспонирования сдвинется хоть на сотую долю миллиметра.

Многие начинающие фотографы считают, что в темноте надо снимать со вспышкой. Уверяем вас, далеко не всегда при фотографировании при недостаточном количестве света этот аксессуар вам может потребоваться. Более того. При съемке вечерних и ночных пейзажей проку от вспышки — совершенно никакого нет. Отправляясь на пленер, то есть на натурную съемку пейзажей, накамерную вспышку вообще можно оставить дома. Для некоторых случаев, когда вспышка вам потребуется, (ну, например, для придания контраста близко расположенным предметам, ставшими элементами пейзажа) вполне можно будет обойтись и вспышкой встроенной. Сегодня такие вспышки встроены практически в любой фотоаппарат. Даже в «мыльницу» самого начального уровня.

Ночные или вечерние пейзажи снимать лучше всего в ручном режиме, отключив на фотокамере всю автоматику. Если вам еще тяжело выставить все параметры настройки режимов съемки — выдержку, диафрагму, светочувствительность и всё остальное, самостоятельно, то воспользуйтесь для работы режимами полуавтоматическими. Ну, например режимом приоритета выдержки или режимом приоритета диафрагмы. В этом случае вы сами выбираете выдержку или диафрагму, на какой будете снимать, а всё остальное за вас сделает автоматика. Так же можно фотографировать, используя так называемые творческие режимы.

Настоятельно рекомендуем использовать для работы первые 30-40 минут после того, как солнце опустится за горизонт. Если вы решили снимать городско пейзаж, то уличное освещение в это время, скорее всего, еще не будет включено, и свет останется естественным. Что это нам даст? Это нам даст то, что на фотографиях будет прекрасно и естественно будет передан цвет вечернего неба. А так же и хорошую проработку деталей в темных участках изображения.

И еще несколько замечаний по поводу съемки вечерних пейзажей. Замечания эти чисто практические, к творчеству как таковому не относящиеся.

При работе на длинных выдержках не забывайте о том, что это очень быстро истощает аккумулятор вашей фотокамеры. Так же значительно быстрее аккумуляторы теряют свою энергию в холодное время года, что уж говорить о морозной зиме. Так что учитывайте этот нюанс при вечерней и ночной съемке на улице. Может такое случиться, что только-только вы войдете во вкус работы, вас, что называется, «понесет» — и в самый неожиданный момент на дисплее фотокамеры появится предательская надпись: «батарея разряжена»… Запаситесь вторым аккумулятором! Это во многом утешит вас и облегчит работу!

И еще один совет. Он на первый взгляд может показаться странным. Но, тем не менее, начинающему фотографу совсем не лишне будет знать, что при ночной и вечерней съемке на улице баланс белого в настройках фотокамеры лучше установить на позицию «дневной свет». Это давно проверенная хитрость опытных фотографов. Если вы будете снимать именно так, то небо на ваших фотографиях приобретет насыщенный синий цвет, а фонари уличного освещения будут радовать ваш глаз и глаз зрителя красивым и теплым желтоватым оттенком.

Следующий совет-рекомендация. Не забудьте взять с собой на вечернюю и ночную съемку хотя бы маленький фонарик. В ваших карманах или рюкзаке много места он не займет, вес вашей экипировки заметно не утяжелит. Но, тем не мене, будет весьма необходим при настройке фотокамеры на разные режимы работы.

Идем далее. Рекомендуем попробовать снимать в режиме Bulb Mode (B) . Это такой режим, который позволяет затвор фотокамеры держать открытым сколь угодно долго. Хоть секунду, хоть час, хоть три часа. Выбор за вами. Нажали на спусковую кнопку — затвор открылся. Нажали на нее второй раз — затвор закрылся. Для чего это нужно? Если кратко — чтобы проработать детали, находящиеся в самых темных местах изображения. А поподробнее об этом почитайте в других источниках. Сейчас просто не хочется слишком перегружать эту статью информацией.

Вот еще о чем хочется сказать. Не стоит увлекаться очень длинными выдержками! Длительное время экспонирования приведет к повышению цифрового шума на изображении. Что это такое — подробно рассказывать мы сегодня тоже не будем. Почитайте в другом месте. Но если кратко, цифровой шум — это своего рода крапинки на изображении, похожие на зернистость, которая была когда-то раньше на фотографическом изображении на фотопленке. Чем продолжительнее время экспонирования — тем ярче и заметнее будет цифровой шум. Но утешим вас. Не все так страшно, как кажется. Для борьбы с шумом есть несколько способов. Первый — это снижение светочувствительности, или, по другому, значения ISO. Второй — обработка готового изображения в различных графических редакторах уже непосредственно на компьютере. И третий способ — некоторые современные фотоаппараты имеют функцию подавления цифрового шума непосредственно во время съемки. Как воспользоваться этой функцией — читайте в инструкции вашей фотокамеры. Добавим, что все вышеперечисленные способы подавления цифрового шума нужно использовать с большой осторожностью. Если очень сильно увлекаться этим, то потеряются детали в темных участках изображения.

Если вы захотите сфотографировать вечерний или ночной городской пейзаж так, чтобы на фотографии образовались красивые световые линии от движущихся автомобилей, то рекомендуем построить композицию изображения таким образом, чтобы в границах кадра присутствовало небо. Хотя бы небольшая его часть. Такие снимки обычно получаются очень интересными и красивыми.

И последнее замечание на сегодня. Если всё еще находитесь в раздумье, идти или идти на ночную съемку в город или за город, вспомните старинную, проверенную веками истину: прежде, чем сказать «нет», надо попробовать это сделать. Ну, а если вы еще совсем недавно начали заниматься этим увлекательнейшим делом, фотографией, то далеко не всё у вас может получиться с первого раза. Не отступайте от намеченной цели! Пробуйте второй, третий, десятый раз…. . Еще и еще! Мастерство приходит с опытом. Не нужно ничего бояться! Рано или поздно, но успех приходит к тем, кто его добивается, а не отступает после первой неудачи!

Уилкс выбирает общеизвестные знаковые места, которые составляют часть нашей коллективной памяти, например, Таймс-Сквер и торговый центр Вашингтона.

Фотограф просыпается до рассвета и часто использует подъемный кран, чтобы получить вид с высоты как минимум 15 м. Первые снимки он делает на рассвете. За 12-15 часов съемки Стивен Уилкс делает от 1200 до 1500 кадров. Около 50 из них войдут в конечную фотографию, процесс редактирования может растянуться на несколько месяцев.

Это самоотверженный труд, так как во время съемки у фотографа нет перерывов ни на обед, ни на туалет. Для каждой картины ему нужен кадр, в котором он захватит пространство без посторонних объектов. Уилкс называет его «голой тарелкой «, на которую он накладывает детали из всех других изображений. «Это как кубик Рубика в реальном времени в моем мозгу» , — говорит автор.

Уилкс изучал творчество художника Дэвида Хокни, который часто снимал по 250 изображений одной сцены, а затем сопоставлял их вместе, чтобы создать ощущение временного скачка. На съемочной площадке Уилкс решил снять как обнимаются звезды Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, а затем камера отъехала и он захватил отражение, как они целовались секундой позже. Законченное сложное изображение одновременно показывает оба контрастирующих изображения.

Для проекта «День и ночь» Уилкс пытается добавить ощущение непостоянства пейзажа, захватывая случайные события, которые разворачиваются на его фоне. Чаще всего происходят неожиданные вещи. Во время съемки на Таймс-сквер случилась воздушная тревога, и полицейские оперативно очистили одно из самых оживленных мест на Земле, получился город-призрак. Во время фотографирования на пирсе Санта-Моники он увидел человека в наручниках и полицейскую машину. Это изображение позже Уилкс аккуратно соединил со снимком детей, бегущих с воздушными шарами.

Его фотографии стали очень популярны в сети Интернет, поэтому Уилкс решил расширить географию своего проекта. Недавно он снимал в Шанхае, Париже и в Лондоне, а в этом месяце планирует фотографировать Парад Мэйси в честь Дня Благодарения.

Стивен Уилкс – художественный и коммерческий фотограф из Нью-Йорка . Его награждали Photo District News (Award of Excellence) в 2011 и 2012 годах. Он представлен в галерее Питера Феттермана (Peter Fetterman Gallery) в Лос-Анджелесе и в галерее Монро в Санта-Фе.

1. Стадион Wrigley Field в Чикаго, 2013 год
На этом снимке редкое явление для высшей лиги бейсбола. Wrigley Field — это Большой Храм бейсбола. Он кардинально изменится в течение следующего года, так как здесь установят гигантские электронные табло.


2. Кони-Айленд, Бруклин, 2011 год
Это был один из тех прекрасных дней, когда самое время понежиться на пляже. Погода стояла теплая и солнечная. Мне даже удалось захватить гонку регаты у побережья Атлантического океана.

3. Iron, Нью-Йорк, 2010 год
Эта фотография была сделана 9/11/2010. Я чувствовал, что это образ отражает состояние, в котором находимся мы, жители Нью-Йорка. Жизнь движется дальше, но мы продолжаем ощущать прошлое.


4. Миллениум парк (Millenium Park), Чикаго, 2013 год
Миллениум парк это идеальное место, чтобы запечатлеть красоту Чикаго. Мы ждали до 21:30, чтобы сфотографировать фейерверк, но в девять часов вечера погода резко изменилась. Пошел муссонный дождь, который позволил захватить один из важнейших элементов в этой фотографии.


5. Инаугурация президента, Вашингтон округ Колумбия, 2013 год
Для этой фотографии мы взобрались на 50-ти футовый подъемник по центру над Национальной аллеей (National Mall) в ходе утреннего заседания инаугурации президента. Вечером сорвался порывистый ветер, если бы он начался на 5 минут раньше, то у нас не было бы ни одной ночной фотографии.

6. Вашингтон Сквер, Нью-Йорк, 2009 год
С этим снимком связано одно из моих любимых воспоминаний. Я заметил нескольких мужчин, одетых в смокинги и в этом не было ничего чрезвычайного за исключением того, что у всех этих ребят были одеты большие белые кроличьи головы.


7. Шанхай, Китай, 2012 год
Один из моих любимых элементов этого изображения — точки перехода, где день превращается в ночь. Мне удалось захватить одну лодку в дневное время, а затем снова в ночное. Если смотреть внимательно, то можно заметить, как лодка меняется от дня к ночи.


8. Gramercy Park, Нью-Йорк, 2011 год
Это настоящий оазис зелени в нижнем Манхэттене и единственный частный парк в Нью-Йорке. Мне посчастливилось запечатлеть этот вид, показывающий активность внутри парка и ночь за его пределами.


9. Нью-йоркская библиотека, Нью-Йорк, 2011 год
Во время съемки на 5-ой Авеню, захватывая шум и поток людей, мне особенно понравилось наблюдать за группой рабочих-строителей, которые обедали, сидя на внешней стороне стены библиотеки, глядя на людей. Эта картина напомнила мне известный снимок Чарльза Эббетса (Charles C. Ebbets) «Обед на небоскрёбе», который он сделал в 1932 году.


10. Центральный Парк, Нью-Йорк, 2010 год
Я всегда любил фотографировать метель в Нью-Йорке. Обнаружив этот удивительный вид из редакционного задания, я договорился вернуться и провести съемку из этого места. А через несколько месяцев у нас прошла одна из самых снежных метелей.


11. Западная Стена, Иерусалим, 2013 год

Мы провели месяцы изучения каждого аспекта Западной стены, глядя на ее бесчисленные изображения. Затем выяснили, что три раза в год у стены молятся почти 100 000 людей. Я сразу решил, что это должно быть на переднем плане повествования в фотографии. Мы сделали это изображение на день «священнического благословения» или «биркат-коханим» во время праздника Суккот в октябре 2012 года. Я фотографировал в течение 18 часов и сделал более 1800 изображений.


Осенний дневной пейзаж изображение_Фото номер 400542204_PSD Формат изображения_ru.

lovepik.com
Применимые группы Для личного использования Команда запуска Микропредприятие Среднее предприятие
Срок авторизации ПОСТОЯННАЯ ПОСТОЯННАЯ ПОСТОЯННАЯ ПОСТОЯННАЯ
Авторизация портрета ПОСТОЯННАЯ ПОСТОЯННАЯ ПОСТОЯННАЯ
Авторизованное соглашение Персональная авторизация Авторизация предприятия Авторизация предприятия Авторизация предприятия
Онлайн счет

Маркетинг в области СМИ

(Facebook, Twitter,Instagram, etc.)

личный Коммерческое использование

(Предел 20000 показов)

Цифровой медиа маркетинг

(SMS, Email,Online Advertising, E-books, etc.)

личный Коммерческое использование

(Предел 20000 показов)

Дизайн веб-страниц, мобильных и программных страниц

Разработка веб-приложений и приложений, разработка программного обеспечения и игровых приложений, H5, электронная коммерция и продукт

личный Коммерческое использование

(Предел 20000 показов)

Физическая продукция печатная продукция

Упаковка продуктов, книги и журналы, газеты, открытки, плакаты, брошюры, купоны и т. Д.

личный Коммерческое использование

(Печатный лимит 200 копий)

предел 5000 Копии Печать предел 20000 Копии Печать неограниченный Копии Печать

Маркетинг продуктов и бизнес-план

Предложение по проектированию сети, дизайну VI, маркетинговому планированию, PPT (не перепродажа) и т. Д.

личный Коммерческое использование

Маркетинг и показ наружной рекламы

Наружные рекламные щиты, реклама на автобусах, витрины, офисные здания, гостиницы, магазины, другие общественные места и т. Д.

личный Коммерческое использование

(Печатный лимит 200 копий)

Средства массовой информации

(CD, DVD, Movie, TV, Video, etc.)

личный Коммерческое использование

(Предел 20000 показов)

Перепродажа физического продукта

текстиль, чехлы для мобильных телефонов, поздравительные открытки, открытки, календари, чашки, футболки

Онлайн перепродажа

Мобильные обои, шаблоны дизайна, элементы дизайна, шаблоны PPT и использование наших проектов в качестве основного элемента для перепродажи.

Портрет Коммерческое использование

(Только для обучения и общения)

Портретно-чувствительное использование

(табачная, медицинская, фармацевтическая, косметическая и другие отрасли промышленности)

(Только для обучения и общения)

(Contact customer service to customize)

(Contact customer service to customize)

(Contact customer service to customize)

3 правила работы с цветом в живописи

Наверняка, каждый из вас сталкивался с легкой грустью и апатией в холодный пасмурный день, которая мгновенно превращается в беспричинное воодушевление в яркую солнечную погоду. Возможно, все дело в недостатке витамина D, который у нас вырабатывается на солнце, но есть еще и другой секрет. В зависимости от освещения полностью меняется цветовая палитра всех окружающих нас предметов. В ясную погоду мы видим насыщенные цвета и резкие тени, которые являются синонимом динамики и позитива; в облачные дни тени размываются, и создается ощущение покоя или даже легкой грусти за счет снижения контрастности. Кроме того, собственный цвет предметов зависит от температуры освещения, что также влияет на наше впечатление от окружающего нас пейзажа.

Часто начинающие художники обращают внимание только на тональную моделировку формы, изображая в тени предмета тот же цвет, что и на свету, лишь с разницей в тоне. Это серьезная ошибка, потому что цвет всегда меняется. Невозможно нарисовать одним и тем же пигментом и свет, и тень!

Чтобы создать реалистичное изображение предметов, необходимо помнить следующие аксиомы:

1. Если освещение теплое, то в тени появляются холодные оттенки, и наоборот, если освещение холодное, в тени появятся теплые оттенки.

Например, если мы рисуем при ярком солнечном свете в безоблачный день пейзаж, то в тени могут присутствовать теплые оттенки, так как дневной свет чаще всего бывает белого, голубоватого или лимонного оттенка и считается холодным светом. На восходе и закате солнечный свет, как правило, теплый – ярко желтый или оранжевый, поэтому в тени появляются холодные синеватые и голубоватые оттенки.

К. Моне “Руанский собор: портал и башня Сен-Ромен: эффект утра”. К. Моне “Руанский собор: портал и башня Сен-Ромен: полдень”. К. Моне “Руанский собор: портал и башня Сен-Ромен: эффект солнца, конец дня”

Точно так же, если мы рисуем при электрической лампе накаливания натюрморт, то тени заметно похолодеют, вы увидите оттенки синего, фиолетового или даже зеленого. Также и в пламени костра или свечи, которые дают теплое освещение, в тенях появляются холодные оттенки. Однако, при использовании люминесцентной лампы с холодным светом (от 4000 K) тени станут заметно теплее, как и при холодном лунном свете.

Ван Гог “натюрморт чертежная доска, трубка, лук и сургуч” .Ван Гог “Звёздная ночь над Роной”

 

Разобраться с температурой света нам помогут следующие таблицы

2. В тени появляются оттенки противоположные на цветовом спектре локальному цвету предмета.

Это простое правило означает, что в собственной тени предмета мы можем увидеть оттенки дополнительного цвета. Например, вы рисуете натюрморт с красным яблоком, персиком и синим виноградом. Дополнительным цветом для красного будет зеленый цвет, для желтого – фиолетовый, для синего – оранжевый. Именно поэтому в тенях вы сможете наблюдать оттенки зеленого, фиолетового и оранжевого цвета соответственно.

Поль Гоген «Цветы и миска с фруктами» . Поль Сезанн. “Натюрморт с выдвинутым ящиком”

 

Если обратиться к цветовому кругу, то эти пары будут такими: желтый и фиолетовый, зеленый и красный, синий и оранжевый. И промежуточные между ними, соответственно.

3. Освещенный теплым светом предмет, имеющий теплый локальный цвет, на свету становится еще ярче и насыщеннее, а предмет, имеющий холодный локальный цвет, становится ближе к ахроматическому цвету, равному по тону.

А предмет, имеющий  холодный локальный цвет, становится еще ярче, звонче и насыщеннее.

Например, мы рисуем апельсин, освещенный лампой с теплым светом. На свету участок апельсина будет казаться еще ярче и насыщеннее, чем он есть, в то время, как в тени оранжевый цвет не только заметно станет холоднее, но и потеряет цветность. Такого эффекта можно добиться при помощи синей краски. Многим известно, что дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Но не все знают, что дополнительные цвета при смешивании друг с другом на палитре нейтрализуют друг друга. Если же этот апельсин мы осветим дневным холодным светом, то на свету его цвет станет более блеклым, в то время как в тени появятся «горящие оттенки».

Ван Гог “Натюрморт с корзиной и шестью апельсинами”. П. Кончаловский “Апельсины”

 

Эти простые правила позволяет предугадать, какой цвет появится в тени или на свету и правильно подобрать оттенки для смешивания. Вот и все. Приятного вам рисования!

Читайте также:

Художникам и фотографам: «Правило третей»

Основы рисования: правила цветовой палитры в живописи

Основы рисования: 10 лучших учебников для художника

 

Ночной и дневной пейзаж. Дневной пейзаж

Видели когда-нибудь фотографии звездного неба с миллионом звезд и млечным путем через всю фотографию? Хотите научиться снимать так же? Пришло время освоить азы астрофотографии. Для начала давайте разберемся, что нам нужно, чтобы получить хорошую фотографию. Для начала стоит понять, чего же мы хотим. В астрофотографии существует множество сюжетов и вариантов съемки. Можно снимать исключительно звездное небо, получить треки звезд или снять классический пейзаж с небом, усеянным звездами-точками. В рамках этой статьи мы разберем только один сюжет — звезды-точки.

Текст и фото: Антон Агарков

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 6400.

Млечный путь над заброшенной часовней в деревне Немята в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

Итак, что же нам нужно сделать, чтобы получить эффектную фотографию звездного неба? Для начала подготовиться. Причем, в первую очередь технически. К сожалению, астрофотография, в отличие от обычного дневного пейзажа, предъявляет высокие требования к технике. Так лучше всего идти на охоту за звездным небом с полнокадровой зеркальной камерой, такой как Nikon D850. В пару к камере вам понадобится светосильный широкоугольный объектив, такой как AF-S Nikkor 14-24 f/2.8. Для меня это основной объектив для всех ночных пейзажей, и все фотографии в этой статье сняты именно им.

Почему именно такая комбинация. Давайте разбираться. Нам хочется запечатлеть свет звезд. Очень блеклый, надо сказать, свет. Поэтому мы будем настраивать камеру так, чтобы захватить максимум света. Начнем со светосилы ISO. Этот параметр нужно установить на 3200 или даже выше. Некоторые свои ночные пейзажи я снимал на 6400 и даже более высокие значения, чтобы потом при постобработке специальными методами подавить шум. Именно для этого нам потребуется камера, которая дает приемлемое соотношение сигнал-шум, с этой задачей лучше всего справляются именно полнокадровые камеры.

Следующий “источник” света — диафрагма. Чем шире мы ее откроем, тем больше звезд появится на нашей фотографии. И именно здесь нам потребуется светосильный объектив, который будет давать отличное качество картинки даже на максимальной открытой диафрагме.

Ну и последнее слагаемое — выдержка. Казалось бы, зачем мучиться с высокими ISO и светосильной оптикой, если можно просто поставить выдержку побольше. Но здесь нас поджидает сюрприз — наша Земля не стоит на месте. Для нас это значит, что все звезды на небе медленно вращаются вокруг Полярной звезды. Так что если мы поставим выдержку подлиннее, то вместо звезд-точек мы получим звездные треки. Растянутые на достаточную длину, они могут дать интересный эффект, но короткие черточки вместо точек будут смотреться не очень. Так что придется ограничивать выдержку. Сколько именно выставлять? Для этого надо запомнить простое правило шестисот. Чтобы получить выдержку в секундах, при которой звезды не смажутся в треки, нужно поделить 600 на фокусное расстояние объектива. Не ищите физического смысла в этой формуле — его нет. Просто примите его как данность. Итак, что у нас получается по этому правилу? Предположим, мы снимаем наш астропейзаж на 14-мм объектив. Тогда получаем 600/14=42 секунды. А что если мы будем снимать ту же самую сцену на светосильный полтинник? 600/50=12 секунд. Вам нужен будет очень светосильный объектив, чтобы получить красивые фотографии звездного неба.

Впрочем, правило это очень условное, и чем дальше мы отворачиваемся от Полярной звезды, тем сильнее звезды будут расплываться в треки. Плюс отработать выдержку в 40 секунд без специального пульта будет довольно проблематично. Поэтому я все свои ночные пейзажи снимаю на 14 мм с выдержкой в 30 секунд, на ISO не темнее 3200 и диафрагме 2,8. Очевидно, что для съемки с такими параметрами вам потребуется устойчивый штатив.

С настройками разобрались, но этого пока недостаточно для хорошего ночного пейзажа. Вам нужно быть в нужном месте в нужное время. Для начала разберемся с местом. Вы замечали, что в мегаполисе можно увидеть разве что только самые яркие звезды. Все дело в световом загрязнении. Город настолько яркий, что просто забивает своим светом блеклый свет звезд. Поэтому для того, чтобы получить хорошую фотографию, постарайтесь уехать как можно дальше от больших городов, городков и даже поселков. Так чтобы снять часовню в селе Вершинино в Кенозерском нацпарке, я попросил администрацию парка выключить архитектурную подсветку на часовне, так как мощнейшие прожектора начисто забивали звездное небо. Если вы хотите снять какой-то объект с подсветкой, то возьмите с собой фонарик, который дает узкий пучок света и используйте его как световую кисть.

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 3200.

Но не только города могут создавать нежелательную засветку. При организации ночных съемок внимательно следите за фазой луны. Полная луна или луна, освещенная больше половины, будет висеть на небе почти всю ночь и давать мощную засветку. Идеальное время для ночных съемок — полностью безлунная ночь. Впрочем, фаза меньше половины тоже подойдет — луна будет подсвечивать пейзаж интересным светом, а еще вы сможете снять восход или закат луны, когда и свет есть, и звезды видно.

И вот вы вооружились техникой, дождались безлунной и, что не менее важно, безоблачной ночи. Что дальше? Конечно же, разведка места. Для начала стоит пройтись по съемочной локации днем — присмотреться, поискать передний план, продумать свой будущий кадр. Ночью делать это все будет крайне проблематично. Я, например, выбираю съемочную точку и отмечаю ее на карте в бесплатной программе MapsME — это помогает не шарахаться по кустам ночью. Не забывайте также про Млечный путь. Идеально, если он будет в кадре, ведь само по себе звездное небо может выглядеть скучновато. Млечный путь вращается вместе со всеми звездами, так что неплохо было бы спрогнозировать, когда он выйдет на нужное место. Для этого я использую программу PhotoPills. Программа прямо на изображении с камерой показывает Млечный путь в конкретное время. Точно так же она может показать время восхода и заката солнца и луны. Программа существует для iOS и Android и я считаю ее одной из лучших программа для фотографа.

Вы нашли свой будущий кадр, вернулись на присмотренное место, разложили штатив, выставили камеру. Но как же в такой кромешной темноте сфокусироваться? Очень просто. Возьмите свой телефон, включите на нем фонарик, отнесите метров на семь от себя и подсветите какой-нибудь камень. По получившемуся яркому пятну можно легко сфокусироваться при помощи автофокуса. Теперь автофокус нужно отключить. Полностью. Вообще. Более того, кольцо фокусировки камеры лучше заклеить кусочком изоленты, чтобы случайно его не сдвинуть. Теперь у вас есть фокусировка на звезды на всю оставшуюся ночь. Телефон из кадра можно убрать. Кстати, если вы снимаете не один, то вы можете попросить своего друга отойти на 7-8 метрови подсветить фонариком себя и сфокусироваться по нему. После фокусировки всю вспомогательную иллюминацию можно выключить.

Nikon D850 AF-SNIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED, f/2.8, 30 sec, ISO 3200.

Огни поселка Вершинино подсвечивают часовню в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

Но как же выстроить кадр в кромешной темноте? Я советую выключить камеру, чтобы из видоискателя пропала яркая служебная информация — ночью она будет вас сильно слепить. После этого нужно начать всматриваться в видоискатель, и постепенно ваше зрение адаптируется к темноте и вы начнете видеть отдельные контуры, а потом и всю картину. Как только ваше зрение привыкло к темноте, выставьте кадр. Теперь камеру можно включить, выставить нужные параметры и сделать пробный кадр. Не исключено, что вам придется немного перестроить кадр, поправить горизонт или поменять композицию, но это уже детали. Удачных ночных съемок! И еще один дружеский совет — не забудьте сразу после съемки вернуть ISO обратно на 64. А то вдруг случится феерический рассвет, а у вас ISO 3200.

Данные советы нужно использовать как базу, ведь каждый случай уникален. На колорит влияет множество факторов помимо положения солнца: погода, сезон, география, собственные цвета предметов и свойства их поверхностей, а так же дополнительные источники света и, наконец, личностное восприятие (помните историю про синее и золотое платье?). Освещение в 4 утра одно, а в 5 уже другое. Солнечное утро в июле отличается от дождливого в октябре. Даже у каждого города свой свет и цветовая палитра.

Утром освещение меняется стремительно. Что происходит после того, как лиловые сумерки уже растворились, но солнце ещё не поднялось высоко над горизонтом?


– Контрастность цвета и тона невысокая. – Цвета приглушенные, пастельные из-за слоев тумана. – Тени длинные, но прозрачные и рассеянные, ведь солнце ещё очень низко. – Воздушная перспектива хорошо выражена (из-за тумана опять же). – Цвета сближенные и имеют золотистый или розоватый подтон. Чем раньше (ближе к ночи) – тем темнее и холоднее, чем ближе к полудню – тем теплее. На рассвете, в отличие от заката или сумерек, мы достоверно различаем зеленые, красные, синие оттенки, просто они приглушены. Поэтому, если уже достаточно светло, картина не может быть розовой, фиолетовой, синей – это нереалистично. Всё цвета предметов уже различимы. Каждый рассвет уникален. На природе в траве собирается много тумана и картина долго стоит молочно-разбеленная. В городе цвета звонче. А зима и мороз прибавляют яркости. Если же город находится рядом с водой – то рассвет будет не розоватым, а скорее золотисто–голубым.

Это время считается самым неудачным для художников и фотографов. Даже если произведение называется «какой-нибудь полдень», чаще всего на нем изображается сюжет немного «до» или немного «после» полудня. Или действие не сильно привязано к атмосфере, а происходит в интерьере или под тенью деревьев.


В полдень солнца много, и оно светит строго сверху. Что это дает: – Тона максимально контрастны. В это время белый будет белым. А тени относительно него кажутся черными. Немного до или после полудня белый приобретает золотистый оттенок. – Цвета открытые, яркие, чистые – Малая глубина перспективы: все дали равно освещены и хорошо просматриваются. – Тени собственные и падающие – темные с резкими границами. – На вертикальной поверхности (стене) тени падают строго вниз. – На горизонтальной поверхности (земле) падающие тени очень короткие, может даже вовсе не быть. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ? Если не создавать в работе намеренно глубину и мягкость, картинка кажется грубой и невыразительной. Например, на лице появляются черные ямы под носом, подбородком, глазницами и в носогубных складках. Около полудня, когда солнце ниже и светит в лицо – оно кажется плоским. В пейзаже слишком короткие тени убивают пространство, делая его скучным и нереалистичным. Отсутствие воздуха между планами усиливает этот эффект. ЧТО РИСОВАТЬ И КАК? Сильнее раскрывать тени. Они, хоть и кажутся черными относительно освещенных предметов, однако, на самом деле внутри достаточно светлые. Например, люди и предметы в помещении, или под зонтиком, или в тени деревьев, будут выглядеть мягко и интересно, плюс появятся дополнительные рефлексы. Все цвета максимально звонкие. Можно сфокусироваться на многообразии оттенков, а не на глубине и получить по-настоящему яркие, эмоциональные работы. Ну или творчески переосмысливать реальность: пространство делать глубже, а тени прозрачнее и длиннее. Всё вышеперечисленное мы наблюдаем в ясный солнечный день. Если пасмурно или дождь — глубина будет выше, а цвета и тени мягче.

Часто, глядя на фотографию или картину, мы не понимаем, какое время суток изображено. Закат это или рассвет.


ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, В ЧЕМ ЖЕ РАЗНИЦА? – Рассветный свет розовый, золотистый. Закатный свет – красноватый, бронзовый, коричневый. То есть, закат более теплый, рассвет более холодный. – Если сделать картинку черно-белой – то рассвет будет более серым, сглаженным, а закат – контрастным. – На рассвете цвета пастельные, сероватые. На закате – насыщенные и яркие. В ясную погоду в обеих ситуациях тени длинные и резкие. Но утром они мягче, прозрачнее. – Утром мы различаем больше оттенков. Вечером они обобщаются через красный закатный свет. – Утренний свет мягкий, очертания предметов размытые. Вечером границы более четкие и резкие. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? У предметов, стоящих против света, можно наблюдать золотистую «обводку». Это очень эффектно – вот почему многие художники и фотографы любят это время дня. Но не надо обводить предмет линией одной толщины. Где-то она тонкая, где-то исчезает, а где-то настолько широкая, что превращается в пятно. В том же положении полупрозрачные предметы (например, пышные волосы, воздушный шар, сохнущее бельё) наливаются светом, и, кажется, сами начинают излучать свет.

На восходе/закате картина освещенности меняется очень быстро. Пограничным состоянием между светом и тьмой являются сумерки. Этому непродолжительному моменту я хочу посвятить отдельный блок.


Картина позднего вечера и зарождающегося утра очень похожа: – Высокий тоновой и цветовой контраст. Предметы сплавляются и погружаются во тьму на фоне относительно светлого и насыщенного неба. – Мы видим предметы более холодными из-за особенностей строения глаза. Если ранний закат золотой, то на пике он бронзово-красный. В таком случае сумерки – это царство синих, фиолетовых и розовых оттенков с изумрудными тенями. – Яркие блики не пропали совсем. Но их мало и, что важно, они располагаются близко к земле, либо подсвечивают предметы снизу, так как солнце уже тоже очень низко. Например, мы видим яркие сполохи в траве. А дорога, лужи, рельсы могут стать самыми яркими пятнами в картине. – Удивительный рисунок неба. Можно наблюдать розовые, оранжевые и золотые облака, подсвеченные снизу, на темно-фиолетовом небе. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Сказочное сочетание розово-сиреневых оттенков служит вдохновением для многих романтичных натур. Создавайте простые, но эффектные картины в ограниченной палитре. Двух-трех красок достаточно для написания убедительных сумерек. Обратите внимание на работы с ажурными графическими силуэтами. Такие силуэты очень эффектно выглядят на фоне сумеречного неба. Здания, людей, деревья можно смело делать почти плоскими, в отличие от заката, где даже темные предметы нуждаются в проработке деталей. Создавайте впечатляющие пейзажи, где главными героями будут небо или вода. Интересна городская тема. Уже включили фонари, подсветку, фары – эти разбросанные огоньки станут удачным аккомпанементом яркому цветному небу.

Наступает ночь и на небе появляется луна. Что мы увидим? В безлунную ночь картина будет напоминать квадрат Малевича. Зато при полной ясной луне ночной пейзаж раскрывается в полной мере. Ночью все кошки серы? Нет, скорее они зеленоватые.


Лунное освещение: – Небо – часто самый темный или средний объект в пейзаже. Что важно, поскольку в сумерках мы наблюдаем обратную картину: ВСЕ предметы черные на фоне яркого неба. – Мы хорошо различаем при ночном освещении белые, средние и отражающие поверхности. Например, кожа человека тоже достаточно светлая и хорошо отражающая. – Цветовая гамма ограничена. Красный полностью уходит из ночной картины. Все оттенки максимально холодные. Это синие и зеленые, которые ближе к рассвету переходят в сиреневые и пурпурные. – Белый и желтый неотличимы друг от друга, они превращаются в лимонный, салатовый и изумрудный. – Тени длинные и четкие. – Слои тумана делают перспективу более глубокой. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Можно воссоздать полноценное ночное освещение всего одной краской – хорошее упражнение для новичков. Ночь – не самое популярное время для отображения. Поэтому ваши работы всегда будут выделяться атмосферностью и необычным освещением. Особенно, если вы попробуете изобразить светлые, желтые и красные предметы. Отдельного внимания заслуживают сцены, с дополнительным источником света. Сюжет, разыгрывающийся в свете фонаря, фар машины, пламени свечи – это всегда очень эффектно. Разумеется, темы города и моря с лунной дорожкой – это классика ночных сюжетов.

Первое, что советуют начинающему фотографу — придерживаться дневных часов для проведения фотосъемки. Когда съемка ведется в светлое время суток, всегда проще понять, как работают основные принципы в фотографии. При этом не стоит нарушать правила, проверенные годами, на которых выросло не одно поколение опытных фотографов. Одна из рекомендаций гласит: снимать в «золотой час», когда солнце находится невысоко над горизонтом и исходящий свет дает наиболее мягкое освещение и образует самые красивые из всевозможных теней. Но есть еще время, когда свет восхитителен и необычен.

Если вас настигли мысли о том, что пора делать следующий шаг, или просто хочется попробовать что-то новое, мы предлагаем заняться фотосъемкой в вечернее и ночное время. Ниже приведено несколько здравых советов по съемке в темное время суток, которые помогут постичь новое на творческом пути.

  • Идеально, если в вашем арсенале появится . Сегодня компании-производители выпускают на рынок бесчисленное множество моделей триподов. Каждая предназначена для своих целей. Конечно же, предпочтительней покупать аксессуар надежного производителя, который отвечает всем требованиям.

Подробно о том, на какие особенности при выборе штатива нужно обращать внимание в первую очередь мы уже писали в материале: « ». Для начинающего осваивать премудрости фоторемесла пользователя предпочтительно остановить свой выбор на устойчивой, но не тяжелой модели штатива, которую легко устанавливать и переносить с места на место.

В условиях низкой освещенности наличие трипода позволит использовать длительные выдержки и получать при этом четкое, не смазанное изображение. Пользователю не потребуется «не дышать» при нажатии на спуск затвора камеры. Размещение фотоаппарата на штативе позволит наслаждаться съемкой даже в неблагоприятных световых условиях.

  • Вспышка не понадобится. Для съемки вечерних пейзажей она, прямо нужно сказать, будет совершенно бесполезной. Именно поэтому смело выключайте ее. Те же, кто уже уверенно использует в своем творчестве и чувствует себя при этом продвинутым фотографом (что, в общем-то, недалеко от истины), может смело облегчить свой походный фоторюкзак и забыть фотовспышку дома.

Контроль над конечным изображением придется осуществлять вручную. Если испытываете трудности в мануальной настройке фотокамеры, используйте творческие режимы: приоритет выдержки или диафрагмы. С их помощью придется менять какой-то один из параметров, второй автоматически корректно выставит сама система.






Если по какой-то причине вы все еще сомневаетесь идти ли фотографировать вечерние пейзажи, вспомните известное выражение о том, что прежде, чем сказать «нет», сначала нужно попробовать.

Запомните, особенно если вы новичок цифровой фотографии, когда не получается в первый раз нужно пробовать второй и третий. Корпите и потейте над своими вечерними снимками, тогда добьетесь результата. Рано или поздно. Вам что карты памяти жалко? Тренируйтесь!

Ночная съёмка позволяет отобразить сцену в необычном освещении — так же как «золотой час» на закате и на рассвете может добавить элемент настроения и уникальность сцене, освещённой солнечным светом. Так же как съёмки спорта и пейзажей упираются в пределы возможностей камеры по выдержке и диафрагме, ночная съёмка зачастую упирается в технические пределы по обоим параметрам (см. ниже).

В связи с недостаточным знакомством с предметом, а также поскольку ночная съёмка зачастую предельно техническая, многие фотографы просто убирают камеры после заката и «ждут дня». Данная глава призвана ознакомить фотографов со сложностями, с которыми они могут столкнуться ночью, и рассматривает способы преодоления многих из них.

Основы

Ночная съёмка определяется теми же параметрами, что и дневная, а именно — диафрагмой, выдержкой и чувствительностью ISO, — но при этом все они зачастую достигают предельных значений. По этой причине распространение и разнообразие ночных фотографий тесно связано с развитием фотографических технологий. Ранее плёночные фотографы избегали съёмки ночных сцен, поскольку для получения адекватной глубины резкости они требовали невозможно длительных выдержек или порождали неприемлемое количество визуального шума . Далее, проблема с плёнкой, так называемое явление невзаимозаместимости, означает, что при увеличении времени экспозиции требуется всё большее количество света, достигающее плёнки, — что приводит к снижению отдачи по сравнению с более короткими выдержками. Наконец, даже если соответствующая экспозиция была достигнута, фотограф должен впоследствии дождаться проявки плёнки, чтобы оценить, получился ли снимок — степень неопределённости, которая зачастую неприемлема для того, кто задержался допоздна и потратил минуты или даже часы на экспозицию каждого кадра.

Издержки цифровой ночной съёмки

К счастью, со времён первых попыток ночной съёмки времена изменились. Современные цифровые камеры более не подвержены невзаимозаместимости и обеспечивают немедленный результат — невероятно повышая удовольствие от процесса и снижая риск затрат времени на неудачные фотографии в неурочные часы.

При всех этих достижениях цифровая ночная съёмка тем не менее не обходится без своих технических пределов. Снимки неизбежно являются компромиссом между глубиной резкости, длительностью выдержки и визуальным шумом. Следующая диаграмма иллюстрирует все возможные сочетания этих параметров для типичной ночной съёмки при полной луне при ручной выдержке:

Обратите внимание, что свои проблемы имеет любой из четырёх сценариев. Для большинства статических ночных снимков выбор осуществляется между сценариями 2, 3 и 4. Для каждого из них зачастую есть способы, которые минимизируют недостатки; к ним относятся усреднение изображений , каскадирование и множественные фокальные плоскости (требуют отдельной статьи). Заметьте также, что минимальной возможной длительностью выдержки является одна секунда — это означает, что наличие устойчивого штатива при ночной съёмке является существенным.

Диаграмма не учитывает дополнительные ограничения: снижение разрешающей способности вследствие дифракции и усиление подверженности структурному шуму при длительных выдержках. В цифровой фотографии структурный шум является единственным недостатком нарастающих по длине выдержек (кроме их вероятной непрактичности), сильно похожим на явление невзаимозаместимости, наблюдаемое для плёнки. Далее, предельное время выдержки могут ограничить движение луны и следы от звёзд (см. ниже).

Значимость лунного света

Также как при дневной съёмке внимание уделяется положению и углу солнца, при ночной съёмке следует также уделять пристальное внимание луне. Низкая луна может создать длинные тени на объектах с перекрёстным освещением, тогда как луна в зените создаёт более жёсткие, нисходящие тени.

Ещё одной переменной является интенсивность света луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания. Полная луна может бросить вам спасательный круг, уменьшив требуемое время экспозиции и позволив увеличить глубину резкости, в то время как безлунная ночь невероятно повышает видимость звёзд. Далее, интенсивность лунного света может быть подобрана во времени так, чтобы обеспечить идеальный баланс между искусственным светом (уличных фонарей) и лунным.

Расчёт длительности выдержки в полнолуние может оказаться непростым; используйте f/2.0 и 30 секунд при ISO 100 как точку отсчёта (если предмет съёмки распределён и освещён прямо), далее подбирайте параметры согласно сценариям 1-4 соответственно.

Ещё один фактор, который редко можно заметить в дневном свете, — это движение источника света (солнца или луны). Длительная выдержка, требуемая для съёмки при лунном свете, зачастую означает, что луна успевает значительно сместиться за время экспозиции. Движение луны сглаживает резкие тени, однако слишком сильное движение может создать видимость плоского света.

Обратите внимание, как минутная выдержка фиксирует высокий контраст и тени даже от тонких веток. тогда как выдержка длиной 4 минуты показывает меньший контраст и тени только от толстых веток. Выбор длительности экспозиции может отличаться гораздо более, чем вчетверо- существенно акцентируя показанный эффект.

Снимки, в которых луна попадает в кадр, также чувствительны к движению луны. На пальцах, луна перемещается на размер своего диаметра приблизительно каждые 2 минуты . В результате, если длительность выдержки приближается к этому времени, луна на снимке станет вытянутой.

Яркость видоискателя

Подбор композиции снимка через видоискатель может оказаться проблематичным, когда света мало. Даже если снимать предполагается при закрытой диафрагме, объектив с большей максимальной шириной диафрагмы может значительно повысить яркость видоискателя в процессе композиции кадра. Чтобы оценить влияние различных диафрагм, выберите её величину вручную, нажав кнопку «предпросмотр глубины резкости» (обычно расположенную на камере у основания объектива).

Способ, которым зеркальная камера перенаправляет свет из объектива к вашему глазу, также может влиять на яркость. Камеры с пентапризмой (в отличие от пентазеркала) обеспечивают минимальные потери света, однако зачастую это значительно повышает стоимость камеры. Сенсоры большего формата также обеспечивают более яркое изображение в видоискателе (как например, полный кадр 35 мм по сравнению с кроп-фактором 1.5-1.6 или меньшими). Наконец, убедитесь, что вы дали своим глазам время на адаптацию к убыванию света, особенно после выхода из ярко освещённой зоны или использования вспышки.

Влияние блокировки зеркала

Блокировка зеркала (БЗ) — это функция, доступная в некоторых зеркальных камерах, которая предназначена для минимизации сотрясения камеры, вызванного ходом зеркала (который создаёт характерный щёлкающий звук зеркальных камер). Работает она посредством разбиения подъёма зеркала и начала экспозиции на отдельные этапы. Тем самым любые вибрации, вызванные зеркалом, могут погаснуть, прежде чем начнётся экспозиция.

Блокировка зеркала может существенно повысить резкость для длительности экспозиции, сравнимой со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, БЗ в большинстве случаев для ночной съёмки не критична . Если вы вынуждены использовать шаткий штатив (лучше этого избегать) или длиннофокусные телеобъективы, время стабилизации может значительно увеличиться (до 8 секунд).

Появление следов звёзд

Даже умеренно длительные выдержки могут обнаружить вращение звёзд на небе. Использование больших фокусных расстояний и съёмки звёзд на заметном удалении от Полярной звезды увеличивают дистанцию в изображении, которую преодолевают звёзды. Этот эффект может создать потрясающий вид, однако порой эти следы могут повредить художественному замыслу, если в него входило ощущение незыблемости и спокойствия.

Нормальные фокусные расстояния (28-50 мм) обычно показывают минимальное движение звёзд, если выдержки не превышают 15-30 секунд. Если следы звёзд являются желаемым эффектом, использование открытой диафрагмы и повышенной чувствительности (ISO 200-400) может повысить яркость каждого следа.

Фокусировка и глубина резкости

Тщательная фокусировка является критичной при съёмке ночью, поскольку закрытые диафрагмы зачастую практически невозможны — а следовательно, неверное положение глубины резкости неприемлемо (см. гиперфокальное расстояние). Чтобы ещё больше усложнить фокусировку, ночные сцены редко содержат достаточно света или контраста для работы автофокуса, но и яркости видоискателя для ручной фокусировки тоже не хватает.

К счастью, есть несколько решений этой фокусной дилеммы. Можно попробовать сфокусироваться на любом точечном источнике света, который находится на расстоянии, аналогичном расстоянию до предмета съёмки. На снимке слева гарантированный автофокус может быть получен с использованием яркого света внизу цели фокусировки.

Центральная точка фокусировки на многих камерах является более чувствительной и точной, так что лучше всего использовать её (вместо внешних точек фокусировки) — даже если её использование требует последующей рекомпозиции.

Если вы хотите сфокусироваться на бесконечности, наведите свою камеру на луну, сфокусируйтесь и затем подбирайте композицию кадра. Иначе, прихватите с собой небольшой фонарик, который можно установить на предмете, сфокусироваться на нём и затем убрать его перед началом экспозиции . Если все эти подходы нереализуемы на практике, всегда можно использовать ручную фокусировку на основе маркеров расстояния на объективе (и соответствующем гиперфокальном расстоянии).

Ночной экспозамер

К сожалению, большинство встроенных в камеру экспонометров оказываются неточными или имеют предел выдержки 30 секунд. Обычно можно сперва осуществить замер для открытой диафрагмы (так чтобы время экспозиции было менее 30 секунд), затем закрыть диафрагму до нужной величины и увеличить время экспозиции соответственно. Как вариант, можно обзавестись внешним экспонометром для получения наиболее точного измерения. Для выдержек длительностью свыше 30 секунд камеру нужно переключить в режим «bulb» и использовать внешний таймер или спусковое устройство:

Ночные сцены, содержащие источники искусственного света, практическ всегда будут иметь гистограммы в низком ключе , в противном случае на них проявятся значительные засветки. Экспозамер может оказаться непростой задачей, если автозамер камеры откажет; хорошей точкой отсчёта будет замер по распределённому объекту, который непосредственно освещён одним из источников. Если ничто из этого не помогает, обязательно снимайте с вилкой экспозиции (брэкетингом) или подбирайте её, контролируя результаты на экране камеры.

Какая экспозиция верна ночью? В отличие от дневной съёмки, где эталоном является 18% серая карточка , для экспонирования ночных фото подобных общепринятых эталонов не существует. Кто-то «недодержит» снимок, чтобы сохранить темноту ночи, кто-то, наоборот, постарается заполнить гистограммой весь тональный диапазон, как при дневной съёмке. Я в целом рекомендую всегда экспонировать полностью, как при дневной съёмке, и снимать в режиме RAW. При таком подходе экспозицию всегда можно погасить впоследствии — сохранив при этом минимальный визуальный шум, поскольку сенсора достигло больше света.

Уилкс выбирает общеизвестные знаковые места, которые составляют часть нашей коллективной памяти, например, Таймс-Сквер и торговый центр Вашингтона.

Фотограф просыпается до рассвета и часто использует подъемный кран, чтобы получить вид с высоты как минимум 15 м. Первые снимки он делает на рассвете. За 12-15 часов съемки Стивен Уилкс делает от 1200 до 1500 кадров. Около 50 из них войдут в конечную фотографию, процесс редактирования может растянуться на несколько месяцев.

Это самоотверженный труд, так как во время съемки у фотографа нет перерывов ни на обед, ни на туалет. Для каждой картины ему нужен кадр, в котором он захватит пространство без посторонних объектов. Уилкс называет его «голой тарелкой «, на которую он накладывает детали из всех других изображений. «Это как кубик Рубика в реальном времени в моем мозгу» , — говорит автор.

Уилкс изучал творчество художника Дэвида Хокни, который часто снимал по 250 изображений одной сцены, а затем сопоставлял их вместе, чтобы создать ощущение временного скачка. На съемочной площадке Уилкс решил снять как обнимаются звезды Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, а затем камера отъехала и он захватил отражение, как они целовались секундой позже. Законченное сложное изображение одновременно показывает оба контрастирующих изображения.

Для проекта «День и ночь» Уилкс пытается добавить ощущение непостоянства пейзажа, захватывая случайные события, которые разворачиваются на его фоне. Чаще всего происходят неожиданные вещи. Во время съемки на Таймс-сквер случилась воздушная тревога, и полицейские оперативно очистили одно из самых оживленных мест на Земле, получился город-призрак. Во время фотографирования на пирсе Санта-Моники он увидел человека в наручниках и полицейскую машину. Это изображение позже Уилкс аккуратно соединил со снимком детей, бегущих с воздушными шарами.

Его фотографии стали очень популярны в сети Интернет, поэтому Уилкс решил расширить географию своего проекта. Недавно он снимал в Шанхае, Париже и в Лондоне, а в этом месяце планирует фотографировать Парад Мэйси в честь Дня Благодарения.

Стивен Уилкс – художественный и коммерческий фотограф из Нью-Йорка . Его награждали Photo District News (Award of Excellence) в 2011 и 2012 годах. Он представлен в галерее Питера Феттермана (Peter Fetterman Gallery) в Лос-Анджелесе и в галерее Монро в Санта-Фе.

1. Стадион Wrigley Field в Чикаго, 2013 год
На этом снимке редкое явление для высшей лиги бейсбола. Wrigley Field — это Большой Храм бейсбола. Он кардинально изменится в течение следующего года, так как здесь установят гигантские электронные табло.


2. Кони-Айленд, Бруклин, 2011 год
Это был один из тех прекрасных дней, когда самое время понежиться на пляже. Погода стояла теплая и солнечная. Мне даже удалось захватить гонку регаты у побережья Атлантического океана.

3. Iron, Нью-Йорк, 2010 год
Эта фотография была сделана 9/11/2010. Я чувствовал, что это образ отражает состояние, в котором находимся мы, жители Нью-Йорка. Жизнь движется дальше, но мы продолжаем ощущать прошлое.


4. Миллениум парк (Millenium Park), Чикаго, 2013 год
Миллениум парк это идеальное место, чтобы запечатлеть красоту Чикаго. Мы ждали до 21:30, чтобы сфотографировать фейерверк, но в девять часов вечера погода резко изменилась. Пошел муссонный дождь, который позволил захватить один из важнейших элементов в этой фотографии.


5. Инаугурация президента, Вашингтон округ Колумбия, 2013 год
Для этой фотографии мы взобрались на 50-ти футовый подъемник по центру над Национальной аллеей (National Mall) в ходе утреннего заседания инаугурации президента. Вечером сорвался порывистый ветер, если бы он начался на 5 минут раньше, то у нас не было бы ни одной ночной фотографии.

6. Вашингтон Сквер, Нью-Йорк, 2009 год
С этим снимком связано одно из моих любимых воспоминаний. Я заметил нескольких мужчин, одетых в смокинги и в этом не было ничего чрезвычайного за исключением того, что у всех этих ребят были одеты большие белые кроличьи головы.


7. Шанхай, Китай, 2012 год
Один из моих любимых элементов этого изображения — точки перехода, где день превращается в ночь. Мне удалось захватить одну лодку в дневное время, а затем снова в ночное. Если смотреть внимательно, то можно заметить, как лодка меняется от дня к ночи.


8. Gramercy Park, Нью-Йорк, 2011 год
Это настоящий оазис зелени в нижнем Манхэттене и единственный частный парк в Нью-Йорке. Мне посчастливилось запечатлеть этот вид, показывающий активность внутри парка и ночь за его пределами.


9. Нью-йоркская библиотека, Нью-Йорк, 2011 год
Во время съемки на 5-ой Авеню, захватывая шум и поток людей, мне особенно понравилось наблюдать за группой рабочих-строителей, которые обедали, сидя на внешней стороне стены библиотеки, глядя на людей. Эта картина напомнила мне известный снимок Чарльза Эббетса (Charles C. Ebbets) «Обед на небоскрёбе», который он сделал в 1932 году.


10. Центральный Парк, Нью-Йорк, 2010 год
Я всегда любил фотографировать метель в Нью-Йорке. Обнаружив этот удивительный вид из редакционного задания, я договорился вернуться и провести съемку из этого места. А через несколько месяцев у нас прошла одна из самых снежных метелей.


11. Западная Стена, Иерусалим, 2013 год

Мы провели месяцы изучения каждого аспекта Западной стены, глядя на ее бесчисленные изображения. Затем выяснили, что три раза в год у стены молятся почти 100 000 людей. Я сразу решил, что это должно быть на переднем плане повествования в фотографии. Мы сделали это изображение на день «священнического благословения» или «биркат-коханим» во время праздника Суккот в октябре 2012 года. Я фотографировал в течение 18 часов и сделал более 1800 изображений.


Свет в пейзаже. Утро, день. Дневной пейзаж

Видели когда-нибудь фотографии звездного неба с миллионом звезд и млечным путем через всю фотографию? Хотите научиться снимать так же? Пришло время освоить азы астрофотографии. Для начала давайте разберемся, что нам нужно, чтобы получить хорошую фотографию. Для начала стоит понять, чего же мы хотим. В астрофотографии существует множество сюжетов и вариантов съемки. Можно снимать исключительно звездное небо, получить треки звезд или снять классический пейзаж с небом, усеянным звездами-точками. В рамках этой статьи мы разберем только один сюжет — звезды-точки.

Текст и фото: Антон Агарков

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 6400.

Млечный путь над заброшенной часовней в деревне Немята в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

Итак, что же нам нужно сделать, чтобы получить эффектную фотографию звездного неба? Для начала подготовиться. Причем, в первую очередь технически. К сожалению, астрофотография, в отличие от обычного дневного пейзажа, предъявляет высокие требования к технике. Так лучше всего идти на охоту за звездным небом с полнокадровой зеркальной камерой, такой как Nikon D850. В пару к камере вам понадобится светосильный широкоугольный объектив, такой как AF-S Nikkor 14-24 f/2.8. Для меня это основной объектив для всех ночных пейзажей, и все фотографии в этой статье сняты именно им.

Почему именно такая комбинация. Давайте разбираться. Нам хочется запечатлеть свет звезд. Очень блеклый, надо сказать, свет. Поэтому мы будем настраивать камеру так, чтобы захватить максимум света. Начнем со светосилы ISO. Этот параметр нужно установить на 3200 или даже выше. Некоторые свои ночные пейзажи я снимал на 6400 и даже более высокие значения, чтобы потом при постобработке специальными методами подавить шум. Именно для этого нам потребуется камера, которая дает приемлемое соотношение сигнал-шум, с этой задачей лучше всего справляются именно полнокадровые камеры.

Следующий “источник” света — диафрагма. Чем шире мы ее откроем, тем больше звезд появится на нашей фотографии. И именно здесь нам потребуется светосильный объектив, который будет давать отличное качество картинки даже на максимальной открытой диафрагме.

Ну и последнее слагаемое — выдержка. Казалось бы, зачем мучиться с высокими ISO и светосильной оптикой, если можно просто поставить выдержку побольше. Но здесь нас поджидает сюрприз — наша Земля не стоит на месте. Для нас это значит, что все звезды на небе медленно вращаются вокруг Полярной звезды. Так что если мы поставим выдержку подлиннее, то вместо звезд-точек мы получим звездные треки. Растянутые на достаточную длину, они могут дать интересный эффект, но короткие черточки вместо точек будут смотреться не очень. Так что придется ограничивать выдержку. Сколько именно выставлять? Для этого надо запомнить простое правило шестисот. Чтобы получить выдержку в секундах, при которой звезды не смажутся в треки, нужно поделить 600 на фокусное расстояние объектива. Не ищите физического смысла в этой формуле — его нет. Просто примите его как данность. Итак, что у нас получается по этому правилу? Предположим, мы снимаем наш астропейзаж на 14-мм объектив. Тогда получаем 600/14=42 секунды. А что если мы будем снимать ту же самую сцену на светосильный полтинник? 600/50=12 секунд. Вам нужен будет очень светосильный объектив, чтобы получить красивые фотографии звездного неба.

Впрочем, правило это очень условное, и чем дальше мы отворачиваемся от Полярной звезды, тем сильнее звезды будут расплываться в треки. Плюс отработать выдержку в 40 секунд без специального пульта будет довольно проблематично. Поэтому я все свои ночные пейзажи снимаю на 14 мм с выдержкой в 30 секунд, на ISO не темнее 3200 и диафрагме 2,8. Очевидно, что для съемки с такими параметрами вам потребуется устойчивый штатив.

С настройками разобрались, но этого пока недостаточно для хорошего ночного пейзажа. Вам нужно быть в нужном месте в нужное время. Для начала разберемся с местом. Вы замечали, что в мегаполисе можно увидеть разве что только самые яркие звезды. Все дело в световом загрязнении. Город настолько яркий, что просто забивает своим светом блеклый свет звезд. Поэтому для того, чтобы получить хорошую фотографию, постарайтесь уехать как можно дальше от больших городов, городков и даже поселков. Так чтобы снять часовню в селе Вершинино в Кенозерском нацпарке, я попросил администрацию парка выключить архитектурную подсветку на часовне, так как мощнейшие прожектора начисто забивали звездное небо. Если вы хотите снять какой-то объект с подсветкой, то возьмите с собой фонарик, который дает узкий пучок света и используйте его как световую кисть.

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 3200.

Но не только города могут создавать нежелательную засветку. При организации ночных съемок внимательно следите за фазой луны. Полная луна или луна, освещенная больше половины, будет висеть на небе почти всю ночь и давать мощную засветку. Идеальное время для ночных съемок — полностью безлунная ночь. Впрочем, фаза меньше половины тоже подойдет — луна будет подсвечивать пейзаж интересным светом, а еще вы сможете снять восход или закат луны, когда и свет есть, и звезды видно.

И вот вы вооружились техникой, дождались безлунной и, что не менее важно, безоблачной ночи. Что дальше? Конечно же, разведка места. Для начала стоит пройтись по съемочной локации днем — присмотреться, поискать передний план, продумать свой будущий кадр. Ночью делать это все будет крайне проблематично. Я, например, выбираю съемочную точку и отмечаю ее на карте в бесплатной программе MapsME — это помогает не шарахаться по кустам ночью. Не забывайте также про Млечный путь. Идеально, если он будет в кадре, ведь само по себе звездное небо может выглядеть скучновато. Млечный путь вращается вместе со всеми звездами, так что неплохо было бы спрогнозировать, когда он выйдет на нужное место. Для этого я использую программу PhotoPills. Программа прямо на изображении с камерой показывает Млечный путь в конкретное время. Точно так же она может показать время восхода и заката солнца и луны. Программа существует для iOS и Android и я считаю ее одной из лучших программа для фотографа.

Вы нашли свой будущий кадр, вернулись на присмотренное место, разложили штатив, выставили камеру. Но как же в такой кромешной темноте сфокусироваться? Очень просто. Возьмите свой телефон, включите на нем фонарик, отнесите метров на семь от себя и подсветите какой-нибудь камень. По получившемуся яркому пятну можно легко сфокусироваться при помощи автофокуса. Теперь автофокус нужно отключить. Полностью. Вообще. Более того, кольцо фокусировки камеры лучше заклеить кусочком изоленты, чтобы случайно его не сдвинуть. Теперь у вас есть фокусировка на звезды на всю оставшуюся ночь. Телефон из кадра можно убрать. Кстати, если вы снимаете не один, то вы можете попросить своего друга отойти на 7-8 метрови подсветить фонариком себя и сфокусироваться по нему. После фокусировки всю вспомогательную иллюминацию можно выключить.

Nikon D850 AF-SNIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED, f/2.8, 30 sec, ISO 3200.

Огни поселка Вершинино подсвечивают часовню в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

Но как же выстроить кадр в кромешной темноте? Я советую выключить камеру, чтобы из видоискателя пропала яркая служебная информация — ночью она будет вас сильно слепить. После этого нужно начать всматриваться в видоискатель, и постепенно ваше зрение адаптируется к темноте и вы начнете видеть отдельные контуры, а потом и всю картину. Как только ваше зрение привыкло к темноте, выставьте кадр. Теперь камеру можно включить, выставить нужные параметры и сделать пробный кадр. Не исключено, что вам придется немного перестроить кадр, поправить горизонт или поменять композицию, но это уже детали. Удачных ночных съемок! И еще один дружеский совет — не забудьте сразу после съемки вернуть ISO обратно на 64. А то вдруг случится феерический рассвет, а у вас ISO 3200.

Первое, что советуют начинающему фотографу — придерживаться дневных часов для проведения фотосъемки. Когда съемка ведется в светлое время суток, всегда проще понять, как работают основные принципы в фотографии. При этом не стоит нарушать правила, проверенные годами, на которых выросло не одно поколение опытных фотографов. Одна из рекомендаций гласит: снимать в «золотой час», когда солнце находится невысоко над горизонтом и исходящий свет дает наиболее мягкое освещение и образует самые красивые из всевозможных теней. Но есть еще время, когда свет восхитителен и необычен.

Если вас настигли мысли о том, что пора делать следующий шаг, или просто хочется попробовать что-то новое, мы предлагаем заняться фотосъемкой в вечернее и ночное время. Ниже приведено несколько здравых советов по съемке в темное время суток, которые помогут постичь новое на творческом пути.

  • Идеально, если в вашем арсенале появится . Сегодня компании-производители выпускают на рынок бесчисленное множество моделей триподов. Каждая предназначена для своих целей. Конечно же, предпочтительней покупать аксессуар надежного производителя, который отвечает всем требованиям.

Подробно о том, на какие особенности при выборе штатива нужно обращать внимание в первую очередь мы уже писали в материале: « ». Для начинающего осваивать премудрости фоторемесла пользователя предпочтительно остановить свой выбор на устойчивой, но не тяжелой модели штатива, которую легко устанавливать и переносить с места на место.

В условиях низкой освещенности наличие трипода позволит использовать длительные выдержки и получать при этом четкое, не смазанное изображение. Пользователю не потребуется «не дышать» при нажатии на спуск затвора камеры. Размещение фотоаппарата на штативе позволит наслаждаться съемкой даже в неблагоприятных световых условиях.

  • Вспышка не понадобится. Для съемки вечерних пейзажей она, прямо нужно сказать, будет совершенно бесполезной. Именно поэтому смело выключайте ее. Те же, кто уже уверенно использует в своем творчестве и чувствует себя при этом продвинутым фотографом (что, в общем-то, недалеко от истины), может смело облегчить свой походный фоторюкзак и забыть фотовспышку дома.

Контроль над конечным изображением придется осуществлять вручную. Если испытываете трудности в мануальной настройке фотокамеры, используйте творческие режимы: приоритет выдержки или диафрагмы. С их помощью придется менять какой-то один из параметров, второй автоматически корректно выставит сама система.






Если по какой-то причине вы все еще сомневаетесь идти ли фотографировать вечерние пейзажи, вспомните известное выражение о том, что прежде, чем сказать «нет», сначала нужно попробовать.

Запомните, особенно если вы новичок цифровой фотографии, когда не получается в первый раз нужно пробовать второй и третий. Корпите и потейте над своими вечерними снимками, тогда добьетесь результата. Рано или поздно. Вам что карты памяти жалко? Тренируйтесь!

Уилкс выбирает общеизвестные знаковые места, которые составляют часть нашей коллективной памяти, например, Таймс-Сквер и торговый центр Вашингтона.

Фотограф просыпается до рассвета и часто использует подъемный кран, чтобы получить вид с высоты как минимум 15 м. Первые снимки он делает на рассвете. За 12-15 часов съемки Стивен Уилкс делает от 1200 до 1500 кадров. Около 50 из них войдут в конечную фотографию, процесс редактирования может растянуться на несколько месяцев.

Это самоотверженный труд, так как во время съемки у фотографа нет перерывов ни на обед, ни на туалет. Для каждой картины ему нужен кадр, в котором он захватит пространство без посторонних объектов. Уилкс называет его «голой тарелкой «, на которую он накладывает детали из всех других изображений. «Это как кубик Рубика в реальном времени в моем мозгу» , — говорит автор.

Уилкс изучал творчество художника Дэвида Хокни, который часто снимал по 250 изображений одной сцены, а затем сопоставлял их вместе, чтобы создать ощущение временного скачка. На съемочной площадке Уилкс решил снять как обнимаются звезды Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, а затем камера отъехала и он захватил отражение, как они целовались секундой позже. Законченное сложное изображение одновременно показывает оба контрастирующих изображения.

Для проекта «День и ночь» Уилкс пытается добавить ощущение непостоянства пейзажа, захватывая случайные события, которые разворачиваются на его фоне. Чаще всего происходят неожиданные вещи. Во время съемки на Таймс-сквер случилась воздушная тревога, и полицейские оперативно очистили одно из самых оживленных мест на Земле, получился город-призрак. Во время фотографирования на пирсе Санта-Моники он увидел человека в наручниках и полицейскую машину. Это изображение позже Уилкс аккуратно соединил со снимком детей, бегущих с воздушными шарами.

Его фотографии стали очень популярны в сети Интернет, поэтому Уилкс решил расширить географию своего проекта. Недавно он снимал в Шанхае, Париже и в Лондоне, а в этом месяце планирует фотографировать Парад Мэйси в честь Дня Благодарения.

Стивен Уилкс – художественный и коммерческий фотограф из Нью-Йорка . Его награждали Photo District News (Award of Excellence) в 2011 и 2012 годах. Он представлен в галерее Питера Феттермана (Peter Fetterman Gallery) в Лос-Анджелесе и в галерее Монро в Санта-Фе.

1. Стадион Wrigley Field в Чикаго, 2013 год
На этом снимке редкое явление для высшей лиги бейсбола. Wrigley Field — это Большой Храм бейсбола. Он кардинально изменится в течение следующего года, так как здесь установят гигантские электронные табло.


2. Кони-Айленд, Бруклин, 2011 год
Это был один из тех прекрасных дней, когда самое время понежиться на пляже. Погода стояла теплая и солнечная. Мне даже удалось захватить гонку регаты у побережья Атлантического океана.

3. Iron, Нью-Йорк, 2010 год
Эта фотография была сделана 9/11/2010. Я чувствовал, что это образ отражает состояние, в котором находимся мы, жители Нью-Йорка. Жизнь движется дальше, но мы продолжаем ощущать прошлое.


4. Миллениум парк (Millenium Park), Чикаго, 2013 год
Миллениум парк это идеальное место, чтобы запечатлеть красоту Чикаго. Мы ждали до 21:30, чтобы сфотографировать фейерверк, но в девять часов вечера погода резко изменилась. Пошел муссонный дождь, который позволил захватить один из важнейших элементов в этой фотографии.


5. Инаугурация президента, Вашингтон округ Колумбия, 2013 год
Для этой фотографии мы взобрались на 50-ти футовый подъемник по центру над Национальной аллеей (National Mall) в ходе утреннего заседания инаугурации президента. Вечером сорвался порывистый ветер, если бы он начался на 5 минут раньше, то у нас не было бы ни одной ночной фотографии.

6. Вашингтон Сквер, Нью-Йорк, 2009 год
С этим снимком связано одно из моих любимых воспоминаний. Я заметил нескольких мужчин, одетых в смокинги и в этом не было ничего чрезвычайного за исключением того, что у всех этих ребят были одеты большие белые кроличьи головы.


7. Шанхай, Китай, 2012 год
Один из моих любимых элементов этого изображения — точки перехода, где день превращается в ночь. Мне удалось захватить одну лодку в дневное время, а затем снова в ночное. Если смотреть внимательно, то можно заметить, как лодка меняется от дня к ночи.


8. Gramercy Park, Нью-Йорк, 2011 год
Это настоящий оазис зелени в нижнем Манхэттене и единственный частный парк в Нью-Йорке. Мне посчастливилось запечатлеть этот вид, показывающий активность внутри парка и ночь за его пределами.


9. Нью-йоркская библиотека, Нью-Йорк, 2011 год
Во время съемки на 5-ой Авеню, захватывая шум и поток людей, мне особенно понравилось наблюдать за группой рабочих-строителей, которые обедали, сидя на внешней стороне стены библиотеки, глядя на людей. Эта картина напомнила мне известный снимок Чарльза Эббетса (Charles C. Ebbets) «Обед на небоскрёбе», который он сделал в 1932 году.


10. Центральный Парк, Нью-Йорк, 2010 год
Я всегда любил фотографировать метель в Нью-Йорке. Обнаружив этот удивительный вид из редакционного задания, я договорился вернуться и провести съемку из этого места. А через несколько месяцев у нас прошла одна из самых снежных метелей.


11. Западная Стена, Иерусалим, 2013 год

Мы провели месяцы изучения каждого аспекта Западной стены, глядя на ее бесчисленные изображения. Затем выяснили, что три раза в год у стены молятся почти 100 000 людей. Я сразу решил, что это должно быть на переднем плане повествования в фотографии. Мы сделали это изображение на день «священнического благословения» или «биркат-коханим» во время праздника Суккот в октябре 2012 года. Я фотографировал в течение 18 часов и сделал более 1800 изображений.


Светопись — именно так называли фотографию в начале прошлого века. Слово удивительно меткое и содержит в себе основную идею создания снимка. Фотография создается светом, и именно от него зависит то, какой снимок получится в результате. При съемке пейзажа фактор света становится еще более важным, так как управлять положением и мягкостью излучения единственного осветительного прибора — солнца — фотограф не может. Поэтому на первый план в пейзажной съемке выходит опыт и знания, полученные в результате наблюдения и анализа снимков, сделанных в разное время суток. В зависимости от положения солнца относительно земли направление солнечных лучей и характер света в течение суток постоянно меняются. И если фотограф знает, чего ждать и к чему готовиться в тот или иной час, шансы сделать очень хорошие фотографии стремительно вырастут.

За час до рассвета

Для получения эффектных снимков раннего утра вставать и выходить из дома нужно еще до восхода солнца. Приблизительно минут за 30 до того, как солнечный диск покажется из-за горизонта, первые его лучи, отражаясь от атмосферы Земли, начинают освещать пространство. Этот свет поначалу имеет минимальную интенсивность и практически не заметен глазу, но чем ближе момент восхода, тем больше лучей попадает на сцену. Снимать в таких условиях, разумеется, возможно лишь со штатива на очень длинных выдержках — от нескольких десятков секунд до нескольких минут.

В предрассветные минуты холодные ночные оттенки слегка ослабевают, и общая световая температура повышается. А на востоке, в том месте, где вскоре появится солнце, появляется красивое сияние. Свет в эти мгновения очень мягкий, тени полностью отсутствуют, так как прямых солнечных лучей пока нет, а сцену освещает только отраженный свет. Контраст между освещенными и теневыми участками сцены — минимальный. В этих условиях на снимке хорошо прорабатывается фактура, к примеру, галька и большие камни на морском побережье. Еще один плюс для съемки моря в предрассветные минуты — общая низкая освещенность сцены, которая позволяет выставить длинную выдержку и превратить воду в туман. Такие мистические снимки имеют особое настроение и выглядят довольно эффектно. Выбирать точку съемки для работы в это время суток нужно накануне при хорошем свете. Поскольку найти что-либо интересное в предрассветной мгле будет весьма проблематично.

Рассвет

В момент появления солнца из-за горизонта снимать можно два типа сюжетов. Если над горизонтом зависла плотная облачность или стоит дымка, сдерживающая яркость солнца, то можно включать солнечный диск в кадр и снимать рассвет в контровом освещении. Вероятность поймать нежелательный блик при этом близка к нулю. Если же вы смотрите на солнце с напряжением, щурясь, то в такой ситуации, включая солнце в кадр, вы практически гарантированно получите на фотографии блики. Можно попробовать отвернуть камеру в сторону и использовать бленду. Но есть еще один интересный вариант — нужно просто обернуться. Часто бывает, что теплые рассветные лучи очень красиво освещают сцену за спиной фотографа, важно не забывать об этом, чтобы не упустить момент.

При появлении солнца над горизонтом сцену начинают освещать прямые лучи, при этом появляются красивые длинные тени, создающие объем. А небо, что очень важно, по-прежнему отражает большое количество солнечных лучей, выполняя роль заполняющего источника света (рисующим здесь выступает солнце). Из-за этого контраст между освещенными и теневыми участками сцены не очень большой, и это важное свойство, так как детали на фотографии будут хорошо проработаны как в светах, так и в тенях. По мере увеличения яркости света, разница в освещенности неба и земли будет увеличиваться. Таким образом, чтобы правильно проэкспонировать весь кадр, нужно воспользоваться градиентным фильтром или сделать несколько кадров в режиме брекетинга, для того чтобы потом собрать их в одну фотографию на компьютере во время постобработки.

Утренние часы

Показавшись за горизонтом, солнце движется вверх очень быстро, и с каждой минутой яркость света его лучей становится все больше и больше. Первые два часа после восхода дарят фотографу восхитительный свет для съемки пейзажа. Все это время сцена пронизана длинными тенями, создающими объем, ночная синева полностью исчезает и все пространство залито теплыми лучами. Даже если вы проспали сам рассвет, попасть в нужное место в эти самые два часа нужно обязательно. Потому что чем выше поднимается солнце, тем более нейтральной становится цветовая температура, тем глубже тени, тем выше контраст сцены. И в какой-то момент детали в тенях уже заметно проваливаются в черноту, а вместе с этим и вся утренняя атмосфера улетучивается. Опаздывать ни в коем случае нельзя.

День

В большинстве случаев днем гонку за эффектными кадрами можно отложить и смело идти досыпать те часы, которых не хватило из-за раннего подъема. При ясном небе днем жесткий солнечный свет создает очень сильный контраст между светами и тенями, что полностью уничтожает детали. Цветовая температура днем — нейтральная. Свет просто выполняет свою утилитарную функцию, не добавляя при этом в кадр особого настроения. Все дневные кадры отдают грязноватой синевой, а в воздухе появляется неприятная дымка. Когда солнце находится в зените, тени от объектов сцены практически отсутствуют, вследствие чего фотография получается плоской. Исключением может быть разве что зимнее время, когда солнце даже днем находится довольно низко.

Несмотря на все вышеприведенные минусы, снимать пейзаж днем при определенных условиях все же можно. К примеру, если днем небо затянуто плотными облаками, характер освещения меняется кардинально. Свет становится рассеянным, контраст сцены сильно сокращается. Это можно использовать при съемке движущейся воды — рек или водопадов, а также для макросъемки. Второй случай, когда выйти днем на улицу все же стоит — сразу после дождя. Грозовые облака действуют как гигантские рассеиватели, снижая жесткость света, при этом после дождя в облачном небе могут наблюдаться разрывы, через которые на землю прорываются пучки солнечных лучей. Подобные моменты, пойманные в кадр, могут сделать фотографию достаточно эффектной.

Заключение

В этом материале нерассмотренными остались две интересные темы для пейзажного фотографа — съемка вечером и ночью. Об этом речь пойдет во второй части статьи. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что как данность следует принять тот факт, что лучшие пейзажные фотографии в первой половине дня могут быть сделаны только ранним утром, поэтому подъем за час или два до восхода солнца для фотографа должен быть правилом. И днем, кстати, спать тоже необязательно. Если вы фотографируете не в диких местах, после утренней сессии можно взять камеру и поехать в ближайший город поснимать архитектуру, ровные линии которой очень часто выгодно смотрятся в высококонтрастном освещении. Самое главное — вы должны знать сильные и слабые стороны того или иного типа света в разное время суток и уметь правильно использовать эти знания для получения эффектных снимков.

Часто ли Вы слышали или читали нечто подобное:
«Существует золотое правило фотографирования пейзажей, и сколько бы советов вам ни давали, без точного выполнения этого правила вы никогда не добьетесь результатов, сравнимых со снимками профессионалов. Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день. Во-первых, на рассвете: лучше всего начать фотографировать за 15-30 минут до восхода солнца и от 30 минут до часа (в зависимости от яркости света) после восхода. Во-вторых, на закате.»

Эта мысль звучит отовсюду и преподносится как правило для пейзажного фотографа. Зачастую как правило нерушимое. Но так ли это на самом деле? Неужели на всё остальное время стоит спрятать камеру на самую дальнюю полку и даже не вспоминать о ней до самого заката?

Что тут можно сказать. В этих словах есть своя правда. Солнце днем жесткое, освещение как правило плоское, контраст сцены очень большой (легко получить выбитое небо), тени грубые. Но тем не менее возводить их в ранг правила я бы не стал. Но если уж Вам так хочется, то стоит вспомнить, что из каждого правила есть исключения, а здесь их просто навалом.

Начнем с того, что время, в течении которого действительно может и не стоит снимать, это всего лишь небольшой промежуток между 11-12 и 15-16 часами дня, когда солнце находиться чуть ли не перпендикулярно земле, т.е. в максимальном зените. И то только в самое летнее время. Весной же и осенью этот промежуток еще уменьшается. А зимой им и вообще можно пренебречь.

Ну а какие же исключения есть из этого «правила» спросите Вы. Ну что же, вот Вам несколько исключений:

1. Съемка в зимнее время. Зимой солнце не поднимается высоко и его интенсивность весьма невелика. Небо же наоборот начинает играть днем всеми красками синего цвета. Зимой очень красиво получаются также снимки с солнцем в кадре, снятые на широкоугольную оптику. К сожалению примера фотографии у себя в портфолио мне найти не удалось. Просто тотальное невезение на ясную зимнюю погоду — постоянно попадаю в плохую погоду.

2. Следующим исключением является съемка до и после грозы. Солнечный свет в это время становится теплее, а свинцовое небо вкупе с освещенным солнечным светом пейзажем образуют обалденные по своему контрасту сцены.

3. Когда небо затянуто тучами. В этом случае отсутствует резкий свет, освещение мягкое, бестеневое. А небо с красивыми тучами смотрится весьма и весьма интересно.

4. И последним в моем списке исключением является съемка в облачную погоду. Только днём можно встретить глубокое синее небо, с плывущими по нему белоснежными облаками. А подловив момент, когда солнце частично скроется за облака, можно сделать кадр, на котором пейзаж внизу будет покрыт разнообразным теневым узором. Подобные пейзажи являются достаточным основанием, чтобы на время забыть про «правило» не снимать в дневное время.

5. Ну и не стоит забывать, что в сильную солнечную погоду всегда можно уйти в лес и в его тени поснимать цветы, ручьи или какие либо еще лесные фрагменты.

Дневной пейзаж — снимать или спать?

Часто ли Вы слышали или читали нечто подобное:
«Существует золотое правило фотографирования пейзажей, и сколько бы советов вам ни давали, без точного выполнения этого правила вы никогда не добьетесь результатов, сравнимых со снимками профессионалов. Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день. Во-первых, на рассвете: лучше всего начать фотографировать за 15-30 минут до восхода солнца и от 30 минут до часа (в зависимости от яркости света) после восхода. Во-вторых, на закате.»

Эта мысль звучит отовсюду и преподносится как правило для пейзажного фотографа. Зачастую как правило нерушимое. Но так ли это на самом деле? Неужели на всё остальное время стоит спрятать камеру на самую дальнюю полку и даже не вспоминать о ней до самого заката?

Что тут можно сказать. В этих словах есть своя правда. Солнце днем жесткое, освещение как правило плоское, контраст сцены очень большой (легко получить выбитое небо), тени грубые. Но тем не менее возводить их в ранг правила я бы не стал. Но если уж Вам так хочется, то стоит вспомнить, что из каждого правила есть исключения, а здесь их просто навалом.

Начнем с того, что время, в течении которого действительно может и не стоит снимать, это всего лишь небольшой промежуток между 11-12 и 15-16 часами дня, когда солнце находиться чуть ли не перпендикулярно земле, т.е. в максимальном зените. И то только в самое летнее время. Весной же и осенью этот промежуток еще уменьшается. А зимой им и вообще можно пренебречь.

Ну а какие же исключения есть из этого «правила» спросите Вы. Ну что же, вот Вам несколько исключений:

1. Съемка в зимнее время. Зимой солнце не поднимается высоко и его интенсивность весьма невелика. Небо же наоборот начинает играть днем всеми красками синего цвета. Зимой очень красиво получаются также снимки с солнцем в кадре, снятые на широкоугольную оптику. К сожалению примера фотографии у себя в портфолио мне найти не удалось. Просто тотальное невезение на ясную зимнюю погоду — постоянно попадаю в плохую погоду.

2. Следующим исключением является съемка до и после грозы. Солнечный свет в это время становится теплее, а свинцовое небо вкупе с освещенным солнечным светом пейзажем образуют обалденные по своему контрасту сцены.

3. Когда небо затянуто тучами. В этом случае отсутствует резкий свет, освещение мягкое, бестеневое. А небо с красивыми тучами смотрится весьма и весьма интересно.

4. И последним в моем списке исключением является съемка в облачную погоду. Только днём можно встретить глубокое синее небо, с плывущими по нему белоснежными облаками. А подловив момент, когда солнце частично скроется за облака, можно сделать кадр, на котором пейзаж внизу будет покрыт разнообразным теневым узором. Подобные пейзажи являются достаточным основанием, чтобы на время забыть про «правило» не снимать в дневное время.

5. Ну и не стоит забывать, что в сильную солнечную погоду всегда можно уйти в лес и в его тени поснимать цветы, ручьи или какие либо еще лесные фрагменты.

Будем считать это небольшим ликбезом для начинающих фотографов. Если знаете еще исключения из этого «правила» — пишите в комментариях.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной

На Болотной набережной открылся Дом культуры «ГЭС-2». В торжественной церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, Мэр Москвы Сергей Собянин и инвестор проекта Леонид Михельсон.

«Большое количество трубопроводов, инженерных коммуникаций перенесли, расширили набережную, обустроили спуск к воде, реконструировали Патриарший мост, несколько объектов передали в собственность этого проекта под реконструкцию для дальнейшей реконструкции и под снос. В целом расчистили площадку и в этом году провели благоустройство этого острова, — отметил Сергей Собянин. — 90 процентов набережных благоустроено. Это огромный системный труд. Теперь это непросто один объект, он находится в большом культурном пространстве».

Леонид Михельсон заметил, что в поисках подходящей площадки для создания нового культурного пространства он изучил много мест в Москве, а когда увидел здание бывшей ГЭС-2, не оставалось сомнений, что это именно то, что нужно.

Реставрация ГЭС-2 стала крупнейшим проектом преобразования бывшего промышленного здания в открытое культурное пространство, который был реализован в мире за последние годы. Дом культуры «ГЭС-2» станет важнейшим центром культуры на карте Москвы.

На своем персональном сайте Собянин отметил, что бывают памятники с непростой судьбой, которые приходится спасать. «Но ГЭС-2 — совсем другое дело. Этот памятник точно родился под счастливой звездой. Ровно 100 лет ГЭС-2 работала по своему прямому назначению — служила источником энергии для первых московских трамваев, затем метрополитена, обеспечивала электричеством и теплом сотни зданий в центре Москвы. Все годы памятником владел один рачительный хозяин «Мосэнерго» (как бы не менялись названия этой организации за 100 лет). И несмотря на неизбежные реконструкции и пристройки, энергетики сохранили здание ГЭС-2 и заботились о его поддержании в хорошем состоянии», — добавил мэр.

По его словам, никаких вопросов не возникло и с признанием здания памятником архитектуры. «Творение Василия Башкирова и Михаила Поливанова является неотъемлемой частью московского пейзажа и должно оставаться таким и впредь», — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что второй раз ГЭС-2 повезло, когда электростанция была закрыта, а за реставрацию памятника архитектуры взялся сильный и опытный инвестор. «Леонид Михельсон собрал мощную команду специалистов и пригласил для реализации проекта известного архитектора Ренцо Пьяно. Реставрация ГЭС-2 стала крупнейшим в мире проектом приспособления промышленного объекта под культурное пространство последних лет. В ходе реставрации были сохранены исторические металлоконструкции несущих форм и колонн. Как и в 1907 году, для крепления конструкций была использована классическая клепка — никакой сварки или винтовых соединений», — сообщил мэр.

Как отмечается в тексте, восстановлено историческое пространство — два больших открытых зала внутри «ГЭС-2», которые получили имена Проспект и Площадь. «В будущем доме культуры не будет классических этажей. Отдельные ярусы и платформы соединены между собой лестничными пролетами. Высота потолков центрального нефа достигает 23 м. Кровля здания выполнена из светопрозрачного материала со встроенными солнечными батареями, которые обеспечат до 10% энергии, необходимой для эксплуатации здания. Реставраторы привели в порядок историческую лестницу с кованым ограждением и метлахской плиткой», — говорится в сообщении.

Помимо этого, по историческим фотографиям был восстановлен облик фасадов, включая стальные рамы огромных окон. «На свое место вернулись шатер, часы и флюгер на башне. Установлены 70-метровые трубы, которые используются для забора и очистки воздуха. Важной частью декора здания стало историческое оборудование электростанции», — сообщил мэр.

Он добавил, что одной из самых сложных частей проекта стало создание подземной части здания. «Для размещения выставочного зала пришлось перестраивать подвал. Здесь планируется выставлять экспонаты, которым вреден дневной свет. Коммуникации и технические помещения размещены на минус втором этаже. Под стеклянными сводами «ГЭС-2» планируется проводить выставки, кинопоказы, концерты, перформансы и театральные постановки. Обещают отличный звук — акустикой занималась группа международных специалистов с опытом создания звуковой системы Парижской филармонии. Гости смогут посетить книжный магазин, библиотеку, кафе. Для коллекций фонда создано хранилище площадью 2,8 тыс. кв. м», — написал мэр.

Кроме того, в состав дома культуры входят «Своды» — отдельно стоящее здание второй половины XIX века, в котором будут открыты творческие мастерские по металлу, текстилю, керамике, деревообработке, фотолаборатория, студия звукозаписи, а также пекарня. «На крыше подземного паркинга высажена березовая роща из 620 деревьев и 80 тыс. кустарников — еще один зеленый островок на острове Балчуг. Параллельно с реставрацией «ГЭС-2» мы провели реконструкцию Патриаршего пешеходного моста. Под мостом организовано небольшое пространство для прогулок и отдыха. На Болотной набережной обустроен новый спуск к воде, который уже этой осенью стал новой точкой притяжения для горожан», — добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что проекты такого уровня, как реставрация «ГЭС-2», очень важны для Москвы. «Они наполняют новым смыслом привычные пространства. Открывают новые горизонты для творчества. Украшают город. Привлекают туристов. И просто являются местом отдыха и встреч для москвичей», — написал Собянин.

Как фотографировать пейзажи в дневное время, когда не ловишь золотой час

Быстрый просмотр Flickr, 500 пикселей или аналогичный, может предположить, что свет для пейзажной фотографии ограничен исключительно синими и золотыми часами. Хотя это правда, что это время суток, как правило, дает вам больше шансов на хороший свет, они не являются исключительными. Пейзажи можно сделать так, чтобы они выглядели великолепно в любое время суток, обладая небольшими знаниями и подходящими инструментами. Может быть много причин, по которым вы не можете добраться до места в золотые или синие часы, поэтому сегодня мы рассмотрим, как получить великолепные пейзажи при дневном свете.

По возможности избегайте полуденного солнца, чтобы получить более сильные выстрелы

Один из ключевых элементов любого пейзажа — ощущение глубины. По этой причине вам следует избегать полуденного солнца, где тени самые короткие. Лучшее время, если вы ограничены дневным светом, — это полдень и полдень. В это время солнце отбрасывает более длинные тени и придает вашим изображениям глубину и детализацию.

Эти тени в сочетании с ярким небом могут вызвать некоторые проблемы с динамическим диапазоном, поэтому стоит иметь при себе несколько градуированных фильтров нейтральной плотности, чтобы при необходимости сдерживать небо.Яркий свет также вызывает много бликов и отражений. Двумя основными виновниками отражений в ландшафтах, очевидно, являются вода и, что менее очевидно, листва. Листья и трава могут отражать в вас много света, поэтому лучшим вариантом борьбы с этим является поляризационный фильтр.

Поляризатор не только убирает блики из вышеупомянутого, но также затемняет голубое небо, делая белые пушистые облака более заметными. Будьте осторожны при использовании поляризатора на широкоугольных объективах. Вы можете получить неравномерное распределение цвета через голубое небо с почти черными углами.

Яркий дневной свет может создавать отличные тени. By Panoramas

Ищите яркие цвета

Одним из преимуществ более сильного и яркого дневного света является способность вырезать облака и максимально использовать их в наших композициях. Комбинации цветов, которые хорошо сочетаются друг с другом, часто включают основные цвета: красный, зеленый и синий. Красный амбар на зеленом склоне холма с темно-синим небом выглядел бы фантастически в свете середины утра или полудня.

Ищите сочетания ярких основных цветов, а также более нежных тонов и оттенков.Пастельные оттенки похожих цветов также хорошо смотрятся в дневное время, яркий свет подчеркивает небольшие различия в тонах и оттенках.

Для ярких насыщенных цветов поляризатор — отличный фильтр, который нужно держать под рукой.

Дневной свет отлично подходит для насыщенных цветов. Гарольд Литвилер

Как сделать пасмурные дни подходящими для пейзажной фотографии

Дневные пейзажи прекрасно подходят даже в пасмурные дни. Полная облачность может дать нам очень драматичное небо, разные оттенки серого и разный размер облаков, добавляя глубины сцене.Когда пробивается солнце, мы видим «лучи бога» и длинные тени на ландшафте. При правильном позиционировании мы можем использовать свет и тень, чтобы выделить элементы нашей сцены.

Облачная погода также может быть хорошим временем для съемки. Возможно, самое лучшее время — осень, когда низкий однородный серый цвет может значительно улучшить наши сцены. Эта серость не только помогает улучшить красивый апельсин и красный цвет осени, но также действует как гигантский софтбокс, устраняя тени на сложных объектах, таких как деревья и листья.

Пасмурные и пасмурные дни действительно поражают воображение. Автор: Дерек Σωκράτης Финч

Стреляй в черно-белое

Чтобы снимать черно-белый пейзаж днем, вам нужно сначала увидеть снимок в монохромном режиме. Убрав яркие насыщенные цвета, мы теперь можем сосредоточиться на основах света и тени. Более сильные тени дневного света позволяют нам выделять элементы нашей сцены с помощью контраста. Используя тени как часть нашей композиции, мы можем привлечь внимание к нашему ландшафту и вокруг него, придавая ощущение глубины.

Пасмурные и пасмурные дни также особенно подходят для монохромных изображений. Эффектные облачные пейзажи улучшают даже самый унылый пейзаж, а монохромное изображение в пасмурный день придает снимку ощущение настроения и загадочности.

Съемка в монохромном режиме — еще один способ получить максимальное удовольствие от дневного света. Джузеппе Мило

Нам не всегда удается оказаться в живописном месте в синие или золотые часы. Однако это не должно быть препятствием для создания отличных пейзажных снимков. Яркий солнечный свет может дать нам яркие насыщенные цвета, сильные тени как композиционные элементы и множество деталей.В пасмурные и пасмурные дни цвет и насыщенность становятся более приглушенными, а облака — драматичными. Независимо от погоды или освещения, проявив немного предусмотрительности и попрактиковавшись, вы сможете превратить любой дневной пейзаж в отличный снимок.

7 советов по созданию великолепных пейзажных фотографий при полуденном свете

Изображение: jbwilder75 / CCo

Как правило, большинство из нас стараются избегать съемки при полуденном солнце.

Полдень — это время, когда солнечные лучи являются самыми яркими и резкими, что приводит к возникновению освещения, с которым может быть сложно работать.Кроме того, яркое солнце сопровождается резкими тенями и большим контрастом; в результате получаются переэкспонированные и размытые изображения.

Но хотя съемка на полуденном солнце не всегда может быть идеальной, иногда у нас действительно нет выбора! Мы не всегда можем оказаться на съемочной площадке в утренние или вечерние золотые часы, и возможность работать с полуденным солнцем может помочь вам уйти и сделать несколько потрясающих снимков, которые в противном случае вы бы упустили. Кроме того, есть несколько захватывающих возможностей фотографирования при ярком освещении, отличном от того, что можно сделать в любое другое время дня.

Если вы хотите научиться делать великолепные пейзажи, когда солнце поднимается над головой, вот несколько советов, которые помогут вам делать потрясающие снимки — независимо от того, насколько ярким солнце!

Изображение: www.maxpixel.net / CC0

1. Измените настройки

Съемка на полуденном солнце хороша тем, что по большей части вам не нужно слишком часто менять настройки. Если только не много облаков, мешающих солнцу, или если вы сильно не меняете угол, то вы будете работать с постоянным количеством света в течение значительного отрезка времени.С учетом сказанного, вам все равно следует отрегулировать настройки, чтобы сбалансировать количество света, которое будет поглощать ваше изображение.

Начните с правила Sunny 16, которое предлагает диафрагму f / 16, выдержку 1/100 и ISO 100, чтобы получить приличную экспозицию. Конечно, это не применимо к каждой ситуации, но дает вам хорошую отправную точку для работы.

Изображение: Petr Kratochvil / CC0

2. Измените угол

Когда дело доходит до получения отличных снимков в середине дня, вы, вероятно, обнаружите, что вам нужно много отрегулировать, чтобы найти оптимальный ракурс.Все мы знаем о преимуществах съемки с солнцем за спиной. Хотя это может быть сложно на полуденном солнце, съемка с солнцем позади вас может помочь предотвратить искажение изображения некоторыми из более резких лучей. В других случаях вам может понадобиться опуститься на землю при съемке, так как это поможет заблокировать некоторые из тех резких теней, которые в противном случае могли бы попасть на ваш снимок.

→ Ссылки по теме: Как перспектива влияет на пейзажную фотографию

3.Используйте ND-фильтр

Другой способ работать с полуденным солнцем — использовать фильтр нейтральной плотности (ND). ND-фильтр действует как солнцезащитные очки для вашего объектива и блокирует часть яркого света. Это может быть идеальным для тех случаев, когда вы хотите использовать длинную выдержку, чтобы размыть движение водопада или облаков — что-то, что из-за длительности экспозиции обычно ограничивается более темными условиями.

→ Ссылки по теме: Как и зачем использовать фильтр нейтральной плотности

Изображение: Роберт Эмперли / CC BY-SA 2.0

4. Принесите поляризатор

Если говорить о фильтрах, поляризатор может быть еще одним полезным инструментом при съемке в полдень. Поляризационный фильтр может помочь сделать чистое небо темно-синим, а также оттянуть облака и придать им большую четкость. Просто имейте в виду, что поляризаторы наиболее сильны, когда используются под прямым углом к ​​солнцу, и вам может потребоваться уменьшить свой, чтобы избежать создания эффектов, которые выглядят неестественно.

→ Ссылки по теме: Как поляризационный фильтр может улучшить ваши природные фотографии

5.Слегка недоэкспонировать

Основные моменты можно легко затемнить на ярком солнце. Чтобы сохранить изображения, рассмотрите возможность небольшого недоэкспонирования композиций, а не передержки. Достаточно легко добавить больше света к темным областям при постобработке, но восстановить размытые блики — гораздо более сложная задача.

6. Рассмотрите возможность установки скоб

Один из безопасных способов недоэкспонировать — использовать брекетинг — создание серии изображений; несколько снимков одной и той же сцены, снятых с разной экспозицией.Это позволит вам сохранить лучшее изображение или выполнить некоторое смешение экспозиции для создания одного идеально экспонированного изображения при последующей обработке.

→ Ссылки по теме: Введение в брекетинг экспозиции и советы по созданию потрясающих фотографий

7. Работа с ним

Если вы не можете обойти это, то работайте с этим! Съемка на полуденном солнце может быть не из легких, но тем не менее дает неплохие возможности для создания уникальных и забавных изображений.Вот несколько советов по композиции для создания неповторимых образов при полуденном солнце!

  • Захват отражений
    Отличный способ работать с резким освещением — искать интересные или уникальные детали, которые появляются только тогда, когда солнце находится в самой высокой точке. Улавливание отражений возможно в другое время дня, но часто бывает проще, когда солнце находится на пике. Постарайтесь создать гладкие, как стекло, отражения, используя штатив и короткую выдержку, чтобы заморозить поверхность воды.

Изображение: www.pxhere.com / CC0

  • Ищите тени
    Полдень — прекрасное время для поиска теней. Хотя на вашем изображении нет ничего хуже неприглядной тени, если вы знаете о тенях и целенаправленно используете их, вы можете использовать их, чтобы добавить интерес и драматизм в свои композиции. Постарайтесь добавить тени в тех местах, где они могут добавить композиционный интерес, например, как ведущие линии.
  • Ищите детали
    Яркое солнце иногда может выявить очаровательные детали, которые иначе невозможно было бы увидеть.Ищите интересные облачные образования, уникальные тени, отбрасывающие узор на ландшафт, или различные текстуры, чтобы включить их в свои композиции
  • Создайте блики от линз
    Если вы хотите добавить блики от линз к своим изображениям, самое время для этого — полное солнце. Начните с небольшой диафрагмы, например f / 22, а затем расположитесь так, чтобы объект перед вами частично закрывал солнце. Когда вы видите лучи света, проливающиеся вокруг или сквозь препятствие, сделайте выстрел!

Изображение: Джей Вудкок / CC0

Хотя съемка при солнечном свете не всегда бывает легкой задачей, возможность работать в суровых условиях верхнего освещения — отличный навык.Вам больше не придется паковать камеру, когда солнце светит, вместо этого вы сможете воспользоваться возможностями фотосъемки, которые вы в противном случае упустили бы, и сделать удивительные и уникальные снимки.

Ссылки на фото лицензии: CC BY-SA 2.0, CC0

Лучшее руководство по настройкам камеры для съемки пейзажей.

Последнее обновление: понедельник, 15 ноября 2021 г., 22:10

Пейзажная фотография

Неудивительно, что пейзажная фотография так популярна…

Во-первых, это доступно, учитывая, что мы окружены большими и маленькими пейзажами, которые мы можем фотографировать.

Кроме того, для этого не требуется никакого специального оборудования — вы можете делать высококачественные пейзажные фотографии, используя только свой смартфон.

И по сравнению с другими видами фотографии, пейзажи относительно «легко» освоить. Под этим я подразумеваю, что холодному начинающему фотографу, вероятно, будет легче изучить пейзажную фотографию, чем, скажем, портретную фотографию.

Тем не менее, это не так просто, как навести камеру на что-то красивое и нажать кнопку спуска затвора.

Я собрал несколько советов, которые помогут вам получать более качественные пейзажные фотографии. Следуйте инструкциям и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы вывести свои пейзажи на новый уровень.

Рассветы и закаты

Получение идеального снимка восхода или заката, вероятно, является одной из самых сложных задач пейзажной фотографии.

Вам нужно не только подумать о том, как запечатлеть великолепные цвета момента, но вам также придется учитывать очень сложные условия освещения.То есть небо очень яркое, а пейзаж очень темный.

Первая проблема — добиться такого великолепного цвета, чтобы выделяться — более простая из двух задач.

Настройка баланса белого

В вашей камере есть различные настройки баланса белого, включая автоматический баланс белого (AWB). Когда установлено AWB, камера, по сути, делает лучшее предположение о том, как должны выглядеть цвета.

Во многих ситуациях это нормально работает. Но при фотографировании восхода или заката AWB плохо справляется с отображением цветов, потому что его работа заключается в удалении цветовых оттенков.Это означает, что AWB фактически минимизирует цвета восхода или заката — это не то, что вам нужно!

Решите эту проблему, переключив камеру на предустановку баланса белого при дневном свете.

Предустановка баланса белого при дневном свете дает очень легкий эффект потепления. Поскольку на рассвете и закате обычно преобладают более теплые тона, это немного усилит эти тона.

Если в вашей камере нет предустановки дневного света, вы также можете использовать предустановки тени или облачности. Каждый из них имеет более значительный согревающий эффект, чем дневной свет, и подчеркивает теплые тона восхода или заката.

Посмотрите, как эти изменения баланса белого влияют на пейзажную фотографию на видео выше из раздела Советы по профессиональной пейзажной фотографии.

Преодоление динамического диапазона

Более серьезная проблема при съемке фотографий восхода и заката заключается в невероятном динамическом диапазоне — диапазоне значений освещенности на изображении.

Как отмечалось ранее, небо достаточно яркое на восходе или закате, но пейзаж очень темный.Часто разница между этими областями яркости и тени слишком велика для камеры.

В результате обычно получается изображение с хорошей экспозицией для неба, но с темным пейзажем (как показано выше), или изображение с хорошей экспозицией для пейзажа с очень переэкспонированным небом.

Есть несколько способов справиться с этой ситуацией:

  • Получите измеритель яркости в самой яркой области пейзажа переднего плана и сделайте снимок в формате RAW. В результате получается фотография, достаточно близкая к небу и переднему плану, которая хорошо экспонирована, и вы можете восстановить любые потерянные детали при обработке изображения.
  • Используйте фильтр обратной нейтральной плотности для выравнивания динамического диапазона. Эти фильтры имеют очень небольшую фильтрующую способность внизу, поэтому пейзаж становится ярче. Вверху больше фильтрующей способности, чтобы снизить яркость неба. А в середине — самая сильная фильтрующая способность, потому что на восходе и закате самая яркая область фотографии находится у горизонта.

Есть другой способ, который немного сложнее, но дает отличные результаты.

Сделайте два снимка одной и той же сцены, один для неба, а другой для переднего плана (процесс, называемый брекетингом). При постобработке смешайте экспозиции для окончательного изображения, которое хорошо экспонируется на всем протяжении.

Любой из вышеперечисленных методов даст вам значительно улучшенное окончательное изображение, но я лично считаю, что смешивание экспозиций является лучшим. Посмотрите, как это сделать, на видео выше с сайта First Man Photography.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотосъемки

Каждый восход и закат солнца разные, поэтому при наборе параметров, дающих наилучший результат, придется немного проб и ошибок.Кроме того, чтобы усовершенствовать свой подход, потребуется много лет практики.

Однако, набрав настройки, описанные ниже, у вас, по крайней мере, есть отправная точка для экспериментов каждый раз, когда вы выходите на съемку:

  • Режим экспозиции : Ручной
  • Режим протяжки : одиночный снимок
  • Диафрагма : f / 11
  • ISO : 100
  • Выдержка : Различная
  • Баланс белого : Дневной свет, тень или облачно

Вы заметите, что выдержка меняется .

Вам необходимо установить выдержку в соответствии с освещением для каждого конкретного восхода или заката. Как отмечалось выше, это потребует некоторых проб и ошибок, но с практикой вы разовьете понимание того, с чего начать с выдержки, чтобы вы могли улучшить ее оттуда.

Но будьте осторожны!

Если вы снимаете с рук, убедитесь, что выдержка не слишком длинная. Если это так, вы можете вызвать дрожание камеры. Хорошее практическое правило заключается в том, что если выдержка меньше 1/30 секунды, поместите камеру на штатив или увеличьте ISO, чтобы вы могли использовать более короткую выдержку.

Обозначение движения

В пейзажной фотографии есть случаи, когда использование длинной выдержки для демонстрации движения усиливает эффект снимка.

На ум приходит размытие движения водопада или реки, а также размытие движения облаков или звезд, как показано на изображении выше.

Самая важная настройка камеры при съемке движения — это выдержка.

В результате скорость затвора должна быть первой выбранной вами настройкой экспозиции.Затем выберите диафрагму и значение ISO, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Опять же, эти настройки являются лишь приблизительным руководством к тому, с чего следует начать. Вам нужно будет выполнить некоторую тонкую настройку в зависимости от конкретных условий съемки.

  • Режим экспозиции : Ручной
  • Режим протяжки : одиночный снимок
  • Диафрагма : f / 16
  • ISO : 50 или 100
  • Выдержка : 1/4 секунды
  • Баланс белого : различается

При использовании этих предлагаемых настроек есть несколько недостатков.

Во-первых, если у вас есть пульт для камеры, одиночный снимок — идеальный режим съемки. Если у вас нет пульта дистанционного управления камерой, используйте таймер автоспуска камеры. Установите таймер как минимум на 2–3 секунды, чтобы любые вибрации, вызываемые нажатием кнопки спуска затвора, исчезли к моменту срабатывания затвора.

Во-вторых, используемая выдержка будет зависеть от скорости движения, которое вы хотите запечатлеть. Например, быстро движущемуся водопаду может потребоваться выдержка всего 1/4 секунды, чтобы получить хорошее размытие.Но медленному ручью может потребоваться одна секунда или больше, чтобы получить размытый эффект.

Наконец, используемая настройка баланса белого будет зависеть от освещения. Если близок восход или закат, попробуйте дневной свет, тень или облачность, как обсуждалось ранее. Если это днем, средь бела дня, AWB может помочь. Если на улице тень или пасмурно, попробуйте предустановки теней и облачности.

Освоение глубины резкости

Один из важнейших компонентов пейзажной фотографии — получение правильной глубины резкости.

Если мы определяем глубину резкости, это просто область изображения, которая находится в фокусе.

Обычно пейзажи выигрывают от очень большой глубины резкости, поэтому все в сцене от переднего до заднего плана находится в резком фокусе.

На изображении выше обратите внимание, как все, от камней до цветов и далеких гор, находится в фокусе. Это связано с большой глубиной резкости.

На глубину резкости влияет множество факторов. Вы можете подробно изучить эту тему в этом руководстве.

Для упрощения, если вы используете широкоугольный объектив, установите маленькую диафрагму (например, f / 11 или меньше) и установите точку фокусировки примерно на одной трети расстояния от изображения, вашу глубину резкости. должно быть более чем достаточно для резкости фокуса спереди назад. Посмотрите этот метод в действии в видео ниже, предоставленном профессиональными советами по пейзажной фотографии:

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Ключ к максимальной глубине резкости — использование режима приоритета диафрагмы (A или AV на вашей камере). набирать номер).

В режиме приоритета диафрагмы приоритет отдается диафрагме, поэтому при установке желаемого значения диафрагмы камера автоматически выбирает выдержку для получения хорошей экспозиции. Это выгодно по ряду причин, не последняя из которых заключается в том, что вам нужно беспокоиться только об одной настройке экспозиции, а не обо всех трех, когда вы снимаете в ручном режиме.

Вы можете узнать больше о режиме приоритета диафрагмы в этом руководстве, если вы не знакомы с ним.

  • Режим экспозиции : Приоритет диафрагмы
  • Режим протяжки : одиночный снимок
  • Диафрагма : f / 8
  • ISO : 100
  • Выдержка : определяется камерой
  • Баланс белого : Различный
  • Режим фокусировки : Ручной

Уловка здесь состоит в том, чтобы использовать ручную фокусировку и установить точку фокусировки на одну треть от нижнего края кадра, как показано на видео выше.

Причина, по которой этот метод фокусировки работает, заключается в том, что глубина резкости простирается дальше за точкой фокусировки, чем перед ней. Установив точку фокусировки на одну третью точку, вы получите хороший фокус спереди и расширитесь за этой точкой для получения четкого изображения спереди назад.

Лучшие объективы для пейзажной фотографии

Чтобы получить лучшие пейзажные фотографии, недостаточно разбираться в настройках камеры для пейзажей. Вам также понадобится хорошее стекло, чтобы запечатлеть пейзажи с мельчайшими деталями.

Вот несколько лучших объективов для пейзажной фотографии для систем камер Canon, Nikon и Sony.

Canon EF-S 15-85 мм f / 3,5-5,6 IS USM UD

Объектив EF-S 18-85 мм, созданный специально для камер Canon с кроп-сенсором APS-C, обеспечивает превосходный диапазон фокусных расстояний для широкого обзора. снимки, а также более узкие изображения мелких деталей пейзажа.

А благодаря системе стабилизации изображения с выдержкой 4 ступени вы можете снимать с рук, не беспокоясь о дрожании камеры.

Основные характеристики:

  • Постоянная ручная коррекция фокусировки
  • Быстрый и тихий ультразвуковой двигатель
  • Покрытие объектива Super Spectra для минимизации двоения и бликов
  • Обеспечивает превосходный контраст и цвета

Canon EF 24mm f / 1,4 L II USM

Когда дело доходит до высокопроизводительных объективов с постоянным фокусным расстоянием для пейзажей, трудно превзойти Canon EF 24mm f / 1.4 L II USM.

Совместимый как с полнокадровыми камерами, так и с камерами APS-C, этот объектив предлагает огромное значение f / 1.4, что позволяет снимать в условиях низкой освещенности без увеличения ISO. Это делает его идеальным объективом для ночной фотографии и астрофотографии.

Основные характеристики:

  • Круглая диафрагма создает великолепное размытие фона
  • Превосходная детализация по всему кадру
  • Сверхбыстрая система автофокусировки
  • Антибликовое покрытие минимизирует блики.

Canon EF 70-200mm f / 4L IS USM

Почтенный объектив EF 70-200mm f / 4 L USM от Canon предлагает пейзажным фотографам отличный диапазон фокусных расстояний от стандартного до телефото для создания детальных пейзажных изображений .

Поскольку это объектив линейки Luxury, эта штука — настоящая рабочая лошадка с защитой от пыли и непогоды, которая позволяет вам продолжать съемку даже в плохую погоду.

Если вы снимаете полнокадровой камерой, это отличный объектив для пейзажной фотографии.

Основные характеристики:

  • Тихий ультразвуковой двигатель почти без шума
  • Быстрая фокусировка для быстрых снимков
  • Флюоритовое покрытие линз UD для улучшения разрешения и контрастности
  • Превосходный удерживающий момент для предотвращения отклонения от нормы

Nikon AF-S 14-24 мм f / 2.8G ED

Объектив AF-S 14-24mm f / 2.8, созданный для полнокадровых камер Nikon FX и DX с датчиком кадрирования, обеспечивает высокую производительность и широкий угол обзора.

Объектив известен своей резкостью во всем диапазоне диафрагмы, а с диафрагмой f / 2,8 легко снимать пейзажи при слабом освещении.

Основные характеристики:

  • Двигатель SWM, обеспечивающий быструю и бесшумную работу
  • Постоянное ручное управление фокусировкой
  • 14 элементов в 11 группах
  • Нанокристаллическое покрытие уменьшает двоение и блики

Nikon 24mm f / 1.8G ED

Представленный в 2015 году объектив Nikon 24mm f / 1.8G ED заполнил нишу для пейзажных фотографов полнокадровыми камерами, которым не требовался объектив f / 1.4 (или они не хотели так много платить), но захотелось чего-нибудь быстрее, чем f / 2.

В результате получился объектив, который сразу же стал хитом, с прекрасным фокусным расстоянием 24 мм, которое не было ни слишком коротким, ни слишком длинным — другими словами, идеально подходило для пейзажей.

Основные характеристики:

  • Высокая диафрагма f / 1.8
  • 2 элемента со сверхнизкой дисперсией для повышения резкости
  • Превосходный контраст и цвета с минимальной хроматической аберрацией
  • Механизм задней фокусировки для плавной и быстрой автофокусировки.

Nikon AF-S 70-200 мм f / 2,8G ED VR II

Для более длинного охвата с полнокадровой камерой Nikon или камерой APS-C, есть несколько вариантов AF-S 70-200 мм. f / 2,8G ED VR II.

Конечно, это большой и тяжелый объектив, но его невероятные оптические характеристики и резкость помогут вам сосредоточиться на мелких деталях и заставить их сиять.

Основные характеристики:

  • Большая диафрагма f / 2,8
  • 7 элементов со сверхнизкой дисперсией для ярких и четких изображений
  • Минимальные блики и двоения
  • Красивое боке с 9 закругленными лепестками диафрагмы

Sony 10 SEL -18 мм f / 4

Для фотографов Sony, которым требуется сверхширокоугольный обзор пейзажей, лучшим выбором будет объектив 10-18 мм f / 4.

Созданный для камер Sony с байонетом E, этот объектив имеет встроенные гироскопические датчики, обеспечивающие отличную стабилизацию изображения при съемке с рук. В сочетании с высокоточным стеклом этот объектив позволяет получать фотографии с высокой детализацией и превосходной резкостью.

Основные характеристики:

  • Встроенная стабилизация изображения Optical Steady Shot
  • Почти идеальное круглое отверстие диафрагмы для приятного боке
  • Стекло со сверхнизкой дисперсией для улучшения оптических характеристик

Sony 24-70 f / 4 T FE OSS

Для фотографов Sony с полнокадровой камерой лучшим объективом для пейзажной фотографии является 24-70 мм f / 4.

Этот объектив предлагает идеальный диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до почти телефото, что означает, что во многих ситуациях это может быть единственный объектив, который вам нужен.

Первоклассная оптика Carl Zeiss обеспечивает превосходное качество изображения независимо от того, какой пейзаж вы фотографируете.

Основные характеристики:

  • Пыле- и влагостойкость
  • Работает с полнокадровыми камерами Sony и камерами APS-C
  • Асферические элементы объектива минимизируют сферические аберрации

Sony SEL FE 24-240mm f / 3.5-6.3 OSS для пейзажной фотографии

Фотографам-пейзажистам с беззеркальной камерой Sony, которым нужен феноменальный диапазон фокусных расстояний, следует внимательно присмотреться к объективу SEL FE 24-240mm f / 3.5-6.4 OSS.

Идеально подходит для камер Sony серии 7, пыле- и влагозащищенный, с 10-кратным увеличением и встроенной стабилизацией изображения. Элементы со сверхнизкой дисперсией предотвращают двоение изображения и блики, а 7-лепестковая диафрагма обеспечивает красивое боке.

Основные характеристики:

  • Линейный моторный привод для быстрой фокусировки
  • 5 сферических элементов для резкости от угла к углу
  • Внутренняя фокусировка, которая постоянно поддерживает постоянную физическую длину объектива

Заключение

Самое замечательное в пейзажной фотографии — это то, что мы можем исследовать и фотографировать так много разнообразных пейзажей.

Проблема, конечно, в том, чтобы знать, с чего начать настройку камеры, чтобы получить наилучший возможный снимок.

Хотя не каждый ландшафт попадает в указанные выше категории, по крайней мере, теперь у вас есть отправная точка.

При необходимости перечитайте это руководство, возьмите свое снаряжение и выходите на улицу, чтобы попрактиковаться в этих техниках. Я думаю, вы заметите заметное улучшение на фотографиях, которые вы делаете!


Привет из PT!

Советы по съемке пейзажей

Вам не хватает глубины знаний или уровня навыков, необходимых для воспроизведения невероятных пейзажных снимков, которые профессионалы публикуют в Интернете каждый божий день?

Пройдите наш курс пейзажной фотографии и присоединитесь к фотографам, которые быстро усвоили свое обучение, овладев искусством создания впечатляющих пейзажных снимков всего за несколько дней.

Рекомендуемые настройки камеры для пейзажной фотографии

ISO 250 f18 10 секунд. Автор фотографии: «Брайан Руб».

Увеличение в одно касание

Nikon имеет отличную функцию, при которой при просмотре изображения вы можете щелкнуть кнопку масштабирования и мгновенно перейти к 100% -ному масштабированию, чтобы просмотреть изображение на предмет резкости. Если в вашей модели камеры есть такая функция, это может помочь ускорить просмотр изображения в полевых условиях.

Автоповорот

Если вы часто переходите от горизонтальной к вертикальной ориентации камеры, было бы неплохо поиграть с функциями поворота в настройках изображения, чтобы выяснить, какой способ лучше всего подходит для вас.Таким образом, если вы снимаете вертикально, вам не придется снимать камеру со штатива, чтобы увидеть изображение в правильном направлении.



Настройки экспозиции камеры

В пейзажной фотографии все начинается с основ; Диафрагма, выдержка и ISO. Если вам неудобно использовать их как взаимозаменяемые … я бы изучил их и то, как каждый работает вместе с двумя другими.

Часто с пейзажной фотографией мы имеем дело с неким компромиссом.Знание того, что вы теряете при корректировке одного из трех, поможет вам принять правильное решение в этой области.

Диафрагма

Диафрагма — это размер отверстия в линзе, через которое свет проникает. Часто изменения размера этого отверстия называют «диафрагмой». Чем выше диафрагма (f / 16, f / 18 и т. Д.), Тем меньше отверстие и тем больше глубина резкости.

Меньший размер диафрагмы, связанный с большим числом, может сбить с толку некоторых людей, поэтому для упрощения помните, что чем БОЛЬШЕ диафрагма, тем БОЛЬШЕ будет область фокусировки.

При динамической глубине резкости я обычно снимаю от f / 11 до f / 16. Однако все объективы разные, и у каждого объектива есть своя «зона наилучшего восприятия» или диафрагма, при которой все выглядит более резким. Вам нужно будет прочитать обзоры в Интернете или проверить свои линзы на одной и той же композиции, чтобы увидеть, насколько хорошо будет работать каждая диафрагма.

Несмотря на то, что многие объективы используют диафрагму f / 18 или выше, многие из этих объективов теряют резкость при более высоких значениях диафрагмы.

ISO 500 f13 1/40.Автор фотографии: «Брайан Руб».

Иногда неплохо подумать об использовании этих других диафрагм и избирательно подходить к тому, на чем мы фокусируемся. Меньшие значения диафрагмы, такие как f / 4 или f / 5,6, действительно могут выделить определенную часть сцены. Важно помнить, что если вы используете большую диафрагму при слабом освещении, вам нужно взять с собой штатив, чтобы не пытаться держать камеру в руках при более длинной выдержке или повышать ISO до шумный уровень.

Если вам не удается сфокусировать весь кадр с помощью одного снимка с определенной диафрагмой, возможно, вам придется выполнить стек фокусировки.



Выдержка

Это относится к тому, как долго затвор остается открытым, чтобы свет попадал в камеру. Больше времени или более длинные выдержки равны размытому движению, тогда как меньшее время при более коротких выдержках приводит к различной степени замороженного движения.

Ключ к скорости затвора заключается в том, чтобы помнить, что вы не можете держать камеру в руках, не создав некоторого уровня дрожания менее 1/30 секунды с большинством широкоугольных объективов и намного быстрее с зум-объективами.Более длинные выдержки обычно требуют более высоких значений диафрагмы и / или фильтров.

ISO

ISO означает, насколько усердно работает сенсор камеры, чтобы использовать доступный свет. Чем выше ISO, тем меньше света потребуется сенсору для создания изображения.

Однако съемка с более высоким значением ISO может означать больше шума или зернистости. Это потому, что датчик действительно вынужден использовать меньше идеального количества света.

ISO 200 f18, 4 секунды. Автор фотографии: «Брайан Руб».

Когда дело доходит до пейзажной фотографии, вы, скорее всего, будете использовать штатив. Это означает, что вы сможете поддерживать ISO на низком уровне, чтобы на изображениях было наименьшее количество шума. По возможности, вы должны снимать с ISO 100. Если вы не можете получить желаемый эффект при более низком ISO, то постепенно увеличивайте его, пока не добьетесь желаемого результата.

При съемке движущейся воды после заката время, необходимое для создания сбалансированной экспозиции, может значительно увеличиться.Иногда длинные выдержки могут выглядеть потрясающе, но если вы обнаружите, что хотите немного больше текстуры на воде, вам может потребоваться увеличить ISO, чтобы добиться более быстрой выдержки.

Хороший совет — установите камеру на Авто ISO при съемке вечером. Установите его на штатив и затем установите диафрагму на желаемое значение диафрагмы. Начните с любой выдержки, которая позволит вам снимать при ISO 100. Постепенно увеличивайте выдержку, пока не сделаете снимок при всех ISO от 100 до 12800.Затем идите домой и сравните уровни шума каждого изображения с другими. Примените свой любимый эффект шумоподавления к каждому изображению. Вы быстро увидите, где ваша камера перестает соответствовать вашим стандартам.

ISO 50 f14 1/8 секунды. Автор фотографии: «Брайан Руб».



Учет

При съемке пейзажей переключитесь на оценочный замер. Он будет учитывать все доступные источники света и обычно дает вам хорошую отправную точку для работы.

Точечный замер отлично подходит, когда у вас есть очень конкретная часть кадра, которую вы пытаетесь сфотографировать.

Компенсация экспозиции

Каждый раз, когда я снимаю в режиме приоритета диафрагмы, я обязательно использую компенсацию экспозиции. Какую бы систему замера вы не использовали, камера будет пытаться получить сбалансированную средневзвешенную экспозицию. Это по-прежнему может привести к появлению размытых светлых участков или слишком темных теней. Однако компенсация экспозиции позволяет отменить желание камеры держать экспонометр посередине, добавляя или убирая свет по мере необходимости, чтобы получить лучшую экспозицию.



Режимы камеры

Люди постоянно задаются вопросом, в каком режиме камеры они должны быть. Я настоятельно рекомендую никому не снимать в режиме, который я иногда называю «снежным человеком», или зеленым «полностью автоматическим» выбором.

Причина, по которой я называю это режимом снежного человека, заключается в том, что если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО увидите снежного человека, большинство людей будут так напуганы, что все равно забудут все настройки своей камеры. Таким образом, вы можете просто поставить его в полностью автоматический режим, распылить и помолиться.

Хотя я рекомендую всем изучать пейзажную фотографию в ручном режиме, есть преимущества использования других режимов, основным из которых является приоритет диафрагмы (Av) в пейзажной фотографии.

ISO 400 f118 1/250. Автор фотографии: «Брайан Руб».

Приоритет диафрагмы и ручной

Приоритет диафрагмы — это режим, который позволяет фотографу выбирать желаемую диафрагму в зависимости от глубины резкости, которую он пытается достичь. Камера выберет выдержку, соответствующую правильно сбалансированной экспозиции.

Когда я говорю «правильно сбалансирован», я имею в виду экспонометр камеры, находящийся прямо посередине. Преимущество этого режима съемки в том, что фотограф всегда получит приличную экспозицию. Камера даст вам сбалансированную экспозицию.

Проблема с режимом приоритета диафрагмы заключается в том, что новые фотографы часто просто видят «хорошую» экспозицию на задней стороне камеры и предполагают, что фотография хороша. Однако, когда вы позволяете камере выбирать выдержку, вы должны убедиться, что она подходит для вашей ситуации.

Держа камеру в руках, вы можете не обращать внимания на то, что камера выбирает слишком длинную выдержку для достижения наилучшей резкости. Он выбирает 1/15 или 1/20 секунды, что не очень медленно, но достаточно медленно, чтобы создать небольшую мягкость или размытие, которые не заметны, пока изображение не появится на экране.

Еще одна проблема с этим режимом заключается в том, что, поскольку цель камеры — создать сбалансированную экспозицию, иногда экспозиция все равно будет переэкспонирована или недоэкспонирована по сравнению с идеальной экспозицией.

Последняя проблема заключается в том, что при использовании градуированного фильтра нейтральной плотности в режиме Av камера часто компенсирует и значительно снижает эффект, которого вы пытаетесь достичь с помощью фильтра.

Съемка в ручном режиме

В ручном режиме наличие списка шагов, которым нужно следовать, может побудить вас делать одно и то же каждый раз и, надеюсь, избежать паники, когда свет становится хорошим.

Сначала установите диафрагму на желаемую глубину резкости.

Затем переместите выдержку до точки, где показание экспонометра находится посередине.

Как только вы это получите, посмотрите, насколько короткая выдержка, и определите, нужно ли вам это, чтобы сделать снимок, который вам нужен. Если вы держите камеру в руках, вам понадобится более короткая выдержка. Если вы на штативе, достаточно ли выдержки, чтобы остановить любую движущуюся листву? Или он достаточно медленный, чтобы вызвать движение в воде? Если нет, то вам нужно будет отрегулировать ISO, чтобы получить нужную выдержку.

После настройки сделайте пробный снимок и проверьте гистограмму.

ISO 400 f14 1/40. Автор фотографии: «Брайан Руб».

Советы: настройки камеры для пейзажной фотографии

Все ситуации индивидуальны, но эти настройки дадут вам хорошую отправную точку, как своего рода мини-шпаргалку по пейзажной фотографии.

Настройки для создания движения в изображениях

Что касается движения, то все дело в более длительных выдержках. Держите ISO на низком уровне, около 100, и увеличьте диафрагму, чтобы увеличить выдержку.

Обычно вы можете начать с f / 16. Однако, в зависимости от объектива, вы не сможете подняться выше, если он начнет получать мягкие края при более высоких значениях диафрагмы.

Держите баланс белого в автоматическом режиме для чего угодно, кроме восхода, заката или ночной фотографии.

Отключите увеличение динамического диапазона.

Снимайте в формате RAW со штативом.

ISO 50 f20 1,6 секунды. Автор фотографии: «Брайан Руб».

Если вы не можете получить достаточно длинную выдержку с указанными выше настройками, вам может понадобиться фильтр нейтральной плотности, чтобы сдерживать свет.Помните, что чем дольше открыт затвор, тем меньше деталей будет у любого движения. Все, что находится в диапазоне 2-3 секунд, должно дать вам интересное движение.

Однако при съемке водопадов чем больше объем воды, тем более короткая выдержка вам понадобится. Массивные водопады могут легко превратиться в белые пятна без деталей, если вы держите слишком долго. Время выдержки от 1/3 до 1/2 секунды позволяет удерживать детали в воде для более визуально привлекательного эффекта.

Когда дело доходит до ручьев и рек, держите экспозицию от 1/10 до 1/2 секунды, чтобы сохранить детали в воде для дополнительного общего интереса.

Настройки для увеличения глубины резкости

Съемка с более высокой диафрагмой даст вам лучшую глубину резкости. Для начала используйте диафрагму не менее f / 11, затем увеличьте диафрагму, если объекты переднего плана находятся близко к объективу.

Если ваш объект находится ближе, чем примерно в одном метре (3 футах), возможно, вам придется посмотреть на суммирование фокуса.

Установите низкое значение ISO примерно на 100 и снова отключите любое усиление динамического диапазона.

Установите автоматический баланс белого и сфокусируйтесь вручную.

ISO 50 f18, 6 секунды. Автор фотографии: «Брайан Руб».

В яркое время дня вы можете снимать с большей диафрагмой, например, f / 18 или f / 20 для большей глубины резкости.

Опять же, имейте в виду, что некоторые линзы могут иметь более мягкие края при более высоких значениях диафрагмы.

Настройки для съемки рассветов и закатов

Держите ISO на низком уровне, около 100, если вы снимаете со штатива.

Начните с диафрагмы f / 11-f / 13, затем проверьте, как ваши изображения выглядят на экране, на предмет глубины резкости.

Скорость затвора может быть любой, чтобы добиться сбалансированной экспозиции.

Вы можете установить баланс белого в «теневой» режим, чтобы немного согреть тона. Однако, если вы будете снимать в формате RAW, вы всегда можете установить баланс белого на автоматический и обработать изображение позже.

ISO 100 f18 2,5 секунды. Автор фотографии: «Брайан Руб».

Пейзажная фотография или любой вид фотографии на природе может быть сложной задачей, независимо от того, как долго вы этим занимаетесь.Хотя мы все можем начать с некоторых основных рекомендаций по настройке камеры, мы очень хорошо знаем, что ситуации, с которыми мы сталкиваемся, могут меняться и действительно меняются от места к месту, а также в течение дня, когда свет поднимается и заходит.

Самое замечательное в пейзажной фотографии состоит в том, что, несмотря на все достижения в области фотоаппаратов и информацию, доступную в Интернете, у нас нет недостатка в ресурсах, необходимых для улучшения наших навыков. Так что попрактикуйтесь в использовании настроек камеры в полевых условиях. Возьмите с собой эту статью и попробуйте каждую из вещей из списка, чтобы увидеть, что они делают.Потренируйтесь делать снимки с разной выдержкой (используйте штатив, чтобы композиция оставалась неизменной) и выбирайте разные настройки ISO, чтобы понять, какие из них являются шумными для вашей камеры.

Нет лучшего способа снимать пейзажи, но немного базовых знаний о настройках камеры и много практики помогут вам улучшить свои фотографии.

Amazon.com: Простыня с лунными камнями, дневной пейзаж с грудой камней у моря Гармония и равновесие, мягкое декоративное тканевое постельное белье, эластичный карман по всему периметру, двойной размер, многоцветный: Дом и кухня

Размер: Twin | Цвет: Multicolor

ИЗМЕРЕНИЕ — ДЛИНА 75 ДЮЙМОВ x ШИРИНА 39 ДЮЙМОВ — 100% ткань из ворсистой микрофибры.
КАЧЕСТВО ОТЕЛЯ — Высочайшее качество вышивки и изготовления.
ОСОБЕННОСТИ — Глубокий эластичный карман по всему периметру. Подходит для матрасов размером до 16 дюймов.
СТИРКА В МАШИНЕ — холодный цикл, безопасна для сушки. Легко гладить. БЕЗ ВЫВЕДЕНИЯ, НЕ РАЗРЫВАЕТСЯ.
НАПЕЧАТАНО — с использованием современных цифровых технологий. Листы напечатаны ТОЛЬКО на ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЕ.
Украсьте свои кровати немного чутье. Простыни, которые мы обеспечиваем, имеют исключительное качество. Мягкая ткань позволяет вам хорошо, комфортно и хорошо выспаться по ночам.Обладая эластичными качествами, не уходит ночью. Это также дает ощущение свежести в течение всей ночи. Принты на постельном белье исключительны, цвета яркие, а дизайн безупречный. Нет никаких вредных веществ для вас или ваших домашних животных. Мы экологически чистая компания, и продукция, которую мы производим, тоже. Листы с эластичными качествами просты в использовании и не требуют проблем. Вы легко сможете о нем позаботиться без особых усилий. Если вам нужен быстрый и роскошный акцент в своей спальне, это продукт для вас.Изображения с высоким разрешением привносят в вашу жизнь ощущение трехмерности. Цвета не выцветают благодаря новым методам цифровой печати. Он не слишком тонкий и не слишком толстый. Добавляет реальную ценность и глубину вашему декору. Идеальная идея подарка для вашей мамы, папы, сестры, брата, бабушки, дедушки, жены, мужа, сына, дочери и всех других любимых с десятками тысяч удивительных дизайнов. В нашей коллекции Amazon вы можете найти тему на любой вкус. Цифровые изображения, которые мы отображаем, имеют максимально точную цветопередачу, однако из-за различий в компьютерных мониторах мы не несем ответственности за различия в цвете между фактическим продуктом и вашим экраном.Инструкция по уходу: Машинная стирка холодной водой; Не отбеливать. Сушить в барабане на слабом огне. Обтянутый лист напечатан ТОЛЬКО НА ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЕ, обратная сторона — однотонного белого цвета.

Пейзажная фотография в каждый час — Часть II: Съемка пейзажей в дождь или в ясную погоду

Рано утром и поздно вечером — лучший свет для пейзажной фотографии. Но иногда ты не можешь ждать. Например, в отпуске у вас, вероятно, не будет другого выбора, кроме как фотографировать днем.И вам придется столкнуться с такими вещами, как полуденное солнце, облачное небо и дождь. Итак, в сегодняшней статье я покажу вам, как работать именно с этими условиями.

Недавно я показал вам, как фотографировать пейзажи вечером и ночью. Итак, на этот раз я сосредоточусь на дневной фотографии.

Фотографирование пейзажей при ярком солнечном свете

Как я уже упоминал, идеальным светом для фотографий является мягкий утренний свет золотого часа. Таким образом, может показаться, что период около полудня — меньше подходящих для фотографии.С одной стороны, это правда, что ваши фотографии просто не будут такими, как если бы вы снимали их в золотом свете. Но они по-прежнему будут полностью пригодны для использования.

Вот две фотографии одного и того же места. Первое было снято после восьми вечера, а второе — в полдень. Между тем обратите внимание на неотредактированные оригинальные версии.

Вечером в целом погода более спокойная. Я также использовал более длинную выдержку (1/6 с, в отличие от 1/125 с, которую я использовал в полдень), что подчеркнуло эффект зеркального отражения озера.

Если бы я использовал более сильный фильтр нейтральной плотности для моих полуденных снимков, я бы, вероятно, получил более впечатляющее изображение. Но то вечернее размышление все же ускользнуло от меня. Тем не менее, полуденная версия не так уж плоха.

Вечернее фото и дневное фото того же места и их неотредактированные оригиналы.

Когда вы делаете снимки, когда солнце светит сбоку, вы можете оживить пейзажи и небо с помощью поляризационного фильтра. После этого стоит продолжить и поднять контраст в Zoner Photo Studio.Но вы не увидите огромных различий между яркостью неба и земли, которые вы увидите на вечерних фотографиях.

Этот факт упрощает процесс фотосъемки — и вдвойне потому, что вам не потребуются радикальные правки, и вы сможете безопасно поднять ISO, если это необходимо. Несмотря на то, что по-прежнему приятно стремиться к максимально возможному качеству, снимая при ISO 100, выставляя правую экспозицию и используя штатив, это не критично. Если обстоятельства заставят вас снимать вручную и использовать ISO 400, вы все равно получите очень хорошие результаты.

Так было на следующей фотографии, где ветер гнул одуванчики. Чтобы они не были слишком размытыми, мне пришлось использовать довольно короткую выдержку — 1/160 секунды. Мне также нужно было установить диафрагму f / 16, чтобы убедиться, что они и далекие горы будут в фокусе. Вот почему у меня не было выбора, кроме как поднять ISO до 800.

Все это при съемке на полнокадровую камеру. Например, для сенсора Micro Four Thirds вам нужно будет установить f / 8 и ISO 200 для одного и того же изображения. Вот еще несколько фотоаппаратов , которые отлично подходят для пейзажной фотографии.

Чтобы запечатлеть одуванчики на ветру, мне нужна была короткая выдержка, а это также означало высокий ISO.
Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35 / 2.8 II, 1/160 с, f / 16, ISO 800, фокусное расстояние 16 мм

Для снимков, сделанных при ярком солнечном свете, тени гор и других объектов имеют тенденцию быть очень темно. По этой причине вам, как правило, необходимо значительно осветлить их, когда вы их разрабатываете (в Zoner Photo Studio X вы делаете это, перемещая ползунок Shadows в модуле Develop ).Этот подход полезен для многих пейзажных фотографий, но здесь он тем более.

Световые облака полезны

Людям нравится совершенно чистое небо («у нас была отличная погода в нашей поездке!»), Но на фотографиях оно кажется немного пустым.

Панорама HDR с безоблачным небом.

Естественно, небо не должно занимать половину изображения. Представленная выше панорама предназначена в основном для сравнения. Но безоблачность означает, что у вас нет особого выбора и вам нужно в основном фотографировать землю.И если картинка получается по композиции, так что вам нужно запечатлеть большую часть неба, это немного усложняет ситуацию.

Я считаю, что четко очерченные небольшие облака идеально подходят для дневной фотографии. Они имеют вид «открытки», и вы можете использовать их на своих фотографиях, например для дополнения другой композиции — или в качестве основного предмета.

Панорама с легкими облаками.

Более сильная облачность не производит такого впечатляющего впечатления, но даже при достаточно сильном ветре это может быть полезно.Тогда небо выглядит так, будто здесь что-то происходит.

Белые облака также отражают солнечный свет. Это помогает смягчить очень глубокие тени.

Панорама с более сильной облачностью.

Совершенно облачно? Нет катастрофы для фотографии

Иногда выбора нет. Когда пасмурно, когда у вас есть единственная возможность сфотографировать конкретное место, вам просто нужно обойтись. В ваших фотографиях не будет такой ликующей солнечной атмосферы, но они могут сиять по-другому.

Основная проблема заключается в том, что независимо от того, в каком направлении вы смотрите, когда вы делаете снимок, небо на снимке будет практически белым. Добавьте к этому отсутствие теней и общую меланхоличную атмосферу. Это типичный неотредактированный снимок прямо с камеры:

Исходный снимок, прямо из камеры.
Canon 5D Mark III, Canon EF 70-200 / 2.8 IS II, 1/125 с, f / 13, ISO 400, фокусное расстояние 90 мм

Может показаться, что этот снимок тоже мог быть не сделан и что нет способ сделать его приличным.Но это неправда. На самом деле пасмурное небо (обычно) не представляет собой серую прямую пластину, а вместо этого состоит из облаков различной формы. Несмотря на то, что они не очень заметны с первого взгляда, к счастью, вы можете выделить их в Zoner Photo Studio.

Здесь я снова увеличил контраст всего изображения и яркость его цветов. А затем я предпринял специальный дополнительный шаг, применив градиентный фильтр к небу, как для его затемнения, так и для дальнейшего увеличения его контрастности и четкости.

Это помогает небу, в частности, выделяться больше и делает изображение более интересным:

Тот же снимок после редактирования.

Погода такая же хорошо смотрится в черно-белом цвете. Итак, как только вы закончите свои правки, вы можете легко создать альтернативную версию:

Еще раз, черным по белому.

Фотогеничный туман

Туман — это не плохая погода! На самом деле, мне это нравится. Вы можете сделать несколько оригинальных снимков в тумане даже из тех мест, которые вы уже снимали десятки раз.

Туман, в который я случайно попал на обратном пути с очередной съемки.
Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-300 / 4-5.6 IS, 0,8 с, f / 9, ISO 100, фокусное расстояние 115 мм

«Фотографии в тумане», как правило, имеют низкую контрастность, поэтому здесь снова вам понадобится делать много компьютерного редактирования. А это добавит шума. Так что при съемке стоит использовать правую экспозицию.

Подробнее читайте в нашей специальной статье о фотографировании тумана.

При съемке пейзажей берегитесь дождя

Фотографировать под дождем — не совсем обычное дело.Но это не немыслимо; вам просто нужно больше защищать свое оборудование.

Некоторые люди используют различные куртки для своего снаряжения, но вы также можете работать без них. Ваша камера справится со многими вещами, и ваши линзы тоже. Тем не менее, производители не гарантируют, что электроника камеры выдержит дождь без повреждений.

Чтобы дождь не попал в объектив, купите бленду. Телеобъективы в этом отношении немного практичнее, потому что их апертура больше.

Во время самого снимка дождь работает почти так же, как туман, и ваши результаты также будут похожи.

Исходный снимок прямо из камеры.
Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-300 / 4-5.6 IS, 1/40 с, f / 11, ISO 100, фокусное расстояние 11 мм

Если вы нашли укромное место и ждете, пока дождь утихнет, немного и облака, чтобы рассеяться, вы можете наслаждаться видом других мест, где все еще идет дождь или где вода испаряется. На фото ниже я стоял на смотровой башне; внутрь него падали несколько капель, но я все же нашел сухое место, чтобы переключиться на сверхширокоугольный объектив.

Панорама со смотровой башни, когда дождь немного утих.

И это не должно быть все

Теперь я (возможно) рассмотрел основные возможности пейзажной фотографии. Есть еще несколько крупных не затронутых тем, например, зима и фотография воды. Но вы прочтете об этом в отдельных статьях.

А если вам в голову придет еще одна идея пейзажной фотографии, опишите ее в комментариях. Это может привести к еще одной записи в этой серии пейзажной фотографии.

Причудливый пейзаж днем: Красочный солнечный день Жикле

Очаровательные женщины, растения и животные на красочных картинах Либби Хогланд вдохновлены архетипами и символами мировых мифологий и историй сотворения мира. Ее работа исследует темы Anima Munda — или Души Мира — и размышляет о том, какую роль могло бы сыграть человечество в обеспечении более гармоничного и устойчивого образа жизни. «Я вижу мир — его горы, реки, растения и животных — как обладающих собственными способностями восприятия и искрящимся разумом.Женщины на моих картинах заботятся о мире и его многочисленных созданиях ». Хоугланд изучал работы К.Дж.Юнга, Джозефа Кэмпбелла и Мейнрада Крейгхеда.

Настенное искусство является оригинальным произведением искусства и было создано и спроектировано удостоенным наград художником, а не анонимной производственной группой. Он профессионально напечатан — в Орегоне, Техасе или Вирджинии — на доступных материалах высочайшего качества: на толстой, архивной художественной бумаге, натуральном дереве или стальном металле с использованием долговечных художественных чернил премиум-класса на основе пигментов, которые создают насыщенные, насыщенные цвета, которые верны видению художника и оригинальному творчеству.

Художественные репродукции на бумаге Giclee Paper производятся с использованием высококачественных архивных чернил профессионального уровня и плотной (250 г / м2) художественной бумаги. Качественные материалы, используемые в печатной продукции Giclee для создания насыщенных, насыщенных цветов, соответствующих видению художника и оригинальным произведениям искусства.

Художественные репродукции «жикле» в рамке надежно закрепляются на пенопласте для предотвращения скольжения или складок, затем обрамляются черной рамкой для фотографий и высококачественным прозрачным акрилом и покрываются защитной подложкой и подвесной проволокой.Если отпечаток также матовый, то он имеет 2-дюймовый бескислотный матовый мат для изображения белого цвета.

Отпечатки на подлинном металле производятся на 100% -ной натуральной стали 1/8 дюйма и подлинном американском барнвуде, если обрамлены. Нет тонкого олова, Алюминий или высокотемпературный металл, когда-либо использовавшийся в наших металлических гравюрах.

Уникальные художественные репродукции из дерева нанесены на ½ дюйма из настоящего соснового дерева и фанерованной доски, с твердой передней и задней частью. Архивные полупрозрачные чернила создают идеальный баланс Дерево и искусство с богатыми, не выцветающими цветами, соответствующими видению художника и оригинальным произведениям искусства.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *