Как выставить маяки под штукатурку: Установка маяков по лазерному уровню для штукатурки стен: технология

Содержание

Как правильно и быстро выставить маяки для штукатурки стен?

Существует несколько способов выставления маячков. Прерд выставление нужно загрунтовать стены грунтовкой глубокого проникновения и дать ей полностью высохнуть.

1 СПОСОБ.

Отступив от угла около 10 см, карандашом размечаем линию расположения маячкового профиля. Используя саморезы, закрутите их в стену по самую шляпку , на определенном расстоянии. На верхний саморез навесьте отвес, выверните нижний так , чтобы его головка находилась в одной плоскости с нитью отвеса. Немного натяните и закрепите ее. Далее начинайте выкручивать промежуточные саморезы,так чтобы их шляпка находилась вровень с ниткой отвеса. Все головки саморезов должны находиться в одной плоскости, а чтобы проверить натяните нить по диагонали, саморезы также должны лежать в одной плоскости. Не забудьте вывести прямой угол между плоскостями соседних стен. На саморезы установите крепления для маячков.Далее устанавливите и закрепите сами профиля, сверяясь по уровню.

Закрепите профиль небольшим количествем раствора по краям и в центре, дайте ему высохнуть. Когда раствор высох можно приступать к оштукатуриванию.(есл­и слой штукатурки больше 10-15 мм, производите оштукатуривание в несколько этапов, давая предыдущему слою хорошо просохнуть).

2 СПОСОБ.

После разметки выставите основные маяки по краям стен. Проверьте ровность стены между намеченными линиями с помощью длинного уровня. В месте , где стена отклоняется от уровня, с помощью гипсовую смеси крепим кусочек гипсокартона , прижимая его до тех пор пока он не будет располагаться в одной плоскости с основными маяками. Проверяем ровность с помощью уровня , как по вертикали так и по горизонтали. Даем высохнуть нашим маякам. Если есть необхдимость, сделайте дополнительные маяки. Для этого закрепите нитки вверху, внизу, посредине,чтобы они располагались в одной плоскости с основными маяками. А после , установите на этих линиях дополнительные маяки, с помощью гипсокартона, как делали вначале.

Снимите нитки и дайте им проохнуть. Когда маяки высохнут , можно приступать к оштукатуриванию. Второй способ , является более экономичным.

Установка штукатурных маяков старым дедовским способом |

 Всем здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем сайте: «Ремонт и отделка квартиры». С вами мастер – отделочник Александр Ткачев. В предыдущей публикации мы познакомились с основными типами штукатурок стен, которые применяются при ремонте и отделке квартир. В следующих публикациях будем рассматривать каждую штукатурку в отдельности, а сегодня познакомимся с тем, как устанавливать маяки для будущей штукатурки старым дедовским способом при помощи отвеса и строительной шнурки.

Следует сделать не большую оговорку, во времена «дедовского способа» не было самих маяков,

и их приходилось отбивать , т.е. делать из раствора при помощи ровных деревянных брусков. А сегодня в нашем арсенале имеются готовые маяки, сделанные в заводских условиях из оцинкованной жести. Вот их то мы и будем устанавливать.


Конечно, проще простого это делать при помощи лазерного уровня, который умеет отбывать вертикальную плоскость. Ну а если такого уровня у нас в наличии нет, и приобрести его накладно, тогда в нашем арсенале должен быть старый, испытанный и самый точный инструмент, это обыкновенный строительный отвес.

                                            Установка угловых маяков

Конечно можно сразу перейти к просмотру видео, которое загружено в заключении, но лучше все таки сначала прочитать…..

Собственно сам овес нам нужен будет только для того, что бы установить угловые маяки. Вот с них — то мы и начнем нашу установку маяков на стены при ремонте и отделке квартиры. Поскольку угловые маяки необходимо устанавливать от угла на расстоянии 20 см., вкручиваем под потолком длинный саморез на этом расстоянии от угла. Длинна шнура отвесана на пару см. меньше, чем высота потолка. Вешаем отвес на саморез таким образом, что бы он не касался и стены. Дожидаемся, пока отвес успокоится, и по линии отвеса ставим карандашные меточки, по которым отчерчиваем прямую линию.

По этой линии и будет стоять наш первый угловой маяк. Затем перевешиваем отвес рядом с отчерченной линией, а по этой линии накидываем ляпушки из гипсовой штукатурки. Маяк отрезаем ножницами по металлу, необходимой, длинны, и прикладываем его на эти ляпушки. Приставляем к маяку правило и вдавливаем маяк в ляпушки, ориентируясь отвесом, который висит на соседнем саморезе. Контролируем установку маяка, замеряя расстояние от маяка до шнурки отвеса. Когда это расстояние будет одинаковым по всей длинне маяка, значит, маяк установлен точно по отвесу. Если у нас имеется хороший , выверенный пузырьковый уровень, то можем проверить установку маяка этим уровнем. Таким образом устанавливаем и противоположный угловой маяк.

                          Установка промежуточных маяков

Промежуточные маяки устанавливаем, когда угловые маяки схватятся, а пока делаем разметку для их установки. Если мы собираемся штукатурить, используя правило длинной1,5м., а именно таким легче и удобнее штукатурить, то вертикальные линии будем отчерчивать на расстоянии 1,3м.

Отсчет начинаем от любого установленного углового маяка. Вертикальные линии отчерчиваем с помощью того же отвеса.
Через пару часов угловые маяки подсхватились, и начинаем установку промежуточных маяков. Для этого натягиваем несколько строительных лесок, или шнурок, между угловыми маяками. Делаем это с таким расчетом, что бы натянутые лески опиралис на угловые маяки. Обычно натягиваем одну шнуру внизу от маяка до маяка. Вторую шнурку вверху. Третью шнурку посередине. И еще пару между ними. Таким образом пять натянутых шнурок между угловыми маяками составляют идеальную плоскость будущей штукатурки. А это не маловажно, когда при ремонте и отделке квартиры стены будут поштукатурены в плоскости, которая выставлена точно по вертикальному уровню, в нашем случае — по отвесу.
А дальше все элементарно просто. Начинаем выставлять маяки от любого угла , но по порядку. По отчерченной линии накидываем раствор. Ляпушки делаем через 20см.-30см. Заводим маяк между стеной и шнурками, и вдавливаем его с таким расчетом, что бы шнурки едва прикасались к маякам, но не опирались на них. Максимальный зазор между шнурками и маяком должен находится в пределах от 0,5мм. до 1,0мм. Таким образом устанавливаем все маяки по порядку, начиная от угла. Спустя сутки, раствор, на который выставлены эти маяки, основательно схватится. На маяки можно безбоязненно опираться правилом. А это означает, что стена готова к нанесению любого типа штукатурки во время ремонта и отделки квартиры. Но штукатурить мы начнем в следующих публикациях, а пока получаем:
 Новости с сайта Ремонт и отделка квартиры на Email
Смотрим мое видео, которое я делал в реальном ремонте. Кнопочки соц. Сетей – бальзам на душу. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и конечно добра.

Автор старается для вас. Содержание сайта стоит денег. Буду искренне рад и благодарен за любую помощь

Как установить маяки на стену для штукатурки

Метод штукатурки по маякам позволяет получить ровную поверхность под последующую чистовую отделку. При этом установка маяков относится к наиболее проблемным для большинства новичков этапам работ.

Зачем необходимо выставлять маяки

Маяки формируют ровную плоскость, которая в будущем будет плоскостью штукатурки. Эти элементы создают своеобразный эталонный уровень. Сами маяки представляют стальные или деревянные рейки. В большинстве случаев используют именно рейки из оцинкованной стали.

Маяки крепят к стене с определенным шагом (800 – 1300 мм), расстояние не должно превышать длину правила, иначе теряется весь смысл выравнивания по маякам. Между рейками накидывают раствор, затем правило опирают на два соседних маяка и тянут от пола к потолку. Правило подрезает лишнюю штукатурку, благодаря чему образуется ровная поверхность.

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Установка маяков – наиболее ответственный момент, поэтому важно на этом этапе не допустить ошибок, которые испортят весь результат.

  • Рейки не должны иметь дефектов или искривлений, которые будут сбивать уровень.
  • Стены с небольшими перепадами не всегда нуждаются в использовании маяков, иногда достаточно произвести локальное выравнивание вмятин и углублений.
  • Также надо учитывать толщину маяка, если перепад на стене меньше, чем толщина маяка (10 мм), то штукатурка по направляющим не имеет смысла, так как необходимый расход раствора будет превышен.
  • На ровность установки маяков может повлиять подготовка основания. Если на основании остались следы старого раствора, то они не позволят ровно установить рейки.

Удаление старого раствора – одна из обязательных процедур перед установкой маяков.

Из чего сделать маяки для штукатурки

Для маяков обычно используют прямые стальные или деревянные рейки.

Деревянные элементы используют редко, так как при воздействии влаги из раствора древесина может набухать и деформироваться.

Стальные маяки обычно изготавливаются из оцинкованной стали, они имеют Т-образную форму профиля. Также встречаются рейки без покрытия из оцинковки. Они ржавеют быстрее, но важно понимать, что любые маяки не рекомендуется оставлять внутри штукатурки.

Гипсовые маяки натираются из штукатурной смеси, не используются никакие вспомогательные средства – из стены ничего не надо извлекать.


Иногда можно встретить утверждение, что оцинкованные маяки лучше тем, что их можно не извлекать из штукатурки. На самом деле это ошибочное мнение. Если оставить маяк в стене, то можно случайно попасть в него при сверлении отверстий. Также в процессе монтажа оцинкованный слой может быть поврежден, эти места будут корродировать и ржавчина появится на поверхности штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье «https://www.sdvor.com/articles/new/569/» .


Материалы и инструменты

Перед подбором инструмента нужно определить способ установки маяков. Перечислим все, что может потребоваться, но количество материалов и инструментов может варьироваться в зависимости от способа монтажа.

  • Рейки для маяков потребуются в любом случае (исключение: натирка гипсовых маяков). Если помещение имеет высокий потолок, то можно делать составные маяки из нескольких частей. Резать маяки проще всего ножницами по металлу, если раскройка потребуется, то желательно иметь этот инструмент.
  • Для монтажа маяков потребуются все инструменты для штукатурных работ: кельма или шпатель, правило, чистые емкости для замешивания раствора, также потребуется дрель-миксер.
  • Если будет применяться метод установки на саморезы, то потребуется дрель, дюбеля и саморезы. Шуруповерт не потребуется, так как закручивать саморезы мы будем отверткой.
  • Важную роль при установке маяков играют измерительные приборы. Нужны не только современные лазерные нивелиры, но и такие древние и безотказные измерительные устройства, как отвес и уголок. Их полезно иметь под рукой, чтобы проверить показания лазерного уровня.

Лазерный уровень серьезно облегчит работу, но его показания часто нуждаются в сверке с другими устройствами.


  • Пузырьковый уровень – обязательный инструмент при установке маяков, желательно иметь несколько: длинный (1,5 – 2 м) и короткий.

Есть способы установки маяков без использования лазерного уровня, в этом случае применяют только отвесы и шпагат. Такой метод достаточно сложен для новичков, поэтому даже если лазерного уровня нет, то лучше приобрести его.


Подготовительные работы для установки маяков

Перед непосредственной установкой маяков нужно провести подготовительные работы.

Подготовка стены

Подготовка стены начинается с очистки основания: нужно удалить пыль, жировые пятна, плесень, побелку. Если на стене имеются следы грибка, то эти места нужно обработать фунгицидами. Если основанием служит старая штукатурка, то её нужно простукать, чтобы обнаружить пустоты. Когда поверхность издает глухой звук, на профессиональном языке «бухтит», значит нужно удалить старое основание, так как в будущем такая ненадежная отделка может отойти от стены.

Если на стене имеются выступающие куски старого раствора, то их нужно снять с помощью шпателя. Эти куски помешают нормальной установке маяков.

Грунтовка поверхности

Грунтовку поверхности производят до монтажа маяков. Это важно, так как в противном случае стену под маяками не получится обработать.

Грунт подбирают в зависимости от типа основания и состава штукатурки, которую планируется нанести.

У пористых поверхностей, таких как газобетон, следует ограничить влагопоглощение. Для этого применяют стабилизирующие составы, которые образуют пленку на поверхности.

Хрупкие основания, которые не имеют прочной структуры, следует обработать грунтовками глубокого проникновения. Эти составы пропитывают поверхность и укрепляют материал.

Для гипсовых штукатурок бетонные основания надо обработать бетонконтактом. Этот грунтующий состав на основе кварцевого песка способствует повышению адгезии основания. Он образует шершавый слой на поверхности, что позволяет гипсовой штукатурке зацепиться и не соскальзывать со стены.


При этом надо понимать, что бетонконтакт большинства производителей (исключение Ceresit C19) не предназначен для использования под цементно-песчаные смеси. Принцип твердения цементной штукатурки строится на основе прорастания её в структуру основания, поэтому слой бетонконтакта только затруднит этот процесс. Также адгезия у этой разновидности грунтовок ниже, чем у цементной штукатурки, поэтому отделка при усадке может просто оторвать от стены грунтовку.


Разметка маяков

При любом способе монтажа важно установить точку отсчета – это будет самая выступающая часть стены. В этом месте слой штукатурки будет минимальными и все остальные точки стены надо подогнать под это положение.

Есть несколько способов определения самой выступающей точки, с помощью разметки шпагатом или с помощью пузырькового уровня.

В первом случае нужно найти верхние угловые точки, их отмечают на расстоянии 10 см от стены и потолка. Затем в этих точках просверливают отверстия и закручивают саморезы. Не стоит закручивать метиз до конца, он должен на 3-5 см отстоять от основания, чтобы образовалась штукатурная плоскость. К саморезу привязывают отвес, который показывает вертикаль. От пола откладываем аналогичное расстояние 10 – 20 см, в эту точку также ставим саморез. Закручиваем его по уровню отвеса.

Эту операцию нужно провести с двух сторон стены. Саморезы соединяют друг с другом с помощью шпагата. Получается прямоугольник с диагональными линиями, это и есть ровная плоскость стены.

Находим места расположения первых маяков, для этого от вертикальных сторон прямоугольника делаем отступы по 10 см. Горизонтальные расстояния между крайними маяками разбиваем на отрезки по 80 – 130 см. В этих местах будут располагаться маяки. Если на стене располагается дверной или оконный проем, то от него надо сделать отступ 10 – 15 см и разметить еще один маяк.

Чтобы определить самую выступающую точку стены, берем угольник и измеряем расстояние до нитей, которые обозначают штукатурную плоскость. Замеры можно наносить на бумагу или прямо на стене. Место с самым небольшим расстоянием до штукатурной плоскости является самым выступающим. В этом месте обычно крепят первый маяк.

При наличии лазерного уровня прибор проделывает всю эту работу за нас, он создает невидимую глазу вертикальную или горизонтальную плоскость, которая проецируется на объекты в виде линий.

Второй способ строится на использовании лазерного и пузырькового уровня. Длинный пузырьковый уровень (2 м) прикладываем в разных направлениях к плоскости стены. Так находим самый выступающий участок. Затем находим выступающую точку относительно вертикали. Вертикаль в этом месте можно отметить уровнем, а можно отвесом, как в прошлом случае.

После разметки крайних маяков нужно отметить промежуточные, расстояние между ними не должно превышать длину правила. На этом этапе уже нужно определить способ установки, так как дальнейшие работы будут отличаться.

Перед началом работ надо определиться, какой именно метод установки маяков будет использоваться, потому что это в некоторых моментах повлияет на ход работ.

Установка маяков на растворные лепешки

Этот способ не предполагает использования вспомогательных креплений и саморезов, при этом от человека, выполняющего работу, требуется определенный опыт и навыки. На местах крепления маяка наносят небольшие растворные лепешки. К ним сверху приклеивают маяк.

Лазерный уровень откладываем на расстояние, которое составляет сумму высоты маяка (6 — 10 мм) и ширины правила. На маяк надо положить правило и вдавливать рейку в раствор до тех пор, пока край правила не совместиться с отметкой лазерного уровня. Для проверки соседних маяков по горизонтали между ними тоже укладывается правило. Если обнаружилась неровность, то можно надавить на более выступающую сторону.

Что потребуется?

Этот метод не потребует дополнительных вспомогательных средств, нужен только раствор. При этом очень полезно будет иметь лазерный уровень.

Достоинства метода
  • Нет потребности в большом количестве вспомогательных инструментов.
  • Не требует много времени на разметку.
Недостатки метода
  • Без опытна можно не рассчитать усилия и вдавить маяки слишком сильно в раствор. В этом случае их надо будет отклеить и подложить в раствор в местах просадки.

Установка маяков на саморезы и гипсовую штукатурку

Способ установки на саморезы предполагает установку метизов, которые будут служить опорой под маяк. Они будут играть роль «нулевой точки», ниже которой нельзя утопить маяк. Этот способ предполагает предварительную установку саморезов. Самая выступающая точка стену будет местом крепления первого метиза, в ней сверлим отверстие и забиваем дюбель. Отверткой закручиваем саморез до конца. Предварительно на отвертку надо наклеить кусок малярного скотча. Когда саморез будет закручен, на скотчке делаем отметку по штукатурному уровню, который отмечен веревками или меткой лазерного уровня.

Имея эту отметку, закручиваем саморезы под другие маяки, совмещая метку на отвертке с линией лазера или веревкой. Дальше действия не отличаются от первого способа, на саморезы наносим раствор, в который вдавливаем маяк.

Что потребуется?

В этом способе в дополнение к всем инструментам нужны саморезы, дюбеля и дрель для высверливания отверстий.

Достоинства метода
  • Нет возможности утопить маяк в растворе, так как его подпирают саморезы.
  • Все работы «на глаз» сведены к минимуму.
Недостатки метода
  • Работы становятся дольше из-за необходимости установки саморезов.

Установка с использованием площадки под маяк

Этот метод предполагает использование различных креплений под маяки, они устанавливаются на саморезы и обеспечивают более надежную фиксацию, чем в первых двух способах. В этом случае после установки саморезов, мы сразу закрепляем на них маяки с помощью крепежей. Раствор тут выступает в роли дополнительного фиксатора, чтобы рейка не болталась.

Раствор нужно наносить локально рядом с местами креплений, чтобы маяк зафиксировался и не провисал. При этом не надо делать сплошной слой из раствора с двух сторон от маяка, такое разделение штукатурных слоев с разных сторон приведет к неравномерности застывания.

Что потребуется?

Набор похож на прошлый способ установки: саморезы, дюбеля, дрель для высверливания отверстий. Также будут нужны крепления для маяков.

  • Креммер – крепление закрепляется на установленном саморезе. Когда маяк установлен, края креммера загибаются и фиксируют его. Если саморез сильно закручен, то установить этот элемент затруднительно, а загнутые края не обеспечивают надежной фиксации – маяк все равно может болтаться.
  • «Ушастик» — устанавливается одновременно с саморезами. При этом фиксация осуществляется тоже с помощью загибания краев крепежа.
  • Площадка под маяк с клипсой обеспечивает самую надежную фиксацию. При этом добавляет дополнительную толщину штукатурному слою, так как сама площадка выступает от стены. Увеличение штукатурного слоя ведет к повышению стоимости работ, поэтому под площадки с клипсой можно сделать углубления в стене.
Достоинства метода
  • Максимальная фиксация маяков, меньше вероятности допустить ошибку.
Недостатки метода
  • Снижается скорость выполнения работ: требуется дополнительное время на установку креплений и на заглубление их в стену.
  • Дополнительные расходы на крепежные элементы.

Натертые гипсовые маяки

Этот способ не предполагает использования гипсовых или стальных маяков, вместо этого используют гипсовую штукатурку. Способ установки достаточно сложен для новичков. Для страховки иногда предварительно устанавливают саморезы. При этом надо понимать, что саморезы потом сложно извлечь из стены, а оставление их в гипсе грозит негативными последствиями: появлением следов ржавчины, попаданием в крепеж при сверлении стены.


Чтобы извлечь саморезы из натертого маяка, их шляпки должны быть видны на поверхности маяка.


В большинстве случаев натертые маяки делают без саморезов. Для этого на узкую плоскость правила наносят штукатурку и приклеивают его к месту крепления маяка. Прожимают правило до отметки лазерного уровня. С краев выступающий раствор отрезают шпателем. Чтобы отделить правило от стены используют нить, которую протягивают между раствором и плоскостью инструмента.

Что потребуется?

Набор инструментов, как в первом способе установки. Отличие в наличии или отсутствии саморезов.

Достоинства метода
  • Маяки не надо извлекать из стены.
  • Наиболее эффективен с точки зрения затрат по времени.
Недостатки метода
  • Требует большого опыта работы со штукатурками, без определенных навыков работы займут много времени.
  • Если не используются саморезы, можно слишком сильно сплющить маяк.
  • Метод подходит только для работ с гипсовой штукатуркой, а сочетания гипсовой и цементной штукатурок в некоторых случаях недопустимы.

Можно ли сочетать гипсовую и цементную смеси

Основной вопрос состоит в том, можно ли приклеить маяк на гипсовую штукатурку, а на стену нанести цементный раствор. Такое сочетание допустимо только в случаях, когда в места соприкосновения двух смесей не попадает влага. В противном случае цемент вступает в реакцию с гипсом, что приводит к образованию нового минерала, который разрывает штукатурку изнутри.

Как выставить маяки под штукатурку?

Штукатурка была изобретена еще в Древнем Риме, и хотя на сегодняшний день технология приготовления не изменилась, имеющийся инструментарий позволяет делать это гораздо эффективнее, хотя и по прежнему, мастеру необходимо проявить большое количество терпения и внимательности.

Что такое маяки для штукатурки?

При оштукатуривании больших объемов, даже профессиональному мастеру трудно уследить за ровностью стены, причем дефекты можно увидеть только после высыхания слоя, путем прикладывания уровня, в результате большое количество времени уйдет на доделку.

Чтобы этого избежать, применяется технология оштукатуривания по маякам – метод позволяющий выдержать уровень по всей площади стены и значительно ускоряющий процесс.

В качестве маяков наиболее часто используют:

  • Деревянные планки;
  • Натянутую нить;
  • Металлический профиль.

Последний вариант является наиболее приемлемым, так как древесину может повести от влаги, а нить все время прогибается.

Металлический профиль

представляет собой направляющую Л-образного вида, с перфорацией в нижней части, что дает возможность прикрепить его саморезами к поверхности, хотя наиболее часто используют шпатлевку.

Все профили устанавливаются вертикально на обрабатываемой стене с шагом немного меньшим, чем длина правила, после чего мастерком набрасывается штукатурка, правило устанавливается на направляющие и вертикальными движениями выполняют разравнивание, делая уровень поверхности соответствующей высоте профиля.

Как установить маяки под штукатурку?

Только в самом крайнем случае можно использовать подсобные материалы в качестве маяков под штукатурку, поскольку они

не могут дать высокой точности, в отличие от перфорированного металлического профиля.

Установка маяков позволит избежать выпуклостей и впадин при оштукатуривании, что довольно часто случается во время отделки большой площади, а соответственно не потребуется затрачивать время на исправление брака.

Установка маяков выполняется вертикально и с таким шагом, чтобы окончания стыкуемого с профилем правила немного выходили за пределы двух соседних направляющих.

Поскольку ровных стен не бывает в принципе, то все маяки необходимо подогнать по одному уровню, и хотя в подошве направляющей есть перфорация для саморезов, наиболее часто профиль просто прихватывают шпатлевкой, это же позволяет и очень точно выставить каждый из них.

Соответствие уровню проверяют по верхним и нижним точкам, дают шпатлевке слегка окрепнуть, после чего начинают набрасывать штукатурку.

Как удалить маяки после штукатурки?

Метод оштукатуривания с помощью маяков позволяет не тратить время на исправление брака, в качестве уровня, по которому ориентируется штукатур, применяется металлическая направляющая с гребнем, высота которого принимается за ориентир.

Достаточно установить на поверхность стены рядом два таких шаблона, и набросав между ними раствор, разровнять его с помощью правила, опираясь на направляющие, при этом штукатурка на всей этой площади будет одинаково ровной.

А что же делать с маяками после того, как оштукатуривание окончено? Иногда их оставляют в слое штукатурки, однако это не верно, так как в состав раствора входят соли, впоследствии приводящие к коррозии, что в свою очередь вызовет проявление пятен на обоях или краске.

Именно по этой же причине, для крепления маяков очень редко используют саморезы, хотя именно поэтому же в подошве профиля предусмотрена перфорация.

Также вам будет полезно:

Удалять маяки можно сразу же после прохождения очередного участка, они легко выдергиваются из слоя штукатурки, а оставшийся шов заполняют цементно-песчаным раствором и разглаживают, ориентируясь по уровню на уже наложенный слой.

Также посмотрите полезный видео материал о том, как выставить маяки под штукатурку

Твитнуть

Как выставить маяки под штукатурку?

Вот мы приобрели дом, и нам хочется сделать стены красивыми и ровными с помощью слоя штукатурки, но даже здесь в этом, казалось, несложном деле есть множество тонкостей и нюансов.

У каждого опытного мастера за плечами свой набор различных тонкостей, даже если взять такой процесс, как установка маяков, то здесь тоже не обойтись без споров, и великого множества разных точек зрений.

 

Какие существуют виды маяков? Их преимущества и недостатки

Существуют 3 основных вида маяков – это:

1.Деревянные

Эти маяки являются самыми дешевыми, но, мягко говоря, не обеспечивают идеального качества поверхности.

2.Металлические

Популярные нынче металлические маяки не лишены недостатков, среди которых можно особо выделить толщину слоя, не менее 6 мм, а увеличение даже на 1 мм на каждый квадратный метр — это довольно большие расходы, не говоря уже о том, что маяки часто гнутся при транспортировке и одноразовое использование.

3.Цементные

Маяк неплох, но неоднородность стены является минусом, особенно при больших и динамических нагрузках на стену.

Также с каждым днем строительная индустрия изобретает все более эффективные способы оштукатуривания стен, например, специальным ковшом кондора, незаменимая вещь для потолочных работ.

Также среди последних новшеств является оштукатуривания поверхностей с помощью струны, рассмотрим подробнее перечисленные варианты.

Оштукатуривание по струне является самым эффективным способом для отделки поверхностей, для него нужно минимум расходов, и этот способ обеспечивает максимальную экономию материала.

Свойства маяков из дерева

Деревянные маяки — то, что нам нужно, если мы хотим максимально сэкономить на качестве, например, в подвальном помещении для спортзала эконом класса либо нужно оштукатурить подсобное помещение, небольшую кладовку, и прочее.

Они представляют собой длинную и идеально ровную рейку, это очень удобно, если у нас есть циркулярная пила либо поблизости есть пилорама, где на крайний случай можно взять что-то из отходов, там часто могут попадаться ровные никому не нужные рейки.

Выбранную нами рейку прилаживаем к правилу, смотрим насколько она ровная, и прикидываем, что она может откланяться в ту или иную сторону в зависимости от раствора, влажный — дерево разбухает, но он подсыхает, и дерево уменьшается в размерах и получается щель.

Поэтому дерево не пользуется популярностью в штукатурных работах, особенно для изготовления шаблонов для фигурных деталей, где очень важна точность даже до миллиметра.

Прикрепляются маяки с помощью раствора, если это большая плоскость, но также можно закрепить используя «быстрого монтажа».

Для маяков дерево далеко не самый подходящий вариант, но его можно использовать свободно на углах, для оконных рам, дверных косяков, и прочих ровных, но неточных элементов, где нужно на один максимум два слоя, закрепить ровную направляющую.

Металлические маяки

Металлические маяки имеют большое преимущество перед деревянными – они стабильны, ни зависимо от влажности раствора, после установки можно давить на него сильнее, чем на цементный маяк, и без опаски его поломать случайно.

Этот вариант — самый подходящий для большинства, если нужно сделать толстый слой штукатурки, например, для неровной старой стены, для фигурных элементов, которым также важна толщина, чтоб предать дополнительную прочность элементам.

Металл — хороший материал для использования в шаблонах, для арок и прочих элементов, но на основе деревянных, с наложением металлической пластины на рабочую часть, для того чтобы шаблон был недорогой, легкий, и была точность в работах.

Но есть много минусов, самый очевидный – он предназначен для одноразового использования, деревянный маяк можно снять и использовать многократно, но металлический после снятия придется выбросить, потому, что сделать из него такой же ровный у нас не получиться.

Еще большие недостатки это изгиб при транспортировке, даже если аккуратно перевозить в машине, при изъятии из машины его легко повредить; толщина слоя не менее 6 мм, что, конечно, является явно больше чем нужно для ровной стены.

Как установить цементный маяк?

Цементный маяк – это создание хорошей основы для правила с помощью того же раствора, для этого нужна ровная металлическая направляющая, с подходящей толщиной, это может быть квадрат сечением 3 на 3 мм либо узкий длинный отрезок из толстостенного листа.

Перед установкой любого маяка всегда нужно разместить все маяки в одной плоскости, сделать это просто с помощью лазерного уровня либо разметки по ниткам, прикрепленным к «быстрому монтажу».

Нить должна быть отрегулирована по уровню, отвесу, и соответствовать будущему шару штукатурки, этому процессу следует выделить особое внимание, выполнять его не спеша и тщательно, не стесняясь перемерять одни и те же размеры по 7 раз, перед тем как по этой нитке устанавливать маяки.

Но для цементного маяка возможен вариант и без нитки – нужно 3-х метровым правилом измерять, чтоб маяки были в одной плоскости, если нужно сделать быстро, но расходы раствора будут больше.

Маяк может закрепляться с помощью раствора, но чаще закрепляется благодаря различным смесям раствора и гипса, алебастра и прочих. Чтобы эта смесь была прочная, и не повредилась при соприкосновении с правилом.

Что собой представляет маяк из струны?

При разметке плоскости для маяка по все видимости одному штукатуру пришла гениальная мысль в голову – зачем по 200 раз повторять одну и ту же процедуру с нитью?

Не проще ли будет раз натянуть жесткую металлическую нить, закрепить ее с помощью шпателя и раствора по всей длине, и по ней работать правилом?

И действительно у него это получилось, для этого требуется лишь длинная струна, состав которой настолько разнообразен, насколько хватит у нас фантазии, но для большинства работ не подходит пружинная сталь, и слишком мягкая, чтоб не лопнула при закручивании.

Плюсы все налицо – экономия времени, материалов, затрат, и прочего, этот маяк можно делать с того же материала что и основной слой, ведь натяжка струны все равно, как и арматура, не позволит разрушить основание.

Но единственный минус — они горизонтальные либо вертикальные, то есть необходимо немного потрудиться, дополнительно натянув еще одну нить, и по ней отрегулировать все струны, чтоб была ровная плоскость.

Вынимать ее легко в отличие от металлических маяков, заделывать нужно после удаления струны фактически одни мелочи, не говоря о том, что ограничения по количеству использования струны нет.

При выборе любого способа у гениальных людей могут возникнуть свои варианты маяка, вполне вероятно, что в глубоких деревнях штукатурят особым секретным способом, в два раза быстрее стандартного.

Отрицать это слишком наивно, но, главное, — это тщательность и любовь к работе, неспешное и внимательное выравнивание всех маяков по одной плоскости, проверка по уровню, если это подоконник, то важно проверять и вертикаль и горизонталь.

На качественно сделанную работу, затертую теркой, вместе с одним последним слоем (при таком условии цвет штукатурки одинаковый и хорошо смотрится) можно смотреть вечно как на огонь и воду!

Также смотрите на видео, как выставить металлические маяки под штукатурку:

Твитнуть

Как установить маяки под штукатурку

Чтобы получить ровную поверхность, подготовленную к оштукатуриванию, необходимо повесить ее. Штукатурный уровень закрепляют штампами и маяками. Дело это не сложное, однако требует особого внимания.

Как установить маяки под штукатурку

Инструкции

Шаг 1

Для подвески поверхности необходимо использовать весы, уровень с правилом и водяной уровень. Отметим, что самым распространенным инструментом среди них является вес.Именно он может дать хорошую точность, к тому же он прост в использовании и имеет невысокую стоимость. Если вы даже можете сделать это самостоятельно.

Шаг 2

Груз включает в себя отвес, груз и шнур. Диаметр отвеса должен быть 10-20 миллиметров. Такой диаметр позволяет навешивать поверхности, имеющие толщину штукатурки около 1 сантиметра. Вес этого инструмента 200 грамм. Есть веса и больше веса. Это полностью зависит от того, насколько хорошо будет выполнено стягивание шнура.Можно использовать только прочный, тонкий и мягкий шнур, длиной более 20 метров. Для удобства использования лучше всего наматывать шнур на катушку или планку, имеющую два выреза.

Шаг 3

Тогда можно переходить к штампам и маякам. Маяки монтируются для точного оштукатуривания стен. Лучше всего использовать специальные Т-образные профили, которые продаются в любом строительном магазине. Также часто используют брусья и гипсовые маяки, которые изготавливаются из раствора.

Шаг 4

Штампы изготавливаются из гипса или чистого гипсового раствора.Его нужно нанести вокруг ногтей в виде небольшой круглой шишки. Диаметр бугорка должен быть около 15 сантиметров. После того, как раствор схватится, верхушку бугорка можно срезать до уровня шляпок гвоздей. В результате вы получите ровную поверхность. Боковины лучше срезать с четырех сторон. У вас должен получиться квадрат со сторонами 3х3 или 4х4 сантиметра. Бока лучше всего немного срезать на конус.

Шаг 5

Затем устанавливается правило и закрепляется на штампах.Между стеной и плоскостью правила образуется полость, которую необходимо заполнить гипсовым тестом. Предварительно увлажните субстрат. После того, как слой раствора схватится и затвердеет, правило можно убрать. В итоге получился маяк.

Маяки для штукатурки. Применение маяков для штукатурки. Растяжка пляжей под штукатурку

Современные требования к отделке квартир не допускают наличия кривых углов и расширенных стен. Не у всех есть желание скрыть потолочные плиты подвесными потолками.Потолки и стены выравниваются штукатурными растворами.

Для чего нужны гипсовые маяки

Особо тщательной подготовки поверхности требуют однотонные обои и декоративная штукатурка. Неровная стена неравномерно освещена и создается впечатление, что на ней есть темные пятна. Поэтому недопустимо наносить декоративную штукатурку на поверхность, имеющую дефекты.

Применение гипсовых маяков облегчает работу. Достаточно правильно их установить, затем с помощью правила выровнять поверхность штукатурной смесью.Маяки служат своеобразным ориентиром, по которому ведется правило для перемещения штукатурного слоя.

Не пытайтесь выровнять поверхность «визуально», без маяков. Такой термин придумали недобросовестные хозяева. Выполняя работу самостоятельно, вы потратите слишком много времени, а оставшиеся неровности и впадины заметите только после отделки и установки освещения.

Заключая квартиру на ремонт, произнесите этот пункт. Соглашаясь на выравнивание стен без маяков, вы лишаете себя возможности предъявлять претензии к качеству работ.Надежный мастер не обойдётся без установки маяков под штукатурку. К недобросовестным можно отнести большой расход раствора при оштукатуривании стен в маяках. В итоге вы сэкономите средства на пяти мешках смеси и самих маяках и заплатите за некачественный. Доказать, что работа сделана плохо вы не сможете — вы договорились, что Мастер будет штукатурить «на глазах». А это значит, что у вас нет никаких критериев оценки качества работы. «Глаз» — он у всех разный.

Только скручивание по маякам позволяет получить ровную поверхность по всей плоскости.

Какие бывают маяки для выравнивания поверхности

Для выравнивания стен достаточно специальных гипсовых маяков. Они имеют название «Легкий профиль», но если вы спросите у продавца «маячок», вас поймут. Профили производятся алюминиевые или оцинкованные. Оцинкованное покрытие защищает маяки от ржавчины, поэтому их использование более практично. Если оставить такой маяк в штукатурке, меньше опасений, что со временем на нем появится ржавчина.

Перфорация способствует лучшему креплению маяка.

Маяки различаются по размеру. Высота 6-10 мм, ширина 20-22 мм, длина 2, 7-3 м. Чем больше маяк, тем больше потребуется штукатурной смеси.

Нет смысла покупать 3-метровый профиль, если высота стен не более 2,7 м. Длинные маяки труднее носить, не повредив. При транспортировке укладывать упаковку горизонтально, привезенный профиль использовать для работы нельзя.

Как установить гипсовые маяки

Фары устанавливаются двумя способами.

  1. На гипсовом растворе.
  2. Со специальными креплениями для маяков.

Оба способа имеют свои преимущества и недостатки.

Независимо от способа крепления поверхность очищается от загрязнений и шлифуется. После этого необходимо определить самую выступающую точку и сделать разметку.

С помощью отвеса определите самую выступающую точку.Если сможете сбить этого боргера — постарайтесь от него избавиться. Чем больше выступ возвышается над основной поверхностью, тем толще потребуется слой штукатурки для выравнивания.

Установка маяков с креплением «Еашастик»

  1. Маяки, установленные на навесном оборудовании, сложнее извлечь. Вам понадобится перфоратор. Установка требует больше времени.
  2. Для крепления крепежа делается вертикальная разметка, отверстия сверлятся через каждые 30 см,
  3. Вставляются дюбели и закручиваются шурупы.Шляпки саморезов выравнивают по уровню, затем вставляют специальный крепеж и на нем закрепляют маяк.
  4. Удобство использования крепления для маяков заключается в том, что маяки можно регулировать — если можно уменьшить слой штукатурки над выступающей точкой — углубление шляпок саморезов.
  5. При использовании штукатурной смеси корректировать монтируемые маяки можно только до схватывания раствора.

 

Миномет

  • Проверьте раствор и нанесите шлепки на поверхность.
  • Поместите маяк в гипсовую смесь и выровняйте по уровню с помощью правила. Удалите излишки штукатурки с помощью маячкового ребра.
  • Сначала устанавливаются 2 пляжа на расстоянии 10-15 см от углов. Затем между ними натягивается шпагат и крепятся промежуточные маяки на расстоянии 1-1,5 м. Дистанция Биее 2 м потребует больше физических усилий. Не усложняйте себе работу – установка маяков не требует много времени.
  • Проверить правильность установки маяка, лазерного или обычного.Более надежный способ – проверка по вертикали отвесом. Показания уровня могут иметь ошибки. Отвес подчиняется законам физики и никогда вас не обманет.
  • Кроме того, можно проверить правильность установки маяка по вертикали, но может быть и так, что он продан, в этом случае штукатурка пойдет волнами.
  • Не переходить к началу работы, пока решение не будет окончательно схвачено. В противном случае маяк будет двигаться по вашей вертикали и гладкая стена не получится.
  • Гипс строительный быстро разрушается и позволяет быстро крепить маяки. А вот с чистой штукатуркой работать сложнее – установить маяк нужно в течение 4 минут. Сделать это сложно, поэтому используйте гипсовую штукатурку, которая позволит безопасно работать.
  • Не рекомендуется ставить маяки на цементный раствор — он давно заложен.

Устройство гипсовых маяков

Если нет возможности купить специальные маяки доения, можно использовать другой способ установки маяков.

Установка гипсовых маяков позволяет снизить затраты на штукатурные работы. Принцип устройства гипсовых маяков Next:

  1. В стене на расстоянии 10 см от пола и потолка сверлятся отверстия для пластиковых дюбелей.
  2. Далее скрутите винты и натяните нить. Нитки должны быть от выступающего места на расстоянии не менее 1 см и располагаться строго вертикально.
  3. Нить бросают в раствор, излишки удаляют правилом, прикладывая его к шляпкам шурупов.
  4. В таких маяках можно штукатурить после окончательного высыхания — обычно на вторые сутки.

Устройство гипсовых маяков для штукатурки занимает много времени. В процессе эксплуатации штукатурный раствор можно укладывать по маякам, идеально гладкую поверхность получить сложно.

Как убрать маяк?

После поворота маяки должны быть удалены. Стены со временем изменяют влажность, дом дает усадку. Фары ржавеют.Особенно это проявится на окрашенных стенах. Пятна ржавчины на обоях не украсят ваши стены. Из-за усадки дома на стенах могут быть трещины.

Для того, чтобы вытащить маяк, вам понадобится фигурная лопатка и пассатижи. Найдите маячок, подогните его шпателем угол, затем подцепите плоскогубцами и снимите. Из свежих гипсовых пляжей извлечь легче. Помыть маяк пассатижами. Не тяните сильно — может получиться много гипса.

На видео даны советы, как проще снять маяк.

После снятия маяков стекает гипсовая штукатурка; Зацементируйте влагу и закройте оставшиеся углубления.

Облупилась краска, крошится штукатурка — что делать?

Штатный писатель | Akron Beacon Journal

Philadelphia Inquirer

В: 10 лет назад у меня была новая крыша на моем доме. В последние пару лет я заметил сначала на одной, потом на другой, а теперь и на всех внутренних сторонах наружных стен, отслаивание краски и осыпание штукатурки.Это происходит только на первом и втором этажах. Третий этаж, прямо под крышей, в хорошем состоянии. Я хочу остановить, что бы это ни было, полагаю, какую-то протечку, и починить стены (самая легкая часть, я уверен) до того, как наступит день, когда мой дом выставят на продажу (не скоро). С чего начать поиск источника проблемы и кого нанять для поиска? Мне пришло в голову, что водосточные желоба являются вероятным источником. Мне вызвать кровельщика? (Я не думаю, что он установил желоба, но я думаю, что он их переустановил.)

A: Какая гарантия на кровельные работы?

Большинство вопросов, которые я получаю по этому поводу, исходят от читателей, которые говорят, что у них есть 10-летняя гарантия, и что если проблемы возникают после окончания гарантии, кровельщики моют руки.

Это сложный вызов. Посмотрите на только что прошедшую зиму. Если их достаточно, крыша может прийти в негодность быстрее, чем может предсказать любая гарантия. Это всего лишь среднее значение, основанное на том опыте, который может накопить кровельщик.

Тем не менее, я бы позвонил кровельщику, чтобы узнать, что он или она думает, и можно ли выделить время, чтобы взглянуть.

Вы говорите, что судя по хорошему состоянию третьего этажа, крыша в порядке. Тогда на втором и первом этажах могут быть проблемы по другим причинам — желоба действительно могут нуждаться в регулировке, если за ними не ухаживали должным образом или на них повлиял вес льда и снега.

Если ваш дом построен из кирпича или камня, может потребоваться указание. Фасадные доски могли сгнить.

Если источник остается неуловимым, бывший коллега написал несколько лет назад колонку, которую часто вспоминают читатели с проблемами, подобными вашей.Она воспользовалась услугами инспектора, который с помощью датчика влажности и инфракрасного детектора смог обнаружить источник.

Коллега говорит, что это дорого, но оно того стоит.

В: Некоторые кирпичи на фасаде моего дома разрушаются; Я понятия не имею, это животное вызывает это или что. Вы когда-нибудь видели или слышали об этом раньше? Можете ли вы порекомендовать какое-нибудь средство?

A: Кирпич пористый, и чем старше он становится, тем больше вероятность его разрушения из-за нагрузок, создаваемых погодными условиями.

Ваша стена соприкасается с грунтом. Когда идет дождь или когда тает снег, вода в почве пропитывает кирпич, с которым он соприкасается. Цикл замораживания-оттаивания ускоряет износ, называемый растрескиванием. Вода проникает в кирпич, а поверхность отслаивается и отслаивается, создавая вид обглоданного камня. Некоторые говорят, что вы можете отремонтировать отколотый кирпич, но я считаю, что решение состоит в том, чтобы заменить его. Вам также необходимо устранить причину: влажная почва соприкасается с кирпичом.

Возможно, удаление грунта и замена его парой слоев рубероида с щебнем сверху, чтобы влага оттекала от фундамента, поможет.

«Проект «Маяк»» для активизации аркадного лобби Fisher Building с искусством

Поскольку Fisher Building восстанавливается до его былой славы, разработчики обращаются к культуре, чтобы помочь привлечь посетителей в одно из самых привлекательных архитектурных пространств в Детройте

An выставка 27 крупномасштабных работ детройтских фотографов Мишель и Криса Джерардов, которые освещают повседневных героев Детройта — пасторов, художников, владельцев малого бизнеса, общественных активистов и т. д. — открывается в пятницу в просторном аркадном вестибюле шедевра ар-деко архитектора Альберта Кана.Каждая фотография, сопровождаемая текстом, рассказывающим индивидуальную историю предмета, будет установлена ​​в ряду витрин, выстроившихся вдоль L-образной аркады.

►По теме: Фишер и Кан работают над созданием оживленного круглосуточного района

Выставка запускает то, что застройщики Питер Каммингс и Дитрих Кноер называют «Проектом маяка Фишера» — общим термином для использования искусства и дизайна для активируйте аркадный интерьер, проникнитесь духом окрестностей и подключите Fisher Building к более широкому разговору о переосмыслении Детройта.

«Мы хотим участвовать в обсуждении будущего Детройта и использовании дизайна на службе справедливого развития», — сказал Каммингс.

Проект «Маяк» вырос из бесед между Каммингсом, Ноером и Эверардом Финдли, креативным консультантом по брендингу из Нью-Йорка. Каммингс, почетный председатель правления Детройтского симфонического оркестра и ключевая сила, стоящая за преобразованием Оркестрового зала в Музыкальный центр Макса М. Фишера, давно верит в силу искусства и художников, способных заново изобретать районы.

►По теме: Knight Arts Challenge присуждает 2,24 миллиона долларов 45 идеям Детройта кампания

«Я обнаружил, что в этом районе есть замечательная креативность и твердость», — сказал Каммингс. «Это часто проявляется в форме искусства, а также в стратегиях для зеленых насаждений. Результаты не всегда прекрасны по традиционным стандартам, и задача для талантливых дизайнеров состоит в том, чтобы вплести новые нити развития в ткань, которую мы находим, а не уничтожить его. »

Аркада Fisher Building предлагает уникальную обстановку, подчеркивающую роль искусства и дизайна. Благодаря сводчатому потолку, возвышающемуся на 45 футов, мраморному полу, роскошным светильникам и сногсшибательной штукатурке, эта галерея считается одной из самых ослепительные архитектурные пространства в городе. На открывающей выставке Beacon под названием Maker City будут представлены фотографии таких творцов, как художница Олайами Даблс, чей доморощенный Музей африканского бисера стал якорем в коридоре Гранд-Ривер в Детройте, а также основательница Вероника Скотт и другие. в Empowerment Plan, некоммерческой организации в Корктауне, занимающейся проблемой бездомности поколений.

Рассматриваемые идеи проекта «Маяк будущего» включают дополнительные художественные выставки, такие как шоу, связанные с транспортом, музыкальные представления, симпозиумы по дизайну или другие мероприятия, в которых также может использоваться театр.

Лошадь Да Винчи на маяке Талликс — polich Tallix — Fine Art FoundryPolich Tallix

Лошадь да Винчи у маяка Талликс

Когда Леонардо впервые получил заказ от герцога Миланского в 1482 году, он приступил к разработке самой большой в мире конной скульптуры. Он нарисовал множество версий II Cavallo в своих записных книжках, используя свое непревзойденное понимание анатомии животных. Он изобрел новые методы литья бронзы в таком огромном масштабе. Его заветный проект был реализован, и его глиняная модель высотой около 24 футов была с гордостью выставлена ​​​​во дворе герцога в Милане или рядом с ним. В 1499 году война разрушила империю герцога, а гасконские лучники уничтожили модель Леонардо, использовав ее для стрельбы по мишеням.

В 1960-х годах ученые впервые успешно сопоставили разрозненные записные книжки Леонардо, и стала появляться краткая информация о II Кавалло .В 1977 году статья в National Geographic на эту тему привлекла внимание и затем покорила сердце отставного пилота авиакомпании Чарльза Дента. Покойный мистер Дент основал LdVHI (Leonardo da Vinci’s Horse Inc.) в Фогельсвилле, штат Пенсильвания. В результате нескольких лет исследований и работы в студии в Пенсильвании была создана восьмифутовая гипсовая модель II Cavallo , которая была отправлена ​​на литейный завод Tallix Art Foundry. После тщательного изучения и осознания международной важности этого проекта компания Leonardo da Vinci’s Horse Inc.члены правления решили, что нужна новая скульптура, которая более полно отражала бы видение художников эпохи Возрождения. В жутком повторении истории гипсовая скульптура была разрушена, и в 1997 году работы возобновились.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попечительский совет LdVHI нанял американскую художницу Нину Акаму в качестве ведущего скульптора.Вместе с командой скульпторов, ремесленников и ученых она вылепила из гипса восьмифутовую модель II Cavallo , которая стала эталонной моделью. У Лошади благородная голова, мощная изогнутая шея и прекрасно развитая мускулатура, выполненная в решительном ренессансном стиле. Последовали месяцы тщательной работы, когда ее команда увеличила скульптуру до колоссальной 24-футовой высоты из глины, которая в конечном итоге была отлита из бронзы.

  Открытие состоялось 10 сентября 1999 года в Милане, когда бронзовая лошадь была представлена ​​на публичной церемонии в качестве подарка Италии от американского народа.Второй кастинг, американская версия Лошади, был посвящен в октябре 1999 года в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, в Садах скульптур Фредерика Мейера.

 

Эта запись была опубликована в четверг, 15 ноября 2012 г., в 18:50. Он хранится в архивах и помечен как Лошадь Да Винчи, Иль Кавалло, Леонардо Да Винчи, Милан, Нина Акаму, Талликс. Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через ленту RSS 2.0.

Штукатурка по маякам — залог ровных стен

Слово «штукатурка» стало для нас обыденным и естественным.Так или иначе, мы сталкиваемся с ней в быту, но мало кто задумывается о том, как она появилась. Но ее история – тысяча лет.

Древнейшие следы гипса, найденные учеными, насчитывают более 9000 лет.
Изначально он состоял из глины и соломы. Согласно некоторым историческим записям, египтяне в качестве штукатурки использовали порошкообразный обожженный гипс, смешанный с водой. Но благодаря древним римлянам появилась декоративная штукатурка, впоследствии названная «венецианской». В него входили отходы от обработки мрамора.Их смешивали с гашеной известью, разбавляли водой и наносили на стену.

Штукатурка

Со временем и технологией состав лепнины менялся, но неизменным оставался только один – этот способ ее нанесения.

В настоящее время строятся наиболее часто используемые штукатурки по маякам. Этот способ покрытия позволяет получить гладкую и вертикальную поверхность. Это дополнительно позволяет облегчить проведение отделочных работ, таких как оклейка обоев, облицовка керамической плиткой.

Именно поэтому штукатурка по маякам стала так популярна. Кратко рассмотрим технологию этого процесса.

Первоначально на стене в одной плоскости по вертикали с набором
С помощью специальных стяжек строительного уровня, изготовленных из тонколистового металла. Иногда некоторые художники используют маяки из дерева или раствора. Расстояние между ними зависит от того, как будет использоваться правило в штукатурке.

Рекомендуем

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что рассадный метод в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство огородников.Посев семян в открытый грунт — простой и удобный способ, но эффективен он только в определенных климатических зонах. I…

Краска световозвращающая. Область применения

Когда автомобили стали заполнять дороги, их популярность стала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избежать ДТП в тёмное время суток. Назначение краски Светоотражающая краска – лакокрасочный материал,…

Далее замешивают смесь для оштукатуривания стен. Это может быть раствор, приготовленный на основе цемента, гипсовой смеси или на гипсовой основе.Положить его между маяками и торцом против правила, равномерно распределить гипсовую массу.

Завершающим этапом является так называемое финишное покрытие – финишный слой, который подлежит шлифовке и полировке.

Штукатурка по маякам имеет один незначительный недостаток. Когда стены неровные, при выравнивании происходит большой расход материала, что приводит к удорожанию. В тех случаях, когда не требуется создавать строго вертикальную поверхность, а штукатурка необходима только для защиты стен от внешних факторов, производят оштукатуривание без применения маяков.

Наконец, декоративная штукатурка. Обкатка по уже подготовленной ровной поверхности. Как следует из названия, его предназначение – украшение стен. Для этого используется готовая смесь или изготавливается самостоятельно. Их наносят шпателем тонким слоем, после высыхания либо окрашивают, либо покрывают воском для придания глянцевой поверхности.

Это, конечно, небольшое отступление. На самом деле штукатурка по маякам имеет очень много разных тонкостей и хитростей. И прежде чем решиться сделать это самостоятельно, следует хотя бы проследить за работой настоящего мастера.

Способы выравнивания углов помещения штукатуркой. Как выровнять углы стены перфорированным уголком видео Выровнять внешний угол стены

Кривые углы – обычное явление, встречающееся не только в старых квартирах, но и в новостройках. Если небольшие неровности стен можно замаскировать обоями или декоративными элементами, то угловые дефекты после поклейки обоев или плитки будут еще заметнее. Выравнивание внешних и внутренних углов может стать частью процесса отделки стен финишной штукатуркой и шпаклевкой, а может выполняться отдельно, если состояние поверхности стен не требует серьезного вмешательства.Выясним, как разными методами.

Внутренние углы

Выбор одного из трех способов выравнивания в данном случае зависит от того, производится оно вместе со штукатуркой стен или самостоятельно.

Настройка маяка

Этот метод используется только в процессе работы со всей поверхностью стен.

Необходимые материалы

  • маяки — металлические или деревянные рейки;
  • шурупы или дюбели;
  • правило
  • отвес;
  • шпатели — прямые и угловые.

Последовательность работы

  • Закрепите маяки на поверхности стен с помощью креплений на расстоянии, равном длине правила. Расстояние от угла 5-7 см.
  • По отвесу определить отклонения от вертикали, сделать отметки на полу и потолке, при необходимости поставить в нужных местах клинья.
  • Нанесите гипс с одной стороны. Заполните пространство между маяками, распределите раствор как правило. После высыхания слоя переходим ко второй стене.

Важно! Следите за тем, чтобы в месте соединения не скапливалось большое количество смеси. Для удаления излишков после высыхания используйте шпатель.

  • Для формирования плоского шва используйте угловой шпатель, смоченный водой.
  • После высыхания штукатурки снять маяки и заделать пустоты тем же составом.

С потайной головкой

Лучшим решением при выравнивании углов будет использование потайного — перфорированного уголка из алюминия.

Необходимые материалы

  • ножницы для резки металла;
  • длинное правило;
  • наждачная бумага
  • ;
  • шпаклевочная смесь.

Последовательность работы

  1. Отмерьте необходимое сечение алюминиевого уголка и аккуратно отрежьте специальными ножницами, стараясь не погнуть пластичный металл.
  2. Нанесите небольшое количество гипсовой штукатурки на стык стен и прикрепите столешницу, слегка прижав ее правилом.Удалите излишки раствора шпателем, отходя от шва разглаживающими движениями.
  3. После высыхания шпаклевки пройдитесь по поверхности наждачной бумагой. Если есть небольшие неровности, нанесите еще один тонкий слой шпаклевки.

Метод Серпянки

Как выровнять угол стены в том случае, если не планируется проведение масштабных работ по оштукатуриванию и шпаклевке всей поверхности стен? В этой ситуации выручит широкая лента-серпянка.

Необходимые материалы

  • деревянный прямоугольный брусок длиной 50-60 см;
  • гипсовая шпаклевка.

Последовательность работы

  1. Нанесите небольшое количество раствора на стык стены и на поверхность, прилегающую к углу. Ширина наносимой полосы шпаклевки составит 10 см с каждой стороны.
  2. Прикрепите к верхней части уголка армирующую ленту и аккуратно размотайте рулон, чтобы серп не съехал в сторону.
  3. Прижав планку к стыку, придайте уголку правильную форму.Если в процессе лента смялась, выровняйте ее шпателем, излишки шпаклевки удалите, двигаясь по направлению от стыка.

Важно! Шпатель должен быть осторожным, чтобы не повредить ленту. При этом нельзя дожидаться высыхания смеси, так как это лишит вас возможности регулировать положение серпа.

Выравнивание внешних углов

Для наружных углов предусмотрено два способа выравнивания: с потайной головкой и без нее.

Метод выравнивания без счетчика

Для выравнивания стыка наружной стены таким образом вам потребуется:

  • шпатели;
  • правило
  • идеально ровная доска или доска, обмотанная скотчем;
  • Мелкая наждачная бумага
  • .

Последовательность работы

  1. Сбить большие выступы, заделать большие щели штукатуркой.
  2. На поверхности стены в месте соприкосновения с стыком расположить планку. Делайте это таким образом, чтобы он выступал за угол на расстояние, равное толщине необходимого слоя штукатурки.Закрепите его на полу и потолке, при нужной длине его можно вставить как распорку.
  3. Нанесите смесь, распределите, как правило, движениями на сустав с небольшим уклоном вниз. При необходимости повторить процедуру после высыхания слоя.
  4. Через два-три дня снимите планку и прикрепите ее к карнизу с другой стороны, уже оштукатуренной, и повторите вышеописанные действия.
  5. После высыхания обработать поверхность наждачной бумагой.

Формирование наружного угла с помощью счетчика

Использование профиля не только упростит процесс выравнивания, но и надежно защитит внешний угол от повреждений.

Необходимые материалы

  • смесь гипсовая;
  • правило
  • шпатель;
  • уровень;
  • Наждачная бумага
  • с мелким зерном.

Последовательность работы

  1. На поверхность, прилегающую к стыку стен, нанести приготовленный раствор.
  2. Закрепите потайной пропил нужной длины на стыке, используя правило для предотвращения деформации алюминиевого уголка.
  3. Удалите излишки смеси шпателем, проверьте правильность фиксации угла уровнем и при необходимости отрегулируйте его положение.
  4. После высыхания отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
  5. Окончательное выравнивание производится вместе с нанесением шпаклевки на оставшуюся поверхность стен.

Выравнивание углов штукатуркой или шпаклевкой – более привычный для многих способ, но в то же время достаточно «грязный» и трудоемкий. К этому способу стоит прибегнуть, если кривизна минимальна. При значительной кривизне стен и углов целесообразнее будет использовать гипсокартонные листы.

Каким бы дорогим ни был ремонт, какой бы аккуратной ни была побелка стен, и какими бы дорогими ни были обои, весь вид выполненного, по сути, ремонта может испортить одна маленькая деталь — неаккуратно оформленная или изогнутые углы. Углы в комнате просто обязаны быть ровными и напоминать своим видом туго натянутую нить от потолка до пола. При этом мелкие неровности и огрехи самих стен не будут бросаться в глаза.

Причины неровных углов

Выравнивание углов в комнате для получения эффекта натянутой нити на углах комнаты сложно и в то же время достаточно просто даже своими руками.Однако первым делом нужно выяснить, почему углы в комнате не слишком ровные. Их может быть несколько: от некачественной штукатурки, в которой песка намного больше, чем требует технология, до кривостенной стены. Конечно, все подобные огрехи строительства и предыдущего ремонта придется исправлять, и в разных случаях действовать нужно по-разному.

Итак, для начала нужно выяснить, почему, собственно, углы в комнате оказались кривыми. Степень отклонения стены от вертикали легко узнать, приложив к ней длинный строительный уровень или сделав простой отвес из длинного шпагата и рыболовного грузила, большой гайки или чего-то подобного. Просто прикрепите свободный конец нити к углу между стеной и потолком, а конец с грузом постепенно опускайте на пол. Когда груз лежит свободно на полу, можно просто измерить расстояние от него до угла между стеной и полом.

Если стена наклонена в обратную сторону, а груз из угла между стеной и потолком не падает, а скользит по стене, необходимо опустить его почти до пола и, приподняв свободный конец струны к потолку, убедитесь, что груз находится непосредственно в углу между стеной и полом, а затем измерьте расстояние от струны до угла между стеной и потолком.

Если в обоих случаях расстояние больше двух сантиметров, уклон стены слишком сильный, чтобы справиться своими руками. Тем более, если помимо наклона стены вы имеете дело еще и с некачественной старой штукатуркой, которую проще удалить полностью, чем пытаться нанести другую, качественную штукатурку или шпаклевку поверх слоя, который осыпается от любого прикосновения . Проще всего в таких случаях полностью очистить стены от старой штукатурки и оштукатурить по новой, либо использовать гипсокартон.
 Таким же образом с помощью отвеса своими руками можно определить, в каком направлении и насколько захламлен угол комнаты.

Если уклон стены не очень сильный, его легко можно сделать своими руками, не прибегая к возведению конструкций из гипсокартона вокруг стен. В этом случае вам понадобится:

  • сухая штукатурная смесь, если речь идет об обустройстве новой комнаты, или вы решили полностью отремонтировать помещение и снять старую штукатурку.Специалисты рекомендуют в таких случаях использовать гипсовые штукатурные смеси. Они быстрее ловят и меньше скользят. Их применение позволяет значительно сократить время работы;
  • стартовая и финишная шпаклевка. Количество материала напрямую зависит от степени кривизны стен;
  • грунтовка
  • ;
  • кисть и валик для нанесения грунтовки;
  • дрель
  • с миксером и емкостью для замешивания раствора гипса и шпаклевки;
  • правило
  • уголок перфорированный (контрашульц).Можно купить металлические перфорированные уголки или пластиковые. Такие уголки значительно облегчают работу. Дополнительным плюсом можно считать то, что даже если такой уголок нельзя установить строго вертикально, весь угол все равно будет ровным;
  • уровень строительный (длинный водяной или лазерный), отвес;
  • шпатель строительный (один шириной не менее 45 см, другой узкий около 10 см).

Внутренний угол

Опущена последовательность подготовки поверхности.Угол, с которым будут вестись работы, нужно тщательно прогрунтовать, это повысит адгезию. Шпаклевочный раствор для угла должен быть гуще обычного.

Этот раствор заполняет угол. Шпаклевку следует наносить не жалея, можно – с интервалом 15-20 см. Далее прикладываем предварительно вырезанный по длине этой замазки перфорированный уголок и вдавливаем его в замазку, но не ровно. Если угол проваливается в комнату, то верхнюю часть перфорированного уголка нужно максимально прижать почти к стене, а если угол выпадает, то нижнюю часть потайного уголка вдавить в угол, наоборот . Противоположный угол перфорированного уголка можно выровнять длинным строительным уровнем. Также можно использовать отвес, но с ним процесс займет немного больше времени, если вы будете выполнять работу самостоятельно и в одиночку.

После фиксации угла на шпаклевке в вертикальном положении излишки шпаклевки аккуратно удаляют, чтобы она не сдвинулась, и оставляют сохнуть на 24 часа.

Перфорированный уголок хорош еще и тем, что не обязательно должен быть цельным для выравнивания угла. Угол в комнате также можно выровнять кусками перфорированного уголка, накладывая их друг на друга.Это позволит работать практически без остатка, а места нахлеста угла надежно скроются под слоем финишной шпаклевки.
  На следующий день осталось только выровнять поверхность перфорированного уголка и всю стену. Это легко сделать при помощи широкого шпателя и раствора стартовой шпаклевки обычной густоты. Узким шпателем раствор наносят на лезвие широкого шпателя по всей его ширине.

Затем один конец шпателя упирается в перфорированный уголок, другой в стену, и таким образом выравнивается перепад сначала с одной стороны уголка, затем с другой.
 Если разница большая, выровнять поверхность с первого раза вряд ли получится. Но тогда небольшие огрехи можно исправить раствором финишной шпаклевки.

Внешний угол

Внешний угол намного легче выровнять, чем внутренний. Здесь вам не понадобится такая кропотливая работа. Вам понадобятся те же инструменты и материалы, что и для выравнивания внутренних углов. А сам процесс отличается, по большому счету, только тем, что перфорированный уголок на поверхности наносится наоборот.

Если нет времени ждать, пока высохнет шпаклевка в углу, можно заменить ее специальным клеем для гипсокартона. Он достаточно быстро сохнет и уже через час после закрепления перфорированного уголка поверхности можно выравнивать. Если же для выравнивания поверхностей также необходимо применять не смесь стартовой шпаклевки, а клей для гипсокартона, можно легко привести в порядок углы помещения за один рабочий день.

В этом случае можно выровнять стены сухой гипсовой штукатуркой – гипсокартоном.
Листы гипсокартона крепятся вокруг стены на специальный каркас из металлического профиля или на саму стену с помощью дюбелей или специального клеевого раствора для гипсокартона, о котором мы говорили выше. Фактически возле изгиба стены сооружается новая тонкая стена из листов гипсокартона, под которой скрываются все огрехи строительства и предыдущего ремонта.
  Этот способ выравнивания углов и стен имеет определенные преимущества перед методом выравнивания с помощью шпаклевки:

  • перед монтажом гипсокартона на металлический каркас не обязательно удалять старые обои, побелку или штукатурку.Все это будет надежно спрятано под листами гипсокартона;
  • весь процесс отличается относительной чистотой: не нужно замешивать шпаклевочные растворы;
  • можно наносить слой финишной шпаклевки на гипсокартон сразу после окончания монтажных работ, а слой стартовой шпаклевки всегда нужно будет предварительно просушить;
  • если обшивка стен гипсокартоном выполнена правильно, дополнительная подгонка углов помещения больше не требуется. Внутренние углы можно зашпаклевать армирующей лентой, а для внешних пригодится тот же перфорированный уголок.

Этот метод также имеет недостатки:

  • гипсокартон – материал, хорошо впитывающий влагу. Поэтому его не следует использовать в помещениях с повышенной влажностью, где со временем он потеряет свои свойства, и вся стена снова заметно покоробится.
  • Листы гипсокартона
  • – относительно хрупкий материал, покрытие из него легко поддается механическим повреждениям.

Для особо тяжелых случаев может быть использован комбинированный способ, который заключается в следующем: листы гипсокартона монтируются на особо заметно наваленную часть стены, а после схватывания клея разница с углами и остальной частью стену можно выровнять стартовой шпаклевкой и потом финишировать.

Делитесь интересной информацией с друзьями в социальных сетях!

Качественный ремонт требует выравнивания всех поверхностей – стен, полов, потолков. Выравнивание углов своими руками для многих кажется непосильной задачей. Сделать это не так сложно, как кажется, если запастись необходимым набором инструментов и правильно подобрать материалы.

Стены и углы выровнять штукатурными смесями или сухой штукатуркой – гипсокартоном. Если нет желания и средств выравнивать все стены, позаботьтесь хотя бы об углах.При этом угол отображается визуально, чтобы он не шел волнами по всей высоте.

Выравнивание стен и углов гипсокартоном

Гипсокартон представляет собой сухую гипсовую штукатурку. Листы крепятся к каркасу или непосредственно к стене с помощью гипсовой клеевой смеси и дюбелей. Этот метод выравнивания имеет преимущества перед мокрым методом:

  • установка ГКЛ на каркас не требует удаления старых обоев или побелки;
  • не требуется перемешивание штукатурных растворов, процесс относительно чистый;
  • ГКЛ можно шпаклевать сразу после монтажа, при этом штукатурный слой необходимо просушить.

Недостатки:

  • хрупкий материал, не стойкий к механическим повреждениям;
  • не применяется в помещениях с повышенной влажностью.

Штукатурка для выравнивания углов

Выравнивание углов не вызовет у вас затруднений, если вы сможете оштукатурить стены по уровню и в одной плоскости. Основные этапы работы:

  • очистка поверхностей;
  • гипс
  • ;
  • шпаклевка.

Для выравнивания стен используйте. Чтобы угол получился ровным, следует оштукатурить одну стену и дождаться полного высыхания слоя штукатурки.Затем на вторую стену устанавливаются маяки и наносится слой штукатурки. Мелкие погрешности скрывает шпаклевка.

После того, как две стены, образующие угол, оштукатурены, остается только осветлить угол шпаклевкой.

Выровнять углы сложнее, если вы не планируете штукатурить всю стену. Выравнивание внутренних углов – более кропотливая работа, чем внешних. Это связано с тем, что при работе с внешними углами можно штукатурить сразу обе стены. При выравнивании внутреннего угла следует дождаться полного высыхания одной стены, после чего приступать ко второй.

Инструменты и материалы

  • Кисть и валик для грунтовки;
  • уровень
  • — лазерный или водяной, отвес;
  • емкость для замешивания штукатурной смеси;
  • дрель с миксером;
  • правило
  • шпатель — широкий 45 см и узкий — 20 см;
  • грунтовка
  • ;
  • сухая штукатурная смесь;
  • перфорированные уголки;
  • шпаклевка.

С гипсовой штукатурной смесью работать удобнее — она ​​быстрее схватывается, не сползает.Это сокращает время работы. Кнауф Ротбанд подходит.

Внутренние углы выравниваются двумя способами. Способ подготовки поверхности тот же.

  1. Очистка от старых покрытий — снятие старых обоев и побелки, демонтаж керамической плитки.
  2. Поверхность грунтовки.
  3. При работе с цементными штукатурками углы необходимо очищать от пыли. Перед нанесением штукатурку увлажняют.

Выравнивание с встречно-перфорированным алюминиевым уголком

Уголок для выравнивания углов используется для работы с внутренними и внешними углами.Такой уголок необходим для внешних углов, чтобы защитить от механических повреждений. Кроме того, это облегчает работу. Даже если не ставить угол строго вертикально, угол получится ровным, без изгибов.

  1. Обрежьте углы по длине.
  2. Приготовьте гипсовую смесь.
  3. Применить к углу. Внутренний угол заполняется смесью полностью. На внешний уголок нанесите смесь вьетнамками.
  4. Установите угол, проверив его вертикальный уровень.
  5. Осторожно удалите излишки гипса и дайте высохнуть.

После того, как уголки будут установлены, необходимо выровнять их края со стеной. Чтобы избежать резкого перехода, наносите штукатурную смесь, начиная с угла 50-80 см. Разровнять широким шпателем, постепенно сводя на нет.
 После высыхания штукатурного слоя обработать поверхность грунтовкой.
  Дальнейшее выравнивание производится шпаклевкой. Шпаклевка способна скрыть мелкие изъяны и неровности.

Выровнять по отвесу или уровню

Этот метод подходит для выравнивания внутренних углов.

  1. Отметьте стену или отвес на одной стене.
  2. Приготовьте смесь.
  3. Заполните угол гипсовой смесью в соответствии с отметкой.
  4. Разровняйте смесь широким шпателем.
  5. После того, как штукатурка высохнет на первой стене, таким же образом приступайте ко второй.

Не всегда получается сделать строго прямой угол.Противоположные стены иногда отличаются по длине на 5-10 см. Для оформления строго прямоугольного помещения потребуется большое количество штукатурки. Такая аккуратность нужна только при подготовке углов и стен под облицовку плиткой. Главное требование – добиться вертикальных углов.

При капитальном ремонте процедура стяжки стен является одной из самых трудоемких из-за значительной площади поверхности. Самый сложный этап работы – угловые участки: прежде чем выравнивать углы стен, нужно определиться со способом и материалами.

  Зачем это нужно

Комната с ровными стенами и углами выглядит очень красиво: в этом случае любой последующий дизайн не встречает препятствий. С другой стороны, даже при качественной потолочной поверхности, красивой мебели и напольном покрытии загнутые неровные углы будут смазывать все благоприятное впечатление. Существует поверье, что такие дефекты можно сгладить, декорируя различными элементами: если со стенами это можно проработать, то неровные углы скрыть практически невозможно.Чтобы на завершающем этапе отделки помещения не ломать голову над устранением подобных недостатков, рекомендуется изначально уделить этому вопросу должное внимание.

Несмотря на сложность процедуры выравнивания, вооружившись четкой инструкцией, ее сможет выполнить даже новичок. Первым делом нужно определиться с подходящим методом, на который влияет степень кривизны, мастерство исполнителя и некоторые нюансы помещения.

Основные способы выравнивания углов:

  1. Штукатурка.  Этот способ обычно используется при оштукатуривании всего помещения, когда углы выравниваются вместе со стенами. Сразу стоит сказать, что этот способ довольно трудоемкий, требующий как усилий, так и времени. В качестве основного материала здесь используется стандартная штукатурка на цементной основе. Также есть вариант с сухими гипсовыми штукатурками, которые гораздо удобнее в использовании, но намного дороже. Учитывая, что для отделки всех стен и углов нужно довольно много материала, обычно стараются обойтись более дешевыми смесями.
  1. Гипсокартонные плиты.   В данном случае на долю так называемых «мокрых» процессов, что увеличивает скорость работы и уменьшает количество грязи. Этот метод предполагает создание идеально ровной поверхности гипсокартона поверх чернового основания. Их установка осуществляется двумя способами – приклеиванием или фиксацией на заранее смонтированный каркас. Второй вариант проще в реализации, однако предполагает некоторую потерю жилой площади (каркас скрадывает около 50 мм на каждую стену).Как и в случае со штукатуркой, уголки из гипсокартона используют одновременно с общим выравниванием стен.

  1. Использование тега. Чаще всего таким образом выравнивают внутренние углы. На одной из стен отвесом или уровнем ставится отметка, после чего этот участок заполняется штукатурной смесью (обычно используется стартовая шпаклевка). Для выравнивания используйте длинный шпатель. После схватывания раствора таким образом формируется вторая стенка угла. Этот метод обычно используется в ситуациях локального ремонта, когда нет необходимости добиваться идеального угла в 90 градусов: главное, чтобы площадка выглядела визуально ровной.В принципе, если с глазом все в порядке, можно обойтись и без отвеса.

  1. Контршуллер.  Так называется специальный перфорированный уголок, который часто используется при малярных и штукатурных работах. Он играет роль своеобразного маяка, устанавливаемого на самом верху угла (внутреннего или внешнего) по отвесу: его стороны задают направления для штукатурки в обе стороны. В этом случае в качестве материала удобнее всего использовать гипсовые стартовые смеси – по сравнению с цементной штукатуркой они более эластичны и быстрее схватываются.

  Как выровнять углы

  Уровни качества

Приступая к работе, первым делом необходимо определиться с требуемым уровнем качества, на которое влияет вид отделки:

  • Применение сложных обоев с рисунком, керамической, клинкерной или керамогранитной плиткой подразумевает наличие очень качественной основы (угол 90 градусов должен соблюдаться идеально). При этом каждый из этапов работы должен быть выверен уровнем.
  • Если в качестве окончательного оформления будут использоваться покраска, декоративная штукатурка, однотонные или жидкие обои, то выравнивание можно проводить только по плоскости.

  Материалы

Что касается выбора материала для штукатурки, то руководствуются следующими соображениями:

  • Для работ в уличных условиях или в помещениях с повышенным уровнем влажности рекомендуется использовать цементный, известковый или полимерный раствор. Гипсовые штукатурки в этих условиях будут намокать и крошиться.
  • Сухие помещения, кроме вышеперечисленных материалов, можно отделывать стартовыми шпаклевками (штукатурками) на гипсовой основе.

При покупке готовых смесей ориентироваться нужно только на известные бренды. Материал следует хранить только в сухих помещениях, поэтому не рекомендуется приобретать его на рынке или в другом подобном месте. Обычно на упаковках сухой штукатурки указывается примерный расход материала на 1 м² площади в зависимости от толщины наносимого слоя.Это облегчает расчет необходимого количества материала.

  Инструменты

Для выравнивания углов необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Сосуд для приготовления раствора (желательно пластиковый).
  • Строительный уровень и отвес.
  • Правило и набор шпателей.
  • Пенополистирол или деревянная терка.
  • Дрель с насадкой-миксером для смешивания раствора.

Чаще всего для этого используется маячный способ оштукатуривания, который реализуется в следующей последовательности операций:

  1. Подготовка основания.   Обе стороны угла необходимо тщательно очистить от всех остатков старой отделки – обоев, краски, старой штукатурки или шпаклевки. В тех случаях, когда старый штукатурный слой держится очень крепко, его можно оставить. С краской гораздо сложнее: ее очень трудно удалить и невозможно оставить. В крайнем случае очень прочная окрашенная поверхность снабжена насечкой (она наносится острым топориком или киркой). Если на очищенной стене обнаружены выпуклости, их необходимо сбить молотком и зубилом.

  1. Грунтовка. Очищенное основание обработано акриловой пропиткой глубокого проникновения. Это позволяет дополнительно зафиксировать поверхность и удалить пыль. В результате значительно повышается уровень сцепления основания и штукатурки. Довольно часто на угловых участках стены остаются следы плесени и грибка (особенно это касается внутренних углов у окна). В этом случае для обработки используется специальное антибактериальное средство вместе с обычной грунтовкой.

  1. Установка маяков. Выравнивание стен осуществляется по специальным гипсовым маякам. Для этого вся площадь основания разбивается на одинаковые участки по 1-1,5 м (в зависимости от длины правила) вертикальными линиями, по которым в дальнейшем будут устанавливаться направляющие. Первая планка монтируется с отступом от угла на 10 см: для ее фиксации можно использовать толстый гипс или алебастр. Поставив этот маяк на нужной высоте, аналогично смонтируйте еще одну направляющую с противоположной стороны стены.

Установка гипсовых маяков для внутреннего угла

Каждую из этих планок важно четко ориентировать по вертикали, для чего потребуется отвес или уровень. Для установки промежуточных маяков в закрепленные планки вбивают по 2 гвоздя (сверху и снизу). Также для фиксации маяков можно использовать штукатурную смесь, как на изображении выше. Натянув между гвоздями леску или шнур, получают необходимые ориентиры для остальных маяков. Поскольку выравнивание штукатуркой углов обычно проводится с аналогичной процедурой на стенах, маяки устанавливаются по всей площади стены.По завершении монтажа гвозди и леску необходимо удалить.

  1. Приготовление раствора.  Легче всего замешивать готовые сухие смеси: в этом случае нужно будет просто соблюдать пропорции воды и порошка, указанные на упаковке. Если инструкция отсутствует (или напечатана на иностранном языке), применяется следующий порядок действий: сначала в емкость наливается чистая вода, а затем, создавая рукой небольшой водоворот, засыпается сухая смесь (она должна полностью покрыть воду).Перемешивание миксером проводят в два этапа: после общего перемешивания, после достижения однородности раствора, делают паузу 4-5 мин, после чего проводят заключительный кратковременный замес.

С цементной или известковой штукатуркой дело обстоит сложнее: здесь нужно самостоятельно приготовить сухую смесь песка и цемента (или извести) в необходимых пропорциях, а затем провести общее смешивание с водой. Вне зависимости от типа используемого раствора не рекомендуется готовить слишком большие порции (особенно если работу проводит новичок).Начинать лучше с небольших партий, увеличивая их объем по мере появления сноровки.

  1. Выравнивание угла.  Удобнее сначала выровнять одну плоскость угла, а после обхвата — вторую. Это связано с тем, что соседние стены, расположенные в непосредственной близости, работать должным образом не будут, поскольку инструмент будет оставлять борозды на влажной поверхности противоположной плоскости. Готовый раствор сначала заливают на одну из стен в промежутки между маяками, после чего с помощью правила, двигающегося по направляющим снизу вверх, ровно укладывают их на поверхность.Оформив таким образом одну сторону, делают паузу для ее захвата (около 30 минут), после чего приступают к выравниванию второй стороны. В тех случаях, когда стены выравниваются по углам, в таких паузах нет необходимости: начиная с угла, штукатурят всю комнату по кругу.

Выравнивание внутреннего угла стены: сначала штукатурить первую стену, после ее установки штукатурить вторую стену

Если есть необходимость добиться идеального угла в 90 градусов, используйте специальный угловой шпатель.

Иногда не удается полностью выровнять поверхность за один подход из-за чрезмерно больших неровностей, что предполагает нанесение еще одного слоя штукатурки. Для этого желательно дождаться полного высыхания стартовой штукатурки (имеется в виду не схватывание, а именно полное высыхание по всей толщине наметки). Если на непревзойденную основу нанести второй слой, то забившаяся внутрь влага спровоцирует появление карманов внутри отделки.

  Другие способы выравнивания внутреннего угла

Если вы хотите выровнять внутренний угол локально, без обработки всех стен, то маяки ставить не нужно. Основная задача в этой ситуации – избежать перепада высот между отделкой и остальной частью основания. О идеальном соблюдении угла в 90 градусов и говорить не приходится. Все, что здесь можно предложить, — сделать стены визуально ровными, заполнив видимые полости и устранив возвышения.В этом случае применяется так называемый «меточный» метод, который реализуется с помощью широкого шпателя и гипсовой штукатурки.

Для этого вам понадобится т.н. «Контршульц» — перфорированный уголок из алюминия, оснащенный по краям сеткой-серпом. Помимо удобства процедуры выравнивания, столешница создает дополнительную защиту для внешнего угла, который чаще других участков стены подвергается механическим воздействиям. Если не принять дополнительных мер, то при сильном ударе он может даже отвалиться.

Описание процедуры выравнивания внешнего угла:

  • Обучение.  Как и в случае с внутренним углом, здесь вам нужно будет снять с поверхности стен всю старую отделку и сбить все обнаруженные выпуклости бетона. После этого очищенное основание грунтуется .

  • Установка уголка.   Это самая ответственная операция, от правильности которой зависит качество всей отделки.Сложность процедуры в том, что столешницу необходимо выставить как по вертикали, так и по высоте выравнивающего слоя. Ставить его удобнее всего на алебастр, проверяя вертикальность установки по отвесу. Что касается высоты крепления, то ее определяют визуально: желательно, чтобы толщина наносимого слоя не превышала 10 мм.

Установка контрфорсунки

  • Укладка раствора. Выравнивание удобно начинать снизу от угла, сразу с двух сторон (во избежание встречных смещений можно дополнительно прикрутить шурупами).Приготовленную штукатурную смесь (процедура замешивания была описана в предыдущей части) набрасывают на стену, а затем стягивают правилом или широким шпателем. Также можно нанести раствор прямо на инструмент и тянуть стену снизу вверх. Принципиальной разницы здесь нет, все зависит от индивидуальных предпочтений. Оштукатурив днище с одной стороны, сразу переходим ко второй. Излишки раствора обычно концентрируются в верхней части угла: их снимают шпателем и используют для дальнейшего декорирования.Закончив штукатурку внизу угла, переходим к верху: для этого вам понадобится удобный строительный козл подходящей высоты.

  • Заключительный этап. Обработав весь уголок, ему дают высохнуть, после чего можно нанести еще один слой для окончательного выравнивания мелких изъянов. В принципе, финишная шпаклевка призвана решить такие проблемы.

Также можно посмотреть видео об установке малярных уголков:

  На выравнивание стен гипсокартоном

Гипсокартонные плиты можно оформлять как внутренними, так и внешними углами.Как и в случае с лепниной по маякам, обычно этот способ используют для полного выравнивания всех стен. Также бывают ситуации, когда одна из стен зашита гипсокартоном (например, возле окна). В любом случае полученные таким образом углы необходимо доработать штукатуркой или шпаклевкой. Так как общая плоскость уже определена листами, нужно только сгладить переходы с одной стороны на другую. Швы предварительно заделываются специальной смесью Fugenfuller и армируются сеткой из серпянки.В случае с внешним углом рекомендуется использовать привычный перфоратор. В качестве выравнивающего раствора используется гипсовая шпатлевка, поскольку нет необходимости в особо толстом слое.

  Окончательная отделка

При выполнении рихтовочных работ на угловых участках потребуется определенное усердие и аккуратность: чем качественнее будет выполнена эта работа, тем меньше хлопот будет на этапе отделки. Последующие строительные операции зависят от того, каким материалом предполагается отделка стены.Под обои и покраску выровненную стартовой смесью поверхность дополнительно шпаклюют, чтобы сделать основание максимально ровным. Укладка плитки и декоративной штукатурки может производиться без шпаклевки.

Оштукатурить ровную поверхность сможет даже новичок, заменив опыт усердием. При работе со сложными рельефами одного усилия будет недостаточно. Здесь нужен либо опыт, либо специальное приспособление – перфорированный уголок, с помощью которого можно обыграть сопряжение поверхностей. Мы расскажем, как опытные штукатуры и начинающие мастера с помощью перфорированного уголка выравнивают углы.

  Как выровнять углы стен штукатуркой и кельмой

В комнате любого дома всегда будет минимум четыре внутренних и шесть внешних углов. Внутренние углы образуются за счет сопряжения смежных стен, а внешние – образуются оконным и дверным проемом. А если стены и проемы отделаны штукатуркой, то презентабельность такой облицовки будет зависеть в том числе и от качества граней на стыках плоскостей.

Поэтому опытные штукатуры уделяют особое внимание стыку отделываемых плоскостей.Причем, для создания идеальных лиц настоящие мастера используют только штукатурный раствор и шпатель, действуя следующим образом:

  1. 1. Для начала необходимо рассчитать отклонение лица от вертикали и горизонтали, используя простой отвес.
  2. 2. Далее необходимо измерить перпендикулярность сопряжения плоскостей с помощью угольника.
  3. 3. После этого нужно установить маяки на плоскости, задав глубину недостающего слоя штукатурки.
  4. 4. Далее, закончив с предварительными замерами и маяками, мастер готовит стартовый и финишный (финишный) штукатурный раствор.Если отклонения по вертикали и горизонтали незначительны, то выравнивать углы стен можно только финишной шпаклевкой, без чернового наброска стартовой штукатурки.
  5. 5. После этого на одну и другую плоскость наливают раствор и выравнивают правилом, с периодическим измерением вертикали отвесом.
  6. 6. В финале осуществляется окончательная затирка уголка с помощью специального шпателя.

При этом техника выравнивания углов предполагает следующий подход к отделке: сначала выполняется проекция на плоскость с максимальным отклонением от вертикали (горизонталь), затем дают раствору застыть, а затем штукатурка отливается на плоскость с минимальным отклонением, используя в качестве маяка отвердевший слой.

В финале стык доводят до идеального состояния с помощью финишной шпаклевки и специального шпателя, выполненного в форме уголка. Отделочную массу наносят на стену и тщательно затирают уголком. Если под рукой нет углового шпателя, то вместо него можно использовать обычный инструмент с плоским скребком и правилом, которое устанавливается по краю.

Скребок с отделочным составом скользит по стене и правилу, образуя с одной стороны идеальный угол.Затем правило переставляют на другую сторону, дождавшись высыхания гипса на готовой плоскости, и снова повторяют операцию. Причем успех в этом деле приходит только к опытным штукатурам, поэтому все начинающие мастера предпочитают использовать перфорированный уголок.

  Как выровнять пристенный угол перфорированным уголком

При угле мастеру не требуется ни предварительный замер отклонений, ни нивелирный маяк. Он заменит оба, значительно уменьшив сложность операции.С помощью уголка можно выровнять угол стены, затрачивая на эту работу минимум времени. И в этом случае нужно действовать так:

  1. 1. Рулеткой измерить длину края стыка и отрезать уголок. При этом в квартире стандартной планировки для любого примыкания будет достаточно одной угловой полосы.
  2. 2. Замесить раствор (хоть грубый, хоть мелкий) и нанести вал шпателем глубиной до сантиметра на ту самую грань, предназначенную для выравнивания.
  3. 3.Прикладываем уголок к валу гипсового раствора и прижимаем его шпателем, не забывая периодически проверять вертикаль отвесом.
  4. 4. Удаляем остатки раствора, появившиеся через перфорацию в угловой пластине. Еще раз проверьте вертикаль или горизонталь и оставьте стык в покое на 20-30 минут.
  5. 5. Через полчаса начинаем штукатурить привалочные плоскости, упираясь шпателем в выступ на стыке профильных пластин.

В результате вы получаете идеально ровную поверхность, и окончательное выравнивание углов стен (затирка швов) в этом случае не требуется. Перфорированная вставка будет играть роль маяка, не позволяя шпателю портить линию стыка.

Кроме того, после отделки перфорированные пластины будут работать как армирующая вставка. Поэтому дверные и оконные проемы не будут покрыты сколами и трещинами, неизбежно появляющимися со временем на любых, не защищенных от случайных ударов гранях.

Причем с помощью уголка перфорированного можно защитить не только прямые стыки, но и криволинейные поверхности, образованные как на внутренней стороне любой стены (в интерьере), так и на внешней поверхности (в экстерьере ). Для этого нужно всего лишь выбрать правильный профиль из ассортимента аналогичных товаров, предлагаемых продавцами.

  Разновидности уголков гипсовых

В большинстве случаев ассортимент профилей уголков гипсовых классифицируется по типу конструкционного материала, используемого при изготовлении такого изделия.И по этому признаку товарная номенклатура делится на две группы: металлические и полимерные.

В группу металлических входят уголки из стали и алюминия. Сталь, конечно, самая обычная (конструкционная), но для защиты изделия от коррозии ее покрывают цинком. Алюминий не подвержен коррозии, поэтому идет на профили без дополнительного покрытия.

Плоскости металлических изделий, укладываемых на сопрягаемые поверхности, обязательно перфорируются. При монтаже сквозь отверстие в планках углового профиля выступает лепнина, удерживающая изделие в месте стыка.В некоторых случаях, помимо перфорации, полосы металлического изделия дополнены стальной сеткой, гарантирующей стабильную фиксацию на стенах при большом отклонении от вертикали.

Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 мм, поэтому их охотно используют в отличие от толстых полимерных изделий. Однако такие изделия идут только на прямые стыки. Собрать дугу, используя металлический профиль, просто нереально.

В группу полимеров входят как классические, так и арочные уголки.Полоски последнего варианта не монолитны, а оформлены в виде зубцов. В результате, благодаря этой особенности и природной пластичности полимера, с помощью этого профиля можно обыграть не только прямой, но и круглый стык (та же арка).

Кроме того, полимерные изделия не ржавеют от влаги, содержащейся в штукатурном растворе, и стоят дешевле стальных аналогов. Однако арочные и обычные уголки из полимера имеют один недостаток – они рассчитаны на нанесение штукатурного слоя минимальной глубиной не менее 3 мм.Поэтому не рекомендуется использовать такие изделия только для отделки.

По исполнению плоскостей полимерные профили не отличаются от металлических аналогов. Они имеют схожий метраж, ширину полосы и перфорацию, позволяющую приклеивать полосу к гипсовому валу. Только вместо стальной сетки в полимерном варианте используется аналог из стекловолокна, который, впрочем, имеет сравнимую прочность на растяжение.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.