Как сделать пол на балконе своими руками пошаговая инструкция: Пол на балконе своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Пол на балконе своими руками

Прежде, чем начать ремонт на балконе (лоджии), владелец должен определиться, из каких материалов делать пол на балконе, что именно он будет использовать для его изготовления. Выбор следует сделать, принимая во внимание, как помещение будет эксплуатироваться, будет ли балкон тёплым и закрытым, будет ли иметь сообщение с другими комнатами или перегородка между комнатой и балконом останется на месте. Чтобы ответить на все вопросы, давайте во всех подробностях рассмотрим три основных способа по самостоятельному изготовлению пола на балконе.

Стяжка её изготовление и особенности

  • Если балкон планируется утепляться, то целесообразнее всего сделать на нём крепкую и качественную стяжку под деревянный пол или керамическую плитку. Бетонное основание можно также закрыть красивым линолеумом, ковром или просто покрасить, предварительно выровняв пол с помощью специальной самовыравнивающейся смеси.

Говоря о том, из чего сделать пол на балконе, следует принять во внимание, что стяжку самостоятельно делать не так сложно, к тому же это бюджетный вариант.

Однако у этого простого способа имеется и обратная сторона медали:

  1. Стяжка значительно увеличивает высоту пола на балконе (примерно 10-15 см), что конечно даёт дополнительную нагрузку на его основание – то есть плиту. Если дом очень старый, балкон попросту может обрушиться.
  2. Пол из бетона считается самым холодным. Само собой, его можно утеплить (например, пенопластом), но это мало поможет, теплоизоляция всё равно оставляет пол прохладным.

Если вышеизложенные обстоятельства не пугают вас, то стоит изучить пошаговые инструкции, как сделать пол на балконе своими руками.

Домашний уют на лоджии напрямую зависит от того, насколько хорошо она будет утеплена

Технология изготовления стяжки своими руками

Сначала пол подготавливают к проведению монтажных работ. Первым делом следует тщательно закрыть все замеченные щели. Обычно они бывают в тех местах, где стена прилегает к плите – основанию.

Поможет вам в проведении этого подготовительного этапа обычная монтажная пена или акриловый герметик. После того, как все щели заделаны, можно приступать к обустройству пола.

Заделка трещин является важным этапом в процессе устройства и монтажа пола на балконе

Гидроизоляция

Укладка гидроизоляционной пленки нужна для того, чтобы при заливке раствора, излишки влаги из вашей стяжки не просачивалась к соседям снизу.

Для гидроизоляции пола на балконе никаких особых усилий прикладывать не придется. Просто аккуратно постелите плотный лист полиэтилена в виде аккуратного «корыта».

Важно! Стелить пленку следует внахлест, закладывая на стены около двадцати сантиметров. После проведения работ края полиэтилена аккуратно срезаются.

Гидроизоляция балкона полиэтиленовой пленкой

Процесс армирования

В основном для этого применяют стальную сетку изготовленную из трехмиллиметровой проволоки. Ячейки у армирующей сетки могут быть 50×50 или 100×100 миллиметров.

Последовательность работ довольно простая:

  • С поверхности удаляются все видимые загрязнения и прочий мусор;
  • На утеплитель аккуратно укладывают первый ряд сетки, плотно прижимают;
  • Внахлест 1-2 ячейки кладется второй ряд.

После того как сетка будет уложена, можно приступать к установке маяков для стяжки. К этому вопросу нужно подойти с особой ответственностью, так как от правильности их установки будет зависеть ровность возводимого пола.

Сетка для армирования увеличивает прочность стяжки и значительно увеличивает срок её службы

Маяки
  • Маяками в строительстве называются особые направляющие (ориентиры), продвигаясь по которым, можно разровнять нанесенное покрытие до идеально ровной и безупречной поверхности. Делая пол балкона в виде стяжки, без таких мелочей не обойтись.

Маяки устанавливаются в одну плоскость, которая определяется в соответствии с высотой порога в комнатных блочных дверях. Также все маяки нужно тщательно выровнены по горизонтали.

Верхняя грань маяка должна находиться на одной высоте с черновой поверхностью пола

Важно! Чтобы во время процесса разравнивания стяжки маяки не смещались, они должны быть жестко закреплены. Для их прочной фиксации лучше всего использовать строительный гипс или цементный раствор.

Установка маяков для стяжки с помощью густого цементного раствора

Заливка стяжки

После того, как все эти предварительные работы сделаны, можно приготовить раствор из песка и цемента (на четыре части цемента ода часть песка). Готовая смесь аккуратно заливается между заранее установленными маяками и тщательно выравнивается правилом.

Чтобы пол получился ровным, правило нужно вести медленно с небольшим нажимом, одновременно опирая его на два маяка

После завершения бетонных работ стяжка накрывается листом полиэтилена, чтобы замедлить процесс высыхания. Если пренебречь этим, то во время застывания она может пойти трещинами.

Необходимо также проследить за тем, чтобы толщина стяжки, уложенной на пенопласт или другой утеплитель была не меньше пятидесяти миллиметров. В противном случае основание пола на балконе будет трескаться под воздействием силы тяжести — например, от веса мебели.

Если все работы по обустройству бетонной стяжки провести согласно руководству, поверхность пола должна получиться идеально ровной

Традиционный пол из дерева

Говоря о том, из чего сделать пол на балконе, нельзя не упомянуть об относительной простоте изготовления настила из дерева. Процесс монтажа деревянного пола можно провести своими руками, без каких-то особых инструментов и специальных приспособлений, это даже проще, чем стяжка.

Деревянный пол — без сомнения можно назвать самым экологически чистым покрытием. Он внешне привлекателен, выглядит естественно и обладает прочной структурой.

  • В качестве недостатков следует упомянуть о том, что дерево боится воды. К сожалению, если балкон открытый, осадки в виде дождя и снега беспрепятственно проникают внутрь и оказывают неблагоприятное воздействие на деревянное покрытие. Чтобы этого избежать балкон или лоджия должны иметь остекление.

Полы из дерева считаются достаточно прочными и долговечными, к тому же они легко монтируются

Технология изготовления деревянного пола на балконе

Начальный этап проведения работ абсолютно такой же, как и при изготовлении стяжки. То есть, следует начать с тщательного заделывания всех щелей при помощи обычной монтажной пены. После того, как основание подготовлено, можно двигаться дальше.

Гидроизоляция

Гидроизоляция должна делаться так же как и в случае со стяжкой, но в случае с деревянным полом она защищает не ремонт жителей нижних этажей, а слой утеплителя от капиллярной влаги и конденсата.

Схематическое устройство деревянного пола на балконе: 1 — пароизоляция, 2 — деревянная доска, 3 — контррейка, 4 — гидроизоляция, 5 — утеплитель, 6 — плита перекрытия

Лаги

Лагами в строительстве называются поперечные (опорные) брусья, поверх которых настилается половая доска. Для балкона обычно используется деревянный брус 50×100 или 50×70 мм. Перед началом работ, лаги рекомендуется обработать специальным антисептиком, предотвращающий появление синевы и образование гнили.

  • Чтобы пол на балконе выдерживал большое давление, бруски кладутся на ребро, параллельно одной из стен и по отношению друг к кругу. Как правило, одну лагу ставят в середине и несколько (две или три) по бокам. Закрепляют их прочно, насквозь к самой бетонной плите, используя при этом саморезы с анкерными креплениями или металлические уголки.

Рекомендуемое расстояние между лагами пола составляет 500 мм

Процесс утепления

Применение обычной минеральной ваты в качестве теплоизоляционного материала не лучшая идея, так как она хорошо впитывает влагу, после чего теряет свои утепляющие свойства. Для этих целей целесообразнее использовать: керамзит, пенопласт, пенополиуретан, стекловату или базальтовый утеплитель.

Укладывать (засыпать) материал следует в промежутки между лагами, но до самого верха доходить не нужно, строители обычно оставляют незначительный зазор для вентиляции.

Совет! Чтобы защитить утеплитель от воды, поверх него прокладывается слой полиэтиленовой пленки. Крепёж полиэтилена к лагам проще всего осуществлять простым строительным степлером, заправленным металлическими скобами.

Чтобы не допустить промерзания стен на балконе — они также должны быть хорошо утеплены

Укладка деревянного настила

Для устройства деревянного пола можно использовать не только обрезную доску, но и простую фанеру, особенно, если балкон надёжно утеплён, а в качестве напольного покрытия выбор сделан в пользу паркетной доски или ламината.


В принципе, деревянное покрытие на балконе вообще не требует какой-либо дополнительной обработки. Доски можно просто покрасить либо нанести на них в несколько слоёв специальный лак. Фанеру можно закрыть ковром с длинным ворсом, это в какой-то мере решает вопрос, связанный с утеплением.

Наглядное руководство как сделать пол на балконе своими руками: 1 — бетонная плита, 2 — черновой контрбрус, 3 — лаги, 4 — утеплитель на основе базальтового волокна, 5 — фанера

Выбор напольного покрытия для балкона

В том случае если балкон остеклён, в нём сухо и тепло — ему подойдет любое напольное покрытие. Если же остекление отсутствует, выбор материала будет не так и велик.

Для балкона открытого типа гораздо проще сделать бетонную стяжку, покрасив её качественной краской для наружных работ, устойчивой к неблагоприятному атмосферному воздействию. Выглядеть это будет внешне неплохо, особенно, если вы грамотно подберёте цветовую палитру.

Покраску делают самым обыкновенным способом. Основание грунтуют, затем в несколько слоёв наносят лакокрасочный материал. Такое покрытие будет хорошо выглядеть в течение долгого времени, несмотря на то, что на него падает снег или льётся дождь.

Для покраски пола лучше всего использовать малярный валик с коротким ворсом

Плитка

Укладка плитки целесообразна не только для остеклённых балконов, но и для холодных. Что касается выбора плитки, то для балкона обычно покупают кафель с шероховатой наощупь фактурой.

Совет! В случае, если балкон будет использоваться как жилое помещение, на нем рекомендуется оборудовать систему теплый пол.

Система теплого пола создаст дополнительный комфорт на балконе

  • Если вы решили класть плитку своими руками, прежде всего, нужно подготовить пол. Он должен быть ровным, о том, как делать стяжку, было сказано выше. После окончательного высыхания всю поверхность следует загрунтовать, если после этого она все равно быстро впитывает влагу, процедуру нужно повторить еще раз.

Несмотря на то, что раствор растекается равномерно, его нужно прокатать специальным валиком с шипами. После окончательного высыхания пола, на нем делается разметка. У каждого специалиста своя методика разметки, но одно важно для всех:

  1. Сначала плитки насухо прикладываются на пол, начиная с опорной линии, отделяющей третью, иногда четвертую часть пола от входа;
  2. Каждый квадрат плитки подгоняется по рисунку, а также по размеру. Чтобы толщина шва была одинаковая, между ними ставят специальные крестики, размеры которых варьируются от одного до шести миллиметров. После укладки плитки это пространство с помощью специального шпателя, изготовленного из твердой резины, заполняется смесью для заделки швов;

Совет! Уложив плиткой небольшой участок, специалисты настоятельно рекомендуют прокатывать пол тяжелым валиком (весом 15-18 килограммов).

Для бетонного основания под плитку должен использоваться клей на основе цемента

Линолеум

Современные виды линолеума как натуральные, так и искусственные (ПВХ), обладают большим количеством преимуществ, поэтому успешно составляют серьезную конкуренцию другим напольным покрытиям.

  • Когда стоит задача подобрать линолеум на балкон, первое, на что нужно обратить внимание, это на саму специфику этого помещения. Так, напольное покрытие должно выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки, при этом линолеум не должен вызывать проблем в уходе, а его внешний вид не должен дисгармонировать с общим оформлением пространства.



С учетом всех этих требований лучше остановиться на натуральном линолеуме, так как срок его службы намного дольше, чем у ПВХ покрытия (до 35 лет в противовес 5-10 годам у ПВХ).

Современные виды линолеумов могут быть водостойкими и морозостойкими, поэтому этот материал прекрасно чувствует себя на балконе и лоджии

По качественным показателям как натуральный, так и ПВХ линолеум для балкона практически одинаковы, расхождения могут быть, но они не настолько существенные. А вот по цене два эти вида могут сильно различаться, что также следует учитывать при выборе.

Укладка линолеума на бетонное основание
  1. Устройство такого пола на балконе начинается с того, что на предварительно загрунтованную готовую стяжку кладут лист линолеума.
  2. Несколько дней он распрямляется, после чего его обрезают до нужных размеров, а на стяжку наносят слой клея.
  3. Полотнище раскатывают по поверхности балкона, очень плотно прижимают к полу, потом прикатывают небольшим резиновым валиком.

Линолеум на балконе можно постелить и на обычную фанеру. Дерево хорошо сохраняет тепло, поэтому по такому покрытию будет приятно ходить босиком даже зимой.

Настил линолеума на балконе своими руками

Ламинат

Если вы решились делать пол на балконе своими руками, важно чтобы он был не только надежным и практичным, но и имел презентабельный внешний вид. И тут конечно же стоит упомянуть о таком популярном виде напольного покрытия как ламинат.

Ламинат соответствующего класса (32, 33, 34) вполне может находиться на балконе или лоджии, особенно, если он имеет повышенную защиту от влаги.

Ламинат на балконе — оптимальное решение, если пространство планируется использовать, как жилое

Влагостойкий тип ламината делается на основе плиты HDF. Чаще всего он имеет зеленоватый оттенок, так как обработан особыми пропитками с антибактериальными свойствами, которые помогают не только снизить способность к водопоглощению, но и препятствуют возможному появлению на поверхности плесени и грибка.

Сегодня на рынке можно найти огромный выбор ламината различных вариантов исполнения

Ковролин

Ковролин — это современное ковровое покрытие для помещений любого типа. Работает как регулятор влаги и поэтому создает свой микроклимат помещения. При сильной влажности поглощает влагу, при сухости — испаряет.

Сегодня на рынке можно встретить разные виды ковролина:

  • с натуральными или синтетическими волокнами;
  • с коротким и длинным ворсом;
  • с различной комбинацией неразделанной петли.

Для справки! Если взять в сравнение ворс и неразделанную петлю, то последняя будет немного жестче.

  • Для полностью закрытых и утеплённых балконов, выбирают более мягкие варианты, с длинным ворсом или длинной петлей.
  • Для холодных балконов выбор делают в пользу ковролина с небольшой неразделанной петлёй или мелким ворсом. По своей структуре он достаточно плотный, долго сохраняет чистоту, а уборка проста и быстра.

Излишки ковролина удобней всего обрезать острым канцелярским ножом

Натуральный ковролин, довольно тёплый и мягкий, при ходьбе хорошо пружинит. Поэтому передвигаться по нему — удовольствие. Этот вариант очень хорош как для балкона, так и для других комнат, но имеет по сравнению с искусственным собратом четыре выраженных недостатка:

  • большая цена;
  • быстрый износ;
  • он может быть причиной аллергии при содержании шерсти более десяти процентов;
  • уборка его займёт намного больше времени.

Но все эти виды ковролина объединяет одно они очень просты в уборке и поэтому многие отдают предпочтение данному напольному покрытию.

Чтобы ковролин не съезжал в стороны и не скользил по полу, его края можно приклеить на двухсторонний скотч

Наличие на строительном рынке самых разнообразных материалов для покрытия пола и оригинальные технологии позволяют качественно и быстро привести пол на балконе в порядок, сделать его практичным, тёплым, удобным. Это поможет обустроить небольшое, но комфортное место для приятного отдыха для всей семьи.

пошаговая инструкция с фото и видео

Расширить полезную площадь своей квартиры за счет балкона или лоджии решение разумное и вполне понятное. Но для обеспечения комфорта в этой части квартиры одного лишь пассивного утепления и герметизации недостаточно. Не секрет, что снизу у нас холодная бетонная плита, поэтому хозяева, как правило, стремятся установить систему «Теплый пол». В этой статье я расскажу, как сделать теплый пол на балконе своими руками и с какими трудностями вы можете столкнуться в процессе установки.

Выбираем подходящую систему

Вопрос, какой теплый пол лучше на лоджии или на балконе, далеко не праздный. Вообще сейчас распространены 3 основных системы подобного отопления:

  1. Первая и самая заманчивая с точки зрения финансовых затрат на эксплуатацию это водяная система. В этом варианте в стяжку закладываются трубы, по которым циркулирует вода из центральной системы отопления;
  2. Не менее популярным является электрический пол, где в качестве основного теплоносителя используется нагревающий кабель, он греется за счет своего же внутреннего сопротивления;
  3. И наконец, самая новая система из всех ныне существующих это так называемый пленочный инфракрасный пол. Такой теплый пол на балконе хотя и питается от электросети, но принцип работы у него иной. Карбоновая паста, запаянная в полиэстеровую пленку, испускает ультрафиолетовые лучи в длинноволновом диапазоне. Это те же солнечные лучи, они греют не воздух, как обычный радиатор, а все предметы, встречающиеся на их пути.

Инфракрасная система обогрева лоджии.

Каждая из этих систем по-своему хороша. Здесь нужно учитывать конкретные условия именно в вашей квартире. Начнем с того, что мало кто из обывателей отличает лоджию от балкона, а различие есть и оно довольно серьезное:

  • Балкон это небольшая железобетонная плита, выдвинутая за пределы фасада здания. Она держится только за счет своей физической прочности, а прочность эта, естественно не безразмерная. По нормам ГОСТ, несущая способность балкона составляет порядка 200 кг/м²;
  • Типовой балкон в тех же хрущевках имеет ориентировочную площадь около 3м². Нетрудно сосчитать, что максимум, который можно грузить на такую конструкцию составляет 600 кг. И это мы еще не учитывали естественный износ плиты, а этим домам уже более полувека;
  • Дальше анализируем. Водяной теплый пол нам уже не подходит, так как там только одна бетонная стяжка толщиной порядка 50 мм будет весить больше 300 кг. Если к этому добавить вес ограждения, утепления и оконного блока, то я бы на такой балкон выйти уже побоялся. Следовательно, в хрущевках и брежневках мы можем выбирать только между кабельным и инфракрасным вариантами;
  • С лоджиями дело обстоит намного лучше. Несущая плита здесь имеет две основательные подпорки с обеих сторон. Такая, казалось бы, мелочь увеличивает ее несущую способность как минимум втрое. С таким колоссальным запасом прочности теплый пол на лоджии можно устанавливать любой, главное чтобы вам нравилось, и ЖЭК не нервничал.

Варианты укладки теплопроводных элементов.

Как я уже упоминал, водяной теплый пол, запитанный от центрального отопления, на первый взгляд многим кажется самым лучшим вариантом. Еще бы, смонтировал, подключил и платишь как за обычную батарею. Но не все так «нарядно» как кажется:

  • Начнем с того, что система не автономна. То есть пока не наступит отопительный сезон, на балконе будет прохладно;
  • По правилам температура теплоносителя в трубах водяного пола не должна превышать 40ºС, если она будет больше, вам самим будет не комфортно. Согласно тех же нормативов, температура подачи теплоносителя в радиаторы высотных домов должна быть не менее 70ºС и во многих регионах, где чиновники едят свой хлеб не зря, это правило соблюдается. Соответственно, если мы врежемся в общую систему, полы на лоджии будут, во-первых, нерегулируемыми, а во-вторых, горячими, что согласитесь то же плохо;
  • Но все что я рассказывал до этого момента, были цветочки. Есть закон, запрещающий самовольно подключать систему «Теплый пол» к центральному отоплению. У наших чиновников, конечно, есть лазейки, но сами понимаете, в какую сумму это разрешение обойдется. Если вы готовы «сражаться», то можете попробовать. Хотя сколько я сталкивался, добивались такого разрешения единицы, остальные ставили электрические нагреватели, монтаж которых не требует никаких разрешений;

Сухой способ укладки труб на специальную утепленную основу.

Обратите внимание!

  • Что же касается электрических полов, здесь тоже есть свои нюансы. Для тех хозяев, которые планируют делать стяжку или укладывать напольную кафельную плитку, больше подходит нагревающий электрический кабель;
  • В случае же когда нужно сделать теплый пол своими руками на балконе быстро и чисто, то есть без разного рода заливок и стяжек, лучше всего подходит ультрафиолетовый пленочный вариант. Плюс ко всему, этот вариант еще и самый легкий с точки зрения веса конструкции.

Заводской набор для электрического теплого пола.

Монтаж

С видами и назначением полов балконов и лоджий мы как бы разобрались. Теперь как я и обещал, будет дана пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу теплых полов.

Водяная система

С чисто технической точки зрения водяной пол монтировать ничуть не сложнее, чем тот же кабельный. Такая конструкция может быть установлена с использованием бетонной стяжки или на сухую, то есть между деревянными лагами.

Мне больше нравится бетонная стяжка, так как бетон сам по себе является отличным тепловым аккумулятором. Если уже платить за разрешения и возиться с монтажом, то лучше делать прочно и качественно.

Обратите внимание!

Смонтированный пол на балконе.

Основание, то есть сама железобетонная плита, должна быть идеально ровной. Здесь есть один нюанс: на балконах и лоджиях изначально делается небольшой уклон плиты в сторону улицы, чтобы стекала вода.

В сущности, нам это никак не мешает, нам главное, чтобы плита была абсолютно плоской, без бугров и впадин. Хотя если все же придется заливать выравнивающую стяжку, то лучше сразу вывести ее по горизонту.

Когда нижняя бетонная основа выведена в ноль, по ней обустраивается слой гидроизоляции. Я обычно застилаю пол сплошным слоем технического полиэтилена, это быстро и не дорого. Гидроизоляция делается с заходом на стены, так чтобы пленка была выше чистового напольного покрытия.

Дальше монтируется теплоизоляция. Мой вам совет, на балконе не связывайтесь с минераловатными утеплителями. Они способны намокать, поэтому требуют дополнительной защиты. Для стен и потолка я обычно использую пенопласт толщиной в 50 мм, с плотностью 25 кг/м³.

Что же касается пола, то не столь важно какой именно материал или вид теплого пола вы монтируете сверху. Поверьте, на данный момент, самый лучший, проверенный и надежный вариант это плиты экструдированного пенополистирола толщиной 30 – 50 мм. У нас он больше известен как Пеноплэкс.

Конечно цена на экструдированный пенополистирол в 3 раза выше, чем на пенопласт и в 5 раз выше, чем на керамзит. Но, в конце концов, балконы и лоджии у нас не настолько велики, чтобы так уж жестко экономить.

Укладка труб улиткой.

Дело в том, что экструдированный пенополистирол весьма прочный плитный утеплитель. На данный момент именно им утепляют взлетные полосы аэродромов и платные автотрассы. Соответственно, такое утепление способно выдержать вес любой стяжки, главное чтобы основа была ровная и нагрузка была равномерно распределена по плоскости.

Укладка экструдированного пенополистирола.

Трубную разводку можно крепить прямо на экструдированный пенополистирол. Для этих целей обычно берется гибкая металлопластиковая труба сечением до 20 мм, причем труба должна быть цельная, в стяжку нельзя замуровывать переходники.

Водяной пол можно укладывать улиткой и змейкой. Как правило, балконы и лоджии у нас узкие и длинные, поэтому в нашем случае больше подходит укладка змейкой.

Трубная разводка на теплоизоляции.

На плите трубу можно фиксировать жесткими пластиковыми хомутами они загоняются прямо в Пеноплекс, поверх трубы. Но я предпочитаю под стяжку класть армирующую металлическую сетку с сечением проволоки до 5 мм. А потом трубы привязывать к ней мягкими пластиковыми хомутами.

В местах входа и выхода трубной разводки в бетонную стяжку, на трубы надевается пластиковая или металлическая гофра, дабы трубы случайно не переломить.

Обратите внимание!

Фиксация трубы к арматурной сетке мягкими пластиковыми хомутами.

Толщина самой бетонной стяжки под водяной пол, если считать от утеплителя, составляет 50 мм. Труба не должна находиться ближе 50 мм к стене. А расстояние между витками змейки делается порядка 100 – 150 мм. Естественно, трубы не должны пересекаться.

Перед тем, как заливать бетонную стяжку, по периметру балкона крепится лента толщиной 10 мм из вспененного полиэтилена (Пенофол). Она будет обеспечивать демпферный зазор при нагревании и расширении бетонного монолита.

Конечно, легче работать с самовыравнивающимися составами, но стоят они дорого. Поэтому большинство людей предпочитает устанавливать маяки и по ним заливать стяжку на основе обычного цементно-песчаного раствора.

Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой.

Тем более, что ставить маяки на саморезы по утеплителю очень просто. Ходить по стяжке можно будет через неделю, а укладывать финишную облицовку через 28 суток.

Обустраивать водяной теплый пол между лагами немного проще. Если бетонная плита основания кривая, вам не нужно делать нижнюю выравнивающую стяжку, достаточно подложить клинья под лаги.

Лаги укладываются с частотой не более 30 – 40 см. Высота такой обрешетки делается порядка 70 мм. Здесь учитывается 50 мм утеплителя и 20 мм толщины металлопластиковой трубы. Естественно под обрешетку настилается слой полиэтилена.

Установка термодатчика.

В данном случае экструдированный пенополистирол использовать не обязательно, можно обойтись обычным пенопластом. Ведь вся нагрузка ляжет не на утеплитель, а на деревянные лаги. Сам утеплитель закладывается между деревянными лагами, а зазоры задуваются монтажной пеной.

Для того чтобы уложить трубную разводку, в лагах нам придется прорезать ножовкой и стамеской ряд пазов 20х20 мм, по толщине трубы. Но чтобы уложить финишную облицовку, будь, то ламинат, линолеум или ковролин, сверху нужно настелить листы фанеры или OSB толщиной от 10 мм.

Укладка пола между лагами.

Единственное достоинство сухого способа монтажа водяного пола, это его высокая ремонтопригодность. КПД и теплоотдача у него ниже, чем у варианта с бетонной стяжкой.

Инфракрасная система

Эту систему без преувеличения можно назвать самой популярной на данный момент. Ее монтаж настолько прост, что даже любитель сможет установить такую пленочную систему на своем балконе за несколько часов.

Пленка инфракрасного пола.

Некоторые мастера рекомендуют не устанавливать мощную теплоизоляцию под такую систему, мотивируя это тем, что система работает абсолютно по иному принципу. Оно-то конечно так, но при выключенных нагревателях у вас будут «ледяные» полы. Поэтому я настоятельно рекомендую монтировать экструдированный пенополистирол и не искать себе приключений.

Схема подключения инфракрасного пола.

Как вы видимо уже поняли, до этапа монтажа теплоизоляции любой теплый пол монтируется аналогично. Перед монтажом самой инфракрасной пленки, экструдированный пенополистирол всплошную застилается фольгированным изолоном. Изолон это вспененное полимерное полотно покрытое фольгой.

Проклеивание стыков изолона фольгированным скотчем.

После этого все стыки полотна тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. В местах подключения пленки, под контакты, а также под термодатчик в изолоне ножом вырезаются отверстия. Это необходимо для того чтобы толщина всего покрытия была одинаковой.

Опрессованные и изолированные битумной изоляцией контакты.

Пленка разрезается по отмеченным пунктирным линиям, укладывается на изолон и по параллельной схеме подключается к управляющей панели. Контакты опрессовываются и изолируются кусочками битумной изоляции. Термодатчик и управляющая панель устанавливаются так же, как и в случае с кабельными матами.

Поверх инфракрасной пленки для ее защиты настилается слой полиэтилена. Проклеивать стыки здесь уже не обязательно, достаточно сделать 100 мм нахлеста.

Вообще разработчики утверждают, что на такую пленку можно укладывать практически любое напольное покрытие, кроме плитки. Но сколько я видел, обычно на инфракрасный пол монтируется ламинат или паркетная доска.

Схема подсоединения управляющей панели.

Финишная отделка

Особенности данного этапа зависят от выбранного материала.

Общий принцип обустройства пола описан довольно подробно. На каких материалах остановить выбор, какой технологией воспользоваться – целиком на усмотрение мастера. Удачи в преображении своего балкона!

[box type=”error” ]Примечание. Все рекомендации по обустройству полноценной стяжки (по маякам) автор считает вредными. Многое из того, что хорошо для лоджии, для балкона неприемлемо![/box]

Как и чем залить пол на балконе своими руками пошаговая инструкция

Автор Марсель Сагитов На чтение 7 мин. Просмотров 120

Балконная плита постоянно находится под воздействием разрушающих факторов: солнца, дождя, ветра. Из-за этого происходит её постепенное разрушение. Одним из способов защиты балконной плиты является заливка стяжки. Кроме того, стяжка нужна для выравнивания плиты при утеплении балкона. От её состояния зависит качество напольного покрытия. Поскольку технология заливки пола несложная, работы чаще всего выполняются своими руками. Первоначально будет полезно ознакомиться с существующими способами заливки стяжки.

Требования к балконной стяжке

К балконной стяжке предъявляются некоторые требования:

  • небольшой вес. У балконной плиты ограниченная несущая способность, поэтому дополнительный вес может её разрушить;
  • долговечность. Из-за некачественной основы быстро разрушается покрытие пола. Выполнять частые ремонты на ограниченном пространстве балкона очень проблематично;
  • выравнивание поверхности балконной плиты;
  • укрепление плиты;
  • дополнительная тепловая и звуковая изоляция;
  • доступная стоимость смеси для заливки плиты. Смесь должна быть недорогой, но качественной.

Виды стяжек

Финишное покрытие пола укладывается на залитую стяжку. Различают три способа заливки:

  1. Мокрый

Раствор готовится из цемента с песком или щебнем, а затем заливается на подготовленную поверхность балконной плиты. Процесс высыхания длится около месяца. Для кристаллизации раствора поверхность регулярно смачивается водой.

  1. Сухой

Балконная плита покрывается слоем керамзита или другим сыпучим материалом. Сверху укладываются специальные материалы. Такая стяжка быстро монтируется, но имеет недостаток ―  низкую устойчивость к влаге. Это ограничивает её использование для незастеклённых балконов.

  1. Самовыравнивающий

Существуют специальные смеси, разводимые водой. Выравнивание поверхности плиты происходит за счёт растекания жидкого состава смеси. У такой массы ограниченное время действия, поэтому укладка производится в ускоренном темпе. Смесь нельзя укладывать на промёрзшую балконную плиту. Через неделю можно накладывать финишное покрытие.

Самовыравнивающие составы выпускаются нескольких видов:

  • цементные смеси с добавлением пластификаторов. Состав предназначен для черновой отделки, когда большой перепад высот или на плите крупные дефекты;
  • смеси с гипсом создают основу перед финишной укладкой. Они отличаются низкой устойчивостью к влаге, поэтому не рекомендуются для использования на незастеклённых балконах.
  • финишные смеси. Создаётся прозрачное или цветное покрытие пола. Это эпоксидные и полиуретановые составы. Особой привлекательностью пользуются наливные 3D покрытия.

Балконная плита выдерживает не каждую стяжку. Из-за своего веса для балкона первого этажа подходит мокрая, сухая и самовыравнивающая стяжка. Серьёзного веса не имеют сухая и самовыравнивающая стяжка, поэтому они подходят для балконов на любом этаже.

Подготовка к заливке балконной плиты

Технологии подготовки основания под любую стяжку почти не отличается. Из-за большого влияния на балконную плиту окружающей температуры и влажности, требуется надёжная изоляция финишного покрытия. Только качественная стяжка гарантирует его сохранность на длительное время.

Чтобы сэкономить время, иногда стяжку заливают прямо на существующее покрытие, если оно находится в удовлетворительном состоянии. Это неправильно, во-первых, сокращается высота балкона, во-вторых, прочность стяжки сильно снижается. Только очищенная плита обеспечит достойное состояние стяжки.

Первым делом с балкона выносятся все вещи, а затем снимаются плинтусы и дверные наличники.

Во время демонтажных работ бывает много пыли и мусора, стало быть, лучше работать в респираторе, а стены сбрызнуть водой из пульверизатора для защиты от пыли.

Способ очистки балконной плиты зависит от существующего покрытия.

  • Окрашенная поверхность очищается растворителем. В этом случае необходимо проветривать помещение балкона. А вот толстый слой краски приходится сбивать.
  • Приклеенный линолеум разрезается на полосы и снимается скребком, а непроклеенное полотно сворачивается в рулон.
  • Керамическая плитка снимается перфоратором или сбивается зубилом. По трудоёмкости ― это наиболее сложный вариант очистки балконной плиты.
  • Деревянное покрытие удаляется с помощью гвоздодёра или распиливается на отдельные части.

После осмотра очищенной плиты, производится её подготовка к заливке стяжкой:

  • удаляются сколы и рыхлые участки поверхности;
  • оголённые места стягивающей арматуры балконной плиты покрываются грунтовкой или краской для защиты от коррозии;
  • места сколов заделываются цементным раствором или клеем.

Подготовительные работы завершаются уборкой мусора и пыли пылесосом. Известно, что с пыльным основанием мокрая стяжка скрепляется ненадёжно.

На завершающем этапе плита грунтуется. Грунтовка не только убирает пыль, но и создаёт изоляционный слой. Чаще всего грунт наносится в два слоя. Период высыхания обычно занимает до 8 часов.

Заливка мокрой стяжки

Большинство балконов заливаются мокрой стяжкой. Выбрав такой вариант, необходимо учитывать, что слой толщиной больше 5 сантиметров может разрушить балконную плиту. У такой заливки есть недостаток ― большое время высыхания. Например, слой толщиной 3 сантиметра полностью высыхает через три дня при нормальной температуре. Кроме того, заливка производится при определённых условиях, так как при низкой температуре раствор теряет прочность.

Приготовить раствор несложно: цемент, щебень и речной песок смешиваются с водой до концентрации густой сметаны.

Стяжка заливается поэтапно:

  1. С помощью отвеса и уровня определяется нулевая точка заливки. Она отмечается по периметру балкона. Выше этой точки раствор заливаться не должен.
  2. Обустраивается гидроизоляция балконной плиты. В качестве изолирующего материала используется рубероид или полиэтиленовая плёнка. Листы укладываются внахлёст, а на стены делается напуск.
  3. На больших балконах для усиления стяжки используется мелкоячеистая металлическая сетка. Она укладывается сверху гидроизоляции.
  4. Для выдерживания одинакового уровня стяжки, по нулевой точке выставляются маяки. Как правило, это металлические профили, уложенные на раствор алебастра или гипса для быстрого высыхания.
  5. Раствор разливается небольшими порциями от стены, противоположной двери. Во время заливки строительным правилом или гладкой доской выравнивается слой стяжки.
  6. После укладки раствора на всей поверхности балкона, она накрывается плёнкой, которая защищает стяжку от испарения влаги, и раствор не растрескивается. Если не использовать плёнку, то стяжку придётся постоянно смачивать.
  7. Примерно через неделю маяки удаляются, чтобы в местах соприкосновения не появлялись трещины. Для облегчения выемки маяков, перед установкой их можно смазать машинным маслом. Появившиеся пустоты от убранных профилей, заделываются цементным раствором.

Видеоинструкция:

Заливка самовыравнивающейся стяжки

Существуют требования к состоянию основы для самовыравнивающейся стяжки. Она должна быть чистой, сухой и прочной. Жирные пятна и химические вещества отрицательно влияют на качество покрытия. Перед заливкой бетонная плита покрывается эпоксидной грунтовкой, которая закрывает все поры.

Заливка выполняется поэтапно:

  1. На поверхности плиты устанавливаются маяки для создания одинакового уровня. Как правило, в качестве маяков вкручиваются саморезы. Они соединяются шнуром, по которому выполняется заливка. После укладки смеси маяки удаляются.
  2. Вдоль стен укладывается демпферная самоклеящаяся лента, компенсирующая расширения и защищающая от появления трещин.
  3. Смесь готовится по инструкции, указанной на упаковке. Надо помнить, что густой раствор не будет растекаться, а очень жидкий раствор расслоится на компоненты.
  4. Заливка выполняется от стены, противоположной входу, и происходит небольшими порциями. Толщина слоя регулируется шпателем или строительным правилом. Оптимальным считается слой в 2 мм. Пузырьки воздуха удаляются игольчатым валиком. При необходимости по залитой поверхности можно ходить в обуви с иголками на подошве.
  5. Срок высыхания зависит от размера слоя, влажности и окружающей температуры. Оно может составлять до суток. Небольшие трещины на поверхности заделываются после высыхания.

Во время работы важно не нарушать меры безопасности. Смесь не должна попадать на открытые участки тела. При заливке пола балкон обязательно хорошо проветривается, так как у смеси резкий запах.

Итак, несложно заливать балконный пол. В этой связи не требуется большой опыт и специальный инструмент. В любом случае будет достаточно правильно выбрать материал, и соблюдать последовательность работ.

Полезно1Бесполезно

пошаговая инструкция по утеплению балкона своими руками

Балкон в квартире – это кладовка, хранилище ненужных вещей, своеобразный «склад» консервации. Но ведь можно превратить и эту площадь в полезную, достаточно лишь приложить некоторые усилия. Из балкона многие делают оранжерею, рабочий кабинет, дополнительную зону отдыха – естественно, такая переделка потребует хотя бы минимальных знаний в строительном и/или ремонтном деле, но, как утверждают специалисты, нет в этом ничего сложного.

Первое, что нужно сделать – утеплить пол. Ведь именно от того, насколько грамотно будет проведен этот этап работы, будет зависеть уровень комфорта готового помещения.


Оглавление: 
1. Выбираем утеплитель
- Теплоизолирующее покрытие
- Теплый пол
2. Как утеплить пол теплоизоляционным материалом
3. Как правильно уложить систему «теплый пол»

Выбираем утеплитель

На строительном рынке выбор утеплителей достаточно большой, причем, все они обладают высокими техническими и качественными характеристиками. Но конкретно для утепления пола на балконе специалисты рекомендуют использовать либо систему «теплый пол», либо специальное теплоизолирующее покрытие.

Теплоизолирующее покрытие

Производители могут предложить много утеплителей – тонких и толстых, гибких и плотных, рулонных и листовых. Но действуют они все абсолютно одинаково – обеспечивают низкую теплопроводность за счет использования материалов с пористой структурой. Рассмотрим наиболее популярные теплоизолирующие материалы, которые можно использовать для утепления пола на балконе:

  1. Минеральная вата. Преимуществами данного вида утеплителя являются удобство в использовании, высокая эффективность и низкая стоимость. Продается минеральная вата в рулонах или небольших листах-матах, которые просто укладываются и не требуют каких-то специальных знаний для работы. Многих смущает тот факт, что минеральная вата содержит в своем составе микроскопические частицы стекла – это и весьма неприятно, и вредно для здоровья. Спешим успокоить: подобный ингредиент имеется только в составе промышленной минеральной ваты, а вот всем привычный «домашний» утеплитель изготавливается без подобных примесей.
  2. Пенопласт. Это, пожалуй, самый известный и популярный теплоизоляционный материал, который отличается и общей доступностью по отношению стоимости, и практичностью использования. Выпускается пенопласт в виде листов толщиной от 2 до 10 см, укладывать их следует в пространство между лагами пола, а сверху можно сразу монтировать чистовой пол.
  3. Вспененный полиуретан. Этот теплоизолирующий материал относится к группе современных, обладающих более высокими качественными характеристиками, но и более высокой стоимостью. Дополнительные свойства теплоизоляции придает вспененному полиуретану фольга, которая обязательно присутствует на одной стороне. Реализуется рассматриваемый вид утеплителя в рулонах, укладывать его легко даже в одиночку и без наличия профессиональных навыков.
Рекомендуем прочитать:
Утепление лоджии своими руками: технологии и пошаговая инструкция
Утепление деревянного пола своими руками: пошаговая инструкция
Утепление входной и балконной двери своими руками

Теплый пол

Утеплить пол на балконе можно и активной системой «теплый пол», которая может быть двух видов – электрическая и водяная.

Обратите внимание: водяной теплый пол в многоквартирных домах делать категорически запрещено – к центральной системе водоснабжения подключаться нельзя. Да и сама конструкция водяного теплого пола слишком сложная, ее монтаж требует специфических профессиональных навыков и знаний.

Как утеплить пол теплоизоляционным материалом

Ничего сложного в укладке теплоизоляционного материала на балконный пол нет – достаточно лишь строго следовать рекомендациям специалистов. А они заключаются в следующем:

  1. Тщательно очищаем пол балкона от грязи, старой отделки и всевозможного мусора.
  2. Выполняем гидроизоляцию пола. Для этого можно использовать пенофол или специальную пленку – такой материал продается на строительных рынках.
  3. Следующий этап – полная изоляция пола, то есть нужно закрыть все щели, неплотности, пустые полости. Это делается все тем же гидроизоляционным материалом.

Обратите внимание: если этап гидроизоляции пола на балконе будет проведен с нарушениями, то всегда есть риск в будущем находиться в холодном, продуваемом и влажном помещении.

  1. Взяв деревянные бруски сечением 50х50 мм, нужно уложить их на гидроизоляцию – это будут лаги пола. Расстояние между ними может быть 50 см, но при необходимости его можно несколько уменьшить. Ориентироваться в «шаге» между лагами можно либо по ширине балкона, либо по ширине теплоизоляционного материала.
  2. В пространство между лагами укладываем выбранный утеплитель. Учтите, что он не должен выступать над лагами или «проваливаться», «утопать» в пустых полостях.
  3. Сверху на полученный «сэндвич» укладываются листы ДСП и фиксируются саморезами к деревянным лагам.

На этом утепление пола на балконе с помощью теплоизолирующих материалов окончено, останется только провести чистовую отделку покрытия.

Как правильно уложить систему «теплый пол»

На первый взгляд, монтаж подобных систем требует определенного мастерства. Но специалисты говорят, что проложить эту активную систему можно самостоятельно даже в помещениях большой площади, так что с балконом тем более проблем возникнуть не должно.

Пошаговая инструкция утепления балкона электрическим теплым полом:

  1. Готовим пол. Если имеются серьезные разрушения бетонного основания, то придется его полностью заменить – подмазать, закрыть ямки и щели песчано-цементным раствором будет недостаточно, поверхность под систему теплого пола должна быть максимально ровной. Если же с бетонным основанием все нормально, то достаточно избавиться от старых отделочных материалов и мусора.
  2. Крепим изоляционные плиты. Они продаются в комплекте с системой теплый пол, к ним нужно будет приобрести специальный клей, можно использовать специальные крепежные «зонтики». Сверху на изоляционные плиты укладывается металлическая сетка, которая необходима для прокладки основной системы кабелей.
  3. Укладываем кабель. Сначала на металлическую сетку крепится монтажная лента с помощью саморезов, только после этого прокладывается кабель обогрева. Расстояние между крепежом кабеля (это делается как раз монтажной лентой) должно быть около 100 мм.
  4. Подключаем автоматику. Речь идет о терморегуляторе и датчике температуры, которые нужно монтировать строго по инструкции, которая имеется в каждом комплекте активной системы теплого пола.
  5. Заливаем бетонную стяжку. Толщина такой заливка не должна превышать 5 см, но лучше сделать ее тонкой (3 см) – теплоотдача будет гораздо выше.

Обратите внимание: время застывания бетонной стяжки должно быть выдержано абсолютно полностью, только после этого можно будет подключать систему теплого пола и наслаждаться комфортом в помещении.

Есть еще один вариант электрического теплого пола – специальные нагревательные маты. Они укладываются на основание с помощью самоклеющегося основания, что упрощает работу. Еще одно преимущество такого «тонкого» теплого пола – отсутствие необходимости делать бетонную стяжку, а это автоматически уменьшает нагрузку на основание балкона, снижает финансовые вложения в ремонтные работы.

Утепление пола на балконе – достаточно несложная работа, которую выполнить сможет один человек с минимальным набором знаний и умений в строительной сфере. Зато потом можно будет наслаждаться комфортной температурой в помещении, уединяться там от шумной семьи или выращивать любимые растения.

Загрузка…

Как сделать пол на балконе — ВикиСтрой

Подготовка основания

Условия эксплуатации плиты открытого балкона намного хуже, чем у перекрытия любого помещения, тем более отапливаемого. Колебания температуры и влажности приводят к появлению трещин и разрушению бетонной плиты. Поэтому процесс монтажа пола на балконе может оказаться гораздо сложнее, чем в остальной части квартиры.

Подготовительные работы начинаются с очистки поверхности, удаления всех отслаивающихся и шелушащихся частей.

Если было какое-то старое покрытие (например, линолеум или деревянный помост), а балкон расположен на северной (или теневой) стороне и плохо проветривался, то возможно заражение плиты грибком или мхом. Эти места также надо зачистить и обработать фунгицидными составами.

После очистки балконную плиту необходимо обследовать, чтобы выяснить, насколько она повреждена, и какие восстановительные работы надо провести.

Локальный ремонт проводят при незначительных повреждениях, и он схож по технологии с ремонтом бетонных полов:

1. Микроскопические, «волосяные» трещины до 1 мм можно обработать специальными санирующими (укрепляющими) составами. Это обязательно делают, чтобы они не раскрывались дальше.

2. Мелкие трещины до 5 мм, если они не «открыли» арматуру, немного углубляют (до 10 мм), обеспыливают пылесосом или струей воды под напором и обезжиривают. Обрабатывают грунтом, как правило, бетоноконтактом, и заливают ремонтным составом. В качестве ремонтного раствора используется цементно-песчаная смесь (ЦПС). Для минимизации степени усадки раствора и улучшения его упругости используют полимерные добавки. Более дорогой, но действенный способ — заливка ремонтного состава на основе эпоксидной или полимерной смолы, в котором в качестве наполнителя используется кварцевый песок мелкой фракции.

Капитальный ремонт балконной плиты требуется, если произошло разрушение верхнего слоя или ширина трещин превышает 5 мм, а их глубина такова, что оголена арматура. Есть две основные технологии:

1. Открытая арматура плиты подвержена коррозии незначительно. В этом случае снимают поврежденный верхний слой. Трещины расширяют, оголенную арматуру обрабатывают антикоррозийными составами и заливают трещины ремонтными составами. Затем укладывают армирующую сетку с толщиной проволоки до 5 мм (можно использовать кладочную, уложенную внахлест) и заливают стяжку.

2. Если арматура повреждена значительно, то необходимо сделать новый армирующий слой, имеющий жесткую связь с фасадной стеной. Для этого в стене вдоль плиты, на расстоянии от ее поверхности, равном 4–5 см, высверливают отверстия глубиной до 20 см с шагом 10 см (с учетом того, что размер ячейки будущего армопояса 10×10 см). Вставляют в отверстия арматуру диаметром 10–12 мм и длиной, равной ширине балкона, бетонируют их в стене. Затем к ним вяжут стержни, уложенные перпендикулярно, с размером, равным длине балкона. Делают опалубку и заливают, по сути, новую плиту толщиной 10–12 см.

Вес капитально отремонтированной плиты будет значительно отличаться от проектного (расчетного). А при переоборудовании балкона в закрытое помещение надо еще добавить постоянную нагрузку от материалов, которые пойдут на обшивку, утепление и остекление. Поэтому в домах старой постройки балконную плиту часто укрепляют — делают обвязку из металлического профиля (уголка или швеллера), которую жестко крепят к фасаду на растяжках, наподобие полки.

Если балкон останется открытым, то необходимо обеспечить небольшой уклон от фасада на улицу, чтобы дождевая вода могла стекать, не образовывая лужи.

Открытый балкон

Напольное покрытие открытого балкона чаще всего выбирают среди трех вариантов:

  • бетонные полы;
  • плитка;
  • террасная доска.

Бетонный пол — это самый простой вариант, который изначально заложен в большинстве типовых проектов. По сути, это «облагороженная поверхность плиты перекрытия. Недостаток такого вида пола — низкая устойчивость классического бетона на истираемость. Самый недорогой вариант — покрасить в два слоя краской для наружных работ, предварительно загрунтовав бетоноконтактом. Можно применить технологию топпинга бетонных полов, но это надо делать еще на этапе заливки стяжки во время проведения ремонтных работ балконной плиты.

Плитка не менее популярна для напольного покрытия балконов, в том числе и закрытых. С учетом условий эксплуатации особенно важно, чтобы она имела шероховатую противоскользящую поверхность и предназначалась для наружных работ. Оптимальный выбор — керамогранит. Не менее важно, чтобы и плиточный клей был морозостойкий.

Если учитывать само определение балкона, то еще один рекомендуемый вариант — это террасная доска. Наиболее доступный сорт прочной и стойкой к высокой влажности отечественной древесины, хотя и недешевый — лиственница. Экзотические породы стоят немало и относятся к элитным покрытиям. Доска из древесно-полимерного композита отличается высокими эксплуатационными свойствами, но продукция авторитетных торговых марок стоит дороже, чем лиственница.

Если говорить о линолеуме для пола открытого балкона, то его не рекомендуют укладывать без крепления к плите. Влажная среда, которая будет присутствовать между линолеумом и плитой, создаст благоприятные условия для развития микроорганизмов и плесени. Поэтому этот тип напольного покрытия лучше крепить на мастику по всей поверхности плиты, прижав затем по периметру плинтусами.

Остекленный неотапливаемый балкон

Кроме описанных выше вариантов напольного покрытия, для остекленного балкона можно использовать утепленные полы на лагах.

Кстати, даже для бетонных полов и плитки рекомендуют уложить слой теплоизоляции под стяжку (обычно это экструдированный пенополистирол).

Но это имеет смысл только в том случае, если утепление предусмотрено для остальных ограждающих поверхностей, а остекление проводят при помощи «теплых» окон (деревянных или ПВХ, но не из алюминиевого профиля).

Лаги укладывают поперек плиты на расстоянии 50 см (при утеплении пенополистиролом) или 60 см (при утеплении матами минеральной ваты). Сечение бруса выбирают в зависимости от толщины утеплителя (но не менее 50 мм). Обычно высота всего пола на балконе ограничена разницей высоты порога балконного блока, поэтому утепление в два слоя минеральной ватой или пенопластом не всегда возможно.

Минеральная вата должна входить между лагами туго, с небольшим сжатием по ширине. А листы пенопласта по периметру задувают монтажной пеной.

В качестве верхнего слоя чернового пола кладут шпунтованную доску. Она же может быть и финишным покрытием, но укладка линолеума, ковролина, ламината или паркетной доски улучшит и декоративные свойства, и теплоизоляционные.

Отапливаемый балкон

Остекленный и утепленный балкон можно превратить в жилое помещение. Для этого не обязательно проводить реконструкцию и убирать часть стены (тем более что юридически оформить это сложно). Достаточно уложить теплые полы.

Единственное ограничение — это должны быть электрические теплые полы. Подключение водяного типа к системе центрального отопления потребует разработку проекта и получение разрешения, а с учетом особенностей местного законодательства это крайне сложно.

Есть два простых варианта теплого пола: греющий кабель или маты, уложенные в мокрую стяжку, или пленочные полы («сухой» монтаж). В обоих случаях при выборе напольного покрытия следует помнить, что у каждого вида есть ограничения по рабочей температуре (исключение — плитка), а укладка паркета вообще не рекомендуется для теплых полов.

рмнт.ру

Как залить пол на балконе — пошаговая инструкция Строительство и ремонт Пола


Читайте также:

Как залить пол на балконе — пошаговая инструкция

Не знаете, как залить пол на балконе? Эта статья поможет вам разобраться во всех особенностях и тонкостях этой интересной работы.

See also: Recipe Ricotta Bruschetta

Ремонт своими руками возможен, если следовать пошаговым инструкциям, которые можно получить от профессиональных строителей или людей, имеющих большой опыт в том или ином виде ремонта. Особенно это касается такого непростого и требующего внимательности занятия, как заливка пола на балконе.

Для того, чтобы ремонт в помещении выглядел качественно и аккуратно, необходимо хорошо позаботиться о напольном покрытии. Создать уют и комфорт на балконе можно при помощи заливного пола. Такой метод позволяет сделать поверхность пола ровной, устойчивой и надежной к каким-либо воздействиям, характерным балконному пространству – смене температуры, влажности и т.д.

Как правило, заливка балкона осуществляется при помощи бетона. Это наиболее оптимальный вариант, который поможет добиться максимального результата.

Замеры площади балкона

Как и при любом другом виде ремонта, перед тем, как приступать к строительно-ремонтным работам, необходимо осуществить замеры. От грамотности замеров зависит, купите ли вы нужное количество строительных материалов. Итак, как же сделать правильные подсчеты? Во-первых, следует измерить балконную площадь. Для этого замеряется ширина и длина балкона, затем полученные результаты умножаются друг на друга.

Получившееся число в свою очередь умножается на желаемую высоту напольного покрытия. Итоговый результат – это ваш ориентир для будущего количества замешиваемого раствора.

Готовим рабочую зону

Перед тем, как начать замешивать материал для заливки пола на балконе, необходимо тщательно подготовить поверхность к будущим мероприятиям. Безусловно, следует вынести все лишние вещи, которые хранились на балконе. Затем стоит приступить к демонтажным работам, то есть избавиться от предыдущего покрытия. Как правило, демонтаж представляет собой достаточно пыльное и грязное занятие, поэтому стоит заранее позаботиться о своей безопасности – надеть очки и респиратор.

Строительная пыль достаточно серьезно может повлиять на ваше здоровье, поэтому отнеситесь к вопросу защиты ответственно. После подготовки, можно приступать к разрушению и ликвидации старого покрытия. Для этого понадобится приготовить ряд следующих инструментов, без которых демонтаж просто невозможен:

  • лом;
  • молоток;
  • гвоздодер;
  • стамеска;
  • и железный совок или лопата.

Стоит отметить, что демонтаж может быть полным или частичным. Это зависит от качества старого покрытия. Если оно находится в более-менее приличном состоянии, то его можно смело использовать, как основу для нового покрытия. Но профессиональные строители рекомендуют избавляться от последствий прежних ремонтных работ для того, чтобы достичь эффектного желаемого результата, который продержится долгие годы.

Полезный совет для более комфортного демонтажа: перед началом работы увлажните пол и стены балкона водой. Это поможет пыли осесть и производить демонтаж будет гораздо удобней.

  1. Линолеум на балконе разрезается ножом на полосы. Каждая из них снимается с пола скребком или шпателем.
  2. Керамическая напольная плитка демонтируется перфоратором.
  3. Старые лаги пола демонтируются при помощи гвоздодера.
  4. Если на вашем балконе была уложена сухая стяжка, то из плит покрытия выкручиваются все саморезы, после чего плиты демонтируются, а керамзит лопатой ссыпается в ведра.
  5. Все имеющиеся лакокрасочные покрытия и грунтовки удаляются растворителями.

После завершения ликвидации старого покрытия в обязательном порядке необходимо убрать ремонтируемую территорию. Это делается не из эстетических соображений, а для того, чтобы заливка пола была результативной. Дело в том, что если заливать бетонный раствор на пыльный фундамент, это приведет к тому, что строительный материал не сможет надежно закрепиться. Поэтому стоит тщательно подготовить пространство для следующего этапа ремонтных работ.

Гидроизоляция

На фундаментную плиту балкона необходимо настелить слой пленки с захлестом на стены не менее 10 см. Если площадь балкона велика, можно под рубероид уложить металлическую сетку с мелкой ячейкой.

Нанесение условных границ

Когда все необходимые поверхности окажутся чистыми, следует нанести на стены условные метки – граничные ориентиры бетонной заливки. Для этого стоит заранее продумать, какой высоты пол вы бы хотели видеть на своем балконе. На этот параметр может влиять множество факторов: общая высота балкона, его планируемая загруженность, наличие мебели и т.д. Обдумав все эти вопросы, и определив желаемую высоту, можно приступать к нанесению меток. Делается это в нескольких местах на каждой стене балкона.

Как правило, балконный пол представляет собой железобетонные плиты, поэтому он относительно ровен и не требует дополнительных мероприятий по выравниванию. Но, если вы хотите получить идеальный результат своей работы, то рекомендуется воспользоваться таким популярным у ответственных строителей инструментом, как уровень. Соединив с его помощью все отметки, сделанные на стенах, можно определить, находятся ли они на одинаковом расстоянии от напольного основания.

Установка направляющих маяков

Согласно разметке, следует установить направляющие маяки для заливки стяжки, которые представляют собой перфорированные металлические (или деревянные) профили, закрепленные на небольших кучках цементного раствора. Расстояние между направляющими принимается равным длине правила (рейки для разравнивания стяжки). Профили выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня и резинового молотка. Когда цемент под маяками схватится, можно приступать к замешиванию раствора и заливке.

Приготовление раствора

Замешивание бетонного раствора можно осуществить двумя способами: при помощи электродрели с «миксером» или обычной лопатой.

Балконы представляют собой небольшое пространство, поэтому замешать необходимое для его заливки средство, можно без помощи электрических приборов.

Важным является вопрос с пропорциями. Для того чтобы замешать раствор правильного состава и консистенции, необходимо осуществлять эту работу в следующих пропорциях: 2 части песка, 1 часть цемента и 1 часть щебня.

Также для замешивания используется и вода. Она добавляется после соединения всех ингредиентов. Добавлять ее стоит небольшими порциями, так как по неосторожности можно сделать раствор слишком жидким и не подходящим для запланированных работ.

Заливка стяжки

Замешав раствор, можно приступать к заливке. Обратите внимание, что начинать это делать стоит от дальнего угла для того, чтобы к концу работы вы оказались возле входной двери и могли спокойно выйти, не повредив при этом новую застывающую поверхность.

  1. Заливаем раствор между маяками.
  2. Берем правило (планку) и смещаем излишки цемента, не отрывая правила от маяков.
  3. Таким образом заливаем всю площадь балкона, сдвигая раствор в сторону двери и добиваясь идеально гладкой поверхности.
  4. В течение трех дней постоянно увлажняем поверхность стяжки, чтобы не допустить растрескивания (можно посыпать стяжку опилками или песком, а через неделю смести их с поверхности стяжки).
  5. Примерно через 5-7 дней из стяжки можно удалить маяки и залить образовавшиеся канавки цементным раствором. Но эта процедура остается только на усмотрение хозяев балкона.

Так как балконные плиты не рассчитаны на чрезмерные нагрузки, рекомендуется стандартный цементный раствор сменить на современные облегченные быстросохнущие смеси с высоким содержанием гипса или пенопластовых включений.

Если выполнять все этапы работы грамотно и соответственно инструкциям, то результат вашего труда будет радовать вас долгие годы.

Статью нашли по запросам:
  • как сделать пол на балконе
  • утепление балкона пол
  • как сделать пол на балконе без утепления
  • как сделать балкон
  • как сверху на осб плиты установить лаги
  • как отделать балкон и пол
  • как залить на балконе пол
  • как делают пол на балконе в новостройке
  • как выровнять пол на балконе без стяжки
  • как выровнять перепад пола на балконе в 4 сантиметра

Вы читаете статью Как залить пол на балконе — пошаговая инструкция. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Как залить пол на балконе — пошаговая инструкция — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

Как построить колоду — Руководство своими руками

Палубы — одни из самых популярных проектов домовладельцев.

Они могут быть небольшим продолжением семейной комнаты, спальни или столовой; или это может быть просторная «открытая» комната, достаточно большая для вечеринки. Колоды могут быть одноуровневыми или многоуровневыми; они могут быть простейшими «первыми» проектами для новичка или тщательно продуманными примерами сложного мастерства.

Колоды довольно часто являются первым проектом, за который берутся начинающие мастера своими руками, но важно понимать основы построения колод.Колоды строятся в определенные шаги. Выполняя эти шаги по очереди, можно легко и весело собрать колоду.

Планирование

Первый шаг — спроектировать и спланировать свою колоду. Расположение важно. Определите его основное использование, например, место для больших вечеринок, семейного отдыха, приготовления пищи на открытом воздухе или частных площадок для принятия солнечных ванн. Вы желаете солнечного света или тени? Вы хотите уединения? Есть ли вид, которым вы хотите насладиться? Как палуба впишется в ваш общий ландшафт? Как колода впишется в ваши существующие конструкции? Учитывайте факторы безопасности.Колода будет использоваться детьми или пожилыми людьми? Помните, что колоды — это в основном опорные площадки, по которым люди могут ходить, а также такие предметы, как цветочные горшки и мебель. Они должны быть достаточно прочными для этой поддержки.

Измерьте площадь предлагаемой колоды и временно разбейте ее небольшими кольями. Убедитесь, что под палубой нет коммуникационных или дренажных линий. Свяжитесь с местными строительными властями для получения любых разрешений, а также любых правил или ограничений кодекса.Некоторые города, муниципалитеты, сообщества или подразделения могут ограничивать размер и высоту колоды, а также материалы. Определите базовую конструкцию настила, такую ​​как стойки, балки и другое расстояние, и подготовьте список материалов. Имея эту информацию, вы можете подать заявку на получение любых необходимых разрешений.

Материалы Палубы должны быть изготовлены из долговечных, устойчивых к влаге, гниению, гниению и насекомым материалов. Можно использовать три основных типа материалов.

Во-первых, это натуральная древесина, устойчивая к насекомым и влаге, такая как красное дерево или красный кедр.Например, волокна западного красного кедра содержат натуральные соединения, называемые «туяплицины», которые действуют как консерванты. В результате древесина прослужит долго без химической обработки. Кроме того, ровная, однородная текстура и низкая плотность делают кедр менее склонным к набуханию, деформации, короблению и скручиванию, чем другие мягкие и твердые породы дерева. В результате он лежит ровно и прямо. Кедр также не содержит смолы и смолы, присутствующей в других хвойных породах, — качество, которое делает его идеальным для широкого спектра отделок, независимо от того, выбираете ли вы слегка тонированную полупрозрачную морилку или двухслойное однотонное покрытие.

Во-вторых, древесина, обработанная под давлением с химическими консервантами, такими как Wolmanized Natural Select, легко доступна, недорога и проста в работе, что делает ее наиболее широко используемым материалом для наружных конструкций. Для получения дополнительной информации посетите www.wolmanized.com.

Существует также вариант композитных материалов для настила, которые сделаны из комбинации пластика и древесных волокон, чтобы обеспечить не требующую особого ухода альтернативу натуральному дереву.

Доступность, стоимость, окончательный дизайн колоды, а также личные предпочтения будут определять материалы, которые будут использоваться.Узнайте у местных дилеров, какие материалы доступны в вашем районе.

Дизайн

Независимо от того, насколько низко или высоко она построена, палуба состоит из нескольких основных частей: опор; стойки или вертикальные опоры; балки или горизонтальные опоры; балки; настил и отделочные детали, такие как перила и ступеньки. Размер и расстояние между различными элементами зависит от конструкции настила и используемой древесины. На диаграммах внизу этой статьи показано расстояние между пиломатериалами, обработанными под давлением Wolmanized Natural Select, и пиломатериалами из красного дерева (Construction Heart), не подверженными нагрузкам.

Планировка колоды

Важно, чтобы колода была квадратной, а также квадратной с любым строением, к которому она должна быть прикреплена. Даже если часть настила имеет произвольную форму или закруглена, основная опорная конструкция должна быть прямоугольной формы.

Первый шаг — определить высоту колоды. Если настил должен быть прикреплен к дому или зданию, измерьте высоту этажа дома над линией уклона или у дверного проема. Сделайте шаг на 2–4 дюйма от пола дома до уровня палубы, чтобы вода не попала в здание.Затем отмерьте одну сторону до необходимой длины и вбейте кол. Прикрепите шнур к домику на определенной высоте. Используя уровень для создания линии уровня, прикрепите веревку к стойке. Измерьте вторую угловую стойку, убедившись, что размеры совпадают. Затем измерьте расстояние между двумя тросами, прикрепленными к дому, и отрегулируйте стойки выносных опор так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Это обеспечивает основную форму. Забейте колья и соорудите доску для теста примерно на 2 фута по обе стороны от внешних кольев.Перед тем, как закрепить доску для теста на кольях, протяните линии струны до вершины доской для теста и, используя уровень, убедитесь, что вершины досок для теста находятся на одном уровне с положениями струн на домике и на одном уровне друг с другом.

Вверху: Используйте метод треугольника и натяните линии с досками для теста для разметки палубы, размещения опорных стоек и обеспечения квадратной опорной конструкции палубы.

Один из методов обеспечения квадрата — это создание прямого угла с линиями струны.Отмерьте 3 фута от здания вдоль веревки и отметьте это расстояние фломастером. Измерьте 4 фута вдоль стены здания и отметьте это измерение. Измерьте диагональ между двумя отметками. Измерение должно быть 5 футов, чтобы получился квадратный угол. Переместите струну внутрь или наружу, чтобы добиться правильного измерения. Затем закрепите веревку в правильном месте на доске для теста. Это создает квадратный угол в здании. Повторите то же самое для противоположного края или стороны колоды, от здания до второй внешней доски для теста колышек.

Повторите, чтобы найти край внешней деки. Измерьте 4 фута от того места, где линии веревки пересекают вершины внешних угловых стоек вдоль одной из линий веревки. Отметьте это место фломастером. Отмерьте 3 фута от места пересечения линий веревки на противоположной линии и отметьте это место. Измерьте расстояние по диагонали между двумя отметками. Он должен быть 5 футов. Перемещайте струны внутрь или наружу, пока не достигнете этого размера. Это обеспечивает квадратный угол в 90 градусов в этом углу.Повторите то же самое для противоположного и последнего угла. Снимите колья и переместите их прямо под точку пересечения каждой струны. Это устанавливает внешние углы. Чтобы проверить прямоугольность, измерьте диагональ между каждой угловой стойкой и углом террасы дома. Эти измерения должны быть равными.

Чтобы предотвратить прорастание сорняков через настил, вы можете покрыть область под настилом черной полиэтиленовой пленкой, а затем добавить гравий, гальку или мульчу из коры поверх полиэтилена.

Палубная конструкция

Первым этапом строительства является установка опорной доски для поддержки настила, когда она крепится к зданию. Поместите доску на место напротив дома, убедившись, что она установлена ​​достаточно низко, чтобы верхние доски настила достигли конечной высоты настила. Закрепите пластину на месте, убедитесь, что она ровная, а затем прибейте ее на место с обоих концов, снова убедившись, что она по-прежнему ровная. Надежно прикрепите ригель к дому с помощью шайб и болтов на 3⁄8 дюйма, которые на 2 дюйма длиннее, чем толщина ригеля.Для кладки стен используйте соответствующие анкеры для кладки.

Для поддержки столбов требуются опоры. Это могут быть бетонные блоки, сборные опоры для опор или заливные бетонные опоры. Опоры обычно сооружаются в два раза больше стойки, которую они поддерживают. Строительные нормы и правила обычно диктуют типы и размеры разрешенных оснований. Как правило, опоры должны выходить ниже линии промерзания. В большинстве почв и мест это будет 2 фута глубиной. Верхние части опор должны быть над землей, чтобы вода не попадала на столбы.В случае использования деревянных столбов, обработанных под давлением, они могут быть установлены в отверстия, на слой бетона, а затем на слой гравия. Quikrete предлагает заливать сухую бетонную смесь в отверстие и вокруг столба до тех пор, пока она не окажется примерно на 3–4 дюймах от верха. Два 50-фунтовых мешка быстро схватывающейся бетонной смеси Quikrete установят столб размером 4 на 4 (или 4 дюйма в диаметре) в отверстие диаметром 10 дюймов и глубиной 2 фута. Налейте воду в сухую смесь и дайте ей впитаться. Используйте по крайней мере один галлон воды на каждый 50-фунтовый мешок бетона.Засыпьте оставшуюся часть ямы почвой, выкопанной из ямы. Бетон схватывается примерно за 20-40 минут. Подождите четыре часа, прежде чем класть тяжелые предметы на столб или каким-либо образом перемещать столбы.

Купленные опоры для опор являются самыми легкими, но также довольно легко залить бетонные опоры для столбов, на которые будут опираться опоры. Их можно заливать в вырытые ямы или использовать картонные трубчатые формы. Используйте предварительно замешанный бетон, такой как Quikrete, смешивая его в тачке и засыпая лопатой в отверстие или форму трубы.Если стойки не садятся в ямы, а опираются на верхние части надземных опор, то стойки необходимо закрепить на опоре. Анкеры с металлической основой, такие как анкеры Simpson Strong-Tie Connectors, можно установить в бетон перед его установкой. Затем стойки прикрепляют к анкерам. Независимо от того, устанавливаются ли стойки в отверстиях или на опорах, чрезвычайно важно убедиться, что стойки расположены правильно и сохраняется прямоугольность конструкции. Убедитесь, что стойки установлены вертикально в обоих направлениях.Используйте распорки 2 на 4, временно прикрепленные к стойкам, чтобы они оставались вертикальными, пока вы не сможете установить балки или балки. Чтобы определить местонахождение балок, проведите струнную линию с уровнем струны от верхней части плиты домика до столбов. Убедитесь, что линия ровная. Чтобы закрепить балки на месте, можно использовать три метода. Если перил не будет, отрежьте стойки, чтобы прикрепить балки, срезая их в соответствии с одним из трех выбранных методов. Если речь идет о перилах, оставьте стойки во всю высоту в качестве опор для перил.

Прикрепите балки к балкам. Чтобы закрепить балки на месте, можно использовать один из двух методов. Проще всего использовать металлические подвесы для балок, обрезав балки по размеру между балками. Вы также можете поставить балки на верхнюю часть балки и внешней балки, но для этого потребуется больше балок, и это будет выглядеть не так аккуратно. Вам также понадобится облицовочная доска, чтобы закрыть внешние концы открытых балок. Расстояние между балками перекрытия должно соответствовать покрытию настила и строительным нормам, а расстояние между ними должно составлять от 16 до 24 дюймов.Если стойки должны действовать как опоры перил, добавьте распорные стойки перил, прикрепив их болтами к внешней балке или балке.

Варианты крепления балок

Установка террасной доски Декинг может состоять из досок 2 на 4, 2 на 6 или 5/4. Доски для террасы — это самый заметный аспект вашей колоды. Устанавливайте их осторожно. Начните с настила перпендикулярно дому. Эта доска будет служить ориентиром для всех остальных досок настила. Устанавливайте доски корой вверх, чтобы края доски не загибались.Настил может быть установлен с помощью оцинкованных гвоздей, шурупов или стяжек для настилов Strong-Tie. Последний обеспечивает поверхность деки без застежек. Гвозди, хотя и являются наиболее экономичным вариантом крепления, в конечном итоге выскакивают, вызывая проблемы, если они не предназначены для установки на настил. В некоторых деревянных изделиях также следует предварительно просверлить гвозди и / или шурупы, чтобы предотвратить раскалывание концов.

Доски террасной доски можно укладывать прямо, по диагонали, в елочку или в паркет для большего разнообразия.В любом случае доски настила должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы во время естественного процесса приправы можно было легко перемещаться. После установки нарежьте меловую линию по бокам или концам, где доски выступают за пределы настила, а затем с помощью циркулярной пилы срежьте все доски равномерно. В досках настила должны быть сделаны выемки, чтобы они подходили к любым столбам, выступающим через настил. Кстати, Vaughan Bowjak позволяет легко выпрямлять и удерживать деформированные или искривленные доски настила, пока они не будут надежно закреплены на месте.

Детали отделки палубы

Часто требуются ступеньки от палубы к уровню земли или от одного уровня палубы к следующему. Ступеньки могут быть созданы с использованием традиционной системы продольных балок с надрезом или с помощью уголков для лестниц с креплением на соединителях. Это позволяет очень легко отрегулировать угол наклона стрингеров, чтобы перекрыть расстояние от палубы до земли. Измерьте подъем (вертикальную высоту) от верха уровня до верха настила. Разделите подъем на 7 дюймов или на любой другой подъем по лестнице, который вы предпочитаете.Это указывает, сколько требуется подступенков. Чтобы определить общий пролет лестницы, умножьте необходимое количество ступенек на 11 1⁄4 дюйма. Обрежьте стрингеры лестницы 2 на 10 и прикрепите к каркасу палубы с помощью анкера Strong-Tie. Отметьте положение опоры угла лестницы на обоих стрингерах. Установите лестничные уголки с помощью винтов с шестигранной головкой 1⁄4 на 1 1⁄2 дюйма, а затем закрепите ступени на месте. Если задействовано более трех ступеней, следует добавить поручни с каждой стороны.

Перила не только обеспечивают безопасность более высоких палуб, но и дополняют декор.Большинство строительных норм и правил требуют перил, если настил находится на высоте более 24 дюймов от земли. В прошлом перила, как правило, были прямыми деревянными элементами. В наши дни доступно любое количество конструкций перил, включая точеные шпиндели и опоры.

Композитный настил Композитный настил, включая настил настила, перила и балясины, требует несколько иных шагов при установке. Для различных продуктов от разных производителей требуются определенные этапы монтажа и строительства.Большинство столбов и рельсов представляют собой «систему». Убедитесь, что вы строго следуете инструкциям производителя в отношении приобретенных продуктов. Это включает в себя дизайн, например, расстояние между перилами и т. Д.

Композитные материалы не предназначены для поддержки нагрузки. Независимо от выбранной композитной системы настила и перил, ее сначала необходимо поддержать на деревянном каркасе таким же конструктивным способом, как и для цельнодеревянного настила. В качестве примера ниже приведены несколько советов по установке системы ChoiceDek.Первый шаг — собрать кронштейн стойки и прикрепить к балкам обода. Вставьте стойки в кронштейны и соедините соответствующими креплениями. Затем установите материалы для настила, обрезав их по размеру столбов и оставив зазор в 1/8 дюйма. Для более декоративного вида добавьте воротник поверх столба. Затем прикрепите кромочную кромку к концам досок террасной доски.

Отмерьте и отрежьте универсальные опорные поручни и декоративный поручень. Прикрепите прилагаемыми скобами. Для дополнительной прочности предлагаются опорные блоки, соответствующие балясинам.Вставьте концевые балясины / шпиндели вплотную к стойкам, затем вставьте балясины и галтели, чтобы правильно расположить их. Закрепите крепежными деталями из нержавеющей стали. Промежуточные блоки скругления также могут быть приклеены на место. Установите декоративный поручень. Затем отрежьте верхние части столбов до нужного размера, если вы еще этого не сделали. Установите колпачки для столбов.

Лестничные перила устанавливаются аналогично, за исключением одного — под углом. Установка требует дополнительной осторожности при измерении, резке и установке.Столбы сначала прикрепляются к стрингерам лестницы. Затем установили профнастил для ступеней. Затем снова устанавливаются универсальные лестничные перила, балясины, галтели, декоративные перила и столешницы.

Не ограничивайте конструкцию террасы только полом. Ящики для цветов, встроенные скамейки для сидения, защитные экраны, покрытия палубы, даже бассейны и зоны спа — все это может добавить красоты, полезности и удовольствия террасе для вашего заднего двора.


Рекомендуемые статьи

Как я построил свою плавающую колоду своими руками менее чем за 500 долларов

* полное раскрытие, я ни в коем случае не профессиональный плотник, я просто увлечен экономными проектами DIY 😉

Вы, ребята… Я построил плавающую колоду. Сам. Я имею в виду, у меня было каких-то справок, которыми я поделюсь с вами через минуту. Но большая часть всего этого была построена мамой (и ребенком). От дизайна до рисования и прибивания гвоздями и скручивания. Больная часть — Я сэкономил 4500 долларов, сделав это сам…!

И поскольку я неуклюжий дурак, я спроектировал его специально, чтобы мне не приходилось обрезать пиломатериалы. Я видел Final Destination, , так что никакой пилы нет.

Если экономии средств и простоты было недостаточно, я сделал это менее чем за 48 часов.Но я сделал это терпеливо .

Недавно я составил план простой плавающей палубы 10 × 12, не требующей пилы, и упаковал их в небольшой PDF-файл. Вы можете получить свою копию ниже!

Сколько времени нужно, чтобы собрать колоду самостоятельно?

Я не хочу вводить вас в заблуждение, поэтому вот мой секрет скорости. Создание колоды менее чем за 48 часов требует… терпения.

Это не было сделано за выходные. Это было завершено за несколько недель. Чтобы провести эти 48 часов в выходные, нужно две вещи:

денег и планов

Но поскольку я очень бережлив и начал этот проект, просто чтобы сделать наше ежедневное время вне дома более сносным, он начался. маленький и продолжал идти оттуда.

Итак, пока я была одна со своим ребенком, а мой муж был в школе, я начала строить планы и забивать гвозди.

Я начал с мини-колоды размером 10х10 футов, но после того, как понял, насколько это ЛЕГКО, я не мог остановиться. Есть шутки, что весь мой задний двор будет колодами перед следующим днем ​​рождения.

Каждые несколько дней я тратил час на то, чтобы заниматься делами в обычное время вне дома.

Измерение размеров, изучение строительных норм и поиск энергии большой колоды . Если вы подписаны на меня в Instagram, то вы, вероятно, поймали отрывки из моего процесса построения колоды! Это было приятное времяпровождение.

Когда я уволился с работы, чтобы работать из дома, мы с дочерью создали новый распорядок дня для мамы и ребенка на полный рабочий день. Мы играли на улице каждый день по крайней мере час или два. Дело в том, что , наш задний двор — грязная яма. Это частично благодаря нашей гигантской, веселой собаке, а частично просто потому, что это верхушка для ремонта.

Так что, несмотря на все мое свободное время, мне надоело быть грязным до 10 утра каждый день! Итак, я уже знал, что мне нужна колода, и теперь, когда все сказано и сделано, у меня есть плавающая колода 10х22 фута с шагом 2х8 футов с одной стороны.

Сколько стоит собрать колоду?

Короткий ответ Стоимость материалов . Но если вы спросите «составителя колод», это будет в 3 раза больше. Я предполагаю, что это стандартный рыночный курс.

* ОБНОВЛЕНИЕ * — Цены на пиломатериалы резко выросли с середины 2020 года. Текущая цена на древесину примерно в 3 раза выше, чем на момент сборки колоды. С ценами на пиломатериалы можно ознакомиться здесь. Мне нравится каждый день, просто надеясь 🤞

Я заплатил чуть меньше 500 долларов за ВСЕ.

Перед тем, как отпраздновать первый день рождения моей дочери, я позвонил в специализированную организацию по сборке колод и попросил ее оценить. Он процитировал мне ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ. Скромный мне сказал «спасибо, но пошло на хер». Материалы для его оценки стоили около 1200 долларов, так что ммммм что?

Если я чему-то научился из своей степени в области финансов, так это стоимость доллара. Я понимаю, что у него есть бизнес, и он должен получать прибыль и оплачивать своих сотрудников и другие операционные расходы. Кроме того, временная стоимость денег говорит о том, что я заплачу за , что является гораздо более ранней датой завершения.

Не стоит. По крайней мере не для меня. Как я уже сказал — терпения .

Я заранее решил, что найму его, если он вернется с или меньше 3500 долларов. Но я просто не мог оправдать оплату более 200% стоимости материалов за рабочую силу.

*** Недавно я услышал, что «никому не платите за то, что вы можете сделать своими руками», и это очень резонировало со мной. Это один из моих принципов бережливости, и я чувствую это на духовном уровне!

СВЯЗАННЫЕ: 10 самых простых советов по экономному образу жизни, которые стоит взять сегодня в руки

Почему я построил настил вместо того, чтобы укладывать брусчатку

Несмотря на то, что я просто хотел выбраться из грязи, я знал, что он должен быть деревянным.Люди приходят и видят потенциал нашего фиксирующего верха, поэтому мы получаем много предложений. Все (включая моего мужа) думали, что я переусердствовал с моей большой энергии колоды. (кстати, я придумал этот термин)

Почти все говорили мне делать брусчатку. Но дело в том, что это не сработало. На самом деле у нас были асфальтоукладчики , и они представляли большую опасность, чем что-либо еще. У деревьев на заднем дворе наших соседей очень серьезные корни.

И я упоминал о яме для грязи? Подметание — это боль, и она длится * возможно * 20 минут с собакой и обломками этих чертовых деревьев.Я хотел приподнятую платформу с пространствами, через которые могла бы провалиться грязь и листья. И я знаю, чего хочу.

Как собрать плавающую колоду самостоятельно

Это ключевое слово, к которому я постоянно возвращался, и позвольте мне сказать вам, , что нелегко найти «идеальный учебник» для соло-любителя. Не то чтобы я так думал, но мне нужны были простейшие планы колоды, которые я мог достать.

Не нашел. Его не существует!

Так что, помимо причуд моего заднего двора, мне было неудобно пользоваться циркулярной пилой, поэтому все посты для рукоделия мне не подходили.

Но поскольку я знал, что не собираюсь платить за это кому-то другому, мне нужно было найти лучший способ собрать воедино все учебные пособия, которые я смог найти.

Потрясающие планы колод и бесплатные ресурсы, которые я использовал для DIY

К счастью, есть ЗАГРУЗКА бесплатных планов колод, информации, руководств и т. Д. Но, к сожалению, все гиперспецифично для конкретного пространства, на котором оно строится. Я смог составить список правил и рекомендаций.

  • Так как я мог использовать ширину только 10 футов, я выбрал этот урок для кадрирования.На этом веб-сайте есть масса потрясающей информации о работе в целом. Все, от планов мебели до калькуляторов. Это подводит меня к…
  • Калькулятор балки перекрытия. Это критическое . Балки препятствуют перекосу / опусканию / разрушению досок настила. Даже несмотря на то, что если бы вещь рухнула, она упала бы всего на 8 дюймов, я не хотел беспокоиться об этом (да!). Я максимально увеличил нашу грузоподъемность, поэтому мы бросили несколько дополнительных блоков колоды туда и сюда. .

Universal Deck Building Tips

Какими бы ни были ваши планы, вот несколько вещей, которые не меняются.

  • Доски настила всегда должны быть «корой вверх», то есть кольца должны быть повернуты вниз.

По этому поводу ведутся споры, но мне это кажется довольно логичным. Когда кольца повернуты вверх, вы создаете чашеобразную форму, которая только увеличивает повреждение водой и деформацию. Значит, левая плата правильная.

  • Расстояние между платами действительно зависит от вас

Я слышал оба варианта. Вам нужно разместить доски настила (что мы сделали с первой колодой), и вы не должны размещать доски настила (что мы сделали со второй колодой).

Для настила №1 мы использовали несколько гвоздей, чтобы разместить доски перед тем, как прикрутить их. Осталось небольшое красивое пространство, которое идеально подходит для грязи и древесного мусора. Но они распространили еще больше за последние 6 месяцев. В некоторых местах это выглядит многовато, но лучше, чем грязь!

Колода № 2 всего несколько месяцев назад, и усадки еще не произошло. Я надеюсь, что это так, иначе мне хотелось бы просто снова их разложить. Они находятся прямо друг над другом, и я обнаруживаю, что слишком много подметаю, что мне нравится.

Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы расположил вторую колоду точно так же, как первую.

  • Контакт с землей Пиломатериалы, обработанные давлением, — единственный способ подойти для всех ваших каркасов, стоек, балок и т. Д.

Вы можете использовать все, что хотите для досок настила, но мы обработали и это давление . Здесь, во Флориде, слишком много вредителей и риск гниения древесины.

Вот и я! Всем мужества и славы с колодой №1 ниже меня! Мой двоюродный брат подарил мне 4 ‘уровень на Рождество, и я никогда не получал такого идеального подарка, хахаха.

Мой порядок действий

У каждого свой образ действий, но я, как известно, против многих стандартов.

Не поймите неправильно! Колода крепкая. Полностью звук. Бывают цементные колонтитулы и глубокие стойки. Это совсем не «шатание», чем я очень горжусь! У меня есть какие-то полусмертные наклонности, так что для меня это очень важно.

Я сделал это так, как мне понравилось, и только мне . То, как я был , посоветовал построить его, потребовал дополнительного человека.И это был не вариант.

Некоторые вещи, которые я сделал по-другому:

  • построил каркас перед нанесением местоположения столбов (я не собирался выравнивать некоторые струны)
  • не прикрепил колоду к дому (она не приподнята, и я только хотел это плавающий но дом-смежный)
  • ни хрена не режет! (для большинства планов колод требуется дюйм здесь, а там — фут. Например, почему?)
  • построил и купил материалы поэтапно (см. ниже)

Мой список материалов для колоды

Мой младший брат встретит меня и ребенка девушка в Home Depot (и, в конце концов, Lowes) со своим грузовиком, и мы загрузили его привозом материалов для этого этапа.

Несколько замечаний:

  • Я всегда любил Home Depot, , но Lowes предлагает лучшие цены на и пиломатериалы более высокого качества .
  • Ближе к концу моего проекта я бы заказал все в Интернете для самовывоза в магазине. Так стало намного проще для такой мамы, как я!

Инструменты для сборки палубы, которые я использовал
  • Копатель отверстий для столбов
  • Лопата с лопатой
  • Молоток
  • Отвертка
  • Cro-Bar
  • Палубные винты
  • Гвозди (я не знаю почему, они сказали to)

Я покупал материалы поэтапно ради моего бюджета.А может быть, потому что я знал, насколько ограничено мое время на сборку колоды. Я люблю отбивать маленькие цели!

deck # 1

Deck # 1 меня очень обрадовала! Мы закончили его накануне Нового года, а в канун Нового года устроили тусовку, посвященную сжиганию рождественской елки, чтобы разбить ее.

Назовите это вечеринкой для разогрева палубы, если хотите. Было так приятно выбраться из грязи! Там все еще была тонна грязи, но у нас было святилище, обработанное давлением 10 × 10, мое собственное творение.

Вот и готовый продукт.Такой свежий и такой чистый… в течение первого часа.

Заметили всю чертову грязь? Каким бы маленьким он ни был, моя любимая поговорка здесь — «лучше, чем грязь!»

Этап 1: обрамление
  • 2 2 × 8 ″ при 10 ′ PTL
  • 1 2 × 10 ″ при 10 ′ PTL
  • 9 2 ″ x6 ″ при 10 ′ PTL
  • 2 2 ″ x6 ″ на 8 ′ PTL (для ступенчатого каркаса один был разрезан на 4 сегмента по 2 ′ для балок)
  • гвоздя… smh

Это все мои балки / балки! Они лежали прямо над бетонной плитой (что было огромным подспорьем в создании прочного фундамента), но мне все еще нужны были стойки на двух ближайших углах.

Я использовал кирпичи / брусчатку / все, что мог найти, чтобы поддержать его, пока я выравнивал его.

не обращайте на нас внимания … просто фантазируйте о том, чтобы выбраться из грязи lol
Этап 2: закрепить его на земле!

Спасибо моему маленькому помощнику (и ребенок тоже был там! Ха-ха!). Мой муж приехал домой на зимние каникулы и помог мне убедиться, что настил был идеально ровным, прежде чем мы установили стойки в бетоне. Я немного нервничал из-за этого! На этом этапе мне нужны были дополнительные руки.

  • 4 4 × 4 ″ на 4-футовых стойках палубы (они были подарены моим тестем, иначе я бы купил 2 8-дюймовых стойки и разрезал их пополам в магазине.)
  • 2 сумки из быстро схватывающейся бетонной смеси Quickrete
  • 7 Оцинкованные, армирующие L-образные уголки
Этап 3: установите верх
  • 21 5/4 ″ x6 ″ на 10-футовой доске настила PTL
  • 5 5/4 ″ x6 ″ на 8-футовых палубных досках PTL
  • чертовски много палубных шурупов

Моей дочери всего пришлось иметь ее собственный набор инструментов из-за этого проекта.Если присмотреться, то можно увидеть крошечный молоток 😉

первая доска !!

Я не умею позировать, но мне пришлось дать Тано немного попрактиковаться в инстаграмме!

Честно говоря, это, возможно, был ЕДИНСТВЕННЫЙ винт, который я поставил на палубе №1. Тогда я гораздо больше предпочитал молоток и гвозди. Отвертка тоже доставляла мне неудобства, поэтому установка настилов была делом моего мужа на палубе №1. (спасибо, детка!)

Прикручивание всего этого не займет много времени.Это можно сделать примерно за 3 часа с дополнительной батареей дрели, готовой к работе.

Еще один красивый снимок готового продукта, выглядящий так чисто, почти ничего, кроме ГРЯЗИ. Ах, понимаете, что я говорю ?!

колода № 2

Колода № 2 после обдумывания получилась итоговой. Я был доволен своей мини-колодой, и, честно говоря, я не думал, что смог бы ее расширить. Не потому, что я был неспособен (очевидно, смеется), а потому, что ЕДИНСТВЕННОЕ пространство для ползания под нашим домом начинается именно там, где заканчивается палуба №1… Я не собирался просто строить палубу над единственной точкой входа для парней из кабельного телевидения!

У каждого есть свои причуды на заднем дворе.

Тем не менее, моя колода была настолько маленькой, что я даже не мог себе представить ее симпатичной и стильной. Практически ни для чего не хватало места. Так что я снова начал держать рулетку и думать о том, что мы можем сделать.

ВЗГЛЯД! Мой гений, вызванный каберне, решил создать лазейку для подполья!

Я взял последнюю доску с палубы №, чтобы оставить раму открытой, как выступ для люка, на котором лежал.

Выглядит жутковато, правда? Теперь вы можете понять, почему я так сильно хотел его спрятать! ха-ха!

Я использовал своего младшего брата в качестве подопытного кролика, чтобы определить глубину рамки подползания, и нарисовал чертову штуку.

Рамка пространства для ползания имеет размер 4’x2 ‘(отверстие в пространстве… аналогично)

Теперь, когда у меня было решение для моего 10-футового ограничения, я сказал: «Иди домой, или иди домой! В этот момент я почувствовал себя «опытным» с моей 10-футовой палубой, и у меня был небольшой каталог бесплатных онлайн-ресурсов, которые помогли мне убедиться, что мой вес и пролеты балок были достаточными и безопасными.

Этап 1: обрамление
  • 1 2 ″ x8 ″ на расстоянии 12 футов PTL для этой передней части
  • 2 2 ″ x8 ″ при 10 ′ PTL
  • 3 2 ″ x6 ″ при 12 ′ PTL внутренние балки
  • 2 2 ″ x6 ″ на 10 футах PTL
  • 2 4 ″ x4 ″ на 4-футовых стойках настила PTL
  • 3 балки балки (так как я не мог просверлить / прибить гвоздями с другой стороны)

Этап 2: обрамление пространства для обхода

Я использовал 1 из 2 ″ x6 ″ на расстоянии 10 футов PTL, а резаки в Lowes разделили его на 1 4 ‘части и 3 2’ части.Поскольку я не могу порезаться, все работы по нарезке были переданы на аутсорсинг либо в магазине, либо через моего зятя.

3 2-дюймовые детали предназначены для нижней стороны «двери», которая на самом деле представляет собой просто каплю в плите.

Я разместил стойки с другой стороны обоих углов рамы.

Этап 3: сделайте ставку на ИТ!
  • 24 6 ″ x5 / 4 ″ на 10-футовых досках настила PT

Я разместил блоки настила посередине между 3 12-футовыми балками, прежде чем выровнять доски и прикручивать их один за другим каждый день или около того.На каждой доске было по 12 винтов (по 2 на балку / балку)

Обратите внимание, что В этот раз все завинчивание сделал я . Моего мужа не было в городе на время строительства палубы №2.

На самом деле, мне пришлось делать все самому, потому что я была полна решимости сделать все ко второму дню рождения моего ребенка (и я это сделала!). Но мой муж приехал в город только накануне. На тот момент оставалось только одно.

Этап 4: просверлить дверь

Это была на удивление самая сложная часть! В конечном итоге так выглядит нижняя сторона двери:

Самыми важными частями этой двери являются «мини-балки» по краям.Без них дверная доска рухнет под вашими ногами. Но обратите внимание, что лучи идут ровно настолько, насколько это отверстие (или немного меньше), чтобы попасть в край, который я оставил. Это была цель!

Имейте в виду, этот снимок был сделан через год после того, как колода была построена. У нас наконец-то появилась причина получить доступ к ползучему пространству, и мы просто развили мой маленький инженерный талант, как будто он был предназначен для этого. Простите меня, я просто очень горжусь и люблю это…!

И привет! Я даже получил от этого пользу.Это было некрасиво, но сработало, и мой муж не хотел этого делать, лол.

, если вы нашли это полезным, поделитесь им в pinterest

А если вы чувствуете вдохновение, не стесняйтесь найти бесплатные планы для создания своего собственного.

СВЯЗАННЫЕ:

10 основных инструментов для ремонта дома своими руками

Как удалить несущую стену & # 8211; Ремонт кухни своими руками

Экономный ремонт деревянного пола своими руками для начинающих

Дешевые и легкие семейные костюмы на Хэллоуин: Флинстоуны

DIY Portable Toddler Ballet Barre

Список текущих проектов дома

Связанные

Как сделать и использовать Самодельный очиститель деки (Руководство для мастера)

Фото: istockphoto.com

На открытой террасе много транспорта. Мутная обувь, пролитая пища и мокрые собаки могут сделать обувь грязной, испачканной и неприятно пахнущей. Даже если колода не является площадкой для вечеринок, она противостоит стихиям — пыльце, листьям и водорослям берут свое. Но для его восстановления не нужно использовать жесткое и дорогое средство для стирки дек. Чтобы освежить колоду менее чем за полчаса, смешайте партию экологически чистого домашнего очистителя для дек, нанесите ее щеткой для деки и небольшим количеством смазки для локтей, а затем смойте всю грязь и копоть.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  1. Очистите настил и опрыскайте его из садового шланга.
  2. Приготовьте раствор для очистки деки.
  3. Обильно нанесите чистящий раствор, затем потрите до легкой пены.
  4. Промойте настил из садового шланга.

Подробные инструкции по изготовлению и нанесению самодельного очистителя деки приведены ниже!

Советы по безопасности, которые нужно знать перед тем, как сделать собственное самодельное средство для чистки палубы

  1. Сделайте самодельное средство для чистки палуб, безопасное для растений. Использование агрессивных ингредиентов и токсичных химикатов на открытой террасе может отравить близлежащую траву и другие растения, поэтому рекомендуется использовать только нетоксичные чистящие средства. OxiClean содержит перкарбонат натрия, производное перекиси водорода, отлично подходит для удаления самых разных пятен и пятен. Лучше всего то, что он экологически безопасен и поддается биологическому разложению — он не вредит растениям и не загрязняет окружающую среду.
  2. Не используйте самодельный очиститель для настилов с мойкой высокого давления или мойкой высокого давления. Мойки высокого давления и мойки высокого давления имеют крошечные форсунки, которые создают сильное давление воды, поэтому любой гранулированный очиститель, который не растворяется полностью, может забить форсунку, сделав мойку бесполезной.Благодаря этому рецепту очистки палубы, сделанному своими руками, активные ингредиенты делают всю работу по очистке, и не требуется сильное давление воды. Обычного садового шланга более чем достаточно, чтобы смыть очиститель.

    Фото: istockphoto.com

  3. Надевайте перчатки при приготовлении очистителя, чтобы защитить кожу и руки. Чистящие и улучшающие агенты, такие как Borax, в высоких концентрациях могут вызывать раздражение кожи. Несмотря на то, что этот раствор для чистки палубы своими руками не токсичен, рекомендуется надевать резиновые перчатки при смешивании и нанесении раствора.Если брызги попали на кожу, просто смойте их.
  4. Не смешивайте ингредиенты на основе аммиака с отбеливателем. Некоторые продукты можно безопасно комбинировать, но не смешивайте продукт, содержащий аммиак, с раствором отбеливателя. Сочетание этих двух ингредиентов создает токсичный газ хлорамин, который может вызывать раздражение глаз, носа, рта и дыхательных путей.
  5. Дайте этому очистителю на основе отбеливателя полностью высохнуть перед применением обработки. Дополнительные обработки палубы, такие как окрашивание, покраска или герметизация палубы, должны производиться только тогда, когда палуба полностью высохла, чтобы предотвратить взаимодействие ингредиентов отбеливателя с другими химическими веществами.Также рекомендуется дождаться высыхания настила, прежде чем приступать к ремонту настила, например замене ржавых винтов или укреплению досок настила.
  6. Храните самодельную смесь для чистки палубы в хорошо проветриваемом помещении. Это средство для чистки палуб, сделанное своими руками, не считается токсичным химическим веществом, но оно все равно будет создавать запах, который некоторым может показаться неприятным. Поскольку он предназначен для использования на открытом воздухе, храните его на открытом воздухе до тех пор, пока он не очистит палубу, а затем выбросите все остатки. Делайте новую порцию каждый раз, когда чистите колоду.
  7. Храните раствор в недоступном для детей месте. Детям любопытно, и ведро с теплой мыльной жидкостью может показаться чем-то интересным для игры. Несмотря на то, что этот самодельный очиститель палуб является мягким средством для чистки палуб, он все же является чистящим средством и, как и все другие чистящие средства, должен храниться в недоступном для детей месте.
Инструменты и материалы

ШАГ 1: Очистите настил и опрыскайте его из садового шланга.

Очистите палубу от любой мебели, гриля, садовых контейнеров и прочего разного уличного оборудования, которое вы можете легко спрятать в другом месте.Обильно опрыскайте настил простой водой из садового шланга, чтобы разрыхлить и размягчить грязь и мусор и облегчить их удаление.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 2: Приготовьте раствор для очистки деки.

  • Чтобы получить лучший самодельный очиститель для деревянных настилов, налейте 2 галлона теплой воды в пластиковое ведро, достаточно большое, чтобы вместить головку щетки для настила. (Вы можете обойтись и обычной метлой, но лучше всего подойдет специальная щетка для чистки палубы — похожий на метлу инструмент, предназначенный для проникновения прямо в канавки между досками.)
  • В ведро добавьте 2 стакана порошкового кислородного отбеливателя (например, OxiClean, который можно найти в проходе с моющим средством для стирки в продуктовом магазине), который мягче, чем жидкий хлорсодержащий отбеливатель.
  • Осторожно перемешайте до полного растворения порошкового отбеливателя.
  • Добавьте 1/4 стакана жидкого средства для мытья посуды и перемешайте ровно настолько, чтобы оно растворилось в растворе.

Хотя предлагаемые здесь ингредиенты относительно безопасны и не повредят садовую зелень, рекомендуется надеть защитные очки и резиновые перчатки, чтобы защитить чувствительные глаза и кожу, на случай, если самодельное средство для чистки палубы случайно разбрызгивается.

ШАГ 3: Обильно нанесите чистящий раствор, затем потрите до легкой пены.

Обильно пропитайте поверхность настила, окунув щетку в самодельный чистящий раствор и расплескивая его по доскам. Начиная с одного конца и продвигаясь к другому, очистите колоду щеткой, чтобы образовалась легкая пена, повторно смачивая щетину кисти по мере необходимости. Дайте раствору выстояться 15 минут, чтобы кислородный отбеливатель подействовал.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 4. Промойте настил из садового шланга.

Распылите средство для чистки настилов своими руками из садового шланга. Дайте террасе полностью высохнуть под солнечными лучами, прежде чем приступать к косметическому ремонту.

Советы по уходу за палубой

  • Избавьтесь от плесени с помощью буры. Если на поверхности палубы видны пятна плесени, добавьте 1 стакан порошкообразной буры в раствор одновременно с кислородным отбеливателем. Бура — это природное минеральное соединение, которое не повредит окружающим ландшафтным растениям. Нанесите раствор, как описано выше.
  • Обработайте пятна пастой для кислородного отбеливания. Для обработки стойкого пятна смешайте достаточно теплой воды с небольшим количеством порошкового кислородного отбеливателя, чтобы получилась паста. Нанесите прямо на пятно кистью с жесткой щетиной и оставьте на 30 минут, затем смойте.
  • Быстро смести грязь. Легкая подметание — в идеале — ежедневно — очистит вашу палубу от рыхлой грязи, листьев и другого мусора, прежде чем ее можно будет притереть к деревянной поверхности. Если вы не любите подметать (кто может вас винить?), Подумайте об использовании беспроводной воздуходувки.По сути, это легкая и простая в использовании воздуходувка для листьев, которая быстро очищает ветки, грязь и естественный мусор. Мы рекомендуем продукцию Black & Decker, например литиевую беспроводную подметальную машину с максимальным напряжением 20 В.
  • Наносите проникающий герметик один раз в год . Дерево — продукт природы, и даже палубы, обработанные под давлением, в конечном итоге поддаются резким ультрафиолетовым лучам, циклам «влажный / сухой» и колебаниям температуры. Чтобы продлить срок службы вашей колоды, ежегодно обрабатывайте ее хорошо проникающим герметиком.Лучшее время для нанесения герметика — после тщательной очистки палубы!

Фото: istockphoto.com

Теперь, когда ваша колода чистая, как новая, оглянитесь вокруг. Если деревянные поручни, балясины или даже уличная деревянная мебель кажутся не совсем свежими, добавьте еще немного чистящего средства своими руками, чтобы безопасно восстановить их, и вы полностью готовы к любым собраниям на открытом воздухе, большим или маленьким.

СВЯЗАННЫЕ С: Итак, вы хотите… построить плавающую колоду

Как сделать свою собственную ткань для пола

Так как же «украсить» пол на кухне? Добавление тряпки для пола — прекрасный способ превратить обычный пол в искусство.

Ткани для пола возникли во Франции в 1400-х годах и были завезены в американские колонии в начале 1700-х годов. Первоначально сделанные из переработанных корабельных парусов, они использовались для покрытия грязных или деревянных полов в ранних американских домах. Узоры, включая бриллианты, квадраты и кубы, раскрашивались вручную или по трафарету, часто хозяйкой дома.

Эти скатерти стали известны как «тряпки для крошек», когда их использовали под столами, но их использование не ограничивалось обеденными зонами.Благодаря ярким цветам и интересным узорам напольные ткани использовались в качестве предметов искусства в гостиных, спальнях и коридорах.

Напольные тряпки — отличное дополнение к современной кухне. При использовании под столами они достаточно плоские, чтобы по ним скользили кухонные стулья. Они очень прочные, легко моются и их можно покрасить, чтобы дополнить любой кухонный декор. Они недороги в изготовлении и относительно просты в проектировании. Неудивительно, что они популярны!

Если вы хотите попробовать свои силы в тряпке для пола, вам понадобится:

предварительно загрунтованная холщовая ткань для пола (доступна в различных размерах в большинстве ремесленных магазинов)
плоская внешняя краска
кисть с синтетической щетиной
графитовый карандаш
мерный стол
ножницы
швейная машина с иглой для тяжелых условий эксплуатации
белая полиэфирная нить
белый клей
графит бумага
латексные или акриловые краски
кисти для художников (разные размеры)
трафареты или резиновые штампы
латексный полиуретан не желтеющий

1.Чтобы начать этот проект, необходимо сначала подготовить полотно. Работая от центра, нанесите слой плоской наружной краски на весь загрунтованный холст. После того, как полотно полностью высохнет, нужно расправить края.

2. С помощью мерки и карандаша отметьте холст на расстоянии 1/2 дюйма от края со всех четырех сторон. Разрежьте по этой линии. Снова отмерьте 1/2 дюйма от края со всех четырех сторон.

3.Обрежьте углы. Сложите полотно по линии и прострочите на месте. Чтобы кромка не растрепалась, нанесите полоску клея по обрезанному краю ткани.

4. Нанесите второй слой фонового цвета.

5. Теперь начинается самое интересное. Вам нужно выбрать свой дизайн. Посмотрите вокруг своей кухни в поисках вдохновения. Мотив, который мы использовали, пришел прямо из кухонной границы, но вы можете найти идеи дизайна в карточках для заметок, календарях или даже кухонных полотенцах.

6. После того, как вы определились с дизайном, нанесите его карандашом на ткань для пола. Если рисунок слишком сложно нарисовать, взорвите его на копировальном аппарате. Используя графитовую бумагу, перенесите дизайн на холст.

Другой метод, который вы также можете рассмотреть, — это приклеить ткань для пола к стене и использовать диапроектор для передачи изображения. Вы также можете использовать трафарет или резиновые штампы для создания своего дизайна.

Если вы решили придерживаться традиционного рисунка из ромбов, квадратов или кубов, используйте синюю малярную ленту, чтобы обозначить края. Прижмите края ленты, чтобы краска не просочилась под ленту и не размыла линию.

7. Во избежание размазывания рисунков начинайте рисовать с центра. Лучше всего красить одну область за раз и давать ей высохнуть, прежде чем переходить к следующей области. Ручной фен можно использовать, чтобы ускорить процесс сушки.

8. После того, как вы закончите дизайн и он полностью высохнет, используйте влажную губку, чтобы удалить пыль с поверхности. Чтобы сохранить рисунок, нанесите полиуретан чистой кистью длинными плавными движениями, переходя от одной стороны ткани к другой.

9. Для лучшей защиты нанесите два или три слоя герметика.

10.Дайте герметику полностью высохнуть между слоями. При желании вы можете нанести последний слой пасты из воска, используя мягкую ткань. Когда воск высохнет, отполируйте поверхность вручную. Чтобы ваша ткань для пола не скользила, вы можете нанести подложку из жидкой резины, которую можно приобрести в большинстве магазинов для рукоделия. Напольная одежда — прекрасный проект для «художников» любого уровня.

Их можно создать, чтобы дополнить любой кухонный стиль. Они придают цвет и узор области, на которую часто не обращают внимания с точки зрения украшения.Они настолько красивы, что кажется неправильным ставить их на пол и ходить по ним, но мы знаем, что вы справитесь.

Инструкции по установке резиновых напольных рулонов и фиксирующих плиток | Блог о спорте на палубе

I. Данные продукта
A. Общая информация

1. Рулоны для резиновых полов

a) Ширина: номинальная 48 дюймов
b) Длина: индивидуальная обрезка до длины более 30 погонных футов

2. Плитки и квадраты для резиновых полов

a) квадраты 36 дюймов x 36 дюймов (покрытие плитки составляет 9 квадратных футов)
b) 36 дюймов x 36 дюймов сблокировано (покрытие сетки плитки составляет 8 квадратных футов).25 квадратных футов без фиксирующих язычков)

3. Прочие атрибуты

a) Толщина: от 5/32 дюйма до ½ дюйма, с несколькими вариантами между ними.
b) Доступен в сплошном черном цвете и в стандартных цветных пятнах с плотностью 10% или 20%, с красными, синими, зелеными, серыми, коричневыми, яичной скорлупой, желтыми, пурпурными, оранжевыми или бирюзовыми пятнами на черной основе.
Примечание. Черное сырье, используемое для производства продукта, представляет собой переработанный материал без добавления красителей или красителей, поэтому интенсивность черного цвета может незначительно отличаться.
c) Пользовательские сочетания цветов (пример: 10% красного + 10% белого = 20% плотности красного / белого цвета) или плотности цвета до 90%, доступные при минимальной дополнительной покупке.

II. Руководство по установке рулона
A. Подложка

1. Подходящие основания включают, но не ограничиваются, постоянно высушенный бетон и дерево. №
2. Чтобы исключить телеграфный эффект дефектов основания сквозь пол, основание должно быть гладким.
3. Удалите с подложки всю пыль, грязь, жир и посторонние предметы.
4. Влага в основании отрицательно влияет на любой клейкий продукт и должна быть устранена перед укладкой.

B. Процедура установки рулона

1. Осмотрите пол перед установкой на предмет производственных дефектов, правильного цвета и размера. Если настил был установлен, он считается принятым. См. Подробные сведения о гарантии.
2. С самого начала сделайте предположение, что стены в комнате не квадратные или прямые.
3. Для максимального износа и долговечности рекомендуется установка с полным клеевым слоем, но для установки с меньшим трафиком приемлемы применения с двухсторонним приклеиванием ленты. Качество основания одинаково важно для укладки с использованием скотча, как и для укладки с полным клеем.
4. Разверните / распакуйте напольное покрытие в одном направлении и дайте ему адаптироваться к условиям укладки в течение 24 часов или более перед окончательной укладкой. Это позволит полу расслабиться, так как при изготовлении он несколько растягивается.
5. Настоятельно рекомендуется раскатывать настил таким образом, чтобы свести к минимуму лишние порезы и отходы во время окончательной укладки. Очень важно во время процесса разметки начинать выкатывание следующих слоев пола с той же стены или точки, откуда был начат первый ряд, и не переворачивать рулоны или не менять направления. Если выбран метод укладки с двухсторонней лентой вниз, ленту можно наклеивать на основу во время укладки пола на этом этапе.После окончательного разреза можно обнажить верхний слой ленты.
6. Небольшое перекрытие рулонов в процессе раскладки вдоль длинной оси швов поможет обеспечить герметичность швов в процессе склеивания.
7. Обрежьте все рулоны до необходимой длины с учетом припуска на стену и / или нахлест на швах головки там, где это необходимо.
8. Начните окончательную установку, начиная с рулона напротив самой настоящей стены. Выровняйте этот рулон вместе с комнатой.
9.Приступайте к стыковке следующего рулона с первым рулоном, используя заводскую кромку. Все внутренние швы (не прилегающие к стене) можно стыковать с предыдущим рулоном, используя заводскую кромку. Головные швы или другие стыки могут быть перекрыты и разрезаны дважды острым канцелярским ножом при необходимости.
10. Начиная с первого рулона, отогните половину рулона по длине вдоль стены и нанесите клей на основу, используя рекомендованные производителем уровни покрытия и размер шпателя. Обратите внимание на «открытое время» производителей клея и наносите столько, сколько вы можете нанести в течение этого периода времени.Чтобы свести к минимуму скопившийся воздух, осторожно ЛАЙТЕ, не «роняйте» пол обратно в клей.
11. Обрежьте рулон до окончательной длины. Рекомендуется оставлять небольшой зазор у стен примерно на толщину устанавливаемого материала, который может быть скрыт с помощью молдинга типа бухточка. В нормальных внутренних условиях резиновое покрытие очень устойчиво и не расширяется и не сжимается, но, поскольку оно является резиновым, оно может растягиваться. Оставив зазор, вы сможете растянуть его и предотвратите скопление на стенах.
12. Немедленно прикатайте пол валиком для пола весом от 75 до 100 фунтов, чтобы обеспечить максимальный контакт клея с полом, двигаясь от середины рулона к стене или по периметру.
13. Загните вторую половину первого рулона и первую половину второго рулона и нанесите клей на подложку под ними, стараясь не нанести слишком много клея на швы. Через шов будет просачиваться слишком много клея.
14. Уложите пол на влажный клей и рулоните. При укладке второго рулона первоначальный нахлест позволяет вам «проработать» или «погладить» соединение руками, тем самым обеспечивая плотный шов и эффективно устраняя просачивание клея.
15. Повторите эту процедуру складывания, распределения, обрезки и прокатки для каждого следующего рулона до завершения.
16. Закатайте все швы после того, как будет уложен весь пол. Не используйте клейкую ленту для временного закрепления швов на месте, пока клей схватится, так как на полу останется налет, который очень трудно удалить.
17. Дайте клею застыть в соответствии с рекомендациями производителя клея, прежде чем возникнет чрезмерное пешеходное движение и перекатывающиеся нагрузки по полу. Преждевременное движение может привести к образованию щелей в швах.

III. Руководство по установке плитки
A. Подложка

1. Как и в случае с прокатом, описанным выше, подготовка основания имеет решающее значение для хорошей укладки.

B. Процедура укладки плитки

1. Осмотрите пол перед установкой на предмет производственных дефектов, правильного цвета и размера. См. Подробные сведения о гарантии.
2. Успешная укладка зависит от нескольких факторов, и ваш подрядчик по укладке пола поможет вам выбрать правильный метод укладки в соответствии с вашими потребностями.Резиновые напольные плитки были успешно установлены с применением «свободной укладки», приклеивания ленты и полного приклеивания. Перед нанесением клея необходимо уложить весь пол в сухом виде. Это устраняет проблемы, связанные с различием «открытого времени» разных клеев. Не используйте клейкую ленту на швах, так как остатки очень трудно удалить.
a) Квадратная плитка
(1) Начало в центре комнаты. Проведите мелом продольную линию по центру комнаты.
(2) Начните укладку плитки вдоль меловой линии к противоположной стене.
(3) При достижении стены рекомендуется воздерживаться от обрезки последней плитки по размеру до тех пор, пока не будут установлены все плитки.
(4) Продолжайте укладывать плитки рядами, пока комната не будет готова, за исключением участков вдоль стен. Некоторые установщики предпочитают использовать ступенчатый узор, напоминающий кирпич, поскольку они считают, что это минимизирует напряжение между плитками.
(5) Обработайте участки вдоль стен, вырезав плитку, чтобы заполнить зазоры.Рекомендуется оставлять зазор в стене примерно на толщину устанавливаемого материала.
(6) Плитку можно окончательно обрезать немного больше, чем необходимо (~ 5/32 дюйма), а затем подрезать для обеспечения профессионального результата.

b) Плитка для фиксации
(1) Проведите меловой линией на черновом полу на расстоянии 24 дюйма от одной стены в вашей комнате. Проведите еще одну линию мелом на черновом полу на расстоянии 24 дюйма от соседней стены. У вас должен получиться набор перпендикулярных линий, образующих угол примерно в 90 градусов.
(2) Начните укладывать переплетенные плитки вдоль одной из меловых линий, защелкивая замки по ходу движения.Как правило, переплетенные плитки не приклеиваются.
(3) Оставьте периметр комнаты открытым, пока поле не будет установлено.
(4) Продолжайте скреплять плитки в последовательных рядах, пока не будет покрыто поле.
(5) Вернитесь и разрежьте плитки вдоль стен в комнате. Рекомендуется оставлять зазор в стене примерно на толщину устанавливаемого материала.
(6) Этот метод должен максимально использовать плитку и прочность механизма блокировки, сводя к минимуму количество надрезов, которые необходимо сделать.

IV. Инструкции по очистке и техническому обслуживанию

Примечание. Уплотнение пола не является обязательным шагом, и на самом деле оно не рекомендуется в очень агрессивных применениях (например, в зонах свободного веса фитнес-клуба или настиле пола по периметру хоккейной площадки). Однако полы с высоким процентным содержанием цвета (> 50%) или участки, подверженные пешеходному потоку, значительно выиграют от герметизации.

A. Ремонт негерметичных полов.

1.Резиновый пол можно чистить так же, как ковровое покрытие.
2. Рекомендуется ежедневно чистить пылесосом, чтобы свести пыль к минимуму.
3. Если пол не может быть полностью очищен с помощью пылесоса, обычно будет достаточно влажной тряпки с мягким мыльным и водным раствором.
a) Важно не намокать пол слишком сильно, так как это может отрицательно повлиять на используемую клеевую систему.
б) Часто меняйте мыльный и водный раствор!
4. Удалите излишки воды с пола с помощью пылесоса для влажной уборки.
5. Обязательно используйте чистую швабру. Это сохранит свежесть и чистоту вашего пола.

B. Ремонт полов после строительства.

1. Подмести пол.
2. Высушите пылесосом, чтобы удалить мелкие загрязнения.
3. Смочите пол очистителем TASKI Profi (6-8 унций / галлон воды), используя буфер или автоматический скребок с контактной подушечкой TASKI или мягкой нейлоновой щеткой.
a) Средства по уходу за полом TASKI производятся JohnsonDiversey ™, и их можно найти во многих хозяйственных магазинах.
b) Горячая линия обслуживания клиентов JohnsonDiversey ™: 800-626-5015
c) Посмотрите товары для ухода за полами в учреждениях на их веб-сайте http://www.diverseylever.com
4. Соберите загрязненный раствор, промойте и дайте ему полностью высохнуть. (6-8 часов).

C. Начальное лечение

1. Нанесите 3 тонких слоя TASKI Vision Matte
2. Подождите необходимое время для высыхания перед нанесением следующего слоя.
a) Примечание. Нанесите финишный пол с помощью синтетической восковой швабры. Пока покрытие влажное, отполируйте пол буфером для пола (150-300 об / мин) и мягкой нейлоновой щеткой.Это приложение вдавливает отделку в пол и обеспечивает надлежащую герметизацию и покрытие пола.

D. Ежедневная / по мере необходимости Очистка

1. Тщательно высушите пол пылесосом (ежедневно).
2. Автоматическая чистка пола или влажная швабра с использованием TASKI Combiplus или TASKI Wiwax по мере необходимости. (2–3 унции / галлон воды).
a) ПРИМЕЧАНИЕ. В офисе на полу могут появиться потертости из-за интенсивного пешеходного движения, и может потребоваться еженедельная или по мере необходимости полировка распылением или сухая полировка пола мятой или белой подушечкой.При нанесении полировки спреем используйте TASKI Wiwax, разбавленный водой в соотношении 50/50.

E. Периодическая очистка по мере необходимости

1. Тщательно просушите пол пылесосом.
2. Влажная очистка пола с помощью TASKI Profi (4 унции / галлон). Это приложение выполняется с помощью автоматического скруббера или буфера и влажного вакуума. Для мытья пола используйте пурпурную губку TASKI.
3. Оставьте раствор на полу не менее 5 минут.
4. Влажный раствор, загрязненный под вакуумом.
5.Промыть и дать высохнуть (1-2 часа).
6. Нанесите 1-2 тонких слоя TASKI Vision Matte, используя процесс влажной полировки мягкой нейлоновой кистью.

F. Несколько советов по работе с резиновым покрытием

1. Используйте пылесос с высоким CFM для сбора пыли.
2. Дождитесь высыхания пола между нанесением финишного покрытия или герметика.
3. Нанесите финишный слой (тонкий слой) восковой шваброй и затем нанесите буфер для пола с помощью мягкой нейлоновой щетки.
4. Для больших площадей используйте автоочиститель с контактной подушкой или мягкой нейлоновой щеткой для ежедневной очистки пола.
5. Для зачистки резинового пола используйте TASKI Ice-It и нейлоновую щетку.
6. Если полы в плохом состоянии, возможно, потребуется продолжить мытье Ice-It в течение длительного времени.
7. В местах, где можно приготовить пищу, ежедневную уборку следует производить с помощью Profi (2-4 унции / галлон).

V. Гарантия Полы из переработанного каучука

Cork Composites гарантированно не имеют производственных дефектов материала и / или изготовления. Если в течение пяти лет с даты получения (первоначальному покупателю) повторно использованное резиновое покрытие будет признано дефектным при нормальных условиях, компания Cork Composites по своему усмотрению заменит дефектный материал или предоставит кредит в размере, не превышающем цена продажи бракованного товара.Эта гарантия не покрывает затраты на установку и другие связанные с этим расходы. Настоящая гарантия не распространяется на неудовлетворенность из-за неправильного обслуживания или установки, повреждений в результате неправильного обслуживания или использования или общего неправильного использования, включая, помимо прочего: ожоги, порезы, разрывы, царапины, потертости, повреждения от перекатывающихся нагрузок на неподходящих колесах или роликах и / или повреждение или обесцвечивание из-за средств по уходу за полом, не рекомендованных для использования на резиновом полу. Изменения оттенка или цвета из-за воздействия прямого солнечного света, незначительные изменения цвета или оттенка в черной резиновой части продукта и / или оттенки или цветовые различия между образцами или фотографиями в брошюре и самим продуктом для пола также не считаются быть дефектами материала.Хотя резиновое покрытие успешно используется на ледовых катках, данная гарантия однозначно исключает преждевременный износ коньков в зонах интенсивного использования (штрафные площадки, переходы на лед и обратно и т. Д.). Это происходит из-за того, что лезвия для коньков не подходят для любого типа напольного покрытия. Cork Composites настоятельно рекомендует использовать защитные приспособления для лезвий при ходьбе по нашему покрытию из переработанной резины с коньками.

Как собрать приподнятую колоду

Построение возвышенной террасы: шаг за шагом

Шаг 1. Создайте свою повышенную колоду

Начните черпать вдохновение, просматривая веб-сайты или доски Pinterest, чтобы увидеть, что может подойти для вашей личной эстетики и планировки заднего двора.Вы можете просмотреть изображения в Интернете, чтобы выбрать дизайн и поговорить со специалистами в магазине строительных материалов. Вы даже можете поговорить с соседями, которые построили похожие сооружения, и понять некоторые ограничения конкретной местности или географии в вашем районе.

В некоторых магазинах товаров для дома сотрудники даже спроектируют для вас приподнятую площадку, если вы купите у них все необходимое. Вы также можете воспользоваться несколькими бесплатными приложениями и онлайн-программами, которые помогут вам разработать свою колоду в соответствии с вашими точными характеристиками и идеями, которые вы задумали.

Шаг 2. Определите свой бюджет

Ваш бюджет также будет играть роль в выборе типа материалов, размере вашей колоды и типах дополнений, которые вы можете рассмотреть. Хотя ступеньки и перила являются обязательными с точки зрения функциональности и безопасности для приподнятой палубы, приятные, но не необходимые функции, такие как встроенное освещение или электромонтажные работы, также могут повлиять на ваш бюджет на строительство палубы.

Бюджетные факторы, которые следует учитывать, включают размер вашей террасы и тип древесины, которую вы будете использовать.Персонал местного магазина товаров для дома может поделиться рекомендациями, которые помогут вам не выходить за рамки выделенного бюджета. Точно так же некоторые приложения могут помочь вам лучше предвидеть, сколько вам нужно выделить для создания своей колоды.

Шаг 3. Подайте заявку на разрешение на строительство

В большинстве городов и поселков требуются разрешения на строительство надземной площадки. Они захотят узнать такие особенности, как размер, высота и тип пиломатериалов, чтобы определить, соответствует ли они правилам безопасности.Если вы работаете с подрядчиком, вы захотите предоставить чертежи для настила, чтобы они были в файле, чтобы убедиться, что ваша настила соответствует правилам безопасности, а также местным строительным нормам. Если вы идете по пути «сделай сам», несколько бесплатных приложений помогут вам создать чертежи, которые можно будет взять с собой в строительный офис при подаче заявки на разрешение.

Шаг 4: Купите свои материалы

Получив разрешение, вы готовы покупать материалы. В вашем местном магазине строительных материалов вы найдете внимательный персонал, который поможет вам убедиться, что у вас есть все необходимое, включая пиломатериалы нужного размера, бетон для опор и другие предметы.Чтобы получить полный список товаров, которые могут вам понадобиться, и их количество, воспользуйтесь нашими калькуляторами, чтобы составить список покупок.

Шаг 5. Присоедините Ledger Board

Как только вы соберете материалы, пора начинать процесс строительства. Ваш первый шаг — прикрепить бухгалтерскую доску. Это горизонтальный кусок бруса, который прикрепляется к существующей стене вашего дома для обеспечения устойчивости настила. Нужный вам размер будет зависеть от размера вашей колоды. Например, вам понадобится ригель размером 2 на 12 футов для настила 24 на 14 футов.Убедитесь, что бухгалтерская плата прикреплена правильно с помощью болтов, а не винтов. Ваше навесное оборудование также должно соответствовать требованиям норм для сквозных болтов в прочной части дома. Неправильное прикрепление борта может привести к поломке конструкции настила.

Шаг 6. Выкопайте опоры палубы

Обведите веревкой опоры приподнятой палубы. Для типичной колоды характерны четыре опоры. Запланируйте ширину 12 дюймов для каждой опоры и 48 дюймов глубиной, чтобы они не попадали под линии наледи. Это важно для стабильности, но тем более в более холодных регионах, где вам нужно проверить, насколько глубоко ваша почва промерзнет в зимние месяцы.Вы можете выкопать опоры вручную или арендовать шнек, чтобы упростить процесс.

Шаг 7. Установите сообщения

После того, как вы выкопали ямы для ног, самое время разместить в них стойки и убедиться, что они расположены вертикально (точно вертикально). Стоит дважды проверить их перед заливкой бетона на случай, если вам понадобится их переставить.

Шаг 8: Смешайте и залейте бетон

Используя мешки с бетоном, которые вы купили, когда собирали материалы, вы можете предварительно перемешать бетон с помощью небольшой бетономешалки (которую вы можете взять напрокат) или смешать необходимое количество в тачке.Вылейте его в отверстия, чтобы удерживать стойки. Дайте бетону застыть. Это займет примерно 48 часов.

Шаг 9: Подготовьте и закрепите временные стойки

После затвердевания бетона закрепите стойки для устойчивости, добавив балки или балки по периметру. После того, как ваши балки или балки на ободе будут размещены, добавьте к внутренним секциям подвесы для балок. Используйте уровень, чтобы измерить и обрезать верхнюю часть стоек, чтобы они ровно совпадали, чтобы создать привлекательный симметричный вид вашей колоды.

Шаг 10: Установите постоянные балки

Подвески для балок увеличат несущую массу вашего настила.Существуют разные размеры для пиломатериалов разного размера. Вы можете использовать их, чтобы присоединить балки к бухгалтерской книге. Укрепите деревянными блоками, вырезанными из древесины того же размера, что и балки (так называемая блокировка) между балками, чтобы предотвратить скручивание балок.

Шаг 11: Установите настил

Теперь, когда вы заложили фундамент (буквально), вот где ваша надземная колода действительно начинает складываться и напоминать колоду, о которой вы мечтали. Соберите доски для террасы и начните укладывать их (временно) посередине колоды.Положите первый ряд перпендикулярно балкам у балки ригеля (или вдоль стены дома) и закрепите их винтами для настила. Если это ваш первый проект, сделанный своими руками, возможно, вы не пытаетесь создать амбициозную узорную инкрустацию. Тем не менее, смещение соседних рядов настила — простой способ даже для начинающих мастеров своими руками добиться наиболее эстетичного рисунка для своей колоды, в результате чего получится отполированный вид.

Шаг 12: Подготовка лестницы на возвышении

Вы можете купить комплект лестниц для приподнятого настила в большинстве магазинов товаров для дома или вы можете построить свою собственную ступеньку для настила, следуя инструкциям.Независимо от того, какой вариант вы выберете, вам нужно будет залить бетонную подушку для основания лестницы. Эта прокладка обычно имеет толщину 4 дюйма.

Шаг 13: опоры лестницы

В зависимости от размера вашей палубы сделайте одну опору для стойки для поддержки верхней площадки лестницы и четыре опоры для поддержки самой лестницы. Вы можете выбрать конструкцию лестницы, которая идет прямо к земле или поворачивается на 90 градусов, в зависимости от того, что лучше всего подходит для вашего собственного двора и дома.

Шаг 14: Установите анкеры столбов

Прикрепите анкеры столбов к опорам палубы с помощью перфоратора, предназначенного для работы в тяжелых условиях.Установка этих анкеров обеспечит устойчивость и безопасность лестницы.

Шаг 15: Обрамление и прикрепление

Когда большинство деталей на месте, пора начать соединять каждую из них друг с другом. Прикрепите столбики ровно, а затем установите каркас лестничной площадки. Как только ваши стойки будут выровнены и ваш каркас лестничной площадки будет установлен, прикрепите настил к балкам.

Как спроектировать и построить приподнятую колоду, шаг за шагом

Вот руководство, в котором описаны лучшие способы создания высококачественной повышенной колоды.Держите его при себе, пока вы планируете, проектируете и завершаете свой собственный.

Основные этапы строительства приподнятого настила (версия TL; DR)

  1. Фундамент . Выкопайте ямки для столбиков — обязательно выходите за линию промерзания.
  2. Залить бетон .
  3. Главная книга . Сначала установите гроссбух и наденьте надлежащий оклад, чтобы остановить гниение.
  4. Разместите стальные соединители — самый надежный способ крепления столбов к бетону.
  5. Обрежьте стойки , используя бухгалтерскую книгу в качестве ориентира по высоте.
  6. Установите балку на стойки и проверьте соосность балки .
  7. Прикрепите балки с помощью гвоздей для подвешивания (фермы) оцинкованной балки.
  8. Прикрутите перила к балкам и постройте перила . Убедитесь, что это безопасно, а не просто «достаточно безопасно».
  9. Укладка настила корой вверх для улучшения дренажа.
  10. Наслаждайтесь своей новой колодой с семьей и друзьями!
  11. (Дополнительно) Добавляйте прозрачный проникающий герметик или краситель для наружных работ каждые пару лет для защиты от воды и повышения долговечности.

Более тонкие детали

Все знают, насколько приятной может быть колода, но как строитель вы получаете дополнительную награду — удовольствие от осознания того, что вы сделали первоклассное дополнение к своему дому. Вы будете ощущать это каждый раз, когда выходите на свою колоду и слушаете. Ваши шаги по террасной доске звучат отчетливо и твердо, как пол в вашем доме. Его структура остается жесткой и не раскачивается, когда по ней бегают дети. Ограждение тоже на ощупь прочное, поэтому вы можете уверенно опираться на него.И год за годом он служит вам хорошо, практически не требует обслуживания, являясь хорошей инвестицией в ваш дом.

К счастью, путь от колоды вашего воображения к реальной не сложен, потому что в создании качественной колоды нет ничего сложного. Подобно детскому набору Erector, его открытая структура показывает, как все части сочетаются друг с другом, снизу вверх.

Наблюдая за этой структурой, вы поймете весь процесс построения колоды. На каждом этапе вы будете изучать основы построения колоды и несколько альтернативных методов, которые вы можете использовать, чтобы сделать это первоклассным.К концу вы сможете проектировать, планировать и собирать свою собственную колоду как профессионал.

Создание прочного фундамента

Как известно, колоды универсальны; вы можете разместить их где угодно и построить практически так, как захотите. Однако, если начать с хорошей основы, ваша колода подготовится к многолетнему упорному использованию. Фактически, в большинстве регионов местный строительный инспектор будет настаивать на этом, а также на некоторых других конструктивных принципах. Не паникуйте здесь; Работа вашего строительного инспектора — убедиться, что вы построили прочную и безопасную площадку.

Фундамент принимает на себя весь вес настила и людей на нем, поэтому он должен быть прочным. Обычно стойки 4×4, расположенные через каждые 6 дюймов, обеспечивают достаточную поддержку, когда они опираются на хорошее основание.

Фундамент надежно закрепляет опоры настила и опирается на твердый грунт ниже линии промерзания.

Изучите детали фундамента на рис. 1 и некоторые альтернативные стили на рис. 2. Обратите внимание, что нижняя 6-дюймовая. Секция бетона, называемая «опорой», должна опираться на ненарушенную почву (нарушенная почва слишком легко сжимается), иметь плоское дно для равномерного переноса веса и находиться полностью ниже вашей местной линии замерзания.

Чтобы он не тонул, не перекатывался и не перебрасывал вашу колоду. Инспектор по строительству скажет вам, насколько сильны морозы в вашем районе. Засыпьте ямы в фундаменте с помощью экскаватора для почтовых ям или 8-дюймового экскаватора. силовой шнек, если придется копать много. Расширьте и сгладьте нижнюю часть, чтобы получить широкую опору.

Хорошая опора — шире внизу и уже вверху, чтобы избежать морозного пучка, и выступает на 6 дюймов над землей для отвода воды. Пример A не соответствует обоим пунктам, но C и D хороши.Пример B приемлем, но сгниет раньше, чем другие. Соединения дерева и бетона хороши в A, C и D.

Перед тем, как смешивать и заливать бетон, решите, как вы хотите прикрепить к нему столбы. Рис. 1 и 2 показаны пять примеров.

Как правило, стальные соединители, которые можно приобрести на лесных складах и в домашних условиях, являются самыми прочными. Они, как и сами деревянные столбы, должны быть установлены на высоте не менее 6 дюймов над землей, чтобы они быстрее высохли после дождя. Постоянная влага от контакта с землей приводит к ржавчине стали и более быстрому гниению деревянных столбов, поэтому по возможности избегайте такой ситуации.Кроме того, для столбов используйте стойкую к гниению древесину, например, обработанную давлением (0,40 фунта или, еще лучше, 0,60 фунта), или сердцевину красного дерева или кедра.

Хотя это допустимо, установка столбов прямо в землю (рис. 2B), как столбы забора, может привести к гниению. В случае гниения их гораздо труднее заменить.

Обратите внимание на два недостатка на рис. 2A, которые делают эту деталь неприемлемой:

  1. Во-первых, металлический разъем хороший, но он не прослужит долго, потому что вода может легко растекаться вокруг него и ржаветь.Бетон должен выступать на 6 дюймов выше, чтобы вода стекала.
  2. Во-вторых, бетонный фундамент расширяется к вершине, заставляя мороз схватить его стороны и поднять вверх. Хорошие отверстия для фундамента имеют вертикальные стороны или наклон внутрь к вершине.

Стоит ли смешивать бетон самостоятельно или покупать товарную смесь с грузовика? Рассчитайте необходимый объем и сравните цены.

Тогда задайте себе следующие вопросы:

  • Есть ли прямой доступ к площадке для грузовика?
  • Как далеко придется тачку тащить груз?
  • Сколько времени это займет? (Продавцы бетона ограничивают время разгрузки и взимают плату сверх этого лимита.)

Тогда подумайте, сколько времени потребуется, чтобы приготовить собственный.

Обычно, если вам нужен 1 кубический ярд или больше, проще и быстрее купить товарный бетон и пригласить (или подкупить!) Соседей, чтобы они помогли вам быстро его выгрузить.

Монтаж столбов и балок

Когда бетон затвердеет, вы готовы к строительству.

Столбы, балки, ригели и балки поддерживают вес настила. Сделайте их прочными и надежно закрепите.

Думайте о своей колоде как о жесткой платформе, установленной на двух или более очень сильных параллельных балках.Вы можете увидеть одну из этих балок на рис. 3, состоящую из двух шипов размером 2×10, соединенных вместе оцинкованными гвоздями 16d. Он расположен на столбах 4×4.

Другая балка, называемая «ригелем», крепится болтами к балке обода (или к стойкам стены) дома.

Главная книга

Сначала установите ригель, особенно если у вас есть дверной проем на палубу. В этом случае. сделайте готовую площадку на 1/2 дюйма ниже порога двери, чтобы не было неловких шагов при выходе за дверь.

После определения высоты ригеля снимите сайдинг примерно на 1 дюйм.выше этой точки (возможно, вам придется разрезать ее бензопилой), чтобы вы могли плотно прикрутить ригель к обшивке и каркасу дома (рис. 3).

Затем вставьте алюминиевый лист под сайдинг и обшивку, позже вы согнете его поверх балки, чтобы вода не скапливалась в доме и не вызывала гниение.

Затем временно закрепите ригель на месте гвоздями 16d, затем выровняйте и закрепите фиксирующими болтами на постоянной основе, расположив болты примерно через каждые 16 дюймов.Используйте 3/8 дюйма. болты длиной 3-1 / 2 дюйма, чтобы полностью проникнуть в балку обода. Предварительно просверлите отверстия для винтов и при необходимости используйте более длинные болты.

Используйте опорные блоки, чтобы укрепить концы ригельной доски при ее креплении к бетону. Правильная прошивка останавливает гниение.

Иногда может потребоваться прикрутить ригель к бетонному фундаменту (рис. 4). Предварительно просверлите отверстия для свинцовых экранов или распорных болтов с помощью перфоратора и специального твердосплавного сверла, чтобы облегчить эту работу.

Для дополнительной опоры закрепите блоки болтами под обоими концами. Не так-то просто, но не менее важно, вырезать паз под оклад. Проведите мелом линию и отрежьте 1/4 дюйма. сделайте глубокую канавку корундовым (не твердосплавным) полотном на циркулярной пиле. Надевайте защитные очки, респиратор и перчатки.

Столбы и балки

Установив регистр на место, вы можете использовать его в качестве опорной высоты для другой балки. Обрежьте стойки 4х4 по длине, прикрепите их к бетонному основанию, закрепите их уровнем и временно закрепите на месте досками.

Затем установите брус сверху и прибейте. ( Если вы работаете на высоте более нескольких футов от земли, подъем тяжелой балки может быть опасен. Попросите другого человека помочь поднять и удерживать ее на месте .) Металлический колпачок стойки / балки, показанный на рис. 3, является самый сильный, наряду с показанным на фиг. 5A. В обоих случаях вес настила распределяется по всему концу стойки и, таким образом, древесные волокна подвергаются наименьшей нагрузке. Соединения на рис. 5B и 5C в порядке, но они ослабнут раньше.

Названная стальная крышка (A) является самой прочной.Примеры B и C подходят, но их меньшая несущая поверхность означает большую нагрузку на древесные волокна.

Фиг. 5B и 5C также показаны два типа болтов — болты с цилиндрической головкой и шестигранной головкой. Оба должны быть оцинкованы. Болты с квадратным подголовком выглядят аккуратнее, когда должна быть видна головка, но иногда они соскальзывают при затягивании, поэтому вы не можете их надежно затянуть. В таких случаях используйте машинные болты, потому что вы можете закрепить их головки гаечным ключом.

Колоды часто выходят из строя, потому что их лучи недостаточно сильны.Балки меньшего размера также заставляют палубу чувствовать себя мягкой под ногами и отскакивать, а не оставаться жесткой.

Чтобы правильно определить размер балки, примите во внимание следующие три фактора:

  • вес или груз, который он должен нести,
  • его пролет (расстояние между столбами), и
  • его порода древесины (порода деревьев).

Для большинства колод два гвоздя 2×10, скрепленных вместе, будут достаточно прочными, если вы будете поддерживать их столбами через каждые 6 футов. Но всегда просите своего строительного инспектора заранее подтвердить вашу конструкцию .

По опыту, я никогда не сомневаюсь, что увеличиваю прочность палубных балок на один размер пиломатериала, если это не ухудшает дизайн. Дополнительная прочность не только увеличивает запас прочности и долговечность, но и делает колоду более прочной.

ОБНОВЛЕНИЕ : Я добавил ниже таблицу пролетов со ссылкой на минимальные размеры балок в разделе «Избегайте распространенных ошибок при строительстве террас».

За исключением очень низких настилов, рекомендуется укрепить стойки и балки диагональными распорками, чтобы предотвратить раскачивание настила (рис.9 ниже). Убедитесь, что ваши стойки идеально вертикальны с помощью уровня, затем закрепите скобы 2×4 или 2×6 между стойками и балками под углом 45 градусов. Треугольник, образованный балкой, стойкой и распоркой, сохраняет конструкцию жесткой.

Монтаж балок и настила

Вы завершили основные строительные работы. Теперь добавьте платформу.

Во-первых, прибиваем к балкам. Там, где они стыкуются непосредственно с балкой или ригелем, закрепите их металлическими крючками для балок, а там, где они опираются на балку, прибейте их к ногам тремя оцинкованными гвоздями 16d (рис.3).

Обязательно купите балочные подвесы подходящего размера и гвозди через все отверстия оцинкованными гвоздями для балок (иногда их называют оцинкованными анкерами). Закрепите концы балок ленточной балкой (рис. 6), надежно прибив ее к каждой балке оцинкованными гвоздями 16d, три гвоздя на 2×6, четыре на 2×8, пять на 2×10 и т. Д.

Как и в случае с балками, размер балок зависит от веса, который будет поддерживаться, длины балок и их породы дерева. Опять же, всегда уточняйте размер балки у строительного инспектора .

Как правило. Если вы разместите балки размером 16 дюймов по центру (от центра одной до центра следующей или другой точки), то 2×6 будут занимать 8 футов, 2×8 — 10 футов, а 2×10 — 12 футов

.

Но ваша палуба будет казаться более прочной, если вы ограничите расстояние между балками до 8 футов. Помните, вы всегда можете добавить еще одну балку для поддержки балок в середине пролета, если вам нужно.

Перед добавлением досок настила установите стойки для ограждения. Здесь сила и безопасность на первом месте. Поэтому надежно прикрепите стойки к балкам с помощью болтов (рис.6). Одним из больших преимуществ болтов перед гвоздями является то, что вы можете легко затянуть их, если они ослабнут.

Если опорные стойки палубы 4×4 выступают над балками (как на рисунках 5B и 5C). их можно использовать для балясин.

Не экономьте на дизайне рельсов. Ответьте на следующие вопросы:

  • Вы прикрутили перила к балкам или балкам?
  • Стойки размером не менее 2×6 или более крепкие?
  • Достаточно ли их, по крайней мере, на каждые 6 футов??
  • Чувствуют ли они себя прочно связанными с каркасом, когда вы нажимаете на них?
  • Есть ли у них твое доверие?

Прикрутите балясины к балкам. Блок 2х8 позади столба добавляет силы. Используйте пиломатериалы размером 2х4 или больше в качестве ограждения. Максимально допустимое отверстие в ограждении варьируется от 4 до 6 дюймов в зависимости от региона.

Некоторые конструкции стоек ограждения могут не пройти некоторые из этих тестов и по-прежнему соответствовать техническим требованиям.Но они не будут чувствовать себя в безопасности. Уверенность — ключ к успеху. Ваша колода не будет казаться правильной, пока вы не убедитесь, что ваши перила прочны.

Наконец. ваша колода близка к завершению. Пора укладывать настил. Прибейте первую доску рядом с домом, но не касаясь его, забивая по два гальванизированных гвоздя 16d на каждой балке. На рис. 7 показана правильная техника забивания гвоздей и несколько видов настилов. Все хорошо работает.

Положите три общие доски настила — 2×6, 2×4 и 5 / 4×6 корой вверх для лучшего дренажа.Забейте гвозди на 3/4 дюйма от края доски.

Аккуратно обрежьте ограждение, затем прибейте и прикрутите его к стойке. Просверлите отверстия до середины секущихся концов.

Распорка для террасной доски : Вы можете легко разместить доски террасы равномерно. Просто вставьте 3/8 дюйма. деревянные дюбели или желаемого диаметра на несколько кусков лома 2х4. Поместите дюбели между соседними досками настила и закрепите доски на месте.

Вот еще несколько советов по настилу:

  • Расставьте на каждую доску гвоздь 16d.
  • Сначала прибейте концы изогнутых досок, прижимая лук к предыдущему ряду. Затем вбейте между рядами широкую деревянную прокладку, чтобы правильно расположить изогнутую доску.
  • Сделайте чистые стыки, отрезав доски идеально под прямым углом и склеив их вместе по центру балки.
  • Предварительно просверлите отверстия для гвоздей возле концов доски, чтобы избежать раскола. Сделайте их немного меньше диаметра гвоздя, проходящего через них.
  • Пусть доски выступают за край настила.Вы можете обрезать их все равномерно после того, как прибили их все гвоздями.

Установить перила

Спроектируйте перила так, чтобы их высота составляла не менее 36 дюймов, а высота — 6 дюймов. мяч (который скоро станет 4 дюйма в некоторых регионах) не может пройти через какое-либо отверстие (рис. 6). Верхняя направляющая должна быть самой прочной, как минимум 2х4. Кроме того, он наиболее заметен, поэтому выберите для него наиболее подходящий материал.

Рельсы, проходящие через верхнюю часть стоек, самые прочные и их проще всего закрепить. Просто прибейте их к столбам с помощью гвоздей из оцинкованной стали 16d.Другие конструкции, такие как показанная на рис. 8, требуют тщательной забивки гвоздями для обеспечения прочности. Просверлите отверстия для гвоздей и шурупов. Используйте оцинкованные гвозди для обсадных труб 10d по краям 2×4 и 2-дюймовых. Оцинкованные винты № 10 внизу, как показано. Если в вашем дизайне требуется нижняя направляющая, убедитесь, что она размером не менее 2х4. Все остальные материалы должны быть не менее 2х2.

Есть много других дополнений, которые вы можете сделать в своей палубе: скамейки, вазоны, лестница. Дайте волю своему воображению.

Хорошо сложенная терраса: привлекательное, постоянное дополнение к вашему дому.

Разные советы для начала работы:

  1. Вытяните блокнот и карандаш и нарисуйте колоду, которую вы хотите добавить в свой дом. Вам не обязательно быть художником. Просто запишите эти идеи.
  2. Заполните детали, используя для примера другие колоды. Подберите журналы и книги в поисках идей.
  3. Выйдите на предполагаемое место для палубы и с помощью рулетки определите приблизительные размеры: длину, ширину, высоту. Обратите внимание на любые необычные функции и потенциальные проблемы.Добавьте свои измерения к более подробному эскизу.
  4. Отнесите свой проект в офис местного строительного инспектора. Они изучат ваш план, помогут определить размеры балок и балок, проверит перила и, как правило, станут хорошим источником технической информации. Идите вперед и подробно обсудите свои идеи. Они тоже заинтересованы в том, чтобы вы построили качественный и безопасный причал. Они скажут вам, нужно ли вам разрешение.
  5. Просмотрите свой план и составьте список материалов. Подсчитайте каждую доску и каждый болт.В нестандартных проектах этим занимаются даже профессионалы.
  6. Имея в руках список материалов и план, посетите свой любимый лесной склад, чтобы получить оценку стоимости материалов. Персонал двора может быть очень полезным. Уважайте свое время. Избегайте суббот, когда они наиболее заняты. Объясните свой план, прислушайтесь к новым идеям и методам, выйдите во двор и забейте дрова.
    Избегайте влажных пиломатериалов. Он будет чрезмерно сжиматься и может скручиваться и деформироваться при высыхании.Хороший материал — сухой, прямой, без трещин и трещин. Сравните различные виды террасных досок и перил. Соответствует ли это вашим ожиданиям? Проверьте несколько лесных складов, так как качество варьируется.
    Наконец, оцените весь свой материал и сложите его. Проверьте наличие дополнительных расходов, таких как плата за доставку. Тогда ну почему бы … попросить скидку!
  7. Когда подойдут пиломатериалы, вы готовы к работе. Разметьте расположение столбов и фундамента. Это может быть сложно, особенно на наклонных участках.И это должно быть точно. Так что, если вы не совсем уверены, посмотрите несколько книг по построению колод. Большинство из них содержат раздел о макете; или попросите кого-нибудь, кто понимает принципы верстки, помочь вам проверить вашу работу.
  8. Наконец, дайте себе достаточно времени, чтобы завершить док. Обычно проекты занимают больше времени, чем вы думаете вначале, но качество того стоит.
ОБНОВЛЕНИЕ

: Избегайте распространенных ошибок при сборке настилов

Одно из удовольствий создания хорошей и прочной колоды — верить в то, что она будет длиться вечно.Конечно, вы знаете, что это не так, но вам хочется верить, что вы проделали такую ​​хорошую работу, что она переживет дом и, конечно же, соседскую террасу. И может, если вы все правильно сложите.

Но, несмотря на ваши навыки и терпение, трое врагов с нетерпением ждут, чтобы превратить вашу новую колоду в груду дров всего за несколько лет:

  • Слабая конструкция может привести к ее разрушению;
  • Гниль может постепенно ослабить свою силу; и
  • Резкое атмосферное воздействие может привести к растрескиванию древесины и ослаблению соединений.

Вы узнаете, как эти враги атакуют вашу колоду, а также как сдерживать их.

Когда вы погрузитесь в свой следующий проект колоды, спланируйте с самого начала остановить этих врагов, и ваша колода будет здоровой надолго.

Сделай правильный дизайн

Строительные инспекторы обнаружили, что многие домовладельцы, проектируя по «практическим правилам», делают балки слишком маленькими. «Балка» — это обычно самый большой кусок дерева, который лежит горизонтально, как шип, под или на концах ребристого ряда промежутков.Вы можете выбрать один из двух представленных здесь размеров балки: три балки 2×8 или две балки 2×10, скрепленные вместе.

Балка, в данном случае состоящая из двух балок 2×10, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес настила плюс вес всей деятельности, которая в ней происходит. Если он слишком сильно изгибается, ваша дека будет чувствовать себя нестабильной под ногами.

6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 ‘
4 ‘ 1-2×6 1-2×6 1-2×8 1-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
5 мин. 1-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
6 мин. 2-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 2-2×8 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 1-2×12
7 ‘ 2-2×6 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 2-2×12
8 мин. 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
9 ‘ 3-2×6 2-2×8 4-2×6 3-2×8 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
10 минут 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12
11 мин. 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12
12 ‘ 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 3-2×12

Используйте приведенную выше таблицу пролетов, чтобы определить минимальный размер (прочность) вашей балки.Размеры балок в этой таблице основаны на прочности сосны пондероза, относительно слабой породы. Балки из более прочной древесины часто могут быть меньше.

Как и следовало ожидать, более длинные балки увеличивают нагрузку на балку, поэтому ее нужно делать больше и прочнее. То же самое происходит, когда вы размещаете свои посты дальше друг от друга. Когда расстояние между стойками достигает примерно 10 футов, балки становятся большими и тяжелыми, иногда четыре 2×8, три 2×10 или больше. На самом деле, эти балки слишком тяжелы, чтобы ими можно было управлять.Для них также требуются более широкие стойки, 4×6 или 4×8.

К счастью, есть простой способ сделать их меньше, не жертвуя общей силой вашей колоды. Просто добавьте больше сообщений (рис. C). Добавление столбов укорачивает пролеты и, как видно из таблицы, резко уменьшает необходимый размер балки. Даже в этом примере вы можете уменьшить размер балки с двух 2х10 на рис. А до одного 2х8 на рис. С. Я использовал два 2х8, а не один на рис. С, просто потому, что они заставляют палубу чувствовать себя немного жестче под ногами. и лучше помещаются поверх столбов 4х4.

Третья стойка сокращает расстояние, на которое должна проходить балка, поэтому балка не обязательно должна быть такой большой. Согласно таблице пролетов, один 2×8 выполняет работу, хотя второй 2×8 был добавлен для дополнительной жесткости.

В целом, ваша колода будет более прочной, если вы разместите стойки не более чем на 6 дюймов друг от друга.

Постройте, чтобы остановить гниение

Самое разрушительное оружие, которое природа использует для атаки вашей колоды, практически невидимо — это грибок, вызывающий гниение.

Грибок распространяется в виде тысяч микроскопических спор, плавающих в воздухе.Если они обнаружат достаточно влаги, споры, оседающие на вашей недавно построенной колоде, укоренится и разрастутся, медленно растворяя древесное волокно. Вы увидите, как это произойдет, поскольку ваша колода «выветрится» до серебристо-серого цвета через несколько лет. Поверхностный грибок, вызывающий изменение цвета, представляет собой плесень, которая действительно не причиняет значительного вреда. Но другие виды грибков разрушают древесное волокно и ослабляют структуру вашей колоды.

Грибку для роста необходима влага, поэтому гниль не возникнет ни в одном дереве, если оно может легко высохнуть после ливня.Большая часть палубной древесины сохнет быстро, но некоторые места остаются влажными в течение длительного времени (рис. D). Вот где приживается грибок.

Участки палубной древесины, которые легко впитывают воду, но медленно сохнут, сначала гниют. Грибок быстро приживается на влажных участках. Торцы досок и стыки — частые проблемные места.

Чтобы бороться с этим распадом, строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы вы строили свою колоду из устойчивой к гниению древесины. Для этой работы вы найдете три вида древесины:

  • сердце красного дерева,
  • сердце кедра, а
  • обработанный под давлением.

Сердцевина

«Сердцевина» красного дерева и кедра — это сердцевина дерева более глубокого цвета по сравнению с внешней древесиной кремового цвета, называемой «заболонь».

Сердцевина древесины содержит природные химические вещества, токсичные для грибков. Они будут сдерживать гниение, пока вода не начнет медленно вымывать эти химические вещества из древесины.

В зависимости от количества осадков и влажности в вашем регионе серьезные признаки распада могут проявиться в течение 10 лет.

Древесина, обработанная давлением

Обработанная под давлением древесина служит дольше — почти бесконечно, независимо от того, какая древесина используется.Обработка давлением — это процесс, при котором химические вещества, токсичные для грибков (в том числе и для термитов), практически проникают в древесное волокно вашей древесины. Химические вещества связываются с волокном и остаются там.

Долговечность обработанной под давлением древесины плюс ее более низкая стоимость (на 20-50 процентов меньше, чем у кедра или красного дерева, в зависимости от вашего региона) делают ее отличным выбором для большинства проектов палубы. Вы даже можете закопать правильно обработанные столбы, не беспокоясь о том, что они распадутся.

Как купить обработанный пиломатериал?

А ».Рейтинг 40 дюймов должен быть проштампован прямо на доске, что означает, что он содержит 0,4 фунта консерванта на кубический фут древесины.

Осмотрите доски, чтобы убедиться, что они сухие. Консервант прочно сцепляется с древесиной только после высыхания. Так что не покупайте доски, которые кажутся заболоченными или необычно тяжелыми.

У вас могут возникнуть проблемы с поиском сухих бревен 4х4 и большего размера. Они сохнут дольше после процесса обработки, поэтому очистные сооружения часто отправляют их до того, как они высохнут.Если вам придется использовать их, пока они еще влажные, обязательно соблюдайте приведенные ниже меры безопасности.

Также отбраковывать древесину с химическими остатками на ее поверхности; Вы должны увидеть ровный слой зеленого или коричневого пятна. В качестве знака качества обратите внимание на печать Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) или пожизненную гарантию на каждой плате. Но сделайте визуальный осмотр и тоже используйте свое собственное суждение.

Обработанная древесина хорошего качества не должна содержать больше, чем следы сердцевины дерева, более темного центра дерева.Консерванты часто не проникают в сердцевину древесины, поэтому она может быстро сгнить.

Меры безопасности при работе с древесиной, обработанной под давлением

Осторожно обращайтесь с обработанной древесиной.

  • Надевайте очки при резке, чтобы опилки не попадали вам в глаза.
  • После работы вымойте руки и не сжигайте остатки.
  • При сжигании отходов токсичное химическое вещество может выделяться в виде дыма. Вместо этого выбрасывайте записки в мусорную корзину.

Другие подсказки

Многим сборщикам колод не нравится зеленый цвет или узловатый вид обработанной древесины.Поэтому они держат его вне поля зрения, используя его для балок, балок и столбов. Затем они переходят на кедр или красное дерево в качестве хорошо заметного настила и перил.

Если вы предпочитаете использовать красное дерево или кедр, вы можете продлить срок их службы, обработав их химическим консервантом. Вам не нужно обрабатывать всю настилу, только уязвимые участки (рис. D), особенно стыки, где влага впитывается и медленно высыхает.

Окуните критические концы столбов и других пиломатериалов в ведро с консервантом для древесины (разработанным для защиты от грибка) на час или даже день, чтобы дать как можно большему количеству консерванта впитаться в древесину.(Надевайте резиновые перчатки при работе с консервантом, чтобы он не попал на кожу.)

Домовладельцы больше не могут покупать мощные коммерческие консерванты, поэтому этот метод не сделает вашу древесину такой же устойчивой к гниению, как древесина, обработанная под давлением. Но это может отсрочить гниение еще на несколько лет.

Контроль движения древесины

Поверхности палубы, подверженные воздействию прямых солнечных лучей и дождя, терпят поражение. Каждый раз, когда вода замачивает их, дерево разбухает. Затем, когда солнце сушит их, дерево дает усадку.Со временем эти повторяющиеся движения могут привести к растрескиванию и расколу досок. Кроме того, ногти расшатываются и выскакивают. На стыках появляются щели. И доски коробятся. В результате получилась потрепанная колода.

В этом отношении красное дерево и кедр обычно имеют преимущество перед древесиной, обработанной давлением. Красное дерево и кедр относительно мягкие и легкие. Они не так сильно реагируют на циклы смачивания / сушки, как некоторые из более плотных типов, используемых для обработки под давлением, например, южная желтая сосна. Более того, химические вещества в обработанной древесине имеют тенденцию притягивать влагу, в результате чего обработанная древесина набухает быстрее, чем красное дерево и кедр.

Для решения проблемы, вызванной циклами смачивания / сушки. переработчики высококачественной обработанной древесины пропитывают некоторые из своих деревянных изделий водоотталкивающим средством, поэтому они меньше впитывают влагу, меньше набухают и, следовательно, меньше трескаются и деформируются. Эта древесина стоит на 10-20 процентов дороже, но часто имеет пожизненную гарантию. При покупке материала для настила спросите у местного продавца пиломатериалов об этом типе обработанной древесины.

Большая часть обработанной древесины не содержит водоотталкивающих добавок, но вы можете нанести их щеткой, чтобы добиться того же.Репеллент также защитит вашу деку из красного дерева или кедра, даже если влага влияет на нее меньше. (Водоотталкивающие средства часто путают с консервантами для древесины. Консервант для древесины — это химическое вещество, которое токсично для древесины и уничтожает грибок, бактерии и насекомых. Водоотталкивающие средства просто не пропускают воду.)

К сожалению, нанесение водоотталкивающих материалов щеткой служит всего два-три года. Вам нужно будет повторно покрыть колоду, как только вы заметите, что капли воды впитываются в древесину, а не «растекаются» и остаются на поверхности.

Типы гидрофобизаторов

Краска — лучший репеллент, потому что она образует защитную пленку на древесине. Это длится дольше всех. К сожалению, перекраска колоды затруднена после отслоения первого слоя, потому что вам нужно соскрести и отшлифовать древесину, чтобы подготовиться к новому слою. Дополнительные усилия обычно не стоят того.

Прозрачные, формирующие кожу покрытия, такие как лак и полиуретан, также хорошо защищают, но не держатся долго. Даже специальные составы разрушаются и отслаиваются под интенсивным солнечным светом, вызывая те же проблемы с перекрытием, что и краска.

Для облегчения повторного покрытия лучше всего нанести прозрачный проникающий герметик или внешнюю морилку, которая также герметизирует. Ни один из них не образует на поверхности древесины корки, которая может отслаиваться. Проникающие герметики и морилки содержат смолы, которые частично заполняют поры древесины и отталкивают воду. Поскольку они образуют более тонкий слой, чем краска, герметики и пятна обычно держатся всего несколько лет. Вскоре они изнашиваются в местах с интенсивным движением и погоде вдали от мест, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и дождя. Но когда вы перекрашиваете колоду, вам не нужно соскабливать старую отделку, поэтому герметики и пятна гораздо легче нанести повторно, чем краску.

Кроме того, пятна бывают разных цветов, так что вы можете смешать свою колоду с цветовой схемой вашего дома. Для большей защиты или если пятно не содержит водоотталкивающего средства, сначала нанесите прозрачный герметик (или другой водоотталкивающий агент). Проверьте контейнеры, чтобы убедиться, что пятно и репеллент совместимы.

Вот руководство, в котором описаны лучшие способы создания высококачественной повышенной колоды. Держите его при себе, пока вы планируете, проектируете и завершаете свой собственный.

Основные этапы строительства приподнятого настила (версия TL; DR)

  1. Фундамент .Выкопайте ямки для столбиков — обязательно выходите за линию промерзания.
  2. Залить бетон .
  3. Главная книга . Сначала установите гроссбух и наденьте надлежащий оклад, чтобы остановить гниение.
  4. Разместите стальные соединители — самый надежный способ крепления столбов к бетону.
  5. Обрежьте стойки , используя бухгалтерскую книгу в качестве ориентира по высоте.
  6. Установите балку на стойки и проверьте соосность балки .
  7. Прикрепите балки с помощью гвоздей для подвешивания (фермы) оцинкованной балки.
  8. Прикрутите перила к балкам и постройте перила . Убедитесь, что это безопасно, а не просто «достаточно безопасно».
  9. Укладка настила корой вверх для улучшения дренажа.
  10. Наслаждайтесь своей новой колодой с семьей и друзьями!
  11. (Дополнительно) Добавляйте прозрачный проникающий герметик или краситель для наружных работ каждые пару лет для защиты от воды и повышения долговечности.

Более тонкие детали

Все знают, насколько приятной может быть колода, но как строитель вы получаете дополнительную награду — удовольствие от осознания того, что вы сделали первоклассное дополнение к своему дому. Вы будете ощущать это каждый раз, когда выходите на свою колоду и слушаете. Ваши шаги по террасной доске звучат отчетливо и твердо, как пол в вашем доме. Его структура остается жесткой и не раскачивается, когда по ней бегают дети. Ограждение тоже на ощупь прочное, поэтому вы можете уверенно опираться на него.И год за годом он служит вам хорошо, практически не требует обслуживания, являясь хорошей инвестицией в ваш дом.

К счастью, путь от колоды вашего воображения к реальной не сложен, потому что в создании качественной колоды нет ничего сложного. Подобно детскому набору Erector, его открытая структура показывает, как все части сочетаются друг с другом, снизу вверх.

Наблюдая за этой структурой, вы поймете весь процесс построения колоды. На каждом этапе вы будете изучать основы построения колоды и несколько альтернативных методов, которые вы можете использовать, чтобы сделать это первоклассным.К концу вы сможете проектировать, планировать и собирать свою собственную колоду как профессионал.

Создание прочного фундамента

Как известно, колоды универсальны; вы можете разместить их где угодно и построить практически так, как захотите. Однако, если начать с хорошей основы, ваша колода подготовится к многолетнему упорному использованию. Фактически, в большинстве регионов местный строительный инспектор будет настаивать на этом, а также на некоторых других конструктивных принципах. Не паникуйте здесь; Работа вашего строительного инспектора — убедиться, что вы построили прочную и безопасную площадку.

Фундамент принимает на себя весь вес настила и людей на нем, поэтому он должен быть прочным. Обычно стойки 4×4, расположенные через каждые 6 дюймов, обеспечивают достаточную поддержку, когда они опираются на хорошее основание.

Фундамент надежно закрепляет опоры настила и опирается на твердый грунт ниже линии промерзания.

Изучите детали фундамента на рис. 1 и некоторые альтернативные стили на рис. 2. Обратите внимание, что нижняя 6-дюймовая. Секция бетона, называемая «опорой», должна опираться на ненарушенную почву (нарушенная почва слишком легко сжимается), иметь плоское дно для равномерного переноса веса и находиться полностью ниже вашей местной линии замерзания.

Чтобы он не тонул, не перекатывался и не перебрасывал вашу колоду. Инспектор по строительству скажет вам, насколько сильны морозы в вашем районе. Засыпьте ямы в фундаменте с помощью экскаватора для почтовых ям или 8-дюймового экскаватора. силовой шнек, если придется копать много. Расширьте и сгладьте нижнюю часть, чтобы получить широкую опору.

Хорошая опора — шире внизу и уже вверху, чтобы избежать морозного пучка, и выступает на 6 дюймов над землей для отвода воды. Пример A не соответствует обоим пунктам, но C и D хороши.Пример B приемлем, но сгниет раньше, чем другие. Соединения дерева и бетона хороши в A, C и D.

Перед тем, как смешивать и заливать бетон, решите, как вы хотите прикрепить к нему столбы. Рис. 1 и 2 показаны пять примеров.

Как правило, стальные соединители, которые можно приобрести на лесных складах и в домашних условиях, являются самыми прочными. Они, как и сами деревянные столбы, должны быть установлены на высоте не менее 6 дюймов над землей, чтобы они быстрее высохли после дождя. Постоянная влага от контакта с землей приводит к ржавчине стали и более быстрому гниению деревянных столбов, поэтому по возможности избегайте такой ситуации.Кроме того, для столбов используйте стойкую к гниению древесину, например, обработанную давлением (0,40 фунта или, еще лучше, 0,60 фунта), или сердцевину красного дерева или кедра.

Хотя это допустимо, установка столбов прямо в землю (рис. 2B), как столбы забора, может привести к гниению. В случае гниения их гораздо труднее заменить.

Обратите внимание на два недостатка на рис. 2A, которые делают эту деталь неприемлемой:

  1. Во-первых, металлический разъем хороший, но он не прослужит долго, потому что вода может легко растекаться вокруг него и ржаветь.Бетон должен выступать на 6 дюймов выше, чтобы вода стекала.
  2. Во-вторых, бетонный фундамент расширяется к вершине, заставляя мороз схватить его стороны и поднять вверх. Хорошие отверстия для фундамента имеют вертикальные стороны или наклон внутрь к вершине.

Стоит ли смешивать бетон самостоятельно или покупать товарную смесь с грузовика? Рассчитайте необходимый объем и сравните цены.

Тогда задайте себе следующие вопросы:

  • Есть ли прямой доступ к площадке для грузовика?
  • Как далеко придется тачку тащить груз?
  • Сколько времени это займет? (Продавцы бетона ограничивают время разгрузки и взимают плату сверх этого лимита.)

Тогда подумайте, сколько времени потребуется, чтобы приготовить собственный.

Обычно, если вам нужен 1 кубический ярд или больше, проще и быстрее купить товарный бетон и пригласить (или подкупить!) Соседей, чтобы они помогли вам быстро его выгрузить.

Монтаж столбов и балок

Когда бетон затвердеет, вы готовы к строительству.

Столбы, балки, ригели и балки поддерживают вес настила. Сделайте их прочными и надежно закрепите.

Думайте о своей колоде как о жесткой платформе, установленной на двух или более очень сильных параллельных балках.Вы можете увидеть одну из этих балок на рис. 3, состоящую из двух шипов размером 2×10, соединенных вместе оцинкованными гвоздями 16d. Он расположен на столбах 4×4.

Другая балка, называемая «ригелем», крепится болтами к балке обода (или к стойкам стены) дома.

Главная книга

Сначала установите ригель, особенно если у вас есть дверной проем на палубу. В этом случае. сделайте готовую площадку на 1/2 дюйма ниже порога двери, чтобы не было неловких шагов при выходе за дверь.

После определения высоты ригеля снимите сайдинг примерно на 1 дюйм.выше этой точки (возможно, вам придется разрезать ее бензопилой), чтобы вы могли плотно прикрутить ригель к обшивке и каркасу дома (рис. 3).

Затем вставьте алюминиевый лист под сайдинг и обшивку, позже вы согнете его поверх балки, чтобы вода не скапливалась в доме и не вызывала гниение.

Затем временно закрепите ригель на месте гвоздями 16d, затем выровняйте и закрепите фиксирующими болтами на постоянной основе, расположив болты примерно через каждые 16 дюймов.Используйте 3/8 дюйма. болты длиной 3-1 / 2 дюйма, чтобы полностью проникнуть в балку обода. Предварительно просверлите отверстия для винтов и при необходимости используйте более длинные болты.

Используйте опорные блоки, чтобы укрепить концы ригельной доски при ее креплении к бетону. Правильная прошивка останавливает гниение.

Иногда может потребоваться прикрутить ригель к бетонному фундаменту (рис. 4). Предварительно просверлите отверстия для свинцовых экранов или распорных болтов с помощью перфоратора и специального твердосплавного сверла, чтобы облегчить эту работу.

Для дополнительной опоры закрепите блоки болтами под обоими концами. Не так-то просто, но не менее важно, вырезать паз под оклад. Проведите мелом линию и отрежьте 1/4 дюйма. сделайте глубокую канавку корундовым (не твердосплавным) полотном на циркулярной пиле. Надевайте защитные очки, респиратор и перчатки.

Столбы и балки

Установив регистр на место, вы можете использовать его в качестве опорной высоты для другой балки. Обрежьте стойки 4х4 по длине, прикрепите их к бетонному основанию, закрепите их уровнем и временно закрепите на месте досками.

Затем установите брус сверху и прибейте. ( Если вы работаете на высоте более нескольких футов от земли, подъем тяжелой балки может быть опасен. Попросите другого человека помочь поднять и удерживать ее на месте .) Металлический колпачок стойки / балки, показанный на рис. 3, является самый сильный, наряду с показанным на фиг. 5A. В обоих случаях вес настила распределяется по всему концу стойки и, таким образом, древесные волокна подвергаются наименьшей нагрузке. Соединения на рис. 5B и 5C в порядке, но они ослабнут раньше.

Названная стальная крышка (A) является самой прочной.Примеры B и C подходят, но их меньшая несущая поверхность означает большую нагрузку на древесные волокна.

Фиг. 5B и 5C также показаны два типа болтов — болты с цилиндрической головкой и шестигранной головкой. Оба должны быть оцинкованы. Болты с квадратным подголовком выглядят аккуратнее, когда должна быть видна головка, но иногда они соскальзывают при затягивании, поэтому вы не можете их надежно затянуть. В таких случаях используйте машинные болты, потому что вы можете закрепить их головки гаечным ключом.

Колоды часто выходят из строя, потому что их лучи недостаточно сильны.Балки меньшего размера также заставляют палубу чувствовать себя мягкой под ногами и отскакивать, а не оставаться жесткой.

Чтобы правильно определить размер балки, примите во внимание следующие три фактора:

  • вес или груз, который он должен нести,
  • его пролет (расстояние между столбами), и
  • его порода древесины (порода деревьев).

Для большинства колод два гвоздя 2×10, скрепленных вместе, будут достаточно прочными, если вы будете поддерживать их столбами через каждые 6 футов. Но всегда просите своего строительного инспектора заранее подтвердить вашу конструкцию .

По опыту, я никогда не сомневаюсь, что увеличиваю прочность палубных балок на один размер пиломатериала, если это не ухудшает дизайн. Дополнительная прочность не только увеличивает запас прочности и долговечность, но и делает колоду более прочной.

ОБНОВЛЕНИЕ : Я добавил ниже таблицу пролетов со ссылкой на минимальные размеры балок в разделе «Избегайте распространенных ошибок при строительстве террас».

За исключением очень низких настилов, рекомендуется укрепить стойки и балки диагональными распорками, чтобы предотвратить раскачивание настила (рис.9 ниже). Убедитесь, что ваши стойки идеально вертикальны с помощью уровня, затем закрепите скобы 2×4 или 2×6 между стойками и балками под углом 45 градусов. Треугольник, образованный балкой, стойкой и распоркой, сохраняет конструкцию жесткой.

Монтаж балок и настила

Вы завершили основные строительные работы. Теперь добавьте платформу.

Во-первых, прибиваем к балкам. Там, где они стыкуются непосредственно с балкой или ригелем, закрепите их металлическими крючками для балок, а там, где они опираются на балку, прибейте их к ногам тремя оцинкованными гвоздями 16d (рис.3).

Обязательно купите балочные подвесы подходящего размера и гвозди через все отверстия оцинкованными гвоздями для балок (иногда их называют оцинкованными анкерами). Закрепите концы балок ленточной балкой (рис. 6), надежно прибив ее к каждой балке оцинкованными гвоздями 16d, три гвоздя на 2×6, четыре на 2×8, пять на 2×10 и т. Д.

Как и в случае с балками, размер балок зависит от веса, который будет поддерживаться, длины балок и их породы дерева. Опять же, всегда уточняйте размер балки у строительного инспектора .

Как правило. Если вы разместите балки размером 16 дюймов по центру (от центра одной до центра следующей или другой точки), то 2×6 будут занимать 8 футов, 2×8 — 10 футов, а 2×10 — 12 футов

.

Но ваша палуба будет казаться более прочной, если вы ограничите расстояние между балками до 8 футов. Помните, вы всегда можете добавить еще одну балку для поддержки балок в середине пролета, если вам нужно.

Перед добавлением досок настила установите стойки для ограждения. Здесь сила и безопасность на первом месте. Поэтому надежно прикрепите стойки к балкам с помощью болтов (рис.6). Одним из больших преимуществ болтов перед гвоздями является то, что вы можете легко затянуть их, если они ослабнут.

Если опорные стойки палубы 4×4 выступают над балками (как на рисунках 5B и 5C). их можно использовать для балясин.

Не экономьте на дизайне рельсов. Ответьте на следующие вопросы:

  • Вы прикрутили перила к балкам или балкам?
  • Стойки размером не менее 2×6 или более крепкие?
  • Достаточно ли их, по крайней мере, на каждые 6 футов??
  • Чувствуют ли они себя прочно связанными с каркасом, когда вы нажимаете на них?
  • Есть ли у них твое доверие?

Прикрутите балясины к балкам. Блок 2х8 позади столба добавляет силы. Используйте пиломатериалы размером 2х4 или больше в качестве ограждения. Максимально допустимое отверстие в ограждении варьируется от 4 до 6 дюймов в зависимости от региона.

Некоторые конструкции стоек ограждения могут не пройти некоторые из этих тестов и по-прежнему соответствовать техническим требованиям.Но они не будут чувствовать себя в безопасности. Уверенность — ключ к успеху. Ваша колода не будет казаться правильной, пока вы не убедитесь, что ваши перила прочны.

Наконец. ваша колода близка к завершению. Пора укладывать настил. Прибейте первую доску рядом с домом, но не касаясь его, забивая по два гальванизированных гвоздя 16d на каждой балке. На рис. 7 показана правильная техника забивания гвоздей и несколько видов настилов. Все хорошо работает.

Положите три общие доски настила — 2×6, 2×4 и 5 / 4×6 корой вверх для лучшего дренажа.Забейте гвозди на 3/4 дюйма от края доски.

Аккуратно обрежьте ограждение, затем прибейте и прикрутите его к стойке. Просверлите отверстия до середины секущихся концов.

Распорка для террасной доски : Вы можете легко разместить доски террасы равномерно. Просто вставьте 3/8 дюйма. деревянные дюбели или желаемого диаметра на несколько кусков лома 2х4. Поместите дюбели между соседними досками настила и закрепите доски на месте.

Вот еще несколько советов по настилу:

  • Расставьте на каждую доску гвоздь 16d.
  • Сначала прибейте концы изогнутых досок, прижимая лук к предыдущему ряду. Затем вбейте между рядами широкую деревянную прокладку, чтобы правильно расположить изогнутую доску.
  • Сделайте чистые стыки, отрезав доски идеально под прямым углом и склеив их вместе по центру балки.
  • Предварительно просверлите отверстия для гвоздей возле концов доски, чтобы избежать раскола. Сделайте их немного меньше диаметра гвоздя, проходящего через них.
  • Пусть доски выступают за край настила.Вы можете обрезать их все равномерно после того, как прибили их все гвоздями.

Установить перила

Спроектируйте перила так, чтобы их высота составляла не менее 36 дюймов, а высота — 6 дюймов. мяч (который скоро станет 4 дюйма в некоторых регионах) не может пройти через какое-либо отверстие (рис. 6). Верхняя направляющая должна быть самой прочной, как минимум 2х4. Кроме того, он наиболее заметен, поэтому выберите для него наиболее подходящий материал.

Рельсы, проходящие через верхнюю часть стоек, самые прочные и их проще всего закрепить. Просто прибейте их к столбам с помощью гвоздей из оцинкованной стали 16d.Другие конструкции, такие как показанная на рис. 8, требуют тщательной забивки гвоздями для обеспечения прочности. Просверлите отверстия для гвоздей и шурупов. Используйте оцинкованные гвозди для обсадных труб 10d по краям 2×4 и 2-дюймовых. Оцинкованные винты № 10 внизу, как показано. Если в вашем дизайне требуется нижняя направляющая, убедитесь, что она размером не менее 2х4. Все остальные материалы должны быть не менее 2х2.

Есть много других дополнений, которые вы можете сделать в своей палубе: скамейки, вазоны, лестница. Дайте волю своему воображению.

Хорошо сложенная терраса: привлекательное, постоянное дополнение к вашему дому.

Разные советы для начала работы:

  1. Вытяните блокнот и карандаш и нарисуйте колоду, которую вы хотите добавить в свой дом. Вам не обязательно быть художником. Просто запишите эти идеи.
  2. Заполните детали, используя для примера другие колоды. Подберите журналы и книги в поисках идей.
  3. Выйдите на предполагаемое место для палубы и с помощью рулетки определите приблизительные размеры: длину, ширину, высоту. Обратите внимание на любые необычные функции и потенциальные проблемы.Добавьте свои измерения к более подробному эскизу.
  4. Отнесите свой проект в офис местного строительного инспектора. Они изучат ваш план, помогут определить размеры балок и балок, проверит перила и, как правило, станут хорошим источником технической информации. Идите вперед и подробно обсудите свои идеи. Они тоже заинтересованы в том, чтобы вы построили качественный и безопасный причал. Они скажут вам, нужно ли вам разрешение.
  5. Просмотрите свой план и составьте список материалов. Подсчитайте каждую доску и каждый болт.В нестандартных проектах этим занимаются даже профессионалы.
  6. Имея в руках список материалов и план, посетите свой любимый лесной склад, чтобы получить оценку стоимости материалов. Персонал двора может быть очень полезным. Уважайте свое время. Избегайте суббот, когда они наиболее заняты. Объясните свой план, прислушайтесь к новым идеям и методам, выйдите во двор и забейте дрова.
    Избегайте влажных пиломатериалов. Он будет чрезмерно сжиматься и может скручиваться и деформироваться при высыхании.Хороший материал — сухой, прямой, без трещин и трещин. Сравните различные виды террасных досок и перил. Соответствует ли это вашим ожиданиям? Проверьте несколько лесных складов, так как качество варьируется.
    Наконец, оцените весь свой материал и сложите его. Проверьте наличие дополнительных расходов, таких как плата за доставку. Тогда ну почему бы … попросить скидку!
  7. Когда подойдут пиломатериалы, вы готовы к работе. Разметьте расположение столбов и фундамента. Это может быть сложно, особенно на наклонных участках.И это должно быть точно. Так что, если вы не совсем уверены, посмотрите несколько книг по построению колод. Большинство из них содержат раздел о макете; или попросите кого-нибудь, кто понимает принципы верстки, помочь вам проверить вашу работу.
  8. Наконец, дайте себе достаточно времени, чтобы завершить док. Обычно проекты занимают больше времени, чем вы думаете вначале, но качество того стоит.
ОБНОВЛЕНИЕ

: Избегайте распространенных ошибок при сборке настилов

Одно из удовольствий создания хорошей и прочной колоды — верить в то, что она будет длиться вечно.Конечно, вы знаете, что это не так, но вам хочется верить, что вы проделали такую ​​хорошую работу, что она переживет дом и, конечно же, соседскую террасу. И может, если вы все правильно сложите.

Но, несмотря на ваши навыки и терпение, трое врагов с нетерпением ждут, чтобы превратить вашу новую колоду в груду дров всего за несколько лет:

  • Слабая конструкция может привести к ее разрушению;
  • Гниль может постепенно ослабить свою силу; и
  • Резкое атмосферное воздействие может привести к растрескиванию древесины и ослаблению соединений.

Вы узнаете, как эти враги атакуют вашу колоду, а также как сдерживать их.

Когда вы погрузитесь в свой следующий проект колоды, спланируйте с самого начала остановить этих врагов, и ваша колода будет здоровой надолго.

Сделай правильный дизайн

Строительные инспекторы обнаружили, что многие домовладельцы, проектируя по «практическим правилам», делают балки слишком маленькими. «Балка» — это обычно самый большой кусок дерева, который лежит горизонтально, как шип, под или на концах ребристого ряда промежутков.Вы можете выбрать один из двух представленных здесь размеров балки: три балки 2×8 или две балки 2×10, скрепленные вместе.

Балка, в данном случае состоящая из двух балок 2×10, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес настила плюс вес всей деятельности, которая в ней происходит. Если он слишком сильно изгибается, ваша дека будет чувствовать себя нестабильной под ногами.

6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 ‘
4 ‘ 1-2×6 1-2×6 1-2×8 1-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
5 мин. 1-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
6 мин. 2-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 2-2×8 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 1-2×12
7 ‘ 2-2×6 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 2-2×12
8 мин. 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
9 ‘ 3-2×6 2-2×8 4-2×6 3-2×8 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
10 минут 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12
11 мин. 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12
12 ‘ 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 3-2×12

Используйте приведенную выше таблицу пролетов, чтобы определить минимальный размер (прочность) вашей балки.Размеры балок в этой таблице основаны на прочности сосны пондероза, относительно слабой породы. Балки из более прочной древесины часто могут быть меньше.

Как и следовало ожидать, более длинные балки увеличивают нагрузку на балку, поэтому ее нужно делать больше и прочнее. То же самое происходит, когда вы размещаете свои посты дальше друг от друга. Когда расстояние между стойками достигает примерно 10 футов, балки становятся большими и тяжелыми, иногда четыре 2×8, три 2×10 или больше. На самом деле, эти балки слишком тяжелы, чтобы ими можно было управлять.Для них также требуются более широкие стойки, 4×6 или 4×8.

К счастью, есть простой способ сделать их меньше, не жертвуя общей силой вашей колоды. Просто добавьте больше сообщений (рис. C). Добавление столбов укорачивает пролеты и, как видно из таблицы, резко уменьшает необходимый размер балки. Даже в этом примере вы можете уменьшить размер балки с двух 2х10 на рис. А до одного 2х8 на рис. С. Я использовал два 2х8, а не один на рис. С, просто потому, что они заставляют палубу чувствовать себя немного жестче под ногами. и лучше помещаются поверх столбов 4х4.

Третья стойка сокращает расстояние, на которое должна проходить балка, поэтому балка не обязательно должна быть такой большой. Согласно таблице пролетов, один 2×8 выполняет работу, хотя второй 2×8 был добавлен для дополнительной жесткости.

В целом, ваша колода будет более прочной, если вы разместите стойки не более чем на 6 дюймов друг от друга.

Постройте, чтобы остановить гниение

Самое разрушительное оружие, которое природа использует для атаки вашей колоды, практически невидимо — это грибок, вызывающий гниение.

Грибок распространяется в виде тысяч микроскопических спор, плавающих в воздухе.Если они обнаружат достаточно влаги, споры, оседающие на вашей недавно построенной колоде, укоренится и разрастутся, медленно растворяя древесное волокно. Вы увидите, как это произойдет, поскольку ваша колода «выветрится» до серебристо-серого цвета через несколько лет. Поверхностный грибок, вызывающий изменение цвета, представляет собой плесень, которая действительно не причиняет значительного вреда. Но другие виды грибков разрушают древесное волокно и ослабляют структуру вашей колоды.

Грибку для роста необходима влага, поэтому гниль не возникнет ни в одном дереве, если оно может легко высохнуть после ливня.Большая часть палубной древесины сохнет быстро, но некоторые места остаются влажными в течение длительного времени (рис. D). Вот где приживается грибок.

Участки палубной древесины, которые легко впитывают воду, но медленно сохнут, сначала гниют. Грибок быстро приживается на влажных участках. Торцы досок и стыки — частые проблемные места.

Чтобы бороться с этим распадом, строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы вы строили свою колоду из устойчивой к гниению древесины. Для этой работы вы найдете три вида древесины:

  • сердце красного дерева,
  • сердце кедра, а
  • обработанный под давлением.

Сердцевина

«Сердцевина» красного дерева и кедра — это сердцевина дерева более глубокого цвета по сравнению с внешней древесиной кремового цвета, называемой «заболонь».

Сердцевина древесины содержит природные химические вещества, токсичные для грибков. Они будут сдерживать гниение, пока вода не начнет медленно вымывать эти химические вещества из древесины.

В зависимости от количества осадков и влажности в вашем регионе серьезные признаки распада могут проявиться в течение 10 лет.

Древесина, обработанная давлением

Обработанная под давлением древесина служит дольше — почти бесконечно, независимо от того, какая древесина используется.Обработка давлением — это процесс, при котором химические вещества, токсичные для грибков (в том числе и для термитов), практически проникают в древесное волокно вашей древесины. Химические вещества связываются с волокном и остаются там.

Долговечность обработанной под давлением древесины плюс ее более низкая стоимость (на 20-50 процентов меньше, чем у кедра или красного дерева, в зависимости от вашего региона) делают ее отличным выбором для большинства проектов палубы. Вы даже можете закопать правильно обработанные столбы, не беспокоясь о том, что они распадутся.

Как купить обработанный пиломатериал?

А ».Рейтинг 40 дюймов должен быть проштампован прямо на доске, что означает, что он содержит 0,4 фунта консерванта на кубический фут древесины.

Осмотрите доски, чтобы убедиться, что они сухие. Консервант прочно сцепляется с древесиной только после высыхания. Так что не покупайте доски, которые кажутся заболоченными или необычно тяжелыми.

У вас могут возникнуть проблемы с поиском сухих бревен 4х4 и большего размера. Они сохнут дольше после процесса обработки, поэтому очистные сооружения часто отправляют их до того, как они высохнут.Если вам придется использовать их, пока они еще влажные, обязательно соблюдайте приведенные ниже меры безопасности.

Также отбраковывать древесину с химическими остатками на ее поверхности; Вы должны увидеть ровный слой зеленого или коричневого пятна. В качестве знака качества обратите внимание на печать Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) или пожизненную гарантию на каждой плате. Но сделайте визуальный осмотр и тоже используйте свое собственное суждение.

Обработанная древесина хорошего качества не должна содержать больше, чем следы сердцевины дерева, более темного центра дерева.Консерванты часто не проникают в сердцевину древесины, поэтому она может быстро сгнить.

Меры безопасности при работе с древесиной, обработанной под давлением

Осторожно обращайтесь с обработанной древесиной.

  • Надевайте очки при резке, чтобы опилки не попадали вам в глаза.
  • После работы вымойте руки и не сжигайте остатки.
  • При сжигании отходов токсичное химическое вещество может выделяться в виде дыма. Вместо этого выбрасывайте записки в мусорную корзину.

Другие подсказки

Многим сборщикам колод не нравится зеленый цвет или узловатый вид обработанной древесины.Поэтому они держат его вне поля зрения, используя его для балок, балок и столбов. Затем они переходят на кедр или красное дерево в качестве хорошо заметного настила и перил.

Если вы предпочитаете использовать красное дерево или кедр, вы можете продлить срок их службы, обработав их химическим консервантом. Вам не нужно обрабатывать всю настилу, только уязвимые участки (рис. D), особенно стыки, где влага впитывается и медленно высыхает.

Окуните критические концы столбов и других пиломатериалов в ведро с консервантом для древесины (разработанным для защиты от грибка) на час или даже день, чтобы дать как можно большему количеству консерванта впитаться в древесину.(Надевайте резиновые перчатки при работе с консервантом, чтобы он не попал на кожу.)

Домовладельцы больше не могут покупать мощные коммерческие консерванты, поэтому этот метод не сделает вашу древесину такой же устойчивой к гниению, как древесина, обработанная под давлением. Но это может отсрочить гниение еще на несколько лет.

Контроль движения древесины

Поверхности палубы, подверженные воздействию прямых солнечных лучей и дождя, терпят поражение. Каждый раз, когда вода замачивает их, дерево разбухает. Затем, когда солнце сушит их, дерево дает усадку.Со временем эти повторяющиеся движения могут привести к растрескиванию и расколу досок. Кроме того, ногти расшатываются и выскакивают. На стыках появляются щели. И доски коробятся. В результате получилась потрепанная колода.

В этом отношении красное дерево и кедр обычно имеют преимущество перед древесиной, обработанной давлением. Красное дерево и кедр относительно мягкие и легкие. Они не так сильно реагируют на циклы смачивания / сушки, как некоторые из более плотных типов, используемых для обработки под давлением, например, южная желтая сосна. Более того, химические вещества в обработанной древесине имеют тенденцию притягивать влагу, в результате чего обработанная древесина набухает быстрее, чем красное дерево и кедр.

Для решения проблемы, вызванной циклами смачивания / сушки. переработчики высококачественной обработанной древесины пропитывают некоторые из своих деревянных изделий водоотталкивающим средством, поэтому они меньше впитывают влагу, меньше набухают и, следовательно, меньше трескаются и деформируются. Эта древесина стоит на 10-20 процентов дороже, но часто имеет пожизненную гарантию. При покупке материала для настила спросите у местного продавца пиломатериалов об этом типе обработанной древесины.

Большая часть обработанной древесины не содержит водоотталкивающих добавок, но вы можете нанести их щеткой, чтобы добиться того же.Репеллент также защитит вашу деку из красного дерева или кедра, даже если влага влияет на нее меньше. (Водоотталкивающие средства часто путают с консервантами для древесины. Консервант для древесины — это химическое вещество, которое токсично для древесины и уничтожает грибок, бактерии и насекомых. Водоотталкивающие средства просто не пропускают воду.)

К сожалению, нанесение водоотталкивающих материалов щеткой служит всего два-три года. Вам нужно будет повторно покрыть колоду, как только вы заметите, что капли воды впитываются в древесину, а не «растекаются» и остаются на поверхности.

Типы гидрофобизаторов

Краска — лучший репеллент, потому что она образует защитную пленку на древесине. Это длится дольше всех. К сожалению, перекраска колоды затруднена после отслоения первого слоя, потому что вам нужно соскрести и отшлифовать древесину, чтобы подготовиться к новому слою. Дополнительные усилия обычно не стоят того.

Прозрачные, формирующие кожу покрытия, такие как лак и полиуретан, также хорошо защищают, но не держатся долго. Даже специальные составы разрушаются и отслаиваются под интенсивным солнечным светом, вызывая те же проблемы с перекрытием, что и краска.

Для облегчения повторного покрытия лучше всего нанести прозрачный проникающий герметик или внешнюю морилку, которая также герметизирует. Ни один из них не образует на поверхности древесины корки, которая может отслаиваться. Проникающие герметики и морилки содержат смолы, которые частично заполняют поры древесины и отталкивают воду. Поскольку они образуют более тонкий слой, чем краска, герметики и пятна обычно держатся всего несколько лет. Вскоре они изнашиваются в местах с интенсивным движением и погоде вдали от мест, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и дождя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *