Как снять спуски болгаркой: Как снять спуски на клинке — Изготовление ножа — Как сделать нож — Каталог статей

Содержание

Изготовление ножа своими руками — 12 Ноября 2013 — Механика самоделки — Самоделкин — сделай сам своими руками

Изготовление ножа своими руками

Первое что пришло на ум это сделать клинок с плоскими спусками, так как я до этого я проводил шлифовальные работы на точиле и делал вогнутые спуски. Окончательно отделывая спуски на большом контактном ролике гриндера.

Порывшись по запасам материалов для изготовления ножей, нашёл толстый кусок от широкой механической пилы, целых 2,3 мм, марка стали Р3М3Ф2. Подробнее об быстрорезах, к которым относиться эта сталь, можно прочитать в предыдущих записках, под номером 6.
 
Кусок стали был достаточно длинный и делать из него клинок для всадного монтажа, я посчитал излишней тратой материала. В утиль уходил весьма значительный кусок. Подумав немного, решил сделать целиковый нож с пластинчатым монтажом рукоятки. Посидел, порисовал, получился вот такой простенький ножик.

На рукоятку решил поставить карельскую берёзу, которая в виде паркетины уже давно дожидалась своего часа.

Эскиз ножа был прорисован в масштабе 1:1 и в деталях, что видно хорошо на рисунке выше.

Дальше процесс изготовления пошёл достаточно быстро, о чём сейчас и расскажу.

Сняв копию с рисунка, я вырезал ножницами из листа бумаги шаблон ножа и с помощью маркера перенёс на металлическую заготовку основные линии. Собственно всё видно на фото ниже:

Вырезал по контуру заготовку. Для этого использовал болгарку с отрезным тонким диском, аккуратно отрезая лишнее и электроточило, с помощью которого силуэт ножа был выведен согласно рисунку. Специально обращаю внимание на тот факт что, клинок вырезан только там где рукоятка и где будут спуски и рукоятка. Обух клинка остался без обработки. Это сделано для того, чтобы при последующей обработке было легче шлифовать спуски без боязни завалить грани ближе к кончику клинка.

Намечаем всё с помощью того же маркера границы будущих спусков. С помощью болгарки с толстым, шлифовальным диском примерно 7 мм толщиной (от фирмы Макита, рекомендую, очень качественный абразив), я содрал предварительные спуски. Заготовку предварительно надёжно закрепил в слесарных тисках. Тут следует немного подробней остановиться, как это было сделано. Если вы хоть раз работали с болгаркой, то процесс не покажется вам сложным. При работе с болгаркой необходимо использовать защиту глаз и рук (маску и перчатки), технику безопасности соблюдать неукоснительно!

Закрепив горизонтально заготовку с помощью струбцин к прямоугольной трубе зажатой в тиски, цилиндрической поверхностью шлифовального диска я начал аккуратно шлифовать металл, водя диском по заготовку вправо влево, примерно на длине 20 мм. Иногда останавливался и поливал водой горячий металл, нагрев определяется по образующимся цветам побежалости на поверхности металла. Глубину шлифования легко контролировал визуально. Вот такими небольшими участками и удалось полностью содрать ненужный металл. Диск болгарки старался держать всегда перпендикулярно линии режущей кромки. Таким образом, за короткий промежуток времени, порядка 10-15 минут, удалось снять весь ненужный на спусках металл.

Стачивать металл до того как почти готово, до состояния небольшой доработати поверхностей… не сложно. Водить камнем только так как показано на рисунке! иначе камушек может сломаться и нанесёт серьёзные травмы!!!
СОБЛЮДАТЬ ТБ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Объяснение несколько туманное и короткое, но просто попробуйте, на каком-нибудь куске металла, процесс будет сразу понятен. Так как спуски предварительные, особого качества добиваться не следует, следует только убрать основную массу металла, вывести согласно проекту красивые спуски можно и позже, на точиле или на ленто-шлифовальном станке, что я и сделал. Смотрим фото:

Перевернув заготовку на другую сторону, содрал предварительные спуски и на другой стороне клинка

Вот тут, уже предстояла работа более ответственная, но приятная, вывод спусков симметрично, с двух сторон клинка. Очень аккуратно, едва касаясь ленты, а потом, окончательно прижимая клинок к абразиву, начал шлифовать уже чётко обозначенные спуски. При нагреве от резания металла пальцы рук начинает жечь и вот это именно тот момент, когда и следует охладить металл в рядом стоящей со станком ёмкостью с водой. Особо ловить угол наклона клинка к ленте не приходилось, так как спуски сами себя направляли к плоскости, по которой скользила абразивная лента.

Сменив несколько номеров абразивной ленты, от очень грубой до мелкой, получил вот такую красоту. Вы, конечно, скажете, что лучше отполировать спуски и плоскости, но у меня не стояло такой задачи, я просто хотел сделать нож с пластинчатым монтажом и отрабатывал технологию производства. Наведение особой красоты на ноже не входило в мои планы.

Далее, достав из ящика бумажный шаблон, я перенёс окончательно рисунок ножа и срезал лишний металл с обуха и рукояти ножа. Отшлифовал на точиле согласно шаблону и убрал заусенцы. Мелкой лентой отшлифовал риски оставшиеся от крупного абразива, в итоге получилось вот это

Достав из запасов сверло по бетону диаметром 5 мм , с твердосплавным наконечником, заточил его на точиле и зажав его в сверлильный станок просверлил отверстия в рукоятке(это можно сделать электродрелью, но только хорошо закрепив заготовку). Сверло пришлось перетачивать раза 4, но как видно, желаемый результат в виде отличных круглых отверстий я получил. Смотрим на фото

Сняв вторую бумажную копию с эскиза ножа, я вырезал шаблоны для изготовления накладных пластин рукоятки.

Перенёс силуэт на дерево и, выпилив пластинки обычным лобзиком, не забывая сделать припуск на обработку и подгонку, получил замечательные заготовки. Всё на том же ленто-шлифовальном станке, убрал лишнюю древесину, выведя идеальные плоскости, которые будут прилегать к металлу рукоятки ножа.

Срезав излишки древесины ножом, предварительно разметив необходимую толщину деревянных пластин и отшлифовав в размер, получил две одинаковые по толщине плашки. На фото видна предварительная разметка плашек

В конечном итоге, после шлифовке на станке получились вот такие плашки, на фото также видна разметка, где будут отверстия под штифты

В размеченных карандашом местах я просверлил отверстия глубиной 3 мм, диаметром 5 мм .

В эти отверстия я вставил небольшие обрезки от обычных стальных резьбовых шпилек М5. Шпильки нашёл в запасах крепежа.

На супер-клей от фирмы Henkel вклеил шпильки в древесину, по одной в каждую плашку. Клей очень качественный, хорошо клеит различные материалы, очень крепкий.

Шпильки вклеены в дерево, с определённой целью: сделать симметричными передние скосы рукояток. Эти штифты не дадут смещаться половинкам рукоятки относительно друг друга при обработке.

Если сверловка отверстий произведена правильно и точно, то штифты сядут ровно в предназначенные для них отверстия и вся конструкция в сборе не будет люфтить. После того как клей высох, сложенные в месте плашки были зажаты в тиски и напильником и наждачной бумагой были обработаны до полной симметрии передних кромок. Смотрим на фото

Дальнейшая работа над ножом происходила следующим образом. Готовые половинки были насажены на клинок, сжаты струбцинами через прокладки, для того, чтобы не портить дерево. На ленто-шлифовальном станке, что упомянут в самом начале, накладки были подогнаны согласно силуэту рукоятки ножа.

После этого настал черёд вернуться к клинку. На даче, разведя костёр для очередных шашлыков, воспользовался моментом и заворонил клинок в машинном масле. Сделано это было самым примитивным способом, а именно, нагревом клинка примерно до 300 градусов и охлаждение в масле.

 
Контроль температуры осуществлял, капая каплей масла на горячую сталь. Как масло начинало вспыхивать, значит, набрана необходимая температура. Нагрел клинок, охладил в масле. Вот и вся технология. Просто и надёжно. Если не понравился результат можно ещё раз повторить опыт. Сталь покрылась тёмной оксидной плёнкой. Немного цветной, но это не главное и даже красивее. Покрытие очень прочное, и выглядит очень пристойно. Бояться отпустить или отжечь сталь не нужно, сталь Р3М3Ф2 является быстрорежущей и ей не страшны нагревы даже до красна.

Настал черёд облагородить и придать окончательную форму плашкам.

Периодически собирая вместе клинок и накладки, была изготовлена удобная рукоятка. Сняты радиуса и фаски, аккуратно зашлифованы наждачной бумагой. Осталось просверлить отверстия под донца гильз от патрона 7,62х39, коих набрал с очередного выезда на стрельбище. Отрезал лишнее болгаркой, слегка подработал напильником и получились замечательные украшения для рукоятки, ничем не хуже классических пинов из цветного металла.

Подобрал сверло подходящего диаметра, просверлил отверстия в накладках и вклеил донца гильз, предварительно обезжирив внутренние поверхности ацетоном, на клей «Поксипол». Накладки, со стороны прилегания к клинку, изрезал ножом в виде сетки, для большей площади контакта клея с древесиной, а на клинке потёр крупной наждачной бумагой, сняв до белого металла воронение. Выступивший клей аккуратно удалил чистой тряпочкой смоченной в ацетоне.

Склеил все детали вместе «Поксиполом», (тот что прозрачый) и зажал через прокладки в тиски для просушки. После высыхания клея убрал потёки и окончательно отполировал дерево. Пропитал рукоятку льняным маслом в вакууме, подробности этого метода можно прочитать в записках под номером 3.

Получился вот такой простой и элегантный нож, длиной 230 мм, длина клинка 110 мм. Толщина клинка как указано выше 2,3 мм, толщина рукоятки 18 мм. Плоские спуски, заточка клин с подводом.

Если не пытаться метать нож, бросать на твердую поверхность типа бетона и асфальта, то плашки рукоятки отломать от металла очень сложно, клей держит очень хорошо. Пластинчатый монтаж всё-таки плохо переносит ударные нагрузки, как собственно и любой другой монтаж рукояти.
 
Для чего предназначен нож? Скорее по хозяйству будет использоваться, резать продукты, ходить с ним за грибами, и прочие житейские нужды выполнять таким клинком будет удобно. Точить нож удобней всего алмазным бруском, в связи с большой твердостью клинка, за 62 ед. по Роквеллу.

В дополнение хотелось бы отметить несколько моментов. Данная технология подходит не только для ножей с пластинчатым монтажом рукояти, но и для метательных ножей. Остановиться в изготовлении метельного ножа следует на пункте снятия спусков и выведения окончательного силуэта ножа. Обработать кромки и метательный нож готов. Для облегчения поисков нож желательно покрасить в яркий цвет(при неудачных бросках нож всё-таки может улететь и яркий нож искать проще) из того же баллончика , не забыв предварительно обезжирить металл.
 
Материалы для приложения своих творческих поисков, как уже успели заметить, купить, найти или ещё как-то раздобыть не сложно. Коль есть вопросы, задавайте, отвечу по мере сил и возможностей.

Источник: http://paromon.ucoz.ru

Как без сварки сделать ленточный шлифовальный станок на базе болгарки

Ленточный шлифовальный станок может использоваться для заточки ножей, топоров, стамесок, выведения спусков клинков, обтачивания заготовок, снятия ржавчины и решения десятков других задач. Это незаменимое оборудование, но для маленькой мастерской даже оно может оказаться слишком габаритным. Имея недостаток свободного пространства на рабочем месте, можно смастерить самодельный ленточный гриндер на базе УШМ 125 мм. Такой станок получается очень компактным и недорогим в производстве, а применяемую в качестве его привода болгарку при надобности можно снимать и использовать в обычном режиме.

Необходимые материалы


Выбор материалов и их количество зависит от того, какую шлифовальную ленту планируется использовать. Лучше, делать гриндер под ленту стандартных размеров, представленных в продаже, чтобы потом не обрезать бумагу и не склеивать ее самостоятельно. Для гриндера на базе болгарки подойдет лента шириной 40, 45, 50 мм.
Определившись с лентой, можно заготовить прочие материалы:
  • удлиненная гайка М12;
  • брус или доска толщиной соответствующей ширине ленты;
  • двухкомпонентный эпоксидный клей;
  • стальная плита или широкая полоса толщиной от 5 мм;
  • стальной уголок 50х50 мм или крупнее;
  • болты М6;
  • болты М10;
  • гайки М10;
  • подшипники 3-4 шт. ;
  • пружина растяжения.

Изготовление ленточного шлифовального станка


Для начала нужно сделать ведущий каток для вращения ленты. Его можно высверлить коронкой диаметром 40-50 мм из бруска или доски.

При этом ширина ролика должна быть равной или больше ширины ленты. С одной стороны его центральное отверстие нужно рассверлить и впрессовать в него на эпоксидный клей удлиненную гайку М14.


После застывания клея ролик устанавливается на болгарку. Далее нужно включить УШМ и прошлифовать его, прижав к наждачной бумаге. Нужно придать ему бочкообразную форму, слегка присадив края и оставив центральный диаметр. В таком случае лента потом ну будет слетать.

Из полосы или стальной плиты вырезается станина гриндера. Ее размеры будут зависеть от длины выбранного стандарта шлифовальной ленты.

В станине делается отверстие диаметром 40-45 мм. В него будет вставляться редуктор болгарки и выводится вал.

Для разметки креплений нужно снять на время редуктор, приложить его по месту и отметить отверстия под винты.


В станине делаются 4 крепежные отверстия и 2 проточки сбоку, чтобы при состыковке она не мешала винтам, прижимающим редуктор к корпусу УШМ.
Из двух обрезков уголка делается подставка станка.



Между ними болтами зажимается станина в вертикальном положении. Для этого делаются отверстия под 3 болта М6, в которых нарезается резьба. Также понадобятся отверстия на дне подставки, чтобы прикручивать станок к столу. Закрепив станину можно примерить и болгарку, но штатные винты на ее редукторе нужно заменить удлиненными.

Далее вырезается плечо для натяжения ленты. По центру оно крепится к станине болтом М10 с гайкой.


На конце плеча ставится второй болт М10, прижимающий 3-4 подшипника. Нужно чтобы ширина группы подшипников соответствовала ширине ленты. Они будут выполнять функцию ведомого катка натяжения.

Для подтяжки полученного ролика, на второй конец плеча ставится пружина, зацепленная внизу станины.


Из уголка вырезается регулируемая плита упора, как на фото. У нее должна быть проточка для возможности изменения положение при зажатии.

Также из стальной плиты и маленького уголка делается рабочая площадка. На ее уголке также нужно сделать проточку для возможности регулировки положения.

Упор и рабочая площадка прикручиваются к станине болтами М6. После натяжения шлифовальной ленты станок может использоваться по назначению. Он может выполнять абсолютно те же задачи, что и фабричный гриндер. При ненадобности станок можно разобрать и компактно сложить. Применяемая с ним болгарка не подвергается конструктивным изменениям, поэтому по прежнему может использоваться по основному назначению.

Смотрите видео


Способ снятия спусков на ноже, приспособа работает безотказно. | GRUMPY MAN

Друзья, всем привет!

Сегодня хочу рассказать вам как просто и качественно снять спуски на лезвии ножа, клинка, топора.

Для этого мне потребуется уголок 70х70 и руки.

Делаю разметку нашей будущей самоделки, на уголке отмечаю 8 см от края.

Отрезаю болгаркой заготовку.

Снимаю ржавчину и шлифую края.

Далее мне нужно сделать вырез на уголке, ширина выреза не принципиальна, но должна быть больше ширины наждачного круга.

Для фиксации и регулировки уголка на подручнике просверлил два отверстия и убираю напильником середину.

Делаю разметку на подручнике наждака и сверлю под м6 резьбу сверлом 5.

Нарезаю резьбу м6

Закручиваю болт , но не затягиваю, для регулировки приспособления.

Регулировку приспособы произвожу так: допустим толщина моего будущего ножа 4мм , 4 делим пополам получаем 2мм, вот эти 2 мм нам и нужны, вынос круга за уголок делаем 2 мм и затягиваем приспособу на подручнике

Получается ровный и качественный спуск на клинке, закосячить в принципе не возможно, приспособа не даст это сделать.

А вот такие спуски получаются с помощью моей приспособы.

Более подробно о самоделке можно посмотреть в моем видео.

Согласитесь, что это очень просто и удобно , а главное сделано своими руками!

Подписывайтесь на ДЗЕН канал, чтобы не пропустить новые и полезные публикации.

На этом у меня все! Поделитесь мнением в комментариях, с удовольствием прочту, кто что думает!

Другие публикации автора: Восстановление станка, всю жизнь мечтал о таком, получился как новый, часть первая.

#спуски на ноже

#самоделки

#сделай сам

#своими руками

Как сделать спуски на ноже: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Нож является одним из инструментов, без которого в хозяйстве не обойтись. В специализированных магазинах вниманию потребителей представлен широкий ассортимент самых различных кухонных, столовых, мультифункциональных и охотничьих режущих изделий. Чтобы нож был эффективным и прослужил долго, его нужно правильно выбрать. Однако большинство домашних умельцев предпочитают пользоваться клинками собственного изготовления. Имея нужный инструмент и расходный материал, новички сталкиваются с одной проблемой – они не знают, как правильно сделать спуск ножа. Данный элемент в конструкции изделия очень важен, поскольку от его качественного исполнения будет зависеть внешний вид и режущие свойства самодельного клинка. Информацию о том, как сделать спуски на ноже своими руками, вы найдете в данной статье.

Знакомство с элементом

Несмотря на то что изготовление самодельного ножа является процессом достаточно трудоемким, домашних умельцев это не останавливает. Причин этому может быть несколько. Преимущественно это стремление удовлетворить свой творческий потенциал. Использовав подручные материалы, можно создать нож понравившегося типа. Судя по отзывам, кустарные изделия практически не уступают заводским. Кроме того, удается существенно сэкономить. Однако изготовление ножа дома предполагает четкое соблюдение правил, а именно домашнему умельцу придется соблюдать очередность действий. Как утверждают специалисты, одним из важных этапов производства является оформление спусков. Эти элементы изготавливаются путем фрезерования плоских заготовок и очень важны в конструкции клинка, так как обеспечивают его колюще-режущие свойства. Как сделать спуски на ноже? Какой для этой цели понадобится инструмент? Подробнее о том, как новичкам сделать ровные спуски на ноже, — далее.

Способы

Тем, кто не знает, как сделать спуск на лезвии ножа, можно порекомендовать воспользоваться одним из трех способов. Как утверждают специалисты, самым распространенным инструментом для этой задачи является наждачный станок. К этой технике прибегают преимущественно новички. Второй способ считается посложнее – с использованием угловой шлифовальной машинки (болгарки). Третий практикуют опытные мастера, которые «чувствуют» металл и могут практически обойтись без дополнительных технических приспособлений.

Как сделать спуски на ноже болгаркой? Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать спуски на ноже, следует обзавестись следующим инструментом:

  • Заготовка для клинка. Судя по многочисленным отзывам, неплохие ножи получаются из полотен от старых механических пил. Ввиду того что этот материал дешевый, в случае его порчи заготовку не жалко будет выбросить, а у новичка имеется возможность потренироваться работать болгаркой прежде, чем сделать спуск на ноже из сырья подороже.
  • Шаблон из картона будущего ножа.
  • Угловая шлифовальная машинка (она же болгарка). На нее устанавливается толстый абразивный 125-миллиметровый круг. С его помощью обычно выполняют зачистные и обдирочные работы.
  • Тиски. На верстаке они должны быть прочно закреплены.
  • Винтовая струбцина.
  • Уголок или кусок трубы с квадратным сечением.
  • Емкость с водой.

С чего начать? Подготовительный этап

Тому, кто не знает, как сделать спуски на ноже, опытные мастера рекомендуют придерживаться следующей поочередности действий:

  • Сначала с помощью шаблона нужно перенести на заготовку очертания клинка.
  • Вырезать нож болгаркой. Делать это нужно четко по размеченной линии. На данном этапе опытные мастера обух не вырезают, иначе в дальнейшем во время шлифовки спусков могут возникнуть трудности: кончик лезвия получится с заваленными гранями. Как утверждают специалисты, данная часть клинка самая проблемная.
  • На заготовку нанести линию спусков. Делать это необходимо с двух сторон. Сама линия должна быть максимально тонкой, но хорошо заметной под любым углом.
  • В тисках зажать прямоугольную трубу или уголок. К нему посредством струбцины будет прижата заготовка. Специалисты рекомендуют воспользоваться двумя струбцинами. В таком случае мастеру удастся прижать и кончик ножа. Если же струбцина одна, то ее придется передвигать поближе к месту обработки. Вся плоскость заготовки должна быть прижата к опоре максимально плотно.

На подготовительном этапе нежелательно, чтобы винты струбцин были слишком затянуты. Достаточно лишь предотвратить смещение заготовки. Работать будет удобнее, если зажимающие приспособления расположить с противоположной стороны. Места в заготовке, на которых вытачиваются спуски, должны быть, наоборот, поближе к мастеру.

Что порекомендуют специалисты?

Как сделать спуск на ноже ровно, чтобы не испортить заготовку? Судя по отзывам, нередки случаи, когда металл прижигается, раскалывается или на нем образуются ямки. Как утверждают опытные мастера, это возможно, если манипуляции осуществляются обрезным диском. По этой причине желательно работать толстым обдирочным камнем по металлу. Мастера рекомендуют воспользоваться абразивом, толщина которого — не менее 7 мм. Одним из таких очень качественных и износостойких изделий является абразивный круг от японского производителя Makita. Судя по многочисленным потребительским отзывам, он легко стачивает даже каленую сталь. Овладев техникой изготовления спусков посредством обдирочных кругов, многие домашние умельцы переходят на толстые отрезные. Чтобы снизить вибрацию, которая является следствием значительной осевой нагрузки, работать следует кругами, толщина которых — не менее 0,2 см. Если данный совет проигнорировать и начать с отрезных, то рано или поздно новичок все же вернется к обдирочным. Однако за это время можно перевести немало заготовок. Кроме того, отрезной диск под воздействием боковой нагрузки начинает сильно вибрировать. Нередко он ломается и может быть опасен как для самого мастера, так и окружающих.

О снятии фаски

Вначале на заготовке отмечается середина. Линией очерчивается место для будущей режущей кромки. Затем, затянув обдирочный диск понадежнее, включают болгарку. Обрабатывающая поверхность должна располагаться перпендикулярно к кромке ножа. Сильно налегать на диск не нужно, наоборот, им следует еле касаться заготовки. Сначала аккуратно снимается небольшая фаска вдоль кромки по обозначенной линии. Важно, чтобы от линии к середине ножа была выдержана дистанция 0,2 мм. На данном этапе следует быть максимально точным. Болгарку можно перемещать вдоль всей длины обрабатываемой режущей кромки. Чтобы металл не перегрелся и не утратил свои изначальные свойства, во время работы его следует периодически охлаждать. Для этой цели поверхность заготовки обильно поливают водой. Некоторые новички часто задают вопросы: зачем снимать с заготовки фаску и что это даст? Как утверждают опытные мастера, изготавливать спуск будет гораздо проще с уже имеющейся фаской, поскольку она будет явной видимой нижней границей, на которую нельзя заходить. Важно, чтобы фаска была снята вдоль всей режущей кромки.

Продолжение работ

После того как фаска уже снята, можно приступать к изготовлению на заготовке спусков. Сделать это будет несложно: мастера проводят аккуратно обдирочным диском в сторону обуха. Судя по отзывам, в местах соприкосновения диска на поверхности остается отлично видимый след, благодаря чему мастеру удобно следить за перемещением камня. Так как граница фаски заметна, домашний умелец будет знать, где именно ему стоит остановиться. Далее возле пятки ножа нужно оформить начало спуска. Чтобы это сделать, нужно пересечь торцевую поверхность камня с цилиндрической, аккуратно подведя диск к линии. Обрабатывающая поверхность должна быть расположена перпендикулярно к режущей кромке. Если смотреть сверху, то при правильной работе диск будет повернут вертикально к плоскости ножа. Соблюсти это позволит камень с цилиндрической поверхностью: цилиндрик, катаясь по заготовке, будет указывать вертикаль. Если произошло отклонение, то диск станет на ребро, что сразу почувствует мастер и остановит работу. В противном случае камнем в заготовке можно наделать лишних углублений, что нежелательно.

Как сделать спуски на ноже на наждаке?

Судя по отзывам, многие ножеделы стараются максимально упростить себе работу. Для этой цели создаются различные дополнительные приспособления. В качестве основного механического «помощника» такого специалиста выступает точильный станок. Инструмент оборудован мотором, а работа выполняется посредством камня. Выводить спуск на заготовке можно, удерживая ее просто в руках.

Достаточно водить взад-вперед вдоль точильного круга. Ребро камня должно быть перпендикулярно к поверхности заготовки. Однако в таком случае нет гарантии, что вдоль всей режущей кромки будет выдержан одинаковый угол. Не исключено, что руки устанут держать заготовку и спуск собьется. Предотвратить это можно с помощью специального технического приспособления. Изготавливают его из стальной пластины, куска уголка и струбцины. Пластина будет использоваться в качестве площадки, на которой располагается заготовка. Чтобы она не скользила, ее удерживают прижатой к уголку. С таким приспособлением регулируется ширина спусков. Для этого достаточно провернуть винт струбцины, сменив угол пластины.

Об изготовлении вручную

К данному способу прибегают преимущественно специалисты, которые умеют «чувствовать» сталь и знают, когда следует остановиться. Работают при помощи напильника «на глаз». Заготовка надежно фиксируется на ровной поверхности. Затем напильником под нужным углом начинают оформлять спуски. Судя по отзывам, данный способ утомительный и долгий.

В заключение

Какой бы способ оформления спусков домашний умелец ни выбрал, важно не забывать о технике безопасности. Прежде чем приступить к работе, следует проверить исправность электрооборудования и избавиться от дефектных дисков. Предотвратить травмирование удастся, если пользоваться защитными перчатками и очками.

412830/kak-sdelat-spuski-na-noje-tehnika-vyipolneniya-neobhodimyie-materialyi-i-instrumentyi-poshagovaya-instruktsiya-rabotyi-i-sovetyi-spetsialistov

Как самостоятельно сделать классный нож из обычного напильника в домашних условиях своими руками

Инструменты и материалы

Вот краткий список инструментов и материалов, которые я использовал. Про каждый из них поговорим немного позже, сейчас же просто перечислим:
Эскиз
Кусок древесины из твердых пород
Напильник

Древесный уголь
Насос (поддув)
Кухонная печь
Перманентный маркер
Дрель
Болгарка

Шаг 2: Найти хороший старый напильник

Первое, что необходимо понимать при изготовление ножей, что понятие сталь — это общий термин сплавов железа и других элементов. Также помните, что свойства стали (твердость, пластичность и прочность) зависят не только от элементов, входящих в ее состав, но и от самой микроструктуры, которую можно нарушить или улучшить при изготовление ножа (ковка, термическая обработка).

Мы будем использовать углеродистую сталь, а именно старый советский напильник. Почему желательно старый, спросите вы? Отвечу — в современных китайских аналогах распределение углерода не соответствует СССР — им, поэтому внутри как правило они очень хрупкие (зерно большое). Старые же обработаны намного лучше новых.

Когда-то «из напильников делать ножи», как пел Владимир Высоцкий, умел любой подросток. Сегодня это умение утрачено почти полностью. Тем не менее потребность в хорошем ноже из твердой стали, способном легко резать различные материалы и долго сохранять остроту, есть у каждого мастера.

Инструмент можно купить, но качественный нож стоит недешево, а старый напильник можно найти всегда. Нож из напильника своими руками может сделать практически каждый. Нужно только следовать технологии. Как сделать нож из напильника, какие для этого нужны материалы и инструменты? Какова последовательность операций. Об этом будет рассказано ниже. Он может быть не только полезным инструментом, но и хорошим подарком для любого мужчины.
Подготовка материалов

Прежде всего, для изготовления ножа из напильника нужно подобрать подходящую заготовку. В этом качестве лучше всего использовать напильник советского производства. Он должен иметь ширину 30-40 мм и сечение в виде плоского прямоугольника (лучше ромбовидное). Последнее придаст лезвию будущего ножа большую прочность, но такие напильники встречаются намного реже, чем плоские.

Кроме того, для производства ножа нужно подобрать материал, из которого будет сделана рукоять. Это может быть дерево, олений рог, кость, кожаный ремень или набор разноцветных пластмассовых пластин. Для ее крепления пригодятся латунные или алюминиевые заклепки и эпоксидная смола. Из инструментов будут необходимы тиски, болгарка, заточной станок, несколько разновидностей наждачной бумаги, имеющих разную зернистость, а также магнит для проверки закалки. Еще нужно хлорное железо для травления лезвия ножа, поскольку напильник состоит из железа, склонного к ржавлению. Травленая поверхность от этого надежно защищает. Осталось только нарисовать эскиз будущего ножа, и можно приступать к делу.


Термическая обработка заготовки

Материалом для изготовления напильника послужила однородная сталь У10, насыщенная углеродом. Она слишком хрупкая и может расколоться при сильном ударе. Именно поэтому сделать нож из напильника возможно только тогда, когда он будет подвержен термическому воздействию, которое несколько изменит его свойства. Напильник нужно накалить до 700° С и медленно остудить. Лучше всего это сделать в горящей печи, но можно обойтись и обычной газовой плитой. Поскольку достаточной температуры она дать не может, нужно соорудить над напильником тепловой экран. В качестве такового может выступать любая металлическая пластина, имеющая достаточную толщину и площадь, перекрывающую напильник. Она должна возвышаться над ним не менее чем на 1 см. Для этого можно поставить на плоскость напильника несколько гаек или болтов.

Отжечь нужно в основном только ту часть напильника, которая будет лезвием ножа, поэтому калить необходимо именно ее. Экран препятствует быстрому подъему горячих газов, и это ускоряет процесс нагревания. Прогреваемый участок надо посыпать крупной поваренной солью. Если она начинает плавиться, значит, он накалился достаточно. Металл должен приобрести ровный вишневый цвет и пребывать в таком состоянии не менее 4 часов. После этого нагрев можно постепенно уменьшать до полного остывания. Когда напильник нагревается в печи или плите, он должен остывать вместе с ней. Чем медленнее процесс остывания, тем лучше. Если резко охладить напильник, он просто рассыплется.

Изготовление формы ножа, его закалка и отпуск

После того как сталь заготовки отпущена, можно начинать придавать ей нужную форму. Ее зажимают в тисках, болгаркой срезают все лишнее, а затем на заточном станке крупнозернистым кругом вытачивают будущий нож. Если рукоять будет сделана из накладных пластин, то для ее крепления нужно просверлить отверстия для заклепок или прорезать паз болгаркой. После этого можно приступать к закалке. Сталь нагревают до ярко-красного цвета, при этом лезвие должно иметь ровный нагрев везде, кроме основания лезвия. Там оно должно накалиться почти добела. Степень нагрева рукояти значения не имеет.

Главным индикатором степени накала выступает магнит. После того как он перестает реагировать на раскаленный металл, его можно остужать. Для этого заготовку берут клещами и окунают в ведро с водой. Если процесс закалки проведен правильно, то лезвие будет оставлять царапины на стекле. Однако в металле образуется сильное внутреннее напряжение, и при заточке он может начать крошиться. Чтобы избежать этого, лезвие нужно отпустить. Это снимет излишнее внутреннее напряжение. С этой целью заготовку достаточно положить в духовку и продержать ее там 2 часа при температуре 200° С. Затем духовку можно выключить и извлечь заготовку, после того как она остынет.

Завершающая обработка лезвия и насадка рукояти

После того как все термические работы завершились, можно начать шлифовку лезвия и насаживать рукоятку. Чтобы сделать лезвие гладким, можно обработать последовательно металлическую щетку, наждачную бумагу и войлочный круг. Чтобы сделать нож недоступным для ржавчины, его лезвие подвергают процессу травления. Его опускают в хлорное железо, отчего оно покрывается серой защитной пленкой матового оттенка. Если хлорное железо недоступно, травить лезвие можно уксусом или натертой на терке сырой картошкой. Образовавшаяся пленка надежно защищает стальную поверхность от ржавчины, поэтому ее лучше не царапать.

Установка рукоятки во многом зависит от ее формы.

Олений рог просто насаживают на хвостовик через продольное отверстие, залитое предварительно эпоксидной смолой. Наборную рукоять просто собирают и плотно зажимают на резьбе. Кожаный ремень плотно наматывают, смазав его перед этим специальным клеем для кожи. Боковые накладки из дерева или кости крепят двумя заклепками, часто усиливая их эпоксидной смолой. После крепления им можно придать окончательный вид, подточив на заточном станке, отшлифовав и натерев воском, растворенным в скипидаре.

Другой вариант изготовления ножичка из напильника (более подробный):

Можно провести небольшой тест на определение качества стали по искре. Поднесите напильник или другую углеродную сталь к наждаку и наблюдайте за искрами. Короткие густые пучки искр указывают на высокое содержание углерода в стали. Длинные же пучки указывают на то, что сталь закалена Второй тест — возьмите саморез или сверло и попробуйте пацарапать сталь — если это получается — сталь не закалена, в противном случае когда невозможно пацарапать материал — сталь закаленная:

Краш — тест напильника или другой стали. Оберните материал в тряпку, зажмите в тиски и ударьте кувалдой или молотком по свободному концу. Если сталь сломалась, а не погнулась — сталь закалена:

Шаг 3: Проектирование

Проектирование дизайна ножа — это целое искусство. Естественно размеры зависят от того какая рука у хозяина ножа. Вот мои эскизы:

Шаг 4: Отжиг

Любой напильник, даже если он и китайский — закален на 100 процентов. Что бы его обрабатывать другими инструментами, его нужно сделать мягче, другими словами отжечь. Отжиг относится к виду термической обработки металлов, заключающийся в нагревание в нашем случае высокоуглеродистой стали и её медленное охлаждение. Если вы

забьете хуй

Пропустите этот шаг, то потеряете много времени на обработке стали.

Разожгите уголь (можете дрова) и положите внутрь заготовку. Используете поддув для ускорения процесса нагрева. Я применил ручной насос для накачки воздухом матрасы, так как другого под рукой ничего не оказалось.

Напильник нужно нагревать до такого состояния что бы он перестал намагничиваться (приготовьте заранее магнит). Цвет стали будет красный. Также смотрите за тем, что бы напильник разогревался равномерно. Как только напильник дойдет до нужной температуры, отжигайте его еще 5 минут, затем уберите поддув и оставьте сталь до полного остывания в углях.

Шаг 5: Форма ножа

Распечатайте или нарисуйте эскиз на бумаге, затем переведите его на отожженный напильник чертилкой или маркером.

Вырезаем грубую форму

Вставляем заготовку в тиски и вырезаем форму пилой или болгаркой. Небольшая хитрость — чтобы уменьшить трение при распиле — нанесите немного масла. Удалите таким способом столько лишнего металла, сколько это возможно и куда долезете.

Доводка формы

На этом этапе берем в руки другой напильник и начинаем обтачивать все края, приводя форму к божескому виду. Если у вас есть наждак или гриндер — вы сэкономите лишние 2 — 3 часа. Если нет — придется попотеть.

Шаг 6: Создание спусков

Спуски бывают различной формы и направленности. Но нужно помнить одну вещь, что если уменьшать угол заточки, то режущие свойства инструмента возрастают, но при этом прочность его лезвия, особенно при ударах и соприкосновениях с твердыми телами, снижается.

Так как мы разрабатываем нож выживания, то я остановлюсь на золотой середине между остротой и твердостью — угол в 40 градусов как раз подойдет

Выделение границ спусков

Перед тем как приступить к снятию спусков необходимо заранее расчертить их границы. Не нужно делать все наобум и не нужно торопиться. Спешка нужна при ловле блох. Что бы точно вычислить высоту спусков — вспомним знания тригонометрии. У нас есть толщина клинка (измеряем ее в самой толстой части обуха и в самой узкой), у нас есть угол заточки который мы выбрали, осталось найти высоту спуска. Тангенс поможет, используем формулу:

B= t / (2tanα), где

b — искомая высоты спуска

t — ширина клинка

После расчетов отмечаем границы либо чертилкой, либо маркером:

Снимаем спуски

Снятие спусков — самая интересная задача, которая требует огромного опыта. Скорее всего если вы новичек и дошли до этого места, желательно вам нажать Ctrl+S Шутка! Естественно вы запартачите свою работу))

Если вкратце, то можно пойти двумя способами — первый зажать в тиски заготовку, взять другой напильник и дрочиться по нашему контуру

Второй способ — если у вас есть наждак или гриндер — снять спуски на них. Подробная статья о снятии спусков будет позже, а сейчас у вас должно получиться что то типа такого:

Шаг 7: Закалки и отпуск

Теперь лезвие готово к закалке — следующему способу термической обработки, заключающемся в нагреве стали до критической температуры, затем её быстрое охлаждение в средах (одной или нескольких). Существует очень много способов закалки, которые зависят как от марки металла, от его свойств и различных внешних факторов. Я буду использовать самый простой способ.

Берем наш поддув, угли и нагреваем заготовку до того момента пока сталь перестанет магнититься. Производим нагрев только лезвия, хвостовик калить не будем, так как нам нужно что бы он был пластичным, потому как мы впоследствии будем стучать по нему молотком..

Выдерживаем еще 5 минут нашу заготовку, потом быстро берем ее клещами и опускаем в отработанное масло. Объем должен быть достаточным, то бы вся заготовка могла качественно закалиться. Помешайте нож по и против часовой стрелки, что бы ускорить процесс охлаждения и оставьте его в масле до полного остывания. У новичков бывает проблема что не могут найти отработку. Если совсем туго, можете использовать подсолнечное масло или обычную воду.

Теперь проверяем лезвие на качество закалки. Можно взять саморез или надфиль и подрочить клинок. Ради интереса попробуйте поцарапать хвостовик.. Так как мы его не разогревали, сталь там пластичная.

Если лезвие не затвердеет, либо он не был при температуре аустенизации, когда он гасили или не достаточно быстро охладить (в предположении, лезвие было сделано из файла высокоуглеродистой стали).

После закалки наша заготовка имеет высокую твердость, но низкую прочность. Материал хрупкий, может сломаться. Его необходимо отпустить. Отпуск — вид термической обработки, заключающийся в нагреве металла до небольшой температуры и медленно остывание заготовки. Температура отпуска регулируется в зависимости от той температуры при которой проводилась закалка. Опять же подробности будут в другой статье, сейчас же просто берем напильник, кладем его на 2 3 часа в домашнюю печку при температуре 200 градусов.

Шаг 8: Больстер и тыльник

Для больстера и тыльника используем остатки от напильника. Вырезаем овалы, просверливаем в них отверстия. Применяйте масло для облегчения просверливания. Используем надвиль, другой напильник и все подручные средства, чтобы точно подогнать больстер и тыльник к нашей заготовке

Шаг 9: Создание ручки

Заключительный шаг. Делаем ручку и поностью собираем нож. Ищем хороший брусок древесины 35 на 35 на 100 мм. Это может быть береза, кап, орех, дуб и тп.

Берем дрель и просверливаем 2 параллельных отверстия в деревяхе. Стенку потом убираем напильником или надвилем или зубилом

Сборка ножа
Закрепляем заготовку в тисках. Используйте накладки на лезвие, чтобы не повредить кромку
Разводим эпоксидный клей вместе с затвердителем
Промазываем хвостовик, насажываем больстер, вбивая его с помощью трубки до упора
Снова промазываем эпоксидкой и заливаем ее в брусок
Насаживаем рукоять, клей будет бежать, ничего страшного
Набиваем тыльник на хвостовик
Оставляем на двое суток сохнуть в теплом не прохладном месте при комнатной температуре

После высыхания берем напильник и наждучку, дрочим ручку и часть выступающего хвостовика. Как закончите, можно пропитать деревяху в масле. Но это уже погуглите, способов дофига — это не тема данной статьи.

 

Возможно, будет полезно почитать:

 

Нож из рессоры, ключевые характеристики, плюсы и минусы металла

На нашем сайте Выживание мы уже писали про то как сделать нож. Есть инструкция изготовление ножа из сверла, так же рассмотрено как отковать нож, сегодня поговорит про изготовление ножа из рессоры. Рессорная сталь хорошо поддается термообработке – закалке и отпуску, она не ржавеет и из нее получаются просто отличные ножи!

Раньше старые рессоры можно было найти на свалках около автобусных предприятий – там оставляли их на ночь, чинили и тд. Оставшееся после ремонта вытаскивали за забор и раз в пару месяцев увозили. Сегодня вы можете купить кусок рессорной стали 5160 в магазине или воспользоваться услугами авторазборов.

Для изготовления своего первого самодельного ножа выберете дизайн попроще. Прямой клинок гораздо легче обрабатывать – напильником удобнее работать по прямой плоскости.

Дизайн ручки для ножа тоже стоит делать не сложный, помните, в первый раз вы отрабатываете технологию, а после получения навыков можно будет сделать любой нож, даже культовый Нож Рембо.

Для начала разметим форму ножа с помощью маркера и насверлим вокруг контура дырок с помощью электродрели. Это позволит уменьшить количество усилий для вырезания формы с помощью ножовки.

Проще всего пилить прикрутив заготовку к чему либо, ну или зажав в тиски (если они есть).

Для начала выпиливается рукоять, как только ручка ножа приобретет свою форму, закрепляем заготовку с помощью шурупов сквозь отверстия в рукояти и продолжаем работать, теперь уже над клинковой частью.

После того, как с выпиливанием будет закончено, придет время использовать напильник. Напилингом над самодельным ножом придется заниматься долго. Конечно, если у вас есть мотор с абразивными кругами, то такая работа пойдет на порядок быстрее, но и с помощью напильника можно сделать нож своими руками!

Итак, часть работ позади! Самодельный нож из рессоры начал принимать свою форму.

Сгон лезвия к острию можно сделать в два захода с разным углом. Режущая кромка будет иметь более острый угол, а верхняя часть меньший.

Или равномерный угол

Обрабатывать самодельный нож проще всего прикрутив его шурупами за рукоять или зажав заготовку в тиски.

В работе очень помогает закрашивание лезвия маркером – главное не заваливать напильник и обтачивать поверхность ровно, по маркерному следу сразу видно где происходит завал напильника.

После того, как грубая обработка напильником закончена, приходит время наждачной бумаги, наклеиваем ее на деревянный брусок и начинаем шлифовку лезвия. Шлифуем меняя от грубой наждачки к более мелкой, самый низ для обработки 120 номер. Необходимо свести все царапины оставленные напильником и выровнять плоскость клинка.

Необходимо максимально остро заточить клинок, после закалки точить будет гораздо сложнее!

Лучше всего пользоваться водостойкой наждачкой, тогда можно использовать воду и мыло для того, что бы убирать опилки металла и очищать наждачную бумагу. Расход наждачки в таком случае будет меньше.

Когда самодельный нож будет готов, можно приступать закалке.

Для этого потребуется развести огонь, можно воспользоваться ветками, но лучше всего использовать древесный уголь и поддув, как это сделать – смотрите в ссылках на изготовление ножа из сверла и ковку в начале статьи.

Для контроля температуры вполне пригодятся дедовские методы – обычный магнит. Дело в том, что раскаленный до точки Кюри (около 770 градусов Цельсия) теряет свои магнитные свойства. Именно это и позволит нам легко проконтролировать нужную температуру.

Еще понадобится держатель, проще всего его сделать из старых плоскогубцев, надеваем металлические трубки на концы рукояток, плющим трубки получаем отличные клещи для горна!

Берем клещами клинок и кладем его в угли на 10 минут, затем начинаем доставать его каждую пару минут и проверять режущий край магнитом. Само лезвие перегревать не стоит, как только режущий край перестанет магнититься, пора закалять.

В качестве масла прекрасно походит отработка из двигателя авто. Впрочем, можно использовать и новое, просто отработка – это полная халява, ее все равно выбрасывают.

Закалка самодельного ножа производится опусканием лезвия по диагонали на 2/3 со стороны режущей кромки, после того как погаснет пламя горящего масла можно медленно опустить нож полностью и удерживать там до тех пор, пока не перестанет идти дым.

Еще одна хитрость – для закалки надо использовать ведро с маслом! Не банку, а именно ведро! Мало то тоже нагревается! Теперь вы понимаете почему я говорил про отработку :).

После того как закаленный нож достается из масла – он все еще горячий, кладем его в ведро с водой и даем полностью остыть. Остатки масла удаляем с помощью щетки и мыла, вытираем нож насухо.

Проверка на закалку осуществляется следующим образом, прикладываем к кромке лезвия напильник или надфиль под углом 30 градусов и прижимая ведем вдоль кромки. Напильник должен скользить пытаясь зацепиться за металл. Если напильник цепляется и царапает металл, то это значит – закалку надо повторить.

После того, как самодельный нож закален, его необходимо отпустить, иначе режущая кромка будет выкрашиваться, а при броске нож может сломаться.

Отпуск делается в обычной духовке, разогреваем ее до 350-400 градусов и прогреваем нож в течении 45 минут, затем достаем и даем остыть на воздухе до комнатной температуры, затем повторяем процедуру.

Итак, клинок самодельного ножа готов. Можно приступить к изготовлению рукояти.

На клепки используется медная или алюминиевая проволока, медная красивее.

Сверлим отверстия в заготовках рукояти и примеряем проволоку.

В качестве материала для рукояти очень хорошо подходят дубовые плашки.

Сначала делаем одну сторону, потом вторую, соединяем их и обрабатываем до зеркальной одинаковости.

Затем ставим накладки на нож и проверяем, что бы они ровно прилегали к металлу.

Когда внешний вид накладок, их удобство в удержании ножа будет для вас наилучшим, можно приступать к фиксации.

Для начала подгоняем прутки проволоки под размер, необходимо что бы они были заподлицо с рукоятью.

Зачищаем рукоять мелкой шкуркой и обезжириваем ацетоном или спиртом, то же самое делаем и с внутренней поверхностью накладок.

Теперь разводим эпоксидную смолу, смазываем внутренние части деревянных накладок, рукоять ножа и протки проволоки тонким слоем смолы, а затем соединяем, сжимаем, аккуратно удаляем излишки смолы (смотрите что бы не попало на внешнюю сторону рукояти) и зажимаем.

Самый простой способ зажать – сунуть рукоять в полиэтиленовый пакет и обмотать резиновым бинтом или уложить сверху груз. Пакет нужен для того, что бы небольшие оставшиеся излишки эпоксидки не приклеились к грузу или резине.

Все, самодельный нож готов!

Рекомендую посмотреть Как правильно затачивать нож, любой нож нуждается в периодической правке режущей кромки и заточке.

Так же рекомендую сделать ножны и пропитать рукоять ножа воском, технология описана тут, пропитка сделает древесину невосприимчивой к влаге и грязи.

Итак, если вы следовали инструкции, то у вас получился отличный самодельный нож сделанный своими руками!

Школа выживания

Метки: «нож», «изготовление оружия»

Gator комментирует:

Технология изготовления ножа — так себе. Внушает уважение минимум использовавшихся инструментов и проверка правильности разогрева с помощью магнита. О последнем я слышал краем уха, но толком не знал как именно это сделать.

22.10.2013

Особенности ножа из рессоры

Характерной чертой рессорных марок стали, является свойство изделия принимать первоначальную форму после деформирования – скручивания или изгиба. Детали, принимающие участие в механизмах со специфическими нагрузками, обязаны иметь непростые свойства.

Сплав активно использующийся профессиональными ножеделами, позволяет получить клинок с уникальными свойствами. Высочайшая прочность плюс пластичность и износостойкость материала, позволяет мастерам изготавливать достойные внимания клинки.

Рессорно-пружинная сталь – недорогой вариант углеродистой стали. Химсостав придаёт ей упругость и ударную вязкость. Закалка сплава придаёт твёрдость 60-62 единицы по Роквеллу. Современные мастера берутся изготавливать изделия из стали 65Г, считая её самой подходящей.

Свойства рессорной стали

Существует множество мнений о рессорах автомобилей родом из СССР. Якобы они являются реально хорошим материалом для клинка. Спорить бесполезно, проще узнать из какой марки стали состоит изделие. Бывалые металлурги утверждают, что рессорно-пружинная сталь включает в себя немало марок:

  • пружины для железнодорожных вагонов и рессоры для автомобилей производят из: 50ХГ и 50ХГА, 50ХГФА;
  • машиностроение, тракторостроение использует 55С2;
  • сверхпрочные пружинные механизмы и рессоры изготавливают из55С2ГФ;
  • детали наименее подверженные ударным нагрузкам используют 65Г.

Список довольно продолжительный и освящать весь нет смысла. Но отметить приблизительную сходность данных марок стали и по химсоставу, и по физическим свойствам, стоит.

Главным ориентиром создания таких изделий, является способность восстановления первоначальной формы, после различных нагрузок, т.е. – пружинить. Недопустима малейшая деструкция во время работы изделия. В соответствии с ГОСТом к подобным сплавам предъявляются завышенные требования.

Применение рессорной стали для изготовления ножа

Пружинный материал 65Г применяют для изготовления ножей ножеделы любители. Благодаря уникальным характеристикам металл находит своё применение в различных сферах.


Рессорная сталь.

Клинки для кухни, охоты, туризма – все показывают отличные режущие качества. При особой надобности, реально выковать меч либо топор. После закалки сталь приобретает хорошую жёсткость, что позволяет изделием рубить. Примеры использования рессорной стали:

  1. Кухонный нож. В не лучшие времена для страны, после распада СССР, не все люди могли позволить себе хороший кухонный набор ножей. Приходилось выкручиваться. Рессоры и пластины из стали 65Г были легкодоступны. На кухнях постсоветского пространства часто встречались самодельные изделия. Рукоять изготавливали из подручного материала: дерево, простая эпоксидка, и изолента – не мешали ножам оставаться на высоте.
  1. Туристический нож. Минус пружинного металла – он подвержен коррозии, требует постоянного ухода после использования. Нож подойдёт для применения в походных условиях. Важным моментом является закалка. При слабой – лезвие быстро затупится о консервную банку. Следует знать твёрдость ножа.
  2. Армейский. Тактические или в нынешнее время – армейские ножи, отлично справляются со своими обязанностями. Серрейторная заточка увеличит сферы применения клинка. Колющие удары выдерживает без проблем. В бытовых условиях бойцу или «выживальщику» станет ценным помощником.
  3. Топор, мачете или меч. Сплав 65Г и аналоги, позволяет изготовить действительно грозное оружие. Непременно толщина изделия играет немалую роль. Производя такой шедевр, необходимо запастись рессорой от грузовика, или раздобыть длинную пластину.

При правильной обработке металла мы гарантировано получим отличный клинок. Мало опыта с изготовлением изделий из стали, ерунда. Далее, в статье предоставим подробное описание изготовления ножей из рессоры, различными способами.

Подводим итоги

Конечно, это очень упрощённый процесс закаливания ножа, но всё же несколько выводов можно сделать:

  • обязательно подготовьте хорошую камеру, в которой будет просто закаливать нож;
  • не нагревайте слишком быстро, равно как слишком быстро не охлаждайте;
  • ориентируйтесь на цвета, которые приобретает лезвие в процессе накаливания, так проще понять, когда нужно остановиться;
  • придерживайтесь мер безопасности и будьте предельно осторожны, работая с высокими температурами.

При использовании материалов thebestvideo.ru необходима ссылка на источник.

Как сделать нож из рессоры с помощью ковки

Работа с металлом – дело тонкое. Ковка изделия требует определённых навыков. Нет ничего зазорного, испортить одну заготовку. Полученный опыт пригодится при очередной попытке. Работать будем с рессорой, ориентировочно марки стали 65Г, выяснить точно сплав поможет цвет заготовки при накаливании.

Профессионалы считают ковочный метод более практичным. При многократном нагревании и охлаждении металла происходят процессы на молекулярном уровне. Уплотнение металла и изменение структуры, скажутся на качестве изделия.


Кованый нож из рессоры.

Инструменты и материалы

Работы следует проводить на свежем воздухе или в просторном гараже с вытяжкой. Стоит позаботиться о своём здоровье, найти маску и жаропрочные перчатки. Набор для ковки выглядит так:

  • стальная заготовка из рессоры;
  • горн или печь;
  • молот большой 4-5 кг, молот маленький 1-1,5 кг;
  • наковальня, щипцы;
  • шлифовальный станок;
  • сварочный аппарат, УШМ.

В качестве нагревательного элемента вполне подойдёт простой костёр с подачей воздуха. Закинуть каменного угля и трудностей с нагревом не возникнет.

Ковка клинка

Все пружинные изделия проходят закалку на предприятии. Сталь необходимо отжечь. Процесс производят постепенным нагреванием заготовки до температуры до 800-900 °С и оставляют остывать на воздухе. Деталь готова к работе:

  1. После отжига металл становится более податливым к любым манипуляциям. Проще приварить пруток, для удобства в дальнейшей работе, щипцы не понадобятся.
  2. Если заготовка имеет изогнутую форму, стоит её нагреть докрасна и малым молотом выпрямить. Следить за температурой обязательно. Не работать с остывшим металлом.
  3. Ковочная температура 1000-1100 °С, не имея термометра, определять её стоит на глаз (темно-жёлтый), либо магнитом – заготовка перестанет прилипать к нему. Цвет и термометр подсказывают, что сталь реально марки 65Г.
  4. Крупным молотом проковываем изделие и вытягиваем в длину. Рессоры в основном имею толщину в 5-6 мм, вытягивание следует продолжать до толщины в 3-4 мм.
  5. Лучше выковать спуски и носик к острию клинка сразу, в будущем меньше мороки на шлифовальном станке.

Приобретя вид клинка, изделие следует остудить на воздухе, срезать болгаркой пруток. Разметив конкретнее спуски и хвостовик, продолжить обработку на шлифовальном станке. Процессы изготовления рукояти и закалки клинка, обязательно опишем ниже.

Закалка лезвия

Основной вид термической обработки – это закалка. Она нужна, чтобы лезвие было прочным, и могло оставаться острым долгое время после заточки. Существуют разные приёмы:

— закалка, с нагревом только режущей кромки;

— закалка режущей кромки нагревом изделия целиком;

— закалка с отпуском;

В первом случае только крайняя часть лезвия нагревается до немагнитного состояния, после чего его помещают в масло и выдерживают, пока масло не перестанет пузыриться. Второй способ сложнее: нагревается нож целиком, но погружать его в масло требуется только на треть – чтобы режущий край был покрыт жидкостью.

Закалка с отпуском – это метод, при котором остывание заготовки проводится в два этапа: сначала в при повышенной температуре, но ниже температуры закалки, затем при комнатной температуре.

Самый простой способ закалки – это полная закалка клинка, но при этом способе есть вероятность, что лезвие поведёт. Тогда надо провести рихтовку испорченной заготовки. Это можно сделать как предварительно разогрев лезвие, так и в холодном состоянии.

Как выточить нож из рессоры своими руками

Резать или ковать – персональный выбор ножедела. Чтобы выгнуть заготовку нужна печь. Рессору лучше взять потоньше, иначе будет много возни с толщиной заготовки: устанешь её убирать и сотрёшь несколько кругов. Требуемый инструмент немного отличается от ковочного варианта

  • УШМ, шлифовальный станок, круги к ним с разным зерном;
  • печь и заготовка рессоры;
  • напильники, молоток, наковальня;
  • маркер, бумага;
  • наждачка с разным зерном.


Выточенный нож из рессоры.

Молотом работать не придётся, больше мороки с болгаркой и шлифстанком. Приступая к работе, защитите глаза и руки.

Процесс изготовления ножа из рессоры

Следуя инструкции, клинок выйдет не хуже кованного. Важно, не перегреть заготовку и точно провести закалку:

  1. Произведя процесс отжига, и выпрямив заготовку, необходимо изготовить шаблон будущего клинка. Фантазия ножедела и интернет позволят создать уникальный шаблон клинка.
  2. Эскиз выполнить необходимо с запасом в пару миллиметров, на случай перегрева металла. Обвести его маркером на заготовке и приступить к трудоёмкому процессу – вырезанию.
  3. Толстую рессору придётся снять до 3-4 мм, сделать это поможет УШМ или шлифстанок. Снарядив болгарку отрезным кругом, и закрепив заготовку в тиски, вырезаем по контуру будущий клинок. Следите за цветом металла, не допускайте его изменения. Меняет цвет – перегрев. Поливайте больше водой.
  4. По заключению процесса вырезания снять заусенцы помогут напильники. Разметьте симметрично спуски и на шлифмашине снимите их.

Получив изделие близкое к клинку, затачивать сразу не следует. Не забывайте обработать хвостовик. Нож почти готов, осталось несколько нюансов.

Закалка лезвия

Вариантов закалки достаточно. Работая со сталью 65Г и аналогами, профессионалы рекомендуют, производить её в масле. Но присутствует мнение, что предпочтительнее процесс провести на воздухе. Остановимся на масляном методе.

Разогрев печь до 900 °С, ниже отметки ковки, аккуратно помещаем клинок и следим за нагревом. Достигнув оранжевого цвета детали, вынимаем клещами и на 3-и сек опускаем в масло. Вытаскиваем, ждём полного остывания. Опять помещаем в печь, нагреваем и в масло. Время выдержки увеличиваем на 1-у сек.

Сделать процедуру необходимо 3-и раза с постепенным увеличением времени окунания на 1-у сек. Клинок приобретёт высокую твёрдость и не потеряет пластичных качеств. Наш ресурс содержит более подробную процедуру закалки ножей в домашних условиях.

Важный момент – отпуск клинка. Производят отпуск при температуре от 200 до 300 °С. Процесс произвести реально в духовом шкафу газовой плиты. Нагрев заготовку до необходимой отметки, следует оставить её на 2-3 часа, не уменьшая показатели термометра.

Изготовление рукоятки

Существует 2-а типа рукояти: накладная и всадная. Для клинков с высокой твёрдостью применяют 1-ый вариант.


Чертеж элементов рукоятки ножа.

Способ несложный, потребуется:

  • брусок древесины;
  • дрель, свёрла;
  • эпоксидный клей, штифты;
  • наждачку;
  • шлифовальный станок.

Древесину дозволительно заменить на: пластик, оргстекло и т.д. Материал подойдёт для применения различный. Вырезав подходящие по размеру накладки, насверливаем отверстия в хвостовике. В заготовках рукояти аналогично.

Доведя накладки наждачной бумагой до идеальной плоскости, приклеиваем их к хвостовику и вставляем штифты – их можно заклепать. Струбцинами закрепляем конструкцию, оставляем на 24 часа высыхать. На шлифовальном станке доводим рукоять до необходимых размеров.

Дерево обязательно требуется пропитать маслами или средствами против старения древесины. На нашем ресурсе имеется подробная статья о монтаже рукояти.

Заточка ножа

Твёрдость получившегося ножа составит 60-62 единицы по шкале Роквелла. Убедившись в симметричности спусков, можно приниматься за заточку. Процесс начинается с грубого точильного бруска с крупным зерном. Профессионалы советуют использовать алмазные камни для заточки ножей.


Заточка ножа бруском.

Движения осуществляются вдоль бруска до появления заусенца. Переходим к камню с зерном чуть меньше, двигая клинок поступательно. Процесс не требует быстрых и резких движений. Проводя заточку необходимо держать постоянный угол. Зависит он от будущего применения ножа. Оптимальным углом называют вариант в 20-25 град.

Для снятия заусенца необходимо работать на самом мелком зерне. Не забываем смачивать водой брусок. Заточка ножа потребует немалых усилий. Рессорно-пружинная сталь, после закалки, очень твёрдая.

Учитывая условия эксплуатации, наточив лезвие единожды – клинок затупится нескоро. Правильно заточенное изделие, способно резать жестяные листы без потери своих качеств.

Определяемся с температурой

Не забывайте обязательно учитывать, как нагревать нож и до какой температуры. Главное правило в том, что быстрый нагрев приведёт к повышенной хрупкости металла, потому это делать не нужно. Что касается максимума, то тут всё зависит от состава.

Например, высокоуглеродистый сплав может выдержать до 850 градусов, низкоуглеродистые могут перенести до 950 градусов, ну а у легированных сплавов нагрев может доходить до 1150 градусов. Также важно помнить про равномерность прогрева, иначе могут образоваться совершенно нежелательные поперечные трещины.

Прочие изделия

Технология укладки плитки с бордюрным камнем

Бордюры тротуарные полимерпесчаные

Бордюры тротуарные традиционно используются для закрепления тротуарной плитки по краям дорожки, а также для отграничения дорожек и площадок от газонов:

Применение полимерпесчаных бордюров имеет ряд особенностей по сравнению с традиционными бетонными аналогами.

Полимерпесчаные бордюры:

  • легкие, их вес всего 4 кг – это в 3,5 раза меньше цементных, их легче и дешевле привезти и установить (сокращение транспортных издержек)
  • прочные — не бьются от ударов молотком, киянкой, не крошатся, не образуют боя при резке болгаркой (УШМ, диск по камню)
  • не выгорают на солнце, не становятся хрупкими от воздействия ультрафиолета, полностью сохраняют цветность по всей массе изделия
  • долговечные – срок эксплуатации не менее 50 лет
  • водостойкие – абсолютно не впитывают воду, не разрушаются заморозками
  • масло-, кислотостойкие
  • бордюры полые внутри:

Эта особенность учитывается при установке. Бордюр устанавливается внутренней стороной к плитке, внутренняя полая часть полностью заполняется цементным раствором. Наружной (лицевой) стороной бордюр устанавливается к газону или к другому покрытию (см. фото террасы ниже)

На данном фото мы видим входную группу из полимерпесчаных изделий – террасной плитки и тротуарного бордюра. Полимерпесчаный бордюр широко используется для создания разнообразных крылечек, лесенок, входных групп.

Спуски и лестницы можно сделать из плитки в сочетании с бордюром, а также применяя только бордюр, без плитки, как, например, на этой фотографии:

Полимерпесчаный бордюр окрашиватся в тон плитки, поэтому всегда можно как подобрать бордюр в цвет к плитке и сделать покрытие однотонным. Или выделить бордюры контрастным цветом – как на фото внизу:

Инструкция по установке водоотводных лотков

Водоотводные лотки и решетки из полимерпесчаного композита

Водоотводные лотки и решетки применяется для устройства поверхностного водоотведения в частном домовладении, придомовой городской территории и пр.

Популярность полимерпесчаных водоотводных лотков в комплекте с решетками вполне оправдана – это легкие (вес комплекта 4,8 кг), прочные изделия, имеющие яркую окраску и презентабельный внешний вид, выдерживающий существенные нагрузки (до 5 тонн), долговечные (до 30 лет), водо- кислото- щелоче- устойчивые.

Каналы имеют выемку для крепления — каждое последующее изделие вставляется в пазы предыдущего и быстро монтируется.

Важно также и то, что лотки внутри гладкие, поэтому не задерживают мусор и воду, а снаружи шероховатые, что при монтаже дает хорошее сцепление с раствором.

Строители часто сталкиваются с тем, что водоотводные каналы, представленные на строительных рынках либо ненадежные (не выдерживают заезда транспорта, быстро разрушаются внешними факторами), либо стоят очень дорого. Полимерпесчаный водоотводный лоток – прекрасная альтернатива представленным на рынке системам водоотведения – стоимость его (пока!) в 2-3 раза ниже аналогов при высоких потребительских качествах. Единственный минус на данный момент – в отсутствии разнообразия форм и размеров полимерпесчаных каналов, а также в отсутствии дополнительной комплектации (заглушки, тройники, уголки и пр.).

В настоящее время, если необходимо сделать поворот (угол 900) , то делается срез с помощью болгарки обоих частей стыкуемых каналов под углом 450 , затем части каналов крепятся друг к другу с помощью металлического уголка, цементного раствора или плиточного клея на цементной основе, в зависимости от выбранного типа установки лотков.

Полимерпесчаная решетка, идущая в комплект к лотку, также обладает высокими потребительскими свойствами, как и все полимеркомпозитные изделия. С наружной стороны решетка имеет монтажные отверстия для саморезов:

Решетка может быть надежно закреплена к лотку с помощью крепежа или не крепиться к нему. Дело в том, что форма решетки уже рассчитана на комплектацию лотка – с внутренней стороны решетки имеются соответствующие выемки, крепко удерживающие решетку на лотке. Решетку можно снять с лотка, только приподняв ее, а не сдвинув. Поэтому в процессе эксплуатации она остается на месте как закрепленная к лотку, так и свободно лежащая на нем. Если Вы решили не закреплять решетку к лотку, то сможете в дальнейшем быстро прочищать лоток от опавших листьев и мусора (в случае необходимости) без демонтажа решетки. В городских условиях и при движении транспорта рекомендуется закреплять решетку к лотку саморезами.

Инструкция по установке садовых ограждений

Садовые ограждения для клумб и грядок из полимерпесчаного композита

Полимерпесчаные садовые ограждения имеют общее с тротуарными бордюрами назначение: отграничение газона от дорожки, а также используются для формирования цветников.

В отношении полимерпесчаных садовых ограждений главным преимуществом используемого материала становится долговечность, а также то, что данные садовые ограждения обладают повышенной прочностью – они не срезаются газонокосилками — триммерами и прочими устройствами для подрезания травы. Зачастую бывает так, что после работы триммера часть ограждений (например, пластиковые садовые ограждения или гибкие бордюры) оказываются поврежденными. Приходится оставлять широкую полосу между газоном и цветником и подрезать траву «вручную» секатором или садовыми ножницами. Это хлопотно и долго. А полимерпесчаные садовые ограждения – это очень прочные, надежные изделия, которые не повредят ножи триммера, осадки, перепады температуры и другие внешние воздействия — они будут долго радовать садоводов своим ярким и необычным внешним видом.

Многие садоводы сталкивались с тем, что купив недорогое ограждение в сетевом садовом магазине, в дальнейшем испытывают глубокое разочарование от того, что купленное яркое и красивое ограждение уже через два — три года теряет свой внешний вид или просто рассыпается и раскалывается при малейшем воздействии на него (например, если нужно поправить наклон ограждения или перенести его в другую клумбу). Еще через год приходится все вынимать, перекапывать, покупать новое ограждение и снова работать над его установкой. Возможно затраты на покупку одного погонного метра полимерпесчаного садового ограждения выше, однако рачительные хозяева понимают, что лучше немного больше потратить вначале, зато результат будет долговременный – садовые ограждения можно с легкостью демонтировать, вымыть, почистить при необходимости. Как и любое другое полимерпесчаное изделие, садовое ограждение имеет срок эксплуатации не менее 20 лет.

Кроме того, садовые ограждения прекрасно сочетаются с другими видами полимерпесчаных изделий – водоотводными каналами, тротуарной, террасной и садовой полимерпесчаной плиткой.

Быстрая обработка сложных пней на склоне русла ручья 2016

Наш новый измельчитель пней Rayco RG-100 обеспечивает непревзойденную производительность, экономя наше время и ваши деньги.

Навыки и оборудование отличают настоящего первоклассного профессионала от обычного подрядчика. Когда дело доходит до измельчения пней, никакие навыки не могут компенсировать нехватку оборудования, особенно когда речь идет о больших и сложных пнях. Вот почему Stump Munchers использует лучшее оборудование, которое можно купить за деньги. Наша последняя покупка, Rayco RG-100, стоит более 67 000 долларов.Хотя это может показаться ошеломляющей цифрой для оборудования, которое может пройти через 36-дюймовые ворота, мы считаем, что покупка лучшего окупается снова и снова за счет повышения производительности. Это позволяет нам удалять пни-монстры по очень конкурентоспособным ценам. Это наше представление о хорошем времяпрепровождении.

Большой вырванный с корнем дубовый пень упал обратно в русло ручья, когда поднялся, что сделало доступ к нему очень трудным.

Так было в случае после урагана «Сэнди», когда мы регулярно выкапывали огромные вырванные с корнем комки корней, что, по словам других подрядчиков, было невозможно.Так было и ранее этой весной в Суортморе, Пенсильвания, где мы выкорчевали два огромных пня у русла ручья. На самом деле больший из двух был огромным дубовым пнем, упавшим в русло ручья.

Дерево упало во время шторма, оставив 10-футовый корневой ком на боку, из-под земли. Когда ствол дерева был удален, вес земли и корней заставил пень упасть назад и встать прямо. Но вместо того, чтобы упасть обратно в яму, из которой он вышел, этот пень полностью провалился обратно в русло ручья, оставив лишь небольшой канал, по которому вода могла стекать под пень.

Это создало очень сложную ситуацию: мало того, что это был огромный дубовый пень, его положение в ручье означало, что, достигнув его, оборудование рисковало упасть с крутого берега, что было бы катастрофой. И что еще больше усложняет ситуацию, 5+ тонн произведенного измельчения (древесной стружки) необходимо будет держать подальше от ручья из соображений экологии. Нам нравится выполнять такие работы, когда другие подрядчики уходят, говоря, что это слишком сложно.

Даниэль использует мощную метлу, чтобы убрать крошку из ручья.

Очень методично мы разрезаем пень слоями.Каждый раз, когда мели становились настолько глубокими, что начинали падать в ручей, мы останавливались и парковали дробилку. Затем, используя мощную щетку, чтобы убрать щепу с дороги, мы равномерно распределяем ее, чтобы мульчировать прилегающую территорию. Как только стружка была убрана, мы возвращались к шлифовальному станку и снимали еще один слой с верхушки пня. Переключаясь с измельчителя пней на механическую метлу, мы превратили два неприятных для глаз пня в низменной грязной местности в хорошо замульчированную территорию у ручья, выполняя работу, на которую большинство подрядчиков по измельчению пней даже не взялись бы.

Терри и Мартин помогают разгребать щепки

Хотя мы любим сложные задачи, особенным для этой работы стало участие домовладельцев, Мартина и Терри Миклин. Они наблюдали все это время, и как только я остановился на минуту, чтобы оценить прогресс в русле ручья, они вытащили свои грабли и начали работать, чтобы разбрасывать мульчу. Они тоже усердно работали, что создавало ощущение командной работы. Мне нравился их энтузиазм и отношение к делу. В середине работы Терри сказала мне: «Это самая крутая машина, которую я когда-либо видел, я никогда не видел ничего подобного, мы наслаждаемся просмотром».После этого я позволил им использовать мощную метлу, чтобы нанести последние штрихи на мульчированную грядку, пока я упаковывал измельчитель пней.

Даниэль сглаживает щепу, чтобы сделать красивую ровную мульчированную грядку

Работать с Миклинами и для них было удовольствием. Они были прекрасны. Мартин устроил мне еще один пень для своего соседа, и они оба широко улыбались, когда выписывали чек. Измельчение пней обычно не является зрелищным видом спорта, но их энтузиазм и признательность за навыки и оборудование, необходимые для выполнения этой сложной работы, сделали мой день незабываемым.

Сколько стоит измельчение пней?

Вы, наконец, срубили этот больной дуб – только теперь из-за его старого пня ваш пейзаж торчит, как больной палец. Во сколько тебе обойдётся измельчение этого пня?

В среднем цены на измельчение пней колеблются от 158 до 450 долларов , при этом большинство домовладельцев платят 313 долларов . Огромный пень может заставить вас выписать чек на сумму 533 доллара.

На общую цену могут повлиять несколько факторов, в том числе размер пня, время завершения проекта и тип пня.И хотя вы, возможно, захотите прибегнуть к методам измельчения пней своими руками, чтобы сэкономить несколько копеек, в некоторых случаях может оказаться дешевле нанять профессионала.

Сколько стоит измельчение пней?

    • $ Средняя Стоимость: $ 313
    • $ Типичный Диапазон цен: $ 158 до $ 450 $ Extreme Низкий конец: $ 158
    • $ 158
    • $ 533

    $ Эти национальные средние значения должны помочь вам оценить, сколько измельчение вашего пня будет стоить вам. Помните, что такие факторы, как состояние почвы, количество пней и почасовая ставка, повлияют на ваш окончательный счет.

    Это руководство по ценам должно помочь вам оценить, сколько вы можете заплатить за измельчение пней.

    Оценщик стоимости по размеру культи

    Некоторые компании по обслуживанию деревьев взимают плату за измельчение пней в зависимости от диаметра пня. Средняя ставка колеблется от $2 до $3,50 за дюйм.

    Если ваша компания по обслуживанию деревьев берет 3 доллара за дюйм, и вам нужно измельчить 20-дюймовый пень, это составит примерно 60 долларов.Тем не менее, у большинства профессионалов есть минимальная плата в размере 100 долларов США для покрытия транспортных расходов и других расходов.

    Совет для профессионалов: Чтобы точно измерить диаметр культи, измерьте культю от одной стороны до другой в самом широком месте. Самая широкая точка обычно находится на уровне земли, а не обязательно сверху.

    Другие факторы, влияющие на стоимость

    Хотя размер культи часто играет большую роль в вашем окончательном счете, существует множество других факторов, которые могут повлиять на стоимость.Количество пней, которые вам нужно измельчить, время, необходимое для завершения проекта, и удаление мусора — все это может увеличить цену.

    Тип культи

    Твердые породы, такие как вяз или гикори, обычно более плотные, чем мягкие породы, такие как пальма и сосна, что затрудняет их шлифовку.

    Некоторые специалисты по уходу за деревьями могут взимать плату за шлифовку пня за дюйм независимо от типа древесины. Другие лесоводы могут увеличить свои ставки, если им будет сложно измельчить определенный тип пня.

    Если ваши пни состоят из плотных лиственных пород и нанятый профессионал взимает почасовую оплату, затраты возрастут, если трудный тип пня увеличит время работы.

    Количество

    Большинство компаний по уходу за деревьями предлагают сниженную ставку, если вам нужно измельчить более одного пня. Обычно они взимают полную цену за первый пень, а затем в среднем от 35 до 63 долларов за дополнительный пень .

    У вас есть большой участок земли, заросший пнями, которые необходимо измельчить? Наем профессионала, который берет почасовую оплату, а не за пень, может быть наиболее доступным вариантом.В среднем специалисты по уходу за деревьями будут взимать 150 долларов в час за измельчение пней.

    Если вам нужно размолоть всего несколько пней, почасовая оплата может быть не идеальной.

    Время завершения

    Сложные проекты измельчения пней могут увеличить время работы. Такие факторы, как расположение пня, топография или состояние почвы, могут повлиять на способность специалиста работать в ожидаемые сроки. Некоторые специалисты могут взимать почасовую оплату, когда подобные обстоятельства задерживают их работу.

    Ландшафт

    Не удивляйтесь, если ваша местность окупится. Почему? Потому что камни, склоны и склоны могут затруднить измельчение пней.

    Если ваша почва каменистая, профессионалы рискуют повредить или затупить свое оборудование, когда будут измельчать ваш пень или пни. Некоторые профессиональные измельчители пней могут взимать дополнительную плату, если тип почвы представляет опасность для их оборудования.

    Как упоминалось ранее, сложная топография может задержать работу специалиста по деревьям, из-за чего они взимают свою среднюю почасовую ставку 150 долларов в час. Из-за уклонов, откосов и труднодоступных мест измельчение пней может занять больше времени.

    Удаление мусора

    После того, как пень был перемолот, углубление, оставшееся в земле, заполнено мульчей. Вы можете оставить мульчу там, чтобы яма была заполнена, или вы можете добавить мульчу на клумбу или в сад.

    Если вы хотите удалить мульчу, это будет стоить вам дополнительно. Большинство компаний по уходу за деревьями не включают услуги по удалению мусора с измельчением пней.

    Затраты на удаление мусора обычно составляют от до 4 долларов за дюйм пня . Некоторые компании могут взимать фиксированную плату за удаление мусора, независимо от размера пня.

    Ваш ландшафт нуждается в обновлении? Может быть, ему нужно нечто большее, чем измельчение пня, чтобы выглядеть лучше.

    Независимо от того, нуждается ли ветка вашего дерева в обрезке или больное дерево угрожает вашим здоровым деревьям, выполнение дополнительных работ поможет вам сэкономить деньги.

    И вот почему: если в вашем дворе уже работает служба по уходу за деревьями, точищая пень, дешевле добавить проекты, чем перезванивать профессионалу или нанимать другую службу для выполнения дополнительных работ.

    Удаление корня

    Неприглядные корни могут доставлять неудобства. Они могут быть опасными и даже мешать будущим проектам по благоустройству.

    Измельчение пней не включает удаление корней. Если вы запросили измельчение пня, но также хотите удалить корни, это будет стоить вам дополнительных денег. Профессионалы обычно взимают почасовую ставку за удаление корней в диапазоне от 118 до 175 долларов в час .

    Имейте в виду, что удаление пней включает стоимость удаления корней и отличается от услуги по измельчению пней.При удалении пней из земли вырывается весь ствол вместе с корневой системой.

    Если вы знаете, что хотели бы удалить корни, вы можете рассмотреть возможность удаления пней вместо измельчения пней. Вы можете рассчитывать заплатить от 175 до 516 долларов за удаление пней, при этом большинство домовладельцев платят около 326 долларов.

    Удаление деревьев

    Спилить дерево — непростая задача, и лучше всего доверить ее профессионалам. Большинство компаний не связывают измельчение пней с удалением деревьев.Если вы удалили дерево и хотите, чтобы его пень был вырублен, будьте готовы платить за отдельные услуги.

    Большинство домовладельцев платят от 385 до 1070 долларов за удаление деревьев. За обширный проект по удалению деревьев рассчитывайте заплатить около 2000 долларов.

    Обрезка деревьев

    Деревья — одни из самых привлекательных элементов ландшафта. Обрезка опасных или непривлекательных ветвей — это именно то, что нужно вашему газону для дополнительной привлекательности.

    В зависимости от размера дерева обрезка дерева обычно стоит от до 700 долларов США.

    Пересадка деревьев

    Иногда дерево находится не в том месте, чтобы сделать ваш пейзаж сияющим. Небольшой проект по пересадке деревьев может стоить всего 175 долларов , в то время как дорогостоящий проект по переселению может стоить 800 долларов и более.   

    Стоимость измельчения пней своими руками

    Измельчение пней своими руками может быть доступным вариантом для домовладельцев, которым необходимо измельчить несколько пней.Если у вас есть только одна культя, которую нужно отшлифовать, или у вас еще нет необходимого оборудования для обеспечения безопасности, может быть дешевле нанять профессионала.

    Для этого проекта «Сделай сам» вам понадобится измельчитель пней. Вам также понадобится защитное снаряжение и бензопила, чтобы спилить пень до уровня земли.

    9002

    8
    Необходимое оборудование СРЕДНЯЯ ЦЕНА
    Защитные очки $ 13
    Рабочие перчатки $ 14
    защиты органов слуха $ 25
    Бензопила Краги $ 71
    Стальные носки рабочие ботинки $ 100 $ 100
    $ 150 $ 150
    Всего $ 373

    Аренда пени

    Домовладельцы могут арендовать измельчитель пней в местном магазине товаров для дома на полдня, на целый день или на неделю.

    Совет для профессионалов: Арендуйте измельчитель пней на целый день, а не на полдня. Таким образом, если вы столкнетесь с какими-либо проблемами измельчения пней, которые задержат вашу работу, вы не будете ограничены во времени.

    Аренда измельчителя пней обычно стоит от до 380 долларов США в день.

    Стоимость самостоятельной обработки по сравнению со стоимостью профессиональной обработки пней

    В некоторых случаях вызов профессионала может быть дешевле, чем аренда измельчителя пней и выполнение проекта самостоятельно.

    Большинство домовладельцев платят в среднем 313 долларов за профессиональное измельчение пней, а некоторые платят в среднем 158 долларов за крайне бюджетные проекты.

    При удалении пней своими руками домовладельцы могут рассчитывать платить от 190 до 380 долларов США в день за аренду измельчителя пней. И если у вас нет бензопилы или какого-либо защитного оборудования, это будет дополнительным $373 (в среднем) к вашему счету за самоделку.

    Измельчение пней также является трудоемкой работой.Выполняйте проект самостоятельно, и вы потеряете время и энергию в дополнение к деньгам. Вы также будете отвечать за удаление мусора и уборку рабочего места.

    Еще кое-что, о чем стоит подумать: если вы повредите арендованный вами измельчитель пней, вам, вероятно, придется заплатить за любой ремонт.

    Стоимость измельчения пней по местонахождению

    Стоимость измельчения пней зависит от того, где вы живете. Это руководство по затратам охватывает средние затраты на измельчение пней в национальном масштабе, но имейте в виду, что многие факторы могут влиять на показатели измельчения пней и на местном уровне.

    Местные почвенные условия, распространенные типы деревьев, топография вашего двора — это лишь некоторые из многих факторов, которые могут повлиять на цены в вашем регионе. Почему? Потому что каменистая почва, густой лиственный лес и крутые склоны могут усложнить работу профессионала.

    Если эти факторы распространены в вашем районе, большинство компаний по уходу за деревьями рассмотрят эти проблемы и соответственно увеличат скорость измельчения пней.

    Часто задаваемые вопросы о измельчении пней

    1.В чем разница между удалением пней и измельчением пней?

    Измельчитель пней срезает видимую часть пня до мульчи с помощью измельчителя пней.

    Домовладельцы могут закопать пни на 1 дюйм ниже уровня земли или на 12 дюймов ниже уровня земли для больших пней. Измельчение пней сохраняет корни целыми и не удаляет их.

    Удаление пней включает в себя выемку пня и всей его корневой системы из земли. Методы удаления пня своими руками включают в себя ручное выкапывание, а у профессионалов есть специальное оборудование, чтобы вытащить пень из земли.

    Измельчение пней обычно является более доступным вариантом, чем удаление пней. Это также менее трудоемко, требует меньше времени и не оставляет большой дыры в вашем ландшафте.

    Удаление пней идеально, когда: 

    — неприглядные корни деревьев снижают привлекательность бордюра.
    — Корни деревьев мешают другим проектам по благоустройству.
    — Корневая система повреждает вашу систему труб или дом.
    — Вы хотите заменить пень новым деревом.

    2. Можно ли спилить пни вместе с удалением деревьев, чтобы сэкономить на общих затратах?

    Большинство компаний по уходу за деревьями не связывают измельчение пней с удалением деревьев.Таким образом, если вы удаляете свое дерево и хотите получить пень, с вас, вероятно, будет взиматься дополнительная плата.

    3. Почему вы должны закопать свой пень?

    Пни могут выглядеть красиво, если их украсить цветами или интегрировать в другой ландшафтный проект, но они также могут доставлять неприятности.

    Вот несколько причин, по которым вам следует подумать о измельчении пней: 

    — О пни можно споткнуться.
    — Пни могут снизить привлекательность.
    — Пни привлекают вредителей, таких как термиты и муравьи.
    — Некоторые больные пни могут распространять болезнь на здоровые деревья.
    — Пень может затруднить стрижку газона и повредить ножи газонокосилки.

    Заключение 

    Наем профессионального измельчителя пней поможет вам сэкономить деньги, время и энергию. Позвоните местному специалисту по уходу за деревьями рядом с вами, чтобы вы могли снова наслаждаться своим ландшафтом.

    Помните, что вы можете заплатить от 158 до 450 долларов за профессиональное измельчение пней.В среднем работа по измельчению пней обходится большинству домовладельцев в 313 долларов .

    У вас есть большой пень для измельчения? Большинство высококлассных рабочих мест стоят ближе к $533. Если у вас есть только небольшой пень, средняя стоимость 158 долларов.

    Основное фото: Riggwelter / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

    Джейн Пернелл

    Джейн Пернелл — независимый писатель и актер из Нью-Йорка. Она заработала B.А. из Университета Вирджинии и наслаждается чашкой теплого кофе из френч-пресса.

    Лучшие политики управления для CGR| Журнал «Бетонное строительство»

    Ремонт бетонных дорог часто требует от подрядчика и инженера разработки плана управления остатками, образующимися во время распиловки и алмазной шлифовки, известными как шлам от распиловки или остатки шлифовки бетона (CGR).

    Способ обращения с навозной жижей различается в зависимости от страны. Во многих сельских районах он распространяется вдоль прилегающих склонов по мере продвижения работ по проезжей части.В некоторых сельских районах и во всех районах с закрытыми дренажными системами его собирают и вывозят на свалку для утилизации.

    В 2012 году Миннесота исключила навозную жижу из списка регулируемых твердых отходов, предоставив подрядчикам возможность утилизировать материал на месте при условии, что они соблюдают санкционированные государством процедуры. В результате согласованных усилий промышленности и Министерства транспорта штата исключение было частично основано на недавно обновленном Руководстве по передовым методам обращения с навозной жижей Международной ассоциации нарезки и шлифовки (IGGA).

    Утилизация навозной жижи

    В сельской местности, на склонах которой есть растительность, навозная жижа может осаждаться на склонах по мере продвижения операции по измельчению дороги. В рамках контрактной документации инженер должен указать водно-болотные угодья и другие чувствительные участки, где операции по сбросу навозной жижи не разрешены. Перед началом шлифовки инженер и подрядчик должны провести осмотр участка для выявления чувствительных участков. Распространение навозной жижи не должно происходить через эти чувствительные участки.

    Точки начала и окончания разбрасывания должны быть четко обозначены на обочине дороги. Шлам, образующийся при шлифовании в неразрешенных зонах, должен быть собран и вывезен для утилизации в нечувствительных зонах на рабочем месте. Не допускайте попадания навозной жижи через дорогу на соседние полосы движения.

    Алмазное шлифовальное оборудование должно быть оборудовано вакуумной системой, обслуживаемой в хорошем состоянии, способной удалять весь стоячий шлам, оставляя дорогу во влажном состоянии после проезда шлифовальной машины. Равномерно распределите всасываемый материал по прилегающим откосам, перетаскивая гибкий шланг или другое утвержденное устройство вдоль откоса.

    Разбрасывание не должно происходить на плече. Разбрасывание должно начинаться как минимум на расстоянии 1 фута от обочины, при этом с каждым проходом дробилки операция разбрасывания перемещается все дальше вниз по склону, чтобы исключить накопление остатков измельчения. Навоз не должен распространяться в пределах 100 футов от любого естественного ручья или озера или в пределах 3 футов от заполненной водой канавы.Ограничьте операцию разбрасывания выше уровня воды в канаве.

    Не допускайте попадания остатков шлифовки в закрытую дренажную систему. Подрядчик несет ответственность за обеспечение подходящих средств для ограничения проникновения в закрытую дренажную систему.

    Сбор навозной жижи и декантация пруда

    В городских и иных районах с закрытыми дренажными системами навозная жижа должна собираться в водонепроницаемых тягачах и транспортироваться в отстойные пруды, построенные подрядчиком. Эти пруды могут быть построены внутри или за пределами полосы отчуждения. Инженер должен утвердить все места. Соорудите пруды, чтобы обеспечить осаждение твердых частиц и декантацию воды для повторного использования в операции измельчения.

    По завершении операции помола оставшаяся вода может испариться или может быть использована в коммерческих целях, например, для борьбы с пылью. После сушки оставшиеся твердые вещества можно использовать в качестве наполнителя, компонента вторичного заполнителя или любого другого коммерческого применения.Территория пруда должна быть восстановлена ​​до первоначального состояния и покрыта растительностью для защиты от эрозии.

    Сбор шлама и переработка растений

    Навозная жижа должна собираться и вывозиться, как при обработке пруда. Можно использовать различные конструкции установок, такие как центрифуги и ленточные прессы. Подготовьте производственную площадку для контроля любых ливневых стоков в соответствии с государственными нормами.

    Участок должен быть восстановлен и озеленен после завершения операций.С обработанной водой и твердыми веществами следует обращаться так же, как и с прудами-отстойниками. Участок может находиться в пределах полосы отчуждения или за ее пределами. Инженер должен утвердить расположение площадок.

    План контроля PH

    Как при разбрасывании, так и при сборе подрядчик будет контролировать и контролировать pH навозной жижи. pH суспензии должен быть ниже 12,5 и выше 2.

    Когда начнутся работы, подрядчик будет проверять рН не реже одного раза в час, чтобы убедиться, что он находится в допустимых пределах.Испытательное оборудование будет ежедневно калиброваться и утверждаться инженером. После того, как план контроля pH будет введен в действие и будет давать стабильные результаты, частота тестирования может быть снижена до четырех тестов в день.

    Подрядчик должен регистрировать все результаты испытаний и еженедельно доставлять подписанную копию инженеру. Ни в коем случае нельзя осаждать на землю навозную жижу, рН которой выходит за указанные выше пределы. Подрядчик должен определить процедуру, которая будет использоваться для поддержания навозной жижи в допустимых пределах.Инженер должен утвердить эту процедуру.

    Передовой опыт: тематическое исследование

    В 1980-х годах Департамент транспорта Миннесоты разрешил сбрасывать навозную жижу в придорожные канавы и склоны. Однако в конце 2000-х подрядчики были обязаны убирать всю жижу пылесосом и утилизировать ее за пределами площадки, что значительно увеличило стоимость проекта.

    Цель состояла в том, чтобы контролировать загрязнение, но поскольку бетонный раствор очень похож на обработанную известью воду, которую фермеры используют для выращивания сельскохозяйственных культур, эта политика казалась ненужной.

    Ассоциация производителей бетонных покрытий Миннесоты (CPAM) работала с регулирующими органами штата в течение двух-трех лет, чтобы изменить требования. CPAM предоставил информацию из Университета штата Северная Дакота, который проверил навозную жижу и ее воздействие на почвы, а также исследование качества воды в Калифорнии, в котором не сообщалось о воздействии навозной жижи на грунтовые воды. Были также представлены процедуры из других штатов.

    Попав в тупик, CPAM обратилась к законодателям штата за решением.В ходе процесса Терри Кремер, президент Diamond Surface Inc., Роджерс, Миннесота, дал показания от имени отрасли, рассказав о передовых методах, используемых в настоящее время по всей стране. CPAM проинформировал законодателей о навозной жиже и процитировал множество исследований, проведенных по обращению с навозной жижей.

    После взвешивания фактов законодательный орган Миннесоты исключил навозную жижу из числа регулируемых твердых отходов и, следовательно, не подлежит такому же контролю за загрязнением. В новой формулировке говорится, что определение твердых отходов «не включает… бетонную алмазную шлифовку и шлам пилы, связанный со строительством, улучшением или ремонтом дороги, когда они размещаются на участке дорожного проекта способом, который соответствует требованиям наилучшего управления». практики и в соответствии с правилами агентства.«Подрядчики могут вернуться к придорожной утилизации, если позволяют условия.

    В ответ Департамент транспорта штата Миннесота разработал первое в стране руководство по передовой практике утилизации отходов на дорогах. Подрядчики не могут сбрасывать навозную жижу в пресную воду и могут обрабатывать материал, чтобы довести его рН до нужного диапазона.

    «Эта инициатива оказалась очень успешной, — говорит исполнительный директор CPAM Мэтью Зеллер. «В начале процесса мы потратили много времени на то, чтобы ввести законодателей в курс дела и ознакомить их с текущими исследованиями, связанными с утилизацией навозной жижи.Мы хотели познакомить их с продуктом навозной жижи и доступными вариантами утилизации. Результат теперь позволяет нам использовать методы обращения с навозной жижей, которые, как показали исследования, не наносят вреда окружающей среде, при этом затраты на проект меньше для DOT и, в конечном итоге, для налогоплательщиков».

    Заключение

    Используя лучшие процедуры управления IGGA в качестве модели, CPAM привела процедуры утилизации шлама в Миннесоте в соответствие с теми, которые используются по всей стране.

    «Излишние правила увеличивают стоимость проекта», — говорит исполнительный директор IGGA Джон Робертс.«Устранение их в соответствующих ситуациях приносит пользу как агентствам, так и налогоплательщикам за счет снижения затрат и обеспечения безопасной, гладкой и тихой дороги».

    Для получения дополнительной информации о передовом опыте посетите здесь. Чтобы узнать больше о CGR, посетите здесь.

    Кари Моосманн — старший редактор AEC, Constructive Communication Inc., Дублин, Огайо.

    советов по покупке измельчителя пней

    Что необходимо знать перед покупкой измельчителя пней

    Для удаления деревьев навсегда требуется измельчитель пней.Если вы оставите пень, то в конце концов у вас снова будет дерево. Когда вам нужно купить измельчитель пней для вашего бизнеса или фермы, нужно помнить о нескольких вещах.

    Зачем мне измельчитель пней?

    Вам нужен измельчитель пней, потому что никто не может идеально спилить дерево до уровня земли. Природа пня означает, что поддерживающие корни и заземленные анкеры беседки навсегда останутся позади. Вот почему существует измельчитель пней. Измельчители специально разрывают то, что обычно не может удалить ваш обычный хирург по дереву.

    Зубья измельчителя пней

    предназначены для вращения и разрезания древесины, оставшейся после спила дерева. Вам это не понадобится, если вы просто ухаживаете за деревом или срезаете мешающую поросль. Измельчение культи означает постоянное удаление. Если на вашем участке есть дерево, которое вы хотите удалить, необходимо выполнить два шага. Сначала срубишь дерево, а потом выкорчуешь пень. В противном случае через несколько лет вы будете иметь дело с новым деревом.

    Когда вы впервые покупаете измельчитель пней, ваше внимание будет приковано к зубьям. Зубья хорошего юнита будут достаточно острыми, чтобы пробить кору и древесину под ней, но достаточно прочными, чтобы выдержать испытание временем. Это подводит нас к рассмотрению того, что представляют собой высококачественные зубья шлифовальных станков. Ключевым моментом, который следует помнить, является то, что качество зубьев измельчителя пней зависит от качества колеса измельчителя пней, на котором они установлены.

    Круги для измельчения пней

    практически универсальны в применении. Они позволяют глубже врезаться в культю, чем обычные методы. Они работают с одним набором зубов за один раз. Затем остальные зубы чередуются при каждом проходе через культю.Это помогает с точки зрения восстановления оборотов, что помогает поддерживать мощность и импульс.

    Чем отличаются кофемолки?

    На самом базовом уровне измельчители пней удаляют пни с помощью вращающегося лезвия, прикладываемого к поврежденному участку. Но есть много разных вариантов, когда дело доходит до этих машин. Есть даже измельчители пней, которые можно прикрепить к грузовику. Вот основные типы измельчителей пней, которые вы можете рассмотреть в зависимости от имеющегося у вас оборудования и конкретных потребностей.

    Шлифовальные станки для рулей — это небольшие шлифовальные станки, которые каждый может загрузить в свой рабочий фургон и выкатить на рабочую площадку. Возможно, вы уже видели их раньше в крупных магазинах с почасовой арендой. Те, что предлагаются в этих местах, как правило, являются кофемолками с меньшей эффективностью. Это потому, что они предназначены для повседневного использования, например, для удаления одного дерева на загородной лужайке.

    Измельчители пней — это измельчители пней, напоминающие газонокосилки или тракторы.Хотя это может показаться удобным, использование этого измельчителя пней зависит от местности и способности перемещаться между пнями. Тем не менее, шлифовальные машины не идеально подходят для труднодоступных пней, например, на склонах холмов или возвышенных склонах.

    Шлифовальные машины с бортовым поворотом  – вот как они звучат. Эти шлифовальные машины подключаются так же, как обычное навесное оборудование для мини-погрузчиков. Существует множество вариаций этих сборок, но они, похоже, набирают популярность среди любителей измельчения пней.Во многом это связано с универсальностью возможности присоединения шлифовальной машины к существующему оборудованию мини-погрузчика.

    Некоторые могут подумать, что термин «удаление пней» равнозначен термину «измельчитель пней». Однако пнеуборочные машины отличаются тем, что являются шнеками. Шнек пробуривает и измельчает органическую массу дерева, чтобы свести к минимуму то, что осталось в почве. Иногда вы не хотите оставлять мертвый материал в земле, даже в качестве мульчи. Любой отмерший материал может сгнить и нанести ущерб участкам, где когда-то росли корни.Это означает, что если у вас есть мертвый гигантский корень под бетонной платформой, почва под бетоном может стать рыхлой и разрушиться.

    Какие пни можно измельчать?

    Чем старше культя, тем сложнее ее удалить. Это не означает, что измельчитель пней не может удалить глубоко укоренившиеся корни. Однако расчистка глубоко укоренившегося мусора требует определенного планирования от потенциальных лесоводов. У большинства любителей-любителей возникают проблемы, потому что они не планируют случайные повреждения, которые могут возникнуть в результате измельчения пней с помощью шлифовальных машин более низкого уровня.

    Если хорошо спланировать, профессионально выполнить задание и знать рельеф местности, можно эффективно перемолоть практически любой пень. Проблема заключается не столько в том, какие виды пней можно выкорчевать, а в том, в какой среде находится ваш пень.

    Есть ли советы по удалению пней?

    При удалении культи обязательно надевайте соответствующие средства защиты (СИЗ). Всегда контролируйте новых пользователей на рабочем месте. Несмотря на то, что при использовании измельчителей пней существует менталитет «сделай сам», лучше оставить инструменты у профессионалов. Большинство людей, читающих это, окажутся в этой категории.

    Всегда думайте о настройках. Одна сложная ситуация — это пень, окруженный бетоном. Вы, скорее всего, найдете это в коммерческих и городских условиях. Если вам необходимо удалить пень в этой ситуации, может потребоваться (и дорого) обойти бетон, чтобы вы могли получить доступ ко всему пню и корневой системе. То же самое касается старых деревьев с пнями, вокруг которых были построены здания и другие постройки.

    Удаление пня в сельской местности — это одно, а в городской или пригородной среде могут возникнуть другие сложности. Например, может быть невозможно точно определить, где пересекаются корни деревьев и инженерные коммуникации. Последнее, что вы хотите сделать, это позволить измельчителю пней пережевать телефонную линию. Всегда четко размечайте инженерные коммуникации, прежде чем пытаться удалить пни и корни.

    Зачем мне удалять пни?

    Как и в большинстве случаев, касающихся вашей собственности, в конечном счете, вам решать, как двигаться дальше. Если вы дочитали до этого места, вы, вероятно, в какой-то степени привержены расчистке пней. Чистый ландшафт облегчает управление земельными ресурсами, но только в том случае, если все сделано правильно.

    Оставление неприглядных пней создает еще одну проблему. Взрослые деревья веками черпали ресурсы из окружающей почвы. Когда вы удаляете большую часть дерева, пень образует присоски вокруг своего основания, чтобы попытаться восстановить эти ресурсы. Итак, если у вас есть сад или посевы рядом с пнем, новый рост может отбирать воду и питательные вещества от нужных культур.

    Со временем эта проблема будет только усугубляться. Измельчение пней с помощью надлежащего измельчителя пней означает, что пни не прорастают и не расходуют ценные ресурсы.

    Как насчет альтернатив измельчению пней? Они работают?

    Альтернатив измельчению пней очень мало. Одним из примеров являются химические средства для удаления пней. Они, как правило, занимают нижние полки вашего местного питомника и хозяйственного магазина. Но это не процесс «установи и забудь».У вас должна быть дрель, способная просверлить пень. Затем вы должны разбавить химикаты и точно заполнить каждое отверстие. После этого вы сидите и ждете, чтобы увидеть, сработало ли это.

    Если этого недостаточно, токсичность этих веществ означает, что дети и животные не должны приближаться к пню, пока химикаты впитываются через сверла. Разве это не звучит утомительно? Придерживайтесь измельчителя пней и сделайте это правильно с первого раза.

    Измельчители пней как экологическая служба

    При разумном использовании измельчители пней могут решить проблемы, выходящие за рамки визуальной эстетики.Удаление пней помогает поддерживать надлежащий экологический баланс на вашем участке. Кроме того, это помогает предотвратить рост корней вблизи ваших строительных фундаментов и других долгосрочных зданий.

    Удаление пней может предотвратить спотыкание людей или случайный наезд на них. В старых пнях также могут обитать нежелательные насекомые, такие как муравьи-древоточцы и термиты, поэтому лучше удалить их из земли как можно скорее.

    Как насчет ножей для измельчения кустов?

    Ножи для измельчения кустов — это лезвия, используемые для обрезки пней, корней и других растительных остатков.В то время как измельчитель пней уничтожает пень, ножи измельчителя кустов измельчают оставшиеся органические материалы на более мелкие щепки. Затем эти чипсы можно использовать для мульчирования или других целей.

    Лучшие ножи измельчителя изготавливаются из высококачественной стали с добавлением другого металла для повышения твердости. Компания CEI Supply предлагает несколько разновидностей ножей для измельчителей кустов Simonds и DK2. Линия Simonds использует модифицированную сталь ножей измельчителя A8, как и измельчители лесопильных и целлюлозных заводов.

    Как CEI Supply может удовлетворить ваши потребности в измельчителе пней

    Компания

    CEI Supply занимается производством измельчителей пней с 1978 года.Предлагая различные бренды, от Leonardi до Vermeer и Greenteeth, у CEI есть все, что нужно профессиональному измельчителю пней. Удаление пней может быть сложной задачей. Нужен союзник в бизнесе, который поможет вам разобраться в том, что вам нужно, а что нет.

    Если у вас есть измельчитель пней, вам понадобятся расходные материалы для его обслуживания. Болты, карманы, ножи, колеса и комплекты модернизации теперь доступны в CEI Supply. Может ли ваш местный хозяйственный магазин или питомник удовлетворить ваши потребности?

    Как профессионалы в дикой и разнообразной среде, мы должны серьезно относиться к своей работе в лесу.Вы не какой-то самодельный энтузиаст. Люди, которые зависят от CEI Supply, являются трудолюбивыми профессионалами, которые регулярно удаляют старые деревья, чтобы улучшить свою землю. Итак, если вы фермер или строитель, которому необходимо удалить пни, CEI может удовлетворить как ваши текущие, так и будущие потребности в измельчении пней.

    У вас есть много вариантов выбора измельчителя пней. Если вы хотите узнать больше о том, что мы обсуждали и как это применимо к вам, свяжитесь с CEI Supply сегодня.

    Сколько стоит измельчение пней

    Стоимость измельчения пней

    Стоимость измельчения пней будет определяться количеством пней, размером пней и тем, что произойдет с мусором после его измельчения.Задавая вопрос, сколько стоит измельчение пней, проще всего обобщить стоимость, обратившись к таблице ниже. Это 4 наиболее распространенных способа определения затрат на измельчение пней.

    ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПНЕЙ ЦЕНА: СТОИМОСТЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПНЕЙ
    На дюйм
    На пень
    На час
    На день
    $3–7 $
    $50–$800+
    $100–$300
    $800–$2500

    Стоимость измельчения пней в зависимости от дюйма

    Зарядка для измельчения пней на дюйм является наиболее распространенным методом.Средняя стоимость измельчения пня на дюйм составляет около 4 долларов за дюйм. Эта цена включает в себя измельчение пня на 10 дюймов ниже уровня земли и очистку территории, оставляя аккуратную кучу остатков пней. Пневую крошку можно снять и заменить суглинком или другими материалами за дополнительную плату. Ценообразование на измельчение пней по дюймам обычно является наиболее экономически эффективным методом ценообразования, поскольку вы платите только за то, что измельчается. Если нет проблем с доступностью, таких как лестницы, каменные стены, крутые склоны и т. д.. тогда затраты на измельчение пней, как правило, можно очень легко определить по телефону или при быстром посещении объекта. Вы можете измерить пень самостоятельно, используя схему ниже, чтобы определить стоимость. Вы также можете связаться с нами для бесплатной оценки на месте или по телефону.

    Затраты на измельчение пня

    Стоимость измельчения пня культей обычно определяется путем установки диапазона на дюйм для каждого пня. Например, все пни размером от 10 до 16 дюймов будут стоить 60 долларов. Этот метод ценообразования на измельчение пней чаще встречается в муниципальных работах.Стоимость каждого уровня зависит от объема работ. Факторами, которые необходимо учитывать, являются высота пня над уровнем земли, ширина пня, глубина ниже уровня земли, подлежащая измельчению, а также очистка или удаление мусора. Это хороший способ установить затраты на измельчение пней, когда имеется много пней, которые нельзя просмотреть заранее, или если пни необходимо измельчить по требованию очень быстро.

    Стоимость измельчения пней в час

    Стоимость почасового измельчения пней составляет 100-300 долларов США. Диапазон будет варьироваться в зависимости от используемого оборудования и количества часов, которые гарантированы или необходимы.Некоторые большие или очень сложные работы лучше всего оплачивать по часам, когда трудно точно определить, что требуется для выполнения работы. Например, некоторые типы вырывают с корнем пни, пни, к которым очень трудно добраться, или при работе в качестве субподрядчика для других компаний, занимающихся деревьями, пнями или лесозаготовками. Мы рады назначить цену за работу так, как этого хочет клиент, а также сделать ставки на работы по измельчению пней с различными ценовыми характеристиками.

    Ежедневные затраты на измельчение пней

    Стоимость измельчения пней в день 800-2500$+.Точная ставка будет определяться типом используемого оборудования и количеством дней, на которое нас нанимают. Как правило, мы предлагаем дневную ставку только в том случае, если нас нанимают на несколько дней или мы работаем в качестве субподрядчика. Причина этого в том, что наши другие скорости измельчения пней обычно оказываются более рентабельными.

    Утилизация остатков шлифовки бетона

    Разбрасывание должно начинаться как минимум на расстоянии 1 фута от обочины, при этом с каждым проходом измельчителя процесс разбрасывания перемещается все дальше вниз по склону, чтобы исключить накопление остатков измельчения.

    На протяжении последних нескольких лет в строительной отрасли особое внимание уделялось вопросу о том, как обращаться с остатками шлифования бетона (CGR), также известными как шлам от распиловки. Шлам, образующийся во время операций распиловки и алмазного шлифования, является побочным продуктом, образующимся при смешивании охлаждающей воды алмазного диска с бетонной мелочью.

    Часто правительственные постановления диктуют обременительные процедуры утилизации навозной жижи, не зная, из чего на самом деле состоит материал. Это может превратиться в трудоемкую задачу для строителей и излишне увеличить расходы налогоплательщика.

    Для решения многогранной проблемы удаления навозной жижи Международная ассоциация нарезки канавок и шлифования (IGGA) разработала руководство по передовым методам обращения с навозной жижей, в котором определены методы, снижающие нагрузку на подрядчиков и налогоплательщиков и обеспечивающие их деятельность экологически ответственным образом. .

    Эти рекомендации частично основаны на исследованиях, проведенных совместно с Университетом штата Северная Дакота (NDSU). Исследователи изучили образцы навозной жижи со всей страны, чтобы определить следующее: химический состав и характеристики навозной жижи; влияние навоза на механические свойства почвы; и какое влияние навоз оказывает на рост растений.

    Наилучшие методы управления (BMP), которые были впоследствии разработаны, помогают подрядчикам и специалистам по спецификации в определении наиболее эффективных способов утилизации для каждого проекта.

    Наилучшие методы обращения с навозной жижей

    Удаление навоза

    В сельской местности, на склонах которой есть растительность, навозная жижа может скапливаться на склонах по мере продвижения операции по измельчению дороги. В рамках контрактной документации инженер обязан определить водно-болотные угодья и другие чувствительные участки, где операции по сбросу навозной жижи не разрешены; распространение навозной жижи не должно происходить через эти чувствительные участки.

    Шлам подметается к краю периметра рабочей зоны, где он начинает застывать, при этом продолжается распиловка.

    Точки начала и окончания разбрасывания должны быть четко обозначены на обочине дороги. Шлам, образующийся при шлифовании в неразрешенных зонах, следует собирать и перевозить для утилизации в нечувствительных зонах во время работы. Навозная жижа не должна перетекать через проезжую часть на соседние полосы.

    Алмазное шлифовальное оборудование должно быть оснащено исправной вакуумной системой, способной удалять весь стоячий шлам, оставляя проезжую часть во влажном состоянии после проезда шлифовальной машины.Всасываемый материал следует равномерно распределить по прилегающим откосам, протаскивая вдоль откоса гибкий шланг или другое одобренное приспособление.

    Нанесение навозной жижи на землю не должно происходить на обочине, а должно начинаться как минимум на расстоянии одного фута от обочины, при этом с каждым проходом дробилки процесс разбрасывания перемещается все дальше вниз по склону, чтобы исключить накопление остатков измельчения. Навозную жижу нельзя разбрасывать в пределах 100 футов от любого природного ручья или озера или в пределах трех футов от заполненной водой канавы. Должны быть предприняты усилия, чтобы ограничить разбрасывание выше уровня воды в канаве.

    Ни в коем случае нельзя допускать попадания остатков шлифовки в закрытую дренажную систему. Подрядчик несет ответственность за обеспечение подходящих средств для ограничения проникновения остатков шлифования в закрытую дренажную систему.

    Сбор навозной жижи и декантация пруда

    В городских и других районах с закрытыми дренажными системами навозная жижа должна собираться в водонепроницаемых тягачах и транспортироваться в отстойные пруды, построенные подрядчиком.Эти пруды могут быть построены внутри или за пределами полосы отчуждения. Все места должны быть согласованы с инженером. Отстойники должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить осаждение твердых частиц и декантацию воды для повторного использования в операции помола.

    По завершении операции помола оставшаяся вода может быть использована в коммерческих целях (например, для борьбы с пылью, стабилизации извести). Любой воде, оставшейся в пруду, обычно дают испариться. После сушки оставшиеся твердые вещества можно использовать в качестве наполнителя, компонента вторичного заполнителя или любого другого коммерческого применения.Территория пруда должна быть восстановлена ​​до первоначального состояния и покрыта растительностью для защиты от эрозии.

    В географических регионах, где испарение происходит медленно, для ускорения операции очистки можно использовать новые осушающие и отвердевающие агенты. Одним из таких продуктов является SlurryDry, новый продукт компании CETCO Energy Services, который можно добавлять в отстойник в количестве 1 или 2% от общего объема жидкости, чтобы облегчить рекультивацию.

    После завершения распиловки затвердевший шлам сметается в кучу и готов к удалению.

    Продукт был протестирован на рынке пиления, сверления и полировки полов, но только сейчас он представлен для производства дорожных канавок и шлифовки. SlurryDry состоит из гранулированного сверхабсорбирующего полимера, который отвердевает свободную воду, оставляя твердые частицы.

    При распиловке полимер размещается по периметру рабочей зоны для затвердевания суспензии для безопасного удаления на стройплощадке. После нанесения продукта, обладающего сильным капиллярным действием, перемешивание может ускорить впитывание, позволяя влаге контактировать с кристаллами полимера.После того, как суспензия затвердеет и превратится в гелеобразное твердое вещество, ее можно убрать лопатой или собрать пылесосом при распиловке плоских поверхностей.

    После затвердевания остатки можно убрать пылесосом или подметать. В качестве альтернативы распределению по рабочей площадке продукт также можно использовать для отверждения навозной жижи внутри влажных пылесосов.

    SlurryDry недавно прошел пробный запуск во время ремонтных работ в международном аэропорту О’Хара. Продукт разбрызгивался по периметру, и по мере того, как шлам собирался на рабочей площадке, он выдавливался на этот периметр.Суспензия затвердевала до гелеобразного вещества в течение 5 минут, а стекание задерживалось в рабочей зоне. После того, как работа была завершена, навозная жижа была сметена в кучу для облегчения ее удаления.

    При применении в навозных прудах SlurryDry можно распылять в отстойный пруд и смешивать с ковшом экскаватора или обратной лопаты. В течение 5 минут с затвердевшими отходами можно обращаться в соответствии с одобренным на местном уровне способом для быстрого закрытия и рекультивации территории.

    «SlurryDry используется для затвердевания оставшегося шлама в нетекучее твердое вещество, которое проходит тест фильтра краски Агентства по охране окружающей среды (EPA) для утилизации в соответствии с требованиями на рабочих площадках, где утилизация шлама на месте не допускается», — объясняет Марк Кричфилд, национальный менеджер по продажам CETCO.

    Сбор и переработка навозной жижи

    При обработке растений навозную жижу следует собирать и вывозить, как и при обработке пруда. Можно использовать различные конструкции установок, такие как центрифуги, ленточные и фильтр-прессы. Площадка завода должна быть подготовлена ​​для контроля любых ливневых стоков в соответствии с государственными нормами.

    Участок должен быть восстановлен и озеленен по завершении работ. С обработанной водой и твердыми веществами следует обращаться так же, как и с прудами-отстойниками.Участок может находиться в пределах полосы отчуждения или за ее пределами. Расположение площадок должно быть утверждено инженером.

    План контроля PH

    Как при наземном применении, так и при вакуумном подборе подрядчик должен отслеживать и контролировать pH раствора. Суспензию следует поддерживать на уровне pH ниже 12,5 и выше 2.

    В начале работ подрядчик должен проверять рН не реже одного раза в час, чтобы убедиться, что он находится в допустимых пределах.Испытательное оборудование должно ежедневно калиброваться и утверждаться инженером. После того, как план контроля pH будет введен в действие и будет давать стабильные результаты, частота тестирования может быть снижена до 4 тестов в день.

    Подрядчик должен регистрировать все результаты испытаний и еженедельно доставлять подписанную копию инженеру. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы навозная жижа с pH, выходящим за указанные выше пределы, оседала на землю. Подрядчик должен определить процедуру, которая будет использоваться для поддержания навозной жижи в допустимых пределах.Процедура должна быть одобрена инженером.

    Заключение

    Следуя BMP по удалению навозной жижи и следя за разработками новых продуктов, отвечающих этой широко распространенной потребности отрасли, подрядчики могут выбрать метод утилизации, который оптимизирует производительность их работы, при этом соблюдая природоохранные нормы.

    «У подрядчиков есть множество вариантов при выборе наилучшего метода удаления шлама для работы», — сказал Джон Робертс, исполнительный директор Международной ассоциации нарезки канавок и шлифования.«Новые продукты и полезные способы использования навозной жижи разрабатываются быстрыми темпами, обеспечивая большую гибкость утилизации, чем когда-либо».

    Для получения дополнительной информации о передовых методах щелкните здесь.

    Чтобы узнать больше о CGR, нажмите здесь.

    Информация об IGGA: Международная ассоциация нарезки и шлифовки канавок (IGGA) — некоммерческая торговая ассоциация, основанная в 1972 г. группой преданных своему делу профессионалов отрасли, занимающихся разработкой процесса алмазной шлифовки и нарезки канавок на поверхностях, изготовленных из портландцемента. бетон и асфальт.В 1995 году IGGA присоединилась к Американской ассоциации бетонных покрытий (ACPA), а в 2012 году сформировала Партнерство IGGA/ACPA по сохранению бетонных покрытий (IGGA/ACPA CP3). Сегодня это партнерство служит техническим ресурсом и лидером отрасли в области маркетинга оптимизированных поверхностей дорожных покрытий, восстановления бетонных покрытий и консервации дорожных покрытий по всему миру. Миссия IGGA состоит в том, чтобы служить ведущим техническим и рекламным ресурсом для принятия и надлежащего использования алмазного шлифования и нарезания канавок, а также сохранения и восстановления PCC. Для получения дополнительной информации посетите igga.net.

    Как убрать пни с лесной тропы или тропы?

    Если вы очистили новую дорожку, часто на ней остаются обрубки, которые нужно удалить. Во многих ситуациях их можно оставить гнить, но этот процесс занимает много лет, и если это интенсивно используемый путь, они представляют опасность для поездки и нуждаются в шлифовке. Есть несколько хороших коммерческих сервисов, предлагающих контракты на измельчение пней, например Stuart Gray’s (stumpbusters-thamesvalley.co.uk), что вполне сработает, особенно если у вас есть для него работа на целый день. Другие решения включают в себя аренду или покупку измельчителя пней.

    Покупка обычного измельчителя пней

    Стоимость покупки обычного измельчителя пней у такой компании, как Danequip в Хэмпшире, составляет около 3250 фунтов стерлингов плюс НДС за их меньшую модель (13 стр), но она все еще довольно мощная — я видел их измельчитель на выставке APF в Cannock Chase. У него есть режущие зубья, которые можно индивидуально отрегулировать или заменить, и он изготовлен в Великобритании — по крайней мере, компоненты собираются здесь, хотя большинство этих деталей производится за границей.

    Измельчение пней, рыхление траншей и стрижка кустов одновременно

    Другим вариантом является измельчитель пней Мартина Хайнарда, который приводится в действие стандартной головкой — Stihl TS760 или Husqvarna 312-OXP. Это необычное на вид устройство можно приобрести на сайте alpinemagnum.co.uk, и оно может стачивать пень диаметром 12 дюймов менее чем за десять минут. Он очень легкий, поэтому его можно перевозить в пикапе, и он поместится в кузове универсала. Этот измельчитель пней сам по себе весит всего 40 кг и стоит около 4000 фунтов стерлингов вместе с чаном и силовой головкой.Он работает за счет использования зубьев бензопилы на режущем колесе, которое вращается со скоростью 4800 об/мин. Заточку зубьев можно производить на станке с УШМ или отдельно на верстаке.

    Легко маневрировать, когда трудно добраться до культи

    По сравнению с другими измельчителями пней модель Alpine Magnum особенно хорошо подходит для удаления пней — она ​​может спускаться по крутым склонам и легко перемещаться по лестнице, но она также может выполнять работу (измельчение пней) на крутом склоне и не для его использования требуется квалифицированный оператор.Эту шлифовальную машину также можно использовать для рытья траншей, что на удивление часто требуется для прокладки труб/проводов или установки ограждений, защищающих от кроликов. В идеале это следует делать, когда зубья немного притупились и перед заточкой или заменой. Некоторые люди также используют их для обрезки кустов ежевики, потому что они срезают под землей, выдергивая корни, и дают результат, аналогичный мульчеру. Мартин говорит: «Я работаю с деревом, и я не думал, что буду продавать лесозаготовительное оборудование, но я занялся поставками, потому что не мог найти недостатки у этого конкретного измельчителя пней.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.