Отверстие под эксцентриковую стяжку: Сверление отверстий под минификс (эксцентриковую стяжку)

Содержание

Сверление отверстий под минификс (эксцентриковую стяжку)

Минификс (эксцентриковая стяжка) предназначен для соединения деталей под прямым углом. Главной особенностью данного вида фурнитуры является то, что минификс позволяет соединять детали без сверления сквозного отверстия с плоской стороны детали. Например, вы решили сделать своими руками компьютерный стол. И, конечно же, вам надо, чтобы крышка стола снаружи выглядела эстетично и красиво. Чтобы не было сквозных отверстий в столешнице, и на ней не блестели «шляпки» от конфирматов. Вот одним из решений данного вопроса может стать установка минификсов в соединении верхней крышки стола с его каркасом.

Как говорилось ранее в наших статьях, мы не особо приветствуем использование минификсов в изготовлении мебели своими руками. Да что там своими руками! Как показывает практика, даже ушлые мебельщики не в восторге от данного вида фурнитуры. Всё дело в том, что «ручная» установка минификсов требует точности и мастерства от сборщика, а также отнимает больше времени, чем, например, установка альтернативного вида фурнитуры, такого как мебельная угловая стяжка.

В наших чертежах мебели минификсы практически отсутствуют. Однако бывают ситуации, когда использование эксцентриковой стяжки является наиболее оптимальным и удачным решением. Поэтому, мы решили, что вам необходимо иметь представление о том, как правильно размечать и сверлить отверстия под минификсы, чтобы впоследствии вам не было «мучительно больно» за неправильно выполненные действия.

Шаг 1 – Размечаем отверстие под соединительный болт минификса

Наносим разметку для сверления отверстий под соединительный болт минификса с плоской стороны детали. О правильном нанесении разметки читайте в здесь.

Шаг 2

Вначале мы выполняем вышеописанным способом разметку под соединительный болт минификса (разметка для отверстий под минификс будет указана в чертежах к изделиям). Затем нужно сделать несквозное отверстие в детали на глубину не менее 12мм сверлом диаметром 5мм.

Шаг 3 – Размечаем отверстие под корпус минификса

Теперь делаем еще одну разметку с плоской стороны детали, но уже на следующей детали, которая будет стыковаться с той деталью, для которой мы уже сделали разметку и просверлили отверстие. Эта разметка потребуется для сверления отверстия под корпус (барабан) минификса.

Шаг 4

Когда разметка под корпус минификса готова, приступаем к сверлению отверстия. Для этого нам понадобится дрель и сверло Форстнера диаметром 15мм. Чтобы сверло не скользило по детали во время сверления, нужно хорошо разметить шилом место сверления. Отверстие делаем на глубину 10мм не менее и не более. Сделаете меньше, и корпус минификса будет выступать над поверхностью детали. В таком случае нужно досверлить отверстие. Если сделаете отверстие большей глубины, то корпус минификса слишком сильно войдет вглубь детали, и качественно зафиксировать его будет тяжело. Но если такое случилось, то можно насыпать на дно отверстия немного стружки, и тем самым поднять корпус минификса до необходимого уровня.

Шаг 5

Теперь, на той же детали, где мы делали отверстие под корпус минификса и сверлили его при помощи сверла Форстнера, делаем разметку для сверления отверстия с торца детали. Как сделать точную разметку с торца детали, написано в этой статье.

Шаг 6

На той же детали, на которой мы делали отверстие под корпус минификса, нам нужно сделать еще одно отверстие с торца детали. Оно должно быть направлено на центр уже просверленного отверстия под корпус минификса (разметка под эти отверстия указана в чертежах к изделиям). Берем дрель со сверлом диметром 7мм и сверлим отверстие с торца детали, пока сверло не войдет в уже просверленное отверстие для корпуса минификса.

Нюансы:
  • Во время сверления отверстия для корпуса минификса следите, чтобы не просверлить деталь насквозь.
  • Отверстие с торца детали должно быть направленно точно на центр отверстия для корпуса минификс. В противном случае, качественно соединить детали будет невозможно.

Небольшой обзор минификса и его установки – Сделаем мебель сами

Здравствуйте.

Сегодня мы с вами поговорим об интересном крепеже, для которого не нужно делать сквозных отверстий (так, как в случае с конфирматом).

Минификс (его еще называют эксцентриковой стяжкой) – это крепежная система, предназначенная для соединения двух деталей между собой.

С его помощью, две детали могут стягиваться как под прямым углом, так и под другими углами (например, существуют эксцентриковые стяжки разных типов, позволяющие стягивать детали под разными углами, но так как они используются довольно редко, мы их рассматривать не будем).

Мы рассмотрим самый распространенный вид эксцентриковой стяжки – стяжки между собой двух перпендикулярно расположенных деталей.

Эксцентриковая стяжка состоит из трех элементов:

  1. Пластиковой муфты, в которую вкручивается шток эксцентрика
  2. Штока эксцентрика, который, по сути, является самим крепежным элементом
  3. Металлического эксцентрика, который фиксирует шток

Соединение с помощью минификсов, имеет как свои преимущества, так и недостатки.

К преимуществам можно отнести следующее:

  • Крепление с помощью эксцентриковой стяжки – невидимое (в отличие от крепления конфирматом, где всегда видна шляпка конфирмата, которую приходится закрывать пластиковой заглушкой).
  • Данное крепление предусматривает многократную сборку-разборку конструкции, без потери качества соединения, и с минимальными временными затратами (по этому, часто применяется при изготовлении серийной мебели).

К недостаткам данного вида крепления деталей, можно отнести:

  • Довольно высокую (по сравнению с конфирматами) стоимость крепления
  • Сложности с разметкой и засверловкой деталей под этот крепеж

Устанавливается минификс разными способами.

Самый простой – это ручная установка.

Для установки нужны:

  • Дрель
  • Сверла (7 и 5 мм. диаметром)
  • Сверло Форстнера, диаметром 15 мм.
  • Угольник
  • Линейка
  • Отвертка
  • Карандаш
  • Рулетка

В самом начале, нужно сделать визуальную метку (ограничитель) на сверла

Дальше, нужно сделать все необходимые отверстия (инструкция к эксцентриковым стяжкам, обычно, прилагается, так что, где и какие отверстия сверлить, в ней указано).

После всего, вкручиваем стяжки, и соединяем детали (кстати, детали можно соединять эксцентриковой стяжкой, совместно со шкантами, которые будут выполнять роль направляющих, да и прочность соединения увеличится).

Но, в подобной установке (какая показана выше), есть один минус.

Даже при незначительных погрешностях, соединение будет не идеальным, то есть, грани деталей будут смещены друг относительно друга. Это, кстати, очень существенный недостаток подобного вида соединения.

Но его довольно просто устранить, используя для разметки и сверления отверстий в деталях кондуктора (шаблона).

Как правило, подобные кондукторы изготавливаются кустарно, но даже в этом случае, качество самого соединения (или, если быть точней – точность) будет выше, да и времени на все это дело затратится в разы меньше.

Конечно, прочитав эту статью, вы задумаетесь о целесообразности использования довольно дорогого крепежа с такой непростой установкой (хотя, в некоторых случаях, без эксцентриковой стяжки просто не обойтись).

Лично я никогда такими стяжками не пользовался, а в случаях, когда видимую сторону детали нельзя сверлить под конфирматы, я использую обычные уголки.

На этом буду заканчивать, до встречи.

Эксцентриковая стяжка для мебели как установить, размеры, схема сборки

Мебельная эксцентриковая стяжка это один из видов крепежа применяемый при производстве мебели. Она позволяет скрыть места крепления деталей, что положительно сказывается на дизайне изделий. Другое достоинство эксцентриковой стяжки в том, что она позволяет многократно собирать и разбирать мебель без потери прочности соединений, например, при транспортировке. Однако при всех своих достоинствах она сложнее в установке, чем другие виды мебельного крепежа. Поэтому очень важно правильно выполнять все инструкции по установке приведенные в этой статье.

Сборка мебели эксцентриковыми стяжками выполняется в следующей последовательности. Стяжка состоит из двух частей эксцентрик и шток. Принцип работы этого крепежа очень прост. В одну деталь закрепляется шток, в другую эксцентрик. Далее детали соединяются и поворачивают эксцентрик, который фиксирует детали. Сборка и разборка мебели с помощью эксцентриковых стяжек выполняется очень быстро и просто, что является большим достоинством этого типа крепежа.


Рис.1. Схема сборки эксцентриковой стяжки. Такая схема идентична для сборки любой мебели и эксцентриковых стяжек любых конфигураций.

Эксцентриковая стяжка может иметь различные размеры как штоков, так и эксцентрика. Самый распространенный это эксцентрик размером 15 мм. Шток может иметь размер 10, 26, 34 мм. Размер эксцентриковой стяжки выбирают из условий применения. Так для полок хорошо подойдет шток длиной 10 мм, а для соединения деталей мебели выбирают 26 или 34 мм.

Установка эксцентриковой стяжки

При соединении деталей эксцентриковой стяжкой важно строго соблюдать установочные размеры. Правильная установка стяжки обеспечит точное соединение деталей. Установочные размеры для всех видов эксцентриковых стяжек одинаковые за исключением размеров штока, о которых говорилось ранее.


Рис.2. Монтаж эксцентриковой стяжки. Схема монтажа и установочные размеры показаны на чертеже. В соединяемых деталях делают необходимые пазы, после чего устанавливают шток и эксцентрик и стягивают детали.

При соединении деталей эксцентриковой стяжкой важно следить за положением штока относительно эксцентрика. Если шток сильно закручен, то эксцентрик нельзя будет повернуть 180 градусов и соединение не закрепится, если шток не докручен, то плотно соединить детали эксцентриковой стяжкой не получится.

Разметка под эксцентриковую стяжку

Перед тем как приступить к изготовлению пазов под эксцентриковую стяжку необходимо сделать разметку. Разметку достаточно легко выполнить вручную с помощью линейки. Для этого удобно положить соединяемые детали друг на друга с небольшим смещением и сделать отметки под пазы.


Рис.3. Разметка эксцентриковой стяжки. Разметка может быть выполнена вручную. Если проводить ее аккуратно, то это не скажется на установку эксцентриковой стяжки.

Более удобным и точным способом разметки является применение специального шаблона. Шаблон для эксцентриковой стяжки позволяет точно разметить место установки и не наделать ошибок. Его можно приобрести готовый или сделать своими руками. Готовый шаблон позволяет размечать пазы для крепежа любого размера, что полностью перекрывает всю размерную цепь штоков.


Рис.4. Шаблон под эксцентриковую стяжку. С помощью данного шаблона можно точно выполнить разметку под эксцентриковую стяжку.

Присадка под эксцентриковую стяжку

Присадка эксцентриковой стяжки — это самый сложный этап сборки мебели. Здесь важно точно выполнить все отверстия, так как от этого зависит качество соединения деталей. Присадка выполняется с помощью трех режущих инструментов два сверла и фрезы. Отверстия под эксцентриковые стяжки могут быть сделаны с помощью дрели, шуруповерта или фрезера. Последний позволяет выполнить присадку с максимальной точностью.

Диаметр сверла под эксцентриковую стяжку выбирают исходя из размеров штока. Для большинства видов штоков диаметр сверла для закрепления штока в деталь составляет 5 мм (со стороны самореза). Для отверстия, через которое шток соединяется с эксцентриком 8 мм. Однако иногда попадается уменьшенный шток, в этом случае применяется сверло диаметром 6 мм для плотной посадки эксцентриковой стяжки.


Рис.5. Сверло под эксцентриковую стяжку – сверло Форстнера. Применяется для установки эксцентрика. Для стандартной стяжки применяют сверло диаметром 15 мм.

Для установки эксцентрика применяется фреза. Фреза под эксцентриковую стяжку имеет и другое название сверло Форстнера. Для стандартного эксцентрика применяется сверло диаметром 15 мм. Такие размеры отверстия позволяют посадить эксцентрик точно без зазора, что положительно сказывается на прочность соединения деталей.


Рис.6. Готовые отверстия для установки эксцентриковой стяжки.

Сверление отверстий можно выполнять вручную или использовать готовый кондуктор для эксцентриковой стяжки. Применение кондуктора позволяет сделать отверстия обычной дрелью очень точно. Однако часто приобрести кондуктор бывает сложно и приходится все отверстия выполнять с помощью обычной дрели. В этом случае сверло для эксцентриковой стяжки следует выбирать специальное для дерева. Оно отличается от сверл, которые обычно есть в каждом доме. Благодаря особой конструкции оно позволит правильно просверлить все отверстия.


Рис.7. Кондуктор под эксцентриковую стяжку.

С помощью мебельного кондуктора, показанного на рисунке выше, можно выполнить всю разметку и сделать все отверстия под эксцентриковую стяжку. Порядок работы с кондуктором следующий. Сначала кондуктор устанавливается на деталь и отмечается место паза под эксцентрик через соответствующее отверстие на кондукторе. Далее фрезой делают отверстие под эксцентрик. В соответствующее отверстие на кондукторе вставляют разметочный штифт. После чего устанавливают кондуктор на деталь и сверлят отверстие под шток эксцентрика. Так за несколько операций получается очень точная присадка под эксцентриковую стяжку.

виды, способы применения + фото

Мебельная стяжка применяется только в производстве мебели. При изготовлении мебели не следует применять традиционный крепеж взамен мебельной стяжки, т.к. она обладает особыми свойствами, которые не только облегчают сборку мебели, но и позволяют скрыть крепеж. Далее рассмотрим наиболее часто применяемые виды мебельной стяжки и их особенности.

Конфирмат

Самый распространенный вид крепежа это конфирмат. Одновременно самый простой в использовании. С его помощью собрать мебель проще и быстрее, чем с применением других видов мебельной стяжки. Особенно если во время сборки предстоит самостоятельно сверлить отверстия под крепеж. С помощью конфирмата соединяют две детали под углом 90 градусов.


Рис.1. Конфирмат — применяется для соединения деталей под углом 90 градусов. Две детали соединяются 2-мя винтами-конфирмат. Конфирмат устанавливается на расстоянии 3-7 см от торца соединяемых деталей. Для установки 1 винта-конфирмат необходимо предварительно просверлить 2 отверстия в соединяемых деталях: в торце первой детали под резьбу (диаметр сверла 5 мм), во второй детали под головку (диаметр сверла 6 мм).

Для того что бы стянуть две детали необходимо просверлить два отверстия. Одно в одной детали, диаметром равным диаметру головки конфирмата, другое, в торце второй детали, меньшего диаметра равному диаметру резьбовой части.

Как правило, для этого используется сверла диаметром 6 и 5 мм соответственно. Однако в продаже есть комбинированное сверло для одновременного сверления отверстий. Это очень удобно. Не требуется постоянно переставлять сверла или использовать две дрели одновременно.


Рис.2. Сверло для конфирмата. Позволяет сделать отверстие под 1 винт-конфирмат сразу в двух деталях одновременно, а также формирует углубление для шляпки конфирмата. Увеличивает скорость сборки мебели не менее чем на 50%.

Конфирмат это универсальный крепеж, но он обладает некоторыми недостатками и особенностями применения.

Конфирмат следует применять одновременно с использованием шкантов. Шкант это деревянный стержень диаметром 6-8 мм и длиной 20-30мм (на фото ниже, рядом с конфирматом). Шкант выступает в роли направляющей и не позволяет сместиться деталям во время стягивания.


Рис.3. Соединение деталей с помощью шканта диаметром 6-8 мм и конфирмата. Такой способ соединения применяется в фабричной мебели, например, мебели из ИКЕИ. Обеспечивает высокую точность соединения деталей.

Несмотря на то, что мебель, собранную с применением конфирамата можно собирать или разбирать, мебель из ЛДСП это переносит очень плохо. Как правило, после одной разборки мебельная стяжка уже плохо держит.

Заворачивать конфирмат следует осторожно. Самый оптимальный вариант вручную или шуруповертом на малой скорости. В противном случае резьба конфирмата превращается в сверло, которое разбивает отверстие.


Рис.4. Стяжка деталей конфирматом. Стяжка выполняется ручным ключом или шуруповертом с малой скоростью вращения патрона. На шуруповерте должен быть правильно выставлен момент затяжки для предотвращения срыва резьбы.

Для того что бы шляпку утопить в тело детали мебели следует применять ключ и делать это осторожно, иначе существует вероятность срыва резьбы. Иногда необходимо предварительно сделать циковку.

Конфирмат относится к «видимому» крепежу. Т.е. в отличие от других видов крепежа он остается, виден, поэтому необходимо применять специальные заглушки или наклейки, чтобы спрятать крепеж.


Рис.5. Пластиковые заглушки (накладки). Применяются для того чтобы скрыть шляпку конфирмата. Крепятся на шляпку конфирмата в паз для ключа, удерживаются за счет сердечника специальной формы. Выпускаются различных цветов.
Рис.6. Самоклеящиеся накладки на конфирмат. Предназначены для скрытия шляпки. Имеют широкую цветовую гамму, полностью идентичную панелям ЛДСП. Практически незаметны на мебели.

Эксцентриковая стяжка

Эксцентриковая стяжка чаще применяется при фабричном изготовлении мебели. Причиной тому является сложность сверления отверстий. Эксцентриковая стяжка состоит из двух частей это шпилька и эксцентрик. Шпилька устанавливается в одну деталь, а эксцентрик в другую.


Рис.7. Эксцентриковая стяжка применяется для скрытого соединения двух деталей под углом 90 градусов. Для соединения 2-х деталей необходимо 2 эксцентриковые стяжки. Эксцентриковая стяжка устанавливается на расстоянии 5 см от торца соединяемых деталей. Для монтажа эксцентриковой стяжки необходимо просверлить несколько отверстий согласно схеме. Вместо штока длиной 34 может применяться шток длиной 26 мм (укороченный), при этом остальные размеры остаются без изменения.

Основным достоинством этого вида крепежа является то, что это крепеж является скрытым, а соответственно не портит внешний вид мебели. Кроме того, этот тип крепежа, в отличие от конфирмата позволяет многократно выполнять сборку и разборку мебели, что актуально, например, при переезде. Так же с помощью эксцентриковой стяжки можно соединять детали под различными углами.

При самостоятельном изготовлении мебели применяется не часто по причине сложности сверления отверстий и не возможности коррекции стыка во время сборки. Основная сложность в сверлении отверстий заключена в отверстии под эксцентрик. Отверстие это не сквозное и требует применения специального сверла – сверла Форстнера.


Рис.8. Сверло Форстнера — применяется для фрезерования несквозных отверстий под эксцентрик. Для стандартного эксцентрика необходимо сверло диаметром 15 мм.
Рис.9. Отверстие под эксцентрик. Сначала делают разметку детали согласно схемы приведенной выше. Далее сверлом Форстнера делают отверстие под эксцентрик. После чего сверлом диаметром 8 мм сверлят отверстие в торце детали под шток.
Рис.10. Схема соединения деталей с помощью эксцентриковой стяжки. Сначала устанавливается шток в одну деталь и эксцентрик в другую. Затем детали соединяют и фиксируют, поворотом эксцентрика по часовой стрелке на угол 180 градусов.

При этом глубина выборки порядка 12 мм, а толщина ЛДСП 16 мм. Оставшаяся толщина стенки всего 4 мм. Существует риск просверлить больше необходимого, тем самым испортить деталь мебели. Поэтому для сверления отверстий под эксцентриковую стяжку необходимо использовать ограничители глубины сверления.


Рис.11. Ограничитель для сверления отверстий под эксцентриковую стяжку. Позволяет сделать отверстие фиксированной глубины. Предохраняет деталей мебели от порчи при сверлении.

Межсекционная стяжка

Эта стяжка представляет собой винт и гайку с помощью которых стягиваются две секции мебели, например, два шкафа. Для стяжки шкафов используется 2 — 4 межсекционной стяжки. В зависимости от толщины ЛДСП существует межсекционная стяжка различного размера.


Рис.12. Межсекционная стяжка предназначена для соединения шкафов (секций) мебели между собой. Для стяжки 2-х шкафов необходимо 3-4 межсекционной стяжки. Межсекционную стяжку устанавливают вблизи углов (на расстоянии 3- 5 см от торца) соединяемых секций.

Учитывая то, что межсекционная стяжка применяется для стяжки шкафов, а шкафы в свою очередь изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм, то чаще всего применяется межсекционная стяжка длиной 32 мм. Однако существуют стяжки длиной до 50 мм, которые применяются для стягивания деталей имеющих большую толщину.


Рис.13. Стяжка шкафов межсекционной стяжкой. Для установки стяжки необходимо зафиксировать шкафы с помощью струбцин. Далее сделать отверстие диаметром 9мм (на 1 мм больше диаметра стяжки). После чего установить и закрепить стяжку.

Полкодержатели

Полкодержателей существует огромное количество видов. Однако их можно разделить на две группы: полкодержатели для ЛДСП и полкодержатели для стекла. В свою очередь каждую из этих групп можно разбить на два вида: полкодержатели с фиксацией и без.

Полкодержатель для ЛДСП состоит из 2-х частей: шток и полкодержатель.


Рис.14. Полкодержатель для ЛДСП предназначен для надежного крепления полок в шкафу. Выпускается двух видов с фиксацией и без. Фиксация обеспечивается эксцентриком. Полкодержатель устанавливается в полку, шток в стенку шкафа. Для крепления 1 полки необходимо 4 полкодержателя.

Винт устанавливается в стенку шкафа, а полкодержатель в тело полки. Для монтажа полкодержателя необходимо просверлить отверстия в полке и стенке шкафа. Для большинства полкодержателей размеры отверстий стандартизированы, они приведены на рисунке ниже. Однако при установке полкодержателя следует внимательно посмотреть инструкцию, чтобы не возникло ошибки.


Рис.15. Схема отверстий для полкодержателя для ЛДСП. В полке делают отверстие сверлом Форстнера под установку держателя. В стенке отверстие под шток сверлом по дереву. Полкодержатели располагаются на расстоянии 5 см от переднего и заднего торца полки.

Далее полкодержатель устанавливается в подготовленное отверстие. Для этого необходимо использовать резиновый молоток. Таким образом полкодержатель будет прочно зафиксирован в полке.

Следует отметить что полкодержатели для ЛДСП бывают с фиксацией и без. Полкодержатель с фиксации имеет эксцентриковый механизм, благодаря которому полка будет прочно соединена со стенкой шкафа. У полкодержателя с фиксацией есть еще одно достоинство, полкодержатели этого вида несут роль дополнительного усиления конструкции мебели.


Рис.16. Полкодержатель для ЛДСП с фиксацией. Аналог эксцентриковой стяжки. Дополнительно усиливает конструкцию мебели и повышает жесткость шкафа. Полкодержатель обеспечивает возможность снимать и переставлять полку многократно, без ущерба для мебели.

Полкодержатели для стекла имеют более простую конструкцию. Они закрепляются только к стенкам шкафа с помощью самореза.


Рис.17. Полкодержатель для стекла. Для установки 1 стеклянный полки необходимо 4 полкодержателя. Полкодержатели закрепляются саморезами длиной 16 мм к стенкам шкафа на расстоянии 5 см от переднего и заднего торца шкафа.

Полкодержатели для стекла без фиксации представляют собой стержень или уголок. Полкодержатели с фиксацией имеют специальный винт, с помощью которого стекло крепко фиксируется, и не может случайно выпасть.


Рис.18. Полкодержатель для стекла. Фиксация стекла осуществляется винтом с нижней стороны полкодержателя.

Стяжка для столешницы

Специальный вид стяжки необходимый для стяжки двух частей столешницы. Применяется при изготовлении кухонной мебели.


Рис.19. Стяжка для столешниц. Обеспечивает надежное соединение двух частей столешниц. Для повышения точности соединения деталей желательно применять совместно со шкантом. Для стандартной стяжки в соединяемых частях столешниц делают не сквозные отверстия диаметром 35 мм и глубиной 19 мм. Расстояние между отверстиями должно быть на 15 мм меньше длины стяжки. Ширина паза должна быть не менее 7 мм.

Для стяжки двух столешниц используют пару стяжек. Для установки стяжек необходимо сделать углубления под упоры стяжки и прорезь под винт. Сделать это можно различными способами. Наиболее доступный вариант следующий. Углубление под упоры делают сверлом Форстнера подходящего диаметра, прорезь под винт можно сделать с помощью электролобзика.


Рис.20. Соединение столешниц стяжкой. Для соединения устанавливают не менее 2-х стяжек. Для установки стяжки фрезеруют отверстия и паз в плите столешницы. Отверстия можно сделать сверлом Форстнера, паз вырубить стамеской, либо с помощью ручного фрезера.

Мебельный уголок

Это вид крепежа применяется для соединения двух деталей. Это достаточно непрочный способ соединения, поэтому с его помощью скрепляются детали, на которые не предполагается влияния больших нагрузок. Обычно это декоративные элементы, например, цоколь шкафа-купе или антресольные полки.


Рис.21. Мебельный уголок применяется для крепления декоративных элементов мебели (цоколь) и установки полок. Изготавливается из пластика. Для скрытия крепежа имеет крышку. В качестве крепежа применяют саморезы длиной 16 мм.

Часто применяют пластиковые уголки вместо металлических. Они не менее прочные, но имеют более привлекательный внешний вид и возможность срытого крепежа. Мебельный уголок крепится к двум сопрягающимся деталям с помощью двух саморезов. После чего защелкивают крышку, таким образом скрывая крепеж.


Рис.22. Мебельный уголок применяют для крепления низконагруженных элементов мебели, в том числе для установки декоративных элементов, таких как цоколь, вставки и пр.

Рассмотренный в статье мебельный крепеж является самым распространенным и наиболее часто используемым, благодаря тому, что это самые универсальные и легкие в использовании виды крепежа. В подавляющем большинстве случаев описанных видов мебельного крепежа достаточно для сборки любой мебели.

Эксцентриковая стяжка-минификс установка

Эксцентриковые стяжки различных модификаций, благодаря своим преимуществам, получили в последнее время широкое распространение.

Они являются оптимальным выбором для мебели, подвергаемой периодическим сборкам-разборкам, при этом соединения не разнашиваются, сохраняя свои свойства. Второй нишей, занимаемой эксцентриками, являются соединения, в которых нужно скрыть наличие фурнитуры (например, столешница или полка). Видимая же часть эксцентрика размещается внутри корпуса изделия в труднодоступных взгляду местах.

В данной статье мы рассмотрим как установить минификс

создание же стяжки на основе VB35 от Хеттих мы рассмотрим отдельно

Эксцентрик-минификс состоит из трех деталей: штока, футорки и эксцентрика. В некоторых модификациях футорки отсутствуют, а шток заворачивается непосредственно в деталь (такое соединение менее стойкое к сборке-разборке, но зато проще в изготовлении).

 Для изготовления такой стяжки потребуется следующий инструмент:

Фреза Форстнера 15мм, сверла цилиндрические — лучше по дереву, но можно и по металлу 10 мм (или 5 мм при установке штока-самореза) и 7 мм, разметочный инструмент (карандаш, столярный угольник, в идеале – универсальный кондуктор).

В качестве примера приведу порядок установки 42-мм минификса-самореза.

На обеих заготовках отмечаем линию соединения (от края детали оно должно быть одинаковым L1=L2).  

На пласти детали №1 размечаем отверстие под шток. Для этого отступаем от края половину толщины перпендикулярной детали. Для 16 мм ЛДСП – это будет 8 мм.

Засверливаем слепое отверстие диаметром 5 и глубиной 8-9 мм (на сверло желательно одеть ограничитель, например, резиновое кольцо). В случае с использованием футорок диаметр отверстия будет 10 мм при глубине 11 мм.

В это отверстие вкручивается шток (забивается футорка и вкручивается шток).

На пласти детали №2 размечаем отверстие под эксцентрик. Отступив по линии соединения 34 мм, (я для наглядности высверлил разметочное отверстие тонким сверлом) фрезой Форстнера сверлим слепое отверстие глубиной 11 мм . Обязательно сверление нужно производить на ровной твердой подложке, во избежание продавливания ламината сверлом с другой стороны.

На торце детали №2 по середине линии соединения сверлим отверстие диаметром 7 мм глубиной 30 мм (сверло должно провалиться в отверстие для эксцентрика).

Вставляем в отверстие эксцентрик (он должен быть утоплен полностью, заподлицо с поверхностью детали)

Составляем детали, погрузив шток в 7мм отверстие, затягиваем эксцентрик.

Соединение готово. Для большей прочности его желательно усиливать шкантами (я иногда в качестве шкантов использую простые полкодержатели-бочонки) На рисунках это заметно.

Далее мы перейдем к достаточно редкой, но интересной стяжке — VB35 от фирмы Blum

Вернуться на Урок 33

Мебельный крепеж

Долговечность и качество мебели зависит от качества применяемых в производстве материалов, используемых технологий и квалификации персонала. Надежность и прочность мебельному корпусу придает соединительная фурнитура, которая среди мебельщиков называется стяжкой.

В данной статье будут рассмотрены основные и наиболее часто применяемые виды стяжек, используемых в сборке корпусной мебели.

Конфирмат (Евровинт) – популярный и наиболее часто используемый крепеж для сборки мебельных каркасов.

Размер 7х50 и реже 7х70, головка под шестигранник №4 или крест. Монтируется путем вкручивания в торец через плоскость (пласть) детали в предварительно подготовленное отверстие.

Сверление отверстий производится специальным конфирматным (ступенчатым) сверлом или несколькими сверлами диаметром 5 и 7 мм с последующей зенковкой под шляпку. Применение сверла диаметром 4 и 5 мм допустимо в зависимости от структуры соединяемого плитного материала, возможно «вспучивание» при закручивании. 

Несмотря на то, что крепеж конфирматом считается наиболее надежным, у него есть некоторые особенности:

  • при многократном вкручивании, разрушается структура плиты и теряется надежность крепления, поэтому мебель с таким крепежом не рекомендуется собирать и разбирать более трех раз
  • на внешней боковине, через которую произведен крепеж, видны головки или заглушки конфирмата, в модульной мебели это скрывают рядом стоящие тумбы

Эксцентриковая стяжка – один из популярных, в настоящее время вид мебельного крепежа. эксцентрик, дюбель (резьбовой или ввинчиваемый) и заглушка. В комплект с резьбовым дюбелем добавляется муфта.

Монтаж производится следующим образом: в плоскость соединяемой детали вкручивается дюбель, вторая деталь надвигается на дюбель, через заранее подготовленное «внутреннее» отверстие, до центра поперечного отверстия, в которое вставляется сам эксцентрик. При повороте эксцентрика происходит захват головки дюбеля, тем самым, детали притягиваются и фиксируются, после чего эксцентрик закрывается заглушкой. Поворот эксцентрика для фиксации головки дюбеля удобнее всего производить шестигранным ключом или насадкой размером №4. С целью предотвращения ослабления стяжки, на эксцентрике с внутренней стороны специально предусмотрены насечки. Для плит 16 мм наиболее популярный диаметр эксцентрика 15 мм, высота 12,5 мм, но существуют такие стяжки и для более толстого соединяемого материала. Представленный на рынке ассортимент дюбелей позволяет производить соединения под различными углами.

Преимуществами эксцентриковой стяжки являются:

  • сохранение эстетики конечного изделия — эксцентрик закрытый заглушкой (как правило в цвет плиты) расположен внутри мебельного изделия и сам по себе не видим
  • возможность сборки и разборки мебели неограниченное количество раз, без демонтажа деталей, фиксируемых в самой плите.

К недостаткам можно отнести: трудоемкость монтажа и необходимость соблюдения точности при разметке

Данную стяжку рекомендуется использовать совместно с деревянным шкантом, который обеспечивая дополнительную жесткость, препятствует смещению закрепляемых панелей.

Стяжка-полкодержатель («фисташка» или «пластиковый эксцентрик»)

Стяжка-полкодержатель состоит из эксцентрика в пластиковом или металлическом корпусе и дюбеля, на котором она собственно и фиксируется. Пластиковые корпуса имеют различные цветовые оттенки, которые можно подобрать в цвет соединяемого материала. В виду конструктивных особенностей, монтаж стяжки производится с примыкающего края соединяемой детали.

Диаметр сверления отверстия для данной стяжки 20 мм. На пластиковом корпусе предусмотрены насечки, которые являются «упорами» для фиксации стяжки в полке. Фиксацию стяжки можно производить и с обратной стороны (отверткой или насадкой «шлиц») предварительно просверлив сквозное отверстие в фиксируемой полке, с внешней стороны это отверстие впоследствии можно закрыть заглушкой.

Монтаж с использованием стяжки-полкодержателя не требует дополнительного пространства для предварительной сборки изделия, его легко производить на месте установки мебели, что особенно актуально для встроенной мебели. Другим плюсом использования данного вида крепежа является возможность многократного монтажа и демонтажа.


Винтовая стяжка («Бочонок»)

В составе комплекта винтовой стяжки два элемента: винт и цилиндрический корпус, имеющий отверстие с внутренней резьбой. Монтаж корпусов мебели производится путем вкручивания винта в цилиндрическую ответную часть, через заранее подготовленные отверстия.

Надежность данной стяжки обусловлена цельнометалическим корпусом, что обеспечивает высокую прочность соединения, кроме этого цилиндр имеет насечку «шлиц» для центровки. Недостатками являются: необходимость точности осей соединения в пласти и торце соединения и видимая головка винта в плоскости детали, которую, однако, при необходимости можно закрыть заглушкой.

Коническая стяжка


Комплектность данной стяжки включает в себя: дюбель резьбовой, муфту, саму стяжку и фиксирующий винт. Являясь по сути аналогом винтовой и эксцентриковой стяжки, данный вид мебельного крепежа однако отличается по принципу монтажа: в муфту, вкрученную в плоскость фиксируется дюбель, вторая деталь надвигается на дюбель, через заранее подготовленное «внутреннее» отверстие, до центра поперечного отверстия, в котором заранее вставлена стяжка, далее дюбель фиксируется винтом.

Многие мебельщики считают данный вид соединения наиболее надежным, т.к. при вкручивании винта он подтягивает само соединение за счет конической формы наконечника винта и конструкции головки дюбеля. Кроме того, данный вид крепления невидим снаружи.

Недостатком является трудоемкость сборки и необходимость высокой точности присадки.

Мебельный уголок


Крепление деталей производится с внутренней стороны каркаса. Разновидности уголков: цельнометаллические и пластиковые, с заглушкой в различных декорах. Фиксация производится шурупами, их размер выбирается в зависимости от толщины соединяемых деталей.

Следует отметить что надежность металлических уголков значительно превышает пластиковые, кроме того сам металлический крепеж может служит элементом декора мебельного изделия.

Представленные в статье достоинства и недостатки наиболее распространенных видов мебельных стяжек, позволят Вам сделать правильный выбор при выборе соединительного крепежа.

КУПИТЬ МЕБЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

Для просмотра каталога мебельного крепежа пройдите по следующей ссылке

При возникновении вопросов или необходимости помощи в выборе, опытные консультанты «ТБМ-Маркет» всегда рады ответить на все ваши вопросы

Мебельные стяжки как устанавливать

Автор На чтение 14 мин. Опубликовано

Мебельная эксцентриковая стяжка это один из видов крепежа применяемый при производстве мебели. Она позволяет скрыть места крепления деталей, что положительно сказывается на дизайне изделий. Другое достоинство эксцентриковой стяжки в том, что она позволяет многократно собирать и разбирать мебель без потери прочности соединений, например, при транспортировке. Однако при всех своих достоинствах она сложнее в установке, чем другие виды мебельного крепежа. Поэтому очень важно правильно выполнять все инструкции по установке приведенные в этой статье.

Содержание

Сборка мебели эксцентриковыми стяжками выполняется в следующей последовательности. Стяжка состоит из двух частей эксцентрик и шток. Принцип работы этого крепежа очень прост. В одну деталь закрепляется шток, в другую эксцентрик. Далее детали соединяются и поворачивают эксцентрик, который фиксирует детали. Сборка и разборка мебели с помощью эксцентриковых стяжек выполняется очень быстро и просто, что является большим достоинством этого типа крепежа.

Эксцентриковая стяжка может иметь различные размеры как штоков, так и эксцентрика. Самый распространенный это эксцентрик размером 15 мм. Шток может иметь размер 10, 26, 34 мм. Размер эксцентриковой стяжки выбирают из условий применения. Так для полок хорошо подойдет шток длиной 10 мм, а для соединения деталей мебели выбирают 26 или 34 мм.

Установка эксцентриковой стяжки

При соединении деталей эксцентриковой стяжкой важно строго соблюдать установочные размеры. Правильная установка стяжки обеспечит точное соединение деталей. Установочные размеры для всех видов эксцентриковых стяжек одинаковые за исключением размеров штока, о которых говорилось ранее.

При соединении деталей эксцентриковой стяжкой важно следить за положением штока относительно эксцентрика. Если шток сильно закручен, то эксцентрик нельзя будет повернуть 180 градусов и соединение не закрепится, если шток не докручен, то плотно соединить детали эксцентриковой стяжкой не получится.

Разметка под эксцентриковую стяжку

Перед тем как приступить к изготовлению пазов под эксцентриковую стяжку необходимо сделать разметку. Разметку достаточно легко выполнить вручную с помощью линейки. Для этого удобно положить соединяемые детали друг на друга с небольшим смещением и сделать отметки под пазы.

Более удобным и точным способом разметки является применение специального шаблона. Шаблон для эксцентриковой стяжки позволяет точно разметить место установки и не наделать ошибок. Его можно приобрести готовый или сделать своими руками. Готовый шаблон позволяет размечать пазы для крепежа любого размера, что полностью перекрывает всю размерную цепь штоков.

Присадка под эксцентриковую стяжку

Присадка эксцентриковой стяжки — это самый сложный этап сборки мебели. Здесь важно точно выполнить все отверстия, так как от этого зависит качество соединения деталей. Присадка выполняется с помощью трех режущих инструментов два сверла и фрезы. Отверстия под эксцентриковые стяжки могут быть сделаны с помощью дрели, шуруповерта или фрезера. Последний позволяет выполнить присадку с максимальной точностью.

Диаметр сверла под эксцентриковую стяжку выбирают исходя из размеров штока. Для большинства видов штоков диаметр сверла для закрепления штока в деталь составляет 5 мм (со стороны самореза). Для отверстия, через которое шток соединяется с эксцентриком 8 мм. Однако иногда попадается уменьшенный шток, в этом случае применяется сверло диаметром 6 мм для плотной посадки эксцентриковой стяжки.

Для установки эксцентрика применяется фреза. Фреза под эксцентриковую стяжку имеет и другое название сверло Форстнера. Для стандартного эксцентрика применяется сверло диаметром 15 мм. Такие размеры отверстия позволяют посадить эксцентрик точно без зазора, что положительно сказывается на прочность соединения деталей.

Сверление отверстий можно выполнять вручную или использовать готовый кондуктор для эксцентриковой стяжки. Применение кондуктора позволяет сделать отверстия обычной дрелью очень точно. Однако часто приобрести кондуктор бывает сложно и приходится все отверстия выполнять с помощью обычной дрели. В этом случае сверло для эксцентриковой стяжки следует выбирать специальное для дерева. Оно отличается от сверл, которые обычно есть в каждом доме. Благодаря особой конструкции оно позволит правильно просверлить все отверстия.

С помощью мебельного кондуктора, показанного на рисунке выше, можно выполнить всю разметку и сделать все отверстия под эксцентриковую стяжку. Порядок работы с кондуктором следующий. Сначала кондуктор устанавливается на деталь и отмечается место паза под эксцентрик через соответствующее отверстие на кондукторе. Далее фрезой делают отверстие под эксцентрик. В соответствующее отверстие на кондукторе вставляют разметочный штифт. После чего устанавливают кондуктор на деталь и сверлят отверстие под шток эксцентрика. Так за несколько операций получается очень точная присадка под эксцентриковую стяжку.

Сборка мебели является нетривиальной задачей, если речь идет о нестандартных и интересных решениях. Но есть четкие правила того, как крепятся элементы между собой. В определенный момент распространенными были шканты, которые используются и до этого времени. Существуют и другие решения для фиксации, о которых будет рассказано в статье.

Виды фиксаторов

Мебельные стяжки могут использоваться как индивидуально, так и в паре с другими. Некоторые мебельные элементы предназначены для особых случаев. Есть смысл рассмотреть особенности каждого и принцип его монтажа.

Конфирмат

Является прямым наследников саморезов под ножевую отвертку, которые любили правильно забивать вместо того, чтобы аккуратно вкручивать. Применение конфирмата не вызовет проблем даже у неопытного пользователя. Он представляет собой саморез, который имеет увеличенный диаметр, а также не оснащен привычным острием. Мебельный конфирмат рассчитан на использование со специальной шестигранной насадкой. Обычной крестовой отверткой его не завернуть. Особо востребованным такой крепеж стал с ростом производства корпусной мебели. Последняя собирается из ламинированных плит ДСП с использованием фасадов или вставок из МДФ.

С помощью конфирмата осуществляется крепление двух мебельных деталей только под углом в 90 градусов. Если требуется другой угол, тогда в действие идут крепежи, о которых будет сказано ниже. Так как конфирмат не имеет острого наконечника, его невозможно просто вкрутить в древесину. Перед сборкой в деталях сверлятся отверстия. Возле головки конфирмат имеет небольшое утолщение, которое требует использования сверла в 6 мм. Для резьбовой части потребуется расходник с диаметром в 5 мм. Удобнее всего применять специальные сверла под конфирматы. Они представляют собой небольшую коронку или шарошку, в которую вставлено сверло в 5 мм. Как только сверло полностью утапливается в материал, шарошка делает небольшое расширение под головку мебельного крепежа.

Это делается, чтобы скрыть мебельный крепеж специальными пластиковыми или другими накладками. Обычно мебельная плита имеет толщину в 16 мм, поэтому отверстие сверлится в торце посередине. Если отверстие сверлится в мебельной плите с лицевой части, тогда от края делается отступ в 8 мм, чтобы спокойно состыковать детали.

Конфирматы могут быть использованы в паре с другими крепежами, например, шкантами. Делается это для более прочной стыковки мебельных деталей. Стоит понимать, что фиксацию мебельных деталей можно обеспечить на высшем уровне только при первой сборке. Если часто собирать и разбирать мебель, то конфирматы не смогут фиксировать детали с требуемой жесткостью. Во время вкручивания мебельного крепежа необходимо правильно подобрать усилие. Если оно будет превышать требуемые пределы, тогда конфирмат просто начнет прокручиваться или повредит вторую деталь.

Те, кто уже давно работают с корпусной мебелью, научились чувствовать инструмент и избегают деформации деталей чрезмерной затяжкой.

Растекс

Растекс еще называют мебельным эксцентриком. Монтаж этого мебельного элемента имеет определенные особенности и требует опыта. Стяжка представляет собой две металлические детали. Одна из них частично похожа на конфирмат, но имеет меньший диаметр. Вторая как раз и является эксцентриком, который осуществляет фиксацию. Второй элемент похож на металлическую пробку, которая входит в зацепление с головкой первого элемента и фиксирует деталь. Такой крепежный элемент часто применяют при фабричной сборке мебели. Он дает возможность скрепить две мебельных детали без видимых элементов крепежа.

Подобие эксцентриковой стяжки можно увидеть в корпусной мебели Советской сборки. Только в ней он представлял собой болт, который проходил насквозь горизонтальной стенки и фиксировался в большом отверстии вертикальной стенки посредством полукруглой пластины с резьбой в центре. Преимуществом современных растексов является возможность фиксации мебельных деталей под требуемым углом. Кроме того, изделия, которые собраны с применением такого фиксатора легко разбирать и собирать требуемое количество раз. Для нормальной фиксации эксцентрика в деталях потребуется два сверла и фреза.

Одно сверло диаметром в 5 мм потребуется для отверстия в вертикальной детали для фиксации резьбовой части растекса. Для тела растекса необходимо сверло 6 или 8 мм, все зависит от конкретного мебельного крепежа. Диаметр фрезы обычно составляет 15 мм. Отверстие под эксцентрик сверлится в вертикальной или горизонтальной детали. До центра отверстия необходимо отложить 24 или 34 мм, все зависит от конкретного мебельного крепежа. Фрезу необходимо утопить на глубину больше половины толщины листа ДСП. При этом необходимо быть осторожным, чтобы не пройти его насквозь.

После этого с торца сверлится отверстие, которое должно пройти до отверстия под эксцентрик. В отверстие, которое было подготовлено под резьбовую часть, вкручивается тело растекса и пропускается в торцевое отверстия до отверстия под фрезу. После этого длинную часть можно зажать эксцентриком. Наглядно схему процесса крепежа можно увидеть на картинке выше. Видео о фиксации растексом есть ниже.

Шкант

Некоторые мебельщики называют шканты нагелями, чопиками, рифелями и другими словами. Суть элемента остается неизменной. Он представляет собой небольшой деревянный или пластиковый элемент цилиндрической формы. В некоторых случаях он выступает направляющим элементом, в других – фиксирующим. Такая стяжка используется в мебели для скрытого монтажа. Заказчик не сможет найти ни одного следа наличия стяжки. Для монтажа шканта достаточно просверлить отверстия в двух заготовках. Их глубина должна быть такой, чтобы стяжка не проваливалась. Шкант покрывается клеем ПВА или другим подходящим составом и вставляется в подготовленные отверстия. Детали должны быть зафиксированы до полного схватывания клея.

Стяжка для секций

Фиксатор для отдельных секций предназначен для того, чтобы из модулей собрать цельный мебельный уголок. Изделие представляет собой болт со шляпкой, которая имеет большой диаметр. Он вкручивается в гайку, которая похожа на полый болт. Размер такой стяжки варьируется в зависимости от того, на какую толщину листов ДСП она рассчитана. Монтаж такого элемента осуществляется проще, чем двух предыдущих. Достаточно прочно зафиксировать детали, которые необходимо скреплять, струбциной. После этого сверлится сквозное отверстие и монтируется стяжка, которая затягивается отверткой.

Уголок

Внешний вид этой стяжки полностью соответствует своему названию. При сборке мебели применяются уголки двух видов:

Вторые представляют собой металлический элемент, который загнут под углом в 90 градусов. В каждой из частей есть одно или несколько отверстий, через которые вкручиваются саморезы. Пластиковые уголки представляют собой закрытую конструкцию, похожую на пирамиду. Пример можно видеть на фото ниже.

Как видно, саморезы прячутся под небольшим пластиковым колпачком, что очень удобно. В профессиональной сфере такая стяжка используется довольно редко, т. к. обладает невысокой прочностью. Иногда они применяются для сборки деталей цокольного элемента шкафа. В некоторых случаях на мебельный уголок может быть закреплена столешница, если не предполагается перемещение стола. Лучше использовать растекс вместо уголка.

Стяжка столешницы

Используется такой элемент довольно редко, т. к. обычно кухонная мебель рассчитывается таким образом, чтобы столешница была цельной. Как видно на фото, мебельный фиксатор представляет собой длинный винт, который упирается в две шайбы и фиксируется удлиненной гайкой. Обычно такое изделие применяется в паре со шкантами, что увеличивает прочность сочленения. На ширину столешницы применяется несколько стяжек.

Для монтажа такого мебельного элемента потребуется просверлить два отверстия с использованием фрезы. После этого сверлится два отверстия с торца до большего отверстия. Фреза потребуется с диаметром в 35 мм. Вместо торцевого отверстия, можно выбрать паз с использованием фрезера. После этого производится монтаж шайб и болта, а также затяжка гайки.

Фиксаторы для полок

Отдельным подвидом мебельных стяжек являются держатели для полок. Они могут быть для:

Каждый из видов имеет отличительные черты. Качественный элемент состоит из двух частей и немного напоминает растекс. Шток фиксируется в стенку на уровне, где должна находиться полка, а непосредственно в полку врезается держатель. На одну полку потребуется минимум 4 элемента. Стяжки для полок могут быть с фиксацией и без нее. В случае с теми, которые применяются для стекла, фиксатором выступает болт. Для держателей ДСП полок применяется эксцентрик.

Резюме

Как видно, для каждой задачи при сборке мебели есть отдельный вид стяжек. Крепление каждого мебельного фиксатора требует определенной сноровки и может не получиться с первого раза. Именно поэтому желательно потренироваться на обрезках, чтобы результат был идеальным.

После проведения сборки корпусной мебели некоторые части конструкции могут иметь небольшой перекос относительно друг друга. Если не соединить отдельные шкафы или тумбы кухонного гарнитура между собой, он будет выглядеть неаккуратно и негармонично. Надежно закрепить отдельные элементы поможет стяжка мебельная межсекционная. Благодаря этому крепежному элементу, корпусная мебель выглядит как единая конструкция.

Особенности

Мебельная межсекционная стяжка – оптимальный способ соединения между собой отдельных модулей. Домашние умельцы применяют для скрепления стенок гарнитура саморезы. Лучше этого не делать: под тяжестью конструкции саморезы может вырвать и внешний вид будет испорчен.

Стяжка состоит из гайки цилиндрической формы с внутренней резьбой и винта. Метизы часто бывают хромированные, они не подвержены коррозии. Это особенно актуально в случае, если мебель находится в помещении с повышенной влажностью. На гайке, для надежной фиксации конструкций, находятся шлицы. Межсекционная стяжка для мебели должна быть установлена без перетягивания крепежа, так как при сильном вкручивании, гайка или головка винта могут деформировать мебельные стенки.

Лучше подложить широкие шайбы под гайку и винт. Они помогут закрутить стяжку максимально плотно, при этом, не повредив полировку. Для того чтобы стяжка не торчала с внутренней стороны мебели, необходимо произвести зенкование. Это не трудный процесс, так что выполнить его можно самостоятельно.

Материалы изготовления

Стяжки для соединения двух параллельных стенок шкафов выпускаются из:

  • Никелированной стали;
  • Оцинкованной стали;
  • Хромированной стали.

Размеры могут варьироваться: М4-М6, длина винта L1 – 15-30 мм, длина L2 – 10-15 мм, внешний диаметр 5-8 мм. Стоит отметить, что за много лет применения различных крепежных элементов, межсекционный крепеж является самым оптимальным при соединении модулей гарнитуров между собой. Он позволяет не только идеально скрепить конструкцию, но и облегчает процесс сборки мебели. У этого крепежа привлекательный вид благодаря антикоррозийному покрытию.

Иногда можно встретить пластиковую конструкцию стяжки с металлическим винтом. Ее габариты не отличаются от металлических аналогов, но она менее надежна в повседневной эксплуатации.

Правила монтажа

Межсекционная стяжка мебели производится при помощи струбцин. Применение этого инструмента помогает плотно соединить прямостоящие, параллельные стенки мебели между собой. Монтаж производится следующим образом:

  • Установите корпусную мебель;
  • Зафиксируйте стенки струбцинами. Если речь идет о небольших кухонных столах, то можно применить только 2 инструмента – струбцины должны находиться вверху и внизу конструкции;
  • На расстоянии десяти сантиметров от углов поставьте метки и просверлите отверстия, размеры которых будут соответствовать диаметру стяжки;
  • Установите в отверстие гайку;
  • Начните закручивать болт, стараясь сделать крепление плотным, но не перетянуть;
  • Произведите зенкование. Нужно взять специальный инструмент – зенкер и высверлить углубление под шляпку винта. Процедуру можно выполнить также с помощью толстого сверла, которым нужно слегка расширить край входного отверстия.

Если гайка в процессе вкручивания начинает проворачиваться, то ее нужно зафиксировать второй крестовой отверткой. Межсекционная стяжка будет выделяться на поверхности, но это никоим образом не портит внешний вид мебели. Если торчащие головки не по душе, то можно использовать специальные пластиковые накладки или декоративные колпачки.

Специалисты советуют применять стяжку для ровного соединения лицевой стороны стенок, если мебель стоит на неровном полу или у кривой стены. Если в этой ситуации заднюю часть мебели оставить свободной, то есть возможность компенсировать неровности поверхностей. Чтобы точно определить, на какое расстояние от торца установить стяжку, обратите внимание на глубину соединяемых стенок.

В идеале расположение крепежей выглядит так:

  • Верхние секции скрепляются только с лицевой стороны, там устанавливается по две стяжки на расстоянии 10-15 см от края;
  • Нижние секции скрепляются тремя конструкциями, две из которых располагаются с лицевой стороны, а одна – с задней. Причем, последняя располагается посредине стенки.

Если крепежи установлены правильно, то после навешивания дверок в процессе финальной сборки, их не нужно будет регулировать. Как видим, межсекционная стяжка крайне необходима. Если гарнитур состоит из нескольких шкафов или тумб, которые невозможно выставить по уровню из-за неровных поверхностей, компенсировать эту неприятность можно, применив данный вид стяжки для мебели. Но нужно учитывать, что стягивают только лицевую поверхность стенок гарнитура.

Справочные материалы и ссылки — Muller Construction Supply

Каталог

MCS начал предоставлять техническую справочную информацию и диаграммы более двадцати лет назад. Сегодня мы продолжаем оказывать эту услугу в рамках нашего обязательства предоставлять подрядчикам «надежную поддержку».

Сюда включены советы по формованию, таблицы использования материалов и информация о преобразовании метрической системы в английский. В будущем этот раздел будет расширяться, дайте нам знать о любой дополнительной информации или отраслевых ссылках, которые могут оказаться полезными.

Этот раздел разделен на пять частей

Справочная информация


Радиус изгиба

Минимальный радиус изгиба фанерных панелей *
Толщина панели Изогнутое поперечное зерно Изогнутая параллельно зерну
1/4 ″ 2′-0 ″ 5′-0 ″
3/8 ″ 3′-0 ″ 8′-0 ″
1/2 ″ 6′-0 ″ 12′-0 ″
5/8 ″ 8′-0 ″ 16′-0 ″
3/4 ″ 12′-0 ″ 20′-0 ″
* Предложено ACISP-4 для средней работы на основе информации, предоставленной APA.
Ламинируйте тонкие листы фанеры для обеспечения необходимой прочности при работе с малым радиусом.

Таблицы требований к бетону

Для круглых колонн
Диаметр колонны в дюймах 10 12 14 16 18 20
Кубических ярдов бетона на фут высоты 0,0202 0,0297 0.0396 0,0517 0,0654 0,0808
Диаметр колонны в дюймах 22 24 30 36 42 48
Кубических ярдов бетона на фут высоты 0,0978 0,1164 0,1818 0,2618 0,3563 0,4654

Для стен и перекрытий
Толщина бетона в дюймах 1 2 3 4 4. 5 5
Урожайность квадратных футов на кубический ярд 324 152 108 81 72 64,8
Толщина бетона в дюймах 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Урожайность квадратных футов на кубический ярд 58,9 54 49,8 46,3 43,2 40.5

Руководство по заказу компенсаторов бордюра и желоба

Используйте это руководство для заказа нестандартных волоконных компенсаторов.
Щелкните здесь, чтобы загрузить бланк заказа в формате PDF.


Образец одиннадцати отверстий

Простое применение системы одинарных ригелей использует систему сверления одиннадцати отверстий, как показано на рисунке. Обратите внимание, что отверстия для стяжки совпадают независимо от того, размещены ли листы горизонтально или вертикально. Это позволяет проводить групповое сверление фанеры.Схема с одиннадцатью отверстиями обеспечивает постоянный интервал 12 дюймов по вертикали для ригелей и 24 дюйма по горизонтали для стяжек. Каждая стяжка покрывает примерно 3 кв. Фута опалубочной поверхности, выдерживая безопасную рабочую нагрузку системы. Схема размещения одиннадцати отверстий в сочетании с одним ригелем и фиксатором с плоским концом Sansoe обеспечивает простую и эффективную систему формования, идеально подходящую для банковских хранилищ, подпорных стен, фундаментов и многих других применений.


Пластиковая полоса для снятия фаски

Радиусная лента для снятия фаски
Тип RFN
Кат.№ Размер «A». Размер «REF».
602 1/2 ″ 3/8 ″
603 3/4 ″ 9/16 ″
604 1 ″ 3/4 ″
605 1-1 / 2 ″ 1-1 / 4 ″
Планка для снятия фаски
Тип
CSN
Кат.№ Размер «A». Размер «REF».
611 1/2 ″ 2-3 / 32 ″
612 3/4 ″ 1-1 / 16 ″
613 1 ″ 1-13 / 32 ″
614 1-1 / 2 ″ 2-1 / 8 ″
Лента для снятия фаски
Тип CS
Кат.№ Размер «A». Размер «REF».
621 1/2 ″ 2-3 / 32 ″
622 3/4 ″ 1-1 / 16 ″
623 1 ″ 1-13 / 32 ″
624 1-1 / 2 ″ 2-1 / 8 ″

Примечания по формированию радиуса

MCS рекомендует систему для формирования радиуса с использованием A-образных скоб, защелок и — во избежание обрезки клееных полосок внутренней фанеры.

Расстояние между стяжками

Эта специальная схема сверления позволяет покрыть вертикальный стык панелей одной стойкой 2X4, независимо от того, является ли стык непрерывным или панели расположены в шахматном порядке. Осторожно: убедитесь, что отверстия, просверленные на 1-1 / 8 ″ дюйма от края панели, расположены вправо, как показано, независимо от того, используются ли они на внутренней или внешней стене.

Обрезка фанеры

Чтобы исключить необходимость в накладках на внешние панели, фанеру для внутренних форм можно обрезать, чтобы компенсировать разницу в окружности.Отмерьте 1-1 / 8 ″ дюйма от края панели и соответственно отрегулируйте расстояние для последующих отверстий. Для тяжелых работ по формированию радиуса обратитесь в MCS за информацией о Gates Radius Forming Systems

.
Конструкция формы
  1. Используя фанеру 1-1 / 8 ″
    , вырежьте шаблон, чтобы он соответствовал желаемому радиусу (уменьшите радиус
    , чтобы компенсировать толщину шпилек и фанеры).
  2. Установить обратно на
    для компенсации толщины шпилек и фанеры и шаблона гвоздя
    к опоре.
  3. Шпильки для ногтей
    по шаблону.
  4. Прикрепите фанеру
    к первой стойке и установите защелки и кронштейны «А», чтобы прикрепить фанеру
    к оставшимся стойкам. Кронштейны «A» всегда должны устанавливаться
    с левой стороны шпилек, чтобы эксцентрик
    располагался должным образом для защиты от вибрации.
  5. Временно скрепите
    с помощью выравнивающих скоб регулируемой формы.
  6. Продолжить для
    дополнительных листов, растягивая стыки фанеры по мере укладки панелей.
  7. Проверить и выровнять форму
    ; обрезать верхний шаблон по полному радиусу за вычетом фанеры толщиной
    и гвоздем шаблона до верха формы.
  8. Двойная наружная форма
    будет соответствовать радиусу внутренней формы.

Таблица использования герметика

Линейных футов на галлон
1/4 1/2 3/4 1 1–1 / 4 1–1 / 2
1/4 308
1/2 154 77
3/4 102.7 51,3 34,2
1 77 38,5 25,7 19,3
1–1 / 4 61,6 30,8 20,5 15,4 12,3
1-1 / 2 51,3 25,7 17,1 12,8 10,3 8,6

Примечания по формированию системы одинарных ригелей

1. Опора
Чтобы установить опорную пластину, прибейте пластину 2X4 к опоре, как показано. Установить первый лист фанеры, отвесить, прибить к пластине и установить временную скобу. По возможности начинайте с внутренней формы.

2. Место Панели
Для того, чтобы возводить дополнительные листы, клейкие листы на плиту фундамента. Временно удерживайте на месте с помощью защелки, скобки «А» и короткого замыкания 2X4. Убедитесь, что вертикальные стыки плотные.

3.Установка оборудования и опор
Работая сверху вниз, установите стяжки, A-образные скобы и ригели. Затяните, ударив клином по скобе «А»; отвесить и выровнять стену. Стыковые соединения ригелей должны находиться на кронштейне «А» или вдали от вертикальных стыков фанеры.

4. Double Up
Поместите листы фанеры на концы стяжек, начиная с нижнего ряда стяжек; переместите лист, чтобы совместить отверстия в фанере с концами стяжек. Закрепите панель с помощью кронштейна «A», установите ригель и затяните кронштейн.

Конструкция вертикального стыка
Дополнительное отверстие для стяжки, просверленное по схеме 1-1 / 8 ниже вертикальных стыков фанеры, позволяет установить ригель для перекрытия этого стыка. Использование 3X4 или 4X4 вместо обычных ригелей 2X4 обеспечивает более надежную поддержку соединения.

Strongback Detail
Пригвоздите скобы ригеля 2X4 к ригелям в желаемом месте, добавьте 2X4 (обратная коронка для лучшего совмещения) и зафиксируйте на месте клиньями с защелками.Используйте выравнивающую скобу для окончательного выравнивания формы.

Дизайн углов со шнуровкой
Простой альтернативный дизайн углов достигается за счет того, что ригели проходят за угол формы; затем зашнуруйте и зафиксируйте их вертикальным гвоздезабивателем.

Установочный штифт — эксцентриковая головка, плоский наконечник с отверстием для винта, без хвостовика или с прямым хвостовиком (MISUMI) | MISUMI

В наличии

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] 440C Нержавеющая сталь Закаленная [Нет] Нет 10 ± 0.2
В наличии

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 440C Закаленная [Нет] № 12 ± 0,2
В наличии

5 дней

Склад

10 [Нержавеющая сталь] 440C Нержавеющая сталь Закаленная [Нет] Нет 16 ± 0.2
В наличии

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 440C Закаленная [Нет] № 20 ± 0,2
Доступен

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] 440C Нержавеющая сталь Закаленная [Нет] Нет 25 ± 0.2
В наличии

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 440C Закаленная [Нет] № 32 ± 0,2
В наличии

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] 440C Нержавеющая сталь Закаленная [Нет] Нет 40 ± 0. 2
В наличии

7 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 440C Закаленная [Нет] № 12 g6
Доступен

7 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 440C Закаленная [Нет] № 16 g6
Доступен

7 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 440C Закаленная [Нет] № 20 g6
Доступен

7 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 440C Закаленная [Нет] № 25 g6
Доступен

7 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 440C Закаленная [Нет] № 32 g6
Доступен

7 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 440C Закаленная [Нет] № 40 g6
Доступен

7 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная Твердое хромирование 10 ± 0.2
В наличии

7 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная Твердое хромирование 12 ± 0,2
Доступно

7 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная Твердое хромирование 16 ± 0. 2
В наличии

7 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная Твердое хромирование 20 ± 0,2
Доступно

7 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная Твердое хромирование 25 ± 0.2
В наличии

7 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная Твердое хромирование 32 ± 0,2
Доступно

7 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная Твердое хромирование 40 ± 0.2
В наличии

5 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная [Нет] Нет 10 ± 0,2
Доступен

5 дней

10 [Сталь] O1 Инструментальная сталь Закаленная [Нет] Нет 12 ± 0.2
В наличии

5 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная [Нет] Нет 16 ± 0,2
Доступен

5 дней

10 [Сталь] O1 Инструментальная сталь Закаленная [Нет] Нет 20 ± 0. 2
В наличии

5 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная [Нет] Нет 25 ± 0,2
Доступен

5 дней

10 [Сталь] O1 Инструментальная сталь Закаленная [Нет] Нет 32 ± 0.2
В наличии

5 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная [Нет] Нет 40 ± 0,2
Доступен

7 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная [Нет] Нет 12 g6
Доступен

7 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная [Нет] Нет 16 g6
Доступен

7 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная [Нет] Нет 20 g6
Доступен

7 дней

10 [Сталь] O1 Инструментальная сталь Закаленная [Нет] Нет 25 g6
Доступен

7 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная [Нет] Нет 32 g6
Доступен

7 дней

10 [Сталь] Инструментальная сталь O1 Закаленная [Нет] Нет 40 g6
Доступен

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 10 ± 0. 2
В наличии

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 12 ± 0,2
Доступен

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 16 ± 0.2
В наличии

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 20 ± 0,2
Доступен

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 25 ± 0.2
В наличии

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 32 ± 0,2
Доступен

5 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 40 ± 0.2
В наличии

7 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 12 g6
Доступен

7 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 16 g6
Доступен

7 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 20 g6
Доступен

7 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 25 g6
Доступен

7 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 32 g6
Доступен

7 дней

10 [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 [Нет] № 40 g6

Системы анкеровки Общие инструкции для проектировщика

Эти общие инструкции для Проектировщика предназначены для обеспечения правильного выбора и установки продуктов Simpson Strong-Tie® и должны строго соблюдаться. Они являются дополнением к конкретным инструкциям по проектированию и установке, а также примечаниям, предоставленным для каждого конкретного продукта, со всеми из которых следует обращаться до и во время процесса проектирования.

  1. Термин «Дизайнер», используемый в этом каталоге, предназначен для обозначения лицензированного / сертифицированного специалиста по проектированию зданий, лицензированного профессионального инженера или лицензированного архитектора.
  2. Все соединенные элементы и связанные с ними элементы должны быть спроектированы проектировщиком и должны иметь достаточную прочность (изгиб, сдвиг и т. Д.)) выдерживать расчетные нагрузки.
  3. При использовании метода расчета допустимого напряжения расчетная эксплуатационная нагрузка не должна превышать опубликованные допустимые нагрузки, уменьшенные на поправочные коэффициенты нагрузки для температуры, расстояния и краевого расстояния.
  4. При использовании метода расчета прочности факторные нагрузки не должны превышать расчетную прочность, рассчитанную в соответствии с опубликованными расчетными данными.
  5. Simpson Strong-Tie настоятельно рекомендует следующее дополнение к строительным чертежам и спецификациям: «Продукты Simpson Strong-Tie специально требуются для выполнения расчетов конструкции.Перед заменой другого бренда подтвердите допустимую нагрузку на основе достоверных опубликованных данных испытаний или расчетов. Проектировщик должен оценить замену и дать письменное разрешение на замену перед установкой ».
  6. В данном каталоге «IBC» относится к Международным строительным нормам 2018 г., а «ACI 318» относится к требованиям строительных норм ACI 318-14 для конструкционного бетона. Местные и / или региональные строительные нормы и правила могут требовать соблюдения особых условий. Строительные нормы и правила часто требуют специальной проверки анкеров, установленных после установки в бетон и кладку. Для соблюдения этих требований свяжитесь с местными и / или строительными властями, имеющими юрисдикцию. За исключением случаев, предусмотренных кодексом, продукты Simpson Strong-Tie не требуют специальной проверки.
  7. Допустимые нагрузки и расчетная прочность определяются на основе результатов испытаний, расчетов и опыта. Это ориентировочные значения для прочных основных материалов с известными свойствами. Из-за различий в материалах основы и условиях на площадке необходимо провести испытания для конкретного места, если необходимо знать точные характеристики конкретного материала основы на конкретном месте.
  8. Если не указано иное, испытания, проведенные для получения информации о характеристиках, были выполнены для элементов, толщина которых соответствует соответствующим критериям приемки во время испытаний и оценки. Крепление к элементам тоньше, чем рекомендовано в этом каталоге, требует оценки и суждения квалифицированного проектировщика.
  9. Испытания проводятся с анкерами, установленными перпендикулярно (± 6 °) от вертикального ориентира к поверхности основного материала. Отклонения могут вызвать изгибающие напряжения анкера и снизить его несущую способность.
  10. Допустимые нагрузки и расчетная прочность не учитывают изгибающие напряжения, возникающие из-за сдвигающих нагрузок, приложенных с большим эксцентриситетом.
  1. Металлические анкеры и крепежные детали подвержены коррозии и могут потерять несущую способность при установке в коррозионных средах или при воздействии коррозионных материалов. См. Дополнительный раздел G3.
  2. Механические анкеры не следует устанавливать в бетон возрастом менее 7 дней. Допустимые нагрузки и расчетная прочность механических анкеров, которые устанавливаются в бетон возрастом менее 28 дней, должны основываться на фактической прочности бетона на сжатие во время установки.
  3. Номинальная глубина заделки («глубина заделки») — это расстояние от поверхности основного материала до установленного конца анкера и измеряется перед приложением установочного крутящего момента (если применимо). Эффективная глубина заделки — это расстояние от поверхности основного материала до самой глубокой точки, в которой нагрузка передается на основной материал.
  4. Буровые коронки должны соответствовать требованиям к диаметру ANSI B212.15. Информацию об установке клеевого анкера в отверстия увеличенного размера см. В дополнительном разделе A1.Для установки клеевого анкера в просверленные отверстия см. Дополнительный раздел A2.
  5. Вставки с резьбовыми стержнями для клеевых анкеров должны быть из безмасляной стали UNC с полной резьбой. Допускаются покрытия из чистой стали, цинкования, механического цинкования или горячего цинкования.
  6. Допустимые нагрузки и расчетная прочность обычно основаны на испытании клеевых анкеров, установленных в сухие отверстия. Для установки во влажной, влажной и затопленной среде см. Дополнительный раздел A3.
  7. ACI 318 утверждает, что клеевые анкеры не должны устанавливаться в бетон, возраст которого меньше 21 дня. Для получения информации о клеевых анкерах, установленных в бетон возрастом менее 21 дня, см. Дополнительные темы по анкерам.
  8. На клеевые анкеры может повлиять повышенная температура основного материала. См. Дополнительный раздел A4.
  9. Допускается использование анкеров для поддержки огнестойкой конструкции при соблюдении хотя бы одного из следующих условий: (a) анкеры используются только для сопротивления ветру или сейсмическим силам; (b) анкеры, которые поддерживают несущие гравитационные нагрузки структурные элементы, находятся внутри огнестойкой оболочки или огнестойкой мембраны, защищены утвержденными огнестойкими материалами или прошли оценку на устойчивость к воздействию огня в соответствии с признанными стандартами. ; или (c) анкеры используются для поддержки неструктурных элементов.
  10. Воздействие некоторых химикатов может снизить прочность адгезионных анкеров. Обратитесь к описанию продукта для получения информации о химической стойкости или обратитесь к теме «Химическая стойкость клеевых анкеров» в разделе «Дополнительные темы для анкеров».
  11. Использование бесштоковых пневматических инструментов для выдачи однотрубных коаксиальных картриджей с клеем запрещено.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО КОНЦА

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО КОНЦА

Майк Унгер,

К настоящему времени вы уже знаете, что передняя часть вашего карт указывает вам, куда вы хотите пойти, верно? Вы также знаете, что передняя часть вашего картинга может быть довольно сложной со всеми возможными настройками, верно? Я имею в виду, подумайте об этом: кастер, развал, Акерман, схождение, ширина колеи, скорость рулевого управления, высота дорожного просвета, статический развал, усиление развала, торсионные стержни — все это можно использовать, чтобы помочь добраться туда, куда вы хотите, но этот список быть немного утомительным, чтобы разобраться.Эта статья предназначена для того, чтобы вы лучше понимали, как разбирать переднюю часть вашего картинга.

Имея это в виду, нам необходимо понимать термины, используемые для объяснения поведения передней части картинга. Недостаточная поворачиваемость или толчок — это когда вы поворачиваете рулевое колесо, но карт не хочет поворачиваться. Эта недостаточная поворачиваемость может быть как серьезной, так как она заставляет вас полностью пропустить вершину, или настолько легкой, поскольку она просто заставляет вас поворачивать рулевое колесо немного больше, чем вам нравится.Избыточная поворачиваемость или люфт — это когда вы поворачиваете рулевое колесо, и задняя часть карты вращается слишком сильно, из-за чего вы слишком быстро добираетесь до вершины. Как правило, сильную избыточную поворачиваемость лучше всего устранять с помощью задней части, а сильную недостаточную поворачиваемость лучше всего устранять с помощью настройки передней части. Легкие случаи недостаточной или избыточной поворачиваемости можно устранить с помощью регулировки передней или задней части в зависимости от того, в чем проблема.

Давайте поговорим о том, что представляет собой каждая из корректировок и почему они важны. После того, как мы разберемся с определениями, я поделюсь с вами пошаговым способом навигации по всем из них. Начнем с легкого — дорожного просвета. Передний клиренс — это просто высота самой передней направляющей рамы сразу за передним бампером до земли. Регулировка дорожного просвета в большинстве картингов заключается в простом перемещении проставок к верхней или нижней части шпинделей. Опускание шпинделей в вилке рамы, установка большего количества проставок на верхнюю часть шпинделя приведет к увеличению дорожного просвета, а подъем шпинделей, установка большего количества проставок на нижнюю часть шпинделя снизит дорожный просвет.Повышение дорожного просвета переднего колеса даст передней части больше сцепления, а снижение переднего дорожного просвета снизит переднее сцепление. Высота посадки, как правило, является типом точной настройки в большинстве картингов.

Еще одно объяснение, которое легко объяснить, — это ширина колеи. Ширина передней колеи — это просто расстояние между передними колесами, измеренное с внешней стороны каждой шины. Регулировка передней гусеницы заключается в простом перемещении проставок шпинделя изнутри колеса к внешней стороне колеса.Передняя гусеница — одна из регулировок, которой можно увлечься и вызвать некоторую путаницу. (Вот отличная статья о ширине гусеницы). Увеличение передней гусеницы заставит переднюю часть картинга быстрее реагировать на поворот, но уменьшит степень сцепления с дорогой в середине поворота. Уменьшение передней колеи сделает картинг менее отзывчивым на повороте, но у него будет больше сцепления в середине поворота.

Передняя гусеница работает очень тесно и находится под влиянием кастера. Колесо определяется как угол переднего шкворня при взгляде сбоку относительно земли.Большинство картов имеют угол поворота от 10 до 15 градусов. Регулировка ролика варьируется от карты к карте, но в большинстве случаев включает использование эксцентриковых пилюль, которые изменяют угол поворота шкворня. Наклон шкворня назад увеличивает заклинатель, а наклон вперед уменьшает заклинатель. Увеличение кастера усилит переднее сцепление во всем углу, а уменьшение кастера уменьшит сцепление во всем углу. Колесо также имеет большое влияние на заднюю часть картинга, поэтому следует обращать внимание не только на переднюю часть во время регулировки колесика, но также следить за задней частью

Акерман — один из тех терминов, которые люди часто используют, но многие просто не понимают, что это такое.Проще говоря, Акерман — это разница в угле левого и правого колес для заданного поворота рулевого колеса. Zero Ackerman означает, что когда вы поворачиваете рулевое колесо, правое и левое колеса поворачиваются точно на ту же величину, что и правое. Отрицательный показатель Акермана — это когда внешнее колесо поворачивается больше, чем внутреннее колесо при заданном угле поворота. Положительный Аккерман — это когда внутреннее колесо поворачивается больше, чем внешнее колесо при заданном усилии рулевого управления. Большинство современных картов имеют положительный элемент Акермана, встроенный в геометрию переднего шпинделя и рулевого вала.Акерман регулируется в картинге двумя разными способами. Первый способ — предусмотреть два места на переднем шпинделе для крепления поперечной рулевой тяги. Присоединение конца рулевой тяги к самому внутреннему отверстию увеличивает Акерман. Присоединение конца рулевой тяги к самому внешнему отверстию уменьшит Аккерман. Другой способ регулировки Акермана — изменить место крепления конца рулевой тяги к рулевому валу. Прикрепление концов самой внутренней поперечной рулевой тяги как можно ближе или даже к одному и тому же отверстию уменьшит Аккерман, а прикрепление их к крайним отверстиям повысит Аккерман.Увеличение Аккермана (заставляющее внутреннее колесо поворачиваться больше, чем внешнее) заставит переднюю часть карты поворачиваться быстрее. Уменьшение Акермана заставит переднюю часть карты поворачиваться немного медленнее. Акерман также будет иметь очень небольшой эффект в середине поворота, но в целом используется только для решения проблем с поворотом. Аккерман может не регулироваться на вашем шасси. Если это не так, не волнуйтесь, есть много других способов настроить интерфейс.

Развал — это угол наклона шин относительно дороги, если смотреть спереди.Отрицательный развал — это когда верхняя часть шин наклонена внутрь, а положительная — это когда верхняя часть шин наклонена наружу. Изгиб обычно регулируется так же, как и кастер. Наклон шкворня наружу добавляет положительный развал, а наклон внутрь — отрицательный. Изменение угла поворота шкворня обычно осуществляется путем вращения эксцентриковых пилы в траверсе карты. Наклон шин внутрь снижает сцепление с передним колесом, а наклон наружу увеличивает сцепление. Я обычно устанавливаю развал в зависимости от характера износа передних шин.Если внутренняя часть шины изнашивается быстрее, чем внешняя, наклоните шину наружу. Если внешний вид изнашивается быстрее, добавьте больше изгиба.

В более новых картах вы можете изменить скорость и усилие рулевого управления. Это достигается путем изменения места крепления внутренних рулевых тяг к рулевому валу. Перемещение концов поперечной рулевой тяги ближе к рулевому валу замедляет рулевое управление и уменьшает усилие на рулевое управление. Перемещение рулевых тяг дальше от рулевого вала ускорит рулевое управление и увеличит усилие рулевого управления.Установка скорости и усилия рулевого управления в значительной степени является предпочтением водителя. Для маленьких детей более низкая скорость рулевого управления не только облегчает им управление картингом, но также сглаживает некоторые беспорядочные движения, которые делают маленькие дети.

Как и в задней части, в передней части многих карт есть съемные торсионы, которые изменяют жесткость передней части рамы. Эти торсионы бывают всех форм и размеров, от труб со сплющенными в центре до труб с различной толщиной стенки.Если сделать переднюю часть более жесткой, то передняя часть станет более отзывчивой, а менее жесткая — сделает передок менее отзывчивым.

Хорошо, теперь, когда вы понимаете все настройки, которые есть в вашем распоряжении, давайте поговорим о том, как их применять. Предположим, сегодня жаркий, липкий день и на трассе много резины. Ваш карт недостаточно поворачивается, и кажется, что он застрял на трассе. Вот как я бы решил проблему с помощью описанных выше инструментов.

Увеличьте переднюю колею. Это увеличит эффект поддомкрачивания груза при повороте и поможет оторвать внутреннюю заднюю шину от липкой дорожки. Следите за тем, чтобы при увеличении колеи не образовалась недостаточная поворачиваемость в середине поворота.

Добавьте передний брус, если он еще не вставлен. Это сделает переднюю часть более жесткой между левым и правым шкворнями и позволит более эффективно переносить вес. На некоторых картах, когда вы добавляете переднюю дугу в липких условиях, шасси испытывает опускание.Если он прыгает, снимите планку и перейдите к следующему инструменту.

Увеличьте передний ролик. Наклоните шкворни назад. Это увеличит подъем груза внутри заднего колеса, помогая уменьшить недостаточную поворачиваемость. Увеличение колесика сделает рулевое управление более тяжелым. Если он станет слишком тяжелым, переместите самые внутренние рулевые тяги в отверстия ближе к рулевому валу.

Добавьте положительный развал, наклоните шкворни наружу. Это позволит большей поверхности покрышки контактировать с гусеницей и поможет улучшить сцепление с дорогой.Будьте внимательны, чтобы это изменение не сделало переднюю часть слишком нервной. Некоторые шасси плохо реагируют на большой развал.

В холодный день, когда вы ищете сцепление, вы можете просмотреть тот же список, но просто сделать наоборот.

Другие вещи, которые следует учитывать, когда дело доходит до настройки передней части. Если у вас возникли проблемы с слишком резким движением передней части, подумайте об уменьшении Аккермана или уменьшении скорости рулевого управления. Если он не поворачивает достаточно быстро, увеличьте скорость Аккермана и скорость поворота.

Наконец, в конце важно решить проблему внешнего интерфейса, внося изменения в него. Жертвуя сцеплением сзади ради плохо настроенной передней части, вы не попадете на подиум. Если передок не работает, настройте его.

Горшки для галстуков для бонсай в Hoosierland, углубленный обзор

«Горшок для галстука» для обучения бонсай.

Оттяжки могут быть очень полезны для стабилизации дерева, когда его корни восстанавливаются после пересадки.Это особенно верно в отношении деревьев каскадного типа, полу- или полных, потому что их вес может быть серьезно односторонним. Иногда анкерных проводов снизу просто недостаточно или в правильном положении, чтобы удерживать дерево под нужным углом посадки, пока оно снова закрепляется. У меня есть полукаскадный инжир ‘Tigerbark’ ( Ficus microcarpa ‘Tigerbark’), относительно которого это правда: если он не закреплен сбоку после пересадки, его наклонный вес опрокинет его прямо из положения (и иногда из котла!)

Оттяжки также могут быть полезны при формировании бонсай на тренировке.Иногда растяжка может тянуть ветку так же эффективно, как и проволочная обмотка. Его можно оставить на годы без опасности образования значительных рубцов, что полезно для деревьев, которым требуется много времени, чтобы установить новое положение, например, сосны пондероза. И если растяжка тонкая, она будет намного менее заметна, чем намотанная проволока, если отображается дерево.

Крупный план якорных ручек.

Ручки прочные: когда прибыл мой горшок, я проверил их пальцами, и они никуда не денутся.Это важно, потому что независимо от того, используется ли растяжка для анкеровки или для придания формы, само собой разумеется, что надежная анкерная точка имеет важное значение. По окружности кастрюли расположено 18 ручек, расстояние между которыми составляет около двух дюймов (примерно пять сантиметров).

Весь горшок прочный, сделан из ударопрочного пластика. Я попытался согнуть стенку кастрюли между руками, приложив большую силу, и она почти не сгибалась. При обычном использовании бонсай он не сгибается. Это важно, потому что, если стенка горшка сгибается, масса почвы внутри нее сгибается; это означает, что корни внутри почвы изгибаются, а , означает сломанные корни-кормушки, потому что корни не изгибаются, как ветви.

Эти горшки также предназначены для поощрения воздушного удара, еще одной достойной особенности. Для тех, кто не знает, «воздушная обрезка» — это термин, обозначающий то, что происходит, когда корень прорастает на открытом воздухе. Открытый кончик корня высыхает и отмирает, и растение закрывает его. Затем часть корня, все еще находящаяся в почве, разветвляется в стороны, и voilà , вы намного ближе к компактной, хорошо разветвленной корневой системе, расположенной близко к стволу. А поскольку старый кончик корня запломбирован, а не разрезан или сломан, на поверхности корня нет разрыва, через который могут проникнуть патогены.

Я уверен, что большинство моих читателей знают, как выглядят корни растения, когда оно выращено в стандартном круглом горшке с гладкими стенками. Корни отрастают горизонтально, пока не упираются в стенку горшка; затем они растут до самого дна. Затем, когда они не могут углубиться, они начинают кружиться вокруг дна горшка. Результат может выглядеть как пучок длинных спагетти!

Эти горшки нарушают эту последовательность с помощью системы внутренних невысоких гребней, чтобы остановить кружение, и отверстий для вывода кончиков корней из горшка для воздушной обрезки.Взгляните на следующие два изображения:

Внутренние выступы для направления корней вниз к отверстиям наружу.
Присмотритесь к системе гребней и отверстий

Обратите внимание на узкую полку, идущую вокруг внутренней части кастрюли, примерно в двух дюймах над полом кастрюли. Обратите внимание на то, что там, где эта полка пересекается гребнем, с обеих сторон есть небольшой пандус, ведущий вниз, как воронка.Эти «воронки» направляют корешки к отверстиям наружу, как показано на следующем рисунке.

Кончики корней, которые входят в боковые отверстия (предыдущий рисунок), выходят из этих обращенных вниз отверстий.

Простите за размытость следующего снимка, но лучшего у меня нет. Я поднес горшок к вечернему небу, чтобы показать, сколько дырок находится на дне горшка. Все эти отверстия дают кончикам корней доступ к наружному воздуху.Восемь самых больших отверстий, образующих внутреннее кольцо, также должны служить для дренажа. У каждого из них всего полдюйма в поперечнике, но их — это штук.

Вид на небо, чтобы показать все дыры!

Я еще не держал в руках горшок и рулетку одновременно, но могу сказать, что диаметр горшка очень близок к 8 дюймам внизу и 12 дюймам на краю.Внутренняя глубина около 4 дюймов. По моим оценкам, он вмещает от одного до полутора галлонов США (примерно от 3½ до 5 литров). Вот фотография со стандартной банкой для напитков объемом 12 унций прямо в центре.

12 унций. банка для напитков на размер
Stone Lantern — один из тех продавцов, которых я рекомендую на боковой панели; для их веб-сайта щелкните здесь . Уэйн Шох и его команда продают широкий ассортимент товаров для бонсай, и я никогда не был недоволен тем, что покупал у них.Чтобы перейти на английскую версию веб-сайта производителя галстуков, нажмите здесь . Кроме того, они продают и другие горшки.

Очевидно, что мне еще предстоит что-либо вырастить в моем новом горшке, но я ожидаю, что он будет соответствовать заявленным по этому поводу. И я считаю, что у меня есть подходящий кандидат на место его первого обитателя: этот карликовый яупон падуб ( Ilex vomitoria ‘Schilling’), который я получил прошлым летом на семинаре с Адамом Лавинем из «Adam’s Art and Bonsai». Если какому-либо из моих деревьев потребуется оттяжка, чтобы оно оставалось стабильным после пересадки, то это будет один.Посмотрите на этот выдолбленный и перекрученный нижний ствол!

Карликовый яупон падуб, первый в очереди, который проведет год или два в горшке для галстука.

Дайте мне пару лет, и я напишу следующий пост о моем опыте работы с моим новым контейнером.

🙂 🙂 🙂


Спасибо, Стив! Я с нетерпением жду вашего продолжения

Принадлежности для измерительных блоков — эксцентриковые зажимы для тяжелых условий эксплуатации

 ЗАГОЛОВОК СТРАНИЦЫ 
 ЗАГОЛОВОК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
 ПРЕДЫДУЩИЙ 
 БОКОВЫЕ ЗАЖИМЫ для тяжелых блоков
И аксессуары 
  ЗАЖИМЫ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ - HDA 4. 

Эксцентриковые зажимы используются для объединения двух более длинных блоков Heavy Duty вместе. Эти зажимы
 вставляются в отверстия по бокам блоков размером 1 дюйм и более, а также для принадлежностей. (ПРИМЕЧАНИЕ: тяжелый
 Рабочие блоки толщиной менее 1 дюйма не имеют отверстий по бокам и удерживаются вместе.
 либо путем отжима, либо с помощью быстродействующего зажима.) 
 1.ПЕРЕД ЗАЖИМОМ  ДАТЧИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЖАТЫ ВМЕСТЕ .
2. НЕ НАДЕЖДАЙТЕСЬ НА СИЛУ ЗАЖИМА, ЧТОБЫ СЖАТЬ БЛОКИ ВМЕСТЕ.
    ЭТО НЕ НАДЕЖНО И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕТОЧНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ.
3. ВАЖНО НЕ ЗАЖИМАТЬ ЗАЖИМ. ПЕРЕЗАТЯЖЕНИЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ
   РАЗМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ БЛОКОВ. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЬШЕ ДАВЛЕНИЯ, ЧЕМ ЕСТЬ
   УДОБНО С БОЛЬШИМ И УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦОМ. 
 Важным преимуществом блоков стиля Heavy Duty перед прямоугольными и квадратными блоками является то, что
 блоки могут быть скручены вместе, а затем закреплены по мере создания комбинации.Для
 прямоугольные и квадратные блоки, вся комбинация должна быть построена перед вставкой в
 зажим или вставка стяжных шпилек. Это делает создание длинных комбинаций с Heavy Duty
 блоки намного проще. 
 ЗАГОЛОВОК СТРАНИЦЫ 
 ПРЕДЫДУЩИЙ 
 ЗАГОЛОВОК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
 ГБ79 
© 2018, Подразделение Уэббер Гейдж, L. S. Starrett Co, Вестлейк, Огайо, 44145

Кронштейн New Jahn-A для системы формовки стен

Кронштейн OCM ACLMP Jahn-A изготовлен из высокопрочной стали с эксцентриком с гусиным покрытием и окрашенным корпусом.Подъем эксцентрика на 5/8 дюйма компенсирует незначительные изменения толщины пиломатериалов. Этот кронштейн Jahn-A может использоваться для удержания одиночной горизонтальной стенки или одиночной вертикальной стойки с любой формой стены: круглой, изогнутой, потрепанной. , балка и / или колонны.

Кронштейн Jahn-A может быть установлен до или после того, как будет размещен ползун. Прорези в кронштейне позволяют ему скользить через конец стяжки с защелкой без трудоемкого продевания через отверстия. При правильной установке Кронштейн ACLMP не ослабнет из-за внутренней вибрации бетона.Давление со стороны кронштейна приходится на 2 х 4, а не на фанеру. В кронштейне ACLMP используются защелки 4-3 / 4 дюйма L&W, он прост в установке и разборке, не требует забивания гвоздями и работает очень быстро.

Пояснение к условиям доступности продукта
  • Товар на складе: Обычно этот товар доступен для немедленной доставки. Если нас нет в наличии или их недостаточно для выполнения вашего заказа, мы сообщим вам по телефону или электронной почте как как можно скорее.Если вам нужно узнать, есть ли он в наличии, прежде чем размещать заказ, позвоните по телефону 800-323-2999 с понедельника по пятницу с 7:00 до 16:30.
  • Прямая доставка: Этот продукт отправляется напрямую от производителя или продавца обычно в течение 1-5 рабочих дней.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *