Обшить балкон внутри: чем изнутри и снаружи обшивают, пластиком или ламинатом, деревом и МДФ, металлопрофилем и блок хаусом

Вышеперечисленные материалы считаются наиболее актуальными и часто используются в процессе отделки балконов.Из них получаются стойкие и красивые покрытия. Любой, кто не имеет опыта работы в этом направлении, может выполнить всю работу по их созданию.

Чаще всего для лоджий выбирают вагонку, которая образует красивое покрытие … С ней легко работать, так как в производственных условиях она обрабатывается специальными защитными составами, предотвращающими возможное гниение или развитие микроорганизмов. Фото такой отделки широко представлены в подборке, поэтому вы можете быть уверены в правильном выборе облицовки балконных поверхностей.

Пошаговая инструкция по отделке балкона своими руками

Если вы планируете самостоятельно проводить ремонтные работы на балконе, то важно понимать, как устанавливаются все детали покрытия. Пошаговая инструкция описывает последовательные действия, с помощью которых осуществляется самостоятельное создание правильного и качественного дизайна.

Изначально важно произвести расчет необходимых материалов для предстоящих работ.Для этого учитывается размер самого балкона, а также размеры панелей вагонки или другого подобранного материала. Изначально рекомендуется приобретать панели с небольшим запасом, так как новичок может наделать ошибок, которые приведут к разрушению материалов, что значительно увеличит расход.

Необходимые материалы и инструменты

Приобретаются не только сами панели, но и Дополнительные материалы, которые будут применяться в процессе работы.Если стены балкона неровные, то желательно сформировать обрешетку, для чего используют качественные и правильно просушенные деревянные рейки … Особо большое внимание уделяется приобретению крепежа, который не должен нарушать целостность подкладка, но должна обеспечивать ее оптимальное и надежное крепление.

Важно подготовить к работе следующие предметы:

• так как балкон планируется облицовывать вагонкой, закупается качественный материал в нужном количестве;
• полиэтиленовая пленка или другой гидроизоляционный материал;
• деревянных реек, которые должны быть качественными и правильно просушенными;
• утеплитель, который по размеру должен соответствовать создаваемым ячейкам в каркасе, а теплоизоляционный материал может быть представлен пластинами или рулонами;
Саморезы
• , с помощью которых будет производиться фиксация основных элементов конструкции, причем желательно, чтобы они были оцинкованы, так как в этом случае они обладают высокой устойчивостью к многочисленным негативным факторам;
• дюбель гвоздей;
Пенополиуритан
• , обеспечивающий заполнение швов, образовавшихся в процессе эксплуатации;
• из инструментов готовят дрель и шуруповерт, а также уровень, благодаря которому получается идеально ровная конструкция;
• так как стены балкона обшиты вагонкой, важно подготовить лобзик для ее распила, также разрешено использование ножовки.

При разрезании подкладки необходимо работать только в защитных очках, чтобы избежать попадания в глаза мелких и опасных предметов.

Подготовка балконных поверхностей

Отделка балкона своими руками начинается с подготовительных этапов, которые подразумевают доведение всех поверхностей до нужной формы:

• старое покрытие демонтируется, если оно есть на стенах балкона;
• поверхности проверяются на наличие участков, на которых есть плесень или участки рассыпания, так как они обязательно должны быть устранены;
• все поверхности обработаны специальными антисептиками;
• после высыхания антисептика наносится грунтовка, для которой можно использовать валики, кисти или распылители.

После подготовки начинается установка каркаса.

Изготовление обрешетки

Инструкция по формированию качественной отделки балкона вагонкой предполагает формирование надежного каркаса. Именно к нему в дальнейшем будут закреплены выбранные материалы для отделки.

Для создания каркаса обычно используется деревянный брус, и подбираются правильно просушенные и качественные элементы.Их толщина полностью зависит от того, какие параметры имеют панели, выбранные для отделки. Учитывается, будет ли использоваться утеплитель в процессе отделки лоджий, поскольку он может повлиять на параметры обрешетки.

Перед использованием любых древесных материалов, в том числе деревянных балок, важно покрыть их качественными антисептиками, повышающими их устойчивость к влаге.

Установка каркаса осуществляется в следующих последовательных этапах:

• , с помощью которой будет понятно, в каких местах необходимо закрепить основные элементы обрешетки;
• профилей или планок нарезаются таким образом, чтобы получались точно такие же элементы;
• планки или профили прибивают или прикручивают к стенам, причем расстояние между ними должно быть равно ширине панелей, используемых для отделки лоджий или балконов;
• наиболее часто используется штанга, для фиксации которой используются дюбели.

Фото готовых реек представлены ниже, поэтому разобраться в их конструкции и дизайне очень легко. Причем их параметры могут быть разными, так как полностью зависят от используемых панелей, так как балкон не всегда отделывают вагонкой. Часто для этого используются другие материалы, которые также крепятся к каркасу.

Теплоизоляция конструкции

Отделка лоджий чаще всего предполагает дополнительное утепление.Поскольку создается обрешетка, в которой есть пустые ячейки, именно в этих ячейках укладывается выбранный утеплитель.

Благодаря созданию теплоизоляционного слоя обеспечивается образование теплого помещения. Лучшим выбором для лоджий и балконов является пеноплекс, изготовленный в виде плит. Минеральная вата тоже часто используется, но ее использование разрешено только совместно с гидроизоляционными пленками, так как важно не допускать попадания воды на утеплитель, что негативно сказывается на его основных параметрах.

Также внутренняя отделка часто предполагает использование пенопласта при утеплении. Однако учитывается, что он имеет плохие параметры пароизоляции. Плиты утеплителя должны очень плотно входить в ячейки.

Утеплитель крепится клеем или пеной, но допускается использование для этих целей различных механических креплений. Фото готового результата можно посмотреть ниже.

Гидроизоляция

Пошаговая инструкция предполагает, что следующим этапом отделки балкона вагонкой является покрытие созданного каркаса гидроизоляционными материалами.Чаще всего для этих целей выбирают полиэтиленовую пленку, которая считается доступной и удобной в использовании. Однако на рынке представлено множество видов современных мембран, с помощью которых обеспечивается отличная защита конструкции от влаги. Их фотографии представлены в подборке, и обычно одна из них — фольга.

Если в качестве материала для гидроизоляции выбран рубероид, то перед монтажом его необходимо прогреть со стороны крепления.Если вы планируете использовать полистирол в качестве утеплителя, то для его крепления вам потребуются пластиковые дюбели или клей без толуола. Этот клей необходимо нанести на место крепления зубчатым шпателем. Для более надежного крепления по краям плит располагаются дюбели.

Надежность герметизации позволит дополнительно использовать герметизирующие ленты. Также не стоит забывать о таких работах, как обработка поверхности рам специальными гидрофобными составами, а также установка отлива, перекрывающего доступ воды под рамки.

Гидроизоляция стен полиэтиленовой пленкой
Пароизоляция балкона пленочным изолятором

Настенное покрытие

Весь процесс разделен на следующие этапы:

• работа начинается с определенного угла комнаты, за которым закреплен стартовый элемент из пластика;
Установка
• осуществляется при помощи саморезов, но допускается использование скоб и степлера;
• остальные листы соединены между собой имеющимися пазами и шипами;
• , если возникнет необходимость разрезать панели, то для этого используют специальную ножовку, рассчитанную на работу с конкретным материалом.

Таким образом, отделка стен балкона вагонкой считается простым и незамысловатым процессом, с которым справится каждый.

Этаж

Для полноценной отделки лоджий важно уделить внимание полу. Для этого чаще всего формируются следующие структуры:

• основание может быть цементным, для чего заливается стяжка или используются самовыравнивающиеся смеси, а также можно сделать конструкцию на бревнах или деревянном полу;
• сверху укладывается качественное напольное покрытие, а террасная доска, керамическая плитка, ламинат или линолеум более высокого качества считаются отличным выбором для балконов.

Важно сосредоточить внимание на материалах, устойчивых к перепадам температуры или высокой влажности.

потолок

Внутренняя отделка балконов влияет и на потолок. Для этого могут применяться следующие виды отделки:

• формирование такого же покрытия, как и на стенах, для которого используются облицовочные листы, пластиковые панели или другие элементы, и они могут быть прикреплены непосредственно к основанию или может использоваться каркас;
• с использованием побелки для потолка;
• создание натяжного или подвесного потолка.

Каждый вид имеет свои особенности, поэтому выбор зависит от назначения балкона и от желаний его владельцев.

Освещение

Завершение отделки — создание качественного и яркого освещения. Фото готового результата представлены ниже в большом количестве. Для лоджий можно использовать не только стандартные люстры, расположенные в центре потолка, но и точечные светильники, а также светодиодные ленты.

Таким образом, отделка любого балкона или лоджии — сложный процесс, предполагающий выполнение большого количества действий. Все они понятны и незамысловаты, поэтому могут выполняться самостоятельно.

Видео

Пошаговая инструкция по отделке балкона.

Фото примеров отделки балконов

Подборка фотографий с вариантами отделки балконов различными материалами.

Один из актуальных вопросов сегодня — грамотное обустройство жилья. Качественный позволяет значительно расширить полезную площадь всей квартиры. Для того, чтобы балкон утеплить, сделать его красивым и функциональным, необходимо правильно соблюдать отделку. Элементами такого цикла являются обшивка пластиковыми панелями, использование вагонки или гипсокартона, нанесение штукатурки или выбор другого отделочного материала по вкусу заказчика.Поскольку разные материалы имеют разные эксплуатационные характеристики, а их стоимость может существенно различаться, данная статья поможет выбрать, как оформить балкон внутри.

Чтобы удешевить содержание балкона, к нему нужно подготовиться. Первоначальное задание будет. Чтобы отделать теплые балконы металлическими парапетами, необходимо возвести стены из пеноблоков. Если пространство не требует утепления, достаточно будет простого деревянного или металлического каркаса. В этом случае парапет снаружи обшивается поликарбонатом, сайдингом, вагонкой или профнастилом.

утепляем балкон перед отделкой

Дополнительные работы заключаются в застеклении, гидроизоляции и защите балкона от теплопотерь. Слой утеплителя закрывают изоляционным материалом, а сам балкон обшивают прутьями или металлическими профилями.

Когда внешние работы закончены, можно приступать к декорированию внутреннего пространства. Любой вид стройматериала имеет свои достоинства и недостатки, но лучший выбор для обустройства балкона — это гипсокартон, вагонка и панели ПВХ.

Такой материал устойчив к перепадам температур, хорошо переносит влагу и не теряет форму под лучами солнца.

Остекление и утепление балкона

Остекление балконов и лоджий производится стеклопакетами. Их невысокая стоимость при относительной доступности станет хорошим выбором для самостоятельного строительства … Открывающиеся пакеты необходимо размещать попарно по углам балкона. В комплекте с ними необходимо установить профили для отвода воды.Следующими этапами будут утепление и герметизация балконного пространства. При необходимости можно заменить металлическую решетку заборов.

расположение элементов отделки

Зазоры проемов закрываются перед изоляционным цементным раствором, герметиком или строительным силиконом. Тщательность работы, проведенной на этом этапе, повлияет на конечный результат отделки. Правильно герметизированный балкон не будет пропускать воздух с улицы.

Материалы для отделки балкона изнутри

Хорошим материалом для дальнейших работ будет пенополистирол, который будет крепиться между планками обшивки.Верхние этажи и расположенные на них квартиры потребуют дополнительного утепления потолка. Для такого утепления подойдут специальные потолочные профили с П-образным сечением. Расположенные с интервалом в полметра, они послужат обрешеткой для отделочных работ.

Гипсокартон

Обшивка балконных стен гипсокартоном — один из лучших способов их выравнивания и отделки, доступный даже начинающим строителям. Началом работ станет тщательная подготовка поверхности.Можно его пропустить, скрыв за простынями все недостатки. готовый материал, но для качественного и долговечного ремонта потребуется соблюдать всю процедуру. Удалив со стен остатки старой отделки, нужно очистить балконное пространство от мусора и штукатурного мусора. Наложив на чистые стены слой штукатурки, оставшиеся трещины необходимо заделать пенополиуретаном и дополнительно обработать противогрибковой смесью.

обшиваем лоджию гипсокартоном

Самым важным этапом проводимых работ является установка обрешетки.Популярными материалами для монтажа являются металлические профили и монтажные рейки, и их окончательный выбор зависит только от заказчика. При установке обрешетки на стену горизонтально ее направляющие необходимо укрепить дюбелями с полуметровым расстоянием. Лишние части срезаем ножницами по металлу. На стыке листов гипсокартона производится двойная укладка прутьев. После завершения монтажа приступают к укладке утеплителя. Независимо от типа утеплителя, которым может быть как пенополистирол, так и минеральная вата, его укладка должна быть плотной и равномерной.

Дальнейшее утепление стен выполняется рулонами фольги. Установленная поверх утеплителя такая фольга крепится к обрешетке строительным степлером.

Завершающий этап работ — облицовка стен листами гипсокартона … Экономить на материале можно, начиная с тех участков балкона, на которых свободно размещаются целые листы или их крупные части. Легкость резки и обработки делает гипсокартон очень подходящим для балконов. Нарезанные листы фиксируются саморезами через каждые четверть метра, а их шляпки глубоко врезаются в материал для удобства грунтовки.После того, как стены будут полностью отделаны гипсокартонными листами, все швы и стыки отдельных частей заделаны, поверхность затерта и загрунтована.

Обшивка

Классический вид отделки — обшивка балкона. Сочетание красоты натурального материала и его четких геометрических линий создает стильный и современный интерьер.

экологически чистый и натуральный

Если балкон расположен в зоне с повышенной влажностью, для монтажа лучше использовать вагонку.Особая форма шпунта во влажном состоянии не позволит панели выйти из паза. Два отверстия на внешней стороне каждой направляющей предназначены для отвода конденсата.

При облицовке применяется облицовка с прямыми углами и с закругленными фасками. Так как при заводском производстве деревянные панели не обрабатываются дополнительно, подвергать этот материал испытаниям на устойчивость нежелательно. В быту это означает, что при уборке балконных комнат лучше не использовать бытовую химию и сильные абразивы — вагонка может быстро потерять товарный вид.Однако если перед началом обшивки панели пропитать антисептиком и противопожарной смесью, они будут меньше портиться от воздействия агрессивной среды.

Один из вариантов внутренней отделки балкона своими руками — имитация вагонки из поливинилхлорида (ПВХ). Повторяя рисунок и фактуру натурального дерева, такие рейки имеют одинаковую форму и такие же замки.

обшита вагонкой из ПВХ

Преимущества вагонки из ПВХ:

• практическое применение;
• простота установки;
• устойчивость к механическим и химическим повреждениям;
• простота ухода и очистки.

Несмотря на то, что пластиковая вагонка не расширяется и не пропускает воздух, как и деревянные панели, ее декоративные свойства ничуть не хуже. Превосходя натуральные материалы по огнестойкости, он обладает высокой прочностью и долговечностью. Если балкон отделан простой деревянной вагонкой, такой материал будет уязвим для солнечных лучей и грибкового воздействия. Если вставка станет стеклопакетом с защитой от ультрафиолета, борьба с грибком потребует гораздо больше усилий.

Панели ПВХ выгодно смотрятся

Технология вагонки

Перед тем, как приступить к обшивке вагонкой, необходимо создать защитный барьер, который будет выполнять функции гидроизоляции. Его первый слой будет битумной мастикой, вторым — антисептической смесью, а третьим — тщательной шпатлевкой ПВА. Кроме того, внутренняя отделка лоджии своими руками начинается с обрешетки. В процессе обшивки используются прутки сечением 20х30 и 40х40 миллиметров с шагом между ними 500 миллиметров.Лаги крепятся специальными монтажными гвоздями 60-70 размером 3-4 миллиметра. Торцы деревянных брусков необходимо дополнительно обработать ПВА. Пластиковые насадки для дюбелей должны прочно держаться в стене и входить на глубину не менее трех сантиметров.

Технология монтажа футеровки

После обшивки обрешетки сантиметровыми плитами МДФ их можно пропитать ПВА и снова обшить вагонкой. Перед тем, как прикрепить рельсы, их необходимо обрезать до одинакового размера и начать процесс установки под любым углом.В этом случае каждая рейка крепится небольшими шпильками, а ее уклон проверяется строительным уровнем. Когда обшивка почти завершена, рейки должны доходить до следующего угла. В последних досках необходимо язычок язычка разрезать пополам, и тщательно их скруглить. Установив эти доски с домиком прямо в пазы, нужно надавить на них до щелчка, что покажет, что вагонка встала на место. Трещины в потолке, на полу и в углах заделывают плинтусом.

С развитием технологий меняются и способы монтажа конструкций на балконах. Например, в процессе обшивки вместо гвоздей можно использовать специальные металлические кронштейны, которые будут крепиться к обрешетке саморезами. Если для укладки выбираются гвозди, их нужно забивать под небольшим углом с наклоном внутрь, ближе к корням гребней. После завершения обшивки можно использовать влагостойкую грунтовку или прочный лак для дополнительной защиты.Хорошим вариантом станет покрытие лака на алкидной основе.

Панели ПВХ

Изготовленные из прочного и современного материала, пластиковые панели часто используются при обустройстве балкона. Чтобы противостоять механическим воздействиям, каждая такая панель внутри разделена перегородками. В их оформлении различное цветовое решение балкона, фото имитация дерева, текстуры камня или металла, либо орнаменты разных форм и стилей. Это разнообразие значительно расширяет возможности оформления балконов и лоджий.

красиво и недорого

Для правильного распределения финансов и избежания лишних трат необходимо тщательно рассчитать стоимость закупки материалов. При горизонтальной обшивке вагонкой каждая стойка обрешетки будет установлена ​​вертикально на расстоянии 40 сантиметров. Точно так же при вертикальной обшивке шпильки будут крепиться горизонтально на одинаковом расстоянии. В местах окончания панелей, по углам балкона и ниже потребуется дополнительное крепление брусьев.Специальные профили с заклепками предназначены только для вагонки. Несмотря на дополнительные финансовые затраты на их покупку, удобство использования таких профилей перевешивает все затраты. Саморезы с пресс-шайбами ​​обеспечат надежное крепление к стенам.

Дополнительное взаимодействие обеспечивают внешние и внутренние угловые профили (укладка стыков в углах балкона). Не лишним будет приобрести верхние и нижние направляющие для вставки панелей.

Монтаж панелей ПВХ

Облицовка балконов выполняется пластиковыми несимметричными панелями.Уложив обрешетку выступающими частями пазов, они прикрепляются к стене специальными пресс-шайбами. Для двухметровых досок требуется две точки крепления.

Соблюдение правильного технологического цикла поможет просмотреть фото схемы отделки балкона пластиковыми панелями своими руками.

Дополнительная отделка балконов

Стремительное развитие науки позволяет создавать надежные и долговечные материалы для строительства.Отделка балконов, как элемент дизайна жилого помещения, также не стала исключением. Просмотр множества видеороликов о том, как украсить балкон внутри своими руками, показывает, что для монтажа требуется легкий и в то же время прочный материал с минимальным износом.

отделка декоративным камнем

Удачным дизайнерским решением в данном случае будет использование натурального или искусственного камня, покрытого декоративной штукатуркой … Выдерживая большие нагрузки, такой камень не только отлично впишется в интерьер, но также поможет заказчику сэкономить на ремонте в ближайшие годы.Тщательная отделка натуральным камнем потребует определенного мастерства, иначе результат будет далек от задуманного. Также перед креплением камня и нанесением декоративной штукатурки стены необходимо будет предварительно выровнять.

Требования

Комплексная отделка лоджии изнутри стоит совсем недешево. Судя по отзывам, минимальная цена пятнадцать тысяч рублей. Именно поэтому многие берутся за самостоятельную отделку этой части квартиры или дома.Итак, чтобы украсить лоджию внутри своими руками, нужно знать некоторые важные моменты, без которых это сделать невозможно.

Для начала нужно определиться, какой балкон вы планируете сделать: открытый, закрытый, витражного типа или панорамную лоджию. Вариантов много, есть даже балконы с пожарной лестницей.

Кроме того, нужно правильно выбрать отделочные материалы … Можно украсить балкон интересной штукатуркой «короед», можно выложить плитку на лоджиях с имитацией кирпича, можно оформить по-французски.Очень необычно смотрится лоджия с пробкой для внутренней отделки.

По оценкам, максимально допустимая нагрузка на полностью выступающий балкон составляет примерно 1100 кг. Допустимый вес пристроенных балконов, не вывешиваемых за фасад квартиры или дома на улице, составляет примерно 1800 килограмм. Именно поэтому очень важно рассчитать общий вес строительных материалов, которые вы будете использовать для остекления и утепления балкона, а также вес его внутренней отделки.Если вы отдаете предпочтение глазурованным разновидностям, учтите, что такая конструкция тяжелее.

Отделка балкона изнутри обычно проводится в последнюю очередь, поэтому важно провести очень точные расчеты веса и плотности других строительных материалов, чтобы подобрать более подходящий материал для отделки лоджии. При проведении расчетов имейте в виду, что многие строительные вещества перед использованием необходимо замочить в воде, поэтому, например, когда вещество находится в жидкости около четырех дней, все расчеты веса необходимо умножать на коэффициент 1.4.

фото

Влагостойкость

Влагостойкость балкона напрямую зависит от влагостойкости материалов, используемых для отделки. При обустройстве балкона необходимо учитывать такой показатель, как точка росы. Этот критерий достигается, когда при определенной температуре создается стопроцентная влажность воздуха. А потом начинает образовываться конденсат. Теплая роса может не только испортить дерево, которое начинает гнить, и железо, которое начинает ржаветь, но и негативно сказывается на здоровье человека.К тому же такие условия способствуют появлению короеда.

Лоджия, расположенная на солнечной стороне, очень хорошо прогревается, но может перегреться. Поэтому на таких застекленных балконах важно установить вентиляционные устройства; это верно и для неотапливаемого помещения. Некоторые хозяева пренебрегают влагопоглощающими материалами при внутренней отделке балкона, поскольку они достаточно объемны и «съедают» большое количество места на лоджии. Именно поэтому после холодной зимы на застекленных балконах появляется так называемая теплая роса.Поэтому большинство специалистов советуют использовать открытые не застекленные балконы.

Влагопоглощение рассчитывается как процент от сухого веса материала. Если провести все необходимые замеры и расчеты, можно выяснить, что вещества, уровень влагопоглощения которых составляет более двух процентов, категорически нельзя использовать для утепления и отделки лоджии. Как правило, довольно высокий процент этого показателя характерен для материалов с низкой плотностью, поэтому лучше использовать более плотные компоненты.Если вы используете материалы с превышенным максимально возможным уровнем влагопоглощения, вы рискуете создать на лоджии такую ​​атмосферу, которая способствует развитию у вас различных заболеваний дыхательных путей.

Именно поэтому для внутренней отделки лоджии необходимо приобретать материалы с уровнем влагопоглощения не более полпроцента. Некоторые производители пытаются донести этот критерий до потребителей с помощью другого показателя — уровня водопоглощения.Это показывает способность того или иного материала не пропускать влагу внутрь. Но считается, что этот критерий вообще не показывает уровень влагопоглощения. Эти условия и расчеты касаются только подвешенных к внутреннему пространству дома или квартиры балконов, а для вариантов, совмещенных с гостиной или кухней, это не актуально.

Термостойкость

Этот показатель характеризует, насколько может снизиться прочность и надежность материала от воздействия высоких температур.Он измеряется в процентах. Лучше всего выбирать материалы для облицовки балкона с уровнем жаростойкости не более пяти процентов. Как правило, производители создают материалы большей надежности с очень высоким уровнем термостойкости, которые в реальных условиях никогда не пригодятся. Некоторые специалисты считают, что это маркетинговый ход, поскольку этот показатель напрямую связан с другим более важным критерием — морозостойкостью.

Морозостойкость

Это показатель, обозначающий уровень цикличности полного замерзания и полного плавления составляющих веществ.Причем эти циклы измеряются следующим образом. Замерзанием считается, когда уровень температуры опускается ниже нуля в градусах Цельсия. Полным размораживанием считается нагрев материалов до температуры более нуля градусов.

Обладая хорошей морозостойкостью, материал не потеряет более пяти процентов своих свойств или плотности. Для облицовочных материалов, которые используются в декоративных целях, этот показатель будет характеризоваться отсутствием визуальных повреждений или других изменений.При расчете морозостойкости материалов следует учитывать, насколько быстро они могут прогреться. Например, бетон оттаивает очень медленно, а более легкие облицовочные материалы, наоборот, очень быстро плавятся и поэтому часто будут оттаивать и замерзать, особенно в периоды года, которые характеризуются колебаниями температуры.

Стеновые материалы

Для декорирования стен лоджии необходимо, прежде всего, выровнять их шпаклевочным материалом.Можно бюджетно оформить стены балкона без утепления. При необходимости боковые части стен следует утеплить экструдированным пенополистиролом, пенополистиролом или другим специальным материалом … После этого можно переходить к отделке стен облицовочными материалами.

Интересным вариантом отделки является отделка стен декоративной штукатуркой. Смотрится очень красиво, особенно если с дизайном поможет умелый мастер, к тому же он влагостойкий и надежный.Отделка стен гипсокартоном в таком помещении очень популярна. Этот способ очень простой, гипсокартон легко режется и сверху его можно оклеить любым материалом, например, жидкими обоями. Единственный недостаток этого строительного отделочного материала — он не морозоустойчив, поэтому его можно монтировать только на утепленные стены.

Еще один недорогой и качественный отделочный материал — это пластиковые или виниловые стеновые панели. Их легко установить своими руками, они очень гибкие и при этом совершенно не боятся влаги.Производители представляют широкий выбор таких панелей, поэтому можно найти самые разные цвета и дизайны. Но такой материал легко выгорает на солнце, поэтому его лучше использовать для отделки лоджий, расположенных не на юге.

Для облицовки стен балкона также можно использовать плиты ДСП или МДФ. Это очень доступный по цене материал. Хотя его внешний вид немного деревенский, его можно разнообразить, просто покрыв его лаком или ламинирующей пленкой.

Более того, такая пленка имеет множество вариантов оформления: на ней может быть изображение, имитирующее кладку из красивого кирпича, или рисунок, подобный камню.Это очень стильное дизайнерское решение, к тому же оно достаточно бюджетное, но сами МДФ и ДСП не подходят для использования в помещениях со слишком низкими или слишком высокими температурами, к тому же это очень неэкологичный материал.

Самый красивый и практичный материал для отделки стен лоджии — это декоративный камень. Этот материал очень надежен и долговечен, так как не боится высоких и низких температур, а также повышенной влажности воздуха.Кроме того, он отлично подойдет для отделки балконов, также им можно украсить арки, разделяющие балконный проем, совмещенный с кухней. Декоративный натуральный камень выглядит очень роскошно, но имеет довольно высокую стоимость … Но есть альтернатива этому материалу — искусственный камень, который очень похож на натуральный аналог, но имеет более низкую по сравнению с ним цену.

Основным преимуществом декоративного камня, помимо внешнего вида, можно считать то, что его можно наносить на любую поверхность.Он может скрыть неровности и недостатки всех поверхностей, так как имеет рельефную фактуру. Именно поэтому перед кладкой такого камня не потребуется выравнивать поверхность стен.

Еще один популярный материал для отделки стен лоджии — вагонка. Это очень надежный материал, так как он сделан из дерева. Для балкона лучше всего подходит вагонка из хвойных деревьев, так как они более устойчивы к морозам. Такой отделочный материал отличается красивым внешним видом и высоким качеством.Для облицовки стен лоджии также можно использовать обои под покраску, плитку абсолютно любого дизайна, например, под мрамор или кирпич, террасную доску, кроме того, можно отделать стены лоджии профлистом, клинкером. плитка, блок-хаус и другие материалы.

Отделка потолка

Отделка потолка осуществляется после его утепления, установки обрешетки, а также после прокладки кабеля для освещения и установки осветительной арматуры… Потолок балкона можно отделать теми же материалами, что и стены. Как правило, для этого используются различные декоративные материалы. Гипсокартон — отличный материал для отделки потолка, так как обеспечивает его гладкость и создает абсолютно ровную поверхность … Укладывать его можно только на утепленный потолок.

Фанера — более устойчивый материал для отделки потолка. Достаточно надежен, обладает способностью выдерживать перепады температур и к тому же имеет невысокую стоимость. Также можно отделать потолок поликарбонатом или профнастилом. Это очень надежные и качественные материалы, которые идеально подходят для отделки этой части помещения.

Потолок со скрытыми нишами можно сделать, отделав его плиткой. Плитка с декоративным рисунком или рельефный камень поможет скрыть такую ​​нишу или, наоборот, сделать из нее красивый декоративный элемент, изюминку вашего балкона. В целом отделка потолка плиткой — очень экономичное решение, к тому же потолок выложить плиткой очень просто, так что вы можете сделать это самостоятельно.Вы можете выбрать плитку того же цвета, что и пол, а стены сделать контрастного цвета. Единственный недостаток потолочной плитки — она ​​может потрескаться при сильных морозах.

Сейчас многие отделывают вагонкой всю комнату, включая потолок. Вагонка отличается красивым внешним видом и экологичностью. Только учтите, что все древесные материалы необходимо обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами, чтобы на них не образовался грибок.Еще один вариант отделки потолка лоджии — это конструкция реечного потолка. Такой потолок выполнен из металлических элементов и отличается высокой прочностью; его можно монтировать как на застекленных балконах, так и на лоджиях открытого типа.

Укладываем пол

Выбирая материал для отделки пола на лоджии, необходимо ориентироваться на качество материала, а также на его устойчивость к внешним факторам, например, погодным условиям. Кроме того, важно, чтобы такой материал легко мылся и очищался от пыли, которая очень легко проникает на лоджию с улицы.Чаще всего полы на балконах отделывают линолеумом, ламинатом, паркетом или керамической плиткой … Также некоторые отдают предпочтение более бюджетному варианту — обычной покраске или, наоборот, одному из самых дорогих вариантов — самостоятельному созданию. -уровневые полы.

Ламинат и паркет — одни из самых качественных материалов для отделки пола. Они достаточно прочные и очень хорошо выдерживают перепады температур. Эти полы выглядят очень элегантно и не требуют особого ухода.Эти полы легче по весу и теплее, чем, например, полы, выложенные керамической плиткой, что делает их идеальными для лоджии. Их можно использовать как для отделки порога между комнатой и балконом, так и для отделки всего пола.

Есть много других вариантов напольного покрытия. Это может быть ковровое покрытие, отделка МДФ или ДСП, пробка, мармолеум, а также пол из цельного дерева. Каждый вариант следует выбирать исходя из того, какой стиль в целом вы выбрали для отделки лоджии.

Внутренняя отделка лоджии зависит, прежде всего, от ее размеров. Существует множество типов интерьеров, которые отлично подходят для украшения этого пространства. Для небольших лоджий лучше выбрать угловую современную мебель в теплых тонах. Таким образом можно создать расслабляющий уголок. Пример такой конструкции — небольшой угловой шкаф-купе с одной стороны комнаты и угловой диван с небольшим столиком с другой стороны балкона.

Кроме того, нужно функционально занять всю площадь этого небольшого помещения… Итак, можно установить навесные шкафы небольших размеров, которые займут совсем немного места, или полочки, на которых можно разместить цветочные горшки. Растения привнесут в вашу лоджию уют и свежесть. Необычной, но очень удачной идеей будет установка мебели модели трансформер, которую при желании можно легко сложить, чтобы освободить место. Зрительно расширить пространство тесной лоджии можно с помощью облицовки стен и пола легкими стройматериалами. Стены лоджии можно украсить картинами в рамках или семейными фотографиями.

Для более просторных лоджий можно придумать много интересных дизайнерских решений … Так, можно установить искусственный водоем, игровой стол, или беговую дорожку, или другой тренажер для занятий на природе. Необычным вариантом будет разделение большой лоджии на разные функциональные зоны. Можно поставить большой стол с пуфами или креслами для отдыха с друзьями, можно поставить диван-кровать или повесить гамак. Гамак очень интересно будет смотреться с плетеными стульями и столом.

Практически обязательный этап капитального ремонта дома или квартиры — облицовка балкона. Завершив перила балкона снаружи и облагородив комнату изнутри, можно получить дополнительную гостиную.

Конечно, в нем будет прохладнее, чем в спальне или гостиной, но при качественном утеплении можно будет использовать комнату и ранней весной и до поздней осени, и в самые сильные морозы, он будет действовать как буфер для холодного воздуха.

Естественно, чтобы получить такой результат, придется потрудиться. И прежде чем обшить балкон изнутри и снаружи, следует внимательно изучить теорию. Более того, в этой статье я собрал только жизненно важную информацию, проверенную на практике!

Подготовка к наружной облицовке

Внешняя облицовка выполняет две функции:

• защищает перила балкона и все, что за ними (т.е. гидроизоляция, теплоизоляция, отделочные материалы) от внешних воздействий;
• придает балкону привлекательный вид.

Для того, чтобы реализация этих функций стала возможной, нужно потратить время и силы на подготовку самого балкона, а точнее балконного ограждения. Инструкция, которой я следую при капитальном ремонте, предполагает работу по следующей схеме:

1. Продолжается демонтаж непрочно прилегающих элементов перил балкона.Нужен либо металлический каркас, либо бетонный парапет, закрепленный на металлических закладных.

1. Ремонт ограды: металлическая конструкция усилена дополнительными несущими элементами, трещины в бетоне зашиты и залиты цементным раствором. Также можно пропитать бетонную плиту проникающими армирующими растворами — они эффективно защищают материал от разрушения под воздействием влаги.
2. Если старый забор находится в крайне плохом состоянии, то лучше его полностью демонтировать.На освободившееся место мы либо устанавливаем новый каркас из профильной трубы и уголка, либо строим парапет из пеноблоков (с обязательным армированием кладки).

В случае замены ограждения необходимо проверить, выдержало ли бетонное основание повышенную нагрузку. В любом случае стоит укрепить бетонную плиту по периметру армирующим поясом и отремонтировать осыпающуюся кромку.

Кстати, несмотря на то, что я предпочитаю большую часть работы делать своими руками, здесь я бы посоветовал обратиться к специалистам.И дело не только в трудоемкости ремонта: очень важна правильная оценка. Несущая способность причина, а делать это «на глаз» не стоит.

Наружные работы

Вариант 1. Отделка сайдингом

Балконы снаружи обшиваются своими руками либо сайдингом, либо профнастилом. Есть и вполне экономичный вариант — вагонка из ПВХ, но, как показала практика, «доживает» до первого града или порывистого ветра. Те. все придется переделывать минимум через три года.

Но сайдинга и профнастила вполне достаточно для эффективного использования и долговечности. В этом разделе будут описаны все варианты, а я начну с технологии сайдинга:

1. Сайдинг в 90% случаев монтируется в горизонтальном положении. В принципе, его все равно можно установить на идеально ровную плиту, но все же лучше сделать каркас из деревянного бруса.
2. Для каркаса беру брус сечением 40х40 мм и пропитываю антисептиком.Затем вырезаю детали по размеру и приступаю к их закреплению на заборе.

1. Сначала прикручиваю два вертикальных фрагмента вплотную к стенам, а затем устанавливаю фрагменты обшивки с шагом не более 60 см — так обшивка не будет «играть». По углам ставлю две балки встык: они будут испытывать наибольшую нагрузку.
2. Сверху и снизу прикручиваю горизонтальные балки: нижнюю устанавливаю на анкер, которым закручиваю просверленные отверстия в торце основания балкона.Верхний можно уложить на перила — в этом случае он будет выступать опорой для последующего остекления.

Все балки должны быть плоскими. Сделать это можно с помощью монтажных клиньев, которые вбивают в зазор между брусом и основанием. За счет этого визуально выравниваем с облицовкой даже самый изогнутый балкон.

1. Монтаж начинаю с установки угловых планок: закрепляю по внутренним углам стен, на стыке плоскостей — наружные.Угловые планки устанавливаю ровно вертикально, так как от этого напрямую зависит геометрия всей конструкции.

1. Прикрепляю стартовую планку к нижней балке обшивки, выравнивая ее по горизонтали.
2. Обрезанную панель сайдинга ввожу в угловые планки. Нажимаю на нижнюю пусковую планку рай, затем выравниваю деталь и закрепляю саморезами, вкручивая их в технологические отверстия.
3. Саморез для крепления сайдинга солят в средней части паза и затягивают так, чтобы остался зазор около 0.5 — 1 мм между панелью и крышкой. Это позволит сайдингу свободно деформироваться при изменении температуры и предотвратит растрескивание и вздутие.

1. Следующие панели монтирую по тому же принципу. Последнюю панель иногда нужно распиливать продольно, чтобы ее верхний край находился на уровне верхней балки обшивки. В этом случае место крепления можно замаскировать водосточной планкой или отделочным профилем для сайдинга.

Важное замечание: для большинства операций необходимо использовать подвесную систему, так как закрепить каркас и установить сайдинг, находясь внутри балкона, практически невозможно.

Лучшим выходом здесь будет обращение к специалистам, у которых есть разрешение на высотные работы … Но если вы решили все делать самостоятельно — хотя бы застрахуйте себя качественно!

Вариант 2. Отделка профнастилом

Внешняя облицовка рифленым листом — металлическим профилированным листом с антикоррозийным покрытием — выполняется несколько иначе. Большие размеры деталей облицовки несколько снижают трудоемкость процесса, а материал не такой уж и дорогой.Поэтому для новичка, который только пробует свои силы в отделке, наиболее подходящий вариант — профнастил:

1. Обрешетка для обшивки представляет собой два-три пояса деревянных балок, пропитанных антисептиком. Нижняя балка закрепляется на расстоянии не более 50 см от нижнего края перил балкона, верхняя — на уровне перил или немного ниже.

1. Крепим штанги к парапету либо саморезами по металлу, либо анкерами.Если крепление производится к металлическому каркасу, то можно использовать и болты, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия и фиксируются изнутри гайками с широкими шайбами.
2. Обшивка балкона профнастилом выполняется таким образом, чтобы ребра жесткости были вертикальными — это обеспечит беспрепятственный сток воды.

1. Листы материала фиксируются специальными саморезами с термошайбами. Также элементы обшивки скрепляются саморезами между собой внахлест.
2. После установки основной части устанавливаются дополнительные элементы: внешние и внутренние угловые накладки, козырьки, отливы и др.

Подготовка к внутренней отделке

Остекление

Обшивка лоджии изнутри практикуется, когда мы намерены превратить комнату если не в жилую, то хотя бы в достаточно комфортную для проживания в теплое время года. Конечно, здесь на первый план выходит защита отделки от атмосферных осадков, поэтому стоит обшить либо уже застекленный балкон, либо балкон, который вот-вот застеклен.

Установка светопрозрачных конструкций на лоджию или балкон — довольно сложная процедура, но тем не менее, если у вас есть навыки, вы можете сделать это самостоятельно:

1. Сначала подготавливаем основание для установки окон. Их также можно поставить на перила, но если забор сдвинут вперед, или его прочность вызывает сомнения, то брус сечением не менее 50х50 мм лучше закрепить на нескольких опорах, расположив строго горизонтально.

И сам бор, и опоры крепятся к перилам балкона и опираются на плиту перекрытия — тогда конструкция будет максимально устойчивой.

1. Затем замеряются размеры оконных проемов и по ним заказываются остекленные конструкции. Для украшения комнаты можно использовать как деревянные, так и алюминиевые рамы, но с точки зрения эффективного энергосбережения и экономии средств я обычно выбираю окна ПВХ с металлической арматурой.

1. Конструкции, изготовленные на заказ и доставленные в квартиру, распаковываем, после чего снимаем с них створки и снимаем стеклопакеты с «глухих» частей.
2. В верхней части проема козырек крепится непосредственно к потолку. Его задача — защитить фасад балкона от атмосферных осадков.
3. Поднимаем рамы к перилам балкона, выравниваем во всех трех плоскостях, после чего крепим анкерами к несущим конструкциям. Для крепления либо используем монтажные пластины, либо просверливаем отверстия в каркасе, забивая в них пластиковые / металлические дюбеля.

1. Все щели между рамками и проемом заполняем саморасширяющейся пеной.
2. Устанавливаем стеклопакеты на место, навешиваем и регулируем створку.
3. Снаружи к нижней части рамы или опорному профилю крепится водосточная планка. Он не только способствует оттоку воды, но и перекрывает зазор между перилами балкона и внешней обшивкой (сайдингом, профнастилом и т. Д.)

Гидро- и теплоизоляция

С моей точки зрения, облицовка балкона изнутри своими руками обязательно должна сопровождаться гидроизоляцией и утеплением.В противном случае в большинстве регионов отделочные материалы быстро испортятся. А микроклимат неизолированного балкона оставляет желать лучшего, поэтому без теплоизоляционного контура не обойтись.

Начнем с гидроизоляции:

1. Швы стыковки основания балкона со стенами и ограждением заполнить герметиком. Можно взять обычный пенополиуретан, но лучше, если материал будет влагостойким — так прослужит на порядок дольше.
2. Затем на бетонное основание наносим слой мастики на битумной или резиновой основе — он образует непроницаемый для жидкости барьер.

1. Альтернативным гидроизоляционным покрытием может быть использование пропиток для бетона или укладка специальных мембран. На худой конец можно обойтись двумя слоями плотного полиэтилена — цена на такую ​​гидроизоляцию будет символической, но со своими обязанностями справляется хорошо.

Теперь — шумоизоляция.Установка — лучший выбор. теплоизоляционный материал в ячейки каркаса: таким образом мы можем одновременно подготовить основание, на котором будет держаться внутренняя облицовка.

У нас так работает:

1. Определите толщину изоляции, которая будет монтироваться на полу, стенах и потолке.
2. На бетонное основание устанавливаем лаг-систему, которая должна опираться на черепные стержни.
3. На стенах и потолке укрепляем рейки обшивки, закрепляя их либо непосредственно на несущих поверхностях, либо (если толщина теплоизоляционного слоя превышает 50 мм) на стальных кронштейнах.

1. Укладываем панели из теплоизоляционного материала в ячейки получившейся обрешетки. Можно использовать пенополистирол для экономии, но я предпочитаю минеральную вату и изделия на ее основе: паропроницаемость этого материала не мешает естественной вентиляции.
2. Заполняем все трещины и полости обрезками утеплителя и продуваем пенополиуретаном.

1. Поверх изоляционного слоя укладываем пароизоляционную мембрану или слой фольгированного полиэтилена.
2. Перед тем как обшить балкон изнутри своими руками, монтируем черновой настил из фанеры или досок на лаги перекрытия. Само напольное покрытие лучше всего укладывать в последнюю очередь, когда стены обшиваются.

Внутренние работы

Вариант 1. Футеровка

Итак, с подготовкой мы закончили — помещение защищено от влаги и утеплено, благодаря чему можно монтировать декоративные материалы, не опасаясь повреждения из-за внешних факторов. Теперь нам нужно разобраться, каким материалом лучше обшить балкон изнутри.

По большому счету подойдет любой материал, начиная с гипсокартона. Но нужно учитывать ключевые требования к внутренней отделке балкона / лоджии:

• влагостойкость;
• механическая прочность;
• привлекательный внешний вид;
• простота установки.

Именно по этим критериям я выбрал три варианта, и рассказ о том, как лучше всего обшить балкон внутри, я начну с оптимального — деревянной вагонкой.

Вагонка — это массивная древесная плита особой формы. На длинной стороне доски от одного края формируется паз, а с другой — шип соответствующей формы и размера, что позволяет стыковать элементы обшивки практически без зазоров.

Полюсы обшивки под отделку балконов очевидны:

1. Материал (разумеется, при правильной обработке) не разрушается даже при длительном контакте с влажной средой.
2. Само дерево хорошо сохраняет тепло, поэтому обшивка вагонкой значительно повышает эффективность теплоизоляции.
3. При правильном уходе отделка получается практически вечной — в любом случае с гарантией просуществует несколько десятков лет.
4. Наконец, значительная прочность материала позволяет монтировать на нем полки, цветочные горшки и другие мелкие детали без хлопот по установке закладных.

Очевидным минусом является высокая цена материала: даже сосновая доска будет стоить довольно дорого, не говоря уже о более привлекательных и прочных породах древесины.

Сам процесс установки прост:

1. Обрезаем доски по размеру, чтобы их длина была примерно на 20-30 мм меньше высоты помещения. Этот зазор необходим для свободной термической деформации кожи.
2. Прикалываем отрегулированную по размеру вагонку к обрешетке, выравниваем по вертикали и прибиваем к каркасу, забивая тонкие гвозди под углом в паз.
3. Вставляем шип следующей доски в паз уже установленной, после чего повторяем совмещение и крепление.

1. Когда внутренняя вагонка завершена своими руками, обрабатываем древесину защитными составами: подойдут морилки, масла, воски или лаки. Главное, чтобы изделие эффективно защищало древесину от влаги.

Вагонка — не единственный натуральный материал для облицовки балкона или лоджии внутри. Точно по такой же схеме монтируется ровный брус, блок-хаус, планкен: лишь бы внешний вид облицовки вписался в конструкцию, а финансы позволяли закупить необходимое количество материала.

Вариант 2. МДФ

Разбираясь, чем обшить саму лоджию, и выбирая материал для этой операции, не стоит оставлять без внимания панели МДФ. Они изготовлены из прессованной целлюлозы, покрытой меламиновой бумагой, и внешне практически не отличаются от натуральной вагонки.

Однако панели МДФ имеют свои особенности:

1. Материал весит меньше натурального дерева, но уступает ему по прочности / теплосбережению.
2. Материал плохо реагирует на переувлажнение.Нет, несколько капель, упавших в окно, не повредят, но при длительном увлажнении целлюлозная основа обязательно набухнет.

1. Очевидный плюс — стоимость: облицовка МДФ обойдется значительно дешевле вагонки или блок-хауса.

Порядок установки также имеет свои особенности:

1. Регулируем панель МДФ по высоте распилом пилой или лобзиком.
2. Устанавливаем деталь на обрешетку, выравниваем и надеваем зажимы-фиксаторы по краям паза.
3. Закрепляем хомуты на каркас гвоздями или скобами строительного степлера.

При таком способе монтажа не повреждается достаточно хрупкий МДФ, а значит, не снижается прочность обшивки. Кроме того, такую ​​отделку можно разобрать и собрать заново: конечно, придется потрудиться, но мы не будем тратить деньги на покупку нового материала.

Вариант 3. Пластиковые панели

При принятии решения, как лучше обшить лоджию раздвижным или однорядным остеклением изнутри (т.е. помещение, в которое практически гарантированно выпадают осадки) стоит рассмотреть такой материал, как пластиковые панели:

1. По конструкции эти изделия похожи на вагонку или МДФ — но, конечно, из поливинилхлорида.
2. Очевидные плюсы — невысокая стоимость ПВХ и практически абсолютная влагостойкость — при правильной обшивке можно защитить изоляцию и несущие поверхности от влаги если не на 100, то 99%.
3. К недостаткам я бы отнес не самый привлекательный внешний вид (кому как, но для меня даже качественная фактурная пластиковая «накладка» выглядит дешево) и невысокую механическую прочность.

Технология монтажа следующая:

1. Перед тем как обшить балкон своими руками пластиком, монтируем плинтус с пазом для панелей на стыке стен и потолка, а на все углы устанавливаем вертикальные угловые планки .

1. Пластиковые панели вырезаем по размеру ножом или симпатичным с мелкими зубьями, а затем вставляем их в пазы плинтуса. Вставляем детали по углам в угловые профили.

1. Чтобы прикрепить пластик к каркасу, вы можете использовать жирные скобки, винтики или клей типа «жидкие гвозди». Однако последний вариант мне не нравится, потому что при необходимости демонтажа шкуру придется оторвать от обрешетки «с мясом».

Кроме того, при использовании пластика нам не нужно думать о том, чем обшить откосы окна, выходящего на лоджию: устанавливаем накладки с пазами для панелей ПВХ на раму и по краю оконного проема, а потом уже просто вставьте в эти пазы пластиковые финики, при необходимости зафиксировав пенопластом.

Материалы облицовки балконов

Как для внутренней, так и для внешней отделки нам необходимо закупить значительное количество сырья. Естественно, здесь очень важно заранее спланировать бюджет, чтобы понимать, на какую ценовую категорию можно ориентироваться.

Приведу примеры стоимости различных товаров в этой таблице:

Кроме того, стоит узнать объем закупок, который, кстати, определяется не только площадью, которую нужно достроить. Многие материалы поставляются в виде панелей строго определенной длины (например, панели МДФ — 2,8 или 3,66 м), а потому, прежде чем рассчитывать количество материала для облицовки, нужно узнать все размеры обрезанных участков. .Таким образом, мы сможем выбрать количество панелей, которое позволит нам выполнить облицовку с минимальным количеством стыков и отходов.

Одноручное оружие с ножнами на спине. — Руководства

Но если вам нужен какой-то стиль (или большой крестик на спине для вас, владеющих парным оружием), вы можете поохотиться за некоторыми из этих одноручных, которые вонзаются в ножны на спине, как двуручные:

Давайте начнем с нескольких простых , сделано кузнецами

Тяжелый медный длинный меч

Призрачный клинок

Длинный клинок из оскверненной стали

Боевой топор с кромкой Скверны
• Спасибо Trojox и Rithral !

А теперь несколько простых наград за квест.

Украденный эфирный клинок

Немного посложнее, их можно найти на аукционе.

Меч Гинн-Су
• Мировая добыча, так что его невозможно разобрать.

Это вам нужно немного измельчить для

Skullforge Reaver
• Классический Reaver от Lord Aurius Rivendare. Этот светится с завода.
Bloodsoaked Skullforge Reaver
• Эта версия семейной реликвии МОЖЕТ трансмогрифицироваться, пожалуйста, сообщите об этом, если вы можете подтвердить. Спасибо sakera !
• ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает для трансмогрификации, спасибо Falcarious !

Двойной клинок Хаккари
Двойной клинок Хаккари
• Парные кинжалы, доступные у Джин’до Богобломка в новом Зул’Гурубе; они заменили мечи, перечисленные ниже, но все еще размером с меч и оба в ножнах на вашей спине.Они также светятся по умолчанию.

Убийца безжизненных
• Из Готика Жнеца в Наксрамасе. Можно использовать парным оружием. Та же модель, что и The Hungering Cold, примечательна тем, что использовалась в качестве убер-меча в эпизоде ​​WoW Южного парка.

Нерушимая воля
• Из Анетерона на горе Хиджал КоТ.

Hatestrike
• ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ножны на спине, судя по стыку, но я не нашел скриншотов на чьей-то спине.Осторожно измельчайте!
Подтверждено в комментариях, что Hatestrike НЕ обшивает спину.

Ускоряющийся клинок принца
• Та же модель, что и у Millennium Blade, но вкладывается в ножны сзади. Выпадает из Кель’таса на Террасе Магистров.

Покрытый драконьей чешуей длинный клинок
• Я убежден, что это относится к категории недоступных ниже, поскольку он отказывается выпадать для меня с Плато Солнечного Колодца.

Эндер Надежды
• Выпадает с Повелителя Судьбы Каззака, который сейчас находится на Полуострове Адского Пламени после отпуска в Выжженных землях.По умолчанию светится.

… и его двойной клинок злоба
• Из Каражана тоже светится. Спасибо Trojox !

Раскол Bone Warden’s
• Второй топор в ножнах, который падает с Lord Marrowgar в ICC. Спасибо NetherRayRider !

Кто-то сказал … Грозовая Ярость? Чтобы получить

Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker, потребуется ОЧЕНЬ много усилий… Обратите внимание, что легендарное оружие НЕ МОЖЕТ быть использовано для трансмогрификации.

Боевой клинок Аззинота
Боевой клинок Аззинота
• Они падают с Иллидана в Черном храме.

Ятаган Сирокко
• Это редкая археологическая находка из фрагментов Тол’вира. По умолчанию светится. Спасибо sakera !

Broken Promise
• Из Gluth в Naxx25, шанс выпадения составляет менее 1%; удачи! , но его основная добыча — из Сундука Четырех Всадников.Спасибо NetherRayRider и Yxiomel !

Вы не можете получить их больше, поэтому они здесь для потомков, но вы можете найти кого-нибудь, у кого еще есть один

Боевой клинок Хаккари
Боевой клинок Хаккари
• Раньше вы могли получить эти парные боевые клинки из Зул’Гуруба, но они были удалены с обновлением; Заменены кинжалами выше.

Андонис, Жнец душ
• Используя ту же модель, что и Хатестрайк и Грессиль, Рассвет Руин, Андонис был использован в ходе квеста, чтобы получить легендарное оружие Атиеш.

Коготь Акил’зона
• Я не понимаю, как он работает даже как меч, но что бы там ни было.

Сдвигающийся клинок Скверны
• Добавлен в Warlords of Draenor в качестве награды за подземелья в режиме испытания. Он стал недоступен после того, как режим испытания WoD завершился с предварительным патчем Legion.Спасибо, savagy !

И вот так! Если я что-то пропустил (особенно из MoP или WoD), прокомментируйте, чтобы я мог их добавить.

Отремонтированный тур Буа-ле-Претр освещает горизонт Парижа

ПАРИЖ — Весенним утром недалеко от шумного шоссе, с видом на кладбище и бывшую свалку мусора, мерцает Ла-Тур-Буа-ле-Претр. Окутанный свежим плащом из стеклянных балконов и гофрированных алюминиевых панелей, он возвышается на окраине этого города на фоне разваливающихся домов из цемента и кирпича.

Эта полувековая башня раньше была одним из таких кварталов. Его реконструкция, выполненная творческой командой местных архитекторов — Фредерика Дрюо, Анн Лакатон и Жан-Филиппа Вассаль, — это пример архитектурной изобретательности и возрождения гражданского общества. Это вызов и для городских новаторов. Вместо того, чтобы заменить старую башню совершенно новым зданием, дизайнеры увидели, что хорошего в существующей архитектуре, и добавили к ней.

Это называется модернизация. Защитники природы в Америке долгое время спорят о преимуществах повторного использования устаревших структур.Поскольку около 80 процентов того, что было построено в Соединенных Штатах, было построено за последние 50 лет, повторное использование кажется неизбежной волной будущего. Когда речь идет о крупных проектах государственного жилья, такая практика встречается нечасто. Но было несколько успешных попыток. Этот последний.

В бедных кварталах на окраинах Парижа и в пригородных районах города, как и во многих других городах, преобладают эти критикуемые проекты 1960-х и 1970-х годов. Не так давно я был в Севране, одном из самых бедных пригородов Парижа, где в 2005 году начались беспорядки, охватившие всю Францию.Безработица сейчас колеблется в районе 40 процентов среди молодежи. Насилие выросло за последние пару лет. Недавно в детском саду была стрельба.

Севран полон жилых башен. Французская политика, аналогичная американскому подходу, изменившему внутренние города Чикаго, Питтсбурга, Луисвилля и других мест, способствует сносу этих проектов и выселению арендаторов. В Севране обрушилось несколько башен, их заменили общественные сады, спортивные площадки, новое жилье и новая школа.Еще несколько башен стоят пустыми, ожидая разрушения.

Президент Николя Саркози предложил обширное расширение системы метро Парижа, которое свяжет центр города с десятками отчужденных пригородов, таких как Севран, а также с новыми пригородными коммерческими районами. Занятость и рост зависят от улучшения доступа к общественному транспорту.

Стефан Гатиньон, мэр Севрана, сказал мне: «Одно только обновление города не может решить наши проблемы, связанные с безработицей и наркотиками. Но это, по крайней мере, дает нам возможность жить более достойно.Другими словами, у архитектуры есть свои естественные и очевидные ограничения. Но это тоже мощно.

То же самое и с La Tour Bois-le-Prêtre, который расположен на самом дальнем краю 17-го округа, смешанного района с постоянными очагами бедности, куда также можно было бы добавить метро. Башня была естественным кандидатом на роль французского шара для разрушения после десятилетий запустения и ветхости, но арендаторы не хотели терять свои дома. Возник необычный вопрос: может ли здание стать кандидатом на другой подход?

В 2005 году Парижское управление общественного жилья «Париж Хабитат» организовало конкурс на реконструкцию здания.Задача: отремонтировать разрушающуюся инфраструктуру башни, модернизировать ее общие помещения и ее внешний вид и — это была самая радикальная часть — добавить больше света и площади в темных, тесных квартирах, не изменяя при этом площадь здания, что было невозможно. т быть продлен.

О, да, и потратить на все это меньше денег, чем на снос здания и последующее восстановление.

Спроектированная Раймондом Лопесом и открытая в 1961 году, 16-этажная сборная бетонная башня уже претерпела уродливое, вызывающее клаустрофобию обновление в 1980-х годах.Различные конкуренты предлагали оставить корпус в основном неповрежденным, а внутреннюю часть выпотрошить. Г-жа Лакатон, г-н Вассал и г-н Друо выиграли соревнование с новаторским подходом.

Они будут работать изнутри, чтобы улучшить свет и пространство, придав башне свежую, большую оболочку, создав оболочку, окутывающую здание. Это расширит плиты перекрытия квартир, чтобы добавить зимние сады или солярии и балконы, которые принесут много света и увеличат размер всех 96 квартир.

Предложение включало новое лобби; новые лифты, кухни и ванные комнаты; и много новых планов этажей. Он обещал, в отличие от других предложений, что арендаторам не придется переезжать месяцами или годами. Эта последняя часть имела решающее значение, потому что люди, которые надолго покинули свои дома, как правило, не хотят возвращаться. Г-жа Лакатон, г-н Вассал и г-н Друо сместили бы их только на относительно короткие сроки, а модернизация займет менее двух лет.

Новые зимние сады и балконы будут добавлены с использованием сборных модулей, возведенных снаружи как строительные леса. Пробивка старого фасада для подключения этих модулей к квартирам займет всего один день на квартиру. Жители, которые уходили на работу утром, возвращались вечером и находили совершенно новый, гораздо более просторный дом со стеклянными дверями от пола до потолка, открывающимися в застекленные зимние сады, которые сменялись балконами с панорамами далекой Эйфелевой башни. и Ла Дефанс.

Молва начала распространяться по башне еще до того, как она была закончена. Дизайн был представлен на выставке в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 2010 году. Строительство, начатое в 2009 году, было завершено несколько месяцев назад.

Счет?

Немногим больше половины того, что стоило бы сноса и восстановления: 15 миллионов долларов по сравнению с 26 миллионами долларов.

На днях я ходил в башню с г-жой Лакатон, чтобы посмотреть, как она выглядит, и поговорить с жильцами.

Это казалось элегантным и воздушным.Один арендатор жаловался на сломанный лифт, другой — на «теневых» детей, которые собираются в недавно выкрашенных ярко-зеленых коридорах, теперь залитых светом и большими окнами. Залы стали для них более привлекательными, и охранников их уже не выгнать. Мисс Лакатон вежливо выслушала.

«Нет», — сказала сестра Анн-Мари Мевеллек, прожившая здесь уже десять лет, когда я спросила ее, понравились ли ей изменения в ее квартире. Она снисходительно улыбнулась. Она сказала, что кухня слишком мала; в зимнем саду было слишком холодно зимой, слишком тяжело содержать в чистоте.Она скучала по своей старой лоджии, где выращивала овощи.

Неотапливаемые зимние сады и балконы в современных многоквартирных домах часто не используются. Многие из тех, что я видел, функционировали как туалеты. Но они добавили света и простора. Сестра Анн-Мари признала, что здание в целом лучше. Затраты на электроэнергию были сокращены на 60 процентов. В башне есть новые солнечные места общего пользования.

Мари-Жан Бенджамин, парикмахер на пенсии, которая вырастила семерых детей в квартире, которую она занимала 47 лет, рассказала мне, что она помнила здание, когда оно только что открылось, как темное и тесное место в ужасном районе, уступившем место кольцу. Дорога.В то время внутренняя сантехника была роскошью для бедной семьи, ищущей приличный дом. Она показала мне свои новые ванные комнаты и кухню, а также зимние сады, в которые она переместила свой бар, несколько томатов и велотренажер.

«Я горжусь этим зданием», — сказала она.

Гофрированные пластиковые окна, которые архитекторы выбрали для некоторых зимних садов, выглядят элегантно, снижают затраты и обеспечивают уединение для арендаторов снаружи. Но они также закрывают вид изнутри.

Мерцающие гофрированные алюминиевые панели, закрывающие части фасада, преломляют свет.Они меняют цвет в зависимости от часов и времени года, как бюджетный титан, растворяя массу здания. Но их сложно содержать в чистоте. Каким бы энергоэффективным, экономичным и красивым ни было архитектурное произведение, оно все равно зависит от содержания и безопасности. Г-жа Лакатон сказала, что она переосмысливает материалы, которые она будет использовать для аналогичного, гораздо более крупного переоборудования в Бордо.

Жанин Гайяр, 81 год, в шарфе и мокасинах, проживающая в башне 21 год, в этот момент тащила свою брезентовую корзину для покупок на колесах за пределы башни в сторону шоссе.Она посетовала, что ближайший продуктовый магазин находится на другой стороне кольцевой дороги, в нескольких кварталах от дома.

«Это зависит от того, как вы зададите вопрос», — ответила г-жа Лакатон, когда ее спросили, закончилось ли здание так, как она надеялась. По ее словам, архитекторы не смогли отремонтировать район или обеспечить круглосуточную охрану. Но они могли сделать что-то приятное, внешний вид которого был обусловлен узким диапазоном доступных материалов, в рамках ограниченного бюджета.

«Эстетика возникла исключительно из решений о качестве пространства», — сказала г-жа- настаивал Лакатон. «Мы могли бы сделать что-то игривое и модное снаружи, чтобы выглядеть лучше, если бы мы разместили всего несколько балконов тут и там. Но нашим приоритетом было улучшение жилищных условий для всех ».

Они сделали это, добавив образцовый ориентир на панораму Парижа.

Гидроизоляция балконов —

Ваша фирма занимается строительством или проектированием многоквартирных домов? Если это так, то этот тип строительства часто является одной из самых спорных областей коммерческого строительства сегодня, потому что в большинстве многоквартирных домов есть балконы, где часто происходит проникновение воды.Когда в конструкциях есть балконы, существует большая вероятность того, что вода проникнет в ограждение здания, что потребует от вас правильного выполнения нескольких слоев гидроизоляции. К сожалению, могут произойти трагические последствия, если вторжение воды не будет должным образом промаркировано и защищено.

К счастью, есть ресурсы, которые помогут убедиться, что вы делаете свою работу правильно.

Строительные нормы и правила для балконов и внешних конструкций с низким уклоном (ниже 2-дюйм.подъем в 12 дюймов пробега; 2:12) подпадают под действие главы 15 Международного строительного кодекса. Однако такой уклон не будет удобен для повседневного использования, поэтому часто уклон балкона снижается до минимального уклона, разрешенного нормами в 1/4 дюйма. подъем на 12 дюймов горизонтального хода. Это также почти равно 2-процентному максимальному уклону, разрешенному для площадок при открывании наружных дверей. Однако часто уклон создается с перекрытием элемента конструкции, что оставляет проектировщику решение о том, как сделать контрольные слои неотъемлемой частью системы вертикальных непрозрачных стен с горизонтальным балконом.Для этого предмета мы рассмотрим обычный балкон с деревянным каркасом и легким бетонным покрытием.

• Забор и перелив
• Слив
• Окончание / крепление поручня на горизонтальной поверхности настила
• Управляющие шарниры
• Компенсаторы
• Водоотводящий мат над гидроизоляционным слоем и под бетонным покрытием
• Парапетная стена по внешнему краю или открытому краю перекрытия
• Т-образная кромочная система с гидроизоляционной мембраной
• Интеграция с водонепроницаемым барьером (WRB) вертикальной стены с горизонтальной системой гидроизоляции балкона
• Завершение облицовки стен над готовым покрытием балкона с достаточным зазором в соответствии с рекомендациями производителя
• Уплотнение входной двери на балкон
• Дополнительные верхние покрытия на бетоне, требующие тщательного рассмотрения с точки зрения его водопроницаемости и устойчивости к гидростатическому давлению снизу, если гидроизоляционный слой также включен на обшивку под покрытием
• Брусчатка или система отделки плиткой, устанавливаемая на пьедестал

Шаг 1: Расположение гидроизоляционного слоя .Определение способа гидроизоляции системы — важное решение, которое следует принять до того, как приступить к рассмотрению других деталей. []

Шаг 2: Детали гидроизоляции, которые необходимо учитывать . Независимо от того, какой метод выбран, ключевой принцип, который следует учитывать при проектировании, — это дать воде возможность выйти из сборки.

Шаг 3: Дополнительные сведения . После определения системы и проектирования элементов гидроизоляции и подхода следует рассмотреть другие элементы и детали, на которые часто влияет размещение балкона.

Шаг 4: Заключительные замечания . Согласование архитектурного замысла проекта и структурных требований нагрузок и реакций является неотъемлемой частью дизайна балкона.

Как открытая внешняя конструкция, балкон также требует тщательного и хорошо спланированного ухода. Это включает в себя проверку стабильности, общего состояния и целостности, а также множество конкретных проблем. Вы должны проверить любой кирпич на целостность раствора, состояние затирки и несоосность; деревянные части должны быть обработаны на предмет таких дефектов, как сухая гниль, термиты, нестабильность, изношенные края, трещины, отверстия и сколы.Убедитесь, что на любых металлических поверхностях нет признаков обесцвечивания, растрескивания, ржавчины, отслаивания или раскалывания.

Для любой штукатурки проверьте наличие следов сколов, отслаивания, высолов и трещин. Также необходимо проверить состояние оборудования вокруг конструкции.

Что касается конструкции, проверьте опоры / фундамент и пожарные лестницы. Они должны поддерживать свою общую функцию в соответствии с местными строительными и противопожарными нормами, а также должны соблюдаться условия точек доступа.

Что наиболее важно для целей гидроизоляции, вам нужно будет проверить систему гидроизоляции настилов на наличие дефектов, таких как порезы, разрывы, пузыри, а также на то, что вся вода течет вдали от здания.

Полный перечень проверок балконов, а также множество других форм профилактического обслуживания можно найти в книге Джона К. Мачихи Профилактическое обслуживание многоквартирных домов .

С 1932 года Architectural Graphic Standards (AGS) предоставляет архитекторам самые современные методы и стандарты проектирования. AGS Online идеально подходит для быстро развивающейся отрасли, которая должна идти в ногу с текущими тенденциями, и предлагает актуальную техническую и конструкторскую информацию сразу после ее появления.

Текущие подписчики, ознакомьтесь с последними обновлениями контента

Получите немедленный доступ к пошаговым процессам проектирования, типичным деталям и критическим элементам, которые необходимо учитывать для успешного проекта.

Не подписчик? Зарегистрируйтесь здесь

Стратегии и тенденции для строительства средней этажности из дерева | WBDG

Введение

Растущий спрос на здания средней этажности, в том числе квартиры и кондоминиумы, жилые дома для пожилых людей, доступные и многофункциональные коммерческие / жилые комплексы, создает как проблемы, так и возможности для профессионалов в области строительства, поскольку они стремятся найти баланс между стоимостью и производительностью. Конструкция с деревянным каркасом является экономически эффективным вариантом для среднеэтажных зданий, поскольку она обеспечивает высокую плотность (пять этажей для многих групп населения, шесть для офисов) при относительно низких затратах, обеспечивая при этом другие преимущества, такие как скорость строительства, конструктивные характеристики и т. Д. универсальность дизайна и экологичность с низким уровнем выбросов углекислого газа. ^я

16 Powerhouse Street, Сакраменто, Калифорния
Фотография предоставлена: D&S Development

В большей степени, чем в других типах строительства, детализация деревянных зданий средней этажности играет большую роль в способности управлять инвестиционными затратами на единицу и максимизировать конфигурацию участка. В этой статье основное внимание уделяется тому, как добиться максимальной отдачи от различных типов зданий средней этажности с деревянным каркасом. Он исследует потенциал плотности различных многоэтажных конфигураций, начиная с обсуждения высоты и увеличения площади, разрешенных положениями Международного строительного кодекса (IBC) 2012 года. ⁱⁱ Также рассматривается ряд общих проблем проектирования конструкций, в том числе связанные с пожарной безопасностью, усадкой и конструктивностью.

Общие многоэтажные конфигурации

Многоэтажные смешанные и многоквартирные дома обычно конфигурируются одним из трех способов:

• Подоткнувшись / подходящая
• С запахом
• Подиум

Каждая конфигурация имеет преимущества, и каждая может использоваться для достижения разного уровня плотности.Тем не менее, у каждого из них также есть уникальные требования с точки зрения конструкции и детализации.

Подгибка под ногами / Ходьба

Дизайн Tuck-Under
Фото: Скотт Бренеман

Жилые дома с частными гаражами — обычное дело в загородных жилых районах, где высокая плотность не является приоритетом. Обычно эта трехэтажная конфигурация обеспечивает самый низкий уровень уплотнения, но также и наименее дорогостоящий. Затраты на строительство остаются низкими, так как земляные работы минимальны; нет необходимости в центральном гараже, и вся конструкция обычно строится с использованием одного типа материала каркаса — дерева.

В некоторых городских районах наблюдается растущая тенденция (движимая целями устойчивого развития) вообще отказаться от парковки. Этот вариант, известный как пешеходная конфигурация, заменяет парковку дополнительными помещениями на первом этаже.

Обертывание

Обтекаемая конфигурация (также известная как «техасский пончик») состоит из централизованной многоэтажной бетонной парковки, окруженной многоэтажными деревянными каркасными блоками, построенными с нуля. Эта конфигурация обеспечивает доступную парковку для пассажиров, а также безопасность и визуальную привлекательность, поскольку к конструкции парковки нельзя легко добраться снаружи застройки или увидеть с улицы.

По словам архитектора Тима Смита из Togawa Smith Martin Inc., который специализируется на проектировании многоэтажных зданий, пятиэтажные конструкции с охватом вокруг земли могут вместить от 60 до 80 единиц на акр, предлагая строителям, использующим деревянные каркасы, рентабельный вариант. для крупных городских или дачных участков. В целом, этот стиль дороже, чем подъёмный / пешеходный, отчасти потому, что бетонная конструкция парковки увеличивает стоимость и требует больше времени на строительство.

Подиум

Конструкция подиума — также известная как конструкция пьедестала или платформы — обычно включает в себя несколько этажей светового каркаса над одно- или многоэтажным подиумом другого строительного стиля, который может включать в себя розничную торговлю, а также уровни парковки выше или ниже уровня.Бетонные подиумы являются наиболее распространенными, хотя существуют и стальные подиумы. Хотя это не считается «подиумом» в рамках IBC, использование тяжелой деревянной системы для отделения парковки от жилых домов с легким деревянным каркасом также набирает популярность.

Верхняя плита бетонного подиума обычно действует как плита разделения огня и структурная перегородка для каркаса выше. Если построено с использованием специальных положений IBC 510.2, такой подход к строительству позволяет увеличить плотность за счет дополнительных этажей, максимально используя небольшие городские участки, получая выгоду от стоимости деревянного каркаса и преимуществ скорости строительства.

Обычные конфигурации включают четыре или пять этажей жилого использования над розничной, коммерческой, офисной и / или парковкой, а также шесть или даже семь этажей жилого использования, включая уровень (и) подиума, с подземной парковкой. По словам Тима Смита, четыре этажа жилых помещений над нежилым подиумом достигнут плотности, аналогичной охвату. С пятью этажами жилых домов плотность может увеличиться до 100–120 единиц на акр. Дополнительные 20 единиц на акр достижимы, когда уровни подиума включают жилую площадь.

Плотность можно увеличить еще больше с помощью антресоли, которая обеспечивает дополнительную единицу площади в квадратных футах, что позволяет разместить больше единиц. Антресоли обычно используются в квартирах верхних этажей и могут добавить еще пять единиц на акр. Известно, что креативные архитекторы получают целых 165 единиц на акр от строительства подиума, также изменяя уклон, чтобы включить дневные подвалы, или преследуя два полных уровня надземных подиумов. (Это явно разрешено IBC 2015.В соответствии с IBC 2012 года это должно быть достигнуто с помощью альтернативных средств и методов, но это не редкость в определенных частях страны.) В презентации, представленной на конференции Американского института архитекторов в 2013 году, Смит сказал, что этот уровень плотности конкурирует с типом Я строю 10 и 11 этажей, но примерно по одной трети стоимости квадратного фута.

Определения и занятия

О строительстве средней этажности написано много, но что именно означает «среднеэтажное строительство»? Среднеэтажное здание можно описать как нечто среднее между высотным и малоэтажным, то есть от четырех до десяти этажей.Раздел 202 IBC определяет высотную структуру как «Здание с жилым этажом, расположенным на высоте более 75 футов над нижним уровнем доступа пожарных машин». Комментарий к коду поясняет, что критическое измерение — от самого низкого уровня земли до верха готового пола самого верхнего уровня людей. Принято считать, что малоэтажное строение — это три этажа и / или 35 футов в высоту. Если принять типичную высоту от пола до этажа 10 футов, то среднеэтажное здание будет иметь высоту от четырех до десяти этажей или от 35 до 85 футов.

Большая часть роста строительства средней этажности с деревянным каркасом сосредоточена на многоквартирных домах и объектах смешанного использования, включая жилые дома с некоторыми торговыми или офисными помещениями на уровне улиц. В то время как другие помещения разрешены и все чаще строятся с использованием методов средней этажности, в данной статье основное внимание уделяется многоквартирным домам, поскольку это наиболее распространенная группа жилых помещений.

Высоты и площади

Использование положений кодекса для выхода за пределы базовой высоты и площадей, разрешенных для среднеэтажных зданий с деревянным каркасом, является ключом к максимальному увеличению стоимости.

Базовые табличные суммы

Многоэтажные деревянные конструкции, как правило, относятся к типам III и V. Каждый тип здания далее подразделяется на A и B, которые имеют разные требования к классу огнестойкости (A является более строгим). Конструкция типа IV, также известная как конструкция из тяжелой древесины, также может использоваться для среднеэтажных зданий, но этот тип ограничивает использование скрытых пространств и, следовательно, требует больше творческого подхода для достижения акустических целей и сокрытия коммунальных услуг.

Деревянное здание, отнесенное к категории строительства типа III-A, на практике очень похоже на здание типа V-A, за двумя заметными исключениями. Если проектировщик хочет использовать дерево для наружных стен, это должно быть дерево, обработанное антипиреном (FRT), а внешние несущие стены должны иметь двухчасовой рейтинг огнестойкости. Эти требования более подробно описаны ниже в разделе «Соображения при проектировании пожарной безопасности».

IBC Таблица 503 перечисляет допустимую высоту зданий и площадь этажей для различных типов строительства.Например, жилое строительство типа III-A позволяет строить до четырех этажей и 65 футов в высоту, в то время как конструкция типа V-A допускает три этажа и 50 футов в высоту.

На Тихоокеанском Северо-Западе и в Канаде некоторые местные нормы и правила разрешают строительство жилых домов с деревянным каркасом до шести этажей без необходимости использования FRT-каркаса.

Увеличение размера здания

В рамках IBC 2012 года есть множество возможностей для увеличения размеров деревянных зданий.

Глава 9 касается систем противопожарной защиты и требует, чтобы все новые пожарные зоны Группы R были оборудованы автоматической спринклерной системой, разработанной и установленной в соответствии с Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA) 13, Стандартом для установки спринклерных систем или NFPA 13R, Стандарт на установку спринклерных систем в малоэтажных жилых помещениях .Согласно разделу 504.2 IBC, использование спринклерной системы, соответствующей требованиям NFPA 13, позволяет увеличить высоту на один этаж и на 20 футов.

IBC Раздел 504.2 гласит, что «… для зданий Группы R, оборудованных утвержденной автоматической спринклерной системой в соответствии с Разделом 903.3.1.2, значение, указанное в Таблице 503 для максимальной высоты здания, увеличивается на 20 футов (6096 мм). и максимальное количество этажей увеличивается на один, но не должно превышать 60 футов (18 288 мм) или четырех этажей, соответственно.» Этот раздел обычно неправильно понимается как подразумевающий, что все помещения R ограничены четырьмя этажами и высотой 60 футов. Однако спринклерная система, упоминаемая в 903.3.1.2, является спринклерной системой NFPA 13R. Если используется система NFPA 13, 20 футов и одноэтажное увеличение разрешено даже для помещений группы R. Могут применяться местные поправки.

Помимо увеличения допустимой высоты, в соответствии с разделом 506.3 IBC можно использовать спринклеры для увеличения допустимой площади пола для среднеэтажного здания еще в три раза по сравнению с табличной площадью.Наличие открытого пространства (или фасада) согласно разделу 506.2 IBC также способствует увеличению допустимой площади пола, хотя и в меньшей степени. Для зданий высотой более трех этажей ограничивающим фактором обычно является максимальная площадь здания в квадратных футах, а не максимальная площадь этажа в квадратных футах.

Например, в таблице 503 IBC указано, что базовая табличная площадь этажа для зданий типа V-A с заполнением R-1 или R-2 составляет 12 000 квадратных футов на этаж. Однако, если проект также отвечает требованиям положений, допускающих максимальное увеличение на основе спринклеров и открытого фасада, проектировщикам разрешается площадь до 45 000 квадратных футов.Для зданий типа III-A табличная площадь в 24 000 квадратных футов может быть увеличена до 90 000 квадратных футов на этаж. Такое допустимое увеличение дает строительным проектировщикам большую гибкость в отношении строительства среднеэтажных деревянных каркасных конструкций.

IBC Уравнение 5-1:
A _a = At ​​+ A _t (I _s + I _f )
I _s (увеличение спринклера) = 2 для зданий с 1 и более этажами
I _f (увеличение фасада) =.75 максимум
A _t (табличная область) = значение в таблице 503
A _a (допустимая площадь пола)
A _a max = A _t + 2A _t + .75A _t = 3.75 А _т

ТАБЛИЦА 1

Несмотря на то, что площадь этажей может быть значительно увеличена, проектировщикам важно понимать, что общая площадь здания в квадратных футах ограничена.Разделы 506.4.1 для одноместного размещения и 506.5.2 для смешанного размещения обычно предусматривают, что здания более трех этажей ограничены общей площадью здания (сумма всех этажей), в три раза превышающей допустимую площадь этажа. Следовательно, четырех- и пятиэтажным зданиям не разрешается иметь все этажи на максимально допустимой площади. Предполагая, что одноэтажное здание занимает более трех этажей, в Таблице 2 показана максимальная сумма всех этажей.

ТАБЛИЦА 2

¹ Предполагается, что три или более этажей и спринклерная система, соответствующая NFPA 13, без надреза фасада.
² Максимальное количество этажей для этих помещений — три с спринклерной системой NFPA 13.

Для зданий Типа III и Типа V можно добавить дополнительный уровень, запроектировав антресоль в проекте. Раздел 505 IBC указывает, что антресоль может занимать до одной трети площади пола комнаты или пространства, где он расположен, и должен быть открыт для комнаты ниже. Это не считается историей и не учитывается в допустимой площади пола согласно главе 5 IBC.Однако при проектировании систем противопожарной защиты мезонин можно рассматривать как часть зоны пожара в главе 9. Антресоли позволяют увеличить размер конструкции — добавить еще один «виртуальный этаж» — и хорошо подходят для жилых помещений.

Помимо требований строительных норм, важно знать требования ASCE 7-10, таблица 12.2.-1, касающиеся ограничений по высоте для деревянных стеновых конструкций с легким каркасом. В категориях сейсмического проектирования D, E и F, легкие деревянные конструкции стен, работающие на сдвиг, не превышают 65 футов в высоту.Однако, если конструкция деревянного каркаса над подиумом соответствует требованиям для двухэтапного сейсмического анализа в соответствии с ASCE 7-10, раздел 12.2.3.2, высоту деревянной конструкции стены, работающей на сдвиг, с легким каркасом можно измерить от верха подиума.

Особые положения для конструкции подиума

Для конфигураций подиума дизайнеры могут воспользоваться несколькими дополнительными возможностями.

Подиумы являются продуктом положения о горизонтальном разделении зданий (Раздел 510.2 IBC). Разделенные трехчасовой горизонтальной сборкой с рейтингом огнестойкости, эти здания в стиле подиума «четыре на один» и «пять на один» рассматриваются в кодексе как две отдельные конструкции, построенные одна на другой для цель определения ограничений площади, непрерывности противопожарных стен, допустимого количества этажей и типа конструкции.

Чтобы подиум можно было рассматривать как отдельное и обособленное здание с точки зрения определения ограничений по высоте и площади, а также для обеспечения разрыва вертикальной непрерывности противопожарных стен, он должен иметь спринклерную систему NFPA 13. Все лифтовые и лестничные шахты, проходящие через горизонтальное разделение зданий, должны быть рассчитаны на двухчасовую работу, а количество людей над и под подиумом может быть A, B, M, R или S. Общая высота двух зданий вместе измеряется от плоскости уровня. , и ограничивается положениями Главы 5 (с повышением) для более ограниченного из двух зданий, которым в этих случаях будет верхнее здание Типа V или Типа III.IBC 2015 расширяет эту возможность, позволяя на подиумах включать два или более этажа ниже трехчасового горизонтального возгорания с оговоркой, что общая высота здания над уровнем земли (от плоскости уклона до средней высоты самой высокой плоскости крыши) не должна превышать ограничения, установленные в Главе 5 для более ограничительного из двух зданий.

Второе соответствующее специальное положение, описанное в разделе 510.4 IBC, не используется с той же частотой, что и положение о допуске на горизонтальное разделение зданий 510.2, но предлагает аналогичную возможность для штабелирования зданий и получения возможности добавить дополнительный этаж.Специально для зданий с парковкой внизу (занятость S-2) и любой занятости группы R выше, это положение позволяет использовать подиум конструкции типа I или типа IV, но требует только двухчасового отделения огня, которое может быть сокращено до одного часа. разделение при опрыскивании согласно Таблице 508.4. Высота снова ограничена более строгим требованием к высоте здания (сравнивая тип конструкции здания выше и ниже) согласно Таблице 503 с увеличением, определяемым заполняемостью и типом конструкции.Предполагая, что парковка представляет собой тяжелую деревянную конструкцию типа IV, предел высоты будет варьироваться в зависимости от классификации типа конструкции верхней конструкции. Типу IV разрешена высота 85 футов со спринклерами, но только конструкция типа III-A, указанная выше, будет соответствовать этой максимальной высоте.

Третье специальное проектное положение, здания 510.5 Группы R-1 и R-2 типа III-A, представляет собой редкую возможность для шестиэтажного здания типа III-A высотой 75 футов с площадями этажей, разделенными на 3000 квадратных футов.Подземная парковка потребует трехчасового противопожарного разделения, а для достижения такого уровня разделения необходима двухчасовая противопожарная стена, непрерывная от плиты до крыши. Эта конструкция, вероятно, будет наиболее рентабельной, когда здание имеет небольшую площадь, что сводит к минимуму потребность в противопожарных стенах.

Соображения при проектировании пожарной безопасности

Важно понимать различия между различными критериями пожарного проектирования. Каждый из них рассматривается в разных главах IBC.

• Горючесть конструкции здания классифицируется по типу здания. Это обсуждается в главе 6.

• Огнестойкость , обсуждаемая в главе 7, относится к степени пассивной защиты, обеспечиваемой самой конструкции. Огнестойкость обычно обеспечивается гипсовым продуктом, но огнестойкость незащищенной древесины также можно показать с помощью расчетов, описанных в главе 16 Национальных проектных требований® (NDS®) для деревянных конструкций.

• Класс огнестойкости специфичен для отделки здания и описывает распространение пламени и индекс дыма от открытого материала, используемого для внутренней или внешней отделки. Это не имеет прямого отношения к структуре и обсуждается в главе 8.

• Противопожарная защита ссылается на активные системы противопожарной защиты здания, такие как спринклеры, пожарная / дымовая сигнализация и т. Д., И обсуждается в главе 9.

Общая противопожарная безопасность конструкции складывается из этих элементов.Обосновывая альтернативную комбинацию методов, важно понимать различие этих элементов и то, как они способствуют безопасности жизни, защите имущества и безопасности аварийно-спасательных служб за счет предотвращения обрушений, уменьшения распространения и скорости распространения пожара, а также минимизации выбросов. .

Как отмечено в Таблице 3, различия между среднеэтажными зданиями с деревянным каркасом Типа III и Типа V основаны на использовании FRT пиломатериалов для наружных стен и требуемой огнестойкости наружных несущих стен.

определяет строительство типа III как «тип конструкции, в которой внешние стены выполнены из негорючих материалов, а внутренние элементы здания — из любого материала, разрешенного настоящим Кодексом. Огнезащитный каркас (FRT)» соответствует требованиям Раздела 2303.2 разрешается внутри сборок наружных стен продолжительностью не более двух часов «. Для наружных стен типа III не существует типичного применения, которое требовало бы огнестойкости более двух часов, поэтому это допущение применяется регулярно.

типа V позволяет использовать как горючие, так и негорючие материалы для всех структурных и неструктурных элементов здания.

Что касается требований к огнестойкости внешних несущих стен, таблица 601 требует, чтобы конструкции типа III-A и III-B имели двухчасовую противопожарную защиту на внутренней стороне линий наружных несущих стен. Несущие стены для деревянных каркасов определены в IBC 202 и ASCE 7-10, глава 11, как поддерживающие не более 100 фунтов на линейный фут (plf) в дополнение к их собственному весу.Несмотря на то, что это сделано, сложно спроектировать многоэтажную линию стены, уложенную в несколько этажей, которая соответствовала бы этому определению; поэтому большинство линий наружных стен, вероятно, будут считаться несущими для многоэтажных зданий. Здания, спроектированные с ненесущими внешними стенами, часто требуют многоярусных стоек и балок на каждом уровне. Таблица 602, которая регулирует внешнюю огнестойкость, также применима к ненесущим наружным стенам, но вряд ли повысит требования к огнестойкости до двух часов для наиболее распространенных помещений средней этажности.

ТАБЛИЦА 3

Когда в здании есть противопожарная перегородка более 10 футов, огнестойкость, указанная в Таблице 601, должна применяться только к внутренней стороне стены.Внешняя сторона должна быть защищена, когда здание находится на расстоянии 10 футов или меньше от границы участка или другой конструкции в соответствии с IBC 705.5. Таблица 601 определяет минимальную огнестойкость в зависимости от типа конструкции, а Таблица 602 определяет минимальные требования, основанные на занятости и расстоянии от огня. Более строгая из двух таблиц будет определять класс огнестойкости стены, и только расстояние разделения огня определяет, должно ли это сопротивление оказываться только на внутренней стороне или на обеих сторонах.

Конструктивные соображения по обеспечению пожарной безопасности зависят от классификации типа здания. Эти различия включают:

• Использование пиломатериалов FRT
• Класс огнестойкости
• Конструкция противопожарной перегородки
• Отделка пересечений от пола до стены
• Противопожарная защита балконов и выступов

Огнестойкие строительные элементы

Там, где требуется, чтобы у здания Типа III были внешние стены FRT, обычно существует противоречивое требование, чтобы подоконники, контактирующие с подиумом или фундаментом, также были обработаны консервантом.Обработанные консервантом продукты обычно применяются в соответствии с рядом предписывающих требований в соответствии со стандартом U1 Американской ассоциации защиты древесины (AWPA). Древесина FRT определена в разделе 2303.2 IBC и отличается от спецификации, обработанной консервантами, потому что обработка включает запатентованные рецептуры и процессы нанесения, которые вместо этого соответствуют стандарту производительности. Каждый из составов обработки имеет свои собственные рекомендации в отношении коррозионной стойкости крепежных элементов и коэффициентов снижения прочности деревянных элементов и соединений.Полные рекомендации можно найти в индивидуальных оценочных отчетах от поставщиков FRT. Инженеры могут рассмотреть возможность использования понижающих коэффициентов наихудшего случая для проектирования, чтобы позволить подрядчикам гибко получать FRT от разных поставщиков.

Облицовка наружных стен с использованием древесины FRT в подиуме или фундаменте может вызвать загадку относительно того, использовать ли обработанную консервантами или FRT древесину в плитах подоконника. Многие средства противопожарной обработки содержат те же консерванты, что и при обработке подоконников, которые защищают от гниения и насекомых для внутренних работ, где вероятность контакта с водой мала.Доступны запатентованные продукты, которые зарегистрированы для использования в качестве консервантов и антипиренов.

Противопожарные сборки

Есть несколько способов получить класс огнестойкости для пола или стены. Раздел 703.2 IBC предлагает использовать испытанные сборки в соответствии с ASTM E119 или UL 263. Однако в IBC 703.3 также описаны альтернативные методы, которые включают:

• Предписательные образцы согласно IBC 721
• Расчетная огнестойкость по IBC 722
• Проекты огнестойкости, задокументированные в источниках
• Инженерный анализ на основе сравнения
• Альтернативные методы защиты, разрешенные статьей 104.11

Наиболее распространенный подход заключается в том, что проектировщики предоставляют номер протестированной сборки ASTM E119 или UL 263, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям огнестойкости. Информацию об испытанных сборках можно получить в лаборатории страховщиков (UL), Gypsum Association, а также у отдельных производителей или отраслевых организаций, таких как Американский совет по древесине (AWC). Испытанные сборки широко доступны для одночасовой огнестойкости стен, крыш и полов / потолков. Существует несколько поисковых систем, которые могут помочь конструкторам идентифицировать сборки по классу огнестойкости, типу сборки, акустическим характеристикам и т. Д.Все чаще становится трудно найти проверенные сборки, которые соответствуют потребностям здания с других точек зрения, таких как акустика, соответствие требованиям энергопотребления, ограждающая оболочка здания, особые структурные потребности и даже эстетика. Здесь могут оказаться полезными альтернативные методы, упомянутые выше, и этот подход, вероятно, станет более распространенным. Протестированные сборки специфичны для применения и оставляют дизайнерам мало гибкости для изучения творческих передовых решений для строительных систем. Один из вариантов — использовать метод добавления компонентов, описанный в разделе 722 IBC, в котором описан процесс добавления известной огнестойкости различных материалов для получения огнестойкости до одного часа.Документ DCA4 от AWC «Дизайн для принятия кода» может быть полезным справочником для дизайнеров, использующих этот метод. Из-за этого ограничения в один час метод добавления компонентов чаще всего используется для сборок полов и стен типа V.

Стены —Хотя для всех конструкций типа III требуются двухчасовые огнестойкие внешние стены, может быть сложно найти проверенные сборки, отвечающие этим критериям. При поиске этих сборок — да и вообще всех сборок — полезно иметь в виду несколько вещей.

• Структурные панели могут повысить огнестойкость. — Многие сборки могут не отображать деревянные структурные панели в утвержденной сборке, но внешние стены обычно требуют деревянной обшивки для бокового сопротивления здания, иногда с обеих сторон стены. Добавление деревянных структурных панелей в сборочные конструкции не должно снижать огнестойкость, как указано в разделе «Общие примечания» Руководства по проектированию огнестойкости Gypsum Association, который разрешает его добавление.Второе правило Ten Rules of Fire Endurance Rating от Tibor Harmathy, представленное в DCA4 AWC, гласит: «Огнестойкость не уменьшается с добавлением дополнительных слоев». Еще один ресурс, который может помочь проектировщикам, — это отчет об оценке ICC-ES ESR-2586, Стандарты производительности и политика квалификации для структурных панелей , в котором говорится, что «структурные панели могут быть установлены между противопожарной защитой и деревом. шпильки на внутренней или внешней стороне огнестойких деревянных каркасных стен и перегородок в сборе, описанных в применимых нормах, при условии, что длина креплений отрегулирована с учетом дополнительной толщины панели.»

• Могут использоваться стойки FRT —Для конструкции типа III древесина FRT также является обязательным требованием при сборке наружных деревянных стен в дополнение к двухчасовому рейтингу. В некоторых двухчасовых сборках может не указываться, что можно использовать шпильки FRT, но в Руководстве UL уточняется, что FRT можно использовать вместо необработанной древесины в любой сборке.

Полы — Конструкция как типа III, так и типа V требует сборки пола за один час.Даже при использовании незащищенных конструкций типа B для жилых помещений, полы по-прежнему нуждаются в защите в жилых и смешанных помещениях в соответствии с разделом 711.3 IBC.

• Полы глубиной менее 10 дюймов —Как и в случае стеновых сборок, поиск огнестойких сборных полов, соответствующих проектным параметрам, может быть сложной задачей. В среднеэтажных зданиях дизайнеры обычно делают большие шаги, чтобы минимизировать глубину пола, чтобы максимизировать высоту плиты на каждом уровне и при этом оставаться ниже общего предела высоты конструкции.Однако существует несколько доступных сборок UL с минимальной глубиной балки менее 10 дюймов номинальной. Дизайнеры могут использовать раздел 721 или 722 IBC для решения этой проблемы.

• Использование конструкционных композитных пиломатериалов в перекрытиях — Хотя аналогичное отсутствие опубликованных вариантов справедливо для сборок из конструкционных композитных пиломатериалов (например, клееных пиломатериалов, клееных пиломатериалов или пиломатериалов из параллельных прядей), аргумент в пользу использования этих материалов в огне- номинальные сборки лежат в их отчетах ICC-ES.В разделе «Расчетная огнестойкость» будет указано, что огнестойкость обнаженного деревянного элемента — массивных пиломатериалов, конструкционного клееного бруса (клееного бруса) и конструкционного композитного пиломатериала — может быть рассчитана с использованием главы 16 NDS, которая подразумевает, что огнестойкость такой же, как у цельных пиленых элементов.

• Тяжелые деревянные настилы коридоров —Некоторые дизайнеры используют тяжелые деревянные настилы над коридорами, позволяя использовать более высокие плиты и / или свободное пространство для прокладки коммуникаций над подвесным потолком.Это обеспечивает одночасовое сопротивление за счет использования расчетов обугливания для открытых деревянных элементов, как указано в Главе 16 NDS, предусмотренного в качестве альтернативного метода в IBC 722.1.

Мембранная защита колонн — Нередко в зданиях любого типа колонны, поддерживающие балки перекрытия и крыши, заглублены в огнестойкие конструкции стен. Однако в некоторых юрисдикциях предлагается, чтобы деревянные колонны подпадали под действие раздела 704.2, подразумевая, что колонны должны быть индивидуально обернуты гипсом даже внутри огнестойких стеновых сборок.В этом разделе кодов рассматриваются требования к мембранной защите элементов, несущих верхние этажи здания, с целью устранения пожаров, возникающих в скрытых помещениях, или пожаров в помещениях, если мембранная защита не работает. Этот раздел обычно НЕ применяется к деревянным конструкциям с легким каркасом по причинам, описанным ниже. Начиная с издания 2009 г., в IBC был добавлен новый язык, чтобы прояснить этот момент.

Огнестойкость открытых деревянных колонн в зданиях типа III-A, III-B или V-A может быть достигнута с помощью любого из пяти других вариантов, разрешенных разделом 703 IBC.3. Методы расчета для определения рейтинга огнестойкости открытых деревянных элементов (найденного в NDS и упомянутого в IBC Разделе 722.1) будут подходящими для оценки размера деревянного элемента по отношению к приложенным нагрузкам и требуемому сопротивлению. В этом случае раздел 704.2 не будет иметь применения, поскольку мембранная защита колонны не потребуется для обеспечения ее огнестойкости. Требование дополнительной индивидуальной защиты колонны, когда она скрыта в номинальной сборке, не является целью кода.Это было разъяснено в IBC 2012 года, где в начале раздела 704.2 (Защита колонн) добавлены следующие слова: «Если требуется, чтобы колонны имели защиту , чтобы иметь рейтинг огнестойкости …»

AWC включает дополнительную информацию по этой теме в свои часто задаваемые вопросы.

Противопожарные стены

Противопожарные стены используются для разделения зданий по высоте и площади; их использование позволяет проектировать здания с большей площадью основания. В типичной конструкции типа III-A согласно нормам требуется негорючая трехчасовая огнестойкая противопожарная стена.Трехчасовые показатели огнестойкости часто достигаются при использовании узла «H-образная шпилька» или узла U435, показанного на рисунке 1.

Для конструкции типа V разрешается использовать противопожарные перегородки из горючего материала и требовать двухчасовой оценки огнестойкости. Помимо протестированных сборок, существуют возможности в соответствии со стандартом NFPA 221 для противопожарных стен, противопожарных стен и противопожарных перегородок повышенной сложности, где проектировщики могут построить противопожарную стену с двухчасовым расчетом, используя две смежные одночасовые противопожарные стены с номинальной огнестойкостью. сборки.Это может иметь смысл в местах с двойной стеной.

ТАБЛИЦА 4

^a В конструкции типа II или V стены должны иметь 2-часовой рейтинг огнестойкости.
^b Для зданий группы H-1, H-2 или H-3 см. Также разделы 415.6 и 415.7.
Источник: IBC, 2012 г.

Класс огнестойкости противопожарных перегородок основан на заполняемости в соответствии с таблицей 706.4. Инженеры-конструкторы должны также признать другие требования Раздела 706, которые включают требования к устойчивости противопожарной стены, чтобы изолировать любое возможное структурное обрушение только с одной стороны противопожарной стены. Обычно это достигается с помощью системы двойных стен, поэтому структура каждой стороны здания независима.

Детали и класс огнестойкости перекрытий между стенами

Уровень огнестойкости сборки наружной стены в конструкции типа III вызывает проблему детализации, когда пол пересекает сборку внешней стены. Кодекс не устанавливает критериев тестирования для системного пересечения какого-либо материала, поэтому детализация должна основываться на интерпретации кода. Две точки интерпретации сосредоточены на непрерывности двухчасового рейтинга огнестойкости стен и требования FRT.

Раздел 705.6 требует, чтобы внешняя стена имела «достаточную структурную устойчивость, чтобы она оставалась на месте в течение времени, указанного в требуемом рейтинге огнестойкости». «Разрыв» пола в плоскости внешней стены может рассматриваться властями как нарушение структурной устойчивости. Непонятно, как дизайнеры должны соблюдать этот язык; как таковая, эта формулировка была удалена в IBC 2015 года.

Значение непрерывности FRT вытекает из основного требования, чтобы здания типа III имели негорючие внешние стены.Как уже говорилось, в этих стенах разрешается использовать древесину FRT в соответствии с разделами IBC 602.3 и 602.4. Поскольку негорючесть или приемлемая альтернатива FRT предназначена для уменьшения воздействия огня на другие здания, некоторые должностные лица кодекса требуют, чтобы материал FRT находился в плоскости внешних стен через пересечение полов. Степень, в которой должностное лицо здания считает, что балка обода, балка перекрытия и / или обшивка представляют риск распространения огня, будет определять количество материала FRT, необходимого для пересечения пола и стены.

Способ, которым может быть детализировано это соединение пола со стеной, в первую очередь, зависит от типа используемого каркаса — традиционного каркаса платформы или полу / модифицированного каркаса воздушного шара. Каркас платформы основан на том, что система пола опирается непосредственно на стену внизу. Каркас полувоздушного шара опирается на ангары, которые поддерживают каркас пола.

Типичные пересечения от пола до стены, обрамленные платформой, были приняты во многих юрисдикциях без каких-либо специальных деталей, исходя из того, что площадь пересечения представляет собой «обрамление пола», а не «обрамление стен».«На этих перекрестках« пол »не обязательно должен быть FRT, и его огнестойкость ограничена одним часом. Это похоже на условия пола, найденные в конструкции типа V; поэтому логично расширить те же допуски на детализацию на пересечении с домами III типа.

Хотя интерпретация местного кодекса сильно различается, по всей стране возникло множество концепций детализации в качестве возможных решений этой проблемы.

На рисунке 2, например, сплошная пиленая, клееная или инженерная ободочная доска используется для создания непрерывности двухчасового рейтинга через плоскость стены с использованием способности обугливания ободочной доски, рассчитанной с использованием Главы 16 NDS. .Варианты этой детали включают сборную ободную доску. В некоторых решениях ближайший к стене элемент может также быть FRT для обеспечения некоторой степени непрерывности FRT. Если также требуется непрерывность FRT через пол по всей ширине стены, может потребоваться FRT для всей утолщенной ободочной доски и, возможно, первого листа обшивки пола. В некоторых сценариях без жестких требований FRT вешалка не нужна, если ширина обода, способная вместить обугливание, уже, чем ширина стены, и балка может опираться на саму стойку.

На рисунке 3 показан другой вариант, то есть использование непрерывного блока 2x для достижения огнестойкости в течение одного часа, опять же рассчитанной с использованием главы 16 NDS. Второй час стойкости обеспечивает горизонтально уложенный гипсокартон на нижней стороне пола. Хотя два слоя гипсокартона могут не находиться в плоскости стены, все же обеспечивается двухчасовая огнестойкость. Эта деталь может требовать, а может и не требовать, чтобы блок и обшивка пола были FRT, в зависимости от интерпретации целостности FRT.Варианты этой детали включают вариант, при котором блокировка перемещается внутри плоскости стены между балками. Некоторые юрисдикции возражают, ссылаясь на опасения по поводу возникновения пожара в полости пола. Существуют и другие меры, такие как противопожарная защита или спринклерные оросители, позволяющие свести к минимуму распространение огня в таких ситуациях. Тот же вопрос можно задать и о пожарах, начинающихся в полости стены.

Другой вариант — небольшое изменение на Рисунке 3. Вместо использования блокировки для достижения огнестойкости в течение одного часа один слой гипсокартона поднимается за верхнюю подвеску фланца с помощью патентованного соединителя.Это обеспечивает один час огнестойкости в плоскости стены, а второй час — гипсокартон на нижней стороне пола. Некоторым подрядчикам трудно учесть эту деталь из-за последовательности строительства; бригада гипсокартона обычно не прибывает на место до тех пор, пока не будет завершена грубая установка. В некоторых областях наблюдается вариант использования несущей фермы с верхним поясом, которая устраняет необходимость в подвесном оборудовании и сводит к минимуму необработанное проникновение в плоскости внешней стены.Решение проблемы полной непрерывности FRT может быть более трудным с этим вариантом в зависимости от производителя фермы.

Четвертый вариант требует относительно нового запатентованного решения для соединителей, которое позволяет наносить два слоя гипса за балкой после укладки пола. Это решение может добавить значительные материальные затраты к обрамлению, чего можно было бы избежать с помощью некоторых других предлагаемых решений.

Помимо региональных нюансов и различных (и развивающихся) интерпретаций кода, не существует единого решения, подходящего для всех приложений.Разработчики должны определить доступность продуктов FRT в регионах, изучить спецификации продуктов производителя и обсудить предлагаемое решение со своей юрисдикцией. (WoodWorks и Американский совет по древесине предлагают техническую поддержку по этому вопросу бесплатно.)

Балконы

Балконы обычно используются в многоэтажном многоквартирном строительстве. Если каркас балкона в конструкции типа III является FRT, то каркас не обязательно должен иметь класс огнестойкости в соответствии с разделами 601 или 602 IBC.В комментарии к коду написано: