Надо ли снимать маяки после штукатурки: Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен?

Содержание

Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен?

Рассчитайте стоимость работ по оштукатуриванию стен!

Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги 40% до 24 марта 2022! Рассчитать>>

Классикой выравнивания стен является оштукатуривание. Если речь не идёт о подсобных помещениях, то требования к штукатурке высоки, поэтому выполняют её по маякам. Когда маяки выполнялись только затирными (из штукатурного раствора), вопрос по их судьбе по окончании выравнивания не возникал — они оставались в толще покрытия. Единственным условием такой методики является то, что затирные маяки должны сооружаться из той же смеси, какой выполняется выравнивание.

С появлением одноразовых стальных и пластмассовых маяков, изготовленных промышленным способом, закономерно возник вопрос, удалять их из покрытия после выравнивания или оставить в нём – вредят ли они штукатурке, оставаясь внутри.

Все ответы на этот вопрос делятся на три группы – удалять, оставлять, защитить и оставить.

Рассмотрим обоснованность каждого утверждения.


Зачем удалять маяки из штукатурки

Цинковое покрытие стальных маяков от разных производителей различается толщиной и составом. На некачественных изделиях тонкий слой цинка или его имитация повреждаются сразу с началом оштукатуривания – истираются правИлом. Такие маяки начинают ржаветь с первых дней нанесения штукатурки, так как в течение первой недели покрытие нуждается в регулярном увлажнении. Ржавчина может быть не заметна на сером фоне цементного раствора, и через слой шпаклёвки проступит не сразу, но её проявление — вопрос лишь времени и материала финишной отделки. Плитке и плотным обоям (винил, флизелин) это не угрожает, но через водоэмульсионную краску и бумажные холсты ржавые полосы проступят.

Качественно оцинкованные маяки от окисления также не застрахованы. Слой цинка на них также истирается правИлом, степень этих повреждений визуально не определяется, и прогноз по возможному окислению туманный. Кроме того, торцы маяков любого качества после резки по размерам не защищены от влаги, а это — ещё одна уязвимость.

Металл и штукатурка имеют различные коэффициенты теплового расширения. Удлиняясь при нагреве, маяк будет выгибаться наружу и отталкивать штукатурку от стены, чем может вызвать её отслоение от основания вместе со шпаклёвкой. Кроме того, если шпаклёвка окажется недостаточно эластичной, вдоль маяка образуются визуально заметные трещины.

Стальной маяк, если в него упрётся сверло с победитовым наконечником, будет препятствовать сверлению на нужную глубину. Дополнительное давление на дрель чревато вспучиванием шпаклёвки, овальной формой отверстия и уходом его оси в сторону.

Что касается пластиковых маяков, то фактор коррозии здесь отсутствует, и их, казалось бы, можно оставлять в штукатурке. Но этот материал на 30-40% дороже стального, а из-за гибкости использовать его сложнее – при неправильной установке маяки под давлением правИла прогибаются, что обуславливает дефекты поверхности после выравнивания.


Есть ли польза от маяков в готовой штукатурке

Мастера, считающие, что оставлять маяки в штукатурке можно, свои утверждения об отсутствии каких-то последствий основывают на личном опыте. Значительным «плюсом» такого решения они считают экономию средств, сил и времени — из-за отсутствия необходимости демонтировать маяки и заделывать потом образовавшиеся борозды.

 

Читайте также: Сколько сохнет штукатурка Ротбанд на стенах: точный расчет

В тоже время достаточно и других специалистов, утверждающих обратное, и тоже – на основе многолетней практики. При этом штукатуры-пессимисты говорят, что когда-то утверждали то же, что и оптимисты, пока не убедились в обратном – кто-то раньше, кто-то позже, это лишь вопрос времени. А для того, чтобы надолго подмочить многолетнюю положительную репутацию мастера, достаточно одного эпизода с испорченной у заказчика отделкой.

Можно ли оставить маяки в штукатурке без последствий

Поскольку основным негативным фактором здесь является вероятность коррозии металла, то некоторые специалисты допускают возможность оставить маяки в штукатурке, но – после их защиты от окисления.

После окончания оштукатуривания предлагается покрывать рабочую поверхность маяков (ребро скольжения) антикоррозийной краской.

Эффективность данной процедуры неоднозначна, так как зависит от качества краски и соответствия её характеристик месту применения (среда цементного раствора). Кроме того, когда лакокрасочное покрытие изнашивается, в том числе, от воздействия химических веществ, его необходимо обновить или заменить, а в случае с маяками эта операция неприменима.

Таким образом, окраска стальных маяков также не исключит вероятность их коррозии — по прошествии нескольких лет она не исключена, и этот фактор будет держать хозяина жилья в напряжении.

Как демонтировать маяки

Удалять маяки нужно так, чтобы эта процедура как можно меньше подпортила покрытие.

Сразу по окончании штукатурки нужно вдоль обеих боковых кромок маяков выполнить с помощью шпателя надрезы и удалить между ними раствор отвёрткой – это уменьшит связь профиля со штукатурным слоем и облегчит демонтаж. Торцы маяков нужно также очистить от штукатурки.

На следующий день в торец маяка вбивают отвёртку, и отгибают его от основания. Оконечность профиля зажимается поперёк оси пассатижами, вращая которые маяк наматывается на губки инструмента. Иногда бывает достаточно просто потянуть торец профиля от стены, и он отделяется от раствора, на котором сидел.

Оставшуюся после демонтажа борозду заполняют штукатурным раствором и затирают.

Читайте также: Как правильно выставить маяки для штукатурки стен: инструкция

Заключение

Удаление маяков – операция простейшая, не требует затрат и по силам любому. Лучше удалить этот металл из штукатурки и быть спокойным, потому что его присутствие в готовом покрытии не приносит никакой пользы, но может серьёзно навредить финишной отделке через несколько месяцев или лет – раньше, чем планировался следующий ремонт.

Рассчитайте стоимость работ по оштукатуриванию стен!

Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги 40% до 24 марта 2022! Рассчитать>>

 

Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки? Маяки из ПВХ не ржавеют | Ремонтдом

Часто спорят: нужно ли оставлять маяки после штукатурки или лучше их убрать. А если их обязательно нужно убирать, то почему оставляют перфорированные уголки в углах? Этот уголок изготовлен из того же металла.

Маяки служат для того, чтобы получить ровную поверхность. Помню, как в советское время отец строил дом и сам штукатурил стены. Мы помогали набивать решетку из дранки. Такую решетку использовали для лучшего крепления слоя штукатурки. В итоге стены были кривыми и углы косые, не ровные. Сейчас такая технология ушла в прошлое. В наши дни используют специальную сетку.

Старые мастера делали маяки из раствора прямо на стене. Сегодня для облегчения работ все применяют готовые маяки и уголки в виде профилей из оцинкованного металла.

Почему маяки ржавеют в сухих стенах?

Некоторые мастера приводят такие доводы. Когда ставим новые, блестящие маяки мы думаем, что они в сухом доме (стенах) не будут ржаветь. Но это все не так. Если оставить маяки в штукатурке, то сквозь отделку (обои, краска) будет видна ржавчина. Но на маяках есть защитный слой.

Фото: plitkahoff.ru/wp-content/uploads/korroziya-profiley-dlya-vyravnivaniya.jpg

Фото: plitkahoff.ru/wp-content/uploads/korroziya-profiley-dlya-vyravnivaniya.jpg

Почему ржавеют? Все дело в том, что правилом во время работы мы сдираем защитный слой. А потом и шпателем сдираем защиту. Шпаклевка не сухая, влажная, поэтому появляется ржавчина. Хорошо, если появится ржавчина сразу, а не после того как вы наклеите обои или покрасите стены. Тогда придется снимать отделку, маяки и восстанавливать стены. Лишние траты и потраченное время надолго запомнятся.

Кроме ржавчины маяки в некоторых местах, не всегда, но отходят от стен.

Еще одна проблема: если начнете сверлить стены, чтобы повесить картину или полки, возможно, повредить материал, появятся трещины в стене.

Когда и как извлекать маяки?

Снимать можно как по свежей, так и по набравшей прочность штукатурке. Однако. в последнем варианте извлечь маяки будет гораздо труднее. Если срывать их по только что нанесенной штукатурке тоже будут проблемы. Раствор может отваливаться кусками. Поэтому оптимальный вариант извлекать маяки по хорошо схватившемуся, но не совсем сухому раствору.

Фото: mistnn.ru/wp-content/uploads/nuzhno-li-vytaskivat-mayaki-posle-shtukaturki-sten.jpg

Фото: mistnn.ru/wp-content/uploads/nuzhno-li-vytaskivat-mayaki-posle-shtukaturki-sten.jpg

Постучите молотком по всей длине маяка и, начиная от верха, снимайте маяк пассатижами. Отверстия от профиля заделать той же штукатуркой с помощью шпателя.

Если отделка плиткой, камнем, деревом и других подобных материалов, то маяки вытаскивать не нужно.

Пластиковый маяк не удаляют

Пластик не ржавеет. Маяки очень легкие, прочные и крепкие. Их не надо извлекать из стен после штукатурки. Не создает радиопомех. Есть минус: плохо реагирует на перепад температур. Для наружных работ не применять.

нужно ли убирать после отделочных работ, видео и фото

Пришло время ремонта и первым делом следует подумать о выравнивании стен. Для этого есть несколько решений, которые связаны, прежде всего, с неровностью последних. Речь идет о том, что если отклонение от вертикали достаточно большое, например, более 50 мм, применять можно систему из гипсокартонных листов и каркаса, в остальных случаях стены проще заштукатурить.

Но тут возникает второй вопрос – нужно ли вынимать маяки после штукатурки? Об этом и поговорим ниже.

Убираем направляющие мастерком из свежее штукатурки

Общие сведения

Для удобства выполнения работ часто используют маяки, которые являются опорными элементами поверхности и образуют ровную вертикальную и горизонтальную плоскость. Ранее их изготавливали непосредственно из раствора прямо на обрабатываемой поверхности.

После некоторого схватывания, их делали прямоугольной формы, а потом выравнивали и штукатурили. Затем на смену пришли современные маяки – металлические перфорированные профили разной длины из оцинкованного металла, цена которых невысокая.

Штукатурные профили для выравнивания поверхности

Нередко их называют «профилями быстрого выравнивания», так как их можно установить за короткий срок. С помощью них у вас легко получиться добиться идеального состояния поверхности.

Что делать с маяками потом

Перед выбором металлического профиля предварительно рассчитывают толщину штукатурного слоя, так как для отделки стен она одна, а для потолка – другая. После произведенных работ неизменно возникнет вопрос, а нужно ли убирать маяки после штукатурки, так как тогда в стене снова получится дефект?

Чаще всего ответ будет утвердительный, так как это связано с коррозией, которые вызывают ржавые потеки на стене, портящие весь вид. Маяк хотя и сделан из оцинкованной стали, все равно от агрессивного воздействия среды – влаги, воздуха и других, постепенно начнет ржаветь.

Происходит это из-за того, что во время выравнивания и подрезания штукатурного слоя с него незаметно сдирается слой оцинковки.

Коррозия профилей для выравнивания

Следует все же сказать, что маяк не всегда может заржаветь, к примеру, в сухих помещениях есть вероятность, что такого не произойдет, но, стоит ли рисковать? Когда ржавчина все же проступит, придется затирать ее белизной или закрашивать, однако не факт, что проблема не произойдет вновь.

Поэтому на вопрос – нужно ли снимать маяки после штукатурки, многие мастера отвечают утвердительно, хотя для них после этого работы прибавится. Лучший вариант – это сделать сразу, пока штукатурный слой только-только схватился. С застывшей штукатуркой будет несколько сложнее, но не сильно. Ниже будет рассказано именно о таком способе вынимания.

Совет: убирайте оцинкованный маяк из стены, чтобы в дальнейшем не получить неожиданных неприятностей с поверхностью.

Еще один положительный момент от удаления маяков – штукатурный слой на поверхности становится равномерным. Теперь вы точно знаете, что никаких неприятностей от ржавчины вам ждать не нужно.

На фото – проступившая ржавчина на обоях

Среди них может быть и такое: при установке выключателя и розетки бур перфоратора может попасть в него и выломать из стены большой кусок штукатурки, кроме того от вибрации на стене возникнет трещина. А это потребует новых восстановительных работ. Так, скажите, надо ли убирать маяки после штукатурки? Ответ – надо.

Технология

Ниже будет предложена инструкция по удалению маяков из стен, покрытых гипсовой и цементной штукатуркой.

Выполняя работы по ней, вы сможете быстро и легко убрать их своими руками:

  1. Приготовьте инструменты – пассатижи и инструмент, которым вы сможете поддеть маяк в стене, например, штукатурный скребок.
  2. Определите, где расположены направляющие. Для этого можно заранее на потолке сделать отметки или воспользоваться магнитом, если визуально они скрыты под штукатуркой.

Совет: не переживайте на счет того, что вы не вытащили маяки из сырой стены, даже спустя месяц это будет сделать несложно, если знать технологию.

  1. Возьмите стремянку или крепкий стул и подставьте к стене, так как маяк устанавливается от потолка, и с помощью скребка или другого подобного инструмента уберите часть штукатурки с верхней части направляющей и подденьте его. Не переживайте, если часть гипсовой штукатурки будет отлетать.

Начинайте вынимать профиль из стены

  1. Пассатижами ухватите за открывшуюся часть маяка и не спеша начинайте его вытаскивать. При этом ваши движения должны напоминать скручивание или наматывание.

Совет: не нужно сразу весь выдергивать маяк из стены, лучше это делать частями, чтобы потом было меньше штукатурных работ.

  1. Продолжайте удалять пассатижами по 150-200 мм металлической направляющей, постепенно опускаясь вниз стены.

Убираем профиль для выравнивания пассатижами

  1. Процесс удаления из цементной штукатурки фактически такой же. На данной стене может быть работать чуть сложнее, но в итоге у вас все получится. На один направляющий у вас уйдет примерно 1 минута.
  2. Оставшиеся от него места на стене заделайте подходящим штукатурным раствором – гипсовым или цементным. Технология работ такая же, как при обычном оштукатуривании.

Заделка мест от направляющих необходимым раствором

  1. После вытаскивания направляющих из раствора и нужно просто выбросить, так как в дальнейшем их использовать не получится. (См. также статью Штукатурное правило – как выбрать.)

Вывод

Из статьи вы узнали ответ на часто возникающий вопрос – нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки. Конечно, надо, так как из-за них могут со временем могут возникнуть определенные неприятности со штукатурным слоем. Это связано, прежде всего, с ржавчиной, выступающей на нем. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по этой теме.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Нужно ли снимать маяки после штукатурки стен

Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен?

Кандидат наук, эксперт сайта.
Один из наиболее дискуссионных вопросов в строительстве – нужно ли удалять маяки после штукатурки стен. Профессиональные отделочники имеют здесь два противоположных мнения. Одни категорически против того, чтобы демонтировать направляющие маяков, а другие, наоборот, рекомендуют их вытаскивать и сами постоянно это делают. Каждое мнение опирается на личный многолетний опыт работы.

В такой ситуации принимать сторону одного из противоборствующих лагерей безрассудно. Поэтому в данном материале анализируются доводы каждой из сторон и, исходя из личных наблюдений, в мягкой форме высказываются свои рекомендации, которые заказчик вправе принимать или отвергать.

Зачем удалять маяки из штукатурки

Чтобы понять, нужно ли вынимать маяки из стены после штукатурки, необходимо отметить следующие значимые факторы:

  • Если материал, из которого выполнены маяки склонен к образованию ржавчины, пигмент может пробиваться сквозь отделку и портить внешний вид. Такой дефект может появляться ввиду низкого качества материала, слишком высокого уровня влажности в комнате, механические повреждения слоя антикоррозии во время монтажа маячков (правилом во время выравнивания или наждачной бумагой при шлифовке) или полное его отсутствие. Проявление характерного цвета не заставит себя долго ждать, если финальное покрытие выполнено обоями или нанесен слой краски;
  • Рейки могут отходить от обрабатываемой поверхности, что спровоцирует отслойки и трещины в материале. Он будет деформироваться и отпадать. Плохое крепление рейки на стене может зависеть от расстояния между шурупами, фиксирующими ее, сильной вибрации стен или усадки смеси штукатурки, сопровождающейся потерей ее свойств;
  • Если планируется установка подвесной мебели, крепежи могут повредить планки, что скажется на качестве покрытия штукатурки. При касании перфоратором металла возникает вибрация, из-за чего могут появляться трещины и отслойки.

Рейки, находящиеся в затвердевшей штукатурке, не имеют никаких полезных свойств и могут только навредить покрытию. Большинство опытных штукатуров склоняются к варианту, что надо вынимать маяки после штукатурки. Но некоторые видят положительные черты в оставлении реек вмонтированными в стену: значительная экономия временных ресурсов и строительных материалов, так как не нужно заполнять штукатуркой образовавшиеся отверстия.


Рейки, находящиеся в затвердевшей штукатурке, не имеют никаких полезных свойств и могут только навредить покрытию.

Применение

Маяки предназначены для упрощения выполнения работ по выравниванию поверхностей стен и полов и изготовлены из тонкого металла или пластика. Они представляют собой трех или шести метровую планку с сечением в виде рельс, крепежной поверхностью и идеально ровной стороной с ребром жесткости.

В недалеком прошлом их изготавливали из раствора штукатурки или деревянных брусков. Минусом первых являлось долгое высыхание и истирание их во время выравнивания поверхности. Приводило это к неровностям, впадинам на стене.

Маячки из бруска со временем могут гнить под слоем штукатурки. Пластиковые представители имеют также ряд недостатков: повышенная гибкость и мягкость материала. В процессе оштукатуривания стен при небольших усилиях правилом он может изменить форму. Как итог, плоскость стены будет далека от идеальной. Именно поэтому самым оптимальным вариантом применение изделий из металла.

Перед покупкой подходящих маяков следует выяснить, какой толщины будет возводимый слой, так как имеется ограничение материала по толщине 3 мм, 6 мм или 10 мм. Следует понимать, что если уменьшить толщину штукатурного слоя на 1 см, то уменьшится и расход готовой смеси до 10 литров на 1 кв. м.

Когда и зачем нужно удалять

Те, кто считают, что удаление проводить необходимо, могут назвать такие причины:

  • Оставленные в стене профили со временем становятся причиной образования ржавчины, которая начинает проступать через окончательное покрытие и портить внешность стен.
  • Маячки после окончания работ могут отходить от стены, из-за чего трескается штукатурка и отваливаются целые куски.
  • Если на стенах в будущем планируется закреплять подвесную мебель, картины, есть риск, что крепежный элемент зацепит оставленный маячок. После этого может повредиться штукатурка на обширной площади.

Стоит отметить, что на отремонтированных стенах действительно могут возникать некрасивые ржавые пятна. Причины их появления могут быть такие:

  • Плохое качество материала, из которого изготовлены профили. Если они сделаны с нарушением технологии, антикоррозийной защитой, как правило, пренебрегают. Такие изделия через небольшой период начинают покрываться ржавчиной.
  • При нанесении штукатурки тоже можно нечаянно повредить антикоррозийное покрытие. Так бывает даже с качественными изделиями.
  • В помещении влажность все время повышена. Под действием этого фактора никакая защита против коррозии не выдерживает, постепенно ржавчина начинает пробиваться и через шпатлевку, и сквозь обои.

Покрытие маяков может отличаться и по составу, и по толщине. Если изделие низкого качества, его можно случайно повредить во время работы правилом. Покрытие стены, созданное из штукатурки, в первые дни нуждается в регулярном увлажнении, поэтому процесс коррозии запускается сразу после нанесения рабочего состава. Следы ржавчины появятся не сразу, но спустя несколько дней или недель обязательно проступят сквозь штукатурный слой. В случаях, когда для поверхности стены выбрана отделка плиткой или наклеены плотные обои с виниловым или флизелиновым слоем, ржавчина вряд ли проявится, но при окраске водоэмульсионным составом или оклейке обоями внешность их будет испорчена.

Если профиль отходит от стен, поверхность непременно потрескается. Отслоение маяка от основы может происходить из-за таких проблем:

  • Между крепежными элементами выбран чересчур большой промежуток.
  • Стены постоянно подвергаются вибрации.
  • Штукатурный раствор усаживается.
  • Случайно можно нарушить целостность штукатурного слоя во время сверления, задев металл сверлом.

Ситуации, приведенные в качестве примеров, не обязательно произойдут, но от них никто не застрахован. Решение о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен, принимает хозяин помещения, где проводится ремонт. При этом стоит учесть влажность, материал маяков, прочие факторы.

Стоит подробнее разобраться и с вопросом, нужно ли снимать маяки, сделанные из пластика. Коррозия им не грозит, но применять элементы намного сложнее из-за большей гибкости. Если маяки установлены неверно, они начнут прогибаться под воздействием правила, и поверхность даже после выравнивания получается с дефектами.

Что может произойти, если не убирать маяки

Желание оставить маяки в стене после нанесения штукатурки связано с тем, что не каждый хочет возиться с их вытягиванием и дальнейшим заделыванием дыр. Всё это отнимает не только времени, но и силы. Однако принимая решение оставить направляющие маяки в стене нужно понимать, что со временем в этих местах могут появиться желтые следы и даже ржавчина.

Происходит это по причине того, что в момент разравнивания штукатурки, маяки деформируются. Сама же среда, в которой они находятся, является благоприятной для образования ржавчины. Поэтому в местах установки маяков могут появиться жёлто-коричневые пятна. Само собой разумеется, что они способны повредить отделку со временем. И даже шпаклевание стен не поможет избавиться от данной проблемы.

Кроме того, в результате возникновения данного процесса, возможно расслоение штукатурного слоя. В результате на стене образуется выпуклость. Ну и третий недостаток связан с тем, что всегда есть риск попасть при сверлении стены в направляющий маяк, что также приведёт к возникновению разных проблем, в том числе связанных с нарушением штукатурного слоя.

Когда нужно убирать маяки

Оставлять пластиковые направляющие под обойными полотнами на стенах спальни или детской комнаты можно. Осуществлять удаление элементов необязательно, если уровень влаги в помещении достигает 45-60%. Снятие металлических маяков требуется совершать там, где имеется значительная вероятность их коррозии и повреждения.

Вне зависимости от материала выполнения направляющие следует извлекать до момента, когда штукатурка приобретет прочность. Причина заключается в том, что осуществлять вытаскивание элементов из застывшей смеси существенно тяжелее. Если не дождаться частичного приобретения составом прочности, то при извлечении металлических или пластиковых изделий произойдет его существенное отваливание.

В каких случаях стоит удалять маяки

Большинство высококвалифицированных мастеров с уверенностью доказывают, что существует несколько причин доставать металлические профили после полного высыхания штукатурки. Весомыми аргументами признаны:

  1. Появление желтых пятен на обоях в тех местах, где установлен маячок.
  2. Деформация (прогиб) профиля или изделия из пластика. Это приводит к тому, что штукатурка растрескивается, отходит от стены и тянет за собой обои.
  3. Оцинкованный маяк скрыт под слоем финишной шпаклевки, краской или обоями. В процессе крепления подвесной мебели, аудио или видео техники, возрастает риск повреждения маяков крепежными элементами. Как следствие – значительное повреждение слоя штукатурки.

Следы коррозии (ржавчины) можно видеть довольно часто там, где в процессе выравнивания стен мастер решил не извлекать направляющие, скрыв их под финишным покрытием.

По мнению опытных отделочников, вынимать металлические маяки следует в обязательном порядке. Причин для принятий данного решения несколько:

  1. Низкий уровень качества металла.
  2. Тонкий или неравномерный (с пропусками) слой цинка.
  3. Изделия, созданные непроверенными производителями.
  4. Цинкование выполнено на устаревшем оборудовании.

В каких случаях не стоит снимать маяки

Не смотря на имеющиеся разногласия в отношении вопроса о том, можно ли оставлять металлические маяки в штукатурке, квалифицированные специалисты единодушно утверждают, что созданную систему не стоит разбирать, если планируется финишная отделка в виде:

  • керамической плитки;
  • натуральный или искусственный камень;
  • вагонка;
  • ГКЛ плиты;
  • Деревянные и пластиковые панели.

Решив не удалять элементы конструкции, во время ее сборки нужно соблюдать установленные правила. Это касается тщательного выбора качественных изделий, поставляемых на рынок известными производителями. Лучше отказаться от работы по оштукатуриванию или окраске стен в помещениях с превышением влажности воздуха.

Избежать неприятных последствий, связанных с появлением и развитием коррозии или деформации маяков можно, избавившись от деталей конструкции до того, как штукатурка наберет прочность. Чтобы сделать это быстро и аккуратно стоит позаботиться об отметках на потолке и полу. Окончательное решение принимает мастер, выполняющий ремонтные работы.

Особенности

Благодаря укладке качественной штукатурки по маякам можно добиться ровных и аккуратных поверхностей стен. Большинству отделочных материалов требуются идеальные основания. К таким покрытиям можно отнести тонкие бумажные обои, различные лакокрасочные покрытия, пластиковые и деревянные панели, а также разные виды плитки. На неровных основах эти материалы будут держаться ненадежно. Более того, они могут выделять недостатки стен, привлекая к ним лишнее внимание.

В настоящее время существует множество способов выравнивания стен. Однако наиболее распространенным и популярным остается их покрытие штукатуркой. Произвести такие работы не трудно, особенно если использовать специальные маяки.

Для чего нужны маяки под штукатурку?

С помощью маяков создается контур для нанесения штукатурки, что служит для последующего выравнивания геометрии стен. От правильности установки маяков зависит, насколько ровными получатся стены после оштукатуривания. Это самый главный этап черновой отделки стен.

Маяки бывают следующих типов:

  • Металлические;
  • Пластиковые;
  • Многоразовые стальные;
  • Струнные;
  • По маркам.

О достоинствах и недостатках каждого вида маяков мы расскажем вам подробнее.

Оцинкованные и алюминиевые маяки

Металлические маяки можно назвать самыми популярными изделиями. Они являются таковыми ввиду своей низкой цены и популярности: такие маяки можно найти в любом строительном магазине. Данные изделия имеют довольно простую инструкцию по применению, что делает их востребованными для самостоятельного ремонта. Металлические маяки имеют стандартные размеры 6 и 10 миллиметров. Выбор одного из этих вариантов зависит от необходимого количества раствора и отклонений в геометрии помещения.

У металлических маяков есть и ряд недостатков. Например, их следует тщательно проверять при покупке на наличие брака – изделия могут оказаться кривыми. Также нужно следить, чтобы они не погнулись при транспортировке. При креплении таких маяков на стену обязательно нужно обеспечить им жесткое основание.

Пластиковые маяки

Изделия из высокопрочного пластика имеют небольшой вес, что позволяет легко их устанавливать и снимать. По прочности пластиковые маяки не уступают классическому варианту из металла, с тем отличием, что при деформации пластик сохраняет изначальную геометрию. Данный факт позволяет хранить их долгое время. Пластиковые маяки можно смело оставлять под слоем штукатурки, не удаляя, так как они не подвержены ржавлению.

Из недостатков пластиковых маяков стоит отметить их сравнительно высокую стоимость и непригодность к внешней отделке в нашем климате (пластик становится хрупким на сильном морозе) и отсутствие стойкости к сильным ударам. К тому же, пластиковые маяки могут прогибаться под правилом, если не обеспечить им достаточно прочного основания.

Многоразовые стальные маяки

Данные изделия являются самыми прочными среди всего ассортимента маяков для штукатурки. Эти многоразовые приспособления чаще всего используются профессионалами ввиду своей высокой стоимости и окупаемости только в промышленных масштабах.

Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки

Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас — они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.

Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.

Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках. Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем. Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.

Почему нужно удалять маяки

Многие подобные изделия выпускают из цинка. Поэтому они могут покрыться ржавчиной либо с самого начала оштукатуривания либо позже. Это лишь вопрос времени.

Поначалу ржавчина может быть незаметна на сером фоне шпаклевки, но постепенно она начнет проявляться на финишной отделке. Особенно это опасно для бумажных обоев и водоэмульсионной краски.

Важно! Даже если маяки оцинкованы качественно, они также окисляются. Кроме того, подвергаются влажности, а это еще один минус.

Как установить маяки на стену для штукатурки

Метод штукатурки по маякам позволяет получить ровную поверхность под последующую чистовую отделку. При этом установка маяков относится к наиболее проблемным для большинства новичков этапам работ.

Зачем необходимо выставлять маяки

Маяки формируют ровную плоскость, которая в будущем будет плоскостью штукатурки. Эти элементы создают своеобразный эталонный уровень. Сами маяки представляют стальные или деревянные рейки. В большинстве случаев используют именно рейки из оцинкованной стали.

Маяки крепят к стене с определенным шагом (800 – 1300 мм), расстояние не должно превышать длину правила, иначе теряется весь смысл выравнивания по маякам. Между рейками накидывают раствор, затем правило опирают на два соседних маяка и тянут от пола к потолку. Правило подрезает лишнюю штукатурку, благодаря чему образуется ровная поверхность.

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Установка маяков – наиболее ответственный момент, поэтому важно на этом этапе не допустить ошибок, которые испортят весь результат.

  • Рейки не должны иметь дефектов или искривлений, которые будут сбивать уровень.
  • Стены с небольшими перепадами не всегда нуждаются в использовании маяков, иногда достаточно произвести локальное выравнивание вмятин и углублений.
  • Также надо учитывать толщину маяка, если перепад на стене меньше, чем толщина маяка (10 мм), то штукатурка по направляющим не имеет смысла, так как необходимый расход раствора будет превышен.
  • На ровность установки маяков может повлиять подготовка основания. Если на основании остались следы старого раствора, то они не позволят ровно установить рейки.

Удаление старого раствора – одна из обязательных процедур перед установкой маяков.

Из чего сделать маяки для штукатурки

Для маяков обычно используют прямые стальные или деревянные рейки.

Деревянные элементы используют редко, так как при воздействии влаги из раствора древесина может набухать и деформироваться.

Стальные маяки обычно изготавливаются из оцинкованной стали, они имеют Т-образную форму профиля. Также встречаются рейки без покрытия из оцинковки. Они ржавеют быстрее, но важно понимать, что любые маяки не рекомендуется оставлять внутри штукатурки.

Гипсовые маяки натираются из штукатурной смеси, не используются никакие вспомогательные средства – из стены ничего не надо извлекать.


Иногда можно встретить утверждение, что оцинкованные маяки лучше тем, что их можно не извлекать из штукатурки. На самом деле это ошибочное мнение. Если оставить маяк в стене, то можно случайно попасть в него при сверлении отверстий. Также в процессе монтажа оцинкованный слой может быть поврежден, эти места будут корродировать и ржавчина появится на поверхности штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье «https://www.sdvor.com/articles/new/569/» .


Материалы и инструменты

Перед подбором инструмента нужно определить способ установки маяков. Перечислим все, что может потребоваться, но количество материалов и инструментов может варьироваться в зависимости от способа монтажа.

  • Рейки для маяков потребуются в любом случае (исключение: натирка гипсовых маяков). Если помещение имеет высокий потолок, то можно делать составные маяки из нескольких частей. Резать маяки проще всего ножницами по металлу, если раскройка потребуется, то желательно иметь этот инструмент.
  • Для монтажа маяков потребуются все инструменты для штукатурных работ: кельма или шпатель, правило, чистые емкости для замешивания раствора, также потребуется дрель-миксер.
  • Если будет применяться метод установки на саморезы, то потребуется дрель, дюбеля и саморезы. Шуруповерт не потребуется, так как закручивать саморезы мы будем отверткой.
  • Важную роль при установке маяков играют измерительные приборы. Нужны не только современные лазерные нивелиры, но и такие древние и безотказные измерительные устройства, как отвес и уголок. Их полезно иметь под рукой, чтобы проверить показания лазерного уровня.

Лазерный уровень серьезно облегчит работу, но его показания часто нуждаются в сверке с другими устройствами.


  • Пузырьковый уровень – обязательный инструмент при установке маяков, желательно иметь несколько: длинный (1,5 – 2 м) и короткий.

Есть способы установки маяков без использования лазерного уровня, в этом случае применяют только отвесы и шпагат. Такой метод достаточно сложен для новичков, поэтому даже если лазерного уровня нет, то лучше приобрести его.


Подготовительные работы для установки маяков

Перед непосредственной установкой маяков нужно провести подготовительные работы.

Подготовка стены

Подготовка стены начинается с очистки основания: нужно удалить пыль, жировые пятна, плесень, побелку. Если на стене имеются следы грибка, то эти места нужно обработать фунгицидами. Если основанием служит старая штукатурка, то её нужно простукать, чтобы обнаружить пустоты. Когда поверхность издает глухой звук, на профессиональном языке «бухтит», значит нужно удалить старое основание, так как в будущем такая ненадежная отделка может отойти от стены.

Если на стене имеются выступающие куски старого раствора, то их нужно снять с помощью шпателя. Эти куски помешают нормальной установке маяков.

Грунтовка поверхности

Грунтовку поверхности производят до монтажа маяков. Это важно, так как в противном случае стену под маяками не получится обработать.

Грунт подбирают в зависимости от типа основания и состава штукатурки, которую планируется нанести.

У пористых поверхностей, таких как газобетон, следует ограничить влагопоглощение. Для этого применяют стабилизирующие составы, которые образуют пленку на поверхности.

Хрупкие основания, которые не имеют прочной структуры, следует обработать грунтовками глубокого проникновения. Эти составы пропитывают поверхность и укрепляют материал.

Для гипсовых штукатурок бетонные основания надо обработать бетонконтактом. Этот грунтующий состав на основе кварцевого песка способствует повышению адгезии основания. Он образует шершавый слой на поверхности, что позволяет гипсовой штукатурке зацепиться и не соскальзывать со стены.


При этом надо понимать, что бетонконтакт большинства производителей (исключение Ceresit C19) не предназначен для использования под цементно-песчаные смеси. Принцип твердения цементной штукатурки строится на основе прорастания её в структуру основания, поэтому слой бетонконтакта только затруднит этот процесс. Также адгезия у этой разновидности грунтовок ниже, чем у цементной штукатурки, поэтому отделка при усадке может просто оторвать от стены грунтовку.


Разметка маяков

При любом способе монтажа важно установить точку отсчета – это будет самая выступающая часть стены. В этом месте слой штукатурки будет минимальными и все остальные точки стены надо подогнать под это положение.

Есть несколько способов определения самой выступающей точки, с помощью разметки шпагатом или с помощью пузырькового уровня.

В первом случае нужно найти верхние угловые точки, их отмечают на расстоянии 10 см от стены и потолка. Затем в этих точках просверливают отверстия и закручивают саморезы. Не стоит закручивать метиз до конца, он должен на 3-5 см отстоять от основания, чтобы образовалась штукатурная плоскость. К саморезу привязывают отвес, который показывает вертикаль. От пола откладываем аналогичное расстояние 10 – 20 см, в эту точку также ставим саморез. Закручиваем его по уровню отвеса.

Эту операцию нужно провести с двух сторон стены. Саморезы соединяют друг с другом с помощью шпагата. Получается прямоугольник с диагональными линиями, это и есть ровная плоскость стены.

Находим места расположения первых маяков, для этого от вертикальных сторон прямоугольника делаем отступы по 10 см. Горизонтальные расстояния между крайними маяками разбиваем на отрезки по 80 – 130 см. В этих местах будут располагаться маяки. Если на стене располагается дверной или оконный проем, то от него надо сделать отступ 10 – 15 см и разметить еще один маяк.

Чтобы определить самую выступающую точку стены, берем угольник и измеряем расстояние до нитей, которые обозначают штукатурную плоскость. Замеры можно наносить на бумагу или прямо на стене. Место с самым небольшим расстоянием до штукатурной плоскости является самым выступающим. В этом месте обычно крепят первый маяк.

При наличии лазерного уровня прибор проделывает всю эту работу за нас, он создает невидимую глазу вертикальную или горизонтальную плоскость, которая проецируется на объекты в виде линий.

Второй способ строится на использовании лазерного и пузырькового уровня. Длинный пузырьковый уровень (2 м) прикладываем в разных направлениях к плоскости стены. Так находим самый выступающий участок. Затем находим выступающую точку относительно вертикали. Вертикаль в этом месте можно отметить уровнем, а можно отвесом, как в прошлом случае.

После разметки крайних маяков нужно отметить промежуточные, расстояние между ними не должно превышать длину правила. На этом этапе уже нужно определить способ установки, так как дальнейшие работы будут отличаться.

Перед началом работ надо определиться, какой именно метод установки маяков будет использоваться, потому что это в некоторых моментах повлияет на ход работ.

Установка маяков на растворные лепешки

Этот способ не предполагает использования вспомогательных креплений и саморезов, при этом от человека, выполняющего работу, требуется определенный опыт и навыки. На местах крепления маяка наносят небольшие растворные лепешки. К ним сверху приклеивают маяк.

Лазерный уровень откладываем на расстояние, которое составляет сумму высоты маяка (6 — 10 мм) и ширины правила. На маяк надо положить правило и вдавливать рейку в раствор до тех пор, пока край правила не совместиться с отметкой лазерного уровня. Для проверки соседних маяков по горизонтали между ними тоже укладывается правило. Если обнаружилась неровность, то можно надавить на более выступающую сторону.

Что потребуется?

Этот метод не потребует дополнительных вспомогательных средств, нужен только раствор. При этом очень полезно будет иметь лазерный уровень.

Достоинства метода
  • Нет потребности в большом количестве вспомогательных инструментов.
  • Не требует много времени на разметку.
Недостатки метода
  • Без опытна можно не рассчитать усилия и вдавить маяки слишком сильно в раствор. В этом случае их надо будет отклеить и подложить в раствор в местах просадки.

Установка маяков на саморезы и гипсовую штукатурку

Способ установки на саморезы предполагает установку метизов, которые будут служить опорой под маяк. Они будут играть роль «нулевой точки», ниже которой нельзя утопить маяк. Этот способ предполагает предварительную установку саморезов. Самая выступающая точка стену будет местом крепления первого метиза, в ней сверлим отверстие и забиваем дюбель. Отверткой закручиваем саморез до конца. Предварительно на отвертку надо наклеить кусок малярного скотча. Когда саморез будет закручен, на скотчке делаем отметку по штукатурному уровню, который отмечен веревками или меткой лазерного уровня.

Имея эту отметку, закручиваем саморезы под другие маяки, совмещая метку на отвертке с линией лазера или веревкой. Дальше действия не отличаются от первого способа, на саморезы наносим раствор, в который вдавливаем маяк.

Что потребуется?

В этом способе в дополнение к всем инструментам нужны саморезы, дюбеля и дрель для высверливания отверстий.

Достоинства метода
  • Нет возможности утопить маяк в растворе, так как его подпирают саморезы.
  • Все работы «на глаз» сведены к минимуму.
Недостатки метода
  • Работы становятся дольше из-за необходимости установки саморезов.

Установка с использованием площадки под маяк

Этот метод предполагает использование различных креплений под маяки, они устанавливаются на саморезы и обеспечивают более надежную фиксацию, чем в первых двух способах. В этом случае после установки саморезов, мы сразу закрепляем на них маяки с помощью крепежей. Раствор тут выступает в роли дополнительного фиксатора, чтобы рейка не болталась.

Раствор нужно наносить локально рядом с местами креплений, чтобы маяк зафиксировался и не провисал. При этом не надо делать сплошной слой из раствора с двух сторон от маяка, такое разделение штукатурных слоев с разных сторон приведет к неравномерности застывания.

Что потребуется?

Набор похож на прошлый способ установки: саморезы, дюбеля, дрель для высверливания отверстий. Также будут нужны крепления для маяков.

  • Креммер – крепление закрепляется на установленном саморезе. Когда маяк установлен, края креммера загибаются и фиксируют его. Если саморез сильно закручен, то установить этот элемент затруднительно, а загнутые края не обеспечивают надежной фиксации – маяк все равно может болтаться.
  • «Ушастик» — устанавливается одновременно с саморезами. При этом фиксация осуществляется тоже с помощью загибания краев крепежа.
  • Площадка под маяк с клипсой обеспечивает самую надежную фиксацию. При этом добавляет дополнительную толщину штукатурному слою, так как сама площадка выступает от стены. Увеличение штукатурного слоя ведет к повышению стоимости работ, поэтому под площадки с клипсой можно сделать углубления в стене.
Достоинства метода
  • Максимальная фиксация маяков, меньше вероятности допустить ошибку.
Недостатки метода
  • Снижается скорость выполнения работ: требуется дополнительное время на установку креплений и на заглубление их в стену.
  • Дополнительные расходы на крепежные элементы.

Натертые гипсовые маяки

Этот способ не предполагает использования гипсовых или стальных маяков, вместо этого используют гипсовую штукатурку. Способ установки достаточно сложен для новичков. Для страховки иногда предварительно устанавливают саморезы. При этом надо понимать, что саморезы потом сложно извлечь из стены, а оставление их в гипсе грозит негативными последствиями: появлением следов ржавчины, попаданием в крепеж при сверлении стены.


Чтобы извлечь саморезы из натертого маяка, их шляпки должны быть видны на поверхности маяка.


В большинстве случаев натертые маяки делают без саморезов. Для этого на узкую плоскость правила наносят штукатурку и приклеивают его к месту крепления маяка. Прожимают правило до отметки лазерного уровня. С краев выступающий раствор отрезают шпателем. Чтобы отделить правило от стены используют нить, которую протягивают между раствором и плоскостью инструмента.

Что потребуется?

Набор инструментов, как в первом способе установки. Отличие в наличии или отсутствии саморезов.

Достоинства метода
  • Маяки не надо извлекать из стены.
  • Наиболее эффективен с точки зрения затрат по времени.
Недостатки метода
  • Требует большого опыта работы со штукатурками, без определенных навыков работы займут много времени.
  • Если не используются саморезы, можно слишком сильно сплющить маяк.
  • Метод подходит только для работ с гипсовой штукатуркой, а сочетания гипсовой и цементной штукатурок в некоторых случаях недопустимы.

Можно ли сочетать гипсовую и цементную смеси

Основной вопрос состоит в том, можно ли приклеить маяк на гипсовую штукатурку, а на стену нанести цементный раствор. Такое сочетание допустимо только в случаях, когда в места соприкосновения двух смесей не попадает влага. В противном случае цемент вступает в реакцию с гипсом, что приводит к образованию нового минерала, который разрывает штукатурку изнутри.

Популярные вопросы и ответы

Вопрос

Какие цветные материалы выпускает компания РЕМИКС?

Ответ

Компания РЕМИКС выпускает цветные кладочные смеси, цветные фактурные штукатурки Шуба и Короед и цветные песчаные мозаичные штукатурки WallMix. Мы позиционируем штукатурки WallMix как фасадные, имея в виду, что они представляют собой красивое декоративное прочное покрытие, устойчивое к воздействию погодных условий. Этими штукатурками мы рекомендуем оштукатуривать фасады загородных домов, цоколи, лестничные пролеты. Эти штукатурки хорошо себя зарекомендовали для внутренней отделки стен в школах, детских садах, офисах и других общественных зданиях.

Вопрос

Выпускает ли РЕМИКС специальные материалы для устройства печей и каминов?

Ответ

Да, компания РЕМИКС предлагает для устройства печей и каминов Печную смесь, Огнестойкую смесь и Термостойкий клей для облицовки керамической плиткой. Все эти смеси выдерживают высокую температуру. Кроме того, наш партнер Слюдяная фабрика предлагает огнезащитные вермикулитовые строительные плиты для монтажа дымоходов, труб, внутренних элементов каминов. Эти плиты в сочетании с нашими материалами – все, что нужно, для устройства печи или камина в загородном доме. Купить оптом эти материалы Вы можете в компании РЕМИКС.

Вопрос

Что такое вермикулитовые смеси, и почему они являются теплоизоляционными?

Ответ

Вермикулит – замечательный природный материал, нашедший применение во многих отраслях промышленности. В строительстве его применяют в основном как наполнитель растворных смесей, строительных плит и блоков. Его особенность в том, что он легкий, негорючий, инертный, безвредный, плохо проводит тепло и звук. В составе строительной смеси вспученный вермикулит передает свои свойства готовому продукту: смесь становится легкой, теплоизоляционной, звукоизоляционной и огнестойкой. Конечно, строительная штукатурка с вермикулитом не заменяет теплоизоляционные материалы, а только дополняет их. Покупателями наших вермикулитовых смесей VERMIX являются, в основном, строители, перед которыми стоят нестандартные задачи. Например, при строительстве 2-й сцены Мариинского театра необходимо было облегчить и утеплить верхние этажи здания и переходы между корпусами, поэтому отделочные работы были выполнены нашими смесями. Стяжка с вермикулитом потребовалась и строителям Экспофорума для облегчения и утепления крыш гостиничных корпусов. Конечно, это смеси специального назначения, но они относятся к современным инновационным материалам, поэтому приглашаем всех активно применять их и в бытовом строительстве. 

Вопрос

Какое количество смесей нужно купить, чтобы воспользоваться оптовыми ценами РЕМИКС?

Ответ

Мы доставляем заказчику смеси собственным автотранспортом при заказе от 1 тонны. Для строительства или отделки коттеджа обычно нужно больше, поэтому нашими услугами могут воспользоваться все, кто строит дом. Для отделки квартиры такое количество не нужно, поэтому пользуйтесь удобно расположенными к вам магазинами и гипермаркетами розничной торговли, тем более что мы стараемся, чтобы наши торговые представители предлагали покупателям нашу продукцию по минимальным ценам.

Вопрос

Где купить цветной песок для детского творчества?

Ответ

Мы окрашиваем пески в любые цвета и готовим любые разноцветные смеси. В настоящее время у нас в компании вы можете купить цветной песок в мешках по 50 кг или в биг-бэгах. Для частных лиц мы пока рекомендуем обращаться в студию «Рисуем песком», которая торгует нашим песком в банках по 1,4 кг. В настоящее время компания РЕМИКС серьезно работает над организацией производственной линии по фасовке цветных песков в небольшую упаковку для розничной торговли.

Вопрос

Чем отличается кладочная смесь РЕАЛ от ЦПС РЕАЛ с одинаковой марочной прочностью. Какую смесь выбирать для ведения кладочных работ?

Ответ

Кладочная смесь не является просто цементно-песчаной смесью, поскольку в ее состав включены полимерные добавки. Одно из основных свойств кладочной смеси – водоудерживающая способность, не позволяющая влаге быстро уходить из раствора в кладочный материал. Это необходимо, чтобы обеспечить полноценную гидратацию цемента. В противном случае раствор не приобретет проектную прочность. Для кладки выбирайте кладочную смесь!

Про Штукатурку М150 РЕАЛ можно сказать то же самое, в ее состав входят подобранные химические добавки. Для штукатурных работ выбирайте штукатурку!

Вопрос

Какой грунтовкой предпочтительнее обрабатывать монолитные основания?

Ответ

Учитывая, что монолитный бетон плотный и довольно гладкий, основания из него, полы и стены, относятся к слабо впитывающим, поэтому обрабатывать основания из монолитного бетона нужно наполненным грунтом, то есть полимерной дисперсией с содержанием кварцевого песка. Мы предлагаем для обработки монолитобетона РЕАЛ Бетоноконтакт РЕАЛ-1 с фракцией песка 0,8 мм и Бетоноконтакт РЕАЛ-2 с фракцией песка 0,4 мм. Благодаря этим материалам, во-первых, снижается водопоглощение основания и, главное, основание становится шероховатым, что гарантирует необходимую адгезию материала.  При обработке простым пропиточным грунтом штукатурка или стяжка может не иметь достаточной силы сцепления с основанием и при наборе прочности будет отслаиваться и растрескиваться.

Вопрос

Для чего в ваших рекомендациях упоминается о том, что клей при облицовке нужно наносить и на основание, и на саму плитку?

Ответ

Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что двойное нанесение рекомендуется не всегда, а лишь в некоторых случаях: при высокой пешеходной нагрузке, при облицовке плиткой крупного формата со стороной более 30 см, при облицовке в сложных условиях, например, снаружи зданий, в помещениях с высокой влажностью.

Вопрос

Почему нельзя обрабатывать наждачной бумагой поверхности, оштукатуренные составом с фракцией заполнителя 0,63 мм?

Ответ

Все очень просто – наждачная бумага нарушает поверхностный слой штукатурки и поверхность становится не гладкой, а пористой. Штукатурки с любой фракцией по технологии штукатурных работ необходимо затирать штукатурными терками в полусхватившемся состоянии.

Вопрос

Какую штукатурку РЕАЛ более правильно применять по газобетону?

Ответ

Газобетон сильно впитывающий, пористый материал, поэтому подходящий штукатурный состав должен обладать хорошей паропроницаемостью. В противном случае присутствующая в кладке влага не сможет испаряться из конструкции, что в последствии приведет к набуханию и разрыву штукатурки и финишного покрытия, например, краски. Особенно такая ситуация возможна, когда работы ведут осенью или просто в дождливую погоду, поскольку основное испарение воды из конструкции начинается при включении отопления.
В ассортименте штукатурок РЕАЛ есть цементно-известковая штукатурка РОБОМИКС, паропроницаемость которой соответствует паропроницаемости известковых составов. РЕМИКС предлагает также целую линейку штукатурок с вермикулитом VERMIX, которые тоже хорошо работают в сочетании с газобетоном.

Вопрос

Нужно ли удалять маяки после оштукатуривания?

Ответ

Металлические маяки удалять нужно обязательно, в противном случае по маякам пойдут продольные трещины, а со временем появятся и перпендикулярные. Причины появления трещин две: у строительных растворов нет адгезии к металлу; жесткая связь в «теле» штукатурки или стяжки напрягает отделанную поверхность изнутри. Можно не удалять маяки, выполненные из раствора, соответствующего основному штукатурному раствору по вяжущему.

Вопрос

Зачем нужно повторное перемешивание раствора через 5–10 минут?

Ответ

В сухих строительных смесях полимерные функциональные добавки присутствуют в виде сухих порошков, для их вступления в процесс соединения с основными компонентами раствора нужно некоторое время нахождения во влажной среде.

Вопрос

Можно ли упрочнителями бетона Топпингами MIXTOP выполнить работы по упрочнению бетонного пола в гараже самостоятельно? С какими сложностями можно столкнуться? 

Ответ

Выполнить самостоятельно такие работы сложно, поскольку они выполняются с помощью бетонозатирочных машин. Вручную втереть топпинг и выполнить выглаживание нереально: не будет достигнута проектная прочность на сжатие и на истираемость. Даже если Вы подробно изучите технологию, без специального оборудования качественно работу не выполнить. Если же гараж по площади позволяет применить ручную бетонозатирочную машину вертолет, то справиться с упрочнением и затиркой пола возможно.

Вопрос

Какие основные «тонкости» при нанесении мозаичной штукатурки WallMix на фасаде, оштукатуренном цементной штукатуркой?

Ответ

Главное – чтобы не было влаги в основании! Штукатурка должна быть сухой, то есть необходимо выдержать 2–3 недели после оштукатуривания при нормальной температуре и влажности. Наносить WallMix нужно в сухую погоду на сухое основание, обеспыленное и огрунтованное грунтом РЕАЛ 03. Первоначальную прочность декоративное покрытие приобретет через сутки. Необходимо оберегать оштукатуренную поверхность от воздействия солнца, сильного ветра и дождя первые сутки. В случае необходимости закрыть специальной пленкой. Окончательный набор прочности декоративного покрытия происходит через 3 недели.

Вопрос

Необходимо выровнять полы в кухне под облицовку плиткой. Сам пол монолитный бетон. Какие ваши материалы можно применить, если слой выравнивания до 5 см и плитка керамогранит 50×50 см?

Ответ

Рекомендуем обеспылить основание пылесосом, загрунтовать грунтом Бетоноконтакт РЕАЛ-1 с фракцией песка 0,8 мм. Через 2–3 часа выполнить стяжку из ровнителя РЕАЛ Литой бетон с марочной прочностью М300 со слоем нанесения от 20 до 50 мм. Если минимальный слой не устраивает, примените РЕАЛ Черновой М200 слоем от 5 до 50 мм. Ровнитель укладывается по маякам. Через 3–4 дня можно выполнять облицовку плиткой клеем РЕАЛ Супер. Клей необходимо наносить на основание зубчатым шпателем и на саму плитку ровной стороной шпателя слоем 1,5–2 мм. Следует строго соблюдать пропорцию воды для затворения клея и открытое время. Соблюдение всех наших рекомендаций гарантирует качественное выполнение такой работы.

максимальный и минимальный слой для внутренних стен

Виды штукатурок

Классификация условная, тип штукатурки зависит от ее конечного назначения.

Вид штукатурки

Краткое описание эксплуатационных характеристик и технологических особенностей

Простая

Применяется в технических помещениях и производственных зданиях, Иногда используется для ликвидации критических повреждений стен перед отделкой различными плитами. Чаще всего используется цементно-песчаная смесь — самый прочный и наиболее дешевый материал. Допускается отклонение от плоскости до 5 мм на погонном метре, такой же минимальный слой штукатурки. Часто затирка не делается, стена равняется только правилом до застывания раствора, без использования маяков

Улучшенная

После нанесения основного покрытия делается финишная затирка или выравнивание стартовыми шпаклевками. Максимальные отклонения не должны превышать 2 мм на погонном метре. Используется как основание для наклейки обоев или нанесения толстослойных красок, не требующих идеально-гладкой поверхности.

Высококачественная

Отклонения не могут превышать 1 мм на погонном метре, окончательное выравнивание делается финишными шпаклевками высокого качества. Заключительная отделка выполняется краской. Добавляет слой готовой шпаклевки, благодаря которой достигается идеальная гладкость поверхности.

Декоративная

Самая сложная и дорогая. Применяются специальные материалы и технологии, наносить дополнительную финишную отделку необязательно.

Все улучшенные штукатурки наносятся обязательно по маякам, не существует иной технологии. Без маяков делается шпаклевка, но это совсем другая технология.

Маяки, применяемые при штукатурке:

  • Натертые маяки — выполняются из того же материала из которого и будут производиться работы.

  • Металлические — устанавливаются механически и требуют демонтажа после проведения работ.

Виды штукатурных смесей

  • Известковая (минеральная). Традиционная штукатурная смесь, в давние времена изготавливалась без цемента, сегодня он используется как дополнительное связующее вещество для улучшения физических свойств. Наличие извести в цементно-известковых смесях weber. vetonit 414 и 411 препятствует развитию болезнетворных бактерий, мхов и плесени.

  • Цементно-песчаная. По всем физическим и эксплуатационным параметрам занимает ведущие позиции, самая распространенная, универсального назначения, как weber. vetonit TT40.

  • Гипсовая. Гипс теряет прочность при контакте с водой, поэтому не используется на фасадах или в помещениях с высокой влажностью. Предназначен для внутренних работ в сухих помещениях (гостиная, спальня, детская и т.  д.), к гипсовым штукатуркам относится weber. vetonit profi gyps.

В продуктовом каталоге вы можете подробно ознакомится со всеми видами штукатурных смесей Weber.

Назначение штукатурки

При выборе вида штукатурки необходимо принимать во внимание ее назначение, условия эксплуатации и финансовые возможности. Все работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями существующих государственных стандартов и отраслевых СНиП для толщины штукатурного слоя. Штукатурка должна выполнять следующие функции:

  • Выравнивание поверхности стен. Фасадные, несущие стены и и перегородки изготавливаются из прочных материалов: кирпича, бетонных блоков, шлакоблоков, пеноблоков и т. д. Во время строительства поверхности не могут быть идеально ровными, для выравнивания необходимо их оштукатуривание.

  • Защита строительных материалов от негативного воздействия атмосферных факторов. Кладочные строительные материалы негативно реагируют на повышение влажности, циклическое замерзание/ оттаивание. Штукатурка должна минимизировать негативное воздействие перечисленных факторов.

  • Основа для финишной отделки стен. Поверхности стен могут оклеиваться обоями и окрашиваться. Каждая технология отделки выдвигает свои требования к качеству несущих поверхностей, имеет свою толщину штукатурки внутренних стен и требует различное качество поверхности для дальнейшей отделки.

  • Метод декоративного оформления помещений. Современные строительные технологии и материалы позволяют при оштукатуривании создавать уникальные финишные декоративные покрытия.

В большинстве случаев штукатурка должна одновременно выполнять все перечисленные задачи.

Слои штукатурки и их функции. Порядок выполнения работ

В зависимости от фактического состояния стены выбирается технология ее предварительного выравнивания. Если стена очень сухая, а в помещении жарко, то настоятельно рекомендуется любым доступным методом перед началом работ смачивать поверхность. Технология нанесения раствора состоит из нескольких этапов:

  1. Выравнивание. Работы делаются правилом, его плоскость упирается о маячки, инструмент зигзагообразно перемещается вверх и снимает излишки раствора. Он сбрасывается в емкость и повторно используются для оштукатуривания.

  2. Изготовление маяков. Есть несколько методов, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Конкретный выбирается мастером с учетом типа стены и его профессиональных навыков.

  3. Грунтовка или смачивание водой. Оба процесса увеличивают показатели адгезии массы с поверхностями стен. В первом случае применяются современные пропитки глубокого проникновения, во втором изготавливается жидкий раствор с увеличенным содержанием цемента.

  4. Оштукатуривание. Наносится основной слой штукатурки, масса накидывается кельней без пропусков.

  5. Затирка. Поверхность стены заглаживается гладилкой. Работы надо выполнять до набора прочности раствора.

Толщина штукатурки для различных поверхностей

Толщина штукатурки зависит от неровности стены и ее технического состояния, но для всех случаев существуют универсальные требования к нанесению.

На гипсокартон штукатурка не наносится, шпаклюются только швы между плитами или вся плоскость при необходимости.

Минимальная толщина не может быть менее 5 мм. Дело в том, что меньше слой не имеет достаточной прочности, даже при незначительных механических нагрузках дает трещины и отслаивается от поверхности.

Максимальная толщина. Этот параметр не может превышать 2–2,5 см. Имеется в виду толщина цементной штукатурки разового нанесения. После высыхания первого слоя можно делать второй и т.  д. Перерывы делаются для удаления влаги, если толщина превышает допустимые нормы, то на поверхности обязательно появляются трещины со всеми негативными последствиями. Еще одна проблема — увеличивается расход материалов.

Цементная штукатурка наносится от 5 до 40 мм. Гипсовую возможно наносить в слои до 100 мм.

Толщина декоративной штукатурки

Декоративные штукатурки применяются для рельефного оформления стен в основном на фасаде дома, но могут применяться и в помещениях (спальня, гостиная, детская). По консистенции смеси делятся на:

  1. Cухую смесь, например цементно-известковая штукатурка weber. min, которую необходимо будет разбавить водой и окрасить отдельно;

  2. Готовую пастообразную смесь, заколлерованную в выбранный вами цвет, например weber. pas Extra Clean.

Популярные виды декоративных штукатурок:

Фактурная

Имеет много вариантов, от геометрических узоров до настоящих произведений искусства. Толщина колеблется в пределах. 2–5 см. Популярные виды: шуба и короед.

Венецианская

Самая дорогая и престижная, имитирует мраморную поверхность. Наносится несколькими слоями, общая толщина может достигать одного сантиметра.

С каменной крошкой

Параметры зависят от размеров крошки, фактическая толщина колеблется в пределах 3–5 см. Декоративная штукатурка может наноситься только на предварительно подготовленные поверхности.

Выводы

Перед началом оштукатуривания следует подготовить стены к работам. От вида работ и желаемого конечного результата в индивидуальном порядке подбирается штукатурная смесь и толщина покрытия. Штукатурка — многофункциональный продукт, но в основном используется для проведения следующих работ:

  • выравнивания поверхности;

  • защиты стен от окружающей среды;

  • создания эстетической декоративной поверхности.

Для каждой функции подбирается толщина штукатурки. В статье мы разобрали допустимую минимальную и максимальную толщину штукатурки для отделки разных поверхностей и наглядно привели примеры штукатурных смесей Weber-Vetonit, чтобы вам было проще выбрать.

Крепление маяков к стене. Различные способы установки маяков

Штукатурные направляющие, или маяки, используются для качественного изготовления стен и потолков, а также для создания значительной толщины.

Инструменты: Маркер (карандаш), рулетка, уровень строительный, лазерный уровень, штукатурное правило, отвес, шнур, ножницы по металлу, малый шпатель, средний шпатель (мастерок), емкость, строительный миксер
Расходные материалы Штукатурная смесь (гипс), маячковый профиль

Прежде чем приступить к установке направляющих, необходимо тщательно подготовить поверхность к оштукатуриванию, так как впоследствии сделать это будет намного сложнее.Для того чтобы определить положение будущей штукатурной плоскости и, соответственно, толщину наносимого слоя, используйте или . Прикладывая инструмент к стене по ширине и высоте зоны штукатурки – определить наиболее выступающие места, наметить их строительным маркером. Затем, установив уровень на отмеченных участках, найдите наиболее выступающие. Если выступы локальные (не слишком растянутые), их следует (сбить) – так можно значительно уменьшить общую толщину штукатурного слоя.После этого поверхность тщательно очищают, обеспыливают и грунтуют в два слоя (см.). Установка маяков производится относительно наиболее значительного выступа, оставшегося после выравнивания.

Способы построения маяков

Для направляющих устройств используются различные методы:

  • установка специального маячкового профиля;
  • применение уголков металлических перфорированных;
  • формирование направляющих из гипсового материала — затирочные маяки.

Установка маячковых профилей

Металлопрофиль

чаще всего используется для качественной штукатурки, особенно для помещений с большой площадью стен. Позволяет выравнивать слой в одной плоскости. Качественная установка маяков позволяет добиться качественной отделки основания. Профили просты в установке и просты в эксплуатации – правило идеально скользит по стальной направляющей, образуя ровную и гладкую поверхность штукатурки. минус этого способа – повышенный расход штукатурной смеси, из-за невозможности использовать толщину слоя меньше высоты маяков.

Приобретение и транспортировка профиля

Маячковые профили приобретаются заранее с учетом высоты потолка, длины чистового участка и размера правила (расстояния между маяками).

ВАЖНО: Маячковый профиль очень легко гнется, и при этом восстановить его идеальную геометрию не получится. Будьте осторожны при транспортировке рельсов.

Профили изготовлены из стали. Чаще всего используются три типоразмера профилей:

  • ширина 3 мм — длина 3000 мм;
  • ширина 6 — длина 3000 мм;
  • ширина 10 — длина 3000 мм.

Для оштукатуривания, как правило, правила шириной 1 и 1.Используется 5 метров, поэтому расстояние для размещения маяков должно составлять 0,8 и 1,2 метра соответственно. Если вам еще не хватило опыта — используйте правило счетчика.

Выполнение разметки

Чтобы плоскость штукатурки была максимально ровной, необходимо правильно расположить маячные профили не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Горизонтальное выравнивание делается строительным шнуром или шпагатом. Шнур туго натягивается между двумя шурупами, закрепленными в стене с противоположных краев штукатурного участка.

С помощью дрели (в зависимости от материала стен) просверлить два отверстия (верхнее и нижнее) на расстоянии 50-70 мм от углов и 150-200 мм от краев устанавливаемого профиля, на каждом сторона участка, подлежащего оштукатуриванию. Установите пластиковые дюбели в отверстия. Используя или , затяните винты на несколько оборотов, а затем закрепите на них куски шнура так, чтобы шнур оказался у самой головки винта (рис. 3).

ВАЖНО: Шнур должен быть закреплен с достаточным натяжением.

Постепенно и поочередно затягивая шурупы и прикладывая длинный уровень к отрезкам шнура в месте с наибольшим выступом стены, добиваются соблюдения в этом месте вертикали (рис. 1).

ВАЖНО: Для удобства измерений уровень можно установить на полу.

В месте установки маяков расстояние от шнура до выступа стены в этом месте должно быть не менее суммы трех величин: высоты металлического профиля, минимальной толщины штукатурного слоя (2-3 мм), необходимой для его фиксации, а также величину погрешности (около 2 мм).Предпочтительно использовать кратно большее расстояние, хотя при этом увеличивается расход штукатурной смеси. Если расстояние меньше, отодвиньте шнур от стены, слегка открутив винты.

С помощью уровня проверьте вертикальность шнуров по всему оштукатуренному участку.

Разметка лазерным уровнем

Если поверхность пола достаточно ровная и чистая, позиционирование маячковых профилей можно выполнить с помощью нанесенной на пол разметки. Этот метод очень полезен для создания идеального угла 90 градусов. Качественно выполнить разметку поможет лазерный уровень, который устанавливается в углу и намечает правильные плоскости с обеих сторон. Для определения положения линии разметки используйте длинную рейку или линейный уровень. Прикрепив его к самому выступающему участку стены и отступив на минимальное расстояние (см. выше), сделайте отметку на полу. Сделайте то же самое на противоположной стороне угла. Наметьте линии плоскостей с обеих сторон угла по сделанным меткам (рис.2).

Крепление профиля

Сначала нужно закрепить две крайние (боковые) направляющие. Приготовить гипсовый раствор по консистенции творожной массы. Используя , набросьте материал на стену строго вертикально. Для удобства можно предварительно отметить маркером вертикальные линии в местах закрепления маяков. Материал можно наносить слайдами или сплошной полосой. В первом случае маяки монтируются быстрее и их легче демонтировать, во втором — слой штукатурки более однородный. Чаще всего раствор наносят с интервалом 150-200 мм.


Аккуратно зафиксируйте профиль маяка в растворе, не вдавливая его глубоко. Затем с помощью уровня выровняйте маяк по вертикали, в соответствии с положением отрезков шнура. Уровень плотно прижимают к направляющей и, контролируя положение пузырька, аккуратно вдавливают профиль в раствор. Таким образом исключаются незначительные изгибы профиля и осуществляется дополнительный контроль вертикали установки.Шнур должен слегка касаться направляющей, не допускается провисание или изгиб. Если нанесенного штукатурного материала недостаточно, профиль снимается и после добавления раствора устанавливается снова.

ВАЖНО: Стекла из раствора должны быть плотными и однородными — без воздушных полостей. Раствор не следует наносить на места расположения отрезков шнура.

Проведя по рабочей части направляющих маленьким шпателем, очистите их от раствора для последующей работы с правилом.


ВАЖНО: Перед установкой остальных профилей лучше дождаться, пока раствор застынет, а крайние маяки надежно зафиксируются — так можно будет при необходимости еще натянуть шнур, который, в то же время, будет надежно закреплены на боковых маяках (рис. 4).

Нанесите раствор и закрепите оставшиеся маяки в порядке, описанном выше.

Оштукатуривание внутренних углов

Внутренние углы формируются в следующем порядке: сначала с помощью правила снимается штукатурная плоскость с одной стороны угла до упора в противоположную стену, затем, после затвердевания раствора, выравнивается противоположная плоскость, выравнивая материал близко к новому слою штукатурки.окончательный угол совмещения производится с помощью небольшого шпателя после схватывания раствора.

Оштукатуривание наружных углов

При выполнении оштукатуривания наружных углов маяки устанавливаются с обеих сторон, на расстоянии 50-100 мм от края угла (рис. 5). Выполнив базовое выравнивание по установленным направляющим, дождитесь застывания раствора, а затем –, сформировав прямую линию угла. Удалите угол с обеих сторон гипсовым раствором.

Использование перфорированных уголков в качестве направляющих

В некоторых случаях, например — при выполнении оштукатуривания поверхностей с наружными углами, целесообразно использовать перфорированный металлический уголок. Профиль монтируется на угол с помощью длинного реечного уровня или уровня-правила (см. ). При в качестве направляющего используется перфорированный уголок, таким образом, заменяя два маячковых профиля, угол при этом формируется сразу (рис. 6).

ВАЖНО: При достаточно большой толщине штукатурного слоя достаточно сложно правильно закрепить профиль сразу, в обеих плоскостях угла.Используйте более густой раствор.

Здравствуйте!

На днях получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно штукатурить стены. Будем штукатурить по металлическим маякам. Есть и другие способы оштукатуривания, но о них чуть позже. Сегодня мы расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Этот способ достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.

Итак, по порядку.Покажем установку маяков на примере кухни. У нас голые кирпичные стены, передняя и левая ровные, без особых проблем, а справа хитрый кусок стены возле окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.

Маяки гипсовые выпускаются толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или когда после оштукатуривания со стен снимаются маяки.Например, если стену готовят под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут заржаветь, а из-под краски или обоев (при условии нового ремонта) появятся красные полосы. Если стена, как в нашем случае, готовится под плитку, маяки снимать не нужно. Поэтому используем тэн — он меньше деформируется и проще в установке. Стандартная высота стен в наших квартирах 2м 50см, плюс-минус 5см. Естественно, китайские производители это знают, и делают маяки именно такой длины — 250 см (есть, правда, и по 3м).

Как определить количество маяков?

Стена, начиная от угла, разбивается на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (это правило наиболее удобно при оштукатуривании). По границам этих полос поставим маяки.

Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластична, достаточно быстро затвердевает, хорошо держит маяки, обеспечивает удобство и качество монтажа. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и метровым уровнем профиля.

Вместо рейки можно использовать твердый деревянный брусок или строганную доску. Они должны быть ровными и одинаковой ширины по всей длине, чем точнее эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не прикреплять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получилась такая конструкция.

На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен с краю, чтобы посмотреть — нужно либо встать на табуретку, либо лечь на пол.

А так — пузырь на уровне глаз, удобно.

Перед установкой маяков необходимо сметать песок со стен жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, опрыскивая кистью, пульверизатором, ковшом — как удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, прикладываем к ней рейку и смотрим уровнем.

Так мы сможем понять, куда ставить больше ротбанда под маяк: если стена наклонена наружу — вверху, если внутрь — внизу. Ну а строго вертикальная кладка в наших домах — редкость.

Замешиваем ротбанд.

Те, кто серьезно занимается ремонтом, используют для замеса электроинструмент: мощный тихоходный миксер с соответствующей насадкой.

Дрели для этих целей использовать нежелательно — у них высокие обороты при сравнительно малой для таких целей мощности — могут прогореть синим пламенем, хотя небольшие объемы тоже можно замесить дрелью. В крайнем случае — замесить руками — с этого все и начинают.Прочтите инструкцию на упаковке, чтобы узнать пропорции. У вас должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.

Не месить сразу слишком много, чтобы успеть проработать гипс до того, как он затвердеет.

Места установки маяков можно отметить карандашом с вертикальной чертой. По этим линиям с помощью шпателя нужно наметить «лепешки» ротбанда (размером с горсть). В первую очередь устанавливаем маяки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла.Собираем и прихлопываем к стене, чтобы корж приклеился надежно. Расстояние между точками около 30 см.

Затем прикладываем к коржам маячок и слегка надавливаем пальцами на каждую из точек ротбанда.

Теперь прикрепляем к маяку рейку и аккуратно начинаем на нее давить, при этом наблюдая за уровнем глазка, следя за тем, чтобы он показывал вертикальное положение.

При необходимости увеличьте давление вверху или внизу.Выходим из-под рельс. Шпателем нужно поправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, все лишнее, что будет мешать работе в дальнейшем, убирается.

Если маяк где-то повернулся слишком влево-вправо, аккуратно поправляем руками. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком, аккуратно оттяните его от стены и насыпьте еще ротбанда. Вот так должно выглядеть место крепления маяка.Гипс не должен выступать над ним.

Затираем рейку от гипса, снова прикрепляем, выравниваем, при необходимости, маяк по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между прикрепленной рейкой и маяком не должно быть прогибов и зазоров.

Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти впритык. При наклоне внутрь верхний край должен быть прижат.

Если сразу не получится — не расстраивайтесь, установите пару маяков — и дело наладится.Остается дождаться, пока гипс затвердеет.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маяками).

После того, как угловые маяки установлены, между ними нужно установить еще один, так как ширина стены в нашем случае 230 см, работать с такой рейкой будет сложно и неудобно. Понятно, что центральный маяк должен находиться в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если между маяками есть рейка, равная ширине, можно использовать ее, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или трубы не позволяют использовать рейку, нить натягивается.

С помощью рейки делается так: сначала нужно дождаться, пока затвердеет гипсовый раствор, который держит крайние маяки. Это займет около полутора часов, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно установить маяки на другие стены.

Прижимаем с помощью рейки дно маяка, пока его края не лягут на соседние маяки.

Теперь прикрепляем рейку к нижнему краю и, стараясь, чтобы низ оставался неподвижным, надавливаем на верхнюю, добиваясь вертикального положения рейки и маяка под ней.

Проверяем правильность установки, прижимая рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маяк также должен касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, снизу) для надежности можно проверить по диагонали.

Установка промежуточного маяка с помощью резьбы.

Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маяками внизу и вверху стены натягивается нить.Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.

Устанавливаемый маяк вдавливается в штукатурку рейкой до появления едва заметного зазора между ним и резьбой.

Если крайние маяки установлены правильно, то при проверке промежуточных уровень должен показывать вертикаль.

В местах прохождения труб нужно смотреть по ситуации, где стоит добавить маяк или его кусок.Например, правая боковая стена кухни с трубами шириной всего около полуметра потребовала установки трех маяков. А в ванной у нас даже получился вот такой дизайн:

Нет связанных сообщений.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Грамотная организация отделочных работ при ремонте, включающая обязательное выравнивание стен штукатуркой. добиться желаемого результата без использования маяков практически невозможно.На смену устаревшим устройствам пришли современные изделия, значительно облегчающие задачу. Что такое маяки и как их правильно выставить для дальнейшей штукатурки стен, познакомимся подробно.

Характеристики гипсовых маяков

До появления на рынке готовых вертикальных направляющих строители самостоятельно изготавливали приспособления, облегчающие процесс выравнивания поверхностей штукатуркой. В основном использовали два варианта — формировали маяки прямо на стене из раствора или прибегали к помощи деревянных планок.Оба способа отличаются отсутствием дополнительных финансовых затрат, на этом преимущества использования самодельных маяков для оштукатуривания стен заканчиваются.

Процесс изготовления направляющих из раствора трудоемкий. Использование деревянных маяков нецелесообразно из-за вероятности деформации материала под воздействием влаги, впитавшейся из штукатурки. Поэтому готовые перфорированные металлические профили, предлагаемые производителями, быстро завоевали популярность у мастеров-отделочников.Какие параметры и характеристики металлических маяков:

  • Длина изделия ориентирована на помещения стандартной высоты и составляет 2,5 или 3,0 м.
  • Толщина образцов 6 и 10 мм.
  • Ширина маяка от 10 до 20 мм.
  • Металлопрофиль выпускается Т- и Г-образной формы. Второй вариант предназначен в основном для обработки углов штукатуркой.

При выборе размеров маяков ориентируются на толщину штукатурного слоя, который необходимо нанести на стену.

Примечание! Специалисты предпочитают работать с более толстыми экземплярами, ввиду их достаточной жесткости. Тонкие маяки больше подвержены деформации и менее удобны при креплении.

Для изготовления вертикальных направляющих для штукатурки стен используется оцинкованный металл. Однако это не является 100% гарантией защиты от коррозии. Для правильной установки маяков в работе активно используется алюминиевая рейка, которая периодически повреждает защитный слой. Поэтому на завершающем этапе оштукатуривания стен металлические профили рекомендуется снимать, иначе со временем на поверхности могут появиться неэстетичные пятна ржавчины.Оставшиеся углубления выравнивают обработанной поверхностью стен.

Подготовительный процесс

В процессе работы вам пригодятся следующие инструменты:

  • шпатель и мастерок;
  • строительный уровень;
  • дрель для размешивания раствора и перфоратор;
  • 2 правила: длина одного чуть меньше высоты стены, второе короче, для выравнивания штукатурки;
  • Емкость для разбавления раствора.

Осмотрите стены на наличие выступающих частей. Зубилом удаляются различные отслоения старого покрытия в виде штукатурки или краски. Также нужно избавиться от наплывов раствора. Перед началом работ поверхность стен обрабатывают грунтовкой для улучшения сцепления со штукатуркой.

Существует два распространенных способа правильного выставления маяков под штукатурку: установка осуществляется с помощью крепежа или используется раствор. В чем особенности процесса, рассмотрим подробно.

Применение для установки вертикальных растворных направляющих

В качестве раствора используется композиция из цемента и песка, для быстрого схватывания добавляется гипс или алебастр в количестве 10% от общего объема. Корректной установке маяков поможет следующий алгоритм действий:

Легче будет установить промежуточные маяки. Расстояние между ними зависит от длины второго правила и должно быть на 20 см меньше. То есть при размере алюминиевой рейки 2 м шаг между маяками равен 1. 8 м, при полутораметровой длине инструмента маяки необходимо ставить через 1,3 м. Небольшой зазор предназначен для перемещения по стене вправо и влево в процессе выравнивания штукатурки. Для новичков лучше приобрести небольшой инструмент.

Закрепив промежуточный маяк, уже не нужно пользоваться уровнем для определения вертикальной плоскости, достаточно, чтобы натянутые нити едва касались его края. Это будет руководство по правильной установке направляющей. После застывания раствора под маяками можно приступать к оштукатуриванию стен.Оригинальный способ, как можно поставить маяки под штукатурку быстро и, главное, правильно, описан в следующем видео:

Крепление с помощью крепежа

Новичку будет немного сложно правильно выставить маяки с помощью раствора и провести дальнейший процесс оштукатуривания стен. Гораздо проще использовать специальные крепления для фиксации направляющих, которые представлены в двух основных вариантах:

  • Это может быть пластиковая пластина с закрепленным концом с одной стороны, противоположная часть имеет вырез для установки заглушки. Зафиксировав такой деталью саморез на необходимой высоте, металлический профиль вставляется одной частью в закрепленный выступ, вторая сторона удерживается защелкой.
  • Установить маяки с помощью «ушастых» еще проще. Это стальные пластины с двумя выступами по бокам и отверстием под саморез. После монтажа на стену эти выступы прижимаются к бокам маяка.

Оштукатуривание стен при установке маяков с помощью крепежа происходит намного быстрее, так как не нужно ждать застывания раствора под маяками.Еще одним преимуществом предлагаемого метода является снижение расхода материалов, сокращение «грязных» работ. Итак, алгоритм действий следующий:

  • Отступив от угла 200 мм, отметьте вертикальную линию, для точности показаний используйте уровень или отвес.
  • В зависимости от длины правила, предназначенного для выравнивания штукатурки на стене, отмечаются промежуточные маяки.
  • По линиям, расположенным у углов стены, сверлятся отверстия диаметром 6 или 8 мм с шагом 30-35 см.
  • В отверстия вбиваются соответствующие дюбели длиной 60-80 мм.
  • Головки винтов должны быть отвесными или ровными.
  • Далее на них надеваются крепления, после чего маяк защелкивается под штукатуркой стен.
  • Осуществив монтаж крайних металлических профилей, между ними натягивается шнур или прочная нить. Это позволит выявить углубления и выпуклости стены.
  • Для регулировки слоя штукатурки на стене достаточно установить шурупы на боковые маяки, вкручивая или выкручивая их.
  • После того, как нить коснется самой выпуклой точки стены, можно переходить к установке промежуточных вертикальных направляющих.

Как видите, при соблюдении технологии монтажа подготовить стену к оштукатуриванию не представляет особой сложности. Представленное видео поможет убедиться в простоте процесса.

Этап возведения стен пройден, но даже при беглом взгляде заметно, что в некоторых местах кирпичи выпирают или разрушаются, так что без выравнивания кривизны не обойтись. Мелкие погрешности легко закрыть стартовой шпаклевкой, а слишком явные проблемы без хорошего слоя штукатурки не решить, и только потом можно наносить финишную шпаклевку. Для получения идеально ровной поверхности не обойтись без специальных направляющих, закрепленных вдоль всей стены. Маяки для штукатурки – это основа, с помощью которой получается идеально ровный слой.

Способы крепления маяков для штукатурки

Крепление маяков к штукатурке – лучший способ выравнивания стен, особенно если опыта в кирпичной кладке мало.

Ровная и гладкая поверхность – необходимое условие в строительстве, поэтому стены стараются проверять шнуром, отвесом или строительным уровнем. Однако на сегодняшний день более универсальный способ снять штукатурку, но маяки надо ставить ровно. Процесс нанесения раствора для выравнивания по маякам не сложен, гораздо важнее ответственно установить маяки под штукатурку.

Способы организации штукатурки стен часто говорят о маяках. Затраченное на их установку время окупается за счет упрощения нанесения смеси на стену вплоть до окончательной отделки. Но важно сделать это правильно и аккуратно, например, одним из проверенных способов:

    крепление
  • с помощью дюбелей;
  • на гипсовом растворе;
  • другие методы.

Что такое гипсовые маяки?

До того, как стали изготавливать маячковые профили, строители использовали вспомогательные материалы для тех же целей:

  • шнуры;
  • штапик
  • ;
  • тонких досок;
  • металлический уголок.

Крепились на клей или цемент, однако с применением крепежа для готовых гипсовых маяков качество отделочных работ значительно улучшилось. Из-за неровности поверхности необходимо использовать специальные крепежи для определения уровня или толщины накладной смеси — маяки для фото штукатурки.

Маяки для штукатурки – это специальные ограничительные планки, относительно которых накладывается уровень раствора. Способ известен давно, но готовые маячные профили производятся относительно недавно.Благодаря этому простому приспособлению на выравнивание дефектов стен уходит гораздо меньше сил и времени. Благодаря этому даже на неровной кирпичной или каменной кладке получается идеальная поверхность для нанесения финишного слоя и декоративной отделки.

Сегодня строительные магазины предлагают специальный Г-образный маячковый профиль, который крепится к стене с помощью саморезов и гипсового раствора. Вертикальность и точность конструкции лучше всего проверять лазерным или водяным уровнем, чтобы выровнять слой наносимой смеси.Основные удобства конструкции, которая позволяет управлять:

  • степень кривизны поверхности;
  • нанесенный слой раствора и его расход;
  • мест с явными излишками нанесенной смеси;
  • уровень нанесения штукатурки;
  • качество и темп работы.

Выравнивание стены своими руками процесс довольно трудоемкий, но он не кажется таким уж сложным, если сначала посмотреть, как ставить маяки под штукатурку на видео в конце статьи.

Подготовка поверхности для установки маяков

Основные работы проводятся только после обработки стен грунтовкой. Начальный процесс (общий для любого метода выравнивания поверхности) имеет 2 варианта:

  • на новой стене сделать точную разметку и установить маяки;
  • на стене со старой отделкой тщательно очистить и подготовить поверхность для крепления маяков под штукатурку.

Внимание: Ни в коем случае нельзя пренебрегать очисткой и предварительной грунтовкой поверхностей перед выполнением основных работ – штукатурка может отслоиться! Переделывать ремонт намного сложнее и дороже, чем медленно и правильно подготавливать стену под маяки.

В процессе подготовки важно подготовить необходимый инструмент:

  • маячковые профили;
  • кельма
  • ;
  • большой шпатель;
  • уровень и отвес
  • ;
  • линейка и уголки для выравнивания;
  • терка;
  • крупнозернистая наждачная бумага
  • ;
  • кисти и валики для нанесения грунтовки;
  • смесь для шпаклевки и емкости для ее смешивания;
  • шпатель и кельма;
  • сокол.

Когда выравнивать старые стены, остатки прежнего стартового или финишного покрытия.Часто на нем:

  • краска слезает;
  • крошащийся бетон;
  • глиняная крошка;
  • несколько слоев побелки отслаивается;
  • песок высыпается из слабовяжущей смеси и т.п.

После завершения всех этих работ гладкую поверхность иногда дополнительно обрабатывают, например, наждачной бумагой или делают небольшие насечки. Это требуется для того, чтобы сделать гладкую ровную стену более шероховатой – улучшится адгезия для нанесения смеси.На отшлифованную поверхность наносится специальная грунтовка. строительная смесь. Грунтовку наносят малярной кистью в 2 этапа, по возможности исключая сухие щели на поверхности.

Внимание: в помещениях с повышенной влажностью используйте противогрибковую грунтовку. Шпаклевать можно только на сухую поверхность.

Наиболее качественная обработка стен получится при нанесении смеси в 2 слоя. Готовую поверхность шлифуют наждачной бумагой, затем снова грунтуют и завершают отделку. Маяки выносят по сырой штукатурке и делают общую отделку до гладкого состояния.

1. С помощью строительного уровня проверяем грубые отклонения по вертикали стен и явные дефекты.

2. Если имеются лишние выступы, выходящие за отвес в намеченной плоскости стены, то их лучше убрать или приспособить к декору. В противном случае придется наращивать слой штукатурки, соответственно увеличится объем работ и расход материала.

3. Грубые неровности и выпуклости легко удалить строительным молотком, топором или зубилом.Однако, если стена или стена сделаны из старого самана, важно не переусердствовать, чтобы не разрушить целостность стены.

4. Все, что легко отслаивается и крошится, перед тем, как ставить маяки под штукатурку стен, необходимо хорошо очистить и смести.

5. Только после предварительной очистки кладки можно приступать к нанесению грунтовки – для лучшей адгезии. Нельзя пренебрегать этим этапом, чтобы штукатурка не отваливалась слоями между маяками.

6. Устанавливать маяки под штукатурку необходимо по разметке – после высыхания грунтовки.

Как работать с окрашенной поверхностью

Прежде чем ставить маяки под штукатурку в не новой квартире, где есть старая покраска стен, вам придется решить проблему снятия старой отделки. С этим приходится сталкиваться не только любителям элитного жилья в старом фонде, но и тем, кому досталась запущенная квартира на вторичном рынке недвижимости.Такое жилье часто имеет особые сюрпризы и скрытые дефекты, которые приходится устранять или маскировать под новый слой штукатурки. Это старые обои и газеты, покраска и побелка, а также грубые дефекты, скрытые под кусками фанеры.

В этом случае невозможно удалить все предыдущие слои с горечью — так можно вдруг оказаться в гостях у соседей или под нравом рухнувшей стены. Внимательно осмотрите все участки стены и те слои, которые скрывают возможные изъяны. Только когда стена очень прочная, следует удалить старую краску или подумать о том, как улучшить сцепление стены со старой отделкой. Для удаления струи краски важно в общих чертах знать особенности (состав).

1. Водоэмульсионная краска поверх старой шпаклевки, при обильном намокании пузырится и отслаивается — счищается шпателем.

2. Масляную краску сложнее удалить, поэтому выбор остается в пользу сложного удаления и оставить как есть, но с насечкой для прилипания.Однако после нанесения шпаклевки она может размягчиться и отвалиться вместе с отделкой.

Самый распространенный способ обработки такой поверхности:

  • смыть все загрязнения и жирные пятна мыльным раствором;
  • используйте специальный растворитель для удаления краски;
  • придать стене небольшую шероховатость для сцепления (топором, проволочной щеткой, крупнозернистой наждачной бумагой).

Иногда используют старый проверенный способ удаления краски – при помощи примусы или строительного фена. Нагретая поверхность с масляной краской размягчается и пузырится, поддается удалению по частям шпателем.

Совет: Для снятия старой краски и обработки стен используйте шлифовальную машинку с фиксированной наждачной бумагой – дело пойдет быстрее.

При выравнивании поверхности кладки используются не только готовые смеси для штукатурки, но и различные составы, например, Кирпичная стена чаще всего обрабатывается песчано-цементным раствором с добавлением извести или гипса. Сегодня также можно приобрести специальную грунтовку для работы по окрашенной поверхности с кварцевым песком – для создания шероховатости.

Внимание: Для выравнивания поверхности над черновой печью или возле камина необходим специальный огнеупорный состав.

Что важно знать о грунтовке под штукатурку

Качество обработки поверхности грунтовкой обеспечит надежность крепления штукатурки. Грунтовка в своем составе имеет несколько разновидностей, но все эти специализированные смеси рассчитаны на общие задачи:

  • укрепление обработанной поверхности;
  • отличные показатели сцепления (адгезии) с нанесенной штукатуркой и отделкой;
  • для придания прочности рыхлым и пористым поверхностям;
  • предотвращают появление плесени, грибков, ржавчины и пятен.

Типы грунтовки:

  • акриловая грунтовка – отлично показала себя на всех типах обрабатываемых поверхностей, за исключением металлических, дает отличную адгезию и скорость высыхания;
  • на минеральной основе – используется при первичной обработке стен в помещении, содержит цемент, прекрасно «схватывает» сыпучие структуры на основе песка;
  • грунт алкидный — для гладких поверхностей (дерево, металл) под покраску, не подходит для штукатурки;
  • специализированные виды грунтовки, например, по металлу или для окраски яхт, предотвращают коррозию металла и образование ржавчины.

Внимание: Некоторые виды грунтовки не подходят для обработки поверхности перед установкой гипсовых маяков! Они используются для:

  • окраска металла;
  • помещений с повышенной влажностью;
  • гидроизоляция
  • ;
  • бетонные полы и плиты перекрытий;
  • морозостойкие или огнеупорные поверхности.

Также важно учитывать, что на каждый слой обрабатываемой поверхности желательно наносить грунтовку.Работать можно только по сухой грунтовке, и время ее высыхания указано на упаковке, но чем ниже температура в помещении и больше влажность воздуха, тем дольше она схватывается. Наиболее качественная обработка поверхности грунтовкой – в 2-3 слоя, причем первый наносится обильно, чтобы хорошо пропитать поверхность. Хороший результат дает прокатка, а в труднодоступных местах и ​​кирпичной кладке можно работать малярной кистью. На наклонных и вертикальных поверхностях используется специальный строительный краскопульт.

Маркировка для маяков или ограничительных планок

Качество выравнивания стен во многом зависит от того, насколько правильно расставлены маяки под штукатуркой.

1. Сначала отвесом или уровнем разметьте вертикали – в них будут проходить отверстия для крепления маяков.

2. Шаг между параллельными линиями для маяков рассчитывается по рабочей поверхности приспособления для выравнивания штукатурки — правила.

3. Крепежи или палочки размещаются по разметке, а выравнивание производится саморезами с помощью шуруповерта.

4. Саморезы вкручиваются отверткой в ​​нужное место маяка.

5. Точность контурных линий в общей плоскости лучше всего контролировать натянутой веревкой — это даст наименьший расход штукатурки и наибольшую точность разметки.

6. Иногда имеет смысл дополнительно установить промежуточные маяки.

7. Для плотной фиксации маяков раствор выкладывается небольшими стопками по намеченной линии.

8. При установке маяков периодически проверяйте вертикали.

9. Дополнительно в процессе работы можно выравнивать маяки, меняя положение саморезов.

10. Работать со штукатуркой можно после высыхания фиксирующих куч – через несколько часов.

11. Раствор при оштукатуривании не должен выходить за пределы маяков.

Как починить маяки

1. По готовой разметке на поверхности стены начинаем работать по крайним линиям, просверливая отверстия с шагом 30-60 см, в зависимости от кривизны стен.

2. В отверстия, где не до конца вкручены саморезы, необходимо забить дюбели или готовые деревянные палочки для регулирования слоя штукатурки.

3. Головки шурупов выравниваем по отвесу, после чего закрепляем на них специальные крепления, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку, и защелкиваем на них маячные профили.

4. Для проверки точности контурных линий между идеально ровными маяками натягиваем нитку или жгут — конструкция покажет идеальный слой штукатурки. Если она оказалась слишком тонкой или очень большой, то маяки можно приподнять или посадить.

5. Точно так же продолжаем выставлять маяки по всей поверхности, после чего можно приступать к оштукатуриванию стены.Далее снимаем маяки и заполняем пространство смесью. Если что-то смущает или у вас есть вопросы, еще раз обратитесь к мастер-классу на видео.

Шпаклевка цементная
  • применяется в бассейне, ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью;
  • гипсовая шпаклевка
  • применяется в сухом помещении, преимущественно поверх гипсокартонных конструкций;
  • акриловая шпаклевка
  • применяется в любом интерьере небольшим слоем;
  • латексную шпаклевку
  • можно использовать на сложных криволинейных поверхностях;
  • Полимерная финишная шпатлевка
  • наносится поверх грунтовки поверх грунтовки.

Внимание: При неудовлетворительном качестве работы наносится второй слой шпаклевки, но первый слой должен высохнуть. Затем стена ошкуривается и подготавливается к окончательной отделке.

Как поставить маяки под штукатурку, задумывается каждый начинающий мастер, ремонтируя свою или чужую жилплощадь. Как правило, несмотря на многочисленные мастер-классы, первый опыт оказывается неудачным – первая стена будет далеко не ровной, но это не мешает ощущению удовлетворения.Для начинающих мастеров идеальная поверхность – это первая награда за труд, удары и неудачи.

Многие профессионалы вспоминают свои первые качественные стены, почти детское желание их погладить, похвалить себя. Но как добиться всего этого с первого раза, сэкономив собственное время и силы? В первую очередь нужно уяснить для себя технологию нанесения штукатурки.

Заключается в следующем: неровность стен можно исправить с помощью штукатурной смеси, которая наносится с помощью правила, перемещающегося по маякам. Технология в целом очень проста и понятна, но главную роль в ней играют точно выставленные направляющие. Сложность заключается в обеспечении идеальной точности всех четырех стен и, соответственно, точности установки маяков для всего помещения.

Внимания заслуживает и выбор способа установки, многие строители используют растворные маяки, такой способ установки не требует дополнительных затрат. В некоторых случаях возможно использование деревянных планок в качестве направляющих с последующим оштукатуриванием углубления.Для высокоточной облицовки штукатурки рекомендуются маяки-струны под плитку. В нашем обзоре мы расскажем обо всех вариантах и ​​способах их установки.

Приведенные примеры установки гипсовых маяков позволяют выполнить самые сложные работы, в том числе с нарушенной геометрией помещения, максимально качественно и с первого раза.

Штукатурка стен: замеры и расчеты

Расход штукатурки будет зависеть от кривизны стен. Если вы собираетесь утеплять стену, с большой погрешностью рекомендуется сначала произвести штукатурку цементно-песчаным раствором, которым выравнивают стены, а затем нанести слой дорогостоящей теплоизоляции, содержащей вермикулит. Если неровности стен незначительные, можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку, которую наносят в один слой до 5 см, делая помещение теплее и уютнее.

Маяки устанавливаются по схеме: с отступом от угла 30 см и между маяками 150 см.Такое расстояние обусловлено удобством оштукатуривания стены одним человеком. Работая вдвоем, вы можете установить направляющие на удобном для себя расстоянии в зависимости от размера правила и количества рабочих на этой операции.

Для начала производятся замеры с помощью уровня (лазерного или обычного строительного), натягивается красная нить, которая будет выполнять роль ограничителя и экспресс-теста правильности установки. Натягивается наискось и горизонтально, после чего устанавливаются маяки. То же самое можно сделать с помощью лазерного уровня и разметки.

Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня

Как быстро отсканировать стены и поставить разметку для последующей установки маяков. Это можно сделать с помощью обычного уровня в следующей последовательности.

Сделайте следующее:

  • на противоположных сторонах стены просверлить два отверстия на расстоянии 10 см от стен и 1,5 м от пола и вкрутить шурупы, шляпки должны быть на расстоянии 5-10 см от стены выровненный;

  • подготовить к измерениям длинную линейку(длина 2.5 — 3м) и пузырьковый уровень, который скрепляется между собой скотчем;
  • правило устанавливается вертикально с касанием к ограничительной нити, мастер должен двигаться по нити с шагом 30-40 см, отслеживая правильность положения вертикального уровня;

  • в какой-то момент правило коснется стены, при этом до нити останется несколько миллиметров, это точка новой фиксации направляющей;
  • измерьте расстояние от резьбы до линейки и отрегулируйте направляющую регулировочными винтами;

  • проверьте новое положение резьбы.

Лазерный уровень, как правило, есть не всегда, но у мастеров есть свои методики, как максимально качественно и без специализированного оборудования исправить неправильную геометрию квартиры.

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

При разметке и монтаже важно не только сделать ровными стены, но и провести прямые углы между перпендикулярно расположенными перегородками. К сожалению, эти работы проводятся крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте.При самостоятельном выполнении работ рекомендуем привести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.

Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:

  • выберите стену, с которой будете начинать: в комнатах с окнами за основу берется внешняя стена квартиры, в интерьере — центральная стена, на которую вы упираетесь взглядом, входя в комнату;

  • последующие действия зависят от состояния капитальной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности) начинается установка закладных маяков и стена «стягивается» в ровную вертикальную плоскость, то остальная часть комнаты маркируется;

  • для вычерчивания угла (для стены, которая замусорена «от себя»), используйте в качестве образца квадрат или керамическую плитку и правило, которое прилагается к стене с определением кривизны угла – вычертите линии с учетом ипотеки. Сделайте то же самое для всех трех стен;

  • для вывода угла (для стены захламленной «на себе»), разметка делается по потолку с помощью помощника, но это очень трудоемкая работа. На практике выравнивание производят так же, как заваленную «от себя» стену, используя вертикальный уровень для определения максимального «внутреннего» угла стены. Затем аналогично предыдущему варианту задаются правые углы комнаты.

Коррекция планировки квартиры по осям

Если вы хотите добиться идеального качества штукатурки при идеальной геометрии квартиры, рекомендуем скорректировать планировку квартиры по осям.Речь пойдет о должной осмотрительности дизайна и правильном размещении перегородок. Рекомендуем выполнить эти работы перед выполнением разметки, о которой шла речь выше. Другими словами, сделать корректирующую разметку для установки маяков сразу по всей жилплощади.

Для начала проводится ситуационная съемка для определения неправильного размещения стен. Отправной точкой при подгонке стен и углов будет наружная стена, далее необходимо установить правильное положение всех внутренних перегородок — перпендикулярно наружной стене и параллельно друг другу.Делается это с помощью контрольного шнура, по которому впоследствии будут монтироваться маяки для штукатурки.

Типы металлических маяков

В продаже есть ряд металлических маяков, которые можно использовать для установки и нанесения штукатурного слоя. Основание профиля имеет перфорированную поверхность, что обеспечивает качественное сцепление с раствором. Маячковый профиль выпускается размерами от 6 до 16 мм, которые предназначены для облицовки стен разного назначения и нанесения разных слоев штукатурки.Длина 3 м, рассчитана на стандартную высоту потолка.

Установка маяков

Неотъемлемой частью процесса и качества установки маяков является разметка стены и корректировка геометрии помещения. В этом случае вы сможете добиться идеального качества работы, которое будет радовать вас или ваших клиентов долгие годы.

На сегодняшний день наиболее распространены следующие типы маячковых направляющих, которые используются для последующего оштукатуривания поверхности:

  • Маяки металлические с растворной установкой и саморезами для армирования штукатурного слоя;
  • маяки из гипсокартонных закладных для оштукатуривания стен с уклоном до 10 см;
  • маяки растворные для гипсовой штукатурки;
  • Струнные маяки
  • позволяют выполнять работы со сверхвысокой точностью.

Перечисленные способы установки помогут в определенных ситуациях, когда нужно быстро и качественно выполнить ремонтные работы с гарантированным уровнем качества. Предлагаемые методы заслужили доверие в рамках многолетней практики.

Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор

Установка металлических маяков на раствор – самый распространенный способ установки направляющих для оштукатуривания поверхностей. Единственный недостаток металлических профилей – дополнительные расходы, которые приходится нести строителям при покупке. Между тем, это надежный способ армирования штукатурки, которую необходимо наносить довольно толстым слоем, что часто необходимо при нарушении геометрии помещения и его выравнивании за счет раствора.

Маяк металлический имеет специальную форму, которая облегчает монтаж, способствует надежному креплению направляющей в растворе и обеспечивает комфортную работу при нанесении штукатурки или цементно-песчаного раствора. Важным моментом является установка металлического маяка без лазерного уровня с высоким уровнем качества.Это можно сделать с помощью обычных приспособлений следующим образом.

Последовательность работ при установке металлических маяков:

  • Сделать вертикальную разметку стен в помещении для установки металлических направляющих с отступом между ними 1,3-1,5 м. Для этих целей используйте уровень для устранения ошибки.
  • В верхней части одной из лесок вбейте булавку на расстоянии 10 см от стены и повесьте отвес, который будет выполнять роль вертикальной направляющей, после чего закрепите леску на отмеченном уровне на булавке со стороны нижняя часть стены. Эта линия является идеальной вертикальной направляющей, полученной под действием силы тяжести. Такую же направляющую нить делаем с другой стороны стены.

  • Сделайте «ползунок», прикрепив горизонтальную нить между вертикальными.

  • Измерьте расстояние от стены, выбрав наиболее выступающую часть.

  • На выбранной ниже направляющей зафиксируйте саморез и затяните его на расстоянии шляпки, соответствующем положению бегунка.

  • На каждой линии разметки устанавливаются саморезы на уровне «бегунка».
  • Заключительный этап предполагает набрасывание раствора и крепление к нему металлических маяков по направляющим винтам;
  • Дополнительно конструкцию можно использовать для армирования штукатурного слоя, в этом случае сделать дополнительное крепление с помощью саморезов и цементно-песчаного раствора.

Жесткая установка металлических маяков

В некоторых случаях может понадобиться жесткая установка маяков, которые будут надежно удерживать штукатурную смесь. При этом направляющие устанавливаются на заготовки из металлического профиля (27*28), необходимая длина отрезка 3 см. Также потребуется отрезать лишний ободок и сделать крепление.

Последовательность установки:

  • сделать разметку для установки маяка и отметки через каждые 30 см;

  • используйте заглушку для крепления направляющей;

Вкрутите в стену саморезы с высотой, выставленной по лазерному уровню, и закрепите маяк настенным креплением с помощью самодельных алюминиевых креплений;

  • «забить» пространство под маяками цементно-песчаным раствором;

Такие маячки помогают добиться выравнивания стен с сильно искривленной геометрией, не опасаясь впоследствии за штукатурный слой в течение всего периода эксплуатации.

Особенности установки маяков из гипсокартона и оштукатуривания стен с уклоном около 10 см

Большие несоответствия геометрии квартиры – это существенная проблема, которую необходимо решить заблаговременно. Установить маяки на стене, которая обрушивается на 5-10 см, достаточно сложно, нужно учитывать ряд условий, а также общий расход штукатурки. Основная рекомендация при наличии такой проблемы в помещении – полностью очистить стены от старой штукатурки и установить растворные маяки, сформированные с помощью закладных.

Установка маяков производится с небольшим слоем штукатурной смеси для предотвращения провисания. Для выравнивания стен с большими завалами применяют гипсокартон (для внутренних работ) и влагостойкий стеновой гипсокартон толщиной 12 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

  • нарезать гипсокартон на полосы шириной 5 см и закладные размером 5*5 см;
  • провести линии на месте будущего маяка, которые будут зарисованы;

  • установить закладные из гипсокартона и раствора по уровню с учетом непроходимости стены;
  • уровень закладных регулируется с помощью нескольких слоев гипсокартона;
  • на завершающем этапе формируется растворный маяк по закладным с помощью планки, которая будет ориентиром при оштукатуривании поверхности.

Установка минометных маяков

Наиболее популярным видом маяков, которые используются для оштукатуривания внутренних помещений, являются растворные маяки. Они изготавливаются из гипсового раствора и не требуют дополнительных затрат на монтаж. Это не единственное их преимущество.

Маяки гипсовые

отлично подходят для оштукатуривания откосов и углов, обеспечивают быструю и качественную работу мастеров, очень удобны при нанесении слоя гипсовой штукатурки до 5 см, обеспечивая тем самым хорошую теплоизоляцию помещения.

Последовательность работ при установке растворных маяков:

  • делают разметку, по которой будет производиться установка маяков (на расстоянии 30-40 см от угла, 1,3-1,5 см между собой). При разметке учитывайте, что гипсовая штукатурка наносится в 1 слой, толщина которого не должна превышать 5 см;
  • для рисования маяка используйте правило с фиксированным уровнем;

  • нанести гипсовый раствор на правило и прижать его к стене на нужном расстоянии, выставив уровень, остатки раствора убрать сбоку;
  • После высыхания штукатурки маяк полностью готов к работе.

На сегодняшний день это самый распространенный и удобный способ оштукатуривания поверхностей помещений, растворные маяки обеспечивают быстрое и удобное нанесение штукатурки.

Преимущество таких маяков не только в удобстве, ведь после высыхания они штукатурный раствор становятся однослойными, то есть полностью исключается растрескивание стен в местах установки маяков и качество работы снижается. улучшение без лишних накладных расходов.

маяки струнные

Самый новый и интересный вариант – так называемая струнная штукатурка, для которой используются струнные маяки. Преимуществом данного вида работ является высокая точность результата, поэтому этот способ часто используют в ванных комнатах, когда после штукатурки требуется произвести точную укладку дорогой плитки. Используя струнные маяки, вы можете быть полностью уверены в результате.

Для этих целей понадобятся специальные комплекты маяков, которые в принципе можно заменить другими устройствами. Полная видео-инструкция по установке маяков данного типа, доступная в сети, содержит пошаговую информацию, которая позволит вам не ошибиться при установке.

Струнные маяки являются самым современным способом установки направляющих для штукатурки. Кроме технологичности гарантируется и очень быстрая установка, что позволяет сократить время работы.

Видеоинструкция по быстрой установке растворных маяков

В этом обзоре мы привели самые популярные, распространенные и новые способы установки гипсовых направляющих.вручную. Сопутствующая информация поможет скорректировать геометрию помещения и добиться 100% результата уже с первого раза проведения такой работы. Каждый вариант маяков предназначен для определенного вида работ, поэтому рекомендации могут применяться к разным видам внутренней и внешней облицовки.

Уход за гипсом — Sundancer Pools

Ваш бассейн был оштукатурен высококлассными мастерами по штукатурке. Штукатурка представляет собой специальную водостойкую цементно-мраморную смесь, предназначенную для выполнения трех задач:

1. Штукатурка предотвращает просачивание воды через оболочку Gunite (которая сама по себе является водонепроницаемой , а не ).

2. Штукатурка является декоративной и при правильном уходе придает чистую белоснежную внутреннюю отделку вашему бассейну.

3. Пластырь имеет особую нескользящую текстуру, разработанную, чтобы быть гладкой, но надежной и безопасной для подводного сцепления.

При надлежащем уходе и внимании новая штукатурка вашего бассейна будет радовать вас долгие годы безотказной работой.

I. НАПОЛНЕНИЕ БАССЕЙНА В ПЕРВЫЙ РАЗ

После того, как бригада штукатуров начнет подачу воды в ваш новый бассейн, НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ВОДУ НИ ПРИ КАКОЙ ПРИЧИНЕ! Важность этого невозможно переоценить. Если вода остановлена, на штукатурке может образоваться постоянное кольцо на том уровне, где остановилась вода, или это может привести к слишком быстрому высыханию открытой штукатурки, что приведет к появлению сколов или трещин. Гипс специально разработан, чтобы оставаться под водой в любое время. Так что чем быстрее наполняется ваш бассейн, тем счастливее мы все будем!

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКУЮ ВОДУ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ВАШЕГО НОВОГО БАССЕЙНА!   ЭТО МОЖЕТ РАСТВОРИТЬ ШТУКАТУРКУ!

II.ПОСЛЕ НАПОЛНЕНИЯ БАССЕЙНА

Когда вода достигнет середины плитки, позвоните нам, чтобы запланировать запуск. Мы попросим вас чистить внутреннюю часть бассейна несколько раз в день в течение недели или двух. Это делается для того, чтобы помочь вытеснить и удалить «гипсовую пыль» или остатки, оставшиеся от гипса. Чем раньше это будет удалено, тем быстрее ваш бассейн станет чистым и сверкающим.

Пожалуйста,  , не допускайте никого в бассейн , пока не будут даны инструкции по запуску.Штукатурка все еще слишком мягкая для нормального использования, ее легко можно поцарапать или поцарапать. Кроме того, поскольку вода не подвергалась химической обработке, она может быть антисанитарной и вредной для здоровья.

После того, как вы получите инструкции по запуску, обратите особое внимание на проверку и балансировку химикатов в вашем бассейне  ежедневно . Это обеспечит чистую санитарную воду и поможет защитить штукатурку от обесцвечивания или повреждений, вызванных химическим дисбалансом.

III.НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

A. Штукатурка – это не гладкое покрытие, похожее на плитку. Он имеет текстуру «яичной скорлупы», и его вручную затирают, чтобы он был гладким, но не скользил под водой.

B. Гипс не идеален и не безупречен. Штукатурщики — настоящие художники, и они сделают все возможное, чтобы получить однородную, привлекательную отделку. Пожалуйста, помните, что это все отшлифовано вручную, и вполне возможно, что появятся какие-то мелкие косметические дефекты.Это не является чем-то необычным, это не повлияет на ваше использование и удовольствие от вашего бассейна, и вам не о чем беспокоиться.

C. Оштукатуривание – одна из самых сложных частей строительства бассейна, а также одна из самых заметных.

D. Цемент, используемый для изготовления штукатурки, производится из необработанной мраморной пыли и не является полностью, идеально, однородно белым.

E. Из-за неравномерности гипсового цемента ваш бассейн может выглядеть пятнистым и/или полосатым в течение довольно долгого времени.Такой вид обусловлен разной скоростью высыхания и отверждения гипса. Это нормально и не вызывает беспокойства.

F. Вы можете увидеть некоторое количество мелких трещин, называемых «шашками». Это нормально для всех оштукатуренных бассейнов. Эти незначительные проверки не являются дефектом и не вызывают проблем.

G. Подводный свет и вода в вашем бассейне будут увеличивать мелкие предметы и незначительные дефекты штукатурки, и они могут казаться во много раз больше, чем они есть на самом деле.

H. После того, как бассейн был оштукатурен и наполнен водой, лучше не сливать его в течение как минимум двух лет. Это обеспечивает правильное отверждение и старение гипса.

I. Если бассейн необходимо слить для замены воды или ухода за гипсом, никогда не следует оставлять его пустым более чем на восемь-десять дней. Более того, это может привести к высыханию и растрескиванию гипса. Держите свой бассейн полным для достижения наилучших результатов.

IV. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ПЯТНАМИ ИЛИ ОТЛОЖЕНИЯМИ КАЛЬЦИЯ НА ШТУКАТУРКЕ?

Если на поверхности вашей штукатурки появляются пятна или отложения кальция, ваш бассейн можно на короткое время слить и слегка промыть кислотой и/или отшлифовать.Это восстановит красивую белую отделку. И это может сделать штукатурку даже более гладкой, чем в тот день, когда она была впервые оштукатурена. Это связано с тем, что шлифовка может оставить более гладкую поверхность, чем ручная тралировка. Большинство компаний, производящих штукатурку, выполняют эту работу с помощью шлифовальных машин с высокой скоростью вращения и специальных шлифовальных дисков.

Однако лучшее «лекарство» — это  профилактика . Следите за своим химическим балансом и поддерживайте pH. И не забывайте быть в курсе ситуации даже зимой. Мы заметили, что зимой, когда вода холодная и не хочется проверять бассейн, возникает больше всего проблем.Так что поддерживайте баланс воды круглый год.

Если у вас есть вопросы, звоните! Удачи и хорошего плавания!

техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговые инструкции по работе и консультации специалистов.

Проводя капитальный ремонт, так или иначе, необходимо будет снять старую штукатурку со стен и нанести новую. Оштукатуривание стен своими руками – очень трудоемкий процесс, но под силу каждому.Далее в статье будет подробно описано, как оштукатурить стены своими руками и не допустить неприятных ошибок.

Типы стен и способы их обработки

Штукатурные растворы должны состоять из различных материалов в зависимости от места проведения строительных работ и состава стен. Оштукатуривание стен своими руками потребует от вас определенной ответственности, как в выборе материалов, так и в процессе работы.

Футерованные поверхности облицовочным кирпичом следует доверить профессионалам, так как обработать такую ​​поверхность своими руками очень сложно.Этот тип покрытия гладкий, из-за чего в некоторых местах штукатурка начинает отслаиваться. Поэтому для таких стен потребуется вспомогательное армирование и специализированная грунтовка.

Стены из бетона с шероховатостью обрабатываем Бетон Контактом, без использования грунтовки с обязательным добавлением кварца. Одинаково штукатурить на цементной основе или на основе гипса.

Гладкие бетонные стены оштукатурить цементным раствором с добавлением кусочков кварца и гипса.Кварц необходим для создания своеобразной шероховатости, которая обеспечит наилучшее сцепление штукатурки со стеной.

Стены из пенобетона следует предварительно обработать грунтовкой с глубоким проникновением. Для оштукатуривания больше подойдет цементный или гипсовый раствор.

Рядовые кирпичные стены необходимо оштукатурить цементным раствором. В отдельных случаях при обработке наружных конструкций или стен в помещениях с уровнем влажности выше среднего допускается добавление извести в раствор для штукатурки стен своими руками.Слой штукатурки не должен превышать 30 мм. При достижении слоя 20 мм следует выполнить армирование специальной сеткой во избежание возможного разрушения штукатурки.

Для создания известково-гипсового раствора необходимо 3-4 части извести и 1 часть гипса.

  1. Гипс насыпают в емкость, наполненную водой, небольшим слоем и мгновенно перемешивают.
  2. Мы внимательно следим за тем, чтобы готовая смесь была средней густоты.
  3. Наконец, добавьте раствор и также тщательно перемешайте.

Для приготовления раствора на основе цемента необходимо 2-5 частиц песка и 1 частица цемента.

  1. Все компоненты смешаны.
  2. Вода добавляется понемногу.
  3. Перемешивайте раствор, пока тесто не станет густым.

Для приготовления цементно-известкового раствора необходимо 6-8 частиц песка, 1 часть цемента и 1-3 частицы известкового теста.

  1. Компоненты тщательно перемешиваются.
  2. Затем вливается известковое молоко и снова все хорошо перемешивается.

К выбору раствора для штукатурки стен своими руками следует отнестись особенно серьезно. Долговечность покрытия полностью зависит от выбора смеси. Если вы не уверены в надежности выбора, будет полезно проконсультироваться со специалистом своего дела в магазине товаров для дома. Также, помимо прочего, не забывайте, что в настоящее время вы можете приобрести уже готовую строительную смесь, которую можно просто развести водой.

Подготовка стен перед оштукатуриванием

Сначала нужно снять всю старую штукатурку и материалы, затем полностью очистить стены от наплывов.В итоге должны остаться только голые стены, чтобы новая штукатурка стен легла без осложнений.

Очень важно, чтобы стены были полностью очищены от пыли и грязи.

В случае, если стены из бетона, молотком и шестеренкой необходимо сделать насечки. Размер насечек должен быть до 3 мм в глубину и до 15 мм в длину. На каждый квадратный метр поверхности стены должно приходиться около 250 насечек.

Если стены имеют деревянную конструкцию, приступайте к укладке черепицы.Для таких целей используют обрезки фанеры или деревянные рейки. В итоге у вас должна получиться обрешетка, выполняющая роль маяков для улучшения сцепления штукатурки со стеной. Допускается также замена гонта из дерева на сетку-рабицу. Сетку следует закрепить на планках фанерной подкладки, уделяя должное внимание расстоянию от стены до сетки не менее 3 мм.

На кирпичных стенах тщательно увеличить глубину швов между кирпичами, тогда штукатурка будет лучше прилипать к стенам.

Также стены из кирпича и дерева нужно слегка смочить водой, для чего отлично подойдет обычный веник или садовый опрыскиватель.

Бетонные стены покрываем специальной грунтовкой Бетоноконтакт. Стены, состоящие из пористого материала: силикатного кирпича, пенобетона или газобетона, обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения, с сильно впитывающей основой следует обрабатывать повторно. Все описанные действия необходимы для достижения наилучшего сцепления штукатурного раствора со стенами.

Приготовление гипсового раствора

При изготовлении штукатурной смеси своими руками обязательно соблюдайте информацию, указанную в инструкции. Исключение делаем только в том случае, если смесь стандартная и состоит из нескольких отдельных компонентов.

Рассмотрим способ приготовления известной гипсовой смеси Ротбанд. Нам понадобится 17-18 литров воды и один мешок смеси, размером 30 кг.

В подходящую емкость налить воду, всыпать небольшое количество смеси, в течение 6-7 мастерков и хорошо вымесить.Далее высыпать смесь, оставшуюся в пакете, и, чтобы не было комочков, взять дрель с насадкой-смесителем, хорошо перемешать. Штукатурке нужно постоять около 5 минут, после этого продолжаем размешивать смесь. Во время последнего перемешивания в емкость с раствором можно добавить еще воды или гипса, тогда это запрещено.

обратите внимание на важный фактор… Полностью готовый раствор нужно употребить в промежутке 20-30 минут. Поэтому, если у вас нет опыта и вы не уверены, что сможете так быстро выполнить отделочные работы, используйте для начала только часть смеси из мешка.

Итак, приступим к штукатурке стен своими руками.

Технология проста, заключается в последовательном нанесении трех разных слоев с небольшими перерывами.

Нанесите слой: распылите

Штукатурим стены, используя всего три слоя, первый из них называется напылением, раствор для него должен быть в виде сметанообразной смеси, более водянистой по сравнению со всеми последующими слоями.

Для стен из кирпича и камня слой штукатурки должен достигать 4-5 мм, для деревянных стен 10 мм.

Мастерком набираем небольшую часть раствора в сокол. С сокола лопата для штукатурки, берем раствор и хаотично набрасываем на стену, штукатурка. Все манипуляции и движения должны выполняться только рукой. С качелей раствор не должен брызгать произвольно. Метод такого нанесения эффективен тем, что раствор под массой удара частично проникает в структуру стены.

Еще один, менее эффективный способ нанесения штукатурки на стены своими руками – это намазывание.Сокол с раствором необходимо поднести вплотную к стене и неторопливыми движениями, используя кельму, нужно распределить раствор по всей поверхности стены.

Внимание, после каждого пройденного участка стены инструменты необходимо тщательно мыть.

Нанесите второй слой: грунтовка

Перед подготовкой к нанесению этого слоя убедитесь, что раствор находится в состоянии, отдаленно напоминающем тесто. Наносить слой грунтовки разрешается только тогда, когда первый нанесенный слой полностью высохнет. Степень готовности проверяется следующим методом: слегка нажимаем пальцем и если слой брызг не проникает, значит все готово для продолжения штукатурки стен своими руками.

С некоторой аккуратностью набрасываем части раствора на поверхность стены и выравниваем, чтобы не осталось пустынных участков. Поверхность следует выравнивать снизу вверх, не забывая удалять лишние части раствора обратно в емкость со смесью.

Проверяем, чтобы на поверхности не было пустынных участков, если такие встречаются, выравниваем их таким же образом. Не забудьте все тщательно проверить.

Закончив нанесение штукатурного раствора, выровняйте слой скребком, одинаково в вертикальном и горизонтальном направлениях.

На деревянном настиле толщина слоя не должна превышать 20 мм.

Нанесите последний слой: покрытие

Приступаем к работе только после высыхания предыдущего слоя.

Требуемый раствор по внешнему виду должен напоминать сметану. Слой нужен, чтобы сгладить все прошлые недостатки.

При приготовлении раствора для третьего слоя все компоненты тщательно пропускают через мелкое сито во избежание образования комочков. Этот слой должен быть толщиной не более 2 мм.

Итак, сначала смачиваем водой всю поверхность стены. Далее аккуратно нанесите небольшой слой штукатурки. Возьмите полубегунок и круговыми движениями разровняйте нанесенный слой.Дожидаться полного высыхания не нужно, сразу приступаем к затирке швов.

Затирка оштукатуренных стен

Для затирки ускоренным методом: делаем резкие, линейные движения и волны, руками, плотно прижимая терку к стене, это нужно для того, чтобы после кругового выравнивания полутеркой не осталось следов. После окончания затирки можно дополнительно пройтись теркой, обитой войлоком или войлоком, для достижения максимального качества.

Часто современные мастера стали использовать гипс для изготовления финишного слоя.В этом случае поверхность необходимо подвергнуть специальной обработке, чтобы придать ей хороший внешний вид или необходимую фактуру.

Этот процесс называется оштукатуриванием и выполняется как в момент нанесения материала, так и после его затвердевания.

Виды работ и их выполнение

Для начала нужно сказать, что профессиональные мастера очень ответственно подходят к этому этапу работы. Дело в том, что его нельзя рисовать по определенным направляющим или ориентируясь на разметку. Все работы проводятся под визуальным контролем при правильно подобранном освещении.

Гладкая поверхность

  • Традиционная затирка швов подразумевает создание идеально гладкой поверхности, на которую можно наносить краску или лак. Также подобные приемы используются при выборе обоев в качестве финишного покрытия.
  • Надо сказать, что лучше всего затирается гипсовая смесь из-за ее вязкости. Цементные растворы при этом могут сильно крошиться и для устранения этого явления профессиональные мастера рекомендуют добавлять в раствор небольшое количество пластификатора при его замешивании.

  • Вопрос, чем натирать штукатурку, заслуживает особого внимания, так как вызывает много споров среди мастеров. Однако ответ довольно прост, особенно если вы сталкиваетесь с такой работой каждый день.
  • Дело в том, что для того, чтобы нанести ровно слой, который уже сам по себе будет идеально гладким, лучше всего использовать металлическую терку. При этом для работы с затвердевшей поверхностью стоит использовать полиуретановый инструмент. Он достаточно прочный, чтобы не стираться за один раз и не повреждает гипс, так как он податлив.

  • Производить эту работу тогда, когда поверхность штукатурки начнет затвердевать. В этом случае можно слегка смочить терку водой и приступить к вертикальным и горизонтальным движениям, цель которых — сгладить мелкие частицы, равномерно распределив их по всей площади.
  • Профессиональные мастера рекомендуют вместо воды. Он послужит отличным связующим и создаст своеобразную пленку. При этом в инструкции по монтажу сказано, что в этом случае поверхность должна быть полностью обработана, чтобы не осталось сухих пятен.

Совет!
Особое внимание следует уделить углам.
При работе по их обустройству лучше использовать измерительные инструменты в виде уголков.
В противном случае в этой области будет виден даже небольшой дефект.

Декоративная поверхность

  • Если с ровной и гладкой поверхностью все понятно, то ответить на вопрос, как шлифовать штукатурку при создании декоративных систем, достаточно сложно.Это связано с тем, что существует огромное количество разных видов подобных материалов, которые имеют свой уникальный метод монтажа. Также некоторые мастера используют самодельный инструмент, который создает уникальные покрытия.

  • Учитывая эту особенность, например, стоит рассмотреть процесс монтажа штукатурки типа «короед», чтобы понять принцип изготовления.
  • Сразу стоит отметить, что такую ​​поверхность очень легко создать своими руками, именно поэтому мастера так часто используют такие составы.

  • Сначала с помощью металлической терки нанесите состав на стену. Стоит сказать, что он содержит довольно крупные включения вспомогательных элементов, которые начинают царапать слой. Поэтому работа ведется небольшими рывками, чтобы не получались сплошные линии.
  • В результате такие царапины очень напоминают следы в древесине от короеда. Однако сама поверхность остается шероховатой и не подходит для установки внутри помещений. Следовательно, это необходимо.

  • Стоит отметить, что для такой стены нужен специальный инструмент. Цена его не очень высока, так как по сути это наждачная бумага или сетка для затирки шпаклевки. Однако лучше всего приобрести специальный инструмент для удержания сменных абразивных сегментов.
  • Эту работу следует производить только после полного затвердевания поверхности, чтобы не повредить созданный ранее рисунок.

  • После этого по его поверхности проводят щеткой или щеткой, чтобы удалить из борозд весь мусор и пыль.
  • На завершающем этапе профессиональные мастера советуют нанести грунтовку для закрепления рельефа, предохраняя его от осыпания мелких частиц. Также такое действие значительно снизит уровень гигроскопичности материала, что существенно снизит затраты на красители или клей на последующих этапах монтажа.

Совет!
Начинать работу с декоративными видами покрытий лучше всего с мест, которые не бросаются в глаза или не будут видны.
Так вы можете попрактиковаться в нанесении и затирке швов.

Выход

Посмотрев видео в этой статье, вы сможете получить более подробную информацию о том, как выполняется данная процедура, и узнать все ее особенности. Также исходя из текста, который представлен выше, следует сделать вывод, что существует несколько вариантов работы данной работы, от которых напрямую зависит внешний вид конечного продукта.

Штукатурка является наиболее эффективным методом подготовки поверхности стены к нанесению финишного покрытия, а также одним из вариантов декоративной отделки… Чтобы придать верхнему слою необходимую фактуру, его нужно обработать, сделать гипсовую затирку. Сам по себе этот процесс не очень сложен, но требует соблюдения некоторых правил. Без этого не получится добиться качественного результата.

Что такое процесс затирки швов

Это заключительный этап Состоит в устранении мелких дефектов. Выровняйте и загладьте стены, втирая специальным средством ранее нанесенный состав. Перед затиркой на рабочую поверхность наносится «покрытие» – это финишный слой гипсового раствора… Процесс затирки производится после схватывания состава, но до его высыхания.

Выбор инструмента

Полировальная машина – предмет, используемый при нанесении смеси и для устранения дефектов, возникших в процессе штукатурных работ. С его помощью можно удалить излишки раствора с поверхности и немного выровнять основание. Однако полной гладкости с ним добиться невозможно; для этого нужна терка. Этот инструмент имеет множество положительных характеристик:

  1. Удобство использования.Конструкция выполнена таким образом, что даже при многочасовой непрерывной работе человек не испытывает дискомфорта.
  2. Небольшой вес. Для производства терок используются легкие материалы, чтобы руки не уставали от веса при работе.
  3. Низкая стоимость.
  4. Долгий срок службы. При соблюдении техники нанесения и бережном отношении одной терки достаточно для обработки тысячи квадратных метров.
  5. Большой выбор… На строительных рынках представлены самые разные варианты терок: деревянные, пластиковые, металлические, большие, маленькие и так далее.
  6. Водонепроницаемый. Инструмент для затирки штукатурки изготавливается из материалов, не впитывающих влагу.

Разновидности терок

Раньше штукатурный инструмент изготавливался исключительно из дерева. За основу взяли кусок дерева и вырезали из него рубанок с ручкой. Но у такого изделия есть существенный недостаток – натуральный материал быстро впитывает влагу, поэтому при длительной работе становится очень тяжелым, а после высыхания основа деформируется и трескается.

Современные производители выпускают терки разного вида. Их классифицируют по материалу, из которого изготовлена ​​рабочая поверхность. Это может быть дерево, пластик, полиуретан, латекс, пена, резина, губка или металл. При выборе следует опираться на опыт работы с этими материалами или на советы специалистов.

Выбор инструмента

Каждый тип терки имеет свое назначение:

  1. Губчатая. Используется для затирки декоративной штукатурки.
  2. Пена.Самый дешевый и хрупкий материал, который ломается при любом неосторожном движении.
  3. Металлик. Используется для выравнивания пористых штукатурных смесей, а также для подготовки поверхности под покраску.

Начинающему ремонтнику лучше всего отдать предпочтение полиуретановому поплавку, который прочный, прочный и легкий. А вот пластиковое изделие больше подходит для профессионалов. Такая терка чаще всего используется для разовых работ по оштукатуриванию.

Приготовление обмазочного раствора

Для этого замешивают состав в тех же пропорциях, что и для основного слоя:

  1. Цементный раствор — три части песка и одна часть цемента.
  2. Состав цементно-известковый — одну часть цемента с известью смешивают с тремя частями песка.

Единственной особенностью приготовления таких растворов является использование максимально мелкого песка. Размер зерна не должен превышать 1,5 мм. Крупный песок можно использовать только в том случае, если плитка будет использоваться в качестве верхнего слоя стены.

Чтобы раствор для затирки штукатурки был качественным, необходимо следить за его жирностью (содержанием вяжущих веществ). Жировая смесь будет плохо выравниваться и оставлять полосы, а при недостаточности этого показателя штукатурка начнет крошиться при обработке поверхности.

Приготовление раствора

Процесс состоит из следующих этапов:

  1. Песок просеивается через мелкое сито, оптимальный размер ячеек — 1,5*1,5 мм.
  2. В смесительную емкость засыпают цемент, песок и все это тщательно перемешивают.
  3. Вода заливается небольшими порциями. Делать это следует до тех пор, пока раствор не приобретет нужную консистенцию.

Если замешивается цементно-известковый раствор, то известь также необходимо просеять через сито.При наличии на оштукатуренной поверхности даже мелких крупинок останутся следы, и впоследствии идеальной гладкости добиться не удастся.

Процедура

Процесс затирки швов после оштукатуривания состоит из нескольких этапов, первый из которых – нанесение покрытия.

  1. Оштукатуренную поверхность увлажняют из пульверизатора. Это необходимо для того, чтобы увеличить сцепление грунтовки с финишным покрытием. Увлажнение должно осуществляться равномерно, без пропусков. При этом поверхность не должна слишком смачиваться, вода не должна стекать ручьями. Делается это за 15-20 минут до нанесения состава. Если рабочая зона очень большая, то ее нужно разделить на участки и увлажнять только тот, который будет обрабатываться. Если под рукой нет краскопульта, можно использовать кисть. Смочите его водой и распылите на стену.
  2. Для нанесения покрытия понадобится кельма и широкий шпатель или металлическое правило. Раствор выливается на рабочую поверхность небольшими порциями.Начинать следует сверху, постепенно распределяя состав правилом по всей стене. Инструмент нужно нажимать с силой, чтобы раствор забился плотнее и проник даже в микроскопические неровности. Излишки удаляются сразу. Максимальная толщина этого покрытия составляет 2 мм.
  3. После того, как раствор схватится, можно взять кельму и начать затирку цементной штукатурки. Некоторые мастера предпочитают делать это одновременно с нанесением состава.

Когда делать — особой разницы нет, и на результат это не влияет. Главное, хорошо распределить состав по поверхности, чтобы исчезли все неровности. Рассмотрим подробно каждый из способов.

Сухой способ

Если вы решили подождать, пока высохнет штукатурка на стене и затирка будет позже, то процесс будет осуществляться следующим образом:

  1. Возьмите тёрку из полиуретана или металла, смоченную в воде.
  2. Инструмент прижимают к рабочей поверхности и начинают процесс выравнивания штукатурки с помощью круговых движений.

Сильно давить на терку не нужно, иначе есть риск сорвать свежий состав, но слишком слабые движения результата не принесут.

Усилия необходимо распределять равномерно, медленно перемещаясь по поверхностям сверху вниз или по горизонтали. На стыках стен основание терки прикладывают параллельно углам, а направление движения руки меняют с кругового на вертикальное.Там, где видны неровности, инструмент следует нажимать сильнее, а в углубленных местах усилие давления, наоборот, уменьшают. В процессе работы раствор собирается на боковых частях терки, поэтому его нужно время от времени снимать. Это можно сделать мокрой кистью.

При затирке гипсовой штукатурки на большой площади покрытие быстро сохнет. Соответственно, выполнять работу становится сложнее. Чтобы исправить ситуацию, раствор необходимо смочить водой.Для этой цели можно использовать влажную кисть или распылитель.

Затирка раствором

При использовании способа с нанесением состава процесс состоит из следующих этапов:

  1. На терку набирается небольшое количество раствора гипсовой затирки (его консистенция должна быть чуть жиже чем для штукатурки стен), после чего средство наносится на поверхность и содержимое равномерно распределяется по плоскости. При этом терку необходимо держать под углом.
  2. После нанесения раствора лезвие инструмента прижимается к стене и начинается процесс затирки. Движения могут быть дугообразными или круговыми, но всегда осторожными и равномерными.

При таком способе нанесения раствор для затирки стен после оштукатуривания расходуется очень экономно, но требует много времени. Чтобы избежать застывания состава, замешивать его лучше небольшими порциями. Если обрабатывается одна большая плоскость, то интервалы между затиркой соседних участков должны быть как можно короче, перерыв допускается только для приготовления новой порции раствора.При увлажнении очередного квадрата поверхности рекомендуется увлажнять края уже затертой поверхности, это повысит степень сцепления. После высыхания переходы не будут заметны.

Проверить качество выполненной работы можно следующими способами:

  1. Направленный свет лампы вдоль рабочей поверхности поможет выявить любые неровности и ошибки.
  2. Нанесенный на поверхности строительный уровень точно «покажет», остались ли неровности.Устранить недостатки можно с помощью шлифовальной планки (терки).

Прежде чем приступать к затирке поверхности стен, необходимо принять меры по защите других помещений жилого дома от мельчайших частиц пыли, неизбежно образующихся в процессе оштукатуривания. Обеспечить чистоту помогут следующие действия:

  1. Обертывание всей мебели и предметов в комнате полиэтиленовой пленкой. Для более тщательной защиты следует закрепить материал скотчем.
  2. Подвесные окна с полиэтиленом. Пленка фиксируется скотчем по ширине и длине проемов.
  3. Повесить на входную дверь мокрую тряпку. Под порог также кладут мокрую тряпку, чтобы пыль не летела в соседние комнаты.

А также стоит позаботиться о собственной безопасности. При оштукатуривании и затирке стен рекомендуется носить специальную маску, защитные очки и одежду. Перед тем, как отправить вещи в стиральную машину, тщательно их вытряхните.

Заключение

Оштукатуривание своими руками процесс, конечно, трудоемкий, но не очень сложный. Освоить работу может практически любой, даже не обладающий соответствующими навыками. Для получения хорошего результата требуется терпение, практика и качественные материалы. Если подойти к делу серьезно, то, в итоге, вы получите красивые и ровные стены, полностью готовые к дальнейшей обработке.

Штукатурка – один из самых популярных способов отделки стен. Он позволяет не только выровнять и укрепить стену, но и в некоторых случаях может использоваться как декоративное украшение… Также этот материал неплохо справляется с утеплением помещения. Но многие новички не знают, что делать после отделки стены штукатуркой. В этой статье мы расскажем, как проверить ровность стен, чем произвести затирку швов и рассмотрим варианты дальнейшей обработки. Штукатурка – один из самых популярных способов отделки стен. Он позволяет не только выровнять и укрепить стену, но в некоторых случаях может использоваться как декоративное украшение. Также этот материал неплохо справляется с утеплением помещения. Но многие новички не знают, что делать после отделки стены штукатуркой.В этой статье мы расскажем, как проверить ровность стен, чем произвести затирку швов и рассмотрим варианты дальнейшей обработки.

Что делать после штукатурки


Штукатурка – это далеко не конец работы. Существует ряд необходимых процедур. К ним относятся:

  • затирка поверхности наждачной бумагой;
  • дополнительное выравнивание;
  • покраска стены по желанию;
  • шпаклевка.

Хотя штукатурка сама по себе хорошо выравнивает стены, часто требуется дополнительная обработка.Об этом мы поговорим дальше.

Некоторые специалисты рекомендуют продолжать работу только через месяц. Это время позволит раствору набрать прочность и хорошо сцепиться со стенами. Некоторые используют специальные осушители, чтобы ускорить процесс. Но в большинстве случаев работа продолжается и после суток.

Лето считается лучшим временем для штукатурки стен. Для просушки можно просто открыть окна и двери.

Совет! Старайтесь избегать резких перепадов температуры, так как это может привести к растрескиванию поверхности.Не допускайте замерзания свежей штукатурки.

Как видите, сушить не так просто, как кажется. Обязательно следить за температурным режимом и погодными условиями.

Снятие маяков


Довольно часто маяки устанавливаются перед нанесением штукатурки. Они позволяют работать плавно по всей плоскости. Но после завершения лечения их нужно будет удалить безболезненно. Поскольку они часто изготавливаются с использованием металлических инструментов, они подвержены коррозии. Коррозия, в свою очередь, может привести к появлению трещин или отслоению отделки стен.

Иногда используются оцинкованные маяки, но они также подвержены коррозии. Мы рекомендуем снимать как можно аккуратнее, чтобы свести к минимуму повреждение стены. После того, как конструкции были удалены, можно продолжить обработку поверхности.

Затирка и выравнивание стен


Процесс выравнивания происходит сразу после снятия маяков. Для этого потребуется затирка наждачной бумагой. Как вариант, можно использовать специальную металлическую сетку для выравнивания.

Чтобы проверить ровность стены после оштукатуривания, можно просто посмотреть на нее вдоль. Но мы рекомендуем использовать специальный инструмент — правило. С его помощью можно сделать более точные измерения.

После устранения всех дефектов стены необходимо приступить к грунтованию. Грунтовка повысит скорость адгезии, что позволит лучше приклеиться краске или обоям. Он защитит стены от плесени или грибка.

Время высыхания грунтовки напрямую зависит от температуры в помещении. Обычно можно продолжить делать через пару часов, но иногда приходится ждать сутки.Посмотрите видеоурок, как правильно заливать швы:

Шпаклевка стен


Обработка поверхности шпатлевкой – важный и сложный процесс. Прежде чем перейти к следующему шагу, вам нужно будет выбрать тип материала. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них.

Цемент


Довольно часто используется для отделки поверхности стен после штукатурки. К его достоинствам относятся:

  • хорошая защита от перепадов температур;
  • влагостойкость;
  • легкий способ нанесения, с которым справится даже новичок в строительном деле;
  • низкая цена.

Благодаря этим преимуществам цементная шпаклевка завоевала такую ​​популярность. Но, к сожалению, есть и ряд недостатков:


Этот вид в основном используется для отделки стен помещений с высоким показателем влажности. Здесь ей нет равных. Также цементная шпаклевка часто используется для отделки фасадов зданий.

Гипс


Этот тип используется довольно часто. К его преимуществам относятся:

  • отсутствие усадки после облицовки стен;
  • вероятность появления трещин сведена к минимуму;
  • пластичность раствора;
  • простота нанесения, с которой справится даже новичок;
  • высокая адгезия.

У него тоже есть ряд недостатков:


При выборе такого материала учитывайте, что мыть стены придется с особой осторожностью. Также он не подходит для наружной отделки, так как если пойдет дождь или снег, шпаклевка просто отвалится.

Полимер


В последнее время этот тип раствора набирает популярность. Такой выбор легко объясняется рядом преимуществ. Рассмотрим их подробнее:

Также полимерная шпаклевка имеет длительный срок службы.Этот материал не склонен к растрескиванию и высыханию. Однако смесь относительно дорога и сложна в применении. Здесь новичку уже не справиться самостоятельно.

Этот тип можно использовать для внутренних и наружных стен. Высокая цена может быть объяснена хорошим качеством шпаклевки.

Нанесение шпаклевки


После выбора и покупки смеси можно приступать к ее нанесению. Сначала нанесите на стену первый слой. Используйте для этого толстый шпатель. Начинать процесс лучше с углов стены, двигаться можно в любом направлении.

После высыхания нужно будет еще раз проверить ровность стен. Вам также нужно будет снова залить раствором. Лучше использовать мелкозернистую наждачную бумагу. Далее наносится завершающий слой шпаклевки. После его высыхания можно приступать к покраске или оклейке обоями. Предлагаем к просмотру следующее видео:

Покраска стен


Для обработки стен краской подходит практически любой вид краски. Вы можете использовать акриловые, латексные, водоэмульсионные или масляные краски.

Способ применения тоже достаточно прост.Так как выравнивание уже сделано, об этом можно не беспокоиться. Вам нужно будет удалить всю грязь и пыль со стены. Если грунтование не было сделано, мы все же рекомендуем его сделать. Это поможет краске лучше сцепиться с поверхностью. Затем вам нужно будет приготовить краску согласно инструкции на упаковке. И после того, как все процедуры выполнены, можно приступать к покраске. Лучше для этого использовать валик. Рекомендуем посмотреть видео, чтобы увидеть процесс покраски на практике.

Как видите, после оштукатуривания работа еще далека от завершения. Вам нужно будет сделать гораздо больше процедур, хотя все они довольно легкие. Посмотрите обучающее видео, чтобы узнать больше о том, что делать после оштукатуривания стены и увидеть процесс затирки на практике:

Оштукатуривание – важный этап отделки дома, позволяющий придать стенам эстетичный вид, после завершения строительных работ. Также нельзя забывать об эффекте утепления, которым обладает такая отделка.Благодаря ей в доме становится намного теплее.

А что делать после окончания штукатурки стен? Это завершающий этап отделочных работ? Конечно, нет. На самом деле существует ряд дополнительных обработок, позволяющих стенам выглядеть красиво, в том числе:

  • затирка,
  • выравнивание,
  • покраска,
  • шпаклевка.

Конечно, сама штукатурка позволяет выровнять стены после возведения основной конструкции здания.Но в большинстве случаев приходится делать выравнивание и все последующие слои.

Что делать после штукатурки

В идеале после того, как вы нанесли штукатурку, нужно подождать не менее месяца, чтобы состав набрал силу. В противном случае выполняемая вами работа может нанести вред ранее нанесенному слою.

Внимание! Чтобы сушка была максимально эффективной, необходимо, чтобы помещение хорошо проветривалось. При этом температура должна быть комнатной.

Если вы хотите как можно быстрее подготовить стены после оштукатуривания, то можно использовать специальное оборудование.Для этих целей используется осушитель воздуха.

Лето считается лучшим временем для нанесения штукатурки. В этом случае можно просто открыть окна и двери для достижения нужного результата после того, как все работы будут выполнены. При этом следует избегать перепадов температур, так как они могут привести к появлению трещин.

Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать замерзания гипса. Слишком быстрое высыхание – тоже не лучший способ. Как видите, высыхание отделки – процесс не из легких. Чтобы в итоге получить хороший результат, нужно следить за температурным режимом.

Маяки

Чтобы провести качественную штукатурку, нужны маяки. После завершения всех работ необходимо позаботиться об этих элементах. Дело в том, что они сделаны из металла и поэтому подвергаются коррозии. Это может привести к трещинам и даже полному разрушению штукатурного слоя.

Совет! Маяки лучше сразу убрать. Со штробами легко справиться шпаклевкой.

В некоторых случаях при оштукатуривании стен используются оцинкованные маяки, к сожалению, это не дает полной гарантии отсутствия коррозии.Поэтому после завершения работ их также демонтируют.

Маяки снимаются не после высыхания штукатурки, а до ее полного высыхания. Таким образом, риск повреждения стен значительно снижается. Будьте осторожны при этом.

Конечно, в процессе добычи будут появляться стружки. Вы не можете обойтись без них. Но масштабы разрушений зависят исключительно от вашей меткости. Впоследствии это сэкономит время на реставрационных работах.

Выравнивание и грунтовка

Выравнивание идет сразу после извлечения маяков.Нужно взять крупнозернистую наждачную бумагу и затирку. Также можно использовать металлическую сетку для выравнивания стен после оштукатуривания.

Внимание! Чтобы проверить ровность стены, достаточно посмотреть на нее вдоль. Но лучше все же использовать правило. Этот инструмент позволит вам добиться более точных результатов.

Когда вы устранили все недостатки и стены стали идеально ровными, можно приступать к грунтовке. Слой грунтовки, который вы нанесете, обеспечит дополнительную адгезию к краске или обоям. Более того, он не даст появиться грибку.

Грунтовка сохнет недолго. Обычно хватает нескольких часов, и можно переходить к следующему этапу. Хотя надо признать, что период сушки во многом зависит от температуры в помещении. Иногда это может занять около суток.

Шпаклевка

Шпаклевка стен после штукатурки – серьезное направление работ, поэтому его лучше выделить в отдельный раздел. Перед тем, как приступить к финишному покрытию, необходимо выбрать тот тип материала, который идеально подходит для ваших условий.Всего существует три вида смеси.

Цемент

Этот материал используется для работ после оштукатуривания и имеет следующие преимущества:

  • устойчивость к перепадам температуры,
  • влагостойкость,
  • простота в использовании,
  • доступная цена.

Все эти преимущества привели к тому, что такую ​​смесь часто используют после нанесения штукатурки для выполнения финишного слоя. Основной причиной того, что материал не получил подавляющего преимущества на рынке, является ряд недостатков, среди которых:

  • возможность растрескивания вследствие усадки;
  • длительный период высыхания;
  • низкая адгезия.

Шпаклевка цементная применяется при необходимости проведения работ в помещениях с повышенной влажностью. При этом он прекрасно переносит вредные среды. Также его часто используют, когда после постройки дома нужно отделать фасад.

Гипс

Гипсовая шпаклевка также используется довольно часто при необходимости проведения работ после оштукатуривания стен. Имеет следующие преимущества:

  • отсутствие усадки,
  • низкая вероятность образования трещин,
  • высокая пластичность,
  • простота нанесения,
  • высокая адгезия,

Этот материал легко наносится. К тому же его легко выровнять после завершения основных работ по оштукатуриванию стен. Но, конечно, были и недостатки:

  1. Гипс боится влаги. Поэтому делать с ним какие-либо манипуляции в помещении с повышенной влажностью не стоит.
  2. Гипс быстро затвердевает. С одной стороны, это плюс, а с другой стороны, не стоит делать слишком большие объемы раствора, иначе не успеете все проработать.
  3. Чтобы получить качественную отделку, вам придется сделать как минимум два слоя.

Если вы решили сделать гипсовую шпаклевку, то следует учесть, что мыть такие стены нужно крайне тщательно, иначе придется делать новую шпаклевку, а, возможно, и штукатурку.

Внимание! Наружные работы нельзя делать с гипсом.

Полимер

В последние годы все больше компаний решили производить наполнители на основе полимеров. Такое решение легко объясняется рядом преимуществ, которые этот материал дает строителям после обработки стен штукатуркой и грунтовкой, а именно:

  1. Смесь можно использовать для выполнения покрытия в помещениях с водой.
  2. Мастерам разрешается делать только один слой шпаклевки.
  3. Также следует отметить высокую адгезию.
  4. Вещество быстро высыхает, инертно к колебаниям температуры и не впитывает запахи.

Полимерная шпаклевка, которой выполняется завершающий слой отделки стен после оштукатуривания, имеет длительный срок службы. При этом он обладает высокой пластичностью, не трескается и не рассыхается.

Несмотря на все видимые преимущества, перед тем, как начать делать шпаклевку стен гипсом, необходимо узнать об отрицательных сторонах этого вещества.К счастью, их всего два. Это дорого и сложно в применении.

Чаще всего полимерные смеси используют при необходимости шпаклевки стен внутри помещения. Некоторые разновидности используются даже для наружных работ. Столь широкое применение обусловлено высоким качеством вещества.

Упаковка

Чтобы начать делать стены, нужно не только выбрать тип шпаклевки, но и форму упаковки. Дело в том, что в продаже есть сухие смеси. После покупки их нужно только разбавить водой.

Вы также можете купить вещество в ведрах. В этом случае больше ничего делать не нужно. Шпаклевку можно наносить непосредственно на стены, на которые уже нанесена штукатурка. Первый вариант лучше всего подходит для профессиональных строителей, а второй — для начинающих.

Заявка

Чтобы все шло как надо, все операции должны выполняться в точной последовательности. Сначала нанесите на стены стартовое покрытие. Лучше всего это делать толстым шпателем. Движения исходят из углов.Вы можете работать в любом удобном для вас направлении.

Когда смесь высохнет, пора проверить ровность покрытия. Также потребуется снова отшлифовать поверхность. Лучше всего для этого подходит мелкозернистая кожа. После этого идет финишный слой. Теперь можно смело клеить обои или красить стены.

Исход

Как видите, нанесение штукатурки на стены — это еще не все. Также нужно выровнять, убрать маяки, загрунтовать поверхность и многое другое, чтобы в итоге получить идеальную ровную поверхность с красивым рисунком, радующим глаз.

Как убрать внешний угол штукатуркой. Порядок оштукатуривания углов

Способы выравнивания внутренних и внешних углов. Применение материала и инструментов. Расчет четного угла, методы определения угла 90 градусов.

Как выровнять угол стены

Ровная поверхность — признак качественной работы штукатуров и мест.

На него можно клеить различные обои, покрывая краской, облицовывая панелями или керамикой.Если нет рабочих, как выровнять угол стены, сделать поверхность ровной, ровной?

Для подведения углов в 90 градусов необходимы материалы, инструменты и определенные навыки.

Зачем нужно выравнивать угол стены

Гладкие снимки стен в помещении — аккуратный внешний вид. Если изгибы стен можно скрыть за обоями и картинами, то углы сделают помещение закрытым.

Еще одним недостатком кривизны мастера считают сложность монтажа плитки, поклейки обоев, другого финишного покрытия. Чтобы выровнять стыки стен, нужно потрудиться, однако впоследствии придется задуматься о внешнем виде и порядке.

Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками


Для выравнивания внутренних соединений необходимо провести подготовительные работы.

  1. Очищенную поверхность от плитки или обоев проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Необходимо догнать соседние стены от потолка до низа. В случае изменения звука (пустого) гипс лучше разрушить.В противном случае она может отпасть вместе с финишным покрытием. Еще одним признаком пустоты являются небольшие трещины, которые полукруглы по горизонтали.
  2. После того, как рухнуло покрытие, убрать весь мусор. Это пыльно, но в последующей работе мешать не будет.
  3. Все чистится от пыли и мелких камешков сухой щеткой. Для уменьшения пыли его можно сбрызгивать водой из распылителя.
  4. Далее поверхность покрывается грунтовкой, желательно 2 раза.
  5. С потолка на пол опускаем отвес для уточнения кривизны. При обнаружении больших отклонений лучший вариант – гипсокартон. В противном случае штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой так шлифуется.

Внутренний угол можно выровнять несколькими способами. Кроме гипсокартона применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.

Чем в квартире выровнять оштукатуренные стены


Если стена кривая, то соединение будет напрасным. Кривые оштукатуренные стены должны быть выявлены в процентах кривизны.Сделать это можно с помощью отвеса, правила. Стены выровнены по кругу.

Материалы для выравнивания стен:

  1. Гипсокартон. Для крупных перепадов используется каркасная металлическая основа. Если стены имеют небольшую кривизну, то к поверхности приклеивают ГЛК.
  2. ДСП. Применимы пластины для выравнивания не очень кривых поверхностей.
  3. Панели. Выравнивая стены, нанесите каркасную основу.

В зависимости от помещения, перепадов влажности и температуры выберите нужный материал.

Как сделать угол 90 градусов на стенах

При самостоятельной подбивке стен и выравнивании стыков используется гипсовый угловой профиль. Он может быть металлическим и пластиковым. По бокам уголка армированная сетка. Профиль накладывается на сырую штукатурку и выставляется с помощью уровня. Армированная сетка покрывается штукатурной смесью.

А также стыковочную поверхность можно сделать гладкой с помощью углового шпателя. Имеет идеально гладкую форму.Не прилагая усилий, с его помощью создайте стык стен на 90 градусов.

Самостоятельно удалить 90 градусов сложно. Это возможно только с небольшими каплями, где применим шпатель.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИГРАЮТ МАТЕРИАЛЫ

Деревянная поверхность также нуждается в предварительной обработке с последующим выравниванием. Выровнять деревянную поверхность можно с помощью материалов:

  1. Гипсокартон. Для установки необходимо сначала измерить степень кривизны, после чего производится замер и расчет материалов.Каркасная основа создается из деревянных реек или металлических профилей. Для прочного каркаса сделайте поперечные ребра. Крепление ГКЛ в углах производится по нескольким технологиям. Стыки стен получаются даже под 90 градусов.
  2. ДСП. Также к каркасу крепится основа, созданная из дерева. Все элементы обрабатываются олифой или антисептическими средствами.
  3. Фанера 6-9 мм. Его следует обработать. В основном используют материал для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, даче.Для крепления также создайте деревянный каркас.

После, созданная поверхность с ровными углами шпаклюется, грунтуется отделочным материалом — обоями, краской, плиткой.

А также стены и их стыки деревянного дома выравнивают материалами:

  • шпаклевка — слой наносимой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки нужно обработать стены;
  • цементные растворы — наносятся на шероховатую поверхность или предварительно набитые драникой или крупной сеткой;
  • применение уголков.Если стены гладкие или на них имеются небольшие капли раствора, закрепите металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.

Цементный раствор дает усадку. При наложении толстого слоя следует следить за тем, чтобы созданная плоскость не стекала.

Как сделать гладкими наружные углы стен


Кривые Наружные углы – результат спешной работы строителей. Чтобы их выровнять, нужно предварительно определить степень искривления.Еще одна причина выравнивания – частые удары острыми и тяжелыми предметами.

Для выравнивания нанесите материалы и инструменты. Также необходимый уровень.

Что вам нужно

Для работы потребуется перфорированный уголок, шпаклевочная или гипсовая смесь на основе гипса, грунтовка, шпатель обычный и угловой.

Работу выполнять легко, если «под рукой» есть все необходимое. Даже сама кривая стыковочная поверхность создается под углом 90 градусов, без особых усилий и времени.

Как выровнять углы стен под 90 градусов с помощью угла


Внешний угол светлее внутреннего. Для этого используется перфорированный металлический уголок.

  1. Сначала поверхность очищается и покрывается грунтовкой.
  2. После выявления степени искривления.
  3. На угол с обеих сторон накладывают шпаклевку или шпатлевку на гипсовом растворе.
  4. Прижимается и выравнивается по уровню угла.
  5. Дайте время раствору застыть.Весь лишний вес убирается. Детали выравниваются шпателем.
  6. После высыхания наждачной бумаги необходимо удалить излишки и тонким слоем снова наложить раствор. При этом работа выполняется аккуратно, чтобы не было бугорков.

Завершающим этапом является наждачная бумага и грунтовка для финишной отделки.

Перфорированный уголок не только выравнивает угол 90 градусов, но и защищает поверхность от ударов.

Как установить угол 90 градусов в гипсовых стенах

Если угол имеет большой процент кривизны, то используется другой метод.На стене перекрестка с противоположной стороны выставлен маяк. От него в сторону ровно. Таким образом, равняется соседней стене. Гладкие стены образуют угол 90 градусов. Наконец, выравнивание производится угловым шпателем.

Способы проверки угла 90 градусов между стенами внутри и снаружи


Есть несколько способов проверить насколько ровный угол. Итак:

  1. Уголь самый простой способ.
  2. Второй способ — сделать угол из профиля.От угла вдоль той же стены отмерьте 30,60,90 см. Длина одной стороны профиля будет 90. По другой стороне будет 30,60,90,120см. Длина второй стороны уголка профиля будет 120 см. От одной точки, где Задержка 90, до другой точки 120 должно быть расстояние 150 см. Сторона профиля соединяется саморезами под 90 градусов. Края соединяются еще одним отрезком профиля, равным 150 см. Этот угол измеряется во внутреннем углу комнаты в нескольких местах.
  3. Внешний угол измеряется по той же схеме, только отмечаются все отметки на полу. т.е. От внешнего угла по полу необходимо отступить длину кратную 4. Допустим 1,6 метра. Укладывается вдоль одной стены. Далее по другой стене необходимо отложить 1,2 метра. Между конечными точками должно быть расстояние 2 метра. Если да, то угол равен 90 градусов. Если нет, то следует применить выравнивание.

Прежде чем приступить к выравниванию стыков стен, необходимо выяснить, насколько они имеют отклонения, кривизну.Для выравнивания используют как гипсокартон, фанеры и обычную шпаклевку, так и перфорированные уголки. Чтобы снять точный красивый угол, нужно запастись материалами, инструментами и некоторыми математическими знаниями — теорема Пифагора.

Полезное видео

Причина возникновения углов — плохо выполненная штукатурка. Если в вашей квартире неровные стены и угольные изгибы, то вам придется выполнять капитальный ремонт комнат с выравниванием стен и углов.

Конечно, лучший вариант – это выравнивание не только стен, но и углов.Кривые углы можно выравнивать по плоскости (по выступам) или по уровню. В зависимости от дальнейшей отделки стен используется тот или иной метод. Если стены оклеены обоями (особенно с вертикальными полосами или выделением рисунка), то углы следует выравнивать по уровню. Если планируется покраска стен или отделка декоративной штукатуркой, то можно выровнять углы по плоскости. Рассмотрим больше похоже на оштукатуривание углов стен.

Выбор материалов

Для выполнения штукатурных работ желательно использовать только качественные смеси проверенных производителей.Удобнее всего работать с гипсовой штукатуркой (стартовая шпаклевка). Он позволяет решать достаточно тонкие слои без удаления.

Для предварительной обработки стен также потребуется грунтовка глубокого проникновения. При выборе грунтовки стоит отдать предпочтение гипсовой штукатурке производителя.

Необходимый инструмент

Для штукатурных работ необходим следующий инструмент:

    ковш
  • ;
  • сверло
  • с клином;
  • правило
  • ;
  • шпателей;
  • спрей;
  • терка;
  • наждачная бумага
  • .

Выравнивание внутреннего угла осуществляется путем изготовления маяка непосредственно в углу, с дальнейшей подтяжкой угла на ширину правила. Следует учитывать, что чем длиннее используемое правило, тем плавнее и менее заметен переход от внутреннего угла к стене.

Перед выполнением совмещения углов следует оценить общую кривизну с помощью правила. Прикладывая правило к углам, выявляются хаббины, углубления и они будут запитаны карандашом, чтобы в дальнейшем можно было ориентироваться, в какие места и сколько наносить раствор.

Большие жуки и выступы следует сбить, чтобы уменьшить толщину шпаклевки.

Далее следует обработать поверхность углов грунтовкой глубокого проникновения. Это укрепит поверхность стен и обеспечит хорошее сцепление шпаклевки. Печать должна производиться на большую ширину, чем длина используемого правила. После полного высыхания грунта можно приступать к изготовлению маяка в углу.

Маяк представляет собой дорожку из подготовленного ГКЛ шириной 5см.Для его изготовления гипсовую смесь разводят, дважды перемешивают (чтобы добиться полного исчезновения комочков). Далее смесь наносится уголком на стену и выравнивается правилом по вертикали, образуя ровную поверхность (в том числе и по вертикали).

Достижение ровной поверхности можно обеспечить с помощью уровня и дополнительных ориентиров для маяка (в качестве ориентиров можно использовать имеющиеся выступы и ввинтить в стену шурупы).Две стены сходятся в углу, поэтому потребуется изготовление второго маяка на другой стене (после высыхания первого маяка).

После высыхания маяков можно выполнить подтяжку стен с помощью правила. В результате важно уменьшить угол и стену «Нет». После нанесения накладки на стену (на длину правила) ее следует развернуть одним концом на маяке, другим — на стене и затем произвести затяжку излишков. Чтобы тонкие слои шпаклевки не рвались, нужно использовать спрей перед повторной затяжкой.

Будьте осторожны при удалении замазки с правилами обратно в ведро. Со стороны маяка он будет грязным и сухим, поэтому его нужно выбросить, иначе он испортит нормальный раствор (засохшие кусочки срезов).

Для зачистки царапин и борозд можно нанести еще один тонкий слой (растяжка правила после полного затвердевания штукатурки). После этого нужно дождаться высыхания штукатурных слоев и отшлифовать поверхность.

Процесс оштукатуривания внутренних углов продемонстрирует видео.

Наружные уголки

Перед штукатуркой наружных углов следует сбить крупные выступы и загрунтовать поверхность. Для обеспечения качественной штукатурки (чтобы в процессе эксплуатации внешний угол не торчал и не разрушался при случайных ударах), как правило, используют специальные угловые профили — длинные перфорированные металлические стойки в виде уголков. Эти профили легко режутся, поэтому вам не составит труда отрезать углы нужного размера.

Установка уголков, служащих маяками, производится на нанесенный раствор методом прессования. Излишки штукатурки следует удалить и обеспечить ровный вертикальный угол в двух плоскостях. После высыхания штукатурки следует поочередно (на каждую сторону угла) наносить и растворять основной слой. Далее необходимо выдержать паузу, чтобы штукатурка высохла и выполнить затирку угла шкуркой или строительной сеткой. Этот метод позволит вам быстро и качественно выполнить довольно сложную работу.

Правильно выполненные штукатурные углы придадут помещению правильную геометрию и создадут предпосылки для его последующей качественной отделки.

Видео

Сюжет посвящен штукатурке наружных углов.

Для всех, кто решил сделать ремонт в квартире своими руками, не лишним будет узнать, как штукатурить углы стен. Ведь общее положительное впечатление о том, что местами оштукатурены стены, могут испортить выполненные углы.Отклонения по горизонтали или вертикали, закрученная винтом плоскость – всего этого можно избежать, если выполнять работы в соответствии с основными правилами и рекомендациями.

Подготовка уголка

Про материал все просто. Для оформления углов используется тот же раствор, которым оштукатурены смежные стены. Иногда возможен стык разнородных материалов — это может быть вызвано конструктивными особенностями здания, например, примыканием деревянной перегородки к стене из бетона.Впрочем, это тема для отдельного рассмотрения.

Инструменты

Для комфортной и быстрой работы необходимо подготовить инструменты, за исключением некоторых дополнений, они ничем не отличаются от традиционного набора инструментов для штукатурных работ. Должно быть:

  • ящик (емкость) для раствора;
  • отвес, уровень, рулетка;
  • линейка и угольник;
  • набор шпателей;
  • пластырь Cologma;
  • тырка полуторагодовая;
  • Шаблоны
  • для изготовления внутренних (лузгов) и наружных (усенков) углов;
  • дрель с насадкой-миксером.

Молотки, топор, долото — инструмент для черновой работы, без которого зачастую сложно выполнить качественную штукатурку углов.

Подготовительные работы

Перед правильной штукатуркой углов их следует подготовить. Делать это необходимо до покрытия штукатуркой стены. Сбиваются всякие жучки, угол проверяется правилом, очищается от грязи, масляных пятен и тому подобного. Подготовьте его к опалубке со стеной.

Чем больше стена, тем идеальных размеров будет угол, поэтому сначала стена, а угол в последнее время.

Углы внутренние


Штукатурка внутренних углов осуществляется либо маяками, либо с помощью нагольников (советников). Выбор метода зависит от кривизны стены и, соответственно, толщины слоя штукатурки.

Маяком

При подготовке стены к опалубке на ней на расстоянии 5 — 10 см от угла в одной плоскости со стеной устанавливается маяк, такой же устанавливается на соседней стене. Эти маяки очень помогают при оштукатуривании углов своими руками. . После завершения тканой штукатурки забивается пространство между маяком и углом.

  1. Гипсовый раствор наносится на отшлифованную стену и напоминает правило.
  2. Цемент — на стену наносится распылением и также сравнивается с правилом, а затем уплотняется полуарт.

Не рекомендуется наносить раствор в углу одновременно на всю стену. При воскрешении по правилу раствор «уходит» к краям и скапливается там (в данном случае в углу), образуя более толстый слой.Заполнять углы во время штукатурки лучше после завершения основного массива стены.

После отделки одной стены оштукатуривание примыкающей к ней конструкции и так далее. Техника ничем не отличается, просто нужно быть осторожным, чтобы не побить свежую штукатурку правилом.

В углах

Использование целесообразно на относительно гладких стенах при использовании гипсовой штукатурки. Контркультуру размещают во внутренних углах вместе с маяками на стенах, при этом последние необходимо устанавливать на смежных стенах в 20 – 25 см от угла и чуть раньше, чтобы «схватиться».

Небольшое количество раствора наносится непосредственно на угол (возможно пятно 15-25 см). Уголок, предварительно обрезанный до необходимой длины, вставляется в угол и прижимается правилом. Крупция следует как по вертикали, так и по горизонтали, попеременно опираясь на маяки на обеих стенах. Это можно сделать с помощью угля, при условии, что между стенками выведен прямой угол.

После контраглотки немного «подгоняем», оштукатуривая основную часть стены. Затем с помощью углового шпателя проливается пространство в углу гипса и правила.

Образовавшиеся углы затирают семолиго и доводят до шаблона внутренние углы.

Выполняется на этапе подготовки к оштукатуриванию. На полу в углу линия угля. Затем продлите их с помощью правила. Плачущие линии на потолке. Таким образом получаются верхний и нижний края будущей стены, которые будут ориентирами для дальнейшей работы.


Углы наружные

Штукатурка наружных углов может производиться с использованием контркушетки и маяков.Следует помнить, что внешние углы подвержены риску повреждения в гораздо большей степени, чем внутренние, поэтому угол под штукатурку будет одинаковым.

По Маяком

При оштукатуривании наружного угла с одной из его сторон на сантехнику монтируется ровная остроконечная доска, стоящая на соседней стене на расстоянии, равном толщине штукатурного слоя. Основные маяки на стене уже установлены, а эта доска является дополнительным маяком. Стена размещается обычным образом для используемого материала.

  1. Гипсовая штукатурка наносится на всю стену (удобнее всего шпателем) и напоминает правило. Движение идет вверх, немного смещаясь к доске.
  2. Цементная штукатурка наносится в несколько этапов. Сначала наносится опрыскивание, после его высыхания – грунт. Решение сравнивается с правилом и затем сгущается полуходовым полукруговым движением.

После этого доску, убрав скользящее движение, перевешивают на другую сторону и повторяют процесс.Оштукатуривание углов завершают выдавливанием усенков по шаблону. Чтобы избежать замутнения граней, на нем можно сделать фаску.

Советники

Советы позволяют сделать ровный угол стены и придать ей прочность. Его монтаж несколько отличается для гипсовых и цементных растворов.

  1. Цементный раствор. Контрализальз правило прогревают в свежем, только что нанесенном растворе (почве). Его положение регулируется уровнем/отвесом и правилом, относительно плоскости всей стены и вертикали.Затем его запускают раствором, после чего круто аккуратным продольным движением (вверх-вниз) заклепывают уголок. Дав почве высохнуть, нанесите кроссбатч и круговыми движениями разотрите поверхность.
  2. гипс. Раствор наносится по всей длине угла. Правилом аккуратно прижимают перфорированный угол сначала вдоль него, а затем в горизонтальной плоскости. Поочередно выравнивайте его относительно стен, образуя угол. Излишки нанесенного раствора удаляются шпателем.Затем, дав контрасту «схватиться», с помощью правила или широкого шпателя заполняют пространство между ним и остальной стеной. После высыхания производится финишная шпаклевка всей поверхности.

Просмотр наружных ракурсов — работа при определенном навыке проста. Главное ответственно отнестись к установке маяков/уголков. Тщательно выставленные они позволят вам сделать все быстро и качественно.

В процессе изготовления угла по контркушетки не нужно слишком сильно прижимать к нему правило.Во-первых, его можно сдвинуть, повторная установка будет гораздо более трудоемкой. Во-вторых, можно повредить защитный слой оцинкованного уголка, он начнет ржаветь, и ржавчина вырежется.


Откосы

После отделки стен приступайте к опалубке дверных и оконных откосов. Делайте это почти так же, как оштукатуривание углов. Окна, двери, подоконники должны быть установлены и закреплены. Как правило, их разворачивают под определенным углом — углом зари, который должен быть одинаковым для боковых откосов и кучи.

Для этого изготавливается карбон-шаблон (например, из фанеры) и вместе с ним устанавливается маяк или контркульт. В качестве маяка используется наружная доска, но для снятия откосов лучше использовать нагольник. Он придаст стремлению необходимую жесткость. Можно использовать оставшуюся обрезку перфорированных уголков.

Работа начинается с головы. Раствор наносится между маяком/уголком и коробкой, затем обрезается его лепестками, выступы которых скользят по коробке окна или двери и подшипнику.Гипсовый раствор разглаживают шпателем, а цемент уплотняют пломбой и растирают подушечками (вверх-вниз). После того, как оголовок закончен, штукатурятся боковые стропы.

Как сделать ровный угол стены, вы можете узнать, посмотрев в видео:

Штукатурные работы в целом и штукатурка углов — довольно трудоемкая и сложная работа особенно для новичков, но это не повод отчаиваться. При серьезном подходе к делу и неторопливом выполнении всех этапов процесса, особенно подготовительного (разметка, установка маяков/контракушеров), своими руками можно сделать все на достаточно высоком уровне.

Штукатурные углы, их диагностика и способы выравнивания, подготовка к работе и технология обработки различных видов стыковки стен.

Содержание статьи:

Штукатурка углов – этап подготовки стен до ровного состояния для их дальнейшего оформления. Он достаточно сложен, поскольку предполагает работу с поверхностями, расположенными в разных плоскостях. Тем не менее, эта процедура обязательна, так как изгибы углов могут вызвать дефекты внешней отделки и вызвать сложности при установке мебели или оборудования.Имея навыки строительного дела, выравнивание углов стен штукатуркой можно выполнить самостоятельно.

Измерение углов стен и способы их нивелирования


Для измерения отклонений угла от вертикали и горизонтали необходимы угольник, отвес или строительный уровень, гладкий кусок алюминиевого профиля не менее 2 метра в длину и линейка.

Для определения впадин и выступов нужно прикрепить к уголку кусок профиля.Затем нужно установить его в вертикальное положение, которое проверяется строительным уровнем. После выполнения этих действий следует измерить максимальное отклонение угловой линии от вертикального диапазона установленного профиля – это и будет нужный перекос.

Горизонтальное отклонение угла от значения 90 градусов можно измерить большим углем. У него должны быть длинные стороны – почти от одной стены до другой. Сделать такой инструмент можно, используя свойство египетского треугольника и двух длинных правил.

В египетском треугольнике наличие прямого угла определяется автоматически Соотношение сторон — 3:4:5. Следовательно, такую ​​фигуру можно нарисовать на полу, а затем по его сторонам совместить две линейки и проточить их между собой в виде прямого угла. Этот инструмент может пригодиться для дальнейшей работы: на одной стене маяки под штукатурку устанавливаются обычным способом, а на соседней плоскости – углем.

Прямоугольную форму комнаты можно проверить другим способом.Для этого измерьте диагональ комнаты. Они должны быть одинаковыми.

Если выяснилось, что после проверки стен имеются значительные неровности, образующие несоответствующие углы, их можно выровнять гипсокартонными листами, которые крепятся к каркасу, способному исправить любую кривизну, не менее полуметра. Однако такая техника займет определенную часть жилой площади, к которой владельцы обычно очень трепетно ​​относятся.

При небольших изъянах стен выравнивание их углов производится штукатуркой, при этом полезная площадь помещения максимально сохраняется.Этот способ более трудоемкий и предполагает достаточно грязный процесс, но отличается высокой надежностью, создавая монолитное покрытие.

Подготовка углов стен под штукатурку


Чтобы качественно выполнить выравнивающую штукатурку углов, необходимо иметь необходимые инструменты, подготовить поверхность стен и знать определенные правила работы. Теперь обо всем этом по порядку.

Идеальным материалом для выравнивания углов и стен является штукатурка на гипсовой основе.Позволяет постепенно увеличивать толщину покрытия за счет нанесения на поверхность тонких слоев смеси. Благодаря быстрой полимеризации материала процесс оштукатуривания не затягивается надолго.

Для работы с такой смесью необходимо выбрать и соответствующие инструменты:

  • Правило . Ею служит алюминиевый жесткий стеллаж шириной 10-12 см и длиной не менее полутора метров. Он позволяет точно оценить состояние слоя штукатурки: его фактуру, бугорки и впадины.
  • Халфури . Представляет собой деревянную, стальную или полиуретановую доску длиной 500-700 мм с ручкой, закрепленной перпендикулярно ее нерабочей поверхности. Инструмент используется для нанесения и выравнивания штукатурного раствора.
  • Терка . Это тоже полотно, оснащенное ручкой, его длина 20 см. Инструмент служит для шлифовки и затирки поверхности. На терках, используемых для финишной отделки, рабочую поверхность полотна покрывают войлоком, резиной или поролоном.
  • Уголок . Приспособление, имеющее форму прямого треугольника. Применяется в качестве измерительного инструмента, шаблона при нанесении штукатурки и мойки, выполняя функцию правила. Для захвата максимальной площади угловатых стен размер инструмента должен быть достаточно большим.
  • Мастерок, шпатель . Это разновидности металлического клинка, снабженного рукоятью. Мастерок нужен для крепления гипсовой штукатурки на стены. Этот процесс предполагает использование треугольного лезвия как наиболее удобного.При небольшом объеме работ кельму можно заменить шпателем.
Помимо вышеперечисленных инструментов, потребуется емкость и электродрель с насадкой-миксером для перемешивания раствора для приготовления штукатурной смеси.

Перед выполнением штукатурки, выравнивания угла стены, ее поверхность необходимо очистить от старого облупившегося покрытия, краски, облицовки, обоев и других отделочных материалов. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие жировых, битумных или солевых пятен.Если они имеются, их также необходимо удалить доступными средствами.

После этого необходимо измерить отклонение угла в двух плоскостях в описанной выше и проверить поверхность его примыкающих стен правилом или ровным металлическим профилем длиной не менее 2 м. Чем больше длина инструмента, тем точнее результат измерения. Обнаруженных жучков следует сбить стамеской, а большие углубления заделать раствором и дождаться его полного высыхания.Затем поверхность стен, примыкающую к углу, требуется обработать грунтовочным составом для снижения ее гигроскопичности и обеспыливания.

Основные правила штукатурки углов стен


Перед началом данной работы следует ознакомиться с некоторыми правилами, знание которых позволит успешно ее отделывать:
  1. Штукатурку можно наносить на бетон, цемент- песчаная, кирпичная и гипсовая поверхность стен. Сцепление раствора с деревянным основанием не получится без использования обрешетки из рейки или монтажной сетки.
  2. Толщина слоя штукатурки на стенах допускается быть равной не более 50 мм, для отдельных углублений — 70 мм.
  3. Приготовление смеси производится согласно инструкции производителя. Там указано соотношение воды и сухого порошка, которое необходимо соблюдать при замешивании раствора. Небольшое количество добавляемой жидкости повлечет за собой недостаточную пластичность смеси, затруднит работу с ней и может вызвать появление трещин на поверхности штукатурки после ее высыхания.Слишком большое количество воды в растворе не позволит ему набрать нужную крепость и качественно заполнить опилки на стенках. Не рекомендуется использовать техническую воду: она не должна содержать посторонних примесей.
  4. После замеса раствора необходимо полчаса поработать. Поэтому готовить его необходимо небольшими порциями. Сбрасываемую смесь не стоит пытаться «оживить» водой, кроме ухудшения качества штукатурки это ни к чему не приведет.
  5. Отклонение линии угла при его оштукатуривании не должно быть более 1 мм, это испортит внешний вид будущей отделки.
  6. Угол между соседними стенами должен быть прямым и составлять строго 90 градусов. Нарушение этого правила повлечет за собой проблемы при укладке поворотных элементов труб, стыковке плинтусов и установке мебели.
После подготовки стен можно приступать к выравнивающей штукатурке их внешних и внутренних углов.

Оштукатуривание внутренних углов стен

При значительных изъянах поверхностей выполняют оштукатуривание углов стен маяков, а небольшие их неровности в местах стыков исправляют с помощью специального углового профиля, снабженного армирующей сеткой — контркушеткой.

Штукатурка углов стен по маякам


Этот способ штукатурки углов применяется при выравнивании стен по всему периметру помещения. Для работы вам понадобится большой угольник, об изготовлении которого говорилось выше.

В первую очередь необходимо выбрать несущую стену, выполнить на ней разметку расположения маяков и по ней закрепить саморезы. Основание их шапок на одном уровне образует базисная плоскость. Эта процедура выполняется с помощью отвеса.

На следующем этапе нужно поставить нижний и верхний саморезы, которые снимаются с несущей стены. Фактически для получения прямого угла нужно установить нижний ближайший винт. Его следует предварительно вкрутить в дюбель с зазором для маяка не менее 6 мм.

После этого нужно нанести уголь на пару нижних шурупов несущей стены и дальний шуруп на соседнюю плоскость. Следует определить, как поступить с ближним к углу винтом. Если правило угольника не касается его шляпки, необходимо на ощупь открутить винт. Если правило упирается в ближний толчок, но не касается дальнего света, то дальний толчок следует отвинтить. В результате вершины четырех нижних саморезов, расположенных на разных стенках, должны создавать прямой угол.

Верхние винты выставляют по уровню, ориентируясь на высоту намотки от стенки нижних винтов. После установки нижнего и верхнего шурупов на обе стены нужно проверить толщину прослойки под маяки. После того, как маяки замерзнут, их местоположение можно еще раз проверить по углю. Шаг между маяками не должен быть меньше длины правила.

Нанесение раствора производится сначала на одну сторону угла.Полость между маяками заполняют смесью, а затем распределяют по правилу. После высыхания одну стену угла можно перенести на соседнюю стену.

Для окуривания стыка стен используется специальный угловой шпатель, значительно облегчающий работу. Движения рук должны быть направлены из угла. В процессе работы инструмент необходимо периодически включать в воду.

Штукатурка Углы стен с использованием контркушетки


Такой способ хорош, если стены уже выровнены, и требуются только углы.Для выполнения этой работы нужно ножницами по металлу отрезать кусок уголка с армированной сеткой. Его длина должна быть равна высоте угла. Алюминиевые Советы — довольно мягкие, поэтому особых усилий к нему прилагать не следует, чтобы не потревожить его.

Затем на стены стен следует нанести шпателем немного штукатурной смеси и распределить ее под углом по высоте. Вырезанную коробку следует приложить к углу и с помощью длинного правила слегка прижать его.Работу следует выполнять аккуратно, так как металл уголка достаточно тонкий и легко деформируется.

Излишки штукатурной смеси выдавливаются через перфорацию профиля. Этот раствор нужно перенести шпателем на сетку контркушетки, разглаживая ее.

При забивании смеси поверхность угла следует вытянуть мелкоабразивной сеткой. Если поверхность готовится под покраску, нужно нанести на нее тонкий слой мелкозернистой гипсовой штукатурки, выровнять и после высыхания заметать.

Штукатурка Углы стен с армирующей лентой


С помощью штукатурки можно получить ровный угол стен, используя широкую армирующую сульфановую ленту. Этот способ применяется только для формирования стыка поверхностей под углом 90 градусов и не обеспечивает их полного совмещения.

Может потребоваться гипсовая штукатурка, деревянный брус строго прямоугольного сечения и длиной 40-60 см, а также армирующая лента.

Небольшое количество штукатурки нанести на стык стен с захватом 10 см с каждой примыкающей к нему поверхности.Затем край серпа нужно приложить к вершине уголка и, удерживая его в этом месте, расправить валик к низу, на ширину охвата рук. При выполнении этой процедуры важно, чтобы серпента не отклонялась от заданного направления и равномерно перекрывала место соединения.

После приклеивания ленты пластырь должен принять брусок, а затем прижимными движениями по линии стыка и его плоскостям придать уголку прямую форму. Дикую ленту на стенах можно выравнивать шпателем, а излишки раствора переносить на остальные, распределяя от угловой линии.Работать шпателем нужно осторожно, чтобы не нарушить положение ленты в месте стыка. После высыхания смеси армированное покрытие угла следует стянуть абразивной сеткой или наждачной бумагой.

Оштукатуривание наружных углов стен

Красивые наружные углы идеальной формы можно получить с использованием перфорированного металлического профиля или без него. В первом случае прочность угла будет выше.

Оштукатуривание наружного угла стены без армирования


Перед началом работ данным способом с поверхностей, прилегающих к углу стен, следует сбить все выступы и закрыть раствором большие щели.Процесс начинается с установки со стороны угла гладкой доски или широкой рейки, которая будет служить своеобразной опалубкой. Крепление производится к полу и потолку, но если подобрать оптимальную длину доски, можно установить Мроспорт.

Доску необходимо обмотать скотчем и выполнить снаружи от угла на расстоянии, равном толщине слоя штукатурки. Скотч предназначен для предотвращения прилипания раствора к поверхности опалубки.

Затем штукатурку наносят на прилегающую к углу поверхность и распределяют по всей высоте шва с помощью правила.Движения совершаются в сторону угла с небольшим наклоном вниз.

Не менее двух дней нужно аккуратно демонтировать доску и таким же образом приложить ее к уже оштукатуренной стороне угла. Затем следует повторить описанную выше процедуру с другой стеной.

Готовый угол шлифуют наждачной бумагой или теркой с абразивной мелкой сеткой.

Оштукатуривание наружного угла стены профилем


Металлический профиль образует ровную угловую линию и защищает ее от случайных механических повреждений.Расчет количества алюминиевых уголков измерить несложно: нужно измерить и просуммировать значения длин всех стыков наружных стен и к полученной цифре прибавить 10%, учитывая расход материала при монтаже. Стандартная длина угла составляет 3 м, а высота помещений от 2,5 до 2,8 м. Таким образом, 20-50 см профиля в виде обрезки под каждый угол уйдут в отходы. Они могут пригодиться для формирования коротких углов на выступах стен или потолков.

Для формирования ровной линии в штукатурке стен на прилегающих к ней поверхностях предварительно необходимо нанести приготовленную гипсовую смесь.

Уголок необходимой длины прикрепляется путем прибавления движений к обрабатываемому участку по всей высоте. Эту работу желательно выполнить, что предотвратит деформацию уголка от неосторожной руки.

Излишки смеси, выдавленные через перфорацию профиля, переносятся шпателем с его металлической части на сетку.Сразу после монтажа уголка следует проверить его положение на стене строительным уровнем. Пока смесь не застыла, возможна любая корректировка.

После высыхания штукатурки угол стены протянуть абразивным материалом. Чистовая отделка угла выполняется в комплексе со стенами.

Штукатурка закругленных углов стен


Закругленные углы стен заклеить несложно. Первоначально примыкающие поверхности стыка ограждающих конструкций следует выровнять штукатурной смесью по стандартной технологии.При создании закруглений в роли маяков плоскостями являются плоскости смежных стен, а правила — специальным шаблоном.

Его можно сделать так: прочную пластиковую проволоку нужно сжать в закругленный угол, приобретенная ею форма даст очертания будущего шаблона. Затем образец необходимо нанести на толстую фанеру и разбить его карандашом. Для получившейся линии необходимо обрезать лишний материал. Шаблон готов.

Затем на всю его высоту следует зарисовать гипсовым раствором и удалить его лишний рисунок.Эллипсы малых размеров не требуют армирования. Но при выполнении закруглений диаметром более 100 мм требуется их усиление проволокой или армирующей сеткой. Можно обойтись шурупами. Их вкручивают в закругление с шагом не менее 200 мм.

После высыхания штукатурных уголков нужно нанести последний финишный слой с добавлением в раствор мелкого песка. Это покрытие поддерживается войлоком для создания максимально гладкой поверхности закругленного угла.Затирку следует выполнять только горизонтальными движениями.

Как отштукатурить угол стены — смотрите на видео:


Штукатурка и выравнивание углов считается самым сложным занятием, особенно для новичков. Это требует достаточно высокого профессионализма. Однако при добросовестном и неторопливом подходе к этому делу создать в комнате плавные углы можно вполне самостоятельно. Разница в выполнении работ профессионалами только во времени, которое будет на это потрачено.

Одной из первоочередных задач при ремонте помещений является штукатурка и выравнивание углов. Этот процесс сложен, так как приходится работать с поверхностями в разных плоскостях. А если делать своими руками, то нужно знать технологию работы, иметь необходимые инструменты и материалы, ознакомиться с рекомендациями специалистов. Ведь если неправильно замотать углы своими руками, то при прохождении обоев рисунок может потерять вид, при отделке стен плиткой будет сложно, а покраска выявит все ошибки.

Инструменты для работы

Для отделки углов необходим специальный набор инструментов:

  1. 1. Шпатель, мастерок, лопата, кельма. Для нанесения, разноса и выравнивания углов используется шпатель. Транкёр набрасывает раствор на стену. Лопата брошена вверх по гипсу. Внести немного смеси для исправления неточностей штукатурки, нанесенной Кельмой.
  2. 2. Правило. Это алюминиевая или деревянная рейка, с помощью которой выравнивается набросанный раствор.Его длина от 50 см до 3 м, ширина 10-12 см. Если на смонтированные маяки протянуть правило вниз, то сразу видны все проблемные места, куда нужно добавить смесь.
  3. 3. Гальник. Это важный инструмент для получения ровного прямого угла между плоскостями стен. С его помощью можно устанавливать угловые и наклонные маяки.
  4. 4. Халфура, терка. Применяется для окончательного выравнивания оштукатуренных углов. Такими средствами можно подсластить все выпуклости, изъяны и убрать лишний раствор.Берут их, когда смесь уже обезвожена, но еще не застыла до конца.
  5. 5. Миксер строительный. Инструмент используется для смешивания различных ингредиентов раствора. Можно использовать обычную электродрель, для этого нужно приобрести насадку-миксер. Но это подходит, если вы должны смешивать легкие или средние смеси в очень малых объемах.
  6. 6. Строительные мощности. Эти специальные приспособления используются для работы с разными типами растворов, чтобы было удобно и аккуратно.Емкости отличаются прочностью, твердостью, устойчивостью к царапинам, подходящими формами и размерами.

Часто используется и другие инструменты — гипсовый молоток с кайлом, маклов, отвес, накидной или лазерный уровень, гипсовые уголки — все зависит от специфики работ в данном помещении.

Инструмент для штукатурки должен быть удобным в использовании, изготовлен из качественного сырья, иметь длительный срок службы и доступную стоимость.

Подготовительный процесс

Оштукатуривание углов только на подготовленную поверхность.Перед выполнением работ производятся следующие действия:

  1. 1. Стены очищаются от старой отделки. При наличии соли жировые пятна удаляются доступными средствами. Сбивают выступающие части, а углубления закрывают смесью.
  2. 2. С помощью правила проверяют поверхности прилегающих стен и измеряют отклонение угла.
  3. 3. Углы и стены перед оштукатуриванием шлифуют.
  4. 4. Состав готовят небольшими порциями согласно инструкции производителя и используют в течение 30 минут.
  5. 5. На кирпичные, бетонные, гипсовые, цементно-песчаные стены наносят толщиной не более 5 см. Чтобы не портить внешний вид будущей отделки, допустимо отклонение линии угла не более 1 мм. Угол между соседними стенами должен быть 90 градусов.

От того, насколько тщательно проведена подготовка углов к оштукатуриванию, зависит, насколько крепко на них будет держаться раствор.

Смеси смотровые

Строительные магазины предлагают большой ассортимент штукатурных смесей с различными характеристиками.Это:

  1. 1. Цемент. Такие смеси предназначены для внутренних и наружных работ и идеально подходят для влажных помещений. Они отличаются прочностью, влагостойкостью, долговечностью, невысокой ценой и малой гигроскопичностью.
  2. 2. Известь. Используется в помещениях с нормальным режимом работы для внутренних работ. Пластичный раствор, экологически чистый и не требует больших усилий при нанесении.
  3. 3. Известково-цементный. Их назначение такое же, как у цемента, но они отличаются универсальностью и эластичностью, имеют хорошую адгезию, обладают антибактериальными свойствами.
  4. 4. Гипс. Смеси с известью назначения имеют бюджетное значение. Они эластичны и быстро созревают. Гипсовый состав можно наносить в 2 слоя.

Такие материалы, как клей, акрил, силикон, полимерцемент, предназначены для внутренних и наружных работ. Они не подходят для тех, кто впервые решил заняться опалубкой.

Способы отделки

Внутренние углы бывают 2 видов — внешние и внутренние. Способы их отделки разнообразны и основаны на форме и материале, которые выпускаются.

Оштукатуривание наружных углов

Наружные стыки чаще подвергаются повреждениям. Процесс их оштукатуривания проще и справится с ним даже новичок, так как выравнивание стыков происходит с помощью приспособлений. Для этого подайте заявку:

Использование контркушетки позволит получить идеальные внешние углы, что создаст все условия для дальнейшей качественной отделки стен.


Гладкая стойка

Для этого метода важно правильно рассчитать, какой длины должна быть рейка.С одной стороны угол к потолку и полу монтируется на расстоянии планируемой толщины покрытия. Кроме того, выступ реек для стыка также должен быть равен этому показателю. Прилегающая поверхность оштукатурена. Смесь распределяется с небольшим наклоном.

Не менее чем через 2 дня доску аккуратно демонтируют и прикладывают к оштукатуренному углу. Весь процесс повторяется с противоположной плоскостью. Уже готовый внешний угол довольно мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактант

Качественная штукатурка обеспечит специальные угловые профили. Представляют собой перфорированные металлические рейки, по форме напоминающие уголки. Для того чтобы определить количество необходимого материала, измеряются все внешние углы.

Уголки устанавливаются после нанесения состава прикрепляющими движениями. Излишки просочившейся через отверстия штукатурки удаляют шпателем. При помощи уровня проверяется вертикаль стыка в двух плоскостях и наносится основной слой раствора.Как только смесь высохнет, нужно выполнить затирку готового шва.

Штукатурка внутренних углов

Наибольшую сложность представляют при кривизне стен, небольшом пространстве. Поэтому в первую очередь исследуется внутренний угол на предмет кривизны. Стыки и откосы до идеального состояния можно привести тремя основными способами:

  • с помощью серпа;
  • через маяки;
  • перфорированные профили.

СЕРПЯНК

Для укрепления стенок стен при работе с гипсокартоном углы штукатурят серпом. Для работы вам понадобится:

  • армирующая лента;
  • брусок дерева длиной около 60 см;
  • раствор.

Смесь наносится на стык и стены с захватом 10 см обеих плоскостей. С верхней точки угла рулон с карпом начинает раскручиваться. С помощью деревянного бруска сформируйте стыковую форму.Взять ленту и удалить излишки растворов шпателем. Чтобы не сместить и не деформировать ленту, движения должны быть точными и аккуратными.

Легкость

Этот метод используется, когда стены выровнены по углам. К поверхности стены на расстоянии около 10 см крепятся деревянные или металлические направляющие, служащие маяками. Расстояние между ними должно соответствовать размеру правил. Это делается на обеих стенах.

Всю площадь между маяками заполняют гипсом и выравнивают по правилу.Излишки смеси убираются широким шпателем. Только после высыхания раствор переходит на шпаклевку следующей поверхности поверхности. Форму шву придают угловым шпателем.

Перфорированные профили

Если поверхность стен уже оштукатурена, подходит метод с использованием перфорированных профилей. Они не только защищают угол от механических повреждений, но и образуют ровную вертикальную линию. Профиль следует обрезать по размеру стыка.

Подготовительную смесь наносят на обе стороны стены и, аккуратно прикрепляя, по правилу устанавливают перфорированный уголок.Излишки, проступившие сквозь сетку, удалите шпателем. Пока смесь не застыла, можно внести корректировку. После полного высыхания выбросы пустой тарой устраняются, и производится выравнивание уголков.

Устройство маяков

На метках выставить маяки. Способов их устройства много.

На рис. 35 показано, как построить маяк из раствора с помощью правила. Ее укрепляют по одной линии разметки и в зазоре между ней и стеной раствором того же состава, что и будущая штукатурка.Осторожно сняв правило (после схватывания раствора!), с маячной полосы срубают следы штукатурки и удаляют гвозди (если стена при провеске была прибита). Образовавшиеся пустоты заполняют раствором, поверхность маяков затирают.

а Рис. 35. Построение маяка с помощью правила :
1 — марки; 2 — место для маячкового раствора; 3 — правило

Маяки удобно натирать из раствора, используя шаблон Степанова (рис.36). Делается так. В каждом верхнем углу стены, отступив от потолка на 25…30 см, забивают по гвоздю. Гвоздь должен выступать из стены на высоту подготовительного слоя штукатурки — грунта. От этих гвоздей опускают отвес, проверяя вертикальность стены, и по отвесу забивают внизу гвозди. Далее по шнуру, натянутому между контрольными гвоздями вверху и внизу, забивают промежуточные гвозди по всей длине стены на расстоянии 1…1,5 м друг от друга.

а Рис.36. Шаблон Степанова для устройства маяков :
А — маячный шаблон; — малка; 1 — упорная пластина; 2 — скользящая планка; 3 — неподвижная рейка

Маячный шаблон повесьте на крайний гвоздь из угла. Верхняя выдвигаемая рейка 2 должна быть установлена ​​в соответствии с требуемой толщиной грунта. Рейка плотно прилегает к стене и в таком положении фиксируется барашком. Шаблон должен быть зафиксирован в строго вертикальном положении.Это проверка отвесом, а дно — тоже подвижной планкой с барашком — дает возможность устранить отклонения. К шаблону прилагается специальная малка . Это выравнивающий раствор, который набрасывают в промежутке между досками.

Поскольку шаблон высокий — на всю высоту стены, в нем предусмотрены специальные упоры, исключающие прогибание приспособлений при выравнивании раствора. Это металлическая пластина, укрепленная барашковым болтом на узкой боковой стороне. Упорная плита 1 тоже устанавливается вплотную к стене, фиксируется барашком и, таким образом, дополнительно обеспечивает как устойчивость шаблона, так и необходимую толщину маяка.

Между маяками бросают раствор и выравнивают его правилом (рис. 37).

а Рис. 37. Штукатурка выравнивающая по маякам из раствора :
1 — стена; 2 — правило; 3 — маяки гипсовые

Используйте штукатурки и деревянные маяки, устанавливая их как на стены, так и на потолки (рис. 38 и 39). Маяки строганые бруски сечением 30Х40 или 40Х40 мм. Их устанавливают через 1,3…1,5 м, накладывая за отметки так, чтобы их нижняя плоскость была на одном уровне с поверхностью грунта.Крепят либо гвозди, забивая их в стену через отметку, либо инвентарные зажимы (рис. 40). Между брусками перелейте через стену раствор и выровняйте специальной деревянной малкой (рис. 41).

а Рис. 38. Вертикальные деревянные маяки

Этот способ можно упростить. Не в любую стену — кирпичную, бетонную — легко забить гвоздь. Гораздо проще поставить рейки «эр яшёюё». И можно обойтись без установки пометок!

а Рис.39. Маяки горизонтальные деревянные

Сначала изготовьте рейку шириной 10…12 см (длина — по мере необходимости). С одной стороны рейка должна быть строганой, с другой — грубой. По длине борта просверливают ряд отверстий диаметром 2 см — это предотвратит коробление, облегчит вес (рис. 42).

а Рис. 40. Зажим для крепления деревянных маяков и правил :
А — детали обоймы; — зажим в работе; 1 — рейкодержатель; 2 — зонд

На откос (дверные, оконные проемы) в том месте, где должна быть установлена ​​рейка, набрасывают слой раствора, профильтрованного через редкую сетку.Рейку нестроганой стороной укладывают на раствор, нажимают на линейку и проверяют контрольную рейку отвесом. После этого приступают к оштукатуриванию склона.

а Рис. 41. Выравнивание штукатурки с помощью малки по деревянным маякам :
А — вертикальный; — горизонтальный; 1 — малка; 2 — маяки деревянные

нет ничего проще. Ремонт старой штукатурки

С чего начать ремонт оштукатуренных стен? Этим вопросом задаются все, кто впервые задумал капитальный ремонт в своем доме или квартире самостоятельно.

Подготовка

Удаление старого покрытия

В первую очередь вас со всего сайта, который вы планируете ремонтировать. Затем швы укладки зачищают на 1,5-2 м, поверхность промывают теплой водой.

Инсталляция Маякова

Если площадь планируемого участка большая, для получения желаемого результата нанесите слои маяков.

Расстояние между маяками устанавливается таким образом, чтобы раствор можно было разместить между ними.Толщина одного маяка не должна превышать толщину штукатурки без учета перекладины. Вместо маяков можно использовать часть старой прочной отделки.

Нивелирующая линейка

В зависимости от сезона есть. Например, летом в засушливую и жаркую погоду поверхность необходимо периодически очищать, чтобы она не успевала слишком быстро высыхать.

Дефекты обычно устраняют кирпичом, скребком или сухой древесиной. Ремонт стен в деревянном доме можно производить известковым раствором, во влажных помещениях есть более сложный цементный способ штукатурки.

Выступающие углы можно отремонтировать гипсовым раствором, обладающим свойством быстрой заморозки. Для этого очистите место ремонта от остатков раствора и пыли, периодически смачивая поверхность воды. После этого своими руками делают массу из гипса и аккуратно разбивают в нужную форму угол.

Внимание! Определить участок, где отслоилась штукатурка, можно слегка постукивая по нему.

Реставрируем гипс

Технология отделки уголков

Если на поверхности образовались жировые пятна или пятна, их необходимо устранить в первую очередь, до покраски и оклейки обоями.Ржавчину можно устранить трехпроцентным раствором соляной кислоты, жир – двухпроцентным.

Также ржавчину удаляют раствором медного купороса, уступами или специальными красками.

Школа Ремонта советует — штукатурку стен при наличии неровностей проводить после нанесения выравнивающей шпаклевки.

Чаще всего поврежденное место обрезают так, чтобы отверстие имело форму прямоугольника. Поверхность тщательно очищается от грязи и пыли, после чего смачивается содовым раствором.

В том случае, если ремонтируемое место занимает значительную площадь, приготовьте гипсокартонную мастику, которая наносится на гнет треугольника в виде пирамиды.

Тем, кто задается вопросом, с чего начать ремонт стен, облицованных плиткой, рекомендуем проверить отделочный материал на прочность. Если не получается аккуратно избавиться от поврежденной плитки, следует выбить ее мелкими кусочками. Делается постепенно от середины к краям, чтобы не зацепить и не повредить края соседних плиток.

В местах стыковки окон под пласт пласт можно использовать двусторонний вспененный скотч. Новые плитки приклеиваются специальным клеем на казеиново-цементную мастику (цена — от 280 руб.), пропорции 1:3:1:2,5 — сухой казеиновый клей, цемент, песок, вода.

Несколько советов, как отремонтировать треснувшую стену.

  • Нанесите грунтовку, дайте ей высохнуть в течение 2-3 часов. Затем тщательно очистите поверхность, чтобы она была идеально ровной и гладкой.
  • Следующий, который будет покрыт поверхностью.Шпатель Нанесите цементный раствор и дайте ему высохнуть.

Выровнять

Устранение трещин

Jimboporn.xxx — самый горячий БЕСПЛАТНЫЙ ПОРНОТЮБ Во всем Мире. Jimboporn показывает вам лучшие ххх видео, которые совершенно бесплатны. Вы можете найти часы самого высокого качества здесь, и все они делают вас жесткими. Кроме того, если вы хотите посмотреть Brazzers, Bangbros, FaketaXi, Puremature для бесплатных секс-видео. Вы находитесь в правильном месте, потому что у Jimboporn есть множество порноканалов, которые включают в себя множество видов впечатляющих видео.Вы также увидите самых сексуальных порнозвезд, которые любят грубый секс, анальный трах, групповуху и неаккуратный минет. Наш PornTube также совместим с мобильными устройствами. Это означает, что вы легко сможете смотреть все секс-видео на своих мобильных телефонах и планшетах. Кроме того, есть бесчисленное множество категорий порнофильмов, таких как любительские секс-видео, индийские порнофильмы на Jimboporn, которые заставят вас затаить дыхание и хотеть большего. Кроме того, вы можете найти полнометражные длинные видео. НА НАШЕМ веб-сайте всем моделям не менее 18 лет.Jimboporn.xxx придерживается политики абсолютной нетерпимости к нелегальной порнографии. Jimboporn.xxx не хранит никаких файлов на своем сервере.

Проходка – один из самых старых и надежных способов выравнивания стен. Кроме того, штукатурка делает поверхность более прочной. Хотя оштукатуренные поверхности служат очень долго, но и они нуждаются в ремонте, так как со временем появляются трещины. Кроме того, на состояние штукатурки влияет множество факторов – от уровня влажности в помещении до степени воздействия на поверхность механических нагрузок (штукатурное покрытие быстрее проходит в оконных и дверных проемах).Кроме того, неизбежен частый ремонт штукатурки там, где был нанесен некачественный раствор или не были тщательно подготовлены стены к работам. Советы, описанные ниже, помогут избежать ошибок при ремонте внутренних стен. Соблюдая рекомендации, можно забыть о периодическом ремонте перегородок в квартире. Кроме того, они станут надежной основой для любого отделочного материала.

Стены, отделанные штукатуркой, время от времени необходимо ремонтировать, так как они могут прийти в негодность из-за сырости в помещении или некачественного раствора.

Как подготовить стены к ремонту?

Перед ремонтом необходимо снять старый слой потрескавшейся и вздувшейся штукатурки.

Полная замена штукатурки могла бы рассматриваться как радикальный способ ремонта стен внутри помещений, но такая операция вряд ли выглядела бы умной, если в целом стены выглядят хорошо. Новая штукатурка может понадобиться перед укладкой плитки на поверхность, которая ранее была, например, окрашена. Но об этом позже. А пока, если вы планируете лишь слегка обновить перегородки перед оклейкой обоев или новой покраской, достаточно определить наиболее проблемные участки поверхности.Трещины, например, видны невооруженным глазом, а «подозрительные» места можно проверить, постукивая по ним деревянным или пластиковым изображением. Глухой звук сразу выдаст, где штукатурка отстала от поверхности. В этих местах шпателем удаляется старый раствор. В этом случае необходимо проверить, что именно стало причиной отслоения.

Возможно, под сошедшей со стены штукатуркой поверхность осталась должным образом гладкой: остались следы краски, следы жира или побелки.Все это нужно будет удалить, иначе новый слой постигнет та же участь, что и предыдущий. Очистку стены необходимо проводить до полного удаления загрязнения.

Назад в категорию

Как справиться с грибком?

Еще одним фактором отслоения штукатурного слоя от стены может быть грибок. Его появление наиболее возможно в помещениях с повышенной влажностью и местах протечек.

Первоочередной задачей в данном случае является устранение причин возникновения грибка: утепление стен, устранение протечек, улучшение циркуляции воздуха в помещении.

Если грибок присутствовал на стене, то новый слой штукатурки можно не наносить до тех пор, пока стена не будет обработана антисептиком.

Что касается удаления отвалившейся штукатурки, то ее необходимо снимать не только на участке с явными признаками появления грибка, но и выходить за пределы до нескольких см, удаляя вокруг пораженного места и «здоровый» раствор . Стоит добавить, что перед снятием старой штукатурки обрабатываемый участок необходимо увлажнить.Это делается не только для того, чтобы пыли было меньше, ведь и грибковые споры, и грибковые споры вместе с ней. Также нужно максимально очистить базу под зараженный грибками участок. Если стена кирпичная, то швы кладки зачищают на 2-3 см. Из бетонной перегородки удаляются все недостающие фрагменты.

Дальнейший ремонт штукатурки можно продолжать только после тщательного высыхания стены. А при забивке поверхности ее необходимо пропитать фунгицидными составами, которые уничтожат споры, оставшиеся в стене, и предотвратят появление грибка в дальнейшем.Еще раз следует напомнить, что противогрибковая обработка эффективна только после устранения причин, приведших к ее появлению.

Вернуться в категорию

Обработка крекером

Обработка трещины для последующего ремонта штукатурки выглядит намного проще. Все щели смачиваются водой, после чего шпателем удаляются отслаивающиеся фрагменты по краям. С помощью инструментов вдоль трещины делают своеобразный желобок с сужением внутрь. После очистки полости обрабатываются грунтовочными составами, улучшающими адгезионные свойства ремонтируемых стен.Грунтовка наносится на все поверхности, на которые будет накладываться штукатурка.

Вернуться в категорию

Что нужно на подготовительном этапе?

Работы по очистке внутренних стен от дефектной штукатурки лучше всего проводить следующими средствами:

  • шпатели разной ширины;
  • кельма;
  • стальная щетка
  • ;
  • строительный фен;
  • перфоратор
  • .

Последний может пригодиться при необходимости углубления в бетонную перегородку для удаления следов грибка, а фен используется для удаления старой краски со стены (правда, эту работу необходимо вести в проветриваемом помещении) и сушка необработанных поверхностей.

Для пропитки ремонтируемых участков:

  • вода обычная;
  • растворы против захвата;
  • грунтовка.

Наносятся на ремонтируемую поверхность кистью или краскопультом.

Вернуться в категорию

Как отремонтировать штукатурку?

Большие участки стены требуют усиления.

Участки с поврежденной штукатуркой и наиболее крупными трещинами нуждаются в дополнительном армировании. В щели укладывают армирующую ленту, а участок под опалубку закрывают армирующей сеткой.Армирует и участки, прилегающие к дверным и оконным коробкам. Необходимо добавить, что на глубоких и широких участках, где будет производиться ремонт, штукатурка стен накладывается в несколько слоев. Первый изготавливается путем опрыскивания жидким раствором.

После ее высыхания на стену наносится еще 1 слой штукатурки, который должен высохнуть перед нанесением последующего. Иногда требуется его оштукатуривание в 3-4 слоя для ремонта проблемного участка. Последний можно выравнивать правилом, если его длина позволяет опираться на края отделяемой поверхности, или полуарсером.Возможно, вам придется установить маяки, если ремонтируемый участок будет слишком большим (о том, как это сделать, будет рассказано ниже).

Все дефекты на стенах заделываются раствором с аналогичным составом, которым раньше штукатурили. Нужно сказать, что готовить раствор с максимальным содержанием вяжущего компонента (цемента) не стоит. Это не столько улучшит прочностные характеристики штукатурки, сколько приведет к появлению новых трещин.Для лучшей пластичности добавьте в раствор клей (например, ПВА). Раствор для финишного слоя изготавливается с несколько меньшим содержанием вяжущего компонента, по сравнению с предыдущим.

Если перегородки облицованы панелями из гипсокартона или МДФ, то ремонт штукатурки можно закончить, но перед поклейкой на внутренние стены обоев обоев, поверхности необходимо сделать шпатлевкой, перед которой слегка застывшая финишная штукатурка стены обработаны полистироловыми брусками.С его помощью затираются мелкие неровности, и поверхность становится более однородной.

Вернуться в категорию

Как отремонтировать стены во влажных помещениях?

Зачастую стены многих ванных комнат, кухонь и туалетов покрыты краской. У многих владельцев жилья возникает желание сделать в этих помещениях ремонт и выложить их перегородки плиткой. Штукатурку стен краской проводить нельзя, поэтому ее придется снимать. Выше уже было описано, как снимается красочное покрытие.После этого проводят внутреннюю штукатурку, исправляя дефекты поверхности и выравнивая ее перед укладкой отделочного материала.

Не забывайте, что санузлы и кухня – это помещения с повышенным уровнем влажности, поэтому вероятность появления грибка достаточно высока. Чтобы избежать проблем в дальнейшей эксплуатации этих помещений, обработайте стены фунгицидными средствами.

Качественное выравнивание стен возможно только при использовании маячкового профиля.Этот этап ремонта внутренних стен можно считать самым трудоемким, так как он требует максимально ответственного подхода к работе.

Для установки маяков вам понадобится:

  • пластиковые дюбеля 4 x 60 мм;
  • соответствующие винты;
  • легкий профиль с креплениями;
  • отвес или уровень;
  • перфоратор
  • ;
  • дрель-шуруповерт
  • ;
  • синтетические нитки.

Вблизи верхнего и нижнего углов одной из стен просверлены отверстия для дюбелей.К стене крепятся 2 вертикальных профиля. Правильность их установки определяется отвесом или уровнем. Между крайними маяками натягиваются нити, создающие плоскость для будущей штукатурки. Остальные профили крепятся с ориентацией на эти нити. Расстояние между маяками должно быть несколько меньше длины правила. Та же операция повторяется на остальных разделах. Светильники к стенам можно закрепить с помощью гипса.

Первый слой штукатурки состоит из жидкого раствора, который разбрызгивается на поверхность, последующие слои натягиваются цилмой, утюгом или шпателем.Отделочный слой выравнивается правилом, опирающимся на брусья. Излишки раствора в углах удаляются угловым выравниванием. Через некоторое время после выравнивания оштукатуренную стену затирают.

Штукатурка

– одно из самых популярных облицовочных покрытий. Однако если технологический процесс был грубо нарушен или допущена небрежность, возникают повреждения различного характера: трещины, выдавливания, отслоения.

Из этой статьи читатель узнает, почему штукатурка трескается при высыхании, причины появления дефектов и способы их устранения.А также последовательность ремонтных процессов оштукатуренной поверхности стен, как внутри здания, так и фасада.

Технологические причины возникновения дефектов

Нарушение пропорций при приготовлении раствора или технологии нанесения, а также ошибки при приготовлении основы приводят к следующим дефектам.

Дефект Причина возникновения Способ ремонта
Плавательная поверхность из гипса, появление мелких бугорков Бывшая в употреблении непревзойденная известняковая смесь с выдающимися частицами Выдержать раствор до полного погашения извести, вскрыть дефекты, ее обильно смешать с поверхностью водой, заполнить полости раствором и зашлифовать.
Осадочные трещины Плохое смешивание сухой штукатурной смеси, использовать для мыльного раствора с избытком вяжущего Точно соблюдать пропорции и дозировку подачи, указанные на упаковке, тщательно перемешать строительным миксером
Свежий выданный с базы Основание недостаточно шероховатое, сильно загрязненное и потертое, поверхность чрезмерно сухая При ремонте фасадной штукатурки технология предусматривает выполнение насечки или пиловой набивки, поверхность очищается и обеспыливается мокрыми губками и дополнительно смачивается водой
Распределение трещин на всю глубину штукатурного слоя Материал основания недостаточно твердый, в местах контакта двух монолитных конструкций отсутствует армирующая сетка Каждый последующий слой отделки должен иметь несколько меньшую прочность, чем предыдущий (добавлять меньше вяжущего в смесь), нельзя допускать прорези промежуточных слоев, перед оштукатуриванием основание обильно смочить водой
Проявление возвышенностей, пятен и полос на поверхности при высыхании Нанесение штукатурки на влажную поверхность (особенно актуально для наружной стены) Штукатурка только высохших стен, предотвращение «вытягивания» влаги из почвы, выполнение соответствующей гидроизоляции

При местном ремонте оштукатуренных стен с отдельными участками трещины и выбоины зачищают от насыпных частиц жесткой щеткой, затем обильно смачивают открытые поверхности грунтовкой глубокого проникновения.Время полного высыхания указано на упаковке и у разных производителей может отличаться, хотя редко превышает 3-5 часов.

Ловля трещины перед ремонтом

Нанесенный на трещины украденный слой держится аккуратно, в общем уровне, желательно не допускать попадания раствора на ранее обработанную поверхность.

Свежая штукатурка с мелкими трещинками, разбросанными на небольшом расстоянии друг от друга, заваливает всю площадь. Для ремонта монолитной штукатурки разводится цементная или известково-цементная смесь.В качестве наполнителя используется песок мелких фракций с зерном 0,3-1,2 мм.

Очистка, Пыль Трещина

Важно: Гипс при ремонте в растворах для энергона категорически нельзя, так как он теряет свои свойства в процессе. В результате поверхность может отваливаться слоями.

Ремонт оштукатуривания внутренних стен путем шпаклевки поверхностей:

  1. Поверхность смачивается водой;
  2. На терку набирается немного ремонтной смеси;
  3. Нанести на поверхность трещину отдельными штрихами;
  4. Терка очищается, смачивается водой, рабочая зона опрыскивается кистью;
  5. Раствор распределяют тонким слоем по щели круговыми движениями терки.

Возникновение трещин при высыхании

Возможна и другая причина, почему штукатурка трескается при высыхании. Дело в несоблюдении температурно-влажностного режима. Согласно СНиП 3.04.01-87, а также немецкому стандарту DIN V 18550:2005-04 по теплоизоляционным и отделочным покрытиям наиболее популярные штукатурные штукатурки фирмы КНАУФ должны сохнуть при температуре не выше 18-20°С, а влажность: стен до 8 % и воздуха 40-55 %. Очень важно не устраивать интенсивное проветривание.

Поверхность, разрушенная в результате сушки от перегрева

Для цементных композиций скорость сушки при оптимальных показателях внешней среды другая, к тому же сильно зависит от типа основания. Вариантов, почему штукатурка треснет на стенах, может быть значительно больше.

Песчано-цементная и тяжелая декоративная штукатурка по кирпичному и бетонному основанию во избежание растрескивания должна сохнуть при температуре 15-25°С и относительной влажности воздуха не более 75%.В то же время влажность воды 5-15% зависит от продолжительности сушки, до четверти всего периода. Следовательно, 2-сантиметровый слой может сохнуть от 18 до 30 часов.

Важно: Во избежание растрескивания следует строго соблюдать температурно-влажностный режим в помещении после окончания отделочных работ.

Местный ремонт дефектов

Ремонт трещин затирки

Ремонт старой штукатурки производят в несколько этапов:

  1. Проверка окружающего слоя, удаление части части;
  2. Очистка и расширение трещин;
  3. Грунтовка;
  4. В трещину на 2-3 мм ниже общей поверхности стены наносится промежуточный слой ремонтного состава;
  5. Пока смесь не застыла, на ее поверхность наносится сетка для улучшения усыновления декоративного слоя;
  6. После высыхания ремонтной смеси наносится декоративный, финишный слой, придающий соответствующую фактуру.

Такая последовательность действий подходит для ремонта декоративной штукатурки с однородным рисунком.

Важно: Реставрация или ремонт венецианской штукатурки намного сложнее, так как она имеет многоцветную поверхность с хаотичным рисунком. При заметных, хотя и локальных трещинах рекомендуется отделывать всю стену.

Все компаунды, в том числе используемые в мебельном производстве, можно разделить на две категории: разъемные и деликатные.

Последние составляют особую категорию, так как предъявляют особые требования.Они работают в условиях температуры и влажности, что влияет на их долговечность и стабильность. А если разъемные соединения можно подтянуть или пройти насквозь, то такую ​​процедуру вы не проведете.

Немного о характеристиках клеевого клея d4

В производстве мебели используются в основном входные соединения. Так как мебель, как правило, изготавливается из древесных материалов или производных от них, то клеи применяют накладные. Одним из важнейших критериев, характеризующих клей, является его водостойкость.Итак, клей D4. Считается самым водонепроницаемым по сравнению с остальными. Это тем более важно, что дисперсии поливинилацетата, широко применяемые в качестве клеевых составов для мебели, работают даже в условиях тропического климата.

О склеивании

На параметры высыхания клея в процессе эксплуатации влияют температура, влажность и усилие прижатия склеиваемых элементов. Более высокая температура сокращает время, необходимое для сжатия, а влажность увеличивает его.

Еще одним моментом является влажность склеиваемых поверхностей. Для большинства влагостойких клеев она должна быть от 7 до 10%. То есть поверхности должны быть сухими.

Немного физики

Физика процесса такова, что в процессе впитывания влаги слой клея набухает, а при испарении и возврате — наоборот, высыхает и теряет в размерах. Такие колебания приводят к тому, что клеевой шов «перескакивает» и теряет прочность и геометрическую устойчивость. По сути, эти циклические колебания приводят к разрушению соединения и мебели в целом.Именно поэтому влагостойкость клея имеет такое значение.

О процессе склеивания клеем d4

При склеивании желательно уменьшить зазор между деталями до минимума, так как высокая допусковая способность и увеличение клеевого слоя снижают прочность шва и увеличивают время высыхания. Клей наносится на одну из поверхностей и поверхности прижимаются друг к другу. Это также не мешает их зажиму. Окончательную прочность и водонепроницаемость шов набирает через 7 суток.Как правило, клей не меняет цвета дерева, но следует избегать контакта с металлом, так как вместе с дубильными кислотами самого дерева он может изменить его цвет. Также можно окрасить сам слой клея.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Выровнять стены штукатуркой по всем правилам

Неровные стены могут испортить даже самый красивый интерьер. К сожалению, и в новостройках, и во «вторичке» стены стен редко позволяют сразу перейти к чистовой отделке.Конечно, можно ограничиться беспорядком неровностей с помощью мелкого рисунка или расстановкой крупной мебели, но стены лучше выровнять.

Чаще всего для решения этой проблемы используется штукатурка. Кроме того, выполнение штукатурных работ своими руками помогает значительно удешевить ремонт. Чтобы получить идеально ровные стены, достаточно просто знать и соблюдать простые правила использования этого материала.


Характеристики

Выровнять стену можно двумя способами: с помощью штукатурки и листов гипсокартона.Уже выровненные стены можно дополнительно отвернуть, чтобы довести поверхность до идеала.

С гипсокартоном работать проще, но и у гипса есть свои преимущества:

  • Материал не требует установки каркаса под отделку, за счет чего экономится помещение. Для разводки электричества или водопровода штробятся специальные углубления в самой стене.
  • Стена получается монолитной. Швов и стыков, которые всегда присутствуют при отделке гипсокартоном, при оштукатуривании не бывает.
  • Даже толстый слой гипсовой штукатурки защищен от трещин.
  • Гипс чаще всего является экологически чистым строительным материалом, не содержит и не выделяет вредных для человека веществ.



При всех своих достоинствах выравнивание стены с применением штукатурных или цементных смесей имеет существенные недостатки:

  • Для работы со штукатуркой необходимо значительно больше времени, чем при «сухом методе» выравнивания.
  • Непрофессионалу достаточно сложно рассчитать количество ингредиентов, необходимых для работы на заданной площади.
  • На объекте должна быть вода.
  • Для штукатурной станции по СНиП необходимо 3-х фазное напряжение. Хотя при ремонте небольших помещений можно использовать станцию, работающую от обычной розетки с напряжением 220 В.
  • Штукатурка – «грязный» процесс, требующий аккуратности и последующей капитальной очистки.



Как выровнять?

Существует несколько разновидностей штукатурных смесей: с цементом, с глиной и с гипсом.В работе с любым типом материала необходимо использовать специальные инструменты: шпатели, щетки, выравниватели, скребки, емкости, миксер для перемешивания, полумер и наждачную бумагу. Для облегчения процесса также можно использовать различные направляющие, маяки и уголки.

Для наружных работ и отделки нежилых помещений лучше использовать цементную штукатурку. Он дешев и долговечен, а пропорции можно менять в зависимости от предпочтений и назначения. Однако работать с такой смесью физически сложно.Плохо сцепляется с бетонными поверхностями. Кроме того, при большой толщине слоя штукатурки могут появиться трещины. Стоит отметить тот факт, что любые цементные смеси будут сохнуть долго.


Выравнивание стен квартиры гипсовой штукатуркой Считается наиболее оптимальным вариантом. Он экологичен, имеет повышенное влагопоглощение, обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Расход таких смесей на 1 кВ.м значительно ниже расхода цементных изделий, однако стоимость таких материалов выше.

Гораздо реже используют глиняную штукатурку, так как для работы с ней необходим определенный опыт. Этот материал также экологичен, эластичен и обладает большим влагопоглощением, как и гипсовые смеси. Но, в отличие от гипсовой и цементной, такую ​​штукатурку необходимо обновлять ежегодно, потому что на ней по периметру появляются мелкие трещинки.



Подготовительные работы

Перед непосредственным выравниванием поверхности стены необходимо подготовить:

  • Сначала необходимо снять старое покрытие (обои, краску или верхний слой старой штукатурки).
  • Также следует тщательно промыть и очистить поверхность от пыли, грязи и пятен.
  • Все трещины и сколы тщательно зачищаются шпателем. Для подготовительных работ на стыках стен можно использовать специальный инструмент – угловой шпатель.
  • На этом этапе нужно убрать все выключатели и розетки, изолировать и спрятать в углубления обесточенные провода.
  • Очищенную стену лучше покрыть грунтовкой, чтобы штукатурка лучше смыкалась с поверхностью.Грунтовку выбирают с учетом материала покрытия стены (бетон, дерево, кирпич или старый слой штукатурки). Также грунтовка позволяет укрепить штукатурный слой и отталкивает лишнюю влагу. Для его нанесения можно использовать обычную кисть, валик или ножной браслет.




Следуя инструкции, необходимо дождаться полного высыхания.Затем можно переходить к измерению кривизны и выбору техники работы.

Метод выбора и выравнивания

Выравнивание поверхности с помощью лепнины своими руками двумя способами:

  • Правило (в нежилых и подсобных помещениях). При этом необходимо использовать правило длиной не менее 1 м. Стоит учесть, что поверхность стены не получится выровнять до идеала. Необходимо заранее заполнить углубления и щели штукатурки, выступы сбить шпателем и молотком.На стене составы наносятся от стены до потолка и растягиваются по всей площади с помощью правила. Затем берут более длинный инструмент (от 2 м) и несколько раз проводят им по направлению снизу вверх, исправляя мелкие дефекты и неровности.


  • Маяком (Чаще всего так выравнивают стены в жилых комнатах). Для того чтобы узнать, какова кривизна стены, необходимо приложить уровень и измерить разницу между начальной и конечной точкой.Если перепад 10 мм и меньше, штукатурить поверхность не нужно, можно обойтись шпаклевкой. В случае большей разницы необходимо правильно применить маяки. Для этого в верхних углах стены необходимо просверлить два отверстия и вставить в них шурупы. Затем, прижав отвес к одной из выбранных точек, нужно выбрать самый большой выступ и прикрутить шуруп к этому выступу внизу. То же самое необходимо сделать на другом конце стены. Затем проверьте правильность обеих направляющих с помощью уровня.



Остальное пространство стены разбивается на полосы, равные длине правил, а также вкручиваются шурупы и внизу. После этого стену нужно еще раз зачистить, прогрунтовать и снять с нее направляющую сантехнику. После высыхания грунтовки по размеченным линиям наносится штукатурка, и в нее вставляются маячковые профили. Излишки гипса необходимо удалить.

Баш

Само выравнивание начинается с замешивания гипса или песчаной штукатурки согласно инструкции на упаковке.В подготовленную емкость насыпают сухую смесь, добавляют воду и тщательно размешивают с помощью строительного миксера или любого подручного инструмента с длинной ручкой. Смесь должна немного постоять, после чего ее необходимо снова перемешать.


Черновой слой

Для того, чтобы сделать первый (черновой) слой, необходимо шпателем нанести смесь на стену прокалывающими движениями. Нанесение ведется от пола до потолка в пространстве между двумя маяками.Если кривизна стены минимальна, то достаточно грубого нанесения, чтобы сравнить слой с профилем.



Повторяющиеся слои

Если нанесения чернового слоя недостаточно, то после его высыхания необходимо повторить нанесение столько раз, сколько необходимо, чтобы скрыть выравнивающий профиль под слоями.


Правило нивелирования

После того, как последний слой немного схватится, его нужно распустить с помощью правила. Инструмент плотно прижимается к поверхности и плавно движется вверх. Необходимо повторять действие до тех пор, пока из-под покрытия не появятся ребра маяка. После этого необходимо дать составу полностью схватиться.


Удаление маяков и полировка

Как только покрытие станет достаточно прочным, из него извлекают маяки, а оставшиеся от них углубления заполняют штукатуркой.Полностью высохшую стену увлажняют, а затем сглаживают все дефекты с помощью хипера, терки и наждачной бумаги.



Гладкие стены

Выравнивание любой кривой с помощью гипса описано выше. Однако, в зависимости от типа используемого состава, особенностей поверхности стены и последующей отделки, Процесс работы может немного отличаться:

  1. Кирпичные стены необходимо предварительно смешать с водой.Так смесь будет лучше держаться на кирпиче.
  2. Для выравнивания глиняных стен необходимо использовать только те штукатурки, которые весят меньше глины.
  3. Если стена ранее была оштукатурена, а надежность старого покрытия еще высока, можно нанести новый слой на старую штукатурку, не сбивая ее. Для того чтобы определить прочность старого слоя, необходимо постучать по поверхности стены. Там, где звук приглушен, штукатурка отлично держится и не нуждается в демонтаже.Если звук называется звонким, старую кладку необходимо демонтировать топором или молотком и шпателем.



Выравнивание стен штукатуркой в ​​квартире одинаково практически во всех комнатах. Исключение составляют работы в ванной и туалете. Поскольку в этих помещениях повышена влажность, нанесенная смесь может деформироваться и отойти от стены.

Раствор в этом случае лучше выбирать цементный, так как он более влагостойкий.Перемешиваемая масса должна быть полностью однородной. Поверхность стены обязательно покрывается грунтовкой. Если наносится несколько слоев цементной штукатурки, то на предварительно высохшем нижнем слое необходимо сделать неглубокие насечки, чтобы верхний слой лучше к нему прикреплялся. При дальнейшей укладке керамической плитки отклонения уровня стены не должны превышать одного сантиметра.



Иногда возникает необходимость оштукатурить выровненную гипсокартоном стену:

  • Для этого заранее подготовьте поверхность.
  • Необходимо зачистить и загрунтовать, заточить все швы и места крепления КЗС к профилю, отремонтировать углы с помощью специальных уголков, которые укладываются под штукатурку.
  • Саму смесь необходимо выбирать с наименьшим содержанием жидкости, либо монтировать исходный влагостойкий ГСС.

На выкопанную цементную смесь клеить стену не рекомендуется, так как поверхность получается слишком зернистой. Однако если снять насыпанный слой и обработать стену специальной пропиткой или клеем, обои, в принципе, можно клеить.Тем не менее клеить их лучше на гипсовую штукатурку, зачеканенную специальными смесями и тщательно отшлифованную.



Труднодоступные места

Работа со штукатуркой на поверхности стены не представляет особых трудностей даже для тех, кто делает это впервые. Однако трудности могут вызвать удары об углы, наклоны или потолки.

Для того, чтобы оштукатурить оконные и дверные проемы, необходимо соблюдать определенные правила:

  • Важно провести все подготовительные работы.Необходимо закрыть пленкой все оконные и дверные элементы, которые могут быть повреждены и испачканы. Лучше всего использовать уголки, выполняющие функцию маяков и дополнительно армирующие штукатурный слой. Их необходимо установить заранее. Также необходимо прикрепить планку, определяющую плоскость, в которой наносится состав.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.