Монтаж подрозетников: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

• внешний диаметр (d2)
• глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника.

Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т. к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Установка подрозетников в бетон, кирпич, гипсокартон: можно ли подрозетники ставить на монтажную пену | Ремонтдом

Подрозетники – это пластиковый или металлический стакан, в который монтируется выключатель либо розетка. Существуют пластиковый вариант подрозетника с прижимными лапками и без, а так же металлический вариант без дна или с дном. Раньше использовали металлические.

Сейчас применяют в основном пластиковые, но для деревянного дома и при скрытой электропроводке разрешается устанавливать только металлические экземпляры:

Фото: samelectrik.ru

Фото: samelectrik.ru

Пластиковые используют для крепления в кирпичную, гипсокартонную, деревянную, бетонную стену.

Фото взято с electric-220.ru

Фото взято с electric-220.ru

Подрозетники выполняют еще одну роль – защищают от возгорания. Стены проводят ток, поэтому так важно использовать подрозетники.

В бетонной, кирпичной стене, а так же стене из из пеноблока, газобетона, нужно сделать отверстие для подрозетника перфоратором с коронкой. Некоторые делают квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.

Чтобы посадить подрозетник привыкли использовать раствор из гипса, воды и алебастра. Этот раствор распределяют в отверстие и закрепляют подрозетник. Потом закрывают все зазоры по краям тем же раствором.

Проще всего устанавливать подрозетник в гипсокартоне. Есть в продаже специальные пластиковые подрозетники с прижимными лапками. Они идеально подходят для гипсокартона.

Крепление подрозетников принято на алебастр с гипсом, с помощью плиточного клея, цементного раствора. Но со временем все это может трескаться, а затем высыпаться. Розетка может выпадать.

Фото взято для примера с сайта normdom.ru

Фото взято для примера с сайта normdom.ru

Можно ли закрепить подрозетник на пену?

Монтажная пена применяется практически везде. Некоторые все чаще стали применять мотажную пену для подрозетников. Никаких нормативов нет, которые бы запрещали монтаж на пену подрозетников.

Пена удобнее, проще в использовании. Прочность ничуть не меньше, чем при обычном монтаже, а даже лучше.

Пену лучше использовать класса горючести В или А. такая пена не поддерживает открытое горение и моментально затухает. Когда пена засохнет, закрыть небольшим слоем по краям шпаклевкой по монтажной пене.

Фото: канал Ютуб, пользователь Мастер на час

Фото: канал Ютуб, пользователь Мастер на час

После установки розеток, была проведена проверка. Вытаскивали и вставляли вилки несколько раз. Подрозетники на пене держатся крепко.

Канал РемонтДом благодарит за подписку. Спасибо заранее и за лайки!

3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона

 

Вступление

Рассказывая об электропроводке в гипсокартоне, нельзя пропустить тему установки подрозетников для электрических розеток. В этой теме есть свои особенности, хитрости и три технологических варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона.

Что такое подрозетник

Подрозетник это специальное электротехническое изделие, устанавливаемое в ограждающие конструкции помещений (стены, перегородки) для последующей удобной установки электрических розеток и выключателей.

Дополнительная задача подрозетников, защита конструкций от распространения пожаров при коротких замыканиях и прочих электрических аварий.

Второе или правильнее сказать, другое название подрозетников, монтажные коробки.

Говоря о технологиях установки подрозетников, нужно отметить, что эта технология может быть распространена на установку распределительных коробок электропроводки.

Подрозетники для гипсокартона

Для конструкций из гипсокартона выпускают специальные подрозетники, которые называются подрозетники для полых конструкций (стен). Вот их фото.

Как видите на фото, у них есть специальные прижимы (распоры, «уши), которые цепляются за гипсокартон перегородки при их распоре.

Важно! Все 3 технологических варианта установить подрозетник в перегородку в этой статье, используют подрозетники для полых стен.

На этом фото видим «классический» подрозетник для гипсокартона (соеденены в блок) и для сравнения подрозетник для бетона. Как видите, для установки в гипсокартон подрозетник имеет распоры, которые цепляются за листы гипсокартона.

На этом фото, подрозетник для гипсокартона подготовлен для соединения в блок. В отличие от коробок для бетона, которые соединяются специальными выступами, для соединений коробок для гипсокартона нужны специальные соединители.

Также, в продаже есть готовые блоки для гипсокартона на несколько розеток.

Принцип установки подрозетников в гипсокартон

Для установки подрозетника в гипсокартон необходимо:

• Просверлить в гипсокартоне отверстие диаметром, совпадающим с установочным диаметром подрозетника, это 68 мм.
• Расстояние между центрами соседних подрозетников в блоке розеток — 71-72 мм;
• В устанавливаемом подрозетнике выломать перфорацию для завода кабелей проводки.

Важно! Технологическое время установки коробок, зависит от выбранного варианта установить подрозетник в перегородку.

3 варианта установить подрозетник в перегородку

Вариант 1. Классический

Это вариант подходит для перегородок со звукоизоляцией. Смотрим рисунок.

В этом варианте, не используются никакие дополнительные способы фиксации монтажной коробки, кроме технологических распоров самой коробки.

• В готовой перегородке сверлятся отверстия. Они не должны попадать на стойки и перемычки каркаса. Разметка отверстий производится строго по горизонтали;
• Перед установкой распоры ослабляют;
• В коробке ломается перфорация и в коробку заводят кабели электропроводки;
• Коробка вставляется в сделанное отверстие;
• Винты распоров закручиваются;
• Конец кабелей подрезается на 15 см.

Читать статью: Как установить розетку на гипоскартон

Вариант 2. На этапе монтажа

На этапе монтажа листов перегородки можно дополнительно закрепить и защитить подрозетники слоем алебастры. Смотрим рисунок.

Данный вариант монтажа подходит для конструкций без звукоизоляции, на этапе монтажа листов гипсокартона, когда зашита только одна сторона перегородки.

Вариант 3. Защищенный

Для дополнительной защиты подрозетников, используют вариант установки подрозетника в короб из полос ГКЛ. В перегородке делают короб из кусков гипсокартонных листов размером 10 на 10 см.

Не могу комментировать это способ монтажа, потому что на практике ни разу не встречал.

Читать статью: Как быстро установить выключатель на гипсокартон

Вариант 4. Не стандартный

Что делать, когда перегородка гипсокартона уже стоит, а у вас нет подрозетников для полых конструкций? Но есть монтажные коробки для бетона.

• Собираете блок из подрозетников и делаете разметку на гипсократоне в виде прямоугольника с размерами собранного блока;
• Выпиливаете прямоугольное отверстие в гипсокартоне;
• В полость перегородки, вокруг отверстия, враспор, запихиваете газеты, образуя своеобразный короб 100 на 100 мм;
• Устанавливаете блок подрозетников на гипсовый раствор, как в обычной стене. Раствор должен занять всю полость сделанного из газет короба;
• Фасад подрозетников заделывается фугенфюллером или Ротбандом, далее шпаклюется вместе со всей стеной.

Вывод

Последний способ был, конечно, авариным, но демонстративно показывающим, что в работе с гипсократоном можно проявлять не традиционные методы работы.

И все-таки, лучше в работе придерживаться технологий поддерживаемых производителя ми гипсократона.

©Gipsokart.ru

Еще статьи

 

 

Похожие статьи

Монтаж подрозетников в кирпичной стене, установка подрозетников в стену

Технология монтажа установочных коробок для выключателей и розеток в кирпичных стенах заключается в точной разметке, сверлении глухого отверстия и установке подрозетника в подготовленное отверстие.

Розетки и выключатели, которые будут установлены в подрозетники, должны выглядеть ровно и красиво, для этого монтаж установочных коробок должен быть проведен качественно:

Стена до проведения монтажа:

В первую очередь необходимо провести точную разметку. Выключатели, обычно, устанавливают на высоту 90 см от чистового пола, розетки на 30-40 см. При монтаже необходимо учитывать наличие или отсутствие стяжки и её высоту, а также высоту самих полов (ламинат, паркет, плитка или другое). Расстояние между центрами подрозетников равно 70 мм.

После разметки необходимо просверлить отверстия под центрирующее сверло коронки. Отверстия сверлятся малым перфоратором:

Сначала, для точности, буром 6 мм:

Затем буром 8 мм:

Используя средний перфоратор:

Коронкой 68 мм сверлятся глухие отверстия:

Далее широким зубилом:

Установленном на средний перфоратор:

Выбивается лишний кирпич:

Перед установкой обязательно смочить водой для вымывания пыли и лучшего схватывания гипса с кирпичом:

И с использованием гипса, именно гипса, а не различных смесей на основе гипса, устанавливаем подрозетники в подготовленные отверстия:

В результате получается качественный монтаж установочных коробок:

После завершения всех отделочных работ в квартире или частном доме проводятся установочные работы по электрике.   Если монтаж подрозетников в кирпичной стене был выполнен точно по размерам, то установка розеток пройдёт без проблем. Розетки будут установлены ровно и смотреться красиво.

Электромонтаж в квартире и частном доме.

Похожие статьи

1. Алмазные коронки по бетону для подрозетников, коронка для сухого сверления.
2. Коробка установочная для розеток и выключателей в бетон, для гипсокартона.

Установка подрозетников.

Подрозетник — это пластиковый цилиндр, который монтируется в стену, для последующей установки в нем розеток или выключателей. Существуют наборные подрозетники (как на картинке) и двухместные, трехместные, четырехместные и т.д.. Так же подрозетники различаются по виду монтажа: для монолитных оснований и для листовых материалов. Стандартные размеры подрозетника: диаметр 60 мм, глубина 40 мм.

Рассмотрим крепление подрозетника в монолитное основание.

Прежде всего, нужно определиться, где будет находиться подрозетник, решить, сколько штук Вам надо и выбрать высоту от пола. Если делаете подрозетники для розеток, то рекомендуемая высота 25-50 см от пола, если подрозетники для выключателей, то высота 90-120 см от пола.

Так же, необходимо продумать с какой стороны будет подводиться электропровод, чтобы правильно сделать отверстия в подрозетнике. В примере провод подводиться в один подрозетник сверху.

Затем необходимо выбить углубление в стене по размеру подрозетников, таким образом, чтобы они были вровень со стеной. Лучше всего выбивать перфоратором с насадкой пикой. Так же, можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском, чтобы выпилить по контуру, а затем выбить середину перфоратором. В этом случае получится ровное, аккуратное углубление, но пыли от этого способа будет очень много.

Чтобы вклеить подрозетники, подойдет шпаклевка или клей для плитки. Если Вы хотите сразу приступить к монтажу проводки, то рекомендую использовать алебастр (строительный гипс), время схватывания у него порядка 5 минут.

В нашем примере используется шпаклевка. Разводим ее с водой, и наносим шпателем в углубление.

Берем подрозетники и вставляем в углубление, но не сильно утапливая.

С помощью уровня утапливаем подрозетники вровень со стеной. Прижимаем уровень горизонтально и вертикально к каждому подрозетнику.

Выравниваем подрозетники горизонтально. Используем отверстия для саморезов на корпусе подрозетника как ориентир, прикладываем уровень и выравниваем. Если у Вас больше трех подрозетников, то так же нужно следить чтобы они не прогнулись, все отверстия для саморезов должны быть на одной прямой. Выставив, замазываем края, оставляя небольшой незамазанный участок сверху, для прокладки провода.

После прокладки провода можно замазывать полностью.

Таким же образом можно устанавливать любое количество подрозетников.

Установка подрозетников в пустотелые конструкции.

Рассмотрим пример крепления подрозетника в блок вентиляции. Толщина стенок у этого блока около 3 см, что вряд ли позволит установить подрозетник на шпаклевку, но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает.

Выпиливаем отверстие болгаркой с алмазным диском по размерам подрозетников.

Используя камушки, кусочки гипсокартона и всякую хрень, выставляем подрозетники по уровню.

Теперь аккуратно запениваем края, используя монтажную пену.

Протягиваем провод и запениваем до конца. После полного отвердевания пены обрезаем лишнее.

И последнее что еще не упоминал, это крепление подрозетников к гипсокартону или к другим листовым материалам.

Для этого потребуется коронка нужного диаметра, а так же специальные подрозетники. Определить их можно по внешнему виду, они имеют два дополнительных зацепа по краям.

Для того чтобы их установить достаточно высверлить отверстие равное внешнему диаметру подрозетника, вставить его, а затем закручивать два винта по краям, до тех пор, пока подрозетник полностью не прижмется к поверхности.

Вот и все. Удачного монтажа:)

​

виды, особенности установки, частые ошибки, советы опытных электриков

Часто при проведении ремонта в квартире люди сталкиваются с проблемой монтажа подрозетников. Некоторые пытаются самостоятельно осуществить данный этап работы.

Для того чтобы грамотно провести процедуру монтажа подрозетников в стену, необходимо знать все тонкости и нюансы установки. Следует различать, какие бывают виды подрозетников, в какой последовательности проводить монтажные работы. Информация об этом далее в статье.

Какие бывают виды?

Подрозетник устанавливают для того, чтобы розетка или выключатель прочно встали на нужное место. Данный элемент обеспечивает качественную фиксацию, препятствует возникновению пожаров.

Подрозетники можно разделить на виды, исходя из различий по материалу изготовления.

1. Пластиковые. В наше время пользуются самым большим спросом. Главным плюсом данного материала является то, что он негорючий. Такой вид широко применяется в деревянных стенах. Используется в комнатах, отделка которых выполнена из вагонки или бруса. Такие элементы покупают для монтажа в банях, а также для загородных домов. Спектр применения весьма обширный. Да и стоимость пластиковых элементов не столь велика.
2. Металлические подрозетники стали использовать гораздо реже. Несколько лет назад их покупали для того, чтобы в случае возгорания они не давали огню выйти за пределы данного элемента. Важно понимать, что металл является проводником электричества и использовать данный вид изделия недопустимо из-за техники безопасности при работе с электроприборами. Спрос на данный тип подрозетников заметно снизился.
3. Деревянные накладки не теряют своей актуальности и в наши дни. Они часто используются при монтаже электрической проводки, в случае установки розетки на стене.

Что лучше выбрать? Специалисты советуют прибегать к выбору пластиковых конструкций. Это наиболее оптимальный вариант.

Какие есть различия в конструкции?

Изделия различают по нюансам конструкции. Существуют те, которые устанавливают в стенах из гипсокартона, а есть специальные «стаканы» для бетона. Они различаются по наличию специальных лапок, которые помогают при фиксации элемента в стене.

Пластиковые подрозетники широко используются в бетонных стенах, а также в кирпичных. Допустимо их устанавливать в газобетонные стены, и в пеноблоки. В каждое отверстие необходимо положить небольшой слой алебастра, тогда элемент будет надежно зафиксирован.

Различия по типу монтажа

Подрозетники отличаются по типу установки. Их подразделяют на:

1. Закрытый тип. Представляет собой стакан, у которого должны быть прижимные лапки.
2. Открытый тип. Обычно крепится непосредственно на плинтус. Проводка в данном случае идет под плинтусом.

Какие бывают формы?

Подрозетники, которые также именуют монтажными коробками, могут быть различных форм. Выделяют:

1. Круглые. Пользуются самым большим спросом у населения.
2. Квадратные. Используют по мере необходимости, исходя из нюансов проводки. В них помещается большее количество проводов.
3. Овальные выбирают, когда хотят монтировать двойную розетку или добавить выключатель.
4. В некоторых случаях возникает необходимость в установке составной конструкции. В нее можно установить целый блок розеток. Можно ставить до пяти стаканов в одну систему. Глубина стакана выбирается исходя из заданных условий. Когда ведется проводка, минуя распределительные коробки, тогда выбирают глубокие стаканы. Они по совместительству будут выполнять роль распределительной коробки.

Отличия подрозетников по размеру

Подрозетники часто отличаются по размеру. Люди, осуществляющие монтажные работы впервые, не знают, какие им выбрать.

Стандартный подрозетник обычно выпускается размером 68 × 45 сантиметров. Важно понимать, что его глубина в данном случае равна 40 сантиметрам. Внутренний диаметр подрозетника будет равняться 65 сантиметров.

Существуют узкие изделия. Глубина их составляет 25 сантиметров. Размер такой монтажной коробки может быть до 60 сантиметров. В нестандартных случаях они спасают ситуацию.

Квадратные монтажные коробки выпускаются у каждой фирмы в разных габаритах. Стандартный размер обычно составляет 70 на 70 сантиметров, но он может быть также 60 на 60 сантиметров.

Что нужно учитывать при выборе изделия?

Монтаж подрозетников должен начинаться с правильного выбора коробки. Важно учитывать:

1. Материал, из которого сделана стена. Если конструкция цельная, то можно зафиксировать коробку с помощью саморезов. Для них существуют специальные отверстия.
2. Когда перегородка сделана из гипсокартона и внутри полая, то лучше закрепить подрозетник с помощью регулировки лапок. В наше время можно купить розетку с двумя вариантами крепления. Распорные лапки будут надежнее на гипсокартоне, чем на кирпичной стене. Крепление в кирпичах не будет настолько надежным.
3. Какая форма у подрозетника, его габариты. Нужно проверить, предназначается ли розетка для монтажа в круглую коробку или нужен подрозетник квадратного типа.
4. Значимым моментом будет площадь сечения проводов, которые нужно подключить к искомой розетке.

Советы опытных электриков

Для проведения монтажа подрозетников профессиональные электрики советуют покупать про запас примерно двадцать сантиметров провода. Такой неприкосновенный запас нужен для непредвиденных ремонтов. Всегда должно быть несколько лишних сантиметров. Специалисты объясняют это тем, что при установке розеток всегда подрезают провода. Конец каждого провода подвергается зачистке. Запас проводов снижается.

Бывают ситуации, когда происходит нехватка проводов. В таком случае необходимо нарастить недостающую часть с помощью сварки или спаять нужный кусок. Такие методы считаются крайними, так как полученный провод будет отличаться по качеству и своим характеристикам.

В запасе всегда должны иметься идеально ровные провода, у которых не будет видимых дефектов, например, заломов. Нельзя допускать, чтобы в коробке шнуры без изоляции касались друг друга.

Какие нужны инструменты для операции

Монтаж розетки в подрозетник считается достаточно простой процедурой, если знать основные тонкости процесса. Больше всего времени тратится на сверление стены. Причем монтаж подрозетников в кирпичной стене от такой же манипуляции в бетон немного отличается. Процесс происходит быстрее в кирпичной стене.

Перед началом работ необходимо отключить электричество в квартире, необходимо соблюдать технику безопасности. Не следует путать рычаг, отключающий одну комнату, от общего автомата на весь дом. При отключении помимо фазы разрывается также ноль. Обязательно нужно проверить, есть ли напряжение, даже если человек отключил автомат.

Для монтажа розетки в подрозетник важно заранее подготовить инструменты. Для работы потребуются:

1. Крестовая отвертка и маленький уровень.
2. Заранее нужно подготовить пассатижи.
3. Потребуется приобрести гильзы ГМЛ.
4. Стоит также запастись термотрубками и специальными пресс-клещами.
5. Не обойтись при работе без перфоратора и электродрели. Нужно приобрести шпаклевку и шпатели.

У каждого в инструментах можно найти молоток, маркер, зубило. Все перечисленные инструменты потребуются для дальнейших действий.

Какая должна быть длина зачистки проводов

Когда человек самостоятельно проводит зачистку верхней оболочки проводов, то ее не нужно счищать до основания подрозетника. Необходимо оставить запас в несколько миллиметров. Тогда провода будут защищены от повреждений. В противном случае их могут придавить края подрозетника.

Следующим шагом будет надрез, который делается круговым движением, а после него нужно сделать продольный. Получается, что оболочку легко достать наружу.

Что лучше — штукатурить, а потом устанавливать подрозетники или наоборот

Многие сталкиваются с вопросом, что лучше: монтаж подрозетников до или после штукатурки. Электрики делают и до, и после этапа штукатурки поверхностей. Одни утверждают, что лучше сделать толстый слой штукатурки, чем выполнять монтаж подрозетников в бетонной стене.

Другая часть профессионалов советует сначала штробить стены, с помощью маяков создавать определенный уровень и устанавливать подрозетники, а затем уже штукатурить. Данный способ монтажа подрозетников требует больше энергозатрат и времени, но он предполагает возможность сразу увидеть готовый результат. После него не нужно будет снова штукатурить какие-то участки, что-либо доделывать.

Нюансы скрытой проводки

В новых домах часто монтируется скрытая проводка. Для нее в стене специально делают углубление, чтобы туда поместился подрозетник скрытого монтажа.

Необходимо, чтобы розетка сливалась с линией горизонта или со стеной. Если она выпирает, то будет сильно бросаться в глаза и портить дизайн помещения.

Если розетку установить глубже нормы, то пострадает ее прочность. Чтобы конструкция долго стояла и была основательной, необходимо:

1. Прочно закрепить кабель внутри стены.
2. Концы подвести к коробке и установить внутри нее. Важно снять нужное количество изоляции с концов провода.
3. После этого кабель нужно прочно закрепить в стене.

Техника безопасности

Многие люди при монтаже выключателя в подрозетник учитывают только свои пожелания, которые касаются дизайна помещения. Они редко учитывают важные требования безопасности по работе с электричеством:

1. Необходимо, чтобы были качественные и надежные соединения контактов. Электроэнергия должна проходить по ним практически без потери напряжения.
2. Нужно проверять и контролировать, находятся ли все жилы под изоляцией.
3. Необходимо ограничить доступ в комнату на время работ. Не стоит подпускать к оголенным проводам детей и животных.
4. Не следует протягивать проводку в стене из дерева. Это опасно.

Надежно ли ставить подрозетник на пену

Часто встречается вопрос о том, можно ли осуществлять монтаж подрозетника на пену. Многие отмечают, что данный метод удобен при работе. Установить подрозетник на пену не составляет никакого труда, но надежность и долгий срок службы никто гарантировать не может. Поэтому от данного способа лучше отказаться.

Нюансы монтажа в кирпичной стене

Установка подрозетника в кирпичной стене должна проходить по следующим правилам:

• На поверхности своими руками наносится разметка. Для этого нужно использовать маркеры и строительный уровень. Высоту розеток можно выбрать самостоятельно. Действия по разметке простые, с ними справится даже новичок. Отмечается крестиком центр подрозетника, подстаканник прислоняется к стене, обводится маркером.
• Нужно просверлить подходящее отверстие. Для этого используется перфоратор. Обычно нужно бурить отверстие на пять сантиметров глубже, чем сам подрозетник.
• Некоторые высверливают нишу обычной дрелью. Работают по кругу до получения нужного результата. С помощью зубила необходимо достать сердцевину.
• Многие электрики предпочитают делать ниши для подрозетников с помощью болгарки. Для этого нужно приобрести алмазный диск.
• Обязательно следует почистить отверстие изнутри. Следующим этапом будет примерка подрозетника. Он должен легко помещаться в полученном пространстве. После этого можно делать отверстия для проводов и помещать их внутрь.
• Для крепления подрозетника к стене можно самостоятельно приготовить раствор из гипсовой шпаклевки. К ней нужно добавить только воду и алебастр. Важно сделать правильную пропорцию. Тогда раствор получится нужной консистенции.
• С помощью шпателя наносится раствор и крепится подрозетник. Чтобы в дальнейшем розетка «встала» ровно, нужно, чтобы шурупы были параллельны напольному покрытию. В противном случае не удастся установить розетку правильно.
• Необходимо ровно замазать края подстаканника. Остатки раствора нужно убрать, пока они не засохли. Переходить к следующему этапу электромонтажных работ можно только после того, как слой шпаклевки высохнет.

Что еще учитывать

Когда происходит монтаж подрозетников в гипсокартон, профессионалы не рекомендуют делать раствор шпаклевки, иначе конструкция будет ненадежная. В процессе работы потребуется только стакан, у которого имеются специальные прижимные лапки. Они помогут надежно зафиксировать провода.

Нужно сделать разметку, после чего вырезать отверстие нужного размера. Далее можно вставить подрозетник. Винтиками коробка надежно фиксируется внутри стены из гипсокартона. Данную работу легко сможет выполнить новичок в этом деле, который даже ни разу не работал с зубилом и дрелью. Аналогичными методами подрозетники устанавливаются в бетонные стены, в стены из газобетона и в конструкции из пеноблока.

Информация в заключение

Итак, мы рассмотрели, как выполняется монтаж подрозетников в стену. Как видите, данную операцию можно осуществить самостоятельно. Но нужно всегда учитывать определенные правила и требования. Важно не допускать каких-либо ошибок в процессе выполнения работ.

Установка подрозетников и кабелей в электротехнических работах

На данной странице рассмотрим простые по содержанию, но действенные методы по установке скрытых подрозетников и прокладке электрокабелей на черновом этапе ремонта квартир.

Правильная закладка электрических кабелей и установка подрозетников скрытого типа играют немаловажную роль при подготовке стен для дальнейших малярных работ, где любые, вроде незначительные выступы или выемки на стенах особенно проявляются после покраски.

Подготовительный этап

Перед прокладкой электропроводки и установкой подрозетников в стены необходимо выполнить штукатурные работы. Это связано с тем, что заранее предугадать глубину залегания электрокабелей и подрозетников очень проблематично из-за разной толщины будущего штукатурного слоя на разных участках стен, подвергнутых выравниванию.

Далее делаем разметку по размещению электроточек в помещении и, соответственно, будущей закладки электрокабелей по разработанному электротехническому плану.

Используемый инструмент

Для точной установки подрозетников и источников освещения на стенах по отношению к полу желательно пользоваться строительным лазерным нивелиром. При отсутствии последнего применяется водяной уровень, представляющий собой длинную гибкую пластиковую трубку, наполненную водой.

После разметки наступает черед работ по пропилу контура канавок для электрического кабеля и подрозетников. Обычно здесь применяются мощные болгарки с алмазным диском, способные перерезать металлическую арматуру в толще бетонного массива. Также с успехом используются штроборезы со спаренными дисками для прорезания канавок под провода. Пропил производится на глубину, больше на 1 см глубины подрозетников и диаметра гофротрубы, куда в целях безопасности закладывается электрический кабель. Для штробирования применяют ударный перфоратор, которым выдалбливают запланированные полости в кирпичной и бетонных стенах.

Закладка электрического кабеля

Перед укладкой кабеля подготовленные канавки следует очистить от пыли и прогрунтовать грунтом Глимс. Для проверки длины, отмеренный кабель в гофротрубе предварительно прикладываем к нужной канавке. При удовлетворительном результате заполняем штробы — полости замешанным гипсовым раствором. На примере фото 2 использовался штукатурный раствор Ротбанд.

Далее, сверху на раствор прикладываем кабель и энергичными движениями сильно вдавливаем его по всей длине полости, после чего спокойно «запаковываем» канавку с кабелем гипсовым раствором. Фото 3 и 4.

При описанном способе никогда не возникает дальнейших проблем в виде трещин в местах залегания электропроводки, в отличие от распространенной практики укладки кабеля без внутренней прослойки закрепляющего раствора.

Установка подрозетников скрытого типа

Метод грамотной установки подрозетников в бетонную, кирпичную или иную стену плотной структуры, кроме поверхности из гипсокартона, мало чем отличается от укладки электрокабелей. Подготовленную полость предварительно обыспыливаем грунтовочной пропиткой и выжидаем необходимый период для впитывания и высыхания грунта. Достаточно 30 мин. Затем внутреннюю часть и по бока полости заполняем гипсовым раствором, как на изображении 2.

Выпускаем базовый кабель через предусмотренное отверстие в подрозетнике, накладываем его на раствор, и сильно вдавливаем внутрь. В процессе установки и корректировки спаренных подрозетников по заданным параметрам следует пользоваться широким шпателем, который позволить четко установить подрозетники по отношению к плоскости стен.

После схватывания раствора, в нашем случае использовалась гипсовая смесь Унифлот, очищаем от гипса внутренние отверстия в соединительном участке подрозетников, куда и вставляем нужной длины кусок провода, как на фотографии 5. Вставленный отрезок провода соединяем с основным кабелем — фото 6.

На завершающем этапе провода закручиваем по спирали и оставляем их внутри подрозетников. Это позволит нам без помех заполнить гипсовой шпаклевкой оставшиеся пустоты вокруг будущих розеток и выключателей. Как видно на фотографии 7, установка подрозетников проведена точно по месту назначения с учетом горизонта и плоскости стены.

В завершении статьи стоит предостеречь мастеров, работающих «по старинке» — описанные способы не предусматривают применение быстросхватывающей гипсовой смеси Алебастр.

Список статей

Как установить розетку в гипсокартон | Домашние руководства

Электрики называют электрические розетки розетками или розетками, а их установка в гипсокартоне предполагает установку электрической коробки. В новом строительстве вы прибиваете черновую коробку к стойке стены и вырезаете для нее отверстие в гипсокартоне, прежде чем повесить ее. Если стена уже покрыта, у вас есть два варианта. Один из них — вырезать большое отверстие, прибить коробку к стойке и произвести ремонт. Более простой альтернативой является использование ремоделирующей коробки.Поскольку он крепится к самому гипсокартону, его не обязательно располагать рядом со стойкой.

Новое строительство

Сделайте карандашную отметку для чернового электрощита на стойке стены. Если вы не устанавливаете розетку на столешницу, она должна быть в пределах 5 1/2 дюймов от пола.

Прибейте или прикрутите коробку сбоку к стойке. Передняя часть коробки должна выступать за край стойки на 1/2 дюйма, чтобы она была на одном уровне с поверхностью гипсокартона. На некоторых коробках есть маркеры, указывающие на правильное выравнивание коробки с краем стойки.

Убедитесь, что питание цепи, питающей розетку, отключено, затем пропустите провода в коробку через выбивные отверстия сбоку или сзади и вытащите достаточную слабину, чтобы выполнить соединения. Если коробка металлическая, закрепите провода винтовыми зажимами. Пластиковые коробки самозажимные.

Измерьте точное положение коробки по отношению к полу и краю листа гипсокартона, который подходит к ней. Перенесите измерения на гипсокартон и начертите на лицевой стороне листа прямоугольник такого же размера, как коробка.Вырежьте отверстие пилой для гипсокартона.

Вставьте коробку в отверстие при подвешивании гипсокартона и вбейте хотя бы одно крепление в шпильку рядом с коробкой. Подключите розетку после обклеивания и отделки гипсокартона.

Добавление выхода к существующему гипсокартону

Найдите удобную стойку с помощью искателя и отметьте рядом с ней место нового выхода, чтобы установить черновую коробку. Если вы используете коробку для реконструкции, вы можете разместить ее в любом месте стены, кроме стойки.

Используйте пилу для гипсокартона, чтобы вырезать отверстие в гипсокартоне, достаточно большое, чтобы вы могли прибить черновую коробку к стойке. Ремонт гипсокартона будет проще, если вы вырежете прямоугольник высотой около 12 дюймов, который простирается до следующей стойки. С помощью канцелярского ножа откройте половину обеих поверхностей шпилек. Прикрепите черновую коробку к стойке, убедившись, что передняя часть выступает за край стойки на 1/2 дюйма, и протяните провода через заднюю часть.

Измерьте размеры проделанного отверстия и отрежьте кусок нового гипсокартона по размеру.Отметьте расположение коробки на передней части нового гипсокартона и вырежьте для нее отверстие с помощью пилы для гипсокартона. Прикрепите новый гипсокартон к шпилькам с обеих сторон коробки с помощью шурупов или гвоздей и скотча и закончите.

Установите коробку для переделки, обведя контур задней части коробки на поверхности гипсокартона и вырезав по контуру пилой для гипсокартона. Протяните провода через заднюю часть коробки, прежде чем вставить коробку в отверстие. Когда коробка окажется на одном уровне с гипсокартоном, затяните два винта на передней части коробки с помощью отвертки, чтобы закрепить коробку на гипсокартоне.

Подсоедините розетку к черновой коробке после отделки гипсокартона. Подключите его к коробке для реконструкции после того, как коробка будет надежно прикреплена к гипсокартону.

Установка металлической задней коробки

Электрические задние коробки обычно бывают только двух размеров, одинарные или двойные, хотя теперь доступны задние коробки для нескольких двойных или одинарных аксессуаров. Одиночные коробки используются для выключателей света и одинарных розеток или FCU, а двойные задние коробки используются для двойных розеток. Здесь мы собираемся установить двойную металлическую заднюю коробку.

 

 

Перед работой с любой электрической цепью необходимо убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно включена. Пожалуйста, прочтите статью о процедурах безопасной изоляции, прежде чем выполнять какие-либо работы с электричеством. Если вы не уверены на 100% в том, что делаете, обратитесь к квалифицированному электрику. Строительные нормы постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к аннулированию вашей страховки дома, если вы сомневаетесь, сначала проверьте!

 

Существует несколько вариантов глубины коробки в зависимости от того, для чего она будет использоваться. Коробка глубиной 16 мм отлично подходит для выключателя света, но бесполезна для 10-мм контура душа.Задняя коробка глубиной 47 мм больше подходит для душевой системы, она почти в три раза глубже, чем для выключателя света. Задние ящики должны быть установлены на правильном уровне, а также должны быть утоплены на правильную глубину, обычно это не сложно, но может быть, если материал, в который вы погружаете ящик, находится в плохом состоянии! Высота, на которой теперь расположены розетки и выключатели света, регулируется новыми правилами для новых домов. Если вы добавляете дополнительную проводку в своем собственном доме, вы можете разместить розетки / выключатели на том же уровне, что и существующие розетки.

Высота розеток в жилых помещениях | Высота розеток на кухне

Начните с измерения расстояния розетки от пола-

 

Затем измерьте это расстояние от пола и отметьте линию с помощью спиртового уровня-

 

Теперь возьмите подходящую заднюю коробку и держите его на линии и рисуйте вокруг него. С помощью перфоратора и сверла по каменной кладке вы собираетесь просверлить ряд отверстий, где задняя коробка должна быть утоплена, но сначала измерьте глубину задней коробки и отметьте сверло лентой, чтобы просверлить точную глубину —

Теперь «перечница» внутри линий, которые вы нарисовали с помощью перфоратора-

Теперь выдолбите каменную кладку с помощью долота и молотка на нужную глубину.В старой штукатурке или при плохой кирпичной кладке это может быть очень сложно и может привести к отслаиванию большого количества штукатурки!

Вот как должен выглядеть вырез. Не переживайте, если отвалится гипс, так как его несложно починить. В приведенном выше примере штукатур штукатурит всю комнату, это идеальное время для добавления розеток и т. д.!

Выбейте одну из заготовок в задней части коробки и вставьте втулку

Просверлите два отверстия в задней части коробки и прикрутите коробку к стене с помощью дюбелей и шурупов.Окружающее пространство облагородить либо штукатуркой, либо подходящей шпаклевкой!

 

Установка электромонтажной коробки

Осторожно

Электричество опасно и может быть опасным. В сомнениях? Вызовите квалифицированного электрика.

Установка электромонтажной коробки

Имеются различные типы монтажных коробок — пластиковые коробки для поверхностного монтажа, встраиваемые (утопленные) металлические коробки, а также имеются паттерны для преобразования одинарных монтажных коробок в двойные или тройные монтажные коробки для поверхностного монтажа.

Поверхностный монтаж

Вам понадобится пластиковая коробка для поверхностного монтажа, чтобы установить розетку на поверхность. Если монтажная коробка должна входить в полость стены, то монтажная коробка должна быть неглубокой (глубиной 25 мм), чтобы предотвратить выбивание в полость.

На кирпичную кладку Удерживайте коробку для поверхностного монтажа на стене в желаемом положении и убедитесь, что она горизонтальна, используя спиртовой уровень. В горизонтальном положении отметьте крепежные отверстия и снимите коробку.Затем просверлите места, где вы отметили крепежные отверстия, и вставьте дюбели в отверстия.

На монтажной коробке определите, где кабель будет входить в коробку, и плоскогубцами выломайте пластиковый вход. Теперь пропустите кабель через отверстие и выровняйте монтажную коробку по просверленному крепежному отверстию. Используйте винты с потайной головкой, чтобы прикрепить монтажную коробку к стене. Прежде чем они будут полностью затянуты, используйте спиртовой уровень, чтобы окончательно выровнять монтажную коробку.

На гипсокартоне

Крепление коробки для поверхностного монтажа к стене из гипсокартона может быть выполнено аналогично кладке, за исключением того, что используются другие дюбели, т.е. е. для стен из гипсокартона..

Монтажную коробку лучше всего при размещении на стене из гипсокартона выровнять так, чтобы крепежные винты вошли в деревянную раму за гипсокартоном. Если вы решите сделать это, важно убедиться, что при необходимости можно ввести кабель сзади.

Скрытый монтаж

Для установки розетки заподлицо вам потребуется монтажная коробка.

На кирпичную кладку

Приложите металлическую монтажную коробку к стене в нужном месте и обведите ее карандашом.Отметьте путь от места расположения монтажной коробки, чтобы к ней шел кабель, например, от плинтуса. Удалите штукатурку из отмеченной области, сначала проведя карандашную линию, которую вы нарисовали, а затем с помощью каменного долота и молотка.

После того, как кирпич обнажится там, где должна быть монтажная коробка, часть кирпича придется удалить. Для этого установите дрель с битой по камню и отметьте на бите глубину монтажной коробки. Затем просверлите кирпич в виде сетки, как показано здесь:

.

О О О О О

О О О О О

О О О О О

О О О О О

Наконец, используйте каменное долото и молоток, чтобы вырезать оставшуюся часть глубины, необходимой для монтажной коробки.Убедитесь, что коробка подходит, а затем отметьте и просверлите отверстия, чтобы прикрепить монтажную коробку к кирпичу сзади. Используйте дюбели в просверленных отверстиях, чтобы закрепить коробку. Протяните кабель необходимой длины и закрепите монтажную коробку в отверстии.

Завершите работу, оштукатурив коробку и кабельный канал, если это необходимо.

На гипсокартоне

После того, как вы решили, где будет располагаться розетка, обведите монтажную коробку на стене, убедившись, что она горизонтальна, используя спиртовой уровень.Затем с помощью острого ножа необходимо вырезать отверстие в гипсовой стене. Пропустите кабель через отверстие, затем выберите лучшее отверстие для удаления в монтажной коробке и выбейте его.

Вставьте втулку в отверстие для ввода кабеля и вставьте две проушины в монтажную коробку. Затем пропустите кабель через втулку и вставьте коробку в стену так, чтобы оба наконечника оказались за стеной. Коробка теперь должна сидеть за стеной на месте. Затем розетка может быть подключена и прикручена на место. Завинчивая розетку, она зажимает гипсокартон между проушинами и розеткой.

Нужна помощь или припасы?

Связанные темы форума

У вас есть вопрос или комментарий по этой теме? Нажмите здесь, чтобы опубликовать свой вопрос/комментарий.

Тема	Автор:	Ответов	Опубликовано в
В настоящее время нет связанных вопросов по этой теме. Нажмите здесь, чтобы опубликовать свой вопрос/комментарий.

Электрическая розетка | Установите электрическую коробку

Простые шаги по установке электрического «Handy Box» для распределительной коробки, розетки или светильника.

Установка электрических розеток обычно является первым шагом при прокладке электропроводки в сарае или подвале. Коробки с электрическими розетками содержат розетки, небольшие светильники и выключатели для освещения.

В этой статье термины «электрическая розетка», «коробка выключателя света» и «удобная коробка» взаимозаменяемы, и вы узнаете, как установить коробку, а также как зачищать и протягивать провода в коробку и закреплять провод на шпильке, чтобы вы были подключены к электричеству. соответствует нормам и готов к установке выключателя света, освещения или электрической розетки в сарае или подвальном помещении.

Если вы хотите установить электрическую розетку, прочитайте статью Как установить электрическую розетку.

кратко как

В этой статье вы найдете информацию о:

1. Характеристики Электрическая розетка или распределительная коробка
2. Прибивание розетки к стене
3. Протяните провод к коробке, выбейте заглушку, ближайшую к направлению, откуда идет провод. С помощью отвертки удалите заглушку
.
4. Втяните ромекс-провод в коробку так, чтобы примерно 8 дюймов свисали спереди и 10 дюймов сзади коробки.
5. Электрические нормы требуют, чтобы провод поддерживался в пределах 8 дюймов от распределительной коробки.
6. Сложите провода в коробку, чтобы они были защищены во время установки гипсокартона.
7. После установки гипсокартона и покраски стен можно приступить к установке электрической розетки. Прочитайте статью Как установить электрическую розетку.

инструменты и материалы

• Молоток
• Розетка
• Отвертка
• Рулетка
• Карандаш

Шаг 1 Характеристики Розетка или коробка выключателя света

Распределительные коробки состоят из нескольких частей, облегчающих использование:

Маркер глубины сбоку Если вы внимательно посмотрите на переднюю часть выпускной коробки со стороны, которая касается шпильки, вы увидите две выпуклости длиной 1/2 дюйма. Эти выпуклости являются маркерами глубины. При установке распределительных коробок необходимо, чтобы штифты выступали из стены на 1/2 дюйма по толщине гипсокартона. Маркеры глубины позволяют легко понять, что ваша электрическая коробка выступает на 1/2 дюйма из поверхности стен. шпильки

Предварительно установленные гвозди Удобные коробки всегда поставляются с двумя гвоздями. Гвозди ускоряют установку коробки. Вы просто держите коробку в желаемом месте установки, проверяете отметки глубины и забиваете гвозди.

Выбивные отверстия на задней стороне На задних углах есть выступы, которые можно отломать, чтобы провода можно было протянуть в коробку. Вы должны оставить все их закрытыми, кроме тех, которые вы используете для протягивания проводов.

Шаг 2. Прибивание розетки к стене сарая

Прибить удобную коробку очень просто, но есть несколько важных вещей, которые необходимо сделать, чтобы розетку, выключатель или свет было легко установить и чтобы они хорошо выглядели после установки и покраски гипсокартона.

Отметка на высоте 14 дюймов над полом для розеток сбоку на стойке. Благодаря этому все розетки находятся на одной высоте.

Отметка 48″ над полом для распределительных коробок .

(если вы переделываете только одну часть вашего дома, вы должны соответствовать высоте другой розетки или распределительных коробок).

1. Совместите верхнюю часть электрической коробки с отметкой на стенной стойке
2. Держите маркер глубины тыльной стороной к лицевой стороне шпильки
3. Гвоздь в гвоздях сбоку коробки

Шаг 3 Протягивание провода в распределительную коробку

Это действия по протягиванию проводов в электрическую розетку или распределительную коробку.Это выглядит как много шагов, но занимает всего минуту или около того. Эти шаги обеспечивают аккуратную и чистую установку, что облегчает установку розетки или выключателя и экономит время.

Измерьте длину кабеля Перед тем, как протянуть провод в коробку, измерьте 9-10 дюймов от конца провода.

Удаление оболочки кабеля Чтобы открыть провода, необходимо снять оболочку кабеля. Вам нужно только около 1/2 дюйма оболочки кабеля внутри удобной коробки.Хитрость заключается в том, чтобы снять оболочку с проводов, не разрезая изоляцию проводов.

Ник, едва разрезанный, оболочка Используйте кусачки/инструмент для зачистки проводов, чтобы надрезать две стороны кабеля на коротких сторонах. Не прорезайте насквозь, достаточно лишь сломать поверхность оболочки кабеля.

Отогните проволоку от зазубрины Руками с каждой стороны от зазубрин отогните проволоку от одной из зазубрин на оболочке, пока оболочка не порвется.

Согните провод в другом направлении Переверните кабель, выпрямите его и повторите движения по изгибу и расщеплению на другом зарубке оболочки кабеля.

Стяните оболочку с конца провода После того, как изгиб кабеля расколол большую часть оболочки кабеля, вы сможете разорвать ее и удалить 9 или 10 дюймов оболочки кабеля.

Откройте заглушку электрической коробки Выбивные заглушки закрывают отверстия для ввода проводов в коробку.Вам следует открывать только те заглушки, которые вы будете использовать, и вы должны использовать заглушки, расположенные ближе всего к направлению, откуда идет провод. Используйте отвертку, чтобы открыть заглушку, убедившись, что заглушка находится на той стороне, откуда идет кабель, сверху или снизу.

Протяните кабель в коробку Соедините три провода вместе с черным кабелем с правой стороны и вставьте их в выбивное отверстие, пока оболочка кабеля не окажется внутри коробки на 1/2 дюйма. Убедитесь, что провода выведены из передней части коробки, чтобы они не погнулись.Причина, по которой вам нужен черный кабель с правой стороны, заключается в том, что розетки и выключатели подключены к черному горячему проводу с правой стороны. Эта практика предохраняет коробку от кучи скрученных проводов.

У вас должно получиться около 6 дюймов. провода, свисающего спереди, это примерно 9 дюймов от задней части коробки. Электрические коды говорят, что вы можете иметь минимум 6 дюймов. с задней стороны коробки, но это оставляет вам слишком мало проводов для работы.

Зачистите провода Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить 1 дюйм изоляции с проводов.Сделав это сейчас, вы избежите падения концов проводов на ваш новый ковер, когда будете подрезать электропроводку и устанавливать розетки и выключатели.

Согните концы проводов Сделайте петлю на конце каждого провода, используя острогубцы или отверстие сбоку инструмента для зачистки проводов. Это должно выглядеть как конец леденца с концом провода, загнутым назад туда, где удалена изоляция провода. Это делает провода готовыми к прикручиванию к электрической розетке или выключателю света.

Поддерживайте кабель снаружи коробки Электротехнические правила требуют, чтобы провод поддерживался в пределах 8 дюймов от электрической розетки или распределительной коробки с помощью кабельной скобы при использовании пластиковых коробок, на которых нет кабельных зажимов.

Сложите провода в электрическую коробку Сложите провода гармошкой вперед и назад сверху вниз электрической коробки. это упрощает их использование при установке выключателя или розетки, а также удерживает их в стороне при установке гипсокартона. Убедитесь, что черный провод все еще находится справа, а белый — слева. Теперь ваши провода готовы к установке розетки или выключателя.

Выключатели, розетки и светильники устанавливаются в навесе-мастерской или навесе-студии после покраски сарая.

похожие статьи

Как установить электрическую распределительную коробку

Марк Дж. Донован

При сращивании или соединении электрических проводов для подачи питания на электрические устройства недопустимо просто скручивать провода вместе и оставлять их открытыми за стеной. В соответствии с Национальным электротехническим кодексом в таких ситуациях требуется электрическая распределительная коробка. Установка электрических распределительных коробок проста, и они очень доступны по цене, поэтому нет веских причин не использовать их.Наоборот, есть все основания устанавливать их при разделке или соединении электрических проводов. Электрическая распределительная коробка в первую очередь защищает человека от угрозы поражения электрическим током или пожара.

Они также защищают электрические соединения от повреждения пылью, водой и другими объектами, которые могут соприкасаться с ними.

Первым шагом к установке электрической распределительной коробки является выбор подходящей для работы.Убедитесь, что вы выбрали тот, который соответствует размеру и количеству электрических проводов и соединений, которые вам нужно сделать в распределительной коробке. Кроме того, обязательно выберите распределительную коробку, отвечающую экологическим требованиям. Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) имеет рейтинговую систему для распределительных коробок, поэтому убедитесь, что вы выбрали одну из их рейтинговой системы.

Выбрав подходящую электрическую распределительную коробку, закрепите ее на стене или настенных стойках с помощью рекомендуемых крепежных деталей. Затем протяните электрические провода в установленную электрическую распределительную коробку. Обязательно втяните провода в коробку так, чтобы 6 дюймов каждого жгута проводов (кабель Romex ) свисали из коробки. Кроме того, убедитесь, что они все одного размера. Никогда не соединяйте вместе провода разного сечения, так как это может привести к возгоранию.

Затем срежьте защитную оболочку с каждого жгута проводов Romex, чтобы открыть отдельные провода заземления, белый и черный/красный провода.

Затем, , с помощью инструмента для зачистки проводов , зачистите каждый белый/черный/красный провод примерно на 5/8–¾ дюйма.

Затем скрутите соответствующие оголенные концы медных проводов вместе по часовой стрелке, а затем накройте каждую витую пару проволочной гайкой. Если вы устанавливаете металлическую распределительную коробку, прикрепите косичку заземляющего провода к оголенным заземляющим проводам, скрученным вместе в электрической распределительной коробке, и прикрепите другой конец косички заземления к металлическому корпусу распределительной коробки.

Затем аккуратно протолкните все провода в установленную электрическую распределительную коробку, стараясь не повредить провода.

Наконец, закройте электрическую распределительную коробку крышкой, чтобы завершить установку электрической распределительной коробки.

Для получения справки по строительству нового индивидуального дома см. Лист предложений по строительству нового дома HomeAdditionPlus.com . Бюллетень предложений по строительству нового дома содержит информацию о том, как планировать индивидуальный проект строительства дома и на что обращать внимание при найме подрядчиков для строительства вашего нового дома. Он также включает в себя подробную таблицу разбивки затрат и электронную таблицу для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.

Заполните нашу быструю и удобную форму за 3-5 минут и получите бесплатное ценовое предложение по пристройке дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке дома. Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после того, как получите смету стоимости пристройки к дому.

%PDF-1.4 % 20 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 20 96 0000000016 00000 н 0000002600 00000 н 0000002711 00000 н 0000003767 00000 н 0000003906 00000 н 0000004166 00000 н 0000004784 00000 н 0000005333 00000 н 0000005456 00000 н 0000005567 00000 н 0000005680 00000 н 0000006094 00000 н 0000006390 00000 н 0000008084 00000 н 0000008215 00000 н 0000008652 00000 н 0000008677 00000 н 0000008977 00000 н 0000009265 00000 н 0000012306 00000 н 0000013184 00000 н 0000014125 00000 н 0000014943 00000 н 0000015479 00000 н 0000016095 00000 н 0000016348 00000 н 0000019505 00000 н 0000019906 00000 н 0000020658 00000 н 0000022340 00000 н 0000023966 00000 н 0000025645 00000 н 0000026311 00000 н 0000028258 00000 н 0000028528 00000 н 0000031849 00000 н 0000031932 00000 н 0000032001 00000 н 0000032078 00000 н 0000032201 00000 н 0000032278 00000 н 0000032581 00000 н 0000032658 00000 н 0000032962 00000 н 0000033039 00000 н 0000033343 00000 н 0000033420 00000 н 0000033724 00000 н 0000033801 00000 н 0000034105 00000 н 0000034182 00000 н 0000034485 00000 н 0000034655 00000 н 0000034961 00000 н 0000035038 00000 н 0000035343 00000 н 0000035420 00000 н 0000035725 00000 н 0000035802 00000 н 0000036106 00000 н 0000036183 00000 н 0000036485 00000 н 0000036562 00000 н 0000036867 00000 н 0000036944 00000 н 0000037247 00000 н 0000037324 00000 н 0000037629 00000 н 0000037706 00000 н 0000038011 00000 н 0000038088 00000 н 0000038393 00000 н 0000038470 00000 н 0000038776 00000 н 0000038853 00000 н 0000039158 00000 н 0000039235 00000 н 0000039539 00000 н 0000039616 00000 н 0000039918 00000 н 0000039995 00000 н 0000040302 00000 н 0000040380 00000 н 0000040687 00000 н 0000040765 00000 н 0000041073 00000 н 0000041151 00000 н 0000041458 00000 н 0000041536 00000 н 0000041841 00000 н 0000041919 00000 н 0000042223 00000 н 0000042301 00000 н 0000053887 00000 н 0000053926 00000 н 0000002216 00000 н трейлер ]/предыдущая 132714>> startxref 0 %%EOF 115 0 объект >поток hb«e`g`g`8π

Как установить и снять напольные коробки

Если вашему предприятию необходим легкий доступ к электрическим розеткам и другим портам передачи данных по всему помещению, напольные коробки — идеальный вариант. Но насколько легко их установить и что включает в себя этот процесс?

На этой странице мы объясняем, как:

• установить напольные коробки в:
• фальшполы
• бетонные и бесшовные полы
• снять напольные ящики

Быстрые ссылки:

Как установить напольную коробку

Напольные коробки

предназначены для установки в фальшполах. (Подробнее о фальшполах и о том, как в них размещаются напольные ящики, можно прочитать здесь.)

Несмотря на то, что на рынке представлено множество моделей, в целом продукты не слишком отличаются друг от друга с точки зрения:

• внешний вид
• функция
• особенности
• стандартная глубина

Большинство из них изготовлены из прочной стали или нержавеющей стали, хотя некоторые также доступны из латуни или бронзы.

Тем не менее, многие из новейших напольных коробок спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы их можно было легко установить и быстро снять. Они маркируются как «быстрая установка» или «легкая установка» напольных коробок — одним из примеров является линейка напольных коробок CMD.Мы объясним это более подробно ниже.

Ниже мы расскажем вам об обычном процессе установки быстросъемной напольной коробки. Там, где это уместно, мы также объясняем, как процесс может отличаться для стандартной коробки для полых полов (т. е. для коробки, которая не подходит для быстрой установки).

Шаг 1: выберите место для коробки и сделайте отверстие

Очевидно, что для установки любой напольной коробки необходимо сначала сделать отверстие (также называемое отверстием или полостью) в полу. Чем больше ваше помещение, тем больше напольных ящиков и тем больше отверстий вам, вероятно, понадобится.CMD рекомендует планировку или конфигурацию одной напольной коробки через каждые 10 квадратных метров.

Поскольку резка пола — довольно квалифицированная работа, требующая соответствующего оборудования, вы можете нанять мастера. Они будут использовать инструменты, подходящие для резки любого материала, из которого сделан ваш пол. Например, для кафельных или деревянных полов они могут использовать лобзик. Для бетона они могут выбрать циркулярную пилу или пилу по бетону.

Они прорежут отверстие, которое плотно прилегает к напольной коробке, при этом допуская любой допуск на вырез.Способ изготовления напольных коробок означает, что они могут быть на 3 мм больше заданных размеров — эта разница известна как допуск на вырез.

После того, как проемы сделаны, можно приступать к установке ящиков. Имейте в виду, что если вы не купили коробку с предварительно подключенными проводами, вам понадобится квалифицированный электрик или электрик для выполнения проводки.

Шаг 2: Подготовьте коробку и установите ее на место

Сначала определите, в каком направлении проходит кабель под полом.Как только вы это узнаете, вы можете удалить соответствующие выбивные отверстия на напольной коробке. Выбивные отверстия представляют собой круглые отверстия, через которые кабели питания и передачи данных подключаются к модулям внутри коробки, как показано на рисунке ниже.

Расположите напольную коробку над отверстием в правильном положении для подключения электрических соединений.

Многие быстросъемные модели могут быть установлены без снятия крышки. Однако стандартные напольные коробки могут иметь защитную крышку, которую необходимо отвинтить и снять, прежде чем поместить коробку в отверстие.

Если в напольную коробку уже установлены модули (но не подключены заранее), вам также может потребоваться удалить их, чтобы у вас осталась только основа напольной коробки. Опять же, это должно включать в себя не более чем отвинчивание и извлечение их.

Шаг 3: Установите коробку на место

Опустите напольную коробку в отверстие и одновременно сильно нажмите на обе стороны коробки. Это защелкнет фиксирующие защелки с обеих сторон и зафиксирует коробку на месте. В большинстве коробок есть скобы для выхода кабеля, которые не мешают шнурам и проводам.

Многие стандартные напольные ящики имеют регулируемые рычажные зажимы, которые крепятся к полу по краю отверстия. Просто поверните винты, чтобы затянуть каждый зажим, и коробка должна оставаться на месте.

Вам также может понадобиться:

• Подключите модули и установите их в отсеки
• прикрепите направляющие для проволоки с обеих сторон коробки

Если вы выполняете какую-либо проводку самостоятельно, ВСЕГДА выключайте электричество с помощью автоматического выключателя или распределительной коробки и перед началом работы убедитесь, что питание отключено.

Шаг 4. Установите крышку и обшивку

Многие быстросъемные модели имеют уже установленную откидную двустороннюю крышку, поэтому она может оставаться на месте во время установки или снятия. Если нет, вы сможете установить крышку и отделку, вставив их на место. Храповики позволяют отделке выровняться и найти правильный уровень пола.

Для некоторых стандартных напольных коробок может потребоваться зафиксировать крышки и крышки на месте с помощью отвертки или шестигранного ключа.

Как установить напольную коробку на бетонный пол или стяжку пола

Следующие инструкции предназначены для напольных коробок, предназначенных для установки в только что залитый бетон или стяжку пола, которые затем будут отделаны деревом, плиткой, винилом, ковровой плиткой или другим видом бетона.

Обычно изготавливаемые из нержавеющей стали, эти встраиваемые коробки водонепроницаемы и непроницаемы для бетона, поскольку их часто используют ниже уровня, где может быть чрезмерная влажность.

Другие напольные коробки предназначены для модернизации существующих бетонных полов и поэтому не имеют функций, защищающих внутренние компоненты от залитого бетона или стяжки.

Шаг 1

Расположите коробку так, как необходимо. Установите временное покрытие в соответствии с высотой готового пола и отрегулируйте уровень.

Шаг 2

Используйте шурупы, гвозди или проволоку, чтобы закрепить коробку, чтобы она не всплывала при заливке бетона или стяжки.

Шаг 3

Отвинтите и снимите временную крышку (иногда называемую грязезащитной крышкой).

Шаг 4

Протяните необходимые шнуры питания к напольной коробке.

Шаг 5

Прикрепите временную крышку.

Шаг 6

После того, как бетон или стяжка залиты, уложены и закончены, установите все накладки и/или аксессуары.

Как снять напольную коробку

Это будет зависеть от модели вашей напольной коробки, но, как правило, вы сможете выполнить следующие шаги:

Шаг 1

Если напольный ящик имеет фиксирующие ручки, поднимите их, чтобы они больше не блокировали ящик на месте.

Шаг 2

Многие быстросъемные напольные ящики можно снимать, не снимая крышки. В этом случае просто поднимите крышку в открытое положение.

Шаг 3

Найдите стальные зажимы с обеих сторон коробки.Вставьте отвертку с плоским лезвием в прорезь в одном из этих зажимов — в зависимости от того, какая сторона легче с точки зрения того, левша вы или правша — и выдвигайте наружу, пока зажим не соприкоснется с литой накладкой. Задержитесь в этом положении.

Шаг 4

Поднимите коробку с пола, используя крышку как ручку.

Что нужно знать о быстросъемных напольных ящиках

Некоторые напольные коробки позиционируются как «быстрая установка», «быстрая установка» или «легкая установка». Это означает, что они были разработаны и изготовлены для быстрой установки в напряженной рабочей среде без необходимости использования каких-либо инструментов или специального оборудования.

Напольные боксы Fast-fit часто поставляются с предварительно смонтированными проводами, когда поставщик уже подключил проводку, избавляя вас от необходимости выполнять электромонтаж самостоятельно. Эти предварительно смонтированные коробки оснащены отводным блоком, который вы подключаете к электросети через шину под полом или аналогичную.

В зависимости от ваших требований, вы можете предпочесть купить напольные ящики в полностью собранном виде, а не в виде деталей, которые можно собрать самостоятельно. Являясь поставщиком напольных коробок, CMD очень гибка и способна удовлетворить ваши потребности.

Посмотреть ассортимент напольных коробок CMD можно здесь

Связанный контент

Напольные ящики — их характеристики и преимущества, которые они могут принести вашему бизнесу

Ассортимент напольных ящиков CMD

.