Как в домашних условиях сделать гнутую дверь из дсп: Гнутая фанера | Способы изгиба фанеры

Гнутая фанера | Способы изгиба фанеры

Древесно-слоистые плиты, которые мы знаем просто как фанеру, нашли свое применение в отделке и производстве мебели. Они имеют одно из самых уникальных свойств с их помощью можно создать практически любой изгиб. За счет этого появляется возможность создания уникальных эстетичных конструкций и эффективного использования материала.

Сейчас давайте поговорим о том, как именно можно изготовить гнутую фанеру на промышленном производстве фанеры  и самостоятельно дома.

Преимущества гнутой фанеры

Что вообще такое фанерный лист? Это соединенные друг с другом тонкие листы древесины (шпона) с помощью специального состава. В качестве шпона обычно используется береза, ольха, сосна или бук.

За счет таких особенностей у материала имеются следующие достоинства:

• Высокий уровень влагостойкости. По сравнению с простым деревом гидрофобность фанеры приблизительно вдвое ниже. Это дает возможность использовать влагостойкую фанеру в помещениях с повышенным уровнем влаги и при оформлении фасадов зданий снаружи.

• Отсутствует коробление, а также материал меньше всего подвергается гниению.

• Красивый внешний вид с текстурой дерева.

• Очень легко использовать самостоятельно. С таким податливым материалом работа становится легкой.

• Устойчивость к лучам ультрафиолета, поэтому материал не выгорает на солнце.

• Невысокая стоимость. Намного выигрывает по своей цене натуральному дереву, а также обладает лучшими техническими показателями.

• Простота ухода. Возможно применение моющих средств для того, чтобы чистить поверхности из фанеры.

• Экологичность. Все используемые для изготовления фанеры материалы являются безопасными для человеческого здоровья. Это дает возможность расположить изделие, изготовленное из данного материала даже в комнате у ребенка.

• Устойчивость к истиранию. При постоянных соприкосновениях с различной мебелью, руками или ногами не изнашивается.

• Долгий срок службы. За счет всех вышеизложенных качеств обладает долгим сроком эксплуатации.

• Можно создавать плавность форм и изгибов. Данное качество отлично подходит для создания уникальных и интересных конструкций, о чем дальше мы и будем говорить.

Способы изгиба фанеры

Сгибать фанеру можно двумя методами, о которых мы сейчас и поговорим. Тут стоит дать небольшой совет: при применении каждого из методов не стоит располагать верхний шпон таким образом, чтобы волокна находились поперек изгиба, так как из-за этого может образоваться излом.

Сгибание слоев при склеивании

Данный прием обычно используется в производственных условиях и его смысл состоит в следующем: Использование пресс-форм для криволинейного шпона, которые предварительно прогреваются при помощи пара или электрического тока. Далее туда помещается проклеенные и согнутые в необходимую форму фанерные листы, уровень влажности которых достигает уровня не более двадцати процентов. В них они располагаются до того момента, пока клей не высохнет до такой степени, что сможет отлично удержать материал уже новой формы.

В домашних условиях найти нужное оборудование невозможно, но можно поступить совсем по-другому:

1. Проклеить несколько тонких фанерных листов с помощью столярного клея.

2. Собственноручно изогнуть в необходимое положение.

3. Зафиксировать по краям с помощью эпоксидного раствора.

4. Дождаться полного высыхания.

Способ довольно хороший, но не стоит забывать о том, что для него следует использовать именно тонкий шпон. Если же в распоряжении имеется готовый лист фанеры большой толщины, то следует использовать другой вариант.

Сгибание фанеры уже после ее склеивания

Толстый лист сложно просто так согнуть. Он должен пройти сначала специальную обработку, чтобы стать мягче и податливее. Только тогда лист можно будет согнуть. Но сначала его следует поместить в подготовленном криволинейном шпоне.

Обработка может применяться следующих типов:

1. На фабриках применяются для таких случаев специальные промышленные паровые установки.

2. Что касается домашних условий, то можно воспользоваться паром от чайника для маленьких деталей или же бытовым парогенератором.

3. Также можно пропарить чайником.

Если размеры фанеры большие, то следует поместить ее в горячую воду для того, чтобы придать листу большую эластичность. В данном случае важно не допустить расслаивания листа.

Здесь лучше воспользоваться тремя методами: Оставить фанеру в воде на пол часа, а потом переместить ее в жесткую заготовку и оставить в таком положении на неделю. Обильно промочить заготовку водой, немного прогнуть и прогладить утюгом. Далее опять промочить, согнуть и убрать всю воду. И делать так до того момента, пока не будет достигнута необходимая форма. Еще можно прогреть до необходимого состояния в печи, но при использовании такого способа на материале могут появиться трещины.

После того, как обработка будет закончена, фанеру можно будет согнуть следующими методами:

1. Поместить ее в каркасный шаблон. Делать это следует очень аккуратно и надежно, но, прежде всего, каркас следует изготовить, для чего потребуется потратить еще немного времени и сил. Для того, чтобы зафиксировать изделие лучше пользоваться распорками и системой ремней.

2. Использовать стальную полосу. Следует связать ее с листом фанеры и загнуть в необходимую форму. При этом металл отлично сдержит форму и не даст ее потерять. Далее следует просто оставить готовую конструкцию, пока она не застынет полностью.

3. Использование пропила. В особенности это будет целесообразным при использовании толстого изделия. На место предполагаемого изгиба следует нанести несколько разрезов, которые дадут возможность сделать изгиб более легко. Затем заготовка устанавливается в необходимое положение, а получившиеся щели забиваются клеящим составом.

Почему используются именно такие методы сгиба?

С помощью приведенных способов можно придать плавности формам. Они сохранят свое положение даже после того, как материал высохнет. Таким образом, изготавливать арки для дверей и округлые формы стен стало очень легко. Но особенно широко гнутая фанера используется при производстве мебели.

Это дает возможность:

• Сделать минимальным количество углов, способных нанести травму. Особенно это актуально для тех помещений, в которых постоянно находятся дети. Потому что их неусидчивость очень часто приводит к контактам с углами.

• Сделать интерьер более эстетичным и значимым. Так как глазам интереснее смотреть на плавные линии переходов, а не их остроту. Такой дизайнерский ход помогает успокаиваться и улучшать общий настрой.

• Придание большей монолитности готовой конструкции и избавления от очень загруженности деталями для фиксации. Это позволяет намного усилить прочность и надежность готовой конструкции.

Фанерные листы это действительно отличный материал, подходящий как для отделки, так и для изготовления мебели. Его сравнительная дешевизна и улучшенные технические свойства сделали его достойным соперником простой древесине. Примечательным в особенности является то, что фанера обладает отличной способностью к сгибанию в разнообразные формы, чем дерево похвастаться не сможет. Благодаря этому интерьер наполняется особенной эстетичностью.

Как правильно приклеить кромку к столешнице своими руками в домашних условиях

Производители мебели используют разные материалы для защиты торцов изделий. Кромка для столешницы фиксируется на последнем этапе сборки мебельных конструкций. Без этой детали торцы ДСП, ЛДСП быстро придут в негодность, так как это не влагостойкий материал. Рассмотрим все варианты мебельной кромки, способ их монтажа.

Ниже будет инструкция, как обновить столешницу в домашних условиях.

Зачем кромкуют мебель

Кроме красивого вида, кромку наносят на мебель для таких целей:

• Защита от влаги.
  При намокании ДСП быстро разбухает, теряет форму и прочность. Бортик препятствует проникновению влаги и грязи со стороны торцов. Это актуально для кухни, столовой комнаты, ванной.
• Защита от плесени и насекомых.
  Пористая поверхность плит является хорошей средой для размножения микроорганизмов. Они уничтожают структуру материала. Если на край наклеить защитную пленку, то срок службы деревянных изделий вырастет.
• Борьба с вредными испарениями.
  При производстве ДСП используют формальдегид. Его пары могут проникать сквозь незакрытые торцевые участки. Лента помогает блокировать вредное испарение.

Дополнительно наклеенный бордюр позволяет избежать затяжек и травм на одежде. Отпиленные куски плиты острые, часто портят одежду, об них легко можно пораниться. Особенно небезопасны они для детской комнаты и кухни. Поэтому важно в обязательном закрывать столешницу.

СОВЕТ! В зависимости от выбранного материала кромки, клеить материал при помощи утюга нужно с особым температурным режимом. В результате основание прочно пристанет к столешнице без пузырей.

Где нужно делать кромку

Производители мебели делают обработку мебели часто с видимых зон торцевых поверхностей. Это позволяет снизить издержки на производство гарнитура. Такой подход может обернуться проблемами. Следует приклеивать кромку со всех сторон.

Если купили деревянные изделия с незащищенными торцами, то отремонтировать столешницу можно своими силами. Для этого понадобится обычный утюг или строительный фен. Процесс обновления столешницы на кухне отнимет несколько минут. Но это позволит продлить срок службы гарнитура.

Разновидности мебельных кромок

Самым популярным материалом для производства мебели из бюджетной серии является ЛДСП. Минусом плит являются не эстетичные края, которые появляются после распила детали. Их скроет мебельная кромка. Делают ее из различных материалов. Часть их них крепится при помощи клея, другие имеют бесклеевой состав.

Бортик из бумаги или меламина

Самый недорогой вариант – бумажные ленты с меламиновой пропиткой. Для этого используют бумагу повышенной прочности, пропитывают ее меламином и наклеивают папирусную бумагу. Используют папирус 2-х и однослойный.

Чтобы покрытие из меламина не стиралось, сверху наносят лак. На обратную сторону бортика − клей. Для того чтобы приклеить кромку на ЛДСП, нужно разогреть состав, хорошо прижать бордюр к столешнице. Толщина ленты – 0,2-0,4 мм. Материал прочный на изгиб, но боится влаги.

Срок эксплуатации меламиновой кромки небольшой, даже при бережном отношении. Использовать бортик лучше на поверхностях, которые не подвергаются нагрузке – на тыльной стороне столешниц, полок.

СОВЕТ! Избавиться от остатков кромки можно острым ножом. Сначала следует обрезать торцы. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить углы мебели. Направление ножа должно быть внутрь детали.

Из поливинилхлорида

Лицевая часть кромки может быть гладкой однотонной или фактурной – с имитацией дерева. Она выпускается разных размеров. Толщина изделий – 0,4-2 мм, ширина – 19-54 мм. Более толстые бортики применяют для внешних торцов, а тонкие – для обработки срезов с обратной стороны мебели.

Свойства ленты из поливинилхлорида:

• Механическая стойкость.
• Нейтральность к химическим веществам.
• Защита от влаги.
• Эластичность. Можно легко обработать кривые поверхности.

Поклейка материала выполняется как на производстве, так и в домашних условиях. Есть материал с нанесенным клеевым составом и без него. Обе можно поклеить дома. К минусам бортика из поливинилхлорида можно отнести – температурный режим (от -5°C до +45°C). Поэтому обновлять кухонную столешницу на улице в холодное время года нежелательно. При работе с утюгом будьте аккуратными, чтобы не расплавить полимерный состав.

Из АБС-пластика

Лента не содержит тяжелых металлов, имеет высокую прочность и долгий срок службы. Материал стойкий к низким, высоким температурам. Во время реставрации столешницы можно использовать клей с любой температурой плавления. Следует помнить о небольшой усадке во время обработки – 0,3%. К минусам полимера можно отнести высокую цену. Бордюр для торцов выпускают глянцевым, матовым или полуглянцевым. Есть варианты, которые имитируют текстуру дерева.

Из шпона

Это тонкий срез древесины, который окрашивают в разные цвета, формуют в виде ленты. Материал дорогой, требует навыков работы с ним. Часто используют кромку из шпона на производстве для обработки срезов у мебели. К плюсам можно отнести экологичность материала.

3D акриловая кромка

Выпускают еще бордюр из прозрачного акрила. На лицевой части может быть нанесен принт. Сверху находится слой полимера, который придет полосе объемность.

Самыми популярными производителями кромочных лент являются «Тилит», Energofloor, Uponor, Viega fonterra, «Теплофлекс».

СОВЕТ! После проглаживания ленты утюгом, можно приступать к обрезке и обработке выступающей кромки напильником или наждачной бумагой.

Профили вместо мебельной кромки

Закрыть столешницу на кухне можно не только лентой. Есть еще мебельные профили, которые прикрепляются к изделиям механическим путем.

Выпускают профили двух сечений:

• Т-образный

  На крупных производствах используется редко, но есть в продаже. Это прочный материал, в отличие от мебельных кромок выше. Материал имеет большую толщину и прочную основу. Делают бортик обычно из ламинированного ДСП. По ширине есть 16 м и 18 мм, и более широкие модели.

  Под Т-образные профили в обрабатываемом торце фрезеруют паз. В него резиновой киянкой забивают бортик. Края мебели обрезают под углом 45º, чтобы угол выглядел красиво, шлифуются наждачной бумагой. Такие кромки делают из ПВХ или алюминия.

• П-образный (С-образный)

  Это негибкая ДСП-лента, которая надевается на спиленную часть плиты и крепится при помощи жидких гвоздей. К минусам можно отнести внешний вид. Лента выступает на пару миллиметров за пределы столешницы. Это увеличивает ее габариты. На выступах скапливается грязь.

  Профили бывают мягкие и жесткие. Последние хуже гнуться, поэтому обрабатывать кривые края ими сложно. Зато полоска имеет большую прочность. Если нужно заделать столешницу на кухне с жестким П-образным профилем, то его предварительно разогревают строительным феном. После нужно придать материалу нужную форму. Далее бортик закрепляют малярным скотчем, пока не подсохнет клей.

Инструменты для работы

Для приклеивания кромочной ленты не нужно приглашать специалистов. Все можно сделать своими силами.

Следует заранее подготовить следующие инструменты:

• Наждачную бумагу.
• Резиновый валик.
• Утюг или строительный фен.
• Напильник.
• Ножницы.
• Войлок.
• Плотные перчатки.
• Губку для удаления остатков клея.

Если придерживаться правил, то обработка торцов будет аккуратной (без царапин, мелких дефектов и остатков клея). Для обрезки лишней части ленты можно использовать канцелярский нож вместо ножниц. Приклеить материал легко при помощи утюга. Но лучше использовать специальный строительный фен. Он имеет температуру разогрева до 250º. В результате клей быстро плавится, а при застывании цепко прикрепляется к поверхности мебели.

СОВЕТ! Если от поверхности мебели отстала кромочная лента, то используйте горячий утюг. В противном случае меняйте старый бортик на новый.

Подготовительные работы

Важно подготовить рабочую поверхность столешницы, перед тем как клеить кромочную ленту. Для этого следует очистить торцы плиты. На поверхности не должно быть опилок, «заусениц» и прочих дефектов.

Если не выполнить подготовку места перед ремонтом, то кромка будет плохо держаться. Сцепление материала со столом должно быть максимальным. Чтобы торец мебели выглядел идеально ровно, используйте станок для резки по дереву.

Как приклеить кромку на ЛДСП дома

Обновить кухонную столешницу своими руками можно только меламиновой лентой или П-образным кантом из поливинилхлорида. Рассмотрим технологию, как приклеить дома кромочную ленту. Этот совет поможет декорировать новую или реставрировать старую мебель.

Инструкция к действию:

1. Размотаем рулон каймы из меламина.
2. Прикладываем материал к торцу столешницы.
3. Отмечаем длину ленты с небольшой прибавкой на обрезку.
4. Прикладываем бортик, который выравниваем по одному краю.
5. Проглаживаем изделие утюгом небольшими участками по 10 см.
6. Далее прокатываем валиком или растираем нагретые участки войлоком.

Процесс наклеивания кромки завершен. Лентой можно закрыть края столешниц разной конфигурации.

Убираем шов при обрезке бумажной кромки

Меламиновая плоска состоит из бумаги. Белый шов обязательно появится, если обрезать часть материала. Для удаления дефекта используют специальную морилку. Средство впитывается в бортик, становится однородного с ней цвета. Для каждой ДСП-плиты подбирается определенный цвет. Если следует покрасить кайму в оттенке «вишня», то берут морилку цвета «красное дерево».

СОВЕТ! В продаже есть морилки на водной основе. Если протереть составом свежий срез, то его цвет изменится.

Чтобы сделать шов менее заметным, используйте в работе нож с толстым лезвием (сапожный нож тоже подойдет). Его следует держать под углом 40º. В строительных магазинах есть специальный прибор для обрезки полосок.

Как убрать лишнюю часть кромки

Если не получилось с первого раза приклеить самоклеящуюся ленту, то процедуру можно повторить заново. Для этого на участок торца наносят клей, а после придавливают профиль руками.

Ширину бортика из ПВХ берут обычно с запасом, поэтому важно удалить излишки материала по краям. Для этого берите канцелярский нож или напильник. Кромку берут обеими руками, надавливают ножом по краям на выступающий фрагмент. Лишние части отламываются. Остается полоска, совпадающая по ширине с торцом. Все неровности после работы обрабатывают наждачной бумагой.

СОВЕТ! Наличие микрозазоров между П-профилем и поверхностью ДСП не позволяет приклеить его на кухне и в ванной комнате. Поэтому такой материал используют для обработки офисной мебели.

Советы по обработке столешницы кромочной лентой с клеем

Кайму следует приложить к рабочей поверхности. При помощи утюга, строительного фена нужно прогреть ленту, а после плотно прижать к столешнице. Для удобства можно прогревать бортик частично, отрезками по 20см. Удерживайте температуру фена на уровне 250º. Клей под воздействием горячего потока воздуха быстро плавится.

Другие рекомендации к поклейке кромки своими руками:

• Чтобы понять, что клей полностью размягчился, следует посмотреть на состояние кромки. Если она перестала быть изогнутой, распрямилась, то заготовку можно использовать. Нажимаем на торец полоски, чтобы она полностью приклеилась к основанию.
• Не стоит забывать про технику безопасности. Во время работы надеваем перчатки, так как в процессе ремонта кромка сильно нагревается. Фен нельзя направлять на руки и лицо, иначе можно обжечься. Работаем осторожно.
• Приклеиваем кромку на ДСП в отапливаемом помещении. Тогда клей будет медленнее застывать. Есть время исправить неточности на ленте.
• Меламиновый бортик лучше приклеивается к торцу столешницы, если его прогревать отрезками по 20 см. Пока клей застывает, можно быстро устранить дефекты.
• Если нужно приклеить кант длиной в 60см, то работу поделите на 3 этапа. Сначала клеят начальный отрезок, потом средний. В конце – остаток ленты.
• Когда поверхность бортика остывает, важно следить, чтобы она не вздулась. Полоска не должна сдвигаться в процессе полимеризации.

Некоторые в домашних условиях используют утюг для обработки кромки своими руками. Профессионалы не советуют так делать. Есть риск испортить технику, так как клей при нагреве растекается за пределы ленты.

Крепление ABS-канта

Пластиковые бортики можно зафиксировать на край мебели (в пазы), но это ненадежная конструкция. Лучше фиксировать АБС-кант на клей. Для монтирования Т-образного профиля следует проделать углубление вдоль обрабатываемого торца.

Делать это можно при помощи фрезерного станка. Если есть небольшой строительный опыт, то все манипуляции можно провести при помощи дрели с круговой насадкой.

При работе с каймой важно рассчитать последовательность работы, чтобы избежать стыков. Углы следует огибать профилем, чтобы они были закругленными. Если имеем дело с обычными углами, то толстый полимер их не обогнет, а меламиновый бортик сломается. В этом случае делаем стыки. После приклеивания кромочной ленты торцы нужно обработать наждачной бумагой, чтобы убрать неровности с поверхности.

СОВЕТ! Проверить качество шлифовки торцов можно рукой. Проведите по краю детали пальцами, если почувствуете шероховатость, снова поработайте наждачной бумагой.

Клей для обновления столешницы на кухне своими руками

Мебельные фабрики для приклеивания кромки к столешнице используют специальный клеи-расплавы для ленты. Это удобно, когда производство поставлено на поток, важно качество результата и скорость. Составы являются термопластами. При нагреве изделий они становятся эластичными, при охлаждении – быстро твердеют.

Такие свойства бортикам обеспечивает входящий в состав клея этилен с винилацетатом. Для изготовления декора используют специальное оборудование (ручные пистолеты или станки), которые помогают нанести клеевой состав на кромку.

В бытовых условиях для реставрации столешницы могут использовать обычный клей ПВХ. Он хорошо сцепляет бумажные материалы к разным поверхностям, но боится влаги. Для работы с составом не нужно дополнительное оборудование.

Для ремонта ДСП-столешницы можно использовать обычный клей «Момент» или «88-люкс». Они крепко зафиксируют материал на торцах. Через 3-4 часа можно использовать столешницу. Составы безопасные, доступные, имеют низкую цену.

Из профессиональных – Kleiberit. Компания выпускает специальные клеи-расплавы для облицовки. При ремонте используется метод софт-форминг (если торцы имеет рельефную структуру).

Для закрепления материала можно посмотреть видео, где показывают простой способ приклеивания полоски на столешницу из ЛДСП при помощи канцелярского ножа и утюга.

как сделать в домашних условиях межкомнатную конструкцию для гардеобной, пошаговая инструкция изготовления и комплектующие

Чтобы оградить одно пространство от другого, были придуманы двери. Множество конструкций, представленных на сегодняшний день на рынке, могут удовлетворить потребности любого, даже самого взыскательного покупателя. Но есть конструкции, которые не сдают свои лидирующие позиции на протяжении уже длительного времени. К ним относятся двери-купе. Установить такие двери можно и своими руками, главное – изучить их особенности, виды и способы монтажа.

Особенности

Двери-купе относятся к раздвижным конструкциям, имеющим свои особенности, которые необходимо изучить, прежде чем приступать к установке дверей своими руками.

Двери-купе имеют простую конструкцию, состоящую из дверного полотна, роликового механизма и направляющих. Дверное полотно передвигается с помощью роликов по профилю, в котором с каждой стороны установлены стопоры, ограничивающие движение дверей до установленных точек.

Без сомнения, такая конструкция пользуется огромным спросом, так как имеет преимущества перед распашными дверьми.

Дверное полотно из-за особенностей крепления всегда движется параллельно стене, а некоторые модели и откатываются внутрь выстроенной ниши, поэтому нет мёртвой зоны в углу. Любое помещение с установленными дверями-купе визуально воспринимается просторнее, чем с распашными конструкциями.

Дверь купейного вида просто так не откроется от внезапного порыва сквозняка и ей невозможно прищемить случайно палец, что имеет значение для семей с малолетними детьми.

Дизайн дверных полотен очень многообразен. Можно купить готовое полотно, а можно изготовить его самостоятельно. Самодельная конструкция будет смотреться ничуть не хуже приобретённого экземпляра. Да и монтаж дверей-купе не сложен. При желании, наличии необходимых инструментов и правильно сделанных замеров с ней справится даже непрофессионал.

Виды

Существует классификация дверей-купе, благодаря которой они подразделяются на разные виды. Классификация зависит от места и способа установки, конструкции и количества дверных полотен.

Двери-купе используются в разных местах. Их устанавливают в дверных проёмах в кухне, комнате, туалете или в ванной комнате. С их помощью огораживают пространство, отделяя одну площадь от другой.

Двери-купе монтируют в ниши, используя данное место для хранения вещей.

Чаще всего раздвижные двери в домашних условиях устанавливают между двумя комнатами. Они могут двигаться как вдоль стены и иметь открытую конструкцию, так и могут быть встроенными в нишу, и при открытии полностью скрываться внутри её. Скрытая конструкция требует установки каркаса и других значительных ремонтных работ, которые проводятся до монтажа двери.

Купейная дверь используется также в шкафах. Мебельные конструкции имеют свою специфику. Как правило, такая дверь движется по двум направляющим и имеет две пары роликов. Одни располагаются внизу дверного полотна, а другие в верхней части. Межкомнатные купейные двери, в отличие от мебельных вариантов, имеют чаще всего одну направляющую – верхнюю. В данной конструкции она выполняет две функции: удержание дверного полотна и обеспечение движения.

В гардеробную можно установить любую конструкцию. Всё зависит от площади огораживаемого пространства и желания владельцев. Поверхность дверного полотна в гардеробной, как правило, зеркальная.

Очень часто гардеробная или шкаф-купе могут иметь неправильную форму. Тогда устанавливаются двери, имеющие нестандартную радиусную форму. Для радиусных дверей характерна сглаженность углов и своеобразная кривизна полотна. Фиксация и движение необычных дверей осуществляется по двум направляющим, имеющим такую же изогнутую форму и устанавливаемых как в верхней части, так и в нижней.

Материалы

Чтобы изготовить двери-купе своими руками, необходимо приобрести соответствующие материалы и подобрать дизайн дверного полотна, которое может быть цельным (щитовым) или филёнчатым, состоящим из разных материалов и поддерживающихся с помощью рамы.

Для изготовления полотна можно использовать массив дерева. Выбор породы зависит от ваших предпочтений. Чаще всего используется сосна, а поверхность покрывается шпоном из более ценных пород. Из массива изготавливают как цельное полотно, так и филёнки самой разнообразной формы. Можно использовать дерево и в качестве рамы.

При работе с массивом дерева требуется не только аккуратность и точность, но и достаточно большой опыт.

Неплохой альтернативой массиву дерева является фанера, обладающая массой достоинств. В отличие от массива дерева, с ней намного проще работать. Она гнётся, и поэтому придать ей нужную форму не составит труда. Двери из фанеры устойчивы к перепаду температур, воздействию солнечных лучей, влаги, синтетических моющих веществ. Практичная и износоустойчивая фанера часто используются для изготовления дверных полотен не только из-за её положительных качеств, но и из-за приемлемой цены.

Чуть ниже по стоимости плиты ДСП, которые также используются для изготовления дверных полотен. Поверхность данного материала может быть покрыта плёнкой или шпоном. При работе с ДСП необходимо помнить о том, что кромка должна быть всегда закрыта, вне зависимости от того, цельное полотно будет использоваться для изготовления двери или филёнки, или нет. Минусом данного материала является присутствие вредных смол, которые выделяются в окружающее пространство при воздействии определённых факторов.

В качестве материала изготовления дверных полотен используется и стекло. Оно может быть использовано как цельное полотно, так и в качестве вставок в сочетании с филёнками из других материалов. Поверхность стеклянных полотен может быть украшена пескоструйным рисунком, фотопечатью или гравировкой.

Вместо стекла для изготовления дверного полотна можно использовать лёгкий и прочный поликарбонат. Двери из него обладают гибкостью, и поэтому они часто являются основой радиусных конструкций. Данный материал огнеустойчив и обладает довольно длительным сроком эксплуатации.

В качестве дверного полотна используется и зеркало, устанавливаемое как отдельным полотном, так и в сочетании с другими материалами.

Как рассчитать размеры?

Правильная установка требует основательной подготовки, к которой относится грамотный замер проёма. От полученных результатов будут зависеть габариты полотна, способ установки и количество полотен.

Замер нужно начинать с высоты проёма. Снятие размеров делается в нескольких точках с шагом примерно в 70 см. Как правило, замер делается по центру проёма, а также с левой и правой стороны. Перепад высоты должен быть не более 15 мм. За основную величину берётся минимальное значение.

Ширину также замеряют в нескольких точках. Здесь основной величиной является максимальное значение. Перепад должен быть не больше 20 мм. Аналогичным образом нужно сделать замер глубины проёма. Данная величина необходима при оформлении проёма коробкой.

Если ширина дверного проёма не превышает 110 см, то, как правило, потребуется одно дверное полотно, но если она больше, то придётся установить две створки. Оптимальная ширина дверного полотна находится в пределах 55-90 см. Его габариты должны превышать размер проёма на 50-70 мм.

Помимо замеров высоты, ширины и глубины проёма, нужно определить расстояние от проёма до углов (при открытом способе установки). Данный замер необходим, чтобы понять, достаточно ли будет места при отодвигании дверной створки.

Высота дверного полотна зависит не только от высоты проёма, но и от способа установки механизма. Он может быть прикреплён к брусу или специальному профилю. Профиль или брус с купейным механизмом крепятся непосредственно над проёмом или к потолочной поверхности. Высота полотна так же зависит от расположения нижней направляющей и наличия или отсутствия роликов в нижней части дверного полотна.

Как сделать в домашних условиях?

Для того, чтобы изготовить дверную конструкцию своими руками, необходимо для начала определиться с материалом двери и ее конструкцией.

Если в качестве полотна планируется стекло или пластик, то лучше заказать уже готовую створку, так как самостоятельно подготовить данные материалы будет довольно затруднительно. Ручки и профильные рамки нужно приобрести согласно размерам дверного полотна. Оба материала лучше всего подходят для установки в ванную комнату.

Проще всего самостоятельно изготовить дверное полотно из необработанной плиты МДФ или натурального дерева. Для этого понадобится ряд инструментов: пила торцовочная, дрель, фрезер (для пазов). Также необходимо будет приобрести дополнительные материалы: лак, торцовочная лента, плёнка ПВХ или шпон для покрытия поверхности, наждачная бумага при отсутствии шлифовальной машинки. При желании можно заказать готовое полотно нужного размера.

Сначала полотно обрезается под нужный размер, а затем шлифуются торцы. После можно вырезать отверстие для ручки, предварительно сделав пометку на полотне. Если планируется установка подвесной системы, то в нижней части полотна необходимо сделать паз, а верхней части сделать отметки под роликовый механизм и высверлить отверстия.

Теперь нужно очистить дверное полотно от пыли. Если работа ведётся с деревом, то поверхность сначала обрабатывается пропиткой от гниения, и только потом покрывается лаком. Если в обработке находится полотно из МДФ, то на его поверхность наносится плёнка или шпон, который при желании можно обработать лаком.

Для обработки торцов используют ленту. На её внутренней поверхности находится специальный состав, который активизируется при нагревании. Ее нужно приложить к внешним торцам и утюгом пригладить по всему периметру. Остатки клея убираются с помощью наждачной бумаги.

Для комбинированного заполнения дверного полотна можно использовать сочетание самых разных материалов. Для того, чтобы собрать воедино все части, понадобятся специальные профили, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Кроме того, понадобятся профили-ручки.

Горизонтальные профили, предназначенные для удержания вставок, нарезаются согласно ширине полотна с учётом ширины ручки. Теперь можно приступать к сборке полотна из вставок. Если в их качестве используется стекло или зеркало, то необходимо приобрести силиконовый уплотнитель, используемый для защиты торцов. На зеркало с внутренней стороны желательно нанести специальную плёнку. В случае разбивания зеркальной поверхности она не даст осколкам разлететься в разные стороны.

Для того, чтобы присоединить ручку, к вставкам нужно сделать отверстия ее в верхней и нижней части. В верхней просверливается два сквозных, а в нижней – 4 отверстия. Диаметр отверстий, находящихся на поверхности ручки, должен быть больше диметра отверстий, располагающихся под ними. В верхней части ручки отверстия высверливаются с отступом в 7 мм. В нижней первая пара высверливается с таким же отступом, а вторая пара должна располагаться от края не менее чем на 42 мм.

Теперь можно приступать к сборке полотна. Подготовленные полотна вставляются в профили. Для этого устанавливаем полотно торцом, прикладываем к нему профиль и с помощью киянки, аккуратно постукивая, вставляем полотно в паз профиля. Аналогичным образом поступаем и с остальными профилями.

Перед установкой дверного полотна между комнатами нужно установить коробку, доборы (если коробка уже проёма) и подготовить наличники. Их устанавливать лучше после монтажа двери. Сама конструкция монтируется над дверным проёмом с креплением к стене.

В гипсокартонной стене монтаж полотна производится на металлический каркас, который должен быть установлен ещё на стадии ремонта. Сначала устанавливается каркас, затем монтируется дверь, и только потом идёт обшивка гипсокартоном.

Несмотря на то, что системы купейных дверей имеют некоторые отличия, принцип работы и установка остаются примерно одинаковыми. Поэтому пошаговая инструкция монтажа выглядит практически одинаково как для навесной системы, так и для системы с нижней опорой.

Для установки дверного полотна понадобится деревянный брус. Его длина должна быть больше ширины полотна в 4 раза. Это необходимо для свободного расхождения дверей в разные стороны.

Монтаж двери начинается с крепления бруса или специального профиля. К брусу с помощью саморезов прикрепляют заранее заготовленный по размерам рельс. Эту подготовленную конструкцию могут прикрепить либо к стене, либо к потолку, либо к металлическому каркасу. Способ крепления зависит от места установки. При установке двери в нишу брус крепится к потолку, в перегородке его закрепляют на каркасе, а настенный способ крепления подходит для межкомнатных дверных проёмов.

Для правильного закрепления на стене полотно сначала приставляют в проём и делают отметку, от неё делается отступ вверх на 7 см и чертится горизонтальная линия. Подготовленный брус прикручивается с помощью саморезов к стене строго горизонтально относительно проёма. Проверить положение бруса с профилем можно с помощью строительного уровня.

Подготовленное полотно с роликами заводится в рельс. Торцы профиля закрывают резиновыми амортизаторами. Для того, чтобы дверь двигалась ровно по точно заданной траектории, на пол устанавливается флажковый стопор.

Открытую систему, обеспечивающую передвижение двери, можно прикрыть декоративной панелью.

Для установки двери-купе с нижней опорой, помимо верхней направляющей, устанавливается нижний профиль. Стопоры в данном случае располагаются в нижнем профиле. Для установки двери нужно сначала завести верхнюю часть полотна в верхнюю направляющую, а затем, поджав нижние ролики, установить нижнюю часть полотна на рельс.

Комплектующие

На сегодняшний день существуют огромный выбор комплектующих деталей для установки двери -купе своими руками.

Чтобы установить систему с нижней опорой, необходимо приобрести комплект направляющих и роликов, соответствующий весу и толщине устанавливаемых створок, ручки, по паре стопоров на каждое полотно, устанавливаемых в пазы нижней направляющей, и по желанию можно приобрести доводчики.

Для подвесной системы достаточно выбрать верхнюю направляющую, пару роликов, устанавливаемых по разным концам полотна, пару флажковых стопоров и ручки для створок.

Есть некоторые отличия между деталями, предназначенными для подвесной и опорной системы. Верхняя направляющая подвесной системы, как правило, изготавливается в форме буквы «П» и способствует не только скольжению полотна, но и поддерживает его на весу. На неё приходится основная нагрузка.

Как правило, материалом изготовления является алюминий, но есть модели в форме трубы, изготавливаемые из стали. Верхний трек в виде трубы не принято закрывать фальш-панелью, их форма и внешний вид являются дополнительным декором для помещения.

В опорной системе верхняя направляющая имеет форму сдвоенной буквы «П» и не несёт основной нагрузки. Её функция заключается в поддержании створки в вертикальном положении. Основная нагрузка в опорной системе приходится на нижнюю направляющую. Данный профиль имеет два параллельно расположенных желоба, предназначенных для передвижения роликов.

Для каждой системы выпускаются свои комплекты роликов и стопоров.

Удачные примеры в интерьере

Двери-купе являются универсальным решением для любого помещения. С их помощью можно любую нишу превратить в удобную и очень функциональную гардеробную. Благодаря им большой проём смотрится просто великолепно, с распашной дверью такого эффекта не добиться. Без них не обходится ни один встроенный шкаф. Двери-купе помогают красиво и эффектно отделить одно помещение от другого.

О том, как установить двери-купе своими руками, смотрите в следующем видео.

Технология изготовления гнутых фасадов МДФ. Как сделать гнутый фасад Как гнуть мдф с фрезеровкой

Часто в процессе проведения ремонтных работ возникает необходимость в получении криволинейных поверхностей изделий, изготовленных из древесины. Как согнуть доску таким образом, чтобы место изгиба было крепким и не треснуло в процессе изгибания? Что же, если уж решили делать капитальный ремонт своими руками, то отступать перед такими трудностями не стоит. В этой статье мы подробно поговорим о том, как придать древесному материалу изогнутую форму.

Как согнуть дерево?

Нет, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сгибать ни в чем не повинное растение. Речь идет о древесных строительных материалах. Как согнуть дерево, чтобы оно изогнулось, а не сломалось? Способ изгибания деревянных изделий известен с древних времен: для придания древесине нужно формы необходимо лишь тепло и влага, под воздействием которых увеличивается пластичность материала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как согнуть дерево? Подержать его в горячей воде (чем выше температура, тем быстрее происходят процессы ) или обработать паром (парогенератор можно соорудить из чайника или воспользоваться утюгом ). Чем выше температура, тем быстрее древесина сдается и можно приступать к ее сгибанию. Увлажненную и прогретую древесину можно изогнуть под действием груза (концы доски укладываются на опоры), а на место будущего изгиба укладывают груз. Высохшая древесина прекрасно сохраняет минимальный радиус кривизны, который был достигнут в процессе сгибания. Теперь мы знаем, как гнуть дерево, можно остановиться на этом вопросе подробнее.

Реакция древесины на внешнее воздействие

Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов . Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.

Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ , в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

	Любая постройка начинается с фундамента, и баня — не исключение из правила. Ленточный, плитный, столбчатый – разновидностей оснований много. Но как подобрать вариант, который является оптимальным? То самое решение, позволяющее сэкономить на устройстве фундамента без ущерба для его качества? Ответы на эти вопросы ищите в нашем обзоре.
	Лестницы в доме могут быть весомым дизайнерским элементом оформления интерьера. Вашему вниманию предлагается свыше десяти вариантов дизайна лестниц: от простого к сложному. Некоторые из идей подойдут для реализации в небольших двухуровневых квартирах и дачных постройках, другие будут более уместны в просторных коттеджах. Выбирайте!

В настоящее время все большей популярностью стали пользоваться гнутые фасады из МДФ для кухни, спальни и других элементов мебельной обстановки. Закругленные формы позволяют получить новые дизайнерские решения и создать гармоничную законченность мебельной архитектуры интерьера.

Как согнуть мдф?

Поэтому изготовление гнутых фасадов из МДФ является неотъемлемой частью прогрессивного мебельного производства.

На современном уровне развития технология изготовления гнутых фасадов использует специальную плиту МДФ типа Master Form, Topan form и так далее толщиной 8 мм. С одной из сторон она имеет прорези с интервалом около 5 мм, за счет которых легко гнется и хорошо сохраняет приданную форму. Склеивая на шаблоне две заготовки, тыльной стороной друг к другу, после соответствующе доработки, можно получить полноценные гнутые мебельные фасады толщиной 16 мм.

Другая, более дешевая технология изготовления гнутых фасадов заключается в формировании стопки тонких листовых элементов, промазанных клеем и дальнейшем сгибании их в специальных пресс-формах до окончательного подсыхания клея.

Наиболее ответственным элементом технологии гнутых фасадов из МДФ является изготовление шаблонного каркаса. Радиус шаблонов должен быть приблизительно на 3% меньше необходимого радиуса, так как готовый гнутый фасад из МДФ в течение двух недель продолжает разгибаться. По ширине следует сделать припуск для крепежа. В качестве материала для шаблона могут использоваться остатки ДСП.

Гнутые фасады из МДФ , как правило, изготавливаются из листов гладкого ДВП или ХДФ толщиной 3-4 мм. Для первого, или нижнего слоя можно использовать ламинированный ХДФ, чтобы придать приятный вид будущему фасаду с внутренней стороны.

Заготовки для гнутых фасадов вырезаются на форматно-раскроечном станке с припуском для закрепления их на шаблонном каркасе и дальнейшей обработки.

Листы ДВП или ХДФ, с помощью валика покрываются клеем и складываются в стопку, а затем вся стопа закрепляется шурупами на шаблоне. Получившаяся конструкция укладывается вакуумный пресс и накрывается силиконовой мембраной. Процесс склеивания происходит в вакууме и длится при температуре на рабочей поверхности 40-60°С не менее 40-60 минут.

Полученные гнутые заготовки, после полного остывания, отправляются на круглопильный станок для обрезания свесов и доведения до требуемых размеров.

Фрезеровка кромки при отсутствии более сложного оборудования производится ручной фрезерной машиной с кромочной калевочной фрезой. Рисунок на лицевой стороне выполняется на фрезерно-копировальном станке с шаблоном.

Для обработки вогнутой поверхности потребуется фрезерный станок для гнутых фасадов с изогнутым основанием, повторяющим радиус изделия и соответствующий шаблон.

Обтягивая гнутые фасады из МДФ ПВХ пленкой на мембранно-вакуумном прессе, следует использовать специальные подложки, сохраняющие полученный радиус изгиба изделия.

Технология изготовления гнутых фасадов достаточно легко осваивается начинающим производством мебельных фасадов из МДФ. При этом возможны некоторые инвестиции в дополнительное оборудование. Однако, как показывает практика, собственное производство гнутых фасадов обходится предприятию гораздо дешевле, чем приобретение готовых изделий.

Другие статьи…

— Фасады (http://promebelclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=30)

Valerian

22.05.2008 17:01

Гнутые фасады из МДФ и МДФ-профиля: технология производства
Наиболее интересным и привлекательным для потребителей в последнии годы стало использование производителями деталей изогнутых, закругленных форм, как главного декоративного элемента изделия мебели. Использование деталей закругленных форм дает возможность не только получить новые архитектурно-художественные решения мебели, но и убрать острые углы, что, согласно правилам фэн-шуй , позволяет создать гармоничную обстановку в помещении.

Скрытый текст

С изобретением способов промышленного производства шпона, то есть тонких листов древесины, полученных безопилочным делением непосредственно из бревна или предварительно выпиленного из него бруса, появилась и фанера клееная, то есть материал в виде плоских листов, склеенных из нескольких листов шпона. Причем, если при склеивании, еще до отверждения клея, листы шпона в пакете могут быть легко изогнуты на довольно большой угол, то после завершения отверждения клея взаимное смещение отдельных листов исключается и материал принимает заданную при склеивании форму, приобретая высокую прочность на изгиб. На этом принципе и основано изготовление гнутоклееных деталей, то есть изделий, сформированных из отдельных тонких листовых элементов, совместно изгибаемых при их склеивании между собой и выдерживаемых в прессе до полного отверждения клея.

Технология производства гнутоклееной мебели постоянно модернизируется и совершенствуется. Одной из самых известных является технология производства гнутых фасадов, разработанная специалистами Всероссийского проектно-конструкторского и технологического института мебели /ВПКТИМ/, специализирующегося на оказании технической помощи предприятиям в организации производства мебели. Она позволяет изготавливать щиты из клееного блока массивной древесины толщиной 4-6мм, а также из пиленого шпона.

Конструкции первого типа — на основе клееного щита из массивной древесины с выпильными пазами или из нескольких слоев клееного щита — разработчики рекомендуют использовать без облицовки, что подчеркнет красоту и своеобразие текстуры натурального дерева. Отделка — прозрачными лаками. Учитывая менталитет российского потребителя, который, в отличие от скандинавов, не привык к использованию в бытовой мебели сучковатой древесины сосны и ели, поверхность детали можно завуалировать полупрозрачным красителем, который слегка приглушит текстуру дерева, не закрывая ее полностью.

Как согнуть МДФ.

Поверхность осины так обрабатывать нельзя, чтобы не скрыть ее красивые шелковистые переливы.
Второй тип — со средним слоем из низкосортной древесины и облицовкой любым натуральным или синтетическим облицовочным материалом. Особый интерес представляют облицовки из наборного мозаичного щита и из пиленого шпона осины. В основе конструкций этого типа лежит применение малоотходных технологий.

Как основной унифицированный элемент при разработке конструкций любого типа принята гнутая деталь с R изгиба от 400 до 600мм, толщиной 16-20мм. Форма и радиус изгиба детали выбраны на основе анализа современных тенденций в дизайне мебели, представленной на международных выставках в Кельне, в Милане и Москве. На базе такой детали, как в детском конструкторе, путем комбинирования различных ее вариантов можно получить самые разнообразные формы поверхности: круглые, волнистые, с изгибом в вертикальной или горизонтальной плоскостях. При разработке конструкций и технологий большое внимание обращается на обеспечение необходимой жесткости и формоустойчивости склеиваемых деталей гнутой формы, а также их экологической чистоты. При этом большое значение имеют физико-механические характеристики используемого клея. Измерения формоустойчивости деталей различных конструкций показали, что у деталей многослойных конструкций после изготовления могут происходить незначительные изменения радиуса изгиба в сторону его увеличения. Расстояния между крайними точками радиусной детали через 10 суток после изготовления может увеличиться в среднем на 3-4 %, что находится в пределах нормы для гнуто-клееных деталей. После этого срока форма стабилизируется и дальнейших изменений не происходит. У деталей со специальными закладными элементами никаких изменений радиуса изгиба не происходит. Изготавливать детали можно с применением деревянных или металлических обогреваемых пресс-форм, специальных или обычных облицовочных прессов, холодным или горячим способом. Для любого среднего или даже малого предприятия может быть найден приемлемый для него вариант технологии. Последующая за склеиванием механическая обработка и отделка деталей производится по традиционным технологиям с использованием обычного оборудования.
Как пример полного технологического цикла по производству гнутоклееной мебели можно привести линию, предлагаемую одним из ведущих поставщиков мебельного оборудования — КАМИ. Подобная линия демонстрировалась на одной из недавно прошедших в Москве мебельных выставок и привлекала к себе внимание посетителей. Кстати, в сопроводительной документации, представленной поставщиком оборудования, данный процесс назван ни больше, ни меньше — «увлекательным».

Оснащение цеха по производству мебели с применением несущих и декоративных гнутоклееных деталей зависит не только от производительности и принятой технологии производства, но и от будущей конструкции мебели. Гнутоклеёные элементы могут быть изготовлены из лущеного шпона березы, бука, лиственницы, сосны, а также МДФ. Кромки гнуто-клеёных элементов чаще всего профилируют. Пласти гнутоклееных деталей облицовывают строганым шпоном древесины лиственных или ценных пород: бука, ясеня, дуба, красного дерева, ореха и других.

Производственный цикл состоит из нескольких операций. Вначале листы шпона подаются на гильотинные ножницы или фурнирную пилу. Здесь они разрезаются на заготовки, соответствующие размеру будущего пакета шпона, для выклеивания блока. Лицевые листы «рубашки» шпона прирезаются из лущеного или строганого шпона и сшиваются на ребросклеивающем станке. В случае если в качестве материала используется МДФ, листы подаются на форматно-раскроечный станок и разрезаются на заготовки, соответствующие размеру будущего пакета. После гильотинных ножниц или форматно-раскроечного станка подготовленный набор цельных листов поступает на клеевые вальцы, где осуществляется нанесение клея и формируется пакет. Сформированный пакет шпона с нанесенным клеем с помощью гидравлического пресса укладывается в пресс-форму. На каждом из прессов установлена собственная пресс-форма для формирования своего отдельного профиля, где осуществляется прессование горячим способом. Готовые блоки укладываются в стопы, там происходит стабилизация их формы. В случае изготовления не несущих гнутоклееных декоративных элементов (например, фасады), используется горячий мембранно-вакуумный пресс с шаблоном. Полученные гнутоклеёные блоки поступают на круглопильный или ленточнопильный станок, происходит обрезка свесов гнутоклееных блоков относительно простой формы, а на ленточнопильном станке — у блоков сложной формы.

Опиленные блоки перемещаются к фуговальному станку, где создается базовая поверхность по их кромке. После обработки блок может подаваться к вертикальному фрезерному станку с нижним расположением шпинделя и раскраиваться на отдельные заготовки при помощи набора пил, расстояние между которыми соответствует заданной ширине деталей. Раскроенные и прифугованные заготовки поступают к рейсмусовому станку для калибрования заготовок на ширину детали. Обработанные по ширине заготовки на торцовочном станке прирезаются по длине. У подготовленных таким образом деталей на фрезерном станке с использованием профильной фрезы и копировального кольца, опирающегося на боковую поверхность, производится заваливание кромок. Затем гнутоклеёные заготовки перемещаются к сверлильно-присадочному станку. Здесь происходит сверление всех необходимых отверстий для установки шкантов, стяжек и фурнитуры. Если в конструкции изделия предусмотрены соединения, требующие выборки пазов и формирования шипов, соответствующие детали передаются к сверлильно-пазовальному и шипорезному станкам.

После механической обработки на шлифовальном станке производится обработка плоских боковых поверхностей заготовок и их торцов, внутренних криволинейных поверхностей и наружных криволинейных пластей деталей, закруглений на ребрах. Финишное шлифование заготовок осуществляется при помощи ручного механизированного инструмента.

Шлифованные заготовки поступают на предварительную сборку, которая выполняется на верстаках-столах и в ваймах, где собираются каркасы изделий. Нанесение прозрачного или красящего грунта на изделия производится в распылительной кабине с помощью специальных пистолетов. Затем каркас выдерживается в зоне сушки до полного отверждения грунта, после чего снова передается в шлифовальное отделение для промежуточного шлифования с целью удаления ворса и пузырей на отделываемой поверхности. А завершается весь процесс нанесением лака в распылительной кабине.

Эти способы изготовления получили достаточно широкое распространение, особенно в массовом производстве. В индивидуальном, особенно с ростом благосостояния населения, часто применяется несколько иная технология — для изготовления гнутых элементов, как правило, используются различные виды древесноволокнистых плит, в т. ч. специальные виды МДФ типа «Топан» или «Неаформ» . Но это дорогой импортный материал, к тому же детали, изготавливаемые из него, нуждаются или в облицовывании, или в укрывистой отделке.

Даже беглый осмотр мебели в магазинах показывает, что огромные возможности, заложенные в технологии изготовления гнутоклееных элементов, используются пока далеко не полностью. Причем технологии изготовления, и области применения гнутоклееных элементов просто неограниченны! Помимо использования этих элементов в производстве гостиных и спален, перспективным считается применение гнутоклееных элементов в производстве детской и школьной мебели. Отсутствие острых углов, плавность линий, разборность позволяют проектировать мебель мобильную и легкую, обеспечивающую свободу движения ребенка, исключающую возможность травматизма. Еще одно направление, в котором в последнее время успешно используются гнутоклеёные элементы, — это мебель для спальни. Наибольшее распространение в ней сегодня получили гибкие основания кроватей, поддерживающие собственно матрац, называемые у нас по-разному — «латы» , «латофлексы» . Они стали теперь необходимым элементом кровати или дивана. Латы являются типичным гнутоклееным элементом в виде изогнутой пластины, которая воспринимает часть общей нагрузки от лежащего человека. Но в мебели для спальни очень часто используются и другие конструктивные и декоративные гнутоклеёные элементы, составляющие сам каркас кровати-ее царгу и спинки, элементы рам зеркал, тумбочек и шкафов. Пружинящий эффект, создаваемый гнутоклееным элементом, успешно используется во многих дизайнерских решениях. В зависимости от архитектурного оформления, они позволяют создавать и недорогую мебель, предназначенную для широкого потребителя, и элитарную, используемую в самых престижных интерьерах.

superduse

29.07.2008 12:57

Мы используем (сами кстати производим) специальный материал Мастер Форм, для изготовления изделий сложной формы, аналог немецкого TOPAN FORM, МDF Flex. Этот материал сделан из МДФ 8 мм, с одной стороны его поверхность – гладкая и ровная, а с другой – «разрезанная». Эта особенность позволяет придать желаемую изогнутую форму. Если согнув и совместив пропилы склеить два листа конструкция утратит гибкость и сохранит нужную форму. Использование Мастер Форма экономит время на изготовление изделия.
Использование Мастер-Форма позволяет изготавливать изделия различных радиусов экономя время за счёт простой технологии склейки.
Материал предназначен для изготовления фасадов и каркасов мебели.
размеры:
2800х1019
2070х564

ща заливаю фотки тех. процесса, залью выложу!
а выглядит он так

fill007 , приклеиваешь МДФ 3 и фрезеруешь

Открываем, смотрим, что не понятно спрашиваем. Коментариев нет, все аналогично поста Vladus — просто живые фотки!!

кстати чтобы не было вопроса — между мастер-формом клеется простой белый ватман (картон)

МФД очень удобный материал, который применяется для мебельного изготовления, включая и изделия оригинальной формы. Вы можете согнуть МФД, однако это процедура, которая попросит немало сил. Для создания гнутых фасадов идеальным решением станут листы толщиной в 9 миллиметров. Чтобы фасад был гладким с двух сторон, приходится применять два листа, которые в результате будут соединены в один (внутренний и внешний листы).МФД очень удобный материал, который применяется для мебельного изготовления, включая и изделия оригинальной формы. Вы можете согнуть МФД, однако это процедура, которая попросит немало сил. Для создания гнутых фасадов идеальным решением станут листы толщиной в 9 миллиметров. Чтобы фасад был гладким с двух сторон, приходится применять два листа, которые в результате будут соединены в один (внутренний и внешний листы).

Как согнуть панель МФД дома?

Довольно таки не во всех случаях необходимо обрабатывать только прямолинейную поверхность. Если у Вас есть фантазия, то Вы сумеете создать компоненты декора круглого или полуовального профиля, разнообразив его стиль, но вот как поступить с древесноволокнистыми панелями средней плотности, которые имеют профиль с прямыми углами.

Как говорит практика, эластична подобного материала для отделки более чем вероятна, но при условиях использования тонких панелей. Их толщина обязана быть не более 3 мм и исключительно под покраску.

Последние и новые тенденции в строительстве вам расскажет — сайт о строительстве .

Чтобы согнуть древесноволокнистую панель средней плотности, сделайте надрезы листа поперек сгиба. Для того чтобы прошло все гладко, необходимо сделать шаблон, который даст возможность листам держать форму. Дальше нужно отрезать кусочки листа МФД конкретного размера, но лучше всего взять с запасом (в первую очередь, это касается наружного листа), после все ненужное Вы сумеете легко срезать.

Потом на местах сгиба спустя каждые 5 мм нанесите линии. Дальше берите дисковую плиту и вставьте настройки таким образом, чтобы недопил составлял приблизительно 1 мм. Дальше собираем опилки, после этого смешиваем их со столярным клеем и заполняем такой смесью отверстия. Потому как смесь должна напоминать кашицу, необходимо заполнить отверстия применяя шпатель.

Останки клея и опилок удаляются так: смочите кисть в воде и отделайте ею по поверхности, тщательно разглаживая пасту. Выложите лист на шаблон и бережно прибейте гвоздками, которые в последствие станем убирать (не стоит заколачивать их очень сильно). Дальше снимаем заготовку, отрезаем все ненужное, цепляем фурнитуру, красим и шлифуем.

Плита МДФ, являясь достаточно прочным, удобным в обработке и довольно чистым в плане экологии материалом, широко используется при изготовлении мебели для кухонь и ванных комнат. Удобно ее использовать и при изготовлении мебели своими руками.

Иногда, как в данном конкретном случае, возникает необходимость изготовить гнутые фасады, какие просто так не купишь в магазине. Хочу рассказать, как я сделал из МДФ гнутые фасады для шкафчика под круглую раковину умывальника в ванной.

Как сделать гнутые фасады из МДФ

Для изготовления гнутых фасадов будем использовать два листа МДФ толщиной 9мм – один для внутренней стороны фасада, а другой – для внешней. Фасад получится гладким и с внутренней, и с внешней стороны.

Просто так согнуть плиту из МДФ под малым радиусом, да еще и так, чтоб она потом осталась в этом состоянии, не получится. Придется делать на ней надрезы поперек сгиба.

Сначала изготавливаем шаблон. В моём случае шаблоном послужили сами полки будущего шкафа под раковину. Листы МДФ нужно отрезать с запасом по длине и ширине: лишнее вы потом обрежете легко, а вот недостающее надставить вряд ли получится. Не забудьте, что внешний радиус гнутых фасадов больше внутреннего, а потому и внешняя заготовка должна быть длиннее.

Найдите центры обеих заготовок и отметьте штриховыми линиями по высоте с обеих сторон заготовок: по этим линиям мы потом перед склеиванием будем совмещать заготовки между собой.

Нанесите разметку для пропилов до перехода вашей полуокружности в прямую плоскость. Каждая линия должна отступать одна от другой на 5мм.

Настройте дисковую пилу так, чтобы не пропилить плиту слишком глубоко, а недостаточная глубина пропила затруднит сгибание и плиту можно даже сломать. Недопил должен составлять примерно 1мм.

Совет: Перед тем как начинать делать пропилы на заготовках для гнутых фасадов, потренируйтесь на ненужных обрезках МДФ необходимой длины. Нанесите на них разметку, пропилите через каждые 5 миллиметров, приложите к шаблону одну полосу разрезами наружу, а другую на нее сверху разрезами внутрь.

Теперь вы точно будете знать, сколько разрезов делать на каждой из заготовок до перехода с полуокружности в плоскость. Увидите также и то, что где-то, возможно, нет необходимости делать разрезы через каждые 5мм, и можно пилить пореже.

Делая пропилы в заготовках, не выбрасывайте опилки – они еще понадобятся.

Заполняем разрезы на обеих заготовках пастой, сделанной из смеси столярного клея и опилок. Паста должна быть такой консистенции, чтобы ей можно было легко заполнить разрезы, но, в то же время, не слишком жидкой. Втираем пасту в разрезы шпателем, действуя вдоль разреза от центра наружу, чтобы не оставалось воздушных карманов.

Разводим клей небольшим количеством воды и, смачивая им кисть, проходим ею по обеим заготовкам, разглаживая пасту и убирая остатки опилок.

Укладываем внутреннюю заготовку на шаблон.

Сверху укладываем наружную заготовку, совмещая с нанесенными заранее линиями по центру заготовок.

Прибиваем заготовку одну к другой тонкими гвоздиками – без фанатизма, чтобы гвоздики потом можно было легко выдернуть. Пусть вас не смущает, что от гвоздей останутся отверстия: гнутые фасады потом всё равно будут грунтоваться, шпаклеваться и краситься.

Стягиваем всё хозяйство струбцинами, и оставляем до полного высыхания.

Разрезаем высохшую заготовку так, как нам надо, крепим на двери усилители для установки фурнитуры, шлифуем края.

Вот и всё, гнутые фасады из МДФ готовы к отделке.

Как видите, сделать гнутые фасады задача не самая быстрая и простая, зато у вас будет уникальная мебель, которой нет больше ни у кого.

Благодаря такому приему создается эффект динамики, что позволяет зрительно увеличить пространство помещения. Проще всего заказать такой фасад на производстве мебели, где за определенную плату вам изготовят модель по вашим требованиям и параметрам. Но это самый простой вариант. Несмотря на то что все это кажется сложным, такую мебель вы можете сделать и самостоятельно, без помощи специалистов. Именно эта статья поможет вам понять, как сделать гнутый фасад самостоятельно.

Использование гнутых фасадов зачастую встречается в кухонных гарнитурах, сборных мебельных конструкциях или чтобы изготовить радиусный шкаф. Делается это для того, чтобы придать красивый и стильный вид вашей мебели, и что самое главное, для максимального использования всего пространства в помещении. Еще один плюс – острые углы не нанесут повреждений как хозяйке, так и детям, которые зачастую бегают возле таких предметов мебели.

Но чтобы выполнить такую работу самому, следует учесть некоторые моменты:

1. Чтобы рассчитать такие модули нужно более сложное проектирование, чем для обычной мебели.
2. Для изготовления гнутого фасада понадобится гораздо больше денег, чем стандартного.
3. Профильный криволинейный карниз и фальшпанели найти сложно, более того, их цена будет гораздо выше, чем у аналогов.

Но не стоит отчаиваться, ведь все это не страшно. Если вам сложно сделать правильный проект, рассчитать все нужные параметры, можете обратиться за помощью к фирме, где занимаются изготовлением мебели. Они могут предоставить не только расчет и программное проектирование, но и трехмерную модель, которая будет изготовлена по вашему эскизу.

Нужные элементы и комплектующие детали вы можете купить по каталогам компаний-изготовителей. Его можно взять в любом специализированном магазине, там же возьмите контактную информацию. Общая стоимость мебели будет выше, но качество все же гарантированно. При этом такая мебель будет служить вам очень долго.

С чего начинать

Чтобы сделать изогнутый фасад своими руками для полочки, тумбы или для кухни, хорошо подойдет плита МДФ. Если кто-то уже имел с ней дело, ему будет гораздо легче. Она мягкая и податливая, поэтому легко поддается обработке. Чтобы сделать гнутый фасад, необходимы две плиты – внутренняя и внешняя. В сумме толщина заготовки должна составить 16 мм. Чтобы получить радиальные детали вам нужно:

• изготовить торцевой шаблон с нужным радиусом;
• вычесть нужное количество плит, которые будут изогнуты;
• произвести раскройку заготовок под гнутые детали;
• выполнить разметку для пропилов, где будет сгибаться площадь.

Чтобы сделать гнутый фасад подготовьте следующие инструменты и материалы:

• плиты МДФ, минимум 2;
• карандаш, линейка и рулетка;
• дисковая и ручная пила;
• столярный клей;
• кисточка;
• маленькие гвозди и молоток;
• небольшой шпатель;
• струбцины;
• отвертка и инструменты для отделки.

Собрав такой арсенал, можно приступать к работе.

Делаем гнутый фасад

Итак, чтобы сделать гнутый фасад, вам понадобится два листа МДФ, толщина которых по 9 мм. Как уже говорилось, один из них будет внешний, а другой – внутренний. Со всех сторон фасад будет гладким. Так как в основном вся мебель делается из дерева, сложности в работе возникать не должно. Вам понадобится минимум инструментов и немного терпения.

Чтобы согнуть плиту под нужным радиусом и заставить ее держаться в таком положении длительное время, простого усилия мало. Для этой цели нужно сделать на листе надрезы, проходящие поперек сгиба. Для начала изготовьте шаблон. Это может быть полка, тумба или что-то еще. На нее мы будем ориентироваться, изготавливая сам гнутый фасад.

Отрезать листы МДФ нужно с запасом, чтобы не ошибиться. Ведь лишнее потом легко обрежется, а доточить недостающие сантиметры не получится.

Помните о том, что внутренний радиус гнутого фасада меньше внешнего, поэтому внешнюю заготовку сделайте длиннее. После чего нужно найти центр двух заготовок и отметить его штриховыми линиями по высоте с одной и с другой стороны. Исходя из этих линий, дальше заготовки будут склеиваться между собой.

В зависимости от вида изгиба, нужно нанести разметку для пропилов, которые позволяют с прямого листа из МДФ сделать округлую заготовку. Наносите линии с отступом одной от другой 5 мм. Именно благодаря этим пропилам, наша конструкция сможет приобрести гнутую форму и не сломаться. Теперь нужно сделать пропилы. Для этого вам понадобится дисковая пила. Настройте ее так, чтобы не распилить лист до основания, но и не оставить слишком большой недопил. Идеальным считается недопил в 1 мм.

Чтобы не испортить готовую заготовку, непосредственно перед тем, как сделать пропилы, используйте ненужные обрезки для тренировки. Сделайте все как надо: нанесите разметку с расстоянием 5 мм и начинайте производить распил. Помните, такие разрезы нужно делать как на внешней заготовке, так и на внутренней.

Сколько разрезов делать зависит от того, насколько нужно изогнуть деталь. Если надо сделать изогнутый угол, в том месте нужно несколько полос. А когда вам необходимо сделать полки под раковину или тумбу на кухню, где радиус сгиба велик, пропилы должны быть практически по всей плоскости. Опилки от работы с пилой не выбрасывайте, они понадобятся вам в работе.

После того как разрезы выполнены, их нужно заполнить специальной пастой, для которой нужен столярный клей и опилки. Замазать прорези нужно на обеих заготовках. Консистенция пасты должна быть такой, чтобы она легко заполняла разрезы, но и не очень жидкой. При помощи шпателя следует втирать смесь в прорези. Во избежание воздушных карманов, наносите пасту вдоль разреза от центра наружу.

После этого разведите клей, используя немного воды. Кисточкой пройдитесь раствором по двум заготовкам, чтобы разгладить пасту и убрать излишки опилок. После чего установите внутреннюю заготовку на шаблон. Поверх нее укладывается наружная заготовка, совмещаясь с нанесенными штриховыми линиями, которые были нанесены по центру заготовок.

Далее, нужно прибить заготовки одна к другой используя тонкие гвозди. Не забивайте их слишком усердно, чтобы их можно было легко извлечь. Не переживайте, что от них останутся отверстия, все ровно дальше фасад нужно будет грунтовать, шпаклевать и красить. Поэтому все отверстия скроются и будут незаметны.

Фасад нужно зафиксировать струбцинами и оставить, пока он полностью не высохнет. После высыхания заготовку нужно разрезать так, как необходимо, зачистить, отшлифовать края и снабдить усилителями для фурнитуры. После этого он готов к отделке.

Изготовить гнутый фасад не совсем легко и быстро, но такой элемент в вашем дизайне будет привлекать других, радовать вас своей красотой и позволит сэкономить пространство. Особенно если это маленькая кухня или ванная комната. Также вы обезопасите себя и свою семью от травм и ушибов.

Видео

В этом видео показано как изготавливается гнутый фасад:

Как самому сделать радиусный шкаф купе видео

Особенности радиусных шкафов

В 2021 году радиусный угловой шкаф стал фаворитом моды, а спрос на него значительно увеличился. Его плюсом считается то, что каждая созданная модель по-своему уникальна, так как изготавливается исходя из размера квартиры и места его расположения. Плавные формы, большое количество отделений и шкафчиков, индивидуальный дизайн – это все то, что объединяет в себе данная модель.

Модели имеют разные виды по своей конструкции, такие как:

Радиусный современный шкаф купе своими руками сделать гораздо проще, чем искать в магазине подходящую по размерам модель или оформлять заказ у опытного столяра. Всю планировку вы можете рассчитать самостоятельно, исходя из того, в каком конкретном месте будет стоять изделие.

Угловых шкафов большое множество и подобрать его можно в соответствии с цветовой гаммой помещения. Сегодня, радиусные системы позволяют делать плавные переходы и изгибы, что делает шкафы еще более привлекательными. Двери купе на роликах не занимают пространство, плавно и легко открываются и выглядят презентабельно в любом представлении.

К тому же, такой вариант хранения вещей может скрыть неровности стен, несимметричные углы, да и в целом использовать пространство правильно.

Имеется богатый выбор материала для сборки радиусного шкафа. Это может быть дерево, пластик или стекло, подвергшееся различным видам обработки. Купе в прихожую может быть с зеркальными дверками, что очень удобно для небольших помещений. Так как размеры вы выбираете самостоятельно, а подогнать их не составит особого труда. Фото и видео на оригинальные радиусные шкафы купе представлены ниже, и уже по ним можно определиться со своим личным выбором.

Сборка изделия

Зная, как сделать самостоятельно шкаф купе, вы сможете сэкономить довольно хорошую сумму денег. Шкафы в прихожую, спальню или зал собираются по одной последовательности: установка каркаса, дверей, полочек. Для начала определитесь, из какого материала будет собираться корпус изделия. Самым популярным и прочным считается дерево, да и достать его не составит особого труда. Сейчас также не ограничен в доступе пластик и коленное стекло, но стоит помнить, что, к примеру, стеклянная или зеркальная поверхность не совсем подходит для детских комнат.

Обязательно подготовьте заранее все чертежи и схемы, сделанные по предварительным замерам. В данном деле очень важна точность, так как даже небольшие отступления могут помешать правильной работе дверей на колесиках.

Чтобы получить идеальный вариант, лучше обратиться за помощью к умелому мастеру или же воспользоваться помощью нашего сайта, для просмотра фото и видео материалов. Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

По фото современных радиусных шкафов можно сказать, что основная сложность в их сборке приходится на дверки. Именно там расположено самое большое количество переходов с радиусной сеткой.

Шкаф радиусный нужно собирать с корпуса, особенно если это встроенная модель. Подобрав размеры и рассчитав его положение, не трудно будет изготовить основание. Далее определитесь со шкафчиками, какими они будут, выдвижными или внутренними. Здесь все зависит от личных предпочтений будущего владельца и опыта столярного дела. Двери собираются отдельно от корпуса, а после просто устанавливаются на заранее приобретенные колесики.

Дополнительный функционал

В качестве дополнительных опций возможна установка света внутри конструкции (подсветка), прямых секций сбоку или нишей внутри. Заказчик сам указывает на возможность изменения наполнения. Например, популярны шкафы с отсеками для глажения белья. В детской комнате или гостиной мебель оснащается нишами под телевизор для исключения необходимости приобретения дополнительных тумб.

При установке купе предварительно оценивается возможность проведения дополнительного света в нишу, так как впоследствии приходится изменять проводку в комнате. Большинство покупателей пользуются вариантом с подсветкой, которая работает от розетки или светодиодного излучателя.

Отсеки под технику или бытовые приборы обычно находятся сбоку. Стиль оформления дополняет общий вид мебели и комнаты. Стоит учитывать, что стоимость раздвижной конструкции при этом увеличивается.

Радиусные шкафы купе от производителя

Есть множество производителей радиусных шкафов купе, которые предлагают самые различные варианты и дизайнерские решения. Рассмотрим некоторые из них.

Фабрика Индивидуальная мебель предлагает разработку индивидуальных радиусных шкафов купе. Множество моделей радиусных шкафов купе, от вогнутых и выпуклых до изогнутых и волнообразных, порадуют своим дизайном и вместительностью. Австрийские и немецкие раздвижные системы гарантируют качество и долговечность. Специальная программа помогает рассчитать стоимость шкафа прямо в интернете.

Фирма Вента Мебель делает радиусные шкафы купе с учетом всех пожеланий клиента. Существует возможность разработки любого понравившегося радиусного шкафа купе в дистанционном режиме, главное правильно — указать размеры, а также специалисты подбирают готовые радиусные шкафы купе под интерьер помещения.

Компания Radius Line использует новейшие технологии печати при изготовлении радиусных шкафов купе. При желании на дверцу шкафа наносят любое фото или рисунок. Качественные радиусные шкафы купе для детской комнаты не только украсят комнату, но и обеспечат безопасность детей.

Raumplus (Германия) является мировым лидером в изготовление радиусных шкафов купе. Предоставляет гарантию от 7 до 10 лет. При изготовлении радиусного шкафа купе есть возможность подобрать другую мебель, которая гармонично впишется в интерьер комнаты. Система раздвижных дверей соответствует всем международным нормам.

Радиусные шкафы купе фото:

Компания WOW Мебель занимается производством радиусных шкафов купе больше десяти лет. Дизайнеры способны исполнять любые пожелания клиента при разработке индивидуальных радиусных шкафов купе. На радиусный шкаф купе отзывы потребителей только положительные.

На радиусные шкафы купе цена определяется уже при заказе.

Факторы, влияющие на стоимость радиусного шкафа купе:

Дизайн фасадов

Внешний вид мебели зависит от использованных отделочных материалов, декора, расцветки. В большинстве случаев профили для радиусных шкафов-купе изготавливаются из алюминия. К самым популярным вариантам отделки фасадов относятся:

1. Ламинирование — такие поверхности устойчивы к бытовой химии, влаге, не боятся механических воздействий. Популярность материала объясняется простотой обработки, неприхотливостью в уходе, доступной стоимостью.
2. Зеркала — улучшают освещение, визуально увеличивают пространство комнаты. Для безопасности поверхность покрывается противоударной пленкой.
3. Стекло — фасады бывают глянцевыми либо матовыми, декор выполняется при помощи пескоструйной техники, травления.
4. Пластик — принимает разнообразные расцветки, у него легкий вес, но такой фасад нуждается в защите от царапин и других механических повреждений.

Разновидности фурнитуры для шкафов-купе, функциональность элементов

Ламинированная поверхность

Зеркала

Стекло

Пластик

В моде разнообразные комбинации материалов. Отделка радиусного шкафа-купе с зеркалом дополняется деревом и пластиком, стекло сочетается с МДФ или ДСП. Популярно оформление в виде тонких металлических планок, разделяющих поверхность на квадраты, ромбы, которые заполняются витражами, отражающими полотнами. Для декорирования оригинальных шкафов используются нестандартные варианты:

1. Фактурная экокожа — смотрится респектабельно и солидно, органично впишется в интерьер библиотеки, спальни или рабочего кабинета. Материал гармонирует с металлом, стеклом, деревом.
2. Металлические вставки — выглядят необычно, используются для разделения дверного полотна на геометрические фигуры.
3. 3D рисунки — популярны урбанистические картины в черно-белом и цветном исполнении, надписи, слоганы, интересные орнаменты.
4. Сольвентовая, ультрафиолетовая, полимерная печать — выполняется при помощи специальных красок. Изображения получаются яркими и долговечными.
5. Ротанг — легкий красивый материал растительного происхождения сделает обычный прямой шкаф настоящим украшением комнаты, оформленной в этническом или японском стиле.

Расцветки радиусных моделей отличаются широким разнообразием, но наибольшей популярностью пользуются натуральные древесные оттенки. Это изысканные венге, клен, насыщенные тона вишни, яблони, благородный дуб, бук. Роскошно выглядит белый шкаф, а также молочный, ванильный, цвета слоновой кости.

Отделка мебели должна соответствовать интерьеру либо контрастировать с ним. Шкафы могут окрашиваться в светло-желтые, лососевые, голубые, нежно-розовые, зеленые оттенки.

Вставки из фактурной экокожи

Металлические элементы

3D рисунок

УФ-печать

С ротангом

Комплектующие для радиусных шкафов купе

Двери радиусного шкафа купе двигаются благодаря устройству специального механизма скольжения. Этот процесс происходит почти бесшумно. Одним из компонентов, который входит в механизм скольжения является профиль, который и гарантирует бесшумность. Профиль в радиусном шкафе купе бывает двух видов:

Предпочтительно выбирать алюминиевый профиль, который более устойчивый к повреждениям и не создает шума при скольжении колесиков. Хотя цена алюминиевого профиля выше, чем стального. Минимальная толщина стенок профиля 0,12 см. Чем толще профиль, тем надежнее крепление листового материала. При выборе профиля ориентируйтесь на таких производителей: Komandor, Raumplus, Absolut, Aristo и другие. При установке радиусного шкафа купе высотой более 300 см идеальным вариантом является Raumplus.

Согласно типу скольжения выделяют:

Сама же дверь радиусного шкафа купе состоит из таких элементов:

Для изготовления крыши, боковых стенок и двери радиусного шкафа купе применяют ДСП, а для задней стенки вполне подойдет ДВП 3 мм.

Шкафы купе радиусные размеры. Правила расчета вместительности шкафа

Самым простым вариантом расчета размеров радиусного шкафа купе является онлайн конструктор. В специальной программе необходимо указать ширину, высоту и глубину будущего шкафа. Далее выберите количество дверей, радиусный шкаф выпуклый или радиусный шкаф вогнутый. Тип материала и наполнение для двери. Таким образом, получаем готовый проэкт радиусного шкафа купе.

Советы по проектированию радиусного шкафа купе:

Радиусный шкаф-купе своими руками

Поделиться в соц. сетях:

Сегодня все больше растет спрос на шкафы-купе, особенно закругленной формы. Связано это не только с их привлекательным внешним видом, но и с конструкционными характеристиками, так как такая мебель довольно вместительна и способна преобразить интерьер до неузнаваемости. К сожалению, данные конструкции весьма дорогостоящие и не каждому по карману. Поэтому, несмотря на всю сложность, предлагаем вам сделать радиусный шкаф-купе своими руками. В этой статье наши специалисты подробно расскажут вам, как изготовить и собрать такую конструкцию самостоятельно, а также раскроют все нюансы и тонкости данного процесса.

Материалы и внутреннее наполнение

Шкафы должны быть не только эстетически привлекательными, но и надежными, долговечными. Основные характеристики изделий зависят от материала изготовления. Наиболее популярными считаются следующие разновидности:

1. ДСП. Плиты производятся из смеси крупной древесной стружки и смолы. Благодаря разнообразию фактур и расцветок можно подобрать радиусный шкаф для любого интерьера. Преимущества — доступная стоимость, универсальность применения, легкий вес, стойкость к плесени, гниению, привлекательный внешний вид. Недостатки — содержание токсичных примесей, деформации при воздействии влаги, срок службы — до 10 лет.
2. МДФ. Материал производится из древесных опилок, обладает большей прочностью и надежностью по сравнению с ДСП. У плит идеально ровная поверхность, они подходят для создания вогнутых либо выпуклых элементов. Преимущества — экологическая безопасность, устойчивость к влаге, длительный эксплуатационный срок (от 10 до 30 лет), неприхотливость в уходе. Недостатки — низкая устойчивость к высоким температурам, механическим воздействиям.
3. Дерево. Традиционный материал для изготовления шкафов-купе. Бюджетная мебель производится из березы, сосны, дорогостоящие изделия — из дуба, вишни, ясеня. Преимущества — экологическая безопасность, презентабельный внешний вид, долговечность, надежность, конструкции подлежат ремонту и реставрации при наличии серьезных повреждений. Недостатки — требовательность к уходу, высокая стоимость, дизайнерское оформление не всегда вписывается в современные интерьеры.

Популярные сюжеты пескоструйных рисунков для шкафа-купе, нюансы выбора

Обязательно учитывается при выборе шкафа-купе внутреннее наполнение. Ящики, полки, сетки для обуви, корзины, подставки, штанги служат для удобного размещения и компактного хранения вещей. Удобство пользования мебелью обеспечивается дополнительным оборудованием — пантографами. Благодаря наличию специальной ручки штанга с одеждой с легкостью опускается и выдвигается на оптимальной высоте.

ДСП

МДФ

Дерево

Внутреннее наполнение

Рациональное использование имеющегося пространства

Полки, ящики и штанги нужны для удобного размещения и компактного хранения вещей

Особенности радиусных шкафов-купе

Основная особенность таких конструкций заключается в довольно необычной форме, что позволяет размещать их практически в каждом помещении. Такой вид мебели будет наиболее актуальным в маленьких комнатах, так как, несмотря на свою вместительность, радиусные шкафы-купе занимают совсем немного места.

Важно! Боковая стенка стандартного прямого шкафа-купе в ширину составляет не менее 60 сантиметров. Радиусные конструкции могут вообще не иметь боковых стенок.

Такие изделия могут быть изготовлены абсолютно любой формы, а благодаря специальному раздвижному механизму, шкаф можно с легкостью спрятать в отведенную под него нишу.

Кроме этого, установка радиусного шкафа-купе имеет еще целый ряд преимуществ:

Варианты размеров

Распашные радиусные шкафы могут изготавливаться произвольной формы по усмотрению заказчика. Но следует ориентироваться на стандартные требования по размерам комнаты и иным факторам.

Учитывается место нахождения, число предметов и вещей для хранения, количество использующих мебель людей и их частота прохождения. Так как механизм открытия предполагает движение по радиусу, применяются соответствующие материалы для сохранения прочности и работоспособности.

При расчете габаритов должны соблюдаться условия:

• Встроенная конструкция требует ровной площадки для установки боковых частей.
• Стандартная высота варьируется в пределах 2-2,4 м.
• Длина может быть от 0,8 до 3 м.
• Глубина составляет 0,35-1 м.

Ширина фасада определяется исходя из длины створок. Для надежной работы дверца шкафа купе изготавливаются шириной не менее 60 см, если общая длина конструкции не превышает 2,4 м. Для сужения фасада можно применить метод уменьшения высоты. При выборе объемной створки (более 1,0-1,2 м) требуется прикладывать силу для открытия. В результате под тяжестью двери шарниры быстрее выходят из строя.

Глубина мебели зависит от желания клиента для обустройства полок. Если планируется разместить волнообразный или вогнутый шкаф, параметр рассчитывается исходя из длины полок. Для угловых купе увеличивается глубина, что отражается на изменении окружающего пространства.

В узких помещениях не рекомендуется устанавливать радиусный купе с боковыми стенками, хотя его наполнение позволит обустроить компактное хранения. Это связано с громоздкостью мебели, съедающей площадь. При встраивании дверцы к стене возможно расширение зоны прохода.

Важно: Для кухонь производители предлагают купе тумбы, высота которых 0,85 м при глубине 1 м. Подобная мебель вписывается удачно в интерьер, увеличивая место для хранения утвари и продуктов.

Необходимая фурнитура и комплектующие

Основной особенностью всех шкафов-купе является их раздвижная система, которую изготавливают из стального или алюминиевого профиля.

Важно! Специалисты рекомендуют использовать для радиусных конструкций алюминиевый профиль, так как по качеству он лучше, нежели стальной.

Что касается толщины профиля, она должна быть не более 1,2 миллиметра.

Важно! Если толщина профиля будет меньше вышеуказанного параметра, в этом случае существует риск анодирования покрытия или выпадения листового фасада материала.

Также следует всегда помнить о том, что после монтажа стекла будут находиться в постоянном напряжении, соответственно — профиль нужно подбирать довольно крепким, чтобы он был способен выдержать такую нагрузку.

Важно! Сегодня можно найти уже готовый гнутый профиль шириной до 2500 миллиметров и радиусом в диапазоне от 300 до 5000 миллиметров.

Кроме того, перед тем, как сделать гнутую дверь для шкафа, очень важно подобрать системы скольжения. В радиусных конструкциях они могут быть двух видов:

Важно! Конструкции с подвесным механизмом считаются ненадежными и некачественными, так как основная нагрузка приходится исключительно на сам шкаф.

За счет своей оригинальной и весьма нестандартной формы, уделим больше внимания двери радиусного шкафа-купе, которая состоит сразу из нескольких элементов:

Как сделать радиусный шкаф-купе своими руками?

Процесс изготовления радиусного шкафа-купе разделен на два основных этапа:

Далее более детально расскажем вам о каждом из этих этапов.

Проектирование радиусного шкафа-купе

Для начала очень важно определиться с размерами будущего изделия. В этом вам отличным помощником станет онлайн-конструктор.

Важно! Онлайн-конструктор — это специальное программное обеспечение, в которое задаются необходимые параметры будущей конструкции. После этого на основе этих данных выбирается будущий внешний вид шкафа-купе, количество дверей и наполнение. Благодаря такому конструктору, вы сможете визуально увидеть будущее изделие.

Для того чтобы готовый результат превзошел все ваши ожидания, предлагаем вашему вниманию несколько советов, которые значительно упростят вам весь процесс проектирования:

Чтобы изготовить качественную конструкцию, также очень важно при проектировании знать и учитывать следующие факторы:

Кроме того, перед сборкой, очень важно заблаговременно подготовить инструменты и материалы, которые вам будут нужны во время работы. Вам понадобятся:

Процесс изготовления и сборки радиусного шкафа-купе

Для того чтобы сделать радиусный шкаф своими руками, очень важно придерживаться такого хода работ:

Важно! Обратите свое внимание на тот факт, что радиусные роликовые системы, прикрепленные к потолку, не следует устанавливать на поверхность, изготовленную из гипсокартона и подобным ему материалам. Связано это с тем, что средняя нагрузка на потолок будет состоять около 30 килограмм, а во время открытия и закрытия дверей, они еще будут создавать дополнительные вибрации. Соответственно — потолок из гипсокартона попросту не выдержит такой нагрузки.

Основные радиальные схемы

Радиальная схема шкафа с радиусными дверями выбирается заказчиком исходя из площадки, где он будет располагаться, и размеров. Форма конструкции специфична, поэтому учитываются параметры помещения, размеры профиля и материалы. В результате правильно подобранной мебели купе сольется с интерьером комнаты.

Выделяют следующие категории радиальных схем:

• Выпуклая – в большинстве случаев является встроенной конструкцией, закрывающей угловое или неправильное пространство. Упрощает обустройство комнаты, если невозможно поставить стандартный прямоугольный шкаф. Вариант подходит прихожим, помещениям под кладовую, чтобы распределить места хранения. Размер зависит о площади ниши и общих габаритов комнаты. Не следует выбирать объемные конструкции для исключения эффекта громоздкости.
• Вогнутая – радиусный купе, образующий вдавленную внутрь мебель для хранения. Преимуществом является увеличение окружающего пространства и сглаживание углов. Подходит для классических интерьерных решений и придает изюминку детским, спальным комнатам. Может изготавливаться для прямой стены, ниши, угла, поэтому считается популярным радиусным шкафом. При разборе габаритов комнаты и планируемой площадки для размещения учитывается размер будущей конструкции для сохранения свободного пространства.
• Вогнуто-выгнутый – соединяет две формы в одном шкафу, что позволяет скрыть недостатки помещения и разнообразить интерьер. Часто решение используется в угловых местах просторных помещений.
• Ассиметричный – отличается отсутствием «гладкости» при соприкосновении дверей, которые ассиметричны между собой. Выбирается заказчиком при желании обустроить небольшую комнату (прихожая, кладовая).
• Комбинированный – включает вогнутые, выпуклые двери и стандартную конструкцию. Чаще устанавливаются в углах, соединяющих стены разной длины.
• Полукруглый – напоминают часть капсулы, где можно спрятать неправильные стены, недостатки углов. Благодаря объемности позволяют хранить много вещей. При размещении стоит учесть громоздкость, поэтому предпочтительно собираются в просторных прихожих.
• Только с боковой секцией – шкаф содержит радиусные двери и дополнительную секцию, которая выполняется со стороны. Она может быть закрыта или обустраиваться в виде стеллажа с полками, после чего вместимость шкафа увеличивается. Удобно размещать подобные конструкции в офисе, где необходимо разделение зон, например, рабочее место и раздевалку. При установке учитываются габариты комнаты, чтобы мебель «не съела пространство».

При выборе оптимальной конструкционной схемы необходимо определиться с местом размещения. Выпуклые и полукруглые купе занимают больше места, что сказывается на сужении комнаты.

Для эргономичного хранения рекомендуется отдать предпочтение комбинированным и с дополнительными секциями конструкциям. Вогнутая мебель или волнообразная подходит большинству комнат, дополняя интерьерное решение.

Особенности профиля для изготовления радиусных шкафов купе

Вместе с тем, сравнительно небольшой опыт использования этого вида мебельной продукции в быту выявил целый ряд проблемных мест.

На волне популярности такой мебели, некоторые нерадивые производители сумели предложить покупателям, не слишком разбирающимся в нюансах столь новых мебельных изделий, изделия, которые быстро стали приходить в негодность.

Для выбора добротных радиусных шкафов необходимо прояснить, на чем базируется их качество, и, прежде всего, следует обратить внимание на металлический профиль, который служит каркасом, удерживающим основной материал фасадов.

Для изготовления раздвижных систем этой мебели применяются два вида профиля – стальной и алюминиевый.

Алюминиевый является более предпочтительным вариантом, хотя он значительно дороже.

Толщина стенок профиля должна быть не менее 1,2 мм, но для криволинейных форм, как показывает опыт, применим именно алюминиевый профиль, толщина стенок которого значительно выше указанной нормативной.

При использовании тонкого профиля наиболее распространенной проблемой, со временем, становится выпадение листового материала фасадов.

Особенно это относится к акриловым стеклам, которые очень часто устанавливают в фасады шкафов, благодаря своему внешнему виду и возможности осуществить дополнительную эффектную отделку.

Следует знать, что акриловые стекла не подвергают гибке предварительно – они гнутся в процессе установки в профиль, и для этого требуется значительное усилие.

Некоторые производители пытаются применять профили, создававшиеся для прямолинейных фасадов, но в процессе гибки происходит разрушение анодирования на поверхности алюминия, и это покрытие нужно восстановить, обеспечив надлежащую глубину анодирования.

Так что, даже профили известных производителей, не предназначенные для криволинейных систем, использовать не стоит.

Сегодня далеко не все известные производители комплектующих могут предложить профиль, созданный именно сборки радиусных раздвижных систем, и при заказе подобной мебели нужно в первую очередь узнать, из какого профиля она производится.

AW Extra 12/5/13 — Изготовление изогнутых дверей

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Изготовление изогнутых дверей

Гибкие панели Kerfkore легко справляются с изгибами.

Брэд Холден

Изогнутые двери и панели добавляют элегантности любому проекту, особенно кухонным шкафам. Изготовление этих сложных деталей требует тщательного планирования и строительства. Задачу можно значительно упростить, если использовать гибкий панельный продукт под названием Kerfkore (см. Фото справа вверху).Он следует тому же принципу, который используют краснодеревщики, когда делают несколько пропилов на обратной стороне куска фанеры, чтобы сделать его гибким. Недостатком этого метода пропила является риск растрескивания лицевого шпона или перегиба на пропилах, что приведет к порче гладкой поверхности изгиба. Преимущество Kerfcore в том, что надрез делается за вас. Его гибкая бумажная основа обеспечивает гладкую поверхность для крепления шпона.

Есть несколько важных приемов и приемов работы с Kerfkore, но с этим материалом на удивление легко работать.Я расскажу вам об основных этапах изготовления изогнутой двери из Kerfkore от макета до окончательной отделки. Информацию об использовании Kerfkore в других приложениях можно найти на веб-сайте www.kerfkore.com.

Что такое Керфкоре?

Kerfkore — очень гибкая панель, состоящая из ребер шириной 3/8 дюйма, расположенных на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга на бумажной подложке. Пространство между ребрами жесткости позволяет доске изгибаться. Гибкая подкладка обеспечивает гладкую поверхность для облицовки.Ребра в различных изделиях Kerfkore изготавливаются из ДСП, фанеры Luan, фанеры из тополя, МДФ, огнестойкого ДСП или легкого пенополистирола. Эти разные сердечники имеют разный вес, прочность и характеристики крепления. Сердцевина из ДСП хорошо подходит для дверей общего назначения, например, для кухонных шкафов.

Также доступен

Kerfkore с бумажной подложкой с обеих сторон. Это делает материал более жестким и несколько более легким в обращении, а также позволяет создать кривую, которая превращается в прямой участок.Чтобы сделать двухсторонний изгиб, вы разрезаете подкладку с одной стороны канцелярским ножом в том месте, где вам нужно, чтобы изгиб произошел.

Kerfkore имеет длину 4 фута. на 8 футов. листов размером 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма. и 3/4 дюйма толщины и стоит от 40 до 125 долларов за лист (см. «Источники» ниже).

Щелкните любое изображение, чтобы просмотреть его в увеличенном виде.

Kerfkore легко изгибает в обоих направлениях.

Двери из Kerfkore имеют плавный, ровный изгиб.

Выберите шпон

1. Три основных варианта шпона — это двухслойный деревянный шпон (показан здесь), деревянный шпон на фенольной основе (пластик-ламинат) или пластиковый ламинат вертикального качества. Двухслойный шпон является наиболее гибким из трех и легко режется канцелярским ножом или ножницами. Шпон на фенольной основе и пластиковый ламинат необходимо распилить или надрезать и надрезать. Обрезанный край двухслойного шпона оставляет темную полосу, которая может появиться на вашей готовой двери, в зависимости от породы дерева и отделки, которую вы наносите.Шпон на фенольной основе и пластиковый ламинат оставляют черную кромку.

Создание чертежа в полный рост

2. Используйте чертеж вида сверху, чтобы определить размер панели Kerfkore и углы по краям. Ширина Kerfkore должна составлять внешнюю окружность изгиба минус от 1-1 / 2 дюйма до 2 дюймов для кромок из массива дерева. Измерение легко выполнить с помощью гибкой кривой. Рассчитайте углы краев, проведя касательную к передней кривой в углу двери, а затем измерьте угол с помощью транспортира.

Сначала нанесите переднюю облицовку

3. Используйте контактный цемент и разровняйте при нанесении первого листа шпона. Работа на плоской поверхности может показаться странной, но при этом контактный цемент остается гибким и обеспечивается хорошее сцепление. Панель приобретет некоторую жесткость, но останется достаточно гибкой, чтобы впоследствии принять окончательную форму.

Добавьте кромки из массива дерева для придания прочности и внешнего вида

4. Полосы из массивной древесины обеспечивают прочную отделку кромок, когда дверь готова.Каждая полоса может быть шириной до 1 дюйма. Оставьте 1/8 дюйма. зазор между полосой из массивной древесины и соседним ребром для сохранения максимальной гибкости. Прикрепите полосу контактным цементом. После того, как кромочные полосы прикреплены, используйте небольшой фрезер и специальную кромочную направляющую (фото 8), чтобы обрезать фанеру заподлицо по всей панели.

Обрезать края под нужным углом

5. проще и безопаснее обрезать углы на панели, пока она плоская, а не после того, как она была изогнута.Вырежьте под теми углами, которые вы измерили на полноразмерном чертеже (фото 2). На этом этапе панель достаточно жесткая, и ее можно распиливать как обычную фанеру.

Прикрепите заднюю облицовку желтым столярным клеем

6. Желтый клей высыхает и помогает изогнутой двери сохранять форму. Сотрудники Kerfkore рекомендуют желтый клей как для двухслойного шпона, так и для шпона с фенольной основой. Волокна на обратной стороне двухслойного шпона проходят под углом 90 градусов к лицевой стороне и добавляют дверце жесткости при высыхании клея.

Прикрепите облицовку спинки с помощью вакуумного пресса

7. Изогнутая форма , состоящая из двух изогнутых ребер и запасного куска Kerfkore, покрытого пластиковым ламинатом, обеспечивает эту форму. Вакуумный мешок обеспечивает давление зажима. Отметьте осевые линии на форме и на концах двери. Совместите отметки перед зажимом, чтобы изогнутая дверца оканчивалась прямо после высыхания клея. Поместив всю сборку в вакуумный мешок (см. «Источники» ниже), откачайте воздух.Сетка в сумке предотвращает образование воздушных карманов. Прежде чем снимать дверцу, дайте клею полностью высохнуть.

Обрезать закругленные края

8. Изготовленная на заводе кромочная направляющая (см. Фото справа) упрощает фрезеровку шпона по изогнутым краям. Направляющий упор имеет угловой проем и прорезь, позволяющую обрезать изогнутый выступающий шпон. Он одинаково хорошо работает на выпуклой и вогнутой сторонах двери. С этой направляющей вы можете использовать либо прямую коронку с шарикоподшипниками, либо стандартную прямую коронку.Крайняя направляющая имеет прорези, поэтому ее упор можно отрегулировать заподлицо с краем фрезы.

Облицовка торцов и обрезка заподлицо 9. Нанесите облицовку на конец контактным цементом или желтым клеем и заподлицо. Когда все кромки и шпон будут обрезаны, можно приступать к установке дверей. Повесить гнутую дверь несложно. Петли встык работают так же, как и у плоских дверей. Для петель европейского типа поддержите дверь на столе сверлильного станка так, чтобы сверло для отверстий для петель сверлило перпендикулярно поверхности двери.Если винты с шарнирной чашкой попадают в зазор между деревянными ребрами, введите немного эпоксидного клея в качестве наполнителя и анкера. Источники Примечание. Наличие продукта и цены могут изменяться. Kerfkore Co., kerfkore.com, 800-637-3539, Kerfkore, 3/4 дюйма x 4 фута x 8 футов, односторонний; 3/4 дюйма x 4 фута x 8 футов, двусторонний. Roarockit, roarockit.com, 416-938-4588, вакуумный пресс из комплекта Thin Air Press, # 01301. Эта история впервые появилась в American Woodworker сентябрь 2006 г., выпуск № 123. Сентябрь 2006 г., выпуск № 123 Купите этот старый выпуск. Рекомендации по продукту Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества. Рекомендуемые сообщения Начните вводить и нажмите Enter для поиска Блог Last-minute Elf’Shop, Блоги по деревообработке Вопросы и ответы: Насколько туго должно быть мое лезвие? Проекты, вопросы и ответы, методы

Как сделать двери кухонного шкафа из ДСП

ДСП Двери шкафов — одни из самых распространенных видов дверок шкафов в жилых домах.Различные компании производят разные виды древесно-стружечных плит, которые можно использовать для изготовления дверей шкафов, и стили варьируются от различных цветов до различных видов зерна. Выполните следующие действия, чтобы построить свой собственный шкаф из ДСП.

Шаг 1 — Отрежьте древесину до подходящей длины

Обрежьте дверные стойки, равные высоте двери, а направляющие должны, сверху вниз, равняться ширине двери. Затем используйте головку дадо в настольной пиле, чтобы отрегулировать высоту до трети толщины дерева, которое вы используете для перил и стоек.

Шаг 2 — Сделайте направляющую

Прикрепите вспомогательный упор к настольной пиле и протяните направляющую лицевой стороной вниз к лезвиям пилы, затем поверните и повторите.

Прикрепите вспомогательный упор к настольной пиле и вставьте направляющую лицевой стороной вниз в полотна. Переверните и снова вставьте направляющую в лопасти.

Шаг 3 — Сделайте «теноновую щеку» на рельсе

Установите головку дадо настольной пилы на ½ дюйма. Переверните каждую рейку на бок и проденьте ее в лезвия, затем переверните и повторите.

Шаг 4 — Просверлите отверстия

Просверлите отверстия на внутреннем крае каждой стойки, примерно на ½ дюйма от концов. Отверстия должны быть примерно 1-1 / 4 дюйма в глубину и 5/16 дюйма в диаметре. Очистите их зубилом, чтобы сделать паз. С помощью-дюймовой фрезы прорежьте канавки по бокам рейки между пазом.

Шаг 5 — Изготовьте дверную панель

Вырежьте кусок дерева диаметром ¾ дюйма по размеру дверной панели. Если вам нужна приподнятая панель, установите полотно настольной пилы под углом 15 градусов и проведите им по вспомогательному упору на краю, повторяя это действие на всех четырех краях.Затем установите лезвие под углом 90 градусов и отрегулируйте высоту лезвия в соответствии с глубиной канавки на стойках и направляющей и проведите по лезвию по всем четырем краям.

Шаг 6 — Соберите поручни, стойки и дверную панель

Нанесите столярный клей на пазы и пазы на поручнях и стойках. Вставьте дверную панель в пазы. Закрепите рельсы и стойки шипами внутри пазов.

Шаг 7 — Склейте дверь и добавьте петли

С помощью зажима и клея соберите панель, направляющую и стойки и соедините их.Отшлифуйте всю дверь гладко. Добавьте ручки и петли.

Как только вы закончите, дверь шкафа из ДСП готова к установке и закреплению на шкафу. Вы можете покрасить его в любой цвет или использовать предварительно окрашенную древесно-стружечную плиту.

ДСП и фанера для дверных шкафов

ДСП производится из переработанной бумаги. Он также известен как картон. Этот искусственный материал может использоваться по-разному. Одна из областей, в которой он часто используется, — это изготовление дверей шкафов.Еще один часто используемый материал для дверок шкафов — фанера. Для его изготовления нужно сложить вместе тонкие кусочки дерева. Клей используется для надежного скрепления деревянных ломтиков. Вам может быть интересно, какой материал лучше. Ниже приводится их сравнение.

Плюсы ДСП для дверей шкафа

Это доступный вариант при использовании вместо фанеры. Картон — очень универсальный материал, который может напоминать разные породы дерева. Внешний вид и качество максимально приближены к любому другому подлинному деревянному изделию, которого вы, возможно, захотите достичь.С картоном у вас есть гибкость в дизайне и стиле дверей вашего шкафа. Он прост в использовании благодаря своему легкому весу. Несмотря на свою легкость, материал отличается эластичностью и прочностью. Он не легко поддается давлению. При использовании ДСП на дверцах шкафов меньше шансов получить вмятины или сломаться. Это дает стабильный конечный продукт без слабых мест, часто связанных с фанерой. Двери вашего шкафа будут такими же прочными, как и выглядят. ДСП более экологична в использовании, чем фанера.Он изготовлен из переработанной бумаги, которая защищает от истощения ресурсов.

Минусы дверок шкафов из ДСП

ДСП легко повреждается водой. Если он не высшего сорта, он имеет тенденцию впитывать воду. При насыщении водой набухает и распадается. Частая постоянная влажность приведет к короблению. Для защиты от влаги рекомендуется герметизация или использование защитного чехла. Это увеличивает общие расходы. Изготавливать тонкие листы из картона сложно. Это может создать некоторые ограничения во время установки.ДСП большей ширины требует большего усилия, когда вам нужно разрезать.

Плюсы фанеры для дверных шкафов

Проста в использовании и работе. Вы можете вырезать любую желаемую форму без особых усилий. Фанера также доступна различной ширины в соответствии с вашими потребностями. Чтобы разрезать фанеру, требуется меньше усилий, чем ДСП. Фанера — гибкий материал. Вы можете согнуть или изменить его в соответствии с вашими дизайнерскими потребностями. Тем не менее, он не сломается и не сломается. Если вы собираетесь сделать дверцы шкафа изогнутыми наружу, фанера — идеальный материал для использования.

Минусы фанеры для дверей шкафа

Фанера плохо окрашивается. Это ограничивает ваши возможности цвета. Фанера не такая прочная, как ДСП. Его конструкция дает ему слабую водостойкость. Двери шкафов в ванной и на кухне легко впитают воду через капилляры. Это способствует гниению и повреждению дверей. Температурные колебания также вызывают повреждение фанеры. Вам необходимо нанести защитное покрытие или использовать герметик для повышения упругости. Это делает фанеру неприхотливым материалом.Двери шкафа из фанеры имеют гораздо меньший срок службы, чем двери из картона. Это увеличивает расходы на содержание вашего дома.

Сделай сам, дверь, обшитая панелями

Обновления: Посмотрите видеоинструкцию по замедленной съемке здесь и посмотрите, как открывается вся комната здесь!

Есть ли в вашем доме простые плоские двери? Это руководство для вас!

Вот что вам понадобится для этого проекта (на одну стандартную дверь):

Материалы

Инструменты

Я потратил много времени, пытаясь понять, что делать с нашими дверями.Вот старый снимок из коридора:

.

После того, как я покрасил стены почти в белый / суперсветло-серый оттенок, он просто превратился в бесцветный коридор. Я знал, что мне нужно что-то сделать с дешевыми пустотелыми дверями, но не хотел обанкротиться. В идеальном мире все они были бы красиво сконструированы и детализированы из цельного дерева, но я ни за что не трачу так много на все двери в доме.

Затем я переделал дверь в нашу прихожую …

И мне очень понравились результаты.Это было достаточно просто сделать с остальными дверями в доме.

К счастью, дверь в нашу спальню была совершенно гладкой, поэтому мне не пришлось покрывать ее фанерой (у двери в фойе была текстура с искусственной текстурой дерева, которую я покрыл шпоном). Это означало, что все, что мне понадобится для этого проекта, — это кусок фанеры 1/4 дюйма (фактическая толщина = 0,2 дюйма) от Lowe’s за 12 долларов. Я разрезал свой на 4 ″ полосы с помощью настольной пилы (но мне также повезло, что я просил Lowe’s сделать это за меня в прошлом!)

Я уже рассмотрел основной метод установки планок, о котором вы можете прочитать в моем дверном столбике в фойе:

Это так просто… просто отмерьте и отрежьте, равномерно разложив горизонтальные части и зафиксируйте гвоздем (столярный клей не является обязательным).

Переверните и повторите для другой стороны. Вам понадобится оправка, чтобы просверлить отверстие для дверной ручки (просверлите его точно в том же месте!)

После того, как все мои детали были прикреплены, я зашлифовал шероховатости с помощью мыши (если у вас еще нет ни одной из этих частей, вы упускаете ее!)

Затем я зашпаклевал отверстия от гвоздей и заделал внутренние края для получения бесшовного вида.

После высыхания в течение ночи я тщательно отшлифовал все наждачной бумагой с более мелким зерном (включая саму дверную панель).

Так как я добавил двери почти на 1/2 дюйма глубины, мне пришлось снять кожух дверного упора, иначе он не мог закрываться должным образом.

Для этого сначала нужно отрезать канцелярским ножом леску со всех сторон…

Затем подденьте кусочки. К счастью, эти оторвались очень легко (эти три части можно увидеть в коридоре).

Часть гвоздей останется в дверной коробке, которую можно просто забить обратно и отломать те, которые застряли в молдинге.

Затем удалите налет с дверной коробки и декоративных элементов, чтобы она была чистой и красивой для повторной установки:

Я решил сначала повесить дверь, прежде чем красить ее, потому что 1) в гараже было 100 °, и 2) я мог включить телевизор в нашей комнате, чтобы было более приятно. В любом случае это не имеет значения, просто нужно быть немного осторожнее, чтобы не покрасить корпус.

Я использовал тот же черный цвет, что и на кухне и на входных дверях, за исключением атласной отделки — Valspar’s Dark Kettle Black.

Я еще не пробовал их новую линейку Reserve, но не могу представить, что мне понадобится что-то лучше, чем их Signature. Покрытие потрясающее … После всего лишь одного слоя:

Конечно, фанера выдержала это лучше, чем окрашенная в белый цвет дверь — ее почти покрыли всего одним слоем!

Все, что потребовалось, — это два слоя и несколько доработок. Легкая и быстрая покраска (простите за плохое освещение).

Черный котенок одобрен.

Как только ручка снова оказалась на месте, я закрыл дверь и прибил детали кожуха на место, чтобы новая дверь закрылась должным образом.

Затем я заполнил отверстия от гвоздей и заделал их обратно. (Мне все еще нужно отшлифовать и подкрасить краску… это будет сделано сегодня вечером).

Ааа… так богато.

Немного сложно рассмотреть детали на фотографиях (мне приходится немного увеличивать экспозицию, поэтому фотографии получаются зернистыми), но при личной встрече это действительно прекрасно.Черные двери никогда не выйдут из моды.

Мне нравится, как он крепится к обшивке стен.

Со временем я переделаю все двери. Я знаю, что этому коридору нужна любовь. Шаг за шагом.

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными самоделками для начинающих из моей библиотеки проектов:

1. Плавающая рамка на холсте за 10 долларов
2. Как реалистично состарить древесину (простой способ!)
3. Легкие кашпо для садовых растений
4. Учебное пособие по доске и рейке

Краткий курс по разметке кривых

Нарисуйте кривую

В большинстве проектов по деревообработке используются прямые линии и прямые углы, но иногда вам нужна красиво оформленная кривая, чтобы придать проекту более стильный вид.Так как же сделать кривую, когда вы изменяете план проекта или разрабатываете деталь с нуля? Изучите изогнутые формы хорошей мебели, чтобы развить свой глаз. Тогда попробуйте методы, показанные здесь.

Когда вы возитесь с изгибом, пытаясь получить его именно так, нарисуйте полноразмерный кусок фанеры, ДВП средней плотности, картон или бумагу, а не кладите его прямо на свой инвентарь. Вы можете склеить коричневые бумажные пакеты из продуктового магазина, чтобы сделать шаблон настолько большим, насколько это необходимо.Перенесите кривую на заготовку, вырезав шаблон и проведя по его краю.

Для симметричных фигур с несколькими кривыми нарисуйте ровно половину фигуры на фанере, ДВП или бумаге. Вырежьте этот кусок и используйте его как шаблон для второй половины.

Помните, что у вас уже есть набор шаблонов для простых фигур. Например, все, что угодно, от ведра на пять галлонов до небольшой стиральной машины, может служить образцом, когда вам нужен круглый угол. И как только вы создали хороший шаблон, сохраните его.Положите его в ящик или повесьте на перфорированный картон, потому что когда-нибудь он вам снова может понадобиться.

Большие повороты — простые с трамблером

Для простого радиуса, который можно найти на некоторых предметах мебели Shaker, не требуется ничего более сложного, чем деревянный брелок и карандаш. Однако без измеренного радиуса по плану или компьютерному чертежу требуется некоторое предположение. Установите ширину на каждом конце выкройки, затем поэкспериментируйте с разной длиной трамплина, пока не получите красивую кривую.Сделайте трамбовку более удобной в использовании, просверлив по ее длине несколько отверстий с разным радиусом. Поместите конец шарнира на обрезок, равный по толщине куску выкройки, как показано на фото вверху этой страницы.

Вот изящный способ нарисовать эллипс для столешниц, подносов и т.п. Используйте квадрат, чтобы отметить пересекающиеся перпендикулярные линии на материале рисунка, например на куске древесноволокнистой плиты средней плотности. Поместите кнопки на длинной оси на равном расстоянии от центральной точки.Свяжите кусок веревки в петлю, оберните ею булавки и поместите карандаш внутрь петли. Держите веревку натянутой, перемещая карандаш по или против часовой стрелки, и вы нарисуете эллипс. Отрегулируйте положение булавок и длину петли, чтобы варьировать размер и пропорции фигуры.

Радиусы чертежа

Изогнутый край этого кронштейна для полки состоит из трех радиусов в 1 дюйм. Это пример, казалось бы, сложной конструкции, которую можно быстро нарисовать с помощью циркуля.Чтобы сделать такой узор, определитесь с его длиной и шириной, а затем используйте эти границы для определения точки A в качестве центра каждой кривой. Установите компас на желаемый радиус, поместите его точку поворота на каждую отметку и нарисуйте кривые.

Вы, вероятно, столкнулись с кривой французского в какой-то момент в школе, но, возможно, вы совсем забыли об этом. Это напоминание о том, что он может пригодиться при проектировании мебели и других проектах по обработке дерева. Самый простой способ применения этого пластикового инструмента — нарисовать угол, который не является радиусом, как показано здесь.Если вам нужно повторить форму, наклейте липкую ленту на французскую кривую, чтобы отметить начальную и конечную точки. Вы можете купить набор из четырех французских кривых, охватывающих самые разные формы.

Положитесь на гибкую кривую, чтобы создать точную форму, которую вы задумали, как показано здесь, или используйте ее для переноса кривых из планов или существующих деталей. На пластиковой поверхности находится свинцовый сердечник, который сохраняет практически любую форму.

Если вам нужно продублировать эту кривую на другой половине заготовки, вырежьте узор ленточной пилой.Обведите узор на одном конце заготовки, переверните узор и обведите другой конец, как показано на вставке.

Как я могу укрепить / выпрямить дверь, сделанную из МДФ?

У меня также есть дверь, сделанная из двух слоев МДФ 3/4 дюйма, скрепленных винтами с промежуточным слоем GG. МДФ был довольно прямым с первого дня, и дверь все еще довольно прямая. Однако есть небольшой прогиб на внешних краях, когда дверь открыта, но, поскольку МДФ немного прогибается, он приспосабливается к дверным косякам в закрытом состоянии.

Я прокладываю несколько толстую уплотнительную прокладку (возможно, толщиной 1/4 дюйма) на косяках, которая тоже немного сжимается, помогает дополнительно позволить двери прилегать к косяку и плотно прилегать по всему периметру, даже если сама дверь не совсем соответствует действительности .

Единственным отрицательным моментом здесь является то, что требуется немного мускулов, чтобы закрыть дверь и заставить ее защелкнуться (используя стандартную дверную ручку / защелку), у меня все отрегулировано довольно плотно … и она действительно очень хорошо закрывает все для меня это не проблема, но может быть для некоторых.

Что касается того, как выправить / подправить вашу дверь и сохранить ее жесткостью … это сложный вопрос. Может быть даже невозможно. Если он довольно сильно изогнут, возможно, вам лучше просто сделать новую дверь. Или же реальным «пластырем» может быть изменение положения косяков, чтобы они соответствовали форме двери. Или … если края двери выгнуты в сторону от косяков, можно ли «перевернуть» дверь так, чтобы края были изогнуты В СТОРОНУ косяков? Если это так, то вы можете просто силой закрыть дверь, края отогнутся и будут соответствовать косякам, и вы все равно получите хорошее уплотнение…. но, как и в моем случае, для закрытия потребуется немного дополнительных мышц. Не ждите, что вы просто осторожно повернете дверь и она сама закроется.

То, что я обнаружил при изготовлении дверей из МДФ … действительно, нельзя ожидать, что МДФ будет или останется совершенно правдой. В большинстве случаев он поставляется прямо от поставщика и не скручивается, как фанера, при изменении влажности и т. Д., Так что в этом отношении это хорошо. Но в то же время и не идеально.

Я построил одну дверь, используя предварительно изготовленную дверь из МДФ (вы можете купить их в Lowes, по специальному заказу, не слишком дорого), затем Green Glue приклейте к ней дополнительный лист МДФ.В этом случае вы начинаете с заранее изготовленной двери, которая, по идее, должна быть очень правильной и жесткой на заводе и не будет слишком быстро скручиваться или сгибаться … затем просто добавьте к ней МДФ, чтобы усилить ее. вверх. Казалось бы, это более безопасный способ, чем создание двери полностью с нуля из сырых листов МДФ, конечный результат должен быть более жестким и правдивым … и на самом деле не намного дороже.

Еще один совет, который приходит на ум: хотя кажется, что МДФ не слишком сильно перемещается при изменении влажности, перед постройкой новой двери я все же рекомендую сначала взять вашу новую дверь / листы МДФ и дать им сначала акклиматизироваться к окружающей среде. целевая среда хотя бы на несколько дней, а лучше за неделю до сборки.Надеюсь, в вашем помещении достаточно стабильная влажность. Затем во время сборки убедитесь, что панели ложатся идеально ровно.

Если в вашей среде колеблющаяся влажность, одна из идей — сначала отрегулировать влажность помещения (с помощью увлажнителя или осушителя) до среднего значения окна, которое вы обычно видите, держите это так в течение нескольких дней с материалами. , затем соберите. Например, если вы знаете, что в вашем помещении будет относительная влажность 45–75% в течение года, затем настройте его на 60% в течение нескольких дней и соберите.Если вы строите на 45%, то, возможно, все начнет скручиваться, когда вы достигнете 75% … особенно, если вы используете готовую дверь с прикрепленным листом МДФ, поскольку материалы могут быть не идентичными.

Но … опять же, у меня все еще есть дверь шириной 37 дюймов, сделанная исключительно из двух листов МДФ 3/4 дюйма, скрепленных винтами GG, она стоит уже несколько лет и до сих пор отлично работает. Никаких чрезмерных завивок, никаких проблем. Пломбы отличные, а блоки звучат ОЧЕНЬ хорошо. Сделать и установить было нелегко, но все получилось.Но действительно, в следующий раз я начну с готовой двери и дополню ее дополнительным МДФ / ГГ, это будет проще и даст лучшие структурные результаты.

Удачи!

Как сделать дверцы шкафа своими руками — {без необычных битов маршрутизатора}

Хотите сделать дверцы шкафа своими руками? Я покажу вам, как это сделать, в этой публикации 🙂

.

Этот пост спонсируется The Home Depot как часть программы ProSpective. Он также содержит партнерские ссылки. См. Политику.

Двери шкафа — это «лицо» ваших шкафов.Спасибо, капитан очевидный…

.

А если серьезно. Все шкафы в основном одно и то же… просто коробка. ( У меня есть руководство по шкафным ящикам * подмигивание * ) Но двери… О ДВЕРИ. Это звезды шоу.

.

Итак, когда моя очень традиционная сестра попросила меня построить ей новые шкафы, конечно же, двери вызвали серьезную озабоченность.

.

Ей не нужна стандартная дверь типа шейкера с плоской квадратной рамой и внутренней панелью ….вот так из моей старой прачечной шкафа.

Нет, она хотела декоративную кромку на внутренней стороне дверной коробки. У меня не так много причудливых инструментов для изготовления дверных шкафов, поэтому я применил подход бедняков к их созданию, и они оказались, честно говоря, лучше, чем я ожидал.

.

Но хватит болтовни, давайте перейдем к тому, как это сделать. У меня есть пошаговое руководство для вас ниже, а также видео

Инструменты и материалы:

Шаг 1. Определитесь с выбором пиломатериалов

Для этой ситуации я собирал для своей сестры совершенно новые шкафы.И она хотела, чтобы они были выкрашены в белый цвет. Поэтому я выбрал тополь для дверных коробок и ¼ ”березовую фанеру для панелей. Я выбрал эти варианты, потому что с ними легко работать и с ними очень хорошо рисовать.

Однако, если вы не рисуете, а просто заменяете двери на существующие шкафы, возможно, вы захотите подобрать породу дерева и цвет того, что у вас уже есть.

Шаг 2: Вырежьте папочки в дверных рамах шкафа

Я построил двери своего шкафа с простыми рамами и плавающими панелями (как в случае с панелями, которые «плавают» внутри рамы).Есть миллион способов сделать дверь, но этот метод довольно прост и работает с теми инструментами, которые у меня уже были.

Первое, что я сделал, это вырезал ¼ ″ дадо (по сути, паз, если вы не знакомы с дадо) на одном крае всех моих частей тополя размером 1 × 3, чтобы панель могла поместиться в него.

Я установил свое лезвие для дадо в настольную пилу и настроил его так, чтобы отрезать ¼ ″ дадо, быть ″ от направляющей планки, и резать дюйма высотой. Поскольку мои 1×3 были толщиной ¾ дюйма, это поместило бы мой дадо в центр доски и на глубину ″.

Однако, если у вас нет лезвия для дадо, вы можете установить свое обычное лезвие на ¼ ″ от параллельного упора и пропустить доску один раз, повернуть ее на 180 градусов и снова запустить, затем слегка отрегулировать, чтобы очистить то, что осталось. посередине между двумя разрезами.

Шаг 3: Обведите края деталей рамы дверцы шкафа DIY

После того, как все дадо были вырезаны (было 28 досок для всех дверей шкафа моей сестры — ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ…), я начал фрезеровать декоративный край.Поскольку моя сестра любит все усложнять (люблю тебя, Сисси!), Она не просто хотела простую дверь в стиле шейкера. Она хотела, чтобы на внутреннем крае было что-то маленькое.

Итак, я использовал мой обрезной фрезерный станок и круглое сверло , чтобы вырезать красивую закругленную кромку на той же стороне доски, что и дадо.

Опять …. ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ДОСКИ спустя мы были готовы приступить к изготовлению дверей 😊

.

Примечание: я признаю, что это действительно сделало эти двери лучше, чем стандартные, простые квадратные края… НО это добавило немало работы.См. Шаг 5…

Шаг 4: Определите размер дверцы шкафа

Я знаю, вы спросите, как определить размер вашей двери. Я ОБОЖАЮ математику, так что для меня это весело, но я знаю, что иногда это может быть немного подавляющим. Поэтому я сделал эти рисунки в помощь 🙂 Обычно шкафы бывают двух видов — с лицевой рамкой спереди или без рамки. (Я предпочитаю безрамочные, но у большинства людей есть рамки для лица.)

Для шкафов с лицевыми рамами, если вы выполняете вставные двери, вычтите ¼ ”из высоты и ширины проема рамы, чтобы получить размер двери.

Для шкафов с лицевыми рамками, при частичном наложении, прибавьте 2 раза то, что вы хотите, чтобы ваша накладка была по высоте и ширине вашего внутреннего проема (и убедитесь, что петли соответствуют вашей накладке). Типичные накладки — ½ дюйма, ¾ ”И 1”.

При выполнении полного наложения на шкафы с рамой или без нее, вычтите ¼ дюйма из высоты и ширины передней коробки шкафа в целом (без учета ударов ног). Это стиль, которым я придерживался. Прочтите мой пост о создании бескаркасных шкафов.

И если вы делаете шкаф с двойной дверью (например, шкаф с двумя дверьми, которые пересекаются посередине), измерьте, как указано выше, затем вычтите ″ из ​​ширины (чтобы получить зазор ⅛ ″ между дверцами), затем разделите это число на два, чтобы получить ширину каждой из двух отдельных дверей.

Шаг 5: Вырежьте части дверной рамы шкафа

Поскольку моей сестре требовалась эта декоративная кромка, я не мог просто соединить рамки вместе, потому что тогда закругленные кромки не совпадали.Значит, их нужно было урезать.

.

Итак, я измерил нужные мне размеры дверей (см. Шаг 4) и начал резать свои части с углами под углом 45 градусов на каждом конце.

Я измерил и отрезал по длинным сторонам и убедился, что на коротких сторонах есть выступы и закругленный край.

.

В основном, я разрезаю куски по размеру, необходимому для моей двери. быть. Допустим, мне нужна дверь шириной 14 дюймов. x 26 дюймов в высоту. Я отрезала два куска длиной 26 дюймов (по самому длинному краю) и две части длиной 14 дюймов (по самому длинному краю), так что когда они подходят друг к другу, размер двери составляет 14 x 26 дюймов. Есть смысл?

Шаг 6: Вырежьте среднюю панель для дверцы шкафа своими руками

После того, как части рамы вырезаны, самое время для панели. Я собираюсь поразить тебя еще немного по математике, так что не волнуйся, хорошо? Если вы используете настоящие панели 1×3 (шириной 2 ½ дюйма), ваши панели должны быть примерно на 4 ⅝ дюйма уже и на 4 ⅝ дюйма короче, чем части дверной коробки.

Это должно обеспечить около ⅛ дюйма пространства для перемещения панели внутри рамы (для движения дерева и некоторого пространства для маневра, когда вы склеиваете его).

Я вырезал свою фанерную панель толщиной ¼ дюйма с помощью лобзика, но настольная пила, циркулярная или торцовочная пила тоже подойдет, в зависимости от нужного вам размера.

Шаг 7: Соберите дверь

А теперь самое интересное. Я положил раму на верстак и с помощью квадрата обозначил линии по диагоналям в углах. Это просто для того, чтобы выровнять мою оправку для дюбелей.

Затем я центрировал центральную линию на моем зажимном приспособлении для дюбелей с этими линиями, зажал ее и просверлил по два отверстия для дюбелей на каждом конце доски.Центрирование центральной линии на зажимном приспособлении по линии, которую я нарисовал по диагоналям, просто помогает обеспечить совпадение отверстий под дюбеля, когда он будет соединен. Также полезно пометить каждую деталь рамы, чтобы вы знали, как они соединяются вместе

После того, как отверстия были просверлены, я использовал столярный клей и дюбеля, чтобы соединить все углы. Я обнаружил, что проще всего соединить три части (одну короткую и две длинные), затем сдвинуть панель на место, а затем добавить последнюю часть рамки.

Может быть, есть более эффективные способы сделать это, но это сработало.

Когда все было собрано вместе, я использовал зажимы для труб, чтобы закрепить его на месте и убедиться, что он красивый и квадратный, а мои углы хорошо выровнены. Я вытер излишки клея, чтобы потом было легче шлифовать.

Шаг 8: Отделка и установка дверок шкафа

Когда клей высох, я хорошо отшлифовал углы, чтобы все было гладко и красиво, и зашлифовал все неровности на стыках. (А чтобы удалить клей выдавите).

Затем я замазал углы по мере необходимости (если были небольшие зазоры или вмятины), снова отшлифовал и заделал там, где панель встречается с рамой, для более чистой покраски позже.

.

Мне нравится вешать дверцы своего шкафа на скрытые петли, потому что они предлагают три различных регулировки, чтобы дверь висела правильно. (У меня здесь есть статья о скрытых петлях и о том, как их устанавливать.) Для этого я просверливаю отверстие с помощью приспособления для скрытых петель Kreg.

Затем я устанавливаю петли того типа, которые использую (вставка, частичное перекрытие, полное перекрытие), и следую инструкциям производителя ( или мои инструкции ), чтобы прикрепить эти петли к шкафу.

У меня есть сообщение прямо здесь, чтобы показать вам, как я устанавливал свои собственные двери кухонного шкафа, используя петли с полным наложением.

.

Для этой конкретной ситуации я установил двери на шкафы в своем магазине, чтобы обеспечить их удобство, перевез их в гараж моей сестры, снял двери с петель, покрасил, установил шкафы, а затем снова прикрепил двери. В этой последовательности. Полезный совет: при снятии дверей НАМЕТЬТЕ ИХ, чтобы знать, в какой шкаф они вернутся позже

Чтобы закончить дверцы шкафов, я просто нанес слой латексной грунтовки общего назначения, а затем слегка отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 220, когда она высохла.Затем я нанесла высококачественную латексную эмалевую краску маленьким ворсовым валиком ″. Я использовал три слоя краски, чтобы получить хорошее покрытие, и шлифовал между каждым слоем.

Огромным подспорьем при установке дверцы шкафа стала 10-футовая подиумная лестница Werner.

Это была идеальная высота, чтобы можно было надежно установить двери и тяги шкафа, но подиум также предоставил отличное место для размещения моих инструментов, сверл, винтов и т. Д. Он также имеет грузоподъемность 300 фунтов, но это стекловолокно, поэтому оно довольно легкое.

Подиум также идеально подходит для того, чтобы стоять на нем при работе с потолками 10 футов или выше — однажды, когда мы построим наш дом, эта подиумная лестница получит свою долю пешеходов, я уверен

.

И как только фурнитура была на месте, и двери были повешены… ну, было еще много работы по отделке, герметизации, полкам и тому подобному. Но, по крайней мере, двери были сделаны, ха-ха.

Мне очень нравится эта стильная дверь, и мне очень нравится, что мне не пришлось вкладывать деньги в дорогие инструменты, чтобы их сделать.Дополнительная декоративная кромка по центру действительно придает им профессиональный вид.

Итак, если вы хотите создать свои собственные двери для шкафов своими руками, я надеюсь, что этот пост был полезным и вдохновляющим. Обязательно ознакомьтесь с видеоуроком и следите за обновлениями, чтобы узнать больше о том, как я спроектировал и построил эти шкафы в ближайшее время.