Как сделать откосы на окнах из штукатурки видео: Штукатурка откосов окон своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание

Как сделать откосы на окнах : видео, фото

Откосы на окнах могут выполняться с использованием различных материалов: штукатурки, пластика, гипсокартона. Наиболее популярными вариантами являются отделка штукатуркой и гипсокартоном, т.к. такие откосы отличаются экологичностью и высокой механической прочностью. Рассмотрим подробно технологию, как сделать откосы на окнах в каждом отдельном случае.

Добавьте заявку на установку откосов на окнах и получите предложения со скидкой до 40 % от проверенных мастеров вашего города через 20 минут. Это бесплатно!

Штукатурные работы

Традиционным способом, как сделать откосы на окнах после их установки, является оштукатуривание. Достоинства такого варианта — дешевизна и относительная простота. К недостаткам можно отнести трудоемкость, сложность выравнивания поверхности, а также возможность появления трещин при несоблюдении технологии работ.

Откосы выштукатуриваются цементной либо гипсовой стартовой штукатуркой. Штукатурка на цементной основе после затвердевания становится влагостойкой. Гипсовая штукатурка не влагостойка после застывания, но гораздо быстрее сохнет.

Пошаговая инструкция установке откосов

  1. Подготовка пространства, которая заключается в укрытии полиэтиленом окна и предварительно установленного подоконника, снятии излишков монтажной пены, удалении остатков старой штукатурки, которые не держатся достаточно прочно, и грунтовании поверхности старых откосов.
  2. На несущую стену с двух сторон и сверху устанавливается специальный наружный перфорированный металлический уголок для откосов, который будет служить маяком. Крепление уголка производится с помощью алебастра или стартовой гипсовой штукатурки (для быстроты монтажа).
  3. С помощью дрели и насадки-миксера вымешивается штукатурка до консистенции сметаны средней густоты. Пропорции воды и сухой смеси обычно указываются на упаковке.
  4. Пространство между профилем окна и перфорированным уголком заполняется штукатуркой (забрасывается) и выравнивается широким шпателем.
  5. После застывания стартового слоя, его поверхность грунтуется, а после высыхания грунта наносится слой финишной штукатурки.
  6. Финишный слой может быть выкрашен водоэмульсионной краской или оклеен обоями.

Работа с гипсокартоном

Наиболее оптимальный способ, как сделать откосы на окнах с точки зрения красоты и скорости монтажа – это откосы из гипсокартона. Достоинства такого метода – это относительная простота монтажа, идеально ровная поверхность.

Этапы работ:

  1. Подготовительные работы полностью аналогичны предыдущему варианту.
  2. Из листа влагоустойчивого гипсокартона вырезается три куска, равные по размеру будущим откосам, при этом можно учесть запас в 1-2 см, а затем лишние сантиметры удалить с помощью ножовки.
  3. Замешивается специальный клей для гипсокартона и наносится на подготовленные куски гипсокартона точечно по всей длине куска.
  4.  В первую очередь устанавливается верхний откос, для чего подготовленный лист необходимо плотно прижать к потолку с помощью заранее подготовленных распорок и выставить ровно с помощью уровня. Распорки можно изготовить из деревянных брусков, которые не повредят подоконник (отличие от металлических) и будут прочно держать гипсокартон. Распорки необходимо сделать на 1-2 мм больше замеренного расстояния между подоконником и верхним откосом. Убрать распорки можно через один-два часа, когда клей начнет схватываться.
  5. Вертикальные откосы крепятся аналогично. Уровень регулируется более плотным нажатием на гипсокартон или аккуратным постукиванием резиновым молоточком.
  6. После высыхания клея для гипсокартона (1-3 дня) шпаклюем все щели и поверхность гипсокартона финишной шпатлевкой.
  7. После установки гипсокартонные откосы красятся либо оклеиваются обоями.

Выполняем работы по штукатурке откосов стен

Сегодня мы подготовили статью на тему: «выполняем работы по штукатурке откосов стен», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Штукатурка откосов окон: необходимые инструменты и пошаговая инструкция

Когда производится замена старого окна на новое, у многих возникает сложность с поиском человека, что может качественно сделать откосы на окна при помощи штукатурки.

Много людей делают работу не качественно, требуют много денег. За счет неправильного монтажа откосов на окнах будет потеря тепла, а посторонние шумы попадут в дом. Кроме того, возможно появление грибка, плесени. Поэтому важно знать, как делается штукатурка откосов окон своими руками.

Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Чтобы оконный проем квартиры был красивым и дополнял интерьер, можно использовать руководство по проведению работ, что будет представлено в статье. До начала работы необходимо запомнить основные правила, позволяющие делать откосы на окна качественно, они не будут трескаться и прослужат долго:

  1. Температура в помещении, где делается откос, должна быть не меньше 5 градусов тепла, если используется цементный раствор, а также от 10 градусов, при использовании родбанда. Все смеси готовятся по инструкции на мешках.
  2. Все смеси обладают ограничениями по периоду использования. Как правило, время для использования готового раствора указывается на пачке. Цементная штукатурка используется на протяжении получаса, а значит, много готовить ее не нужно.
  3. До начала оштукатуривания окон, следует просчитать количество смесей, исходя из толщины оконных проемов и размер откоса.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Зная основные правила успеха, необходимо знать, чем штукатурить откосы на окнах снаружи, внутри.

Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окна, но и другие виды отделочных материалов. К примеру, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами легче работать, чем с растворами, но сама шпатлевка получается дешевле, да и использовать ее можно на внутренний откос или наружный.

Основное во время оштукатуривания быть аккуратным и точным, приложить немного времени и сил, дабы добиться положительного результата. Начало работ будет из выбора раствора, после чего надо узнать, как на окнах оштукатурить откосы. В таблице представлены смеси, которыми лучше работать внутри и снаружи:

Совет! Выбирая смесь для оконного откоса, следует учитывать время, сколько сохнет тот или иной материал. Цементная основа будет дольше просыхать, даже в летний период. В конце проведения работ используется отделочный, финишный материал. В данном случае чаще применяется краска.

Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковых систем обойдется по стоимости не дорого, если не штукатурить самыми дорогими смесями. Кроме материала потребуется приготовить инструменты:

  1. Кисточка для грунтовки стен.
  2. Валик для покраски.
  3. Сетка.
  4. Шпатели разных форм.
  5. Полутерок.
  6. Деревянный элемент, рейка.
  7. Уровень.
  8. Перфорированные уголки.
  9. Маяки.

Выбирая инструменты, чтобы отделывать проем окна нужно учесть, что плоскость небольшая, поэтому крупным инструментом работать неудобно. Рекомендуется дополнительно покупать перчатки, для удобства используется стол или козел.

Хотя шпаклевать окна – это старый способ, но используются все те же материалы, что и раньше:

  1. Цементно-песчаный раствор.
  2. Гипсовый раствор.

В магазинах можно без проблем купить и тот и другой материал. Выбор остается за владельцем дома. При использовании гипсового раствора и сравнивать его с цементной смесью, то достоинство цемента в его стоимости, которая будет ниже гипса. Когда получилось заделать окно, в любом случае используется шпаклевка, а после ее нанесения – покраска, оклеивание обоями.

Зашпаклевать окно нужно только после полного просыхания штукатурки, примерно через 6-10 дней.

Приготовление гипсового раствора

При использовании раствора из гипса период просыхания сокращается до 3 суток. В целом, время для сушки зависит от температуры внутри помещения. После каждого этапа работы необходимо убирать поверхность от грязи и пыли, а во время отделки окна нужно закрывать все окна.

Недостаток оштукатуривания заключается в длительности проведения работы, ведь на каждом этапе нужно время для сушки. В противном случае откос будет трескаться, а краска на нем шелушится. Еще один минус внутренней и внешней отделки откосов растворами – трещины, которые появляются через небольшой промежуток времени. Как правильно штукатурить откосы на окнах будет поэтапно представлено ниже.

При наличии подоконника, его монтаж лучше проводить до того как отштукатурить откос, в противном случае потребуется отбивать снизу часть откоса и повторно заделать изъяны. Установка подоконника простая, но перед тем как отштукатурить откос на окне нужно заклеить его скотчем и пленкой или бумагой, дабы он не загрязнялся и не повреждался. Подготовка оконного откоса следующая:

  • Удаляется слой старого раствора с окна, после чего стены обметаются веникам, дабы штукатурка хорошо сцепилась с поверхностью. В противном случае будут появляться трещины, еще хуже, если новый слой просто отвалится от стены.
  • Саму раму окна лучше закрыть скотчем или лентой.
  • Внутри лучше оклеивать фурнитуру на окне, а также радиатор под окном.

Подготовленная поверхность окна к оштукатуриванию
  • Все обрабатываемая поверхность грунтуется, средством для глубокого проникновения. Это позволяет добиться максимальной сцепки материалов.
  • Далее, окно оставляется для просыхания грунта, при необходимости можно сделать утепление. Утеплить сам подоконник до монтажа и можно использовать материал для откоса. Утеплитель для откоса подойдет не любой, допускается использование пенопласта и пенополистирола.

Монтаж откосов рекомендуется проводить в теплое время года. Для более детального ознакомления с процессом оформления оконного проема своими руками можно смотреть видео выше.

Как же штукатурить откосы на окнах? Изначально потребуется обрызгать стенки грунтовкой, для обеспечения хорошей сцепки материалов. На стену бросается жидкий раствор, чтобы обеспечить лучшую сцепку дальнейшей смеси. Такая процедура проделывается по всей поверхности, что даст положительный результат. Отменно метод подойдет, если слой шпаклевок будет толстый. Далее, оштукатуривать оконный проем надо так:

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Во время работы, пока раствор еще не просох до конца, необходимо шпателем сделать борозду между окном и откосов, ширина и толщина не должна составить больше 5мм. Далее, используется герметик или жидкий пластик для заполнения пустоты. Этот ход необходимый для пластикового окна, поскольку от высоких температур они расширяются и увеличиваются в объеме, поэтому в местах откосов часто появляются трещины, разломы, даже если поштукатурить удалось идеально. Герметик не позволит деформироваться откосу.

В конце по периметру окна можно наклеить декоративный уголок, что придаст красоты, а на лето можно закрывать окно фольгой, дабы в дом или квартиру не поступала жара. Утеплять нужно, чтобы окно не промерзало и зимой, теплота не уходила из дома. Выбрать оформление окна можно по фото в интернете, а детально ознакомиться с работой, раствором и техникой выполнения своими руками можно по видео:

При проведении ремонтных работ в квартире или доме очень часто выполняется штукатурка откосов на окнах или дверях.

Данная работа, несмотря на кажущуюся простоту, требует особого подхода и знания специальной техники, с помощью которой можно получить идеально ровную и гладкую поверхность основания.

Штукатурка откосов проводится как снаружи, так и изнутри оконной рамы и выполняется только после того, как будут полностью завершены работы по монтажу окна.

Следует отметить, что оштукатуривание поверхности откосов возле пластиковых окон имеет некоторые свои специфические особенности и тонкости и для того, чтобы выполнить данную работу правильно, необходимо для начала изучить основную технологию.

Перед тем как будет выполнена штукатурка откосов своими руками, лучше всего немного потренироваться на какой-либо ровной поверхности, чтобы досконально изучить технику и специфику выполнения работ.

Как правило, больше всего сложностей вызывает оштукатуривание верхнего основания окна и в этом случае небольшой опыт проведения данного вида работ будет просто необходим.

О том, как заштукатурить откосы дверей, а также поверхности возле окна как изнутри, так и снаружи, подробно рассказано на видео, которое размещено ниже.

Штукатурить поверхность стены возле окна необходимо, прежде всего, для того, чтобы сделать геометрию проема более ровной и ликвидировать все зазоры по периметру рамы.

Данная процедура выполняется вне зависимости от того, из какого строительного материала выполнены стены.

Лучше, если штукатурка откосов своими руками будет выполнена после того, как будет установлено, как само окно, так и подоконник, и в этом случае не придется вновь возвращаться к устранению зазоров.

Технология выполнения работ для пластиковых окон незначительно отличается от той, которую применяют для отделки обычных окон, однако суть процесса практически одинакова.

В любом случае, по окончанию работ поверхность возле окна должна получиться не только ровной, но и максимально гладкой.

Штукатурка откосов окон может проводиться как гипсовой, так и цементной смесью, особенно если работа выполняется снаружи помещения.

Перед тем как приступить к самой работе, необходимо для начала обзавестись всем необходимым инструментом, а также приобрести в достаточном количестве сам материал.

Так, под рукой должен находиться строительный уровень и, желательно, чтобы его длина составляла не менее одного метра.

Кроме этого необходимо иметь рядом правило, изготовленное из алюминия, простой карандаш, а также малку.

В обязательном порядке следует приобрести шпатель и мастерок, а также ведро, в котором будет удобно разводить смесь для работы.

Еще следует запастись монтажной пеной, с помощью которой можно будет быстро заполнить все крупные зазоры между поверхностью окна и основанием стены.

Не стоит забывать и о стремянке или какой-либо плоскости, при помощи которой можно будет достать до верхней части окна, в том числе и снаружи.

На подготовительном этапе перед оштукатуриванием поверхностей действия аналогичны, как для пластиковых, так и для деревянных окон, и от их качества во многом зависит конечный результат.

Лучше всего плоскость подоконника установить на предварительном этапе, так как в этом случае удастся избежать заделывания зазоров впоследствии, а кроме этого, увеличиться и общая надежность всей конструкции.

Перед самым началом процесса необходимо максимально защитить всю поверхность окна от попадания штукатурки. Для этого лучше всего накрыть подоконник слоем картона.

Также желательно очистить проем от всевозможной грязи и пыли, убрать крупные наплывы, если такие имеются.

Сами блоки окон, особенно пластиковые, прячутся под полиэтилен, который удобно крепится при помощи скотча.

Под защитный слой прячутся и оконная фурнитура, радиаторы, а также другие элементы, на которые может попасть раствор. Аналогичная процедура выполняется и снаружи окна.

На подготовительном этапе перед началом оштукатуривания поверхностей следует срезать всю лишнюю пену, которая будет мешать сделать поверхность ровной.

Всю поверхность откосов возле окна необходимо в обязательном порядке тщательно прогрунтовать. Это поможет улучшить сцепление смеси с поверхностью стены.

Специалисты рекомендуют на слой срезанной монтажной пены наклеить пароизоляцию в виде пленки, либо обработать ее специальным герметиком.

Далее необходимо будет самостоятельно изготовить специальный шаблон, который носит название малка. Именно по ней впоследствии и будут штукатуриться все откосы.

Данное устройство можно сделать из фанерных листов, которые должны иметь ровную поверхность.

Изготовлению малки следует уделить особое внимание, так как от этого инструмента во многом будет зависеть ровность поверхности откоса.

Более подробно о том, как выполнить оштукатуривание откосов возле окна, рассказано на видео ниже.

Штукатурка различных откосов является важным этапом при проведении ремонта в квартире или доме. К штукатурке откосов следует подходить ответственно и собранно.

В том помещении, в котором будет выполняться штукатурка поверхности откосов, окружающая температура должна составлять не менее плюс пяти градусов для цементной смеси и не менее плюс десяти для гипсовых растворов.

Готовить смесь для штукатурки следует в строгом соответствии с тем, как это рекомендует делать сам производитель. Следует отказаться от использования той смеси, срок годности которой уже давно вышел.

Готовить раствор рекомендуется в небольших количествах, так как в случае его высыхания нельзя будет добиться качественного оштукатуривания откосов.

Лучше всего для начала произвести расчет необходимого количества раствора, исходя из толщины предполагаемого слоя штукатурки и непосредственно размеров самих откосов.

Перед нанесением на откос штукатурки определяется место, на котором будет находиться непосредственно сам угол будущего откоса и делается разметка.

Для этих целей рекомендуется использовать специальный уголок, который и будет определять границы оштукатуривания поверхности откоса и защищать в дальнейшем угол от различных механических повреждений.

Также перед оштукатуриванием следует выставить маяки.

Далее на размеченный уголок в верхней части наносится непосредственно сам раствор, который при помощи малки прижимается к оконной створке, после чего смесь необходимо аккуратно сгладить с поверхности откоса.

Это проделывается до тех пор, пока не получиться максимально ровная поверхность откоса и сам угол.

Аналогичная работа проделывается по всему периметру окна до тех пор, пока слой штукатурки не станет ровным и гладким.

На завершающем этапе на все углы откоса выставляются специальные перфорированные уголки, которые прячутся под последний слой штукатурки.

Более подробно о том, как выполняется штукатурка поверхностей откосов, рассказано на видео ниже.

В том случае, когда штукатурка должна быть выполнена возле пластиковых окон, необходимо учитывать определенную специфику выполнения работ и знать некоторые тонкости.

Сама штукатурка наносится аналогичным образом, как было описано выше.

После ее полного нанесения и до того, как штукатурка успеет высохнуть и схватиться, необходимо аккуратно при помощи шпателя проделать небольшую борозду между самим откосом и рамой.

Ширина такой борозды не должна превышать пять миллиметров.

Далее необходимо дать время на то, чтобы штукатурка полностью высохла, после чего заполнить борозду слоем герметика, который имеет силиконовую основу.

Данный слой герметика будет образовывать специальную прокладку, которая будет защищать штукатурку от растрескивания.

Как известно, пластик имеет свойство расширяться под различными внешними воздействиями.

Обустройство защитной полосы в слое штукатурки позволяет защитить ее поверхность от появления трещин и различных деформаций.

Штукатурка основания откосов пластиковых окон должна выполняться максимально аккуратно, так, чтобы не повредить материал самой рамы.

В том случае, если необходимо наложить толстый слой штукатурки, можно выполнить откос при помощи гипсокартона, который позволит уменьшить расход раствора.

Затирка верхнего слоя штукатурки выполняется только после того, как раствор полностью высохнет и встанет.

Если вся работа будет выполнена правильно и в соответствии с технологией, то оштукатуренный откос получится ровным и гладким, как можно увидеть на видео ниже.

Штукатурка поверхностей откосов должна выполняться не только правильно, но и в строгом соответствии с разработанной технологией.

Только в этом случае удастся добиться максимально ровного и гладкого основания. При выполнении работ следует особое внимание уделить выставлению маяков, а также обработке углов.
Видео:

Аналогичным образом работа выполняется и для поверхностей откосов возле дверей. Если штукатурка будет производиться снаружи помещения, то не рекомендуется использовать смеси на основе гипса.

В этом случае следует остановить выбор на цементных растворах.

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

  • Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
  • Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
  • Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

Эти составы можно использовать для штукатурки дверных откосов

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

  • Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
  • Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Слишком много раствора быть не должно, но и пустот тоже

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

Штукатурка откосов может проводится по направлюящим

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Порядок штукатурки откосов: подготовка и особенности выполнения

После монтажа окон или дверей обязательным этапом является штукатурка откосов. Ее задача – придать им аккуратный, законченный вид, подготовить к последующей эксплуатации. Оштукатуривание представляет собой традиционный способ отделки при помощи цементных или гипсовых растворов. Оно позволяет устранить повреждения стен, возникшие в результате монтажа.

Также обеспечивает выполнение откосами следующих функций:

  • улучшать тепло и звукоизоляцию;
  • защищать помещение от внешних факторов;
  • придавать эстетический вид.

Нанесение штукатурки является трудоемким процессом, требующим наличия у выполняющего его человека определенных навыков. Кроме того, необходимо запастись набором инструментов. Он включает уровень, рулетку, линейку, правило, полутерок или гладилку. Для приготовления раствора используют сухую смесь. Добиться нужной толщины слоя помогут рейки, перфорированные уголки, профили. Если слой штукатурки будет больше 30 мм, то применяют армирующую сетку. Лучше всего использовать сетку из стали с ячейками 50 на 50 мм, закрепляя ее дюбель-гвоздями.

Все больше владельцев квартир и домов стремятся заменить старые деревянные окна на новые. Но в результате монтажа оконных блоков нарушается целостность откосов, появляются щели и повреждения. Перед оштукатуриванием возникает необходимость в выполнении целого ряда подготовительных работ.

По завершению монтажа оконного блока требуется срезать излишек монтажной пены, чтобы она не выходила за плоскость окна. Следует учесть, пенополиуретановая пена, используемая при уплотнении, щелей, представляет собой паропроницаемый материал. Чтобы она не стала источником конденсата, необходимо ее изолировать акриловым герметиком или пароизолирующей пленкой. На пену, расположенную внутри помещения, тонким слоем наносят герметик, дают хорошо высохнуть. После этого можно двигаться дальше.

Штукатурка откосов окон является грязной работой, сопровождающейся пылью. Поэтому рекомендуется радиатор и часть оконного блока накрыть картоном или полиэтиленовой пленкой. Сложнее всего будет отмыть фурнитуру, поэтому ее закрывают особенно тщательно.

Поверхность откоса нужно очистить от мусора, пыли. Чтобы снять частички старой штукатурки, раствора, некрепкие участки, по откосу проходятся жесткой щеткой. Завершающим этапом является грунтование, средством глубокого проникновения.

Штукатурка откосов традиционно выполняется песчано-цементной или гипсовой смесью. В магазинах предлагаются разные виды, выбор остается за заказчиком. Для отделки наружных откосов рекомендуется отдать предпочтение цементному раствору с соотношение 1 часть цемента на 3 части песка. В песке не должно содержаться глинистых примесей, лучше использовать речной мытый песок.

Гипсовая смесь плохо переносит повышенную влажность, которая характерна для областей вблизи окна. Для внутренней отделки она хорошо подходит: быстро высыхает, приобретая красивый белый цвет. Идеальным вариантом для оштукатуривания внутренних поверхностей является цементно-песчаная смесь с небольшим добавлением алебастра, который ускорит схватывание.

Нужно обратить внимание на положение внутренних откосов по отношению к плоскости окна. Этот угол составляет больше, чем 90 градусов. Такое расположение позволяет повысить эффективность прохождения света через проем. Обычно отклонение составляет 5-6 градусов, но может быть больше. Все зависит от толщины стен и дизайнерского решения. Нижний, верхний и наружные откосы можно делать под прямым углом.

Чтобы сформировать угол, понадобится карандаш и линейка. Сначала рассчитывают расстояние, на котором должен располагаться край откоса. Расчет ведут, исходя из того, что на каждые 10 см откоса от края оконного блока нужно отступить по 1 см. Полученное значение откладывают на подоконнике.

Зачастую ближайшее ребро не попадает на эту линию. Это значит, что потребуется сделать толще слой. Чтобы задать его толщину, на внутренней части откоса набивают деревянные рейки. Затем устанавливают на раствор маячковый профиль, выставляя его по уровню и задавая требуемый угол.

При создании дверных откосов угол может составлять ровно 90 градусов. Поэтому особых приготовлений не потребуется.

Штукатурка откосов своими руками чаще всего выполняется распространенным способом «под правило». Он хорош тем, что позволяет вернуть откосам аккуратный вид, независимо от того, выполнялся капитальный ремонт или только замена окон.

Для выравнивания плоскости откоса в углу устанавливают маяк. Сначала в углубление набрасывают раствор, затем вдавливаю в него маяк, контролируя глубину по уровню. Ограничить внешний угол поможет правило. Его устанавливают вертикально, сделав выступ в сторону окна на то расстояние, которое требуется для формирования толщины откоса. Затем закрепляют при помощи дюбелей или саморезов. Можно использовать металлический профиль, выставив его по уровню и закрепив. Также подготавливают верхний откос.

Перед нанесением раствора нужно убедиться, что все элементы расположены правильно. Штукатурку выполняют тремя слоями: обрызг, грунт, накрывка. Нанесение раствора начинают с верхнего откоса, двигаясь от его края к окну. На верхний откос рекомендуется установить армирующую сетку. Раствор на нее наносят, вдавливая и одновременно приклеивая сетку к основанию.

Для обрызга используют жидковатый раствор. Его задачей является создать надежную основу для основного слоя и крепко связать его со стеной. Основной слой – грунт – выполняют раствором, густота которого схожа с густотой хорошей сметаны. Его набрасывают на обрызг и дают время схватиться. Затем излишек раствора снимают, двигаясь снизу вверх, полутерком или правилом.

Закончив нанесение грунта, ему дают время подсохнуть. Аккуратно снимают правило, сдвигая его не на себя, а в сторону. Раствором затирают оставшиеся участки, оштукатуривают углы. К ним можно приступать после того, как высох слой на самом откосе. Для этого используют тот же раствор, нанося его полутерком или кельмой на предварительно увлаженную поверхность. Разравнивание смеси ведут снизу вверх и в стороны, создавая единую поверхность. Высохшую штукатурку прогрунтовывают, прошпаклевывают, используя ее вместо накрывки.

Штукатурка наружных откосов выполняется аналогично, и даже чуть проще. Обычно наружная часть повреждена намного меньше внутренней. Поэтому сначала проверяют качество заделки щелей, обрезают пену. Увлажнив ее, покрывают откос слоем штукатурки. Завершает работу окрашивание.

Задачей шпаклевки является устранить мелкие царапинки, трещинки. Перед шпаклеванием поверхность обязательно прогрунтовывают. Первый слой выполняют стартовой смесью. Она содержит более крупные частички, которые заполнят неровности. После высыхания ее отшлифовывают, вновь прогрунтовывают.

Завершают шпаклевку финишной смесью. Она создаст идеально ровное и гладкое покрытие, которое после затирки шлифовальной бумагой и нанесения грунта можно оклеивать обоями или окрашивать.

Сколько времени требуется штукатурке для высыхания?

Это далеко не праздный вопрос, так как от него зависит насколько быстро можно переходить к окончательной отделке. Самый простой способ расчета скорости высыхания учитывает, что 1 мм штукатурного слоя будет сохнуть 1 день. Эта формула не работает для гипсовой штукатурки. Если создан идеальный температурный и влажностный режим, то берут 2 мм в день. К идеальным относят условия, при которых температура поддерживается в пределах 10-25 градусов, а влажность – до 8%.

Нельзя ускорять сушку искусственно, усиливая обогрев или вентиляцию. Это обязательно приведет к растрескиванию поверхности. Повышенная влажность и низкая температура замедляют высыхание. Поэтому в дождливую погоду и морозный день окна лучше не открывать. Но умеренная вентиляция не помешает.

Время высыхания наружного слоя штукатурки не сильно отличается от внутреннего. Для цементно-песчаной смеси на полное высыхание потребуется почти месяц. Возникает резонный вопрос, а как же тогда выдержать промежуток между нанесением нескольких слоев? Ответ достаточно прост: дожидаться полного высыхания перед следующим слоем не нужно. Достаточно подождать сутки, и можно продолжать работу.

Точно назвать время высыхания сложно. Визуально можно ориентироваться по нескольким показателям:

  • влажные пятна начинают блекнуть;
  • поверхность стены светлеет.

Конечно, следует обращать внимание на нормы, указанные производителем. Их можно найти на упаковке смеси.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 22

Отделка окон снаружи в кирпичном доме. Отделка окон снаружи: видео и фото, виды

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Оформление окон ПВХ после их установки включает в себя отделку откосов. После завершения этих работ углы оформляют декоративными уголками или устанавливают внутренние откосы на окна.

Для чего нужна отделка окон

Внутренняя отделка пластиковых окон несет не только декоративную функцию, но и защитную. Монтажный шов должен быть надежно защищен от оказываемых на него воздействий, чтобы оконная система в целом функционировала правильно: не запотевали и не промерзали стекла, а на откосах не скапливался конденсат .

Монтажный шов снаружи также должен быть надежно защищен от воздействия атмосферных осадков, ветра и солнечных лучей, под действием которых пенополистирол разрушается. Эффективно защитить его можно, установив металлические откосы и наличники на окна пластиковые для внешней отделки, которые придадут окну опрятный завершенный вид.

Для внутренней отделки оконного проема в доме применяют материал разных видов. Это может быть декоративная штукатурка, установка на откосы пластиковых окон панелей ПВХ своими руками или гипсокартона. Эффектно смотрится отделка внутренних откосов декоративным искусственным камнем. Чтобы понять, какой из этих способов лучше, стоит каждый из них рассмотреть отдельно.

Декоративная штукатурка

Выполняя ремонт в доме, в качестве отделочного материала для стен часто используют интерьерную декоративную штукатурку. Этот материал позволит сделать откосы на окнах необычными и эффектными.


Декоративная штукатурка часто используется для внутренней отделки откосов

В состав декоративной штукатурки могут входить наполнители различной фракции и происхождения – это могут быть натуральные волокна древесины или каменная крошка либо искусственные гранулы различного размера. Декоративная штукатурка применяется в качестве финишного слоя, создавая необычную фактурную поверхность или замысловатый рисунок, как венецианская штукатурка .

Как материал для внутренней отделки откосов, декоративная штукатурка имеет в своем активе следующие характеристики:

  • эффективно маскирует неровности основания;
  • ее можно наносить на любой материал основания: кирпич, бетон, гипсокартон, древесина;
  • этот материал не впитывает запахи;
  • безопасный, негорючий и экологически чистый композит;
  • обладает звукоизоляционными качествами;
  • при незначительных дефектах основания его предварительный ремонт не требуется;
  • при обработке воском или окраске штукатурный слой становится влагоотталкивающим;
  • обладает воздухопроницаемостью;
  • ремонт штукатурного слоя осуществляется очень просто, нет необходимости удалять всю отделку;
    возможна отделка арочных оконных конструкций.

Виды декоративных штукатурок

В зависимости от вида наполнителя и основного вещества декоративные штукатурки бывают:


Подготовка поверхности

От качественно подготовленной поверхности зависит долговечность штукатурного слоя . Поэтому отделка оконных откосов внутри при помощи декоративной штукатурки должна начинаться с подготовки основания.


Откосы из гипсокартона

Отделка откосов гипсокартоном выполняется быстро и не требует особых строительных навыков. Монтаж возможен при помощи монтажной пены или шпаклевки в качестве клеящего состава или на металлический каркас . Гипсокартон для окон должен иметь маркировку ГКЛВ.


Гипсокартон на откосы можно монтировать на металлический каркас

Для него характерны следующие положительные качества:

  • экологичность;
  • доступная стоимость;
  • простой монтаж;
  • декоративность при отделке любыми материалами;
  • ровная прочная поверхность;
  • долговечность;
  • возможность оформления арочных проемов.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности состоит из следующих действий:


При помощи монтажной пены можно выполнить отделку оконного проема, не имея строительных навыков. Важно помнить, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому вырезать из него необходимые детали надо аккуратно, не прилагая усилий .

Чтобы получить ровные края в местах среза, необходимо по вычерченной линии на листе гипсокартона, приложив линейку, при помощи острого строительного ножа выполнить надрез. Разрезать необходимо верхний бумажный слой и немного внутренний. Затем вдоль надреза можно слегка постучать – гипсокартон надломится сам по намеченной линии.

Монтаж на пену

Отделка откосов пластиковыми панелями

Отделка откосов окон внутри может осуществляться с помощью потолочных пластиковых панелей или многослойных панелей типа сэндвич. Установка этого материала настолько проста, что есть возможность выполнить отделку пластиковых окон внутри своими руками. Как сделать в доме откосы для пластиковых окон из пластика, будет рассказано ниже.


Для отделки откосов изнутри чаще всего используют панели ПВХ

Сэндвич-панели лучше потолочных из-за наличия слоя утеплителя внутри. Однако потолочные также обладают теплоизоляционными качествами благодаря воздушным камерам между внутренними ребрами жесткости .

Установка и ремонт откосов внутри здания при помощи этих отделочных материалов возможны благодаря их качествам:

  • откосы из ПВХ долговечны;
  • использование панелей для отделки оконных откосов придает им привлекательный аккуратный внешний вид;
  • варианты отделки могут быть самыми разнообразными благодаря широкому спектру цветовых решений,
  • которые имеют наружные поверхности панелей;
  • возможна установка пластика на арочные конструкции;
  • ремонт пластиковых откосов не составляет труда;
  • простота монтажа – оконные проемы отделывают своими руками, при этом установка не занимает много времени;
  • пвх хорошо поддается обработке;
  • отделанные изнутри пластиком откосы просты в уходе;
  • отделка оконных проемов данным материалом повышает энергоэффективность оконной системы;
  • внутренняя отделка окон предотвращает их запотевание и промерзание.

Монтаж

Как установить внутренние откосы для окон из ПВХ панелей, показано ниже.

  • излишки монтажной пены удаляем при помощи канцелярского или строительного ножа;

    Для удаления остатков пены используют канцелярский или строительный нож

  • по периметру оконного проема около рамы при помощи саморезов фиксируем деревянный брусок;

    Закрепляют деревянный брусок по периметру рамы

  • к бруску крепим стартовый профиль;

    К бруску прикрепляют стартовый профиль

  • по наружному периметру окна устанавливаем рейку;

    Рейка закрепляется по наружному периметру рамы

  • сначала лучше вставлять боковые элементы;

    Боковые панели устанавливают первыми

  • затем вставляем верхнюю панель, отгибаем, немного запениваем и фиксируем в необходимом положении;

    Между верхним откосом и панелью ПВХ задувают небольшой слой пены

  • таким же образом фиксируем боковые части;
  • после того как конструкция просохнет, угловые части отделывают декоративными элементами – уголками или наличниками.

    Углы закрывают наличниками

Монтаж панелей типа сэндвич может происходить таким же образом или без стартового профиля. В этом случае панель помещается в паз, вырезанный в монтажной пене. Такой способ установки актуален, когда нет возможности разместить брусок по периметру оконной рамы.

Наличники

Наличники или обналичка для внутренних откосов для окон пвх может выполняться из разных материалов, но ее функциональное назначение едино – защита монтажного шва от разрушения и придание оконному проему эстетичного внешнего вида.

Виды наличников

Наличники различаются между собой внешним видом и функциональностью:

Плоские наличники. Это самый простой в исполнении и недорогой вид обналички.
Профилированные наличники имеют выпуклую поверхность разного профиля, направленную на усиление декоративной функции обналички.
Фасонные наличники могут иметь сложный рельеф и имитировать натуральное дерево.
Резной наличник – это самый дорогой вид обналички, выполняемый под заказ по индивидуальным размерам.

Материалы для изготовления

Самым распространенным материалом для изготовления обналички является листовой пластик. Его применяют для изготовления бюджетных плоских наличников, которые могут применяться при отделке окон внутри помещения и снаружи .

Этому материалу не страшны температурные перепады, воздействие влаги или солнечного света. Его поверхность может ламинироваться и приобретать любой цвет или имитировать различные породы натуральной древесины. Поэтому подобрать обналичку под цвет фасада окна не составит труда.


Обналичка из пластика может быть выполнена под любой фасад

Для пластиковых наличников несвойственна деформация от температурных перепадов и воздействия влаги.

Профилированные наличники из ПВХ профиля имеют те же свойства, но могут обладать фигурной поверхностью. Они также применяются для внутреннего и наружного декорирования окон.

Наличники из МДФ также могут быть плоскими или профилированными, но применяются они исключительно внутри помещения, так как свойства МДФ не позволяют их применять на открытом воздухе под воздействием окружающих природных явлений .

Для наружного применения может использоваться обналичка из плотного пенопласта. Этот материал легко поддается обработке и монтажу. Из пенопласта можно вырезать самые замысловатые и сложные формы. Его можно декорировать любыми отделочными материалами. Он имеет ничтожно малый вес, поэтому не оказывает на стену нагрузку.


Для наружной отделки окна могут применяться наличники из пенопласта

Самым дорогим вариантом оформления окна является устройство деревянной резной обналички. Резьба может быть выполнена ручным или механизированным способом. Ручная работа стоит очень дорого благодаря своей индивидуальности и эксклюзивности.

Дешевле будут стоить профилированные и фасонные наличники из натуральной древесины, изготовленные на станке .

За деревянными наличниками требуется тщательный уход, так как для древесины, при использовании ее в условиях воздействия внешней среды, свойственны некоторые недостатки:

  • древесина может деформироваться при впитывании влаги или потрескаться в результате усушки;
  • такая обналичка гармонично смотрится на окнах из дерева или на фасадах из бруса. На современных фасадах такая обналичка будет смотреться нелепо.

Крепление

Чаще всего при монтаже наличников на пластиковое окно используют монтажные элементы, которые закрепляют на раме или стене.


Схема монтажа наличников

Применение съемных наличников, которые крепятся на специальные защелки, позволяет производить быстрый и качественный монтаж.

20277 0 5

Многие наши добропорядочные граждане при заказе окон забывают или попросту отодвигают «до лучших времен» обустройство наружных откосов. Это довольно серьезная ошибка, которая может умножить на ноль все старания по утеплению дома. В этой статье я расскажу о том, к чему может привести такая халатность и поведаю как сделать наружные откосы на пластиковых окнах своими руками в четырех разных вариациях.

Наружные откосы как насущная необходимость

Вы давно собирались и вот наконец-то решились заменить в своем доме старые, рассохшиеся от времени деревянные рамы на новые сияющие пластиковые окна с герметичными стеклопакетами. Но вслед за этим неожиданно вырисовалась проблема монтажа откосов.

По моим наблюдениям, люди сразу бросаются обустраивать окна изнутри, это ведь ближе к себе любимому. Наружные откосы для пластиковых окон оставляются на потом. Но если сказать честно, с технической точки зрения это является очень большой ошибкой.

Оконные фирмы далеко не всегда действительно качественно герметизируют периметр оконной рамы. Для мастеров главное, чтобы на момент сдачи объекта не было сквозняков и все механизмы работали, остальное их не касается.

Монтажная пена, которую используют для заполнения зазора между рамой и оконным проемом, штука очень хорошая. Но эта субстанция не предназначена для наружных работ, ее нужно обязательно чем-либо укрывать.

Она не пропускает влагу и по заверениям производителей не боится перепадов температур. Зато мало кто упоминает о том, что ультрафиолетовые лучи, на открытом воздухе способны за несколько месяцев напрочь разрушить структуру монтажной пены. Проще говоря, на солнце от вашего уплотнения очень быстро ничего не останется и пену придется задувать заново.

Как я уже говорил, строители не всегда добросовестно относятся к монтажу. Если вы окна установили осенью, а наружные откосы оставили до весны, то в мелкие щели, которые, поверьте мне на слово, там обязательно есть, зайдет вода, и когда ударят морозы, их попросту порвет.

Я сталкивался со случаями, когда после новогодних праздников хозяева обнаруживали вокруг своих недавно вставленных окон сквозные щели, и в срочном порядке посреди зимы монтировали наружные откосы пластиковых окон. Параллельно, конечно, ругая строителей. Хотя в действительности, виноваты в этом сами, все нужно делать вовремя.

И наконец, каждый нормальный хозяин, а особенно хозяйка желает, чтобы его жилище выглядело привлекательно не только изнутри, но и снаружи. К счастью, для нашего народа важно, что о них люди скажут. А как вы сами понимаете, декоративные наружные откосы и создают ту самую законченность композиции.

Как самому сделать наружные откосы

В общем и целом, сама технология обустройства наружных и внутренних откосов мало чем отличается. Вся разница в материалах. К примеру, если оформление решено делать из пластика, то нужно брать ПВХ панели для наружных работ, то же самое относится и к гипсокартону.

А теперь поговорим о том, какие виды наружной отделки для окон сейчас используются чаще всего. Если коротко, то обналичку можно делать из гипсокартона, пластиковых или сэндвич панелей, из металла, плюс еще есть вариант оштукатуривания.

Какой бы способ обустройства наружных откосов вы не выбрали, оконная рама не должна перекрываться более чем на 10 – 15 мм. Если захватить больше, на качестве это не отразится, но рама будет выглядеть замурованной.

Способ № 1. Старая добрая штукатурка

Штукатурка существует столько, сколько строят дома. Хотя она и считается довольно простым способом обустройства, определенная сноровка для того чтобы нанести ее снаружи своими руками все же нужна. Профессионалы, конечно, работают практически без подготовки, любителям же я рекомендую делать откосы по маякам, так проще.

  • Перед началом работы вам нужно срезать остатки монтажной пены . Далее следует тщательно вычистить все видимые щели и трещины по периметру. Снаружи они часто зарастают мхом и забиваются грязью;
  • Классическая инструкция предписывает все щели зашпаклевать . Но лично мне не охота с этим возиться, поэтому я заполняю все углубления и зазоры монтажной пеной, а после того как она высохнет, срезаю излишки;
  • Первым обустраивается металлический подоконник, дабы на его базе потом спокойно делать боковые откосы . Здесь все просто, под подоконником нужно все заштукатурить, то есть закрыть срезанную ранее пену раствором. Особой красоты в этом случае не требуется, поэтому берете обычный шпатель и замазываете все, что видите. После чего саморезами крепите подоконник к раме;
  • Теперь пришла пора устанавливать маяки . Городить какие-то самодельные упоры из дерева или гипсокартона в данном случае не стоит, сейчас существует достаточно пластиковых и металлических маяков, причем цена на них копеечная;

Когда работаете по маякам белоснежным или просто светлым штукатурным раствором, маяки лучше покупать белые пластиковые. Если все же решите брать металлические маяки, то покупайте нержавейку или, в крайнем случае, оцинковку. Обычная сталь рано или поздно начнет ржаветь и на ваших откосах появятся рыжие потеки.

  • Планки устанавливаются двумя дорожками параллельно оконной раме, то есть по периметру . Первая дорожка монтируется в паре сантиметров от оконной рамы. Вторая недалеко от края стены. Я обычно устанавливаю маяки на гипсовые лепешки с интервалом порядка 30 – 40 см;
  • Маяки должны быть установлены так, чтобы когда вы приложите к ним правило или широкий шпатель, срез инструмента был в паре миллиметров от края стены . Как я уже говорил, на раму штукатурка должна заходить на 10 – 15 мм;
  • Теперь несколько слов о том, чем штукатурить . Раньше все подобные работы выполнялись стандартным цементно-песчаным раствором. Сейчас появились строительные смеси. Безусловно, лучше работать смесями, они изначально имеют белый цвет и не требуют последующего окрашивания.
    Но если вы стремитесь экономить на всем, то основу откоса можно сделать из цементно-песчаного раствора, а поверх него нанести шпателем тонкий слой порядка 2 мм белой или цветной финишной ;

  • Сама технология выглядит примерно так: вам нужно будет взять кельму или небольшой металлический шпатель и накидать штукатурный раствор на откос так, чтобы смесь чуть возвышалась над маяками ;
    После этого берете правило или широкий шпатель, опираете лезвие на маяки и аккуратно ведете по ним снизу вверх. С первого раза идеально выровнять не получится, какие-то пустоты останутся. Поэтому дальше подмазываете их раствором и вновь выравниваете правилом, до идеального состояния или пока самим не начнет нравиться;

  • Некоторые мастера, после того как раствор немного схватится, вытаскивают маяки и заполняют эти борозды раствором . Вам я этого делать не советую, так как у начинающих велика вероятность испортить всю работу. Вы можете неосторожно выдернуть планку, после чего весь или большая часть штукатурного слоя обвалиться;
  • Если на вашем откосе видны верхние срезы маяков, то возьмите шпатель и нанесите тонкий слой финишной штукатурки ;
  • Когда раствор полностью высохнет, берете мелкий наждак или лучше затирочную сетку для штукатурных работ и аккуратно шлифуете поверхность до идеального состояния .

Считается, что по стоимости оштукатуривание обходится дешевле всего. Хотя в действительности это верно только в том случае, когда вы пользуетесь цементно-песчаным раствором. Современные смеси вещь качественная, но далеко не дешевая.

Этот вид откосов имеет одну неприятную особенность. Коэффициент теплового расширения пластика и штукатурного монолита отличаются. Поэтому, по прошествии нескольких лет между откосом и рамой образуется небольшая трещина. Расстраиваться по этому поводу не стоит, так как она легко замазывается силиконом в течение 5, максимум 10 минут.

Способ № 2. Отделка пластиком

В данном виде отделки в качестве основного материала могут использоваться как ПВХ, так и сэндвич панели. Первый вариант чуть ли не вполовину дешевле. Но зато второй, намного практичнее.

Сэндвич панели делаются по принципу бутерброда. С обеих сторон у них тот же поливинилхлорид, а в середине панель заполняется пенополиуретаном. Естественно утепляющий эффект такого покрытия в разы выше.

С точки зрения монтажа, технология в обоих случаях абсолютно одинаковая. С той лишь разницей, что облицовка ПВХ значительно тоньше, нежели сэндвич панели. Естественно весь материал должен быть предназначен для наружных работ. В противном случае, через несколько месяцев пластик пожелтеет.

  • Основа здесь готовится точно также, как и при оштукатуривании. То есть, очистка периметра стен, запенивание щелей, замазывание пены шпаклевкой и установка наружного подоконника или как его еще называют, отлива;
  • Пластиковая облицовка хороша тем, что под нее выпускается масса разнообразной фурнитуры. В данном случае нам понадобятся стартовые П-образные профили и финишные уголки на защелках;

  • Первым монтируется стартовый П-образный профиль. Для этого вам нужно разметить место установки и прикрутить профиль к раме при помощи саморезов. По правилам саморезы можно загонять с шагом 300 – 350 мм. Но я предпочитаю не экономить и вкручиваю их на расстоянии 150 – 200 мм друг от друга. Саморезы нужно брать по металлу, так как внутри рамы каркас сделан из металлической оцинкованной . И, по сути, мы цепляемся за нее, а не за верхнее пластиковое покрытие;
  • На краю стены дюбелями «Быстрый монтаж» или обычными гвоздями (в зависимости от материала, из которого сложены стены) крепится лента со специальным язычком для фиксации наружного финишного уголка;
  • После этого нужно все тщательно промерить и сделать выкройку боковых откосов. Верхнюю пластину вы будете вырезать после того, как установите боковые, дабы не ошибиться;

  • Дальше я делаю так: на внутренний край пластины или на стену я наношу пару полосок монтажной пены. Не забудьте, что куда бы вы не наносили пену, основу следует увлажнить. Пена здесь будет выступать как клей и как утеплитель одновременно;
  • Если стены кирпичные или деревянные, то можно прибить край пластины несколькими гвоздиками. В случае с бетонной основой, вам придется периодически прижимать откос к стене, пока пена не прекратит свое расширение. Некоторые мастера вместо пены используют жидкие гвозди, я пробовал, получается не так герметично;
  • В конце по краю стены устанавливается финишный уголок. Как вы помните, под него мы смонтировали ленту. Но перед тем как защелкнуть его на место, внутренние края уголка следует обильно смазать герметикам. Вся структура такой облицовки подробно показана на схеме ниже.

Есть еще один момент: как бы вы ровно не пытались вымерять и отрезать пластины, в любом случае между ними по углам будут небольшие зазоры. Дабы в них не затекала вода, эти зазоры нужно замазать герметиком в цвет пластика. И не экономьте на герметике это не тот случай.

Способ № 3. Используем гипсокартон

Сказать честно, мне больше всего импонирует этот способ. Но еще раз повторюсь, гипсокартон следует брать не простой, а водостойкий, для наружных работ, иначе он у вас быстро раскиснет и потрескается.

Отчасти, технология отделки гипсокартонном напоминает выше описанный способ обустройства при помощи пластика. Но в данном случае есть важные нюансы:

  • Подготовка здесь аналогичная, про нее мы уже говорили;
  • Схема как правильно сделать обустройство откосов гипсокартоном выглядит примерно так: сами листы значительно тяжелее пластика и их нужно более тщательно фиксировать во всех точках.

Сначала нам нужно надежно закрепить лист в точке примыкания его к раме. Существует 2 способа такого монтажа:

  1. В первом способе к стене дюбелями быстрый монтаж параллельно раме крепится деревянная планка. Она должна касаться края оконной рамы, и уже на нее будет накладываться гипсокартон. Способ хороший, но нужно подбирать планки, обрабатывать их антисептиком, вымерять, прикручивать, в общем «мороки» хватает;
  2. Мне больше импонирует второй способ. Здесь берется пластиковый П-образный профиль или металлический Г-образный профиль и фиксируется на раме саморезами. Точно так же, как и в случае с пластиковой облицовкой.

Я предпочитаю под гипсокартон устанавливать металлический перфорированный Г-образный профиль. Прикручивается к раме он с таким расчетом, чтобы лист гипсокартона ложился под крыло профиля. Сам лист фиксируется мелкими саморезами по дереву.

  • После того как заготовки под откосы вырезаны, вам нужно будет снять с наружного края листа фаску. Делать это конечно можно напильником, но гораздо удобнее снимать фаску с гипсокартона плотницким рубанком;
  • В данном случае приклеивать гипсокартон монтажной пеной, как мы делали это с пластиковыми панелями, не желательно. Уж больно тяжелый материал. Благо сейчас есть масса строительных составов для работы с гипсокартоном, и подобрать клей вам не составит большого труда;
  • Дальше разведенный вами клей наносите кельмой или шпателем на край стены и прижимаете к нему лист гипсокартона. Не нужно стараться заполнить клеем всю полость это лишнее, ведь клей стоит недешево. Достаточно прослойки глубиной 3 – 4 см;
  • Листы гипсокартона имеют, мягко говоря, не совсем презентабельный вид. Поэтому их нужно будет еще оштукатурить. Для наружных работ под штукатурку положено монтировать армирующую стекловолоконную сетку, так называемую серпянку;

  • Чтобы эта серпянка хорошо держалась, листы предварительно покрываются грунтом и на них наносится слой стартовой штукатурки толщиной порядка 2 – 3 мм. После этого, пока штукатурка еще мокрая, в нее утапливается при помощи шпателя армирующая сетка и все это оставляется сохнуть;
  • Когда стартовый слой полностью высохнет, на него наносится тонкий слой финишной штукатурки и после высыхания шлифуется. Этот процесс аналогичен тому, как мы обрабатывали поверхность в первом способе (оштукатуривание откосов).

Дабы не тратиться на стартовую штукатурку при монтаже серпянки, ее можно поменять на строительный клей. Это именно тот клей, которым вы фиксировали гипсокартон на стене. По опыту могу сказать, что он всегда остается.

Способ № 4. Металлические откосы

Металлические наружные откосы на окна можно смело назвать хитом сезона, так как сделать, точнее, установить их своими руками по сравнению с предыдущими вариантами, на мой взгляд, проще всего. Проблема лишь в том, что не под каждый дизайн они подходят, плюс цена на них выше.

Чаще всего металл монтируют в деревянном доме. Древесина сама по себе материал не стабильный, и облицовывать такие окна гипсокартоном или штукатуркой довольно рискованно. Через несколько лет откосы могут просто потрескаться.

Делается такая облицовка из металла толщиной от 0,4 до 1,2 мм. В сущности это та же технология, что используется при изготовлении профлиста, только форма профиля здесь иная.

Не стоит выбирать железные откосы из максимально толстого листа. Дело в том, что металл толщиной до 1 мм можно резать ножницами по металлу. Это намного проще и быстрее чем кроить толстый лист болгаркой.

Металл здесь покрывается порошковым напылением, что обеспечивает уникальную долговечность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и защиту от коррозии.

Металлические профили продаются в готовом виде, вам, в сущности, нужно только выкроить профили по размеру ваших оконных проемов и закрепить саморезами с прессшайбой.

Но непосредственно к стене, даже в деревянном доме, крепить такие профили довольно проблематично. Поэтому под них набивается своеобразная обрешетка. Я для этого использую деревянные планки.

Они фиксируются на оконном проеме, примерно так же, как устанавливаются маяки при оштукатуривании своими руками. Только делается это не на гипсовые лепешки, а на саморезы или анкерные болты в случае с бетонной основой. Толщина планок берется от 30 мм.

Такие откосы выпускаются в разных цветах и дабы не портить внешний вид шляпками саморезов, следует брать саморезы в цвет покрытия. Такого добра в строительных супермаркетах торгующих профлистом более чем достаточно.

Ниже вы можете увидеть схему, на которой показано, как сделать наружные откосы на пластиковых окнах из металла.

Напоследок хотелось бы обратить ваше внимание на еще один момент. Часто можно встретить советы, на которых рекомендуют заполнять пустоты между стеной и откосом минеральной ватой.

Так вот, минеральная вата материал, во-первых, гигроскопичный. А во-вторых, она слеживается и уже через год, толку от такого утепления не будет никакого. Как правило, я вообще не использую дополнительное утепление.

Но если вам эта идея нравится, то заполните полости пеноизолом (пенопласт в жидком виде). Или используйте базальтовую вату в виде плотных плит. Они, конечно, также набирают в себя влагу, но зато такой материал не слеживается. Есть еще такая интересная вещь, как нащельник наружный, он обеспечивает герметичность периметра рамы и служит в качестве дополнительного утеплителя.

Для того чтобы вам было легче сориентироваться в том, делать ли откосы своими руками или доверить профессионалам, я составил небольшую таблицу с ориентировочными ценами за подобную работу.

Вывод

В сущности ничего архи тяжелого или сложного в этой работе нет, поэтому можно смело браться за самостоятельное обустройство наружных откосов. На фото и видео в этой статье показаны практические моменты работы. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

22 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сегодня замена окон стала очень распространенным явлением. Старые рамы до сих пор активно заменяются на современные аналоги из пластика металла и дерева. Сам процесс установки происходит достаточно быстро, чего не скажешь об отделке окон снаружи, так как к этой процедуре предъявляется ряд технологических требований, да и с эстетической точки зрения, хозяин должен остаться довольным. В статье разберем различные способы создания красивых и надежных откосов и обрамлений, акцентируя внимание на материалах и способах их установки.

Итак, почему же стоит уделить пристальное внимание правильной отделке окон снаружи. Первое, что приходит на ум, это аккуратный внешний вид здания. Без качественного обрамления можно и не рассчитывать, что ваш дом будет выглядеть аккуратно. Откосы и наличники активно используются при формировании стиля строения, его дизайна, но не только. Во многом они напрямую влияют на комфортность пребывания людей внутри строения:

1. Технология установки оконных рам требует оставления технологического зазора, то есть, они никогда не ставятся вплотную к стенам. Образующиеся просветы необходимы для компенсации подвижек строения в результате усадки и даже сейсмической активности, а также самой оконной системы при температурных воздействиях. При нарушении данного требования технологии любые изменения приводили бы к деформации рам, из-за чего бы окна переставали открываться, а, возможно, и были бы выдавлены стекла.


2. Оставляемые технологические зазоры являются прямыми путями теплообмена помещения и улицы, поэтому они обязательно утепляются. Раньше для этих целей применяли паклю, шерсть, войлок, сейчас это преимущественно монтажная полиуретановая пена или минеральная вата.

3. Все, указанные виды материалов, достаточно быстро приходят в негодность, если контактируют с атмосферой, влагой, ветром, ультрафиолетовыми лучами, почему и нуждаются в надежной защите.


В качестве защиты используется покрытие из материалов, невосприимчивых к указанным выше факторам. При этом они должны обладать достаточной привлекательностью и соотноситься с системами, с помощью которых отделан фасад строения. Другими словами, материал откосов должен внешне и технически сочетаться с материалом стен.

Откосы штукатурного типа

Окна могут по-разному соотноситься с плоскостью стен – либо они утоплены внутрь и имеются перпендикулярные откосы, либо они выставлены в одну плоскость. Во втором случае для защиты утеплителя требуется только накладной наличник, однако подобное решение реализуемо, в основном, только во время строительства нового дома, или старые окна устанавливались точно так же. Сделать наличник намного проще, чем откос.


Итак, первыми в нашем списке будут штукатурные откосы. Они по праву могут носить звание классического варианта.

Для таких откосов используется песчано-цементная смесь, из которой полностью формируется очертание оконного проема. Сегодня такой метод не пользуется такой популярностью, как раньше, но многие по-прежнему считают его самым надежным и долговечным решением.

Используют их в том случае, если стены фасада строения либо полностью оштукатурены, либо из раствора формируется архитектурный элемент, который внешне будет гармонично сочетаться с материалом стен.

Преимуществами таких откосов является доступность материалов и достаточно простая технология изготовления, такая отделка устойчива к атмосферным воздействиям, смотрится просто, но аккуратно.

Опытный мастер сделает качественный откос в течение нескольких часов, если речь идет о простой прямоугольной форме. Сложные композиции с нестандартной геометрией могут потребовать очень много времени. Сделать подобное самому без опыта и шаблонов практически невозможно.

Цементная штукатурка требует определенное время на высыхание, что не позволит сразу украсить строение. Также стоит учесть, что такие работы являются грязными, поэтому стоит проявлять аккуратность.


Интересно знать! Для работы можно использовать любые штукатурные смеси, в том числе и декоративные, например, короед. Тут все зависит от дизайнерского подхода.

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Штукатурка декоративная

Как сделать штукатурный откос

Теперь давайте разберемся с тем, что требуется для такой работы, и в какой последовательности она выполняется. Инструмент готовим следующий:

  1. Емкость для замешивания штукатурной смеси.
  2. Электрический инструмент для замешивания – миксер, электродрель, перфоратор.
  3. Набор шпателей для нанесения смеси, угловая кельма, а также мастерок для набрасывания штукатурки.
  4. Инструменты для выведения ровности откоса – отвес, пузырьковый строительный уровень, лазерный осепостроитель.
  5. Широкая кисть с мягкой щетиной.
  6. Штукатурная терка.


Из материалов приобретаем следующее:

  1. Готовая сухая штукатурная смесь или цемент с песком, если решили немного сэкономить. На откосы не уходит много материала, поэтому лучше купить его в готовом виде, так как в заводском составе имеются пластификаторы в нужных пропорциях, что добавляет раствору эластичности — в общем, делает работу с ним более комфортной.
  2. Смесь шпаклевочная. Применяются составы для наружных работ, в том числе и декоративная штукатурка, наносимая только как финишный слой.
  3. Грунтовка глубокого проникновения для наружных работ, которая уменьшит водопоглощение основания и укрепит его.
  4. Стеклосетка для армирования откосов. Стоит этот материал недорого, но существенно укрепляет бетонные слои, поэтому не пренебрегайте им.


При выборе готового раствора советуем обратить внимание на дополнительные свойства материала. Благодаря применению некоторых добавок составы могут выгодно отличаться от классической песчано-цементной смеси. Например, теплоизоляционная штукатурка будет дополнительно утеплять ваше окно. В ее состав входят гранулы пеностекла, перлит, вермикулит, что и придает подобные свойства. Ко всему прочему, материал является влагостойким. Нередко применяется и фиброволокно для дополнительного усиления.

Теперь давайте пошагово разберем, как производится оштукатуривание откосов. По сути, технология включает в себя только два этапа – выставление маяков и работа со смесью. Если со вторым моментом все однозначно, то первый имеет множество вариантов исполнения. Сегодня мы разберем современный способ, который поможет все сделать качественно даже новичку, не сталкивавшимся с подобным ранее.

Таблица 1. Оштукатуривание откосов.

Фото, шаги Описание

Сначала основание необходимо очистить от грязи и пыли. Делается это при помощи обычной щетки. Далее наносится слой грунта, которому необходимо хорошо высохнуть. Время сушки указано на банке с составом. Этот этап обязательный, так как из-за низкой адгезии штукатурка со временем может отвалиться.

Установка этого элемента по праву считается самой сложной, но только не того варианта, что мы вам предложим. Перед вами специальный маячковый профиль для откосов с армосеткой и клейким основанием. Стоит он недорого, но экономит кучу вашего времени и нервов. Установка происходит в следующем порядке:
1. От края рамы делается отступ ровно на ширину профиля. Можно ориентироваться прямо по краю, однако советуем поставить дополнительные метки по уровню, чтобы не пришлось отрывать наклеенный профиль при осечке, да и само окно может стоять неточно.
2. С обратной стороны снимается защитная лента, чтобы освободить клейкое основание.
3. Профиль приклеивается по меткам.

Внимание! Если откос у вас очень широкий, нарастите стеклосетку, используя отдельный моток.

Второй маяк также может делаться по-разному. Возьмем конкретный пример, в котором мастер используется металлическое правило и ровные отрезки фанерных листов. Правило он крепит следующим образом:
1. В стене на определенной высоте сверлятся два отверстия, в которые вставляются пластиковые дюбели.
2. Затем устанавливаются самодельные зажимы, как на фото, состоящие из площадки и короткой опоры с одной стороны. В площадке сделана прорезь под саморез, чтобы можно было регулировать высоту.
3. Под свободный конец зажима устанавливается правило, выставляется четко по уровню, после чего затягиваются саморезы для надежной фиксации.

Маяки на боковых стенках выставить намного проще. На фото показан другой вариант. Использована фанера, в которой сделаны пропилы для возможности оперативной регулировки положения элемента. Она крепится также на дюбеля.

Все наружные маяки выставляются строго под углом 90 градусов по отношению к оконной раме по внутреннему маяку.
Несомненным удобством такого решения является скорость установки (не нужно ждать высыхания смесей под маяками) и возможность оперативной корректировки положения при допущении ошибок.

Далее замешивается штукатурная смесь. Ее необходимо закидывать внутрь откоса, чтобы она надежно прилипала к основанию.

Внимание! Ни в коем случае не допускается намазывание раствора, только накидывание.

При желании штукатурку можно дополнительно усилить. Для этого в основание закручиваются дюбель-шурупы и не дотягиваются до конца. Выступающая шляпка существенно усилит структуру откоса.
1. Нанесенная смесь протягивается жестким шпателем по маякам. Можно использовать любую ровную и прочную рейку.
2. Добиваемся идеальной ровности поверхности.
3. Через некоторое время штукатурку необходимо затереть.
4. Наружный маяк снимается после высыхания откоса.

Совет! Чтобы избежать прилипания раствора к фанере, последнюю можно обмазать отработанным маслом или обтянуть полиэтиленовым пакетом. Эта мера дополнительно увеличит срок службы приспособления.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Видео — Откосы своими руками: маяки под штукатурку

Откосы каркасного типа

Итак, если штукатурка – это сплошное покрытие откоса, то существует еще и каркасный тип, когда внутри остается пустое пространство, которое можно дополнительно утеплить. Выбор материала для таких решений напрямую зависит от типа обшивки строения. Откосы могут быть сделаны из — пластика, деревянной вагонки, винилового или металлического сайдинга, околооконного профиля, металлического кассетного элемента. Монтаж этих материалов практически идентичный, поэтому мы не стали разделять их.

Просмотрите следующие фотографии с изображением подобных откосов.






Каждый из перечисленных материалов обладает свои набором характеристик, однако ни один из них не обеспечивает оконную систему дополнительной теплозащитой, как специальные составы штукатурных смесей. Однако существуют методы утепления таких откосов: внутренне пространство заполняется пенополиуретаном или минеральной ватой.


Установка происходит по следующей схеме:

  1. Выставляется каркас, который может быть наружным и внутренним, или только наружным. В первом случае крепится пояс из рейки или металлического профиля возле оконной рамы и такой же по наружному периметру откоса. Во втором – только наружный элемент – внутренний заменяется стартовым профилем, который крепится прямо к раме. Последнее решение подходит под пластик и тонкую вагонку.
  2. Все элементы каркаса выставляются четко по уровню, так как они полностью определяют геометрию будущего откоса.
  3. Крепятся они по-разному, в зависимости от материала. Чаще всего в качестве крепежа используются анкера и металлические подвесы.
  4. Устанавливается отелочный материал согласно схеме крепления конкретного материала. Например, деревянная вагонка может держаться за счет гвоздей и саморезов напрямую или через металлические скобы – кляймеры, а сайдинг удерживается за счет саморезов и специального крепежного профиля.
  5. Внешний угол откоса закрывается декоративным элементом. Обычно это накладные уголки, примеры которых вы могли видеть на фотографиях, показанных выше.





Сделать каркасный откос намного легче, чем штукатурный, при этом его в 90% случаев не требуется дополнительно обрабатывать. Изделие начинает свой срок службы сразу после монтажа. Все бы здорово, но далеко не каждый материал будет служить долго. Окрашенные элементы со временем выгорают на солнце, дерево может гнить и менять свой цвет. Можно повторить окрашивание, но на заводскую она похожа не будет, и откосы однозначно потеряют в привлекательности. А вот штукатурные поверхности можно обновлять неограниченное количество раз.

Цены на различные виды откосов для окон

Панель откоса

Видео — Откос из пластиковых панелей

Декоративные элементы для обрамления окон

Согласитесь, обычными откосами никого сегодня не удивишь. Как же тогда можно облагородить облик вашего дома? Для этих целей применяются различные элементы и приемы, которые можно сочетать с описанными ранее типами откосов.

1. Обрамить окна можно полиуретановыми накладками. Устанавливаются они на клей, поэтому нужно обеспечить ровное основание с хорошей адгезией. Подойдут они и для кирпичных стен.


2. Ровные оштукатуренные откосы будут служить прекрасным основанием для отделки различными декоративными материалами. На фото показан вариант украшения окна снаружи декоративным искусственным камнем. Также красиво будет смотреться клинкерная и керамогранитная плитка.


3. Экструдированный пенополистирол тоже используется для подобных целей. Такие системы состоят из угловых элементов и прямого профиля. Все сажается на клей. Цвет можно выбрать любой из доступных, либо покрасить материал самому.


4. В случаях обновления фасада при помощи декоративной кладки из кирпича , окна можно отдельно выложить фасонными изделиями, чтобы придать им необычный красивый вид.


5. Задорого можно воспользоваться услугами профессиональных мастеров, которые могут создавать вот такие шедевры лепнины. Смотрятся подобные окна очень, красиво, роскошно и богато.


6. Сандрик – это небольшой архитектурный элемент над окном, который может быть изготовлен из бетона, гипса, полиуретана и пенопласта. Сложность установки детали зависит от материала.

7. Пирамидальный или клиновидный декоративный элемент , изготавливаемый из тех же материалов. Устанавливается на вершине свода или арки, над окном.


8. Под окном можно установить фальшь балясины.


Стоит заметить, что определение нужных декоративных элементов – дело достаточно сложное. Если переусердствовать, то вместо красоты получится дикая вычурность и безвкусица, поэтому не бойтесь пользоваться консультациями профессионалов. Конечно, они берут деньги за свои услуги, но помните, что вы создаете облик дома и будете смотреть на него не один год, и от созерцания у вас и зрителей должны появляться только положительные эмоции.

Наружные откосы на окнах – это неотъемлемая часть любого дома. Для таких работ могут быть использованы различные виды отделочных материалов. Все процессы должны проходить по правилам, с учетом технологических особенностей наружных работ. Если соблюсти все нюансы, то удастся получить надежное и красивое покрытие.

Необходимость наружных откосов и выбор материала

Отделка оконных откосов снаружи необходима по следующим причинам:

  1. Создать дополнительную и надежную защиту оконной конструкции и прилегающих стен.
  2. Полностью обезопасить монтажный шов от разрушения, которое происходит в довольно короткий срок, если его не закрыть.
  3. Повысить тепло- и гидроизоляционные свойства помещения, а также снизить уровень шума, поступающего с улицы.
  4. Облагородить поверхность, создать покрытие, которое будет гармонировать с общим видом объекта.

На заметку! Все работы по облицовке откосов необходимо проводить в кратчайшие сроки, после установки оконных рам. Иначе велика вероятность того, что конструкция подвергнется деформации.


Отделка наружных откосов служит защитой оконной конструкции от внешних факторов

Следует заметить, что для такой работы могут быть использованы различные материалы. Многие ошибочно считают, что отделка с внешней стороны дома выполняется исключительно из металла. В действительности, может применяться:

  • Штукатурка (шпаклевка).
  • Пластик.
  • Пенопласт.

Естественно, что каждое конкретное изделие требует правильного применения, соблюдения нюансов установки.


Варианты отделки наружных оконных откосов

Отделка различными материалами

Внешняя отделка начинается с подготовительных работ. Данная процедура обязательная для всех вариантов. Она предполагает следующие манипуляции:

  1. С поверхности удаляются все выступающие элементы.
  2. Проверяется надежность всех участков. Если имеются дефекты, то они снимаются.
  3. Щели и трещины покрываются грунтовкой. Состав должен попасть глубоко внутрь.
  4. Далее, когда грунт высохнет, конструкция промазывается шпатлевкой.
  5. Наружная отделка окон требует дополнительного нанесения герметика. Он должен покрыть все участки монтажного шва и часть смежной стены.

Подготовка поверхности к монтажу наружных откосов

Таким образом, основные работы начинаются только после того, как будут выполнены все подготовительные этапы.

Существуют определенные правила, которые позволят добиться наилучшего качества:

  • Первым устанавливается отлив. Его лучше изготавливать из специальных металлических панелей для наружной отделки оконных откосов.
  • Тщательно срезаются излишки монтажной пены. Нужно выполнять процесс предельно аккуратно, чтобы не повредить сам шов.
  • Герметизация должна проводиться до и после установки откосов.
  • Под все металлические детали следует подкладывать уплотнительную ленту.
  • Накладные элементы (уголки) используются только по двум вертикальным и верхней (горизонтальной) плоскости. Нижний фрагмент (отлив) не должен иметь накладок на внешнем конце.

Установка откосов начинается с монтажа отлива

Приобретать следует только качественный материал. Если выбрать дешевые варианты, то конструкция потеряет свою надежность и внешний вид буквально через один сезон.

Внешние откосы из металла

Отделка пластиковых окон снаружи (или их деревянных аналогов) при помощи металла – это простой метод, который предлагает большинство фирм, занимающихся установкой оконных конструкций. Естественно, что такие работы можно выполнить и самостоятельно.

Очень удобно, что такие панели уже готовы к работе – они имеют необходимые изгибы. Конечно, можно нарезать листы оцинковки, которые затем обработать. Но данные манипуляции отнимут слишком много времени.


Металлические откосы выглядят очень эстетично и отличаются длительной эксплуатацией

Монтаж выполняется в несколько этапов:

  1. Проводятся первоначальные замеры. Составляется схема элементов.
  2. Деталировка переносится на панели, которые обрезаются с помощью ножниц по металлу.
  3. Каждый фрагмент устанавливается на свое место. Первым устанавливается отлив, затем две вертикальные стойки и горизонтальный верх.
  4. Необходимо проверить, чтобы все элементы правильно стали на заданные участки. Каждая деталь прикручивается на специальные саморезы к оконной раме.
  5. Все стыки дополнительно герметизируются.

На заметку! Такая отделка наружных откосов окон требует обязательного наличия уплотнительной ленты. Это позволит избежать неприятного шума, который будет появляться при любых воздействиях окружающей среды.

Все работы проводятся очень быстро, без использования специальных инструментов. Главное, добиться качественной обрезки. Это определит правильность монтажа.

Использование пластика

Пластик считается наиболее универсальным материалом, он отлично гармонирует с металлопластиковыми окнами. Удается добиться такого сочетания, что появляется ощущение единства всей конструкции.

Оконные откосы из пластика имеют следующие преимущества:

  • Монтаж не требует особых навыков и много времени.
  • Нет необходимости тщательно выравнивать поверхности перед установкой элементов.
  • Характеристики материала позволяют создать надежную защиту от проникновения холода и влаги.
  • Долговечность такого изделия исчисляется десятками лет.

Пластик – универсальный материал, который часто используют для отделки наружных откосов

На заметку! Следует учитывать, что для работы применяется не простой пластик (панели для стен). Для облицовывания используется специальный вариант, которые разработан для наружных работ. Поэтому такая продукция отличается высокой стоимостью.

Пластиковые наружные откосы на окна своими руками устанавливаются следующим образом:


Существуют откосы для пластиковых окон, которые уже нарезаны по стандартному размеру. Их установка происходит намного проще.

Сэндвич панели

Из года в год данный вариант лишь усиливает свою популярность. И это неудивительно, ведь у такого изделия есть масса достоинств:

  • Срок службы, который составляет 15-20 лет.
  • Простата монтирования.
  • Отличные характеристики.
  • Возможность выдерживать воздействия окружающей среды.

На заметку! Сэндвич панели отличаются от пластика тем, что имеют более совершенную конструкцию. Так, между двумя защитными слоями помещается слой утеплителя.


Пластиковые сэндвич-панели имеют слой утеплителя, что гарантирует дополнительную теплоизоляцию окна

Отделка наружных откосов пластиковых окон выполняется по довольно простой схеме:

  1. Проводятся все необходимые подготовительные процедуры.
  2. По периметру рамы окна устанавливается специальный профиль, который будет служить для быстрого монтажа.
  3. По внешней части откосов – монтируется деревянная конструкция.
  4. Выполняются тщательные замеры, составляется схема деталировки.
  5. Панели нарезаются на элементы, которыми облицовывают поверхность. Так, сперва фрагменты вставляются в профиль, а затем фиксируются на шурупы. Саморезы вкручиваются через утеплитель и один защитный слой, что не нарушает целостности лицевой части.
  6. Выполняется последующая отделка.

Если требуется, то можно произвести дополнительное утепление. В качестве материала используют пенопласт или пену.


Дополнительное утепление наружного откоса с помощью пенопласта

Нанесение штукатурки (шпаклевки)

Такой метод считает традиционным, но отличается множеством недостатков:

  • Появляется необходимость постоянно обновлять поверхность. То есть ремонтные работы приходится проводить довольно часто.
  • Материал не дает возможности для разноплановой декоративной обработки.
  • Облицовка занимает много времени и сил. Чтобы получить хорошее качество, требуется использовать определенные навыки.

Независимо от этого, отделка откосов окон снаружи при помощи шпаклевки является одним из самых дешевых способов. Выполняется она следующим образом:

  1. Сразу определяется масштаб работ. Если требуется нанести слой менее 0,8 – 10 мм, то для отделки используется только шпатлевка. Когда слой предполагается большей толщины, то первоначально укладывается штукатурка, а затем финишная шпаклевка.
  2. По периметру откосов монтируются маяки. Для большего удобства с внешней стороны проема фиксируется направляющая река. Она выпирает за край, это расстояние рассчитывается исходя из толщины наносимого слоя.
  3. Подготовленные раствор набрасывается на отделываемый участок. С помощью широкого шпателя или правила – разглаживается. Если наносится несколько слоев, то каждый должен предварительно просохнуть.
  4. На завершающем этапе все проверяется по уровню. Маяки и рейки удаляются, места установки замазываются. Дополнительно можно уложить армирующую ленту и перфорированные уголки.
  5. После полного высыхания – на внешние откосы наносится грунтовка и декоративное покрытие.

Штукатурка – один из самых дешевых, при этом трудоемких вариантов отделки оконного откоса

Отделка оконного проема с использование пенопласта – повторяет описанные этапы. Но утеплитель выступает в роли основы, которую закрепляют с помощью дюбелей, а затем отделывают шпатлевкой. В этом случае необходимо обязательно использовать армирование.

Заключение

Существует множество различных способов, которые позволяют выполнить наружные работы по облицовке откосов. Главное, учитывать, что изделие будет подвергаться постоянному воздействию агрессивной среды. Поэтому лучше применять проверенные варианты.

После того, как окно установлено, необходимо обработать все, что находится вокруг него – швы, стыки, откосы. Иначе монтажная пена будет разрушаться от дождя и ультрафиолета, в щели начнет проникать вода, морозный воздух, шумы и насекомые. Не говоря уж о том, что необработанные откосы и швы выглядят неопрятно. Отделка окон снаружи – это гидроизоляция, утепление и эстетика одновременно.

Основные материалы отделки – сайдинг (ПВХ или металлический), штукатурка, пластиковые панели, дерево, камень, керамика. Если окна выходят на застекленный балкон, можно обшить откосы гипсокартоном. Для утепления подойдет пенопласт, для эстетики – лепнина.

Видео «Отделка окон снаружи»:

Независимо от выбранного варианта отделки нужно выровнять штукатуркой стенки проема, и заделать ей же монтажные швы (кроме откосов деревянных домов). На штукатурных откосах этим можно ограничиться, только зашкурить стенки и покрыть фасадной краской.

Важно: штукатурка должна полностью закрывать монтажную пену и заходить на раму примерно на полтора сантиметра. Если при обработке откосов слой получается очень толстый, следует использовать армирующую сетку.

Штукатурные откосы

Мокрая отделка окон снаружи (как на фото) — наиболее дешевый, хотя и самый энергоемкий способ. Подходит для каменных, бетонных, кирпичных, штукатурных фасадов.

Недостаток штукатурки – плохое сцепление с ПВХ. Между окном и откосом может в последствии образоваться трещина. Чтобы устранить этот недостаток, между штукатурной стенкой и рамой укладывают полоску силиконового герметика около 5 миллиметров.

Перед началом работы проем очищают от грязи и грунтуют. Штукатурку выполняют по маякам. Рекомендуется установить по краям проема временные деревянные планки: они будут выполнять функцию опалубки. Максимальная толщина слоя штукатурки – 7 мм. Перед нанесением следующего слоя предыдущий необходимо просушить. Если слоев несколько, используют армирующую сетку.

Для эстетики можно наклеить на окна фальш-наличники из пенопласта. Их сажают на цементный раствор, армируют стеклосеткой, покрывают финишным слоем штукатурки. После застывания весь проем шлифуют, грунтуют, окрашивают или оформляют декоративной штукатуркой.

Хороший вариант отделки простого штукатурного проема – декорирование лепниной. В продаже есть готовые элементы из пенопласта, пенополиуретана, гипса. Следует помнить, что применение гипса для наружных работ ограничено, т.к. это не водостойкий материал.

Пластиковые панели

Для окон ПВХ подходящий вариант облицовки – виниловый сайдинг или панели из пластика.

Отделка окон снаружи сайдингом делается следующим образом:

1. Срезать пену, выступающую за край рамы.

2. Закрепить по периметру рамы стартовый П-образный профиль.

3. По внешнему краю откосов укрепить деревянные рейки.

4. Нарезать пластиковые заготовки в соответствии с размерами откосов.

5. Вставить заготовку в профиль, уложить под нее утеплитель.

6. Зафиксировать второй край саморезами к рейке.

7. Закрыть внешний край откосов F-образным профилем или наличником.

8. Стыки в углах замазать силиконовым герметиком.

Аналогичным образом устанавливают пластиковые сэндвич-панели. Сэнвич-панель – это лист теплоизолятра (обычно ППУ), располагающийся между двумя листами пластика. Дополнительное утепление не требуется.

Сайдинг используется для обработки откосов, когда им обшивают фасад. В комплект материала входят фасонные элементы для обработки углов дома, оконных и дверных проемов и других нестандартных частей сооружения. Цветовая гамма у винилового сайдинга достаточно большая, но чаще используется белый: он не выгорает.

Видео «Отделка окон снаружи сайдингом»:

Технология отделки сайдингом зависит от особенностей проема. В комплектации сайдинга существуют фасонные детали, которые можно использовать для разных вариантов монтажа.

В общем виде отделка окон сайдингом снаружи выглядит так: по внутреннему периметру откоса – стартовый профиль (фаска, J-профиль, в зависимости от ассортимента фасонных деталей у данного производителя). По внешней стороне – пластиковый наружный уголок. Панели с одной стороны вставляют в профиль, с другой заводят под уголок.

Монтаж панелей осуществляется снизу вверх. Верхняя панель прищелкивается к нижней специальным замком. Крепление панелей к стенкам проема – оцинкованными саморезами, строго по центру крепежного отверстия.

Если откосов нет, вокруг окна устанавливают наличники, под них заводят фасадные панели. Для оформления арочных проемов потребуется гибкий J-профиль.

Внимание: при монтаже сайдинга крепеж не дотягивают примерно на миллиметр, а на всех стыковочных линиях между деталями оставляют зазоры для термического расширения. Кроме арочных окон: на них крепление жесткое, зазоры не оставляют.

Металлические панели

Возможна отделка пластикового окна снаружи и металлическими панелями. Материал изготовления – оцинкованная сталь с полимерной наружной оболочкой. Металлический добор – это профильный элемент, который закрывает весь откос и край стены вокруг проема. Крепят такие доборы к раме кровельными саморезами.

Технология монтажа металлического сайдинга аналогична сайдингу ПВХ.

Камень и плитка

Эстетично смотрится проем, облицованный искусственным или природным камнем, клинкером, керамогранитом. Для обработки откосов нужно подбирать морозостойкие марки отделочного материала. Технология облицовки такая же, как и у плитки для внутренних работ. Для поклейки и затирки используется либо цементный раствор, либо фасадные разновидности клея.

Дерево

Возможна отделка пластиковых окон снаружи деревом можно используя вагонку, готовые доборы и резные наличники, строганные доски, дощечки бамбука. Деревянная отделка окон будет органично смотреться в сочетании с фасадом из бревна или бруса. Доски можно крепить оцинкованными гвоздями или саморезами по дереву.

Для заделки щелей в деревянных проемах не используется штукатурка и крайне нежелательно применять монтажную пену. Предпочтительные материалы для обработки – пакля и джут.

Пенопласт

Отделка пластиковых окон снаружи пенопластом — самый дешевый способ утепления откосов. Порядок действий следующий:

1. Подготовить проем: очистить, заделать штукатуркой щели.

2. Загрунтовать поверхность.

3. Положить клей на стенку проема и на заготовку пенопласта, тщательно размазать по всей поверхности зубчатым шпателем.

4. Приклеивают заготовки, начиная с нижних углов. После установки промазывают клеем стыки.

5. Излишки клея снимают мокрой губкой.

6. После просыхания покрывают всю поверхность еще одним слоем клея, кладут армирующую стеклосетку.

7. Наружные и внутренние углы закрывают перфорированными уголками. Их тоже сажают на клей.

8. Просушивают поверхность, грунтуют. По периметру стекла, чтобы не запачкать его при окраске, наклеивают малярный скотч.

9. Отделка окон снаружи заканчивается окрашиванием стенки акриловыми красками или покрытием декоративной штукатуркой.


Штукатурка откосов своими руками. Как сделать откосы штукатуркой. Как сделать откосы своими руками, правила и советы.

Откосы из гипса остаются востребованным и актуальным видом отделочных работ на протяжении многих лет. И если на первый взгляд кажется, что изготовление откосов дверей и окон таким способом – сложная задача, то, прочитав эту статью, вы поймете, что эта работа по силам каждому. Итак, рассмотрим подробнее, как сделать откосы штукатуркой.

 

Преимущества и недостатки откосов из гипса

  1. Откосы из гипса имеют ряд преимуществ.
  2. Рама становится более стабильной.
  3. Установка таких откосов повышает шумоизоляцию.
  4. Имеющиеся мелкие щели в шве между стеной и оконной рамой закрываются, благодаря чему в них не проникает пыль.
  5. Нет полостей для скопления влаги, тем самым не создаются условия, в которых могли бы развиваться плесень и грибки.
  6. Такие откосы обладают устойчивостью к перепадам температуры.
  7. Из визуальных преимуществ стоит отметить возможность сделать контур окна по-разному, например, окрасить слой штукатурки в тот же цвет, что и раму.

Тишина из гипса имеет и свои недостатки. Здесь в первую очередь нужно отметить нежелание иметь дело с буровыми растворами, а именно с цементно-песчаным раствором. При этом процесс выполнения работ достаточно длительный. Ведь откос состоит из нескольких слоев, каждый из которых необходимо просушить, и только после этого можно наносить следующий слой.

Инструменты

Если есть плюсы для вас выгодно, и вы решили сделать гипсовый откос, то вам понадобится несколько инструментов.

  1. Вам понадобится правило с ограничителем — это может быть маленький или специальный уголок. Малка представляет собой простой деревянный брусок, на конце которого находится гвоздь. Его можно сделать из фанерных полосок с торцами, вырезанными в виде оксо оконной рамы.
  2. Потребуется высокое Правило Маяка, которое должно быть чуть длиннее, чем высота окна.
  3. Из инструментов вам также потребуются мастерок, терка и полустворка, круглая щетка max или пульверизатор, а также емкость для раствора и воды.

Для штукатурных работ потребуются следующие материалы:

  1. Раствор цементно-песчаный с известью. Любой подходящий.
  2. Гипс.
  3. Монтажная пена или строительная вата в качестве утеплителя.
  4. Если рама пластиковая, то силиконовый герметик обязателен.

Подготовительные работы

Перед штукатуркой откосов окно требует некоторой подготовки, от которой зависит, насколько удобной будет дальнейшая работа.В частности, рекомендуется заранее установить подоконники. В противном случае в штукатурке откосов нужно будет заделывать щели между боковыми откосами. Кроме того, установка подоконника сделает установку прочнее. Но следует учитывать, что в процессе работ подоконник может быть поврежден или на него может попасть раствор. Поэтому его следует защитить с помощью слоя бумаги или кусков гипсокартона.

  1. Штукатурку следует наносить только на чистую поверхность.Поэтому нужно удалять из оконного проема различные загрязнения. Это могут быть, например, остатки старой краски или штукатурки.
  2. Чтобы увеличить распад раствора с основанием, поверхность должна быть спроектирована. Выбирать грунтовку следует в зависимости от строительного материала, из которого будет возводиться оконный проем.
  3. Перед шпаклевкой также необходимо очистить ручку и радиаторы отопления. Сам оконный блок следует закрыть пленкой, приклеив ее к окну кусочками малярного скотча.
  4. Дополнительно пропаренная пароизоляция. Можно использовать специальную пароизоляционную пленку. Вместо него можно использовать силиконовый герметик, обладающий устойчивостью к низким температурам.

Штукатурка оконных откосов

  1. В штукатурке откосов окон шаблон будет иметь две опоры — это оконная рама и правило, которое должно быть предварительно выставлено на один уровень с рамой. При этом правило выполняет две основные функции – это роль маяка и роль указателя, где находится конец плоскости оконного откоса.Таким образом, мы можем получить гладкий внешний угол.
  2. Допустим, стены в комнате уже оштукатурены. Тогда перед тем, как приступить к штукатурке откосов окон своими руками, необходимо предварительно задать угол раствора. С этой целью нужно прикрепить угольник в ближайшем к откосу месте, учитывая слой будущей штукатурки. Приложенным уголком нужно провести на подоконнике прямую линию, которая будет перпендикулярна плоскости окна. С каждой из двух сторон угла должна присутствовать по одной такой линии.Теперь необходимо провести там линию, которая продолжала бы стены стен до пересечения с первыми двумя линиями. Получается две точки пересечения. По этим двум точкам следует ориентироваться при вырезании шаблона. Совсем не обязательно, чтобы верхний раствор ската был таким же, как и боковой. Поэтому его можно делать даже на глаз.
  3. Есть несколько способов установить правило по вертикали. Для этого, например, можно поставить его на подоконник и заклеить штукатуркой.Если подоконника у окна нет, то можно вкрутить в стену обычные шурупы, использовать его за правило как нижнюю точку отсчета.
  4. Правило следует подвести к стене, выставить его со строительного уровня строго вертикально и выманить место за ним от уклона. После этого необходимо снова с помощью проверить его вертикаль. Чтобы не сместилось правило, раствор нужно замесить достаточно густой.
  5. Пока раствор захватывается, можно вырезать выкройку из фанеры.При этом важно, чтобы рабочая линия вырезанного в правиле шаблона обязательно совпадала с третьей, проведенной на подоконнике, линией.
  6. Когда раствор уже схватился, можно накладывать штукатурку. Но перед этим скаты необходимо запроектировать. Когда рабочая поверхность спроецирована, шпателем набрасываем раствор «на плюс», при этом необходимо сверху и снизу на расстоянии около 10 сантиметров. Когда шпаклевка нанесена, нужно взять шаблон, и движениями снизу вверх удалить излишки смеси. Для того чтобы шаблон стянул меньшее количество гипса, следует производить из стороны в сторону легкие движения. Растягивать шаблон нужно несколько раз, при этом каждый раз убирая лишний раствор. Когда основная масса лишней штукатурки будет удалена, нужно провести по шаблону еще 3-4 раза, но уже без движений из стороны в сторону. Эти же действия нужно будет повторять сверху-вниз. Это позволит убрать с откоса заметное количество лишней смеси.
  7. После этого останется два необработанных участка сверху и снизу. Эти участки следует заполнять, когда основная обрабатываемая плоскость уже высохнет. Спасают поверхность обычно около двух часов, а пока можно замочить второй откос окна. Когда первые скаты промерзли, то следует взять правила и закрыть ими остальные участки. Если короткое правило не ломается на плоскости каркаса, что остается для более мелких участков, то можно закрыть их шпателем или утюгом.Когда боковые откосы окончательно промерзнут, тогда и правила следует снять. Для этого достаточно их посильнее постучать. При их снятии видно, что плоскость ската не соответствует плоскости стены, т.е. мало говоря. Для того чтобы исправить это, можно использовать край шпателя или утюжок. Это нужно сделать как можно быстрее. Не проблема, если где-то вырезается больше, чем нужно. Ведь потом еще будут установлены защитные уголки.
  8. Теперь можно перейти на штукатурку верхнего склона.Возможно, сделать это сложнее. Сложность в том, что установить правило на решение уже невозможно. Кроме того, будут мешать вертикальные рамки. Для начала правило следует закрепить сверху. Это нужно сделать, прикрепив по бокам два подвеса и на них уже повесить правило. После этого раствор обычно необходимо заливать, контролируя при этом его уровень. Когда раствор затвердеет, обычно стойка будет прочно стоять на месте. Штукатурку придется наносить небольшими участками.После нанесения смеси на следующую порцию необходимо дождаться ее заливки и залить следующую порцию раствора.
  9. Иногда окно состоит из трех разделов, и все эти разделы находятся на разных уровнях. Это определенно усложняет задачу, но не делает ее нерешенной. Для решения можно сделать две узкие полоски из гипса с каждой стороны откоса, а после их застывания натянуть по ним оставшуюся плоскость.
  10. В любом случае, после проведения штукатурки по всем откосам, нужно будет снять правило, открутить саморезы, а потом замолчать шпателем или утюжком все ненужно.

Штукатурка откосов дверей

Оштукатурить дверные проемы проще, чем оштукатурить оконные откосы. Видео, предоставленное после статьи, это наглядно демонстрирует. Рассмотрим процесс на примере входной двери. Первое, что вам нужно сделать, это спрогнозировать рабочую поверхность, определить решение для уклонов и установить правило решения. При работе многие действия будут аналогичны тем, которые вы проводили при штукатурке окон. В качестве шаблона необходимо сделать пластину с прямоугольным вырезом горловины.Затем следует нанести раствор «на плюс» и с помощью шаблона убрать лишнее. Далее действия практически такие же, как и с окном.

Чтобы не осталось вопросов к теме, как сделать откос штукатуркой, отдельно стоит сказать о штукатурке прямых откосов, которые бывают, например, в арочных проемах. Эти наклоны сделать еще проще. Для этого также нужно установить по две линейки по бокам. При этом следует рассчитывать на то, что в итоге должны получиться почти прямые углы.Теперь необходимо между этими двумя правилами нанести смесь. Ее следует убрать ненужной по третьему правилу или если ширина позволяет сделать ее обратной на противоположную сторону гладкой.

Ставим защитные уголки

Защитный уголок представляет собой сложенную пополам длинную стальную ленту с множеством отверстий по всей поверхности. В эти отверстия при монтаже смесь проникнет, что даст им хорошее сцепление с рабочей поверхностью. Такие уголки предохранят уголки от возможного повреждения в процессе эксплуатации.Поэтому их рекомендуется устанавливать на все внешние углы. Кроме того, с помощью этих приспособлений можно формировать четкие углы.

  1. Установка защитных уголков производится на шпаклевку или штукатурку. Лучше всего они сидят на шпаклевке. Порядок установки уголка должен быть следующим.
  2. Сначала отрезаем несколько уголков нужной длины. Кроме того, нужно пустить шпаклевку. Для того, чтобы свести количество комочков к минимуму, следует делать это вручную.
  3. Когда уголки и смесь готовы, то нужно нанести смесь равномерным слоем на внутреннюю поверхность уголка.
  4. Далее следует прикрепить уголок к углу стены с сильным нажимом. При этом замазка должна выйти из отверстий. Эту смесь нужно собрать шпателем и нанести уголок на внешнюю сторону.
  5. Теперь нужно проверить угол на наличие трещин и жучков с помощью правила. Если нет, то следующий угол следует поставить таким же образом.
  6. Когда все уголки установлены, нужно пройтись одним, а то и двумя слоями шпаклевки. В результате все должно быть гладко.

Некоторые нюансы

  • Для работы с откосами из гипса следует знать несколько важных нюансов. Одним из таких нюансов является то, что поверхность стены должна быть хорошо увлажнена. Просто смочить водой недостаточно. Поэтому, чтобы брызги попали во все поры стены, нужно использовать летучую щетку или шпаклевку.
  • Сам раствор для улучшения сцепления с поверхностью стены необходимо выбросить в откос. Делать это следует резкими и точными движениями. В частности, это касается верхней горизонтальной части склона.
  • Чтобы раствор лучше ложился на стену, в него необходимо добавить штукатурку. Если поверхность стены под будущим откосом не является кирпичной кладкой и имеет хорошее сцепление с раствором, то смесь сразу набрасывать не нужно, а раствор необходимо предварительно утрамбовать.Достаточно провести правило, например, по крохе, при этом убрав все лишнее и оставив материал на 30 минут для схватывания.

 

Какие откосы делать на окнах ПВХ

Состав

  • 1 Откосы гипсовые на пластиковые окна
  • 2 Откосы гипсокартонные
  • 3 Откосы пластиковые ПВХ
  • 4 Сборка откосов пластиковые
  • 5 Монтаж откосов пластиковые на видео

    1

    1 Правильный выбор откосов на пластиковые окна.

    Установка откосов как важный этап монтажа окон

    Откос — внутренняя часть оконного проема, место врезки самого окна. Когда приходится менять окно, нужно обратить внимание на откосы, чем выше их качество, тем лучше будет общий вид.

    При установке окон из ПВХ предлагаются следующие виды откосов: гипсокартонные, гипсовые и пластиковые.

    Без откосов любое новое и качественное окно будет выглядеть незаконченным и неаккуратным.И часто узнают об откосах в процессе ремонта квартиры или при замене окон. Тому, что старые откосы долго простояли без единой трещины, есть объяснение. Старая конструкция окон имела повышенную воздухопроницаемость. Из неплотного прилегания и щелей он выдувался, что создавало щадящую температурную зону для откосов. Но современная конструкция деревянных и пластиковых окон герметична. В щели воздух не поступает, которых просто нет, а откосы находятся между холодом снаружи и теплом внутри, т.е.E. На температурной границе, которая выражена достаточно резко. При открывании для проветривания окна холодный воздух попадает на нагретый откос, что приводит к его растрескиванию. Не менее важен конденсат.

    Штукатурные откосы для пластиковых окон

    Штукатурная смесь, из которой изготовлены откосы, не соединяется прочно с ПВХ рамой, а это рано или поздно приведет к отслоению откоса. В гипсовом откосе нет материалов, у которых есть хорошие теплоизоляционные свойства, это приводит к переохлаждению проема в холодное время, самого окна.Это вызывает образование конденсата, как на склоне, так и на стеклопакете.

    На изготовление лепных откосов уходит много времени. По технологии материал накладывается слой за слоем, и каждый новый слой можно укладывать только после высыхания предыдущего. В противном случае откосы растрескаются. Штукатурка, нанесенная на бетон или кирпич, продолжается со стеной. Поэтому откосы холодные и промерзшие в месте стыка с рамой. Кстати, смотрите, какая сейчас современная технология утепления окон, самая распространенная технология — окнадена.

    Откосы из гипсокартона

    Те же недостатки встречаются и у откосов из гипсокартона, которые все же требуют хорошего крепления. Если на лист гипсокартона наклеить тонкий пластик, качество будет не на высоте: эта трудоемкая работа при недостаточной устойчивости гипсокартона и ненадежности клеевого шва также приводит к разрушению.

    Тонкие пластиковые листы не подходят для отделки, хотя это один из самых простых способов отделки откосов.Откосы в этом случае не утепляются, а это приводит к промерзанию и образованию конденсата, а способ приклеивания пластика вызывает отслоение из-за сжатия/расширения материала.

    Виджет от SocialMart

    Пластиковые откосы из ПВХ

    Сейчас на рынке строительных материалов можно встретить панели из ячеистого пластика. При утеплении минеральной ватой, с помощью монтажного профиля, крепления панелей к рейке можно использовать этот материал. Здесь следует выбирать самых качественных производителей.Более дешевые панели со временем меняют цвет, на лицевой поверхности видны ребра жесткости, что в свою очередь приводит к потере общей привлекательности окна, создавая впечатление кустарной отделки оконного проема качественным окном.

    Откосы из панелей МДФ достаточно дешевы по себестоимости, но, как и откосы из гипсокартона, не обладают достаточной влагостойкостью и нуждаются в качественном креплении.

    Односторонние сэндвич-панели обладают хорошими эстетическими характеристиками, но недостаточной жесткостью.Особенно это нежелательно для широких скатов, так как скат будет прогибаться.

    На сегодняшний день выпускаются двухслойные сэндвич-панели и специальные пластиковые откосы, которые считаются наиболее качественными и практичными в эксплуатации, хотя и стоят дороже остальных.

    Установка откосов ПВХ на пластиковые окна обеспечивает хорошую герметизацию, гарантирует отсутствие щелей, создает ощущение монолитности и завершенности.

    Важная роль в общем впечатлении о помещении отводится месту стыка обоев и откоса.Самый дорогой качественный ремонт будет сведен на нет, если вы увидите отставание в месте стыка обоев или треснувший откос. Также его можно устранить с помощью откоса из ПВХ. Откосы из ПВХ отлично устраняют визуальный недостаток при смене деревянной конструкции откоса на пластиковую, когда полоса остается из-за разницы в толщине деревянных рам и пластиковых. . К тому же монтаж откосов из ПВХ не занимает много времени, они обладают влагостойкостью, не боятся прямых солнечных лучей, значительно преображают внешний вид помещения.Немаловажно и то, что в случае повреждения пластикового откоса из ПВХ его можно легко заменить на новый. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и доступной стоимости пластиковые откосы завоевали большую популярность. Также важно правильно установить подоконник с учетом уклонов перекоса.

    Установка пластиковых откосов

    В плане монтажа установка откосов на ПВХ окна самая простая. К тому же пластик, в отличие от других материалов, способен выдерживать деформацию до критической отметки.Если деревянный откос не выдерживает сезонных перепадов температур и деформируется без лаковой защиты, то пластик хорошо переносит и влажность, и перепады температур. С декоративной точки зрения откосы могут напоминать такие фактурные вариации, как металл, дерево. Это достигается ламинированием специальной пленки, имитирующей эти материалы.

    Монтаж пластиковых откосов видео

    Энергетические советы для владельцев старых и исторических домов | Регион 5 Создание устойчивых сообществ

    Об этой странице

    Это руководство было составлено Национальным фондом сохранения исторического наследия при содействии Агентства по охране окружающей среды.Он был разработан при участии нескольких партнеров национальных и государственных агентств по сохранению.


    На этой странице представлены ссылки на веб-сайты, не принадлежащие Агентству по охране окружающей среды, которые предоставляют дополнительную информацию. EPA не может подтвердить точность информации на этой странице, не относящейся к EPA. Предоставление ссылок на веб-сайт, не принадлежащий Агентству по охране окружающей среды, не является одобрением другого сайта или содержащейся на нем информации со стороны Агентства по охране окружающей среды или любого из ее сотрудников. Кроме того, имейте в виду, что защита конфиденциальности, предоставляемая в домене EPA.gov (см. Уведомление о конфиденциальности и безопасности), может быть недоступна по внешней ссылке.

    Вы живете в историческом доме? Вы задаетесь вопросом, как снизить расходы на электроэнергию, не теряя функций, которые придают вашему дому характер? Вы обеспокоены тем, как ваши решения могут повлиять на долгосрочное обслуживание или состояние вашего дома? Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам принять решение о том, как повысить энергоэффективность вашего дома таким образом, чтобы максимизировать энергосбережение, сохраняя при этом исторический характер вашего дома.

    Исторические дома были построены с использованием других технологий и материалов, чем большинство современных построек.Как правило, они были построены с экологически чистыми функциями, такими как:

    • Толстостенные
    • Светоотражающие покрытия
    • Открывающиеся окна и ставни
    • Вентс
    • Навесы и веранды для создания тени
    • Материалы местного производства

    Старые дома можно сделать более энергоэффективными. К ним просто нужно относиться с вдумчивым, общедомовым подходом.


    Максимально используйте оригинальные функции энергосбережения вашего дома

    Исторические дома обладают многими неотъемлемыми чертами устойчивого развития. До середины двадцатого века большинство домовладельцев не могли полагаться на комплексные и полностью автоматизированные, контролируемые и механизированные системы отопления, охлаждения и вентиляции, потому что их еще не существовало. Вместо этого эти здания включали в себя ряд пассивных или ручных функций, которые отвечали потребности в отоплении, охлаждении и вентиляции.

    Совет!

    Просто закройте жалюзи или шторы на жаркой солнечной стороне дома в течение дня, и в доме будет прохладнее. Для бесплатного кондиционирования воздуха при невысокой влажности откройте окна и/или двери на нижнем уровне более прохладной стороны дома, а затем откройте верхнюю створку окна или чердачное окно, чтобы выпустить более теплый воздух на более высокий уровень. дома. Это создает охлаждающий сквозняк во всем доме.

    Теплый климат:

    • Дома были построены так, чтобы свести к минимуму приток тепла от летнего солнца за счет внешних балконов, веранд, широких свесов крыш, навесов и тенистых деревьев.
    • Вентиляционные отверстия и жалюзи обеспечивают циркуляцию воздуха, защищая от палящего солнца.
    • Внешние стены также часто окрашивались в светлые тона, чтобы отражать солнце, помогая поддерживать более низкую внутреннюю температуру.
    • Внутри высокие потолки позволяют горячему воздуху подниматься вверх, а оконные рамы над дверями способствуют циркуляции воздуха.
    • Дымоходы чаще всего располагаются на наружных стенах, чтобы свести к минимуму нагрев внутренних помещений.

    Более холодный климат:

    • На северо-востоке дома в стиле солончаков были расположены так, что длинный скат крыши направлял холодный северный ветер вверх и над домом, чтобы зимой в доме было теплее.
    • Дом и хозяйственные постройки были сгруппированы в форме буквы L или U, чтобы создать защищенный двор для работы.
    • В районах с холодными зимами дымоходы обычно проходят через центр дома, чтобы тепло могло проникать в комнаты.

    Стены:

    • Толстые каменные или глинобитные стены подходят как для теплого, так и для более прохладного климата. Стены обеспечивают тепловую массу, которая поглощает солнечную энергию в течение дня и очень медленно передает ее внутрь.Это помогает сохранять прохладу днем ​​и тепло вечером, поскольку тепло проникает сквозь стены.

    Хотя эти функции присутствуют не во всех исторических домах, в большинстве старых домов есть по крайней мере одна из этих пассивных или ручных систем, что помогает снизить потребность в механизированном отоплении, охлаждении и вентиляции. Владельцы старых и исторических домов могут продолжать использовать эти практичные функции так, как они были изначально задуманы, или открыть их заново, используя их огромный потенциал энергосбережения.

    К началу страницы

    Повысьте энергоэффективность вашего дома

    Начните с энергоаудита
    Энергоаудит

    — лучший способ определить утечки воздуха в вашем доме. Хотя некоторые коммунальные предприятия и местные органы власти предлагают бесплатные аудиты, возможно, стоит нанять профессионального энергоаудитора для проведения комплексной оценки. Этот комплексный аудит выходит за рамки выявления очевидных улучшений энергоснабжения и создает дорожную карту того, где и как лучше всего улучшить ваш дом.Это еще более важно для исторических домов, потому что герметизация воздуха может резко изменить то, как влага проходит через структуру.

    • Выбирайте компанию, сотрудники которой разбираются в старых зданиях. Также ищите компании, которые не заинтересованы в продаже таких продуктов, как окна или новые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Хотя аудит может показать, что эти обновления оправданы, компании, ориентированные на продукт, предпочитают сначала продать свой продукт!
    • Типичный комплексный аудит занимает около двух-трех часов и может стоить несколько сотен долларов в зависимости от сложности вашего дома. Обычно это хорошо потраченные деньги, особенно в случае более сложных домов, которые потребуют системного подхода при модернизации.
    • Будьте готовы поделиться счетами за коммунальные услуги за последние двенадцать месяцев с аудитором.
    • Во время аудита аудитор проведет различные тесты. Одно испытание, известное как испытание двери с вентилятором, включает в себя мощный вентилятор, помещаемый в наружный дверной проем, чтобы сбросить давление в доме и выявить утечки воздуха. Утечки воздуха также можно обнаружить с помощью инфракрасного датчика температуры для обнаружения изменений температуры вблизи предполагаемых мест утечки.Подробнее об испытаниях дверцы вентилятора>>

    Даже если вы проводите базовый энергоаудит самостоятельно, важно установить базовый уровень энергопотребления, чтобы знать, эффективны ли вносимые вами изменения, и рассчитать анализ окупаемости. Вы можете установить ориентир для своего энергопотребления, проанализировав свои счета за электроэнергию за последние двенадцать месяцев (или дольше, если они доступны). Для получения дополнительной информации о том, как рассчитать контрольный показатель энергоэффективности вашего дома, см. рабочий лист в разделе «Полезные советы и ресурсы».

    К началу страницы

    Воздушное уплотнение
    Совет!

    Зазор всего в 1/8 дюйма под 36-дюймовой дверью пропускает столько же воздуха, сколько отверстие в стене шириной 2,4 дюйма. Поскольку люди часто регулируют термостат и оставляют тепло включенным дольше, когда чувствуют сквозняк, предотвращение инфильтрации воздуха может значительно снизить потребление энергии. Заделывая эти щели, вы будете чувствовать себя комфортно и сохраните больше денег в своем кармане. Помните, что на каждый кубический фут нагретого или охлажденного воздуха (который вы заплатили за кондиционирование), выходящего из вашего дома, входит один кубический фут наружного воздуха!

    Ищете что-то одно, что можно сделать, чтобы повысить энергоэффективность вашего дома? Значительно уменьшить инфильтрацию воздуха. Зазоры или трещины во внешней оболочке здания в фундаменте, стенах, крыше, дверях, окнах и особенно «дыры» в мансардном этаже могут способствовать увеличению затрат на энергию, позволяя кондиционированному воздуху просачиваться наружу.

    Наиболее распространенные источники проникновения воздуха:

    • Байпасы (мансардные люки, встроенное освещение, водопроводные трубы, подвесные потолки, конструкции с открытым каркасом, проходки воздуховодов, электрические проходки и т. д.) в мансардном этаже независимо от наличия изоляции, которая сама по себе не является барьером для воздуха.Если вы видите грязную изоляцию, воздух проходит.
    • Между фундаментом и краевой балкой
    • Полозья
    • Вокруг чердачного люка
    • Между дымоходом и гипсокартоном
    • Дымоход
    • Электрические и газовые вводы
    • Входы кабельного телевидения и телефонной линии
    • Оконные кондиционеры
    • Почтовые желоба
    • Электрические розетки
    • Входы для наружных водопроводных кранов
    • Там, где вентиляционные отверстия сушилки проходят сквозь стены
    • Под воротами гаража
    • Вокруг дверных и оконных рам
    • Трещины в кирпичах, сайдинге, штукатурке и фундаменте
    • Грязевые подвалы или проходы, прилегающие к гаражам

    Примите меры:

    Сквозняки также можно уменьшить с помощью простых мер, таких как:

    • Закрытие штор, жалюзи, жалюзи или внутренних жалюзи ночью в холодную погоду.
    • Используйте сквозняки на дверях (или просто свернутое полотенце).
    • Закройте заслонку камина и/или используйте надувное устройство, заполняющее отверстие дымохода (продается под разными названиями), когда камин не используется зимой.

    К началу страницы

    Отопление и охлаждение
    Совет!

    Нет смысла модернизировать вашу систему HVAC, если вы еще не выполнили всестороннюю работу по герметизации воздуха и добавлению изоляции. Это снизит тепловую нагрузку и позволит создать новую систему меньшего размера и менее затратную.В старых домах с водяным (радиаторным) отоплением обычно приходилось полагаться на оконные кондиционеры для охлаждения. Сегодня появились новые варианты охлаждения, не требующие воздуховодов — эти системы называются мини-сплитами без воздуховодов. Эти мини-сплиты без воздуховодов также могут обеспечивать тепло с помощью теплового насоса.

    Подробнее о мини-сплитах без воздуховодов>>

    Подобно другим стратегиям повышения энергоэффективности вашего дома, не существует универсального решения для модернизации механических систем в вашем старом или историческом доме. Вместо этого рекомендуется более целостный подход. Тот, который специфичен для вашего дома или здания, его использования и потребностей его жильцов. Рассмотрение комбинации решений и/или систем также может быть лучшим решением. Возможно, вам придется думать о вашем доме как о наборе нескольких систем, работающих вместе, а не как о единой системе, предназначенной для поддержания комфортной температуры. Использование комплексного подхода сэкономит деньги и проблемы в долгосрочной перспективе.

    Нужна помощь с радиаторами?

    • Поиск статей на веб-сайтах старых домов, таких как Old House Journal
    • Справочники, такие как Озеленение пара: как перенести системы отопления 19-го века в 21-й век (и сохранить много зелени!) Дэна Холохана
    • Задайте вопрос онлайн на сайте www.отоплениеhelp.com

    Водонагреватель — это энергоемкая система в большинстве домов. Как правило, эти малозатратные действия позволяют сократить счет за коммунальные услуги примерно на 13 процентов:

    • Изолируйте устройство и трубы горячей воды, а также просто установите термостат на 120F. Вы сэкономите 3-5% затрат на электроэнергию на каждые 10F снижения температуры воды в аквариуме. При дополнительных инвестициях следующим шагом будет рассмотрение системы горячего водоснабжения без бака, часто известной как система «по требованию».Вместо того, чтобы платить за то, чтобы постоянно поддерживать много галлонов воды горячей, эти безрезервуарные системы позволяют вам нагревать столько воды, сколько вам нужно, когда вам это нужно.
    • Рассмотрим солнечную систему горячего водоснабжения. Эти системы работают в любом климате и могут стать экономичным способом управления расходами на горячую воду, особенно если вода нагревается от электричества и в доме есть подростки! Как правило, они могут производить 65-85 процентов потребности в горячей воде для бытовых нужд, используя только энергию солнца.

    Геотермальные тепловые насосы, также известные как геотермальные тепловые насосы, также могут быть вариантом для снижения затрат на отопление и охлаждение.

    • Геотермальные системы, как правило, могут быть установлены с минимальным повреждением исторической ткани (при условии, что в доме есть существующая система воздуховодов) и снижают нагрузку как на отопление, так и на охлаждение.
    • Все большее число людей считают установку этих систем экономически выгодной, хотя, как и в случае любых крупных инвестиций в систему, важно заранее рассчитать все связанные с этим затраты, чтобы определить, оправданы ли инвестиции в геотермальную энергетику.
    • Прежде чем устанавливать систему теплообмена, возможно, потребуется оценить недвижимость на наличие археологических ресурсов или важных исторических ландшафтов. Проконсультируйтесь с вашим государственным управлением по сохранению исторических памятников, чтобы узнать, что вам может понадобиться сделать перед раскопками.

    К началу страницы

    Изоляция
    Совет!

    Простое утепление чердака — один из самых экономичных и энергоэффективных шагов, которые вы можете предпринять. Тем не менее, всегда обязательно сначала герметизируйте байпасы. Не знаете, где они? Грязная изоляция — это конец, где вы видите грязную изоляцию, через которую проходит воздух, а изоляция служит (непреднамеренным) воздушным фильтром.

    Если вы живете в историческом доме, вы можете найти все, от кукурузных початков до газет и кирпичей в стенах для изоляции. К счастью, сегодня есть более эффективные варианты. При правильной установке добавление изоляции может снизить затраты на электроэнергию в некоторых случаях на 50 процентов и сделать ваш дом более комфортным.

    Поскольку теплоизоляция, возможно, изначально не была предусмотрена в вашем доме, утепление следует проводить осторожно и с особым вниманием к вентиляции. Если изоляция установлена ​​без соответствующей воздушной герметизации и вентиляции, изоляция может отсыреть, что приведет к потере ее эффективности в предотвращении потерь тепла. Влажная или мокрая изоляция также может привести к росту плесени или вызвать гниение каркаса или других компонентов стены. Это, в свою очередь, может ухудшить качество воздуха в помещении и усугубить аллергию.

    Герметизация и изоляция нескольких ключевых мест в исторических постройках: чердачные помещения, подвальные помещения, подвалы, вокруг каналов отопления/охлаждения и вокруг водопроводных труб обеспечивает наибольшую выгоду при минимальном риске повреждения. Сколько изоляции вам нужно? Это зависит от того, где вы живете и где вы планируете установить изоляцию. Используя ваш почтовый индекс и некоторую основную информацию о вашем доме, функция калькулятора на веб-сайте Национальной лаборатории Ок-Риджа может помочь вам начать работу.

    Стены: утеплять или не утеплять?
    Совет!

    Если ваш дом датируется 1850-ми годами или ранее, а его каркас сделан из дерева, есть большая вероятность, что он имеет конструкцию из стоек и балок, а не каркас из воздушных шаров. Это важное соображение, если вы думаете об утеплении стен.

    Без современной пароизоляции и изоляции воздух и влага в доме легче перемещаются между внутренним и внешним пространством. Добавление изоляции в полости стен без понимания того, как дом функционирует как система, и без создания новых способов циркуляции воздуха в доме может привести к накоплению влаги.Высокий уровень влажности может привести к плесени и гниению, создавая серьезные проблемы для домовладельца, а также ненужные расходы.

    Изоляция стен может быть проблематичной в исторических зданиях, поскольку ее трудно правильно установить из-за непредсказуемого характера исторических стен.

    • В стене может быть старая проводка с ручками и трубками, которая может представлять опасность пожара.
    • Блокировка, остановка огня, забытые или устаревшие погони приведут к холодным карманам.Везде, где изоляция не достигает или не может достичь, например, стык между наружной стеной и балками пола, могут создаваться тепловые мосты. Эти холодные карманы и тепловые мосты создают области, где может конденсироваться влага. (Представьте себе холодное стекло в жаркий день и капли воды, образующиеся на стекле, чтобы понять эту концепцию. )
    • Каждый раз, когда в стене присутствует влага, увеличивается вероятность гниения и появления плесени.
    • Закачка плотной целлюлозной изоляции в стены может привести к поломке шпонок, которыми гипсовые стены крепятся к несущей рейке, что потребует ремонта.

    Трудности и затраты на утепление исторических стен могут быть не лучшей отдачей. После того, как вы загерметизировали и изолировали свой чердак, настроили (или заменили печь) и выполнили некоторые из наиболее приоритетных методов энергосбережения, вы можете подумать об утеплении стен, но посоветуйтесь с экспертом. Предприняв эти другие меры по энергосбережению в первую очередь, вы обнаружите, что ваш уровень комфорта повысится, а ваши расходы на энергию значительно снизятся без необходимости утепления стен.

    К началу страницы

    Окна

    Окна вносят большой вклад в внешний вид вашего дома, являются важной частью архитектурной истории вашего дома и часто изготавливаются из высококачественных и ценных материалов, которые больше не доступны.

    Если ваши окна изготовлены примерно до 1950 года, то сама древесина, скорее всего, будет ценной и редкой старовозрастной древесиной, которая более плотная, более устойчива к гниению и деформации и лучше держит краску, чем современная древесина, выращенная на плантациях.Кроме того, если компонент поврежден, его можно отремонтировать или заменить без замены всего окна. В то время как исторические окна имеют все это, они часто являются первыми элементами, которые люди хотят изменить, пытаясь повысить энергоэффективность своего дома. К счастью, решение сохранить исторические деревянные окна не должно мешать повышению эффективности вашего дома.

    Во-первых, исследования показывают, что только от 10 до 15 процентов энергии дома теряется через окна.S. Министерство энергетики сообщает, что на окна может приходиться до 25 процентов ваших счетов за отопление. Для сравнения, на водонагреватель обычно приходится около 13 процентов ваших коммунальных расходов. Ремонт старых деревянных окон вместо их замены обычно может быть выполнен с меньшими затратами, чем их замена, при достижении примерно такого же уровня энергоэффективности. Даже если смета на профессиональный ремонт ваших окон соответствует стоимости нового окна, конечным результатом, скорее всего, будет окно, которое прослужит дольше, что сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

    Совет!

    Сохранение ваших исторических окон также может быть намного лучше для окружающей среды. Ремонтируя и защищая от атмосферных воздействий ваши существующие окна, вы защищаете их ценный материал от попадания на свалки, а для производства новых окон не требуются новые материалы.

    Ремонт и утепление традиционных окон может выполнять либо профессионал, либо домовладелец. Если домовладелец выполняет ремонт, он может быть выполнен с гораздо меньшими затратами, поскольку большая часть расходов на ремонт окон связана с трудом, а не с материалами.

    Консультация по ремонту деревянных окон:

    Имейте в виду, что старые дома (до 1978 г.) могут иметь свинцовую краску. Прежде чем приступить к ремонту, в том числе к ремонту окон, обязательно узнайте, как работать со свинцом:

    Простейший способ повысить энергоэффективность исторических окон — добавить на створку герметик, убедиться, что замок створки плотно удерживает встречные поручни, а также загерметизировать внутреннюю и внешнюю части окна, чтобы предотвратить утечку воздуха. Для получения дополнительной информации о том, как выбрать и установить уплотнитель, см. такие статьи, как «Полосы и штормовые окна: методы настройки окон створки на зиму» в журнале Old House Journal.

    Штормовые окна

    , которые можно крепить как снаружи, так и внутри окна, обеспечивают дополнительную экономию энергии. Точно так же, как традиционные полые стены, плотно прилегающие штормовые окна создают пустоту, которая замедляет передачу тепла. В отличие от двойного остекления, этот метод позволяет сохранить оригинальные окна, обеспечивая при этом дополнительную изоляцию и значительно уменьшая проникновение воздуха.

    Добавление штормового окна к историческому окну с защитой от непогоды может обеспечить практически те же, а иногда и лучшие энергетические характеристики, что и новое изолированное окно с двойным остеклением. Помимо обеспечения теплоизоляции, штормовые окна имеют дополнительное преимущество, заключающееся в обеспечении звукоизоляции, а также в защите оригинального окна от элементов.

    Для дополнительной экономии энергии, снижения уровня шума и/или безопасности также можно использовать штормовые окна с низкоэмиссионным или многослойным стеклом.Хотя они будут стоить дороже, чем стандартное стекло, энергосбережение и комфорт могут оправдать дополнительные расходы. Было показано, что историческое окно с штормовым окном с низким уровнем E работает так же хорошо, как и окно на замену. Многослойное стекло обладает отличными звукопоглощающими свойствами, а его прочность обеспечивает дополнительную меру безопасности.

    Совет!

    Если вы живете в местном историческом районе, обязательно проконсультируйтесь с местной комиссией по историческому району, прежде чем покупать штормовые окна с низким уровнем излучения.Если внешние штормовые окна не соответствуют районным нормам из-за тонировки, может быть разрешено использование нетонированной версии или внутреннего штормового окна.

    Исследование, проведенное в 2009 году по заказу English Heritage, показало, что использование штормового окна с низким уровнем излучения снижает количество тепла, теряемого через окно, на 58 процентов. Одно из соображений заключается в том, что шторм с низким E может иметь больше смысла в более теплом климате, чем в очень холодном. В холодном климате большую выгоду можно получить, допуская приток солнечного тепла в течение дня, а не ограничивая его, особенно в зимние месяцы.В некоторых районах страны преимущество солнечного тепла может быть значительным, особенно если жалюзи, ставни, шторы или шторы задергиваются на закате для сохранения тепла. Это не означает, что низкоэмиссионные штормы недопустимы в холодном климате. Вы можете рассмотреть возможность использования низкоэмиссионного стекла для некоторых высот, но не для других. То же исследование English Heritage показало, что простое закрытие тяжелых штор на ночь снижает потери тепла на 41 процент, закрывание хорошо подогнанных внутренних деревянных ставней снижает потери тепла на 58 процентов, а сотовый изолирующий жалюзи снижает потери на 51 процент.Многие из этих изолирующих оттенков также имеют право на налоговую льготу.

    К началу страницы

    Техническое обслуживание

    Поддержание старого или исторического здания в хорошем состоянии творит чудеса с точки зрения его энергоэффективности. Регулярный и тщательный контроль за его состоянием, будь то проверка того, что окна и двери открываются и закрываются настолько плотно, насколько они должны, или проверка (и заделка) щелей в кирпичной кладке, которые могут вызывать сквозняки или проникновение вредителей, может значительно улучшить эксплуатационные характеристики вашего дома с течением времени. .Особое внимание уделите обеспечению надежной защиты от воды (дождя). Проникновение воды является наиболее распространенной причиной повреждения дома. Водосточные желоба, водосточные трубы, оклады, заглушки дымоходов и ландшафтный дизайн — все это способствует отводу воды от дома. Не имеет смысла герметизировать и изолировать чердак, если неисправная гидроизоляция пропускает воду в пространство.

    Немного времени и усилий время от времени могут привести к значительным экологическим преимуществам, не допуская попадания строительных материалов на свалки, не говоря уже о существенной финансовой экономии для домовладельца.

    К началу страницы

    Полезные советы и ресурсы

    Для просмотра некоторых файлов на этой странице вам понадобится Adobe Reader. См. страницу EPA в формате PDF, чтобы узнать больше.

    Книги о традиционном строительстве и региональных различиях:
    • Полевое руководство по американским домам , Вирджиния и Ли Макалестер
    • История строительства Северной Новой Англии Джеймса Гарвина
    • Иллюстрированный словарь американской домашней архитектуры Рэйчел Карли
    Интерактивные онлайн-руководства:
    Видео — Общие особенности энергосбережения исторических зданий:

    К началу страницы

    Обнаружение отслоения фасадной штукатурки с помощью инфракрасной термографии – неразрушающий метод

    Os revestimentos de fachada possuem a função de proteger a envoltória da edificação dos agentes externos, e desta forma seu valor não se резюме apenas à estética.Dentre os mais utilizados estão os revestimentos ceramicos, capazes de proporcionar boa Resistance aos agentes climáticos. Apesar де suas vantagens estes revestimentos Têm apresentado índices де degradação significativos, Que resultam на perda де desempenho, qualidade, e consequente diminuição да vida útil душ edifícios. Neste contexto, presente dissertação teve o objetivo de mensurar ação dos agentes climáticos e relacioná-la às condições de degradação de fachadas em uma amostra de seis edifícios em Brasília-Distrito Federal.Для того, чтобы использовать как ferramenta или программное обеспечение де simulação higrotérmica WUFI® Pro 5.3, эм дие Foram Quantificados os resultsados ​​referentes à chuva dirigida, radiação e Temperature nas orientações Norte, Sul, Leste e Oeste. Com relação à chuva dirigida a classificação decrescente de incidência nas fachadas foi: Norte, Leste, Oeste e Sul; além do mais, foi possível identificar-se dois períodos distintos, denominados de seco e chuvoso. Пункт radiação ОС resultsados ​​apresentaram mesma ordem де incidência дие chuva dirigida е ОС valores mais criticos ocorreram durante о período seco, sobretudo пункт as orientações Norte e Oeste.Как variações де Tempatura поверхностный foram quantificadas e para todos os casos a classificação das orientações foi Norte, Oeste, Leste e Sul. Os valores máximos de Temperature поверхностный форам apresentados pelas orientações Norte e Oeste, tambem no período seco. Com os resultsados ​​de амплитуда térmica diária (∆T) foi elaborado o Índice de Intensidade da Temperatura (Iit), que foi posteriormente relacionado com os resultsados ​​de degradação quantificados por meio do índice Fator Geral de Danos Adaptado (FGDA).A quantificação dos agentes e relação com a degradação allowiu observar-se que os agentes climáticos exercem grande influencia na degradação das fachadas, sobretudo no período seco, quando ocorrem às maiores incidências. Фасадные покрытия выполняют функцию защиты ограждающих конструкций здания от внешних воздействий, поэтому их ценность заключается не только в эстетике. Покрытия из керамической плитки являются одними из наиболее часто используемых видов наружной облицовки и способны обеспечить хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям.Несмотря на преимущества, эти покрытия показали значительную скорость деградации, что приводит к потере производительности, качества и, как следствие, к сокращению срока службы зданий. В этом контексте настоящая магистерская диссертация была направлена ​​на измерение воздействия климатических факторов и соотнесение его с условиями деградации фасадов в выборке из шести зданий в Бразилиа, Бразилия. В качестве инструмента использовалось программное обеспечение гигротермического моделирования WUFI® Pro 5.3, позволяющее проводить количественную оценку результатов по термам ветрового дождя, солнечной радиации и температуры в направлениях: север, юг, восток и запад.Ветровой дождь по нисходящей сортировке падения на фасады был северным, восточным, западным и южным. Кроме того, удалось выделить два различных периода, названных засушливым и дождливым. Для радиации результаты показали тот же порядок падения, что и ветровой дождь, и наиболее критические значения наблюдались в засушливый период, особенно в северном и западном направлениях. Количественное определение температуры поверхности показало классификацию Север, Запад, Восток и Юг. Северное и западное направления представляли максимальную температуру поверхности, в том числе в засушливый период. Результаты суточных колебаний температуры (∆T) позволили разработать индекс интенсивности температуры (Iit), впоследствии связанный с результатами деградации, количественно определяемыми индексом адаптированного общего фактора повреждения (FGDA). Количественное определение агентов и связанной с ними деградации позволило отметить, что климатические агенты имеют большое влияние на деградацию фасадов, особенно в сухой период, когда были самые высокие случаи.

    В голливудских Помпеях история в основном верна, но требуется некоторая геологическая художественная лицензияD. 79. После того, как волна горячего газа и пепла, называемая пирокластическим потоком, поглотила близлежащие Помпеи и убила оставшихся в городе, новые слои пепла от извержения погребли здания и тела. Когда в 19 веке в городе проводились раскопки, археологи обнаружили в пепле полости в форме человека, где разложились тела. Заливая штукатурку в эти отверстия, а затем удаляя окружающий их пепел, археологи получили тщательно детализированные факсимиле помпеев, в некоторых случаях показывая тип ткани, которую носили жертвы, и даже лица, устрашающе искаженные в гримасе смерти.

    Эти гипсовые слепки предоставили исследователям и рассказчикам невероятное окно в некогда важный и процветающий римский портовый город. На некоторых гипсовых формах изображены двое обнимающихся людей; другой выглядит как родитель, пытающийся защитить ребенка; еще на одном изображена беременная женщина. Книги, документальные фильмы и фильм 1935 года исследовали город и его обреченных жителей.

    Теперь Помпеи снова получают голливудскую трактовку. Режиссер Пол У. С. Андерсон (наиболее известный по фильмам Resident Evil и Чужой против Хищника ), новый фильм Помпеи , нельзя отнести к документальным.Гора Везувий — это скорее фон, чем центральная часть. Тем не менее, Андерсон и промоутеры фильма утверждают, что команда пошла на необычные меры, чтобы точно изобразить историю и науку города, а также извержение. Например, «мы сканировали с помощью LiDAR здания и улицы», — говорит Андерсон, а затем воссоздали цифровую версию города, наложив компьютерную модель на снимки разрушенного города с вертолета.

    Сара Йоманс, археолог из Университета Западной Вирджинии, тщательно изучавшая Помпеи, говорит, что фильм правильно изображает план города.«Амфитеатр был в правильном месте… по отношению к палестре», большой открытой площадке для спортивных мероприятий, говорит Йоманс, называя это «деталью, которую заметит только кто-то вроде меня». По ее словам, другие детали города, такие как граффити на стенах зданий и выступающие камни на улицах, по которым люди ходили во время дождя, были «очень характерны» для города.

    Другие части фильма менее исторически точны. «Возможно, одной из самых больших уступок современности, на которую пошел Андерсон, была роль женщин в городах», — говорит Йоманс.В фильме жена мэра Помпеи принимает участие в деловых переговорах; Йоманс говорит, что, если не считать «очень исключительных обстоятельств», женщины из высшего сословия в то время «были очень защищенными» и не участвовали в политике или деловых сделках. Но Йоманс признает, что Андерсон должен был сбалансировать историю с современными чувствами. «Создать такой фильм, в котором женщины практически исключены из сюжетной линии, не найдет отклика у современной аудитории», — говорит она.

    Воспроизведение самого извержения вулкана также потребовало нескольких «художественных лицензий», как выразилась Розали Лопес, вулканолог из Лаборатории реактивного движения НАСА.Во-первых, большие куски горящих полурасплавленных камней, которые обычно обрушиваются на город, при извержении такого типа обычно не возникают, говорит Лопес. Так называемые плинианские извержения, названные в честь римского государственного деятеля Плиния Младшего, чьи письменные наблюдения за этим самым извержением помогли ученым собрать воедино историю Помпеи и Везувия, вместо этого посылали в воздух большие и маленькие куски твердой негорючей пемзы. «Эти раскаленные лавовые бомбы не произошли при таком извержении», — говорит Лопес.Хотя, как показано в фильме, вероятно, были широкомасштабные пожары, они были вызваны опрокинутыми масляными лампами, а не горящими снарядами.

    Лопес не согласился с двумя другими частями фильма, изображающими извержение. В какой-то момент, до начала извержения, есть снимок внутренней части кратера вулкана, на котором видно озеро магмы. Лопес говорит, что магма не была видна до взрыва; при плинианских извержениях давление нарастает под затвердевшей поверхностью, прежде чем, наконец, взорваться.

    В фильме также показана большая приливная волна, вызванная мощным извержением, в результате которого как минимум один корабль из близлежащей бухты врезался в сам город. Лопес говорит, что, хотя Плиний описал небольшую волну, она не была достаточно большой, чтобы унести корабль в город. «Конечно, в городе не было найдено ни одной лодки, — говорит она.

    И хотя последовательность событий вокруг извержения в фильме была точной, говорит Лопес, временные рамки были несколько ускорены.Первый взрыв действительно произошел около 13:00. по местному времени, но только на следующее утро пирокластические потоки впервые достигли города. Андерсон также признает эту уступку искусству рассказывания историй. «Несмотря на реальность, вы не хотите, чтобы персонажи сидели без дела пару часов», — говорит он.

    По словам Лопеса, сами пирокластические потоки, от которых на самом деле погибло большинство жертв, были сделаны хорошо. Жертвы умерли от теплового шока; согласно исследованию 2010 года, в случае с Помпеями температура могла достигать 300 градусов по Цельсию.А потоки могут двигаться с невероятно высокой скоростью вниз по склонам вулкана; оценка средней скорости пирокластического потока вниз по склонам горы Сент-Хеленс в штате Вашингтон во время ее извержения 1980 года (также плинианского) составляла около 230 километров в час. По словам Лопеса, изображение столба газов и пепла, поднимающегося из вулкана, затемняющего небо и вызывающего молнии, также было точным.

    Помпеи открывается в эту пятницу. Посмотрите его, если вы хотите увидеть фильм-катастрофу с компьютерной графикой, но, возможно, пропустите его, если вы жалуетесь на какие-либо научные неточности в современном кино.

    Торшер Lakmos, белая штукатурка с льняной отделкой Sh

    Торшер Lakmos белого цвета с льняным абажуром {ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ОТДЕЛКЕ: «Белый гипс»}

    НЕОБХОДИМО (НЕ ВКЛЮЧЕНО):
    1 100 Вт E26=Лампочки

    ОТТЕНОК:
    Лен

    СТИЛЬ:
    Модерн

    СЕМЕЙСТВО:
    Лакмос

    ЛАМПОЧКА:
    А

    КОНСТРУКТОР:
    АЭРИН

    ВЫСОТА КОРОБКИ:
    15 дюймов

    ДЛИНА КОРОБОЧНОЙ КОРОБКИ:
    52

    ШИРИНА КОРОБКИ:
    15 дюймов

    ВЕС КОРАБЛЯ:
    29

    БАЗА:
    9. 25 дюймов Круглый

    КОРОБКА 2 ВЫСОТА:
    33 дюйма

    КОРОБКА 2 ДЛИНА:
    17

    КОРОБКА 2 ШИРИНА:
    17 дюймов

    ТИП СЕРТИФИКАЦИИ:
    ЭТЛ

    ЦВЕТ:
    Белый

    ФУНКЦИЯ:
    Декоративный

    КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК:
    2

    РАЗМЕР ПАНЕЛИ:
    12. 5 х 14,5 х 22

    РАЗМЕР:
    58,25

    РОЗЕТКА:
    Диммер E26

    ВЫСОТА:
    58,25

    ДИАПАЗОН ВЫСОТЫ:
    56 дюймов и более

    ШИРИНА:
    14.50

    ОТДЕЛКА:
    БЕЛЫЙ

    НА ЭКРАНЕ В ШОУРУМЕ:

    В НАЛИЧИИ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ:

    Стандартный стиль:
    Переходный

    В настоящее время недоступен:
    0

    ДОСТУПНО ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
    НЕТ

    КОЛИЧЕСТВО В НАЛИЧИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
    56

    Маленькая люстра Hampton из белого гипса

    Маленькая люстра Hampton из белого гипса {ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ОТДЕЛКЕ: «Белый гипс»}

    НЕОБХОДИМО (НЕ ВКЛЮЧЕНО):
    3 60 Вт E12 канделябры = лампочки

    СТИЛЬ:
    Повседневная

    СЕМЕЙСТВО:
    Хэмптон

    КОЛИЧЕСТВО ЛАМП:
    3

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
    Включает в себя 3 фута. цепи

    ЛАМПОЧКА:
    С

    НАВЕС:
    Круглый 6 дюймов

    КОНСТРУКТОР:
    АЭРИН

    ВЫСОТА КОРОБКИ:
    12 дюймов

    ДЛИНА КОРОБОЧНОЙ КОРОБКИ:
    25

    ШИРИНА КОРОБКИ:
    25 дюймов

    ВЕС КОРАБЛЯ:
    13

    ТИП СЕРТИФИКАЦИИ:
    UL

    ЦВЕТ:
    Белый

    ФУНКЦИЯ:
    Люстра

    КРЕПЛЕНИЕ:
    Цепь

    КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК:
    1

    РАЗМЕР:
    16. 75

    РОЗЕТКА:
    Канделябр E12

    ВЫСОТА:
    8,00

    ШИРИНА:
    16,75

    ОТДЕЛКА:
    БЕЛЫЙ

    НА ЭКРАНЕ В ШОУРУМЕ:

    В НАЛИЧИИ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ:

    Стандартный стиль:
    Традиционный

    ДИАПАЗОН ВЫСОТЫ:
    0–15 дюймов

    ДИАПАЗОН ШИРИНЫ:
    15-20 дюймов

    ДОСТУПНО ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
    НЕТ

    КОЛИЧЕСТВО В НАЛИЧИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
    14

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.