Мдф панель чем резать: Чем резать мдф панель в домашних условиях?

Чем резать мдф панель в домашних условиях?

Монтаж МДФ панелей не представляет собой чего-то серьезного, благодаря чему и пользуется такой популярностью к всех, кто желает сэкономить на заказе услуг и в то же время получить эффектную отделку.

Для работы с этим материалом не понадобится какой-то особый инструмент, а сам процесс довольно таки интересен.

Чем резать мдф панель в домашних условиях?

Длина панелей составляет более двух метров, поэтому их, особенно если нет своего транспорта, либо неудобно везти, разрезают прямо в магазине, а что же делать дома, при необходимости распиловки?

Для разрезки рекомендуется использовать следующее оборудование:

• Ножовка по дереву – не рекомендуется брать с очень крупным зубом, иначе кромка получится рыхлой, кроме того, зубья могут зацепить и потянуть за собой декоративную пленку;
• Ножовка по металлу – режет точно и осторожно, но медленно, поэтому ее можно использовать для единичных случаев, когда требуется, что-то подогнать;
• Болгарка с режущим кругом – разрезает быстро и точно, но образуется очень много пыли, поэтому подходит для работы на улице, или во время капитального ремонта;
• Электролобзик – подходит для работы в помещении, поскольку имеется возможность подсоединить к нему пылесос.

В качестве единичных случаев, для подгонки можно использовать и металлическую заточку, либо монтажный нож, при условии, что толщина панели не более 3 мм.

Лезвие с силой прижимают к материалу, после чего резко делают надрез и обламывают фрагмент руками, при этом обрезая ножом пленку с противоположной стороны, аналогично можно использовать и ножницы по металлу.

Как соединить МДФ панели?

Монтаж МДФ только на первый взгляд может показаться сложным, на самом деле, вся конструкция собирается аналогично детскому конструктору и даже тот, кто ни разу в жизни не брал в руки инструмент, способен кардинально изменить обстановку.

Крепление панелей может напомнить такой же процесс с ПВХ, но имеет и свои особенности. Соединение между собой осуществляется с помощью шипа и паза, у каждой из панелей одна сторона заострена, а противоположная раздвоена, таким образом, заведя острие в паз, получают сборную конструкцию.

Для крепежа к стене, обязательно обустройство обрешетки, в отличие от ПВХ, МДФ чувствителен к выделяющейся из бетона влаге, а воздушный промежуток обеспечит циркуляцию воздуха.

Обрешетка должна быть из деревянных планок, а вот уже на них можно выполнять крепление панелей с помощью клея. Либо механическим крепежом.

Следует иметь ввиду, что приклеив панели, вы лишаетесь возможности быстрой разборки, а также при отрыве, сорвется и декоративная пленка, поэму повторно можно будет использовать лишь одну сторону такой панели.

Для механического крепежа, используются гвозди и специальный крепеж – кляймеры, при необходимости, такая облицовка разбирается достаточно быстро.

Как согнуть панель МДФ?

Далеко не всегда необходимо облицевать только прямолинейную поверхность, при наличии фантазии, в помещении можно создать декоративные элементы полуовального или круглого профиля, значительно разнообразящие его стиль, но вот как быть с панелями МДФ, имеющими только прямоугольный профиль?

Как оказывается, гибка этого отделочного материала вполне возможна, но при условии использования самых тонких панелей, с толщиной не более трех миллиметров и только под покраску.

Для гибки понадобится шаблон, его можно сделать собственными руками, в этом качестве подойдет любой материал, который сможет передать панелям радиус окружности равный тому, что имеет облицовываемая поверхность.

Так как МДФ имеет структуру по своей плотности находящуюся между фанерой и картоном, то для сгибания понадобится ее размягчить. Это можно сделать с помощью спиртового клея, растворы на водной основе типа ПВА, здесь не пригодятся, от них изделие может разбухнуть.

На каждую панель наносится слой клея с помощью зубчатого шпателя, после чего она укладывается в стопку, когда стопка будет набрана, ее обвязывают по концам, укладывают на шаблон, после чего с силой натягивают и фиксируют окончания.

Высыхание длится двое суток, затем панели разъединяются, шлифуются и окрашиваются.

Смотрите также:

Тонкости в остеклении «хрущевских» балконов

Из чего делают фарфор?

Столешницы из жидкого камня

Каменная столешница для кухни

Уголок на кухню

Диван для кухни: какую модель выбрать

Чем резать панели, без усилий! — Стеновые панели

ПВХ панели хорошо поддаются резке. Но в этом деле есть свои тонкости. В статье мы расскажем, как и чем резать пластиковые (стеновые) изделия.

Начнем с основного момента — пластиковые панели можно порезать вдоль и поперек. От этого зависит чем в конкретном случае лучше порезать панель. Сделать это можно следующими инструментами.

Молярный нож

Самый простой инструмент для резки ПВХ. Но необычный кухонный или сапожный, здесь нужен только молярный нож.

Его лезвие, пока новое, очень тонкое и острое. А когда тупится, лезвие можно в момент заменить. Откусив часть или вставив новое. Обычный нож неудобен, его нельзя быстро заточить. А еще, он не будет таким тонким.

Молярный нож ограничен в возможностях. Порезать им панель можно только вдоль. Конечно, можно попытаться сделать рез и поперек. Но ничего хорошего из этого не получиться.

Как резать панельки вдоль? В рамках статьи это сложно объяснить. Однако, основной принцип описать получится.

Лезвие выдвигается на небольшое расстояние 3 мм.

С тыльной стороны панели выбираем место, где будет сделан прорез.

Затем вырезаем полоску, от ребра до ребра (речь идет о внутренних ребрах панели). Делается прорезь возле ребра, потом делается еще порез возле соседнего. Разрезы делаем по всей длине.

Полоска пластика выпадает, образуется канавка.

Затем с той же тыльной стороны нужно сделать неглубокий надрез возле желаемого ребра. И по нему сломать тело.

У молярного ножа есть достоинства: быстрота, бесшумность и простота. А недостатки его в том, что панели можно резать только вдоль.

Лобзик

Этот инструмент можно назвать основным. Лобзик всем хорош имеет минимум недостатков. Резать панели можно вдоль и поперек. Можно резать фигуры с овалами и прочие ломанные вещи.

У лобзика есть особенность. Он рвет край панели в местах, где остается прорезать совсем немного. В это время очень часто панели лопаются (особенно в холода).

Поэтому стоит применять пилку с минимальным зубом.

Для себя, мы выбрали полотно по металлу Bosch с зубом 0,8 мм. Эта пилка максимально убережет вас от рваного разреза.

Если лобзик работает на больших оборотах, резать такой пилкой можно очень быстро. Эта пилка по металлу, от резки пластиковых изделий она не тупится.

Основным плюсом лобзика является универсальность. Порезать панели ПВХ, можно и вдоль и поперек. В любом пространственном положении.

Минусом лобзика является вес, наличие провода. При неправильно выбранном полотне — рваный рез.

Есть один секрет

Когда приходится заготавливать много палок, рамного размера. Например, необходимо отрезать сразу 20-30 штук.

И чтобы не резать каждый раз по одной штучке, а увеличить скорость. Можно прибегнуть к одному секрету.

Вам понадобятся зажимы (жимки) как у нас на фото. Берете сразу несколько, как правило, 5 штук. Подгоняете, чтобы они не торчали друг-задруга и зажимаете их жимками. По два штуки с каждой стороны панели.

И спокойно пилите. Таким способом можно отрезать до 5 панелек зараз. Можно отрезать и больше, но пилка Bosch не дает такой возможности.

Вы в пять раз ускорите процесс нарезки и сделать свою работу более простой.

Болгарка (УШМ)

Для раскроя панелек подходит не каждая болгарка. Она должны быть маленькая, чтобы вы легко держали ее одной рукой. Большую болгарку использовать не получится.

В болгарку устанавливают самый тонкий диск 0,8 мм, 1 мм либо максимум 1,2 мм. Диск используется обычный по металлу.

Болгарка дает поразительно ровный рез, без зазубрин и, как говорят, в народе «соплей».

Болгарка не рвет пластик. Неважно какую часть панели вы режете и при какой погоде. И в мороз, и в жару — используя болгарку, вы получите ровный рез.

С помощью болгарки со стеновой панели можно срезать буквально миллиметры.

К минусам относится, то что она тяжелее лобзика и тем более ножа. Но самый большой минус — болгарка дает множество мелкой пыли. Она попадает во все места.

Универсальный резак

Универсальный резак называют по-разному. У него много производителей. Когда мы покупали свой инструмент одним из ведущих производителей был Bosch.

Инструмент недешевый. Но купив его, обходиться чем-то другим, вы уже не сможете.

Резак, в отличие от всех других инструментов, совершает колебательные движения.

Мы используем в основном два основных вида пилок. широкую — 25мм*40мм и узкую 10мм*20мм.

Очень часто при монтаже, нужно подрезать ПВХ панель по месту. Часто сделать это можно только бошевским резаком. Никаким другим инструментом подлезть в сложные места нельзя.

Резак очень упрощает работу и ускоряет ее. Резать стеновые изделия можно вдоль и поперек. Можно даже срезать верхний или нижний слой панели.

Поговорим о минусах. Цена инструмента и расходников к нему зашкаливает. Например, пилка для лобзика обойдется в 100р, а пилка для резака в 800р. Пилки быстро приходят в негодность.

Чем резать панели ПВХ: как правильно пилить

Чем резать пластиковые панели ПВХ

Пластиковые панели обладают целым рядом достоинств, делающих их незаменимым материалом для быстрого и недорогого ремонта ванных комнат, туалетов, лоджий и садовых домиков. Панели непроницаемы для влаги, относятся к слабогорючим материалам, устойчивы к механическому истиранию, имеют долгий срок службы и относительно дешевы. Ими можно отделывать как стены, так и потолки. Технология монтажа пластиковых панелей проста и не требует предварительной подготовки поверхностей.

Одним из существенных этапов монтажа пластиковых панелей является их раскрой по необходимому размеру. Трудоемкость этого этапа зависит от состояния отделываемой поверхности: если стена, например, прямая и ровная, то можно заготовить весь требуемый для нее объем пластиковых панелей предварительно. Если же стена имеет разную высоту, сложной формы или включает в себя архитектурные элементы (окна, двери, выступы, и т.д.), то придется резать панели по ходу работ, что, конечно же, существенно увеличивает время монтажа.

Чем резать пластиковые панели ПВХ?

Необходимо отметить, что пластиковые панели достаточно легки в обработке, и резать их можно при помощи самого разнообразного инструмента. Чаще всего для этого используются ножовки по металлу либо по дереву с маленьким размером зубчиков. Достоинство этого способа в том, что ими можно одновременно распилить несколько панелей. Пилить панель необходимо лицевой стороной вверх, под уклоном, избегая сильного нажима. Если вы используете пилу по дереву, то лучше, если она будет с зубьями для поперечного или смешанного пиления, по возможности, не разведенными – такая пила будет оставлять ровный рез без задиров. Также можно использовать электролобзик, но при резке им необходимо строго дозировать усилие нажима, иначе панели можно просто проломить. Некоторые для ускорения процесса используют для резки панелей «болгарки» и циркулярные пилы, однако, на наш взгляд, такие методы имеют несколько минусов: во-первых, пластик довольно хрупкий и легкий материал, и неосторожное обращение с ним может привести к тому, что панель просто сломается; во-вторых, от нагревания при резке инструментом с высокой скоростью вращения панели нагреваются и начинают выделять ядовитые соединения.

Пластиковые панели можно также резать при помощи ножа. Лучше если это будет специальный строительный нож. Он продается в магазинах, но можно его сделать и самостоятельно из куска листового проката 3-5 мм толщиной: один край пластины срезается под углом 45 градусов и затачивается, второй обматывается изолентой. Можно резать панели обычным канцелярским ножом – сначала на поверхности по линейке делается надрез, а потом панель просто ломается. Хуже всего пластиковые панели режутся обычными ножами. Метод раскроя при помощи ножа быстрее, чем с помощью пилящих инструментов, однако плохо подходит для панелей с ячеистой структурой. В конечном итоге, каждый сам определяет для себя, чем резать пластиковые панели, исходя из конкретной ситуации.

При резке панелей необходимо соблюдать несколько правил. Если вы принесли панели с холода, дайте им в течение нескольких часов «отогреться» при комнатной температуре: холодный пластик становится ломким. Прежде, чем резать пластиковые панели, разметьте их под необходимый вам размер. Удобно это делать с помощью обычного фломастера – он оставляет на панели хорошо видимый след и легко стирается. При резке панелей необходимо соблюдать меры безопасности. Желательно надеть защитные очки и перчатки. Помните, что при ломке панелей образовываются острые осколки, которыми можно пораниться.

Чем резать мдф панель в домашних условиях?

Монтаж МДФ панелей не представляет собой чего-то серьезного, благодаря чему и пользуется такой популярностью к всех, кто желает сэкономить на заказе услуг и в то же время получить эффектную отделку.

Для работы с этим материалом не понадобится какой-то особый инструмент, а сам процесс довольно таки интересен.

Чем резать мдф панель в домашних условиях?

Длина панелей составляет более двух метров, поэтому их, особенно если нет своего транспорта, либо неудобно везти, разрезают прямо в магазине , а что же делать дома, при необходимости распиловки?

Для разрезки рекомендуется использовать следующее оборудование:

• Ножовка по дереву – не рекомендуется брать с очень крупным зубом, иначе кромка получится рыхлой, кроме того, зубья могут зацепить и потянуть за собой декоративную пленку;
• Ножовка по металлу – режет точно и осторожно, но медленно, поэтому ее можно использовать для единичных случаев, когда требуется, что-то подогнать;
• Болгарка с режущим кругом – разрезает быстро и точно, но образуется очень много пыли, поэтому подходит для работы на улице, или во время капитального ремонта;
• Электролобзик – подходит для работы в помещении, поскольку имеется возможность подсоединить к нему пылесос.

В качестве единичных случаев, для подгонки можно использовать и металлическую заточку, либо монтажный нож, при условии, что толщина панели не более 3 мм.

Лезвие с силой прижимают к материалу, после чего резко делают надрез и обламывают фрагмент руками, при этом обрезая ножом пленку с противоположной стороны, аналогично можно использовать и ножницы по металлу.

Как соединить МДФ панели?

Монтаж МДФ только на первый взгляд может показаться сложным, на самом деле, вся конструкция собирается аналогично детскому конструктору и даже тот, кто ни разу в жизни не брал в руки инструмент, способен кардинально изменить обстановку.

Крепление панелей может напомнить такой же процесс с ПВХ, но имеет и свои особенности. Соединение между собой осуществляется с помощью шипа и паза, у каждой из панелей одна сторона заострена, а противоположная раздвоена, таким образом, заведя острие в паз, получают сборную конструкцию.

Для крепежа к стене, обязательно обустройство обрешетки, в отличие от ПВХ, МДФ чувствителен к выделяющейся из бетона влаге, а воздушный промежуток обеспечит циркуляцию воздуха.

Обрешетка должна быть из деревянных планок, а вот уже на них можно выполнять крепление панелей с помощью клея. Либо механическим крепежом.

Следует иметь ввиду, что приклеив панели, вы лишаетесь возможности быстрой разборки, а также при отрыве, сорвется и декоративная пленка, поэму повторно можно будет использовать лишь одну сторону такой панели.

Для механического крепежа, используются гвозди и специальный крепеж – кляймеры, при необходимости, такая облицовка разбирается достаточно быстро.

Как согнуть панель МДФ?

Далеко не всегда необходимо облицевать только прямолинейную поверхность, при наличии фантазии, в помещении можно создать декоративные элементы полуовального или круглого профиля, значительно разнообразящие его стиль, но вот как быть с панелями МДФ, имеющими только прямоугольный профиль?

Как оказывается, гибка этого отделочного материала вполне возможна, но при условии использования самых тонких панелей, с толщиной не более трех миллиметров и только под покраску.

Для гибки понадобится шаблон, его можно сделать собственными руками, в этом качестве подойдет любой материал, который сможет передать панелям радиус окружности равный тому, что имеет облицовываемая поверхность.

Так как МДФ имеет структуру по своей плотности находящуюся между фанерой и картоном, то для сгибания понадобится ее размягчить. Это можно сделать с помощью спиртового клея, растворы на водной основе типа ПВА, здесь не пригодятся, от них изделие может разбухнуть.

На каждую панель наносится слой клея с помощью зубчатого шпателя, после чего она укладывается в стопку, когда стопка будет набрана, ее обвязывают по концам, укладывают на шаблон, после чего с силой натягивают и фиксируют окончания.

Высыхание длится двое суток, затем панели разъединяются, шлифуются и окрашиваются.

Чем резать пластиковые панели?

Пластиковые панели являются очень популярным материалом, который используется для различных целей в строительстве. Данный материал удобен в использовании, долговечен и при этом стоит совсем недорого. Основная сложность в использовании пластиковых панелей заключается в правильной раскройке. Как правило, отрезать ровные части панелей не сложно, к примеру, если они используются для отделки стен. Если же панели используются для более сложных архитектурных композиций, установка панелей и их обрезка может занять более длительное время.

Какие инструменты можно использовать, чтобы резать панели

Пластиковые панели – очень податливый материал, поэтому использовать для резки можно практически любые режущие инструменты. Часто строители используют для резки пластиковых панелей инструменты с мелкими зубчиками, в основном ножовки по металлу и по дереву. При этом для экономии времени можно сложить сразу несколько панелей и распилить их за один раз. Важно расположение панелей при распилке. Нужно фиксировать пластиковую панель лицевой стороной вверх. Инструмент, в частности, ножовку нужно держать под углом, но при этом сильно не нажимать на материал.

Еще один инструмент, которым можно разрезать пластиковые панели – это электролобзик. В некоторых случаях с его помощью намного удобнее вырезать фигурные формы, однако делать это нужно очень аккуратно, так как любое излишнее давление или неправильное движение может повредить всю панель. Кроме того, пластик – материал очень хрупкий, и любое агрессивное воздействие может проломить его.

В некоторых случаях профессионалы используют болгарку или циркулярную пилу. Однако, данные инструменты не очень подходят для раскройки пластиковых панелей. Во-первых, они легко повреждают пластик и для того, чтобы добиться желаемой формы, нужно резать материал очень аккуратно, поочередно меняя скорость и направление резки. Во-вторых, при взаимодействии пилы и пластика материал нагревается, и при этом выделяются вредные ядовитые вещества.

В качестве инструмента для обрезки пластиковых панелей можно использовать специальный строительный нож. Он хорошо режет пластик и им удобно вырезать небольшие детали. В случае, когда требуется более мелкая и тщательная обрезка, например, при изображении узоров, можно использовать канцелярский нож. Сначала с его помощью на поверхности пластика делают надрезы, а затем аккуратно его ломают по надрезу. Не стоит применять для разрезки пластиковых панелей обычные бытовые кухонные ножи. Они не являются достаточно острыми, чтобы разрезать пластик ровно, поэтому чаще всего материал просто ломается.

Отлично подойдет для раскройки пластиковых панелей универсальный резак. Данный инструмент выпускается разными фирмами, отлично подходит для вырезания маленьких деталей и раскройки больших листов. Простота работы с панелями напрямую зависит от качества резака. Лучше всего с пластиком справляются универсальные резаки фирмы BOSCH. Они могут разрезать практически любой материал, причем получается это весьма аккуратно.

Некоторые правила, которые позволят ровно разрезать пластик

Для того чтобы пластик был более податливым, не следует использовать его в холодном состоянии. Если материал хранился на улице или в холодном помещении, нужно занести его домой и дать полежать несколько часов при комнатной температуре. Это позволит материалу отогреться, после чего его можно будет ровно резать. Холодный пластик ломается даже от легких прикосновений.

Прежде чем начинать разрезать пластиковые панели, необходимо разметить нужные размеры и форму на поверхности материала. Сделать это можно при помощи самого обычного фломастера. Так вы будете видеть четкую линию на поверхности, которая позволит в точности выполнить раскройку. Фломастер, как правило, легко стирается с пластика, так что можно не переживать насчет загрязнений.

Очень важно при резке пластиковых панелей соблюдать технику безопасности. Часто при раскройке материала, от пластика откалываются мелкие и острые частицы, которые могут попасть в глаза. Поэтому важно надевать специальные очки. Также желательно использовать строительные перчатки, чтобы случайно не пораниться острыми углами и обрезками.

При использовании электрического лобзика нужно выбирать пилку только с мелкими зубчиками. Более крупные зубцы будут ломать панель, вырывая из нее целые куски. Кроме того, прежде чем приступить к работе, важно проверить лобзик на каком-нибудь ненужном фрагменте пластика. Это позволит определить, с какой стороны пилка режет ровно, а с какой рвет поверхность. Электрический лобзик удобен еще и тем, что с его помощью можно разрезать сразу несколько панелей. Главное следить, чтобы толщина стопки панелей была меньше длины пилки.

Для более быстрой раскройки материала можно использовать специальные строительные зажимы. С их помощью можно скрепить и зафиксировать в одном положении несколько пластиковых панелей. Благодаря данному приспособлению пластины становятся неподвижными, нет необходимости придерживать их при резке. Работать можно самостоятельно без чьей-либо помощи. Приобрести зажимы можно в строительном магазине, такая вещь в хозяйстве всегда пригодится.

Для правильной раскройки нужно укладывать панели обязательно лицевой стороной вверх. Иначе в процессе материал просто сомнется и использовать его будет невозможно. Если вы разрезаете несколько панелей, которые должны получиться одинаковой длины, нужно уложить их минимум на две опоры. При этом желательно, чтобы с одной стороны панели упирались в стену. Это сделает их неподвижными и позволит ровно разрезать листы.

Итог

Выбор инструмента при раскройке пластиковых панелей напрямую зависит от того, что нужно вырезать из материала, и как быстро это нужно сделать.

Кроме того, в основном мастера выбирают тот инструмент, который им больше подходит, и который удобнее использовать.

Чем резать пластиковые панели: особенности работы с материалом

Основным преимуществом любых декоративных панелей является их простая установка, а если говорить о пластиковых панелях, то можно добавить еще и весьма несложную обработку и подгонку. Пластик – это довольно мягкий материал, резать который можно практически всем чем угодно – в смысле, подойдет практически каждый первый режущий инструмент. Несмотря на это, вопрос порезки пластика имеет свои тонкости и нюансы, с которыми кроме всего прочего, мы и ознакомимся в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety. org разберемся с вопросом, чем резать пластиковые панели?

Как сделать отверстие в панели ПВХ фото

Чем резать пластиковые панели: четыре инструмента и что от них ожидать

Что наиболее часто можно встретить в арсенале любого мастера отделочника? Естественно, самый ходовой в работе инструмент. Среди него наверняка найдется острый как бритва нож, ножовка по металлу, по дереву и, возможно, даже электрический лобзик. Именно перечисленные инструменты и применяют наиболее часто для резки пластиковых панелей. Режут все эти инструменты по-разному, но как бы то ни было, они это делают, и качества реза вполне хватает для отделки стен.

1. Нож. Должен быть весьма острым и уметь за один проход прорезать одну сторону панели. По сути, в процессе разрезания пластика ножом мастер прорезает исключительно его лицевую поверхность – дальше панель просто переламывается, после чего тыльная сторона снова отрезается ножом. Все просто, но сам рез получается неровным и одна сторона пластика как бы отогнутая, что мешает вставлять полосу ПВХ панели в стартовый профиль или соединитель. Приходится все подравнивать и добиваться нормального края, тратя на этот процесс время.
2. Ножовка по дереву. Она имеет большие зубья и в большинстве случаев не режет пластиковые панели, а рвет их по краям. В общем, вариант не очень удачный и его лучше оставить на крайний случай, когда ничего другого под рукой не найдется.

Как сделать отверстие в пластиковой панели фото

По большому счету, если вас не смутят оплавленные края панелей, разрезать этот материал можно и посредством болгарки. Как вариант, подойдет и дисковая пила, но для этого ее нужно будет оборудовать кругом с мелким зубом. В общем, подойдет все что угодно, но при этом нужно понимать, что некоторые инструменты создают рваные края, а другие делают хоть и чистый, но не совсем ровный рез.

Как сделать отверстие в пластиковой панели: инструмент для вырезания отверстий

Практически каждый раз, когда идет речь об отделке стен или потолка пластиковыми панелями, приходится сталкиваться с вопросом вырезания в панелях отверстий под лампы или под розетки – для них применяются отдельные инструменты, хотя в некоторых случаях могут использоваться и некоторые из тех, которые были описаны выше. Их мы оставим на потом, а пока разберемся с наиболее подходящими вариантами.

Кольцевая пила. Идеальный вариант, вот только под рукой она присутствует не всегда. Больше всего подойдет наборная коронка по гипсокартону, которая путем смены насадок может резать отверстия различного диаметра – можно подобрать пилку как для розеток, так и для встраиваемых потолочных светильников. Режет этот инструмент весьма аккуратно, но на конце сверления нужно быть осторожным – когда инструмент резко проваливается через пластик, основной панели могут быть нанесены повреждения. В этот момент давление на инструмент необходимо значительно ослабить.

Чем резать пластиковые панели фото

Это что касается решения вопроса, как сделать отверстие в ПВХ панели под светильник или розетку с помощью основных инструментов – кроме них, как и говорилось выше, можно использовать описанные выше. Например, нож – чтобы отверстие было ровным, его необходимо предварительно нарисовать маркером или ручкой (к сожалению, карандаш на пластике оставляет едва заметный след). Точно по такому же принципу, по предварительно нарисованной линии, отверстие можно вырезать и полотном от ножовки по металлу, и электрическим лобзиком с пилкой с мелким зубом.

Как сделать отверстие в ПВХ панели: секреты порезки материала

В работе с каждым материалом имеются некоторые особенности – так сказать, тонкости, которые применяются мастерами для достижения той или иной цели. Касательно пластиковых панелей среди таких нюансов можно выделить следующие моменты.

1. Поперечный рез. В процессе его производства использование уголка поможет создать рез под четким углом в 90 градусов.
2. Продольный рез. Самый простой рез, так как производится он между внутренними упрочняющими перемычками – в большинстве случаев делается ножом. Сначала прорезается лицо пластика, потом панель сгибается и прорезается тыльная сторона.
3. Еще один интересный момент, связанный с разрезанием пластиковых панелей вдоль – это возможность облицовки наружных и внутренних углов без использования специальных соединительных элементов. Если панель прорезать с тыльной стороны, то ее можно легко согнуть, сформировав тем самым внутренний угол. А если удалить с тыльной стороны пластика полоску между ребрами жесткости, то панель можно будет согнуть и в другом направлении, тем самым сформировав наружный угол. Единственное, что здесь следует помнить, так это о хрупкости пластика – при резких движениях тонкий материал может сломаться. Перед работой место изгиба лучше слегка подогреть феном – можно даже бытовым.

Как гнуть пластиковую панель фото

И последний момент касается ровной продольной резке пластиковых ПВХ панелей. Если нужно отрезать ее четко вдоль, то лучше всего рез делать между внутренними переборками панели – сначала можно разрезать как получится, а уже потом подровнять по переборке. В принципе, таких точных и четких резов делать практически не приходится – разве что тогда, когда приходится прятать в стартовый профиль последнюю полосу. Здесь важна четкая подрезка без каких-либо заусенцев.

В заключение темы, чем резать пластиковые панели, скажу несколько слов по поводу качества резки. Не стоит недооценивать важность ровного реза в процессе монтажа пластиковых панелей – не нужно рассчитывать на то, что края скроются за стартовым профилем. Дело в том, что кривой рез – это в первую очередь проблема при установке панели. Гораздо легче вставить ровно обрезанную полосу пластика. Мало того, вставляя криво обрезанную панель, вы сильно рискуете повредить другие элементы обшивки инструментом, который будете применять для того, чтобы вставить полосу в профиль.

Чем резать пластиковые панели в домашних условиях?

Поделиться в соц. сетях:

Чем резать пластиковые панели в домашних условиях? Этот вопрос очень актуален для экономных домовладельцев, которые решили обшить стены туалета и ванной декоративными ПВХ панелями. Материал практичный и вполне может заменить керамическую плитку, когда существует недостаток времени или средств на полноценный ремонт. В данной статье мы выясним, чем резать пластиковые панели, чтобы не повредить материал и сделать аккуратный край.

Чем лучше резать пластиковые панели?

Панели из пластика полюбились хозяевам квартир и частных домов уже давно, ведь их монтаж можно осуществить самостоятельно без особого труда, они не поддаются влиянию влаги, относятся к материалам слабой горючести, устойчивы к механическим повреждениям, а также имеют длительный срок службы и стоят относительно дешево.

Однако нередко возникает надобность подрезать панель, ведь ее стандартная длина составляет 3 м, что зачастую превышает стандартную высоту потолков в многоэтажках и частных постройках. В связи с этим неопытные мастера сталкиваются с вопросом, чем резать ПВХ панели. На самом деле ответов есть несколько. Рассмотрим каждый подходящий вариант подробно.

Резак

Опытные мастера редко сталкиваются с проблемой, чем резать стеновые панели ПВХ, ведь в их арсенале инструментов обязательно найдется специальный резак. Этот инструмент способен сделать абсолютно ровный разрез на панели, при этом от человека потребуется минимум физических усилий. Подобный инструмент умельцы могут попробовать сделать самостоятельно, следуя инструкции.

Как сделать резак своими руками?

1. Возьмите полосу листа из металла толщиной минимум 2 мм и шириной в 1 см.
2. Один край металлической полосы обрежьте под углом в 45 градусов.
3. Заточите самодельный резак, воспользовавшись точильным камнем.
4. Обмотайте противоположную сторону изолентой — это убережет вашу руку от повреждений во время работы.

Важно! Резак для пластика достаточно полезная вещь, которая может вам пригодиться в дальнейшем. Благодаря ему процесс резки пластиковых панелей происходит значительно быстрее, поэтому рекомендуем приобрести для себя подобный инструмент.

Канцелярский нож

Обычный канцелярский нож можно также использовать для этих целей. Сначала на поверхности панели делается по линейке ровный надрез, после чего пластик просто ломается.

Важно! Обычный нож для резки ПВХ панелей лучше не использовать. Если панель имеет ячеистую структуру, тогда нож вообще не рекомендуют применять.

Ножовка

Ножовка – это универсальный инструмент, который найдется у любого мастера. В случае, если специальный резак приобрести возможности нет, а делать его самостоятельно не хочется, тогда стеновые пластиковые панели можно разрезать и ножовкой. С помощью этого инструмента резка займет немного больше времени, но если объем работ небольшой, то данный факт на продолжительности обшивки стен существенным образом не скажется.

Как резать пластиковые панели ножовкой? Во время распиливания ПВХ панелей следует учитывать некоторые нюансы:

• Для распиливания пластиковых панелей необходимо использовать инструмент для дерева с мелкими зубчиками (поперечного пыления) или для металла.
• Чтобы в процессе резки не повредить материал, не нужно прилагать сильные усилия.
• Пилить следует под небольшим наклоном с лицевой стороны.
• За раз можно разрезать одновременно несколько панелей. Для этого их складывают стопкой.

Важно! Нужно учесть тот факт, что в результате работы ножовкой с разведенными зубчиками в разные стороны разрез может получиться не идеально ровным, а иметь зазубрины.

Электроинструмент

Для самых нетерпеливых ответом на вопрос, чем резать пластиковые панели ПВХ будет электроинструмент. Можно использовать любой агрегат, который имеется под рукой. Такой метод сэкономит время, ведь распил осуществится за считанные секунды.

Итак, чем резать ПВХ лучше? Для этого чаще всего используют:

Важно! Используя электролобзик, следует выбирать пилку с мелким зубом и отключать маятниковый ход. Также для начала лучше попробовать осуществить резку на ненужном куске панели, чтобы понять, какая из сторон будет иметь аккуратный край.

• Угло-шлифовальную машинку (болгарку).

Важно! После нарезки болгаркой углы пластика необходимо будет отшлифовать с помощью специальной машинки. Если подобного инструмента у вас в наличии нет, то лучше поискать другой вариант для распила пластика.

• Циркулярную пилу.

Важно! Распил пластиковых панелей рекомендуется осуществлять на низких оборотах, так как на высоких — материал начнет плавиться и выделять токсичные испарения, а разрез получится рваным.

Чем резать пластиковые панели в домашних условиях

Чем резать пластиковые панели? 4 инструмента на выбор в помощь

При обшивке поверхности ПВХ требуется заранее определиться и решить, чем резать пластиковые панели. В настоящее время в качестве отделки для ванной или балкона этот материал практически вне конкуренции и является весьма и весьма популярным.

Кто-то может возразить и вспомнить хотя бы кафель, как один из самых традиционных отделочных материалов для санузлов. Да, плитка – это классика и традиция. Но ПВХ монтируются проще и быстрее, ухода требуют куда меньше, поскольку не собирают на себе мыло и осадки из воды, в случае повреждения легко заменяются.

В первую очередь они полюбились народу за доступность самостоятельной установки. Она вызывает единственное затруднение: стандартная длина планки в 3 метра для большинства квартир слишком уж велика. Кроме того, высота потолков может варьироваться – и из-за погрешностей строителей, и из-за полета дизайнерской мысли владельца. Так что отделочный материал нужно укорачивать, а значит – подрезать.

Чем резать пластиковые панели, уже давно придумано. И эти способы – и народные и современные технологические – достаточно разнообразны, чтобы нам выбрать: или тот способ, что кажется более удобным, или тот, для которого на полке есть подходящий инструмент. Давайте повнимательнее остановимся на нескольких наиболее популярных методах, при помощи которых осуществляют данный процесс. И рассмотрим поподробнее каждый из них.

Строительные магазины предлагают резак для пластмассы по весьма доступной цене – от $10 до $20. Он вполне может пригодиться и впоследствии, когда отделка панелями будет закончена, так что можно разориться и купить. Такой резак на выходе дает абсолютно ровный рез, особых мышечных усилий не требует и места много в кладовке не займет.

• А совсем уж экономные могут такой резак сделать и самостоятельно.
• Берется обрезок металлического листа миллиметра в 2 толщиной. Ширина полоски – около сантиметра.
• Один из краев обрезается углом в 45 градусов.
• Полученный нож хорошо натачивается.
• Противоположный конец обматывается изолентой, чтобы не давил на руку.
• Резак готов, можно начинать вымерять панели.

Более удобен в использовании инструмент по металлу, но подойдет и ножовка для дерева, только с мелкими зубчиками для поперечного пиления. Причем зубцы не должны быть разведены, чтобы меньше лохматили кромку реза. Преимущество этого способа в том, что ножовкой можно резать сразу несколько панелей (если стены прямые и везде одинаковой высоты), сложив их стопкой.

• Планки размещаются лицевой стороной кверху, с небольшим уклоном.
• Работать ножовкой следует без сильного нажима, чтобы не поломать детали.
• ПВХ – достаточно легкий для разрезания материал, так что проблем в распиливании не предвидится.

Электролобзик, циркулярка и болгаркаЗначительно ускоряют процесс и дают довольно ровный срез. Практически незаменимы при продольном разделении. Как и ножовка, могут обрабатывать стопку панелей – лишь бы ее высота не превышала длину рабочей поверхности инструмента.

Есть одно «но»: на высоких оборотах начинают плавить панель, из-за чего кромка получается волнистой, а в воздух выделяются неприятно пахнущие и ядовитые вещества. Так что работы ведутся исключительно на низких оборотах.

Кроме того, надо аккуратно дозировать усилия, поскольку все три инструмента довольно тяжелы и, так сказать, агрессивны. Слишком активное их применение ведет к поломке панелей. Учитывая указанные недостатки, многие мастера рекомендуют для распила пользоваться обычным, не электрическим, лобзиком. Разделяет панели он немного быстрее ножовки, рез получается без заломов, удобен в продольном разрезании и безопасен в применении.

Уж такой-то инструмент найдется в любом доме! Однако и в его применении есть свои тонкости.

• Обычный кухонный нож наиболее малопригоден для преследуемой цели. Даже будучи хорошо наточенным, он имеет слишком широкое лезвие для нарезания пластика. Получится, как у Ильфа с Петровым: «Пилите, Шура, пилите…» Одну планку отрезать можно, но если их много, разделка времени у вас отнимет больше, чем сам монтаж.
• Канцелярский нож более пригоден: до конца панель он не разрежет, но этого и не требуется. С лицевой стороны продавливается бороздка, после чего планка с легкостью переламывается. Остающаяся мелкая бахрома обычно никого не смущает – этот край все равно прячется под бордюры и плинтуса.
• Керамический хлебный нож, как ни странно, неплохо себя зарекомендовал в деле порезки пластиковых панелей. За счет волнистой режущей кромки он не хуже ножовки справляется с ПВХ, оставляя при этом довольно приличный, не лохматый срез.

При использовании любого инструмента нужно выполнять некоторые требования. Причем это в ваших же интересах, если вы стремитесь обойтись без производственных травм и лишнего брака.

Перед разделкой панелей, занесенных с холода, их обязательно нужно согреть. Основная ошибка неопытных отделочников: хранить обшивку на балконе и заносить по мере необходимости, сразу же начиная резать.

ПВХ на холоде становится ломким, и срез получается осколочным. Нередки и растрескивания чуть ли не по всей длине панели. Так что после занесения в комнату планки оставляются вылеживаться хотя бы ночь.

Резать (опять же каким угодно способом) можно только изнанкой вниз. Если вы положите панель неправильно, ее профиль сомнется и вызовет затруднения при установке. У панелей некоторых производителей возможны и более существенные нарушения: микротрещины по лицевой поверхности, проявляющиеся еще и не сразу.

Если вы режете стопку панелей, которые должны быть одинаковой длины, укладывайте их на 2 опоры, чтобы они не провисали и не смещались. Не обрезаемый конец желательно во что-нибудь упереть, хотя бы в стену. Иначе при воздействии инструмента элементы будут сдвигаться и получатся разновеликими.

И еще: при разрезании желательно пользоваться защитными очками. Особенно при эксплуатации электроинструмента: вероятность отлета осколка в зону лица довольно высока. И если царапины на руках переживаются людьми равнодушно, то травма глаза куда как опаснее. Естественно, выбирать, чем резать пластиковые панели, предстоит самому отделочнику.

ПВХ панели хорошо поддаются резке. Но в этом деле есть свои тонкости. В статье мы расскажем, как и чем резать пластиковые (стеновые) изделия.

Начнем с основного момента — пластиковые панели можно порезать вдоль и поперек. От этого зависит чем в конкретном случае лучше порезать панель. Сделать это можно следующими инструментами.

Особенности монтажа

Итак, чем лучше резать пластиковые панели? Все зависит от состояния отделываемой поверхности. В этом заключается вся сложность монтажа. Если поверхность ровная, прямая и гладкая, то можно сразу раскроить отделочный материал, подогнав все детали, а также нарезав необходимое количество панелей.

Если же поверхность имеет неровности, а также требует фигурных срезов, то процесс монтажа отделочного материла будет несколько усложнен. В некоторых случаях стена может включать архитектурные элементы, например выступы, двери, окна и так далее. В данном случае резать пластиковые панели придется при установке.

Применение электроинструментов

Итак, чем резать пластиковые панели? Для подобных целей многие используют электролобзик. Однако в процессе резки необходимо строго следить за нажимом. В противном случае материал может не выдержать давления и переломаться. Для ускорения монтажа таких панелей многие используют циркулярные пилы и болгарки, однако специалисты не рекомендуют применять такой инструмент.

Пластик сам по себе хрупкий и при неосторожном обращении может легко сломаться. Помимо этого, в процессе резки материал может нагреваться из-за высокой скорости вращения полотна. В результате этого края панелей могут оплавиться. К тому же при нагреве такой материал начинает выделять ядовитые вещества.

Молярный нож

Самый простой инструмент для резки ПВХ. Но необычный кухонный или сапожный, здесь нужен только молярный нож.

Его лезвие, пока новое, очень тонкое и острое. А когда тупится, лезвие можно в момент заменить. Откусив часть или вставив новое. Обычный нож неудобен, его нельзя быстро заточить. А еще, он не будет таким тонким.

Молярный нож ограничен в возможностях. Порезать им панель можно только вдоль. Конечно, можно попытаться сделать рез и поперек. Но ничего хорошего из этого не получиться.

Как резать панельки вдоль? В рамках статьи это сложно объяснить. Однако, основной принцип описать получится.

Лезвие выдвигается на небольшое расстояние 3 мм.

С тыльной стороны панели выбираем место, где будет сделан прорез.

Затем вырезаем полоску, от ребра до ребра (речь идет о внутренних ребрах панели). Делается прорезь возле ребра, потом делается еще порез возле соседнего. Разрезы делаем по всей длине.

Полоска пластика выпадает, образуется канавка.

Затем с той же тыльной стороны нужно сделать неглубокий надрез возле желаемого ребра. И по нему сломать тело.

У молярного ножа есть достоинства: быстрота, бесшумность и простота. А недостатки его в том, что панели можно резать только вдоль.

Лобзик

Этот инструмент можно назвать основным. Лобзик всем хорош имеет минимум недостатков. Резать панели можно вдоль и поперек. Можно резать фигуры с овалами и прочие ломанные вещи.

У лобзика есть особенность. Он рвет край панели в местах, где остается прорезать совсем немного. В это время очень часто панели лопаются (особенно в холода).

Поэтому стоит применять пилку с минимальным зубом. Для себя, мы выбрали полотно по металлу Bosch с зубом 0,8 мм. Эта пилка максимально убережет вас от рваного разреза.

Если лобзик работает на больших оборотах, резать такой пилкой можно очень быстро. Эта пилка по металлу, от резки пластиковых изделий она не тупится.

Основным плюсом лобзика является универсальность. Порезать панели ПВХ, можно и вдоль и поперек. В любом пространственном положении.

Минусом лобзика является вес, наличие провода. При неправильно выбранном полотне — рваный рез.

Есть один секрет

Когда приходится заготавливать много палок, рамного размера. Например, необходимо отрезать сразу 20-30 штук.

И чтобы не резать каждый раз по одной штучке, а увеличить скорость. Можно прибегнуть к одному секрету.

Вам понадобятся зажимы (жимки) как у нас на фото. Берете сразу несколько, как правило, 5 штук. Подгоняете, чтобы они не торчали друг-задруга и зажимаете их жимками. По два штуки с каждой стороны панели.

И спокойно пилите. Таким способом можно отрезать до 5 панелек зараз. Можно отрезать и больше, но пилка Bosch не дает такой возможности.

Вы в пять раз ускорите процесс нарезки и сделать свою работу более простой.

Болгарка (УШМ)

Для раскроя панелек подходит не каждая болгарка. Она должны быть маленькая, чтобы вы легко держали ее одной рукой. Большую болгарку использовать не получится.

В болгарку устанавливают самый тонкий диск 0,8 мм, 1 мм либо максимум 1,2 мм. Диск используется обычный по металлу.

Болгарка дает поразительно ровный рез, без зазубрин и, как говорят, в народе “соплей”.

Болгарка не рвет пластик. Неважно какую часть панели вы режете и при какой погоде. И в мороз, и в жару — используя болгарку, вы получите ровный рез.

С помощью болгарки со стеновой панели можно срезать буквально миллиметры.

К минусам относится, то что она тяжелее лобзика и тем более ножа. Но самый большой минус — болгарка дает множество мелкой пыли. Она попадает во все места.

Универсальный резак

Универсальный резак называют по-разному. У него много производителей. Когда мы покупали свой инструмент одним из ведущих производителей был Bosch.

Инструмент недешевый. Но купив его, обходиться чем-то другим, вы уже не сможете.

Резак, в отличие от всех других инструментов, совершает колебательные движения.

Мы используем в основном два основных вида пилок : широкую — 25мм*40мм и узкую 10мм*20мм.

Очень часто при монтаже, нужно подрезать ПВХ панель по месту. Часто сделать это можно только бошевским резаком. Никаким другим инструментом подлезть в сложные места нельзя.

Резак очень упрощает работу и ускоряет ее. Резать стеновые изделия можно вдоль и поперек. Можно даже срезать верхний или нижний слой панели.

Поговорим о минусах. Цена инструмента и расходников к нему зашкаливает. Например, пилка для лобзика обойдется в 100р, а пилка для резака в 800р. Пилки быстро приходят в негодность.

Пластиковые панели обладают целым рядом достоинств, делающих их незаменимым материалом для быстрого и недорогого ремонта ванных комнат, туалетов, лоджий и садовых домиков. Панели непроницаемы для влаги, относятся к слабогорючим материалам, устойчивы к механическому истиранию, имеют долгий срок службы и относительно дешевы. Ими можно отделывать как стены, так и потолки.

Источники:
http://chudoogorod.ru/prochee-dacha/chem-rezat-mdf-panel-v-domashnix-usloviyax.html
http://kakpravilino.com/chem-rezat-plastikovye-paneli/
http://stroisovety.org/chem-rezat-plastikovye-paneli/
http://serviceyard.net/stroitelstvo-i-remont/chem-rezat-plastikovyie-paneli-v-domashnih-usloviyah.html
http://otvet4ik.info/rezat-plastikovye-paneli-domashnikh-usloviyakh/
http://www.ujut-v-dome.ru/plastikovye-paneli-dlya-vannoj-60-foto-reshenij-i-6-luchshix-dizajn-idej/

Чем резать панели ПВХ — wallpanels.ru

ПВХ панели сегодня весьма востребованы, ведь ими можно не только обшить стены в коридоре и прихожей, а также потолок на балконе, но и в случае необходимости и отсутствия средств использовать в ванной комнате, вместо керамической плитки. Поливинилхлорид не только выдерживает различные перепады температурного режима, но и прекрасно переносит влажную среду, а разнообразный дизайн пластиковых панелей позволяет создать весьма необычный дизайн помещения без ущерба качеству. Еще одним преимуществом является то, что все работы при наличии соответствующего инструмента можно выполнить самостоятельно.

Резак универсальный для разрезания пластиковых панелей

Инструмент для  нарезки панелей ПВХ

ПВХ панель – это поливинилхлорид, заливающийся в специальную форму под высоким давлением, куда обязательно входит около 40 % природного измельченного мела. Окрашивание происходит при помощи термопечати или более качественного, но дорогого метода – офсетной печати. Именно поэтому чтобы разрезать панель, нужно воспользоваться специальным, но доступным инструментом.

Стоит учесть, что хороший строительный инструмент для резки не будет стоить дешево, и чтобы зря не бросаться деньгами, лучше сразу купить что-то качественное:

1. Резак универсальный выпускается различными брендами, как местного, так и зарубежного производства. Панели им можно порезать без каких-либо колебательных движений. Рекомендуется приобрести пилку 2-х размеров: более широкую – 2,5 см на 4 см и для труднодоступных мест – 1 см на 2 см. При помощи резака можно панель разрезать и вдоль, и поперек без особых физических усилий, срез получается очень аккуратным и ровным. Единственным минусом является быстрый износ пилок, а также цена довольно высока как на сам инструмент, так и на комплектующие к нему;
2. Малярный нож. Для резки панелей можно использовать ножи. Кухонные ножи подойдут в том случаи, когда нужно срочно отремонтировать небольшой участок. Так как лезвие ножа толстое, срез получается более грубым и неаккуратным, а сам процесс трудоемким и длительным. В крайней необходимости лучше отдать предпочтения керамическому ножу для хлеба. В идеале резать стеновые и потолочные панели лучше малярным ножом. Его лезвие достаточно тонкое и острое, а срез получается ровным и аккуратным. Правда разрезается только верхняя часть панели, если выдвинуть лезвие около 3 мм (в виде небольшой бородки), а нижняя часть – переламывается. Преимущества данного инструмента – в доступной цене, лезвие при необходимости легко сменить. Но процесс работы довольно длительный, а разрезать панель можно только вдоль;

Малярный нож для разрезания пластиковых панелей

3. Ножовка прекрасно справляется с поставленной задачей разрезания пластиковых панелей. Более того, этот инструмент имеется в арсенале любого хозяина. Прежде чем определиться, чем и как резать панели ПВХ, нужно подобрать оптимальный вариант ножовки. Профессионалы рекомендуют отдавать предпочтение ножовке по металлу. При использовании ножовки по дереву зубья инструмента должны быть мелкими и поперечными, а не разведенными в разные стороны, так как срез будет не таким зазубренным и «пушистым». Процесс работы в этом случае более трудоемок и длителен. Но при обшивке стен одинаковой высоты можно разрезать одновременно несколько панелей, не прилагая при этом особых усилий, достаточно сложить панели в ровную стопку. Слишком надавливать при этом на инструмент не рекомендуется, чтобы не повредить материал. Это идеальный вариант, когда нужно выполнить самостоятельно небольшой фронт работы и не хочется тратиться на приобретение дополнительного инструмента;

Ножовка по металлу для разрезания пластиковых панелей

Ножовка по дереву для разрезания пластиковых панелей

4. Электроинструмент позволяет максимально быстро и легко распилить материал абсолютно любой толщины и размера. Чаще всего его применяют мастера, специализирующиеся на обшивке панелями. К такому электроинструменту можно отнести:

• Электролобзик используется для пиления как по вертикали, так и по горизонтали, более того он позволяет вырезать в панели круглые, овальные и другие виды фигур неправильной формы. Рекомендуется отдать предпочтение пилкам с минимальными зубцами, не более 0,8 мм. В этом случае разрез не будет «рваным». Чем больше мощность лобзика, тем быстрее получится разрезать материал. Удобно использовать пилку по металлу, от поливинилхлорида она не тупится. В случае необходимости можно одновременно работать с 5-ю панелями, ровно закрепив их специальными зажимами, но в этом случае лобзик должен иметь достаточно высокую мощность;

Электролобзик для разрезания пластиковых панелей

• Болгарку также можно отнести к пилящим электроинструментам. Она позволяет хорошо и удобно отрезать кусок любого размера. Но для простоты работы лучше отдать предпочтение маленькой и нетяжелой болгарке, чтобы можно было ее удерживать одной рукой. Для разрезания используются диски от 0,8 мм до 1,2 мм. Срез получается идеально ровным и незазубренным. Болгарку можно использовать при любом температурном режиме. Минусом является наличие большого количества мелкой пыли и при высоких оборотах пластик может начать плавиться, выделяя при этом специфический запах;

Болгарка для разрезания пластиковых панелей

• Циркулярная пила прекрасно справляется с поставленной задачей. Но при работе с ней не стоит прилагать больших усилий в виде «надавливания» для ускорения процесса, разрезать материал нужно исключительно на низких оборотах.

Циркулярная пила для разрезания пластиковых панелей

Сказать, чем лучше резать ПВХ панель, достаточно сложно. Все зависит, в первую очередь, от объема предполагаемой работы и от мастерства и знаний человека. Прежде чем приступить к работе, панель обязательно заносится на пару часов в теплое помещение, это исключит растрескивание и ломку материала в процессе резки. Чтобы срез не был заметен, панель распиливается всегда изнаночной частью вниз. При одновременном разрезании нескольких панелей они обязательно фиксируются с 2-х сторон зажимами или прессом. Во время работы электроинструментом рекомендуется защитить глаза специальными очками.

Видео

Установка стеновой панели (фартука) на кухне своими руками

Защиту стен от брызг, пара, жиров и прочих загрязнений, которые образуются в процессе готовки, обеспечивают кухонные стеновые панели (фартук или экран). Обычно их монтируют вместе со сборкой всего гарнитура, но можно и установить отдельно, когда старые пришли в негодность или возникло желание обновить интерьер. 

Подробно о том, как выбрать стеновую панель для кухни, читайте в одноименной статье. 

В этой публикации мы расскажем, как самому установить кухонный фартук из пластика, МДФ (древесно-волокнистой плиты) и стекла, но не коснемся моделей из натурального или искусственного камня. Монтаж каменных панелей технически отличается несущественно. Но материал имеет большой вес и требует навыков ремонтных работ для распила. Если планируете их устанавливать, обратитесь к специалистам.

Несмотря на то, что ламинированная МДФ тоже покрыта пластиком и ее называют пластиковой, мы разграничиваем эти два вида экрана. Их монтаж несущественно, но все равно различается.

Как подготовить стену к установке кухонного фартука

Если вы только что сделали ремонт или в квартире стены обиты гипсокартоном или плиткой, можно приступать к монтажу экрана. Но если присутствуют неровности, их надо устранить. От качества стен зависит внешний вид стеновой панели. МДФ и пластик легко гнутся, поэтому могут пойти волнами. Если древесно-волокнистая плита неплотно прилегает к стене по центру, она может выгибаться и образовывать пузырь. Все это испортит впечатление от интерьера. 

Есть 2 способа, как подготовить стену к установке экрана:

• Зашпаклевать поверхность. Выравнивать ее до миллиметра не требуется, но существенные перепады надо устранить.   

• Собрать обрешетку в качестве основания для панелей. Для этого понадобятся деревянные брусья 10*40 см или 20*40 см. Сначала вы составляете из них каркас по периметру той области, где будет находиться фартук. Фиксируете их к стене саморезами. Далее на расстоянии не больше 50 см устанавливаете направляющие. Они выступят основой для панелей, чтобы конструкция со временем не просела. Если планируете установить рейлинги, в местах их крепления также устанавливают бруски.

Кухня считается помещением с повышенной влажностью. Хотя пластиковые панели устойчивы к воздействию жидкости, мы рекомендуем обработать деревянные брусья антисептиком. Лучше сделать это за сутки до монтажа, чтобы средство успело впитаться и древесина полностью просохла.

В качестве облицовки можно использовать пластиковые или металлические направляющие. Но они стоят дороже. Мы рассказали про деревянный материал как самый доступный и недорогой.

Как установить пластиковую стеновую панель: технологии и инструкции

Монтаж кухонного фартука из пластика занимает один день. Для этого потребуются следующие инструменты:

• Рулетка для измерения размеров фартука. Стеновые панели выпускают разной высоты и ширины. Если у вас линейный гарнитур, и выбранная модель совпала по размерам с областью, на которой она будет фиксироваться, вам не придется ничего обрезать. Однако это скорее исключение, чем правило. Обычно приходится подгонять экран под индивидуальные размеры и подрезать его, если у вас Г- или П-образный гарнитур. К тому же надо делать отверстия под розетку. Когда будете выпиливать прорезь, не забудьте снять лицевую часть розетки.

• Ножовка с мелкими зубчиками или электролобзик. Второй вариант предпочтительнее, так как сможете сделать срез быстрее и аккуратнее. Но если вы с инструментом никогда не работали, ограничьтесь ножовкой.

• Силиконовый герметик и пистолет для него, чтобы заделать стыки, если панель не монолитная. Не пренебрегайте этой рекомендацией, надеясь вплотную состыковать ламели. Все равно останутся микрощели, в которые со временем набьется жир и грязь. На цветных или светлых образцах это станет заметно и отразится на интерьере помещения. Силикон не виден, к тому же он обеспечит дополнительную герметичность от влажных и паровых испарений.

Перечень инструментов дополняется в зависимости от того, какой способ монтажа вы предпочтете. 

Есть 3 технологии установки кухонного фартука:

• Монтаж на жидкие гвозди. Это самый быстрый и простой способ, который возможен, если у вас идеально ровная стена. Нанесите состав на ламель по периметру, затем зигзагообразно по всей поверхности. Плотно прижмите ее к стене. Посмотрите в инструкции, в течение какого времени наступает полное схватывание. В этот период старайтесь фартук не трогать. Технология имеет один недостаток — демонтаж ламелей без их повреждения невозможен. 

• Использование саморезов. Если вы выравнивали стену с помощью облицовки, панель придется крепить саморезами. Места креплений маскируют декоративными заглушками. Некоторые мастера используют этот метод и для установки экрана на обычную стену, без каркаса.

Если у вас стены обшиты гипсокартоном, обязательно используйте дюбеля. 

• Фиксация за счет плинтуса и верхних ящиков. Если устанавливаете кухонный гарнитур целиком, фартук достаточно прижать снизу и сверху. Для этого он должен быть на 1-1,5 см выше нижней линии навесных ящиков. Они прижмут панель сверху. Снизу ее придавит плинтус, который скрывает стык столешницы и стены. Если кухня большая, мастера рекомендуют дополнительно зафиксировать экран жидкими гвоздями. Но достаточно промазать его центральную часть, не захватывая периметр.

Устанавливать фартук можно на любой стадии ремонта кухни. Гарнитур и стеновая панель — независимые детали интерьера. Но если монтируете экран раньше остальной мебели, точно измерьте высоту напольных ящиков с учетом столешницы. 

Специфика фиксации фартука из МДФ на кухне

Технологии монтажа пластиковых и МДФ-панелей одинаковые. Но у древесно-волокнистой плиты есть особенность — ее незаламинированные части под воздействием воды деформируются и разбухают. При подгоне фартука по размерам помещения, его в любом случае придется резать. Чтобы защитить стыки от воды, используют угловые, торцевые и стыковые алюминиевые планки. Они надежно защищают ламели от влаги.

Если дизайн кухни не предполагает навесных шкафов, торцевые планки фиксируют не только по бокам, но и на верхнем срезе.

Как монтировать стеклянную стеновую панель 

Преимущества фартука из стекла в том, что его уже изготавливают в соответствии с индивидуальными размерами и привезут образцы, готовые к установке. Разрезать изделие дома невозможно, поэтому производители заранее согласовывают места под розетки и рейлинги. 

Процесс установки стеклянного фартука прост. Его ставят на столешницу, снизу плотно прижимают мебельным плинтусом, а сверху — навесными шкафами. Если на стене не будет ящиков или надо закрыть панелью часть модуля или холодильника, расположенных близко к плите, используйте силиконовый клей. Он надежно зафиксирует конструкцию.

Вы можете установить кухонную панель не только на стену, но и обезопасить от загрязнений технику или стенки шкафов, прилегающих к столешнице. Это существенно облегчает уборку и придает кухне аккуратный вид. А с нашими рекомендациями вы справитесь с этой задачей быстро и качественно, не прибегая к помощи специалистов.

Как резать ДСП в домашних условиях без сколов и задиров

Огромной популярностью пользуется древесно-стружечная плита у мастеров и умельцев из разных сфер деятельности. Этот универсальный материал применяется во всевозможных областях: от строительства домов до производства мебели. Вам, конечно же, известно, что подготовка комплектующих для мебели из ДСП требует навыков и определенных знаний при проведении раскроя и распила ДСП. Распилить плиту правильно без сколов и задиров можно придерживаясь нашим рекомендациям.

Подготовка к работе. С чего начать и на что стоит обратить внимание

Прежде всего важно выбрать материал, который вы собираетесь обрабатывать. Сейчас на рынке огромное количество предложений и продукция далеко не всегда может похвалиться высоким качеством. Из-за плохого качества материала, на линии пореза, могут образоваться сколы и задиры. Чтобы такого не случилось рекомендуем вам применять только бренды, проверенные годами и мебельщиками. Список популярных и надежных брендов можно посмотреть на нашем сайте в разделе продукция. 

Каждый мастер знает, что распил ДСП представляет собой трудоемкий процесс и сопровождается огромным количеством пыли, которая возникает при порезке древесно-стружечной плиты. На больших производствах эти нюансы решаются с помощью промышленных вытяжек, а вот при порезке материала в условиях не приспособленных для этого очень хлопотно выполнить точную разметку и порезку ДСП без сколов, а потом еще и убрать гору мусора и микропыль, которая проникает во все щели.

Распилить дсп в домашних условиях

Если вы все-таки решили распилить ДСП самостоятельно, подготовьте ножовку с очень мелкими зубцами или, что еще лучше, подготовьте электро-лобзик. Полотно с мелким зубцом позволит вам получить максимально ровный и точный распил ДСП. При порезке, полотно ножовки нужно держать под острым углом относительно к рабочей поверхности вашей заготовки. Такие нехитрые правила, с большой вероятностью, увеличивают шансы распилить ДСП без видимых сколов и ненужных задиров.

 

Для того чтобы дополнительно защитить ДСП от сколов на декоративной поверхности, нужно наклеить монтажную ленту это поможет сохранить целостность лицевой стороны обрабатываемой детали. Особенно актуален этот совет при распиле ламинированной ДСП.

Поспешишь один раз и все придется переделывать. Делайте все размеренно и не спеша. Но если уж вы и сделали неровность ее можно устранить с помощью напильника.

После распила ДСП необходимо защитить торец заготовки специальной кромкой. Поклейка кромки на ДСП производится специальным водоотталкивающим клеем.

Творите красивую мебель себе в удовольствие, радуйте себя и своих близких создавая уют и красоту в вашем доме!

Мы рассказали вам о хитростях обработки ДСП, однако, если вы привыкли к профессиональному подходу любом деле, в этом случаи мы рекомендуем воспользоваться услугами по порезке тех компаний, которые занимаются порезкой древесно-стружечной плиты на профессиональном уровне и имеют большой опыт в такого рода задачах.

Компания Браво предлагает свои услуги по распилу, порезке и раскрою ДСП. Подробно об услуге можно узнать на сайте компании в разделе  обработка дсп. Этим предложением могут воспользоваться как компании которым нужна порезка ДСП в больших объемах, так и мелкие заказчики. Распил материала будет выполнен на профессиональном немецком оборудовании для раскроя ДСП с высокой точностью и полным отсутствием дефектов. 

Ознакомиться с перечнем предоставляемых товаров, вы можете в разделе Продукция

способы, установка без обрешетки, видео-инструкция и фото

Уголок закрывает стыки и улучшает внешний вид поверхности

Важно!
Иногда используется комбинированный способ, когда панели МДФ приклеиваются к деревянной обрешетке.
Этот вариант хорош тогда, когда нужно утеплить поверхность или в случаях, когда впоследствии может потребоваться демонтаж покрытия.

Еще один вариант, как прикрепить МДФ панели к стене, совмещает и клеевой и каркасный способы

Что понадобится для работы

Естественно, что вам понадобится определенный набор инструмента, я перечислю то, что должно быть под рукой в обязательном порядке:

Ножовки	Если вы будете клеить панели, то вам понадобится только ножовка с мелким зубом, подойдет и вариант по металлу. Но если вы будете делать каркас из дерева, то нужна еще одна ножовка с более крупным размером зубьев
Измерительный инструмент	В первую очередь нужно иметь под рукой рулетку, строительный уровень и карандаш для разметки. Для того чтобы торцы были идеально ровными, нужно дополнительно приобрести угольник, который упростит работу и позволит отчерчивать углы
Шуруповерт и перфоратор	Если вы будете использовать саморезы, то без этого электроинструмента не обойтись. А для крепления дюбелей необходим более мощный вариант – перфоратор с буром нужного диаметра
Пистолет для клея	Он нужен, если вы будет приклеивать элементы. Приспособление стоит немного, зато с его помощью работать гораздо удобнее

Чаще всего все необходимое уже есть в наборе домашнего мастера

Если у вас нет того же перфоратора или шуруповерта, то приобретать их ради пары часов работы нет никакого смысла. Одолжите инструмент у знакомых или возьмите напрокат, это обойдется намного дешевле.

Резать уголки из МДФ лучше всего не ножовкой, а острым строительным ножом, так результат будет намного лучше, а торцы намного аккуратнее и ровнее, главное – чтобы лезвие было острым и жестким и не гнулось при нажиме.

Вывод

На мой субъективный взгляд работа по креплению МДФ одна из самых простых и легких, вам достаточно сделать ее один раз, чтобы впоследствии быстро и качественно производить облицовку как стен, так и потолков. Видео в этой статье расскажет вам дополнительную информацию по теме, а также наглядно покажет некоторые важные моменты рабочего процесса. Если же у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях под обзором.

Похожие статьи

Фанера, ДСП, МДФ, ДВП… что делать дальше?

02 мая Фанера, ДСП, МДФ, ДВП… Куда мы идем дальше?

Уже давно существует какая-то искусственная древесина. Для простоты предположим, что термин «искусственная древесина» означает любой подобный дереву материал, который был изготовлен, а не вырезан прямо из дерева.

Когда я был очень молод, я думал, что есть дерево, а есть поддельное дерево.Я ничего не знал о том, как и почему существует фанера, но я знал, что есть разница между ней и настоящим деревом, и просто думал, что вся поддельная древесина называется «фанерой». Потом брат объяснил мне, что есть разница между обычной фанерой и ДСП.

Он пренебрежительно сказал, что единственное, для чего годится ДСП, — это стереодинамики. Спустя годы я работал в мастерской по ремонту мебели и узнал, что многие деревянные вещи выглядят очень красиво и дорого, приклеивая деревянный шпон к дешевым «деревянным» панелям, таким как фанера или ДСП.Это был действительно первый шаг в изучении взаимосвязанных отношений между деревом и различными древесными композитными изделиями и, что, возможно, не менее важно, в чем разница между ними.

Зачем вообще нужно делать композитную древесину?

Многие считают, что композитная древесина является дешевой заменой натуральной древесины. И тому есть вполне логичные причины. Ikea создала небольшую империю, продавая дешевую одноразовую мебель, которая разваливается на части, когда вы используете дрель для ввинчивания шурупов или даже вытаскивания шурупов из панелей из ДСП, которые используются для создания основной части их продукции.Нет ничего удивительного в том, почему эта грязная мебель создала стойкое клеймо в коллективном сознании. Но не позволяйте этому отвлекать вас от использования композитной древесины. Как правило, композитная древесина представляет собой древесные панели, которые формируются из остатков древесной щепы, стружки или опилок, смешанных со смолой. Это делает доску довольно тяжелой, дешевой в изготовлении и идеальной для некоторых проектов. Многие композитные панели водонепроницаемы, защищены от насекомых и даже пожаробезопасны. Каждая композитная древесина имеет свой набор сильных и слабых сторон или плюсов и минусов.

Фанера

Что это?

Фанера на самом деле сильно отличается от древесноволокнистых плит. Это совсем другое животное. Фанера изготавливается путем прослоения слоев или «слоев» шпона и древесной стружки в прочный крестообразный узор. В результате получаются очень прочные панели под дерево. Качество и толщина фанеры могут иметь большое значение, насколько она будет прочной. Хотя фанера является довольно недорогой «искусственной древесиной», в хорошем состоянии она очень прочная.Это одна из причин, по которой он используется для изготовления корпусов шкафов многими из лучших компаний по производству шкафов; Как RTA, так и Custom. Из фанеры также делают сверхмощные дорожные футляры для перевозки кино- и музыкального оборудования. Большим преимуществом фанеры является то, что маленькие кусочки, которые используются для ее изготовления, могут быть небольшими, но они все равно деревянные. Это означает, что даже без внешнего слоя шпона фанера лучше переносит морилку, чем МДФ или другие древесноволокнистые плиты.

Качество и стоимость…

Можно найти более дешевую более доступную дешевую фанеру, если сравнить ее с каждым из композитных пород древесины с помощью точной сравнительной таблицы.* Но такое ценообразование становится очень сложным, потому что существует фанера нескольких различных качеств. Не вдаваясь в подробности, стоимость, а также некоторые различные свойства фанеры, которую вы покупаете, будут меняться в зависимости от определенных факторов. Фанера премиум-класса стоит дороже в производстве и прочнее, чем обычная фанера, которую можно найти в хозяйственных магазинах.

Многие производители высококачественной мебели и корпусов используют фанеру, не содержащую формальдегид.Это также увеличивает стоимость материала. Наконец, стоимость может быть дополнительно усложнена из-за наружных слоев фанеры. Необработанная фанера, на которой вы можете увидеть текстуру древесной стружки с перекрестным рисунком, намного дешевле, чем фанера со слоем деревянного шпона с обеих сторон или ламинатом, если на то пошло.

ДСП

Что это?

ДСП — это древесно-стружечная плита самого низкого качества. Изготовлен из опилок и смолы.Представьте, что вы за несколько лет собрали все опилки с пола в деревянной мастерской и снова склеили их вместе.

Этот материал очень хорош для некоторых проектов, например, для изготовления колонок. ДСП плохо держится. Если вы попытаетесь вкрутить что-то в панель из ДСП, она будет держаться до тех пор, пока объект или панель не будут толкать, тянуть или толкать каким-либо образом. Крошечные кусочки дерева начнут крошиться и разрушаться. Повреждение водой также имеет тенденцию к ухудшению качества древесностружечных плит, но если вы будете следовать советам https: // www.architecturelab.net/water-damage-repair-101/ вы можете уменьшить урон. В детстве мы с друзьями находили выброшенные панели из ДСП, оставленные утренней росой, и мы пинали их пополам, как мастера боевых искусств. Мебель из ДСП должна иметь достаточно толстые панели, чтобы быть относительно прочной. По этой причине такая мебель бывает слишком тяжелой.

Качество и стоимость…

По качеству и стоимости это самый дешевый из композитных пород древесины.

ДСП также более доступна по цене, чем большинство фанеры. Вот почему он используется для одноразовой мебели, такой как Ikea.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

Что это?

МДФ — это материал, который изготавливается путем смешивания небольших волокнистых кусочков дерева со смолой и связующими веществами и последующего вдавливания их в панели из древесного материала. МДФ намного плотнее и, следовательно, прочнее ДСП. Качественный МДФ прочнее и гибче дешевой фанеры.Много раз вы обнаружите, что МДФ используется вместо фанеры в некоторых проектах. В чем действительно преуспевает МДФ, так это в качестве основы для шпона, термофольги, меламина, виниловых покрытий или тяжелых лаковых красок.

МДФ также используется для изготовления многих молдингов.

МДФ, как и ДСП, состоит из мелких волокон, поэтому текстура древесины отсутствует. Имейте это в виду, если вы планируете сделать что-то в соответствии с имеющейся мебелью. Вам понадобится шпон, чтобы покрыть его морилкой.

Качество и стоимость…

С точки зрения стоимости, МДФ заметно дороже, чем ДСП, но он часто используется в качестве более дешевой замены фанере, поскольку обычно его можно найти дешевле, чем качественная фанера премиум-класса. Вы можете почувствовать, насколько МДФ тяжелее фанеры, если сравнить их напрямую, поэтому помните об этом дополнительном весе в любых будущих проектах.

Оргалит (HDF)

Что это?

Оргалит классный.

ДВП — это древесноволокнистая плита, подобная МДФ, но сделанная из ВЗРОСЛЫХ древесных волокон! Это позволяет ему быть намного плотнее и, следовательно, намного прочнее, чем МДФ. Волокна в ДВП обычно сжимаются примерно до 65 фунтов на кубический фут! (некоторые источники говорят, что она достигает 90,5 фунтов). Один из методов производства древесноволокнистых плит был запатентован Уильямом Х. Мэйсоном; Вы можете найти его в магазинах под торговой маркой Masonite.

Двумя наиболее часто используемыми древесноволокнистыми плитами являются перфорированные плиты ДВП, которые используются для подвешивания крючков для инструментов и других предметов, а также в качестве поверхности для пандусов и хафпайпов для скейтбордов.

Качество и стоимость…

По сравнению с МДФ и ДСП, древесноволокнистая плита имеет ряд существенных преимуществ, таких как превосходная прочность, долговечность и водостойкость. С ним также может быть проще работать. В отличие от фанеры и других древесноволокнистых плит, ДВП продается только тонкими листами толщиной или дюйма. Благодаря своей прочности и долговечности ДВП часто может работать так же, если не лучше, чем другие древесноволокнистые плиты, которые в 3-6 раз толще. Это затрудняет справедливое сравнение цен на оргалит.Если вам нужен только лист искусственной древесины и подойдет ЛЮБОЙ из этих материалов, то лист ДВП может стоить менее 10 долларов. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, некоторые компании продают твердые плиты с меньшей плотностью, которые используют «сухой» производственный процесс, и называют его HDF или тонким MDF.

Узнав о МДФ, я был заинтригован, почему он получил название ДВП средней плотности. Я начал видеть, как некоторые компании рекламируют свои шкафы, книжные полки и т. Д. Из HDF или древесноволокнистых плит высокой плотности.Некоторое время я просто думал, что это форма MDF, которую они называли HDF как маркетинговый ход. Другими словами, «наш продукт даже прочнее, чем их МДФ!» Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что все эти древесно-волокнистые композитные материалы связаны между собой. ЛДФ (низкий), МДФ (средний) и ХДФ (высокий) на самом деле являются ДСП, МДФ и ДВП соответственно.

Эти материалы обычно продаются в листах 4х8 дюймов. Но толщина листов может варьироваться, поэтому, чтобы быть справедливым, это показывает, сколько примерно вы заплатили бы за каждый материал, если бы он был в листе 4 × 8 толщиной дюйма, и исходя из этой цены, сколько сам материал будет стоить за кубический фут. .(даже если вы НЕ покупаете его таким образом) Также указана приблизительная плотность каждого типа ДВП.

Дешевая фанера, ¾ дюйма — 4 × 8 = 13,44 $

0,42 доллара США за квадратный фут = 6,72 доллара США за кубический фут

ДСП, ¾ дюйма — 4 × 8 = 21,69 $

0,68 доллара за квадратный фут = 10,92 доллара за кубический фут

[Плотность 10–28,1 фунта на кубический фут]

МДФ, ¾ дюйма — 4 × 8 = 29 $.96

0,94 доллара США за квадратный фут = 15,00 долларов США за кубический фут

[Плотность 37,5-55 фунтов на кубический фут]

Премиум фанера, ¾ дюйма — 4 × 8 = ~ 39,95 долл. США

1,25 доллара США за квадратный фут = 20,16 доллара США за кубический фут

Hardboard / HDF, 1/8 дюйма — 4 × 8 = $ 8 , поэтому x6 = $ 48 (гипотетическая панель ¾ дюйма)

1,50 доллара за квадратный фут = 24 доллара.00 за кубический фут

[Плотность 50-90,5 фунтов на кубический фут]

Подходят ли панели МДФ для лазерной резки?

Этот пост является частью Руководства Plyco по MDF.

В последние годы наблюдается серьезный всплеск популярности лазерной резки. Станки для лазерной резки становятся все более доступными, а это означает, что двери в этот аспект деревообработки широко открыты для всех, от профессионалов до тех, кто время от времени хочет делать поделки в качестве хобби.В результате этой возросшей популярности также резко возросла потребность в материалах для лазерной резки. Команда Plyco часто задает множество вопросов, связанных с этим, и эти вопросы регулярно возникают по MDF. Учитывая такой высокий спрос на него, мы подумали, что лучше всего решить, подходят ли панели МДФ для лазерной резки.

Давайте перейдем к делу. мы , а не , рекомендуем использовать МДФ при лазерной резке. Ваши материалы нуждаются в очень специфическом наборе характеристик, чтобы вы каждый раз получали наиболее чистый и стабильный рез, а МДФ, к сожалению, не предлагает этого.Чтобы правильно это понять, нужно знать, как работает лазерный резак.

Нам нравятся наши изделия из МДФ, но они не предназначены для лазерной резки.

В лазерных резаках

используется мощный пучок концентрированного света, который достигает чрезвычайно высоких температур. Лазер становится настолько горячим, что вместо того, чтобы сжигать дерево, он, по сути, испаряет его. Этот процесс помогает сохранить древесину от ожога или появления обгоревшего вида, несмотря на то, что она находится под сильным нагревом, потому что древесина подвергается низкому тепловому напряжению.

Чтобы лазерный резак обеспечивал чистые пропилы по дереву, в вашем материале должны быть три ключевых момента. Во-первых, вам понадобится совместимый клей. Если использовать неправильный клей и попасть в контакт с лазером, вы увидите, что лист начнет выгорать или вообще не будет разрезаться, что далеко не идеально. Во-вторых, необходимо отсутствие зазоров сердцевины, иначе на дереве образуются пузыри и трещины. Наконец, вам нужен продукт правильной плотности, иначе вы получите очень плохие и некрасивые разрезы.

Самая большая проблема

МДФ с лазерной резкой также является одной из самых сильных сторон продукции. МДФ просто слишком плотный. Обычно мы хвалим плотность и силу, которую они приносят, пока коровы не вернутся домой, но здесь это создает проблемы. Вам будет сложно сделать что-то похожее на красивую стрижку. Вы также столкнетесь с проблемами с используемым клеем. Поскольку клей, используемый с МДФ, не является оптимальным для лазерной резки, вероятность того, что у вас получится беспроблемный рез, значительно снижается.Единственный аспект, в котором он действительно преуспевает, — это отсутствие пробелов в сердечнике, однако этот положительный момент не может компенсировать остальные недостатки.

Итак, если МДФ нельзя использовать для лазерной резки, что еще предлагается?

Plyco разработала наш ассортимент лазерной фанеры именно по этой причине. Недостаточно просто взять старый кусок фанеры и начать отрезать. Вам нужно что-то, созданное специально для этой цели, и, к счастью, мы вам поможем. Все 12 наших продуктов Laserply созданы в соответствии с каждым из трех критериев и соответствуют самым высоким стандартам в процессе производства.Еще лучше то, что листы чрезвычайно доступны, поэтому вам не нужно беспокоиться о разорении бюджета из-за того, что вы не можете использовать невероятно дешевый МДФ.

Теперь, когда вы знаете, какие продукты подходят для лазерной резки, почему бы не заглянуть в наш интернет-магазин? Мы отправляем товары по всей Австралии, поэтому, где бы вы ни находились, мы можем предоставить вам починку лазерной фанеры. Если вы хотите узнать больше о Laserply, вы можете ознакомиться с нашим подробным руководством или, в качестве альтернативы, просмотреть некоторые другие сообщения о МДФ, например, как красить МДФ или различные типы панелей МДФ.

Работа с МДФ — FineWoodworking

Следующая статья впервые была опубликована в нашем новом номере стенда «Встраиваемые» в 2006 году.

Рискуя вызвать презрение некоторых пуристов, я здесь, чтобы сделать смелое заявление: для окрашенных краснодеревщиков нет лучшего и более подходящего продукта, чем ДВП средней плотности (МДФ). И практически любой вид, доступный в качестве облицовки фанеры из твердых пород древесины, также доступен с сердечником из МДФ.

Нет, конечно, идеального материала, но в случае с МДФ плюсы намного перевешивают минусы. МДФ недорого и чрезвычайно прочен, а его толщина всегда одинакова (в отличие от большинства фанеры). В некотором смысле использование МДФ более экологично, чем использование твердых пиломатериалов, поскольку существует неисчерпаемый возобновляемый запас сырья, из которого изготавливается МДФ, — запаса, который будет доступен для будущих поколений. С другой стороны, листы МДФ тяжелые, и пыль, которая поднимается при резке и фрезеровании материала, в лучшем случае может раздражать; в худшем случае, чрезмерное воздействие может быть опасным для здоровья.

Что такое МДФ?
До проведения исследований для подготовки этой статьи я мало знал о МДФ, кроме того, что это древесный композит. Я получил в руки отраслевые документы, которые описывают состав и производство MDF в терминах, которые звучат почти так же, как и в медицинских школах: целлюлозные волокна, трахеиды, пендисторы и дефибраторы. Проще говоря, большинство МДФ можно определить как панели, изготовленные из древесины, измельченной до крошечных волокон, нагретой, смешанной с клеем, спрессованной до постоянной толщины, высушенной и разрезанной по размеру.

В отрасли различают три класса плотности МДФ: низкую (вес менее 40 фунтов на куб. Фут), стандартную (от 40 до 50 фунтов на куб. Фут) и высокую (более 50 фунтов на куб. Фут). . на куб. фут). И, как и любой другой продукт, производимый на конкурсной основе, существует огромное разнообразие видов и качества, даже в пределах марки стандартной плотности, составляющей большую часть производимой и продаваемой МДФ. Узнайте больше о строительстве из МДФ.

Смолы карбамидоформальдегидные (УФ) были основным клеем для промышленности композитных панелей с момента ее создания вскоре после Второй мировой войны.Смолы UF придают готовым панелям прочность и стабильность по разумной цене, но обладают лишь ограниченной влагостойкостью. Они также выделяют небольшое количество формальдегида, который может раздражать глаза и дыхательную систему и, возможно, вызывать более серьезные проблемы со здоровьем у людей с крайней чувствительностью к нему. Если вы или член вашей семьи относитесь к этой категории, вы можете купить панель без формальдегида. Корпорация Medite производит Medex и Medite II — влагостойкие панели МДФ для внутренних работ, выделяющие чрезвычайно низкий уровень формальдегида.

Смолы UF, обогащенные меламином, и фенолформальдегидные (PF) смолы — это клеи, которые иногда используются для повышения водостойкости конечного продукта. По той же причине для изготовления панелей из агрофибров используются метилдиизоцианатные клеи. Водонепроницаемого МДФ не существует, но Medex, который был разработан для неструктурных применений с высокой влажностью, таких как столешницы, шкафы для ванных комнат, плинтусы и окрашенные подоконники, имеет высокую водостойкость.

«Руководство для покупателей и спецификаторов», опубликованное Ассоциацией композитных панелей, перечисляет несколько предприятий в Канаде, которые производят МДФ для наружного применения, используя в качестве сырья ель и сосну.

Для поверхностей, которые будут окрашены, МДФ не имеет себе равных.
Для окрашенных шкафов, мебели, стеновых панелей и некоторых молдингов МДФ — отличный выбор. Поверхности шлифуются на заводе до зернистости 150 или выше, по сути, уже готовы к окраске. Я быстро зачищаю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 120 или 150, чтобы удалить грязь и сажу и обеспечить лучшее сцепление грунтовочного слоя.

Грунтовка на основе растворителя для первого слоя. Шеллак, лак или грунтовки на масляной основе являются обязательными для герметизирующего слоя на МДФ, который будет окрашиваться.После того, как поверхность загерметизирована и отшлифована, можно использовать краску на водной основе.

Грунтовки на основе растворителей (на масляной, спиртовой или лаковой основе) обязательны. Никогда не используйте продукт на водной основе для начального финишного покрытия. Деревянные волокна будут слишком сильно набухать, когда впитают воду, и вы получите то, что, по сути, является выпуклым зерном на поверхности, которое не будет шлифоваться. Однако после того, как поверхность была покрыта чем-то другим, краска на водной основе не повлияет на МДФ отрицательно. Я использую латексную краску на правильно запечатанных стеновых панелях и декоративных накладках, но для окрашенной мебели или шкафов я предпочитаю качество отделки масляной или лаковой краски, нанесенной с помощью пистолета-распылителя.

Скребок для фрезерных бит. Излишки компаунда легко соскоблить с помощью той же фрезы, которая срезает профилированный край.

Единственная реальная трудность, которая возникает при покраске МДФ, заключается в том, что делать с краями, которые более пористы, чем поверхность — похожие на торцевые волокна пиломатериала — и пропитываются большей частью отделки. Я знаю мастеров по дереву, которые оклеивают МДФ кромкой. Этот подход требует больше времени, чем метод, который я предпочитаю, и, независимо от того, насколько хорошо была нанесена и обрезана кромочная лента, шов все еще может быть виден на самом краю.

Вам не нужен шпатель. Палец — единственный инструмент, который вам понадобится, чтобы заполнить края МДФ жидким гипсокартоном. Перед заполнением отшлифуйте поверхность и острые углы кромок.

Я использую смесь для гипсокартона, чтобы заполнить края, независимо от того, вырезаны ли они под прямым углом или сформированы с помощью фрезы, и я наношу смесь пальцем или ладонью. В отличие от шпаклевки или обычных шпатлевок для дерева, гипсокартон имеет жидкую консистенцию, поэтому получается немного небрежно. Но после высыхания легко шлифуется.

Для кромок, сформированных с помощью фрезы, вы можете использовать ту же фрезу, что и скребок, чтобы удалить излишки смеси, прежде чем подкрашивать кромки наждачной бумагой из карбида кремния с зернистостью 220.

Уильям Дакворт — плотник из Вудбери, штат Коннектикут, бывший редактор Fine Woodworking.

Подробнее на FineWoodworking.com

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Резка МДФ и фанеры

Резка МДФ по сравнению с фанерой

Как МДФ, так и фанера могут быть очень жесткими для режущих инструментов. Вот почему важно использовать пилы, специально предназначенные для резки МДФ и фанеры.Ниже приведены ссылки на некоторые инструменты, специально разработанные для резки МДФ и фанеры, а также несколько полезных советов о том, как выбрать полотно пилы для резки МДФ и фанеры. Остальная часть этой статьи объясняет, почему МДФ и фанера так сильно изнашиваются режущими инструментами, а также о различиях между двумя материалами.

Пильные полотна для резки МДФ и фанеры

МДФ

намного тяжелее с инструментами, чем фанера, по разным причинам.

1. Плотность — особенно переменная плотность (см. Ниже)
2. Механизм разделения.Фанера режет ножницами при разрыве МДФ.
3. Количество и виды волокна
4. Количество клея и добавок, использованных для его растяжения.

МДФ тяжелее режущих инструментов по нескольким причинам.

1. Режется еще больше материала. Обычно МДФ тяжелее фанеры, потому что МДФ использует древесные волокна, а затем сжимает их. (См. Ниже)
2. В фанере используется лущенная древесина, в то время как в МДФ можно использовать различные волокна, гораздо более абразивные.
3. Для фанеры и МДФ можно использовать одну и ту же древесину. Однако в фанере ячейки бывают открытыми или пустотелыми. В МДФ ячейки плоско сжаты. Разрезать полую соломку проще, чем сплошной кусок пластика, потому что вы можете разрезать соломинку по одной стенке за раз.
4. Связующее по-разному распределяется в двух материалах. В фанере связующее в основном находится в перекрывающихся листах. МДФ можно рассматривать как связующее с частицами в нем.

При анализе изношенных инструментов мы видим несколько вещей.

1. Только количество разрезаемого материала.
2. МДФ абразивнее, потому что он плотнее. При разрезании волокна обрываются, но разрезанный материал трется о сторону зуба, вызывая износ, аналогичный эффекту жесткой втулки по сравнению с мягкой щеткой.
3. МДФ, кажется, задерживает больше тепла в пропиле, и тепло воздействует на концы пилы. Опять же, это естественное свойство плотности и распределения клея.

Предположения

1. Широко распространено мнение, что МДФ «цепляется» за режущие инструменты, и испытания с амперметрами, похоже, подтверждают это.МДФ потребляет больше энергии, чем дерево или фанера.
2. Широко распространено мнение, что клей в МДФ растягивается с помощью связующего, подобного глине, так же, как глина используется в бумаге. Это связующее намного более абразивно, чем дерево, поскольку глина технически представляет собой мелкий песок.
3. МДФ изготовлен из древесных волокон и может использоваться любой источник. Хотя волокна разбиты на клетки, они сохраняют многие из своих основных свойств. Бамбуковые клетки обладают другими свойствами, чем клетки пихты.

Материалы

ДСП

Это общее название панели, изготовленной из лигноцеллюлозных или растительных материалов.Технически это может означать что угодно, от соломы или багассы (стеблей сахарного тростника) до дерева. Этот материал комбинируют с синтетической смолой или другим подходящим связующим, а затем склеивают вместе под действием тепла и давления. Основным сырьем для ДСП являются растительные остатки или некачественные бревна. Некоторые переработанные материалы, где экономично использовать такое вещество, теперь являются частью сырья.

МДФ или древесноволокнистая плита средней плотности

Такая же общая процедура используется для производства МДФ, за исключением того, что панели прессуются до плотности 0.Удельный вес от 50 до 0,80 в горячем прессе посредством процесса, в котором все межволоконное соединение создается добавленным [синтетической смолой или другим подходящим] связующим. На заводе по производству МДФ можно обрабатывать самые разные виды сырья. Эти типы варьируются от щепы целлюлозы до строгальной стружки и обрезки фанеры до опилок. Другие недревесные материалы, такие как жмых (стебли сахарного тростника), также являются отличным МДФ.

Фанера

Эти панели изготавливаются путем наложения слоев или слоев древесины таким образом, чтобы направление волокон в каждом слое проходило под прямым углом к ​​соседнему.Поперечная конструкция — вот что придает фанере ее прочность и стабильность размеров. Стандартная фанера со шпоном толщиной 3/4 дюйма состоит из семи слоев: двух внешних слоев фанеры и пяти слоев твердой или мягкой древесины между ними. Слоистая структура обеспечивает более однородные свойства, чем цельная древесина, поскольку влияние анизотропии волокон сводится к минимуму. Свойства фанеры зависят от качества составляющих ее слоев; типичные значения перечислены ниже.

Физические свойства

МДФ

Модуль упругости 2500 — 5000 МПа

Модуль упругости при разрыве от 28 до 80 МПа.

Плотность 600-800 кг / м³

Плотность ДСП 160-450 кг / м³

Оргалит (ДВП высокой плотности) 500-1450 кг / м³

Цвет (визуально) ……………… Бежевый

Плотность ……………………… 39 фунтов / фут³

Внутреннее соединение ……………… 0,90 фунтов / дюйм²

Содержание влаги …………. 5-8%

Твердость (по Шору D) ……… .45-55

МДФ вес 70 90- — 100

Фанера

Предел прочности при растяжении, предельный 31 МПа 4500 фунтов на квадратный дюйм параллельно поверхности;

Модуль упругости при изгибе 9.3 ГПа 1350 тысяч фунтов / кв. Дюйм 8,2 — 10,3 ГПа.

Модуль упругости при изгибе обычно составляет 0,06 ГПа.

Предел текучести при сжатии 31 — 41 МПа 4500 — 5950 фунтов на кв. Дюйм параллельно поверхности

Модуль сдвига 0,17 ГПа 24,7 тыс. Фунтов / кв. Дюйм в плоскости (сдвиг качения)

Модуль сдвига 0,7 ГПа 102 тыс. Фунтов / кв. Дюйм по толщине (сдвиг на ребро)

Прочность на сдвиг 1,9 МПа 276 фунтов на квадратный дюйм в плоскости (сдвиг качения).

Прочность на сдвиг 6,2 МПа 899 фунтов на кв. Дюйм по толщине (сдвиг на ребро)

Тепловые свойства

КТР, линейный 20 ° C 6.1 мкм / м- ° C 3,39 мкдюйм / дюйм-° F

Древесноволокнистая плита средней плотности — Процесс производства

Ø Окорка

Ø Сколы

Ø варки целлюлозы

Ø Выдувной трубопровод

Ø Матовое покрытие

Ø Прессование

Ø Чистовая

Введение

МДФ — композит на древесной основе.Основным компонентом является древесина хвойных пород, расщепленная на древесные волокна; это клетки (трахеиды, сосуды, волокна и волокна-трахеиды), которые намного меньше, чем те, которые используются в ДСП. Широкое разнообразие пород древесины хвойных пород будет подходящей основой для производства МДФ, хотя, если используется слишком много пород, это приведет к слишком большим отклонениям в свойствах готового МДФ.

Другими успешно используемыми материалами являются макулатура, беспорядочно собранные древесные отходы и бамбук.

Смешивание древесины и других недревесных материалов, таких как стекловолокно, сталь, углерод и арамид, привело к созданию успешных продуктов типа МДФ.

Окорка

Как только завод MDF получит подходящие бревна, первым делом будет окорка. Бревна могут использоваться с корой, как и любой волокнистый материал, но для оптимизации конечного продукта кора удаляется; уменьшение количества песка, повреждающего оборудование, ускорение отвода воды во время формирования мата, уменьшение количества органических отходов на 10-15%, стабилизация уровня pH (уменьшение коррозии инструментов) и улучшение качества поверхности.

На некоторых производственных предприятиях процесс окорки не важен, поскольку завод получает щепу, а не бревна. Стружка может поступать из отходов другого производства или из бревен, вырубленных в лесу.

Скола

Хотя некоторые заводы принимают щепу напрямую от других производств, щепа обычно производится на заводе по производству МДФ. Используется дисковый измельчитель, содержащий от четырех до шестнадцати ножей. Лезвия расположены радиально на пластине, а прядильная пластина обращена перпендикулярно подаче бревен.Скорость подачи бревен, радиальная скорость ножевой пластины, расстояние выступа ножей и угол наклона ножей контролируют размер стружки.

Затем стружка просеивается, и стружка большего размера может быть повторно стружена, а стружка меньшего размера используется в качестве топлива. Для улучшения определенных свойств щепа может быть смешана из разных источников или древесных пород. Чипы промываются, и можно пропускать магнит или другой сканер для обнаружения примесей.

Варка целлюлозы

МДФ во многом основан на том факте, что он использует клетки древесины (трахеиды, сосуды, волокна и волокна-трахеиды), а не частицы.Это можно сделать с помощью масонитового пистолета, атмосферного или дискового рафинера под давлением. Дефибраторный дефибратор Asplund используется в основном при производстве МДФ. Стружка уплотняется с помощью шнекового питателя в маленькие пробки, которые нагреваются в течение 30–120 секунд (при этом древесина размягчается), а затем подается в дефибратор. Дефибратор состоит из двух пластин, вращающихся в противоположных направлениях, каждая с радиальными канавками, которые становятся меньше по мере приближения к окружности. Пробка подается в центр и ломается, поскольку центробежные силы толкают ее к внешней стороне пластин, где канавки более мелкие.Подающие устройства на входе и выходе из дефибратора поддерживают достаточно высокое давление и температуру (около 150 ° C).

Высокие температуры снижают энергию, необходимую для обработки древесины, так как происходит размягчение лигнина, что способствует разделению волокон вдоль средней ламели. Затем пар отделяется от пульпы; общее время в дефибраторе составляет около одной минуты. Целлюлоза может проходить через вторичный рафинер, чтобы обеспечить соответствие волокон заданным уровням «помола».

Полученная мякоть светлая, мелкая, пушистая и светлого цвета. Как видно на прилагаемой микрофотографии образца МДФ, стенки волокна все еще целы.

Выдувная линия

После дефибрации волокна попадают в продувочную линию. Выдувная линия изначально имеет диаметр всего 1,5 дюйма, а волокна проходят через нее с высокой скоростью. Воск, используемый для улучшения влагостойкости готового картона, и смола добавляются в выдувную линию, пока волокна еще влажные, поскольку сухие волокна будут образовывать пучки из-за гидросвязки, и консистенция материала будет потеряна.Выдувная линия теперь расширяется до 60 дюймов в диаметре, и волокна сушатся нагревательными змеевиками, нагревая продувочную линию до примерно 550 F. Соотношение воздух-волокно составляет около 500 кубических футов / фунт при скорости воздуха 500 футов / мин, хотя воздух все еще остается влажный, и смола еще не затвердела. Перемешивание волокон в выдувной линии помогает равномерно диспергировать смолу. Температура на выходе около 180 F.

Волокна могут храниться в бункерах в течение неопределенного времени, но с этого момента процесс изготовления картона обычно является непрерывным.Содержание влаги в волокнах составляет 12%, поэтому этот процесс считается сухим.

Отличительными характеристиками МДФ являются процесс смешивания на выдувной трубе и использование сухих волокон.

Формирование мата

Чтобы сформировать непрерывный и плотный мат, необходимо решить следующие проблемы: необходимость поддерживать значительную скорость воздуха для подвешивания волокон, волокно / воздушная суспензия не течет сбоку на горизонтальную опору и волокна не образуют комков.

Один из способов преодолеть это — пендистор. Импульсы воздуха воздействуют на волокно, когда оно падает вниз по валу в вакуумную камеру в начале конвейерной ленты, на которой находится коврик. Колебательное воздействие на волокна равномерно распределяет их по мату, и они начинают движение по конвейерной ленте с толщиной от 8 до 24 дюймов.

Прессование

Коврик можно обрезать по размеру сбоку, когда он покидает пендистор, или его можно разрезать на полпути синхронизированной летающей отрезной пилой.Плотность профиля панели

имеет решающее значение для достижения удовлетворительных прочностных свойств. Сосредоточение массы и, следовательно, несущей способности вверху и внизу плиты означает, что инерционные свойства максимизируются, и максимальная прочность может быть получена при минимальном весе.

Это достигается за счет того, что пресс сначала действует при ударном давлении, а затем прикладывает более медленное давление. Например, для платы 16 мм:

• Нажать закрыто. 20 секунд, чтобы довести мат до 28 мм.

• 28 секунд при 26 мм.

• 23 секунды при 25 мм.

• 125 секунд при 18,3

• Общее время 330 секунд для доведения доски до толщины 16 мм, затем время декомпрессии.

Давление может достигать 50 000 фунтов на квадратный дюйм. и нагреваться до температуры более 200 C. Для более толстых плит может потребоваться давление до 110 000 фунтов на квадратный дюйм. и дополнительный паровой или радиочастотный обогрев.

Чистовая

После прессования плиты охлаждают в звездообразной сушилке и окончательно обрезают и шлифуют.Им дают несколько дней хранения для полного отверждения смол. Доски обычно изготавливаются из цветного меламинового ламината, хотя обычно используются шпон из натурального дерева и необработанный МДФ.

материалов, которые необходимо знать: древесноволокнистая плита средней плотности

МДФ — самая дешевая и плоская древесина, которую можно купить в местных строительных магазинах. Он однородный по толщине, с ним легко работать. Неудивительно, что это проявляется во многих проектах. МДФ расшифровывается как древесноволокнистая плита средней плотности. Его делают путем прессования материалов вместе с небольшим количеством пара, обычно древесины, волокон и клея.Это очень плотно скрепляет волокна. Иногда МДФ строят как фанеру. Будут сделаны более тонкие слои МДФ. Затем эти слои будут ламинированы вместе под клеем и паром. Ламинированный МДФ не так хорош, как монолитный. Он имеет свойство рваться и выламываться по слоям, но трудно сказать, какой именно у вас получится.

Правильный способ крепления застежки к МДФ. МДФ

великолепен, но у него есть несколько свойств, на которые следует обратить внимание. Во-первых, МДФ очень непрочен на изгиб и растяжение. Его модуль упругости примерно вдвое меньше, чем у фанеры.Благодаря своей структуре, коротким переплетенным волокнам, связанным между собой клеем и давлением, не требуется много времени, чтобы вызвать трещину, а затем и разрыв. Если вы хотите проверить это, возьмите лист МДФ, разрежьте его ножом, переверните и ударьте по листу прямо за вырезом. Скорее всего, именно в этот момент МДФ на удивление легко расколется.

Из-за конструкции МДФ крепежные детали легко выдергиваются из него. Это означает, что вы всегда должны следить за тем, чтобы крепеж, воспринимающий динамические нагрузки (например, опора подшипника), проходил через MDF на другую сторону в шайбу и болт.МДФ также имеет тенденцию к локальному сжатию через некоторое время, поэтому даже с шайбой и болтом вы можете увидеть овальную форму отверстий. Если вы собираетесь использовать винты, убедитесь, что они не испытывают большого усилия, а также выбирайте винты с очень большой резьбой вместо более мелкого шага. Наконец, всегда используйте пилотное отверстие в МДФ. Любая древесно-стружечная плита может расколоться. Например, если вы просто вбиваете шуруп в МДФ, поначалу может показаться, что все идет хорошо. Затем он внезапно отскочит от вас.Это произошло потому, что винт сжимает волокна перед собой, создавая восходящую силу. Единственное, что противодействует этой силе, — это верхний слой ламината, контактирующий с нитями. Затем винт выскакивает, разрывая верхний слой ДСП.

Волокна МДФ со временем сжимаются, особенно при наличии влаги.

Влага и клей

Самая большая проблема МДФ — это его способность впитывать любую влагу. Если он не будет оставаться полностью сухим, он будет расширяться и в конечном итоге распадаться.МДФ может и будет плесневеть, если оставить его влажным, так что имейте это в виду. Не используйте его в конструкциях, которые стоят рядом с едой или животными.

Эта склонность к впитыванию влаги затрудняет приклеивание МДФ. Если вы склеиваете два листа вместе, подойдет стандартный клей для дерева, такой как Titebond. Посмотрите на край доски и посмотрите, есть ли кривизна. Если есть, выровняйте вогнутые поверхности двух ламинатов вместе и нанесите тонкий слой клея (если вы используете слишком много клея, МДФ разбухнет).Сожмите их и утяжелите сборку до полного высыхания.

Еще один рекомендуемый клей для ламинирования МДФ — это аэрозольный клей, такой как 3M Super 7. Эти клеи не так сильно адсорбируются на материале. Силиконовые или акриловые клеи также подходят, поскольку они на самом деле не «мокрые» (хотя из некоторых силиконов может вытягиваться отвердитель). Это клеи, которые вы найдете на основе меламиновой облицовки и листов для отделки МДФ. Если вы хотите приклеить край МДФ, становится сложнее. Края имеют тенденцию быть более впитывающими, могут отводить клей и разбухать.Это не заслуживающий доверия сустав.

Механические столярные изделия

Если вы используете соединение, такое как бисквитное соединение или дюбель, убедитесь, что он расширяется при контакте с влагой от клея. Они довольно хорошо работают в конструкциях из МДФ, потому что и дюбель, и МДФ расширяются при намокании. Это обеспечивает довольно хорошую посадку на трение плюс некоторое приклеивание. Остерегайтесь дюбелей и печенья в краевых швах, так как МДФ очень легко раскалывается.

Однако, если вам нужно соединение, которое подходит для МДФ, выбирайте соединения со сквозными болтами.Если вам нужен надежный угловой шарнир, используйте металлический кронштейн с болтами и шайбами ​​через отверстия. Есть и другие варианты, но практическое правило — держать МДФ в сжатом состоянии и как можно дальше от растяжения. По этой же причине хорошо работают язычки и пазовые соединения, а также соединения пальцев.

Покрытие и покрытие

Если вам нужно покрасить МДФ, приготовьтесь потратить значительное количество времени на борьбу со склонностью МДФ впитывать краску. Однако при необходимости наиболее эффективным способом с наименьшими потерями является нанесение грунтовки на масляной основе очень легкими слоями.Это позволяет краске высохнуть и затвердеть с минимальным впитыванием. После нескольких слоев дерево будет запечатано, и обычная латексная краска на водной основе будет очень эффективной.

Один из моих мастеров по лепке из МДФ. Это работает, но далеко не так хорошо, как инструментальная доска. Вы видите, как в него безжалостно впитались масло и смола.

Раньше пробовала использовать МДФ в качестве мастеров для форм. Это может сработать. Сначала у меня было несколько интересных проблем, когда МДФ впитывал часть А смеси смол, но не часть Б. Это привело к появлению формы, которая выглядела так, как будто она хорошо затвердевала, но всегда оставалась липкой.Я обнаружил, что нанесение лака для волос, похоже, достаточно запечатало МДФ, чтобы эффективно нанести смазку для плесени, но я не мог гарантировать никакого успеха. Кроме того, МДФ рвется при механической обработке. В первые несколько выходов из формы эти волокна будут встроены в них. Нет реального способа избежать этого. Инструментальная доска — лучший выбор для этого.

МДФ и аналогичные древесно-стружечные плиты используются в промышленности. Типичный способ отделки этих досок — это окружение их слоем совершенно другого материала.В конструкции громкоговорителей вы часто встретите МДФ, обтянутый ковровым покрытием, винилом или кожей. В шкафах и стеллажах МДФ обычно покрывают большими листами меламина на клеевой основе.

Обратите внимание, есть МДФ с наружным клеем. Этот не впитывает столько влаги. Красить будет легче, а приклеить сложнее. Однако это дороже и, возможно, не стоит дополнительных затрат. На этом этапе может быть лучше использовать более прочный и однородный материал, такой как фанера из балтийской березы, если вам не нужны особые свойства, которые обеспечивает МДФ.

Крупный план волокон МДФ Автор Ajdonaghy2 CC

Milling

Что касается обработки МДФ, есть несколько вариантов. Однако прежде чем мы перейдем к этому, важно отметить, что МДФ очень абразивен. Используемые волокна обычно не чистые. В смеси может быть песок и другие абразивные частицы. Ваши инструменты будут тусклыми, даже твердосплавными. Помимо абразивных свойств, МДФ сильно нагревает ваши биты. Приготовьтесь увидеть, как от буровых работ вырывается дым. Поскольку он не переносит влагу, невозможно охладить процесс резки, и вы можете поцеловать его на прощание после одной работы.Есть несколько более высоких марок МДФ, называемых формовочными, которые немного менее абразивны и более однородны при меньшем нагреве. Тем не менее, все это действительно применимо, и, опять же, вы не сможете сэкономить на расходах.

Кроме того, на нем все работает до того, как инструмент затупится. Резка, шлифование, фрезерование, сверление, все работает отлично. Следите за выбросами на выходе из порезов. У сверла больше шансов выломать заднюю часть отверстия, чем просверлить его чисто. С этим можно бороться стандартными приемами, такими как размещение жертвенной деревянной детали позади.Также рекомендуется зенковать отверстия в МДФ с обеих сторон, особенно при соединении шурупами. Убедитесь, что косметическая сторона каждого разреза обращена вверх. Не сбрасывайте со счетов ручной инструмент, когда дело касается МДФ, стандартная торцовочная пила может прорезать материал.

МДФ неплохо поддается лазерной резке. Насколько я знаю, в большинстве МДФ нет едкого клея, который мог бы повредить зеркала лазера, но я бы не стал упускать МДФ для наружных работ. Обычно это ужасно горит, и каждый край требует протирания тряпкой.В противном случае приготовьтесь покрыть все черной пылью. Хорошо переносит лазерное травление.

МДФ по-прежнему будет использоваться для большинства потребностей в прототипировании. Это ровно и просто. Сегодня я в основном использую балтийскую березу приличного сорта для тех вещей, для которых раньше покупал МДФ, но время от времени я все равно выкапываю кусок для быстрого проекта. Я знаю, что у нас есть огромный опыт работы с МДФ. Я хотел бы знать, если я что-то не так понял. Кроме того, комментарии к другим материалам, которые необходимо знать, были просто фантастическими.Если у вас есть что добавить, пожалуйста, сделайте это.

Заглавное фото Эльке Ветциг CC

МДФ против фанеры — что лучше использовать для следующего проекта?

Легко представить МДФ и фанеру как одно и то же, когда вы видите их в отделе товаров для дома в вашем местном магазине.

Но они не могут быть более разными, где сила одного — слабость другого.

Узнайте о различиях между ними и о том, где их лучше всего использовать.

Что такое МДФ?

Древесноволокнистая плита средней плотности или МДФ — это композитный древесный материал.

Древесина распадается на основные волокна или комки волокон. По этой причине особая порода древесины, прямолинейность, узловатость и т. Д. Не имеют особого значения. Это позволяет снизить затраты на сырье для МДФ.

Затем волокна соединяются клеем и спрессовываются друг с другом при нагревании. Тепло — это то, что отверждает клей, делая волокна податливыми во время прессования.

Вы можете приобрести МДФ различной толщины и марки. Этот материал обычно используется для изготовления готовой мебели, шкафов, полок в кладовых и декоративной облицовки стен.

Характеристики МДФ:

• Гладкая, однородная поверхность без сучков; однородность по краям
• Отличная основа для шпона
• Его поверхность настолько гладкая, что хорошо поддается покраске
• Легко раскалывается и повреждается; не такой прочный, как фанера
• Впитывает воду, как губка, что приводит к разрушению материала
• Ударопрочность ниже, чем у фанеры
• Легче, чем фанера
• Легко режется, кромки гладкие, без сколов
• Нельзя для крепления шурупов
• Легко ламинировать, облицовывать или покрывать лаком
• Впитывает некоторые краски, например грунтовки для аэрозольных баллончиков
• Идеально подходит для качественных грунтовок с маслом в качестве основы
• Связующие вещества содержат низкую концентрацию формальдегида

Мы занимаемся оптовой торговлей Поставщик МДФ и большой ассортимент плит МДФ.Он варьируется от стандартных до влагостойких, огнестойких, облицованных меламином и древесных плит.

ФАНЕРА

Фанера — это деревянная панель, изготовленная путем соединения нескольких тонких слоев шпона, образующих цельную деталь. Слои могут быть из разных пород дерева.

Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как делают фанеру.

В зависимости от сорта фанера лучше всего подходит для строительства домов, лодок, полов, стен и потолков. Для изготовления шкафов подходят более высокие сорта.

Из-за различной обработки фанеры она может использоваться для внутренних, внешних и даже морских строительных целей.

Характеристики фанеры:

• Очень прочный строительный материал с волокнами на каждом слое шпона, идущими в разных направлениях
• Больше похоже на настоящее дерево; внешний вид цельной древесины
• Устойчив к повреждениям водой
• Тяжелее, чем МДФ
• Не впитывает воду и не разбухает
• Идеально подходит для окрашивания
• Плотно удерживает винты
• Некоторые модели поставляются без формальдегида
• Дороже, чем МДФ; чем выше оценка, тем дороже получается
• При резке обнажаются некоторые острые кромки; осколки при распиловке
• Сложно разрезать для создания деталей дизайна

Мы поставляем широкий ассортимент фанеры и обычно можем подготовить и обработать фанеру на заказ для ваших конкретных целей.Вся наша фанера на 100% поступает с местных австралийских плантаций. Он также гарантированно возобновляем и сертифицирован с нулевым показателем эмиссии формальдегида.

МДФ или фанера — какую из них использовать?

Вы можете решить, какой из них использовать для своего проекта, в зависимости от приложения и вашего бюджета.

Так как МДФ плохо справляется с влагой, он лучше подходит для внутренних работ и для декоративных целей, например для мебели. Это также лучший выбор для применений, требующих определенной формы, резки и сверления, поскольку он не раскалывается, как фанера.Если вы собираетесь использовать краску, МДФ также станет отличным выбором для создания гладкого эффекта.

Для строительства дверей, лестниц, потолков, полов и фасадов лучше использовать фанеру. Фанера неплохо выдерживает воздействие воды. Он также может выдерживать большие нагрузки, поэтому используйте его для обрамления стен или кухонных шкафов.

Если у вас нет конкретных предпочтений и вы просто думаете о стоимости, то MDF — лучший выбор. Но если вам нужны долговечность или прочность, то фанера безоговорочно выигрывает.

Позвольте нам познакомить вас с вашими вариантами и дать экспертный совет о том, какая фанера или МДФ лучше всего подходит для вашего следующего коммерческого проекта.

Свяжитесь с нами сейчас для консультации.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) и ДСП

ДВП средней плотности, или МДФ, и ДСП представляют собой изделия из прессованной древесины, часто используемые для изготовления шкафов, стеллажей, мебели и панелей. Эти два материала имеют сходство с точки зрения цены, плотности, прочности и долговечности.

МДФ , изготовленный из ценных древесных волокон, в основном используется в краснодеревщиках, стеллажах, мебели и литье. Его легче измельчать, чем ДСП, он менее подвержен разрывам и сколам и хорошо подходит для проектов, в которых используются сложные и замысловатые формы. МДФ может быть отделан шпоном или ламинатом и, в отличие от ДСП, принимает краску без чрезмерного впитывания или нежелательного коробления. Недостатком МДФ является то, что он быстро портится под воздействием воды и сырости.

Не использовать в качестве отделки, МДФ всегда следует отделывать массивной древесиной. Поскольку он такой плотный, он очень тяжелый, поэтому не идеален для больших подвесных шкафов.

Также продукт из древесных отходов, ДСП дешевле, чем МДФ, и производится путем горячего прессования опилок (по сравнению с волокном) с использованием полимерных клеев. С этим материалом довольно легко работать с точки зрения резки и фрезерования, он может использоваться со всеми электроинструментами и в основном используется в более дешевых предметах мебели, шкафах, дверях, подложках и подложках для полов, подложках столешниц и временных перегородках.ДСП, как правило, используются в менее дорогих проектах, не требующих сложной отделки. Шпон с тонким ламинатом сделает его более дорогим.

Хотя ДСП и не так прочно, как МДФ, они плотнее и прочнее, чем дерево, и их лучше всего использовать ровно, так как изгиб или формование могут привести к их разрыву или разрыву.