Окна деревянные самодельные: Самодельные окна из дерева. Как сделать оконные рамы своими руками из дерева: Видео. Изготовление деревянного короба

Содержание

Самодельные окна из дерева. Как сделать оконные рамы своими руками из дерева: Видео. Изготовление деревянного короба

Современные окна отличаются разнообразием материалов, форм и расцветок. Ведущие мировые производители предлагают рамы из алюминия, пластмассы и натурального дерева. И какой бы материал в производстве окон ни использовался, благодаря новому оборудованию и инструментам все изделия получаются одинаково герметичными и прочными. Однако здесь необходимо отметить и один отрицательный момент — стоимость таких рам довольно велика.

А ведь покупать конструкции, стоящие по 100-300 долларов каждая, лишь для того, чтобы остеклить небольшую теплицу или же не каждому по карману. Поэтому у хозяев часто возникает вопрос: «Как же изготовляются оконные рамы своими руками?» На него мы сегодня и попытаемся ответить.

Готовим необходимые инструменты

Как показывает практика, наиболее простым и дешевым решением будет создание деревянной оконной рамы. Дерево очень удобно обрабатывать , поэтому с данным видом работ может справиться даже начинающий мастер. Итак, какие же материалы нам для этого необходимы? Для начала вам нужно найти полностью просохшую или клееную древесину (подойдет обычная фанера). Нескольких ее листов будет вполне достаточно для выполнения работ по созданию оконной рамы. Из инструментов подготовьте пилу, а также молоток и стамеску. Значительно облегчат и ускорят процесс изготовления оконной рамы такие инструменты, как электрорубанок и фрез. Однако при отсутствии такого оборудования оконные рамы своими руками все равно можно будет сделать — просто понадобится больше времени и усилий, потраченных на работу.

Дополнительно вам потребуется стекло, металлические уголки, столярный клей, ну и, конечно же, чертеж будущего изделия. Если в качестве основного материала вы выбрали доски, лучше всего выбрать материал с сечением 50х150 миллиметров.

Как делается оконная рама своими руками?

Здесь мы рассмотрим, как изготовляется оконная рама из клееного Данный материал отличается высокой надежностью, прочностью и относительно небольшим весом. Для клееный брус — именно то, что нужно. Можно использовать и обычный брус, однако вряд ли такое изделие выдержит более одного сезона эксплуатации.

Подготовив все необходимые инструменты и чертежи, можно смело приступать к работе. Для начала изготавливаем оконную коробку. Для этого в доске с сечением 50х150 миллиметров вырезается паз таким образом, чтобы в профиль элемент был похож по форме на букву «Г». Благодаря этому действию окно будет более защищенным от влаги и герметичным.

О методе соединения

В ходе выполнения работ особое внимание уделите способу соединения. Важно помнить, что плохо склеенные доски не будут гарантировать долговечность оконной рамы, а значит, весь кропотливый труд уйдет коту под хвост. Самый правильный и надежный вариант соединения — это шипы и пазы. Изготовить их можно на ручном фрезерном станке. Если такого под рукой не оказалось, можно воспользоваться дедовским способом — вырезать все элементы при помощи пилы и стамески.

Обратите внимание, что пазы делаются только на вертикальных частях. На досках, которые будут размещаться в горизонтальном направлении, выпиливается шип. После того как оба элемента будут изготовлены, места соединений тщательно обрабатываются столярным клеем. Соединять коробку следует с предельной аккуратностью, соблюдая угол крепежа 90 градусов. После этого в углы торцов устанавливаются металлические уголки. Их можно приобрести в любом строительном магазине. Главная их функция заключается в жестком закреплении оконной коробки и всех досок.

Перед установкой следует подождать некоторое время, пока нанесенный клей полностью высохнет. В это же время можно приступать к изготовлению деревянной рамы.

Размеры бруса

Стоит отметить, что брус для данного элемента должен иметь меньшее сечение — вместо 50х150 мм нужно брать 50х50 мм. Первым делом изготовляется профиль. Выполняя данные работы, не забудьте оставить небольшой зазор (1-2 миллиметра) между рамой и коробкой. После этого профиль необходимо распилить на заготовки, в которых затем выпиливаются шипы и врезаются пазы. Доски рамы соединяются таким же образом, как и оконная коробка.

Завершающий этап

На заключительном этапе данный элемент проходит процесс остекления. Оконная рама и коробка снабжаются петлями, а далее оба элемента обрабатываются специальным влагостойким средством для повышения устойчивости к влаге.

Все, наше окно практически готово — осталось лишь произвести окраску и лакировку поверхности.

Изготовление оконных рам из фанеры

Поскольку заводская технология производства оконных рам требует наличия особых дорогостоящих инструментов и оборудования, изготовить подобные изделия в домашних условиях будет весьма проблематично. Именно поэтому народные умельцы разработали свой способ создания профиля путем скрепления полосок из фанеры. Для такой оконной рамы достаточно 4 полос — их них затем скрепляется прямоугольник. Вся технология производства заключается в том, чтобы изготовить несколько прямоугольников из полос фанеры разной ширины и закрепить их воедино.

Таким образом вы получите идеальный слоеный брус нужной конфигурации.

При помощи данной технологии делается не только обычная глухая оконная рама, но и окно с двумя и тремя стеклами. Элемент с одним окном легко изготовить из 8 фанерных полосок. Они в итоге образуют два прямоугольника (при этом их ширина немного отличается друг от друга). Полосы второго слоя обрезаются немного уже — это необходимо для того, чтобы закрепить стекло. Далее деревянные (а именно все их детали) соединяются при помощи саморезов. Все крепежные места обрабатываются дополнительно столярным клеем. Все, оконные рамы из дерева на данном этапе успешно изготовлены!

Деревянные окна можно сделать и своими руками. Главное, при этом – соблюдать герметичность и геометрию конструкции. Считается, что добиться такого же качества, как у окон, сделанных на станках, невозможно, но это не так.

Если изготавливать окна своими руками, то это обойдется намного дешевле, чем заказывать готовый стеклопакет.

Особенно актуально это тогда, когда нужно заменить старое окно, которое пришло в негодность на даче. Звукоизоляционные и теплосберегающие свойства у деревянных окон ниже, чем у пластиковых, но зато они экологически чистые. Выполнить оконную раму можно в двух вариантах:

  1. Классическое распашное окно, створки которого раскрываются и их можно почистить.
  2. Герметичный стеклопакет, который не нуждается во внутренней чистке.

Перед тем, как сделать деревянное окно нужно выбрать материал. Этому этапу в изготовлении окон уделяется основное внимание, ведь от него зависит качество изделия. Дорого обойдутся окна из дуба, но они считаются самыми долговечными. Дуб довольно непросто обрабатывать, но зато он красив в готовом изделии. Кроме дуба для изготовления окон используются также:

  • ясень;
  • сосна;
  • береза;
  • лиственница.

Отдельно можно выделить окна из лиственницы, они красиво выглядят и долго служат. Используя эту породу, можно быть уверенным, что окна будут иметь:

  • высокую плотность и твердость;
  • устойчивость к пожарам;
  • долгий срок службы;
  • устойчивость к гниению.

Лиственница выделяет специальные вещества – фитонцины, которые убивают болезнетворные микробы. Также в ней присутствуют антисептические вещества, которые борются с появлением грибка. Лиственница является лучшим вариантом для окон в помещениях с повышенной влажностью.

Можно использовать не цельные доски, а, например, клееный брус. Это материал практически не подвержен усадке. А это значит, что после монтажа окна уже никуда не сместятся.

Изготовление деревянных окон своими руками подразумевает использование специальных инструментов. Их не так и много:

  • циркулярная пила;
  • электрический рубанок;
  • ручной фрезеровочный станок, на котором обрабатывают деревянные поверхности.

При необходимости данные инструменты можно заменить:

  • ножовкой;
  • стамеской;
  • киянкой.

Но так как главное в изготовлении рам – это качественная и точная подгонка, то лучше приобрести хороший инструмент.

После того, как все необходимые инструменты будут готовы для изготовления деревянного окна своими руками, нужно произвести замеры и сделать хорошие чертежи. Имея чертеж, очень легко рассчитать, какое количество материала понадобится. А далее уже приступать непосредственно к изготовлению короба.

Изготовление деревянного короба

Для изготовления деревянного короба обычно используют сосну – это один самых доступных и недорогих материалов. Альтернативой сосне является дуб, но он слишком дорогой, и обычно самостоятельно изготавливают окно из более дешевых материалов. Доску для оконного короба нужно хорошо просушить, посмотреть, чтобы не было на ней сучков, трещин и других деформаций. Также следует учитывать, что на короб, закрепленный в дверном проеме, будет идти основная нагрузка. Доска должна быть размером 150х50 мм.

Чтобы изготовить деревянный короб необходимо:

  1. В заготовке короба сделать паз, глубина которого 15 мм, а форма – буква Г.
  2. Соединить четыре детали (стороны) блока между собой при помощи столярного клея.
  3. Просверлить отверстия в сторонах блока и вставить деревянный стержень, длина которого 30 мм.
    Таким образом, доски будут надежно закреплены под прямым углом.
  4. Просверлить в стене, куда будет монтироваться короб, отверстия, вбить дюбель, вставить короб и закрепить при помощи саморезов.
  5. Все щели, которые образовались между стеной и блоками нужно залить монтажной пеной.

Особенностью такого крепления оконного короба в том, что доску монтируют, не учитывая ее подвижность от перепада температур.

Изготовление оконной рамы

Для изготовления оконной рамы нужно взять брус, размеры которого зависят от конструкции окна. В стандарте это — 60х40 мм. Форму профиля определяет количество стекол, толщина, размер штапиков. В одностекольном профиле есть два прямоугольных паза: один для стекла, а второй – для установки в короб. Если профиль двухстекольный, то у него есть еще один паз для второго стекла. Изготавливают форму профиля при помощи фрезера или электрорубанка. Стекло нужно выбрать толщиной 4 мм, а штапик – 10 см.

Чтобы из подготовленных досок собрать раму, нужно их распилить строго по размерам и по краям наискось, под углом 45º. При помощи саморезов профилю придают дополнительную неподвижность, но шляпки нужно закручивать так, чтобы они утонули в древесине.

Вставка стекол

Для того чтобы стекло точно прилегало и через него не проходил холод, нужно правильно вычислить его размеры. Мерки нужно снимать с точностью до миллиметра. Резку стекла выполняют алмазным саморезом, края следует отполировать мелкозернистой наждачной бумагой. При работе со стеклом следует помнить о технике безопасности:

  • чтобы не порезать ладони, нужно пользоваться рабочими рукавицами;
  • чтобы защитить глаза от стеклянной пыли и крошек, нужно пользоваться специальными очками.

Подготовка и вставка стекол происходит таким образом:

  1. Отмерить необходимую длину стекла, приложить к месту разреза линейку, которая длиннее стеклянного полотна.
  2. Провести стеклорезом вдоль линейки, сдвинуть стекло на край стола так, чтобы та часть, которую нужно отрезать свисала над полом.
  3. Аккуратно надавить рукой, стекло должно отломиться ровно по намеченной линии.
  4. Готовое стекло вставить в оконную раму, чтобы примерить, затем вынуть, нанести герметик на пазы в раме и уже окончательно вставить стекло.
  5. Сверху стекло закрепить штапиком, одновременно сдерживающим и раму, и стекло. Штапик закрепить тонким гвоздем. Если штапики сделать более широкими, то тогда их нужно закрепить тонкими саморезами.
  6. К раме окна, которое состоит из двух частей, нужно монтировать вертикальный брус с аналогичными пазами. Одну половину окна нужно изготовить отдельно, чтобы она имела тонкую раму. Ее нужно прикрепить к основной раме на навесные петли, тогда получится открывающаяся створка. К ней нужно прикрутить оконную ручку при помощи саморезов, а стамеской на вертикальном брусе вырезать паз для того, чтобы окно закрывалось.

Для окончательного монтажа окно нужно вставить в оконный блок и зафиксировать в пазах при помощи саморезов, они должны сквозь короб войти в стену. Выполнить эту процедуру можно монтажным пистолетом, он пристрелит металлические дюбели в стену.

Щели нужно заполнить монтажной пеной, и после того, как она высохнет, оштукатурить стену. Работу закончить монтажом отлива и подоконника.

Ремонт деревянных окон

Несмотря на то, что сегодня все больше людей устанавливает в своих домах пластиковые окна, деревянных конструкций остается еще много. И со временем им требуется ремонт:

  1. Чаще всего в замене нуждается треснувшее стекло. Чтобы его заменить, нужно вынуть створку окна, удалить аккуратно штапики и вынуть треснувшее стекло. Из паза удалить осколки, грязь, замазку. А далее можно вставлять новое стекло.
  2. Часто возникает такая проблема, как перекос перелетов. Они образуются от расшатывания угловых креплений. Чтобы решить эту проблему, нужно прикрепить на каждый угол рамы стальные уголки. Есть еще один вариант, но он предполагает полную реконструкцию пролета. Сначала нужно вынуть деревянные стержни, которые вбиты по углам, после этого разобрать раму и почистить пазы. Снова нанести клей на деревянные стержни и снова собрать всю конструкцию. После того, как клей полностью высохнет, раму нужно обработать наждачной бумагой, покрасить олифой и краской.
  3. Крупные трещины на подоконнике удаляют таким образом: очищают его от краски и грязи, обрабатывают олифой и ждут, пока хорошо не просохнет. В щель заливают водостойкий клей, сжимают подоконник, чтобы трещина исчезла, и фиксируют в таком положении, а клей, который вылез наружу нужно убрать сразу. Можно трещину заполнить вставкой из дерева, посадив ее на клей, затем зашпаклевать и покрасить.

Подробнее, как сделать деревянное окно, можно посмотреть на видео.


Задумались над тем, чтобы заменить окна? Не спешите покупать популярный пластик, ведь в Европе более качественными считаются деревянные окна. На отечественном рынке деревянные евроокна стоят намного дороже пластиковых, но окно из дерева превосходного качества можно сделать своими руками. В итоге оно может обойтись даже дешевле, чем заводской пластик.

Выбор и подготовка древесины

Основные требования в окнах предъявляются к профилю, поэтому к древесину необходимо выбрать качественную. Окна можно изготовить из разных пород деревьев. В основном из сосны, дуба и ясеня. Для элитных окон используется модрина или еще более ценные породы.

Начинающим лучше взять сосну, на случай, если какая-то деталь будет испорчена. Сосна стоит дешевле других пород.

Изготовлять оконный профиль из целого деревянного бруса невыгодно: получается слишком много отходов и изделие становится чересчур дорогим. К тому же, клееный брус — стопроцентная гарантия, что окно не рассохнется и не деформируется от влаги.

Для оконного профиля выбирают клееный брус из 2-х или 3-х слоев. Что такое клееный брус? Это 2-3 дощечки, склеенные между собой. Современный качественный клей придает дереву дополнительную прочность.

Подготовительный этап

Чтобы работа пошла легко и быстро, лучше приготовить заранее небольшой набор инструментов для производства окна:

  • Электрический рубанок;
  • Стамеску;
  • Шуруповерт;
  • Дрель;
  • Стеклорез;
  • Молоток.

Чтобы сделать окно, конечно же, необходимо провести замеры и начертить будущее изделие.

Как сделать окно из клееного бруса своими руками? Сначала следует распилить цельный брус на дощечки. Для окна пригодны только те заготовки, которые распилены радиально или близкорадиально. Что это значит? Если распилить ствол дерева напополам, а потом порезать его на доски перпендикулярно разрезу, то доски, нарезанные из центральной части и стоит брать. Конечно же, доски с дефектами мы не берем. К ним можно вернуться потом, вырезав сучки, трещины и смолистые участки.

Отобранные доски склеивают между собой и просушивают. Их оптимальная длина должна быть не более 6 метров. При склеивании их стоит разместить так, чтобы волокна вдоль бруса были направлены в разные стороны. Это позволит избавиться от эффекта остаточного напряжения в древесине — брус не будет выкручивать.

Многие фирмы закупают готовый клееный брус у столярных мастерских. Вы можете поступить таким же образом.

Для долговечности все деревянные детали должны пройти обработку специальными растворами еще до сборки окна.

Устанавливаем оконную коробку

Доска короба должна иметь размер 15050 мм. На всех деталях короба необходимо вырезать пазы в форме буквы «Г» глубиной примерно 15 мм. При этом, пазы одной доски должны совмещаться с пазами другой. После этого короб необходимо собрать, соединяя доски столярным клеем. После того, как клей высох, в местах соединения высверливаются сквозные отверстия, в которое нужно забить небольшие деревянные стержни. Это обеспечит коробу крепкое и надежное соединение.

Короб в оконном проеме должен быть надежно закреплен. Для этого сверлим в стене отверстия и забиваем в них дюбеля. Короб будет крепиться к дюбелям при помощи саморезов и крепежных планок. Щели между коробом и стеной задуваем монтажной пеной. Она выполнит функцию герметика.

Чтобы дождевая вода свободно стекала с деревянного профиля, угол наклона его горизонтальных плоскостей должен составлять 15 градусов.

После установки окна не забудьте заштукатурить пену: под воздействием солнца она со временем теряет свои свойства и разрушается.

Делаем оконную раму

Раму стандартного окна изготовляют из бруса сечением 64 см. Форма же рамы будет зависеть от того, сколько стекол Вы намеренны в нее установить и от толщины штапиков. Для каждого стекла понадобиться 1 прямоугольных паз. Плюс один паз необходим для установки в короб.

Когда все пазы выбраны, начинаем собирать раму. Для этого доски распиливаем наискось под углом 45 градусов. И снова применяем технологию шипов и пазов, как в случае с коробом. Дополнительную жесткость конструкции придаем саморезами.

Как поставить стекла?

Чтобы вырезать необходимое стекло, мерка должна быть снята очень точно. Даже 1 мм погрешности будет создавать мостик холода. Стекольный лист разрезаем алмазным стеклорезом, а край зашлифовываем мелкой наждачной бумагой. Линию стеклорезом проводим при помощи линейки, которая обязательно должна быть длиннее, чем лист стекла. Наметив таким образом разлом, придерживаем одной рукой стекло, а второй немного надавливаем на отрезанную часть. При этом стекло должно аккуратно и ровно отломиться по намеченной линии.

Пластиковые окна смогли завоевать сердца миллионов покупателей по всему миру. Однако отнести их к бюджетным решениям можно разве что с натяжкой. Более доступным вариантом станут деревянные рамы для окон. Специальные станки справятся с производством рам быстрее, но если речь идет о желании создать что-то собственными руками, то этот материал обязательно пригодится. Кроме того, окна из дерева со стеклопакетом станут оптимальным вариантом для загородного дома или дачи, где требования к внешнему лоску куда ниже. Итак, как сделать окно своими руками?

Особенности конструкции

Сделать окно, не уступающее по качеству изделиям в продаже, вряд ли получится даже у профессионала. Причина проста: конструкция деревянного окна должна быть выполнена максимально точно, включая раму и переплет – отклонение в несколько миллиметров грозит немалыми проблемами с теплоизоляцией. Несмотря на это, создать более простую конструкцию многим вполне по силам.

Самодельный оконный блок из дерева

Деревянные окна, которые сегодня выпускаются на заводах, практически идентичны пластиковым за единственным исключением – используемый материал. Они отличаются достаточно сложной конструкцией, обусловленной возможностью раскрытия створок в двух плоскостях. Если же изготовлением рамы заняться самостоятельно, то конструкцию лучше упростить, заменив все инженерные изыски обычным прямоугольником из брусков .

Процесс изготовления рамы производится в несколько этапов:

  • выбор профиля, заготовка материалов;
  • изготовление рамы;
  • установка и остекление оконного блока.

Выбираем профиль

Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.


Теплопроводность классического окна больше, чем у стеклопакета

Одной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.

Существует и специальный гибридный вариант – так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.


Финское окно обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами

Наиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более . Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

Выбор материала

Чаще всего для изготовления деревянной рамы используют сосну . Это практичный, простой в обработке и недорогой материал. В качестве альтернативы можно использовать и дуб, но для первых опытов он окажется слишком затратен.


Как правило, для изготовления оконного блока используют сосну

Какой бы материал ни был выбран, брус должен быть тщательно просушен, на его поверхности не должно быть никаких изъянов: сучков, трещин или других повреждений – из некачественного материала изготовление окон невозможно.

Изготовление рамы

Главным нюансом изготовления деревянных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи . Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения – 60х40 мм. Для создания пазов используется электрорубанок или фрезер. Специалисты рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на небольших кусках – сделать вертикальный или горизонтальный пропил.


Типовой чертеж для изготовления оконной рамы с размерами

Перед началом работ следует тщательно произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу профессионалам – отклонение в миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.

Сборка элементов деревянного стеклопакета своими руками производится на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается при помощи фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы самодельный переплет был практически монолитным.


Типы соединения углов

В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться соединением шип-паз. Однако работа с ним может оказаться куда более трудоемкой, так как требует очень большой точности. Поэтому чаще всего при изготовлении окон из дерева применяется описанный выше вариант. После этого изготовление окна переходит к завершающему этапу.

Монтаж рамы

Установка рамы из дерева своими руками производится в заранее подготовленное отверстие в стене. Проем следует сначала подготовить: выровнять его, убрать всю грязь и строительный мусор. В стенах подготавливаются отверстия под дюбели с шагом до 80 см. Крепление короба осуществляется саморезами, впоследствии щели заделываются монтажной пеной или другими теплоизолирующими материалами.


Установка короба в оконный проем

В процессе очень важно соблюдать геометрию окон из дерева: углы в 90 градусов, отклонение в ровности не более 1 мм на 1 м, разница диагоналей до 10 мм.

Остекление

После этого следует размещение стеклопакетов в деревянные рамы. Главный нюанс – точный выбор размеров, т.к. устройство деревянного окна не допускает отклонений. Отклонение в миллиметр создаст так называемые мостики холода, которые ведут к крайне негативным последствиям . Также не следует пренебрегать техникой безопасности – необходимо надевать перчатки и очки для защиты рук и глаз.


Во время остекления необходимо обеспечить герметичность соединения стекла и рамы

Для резки по традиции используется алмазный стеклорез, полировка производится наждачной бумагой с мелким зерном. Сама техника проста – отмеряем нужный размер, прикладываем вдоль прямой линейку и проводим вдоль нее стеклорезом. После обрезки следует проверить, подходит ли стекло и, если да, то останется лишь установить его в раму, не забывая про герметик . Крепится в раме стекло при помощи штапика – делая деревянные окна со стеклопакетом, следует позаботиться о нем заранее.

Подоконник

Одним из этапов установки деревянных окон со стеклопакетами является работа с подоконником. Материал для него может быть любым.


Установка подоконника

Установка подоконника производится в следующей последовательности:

  1. Из покупного подоконника следует вырезать нужную форму.
  2. Подоконник нужно частично завести под раму, в нижней части фиксация осуществляется при помощи клиньев из дерева.
  3. Пустое пространство снизу заполняется пеной. Впоследствии выступающие излишки удаляются при помощи ножа.

Покраска

Покрасить деревянные окна своими руками не составляет особой сложности. Однако необходимо помнить о следующих нюансах:

  • Если это не было сделано еще до сборки, переплет, готовый к покраске, следует обработать антисептиком. Особое внимание при этом следует уделать торцам, так как именно через них вредитель чаще всего проникает в дерево.
  • Перед началом покраски поверхность следует обязательно прогрунтовать. Это делается сразу в двух целях: во-первых, грунтовка поможет снизить расход краски, во-вторых, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна.
  • Покраску рекомендуется производить кисточкой, проводится процедура в несколько слоев.
  • Для наружной стороны рекомендуется использовать специальную краску для наружных работ, а вот с комнатной стороны можно использовать любую.

Покраска рамы осуществляется кистью в 2-3 слоя

На этом изготовление деревянной рамы для окон можно считать завершенным.

Итоги

Как можно заметить, деревянное окно своими руками изготовить вполне реально. Конечно, по качеству оно будет уступать фабричным моделям, но и разница в цене весьма значительна. Для того чтобы справиться со всем самостоятельно, потребуется не только досконально изучить технологию, но также запастись подходящим материалом и инструментом. Если все будет сделано верно, результат обязательно порадует вас и близких как красотой, так и теплом, которое деревянные стеклопакеты и переплет помогут сохранить в доме.

Пластиковые окна – это, конечно, отлично, а что делать, если не хватает денег на покупку такой конструкции? Выход просто – оконные деревянные рамы своими руками. А что и как – давайте сейчас и разберем.

Подбор материала

Дерево – уникальный материал, который позводляет создать в помещении особенный микроклимат, почувствовав который, никто не разменяет деревянную раму на пластиковую, несмотря на то, что первая будет уступать второй и в звукоизолирующих, и в теплосберегающих характеристиках.

Варианты сечения стеклопакетов

Итак, что вы можете получить, работаю самостоятельно:

  • Классический вариант окна, когда можно снимать стекла;
  • Можно создать и герметичный стеклопакет, правда, это будет несколько трудоемко.

Для начала, давайте определимся с материалом для , так как термин «дерево» — это слишком обобщенно.

  • Дуб. Элитный тип материала, покупка которого обойдется едва ли не дороже собственно, пластикового окна. Использовать его рекомендуется в том случае, если у вас есть опыт работы с деревом, чтобы потом не было жалко потраченного материала, времени и средств;
  • Сосна. Отличный вариант, рекомендуемый для всех новичков, тем более, что он доступен для покупки;
  • Береза. Очень красива, однако просто так достать ее будет проблематично.

Мы рассмотрели часто встречающиеся материалы для деревянных оконных рам своими руками. Однако не забывайте и о том, что вы можете купить и клееный брус, который благодаря особой технологии производства не подвержен процессу усадки, обработан специальными пропитками и маслами в целях предохранения от плесени .

Список возможных инструментов

Само собой, вам пригодится все, чем можно пилить, шлифовать, обрабатывать дерево. Это:

  • Электростамеска
  • Просто стамеска
  • Электрорубанок
  • Циркулярка
  • Фрезерный ручной станок для обработки дерева
  • Малярный нож
  • Купленные штапики, сделанные из аналогичной породы дерева
  • Силикон
  • Строительный пистолет
  • Строительный метр
  • Маркер
  • Карандаш
  • Металлическая линейка
  • Столярный клей

Начало работ

Итак, все инструменты и материалы для оконных рам деревянных своими руками вы подготовили, теперь приступайте к замерам. Помните, сам размер зазора между створкой и рамой не должен быть больше двух миллиметров. Эта величина позволит и свободно ходить створке, и все-таки плотно прилегать.

Делаем коробку

Для изготовления коробки для подойдет брус сечением 50 на 150 мм. Причем, нужно сделать паз таким образом, чтобы в профиль доска теперь имела сечение буквы «Г». Этот «гребень» создается для герметичности будущей конструкции.

Г-образный профиль

Теперь, обрезаете по длине, учитывая размеры окна. Кроме того, если будете крепить методом «шип-паз», тогда на вертикальных стойках делаете «паз», а вот в длине горизонтальных элементов добавляете величину двух «шипов».

Аккуратно промазываете «шипы» столярным клеем и скрепляете коробку. Все, коробка для рам деревянных окон своими руками готова!

Рама

При помощи фрезерного станка из бруса или дерева вырезайте раму. Крепление рамы может быть шип-паз, или же осуществление крепежа при помощи шурупов. Что именно подойдет – решать вам, однако для тех, кто еще не поднаторел в столярном деле рекомендуется все же использовать шурупы.

Сечение бруса под раму

Так же, не забудьте, по углам должен быть распил под углом. И тогда на одном вы выполняете «шип», а на другом – соответствующий ему «паз». Или же соединяете на шурупы, головки которых тщательно утапливаете в раму.

Сложнее изготавливаются створки – там важно предусмотреть особую, ступенчатую конструкцию для деревянных рам для окон своими руками, считайте:

  • Первая ступень – самая широкая – основание;
  • Затем – сужение под штапики, которые будут крепить стекло;
  • Затем – еще сужение – на ширину используемого стекла;
  • И вот тут внутрь делается паз по всей длине, который заполнится либо уплотнителем (тогда паз подбирается под его размер), либо – силиконом.

Осуществляя сборку деревянной оконной рамы своими руками, следите за соблюдением размеров, если пойдет перекос – вы просто не вставите в раму створку.

Метод стаковки бруса в углах

Резка и вставка стекла

Стекло – достаточно хрупкий материал, именно поэтому с ним нужно работать предельно аккуратно. Вам понадобится:

  • Немного масла
  • Стеклорез
  • Маркер
  • Линейка
  • Наждачная бумага

Наносите маркером по линейке линию разреза. Затем смажьте его немного маслом и проведите стеклорезом. Края реза нужно немного обработать наждачной бумагой.

Сборка

Вставляете стекло в створку, только предварительно в нужный паз либо монтируйте уплотнитель, либо – наносите силикон. В случае с силиконом нужно работать аккуратно, не переборщите с количеством материала. Стекло к стеклопакету прижимается при помощи купленных или собственноручно изготовленных на фрезерном станке штапиков.

Почти готовая рама

На раму и створки фиксируются петли, теперь же регулируете и раму, и створки между собой. Окончательный этап – фиксация ручек.

Вот так и изготавливается оконная рама деревянная своими руками, как видите, ничего сложного, однако свои тонкости все же есть.

Как сделать деревянное окно своими руками

Деревянные окна довольно часто встречаются в большинстве жилых зданий. Это объясняется, прежде всего, доступностью материалов, используемых в процессе их изготовления. Если оконный проем имеет нестандартную форму, то проще всего соорудить окно самостоятельно, при этом, мастер сам выберет его форму, количество створок и фурнитуры. Об особенностях изготовления деревянных окон поговорим далее.

Оглавление:

  1. Деревянные окна — особенности и преимущества
  2. Деревянные окна технологии и разновидности
  3. Как сделать деревянное окно — основные этапы

Деревянные окна — особенности и преимущества

Для того, чтобы разобраться в особенностях деревянных окон, предлагаем рассмотреть их основные преимущества:

1. Эстетическая привлекательность внешнего вида.

На деревянном окне четко прослеживается структура древесины, из которого оно изготовлено. Кроме того, деревянные окна отлично вписываются в любой вид как экстерьера, так и интерьера. Чаще всего в помещении устанавливается мебель из дерева и деревянные двери, которые хорошо гармонируют с окнами, выполненными из дерева. При этом, деревянные окна обладают высокой функциональностью и изыском.

Окна, выполненные из пластика имеют непрезентабельный внешний вид, по сравнению с деревянными конструкциями. Дерево же приносит в помещение тепло и уют.

2. Способность дышать.

Данной функцией обладает исключительно древесина. Именно дерево отвечает за регуляцию здорового микроклимата в помещении. Так как деревянные поверхности способны впитывать влагу, при излишке, и отдавать ее при недостатке. В доме, с установленными деревянными окнами, присутствует комфортная и здоровая атмосфера.

Окна, же выполненные из пластика или других материалов, склонны к образованию конденсата на подоконнике или других близ лежащих поверхностях.

Благодаря тому, что дерево дышит, происходит постепенная циркуляция воздуха в помещении. Даже если долго не открывать окна на проветривание, то воздух будет обновляться через микропоры, находящиеся в дереве. После долгого отсутствия дома, воздух в помещении будет свежим и обновленным.

3. Высокая долговечность.

Несмотря на то, что дерево — довольно уязвимый материал, особенно перед влагой или огнем, благодаря наличию современных составов и пропиток, улучшаются качественные характеристики древесины, используемой в процессе изготовления окон. Современные красители и пропитки на влагоустойчивой основе обеспечивают длительную эксплуатацию деревянных оконных конструкций. Кроме того, в процессе использования деревянных окон сохраняется первозданность их внешнего вида. Например, пластиковые окна потребуют замены уже после десяти лет эксплуатации, деревянные окна не теряют презентабельности внешнего вида и после двадцати лет использования.  

4. Высокий уровень прочности.

Дерево и его качество оценивается сразу, в процессе покупки материалов. Прочность же пластиковых окон нельзя оценить, так как металлический профиль, установленный внутри конструкции. Кроме того, вариант самостоятельного изготовления деревянного окна позволяет выбрать дерево такого качества, которое подойдет владельцу окна и в материалом и в эксплуатационном смысле. Лучше отдать предпочтение трехслойному клеенному брусу с минимальной толщиной в 70 мм. Именно применение клеевого бруса обеспечит устойчивость окна перед воздействиями внешних раздражителей и предотвратит его деформацию.

5. Низкий уровень теплопроводности.

Данное свойство объясняется использованием клеевого бруса при изготовлении окон. Кроме того, теплопроводность зависит от следования технологическим моментам установки окна.

6. Экологичность и безопасность для здоровья человека.

Это условие, самое главное при выборе деревянных окон. Ведь именно дерево является натуральным материалом, который не выделяет никаких, вредных для человека веществ.

7. Легкость ремонта деревянных окон.

Данное преимущество позволяет сократить расходы на ремонт или реставрацию деревянного окна. Данные типы окон легки в обслуживании и ремонте.

Деревянные окна фото:

Установка качественного деревянного окна открывает перед его владельцем такие возможности как:

  • полное отсутствие сквозняков;
  • высокий уровень теплоизоляции;
  • хорошая шумоизоляция;
  • высокая привлекательность внешнего вида;
  • выбор индивидуального дизайна;
  • длительность эксплуатации.

Деревянные окна технологии и разновидности

В соотношении с конструктивными особенностями деревянные окна бывают:

  • русскими;
  • немецкие;
  • финскими;
  • алюминиево-деревянными.

Первый вариант характеризуется наличием одной раздельной деревянной части. Она состоит из одной коробки и двух створок, каждая из них застекленные. Для изготовления деревянной части используется сосновый массив, а не деревянный брус. Минимальная толщина створок составляет 4 см. Главным недостатком таких окон является их подверженность деформации. Кроме того, не удается добиться полного примыкания створки к окну. Влага, которая находится снаружи помещения, попадает на поверхность подоконника. Двойные деревянные окна комплектуют с помощью нерегулируемых петель и ручек, поэтому режим проветривания в них отсутствует.

Немецкие окна еще называют европейскими окнами. Так как фурнитура, которая на них устанавливается, имеет европейское происхождение. Такое окно позволяет регулировать высоту и угол наклона створки, существует возможность проветривания окна, присутствуют запорные механизмы.

Евроокно включает в состав оконную коробку и створку. Створка имеет стеклопакет двухкамерного типа, который отлично предотвращает теплопотери. Для открытия окна достаточно приложить небольшие усилия. Кроме того, уход ха такими окнами достаточно легкий, а для их производства используется клеенный брус, толщина которого позволяет сделать уплотнитель многоконтурного назначения, которые полностью защищает помещение от сквозняков.

Такие окна отличаются теплотой, надежностью и долговечностью эксплуатации. Срок службы евроокна превышает шестьдесят лет. Это обуславливается наличием клеенного трехслойного бруса, который не склонен к рассыханию или деформации.

Существует вариант оббивки деревянного окна с помощью алюминия. Данное окно отличается более длительным сроком эксплуатации и не требует постоянной покраски.

Алюминиево-деревянные окна предполагают изготовление несущей части окон из алюминия. Дерево же закрывает алюминий с внешней стороны. Таким образом, улучшается прочность конструкции благодаря наличию алюминия, а деревянная поверхность создает привлекательный внешний вид и теплоту окна. Данный тип окон практически не распространен из-за высокой стоимости алюминия и сложности выполнения работ.

Финские окна отличаются наличием широкой коробки и двух створок, которые имеют последовательный тип открывания. На наружной створке установлено одно простое стекло, а на внутренней — однокамерный стеклопакет. Для изготовления наружной створки используется как дерево, так и алюминий. Две створки соединяются с помощью механизма последовательного открытия. Для изготовления оконных коробки и створок используется деревянный массив, а не клеенный брус. Окно имеет привлекательный внешний вид, хотя по сравнению с немецкими окнами, проигрывает ему в качественных характеристиках.

Кроме того, деревянные окна бывают:

  • глухими — в них отсутствуют створки, окно не имеет функции проветривания, цена на такие окна значительно ниже, так как они довольно просты в изготовлении, перед установкой такого окна, следует продумать особенности проветривания помещения и ухода за внешней частью оконной конструкции;
  • поворотными и поворотно-откидными — такие типы окон имеют створки, открывающиеся во внутрь помещения, они довольно популярны из-за оптимальной стоимости и наличия вентиляции;
  • двустворчатыми импостными окнами из дерева — с помощью импоста происходит соединение нескольких створок в единую целостную конструкцию окна, данный вариант отличается надежностью, удобством использования и прочностью;

  • шпультовыми двустворчатыми — принцип открывания как у предыдущего варианта, только первая створка имеет поворотно откидную ручку, а вторая — без ручки, открытие второй створки представляется возможным только в том случае, если закрыта первая.

Кроме того, выделяют шведские деревянные окна. Они представляют комбинацию немецких евроокон с русским вариантом окна. Такое окно имеет внешнюю раму с одинарным стеклом и внутреннюю раму с одинарным стеклопакетом. Таким образом, обеспечивается высокий уровень звуко- и теплоизоляции.

Резные деревянные окна характеризуются наличием разного роза узоров, которые делают их более привлекательными.

Как сделать деревянное окно — основные этапы

Перед тем как сделать деревянное окно самому, следует позаботиться о подготовке всех необходимых для этого инструментов в виде:

  • стеклореза;
  • шуруповерта;
  • электролобзика или фрезера;
  • дрели;
  • молотка;

  • стамески;
  • угольника;
  • рулетки;
  • линейки;
  • рубанка.

Далее подготовьте материалы, а именно:

  • клееный брус, сосну или дуб для короба;
  • столярный клей;
  • штапики;
  • саморезы;
  • дюбеля;
  • герметик.

Предлагаем изучить поэтапную инструкцию самостоятельного изготовления деревянных окон:

1. Сооружение короба.

В зависимости от размеров деревянных окон они бывают:

  • большими;
  • средними;
  • маленькими.

Перед началом работ следует подобрать материал для окна. Самый оптимальный и недорогой вариант — сосна. Так как в составе данного рода древесины присутствует большое количество смолы, то она является самой устойчивой перед влагой и другими внешними воздействиями.

Более дорогой, но качественный вариант — дуб. Хотя для новичков лучше выбрать сосну, чтобы случайно не испортить дорогой материал. Доски должны иметь правильную просушку, на них не должны присутствовать сучки, трещины, деформации. Учтите, что короб является основной несущей конструкцией, на которую возлагается вся нагрузка.

Возможен вариант использования клеевого бруса, который отличается более высокими прочностными характеристиками и высокой длительностью эксплуатации.

Чтобы соорудить раму достаточно досок, размером, 15х5 см. В заготовке следует проделать пазовое отверстие, которое будет иметь букву Г, а глубину 1,5 см. Все детали соединяются с помощью столярного клея, а затем — деревянного стержня, минимальной длиной в 30 мм. Именно стержень является элементом, выполняющим роль фиксатора всех компонентов короба.

Далее производится монтаж короба в предварительно подготовленный оконный проем. Данная процедура включает сверление отверстий в стене, установки в них дюбелей, фиксацию короба саморезами. Для герметизации стыка и заделывания щелей используется монтажная пена.

2. Сооружение рамы для окна.

Как сделать деревянное окно своими руками чертежи:

Чтобы создать раму, необходимо наличие бруса, размером в 70х50 мм. Хотя возможна коррекция толщины бруса, в зависимости от размера и прочности окна. Профильная форма определяется толщиной и количеством стекла, которое будет устанавливаться в окне.

Если планируется установка одностекольного профиля, то достаточно соорудить два прямоугольных пазовых отверстия, в противном случае, отверстий потребуется больше.

Чтобы изготовить профиль определенной формы потребуется наличие электрорубанка или фрезера. Если толщина стекла 5 мм, то потребуется штапик, толщиной в 1 см.

Когда все детали подготовлены, производится сборка рамы. Чтобы это сделать, необходимо произвести распил доски под углом в 45 градусов. С помощью подготовленного профиля обеспечивается шипо-пазовое соединение, для более высокого уровня фиксации дополнительно используют саморезы. Учтите, что все шляпки должны утонуть в дереве, для улучшения привлекательности внешнего вида окна и во избежание появления коррозии.

3. Монтаж стекол.

Для того, чтобы в окне не собирался конденсат и отсутствовали мостики холода, следует правильно измерить длину и высоту стекла, которое необходимо в него установить. Минимальная погрешность при снятии мерок составляет 1 мм.

Для резки стекла лучше использовать алмазный саморез, а для полировки краев — мелкозернистую наждачную бумагу.

Кроме того, следует соблюдать все меры безопасности, а именно, одеть рукавицы из плотной ткани, чтобы осколками не поранить руки и надеть маску, которая защитит глаза от пыли или мелких осколков.

На стекло укладывается линейка с небольшим запасом. По ней проводится черта с помощью стеклореза. Далее стекло укладывается на край стола и отламывается. Подготовленная заготовка устанавливается в окно, если она не нуждается в коррекции, то края стекла смазывают герметиков и снова укладывают. Далее стекла фиксируются в помощью штапиков, на поверхность которых забивают мелкие гвозди. Если ширина штапиков большая, то лучше использовать саморезы, для их крепления.

4. Изучая вопрос о том как сделать деревянное окно своими руками следует упомянуть об окончательной сборке всей конструкции. Если окно имеет большой размер и разделено на две части, то сначала производится сборка и монтаж вертикального бруса, далее производится фиксация створки навесными петлями. Устанавливаются ручки и прочая фурнитура.

Завершает монтажные работы установка готового окна в оконную раму, его фиксация с помощью саморезов, которые сначала проходят через поверхность короба, а затем через стену. Для герметизации всех щелей используется монтажная пена, а после того, как она высохнет, стены штукатурят. Завершает работу установка отлива и подоконника.

Как сделать деревянное окно видео:

инструкция и главные особенности. Материал содержит точное описание, особенности и пошаговую инструкцию для сооружения окна в баню.

Рубрика: строительство Опубликовано 27.07.2014 · Комментарии: · На чтение: 3 мин · Просмотры: Post Views: 4 312

Подняты стены бани, закрыта крыша, пришло время подумать об установке дверей и окон. Двери и окна для бани можно приобрести готовыми, но немало мастеров делают данные изделия своими руками. О том, как сделать дверь в парилку, я уже рассказывал в опубликованной ранее статье.

Сегодня рассмотрим, как изготовить банное деревянное окно своими руками.

Во многих проектах не предусматривается установка окна в парилке. Но, согласитесь, даже небольшое окно добавляет комфорта в ограниченном замкнутом пространстве. А если сделать окно открывающимся, то после завершения банных процедур помещение легко проветрить. Известно, что в помещениях с повышенной влажностью дерево быстро теряет свой вид, появляется плесень и грибок.

Окно для бани имеет две створки, открывающиеся наружу и внутрь парной. Наружная створка имеет одинарное остекление, а внутренняя – двойное. По периметру напуска каждой створки наклеивается уплотнитель. Такая конструкция окна и его небольшие размеры предотвращают потери тепла в зимнее время.

Для изготовления окна для бани используется древесина хвойных пород (ель, сосна). У меня в наличии имелись доски 100×40 мм. Из них и была сделана оконная коробка и створки окна.

Оконная коробка

1. Из строганых досок готовим четыре заготовки с учетом размеров оконного проема.

2. Для соединения деталей делаем шипы и проушины.

3. Собираем коробку на водостойкий столярный клей. При сборке используем угольник.

Обязательно ли монтировать окна в баню?

Окно в каком-либо помещении создает возможность потерь тепла. В бане сохранение тепла имеет очень важное значение. Даже если окно установлено достаточно герметично, какое-то количество тепла может все равно выйти наружу.

Монтаж окна в баню увеличит трудозатраты на изготовление бани и стоимость работ. Кроме установки окна, необходимо будет выполнить отверстие в стене, изготовить раму, створки, тщательно герметизировать стыки. Окно может способствовать проникновению холода в помещение, особенно зимой, за ним необходимо постоянно ухаживать.

Но, с другой стороны, наличие окна может негативно повлиять на принятие процедур во время нахождения людей в бане. Если к выполнению и монтажу окна для бани отнестись серьезно и выполнить работу тщательно и аккуратно, то теплопотери будут небольшими и значительного уменьшения нагрева пара не будет происходить.

Окно в парилке подарит помещению законченный вид, и люди, пришедшие в баню, не будут испытывать дискомфорта и ощущения замкнутого пространства.

Поэтому при строительстве бани нужно взвесить все плюсы и минусы и подумать, необходимо ли монтировать окно в парном помещении. В каждом конкретном случае хозяин сам решает этот вопрос.


Чтобы избежать больших теплопотерь, расположение окна в бане должно быть на уровне взгляда сидящего человека на полке.

Если вы хорошо продумали все аспекты данного вопроса и решили монтировать в парилке окно, то можно выполнить установку самостоятельно. Чтобы избежать значительных потерь температуры пара, величина окна должна быть небольшой. Высота монтажа окна от низа стены должна быть такой, чтобы окно находилось на высоте направления взгляда человека, который сидит на полке. Чем выше будет расположено окно и чем будет ближе оно находиться к печке, тем теплопотери будут больше. Чтобы обеспечить хорошее проветривание помещения при открытом окне, нужно создать условия, для того чтобы при этом получился сквозняк и поток воздуха проходил через наибольший объем парного помещения.

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что для создания окон бани нужно использовать метод, который предполагает использование “глухих” систем. Поэтому процесс изготовления и монтажа довольно прост.

При этом следует отметить, что окна для бани и сауны отличаются своими небольшими размерами. Они служат только для повышения уровня комфорта и создания небольшого освещения в помещении. Однако при желании их габариты можно увеличить, создав проемы на свое усмотрение.

Выбор окон для бани – преимущества и недостатки

Многие рассуждают так, влажность помещений не лучшее условие для древесины, и отдают предпочтение пластиковым конструкциям. Это правильно лишь отчасти. Пластик неплох для моечной, комнаты отдыха, но не приемлем для парилки. Правда, если температура в парной не превышает 70°, то можно использовать и пластиковое окно.

Пластиковые окна обладают несомненными преимуществами:

  • не боятся влаги;
  • устойчивы к перепадам температур;
  • не требуют обработки антисептическими средствами;
  • удобны в обслуживании;
  • имеют привлекательный внешний вид,

Совет! И всё же натуральная древесина для бани лучше. Нужно лишь правильно установить деревянные окна и проводить регулярное обслуживание рамных конструкций.

Выбор дерева так же важен. Древесина должна отвечать некоторым требованиям:

  • устойчивость к высокой температуре, липа, дуб, осина, эти сорта пассивны при нагревании, создают приятную атмосферу, уют;
  • низкую остаточную влажность, не выше 12%;
  • нельзя использовать хвойные породы, выделяющие смолу при нагревании, испарения приятны, но не всегда полезны.
  • обязательна пропитка, защита от влаги.

Для бани необходимо ставить окна с двойными стеклами, они должны быть предельно герметизированы. Важно, чтобы не было струй конденсата, стекающих по подоконнику на стены. Двойное остекление предотвратит подобные явления и надежнее сохранит тепло.

Совет! Для бани требуется минимум окон, устанавливать следует небольшие рамные конструкции прямоугольной формы. Основные потери тепла приходятся на рамные переплёты, чем меньше проем, тем надёжнее теплоизоляция.

В связи с этим их чаще монтируют только в раздевалке или комнате отдыха.

Среди положительных моментов стоит отметить следующий ряд достоинств, которые имеют пластиковые стеклопакеты в процессе эксплуатации:

  • устойчивость к избытку влаги;
  • легкость в уходе;
  • долговечность и минимум затрат на материалы при ремонте — например, постоянную покраску, которая требуется при установке деревянных окон;
  • высококачественные шумоизолирующие показатели;
  • не склонность, в отличие от деревянных изделий, к порче древесными вредителями.

Отрицательной же стороной окон из ПВХ являются: непоправимая деформация и выделение токсичных веществ (диоксидов и фталатов) при высоких температурах, а также отсутствие нормального циркулирования воздуха в помещении (ощущается эффект духоты и дискомфорта, чего не отмечается при деревянных оконных рамах), когда окна плотно закрыты.

Намного выгоднее изготовление деревянных окон для бани своими руками. Их можно установить в парилке и остальных помещениях (моечной и предбаннике). Конечно же, изначально потребуется вложиться в материал и прочие комплектующие, а затем постоянно поддерживать окна в надлежащем состоянии: обрабатывать антисептическими, водозащитными и прочими растворами, проводить покраску, регулировку фурнитуры и ликвидацию трещин.

Они прекрасно переносят высокие температуры, способны сохранить свою внешнюю красоту в экстремальных условиях в течение долгого времени. Такие окна хорошо вписываются в интерьер бани, подчеркивая ее красоту и гармонию.

Древесина — экологически чистый материал. Поэтому конструкции из нее безопасны для здоровья. Они легко обрабатываются и ремонтируются. Это очень важно для бани. Их можно легко покрасить, зачистить царапины и сколы, отрегулировать действие фурнитуры. Чтобы продлить срок эксплуатации, необходимо все детали обработать специальными антисептическими растворами, которые защищают от появления гнили и плесени, а также атак насекомых.

Как выглядит конструкция деревянного окна

Самым распространенным вариантом являются сборные изделия, состоящие из наружной рамы прямоугольной формы и вмонтированных в нее двух оконных створок: внутренней, открывающейся внутрь помещения и внешней для открытия наружу. Изготавливаются рамы для окна из бруса, который скрепляется между собой при помощи гвоздей, мебельных уголков, а также клея ПВА по дереву, который позволяет соединять все элементы «стык в стык». Для того чтобы придать всей конструкции жесткость, по углам ее фиксируют двумя саморезами.

Соорудить окно для бани своими руками – дело посильное для всех, однако для этого вам потребуется подготовить необходимый материал и все инструменты:

Деревянные окна


Окна для бани, изготовленные из дерева, на сегодняшний день являются самыми практичными и надежными в использовании.

Главные их преимущества:

  • Данные изделия совершенно безопасны для здоровья человека, т.к. для их изготовления используется экологически чистый материал. При воздействии высоких температур не выделяют вредные вещества, а наоборот источают очень приятный и полезный аромат;
  • Имеют хорошую устойчивость к высокой темпере;
  • Они легко поддаются ремонту: их можно красить, убирать царапины, регулировать фурнитуру;
  • Деревянные окна для бани более эстетичны, хорошо сочетаются с традиционной баней, отлично вписываются в общий дизайн. Они способны создать приятную атмосферу.

Недостатки деревянных окон:

  • Слабая герметичность изделия;
  • Деформация в результате усадки бани и высокой температуры, в результате чего образовываются зазоры;
  • Разбухание, в результате чего затрудняется открытие форточки;
  • Сравнительно непродолжительный срок эксплуатации;
  • Без проведения обработки окон специальным антисептиком они могут загнивать, поедаться разными насекомыми, а также возможно образование плесени.

Пластиковые окна

Пластиковые окна для бани относятся более современному виду. Их монтаж более прост, они практически не требуют ухода, а срок и службы превышает 10 лет.

Преимущества пластиковых стеклопакетов:

  • Большая прочность и долговечность;
  • Высокая герметичность, тепло — и звукоизоляция;
  • Устойчивость к морозу, сырости и избыточной влаге;
  • Не нуждаются в периодической покраске.

Главные недостатки пластиковых окон:

  • Они не являются абсолютно безопасными для здоровья, так как под влиянием высоких температур пластик выделяет токсические вещества;
  • Установка окон в баню из пластика препятствует нормальной циркуляции кислорода, они плохо пропускают воздух, чем создают духоту и дискомфорт.

Пластиковые конструкции лучше устанавливать в комнате отдыха или раздевалке.

Как сделать продухи для вентилирования?

Монтаж вентиляции в бане выполняют следующим образом:

  1. В выбранных местах проделывают отверстия такого размера, чтобы труба или короб свободно проходил в него.
  2. Пространство вокруг трубы заделывают, чтобы не нарушить герметичность помещения.
  3. Снаружи отверстия закрывают решетками.
  4. Внутри устанавливают специальные заслонки или регулируемые решетки.

Выглядит просто, но стоит учесть некоторые моменты. Например, вентиляционные отверстия можно делать не только круглыми, но и квадратными или прямоугольными примерно с такой же площадью сечения. В деревянных банях вместо пластиковых или стальных труб ставят деревянные короба.

В этом случае выбор отверстия прямоугольной конфигурации выглядит логичным, потому что такой короб проще сделать из обычных досок.

Продухи лучше всего запланировать еще на этапе проектирования, чтобы не пришлось долбить готовую стену. Вентиляционные отверстия, которые выходят на улицу, следует дополнительно защитить сетками для защиты от насекомых. Сечение приточного вентиляционного отверстия в бане рассчитывают исходя из норматива: 24 кв. см сечения на каждый кубический метр объема вентилируемого помещения.

Таким образом, для бани объемом 12 куб. м. понадобится отверстие площадью 284 кв. см. Если предполагается сделать круглое отверстие, то его радиус рассчитывается по обратной формуле площади круга. Полученный показатель делим на 3,14 (число “пи”), из результата извлекаем квадратный корень.

В нашем примере получаем радиус примерно 9,5 см, а его диаметр – 19 см. Точное соблюдение размеров в данном случае не актуально, поэтому труба сечением 200 мм вполне подойдет. Или можно взять две трубы по 100 мм. Если сечение вентиляции будет квадратным, примерные размеры составят 17Х17 см.

Естественное вентилирование имеет неоспоримые преимущества. Его монтаж простой и относительно недорогой, функционирование не требует затрат на электроэнергию или установки специальных устройств. Простая конструкция гарантирует отсутствие поломок и длительный срок службы вентиляционной системы.


Изнутри на вентиляционные отверстия устанавливают специальные решетки, в которых можно регулировать просветы, это позволяет корректировать интенсивность потоков воздуха

В зимний период из-за значительной разницы температур внутри парной и снаружи тяга может заметно возрастать. Это может вызвать небольшой дискомфорт из-за того, что воздух поступает слишком быстро. Кроме того, снаружи в баню могут проникать также и запахи, не всегда приятные. Регулирование потока вентиляции позволяет решить проблемы этого типа.

Ставни на окна своими руками

Очень практичной и полезной вещью являются ставни. Они отлично защищают оконное стекло от повреждений. Будь то сильный ураганный ветер, снег или дождь, им нипочем не повредить окна, если их будут защищать ставни. При необходимости ставни могут помешать ворам проникнуть в дом, что особенно актуально для дач, которые хозяева оставляют на зиму без присмотра.

В последнее время с появлением жалюзи, штор и решеток, которые выполняют те же функции, что и ставни, они несколько потеряли в популярности, но приобрели новую значительную функцию. Ставни стали отличным элементом как декора экстерьера, так и интерьера. Да, именно так, ведь ставни можно разместить как снаружи дома, так и внутри. Итак, какие бывают ставни? Как сделать ставни на окна своими руками? Какие материалы подходят для этого? Об этом мы расскажем ниже.

Какие есть разновидности ставней

Первым делом давайте рассмотрим разновидности ставней в зависимости от материала, из которого они сделаны. Ведь от этого зависит, где и как будут использоваться ставни. Например, на дачные окна лучше всего подойдут деревянные ставни, ведь в качестве материала для изготовления подойдут любые доски, даже старые, например, оставшиеся от старого забора. Если же финансы позволяют желать большего, то всегда можно поставить металлические ставни. Они значительно прочнее и надежнее деревянных изделий и способны успешно защитить дом не только от погодных условий, но и от злоумышленников, которые могут пожелать проникнуть в нежилое помещение.

Деревянные

Вы можете выбрать:

  • деревянные ставни;
  • металлические ставни;
  • пластиковые ставни;
  • бумажные ставни (внутренние, похожие на жалюзи).
Металлические

И, как уже отмечалось, ставни могут быть:

  • внешними;
  • внутренними.

Возможности размещения ставен зависят от материала, из которого их изготовили. Например, внешние ставни чаще всего делают из дерева или металла, реже из пластика. Изделия переносят значительные нагрузки, и чем прочнее материал, из которого их изготовили, тем дольше и успешней они будут служить. Внутренние ставни, как правило, имеют более хрупкую конструкцию и выполняют декоративную функцию, защищают дом от солнечных лучей, поэтому изготавливаются из декоративных пород дерева, пластика или бумаги.

Внутренние

Есть еще одна категория, по которой различают ставни – это их форма. Ставни бывают:

  • арочные;
  • щитовые;
  • жалюзиобразные;
  • раздвижные;
  • монолитные;
  • рамочные;
  • навесные;
  • прямоугольные и т.д.
Жалюзиобразные деревянные

Рассмотрев все разновидности материалов и форм, давайте узнаем, как сделать ставни самостоятельно.

Изготовление и установка

Самыми распространенными, часто используемыми и экономически выгодными являются деревянные ставни. Их легко сделать, для этого не требуются специальные навыки или дорогостоящий материал. Можно использовать доски, которые уже были в употреблении, стоит только их «лишить следов прошлого», например, пройтись по ним рубанком (если есть, то электрорубанком) и затереть наждачной бумагой. Такие ставни будут выглядеть натурально и красиво. Дерево было актуально еще несколько сотен лет назад, но не утратило своей популярности и сегодня. И это неспроста, так как этот материал обладает массой преимуществ.

Вот некоторые из них:

  1. Хорошая прочность. Прочность – одна из главнейших характеристик, которой должен обладать любой материал. Дерево – природный материал, волокна которого трубчатой формы и имеют направление вдоль ствола. Именно поэтому материалы, изготовленные из дерева, имеют достаточную упругость и прочность.
  2. Небольшая плотность. Хвойные породы дерева обладают небольшой плотностью. К примеру, сосна имеет плотность 500–550 кг/м3, а ель – 400–450 кг/м3. Благодаря этому материал имеет небольшой вес и с ним удобно работать.
  3. Долговечность. Благодаря своим свойствам, ставни из дерева будут иметь большой срок эксплуатации. Сделав их, вы можете не переживать, что через год или два вам нужно будет их менять. Тем более что на сегодняшний день материал можно обработать специальными составами, которые уберегут его от природного воздействия, гниения, образования плесени и грибка, проникновения влаги и от возгорания. Все это поспособствует тому, что ваши ставни будут сохранять свой вид и качество многие годы.
  4. Экологическая чистота. Дерево – материал, который создан самой природой. Поэтому изделия из него являются привлекательными и оказывают положительное влияние на здоровье человека. Они не выделяют вредных веществ и не вызывают аллергии.
  5. Простота работы. Работать с деревом одно удовольствие. Материал хорошо поддается обработке, его легко пилить, строгать и придавать ему необходимую форму. Более того, купить его можно по небольшой цене, а сам материал является довольно доступным и распространенным.
  6. Естественная красота и декоративность. Благодаря своему цвету, структуре древесины и общему виду, ставни будут смотреться очень красиво и благородно, их нет необходимости чем-то отделывать или дополнять, что сократит затраты.
Чертеж ставен

Итак, последовательность изготовления деревянных ставней для окон следующая:

  1. Доски, которые будут использованы, рекомендуется обработать специальными средствами, которые продлят срок эксплуатации готовых изделий. После того как вы выровняли и обтесали их рубанком, стоит пропитать доски антисептиками и водоотталкивающими веществами, например, олифой.
  2. Измерив раму окна, где будут установлены ставни, подгоняем доски под нужный размер и обрабатываем края тем же раствором, что и основу.
  3. Соединяем подготовленные доски между собой. Доски должны прилегать друг к другу как можно плотнее, чтоб не оставалось щелей и между ними не проходили воздушные потоки и солнечный свет.
  4. Сбитые ставни стоит обработать наждачной бумагой, подготовив их к обработке. Чтобы избежать гниения и рассыхания ставней, их стоит окрасить краской для внешних работ или покрыть лаком для сохранения текстуры древесины.
  5. Устанавливаем на створки механизм для запирания. Это может быть крючок или замок, в зависимости от целей или вашего желания. Ведь именно с помощью этого механизма можно надежно закрыть окна. Если вы устанавливаете ставни на дачные окна, то лучше сделать замок надежнее, чтобы «добрые» соседи или злоумышленники не вторглись в вашу собственность.
  6. Прикручиваем навесы на сбитые доски. Можно прикрутить их сбоку, в таком случае, ставни будут открываться в стороны, если же их прикрутить сверху то и ставни будут отпираться вверх, то есть будут подъемными.
  7. Закрепляем ставни к раме с помощью саморезов и выравниваем их для точного совмещения створок с помощью уровня.
  8. Декорирование ставней – это завершающий этап. Можно окрасить их разными цветами, дав волю фантазии. Различные узоры, рисунки и резьба – все это сделает ваши ставни уникальными.

Фотоинструкция

Можно использовать старые доски Примеряют петли Обновляют доски рубанком Изготавливают рамку для ставен Устанавливают и красят

Из металла

Металлические ставни отличаются от ставней, сделанных из других материалов, тем, что они тяжелые, прочные и их нелегко повредить. Чаще всего их ставят на дачные окна для защиты жилья. Чтобы приобрести такие ставни, придется потратиться, но они обладают лучшей надежностью и прочностью, что позволит сохранить ваше жилище от проникновения нежданных гостей.

Если эти ставни нужны только для использования в конкретный сезон, то их можно сделать съемными.
Металлические ставни делят на несколько видов:

  • жалюзиобразные;
  • глухие.
Металлические жалюзиобразные

Жалюзийный вид ставней отлично подходит для защиты жильцов от солнечного света. Глухой вид ставен отлично подходит для защиты дома от злоумышленников.

Также ставни из металла бывают:

  • одностворчатые;
  • двустворчатые;
  • многостворчатые.
Установка металлических ставней в проем

Чтобы изделия из металла служили долго, перед установкой их нужно обработать специальным антикоррозийным средством, которое предотвратит коррозию металла. Это очень важно, так как без обработки материал будет разрушаться.

Как самостоятельно устанавливать металлические ставни, показано в двух следующих видеороликах:

Декоративная обработка

Так как ставни играют еще роль украшения интерьера и экстерьера, их внешний вид должен быть соответствующий. Для того чтобы украсить ставни, можно использовать краску или лак. Выбирая цвет краски для ставен стоит ориентироваться на цвет оконных рам. Можно также сделать окантовку рамы ставни белым или иным ярким цветом – это значительно привлечет внимание к ним. Окраска дополнительно защитит ставни от намокания и рассыхания.

Таким образом, вы сможете сделать ставни на своих окнах, которые будут долго вам служить, выполнять защитную и декоративную функцию. Примечательно то, что сделать всю работу вы можете сами, не прибегая к помощи специалистов.

Фото

С отверстиями Деревянные окрашенные Из металла типа жалюзи складные Одностворчатые Расписные Резные ставни бело-синие С резным орнаментом

устанавливаем самодельные деревянные наличники. Накладные и телескопические

Для зданий из бревенчатого сруба резные наличники просто напрашиваются для оформления оконных проёмов. Их самостоятельное изготовление — вовсе не прихоть или попытка сэкономить, ведь действительно хороших мастеров резьбы по дереву сейчас очень немного.

Необходимый минимум инструмента

Изготовление наличников, в отличие от художественной резьбы по дереву, подразумевает многократное выполнение однотипных операций, в результате чего получается достаточно примитивный повторяющийся узор. Поэтому большинство работы выполняется электрическим инструментом: так не только увеличивается скорость обработки, но и достигается равномерное её качество на разных участках.

1 — электролобзик; 2 — дрель; 3 — ленточная шлифмашина; 4 — вибрационная шлифмашина; 5 — ручной фрезер

Основная работа выполняется лобзиком и дрелью. Инструмент должен быть надёжный и качественный, способный долгое время находиться в непрерывном пользовании. Для зачистки и шлифовки изделий лучше пользоваться электрической шлифмашиной , хотя бы простейшей ленточной. Быстрая финишная доработка рельефа возможна с использованием машинок вибрационного типа.

Если вы намерены придать дополнительные мелкие детали граням своего изделия, вам не обойтись без фрезера. Спуски, фаски и фигурную кайму можно также выполнить и вручную, но только при наличии разнообразных стамесок, резцов и специфических навыков работы с древесиной.

Как выбрать древесину

Для наличников наилучшим образом подходят твёрдые породы древесины: дуб, берёза, ясень, клён, ольха. Поскольку толщина готового изделия относительно небольшая (30-45 мм), твёрдые породы будут меньше подвержены гниению и рассыханию, стало быть, дольше сохранят свой внешний вид.

Если резные наличники вы планируете украсить плоско-рельефными элементами со множеством мелких деталей, следует отдать предпочтение более мягким породам с мелким рисунком текстуры. Подойдут липа, тополь, осина, орех и ель.

Древесина для наличников должна быть отборной и, желательно, камерной сушки, влажностью не выше 12%. Не допускается наличие следов коробления или других выраженных пороков, крупных сучьев. В идеале следует сразу заказывать калиброванные доски с шириной 100-150 мм и толщиной 30-40 мм.

Длина заготовок должна быть достаточной, чтобы целиком перекрыть оконный проём по горизонтали и вертикали с напуском в каждую сторону на 1,5 ширины доски. Важно, чтобы вы изначально посчитали количество необходимых заготовок и, помимо них, приобрели ещё несколько досок самой дешёвой породы для тренировки и отработки навыка резьбы.

Изготовление шаблонов и трафаретов

Практически любая резьба по дереву начинается с нанесения на заготовку рисунка по заранее изготовленному шаблону или трафарету. Схем резьбы в сети предостаточно, основная сложность сводится к перенесению линий на деталь в точности и без искажений. Сразу предупредим: не гонитесь за высокой сложностью рисунка. Набор даже самых примитивных элементов в правильной последовательности и с грамотно подобранными отступами берёт своей скромностью и качеством обработки.

Первый вариант нанесения разметки — изготовление небольшого лекала из пластика или твёрдого листового материала, на котором нанесён одиночный элемент повторяющегося узора. Такой шаблон последовательно прикладывается к заготовке и обводится карандашом.

Также возможно изготовление цельного шаблона. Нужно взять полосу бумаги соответствующей ширины, сложить её гармошкой несколько раз, а затем вырезать узор по принципу ёлочной гирлянды. Полученную ленту нужно наклеить на картон или ЛМДФ, а затем вырезать нужные фигуры. Такой метод приветствуется при значительном объёме работ.

Полученный трафарет впоследствии просто накладывается на доску и обводится мягким карандашом. В идеале должны остаться насыщенные, но точные линии реза и границы дальнейшей обработки. Размечая детали, нужно учитывать и схему расположения узора, чтобы наличники образовывали цельный и завершённый контур, а повторяющийся узор не прерывался невпопад.

Выборка сквозных отверстий

Первым делом проводится подрезка краёв заготовки и выборка отверстий по центру. С краями всё просто: вырезаем лишнее лобзиком, отступая от линии разметки 1-1,5 мм наружу для последующей обработки. Для вырезания фигур по центру плоскости сверлим деталь у самой линии каждого выреза, затем выбираем внутренний контур лобзиком.

Для изготовления крупных отверстий разумно использовать корончатые сверла. В таком случае необходимо размечать на шаблоне не контуры, а центры окружностей, в которые будет установлено центрирующее сверло коронки. Похожий приём может применяться также и при изготовлении овальных отверстий или элементов с малыми радиусами скругления: сложный изгиб сверлится соответствующим радиусом, а всё остальное вырезается лобзиком.

Когда лишние части заготовки выпилены, обрезные края нужно тщательно обработать рашпилем, а затем наждачной бумагой . Рекомендуется использовать бруски квадратного, круглого и скруглённого профилей, на которые набита наждачная бумага. Так вы с меньшей вероятностью «обвалите» края и сможете получить прямые углы на каждой кромке.

Прямоугольные рёбра смотрятся довольно грубо, поэтому их сглаживают фасками и спусками разного профиля. Самый простой способ разнообразить изделие — пройтись по внешнему и внутренним контурам наличника фигурной фрезой. Но возможны и варианты ручной обработки:

  • для снятия фаски пройдитесь по прямым граням стружком, сохраняя угол наклона рукоятки к детали постоянным;
  • полукруглый выпуклый спуск можно также выполнить стружком, меняя наклон лезвия, либо использовать для этого вогнутый резец;
  • вогнутое полукруглое сопряжение выполняется стамеской или резаком со скруглённой кромкой. Такие элементы нужно вырезать поэтапно, удаляя мелкую стружку слой за слоем и тщательно контролируя заглубление инструмента и наклон рукоятки;
  • если спуск имеет профиль сложной формы с несколькими выпуклыми, вогнутыми и прямыми элементами, этот профиль делится на несколько этапов и вырезается в строгой последовательности, начиная с самой широкой внешней части и заканчивая самым глубоким и мелким ярусом.

Глухая резьба: наносим рельеф

Когда вы закончили с приданием формы, было бы неплохо разнообразить оставшиеся плоские элементы простым орнаментом или растительными узорами. Вот простейшие приёмы работы:

  1. Канавка (ветвь, борозда) изготавливается узкой стамеской или резцом с квадратной, треугольной или вогнутой формой лезвия. Резьба ведётся строго по линии, рельеф выбирается мелкой стружкой и затем шлифуется.
  2. Лист — несколько мелких канавок, имитирующих прожилки, подрезанные дисковым ножом. От центра между прожилками к каждой из них выполняются мелкие зарубки полукруглой стамеской, имитирующие тело листа, затем тонким резцом наводится внешний контур.
  3. Прилегающие ко спуску плоские участки можно разнообразить глухой резьбой мелкого орнамента. Например, прорезать две борозды от края, образующие с ним треугольник, а в центре пробить просечкой звёздочку.

Обработка древесины и установка наличников

За счёт резных элементов деревянное изделие имеет большую форму поверхности, за счёт чего сильнее подвергается старению. Поэтому древесину следует специальным образом обработать.

Прежде всего, резные изделия для размещения на фасаде следует вымочить в антисептическом составе в течение 5-8 часов, для чего можно выкопать в грунте небольшую траншею и вложить туда полиэтиленовую плёнку для временного обустройства ванны. После вымачивания детали несколько дней сушат сложенными в штабель с подкладками через 30-40 см.

Когда древесина высохла, её нужно тщательно ошкурить, добиваясь гладкости и окончательно устраняя все следы распила и резьбы. Защитный состав выбирается в соответствии с типом фасадной отделки, это может быть как алкидная эмаль, так и полиуретановый лак, тонирующий или прозрачный.

Наконец, для правильной установки наличников оконный проём следует обрамить плоской рейкой толщиной в 10-15 мм и такой ширины, чтобы её внешний край не был виден сквозь резной узор по контуру наличника. Цель этой планки — устранить оставшиеся неровности стены и обеспечить надёжную основу для закрепления резного элемента. Часто эту рейку окрашивают в цвет, контрастирующий с покрытием самого наличника для большей выразительности узора.

Наличники могут крепиться с прямой и косой подрезкой, что зависит от типа и плотности узора. Косая подрезка выполняется с запилом каждой стороны под 45°, при этом линия реза должна проходить через идентичные участки рисунка и не пересекать вырезанные внутри фигуры.

При прямой подрезке горизонтальный элемент располагается между двумя вертикальными. Их верхний край должен быть на 1-2 см выше перекладины, если обрезной торец прямой. Также возможно изготовление на краю резьбы по общей схеме, если в процессе изготовления провести примерку и точную подгонку наличников. Само же крепление наличников элементарное — для него используют обычные ершёные гвозди без шляпки. Важно только, чтобы гвоздь прошивал наличник и планку, выступая не менее 5 мм с изнанки.

Устанавливая пластиковые окна, многие даже не подозревают, что для них существуют специальные, простые и лаконичные на внешний вид, наличники. И совершенно напрасно – размещая заказ на установку таких оконных систем, вполне можно сразу согласовать и установку этих элементов.

Однако, это вовсе не единственно возможное решение вопроса. Наличники на пластиковые окна могут вполне быть также изготовлены из дерева и украшены художественной резьбой. Если использовать для оформления фасадной части дома этот вариант, то оконные проемы будут обрамлены так же, как это делали на протяжении веков русские мастера деревянного зодчества.

Не нужно думать, что наличники выполняют исключительно декоративную роль. На самом деле они весьма функциональны, и предназначены для закрытия зазоров между оконной рамой и стеной, которые в наше время чаще всего заделываются монтажной пеной. Наличники защищают это заполнение от негативных факторов внешнего воздействия, таких, как ультрафиолетовые лучи, разрушительно действующие на пенополиуретановую пену, прямого попадания влаги и т.п.

Наличники и их функции

Вкратце процесс монтажа пластикового окна выглядит следующим образом:

  • Если в проемах установлены старые окна, то они демонтируются, а освободившийся проем очищается от утепляющих материалов и загрязнений.
  • Затем, в проем вставляется пластиковая рама, которая выравнивается по строительному уровню и закрепляется на стенах в нескольких местах специальными металлическими элементами – анкерами или пластинами (подверсами). Устанавливаются и фиксируются специальными штапиками стеклопакеты.
  • Далее, все зазоры, оставленные, между рамой и стеной, герметизируются – заполняются монтажной пеной, закрываются специальными уплотнительными и гидрофобными лентами и т.п.
  • После застывания пены, ее излишки срезаются. Затем сверху производится шпатлевание и монтаж откосов.
  • И, наконец, устанавливаются наличники, которые и закрывают заполненные пеной зазоры снаружи или изнутри.

Самостоятельная установка пластикового окна – задача непростая

При монтаже подобной системы необходимо предусмотреть немало нюансов. В подробностях процесс изложен в специальной публикации нашего портала.

Стандартная комплектация металлопластикового окна со стеклопакетами, как правило, не включает в себя наличников, тем более что эти элементы отделки подходит далеко не во всех случаях. Например, если окна сильно углублены в стену, то нужно выбирать очень узкие наличники, или же устанавливать их вокруг оконного проема. При этом во втором варианте они будут служить исключительно, как декоративный элемент, поэтому устанавливаются только по желанию.

Однако, нужно отметить, что наличники обладают своими преимуществами, которые и привлекают немало владельцев частных домов:

  • Аккуратность и эстетичность внешнего вида окон.
  • В своем роде – определенная эксклюзивность оформления пластиковых стандартных окон, так как все же большинство собственников не использует этих элементов фасадной отделки.
  • И упоминавшаяся уже функциональность — защита загерметизированного зазора от влияния внешней среды.

Нужно отметить, что существуют наличники, предназначенные для отделки окон и с внутренней стороны. Такие изделия обычно предназначены только для декоративного оформления, поэтому приобретается в основном в тех случаях, когда интерьер комнаты нужно выдержать в определенном стиле. Например, такой дизайн подойдет для «деревенского русского» стиля или «кантри» — оба этих направления в последнее время активно входят в моду.


Разновидности наличников по форме и по материалу изготовления

Наличники для пластиковых окон могут быть различных типов и профилей, изготавливаться с использованием разнообразных материалов:

  • Плоские планки из пластика, алюминия, полиуретана и древесины.

Самые простые — наличники в виде плоских пластиковых планок

Чаще всего для обрамления пластиковых окон используются именно плоские по форме наличники, так как они просто монтируются, создают аккуратный вид, удобны в уходе и имеют наиболее доступную цену из всех существующих конфигураций.

  • Резные наличники, которые изготавливаются из пластика или натурального дерева.

Этот вариант деталей изготавливаются, в основном, по индивидуальному заказу из дерева, поэтому и стоят весьма недешево. Пластиковые же варианты резных обрамлений окон непросто найти в строительных магазинах, так как серийное их производство организовано далеко не везде и недостаточно масштабно.

  • Наличники фасонного типа могут иметь гладкую полукруглую форму или почти плоскую, но с рельефным рисунком в виде полос разной глубины. Производится этот тип практически из всех перечисленных материалов.

  • Профильные наличники изготавливаются из пластика, дерева, полиуретана или алюминия. Они имеют определенную форму в сечении, порой выполненную в достаточно замысловатой конфигурации.

Особенность профильных наличников — сложная форма в поперечном сечении
Выбор наличника по материалу изготовления

Важно правильно выбрать наличник, который подходил бы по своему внешнему виду не только к оконной раме, но и к материалу стен фасада или внешней его отделке.

  • Пластиковые варианты имеют наиболее доступную цену и весьма эстетичный внешний вид, однако, не отличаются слишком большим сроком эксплуатации.

Обычно все производители имеют в своем товарном ассортименте и наличники того же цвета, что и профиль для рам. Поэтому, делая заказ, можно сразу поинтересоваться, какие из типов декоративных наличников могут быть предложены.

Как правило, пластиковые наличники изготавливаются в разной цветовой гамме, но самый востребованный вариант — это белый цвет. После него «на лестнице популярности» располагается коричнево-шоколадный, а уже далее следуют другие расцветки, которые используются значительно реже. Поэтому далеко не у всех изготовителей окон можно найти профиль желаемого редкого оттенка.


Цвет рам обычно подбирают к оттенкам стен или крыши дома, а иногда оформление фасада осуществляется на контрастных принципах.

Пластиковые варианты обрамления производятся в комплектах, собирающихся в единый наличник на месте, или в готовом, цельном виде, по подобию рамы, которую остается только закрепить по периметру оконного проема.

Существуют специальные пластиковые профили для наличников, которые монтируются на стену и защелкиваются специальным замковым соединением на откосах, установленных вокруг окна. Такой вариант позволяет не только создать аккуратное обрамление, но и надежно соединить откосы с декоративным обрамление проема, без каких бы то ни было зазоров.

  • Заслуживают внимание и наличники, выполненные из полиуретана, так как их достаточно часто используют для оформления окон.

Профили из этого материала могут иметь разную рельефную форму, они легки по весу и достаточно просто подгоняются по размеру и монтируются на оконный проем или даже непосредственно на окно.

Полиуретановые варианты обрамления стойко переносят воздействие влаги и солнечных лучей, поэтому прослужат весьма длительное время.


Этот материал можно покрывать краской, поэтому, если решено изменить фасадный дизайн, проблем с изменением цвета этих элементов не возникнет. В окрашенном виде полиуретан становится еще более стойким к внешним влияниям, приобретает эстетичный вид и очень легко очищается от пылевых налетов.

Производятся наличники и из пенополистирола, которые обычно имеют дополнительное внутреннее армирование. Качеством они несколько уступают пенополиуретановым, но также вполне могут применяться и для внешней, и для внутренней отделки оконных проемов с пластиковыми окнами.

  • Очень долговечными и красивыми являются наличники из натуральной древесины, при условии хорошей обработки защитными составами. Такие детали, при качественном исполнении, имеют достаточно высокую стоимость.

Деревянные наличники — это, конечно, «классика» отделки фасада

Деревянные обрамления для пластиковых окон отлично подойдут для дома, имеющего деревянные стены или отделанного материалом, который достоверно имитирует древесину. Как говорилось выше, деревянные наличники с фигурной резьбой чаще всего изготавливаются вручную и заказываются индивидуально для каждого стиля избранного фасадного оформления.

Деревянные варианты могут окрашиваться в различные цвета, которые подбираются в зависимости от других оттенков, присутствующих в общем ансамбле, так, чтобы достичь гармонии с отделкой фасада и цветовым фоном кровли дома.

Недостатком деревянных наличников можно назвать то, что окрашивание их нужно проводить гораздо чаще, чем полиуретановых – на древесине краска в большей степени подвержена выцветанию.

Установка наличников на окна

Установка наличников производится разными способами. Это зависит и от материала изготовления, и от места монтажа, так как окно может быть углублено в стену или же находиться с ней в одной внешней плоскости.

  • Если окно углублено в стену, то вокруг него сначала монтируются , которые закроют неприглядные участки стены вокруг рамы, способные испортить общий эстетичный внешний вид.

Для этого к оконной раме закрепляется специальный пластиковый стартовый профиль, в который будет вставлена панель откоса.

На рисунке хорошо виден принцип установки откоса в стартовый профиль, а затем – и пластикового наличника.


Чтобы состыковать наличники на углах, их края срезают под углом в 45 градусов. Срезы получатся аккуратными и точными, если выполнить некоторые рекомендации:

— отпиливание следует проводить, используя специальный шаблон – стусло;


Ровные стыки наличников по углам обеспечиваются применением для их раскроя специального приспособления — стусла

— если стусло не используется, а наличник отпиливается в горизонтальном положении, то запил следует проводить с внешней стороны;

  • Если наличники имеют специальные пазы для скрепления их с откосами, то они просто устанавливаются шипами в них и защелкиваются.
Видео: пример монтажа пластиковых наличников – нащельников на ПВХ-окно
  • В случае отдельного от откосов закрепления наличников на поверхность стены, подготовленные детали примеряются на оконный проем, и их местоположение отмечается на плоскости стены. После этого на обратную сторону панелей наличников наносится клей «жидкие гвозди» или «Момент», и обрамление приклеивается по разметке. Стыки на углах также склеиваются между собой клеем.

Нанесение «жидких гвоздей» на тыльную сторону наличника

Деревянные наличники закрепляются на стенах с помощью дюбелей или саморезов. Для этого в деревянных деталях сначала высверливаются сквозные отверстия, которые затем несколько расширяются с лицевой стороны, чтобы шляпка крепежного элемента была спрятана в толще древесины. По нанесенной разметке на стене делаются отверстие, куда устанавливается дюбель, а затем в него через наличник вкручивается саморез. Оставшаяся лунка в наличнике, в которую «спряталась» шляпка самореза, заделывается эпоксидной смолой, смешанной с мелкими опилками. Такая шпатлевка сделает места установки крепежных элементов практически незаметными.

Изготовление наличников

Некоторые мастера предпочитают самостоятельно изготавливать резные наличники. Они вырезаются по заранее сделанному шаблону, через который рисунок переносится на идеально обработанную качественную доску.


Можно изготовить и наличники в виде ровных панелей, которые будет сделать совсем просто, но в этом случае, доска должна быть ровной и гладкой. Ее обрабатывают , а затем и водоотталкивающими составами. Иногда древесину затемняют морилкой, а сверху покрывают яхтным влагостойким лаком.


Выбор древесины для наличников

Правильно выбранная древесина значительно облегчит и ускорит работу над наличниками, поэтому к выбору материала нужно подходить серьезно.


Оптимальным будет выбирать древесину, которая легко поддается обработке. Так, для вырезания сложных кружевных элементов наличника хорошо подойдет липа, ольха и осина. Не стоит выбирать хвойные породы деревьев:

— например, ель имеет большое количество сучков, что может существенно испортить рисунок;

— сосна – чрезмерно хрупкий материал, на котором могут появляться сколы во время работы;

— кедр и лиственница, в принципе, хорошо подойдут для длительной эксплуатации наличников в условиях улицы, однако, имеют очень высокую структурную плотность, поэтому тяжело поддаются обработке.

Древесина должна быть в меру просушенной, чтобы при высыхании готовые детали, на которые будет потрачено немало усилий, не деформировались и не растрескались.

Толщина досок для наличников выбирается в зависимости от высоты рельефного рисунка, и может варьироваться от 10 до 40 мм. Поэтому, прежде чем покупать материал, нужно определиться с выбором орнамента.

Если в рельефе присутствуют мелкие выступающие элементы, то их рекомендовано изготавливать и обрабатывать отдельно, а затем вклеивать на предусмотренное для них место.


Если наличники не предполагается окрашивать, то нужно выбирать доски с красивым фактурным рисунком, без большого количества сучков, имеющие ровную «здоровую» структуру одного оттенка, который будет идеально гармонировать с оформлением всего фасада.

Размеры наличника

Расчеты производятся следующим образом:

  • Измеряется высота и ширина оконного проема — это будут параметры внутреннего периметра наличника.
  • Затем, от линии проема измеряется ширина наличника, чтобы определить, насколько он будет закрывать стену. Это особенно важно в том случае, когда оконная рама находится в одной плоскости со стеной.
  • Высота наличника должна быть равна высоте оконного проема плюс две ширины панели наличника. Таким образом расчет проводится в том случае, если горизонтальная верхняя и нижняя планки создаваемой рамы будет иметь ту же ширину, что и вертикальные. Если же горизонтальные панели планируется сделать шире, то вертикальные должны иметь высоту, равную высоте оконного проема плюс ширина верхней и нижней стороны наличника.
  • Размер сторон наличника также будет зависеть от того, какое угловое соединение будет выбрано, поэтому прежде, чем приступать к раскрою доски, нужно тщательно продумать все нюансы.
Изготовление и обработка деревянного наличника

На подготовленные доски наносится выбранный рисунок. Как уже упоминалось, лучше всего этот процесс провести с помощью вырезанного заранее трафарета.


Если нет опыта в работе по выпиливанию рисунков, то лучше выбрать не самый сложный рисунок.

Когда рисунок будет полностью переведен на доску, можно приступать к его выпиливанию. Для работы используется электрический лобзик. В каждом закрытом участке рисунка дрелью просверливается сквозное отверстия, в которое будет вставляться вертикальная пилка лобзика, и от этого места будет аккуратно, не спеша, вырезаться данный фрагмент доски.


При вырезании фигурного узора потребуется особая аккуратность и осмотрительность — любое неловкое движение может испортить всю работу

Кроме лобзика, для работы можно использовать фрезер. Он поможет сгладить острые углы на сквозном рисунке, а некоторые элементы рельефа удобнее вырезать именно этим инструментом.

Чтобы узор на наличнике выглядел эстетично и профессионально, его нужно обязательно обработать наждачной бумагой, сначала со средним зерном (140 ÷ 180), а затем с мелким (220 ÷ 400). Обработка проводится вручную, и чтобы она была менее трудоемкой, нужно предварительно хорошо поработать фрезером.

Если отдельные детали рельефа изготавливались отдельно, то их закрепляют с помощью столярного клея после обработки всех поверхностей. Когда клей высохнет, весь наличник, включая все элементы рельефа, пропитываются антисептическими составами и также оставляются сохнуть.

Завершающим этапом работ идет покрытие всех поверхностей водостойким защитным составом для древесины. Самым лучшим вариантом для внешних деталей будет использование яхтного лака. Естественно, при желании или при соблюдении фасадного цветового решения, наличники могут быть покрыты краской нужного цвета.

Фигурные наличники помогут «оживить» вид стандартных пластиковых окон

Если возникло желание попробовать свои силы в изготовлении этой фасадной декоративной детали, то лучше всего для начала потренироваться на отрезках доски, «набить руку». Затем, когда станет получаться, можно будет перейти непосредственно к . Подробные инструкции можно получить в специальной публикации портала.

В завершение можно подытожить, что какой бы вид наличников ни был выбран, они сделают внешний вид фасада дома более эстетичным и аккуратным. Кроме того, эти детали создадут дополнительную защиту для герметично заделанных утеплителем зазоров между оконной рамой и стеной.

Резные наличники на окна – это простой и недорогой вариант украшения своего дома и придания ему индивидуальности со времен старой Руси. Несколько десятилетий назад каждый регион нашей страны знал мастеров, обладающих индивидуальным стилем декоративного исполнения элементов наличников.

Таким образом можно было выразить свой характер. К примеру, в давние времена, незнакомец по наличникам мог определить чей это дом – чиновника, мастера или просто злачное место.

В нынешние дни они несут только декоративный характер. Сегодня даже построенное по типовому проекту здание можно выделить и сделать неповторимым. Радует, что интерес к истокам и к резным наличникам возрождается.

Каждый может сделать свой дом индивидуальным, да к тому же вспомнить об истоках появления этого направления искусства, зародившегося еще во времена древних кельтов.

Можно самому спроектировать и придумать композицию для обрамления , а затем приступить к воплощению идеи, вооружившись нужными инструментами и терпением. Наличники получили в наше время вторую жизнь, и становятся все более популярным декором.

Немного истории

Слово «наличник» указывает свое расположение, то есть на лице . Среди разных народов наличники практиковались во времена деревянного зодчества. Они появились одновременно с окнами, которые застеклялись рыбьим пузырем или слюдой. Изначально наличники создавались для прикрытия утеплителя и для изоляции от ветра, осадков.

Узорчатые элементы изначально были замечены у древних кельтов, но значимость пришла к ним в эпоху возрождения Руси после монгольского ига. Мастера на Руси были лучшими в резьбе по дереву.

Когда пришло время большевизма, резные наличники признали мещанством и объявили им войну. Началось уничтожение. В наши дни резные элементы получили вторую жизнь.

Интересно, что в старину верили, что наличники могут защитить от сглаза и служили оберегом, поэтому зачастую в узорах можно было увидеть различные фигуры и растения, имеющие смысл.

Значение наличника в постройке

Наличники по сути – это элементы отделки и правильное название – обналичка, обладающей множеством функций:


Конструкция

Существует несколько видов выполнения резных наличников.

Накладные

Материалы и форма

Для изготовления наличников можно использовать натуральные или искусственные материалы. Раньше элементы вырезались из древесины, которая обладает устойчивыми качествами к воздействию атмосферных факторов.


Важно! Наличники должны регулярно обрабатываться водостойкой краской или лаком, чтобы продлить срок их эксплуатации.

Среди других материалов используются:

  • ламинированная МДФ , благодаря которой можно точно повторить цвет любой породы дерева. Но, такая резьба пригодна только для внутреннего применения;
  • — , идеально сочетающийся с пластиковыми окнами. Он не гниет, с богатой цветовой палитрой, устойчив к свету;
  • полиуретан – легкий и неприхотливый. Рекомендуется для округлых окон;
  • металл – в основном используется для защиты монтажного шва.

Древесина прежде чем попасть в руки к мастеру должна отлежаться 3 года минимум до сухого состояния. Доска по возможности не должна содержать сучков, сколов, смоляных карманов. На рынке купить древесину такого качества почти невозможно. Лучше обращаться в строительные магазины или на пилорамы. Интересно и то, что сегодня можно купить готовые наличники.

Для самостоятельного изготовления отлично подойдет камерной сушки, после обработки в специальной камере. Она точно не покорежится и не потрескается. Ее влажность составляет всего 10-12%.

Виды резьбы

Расскажем о трех способах обрамления:

Наличники своими руками

Шаблоны рисунка

Чтобы создать красоту для окон, нужны прежде всего шаблоны рисунка, который переносится на деревянную поверхность.

Шаблон создается на основе выбора рисунка, которые можно найти в большом количестве в интернете или просто на фото.

Чтобы увеличить чертеж, существует несколько вариантов:


Когда чертеж увеличен, его переносят на картон, чтобы вырезать и использовать как шаблон. На каждый узор приходится по шаблону. Затем готовый шаблон прикладывается на доску, обводится карандашом. Если окна различного размера, то лучше сделать чертеж с повторяющимся раппортом. Для этого выбирается один или два элемента поочередно.

Верхняя часть наличника называется кокошником, а нижняя – полотенчик. Нужно учесть, что мелкая резьба сложная и быстрее приходит в негодность, что в дальнейшем потребует замены деталей. При работе с чертежами можно встретиться с понятиями нижняя планка, он же подоконный поясок, вертикальная рейка, верхняя планка, плечики, вазончики, диадема, ушко, филенка, подзор, сухарики, сандрик, очелье и др.

Важно! Необходимо учесть уклон вверху резного наличника, чтобы предупредить в период эксплуатации скопление снега и воды.

Проектирование

В основе любого процесса лежит разработанный проект. Для этого нужно выполнить чертеж фасада здания с детальной прорисовкой элементов. Это поможет понять, как будет выглядеть внешний вид здания. В случае наличия программы визуализации, можно выполнить проект в объеме.

Если обратиться к традициям, то в древности элементы на наличниках несли следующие значения:

  • Солнце – вырезается на кокошнике и является символом жизни, энергии.
  • Змея – напоминает о мудрости и плодородии.
  • Крест представляет собой символ гармонии между двумя мирами – материальным и духовным.
  • Растения – олицетворение единение с природой.
  • Сережки – означают гостеприимство.
  • Птица на окне – соединительный символ всех времен.

Работа

Начинается рабочий процесс с подготовки материалов и инструментов. Лучше использовать сосновые доски без сучков.

Из материалов нужны:

  • лобзик с плавным спуском и пилками;
  • перьевое сверло диаметром 12 мм;
  • стамески;
  • наждачная бумага;
  • шлифовальная машинка.

Снимаются мерки с окна, обводятся трафареты. Когда трафареты обведены, начинается выпиливание. В первую очередь работа ведется с внутренними ажурными частями. Чтобы это сделать, необходимо высверлить отверстия по контуру узора.

Важно! Сверло должно находиться перпендикулярно доске.

Затем в дело вступает электролобзик. Начинать работу нужно с отверстий и далее идти по контуру рисунка. Когда узоры внутри сделаны, можно приступать ко внешним. Инструмент должен работать от одного конца наличника к другому. Для облегчения работы, можно сделать надпилы.


В результате получается готовая деталь на одну сторону. Для другой стороны нужно зеркальное отражение узора.

Обязательно для придания эстетичного внешнего вида применяется шлифовальная машинка или бумага. Используется наждачный круг с зернистостью 80. Самый быстрый вариант – шлифмашинка, медленнее получится это сделать дрелью с наждачным кругом и совсем долго – наждачной бумагой.

После проделанной работы наличник можно грунтовать для защиты от жучков, грибов, дождя, солнца и окрашивать.

Покраска

Следует понимать, что древесина очень чувствительный материал и может загнить или повредится в следствие нападения насекомых, поэтому часто деталь обрабатывается . Чем качественнее обработка, тем дольше будет служить украшение. Детали обязательно должны тщательно просушиться. Затем можно красить поверхность. Идеально подходит водоэмульсионка для древесины. Цвет можно выбирать по желанию, в данном случае чаще используется белый и вишневый.

Можно купить масла для дерева, впитывающиеся в него. Обновлять такое покрытие легко – смахнул пыль и покрасил сверху. Среди минусов – высокая цена и небольшой выбор цветовой гаммы.

Для покраски нужно приготовить две кисти – широкую для внешней поверхности и узкую, для боковых частей и труднодоступных мест.

Окраска проводится в два этапа. Второй слой можно наносить после высыхания первого.

Завершающим этапом становится покрытие лаком, лучше при этом купить акриловый состав на водной основе. Лак наносится в один слой так, чтобы не образовывалось подтеков. Сушка наличников производится на открытом воздухе.

Как собрать


Перед самым монтажом, детали собираются на окне, чтобы было удобнее в дальнейшем работать. Рекомендуется использовать леса, чтобы обезопасить процесс и сделать его удобнее.

Классический вариант установки наличников – крепление к стене или откосам. Сегодня это выполняется с использованием саморезов 4,2-6х80х150. В случае, когда стена не деревянная, то используются пропиленовые дюбеля. Как правило, одна точка крепления на 5 квадратных дециметров наличника.

При присоединении к откосам используется шаг в 150-300 мм. Цифра варьируется в зависимости от массы наличника, зависящей в первую очередь от резьбы. Головки от крепежных деталей скрываются в вязи верхнего уровня, либо применяют шпаклевку и покраску.

При накладной резьбе готовые элементы крепятся к широкому наличнику гвоздями без шляпок. Для прочности соединения смазываются клеем. Саморезы могут повредить резной участок.

Телескопы

Современные строения уже утеплены и обшиты зачастую сайдингом. Окна как правило, ставят заподлицо с основной стеной, чтобы оно не утонуло в ней. Крепления осуществляются на раме без вариантов. Конечно, если только не предусмотрены телескопические модели. Однако, они смогут держаться лишь в усиленных рамах, используемых в местах с суровым климатом. Сам материал рамы – более прочный или модифицированная древесина.

Телескопичные элементы устанавливаются на подрезаемые доборные элементы, связанные с жесткостью рамы. Крепление обеспечивают пазовые доборы. Такие телескопы не предусмотрены для установки снаружи, даже порыв ветра способен выломать не только наличник, но и всю раму.

На деревянную раму или ПВХ с пазом под шпонку, телескопы устанавливаются, не снимая ее. В случае, если базовая поверхность окна недоступна, то придется вытащить все окно.

Нюансы при резной отделке

  • сочетаемость с домом – часто при комбинации с пластиковыми рамами, появляются трудности. Лучше, если пластик в этом случае будет имитировать деревянную структуру;
  • свой опыт, если наличники изготавливаются впервые, то нужно выбрать узор полегче;
  • в каждом регионе страны существовали свои традиции и оформление

Наличниками называют накладные планки, обрамляющие окно. Они имеют важную функцию — скрывают зазор между оконной рамой и стеной дома, тем самым защищая жилище от сквозняков, потерь тепла и попадания влаги. Они же часто служат необычным украшением дома, а в давние времена были даже оберегом от нечистых сил.

Резные наличники на окна были популярны в нашей стране до прихода большевиков, посчитавших украшения дома излишеством. Сейчас популярность украшенных наличников на окнах снова начала возрастать.

Виды наличников

Существует множество видов наличников, которые отличаются по конструкции, материалу и способу монтажа. По виду монтажа они делятся на наличники накладного типа и телескопические.

Крепление накладных происходит непосредственно к оконной раме синтетическим клеем, специальными шипами, с помощью гвоздей, а телескопические закрепляются в пространстве между оконной рамой и стеной.

Материалы

Для изготовления наличников используются такие материалы как дерево, пластик и МДФ.

Деревянные наличники на окна весьма практичны и легко вольются в любой интерьер. Натуральное дерево хорошо поддается обработке и на нем будет прекрасно смотреться резной узор.

Пластиковые наличники практичны, удобны и могут повторять фактуру дерева. Они весьма бюджетны, не требуют такого тщательного ухода, как наличники из дерева, но и смотрятся не так эффектно. Их плюсом является устойчивость к перепадам температур и влажности, что и спасает их от деформации и увеличивает срок службы. Минусом станет скудность выбора цвета, формы и фактуры наличников.

Наличники из МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности) сочетают в себе экологичность дерева и прочность пластика благодаря специальной водоотталкивающей пропитке. К сожалению, недостатком МДФ является низкая прочность материала в сравнении с пластиком и деревом.

Также в продаже имеются металлические наличники, но они имеют сугубо функциональное значение и не имеют никакой художественной ценности.

Наличники из дерева будут гармонично смотреться на окнах деревянных домов, металлические хорошо сочетаются с пластиковыми и металлопластиковыми фасадными панелями, пластиковые подойдут под пластиковый сайдинг, а изделия из МДФ чаще применяются внутри дома.

Достоинством применения наличников на окна в доме является возможность зрительно расширять оконные проемы и увеличивать высоту здания. При выборе одинакового орнамента наличников можно создать на своем участке целостный архитектурный ансамбль.

Изготовление наличников своими руками

Чтобы получить качественный результат работы, необходимо правильно подобрать древесину, из которой и будет изготовлен наличник. Для этой цели используется брус из сосны, дуба, березы, липы, ореха или ольхи. Также используется древесина фруктовых деревьев.

Для первого опыта изготовления наличника с резным узором лучше подойдут липа, осина и ольха- они относятся к мягколиственным породам деревьев, поэтому на них легко можно вырезать узор даже неопытным людям. Важна правильная обработка наличника – эта древесина весьма гигроскопичка и подвержена быстрому гниению.

Более подходящим будет выбор лиственных или хвойных пород дерева. Береза и сосна имеют достаточный запас прочности, при этом неплохо поддаются обработке.

Наличники из дуба и ясеня (твердолиственных пород дерева) очень сложны для обработки новичками из-за своей повышенной твердости. Они очень надежные и прочные, но изготовление наличников из этих пород дерева лучше доверить профессионалам.

Для выполнения мелких деталей наличника хорошо подойдут фруктовые породы.

Брус

Чтобы правильно выбрать брус, Вам помогут несколько советов:

  • Не покупайте брус с синим или черным отливом – это говорит о наличии в древесине грибка
  • Не покупайте дерево третьего сорта, экономия окажется незначительной, а вот качество будет заметно ниже, что скажется на долговечности конечного изделия
  • Не берите искривленный брус – его очень сложно выпрямить.

Обычно толщина наличника составляет 20-35 мм. Старайтесь подбирать брус сразу нужно толщины, чтобы не терять много времени на распил и обработку

Стандартной длиной бруса является 220 см, поэтому покупайте дерево с запасом – у Вас останется множество обрезков, которые лучше не использовать- составные элементы наличника только испортят его внешний вид и функциональность.

Размеры

Ширина наличников на окна колеблется от 100 до 250 мм. Чтобы вырезать заготовку нужной ширины, прибейте по периметру окна брус разной толщины и посмотрите издалека какая толщина будет смотреться гармоничнее.

Учтите, что наличник должен заходить на раму на 5-10 мм и его верхняя часть может значительно превышать ширину боковых и нижней части.

Чтобы Ваше изделие не мешало открывать окна, при установке необходим отступ от петель около 10- 20 см, учтите это при замерах.

Резьба

Чтобы сделать узор на заготовке самостоятельно, Вам понадобится набор стамесок для резьбы по дереву, пилки и множество других инструментов. Их набор зависит от сложности и вида выбранного Вами узора. На данный момент сильно облегчает работу появление современных электроинструментов.

Самыми часто применяемыми приемами резьбы являются:

  • Сквозной тип обработки. В этом случае рисунок пропиливается или прорезается в дереве насквозь. Делаются эти узоры при помощи пилки и лобзика. Этот прием помогает создать ажурные, кружевные на вид изделия.
  • Плосковыемчатый тип характеризуется созданием рисунка, который будет по своему уровню ниже основного фона. При выборе такой техники Вам понадобится нож, полукруглые стамески и резцы.
  • Рельефный тип. Элементы в нем несколько приподняты над остальным фоном. Для его создания требуется наличие разнообразных по форме стамесок.


Узоры

Чтобы создать интересный дизайн наличников, следует поискать фото наличников на окна в сети интернет. Это позволит Вам определиться с цветом, фактурой и узором предполагаемого изделия.

Сейчас легко найти трафареты наличников на окна в свободном доступе. Не стоит выбирать для первого опыта резьбы по дереву сложные узоры. Важно, что на всех изделиях должен быть изображен один и тот же узор.

После того, как Вы найдете подходящую для Вас древесину и трафарет, распечатайте нужный узор в натуральную величину и разместите его на заготовке, прикрепив кнопками.

При размещении трафарета убедитесь, что резьба будет идти вдоль волокон дерева, а не поперек. Перенесите узор на заготовку и можно начать заниматься резьбой. Не спешите, это может испортить заготовку.

Обязательно тщательно зашлифуйте получившийся рисунок, а после уберите древесную стружку и пыль из труднодоступных мест пылесосом.

Установка

Прикреплять декоративные наличники к деревянной раме можно на саморезы, гвозди без шляпок и специальные шипы. Для пластиковых рам используются исключительно жидкие гвозди.

Уход

Что касается пластиковых, металлических и наличников из МДФ, они неприхотливы в уходе. Просто иногда подновляйте на них краску и защищайте от коррозии.

Фото наличников на окна

Долгое время украшением домов служили деревянные наличники на окнах. Современные технологии позволяют создать уникальный дизайн дома, совместив красоту, удобство и лучшие традиции русского зодчества.

Выбор древесины для наличников

Приступая к работе по созданию наличников, нужно определиться с выбором сырья. Порода древесины будет зависеть от способа резьбы наличника (накладная или прорезная), необходимого эффекта, фактуры дома и материала окон:

Достаточно просто сделать наличники из лиственных пород деревьев: осины, ольхи и липы (древесина средней мягкости, легко поддаётся машинной и ручной обработке, нуждается в тщательной пропитке).

Порадуют своими свойствами такие деревья, как сосна и берёза (устойчивы к внешним воздействиям, обладают высокой прочностью и не нуждаются в большом уходе).

Если главное ваше требование долговечность, то помощников лучше дуба и ясеня не найти (стоить заметить, что достаточная твёрдость материала предполагает наличие профессионального оборудования).

Яблоня хорошо подойдёт для сложных декоративных деталей (имеет высокую мягкость и пластичность).


Инструмент для изготовления деревянных наличников

При изготовлении наличников из дерева собственными силами, вам понадобятся такие инструменты, как:

  • электрический лобзик;
  • набор стамесок;
  • набор ножей;
  • наждачная бумага;
  • ножовка;
  • дрель;
  • шлифовальная бумага;
  • стусло;
  • фрезеровальный аппарат.

Изготовление наличников

Многие задаются вопросом «Как сделать деревянные наличники?». Чтобы выполнить качественную работу по изготовлению резных наличников нужно соблюдать следующую последовательность:

  • Снятие мерок, необходимо узнать точную ширину и высоту проёма окна.
  • Выбор материала, подготовка пиломатериала. Древесина обязательно должна быть высушена (для того, чтобы предотвратить дальнейшую деформацию) и иметь подходящую толщину для резьбы (накладная предполагает 10 мм, а прорезная 30 мм и больше).
  • Со стороны, которая будет «изнанкой» работы, выбирается древесина на несколько мм. Это обеспечит хорошее прилегание.
  • Эскиз или шаблон переводится на поверхность доски.
  • После нанесения рисунка, узор выпиливается лобзиком и различными свёрлами.
  • Полученные отверстия аккуратно обрабатываются по краям наждачной или шлифовальной бумагой.
  • Небольшие детали крепятся к основе. Это можно сделать двумя способами: строительным клеем и гвоздями.

Конечно, любуясь деревянным кружевом многие хотят воссоздать подобную красоту на фасаде своих домов. Для того, чтобы определиться с нужным форматом, мы подобрали наиболее интересные фото деревянных наличников. Представленные снимки передают возможные варианты украшения ваших оконных проёмов, различные виды резьбы и крепления.

Это важно! Элементы рисунка необходимо раскладывать вдоль волокон древесины, иначе, при рассыхании готовая деталь может потерять свой вид.

Монтаж деревянных наличников

Качественный монтаж – половина работы. Вы можете зафиксировать резные деревянные наличники тремя способами:

Установить на шип при помощи специального клея. Глухой шип крепится с изнаночной стороны детали, специально под него сверлят отверстия в оконной раме. Этот метод обеспечивает аккуратный внешний вид готовой продукции и уберегает место стыка рамы и наличника о ненужной влаги.

Разнообразные по орнаменту и стилю, наличники на деревянный дом наполнят его особой атмосферой. Резные наличники на окнах определяют весь внешний вид дома, придают индивидуальность. Вы можете изготовить их сами или заказать на свой вкус, цвет и подходящий бюджет.

Фото наличников деревянных

Деревянные советские окна подлежат ремонту

Важной составляющей любого архитектурного проекта жилого помещения являются окна. Ведь от их расположения, формы, размеров и количества зависит степень естественной освещенности комнат, уровень вентиляции и теплопотери, которые происходят через оконные проемы. Особенно этим грешат старые деревянные советские окна, называемые еще «столяркой».

Старые технологии — старые окна

Что же представляет собой советская «столярка», которой были оснащены квартиры и дома по всей огромной стране? Окна деревянные советского образца — это оконные конструкции, рама которых собрана из цельного строганого бруса. Остекление выполнялось одинарным силикатным стеклом. Используемая фурнитура, несмотря на неказистый внешний вид, отличались функциональностью и продолжительным сроком эксплуатации.

Большие допуски, разрешавшиеся при изготовлении деревянных советских окон, неминуемо приводили к необходимости «утепляться» зимой — заклеивать щели бумагой либо тканью, намыленной хозяйственным мылом. Приходила весна — а с ней и необходимость удалять самодельную теплоизоляцию, красить окна. Дешево, но эффективно.

При внимательном рассмотрении деревянных окон советского образца выясняется, что задуманы то они, в соответствии с существовавшими на момент проектирования технологиями. Исполнение, конечно же, подкачало. В домостроении тех времен применялись деревянные оконные блоки советского образца двух групп:


  • раздельные — со стеклами в отдельных створках;
  • со спаренным переплетом — 2 рамы, с одинарным стеклом каждая, скреплялись болтами.

Все советские системы остекления имеют место для наклейки уплотнителя, а в случае со спаренными рамами — степень прижимания створок к уплотнителю регулируется поворачиванием ручки на закрывание. По большому счету — спаренные рамы — аналог стеклопакетов, выполненный на отечественных деревообрабатывающих комбинатах (тогда в каждом областном центре и крупном городе существовал свой домостроительный и деревообрабатывающий комбинат).

Тепло- и шумоизоляционные качества, демонстрируемые устаревшими системами остекления, зависят от ряда характеристик, которые имеют советские деревянные окна — толщина створки и стекла, состояние уплотнения между оконной коробкой и створкой, качество запорных механизмов, правильность установки оконного блока в стенном проеме. Стандартная для моделей тех времен толщина створки (40 мм), не позволяла выполнить многопрофильную фрезеровку, следовательно, создать несколько контуров стыковки рамы с уплотнением.

Столь простые оконные конструкции верой и правдой служили квартиросъемщикам, а толщина и конструкция советских деревянных окон позволяла выполнять их ремонт своими руками, без специального оборудования и привлечения квалифицированной рабочей силы.

Замена стекла в старом деревянном окне

Заменить разбитое либо треснувшее стекло в деревянном оконном блоке советского образца не составляет большого труда. Для этого:

  1. Створка снимается с петель.
  2. Положив раму на ровную поверхность, удаляются штапики и остатки разбитого стекла.
  3. Фальцы очищаются от остатков краски, замазки, пыли, после чего — обрабатываются олифой.
  4. Вырезанное по размерам стекло вкладывается в подготовленные фальцы.
  5. Прибиваются на место штапики и рама навешивается на петли.
  • Для улучшения прилегания стекла к створке — не помешает нанести слой герметика на стекло в месте его предполагаемой стыковки с контуром фальца.
  • Замена шпингалета и петель — также не представляет особых проблем. Для этого необходимо иметь под рукой новый (в рабочем состоянии) элемент фурнитуры, который предполагается заменить, отвертку, саморезы и шпатлевку для дерева (с целью устранения сколов, трещин в месте проведения работы).

    Неисправности и способы их устранения

    Как ни надежны были в свое время деревянные советские окна — ремонт им все же необходим. Перекос оконного переплета (створки) — одна из часто встречающихся проблем «столярки», которая быстро и надежно устраняется укреплением специальных уголков с обеих сторон рамы (в углах переплета). Данный способ позволяет легко устранить перекос советских деревянных окон — ремонт их, с использованием проклейки оконного переплета, потребует больше времени и определенных навыков.

    Несомненно, что для продолжительной эксплуатации старых оконных систем рекомендуется проводить их периодический ремонт, что обойдется, однако, гораздо дешевле приобретения современных систем остекления.

    Как вставить стекла в самодельные деревянные рамы окон?

    Если вы изготовили новые деревянные рамы, в них обязательно нужно вставить стекла. Но, это еще не все причины, из которых следует менять окна. Также если ваши стекла постоянно дребезжать от ветра или проезжающих машин. Третий вариант самый досадный, это когда окно выбили и его необходимо срочно поменять.

    Важно! Остекление самодельных деревянных рам процесс не сложный, главное все делать на совесть. Не обязательно вызывать на дом строителя, эту работу можно сделать самостоятельно. В данной статье будет рассказано, как вставить стекла в оконную раму.

    Виды стеклорезов

    На сегодня существует несколько видов стеклорезов: роликовый, алмазный и масляный. Этот инструмент предназначен для профессиональной нарезки стекол.

    Самый распространенный стеклорез – это роликовый, проведя по стеклу, на нем остается канавка. В инструменте находится от 3-х до 6 роликов, чем их больше, тем лучше и удобнее резать стекло.

    Дальше, в алмазном стеклорезе есть технический алмаз. Он имеет четырехгранную форму режущего края, бывает криволинейным и пирамидальным. После проведения по стеклу, можно быстро его надломить. Получается ровно, без отколов.

    И последний – это масляный стеклорез, он схож с роликовым, но в этом есть автоматическая подача масла, которая в процессе порезки снижает силу трения. Легко и плавно им можно вырезать необходимый размер стекло.

    Как выкроить стекло?

    Вам понадобятся следующие материалы:

    • рабочее место;
    • стеклорез;
    • маркер;
    • рулетка;
    • линейка;
    • щипцы;
    • вода с моющим;
    • чистая тряпочка.

    Инструкция по нарезке:

    1. Чтобы нарезать стекло следует изучить специальную инструкцию. Для начала следует тщательно вымыть полотно и протереть до блеска насухо.
    2. Затем положить его на ровную и надежную поверхность, например стол.
    3. С помощью маркера и рулетки следует наметить необходимые размеры.
    4. Благодаря алмазному стеклорезу можно профессионально и быстро порезать стеклянное полотно. Берем инструмент, не сильно давя на него, проводим по отмеченным параметрам — линии.
    5. Разрез должен получиться неглубоким, тонким и ровным. Для этого понадобится линейка с ней удобней проводить саморезом по стеклу. Проведите по стеклу второй раз.
    6. Затем материал по проведенным линиям следует выкроить. Для этого нужно надломить его, но плавно, без резких движений.
    7. У вас должны получиться ровные, не острые углы. Если это не так, необходимо зашлифовать их.
    8. Резка окончена!

    Важно! Если необходимо надломить узкую полосу, тогда понадобятся щипцы. С помощью них мы беремся за полоску и резко отламываем ее.

    Как установить стекло в самодельную деревянную раму?

    • остекление деревянной рамы процесс не сложный. Для этого нужно по периметру стекла нанести тонкой полосой герметик;
    • на нижний край рамы следует выложить в ряд спички для прочности и создания небольшого зазора;
    • аккуратно намажьте герметическим средством под штапиком;
    • затем с помощью молотка следует прибить боковые планки, верхний и нижний штапики;
    • далее параллельно стекла к поверхности рамы следует прибить гвозди, так чтобы они не повредили стекло. Примерно на расстоянии 5-6 см;
    • теперь можно смело вставлять стекло в деревянное окошко.

    После всех работ, следует снять лишний герметик и протереть заново свои новые окна. Желаем удачи!

    Как построить оконную коробку

    Шаг 1. Список вырезов

    Обрежьте кипарисовую или кедровую доску толщиной 3/4 дюйма до следующих размеров:
    (3) ширина 8 дюймов x длина окна
    (2) ширина 1-1 / 4 дюйма x длина окна
    (3) 1-1 / 4 дюйма широкий x 5-3 / 4 дюйма длиной
    (2) 8 дюймов шириной x 11 дюймов длиной

    Разрежьте обработанный под давлением пиломатериал размером 2 x 4 дюйма на три (3) 8-дюймовых куска.

    Шаг 2. Закрепите шипы

    Когда он заполнен растениями и почвой, оконный ящик может быть очень тяжелым. Лучше всего закрепить его на внешней стене с помощью скоб. Чтобы создать планки, вырежьте три 8-дюймовых куска 2×4, обработанных давлением. Плотно прижмите 2×4 к внешней стене и просверлите два направляющих отверстия там, где вам нужны шурупы (Изображение 2). Вставьте два винта для бетона 3/4 дюйма через направляющие отверстия чтобы прикрепить планку к стене (Изображение 3).Повторите процесс с другими шипами.

    Шаг 3. Соберите переднюю и заднюю часть

    Окно для продолжения сверления

    Используйте дрель, чтобы прикрепить части оконной коробки вместе винтами по длине коробки.

    Прикрепите стороны оконной коробки

    После приклеивания одной части оконной коробки к другой, удерживайте ее зажимом, а затем сверлом скрутите детали вместе для дополнительной прочности и долговечности.

    Положите нижнюю часть оконного ящика на рабочую поверхность. Встаньте перед коробкой боком и плотно прижмите к дну коробки. Зажмите или удерживайте на месте, затем просверлите пилотные отверстия через каждые восемь дюймов, используя сверло 1/8 дюйма (Изображение 1). Вставьте винты 1-1 / 4 дюйма в пилотные отверстия (Изображение 2).Снимите зажимы (если используются) и повторите действия с обратной стороны коробки.

    Шаг 4: Соберите стороны

    При измерении размеров боковых панелей оставьте на задней стороне дополнительный выступ на 1-1 / 2 дюйма, чтобы закрыть выступающие планки на птичнике. Прикрепите стороны к сеялке с помощью шурупов для дерева 1-1 / 4 дюйма.

    Шаг 5: Присоедините трим

    Отрежьте две планки шириной 1-1 / 4 дюйма по точной длине передней панели оконной коробки.Убедитесь, что каждая деталь отделки находится заподлицо с верхней и нижней частью передней панели, затем вставьте гвоздями на место. Разместите три части шириной 1-1 / 4 дюйма и длиной 5-2 / 4 дюйма слева и справа от коробки и одну по центру. Закрепите гвоздями.

    Шаг 6: Грунтовка и краска

    С помощью кисточки для створок нанесите грунтовку на оконную коробку. Если вы используете темный цвет, например красный или черный, начните с тонированного грунтовочного слоя для лучшего покрытия.Дайте грунтовке высохнуть, затем нанесите один или два слоя полуглянцевой краски для наружных работ.

    Pro Совет: Для получения гладкой поверхности оконной коробки заполните отверстия для гвоздей и шурупов шпатлевкой для дерева перед покраской. Дайте высохнуть, затем отшлифуйте всю коробку наждачной бумагой средней зернистости. Поскольку это внешний проект, этот этап отделки не является обязательным.

    Шаг 7. Повесьте оконную коробку

    Удерживая оконную коробку на месте с планками, ввинтите четыре винта через заднюю панель в каждый блок размером 2 x 4 дюйма.

    Pro Tip: При желании можно добавить декоративные кронштейны под оконную коробку для дополнительной поддержки и архитектурных деталей.

    Шаг 8: Создание дренажа

    С помощью сверла 3/8 дюйма просверлите отверстия прямо в нижней панели, чтобы обеспечить дренаж. Просверлите одно отверстие примерно через каждые шесть квадратных дюймов.

    Шаг 9: Заполните окно окна

    Добавьте слой гравия от 1 до 2 дюймов на дно оконной коробки, чтобы излишки воды стекали.Покройте гравий горшечной землей, наполняя ящик примерно на дюйм от верха. Добавьте растения и тщательно полейте.

    Как построить окна крошечного дома ручной работы — TinyHouseDesign

    Несколько дней назад я опубликовал историю о человеке по имени Кай, который построил свои окна для своего крошечного домика. Кай живет в Германии и обнаружил, что многие строительные материалы, которые мы считаем само собой разумеющимся в США, не всегда доступны в Германии. Окна, указанные в планах домов Tumbleweed WeeBee, найти было трудно.Кай нашел в Великобритании опытного мастера, который мог их построить, но после получения предложения (эквивалент 5500 долларов США) Кай решил построить их сам. Он поделился со мной, как он это сделал; как вы можете видеть по фотографиям, результаты были впечатляющими.

    Он начал с деревянных каркасов. Одним из его вдохновителей был традиционный производитель окон с коробчатыми створками в Великобритании под названием Sash Restoration Company. Кай решил построить свои окна попроще, но в том же стиле. Некоторые были зафиксированы, а другие открыты, как окна бункера.Ему потребовалось 4 дня и материалы, эквивалентные 540 долларам США, чтобы построить все семь окон и дверей.

    Он использовал обработанную под давлением ель, которая также является той же самой древесиной, которая используется в фундаменте и обрамлении окон. Для сборки рам использовались большие стержневые зажимы, дрель и отвертки. Черновые пропилы выполнялись циркулярной пилой. Более тонкие пропилы выполнялись лобзиком с линейкой. Наиболее точные разрезы были выполнены с помощью круговой шлифовальной машинки, точно такой же, как в зуботехнической лаборатории.Кай — зубной техник со своим собственным бизнесом, поэтому он использовал то, к чему у него был доступ и с чем он был наиболее знаком. Он также использовал для сборки небольшие зажимы под углом 90 ° и крошечный пневматический степлер.

    Еще одна интересная вещь, которую следует отметить, заключалась в том, что он не использовал план. Большая часть работ по детальному дизайну происходила во время работы с деревом. Планы крошечных домиков Tumbleweed также были более полезны в качестве ориентира для окон. Кай должен был выяснить большинство конкретных деталей самостоятельно, включая преобразование всех измерений в метрическую систему.

    Кай признался, что он не эксперт по дереву, но я думаю, что его успех доказывает, что такой проект находится в пределах досягаемости для решительного владельца-строителя. Он также сообщает, что покрыть дом крышей было труднее, чем сделать окна.

    После завершения работы с деревом Кай покрыл древесину водостойким лаком. Когда покрытие полностью высохло, он вставил стекло в рамы. Это потребовало нескольких шагов, включая двойное остекление стекла на месте. Сначала граненое стекло было уложено в рамку с помощью прозрачного двухкомпонентного силикона.Он также сообщает, что смесь льняного масла и гашеной извести также хорошо работает в качестве клея, если вы хотите строить из более экологически чистого материала, чем силикон.

    После того, как силикон немного застыл, он приклеил резиновую прокладку E-профиля, а затем поверх нее второй кусок стекла. На фото ниже вы можете увидеть белую резиновую прокладку. После того, как второй кусок стекла был на месте, был аккуратно приклеен и прибит на место еще один набор планок остекления.

    Коммерческие окна с двойным остеклением обычно закрываются алюминиевой планкой, заполненной влагопоглотителем.Осушитель поглощает влагу, которая в конечном итоге проникает между стеклами. Со временем уплотнители на всех стеклопакетах ломаются и задерживают влагу. Изоляционная способность практически не затрагивается, но окна запотевают, что делает их менее полезными в качестве окон.

    Kai действительно смотрел на алюминиевые распорки, но в итоге использовал резиновую распорку. Он сообщает, что пока они работают нормально, но внимательно наблюдает за ними, чтобы увидеть, как они держатся. Если они сломаются, он сможет обновить стекла в своих окнах.

    Рабочие окна были изготовлены таким же образом, за исключением того, что внутренняя рама крепилась специальными винтами, которые позволяют им откидываться. Кай использовал винты от компании Spax. Эти длинные винты имеют резьбу на конце и имеют большую ось возле головки, позволяющую открывать окно. На фотографии ниже вы также заметите стрелки, указывающие на шарнирный винт и фаску в дереве, позволяющую открывать окно.

    После того, как окна были закончены, установка сводилась лишь к их установке в грубые проемы, выравниванию и герметизации зазоров.Он решил использовать расширяющуюся пену, но советует обязательно закрыть рабочие окна перед распылением пены. Оставление окна закрытым во время распыления помогает противостоять силе расширяющейся пены.

    Конечный результат действительно ошеломляющий, особенно если учесть стоимость и время, затраченные на их изготовление. Я знаю только три проблемы с такими окнами ручной работы, как эти:

    1. Двойное остекление, вероятно, выйдет из строя раньше, чем коммерческое окно.
    2. Изоляционная способность окна ручной работы может быть ниже, чем у коммерческого окна.
    3. Деревянные рамы могут деформироваться и быстрее выветриваться просто потому, что они не были профессионально спроектированы для защиты от суровых погодных условий и солнца.

    Веб-сайт Tumbleweed Houses предоставляет некоторые сметы строительных затрат. Говорят, окна WeeBee будут стоить около 3300 долларов. Кай сошёл с рук и получил 540 долларов. Я также уверен, что вы могли бы потратить намного больше, чем 3300 долларов, купив лучшие окна. Но, увидев результаты Кая, я лично считаю, что создание недорогих окон ручной работы — реальный вариант для умного и бережливого владельца-строителя.Я подозреваю, что при тщательной конструкции, герметизации и отделке они прослужат долгие годы.

    Отличная работа, Кай! Большое спасибо за то, что поделились с нами тем, что узнали. Я уверен, что это вдохновит других строить собственные окна и даже экономить деньги.

    Вы можете узнать больше об этом крошечном домике на TinyHouseBlog.com.

    Кай также опубликовал несколько подробных фотографий строительства.

    Обязательно посетите компанию Tumbleweed Tiny House Company, чтобы получить планы домов, книги по крошечным домам и семинары.Кай построил WeeBee Tumbleweed.

    Как сделать оконную створку — Часть 1

    Когда вы думаете о том, сколько зданий имеют деревянные оконные створки, неудивительно, что их изготовление — очень популярная тема для обсуждения.

    Меня поражает, сколько товарищей по дереву задают вопросы или кажутся немного пугливыми по поводу перспективы изготовления деревянных оконных створок или французских дверей. Когда я останавливаюсь и думаю о количестве старых домов и построек по всему миру с деревянными окнами, я полагаю, это совсем не должно быть сюрпризом.Если вы думаете о создании окон и хотите получить представление о том, что с этим связано, посмотрите видео и продолжайте читать, пока я расскажу вам, как сделать окно с помощью стандартной фрезы для оконных створок Infinity Cutting Tools 55-801. установленный.

    Учитывая габаритные размеры оконного комплекта, все отдельные части окна могут быть подогнаны по размеру и отрезаны по длине.

    Первым шагом при изготовлении окна является определение внешнего размера створки и обрезка перил и стоек по размеру.Общий размер моего окна 18 x 24 дюйма. Рельсы и стойки имеют ширину 2-1 / 4 дюйма и толщину 1-3 / 8 дюйма. Мунтины имеют ширину 3/4 дюйма и толщину 1-3 / 8 дюйма. Длину вертикальных стоек легко определить, поскольку они занимают всю высоту окна. Рельсы, будучи короче, требуют небольшой математики:

    Длина рельса = общая ширина створки 18 дюймов за вычетом общей ширины двух стоек (2-1 / 4 x 2 = 4-1 / 2 дюйма) с добавлением ширины профиля в два раза (1/4 дюйма x 2 = 1 / 2 «) и дважды прибавив длину шипа (1» +1 «= 2»), что равно 16 «.В результате остается рельс с 1-дюймовым шипом на каждом конце. В разделенном световом окне горизонтальные выступы имеют ту же длину, что и рельсы. Чтобы определить длину вертикальных выступов, выполните ту же процедуру, что и для определения длины ваши рельсы. Для моего окна вертикальный мунтин составляет 22 дюйма.

    Установка дадо на столовой пиле для изготовления шипов диаметром 1 дюйм.

    С набором упора я могу установить высоту лезвия для резки шипов. Эта высота будет варьироваться в зависимости от толщины материала створки.

    При обсуждении вертикальных и горизонтальных разделительных полос в разделенном световом окне всегда возникает некоторая путаница. Я буду называть вертикальные и горизонтальные стержни мунтинами. Также, чтобы упростить задачу, я буду называть сторону окна с профилем лицевой стороной или лицевой стороной, а сторону окна с выступами для стекла — задней стороной.

    Шипы должны иметь толщину 1/4 дюйма при использовании набора оконных створок Infinity 55-801.

    После того, как все куски нарезаны по размеру и длине, пора отрезать шипы на концах рельсов и мунтингов.Важно помнить, что при использовании набора бит Infinity 55-801 шип должен иметь толщину 1/4 дюйма. Место падения шипа зависит от толщины материала, от того, какой глубины вы хотите использовать фальц для стекла и как Вы хотите, чтобы на лицевой стороне окна была большая часть скругления. В моем случае шип находится на расстоянии 5/8 дюйма от лица и 1/2 дюйма от задней части рельсов. Я использовал Infinity Dadonator на столовой пиле, чтобы создать шип, установив забор на 1 дюйм и высоту лезвия на 5/8 дюйма. Я откусил отходы с лицевой стороны рельсов.Затем я опустил дадо до 1/2 дюйма и удалил отходы с обратной стороны, чтобы получился шип толщиной 1/4 дюйма. Последний шаг — поставить рельс на край и с помощью лезвия дадо отрезать 1/2 дюйма от ширины шипов.

    Шип на направляющих имеет выемку на одной стороне 1/2 дюйма, и колпачок разрезается с помощью копирующей биты на столе фрезерного станка.

    После того, как шипы отрезаны, пора делать надрезы колпачков. Режущий инструмент устанавливается на столе фрезерного станка таким образом, чтобы его верхняя часть касалась нижней стороны шипа направляющей вниз.Ограждение установлено на расстоянии 1-1 / 4 дюйма от переднего края фрезы. С этой настройкой можно справиться как с рельсами, так и со всеми рулонами. Чтобы пропустить детали через угол, я использую угловой калибр для поддержки заготовки и подкладку. блок для уменьшения отрыва.

    Использование угольника может помочь установить ограждение фрезерного стола. Забор необходимо настроить так, чтобы его полный профиль на 1/4 дюйма под шип.

    С сформированными шипами и продольными надрезами, сделанными на концах рельсов и рулонов, пришло время выложить пазы.Измеритель маркировки колес быстро настраивается для определения ширины пазов. Сами шипы помогают определить длину пазов. Чтобы найти пазы для оладий, нужно немного измерить их. Я собираю вместе рельсы и соответствующие мунтины и размечаю их по всей длине. Это гарантирует, что даже если я немного смещен по центру, я все равно получу квадратные пересечения между фигурами. То же самое и со стилем.

    Я использую маркировочный калибр в виде колеса, чтобы установить расстояние от щеки шипа, чтобы разметить соответствующие пазы.

    Использование шипа для маркировки паза устраняет все догадки и гарантирует, что пазы всегда будут в нужном месте.

    Я использую сам шип, чтобы разметить положение паза в стойке.

    Размечая расположение пазов для мунтинов, я собираю все части вместе, чтобы убедиться, что все выровнено и имеет квадратную форму при сборке.

    Пазы можно разрезать разными способами. Самый простой — долоторезной долбежный станок.Самым традиционным методом будет использование врезного долота. Я разделил разницу и высверлил большую часть отходов на сверлильном станке с помощью сверла и удалил отходы с помощью пары долот. Вы также можете установить прямую коронку у стола маршрутизатора и выбросить отходы. Пока у вас получается прямой чистый паз, метод не важен.

    После того, как пазы размечены и просверлены, используйте долото, чтобы удалить отходы и очистить пазы.

    После того, как вы пропилите рейку у стола фрезерного станка, сделайте надрез на небольшом квадрате материала на концах стоек, как показано на фотографии ниже.Удаление этого материала позволяет деталям упасть вместе, а планка будет соответствовать профилю. Я использую для этого ножовку, но и острое зубило тоже подойдет.

    После завершения пазов все детали можно профилировать на фрезерном столе, а небольшой мусор удалить. Как только это будет сделано, окно можно собрать всухую, чтобы проверить соответствие стыков.

    Теперь пришло время сделать пару приспособлений и приспособлений, которые сделают остальную часть процесса создания окна немного проще.Используя кусок обрезков древесины примерно того же размера, что и оконная рама, и примерно на 8 дюймов длиннее, используйте нож для обрезки рамы, чтобы пропустить отрезок по длине (фото ниже).

    Изготовление нестандартного толкающего блока значительно упрощает процесс фрезерования мунтинов. Этот же кусок позже будет использоваться в качестве приспособления для фиксации мантина, пока вы будете обрезать стыки под углом в местах пересечения стержней.

    Теперь отметьте кусок лома, чтобы можно было удалить материал до конца шипа на задней стороне одной из направляющих.Я сделал это на столовой пиле, используя лезвие с плоским верхом 1/4 дюйма Infinity Cutting Tools. Удалив материал в середине, вы получите кусок с обратным профилем оконной створки.

    При изготовлении толкающего блока последняя небольшая часть материала легко удаляется с помощью пилы с плоским верхом или на столе фрезерного станка с помощью прямой насадки.

    Отрежьте примерно 8 дюймов от одного конца вашего профилированного лома и скосите концы под углом 45 °, как показано на рисунке ниже.

    Этот простой блок является ключом к созданию взаимосвязанного соединения между мунтинами.

    Теперь возьмите остаток и добавьте крючок к одному концу. Это становится толчком для профилирования мунтинов. Без этого блока процесс профилирования этих тонких деталей может быть в лучшем случае непростым. При добавлении крючка убедитесь, что он выступает не более чем на 3/4 дюйма на плоской стороне и на 1/2 дюйма на стороне профиля.

    Добавление крючка к концу завершает толкатель, и булочки можно легко фрезеровать.

    Когда толкающий блок завершен, пора заменить биту в таблице маршрутизатора и профилировать все части окна.Я использую конец одной из направляющих, чтобы установить биту на нужную высоту. Когда резак для обрезки кромок задевает верхнюю часть шипа, а скругление в нижней части профиля совпадает, все установлено правильно.

    По перилам и стойкам легко бежать, так как мяса достаточно, но с мунтинами — совсем другое дело. Здесь я беру толкающий блок. Небольшой двусторонний скотч отлично закрепляет мунтин на блоке при первом разрезе, обеспечивая чистый разрез.Второй разрез еще проще — просто переверните толкающий блок и вложите маунтин в профиль в толкающем блоке. Блок удерживает маунтин на месте и не позволяет пальцам касаться фрезы.

    Я приклеиваю маунтин к плоской стороне ручки с помощью двустороннего скотча и пропускаю его через маршрутизатор.

    Отфрезерованная сторона мунтина теперь упадет в выемку в толкающей ручке, и фрезерование другой стороны не вызовет беспокойства.

    С обрезанными мунтинами окно можно подогнать всухую, чтобы гарантировать правильную длину мунтинов.Это когда вы сделаете любую тонкую настройку пазов для идеальной подгонки. На этом этапе можно протестировать мантинов на предмет надлежащей длины, проверив вертикали и горизонтали по отдельности.

    Во многих руководствах показано, как сделать неглубокий шип-паз на пересечении выступов. Я считаю, что создание соединения на половину круга более прочное, традиционное и легкое. Не говоря уже о том, что это чертовски впечатляет людей.

    Моя любимая часть процесса — это соединение внахлест в маунтинах.С маленьким угловым блоком и острым зубилом сделать это соединение намного проще, чем вы думаете.

    Первый шаг — создать в профиле выемку 1/4 дюйма в центре пересечения каждой детали.

    Первым шагом в изготовлении полунахлеста является создание канавки 1/4 дюйма с центром на пересечении мунтингов. Для этого я использую плоское лезвие 1/4 дюйма на столовой пиле, но это также можно сделать и таблица маршрутизатора. Этот разрез делается только через профильную часть с обеих сторон мунтина.

    Вырезав зазубрины, можно перейти к рабочему столу, чтобы вырезать митры. Я использовал свой толкающий блок в качестве приспособления, чтобы удерживать мунтин в стабильном состоянии. Блок митры зажимается сверху мунтина. Срезание под углом 45 ° выполняется долотом. Вы закончили, когда митра встречается с плоскостью в середине мунтина.

    С прорезанными канавками я использую свой собственный толкающий блок, угловой блок и долото, чтобы создать под углом 45 ° стыка.

    Фиксация углового блока на месте позволяет легко получить очень точные результаты и гарантирует плотное соединение между мунтинами.

    После того, как одна сторона скошена, нужно перевернуть мунтин и повторить процесс с другой стороны. Закончите все оладьи, и работа будет выполнена на 90%. С острым зубилом этот процесс идет быстро.

    Вот как должны выглядеть митры после обрезки.

    Последний шаг — вернуться к столовой пиле и надрезать оба мунтина, чтобы они могли соединиться вместе. Используя лезвие с пропилом 1/4, я регулирую высоту лезвия до половины толщины мунтина (в данном случае 11/16 дюйма) и делаю надрез по одному мунтину на переднем крае и одному на заднем крае.

    Последний шаг — надрезать мунтины, чтобы их можно было соединить вместе.

    Не сжимайте детали вместе, если они плотно прилегают друг к другу. Верните их на скамейку и с помощью торцовочного блока удалите узкие места.

    Если шарнир не подходит по размеру, возвращение к верстаку и стамеска и угловой блок помогут срезать узкие места для идеальной посадки.

    После того, как скошены мунтыны, все, что осталось — это собрать насухо и окончательно приклеить окно.Не торопитесь, смонтируйте окно насухо. Если ваши пазы не совпадают, возможно, вы слегка отклонились от них, когда разметили их. Поверните сборку muntin на 180 ° и посмотрите, скользят ли они вместе. После того, как все соединилось по желанию, все, что осталось, это добавить клей к шипам и зажать створку. Створка готова к шлифовке и нанесению любой отделки по вашему выбору.

    Последний шаг — клей и зажимы, и оконная створка готова к шлифовке и отделке по вашему выбору.

    Набор фрез для оконных створок (55-801)
    Dadonator Dado Blade
    Вставка для настольной пилы с нулевым зазором
    Стальные линейки
    Угловой калибр Incra
    Маркировщик колес (100-110)
    4-дюймовый скользящий двойной квадрат (100-004)
    Лезвие с плоским верхом 1/4 «Kerf (080-250)
    Стол маршрутизатора
    Двусторонняя лента (101-286)
    Зубила
    Шило в виде птичьей клетки (101-744)

    Связанные

    Как сделать деревянное окно своими руками с занавесками

    Учебное пособие по валентности деревянных окон

    Купить дом — это одно, а купить фиксирующий верх — совсем другое дело! В процессе я упорно трудился, чтобы сэкономить деньги, сделав самодельную мебель или декор для дома.Одна из вещей, которые мне нравятся в моем доме, — это естественный свет. У меня есть 3 больших окна внизу и 3 маленьких, что приводит меня к сегодняшнему посту — уроку по деревянным оконным балкам!

    Эти балдахины могут украсить ваши окна и все жилое пространство, но они не должны стоить больших денег! Вы можете сделать их самостоятельно всего за 20 долларов!

    Принадлежности

    • 1 дюйм x 8 дюймов x 12 футов из дерева на ваш выбор (я использовал сосну)
    • Морилка — выбираю темный орех
    • Торцовочная пила (она у меня уже была, так что это не фактор стоимости.Если у вас нет пилы, спросите друга или попросите Лоу распилить дрова за вас)
    • Винты для дерева 1 дюйм
    • Шурупы для дерева 2 1/2 дюйма
    • Металлические уголки
    • Кисть и тряпки
    • Прозрачные шторы — по желанию (я нашла свои за 10 долларов в TJ Maxx!)

    Распил дерева

    Когда дело доходит до распиловки дерева, я хочу отметить, что разрезы у всех будут немного разными, потому что ваши окна разные! Я собираюсь перечислить свои размеры, и вы можете соответственно масштабировать свои.Еще одно важное замечание: при измерении окон обязательно прибавляйте по крайней мере 10-12 дюймов к длине, которую вы будете вырезать. Вам не нужно, чтобы деревянная оконная балка была заподлицо с окном — вы хотите, чтобы она выглядела как рама.

    Например, моя раздвижная стеклянная дверь имеет ширину 6 футов, но я отрезал кусок дерева до ширины 7 футов, так что у меня будет 6-дюймовое удлинение с каждой стороны.

    Вот размеры, которые я использовал для своих 3 больших окон

    Измерения

    Для моих двух 7-футовых окон — одно 8-футовое, два 6-дюймовых и два 4-дюймовых.

    Для моей одной раздвижной стеклянной двери высотой 6 футов — одна деталь длиной 7 футов, две части по 6 дюймов и две части по 4 дюйма

    Первое, что вам нужно сделать, это распилить всю древесину. Как я уже упоминал, ваши меры, вероятно, будут отличаться от тех, которые я перечислил выше. Обязательно отмерьте дважды, отрежьте один раз! Для резки я использовал торцовочную пилу. Будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности.

    После резки, прежде чем делать что-либо еще, не забудьте зашлифовать неровные края.

    В конечном итоге у вас должно получиться 5 штук на 1 балдахин. Вот мои наверху.

    Окрашивание дерева

    Для своего дерева я выбрал красивую морилку для темного дерева, но вы можете выбрать более светлую морилку или серый цвет коряги, что лучше всего подходит к вашему декору!

    Для окрашивания дерева можно использовать ватную тряпку или щетку. Для меня кисть менее грязная, поэтому я выбрал ее. Пятно уйдет очень долго. Слегка окуните кисть в излишки, прежде чем приступить к работе с деревом, иначе вы можете получить почти черный кусок дерева, потому что он сильно пропитан пятнами.

    Дайте кусочкам высохнуть, желательно на ночь.

    Для больших частей полезно закрасить ими пятно на пилах лошадей, а затем дать им высохнуть там же.

    Сборка

    Далее идет сборка. Вы будете использовать угловые кронштейны, чтобы соединить 4-дюймовые и 6-дюймовые части вместе, чтобы сформировать угловые края деревянной оконной балки. Не волнуйтесь, вы не увидите их, когда будут повешены балдахины.

    Угловые кронштейны должны поставляться с собственными винтами. Используя их, прикрутите их к дереву, образуя угол. Постарайтесь, чтобы внешние края оставались ровными.

    К этому моменту у вас должны быть готовые и соединенные 2 уголка подзорной трубы.

    Естественно, вы могли подумать, что мы собираемся прикрепить длинную большую деталь, но на самом деле мы собираемся просверлить только пилотные отверстия.

    Уравновесите ваш большой кусок поверх двух только что сделанных углов (на этом этапе полезно иметь напарника).Убедившись, что ваши внешние края выровнены, просверлите 2 пилотных отверстия, одно сверху и одно снизу, с каждой стороны.

    Добавление штор

    Есть несколько творческих способов добавить занавески, если вам нужен такой вариант. Когда-то простой способ — использовать натяжной стержень (например, для занавески для душа), чтобы повесить шторы внутри балдахина. Однако я обнаружил, что если у вас большие окна, как у меня, вам будет сложно найти удочку длиной 7 или 8 футов. И если вы это сделаете, они будут очень дорогими!

    Поэтому я решил использовать простые кронштейны для штор, особенно более короткие, потому что я хочу, чтобы мои шторы были только декоративным акцентом на деревянных оконных подножках, а не полностью закрывались.

    Не забудьте повесить шторы, прежде чем мы повесим всю балдахин. В противном случае их поднять может быть непросто.

    Подвешивание балдахинов

    Когда дело доходит до подвешивания, все решает его размещение. Первое, что вам нужно сделать, это прикрепить каждый из двух угловых концов к стене. Используйте край окна в качестве ориентира для выравнивания.

    Используйте винты 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить деревянные углы балки к стене.Я предлагаю найти шпильку для ввинчивания, если вы не можете ее найти, обязательно используйте стенные анкеры.

    Затем вы добавите другой угол балки на противоположном конце, но на этот раз убедитесь, что вы измерили и использовали уровень, чтобы убедиться, что ваш балдахин в целом не будет кривым (реальная история, мы сделали эту ошибку. 🙂

    Для последнего шага вам ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится партнер. Попросите вашего партнера удерживать один конец длинной деревянной балки, а вы прикрепите другую сторону с помощью 1-дюймовых винтов через пилотные отверстия, созданные вами в последней серии шагов.

    Деревянные оконные обшивки для вашего дома готовы !! Это похоже на миллион долларов, но вы потратили всего несколько долларов на ремонт окон.

    Боковое примечание: мне лично нравится небольшая пикантность с бронзовыми винтами на передней панели. Если вы не хотите их видеть, можно покрыть шурупы небольшой шпатлевкой для дерева, отшлифовать, когда они высохнут, и нанести немного морилки, чтобы покрыть их.

    Нужна ли переделка окон? Вы бы подумали о деревянных балдахинах? Подскажите ниже!

    Деревянная оконная балка своими руками — Блог Кристины Марии

    Эта деревянная оконная балка, сделанная своими руками, прекрасно сочетается с кружевными шторами и добавляет идеальное элегантное, но деревенское дополнение к вашему домашнему декору.Этот пост содержит партнерские ссылки — полное раскрытие здесь.

    Я выкладывала в Instagram фотографии нашей спальни, и НИКОГДА не получала столько сообщений! Это замечательно! Но вопрос №1 — « Как вы сделали эти оконные рамы ??»

    Учебник по деревянным оконным балкам своими руками:

    Приходите посмотреть на нашу полную переделку спальни, нажав здесь

    У меня для вас отличные новости — это НАСТОЛЬКО просто и ТАК недорого! Обещаю, каждый сможет заняться этим проектом.И это совсем не повредит твоему кошельку!

    Меня вдохновила эта фотография одной из моих любимых блоггеров, Лиз из Love Grows Wild. Сочетание деревенского деревянного бруса, смягченного кружевными шторами, просто потрясающее.

    Я купила такие же шторы, как она, потому что они мне очень нравились! Они из IKEA и стоят всего 12,99 доллара за пару (и они очень длинные — огромный выигрыш!)

    Я взял ту же концепцию и просто перенес ее на наши окна.Все началось с того, что я хотел закрыть наши жалюзи. Они не помещаются в нашу оконную коробку, поэтому они неловко торчат из наших окон, и я хотел проявить творческий подход, прикрывая их. Я очень доволен тем, как они вышли!

    Что вам понадобится:

    С тех пор, как я сделал этот проект, я научился красить дерево ПРАВИЛЬНО. Прочтите этот пост, если хотите, чтобы ваше пятно было более гладким (без пятен).

    Как сделать деревянную оконную балку:

    Первое — отмерь.Я предлагаю пойти на несколько дюймов выше и шире, чем ваша оконная рама. Это поможет вашим окнам казаться даже больше, чем они есть на самом деле.

    Мы использовали 1 × 6 (но вы могли бы сделать 1 × 8 или даже 1 × 10!) И буквально просто скрутили их таким образом (а затем окрашивали). Убедитесь, что вы предварительно просверлили отверстия, чтобы древесина не раскололась.

    Приобретите натяжной карниз для штор, который подходит по ширине внутренней части ваших балдахинов.

    Повесьте занавески на этот стержень и поместите его внутрь балдахина.

    Теперь это самая сложная деталь — вы можете повесить ее по-другому, но мой муж придумал именно такой способ. Мы использовали очень длинные шурупы и болты в стене, и они торчали из стены. Затем мы проделали отверстие в задней части дерева, например:

    .

    И все! Готово!

    За 3 окна этот проект обошелся нам всего в 50 долларов. Думаю, это большая победа, сделанная своими руками!

    Нравится этот проект?

    Щелкните здесь, чтобы закрепить и поделиться с другими!

    Если вам понравилась эта простая сборка, вам понравится этот урок о том, как мы сделали раму для зеркала с небольшим бюджетом без каких-либо необычных инструментов :

    И вы можете увидеть каждую деталь из переоборудования спальни в нашем фермерском доме здесь:

    Это также часть этого замечательного поста — 5 проектов, которые вы можете реализовать у себя дома за 20 долларов или меньше — приходите посмотреть остальные четыре здесь !

    30+ поделок своими руками с использованием старых винтажных окон — Симпатичные проекты своими рукамиМилые проекты своими руками

    Точно так же, как глаза считаются зеркалом души, окна считаются отражением качества, красоты и эстетики вашего дома.Вы можете многое рассказать о доме, глядя в его окна, и правда в том, что старые окна не дополняют ваш дом — однако, вместо того, чтобы выбросить их, вы можете легко отремонтировать или перепрофилировать их множеством различных творческих способов. Вот как!

    1. Превратите старые окна в милые сувениры!

    Вы можете использовать окна своего старого дома по-разному — и это только один из них! Если вы хотите привести в порядок свой гараж или освободить место для хранения других товаров, не выбрасывайте оконные рамы: вместо этого вы можете превратить их в выдающиеся фотодисплеи.Этот урок покажет вам, насколько легко это сделать с помощью основных инструментов и материалов: рама и стекло бывшего окна послужат рамкой для новой фотографии, которую вы можете легко повесить в своей гостиной для дополнительной привлекательности. Кроме того, весь трюк очень рентабелен!

    Описание проекта: cottageinstincts

    2. Шикарный венок!

    Окна старых домов очень универсальны и непостоянны, и вы можете легко превратить их в украшение в стиле шебби-шик с простым венком прямо посередине.Лучшее в этом украшении — это то, что он не требует больших вложений: просто убедитесь, что краска поцарапана естественным образом, а стекло цело. Все, что вам нужно сделать, это тщательно очистить раму и поставить ее на стойку в своей комнате — добавить к ней венок и пару других деревенских или старинных украшений (если есть), и все готово!

    Кредит проекта и руководство: ouradventuresinhomeimprovement

    3. Прекрасный столик у окна!

    Это отличная идея для любителей кофе, которые хотят утилизировать все свои вкусности и всегда дважды думают, прежде чем что-нибудь выбросить! Вот руководство, которое научит вас, как превратить окно вашего старого дома в выдающийся оконный стол: все, что вам нужно сделать, это прикрепить старое окно к своему столу, и все.Что отличает этот журнальный столик от всех остальных, так это то, что вы можете легко разместить под окном всевозможные украшения для визуальной привлекательности. Вы можете разместить камни, бусы, ракушки, цветы — все, что вам нравится!

    Кредит проекта и руководство: martysmusings

    4. Необычная классная доска с окном!

    Еще одно прекрасное применение окон вашего старого дома — превратить их в классную доску — любой может хорошо использовать этот удобный прием, но он особенно полезен для семей с детьми, поскольку каждая маленькая оконная рама может служить их расписанием.Основное окно имеет шесть или восемь меньших рамок, разделенных большой деревянной рамой — все, что вам нужно сделать, это удалить старое стекло и добавить к этой рамке обычную классную доску. Вы можете легко повесить его в гостиной или на кухне, где сможете написать ежедневное меню.

    Детали проекта: theshabbycreekcottage

    5. Дешевый и практичный органайзер для украшений!

    Это еще одна отличная идея, которую каждый может использовать без каких-либо проблем — если вам трудно хранить все свои серьги, ожерелья или браслеты, то не ищите ничего, кроме этого перепрофилированного органайзера для украшений из окна! Чистая, аккуратная и очень простая в использовании рама ваших старых и ветхих окон может легко служить «вешалкой» для всех ваших украшений.Добавьте к нему несколько гвоздей, и все готово — ознакомьтесь с этим уроком, чтобы узнать больше об этой изысканной идее!

    Детали проекта: Камиграй

    6. Превратите окна старого дома в деревенские новогодние украшения!

    Кто бы мог подумать, что можно добиться такого многого со старым окном, несколькими струнами и старыми ложками? Хотя до Рождества еще несколько месяцев, вы никогда не можете быть к нему слишком подготовлены — и последнее, что вы хотите сделать, — это позволить Рождеству застать вас врасплох! Вот супер простой и творческий урок, который покажет вам, как легко перепрофилировать и отремонтировать окна вашего старого дома, просто сняв стекло и добавив несколько веревок, предназначенных для ложек и других деревянных столовых приборов (это зависит от вас. выбрать) на месте.

    Детали проекта: funkyjunkinteriors

    7. Супер шикарные фоторамки!

    Это еще одна отличная идея, которую вы можете использовать, если вы стремитесь максимально использовать свои старые домашние окна — прежде чем выбросить их или использовать в качестве дров, вам обязательно стоит ознакомиться с этим руководством, поскольку оно обязательно заставит вас измениться твой разум! Все, что вам нужно для этих шикарных рамок для картин, — это веревка, классические рамки (сначала вы должны снять стекло) и несколько старых добрых обычных картинок, которые вы аккуратно повесьте между нитками! Вуаля, вы только что приобрели один из лучших и самых доступных дисплеев для фотографий!

    Детали проекта: funkyjunkinteriors

    8.Простые, но привлекательные зеркала для ванной!

    Если ваша ванная комната оформлена в традиционном деревенском стиле и вы хотите придерживаться его, то вам обязательно стоит обратить внимание на эту отличную вешалку для полотенец с подножкой — ведь это больше, чем обычная вешалка! По сути, вы можете легко превратить свои старые и, казалось бы, бесполезные окна в отличные окна для ванной, которые можно повесить прямо на раковину — наиболее подходящий тип рамы для этого проекта — рама с тремя квадратами, в отличие от рамы с шестью. квадраты, которые могут быть слишком «фрагментированными», чтобы служить зеркалом в ванной.

    Подробности проекта: findhomeonline

    9. Прекрасный осенний венок из виноградной лозы и мешковины!

    Кто сказал, что венки бывают только на Рождество? Вы можете легко найти идею венка для любого времени года, будь то зима, лето, весна или осень — говоря об осени, если вы из тех, кто любит готовиться заранее и никогда не позволяет осени застать ее врасплох, тогда вы обязательно найдете ее. Обожаю этот великолепный осенний венок из мешковины и виноградной лозы! Простое в изготовлении, шикарное, декоративное и практически бесплатное, это прекрасное осеннее украшение можно легко повесить либо у окна, либо у входной двери, для достижения максимального эффекта.

    Детали проекта: aprettylifeinthesuburbs

    10. Антикварное оконное изголовье своими руками!

    Изголовья в наши дни могут быть очень дорогими — все, что вам нужно сделать, это пойти к местной мебели и увидеть огромные ценники! Хорошая новость заключается в том, что есть несколько альтернатив этому, и вам не нужно выбирать самое дорогое изголовье, которое опустошит ваши банковские счета после того, как будет восстановлена ​​точка восстановления. Вот как вы можете превратить свои старые окна в простое, но визуально привлекательное изголовье — с первого взгляда люди даже не смогут сказать, что вы отремонтировали свои старые окна, и именно это делает эти изголовья такими востребованными. в эти дни!

    Сведения о проекте: lizmarieblog

    11.Используйте оконные рамы, чтобы украсить крыльцо своего дома!

    Если вы живете на ферме или любите этот деревенский стиль шебби-шик, то обратите внимание на эту выдающуюся идею украсить крыльцо вашего фермерского дома! Вам не нужно вкладывать ни копейки в дополнительные украшения — на самом деле вам даже не нужно красить старые рамы или что-то в этом роде, в этом вся прелесть! Все, что вам нужно сделать, это вытереть пыль и очистить старые рамы и повесить их в качестве украшения на крыльце: вы также можете добавить пару ароматических свечей для дополнительного эффекта.

    Детали проекта: farmhouseporch

    12. Построй детскую теплицу из окон своего старого дома!

    Это, безусловно, самый очаровательный и практичный учебник из всех! Достаточно взглянуть на эту прекрасную детскую теплицу, и вам непременно захочется сделать одну из них с нуля. Все, что вам нужно для этого базового проекта, — это четыре окна и немного картона или несколько деревянных листов, которые помогут вам создать два «этажа» в вашей детской теплице. Если вы любите растения и думаете, что ваши цветы и детские семена не получают тепла и солнца, в которых они так нуждаются для процветания, то эта милая маленькая теплица для детей — решение вашей проблемы с садоводством!

    Детали проекта: designdreamsbyanne

    13.Окна возможностей!

    Как упоминалось выше, вы можете использовать окна своего старого дома десятками способов: вы можете использовать их в качестве стеллажей для прекрасных каменных кувшинов с небольшими записками или другими украшениями внутри них, вы можете просто поместить их на камин и позвольте им творить чудеса в вашей традиционно оформленной гостиной или превратить их в неподвластные времени фоторамки, которые никогда не станут старомодными. Независимо от вашего выбора, вы можете легко использовать эти оконные рамы наилучшим образом, не вкладывая в них слишком много времени или энергии, и этот урок непременно подтвердит это!

    Детали проекта: the1829farmhouse

    14.Превосходный оконный стол!

    Если вы ищете искусный проект своими руками, то вы, безусловно, попали в нужное место — это один из лучших проектов, который стоит попробовать дома, когда в вашем распоряжении есть дополнительное время. Оконные столы можно отрегулировать по-разному: вы можете, например, добавить старые фотографии Лондона, Парижа, Милана и всех других модных городов, если вы модница (и вы не боитесь показать это!), Или Вы можете добавить несколько фотографий своей семьи и всех тех, кто вам дорог.Вот пошаговое руководство, которое объяснит вам анатомию оконного стола от начала до конца — вы просто не ошибетесь с этим!

    Детали проекта: unskinnyboppy

    15. Оконный шкаф своими руками!

    В настоящее время люди, кажется, слишком много внимания уделяют эстетической или декоративной стороне старых окон, хотя правда в том, что они имеют практическую и функциональную сторону — и этот урок определенно даст вам представление об этом! При этом вы можете легко и без усилий использовать старые стекла для создания ванной комнаты или кухонного оконного шкафа — вы можете хранить здесь свои тарелки, столовые приборы, лекарства, травы, специи и практически любые другие предметы.Проверьте это и убедитесь, насколько практичными могут быть окна вашего старого дома!

    Проектный кредит и учебное пособие: craftmandrive

    16. Старое зеркало в прихожей в раме!

    Это очень полезный прием, который вы можете использовать, если хотите максимально использовать свои старые рамы — независимо от того, есть ли в окнах вашего старого дома три больших квадрата или 12 меньших (обычно старые окна более фрагментированы, чем более новые), вы легко можете вынуть все стекла и заменить их зеркалами.Вы можете повесить свое прекрасное новое зеркало поперек передней прихожей, просто чтобы еще раз поправить прическу, прежде чем идти на работу! Практичный, шикарный и стильный — это, безусловно, один из лучших способов перепрофилировать старую раму.

    Детали проекта: cosycottagecute

    Это еще не конец, список продолжается на следующей странице…

    Самодельные деревянные домики для игр | На главную

    Энн Азбилл Обновлено 21 июля 2017 г.

    Вещи, которые вам понадобятся
    • две доски 2 дюйма на 4 дюйма, длиной шесть футов

    • восемь досок 2 дюйма на 4 дюйма, длиной четыре фута

    • пять листов полудюймовой фанеры размером 4 на 8 футов

    • 16 гвоздей для пенни

    • однодюймовые шурупы

    • Молоток

    • Отвертка

    • семь 120002 блоков

    • семь деревянных столбов для забора

    • Строительный квадрат

    • Декоративные петли

    • Лобзик

    • Лобзик

    • Покрасьте

    • на облицовочные блоки. вверх для лучшей поддержки.

      Заполните шлакоблоки на каждой угловой стойке грязью, чтобы стабилизировать углы.

      Чтобы обеспечить дополнительную защиту крыши и отвод дождевой воды, установите гофрированный металл или пластик поверх фанеры, убедившись, что металл или пластик не протекают по фанере и не вызывают ее гниение.

      Для более открытого, летнего дизайна используйте решетку для боковых сторон, передней и задней части вместо фанеры.

      Предупреждение

      При создании этого проекта с ребенком следует проявлять особую осторожность с электроинструментами.Отключайте все инструменты, когда они не используются. Наденьте защитные очки и дайте их ребенку. При шлифовании используйте маску.

      Игровой домик может подарить ребенку часы удовольствия. Игровой домик служит убежищем, клубом и местом для встреч с друзьями. Игровые домики изготавливаются из многих материалов, в том числе из пластика. Некоторые из них столь же сложны, как настоящий дом с черепичной крышей, дверями и настоящими окнами. Игровые домики даже построены в разных стилях, например, в викторианском стиле или в стиле ранчо с верандой перед домом.Простой деревянный домик для игр может стать проектом на выходные и возможностью провести время с ребенком.

      Подготовка фундамента и строительство каркаса

      1. Сформируйте коробку из четырех футов длиной 2 дюйма на 4 дюйма досок, используя две шестифутовые детали с одной стороны. Прибейте доски вместе так, чтобы каждая сторона была четырех футов в длину. Используйте угольник, чтобы выровнять углы. Когда ящик будет завершен, он должен выглядеть как каркас навеса.

      2. Установите четыре столба забора на два фута глубиной и четыре фута друг от друга.

      3. Поместите шлакоблоки на столбы забора, образуя углы. Между угловыми блоками поместите один шлакоблок, образуя блочное основание. Поместите еще два блока в центр, равномерно распределив блоки по бокам.

      Установка передней, задней и боковых сторон

      1. Отрежьте один лист фанеры размером шесть на четыре фута для задней части. Отрежьте два куска фанеры так, чтобы угол наклона одного конца 20 градусов соответствовал боковым сторонам.Отрежьте еще один кусок фанеры размером четыре на четыре фута для передней части.

      2. С помощью шурупов прикрепите кусок фанеры размером шесть футов на четыре фута к доскам длиной шесть футов 2 дюйма на 4 дюйма, образующим заднюю часть домика для игр.

      3. С помощью шурупов прикрепите наклонные куски фанеры к коробке, образуя стороны домика для игр.

      4. Для передней части прикрепите кусок фанеры на четыре ножки за ножку к коробке. Используйте лобзик, чтобы вырезать окно и дверь, стараясь вырезать прямые, чистые линии, чтобы вырезанные части можно было использовать для заполнения окна и двери.

      Отделка

      1. Для крыши прикрепите полный лист фанеры, оставив 12-дюймовый выступ спереди и сзади домика для игр.

      2. Поместите домик на шлакоблоки, совместив углы со столбами забора так, чтобы каждый столбик находился снаружи домика. Используйте металлические скобы вокруг каждой стойки и прикрутите скобы к фанере.

      3. Отшлифуйте все поверхности до гладкости.Раскрасьте домик в яркий цвет. Для защиты поверхностей используйте не менее 2 слоев внешней краски.

      4. Возьмите кусок, вырезанный для двери, и установите его в зоне двери, используя декоративные петли.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *