Как правильно крепить: Как правильно крепить гипсокартон, советы школы ремонта базы КУБ

Содержание

Как правильно крепить гипсокартон, советы школы ремонта базы КУБ

Для монтажа гипсокартона существует 3 способа:

  1. На каркас из металлических профилей.
  2. На каркас из деревянных брусьев.
  3. На клеевые смеси./li>

Монтаж гипсокартона на каркас из металлических профилей

Данный вариант крепления гипсокартонных листов наиболее популярный, это вызвано следующим:

  1. Идеально ровная поверхность металлических профилей.
  2. Финансово доступный вариант.
  3. Устойчивость к влаге и температурным перепадам
  4. Удобство монтажа.
  5. Возможность устройства криволинейных гипсокартонных конструкций и других дизайнерских решений.
  6. Используется для монтажа гипсокартона к потолку, стенам, а также при возведении межкомнатных гипсокартонных перегородок.

Направляющие профиля UD (УД) крепятся к бетонному (кирпичному) основанию дюбелями с забивным гвоздем.  Для монтажа к деревянному основанию рекомендуется использовать шурупы по дереву длиной не менее 45 мм.

Шаг крепления 40-60 см между шурупами (дюбелями).

Крепление несущего профиля CD (ЦД) к направляющему  осуществляется саморезами по металлу 3,5*9,5 мм. в народе именуются как «блошки».

Несущие CD-профиля помимо крепления по периметру на направляющий UD-профиль дополнительно крепятся на  металлические П-образные подвесы, которые в свою очередь, монтируются к основанию, шурупами, дюбелями «Быстрый монтаж» или специальными дюбелями TDN, которые выдерживают нагрузку до 80 кг.

После устройства металлического каркаса гипсокартонные листы крепятся к основанию каркаса шурупами по металлу 3,5*25 мм, с шагом 15-25 мм.

Монтаж гипсокартона на деревянный каркас

Данный вариант крепления гипсокартонных листов более трудоемкий  и расходный, чем первый, но помимо этого имеет ряд преимуществ. Среди которых:

  1. экологичность материала,
  2. высокая шумоизоляция,
  3. более высокая устойчивость к нагрузкам.
  4. возможность устройства крупных межкомнатных  гипсокартонных перегородок.

Данный вариант, в основном, используется для крепления к стене и возведения межкомнатных перегородок.

Крепление несущих брусков к основанию осуществляется с помощью П-образных подвесов, закрепленных шурупами или дюбелями с забивным гвоздем.

Каркасные деревянные элементы соединяются между собой шурупами по дереву необходимых размеров.

Древесина для каркаса должна быть ровной, струганной, не строй-,  без цвели, следов от коры.

При использовании деревянного каркаса в помещениях с переменной влажностью и температурой рекомендуется обработать дерево дополнительными средствами защиты.

Крепление гипсокартона на клей (бескаркасный способ)

Данный вариант монтажа существенно отличается по технологии от предыдущих двух.

Среди основных преимуществ данного способа:

  1. высокая скорость монтажа,
  2. минимальное расстояние к основанию,
  3. высокая шумоизоляция,
  4. использование минимума инструментов.

Для монтажа гипсокартона на клей необходимо иметь крепкую очищенную от пыли и грязи поверхность с перепадами не более 25 мм.

Предварительно поверхность необходимо проработать грунтующими средствами глубокого проникновения.

Нанесение клея на листы гипсокартона осуществляется зубчатым шпателем  равномерно по плоскости плиты. При кривизне стены более 10 мм клей наноситься с помощью лопатки небольшими «лепёшками» на расстоянии примерно 25-30 см.

Выравнивание листа по вертикали осуществляется лёгким постукиванием резиновой киянкой по правилу прижатому к листу.

Дополнительно рекомендуется листы гипсокартона после того, как клей затвердеет, закрепить дюбель-гвоздями на расстоянии 30-50 см, что значительно укрепит конструкцию.

Ознакомиться более подробно с основными характеристиками применяемых материалов вы можете на сайте Базы (г. Харьков).

Возникшие вопросы. Вы сможете оставить в комментариях! Приятного ремонта всем! P.S. Рекомендуем ознакомиться с акционными предложениями этого месяца.

Как крепить профнастил на крышу саморезами: пошаговый инструктаж в деталях

Если вам нравится аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья для вас.

Важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся.

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась десятки лет, существует своя специальная технология крепления. Ни в коем случае не используйте для этого обычные гвозди.

Вода будет легко просачиваться в отверстия и уже через месяц-другой на этих местах появятся следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы –  с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой влаге:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества. Даже похожие по внешнему виду саморезы не всегда подходят для обустройства кровли — они могут ослабить крепеж или покрыться коррозийным налетом.

Если вы все же использовали неподходящие для кровли саморезы (или их поставили неквалифицированные рабочие) — не торопитесь выдирать их обратно. Обработайте все отверстия герметиком, даже если там присутствует резиновая прокладка. Хотя к такому способу лучше вообще не прибегать.

Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно исходный материал напрямую влияет на качество крепления, обеспечивает правильное прилегание материала и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?

В первую очередь, появится ли коррозия кровельного листа вокруг самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, они попутно разрушают весь лист.

В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.

Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.

К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирм Essve, Gunnebo и Sfs-intec.

В зависимости от того, к какому именно основанию (дерево или металл) будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов.

Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:

  • 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
  • 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
  • 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.

Выглядит такое крепление солиднее своего аналога для дерева:

Впрочем, все указанные саморезы оснащены шестигранной головкой, острым сверлящим наконечником и прочным стержнем с резьбой. Отличаются только длина и толщина этого стержня.

Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у метизов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.

Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:

Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.

У опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.

Можно, конечно, взять все саморезы длинные,  чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются при монтаже. Вообще, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через два листа на стыках. Подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.

В общей сложности основных схем крепления профнастила две:

  • вертикальная, которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Положив таким образом блок из четырех листов, его выравнивают и закрепляют на кровле. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
  • по 3 листа, который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист верхнего ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.

Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:

Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:

  • При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
  • При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
  • При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.

Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят для кровли.

Для закрепления квадратного метра профлиста требуется 7-9 саморезов. Чтобы рассчитать количество метизов для вашей кровли, это число умножают на площадь всей поверхности. Полученное количество саморезов приведите к кратности 250. Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо в ящиках от 1000 до 4000 штук. Поэтому будет удобнее, если вы сразу определитесь сколько коробок крепежа вам надо. При этом округляйте цифру в большую сторону – небольшой запас всегда необходим.

Вот самая рациональная схема крепления:

Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок свой:

Учтите, что чем больше мест крепления, тем, с одной стороны, крепче профлист будет смонтирован на скат, но в то же время большое количество отверстий увеличивает риск протечек.

А теперь переходим к самому неоднозначному вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил, столько не утихают споры по поводу его монтажа.

Как все-таки правильно крепить саморез: в верхнюю или нижнюю волну? Казалось бы, почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что крепление происходит в нижнюю волну?

На самом деле вопрос имеет смысл. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.

При этом любая погрешность в процессе монтажа – протечка крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому необычное, но оправданное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:

  • Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
  • Если бригада неблагонадежная и есть риск, что мастера не будут соблюдать все технологические тонкости – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.

Но помните! В случае нарушения инструкции по монтажу, которую прилагает производитель, гарантия на готовую кровлю не распространяется. Поэтому взвесьте все за и против и выбирайте подходящий вариант укладки.

Давайте разберем основные ошибки — чем больше вы будете о них знать, тем надежнее будет ваша крыша:

  • Слишком большое сверло. Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
  • Слишком тонкое сверло. Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
  • Саморез закручен слишком слабо. В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
  • Саморез закручен слишком сильно. В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.

Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:

Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, необходимо применять соответствующий инструмент. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения (до 1800 оборотов), которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.

Будьте внимательны: саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перетяжку при завинчивании.

А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Выход есть: нужно закрыть отверстие от самореза герметиком и заклепкой. В результате последствия неправильного крепежа будут практически незаметны:

Еще один хороший совет по этой же проблеме:

Как вы видите, допустить ошибку может каждый, но если знать, как ее исправить, то проблем в будущем можно избежать.

Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивания саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.

Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник:

Сами саморезы равномерно распределяют по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.

Заранее отрегулируйте скорость шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки:

К слову, иногда приходится монтировать профнастил в обрешетку из очень плотной древесины. Например, если саморез попал в сучок. Тогда при том же вращении шуруповерта саморез останется недокрученным. Здесь придется увеличить скорость вращения, докрутить саморез и вернуть предыдущие настройки.

Постарайтесь попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это минимизирует возможность деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.

Совет: если лист профнастила слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.

Далее вдоль линии торца кровли вам нужно закрутить саморезы в каждую обрешетку. В общем у вас уйдет около 6-8 штук на каждый квадратный метр.

Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно осмотрите крышу. Ее общий вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.

У крепления доборных элементов своя технология. В качестве конька используют специальные планки, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.

Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны высокие – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:

Для доборных элементов берите саморезы большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Поэтому длину самореза следует выбирать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.

Теперь вам известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.

Как правильно крепить профнастил: инструкция по монтажу, советы

Кровельное покрытие выполняет две основных функции: защищает дом от осадков и ветра, а также обеспечивает его внешнюю красоту. Материал обеспечивает длительный срок службы, подходит для различных конструкций крыши. Важно понимать, что в полной мере выполнять свои функции кровля может только при условии правильного монтажа. В этой статье мы поговорим о профильном листе, его достоинствах и его грамотном креплении. Мы поделимся полезными советами и ответим на вопросы, которые часто задают наши клиенты во время консультаций.

Содержание:

  1. Почему выбирают профнастил?
  2. Готовимся к монтажу: что потребуется для работ?
  3. Выбор материалов и расчет необходимого количества профлиста
  4. Выбор крепежа
  5. Расчет количества крепежей
  6. В какую волну крепить саморезы?
  7. Процесс укладки профнастила
  8. Фиксация саморезами доборных элементов
  9. Ошибки при монтаже
  10. Можно ли уложить профлист своими руками?

1.

Почему выбирают профнастил?

У данного материала много конкурентов: это и штучная черепица, и листовая жесть, и «классические» шифер и ондулин. Почему же профилированные листы выбирают все чаще? Дело в том, что у данного материала есть несколько важных достоинств:

  1. Первый важный плюс — это простой монтаж. Да, у него есть ряд нюансов, о которых мы поговорим в этой статье, но в целом установка профнастила не представляет труда. Для решения этой задачи не потребуются профессиональные навыки и опыт работы в сфере строительства. Покрыть крышу на небольшой постройке, например, на гараже, вполне под силу одному человеку без посторонней помощи.
  2. К преимуществам профилированных листов следует отнести универсальность. Материал можно использовать для ремонта крыш с любым углом наклона, а также плоских. При этом по трудозатратам такой вариант выигрывает в сравнении с листовой жестью и штучной керамочерепицей.
  3. Прочность. У профнастила несущая способность выше, чем у шифера и ондулина. Это значит, что вы можете не волноваться о состоянии крыши даже в период сильных снегопадов.
  4. Устойчивость к низким температурам крайне важна в России, особенно в холодных регионах. Профилированный лист может выдержать любое количество замораживаний и размораживаний.
  5. Пожаробезопасность. Профнастил не поддерживает и не распространяет горение, поэтому защищает дом от огня.
  6. Долговечность профилированного листа связана с тем, что материал не боится перепадов температур, механических нагрузок. Он не покроется ржавчиной после нескольких дождливых сезонов, на нем не образуются лишайники. Разумеется, это верно только при условии правильного монтажа.

Еще один важный плюс профнастила, не связанный с его эксплуатационными свойствами, — это привлекательный внешний вид. Материал можно покрасить в любой цвет, а при правильном монтаже он образует однородную площадь без видимых стыков.

К плюсам можно отнести и доступную стоимость. Расценки компании Krovelson представлены здесь . На цену влияют размеры листа, а также тип обработки.

Вопрос от клиентов Krovelson:

Можно ли провести укладку профлиста своими руками?

Ответ:

Да. Если здание небольшое, с работой справится один человек. Специальных навыков вам также не потребуется. При этом помните, что ошибки при монтаже могут впоследствии вылиться в дорогостоящий ремонт. При этом многие проблемы (например, протечки) становятся заметными осенью или зимой. Ремонт в этих случаях потребует много сил.

2. Готовимся к монтажу: что потребуется для работ?

В данном случае многое зависит от объема работ. В любом случае вам необходимо приобрести профильные листы, а также

  • планки для крыши: ветровую, коньковую, карнизную;
  • материалы для уплотнения стыков. Они не требуются для крыш с углом наклона более 16 градусов;
  • гидро- и пароизоляционные материалы.

Вам также потребуются инструменты:

  1. Ножницы или ножовка по металлу. С их помощью вы будете раскраивать лист по мере необходимости.
  2. Кровельные саморезы. О них мы подробнее поговорим в этой статье.
  3. Шуруповерт. Вам подойдет модель с невысокой скоростью вращения (до 1800 оборотов).
  4. Лестница-стремянка для работ на высоте.
  5. Рулетка для измерений.

Для вашей безопасности мы также рекомендуем приобрести рабочую одежду и перчатки.

3. Выбор материалов и расчет необходимого количества профлиста

Ассортимент представленных профилированных листов на рынке весьма широк. Так как мы говорим о крышах, наиболее удачными вариантами будет материал, отмеченный как крышный и универсальный. Для работы подойдет и стенной лист, но в этом случае потребуется дополнительно укреплять обрешетку. Оптимальная толщина материала для крыши составляет от 0,5 до 0,7 мм. Такие листы обеспечивают наиболее выгодное сочетание веса и прочности.

При выборе отдавайте предпочтение профлисту с капиллярными канавками. Такой материал содержит букву R в маркировке. Канавки отводят воду с крыши во время дождя, а сами листы сконструированы таким образом, чтобы в стыки между ними не попадала влага.

Для того, чтобы рассчитать количество необходимого материала для плоской кровли, достаточно вычислить ее площадь. Проще всего рассчитать длину крыши и поделить ее на длину профлиста. Также следует прибавить хотя бы 15% запаса. Помните, что округлять всегда следует в большую сторону.

Например, если длина крыши составляет 7 метров, а длина листа — 4 метра, вам потребуется по 2 листа для каждого ската. Еще один следует докупить для запаса. Не забудьте также про высоту кровли. Если она невелика, то для работы хватит одного ряда листов. При необходимости их можно будет подрезать. Если же высота кровли превышает высоту листа, материал укладывается в 2 ряда.

Еще один важный момент — угол наклона крыши. Профнастил обычно используют в случаях, если этот показатель составляет 12 градусов и более. Если угол наклона меньше, для монтажа потребуются усиленные стропила, сплошная обрешетка и герметизация стыков с помощью герметика или EPDM-мембраны. Расходы в этом случае будут значительно выше. В зависимости от угла наклона крыши также необходимо соблюдать необходимую величину нахлеста:

Все эти значения также необходимо учесть при вычислении необходимого количества листов.

4. Выбор крепежа

Защитные свойства крыши, ее внешний вид и долговечность конструкции зависят от правильности монтажа. Для того, чтобы соединение было надежным, следует использовать специальные крепежи.

Вопрос от клиентов Krovelson:

Можно ли сэкономить и использовать гвозди?

Ответ:

Гвозди для решения проблемы не подойдут. С их помощью нельзя обеспечить достаточно прочное соединение, поэтому достаточно сильный порыв ветра просто оторвет лист от обрешетки. Стоит также отметить, что в отверстия от гвоздей будет попадать влага, которая со временем начнет разрушать материал. В течение нескольких недель в местах соединения начнет образовываться ржавчина, которая будет стекать по крыше вместе с осадками. Под листами возникнет зона постоянной влажности, которая со временем может серьезно повредить крышу. Сэкономить на крепежах, используя гвозди, не выйдет. Последующий ремонт крыши потребует более серьезных вложений.

Для крепления профлистов следует использовать специальные кровельные саморезы.

Они представляют собой высококачественные врезающиеся шурупы, которые

  • защищены от коррозии;
  • предотвращают попадание влаги в отверстия.

Обычное саморезы, которые можно купить в магазине, для решения задачи не подойдут. Они не обеспечивают защиту от ржавчины и могут ослабить крепеж.

Вопрос от клиентов Krovelson:

При укладке профлистов я использовал обычные саморезы. Обязательно ли заменять их на специальные?

Ответ:

Это один из выходов. Если вы хотите уменьшить объем работы, проверьте наличие и состояние резиновых прокладок и обработайте все отверстия герметиком. Это снизить риск появления проблем.

Почему же специальные саморезы считаются такими особенными? Причин несколько:

  1. Для производства кровельных саморезов используют легированную оцинкованную сталь. За счет этого крепеж обеспечивает надежное соединение элементов, правильное прилегание к листу и защиту структуры металла вокруг просверленного отверстия.
  2. Толщина слоя оцинковки составляет от 20 мкм. Благодаря этому саморезы полностью защищены от коррозии и могут выдерживать длительное воздействие влаги в течение нескольких десятков лет. Дополнительную защиту от ржавчины обеспечивает покраска. Она производится порошковым методом и соответствует цветам по RAL. Благодаря этому саморезы не выделяются на фоне крыши.
  3. Обязательным атрибутом кровельных саморезов является каучуковая прокладка, которая защищает отверстие от попадания влаги. Она не боится воздействия солнечных лучей и перепадов температур, выдерживает изменения давления.

При выборе саморезов важно учесть их длину. Она не должна быть меньше, чем толщина профлиста, сложенная с толщиной обрешетки.

Еще один важный фактор — материал основания. На рынке представлены специальные саморезы для металла и для дерева. Основная разница между ними заключается в длине и толщине стержня. Саморезы для дерева имеют габариты 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Крепежи для металла выбираются в зависимости от толщины основания:

Толщина основания Габариты самореза
От 3 мм 4,8х19 мм
До 6 мм 5,5х25 мм
До 12 мм 5,5х35 мм и 5,5х50 мм

При выборе учтите, что саморез должен немного выходить с обратной стороны прогона.

Второе важное отличие — шаг резьбы. У саморезов по металлу он значительно более частый, что связано с плотностью основания.

Все саморезы для кровли оснащаются головкой под шестигранник и специальным сверлящим наконечником. Готовить отверстия перед их установкой не требуется.

Для укладки профлиста обычно используют комбинацию из саморезов с коротким и длинным сверлом. Первые обычно составляют порядка 80% от всего количества. Дело в том, что такие саморезы легче закручивать, а срываются они реже.

5. Расчет количества крепежей

Мы рекомендуем исходить из того, что для фиксации одного квадратного метра материала потребуется от 7 до 9 саморезов. Соответственно, для определения общего количества метизов необходимо умножить это число на общую площадь кровли.

Следует учесть еще один аспект: саморезы продаются не поштучно, а пачками по 250 штук или коробками по 1000 или 4000 штук. Именно эти значения следует использовать для расчетов. Помните, что при покупке всегда следует иметь запас метизов на случай, если вы допустите ошибку или некоторые изделия окажутся бракованными.

6. В какую волну крепить саморезы?

Этот вопрос часто возникает у наших клиентов. В большинстве случаев производители профлистов четко указывают, что крепление должно производиться в нижнюю волну. Почему же тогда возникает этот вопрос? Дело в том, что саморезы, находящиеся в нижней волне, во время дождя постоянно находятся в воде, чего не происходит в верхней волне.

Сотрудники компании Krovelson рекомендуют соблюдать технологию, указанную производителем по двум причинам:

  1. Если для крепления профлиста используются кровельные саморезы (мы советуем применять именно их), то метиз будет полностью защищен от коррозии. Даже длительное и частое нахождение в воде не сможет его повредить. Специальные резиновые прокладки не дают влаге попасть в отверстия.
  2. Большинство производителей профилированного листа указывают, что в случае нарушения порядка установки, который предусматривает крепление саморезов в нижнюю волну, гарантия на кровлю прекращает действовать.

Вопрос от клиентов Krovelson:

Для установки кровли я нанял бригаду, но я не знаю, какие метизы они будут использовать. Можно ли попросить их крепить их в верхнюю волну?

Ответ:

Если вы не уверены в добросовестности бригады, попробуйте сменить исполнителя. Если такой возможности нет, попросите их устанавливать крепежи в верхнюю волну. Качество соединения от этого не пострадает. Если же при монтаже будут допущены ошибки, взыскать ущерб вы сможете с исполнителя.

7. Процесс укладки профнастила

Он включает в себя несколько этапов:

Этап 1: Устанавливаем обрешетку и изоляцию. Перед началом работы необходимо создать каркас, на который будут укладываться листы. Если вы меняете крышу и обрешетка уже установлена, обязательно оцените ее качество и несущую способность. Возможно для монтажа профлистов ее придется усилить.

Парогидроизоляция — еще один важный момент. Она защищает от попадания влаги под слой кровли, что часто происходит после ошибок во время монтажа. Также благодаря ей не происходит образования конденсата под крышей. Парогидроизоляционный слой укладывается на стропила и фиксируется с помощью строительного степлера. Не следует слишком сильно натягивать материал. Между стропилами рекомендуется оставить участки с провисанием. В этом случае материал не порвется в результате перепадов температур.

Поверх изоляционного слоя на стропила устанавливаются контррейки. Они необходимы для создания зазора между материалом и профлистами и обеспечения вентиляции. На контррейки монтируются горизонтальные элементы обрешетки.

Этап 2: Устанавливаем доборные элементы и ветровые доски. Их также необходимо монтировать до профилированных листьев. Ветровые доски необходимы для того, чтобы не дать ветру и осадкам попадать под кровлю с торца. Верхний срез должен выступать за край обрешетки на 30-50 мм.

Еще один важный элемент — карнизная планка. Она необходима для последующего крепления водостока. Планку монтируем на нижнюю доску обрешетки. Для фиксации используем гвозди или саморезы.

Если крыша имеет нестандартную геометрию, например, изломы, то в этих местах монтируем ендовы.

Этап 3: Устанавливаем профилированные листы. После всех подготовительных этапов переходим к монтажу непосредственно кровли. Укладку начинаем с торца здания, направление выбираем в зависимости от расположения капиллярных каналов на профлисте. Крепление начинаем от нижнего края крыши. Для того, чтобы проще было выравнивать кровлю, вдоль карниза натягиваем шнур или веревку.

После этого можно воспользоваться одной из методик:

1. Трехблочный способ. В этом случае сначала устанавливаются первый и второй лист первого ряда. Они временно фиксируются и выравниваются относительно веревки. После этого монтируется первый лист второго ряда. Вся конструкция выравнивается и окончательно фиксируется. После этого оставшиеся листы чередуются между рядами.

2. Четырехблочный способ. В этом случае материал укладывается следующим образом:

  • 1 лист первого ряда;
  • 1 лист второго ряда;
  • 2 лист первого ряда;
  • 2 лист второго ряда.

Все элементы фиксируются временным креплением. Далее получившийся прямоугольный блок необходимо выровнять. После этого листы окончательно фиксируются и укладывается следующий блок.

3. Рядный способ. В этом случае сначала укладывается первый ряд, за ним второй и последующие. Каждый следующий слой накладываем нахлестом на предыдущий или подсовываем под него.

После монтажа обычно возникает необходимость обрезки лишнего материала. Для решения этой задачи используем ножницы или ножовку по металлу. Также можно воспользоваться электроинструментом: электролобзиком, дрелью с насадкой «стальной бобер», резак.

Важно!

Не применяйте для резки профлиста болгарку с абразивным кругом! В этом случае вы можете повредить верхний полимерный слой.

8. Фиксация саморезами доборных элементов

После укладки профлистов обычно требуется монтаж доборных элементов:

  • Конек или коньковая планка. Она выполняет две функции: маскирует место соединения скатов, а также защищает его от ветра, дождя и снега. При установке конька обязательно использовать слой уплотнителя.
  • Торцевые ветровые планки. Они защищают и маскируют края профлистов.
  • Снегозадержатели. Эти элементы конструкции препятствуют сходу наледи с крыши. Их следует располагать не ближе чем на 30-40 см от конца кровли.

Доборные элементы также следует фиксировать с помощью кровельных саморезов. При этом следует выбирать метизы большей длины, так как их часто приходится располагать по верхней волне.

9. Ошибки при монтаже

Недочеты при монтаже профилированных листов не всегда легко заметить на этапе укладки. Их основные «симптомы» — протечки, могут проявиться через несколько дней или недель, в зависимости от осадков. Их появление обычно бывает вызвано следующими причинами:

  1. Вы слишком слабо закрутили саморез. В этом случае резиновая прокладка не прилегает к материалу достаточно плотно, а значит под нее попадает влага.
  2. Вы слишком сильно закрутили саморез. В этом случае прокладка находится в состоянии перенапряжения. В течение нескольких дней на ней могут появиться трещины и она будет пропускать влагу.
  3. Вы использовали слишком большое сверло. В результате нарушилась герметичность конструкции. Несущая способность также могла пострадать.
  4. Вы использовали слишком тонкое сверло. В результате саморез мог сломаться, а резьба — стереться в процессе закручивания.
  5. Вы выбрали недостаточно плотный профлист. В результате его может прорвать, особенно под воздействием сильного ветра и снега.
  6. Вы некачественно обрезали края листа после укладки. В результате деформации листы могут потерять плоскостность.
10. Можно ли уложить профлист своими руками?

Человек, обладающий необходимыми знаниями и опытом, едва ли назовет эту задачу сложной. Мы уже упоминали, что покрыть профнастилом небольшой дом или гараж может один сотрудник. Инструменты, необходимые для работы, легко найти в специализированных магазинах, а их стоимость не ударит по бюджету.

Значит ли это, что задачу можно решить без привлечения профессионала? Далеко не всегда. Основной фактор, на который стоит обратить внимание, это возможные последствия ошибок. Появление одной или нескольких протечек посреди сезона дождей — серьезная проблема, равно как и провисание кровли под весом снега. Устранять последствия таких ошибок обычно приходится профессионалам, так как работу нужно выполнить в сжатые сроки. Результат — существенные и незапланированные расходы, которые перевешивают экономию на этапе строительства.

Важно!

Помните, что профессиональная бригада выполнит работу значительно быстрее и качественнее. Кроме того, вы получите гарантию, а значит будете защищены от последующих расходов.

Заказать все необходимые материалы, а также услуги по строительству и ремонту крыши, вы можете в компании Krovelson. Позвоните нам по телефонам, указанным на сайте, отправьте письмо на адрес электронной почты [email protected] или обратитесь в один из наших офисов.

Как правильно крепить профнастил: практические советы

Благодаря такому универсальному материалу, как профнастил, можно достаточно быстро и просто создать покрытие для кровли, фасадную конструкцию или ограждение. Но прежде чем браться за работу с этим материалом, нужно усвоить как правильно крепить профнастил, выбрать подходящие крепежные детали и выяснить основные нюансы работы с материалом. Рассмотрим, как следует выполнять крепления профнастила к различным поверхностям.

Профнастил – материал, который можно смело назвать универсальным. Его применяют при выполнении самых разных строительных операций. Профнастил с одинаковым успехом используют для сооружения навесов и легких павильонов, строительства заборов и различных ограждающих конструкций.

Годится профнастил и для укладки на кровлю, для обшивки стен и сооружения перекрытий. Разумеется, для каждой из перечисленных операций должна быть выбрана определенная марка профнастила, обладающая соответствующими характеристиками.

Методы крепления

Метод крепления профнастила выбирается в зависимости от того, какой вариант конструкции монтируется.

Использование саморезов

В большинстве случаев, крепление листов профнастила осуществляется при помощи саморезов. Обычно используется специальная разновидность винтов – кровельные саморезы, снабженные эластичными прокладками. Наличие этой прокладки обеспечивает водонепроницаемость собираемой конструкции, так как эластичный материал, прижатый закрепленным винтом, надежно герметизирует отверстие крепежа.

При выполнении крепления профнастила кровельными саморезами, очень важно правильно вкручивать шурупы. Во-первых, ось винта должна быть строго перпендикулярна поверхности покрытия. Во-вторых, винт должен быть закручен до такого уровня, что прокладка под головкой была бы немного сдавлена.

При недостаточной степени вкручивания прокладка неплотно прилегает к поверхности, а если винт «пережать», то чрезмерно сжатая прокладка сильно деформируется. Все перечисленные ошибки приведут к тому, что место крепления будет негерметичным.

Совет! При монтаже конструкций из профнастила, обычно, используется шуруповерт. Для облегчения процесса работы рекомендуется установить на инструменте ограничитель вращающего момента методом подбора. Но даже в этом случае, мастер должен визуально контролировать степень вкручивания каждого винта.

Заклепки

Еще один допустимый вариант крепежа – комбинированные заклепки. Их устанавливают при помощи специального пистолета. При работе с профнастилом рекомендуется применять стальные заклепки, а вот алюминиевые для выполнения этой работы не подходят, так как они не обеспечивают достаточно прочности крепежа.

Запрещенные методы крепления

Работая с профнастилом, запрещено применять гвозди. Этот вариант крепежа не обеспечивает достаточной прочности. Например, если прибить листы профнастила гвоздями к обрешетке кровли, то такое покрытие не выдержит воздействия даже умеренного ветра.

Запрещено применять для крепления профнастила все методы термической сварки. Дело в том, что при нагревании материала происходит расплавление полимерного слоя, покрывающего материал, а также выгорание защитного цинкового слоя. В результате, материал, лишенный антикоррозийной защиты, очень быстро разрушается вследствие коррозии.

Описание крепежных элементов

Основной крепежный элемент, который используется при выполнении монтажных работ с профнастилом, это саморез.

Совет! Для выполнения крепления профнастила используют специальные саморезы, изготовленные из особой марки углеродистой стали – С1022. Для обеспечения большей устойчивости изделий на саморезы наносят цинковое покрытие, его толщина может варьироваться в пределах 12,5-15 мкм.

Для работы с профнастилом рекомендуется применять только качественные метизы, которые прошли предварительные испытания на разрыв. Ведь в процессе эксплуатации саморезам придется выдерживать довольно существенные нагрузки.

Чтобы избежать необходимости выполнять отверстия в профнастиле для установки винтов, при монтаже рекомендуется использовать метизы, наконечник которых представляет собой сверло. Такие саморезы могут иметь полукруглую или шестигранную головку, которая окрашивается или покрывается слоем цветного полимера. Подбирая саморезы с головками под цвет профнастила, можно сделать места крепления на покрытии малозаметными.

Совет! Специальные саморезы с цветными головками и сверлом на конце резьбы маркируются буквой «М».

Саморезы для монтажа профнастила, обычно, имеют мягкую эластичную прокладку для герметизации отверстий, образующихся при ввинчивании. Но иногда требуется использование винтов с жестяными прокладками, например, при креплении элементов конька на кровле.

Как выполняется крепление профнастила при монтаже разных конструкций?

Рассмотрим, как выполняется крепление листов профнастила при укладке материала на кровлю и при монтаже ограждений.

Как крепят материал на кровле?

Чтобы надежно закрепить профнастил на кровле, необходимо построить обрешетку. При строительстве жилья обрешетка собирается, как правило, из дерева. При возведении промышленных объектов, каркас для укладки профнастила может быть собран из металлических элементов.

Шаг расположения элементов при строительстве обрешетки определяется в зависимости от вида используемого профнастила, а именно, от высоты профилировании листов, а также от уклона скатов кровли.

После того, как обрешетка будет готова, нужно будет произвести предварительную раскладку лисов. Нужно помнить, что листы нужно обязательно укладывать с нахлестом. Причем ширина нахлеста зависит от того, насколько крутые склоны крыши.

После завершения предварительной разметки, можно приступать непосредственно к крепежу листов. Вот основные правила выполнения этой работы:

  • Саморезы следует вкручивать только в местах понижения профиля, то есть, там, где материал наиболее плотно прилегает к обрешетке.

  • В верхней и нижней части листа необходимо вкрутить саморезы в каждое понижение профиля.
  • Выполняя крепление листов по длинным сторонам, необходимо вкручивать саморезы с шагом 50 см.
  • По площади листа саморезы вкручивают, пропуская одну волну. Винты чередуют в шахматном порядке.
  • Чтобы покрытие получилось максимально ровным, листы не рекомендуется крепить к обрешетке по одному. Сначала необходимо собрать блок, состоящий из 3-4 скрепленных между собой листов, и только затем прикручивать блок к обрешетке.
  • Как собирать блоки? Для этого укладывается стартовый лист и после того, как он будет выровнен относительно торцов, его закрепляют одним саморезом, вкручивая его в верхней части листа. Затем рядом с ним располагают следующий лист, укладывая его с нахлестом. После выравнивания производится соединение листов между собой при помощи коротких саморезов или стальных заклепок. Аналогично к блоку присоединяется еще один или два листа. Далее производится выравнивание блока и его закрепление на обрешетке.

Как следует крепить профнастил при сооружении ограждений?

  • При строительстве ограждений сначала собирают каркас, на который будет крепиться профнастил. Каркас собирают из опор, которые устанавливают в ямы и бетонируются. На закрепленные опоры крепят поперечные лаги, которые размещают в два-три ряда.

  • Перед тем, как начинать крепить профнастил на каркас, нужно будет промерить собранную конструкцию, чтобы убедиться, что не возникло перекосов.
  • Начинают крепить лист профнастила с торцовой части, вкручивая саморезы с шагом 50 см.
  • Листы при сооружении ограждений устанавливают, как правило, с нахлестом шириной в одну волну.
  • При необходимости выступающие части профнастила можно обрезать при помощи ножовки или ножниц по металлу. Инструмент с абразивными дисками (болгарку) использовать не рекомендуется, так как в процессе резки происходит разрушение защитных слоев и на собранном заборе вскоре появятся ржавые пятна.
  • Торцы листов и места угловых стыков ограждения закрываются путем установки специальных планок. Планки подбираются под цвет профнастила и закрепляются саморезами.

Итак, правильное закрепление профнастила при сборке – это гарантия того, что собранная конструкция будет служить долго, радуя хозяев своей надежностью и привлекательным внешним видом.

Как правильно крепить профлист

Профлистом называют профессионалы лист рифленого железа, который активно применяется для покрытия крыш жилых и офисных зданий, а так же для возведения ограждающих конструкций.

Достоинства материала:

  • Легкий;
  • Прочный;
  • Долговечный;
  • Просто крепится;
  • Стоит недорого;
  • Прост в уходе;
  • Эстетичный.

На железо наносится защитный оцинкованный слой, поэтому лист долго не подвержен коррозии.

Кроме защитного слоя, на лист наносится краска, это позволяет крышам зданий и заборам выглядеть красиво и современно.

Как правильно крепить профлист на крышу

Для того, чтобы крыша была не только красивой, защищала дом от дождя, снега и сильного ветра, но и долго служила, профлист нужно правильно укрепить. Для этого нужно не только знать технологию соединения листов в одно целое, но и правильно выбрать крепеж. Неправильно выбранные винты в ходе эксплуатации могут деформироваться сами и нарушить герметичность крыши в целом, а это чревато протечками и ремонтом в сложных погодных условиях.

Правильный крепеж для профлиста – это винт с уплотнительной прокладкой. Чтобы крыша выглядела эстетично, выбирайте крепеж с шляпкой, по цвету совпадающей с цветом профлиста. Для покрытия крыши профлистом используются три вида саморезов:

  • 20 мм – для установки винта во впадину профлиста;
  • 50 мм – для скрепления листов внахлест;
  • Более 50 мм — для скрепления листов под углом (с помощью так называемой коньковой планки).

Металлические листы устанавливаются на крышу в определенной последовательности. Скаты формируются последовательно, сборку начинают с левой нижней стороны. На нижней части формируется фронтонный свес длиной около 40 см — это делается для того, чтобы на стены дома попало минимум снега и дождя. Нахлест листов по вертикали для герметичной крыши должен составлять не менее 20 см, по горизонтали величина нахлеста зависит от шага ребра профлистов.

Как правильно крепить профлист на забор саморезами

Заборы из рифленого металла можно сделать несколькими способами:

  • С помощью кирпичных столбов;
  • На деревянной основе;
  • На металлическом каркасе.

Кирпичные столбы со специальными перемычками для профлиста – самый трудоемкий и дорогой способ. Дерево недолговечно, поэтому установка рифленых листов  на металлический каркас – самый доступный по цене и долговечный вариант.

Чтобы сделать такой забор, сначала сваривается и устанавливается металлический каркас. Затем основу нужно обработать антикоррозионным покрытием и покрасить. Не стоит переживать, если это выглядит не эстетично – все закроет рифленый лист.

Затем нужно закрепить листы. Это так же проще и удобнее делать с помощью саморезов длиной 50 мм, поскольку крепление происходит внахлест, сообразно ребру профиля. Так же для создания оградительных конструкций листы скрепляются с помощью болтов и заклепок.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Строительство загородного дома – дело благородное, но очень затратное. Именно поэтому застройщики, стремясь по максимуму сократить расходы, принимают решение о самостоятельной укладке кровельного материала на крышу. Неоспоримым преимуществом такого материала, как профилированный лист является его малый вес и легкость монтажа, благодаря чему крепление профнастила на крыше не потребует от застройщика каких-либо специальных навыков, а его укладка не вызовет никаких затруднений.

Обзорная характеристика профилированного листа

Одним из наиболее многофункциональных строительных материалов является профнастил. Его можно использовать как для кровельного покрытия, так и для отделки стен, пола и даже сооружения временных и постоянных ограждений. Неоспоримые преимущества этого материала – высокая надежность, прочность, экологичность и долговечность. Он не нуждается в регулярной покраске и не выгорает на солнце.

Профилированные листы изготавливаются из оцинкованной стали с возможным нанесением полимерного покрытия и внешне напоминают шифер. Они выпускаются различных размеров и разнообразных показателей антикоррозийной устойчивости, жесткости и прочности.

Профнастил бывает следующих марок:

  • С – применяется для сооружения легких покрытий, имеет высоту гофры от 8 до 44 мм;
  • НС – чаще всего используется в кровельном деле, высота волны от 35 до 44 мм;
  • Н – обладает усиленными жесткими ребрами и подходит для капитальной кровли, высота гофры от 57 до 114 мм.

Для покрытия кровли рекомендуется использовать листы профиля с высотой волны 20-60 мм и наличием специальной влагоотводящей канавки. Их толщина зависит от инженерных расчетов, учитывающих все виды возможных нагрузок: эксплуатационных, ветровых, снеговых.

Приобретая профнастил, необходимо заранее проверить наличие инструкции по укладке этого кровельного материала и, если ее не оказалось в наличии, следует обратиться к продавцу.

Каждый владелец дома хочет, чтобы его кровля служила как можно дольше и радовала глаз не один десяток лет. Именно поэтому для того чтобы правильно выбрать профильный металл, нужно в первую очередь учитывать климатические особенности региона. Для районов с повышенным снежным покровом в зимний период следует выбирать профлист с высотой гофры не менее 20 мм, при этом угол ската крыши должен быть не менее 15°. В частном строительстве наиболее часто используется профнастил марки НС35 и НС 44.

Основные правила укладки профнастила

Монтаж профилированного материала, как и любого другого кровельного покрытия, осуществляется с перекрытием листов, величина которого зависит от уклона (угла наклона) ската.

Укладывая профнастил на крышу, нужно руководствоваться следующими правилами:

  1. При уклоне кровли менее 14° делается горизонтальный нахлест листов порядка 20 см.
  2. Оптимальным нахлестом материала при уклоне кровли от 15 до 30° будет 15-20 см.
  3. Приемлемым нахлестом при крутизне кровли более 30° станет 10-15 см.
Угол наклона кровли, градусов Горизонтальный нахлёст, мм
До 14° 200 и более
15-30° 150-200
Свыше 30° 100-150

Таблица. Зависимость нахлёста профнастила от угла ската кровли

В том случае, когда угол наклона скатов не превышает 12°, листы перекрываются как минимум на 25 см, при этом все продольные и поперечные стыки дополнительно «связываются» силиконовым или тиоколовым герметиком.

Независимо от сложности и крутизны ската листы необходимо укладывать параллельно карнизу, предварительно выровненному по строго горизонтальной линии, со свесом за карниз. Соседние листы правильно будет крепить одним саморезом, максимально исключая при этом опасность нарушения декоративно-защитного покрытия.

Перед тем, как крепить профнастил на крышу, нужно отмерить величину карнизного свеса, которая зависит от высоты профиля:

  • для профлиста, глубина волны которого составляет 8, 10 и 20 мм, длина свеса будет находиться в пределах от 50 до 100 мм;
  • во всех других случаях карнизный свес будет превышать 200 мм.

Крепление профнастила на крыше осуществляется самонарезающими винтами (саморезами) длиной 19 – 250 мм и диаметром 4,8, 5,5 и 6,3 мм. Саморезы иностранных фирм EKT, Hilli, Fisher, SFS снабжены сверлящими бородками, благодаря чему могут закручиваться без предварительного засверливания отверстий. Кровельные самонарезающие винты высокого качества обладают EPDM прокладками, препятствующими проникновению влаги через отверстия.

Выбирая саморезы, нужно обратить внимание на длину цилиндрической резьбовой части – она должна быть длиннее соединяемой пачки листов минимум на 5 мм. Примерный расход крепежного материала составляет 6-8 штук на 1 м2 покрытия.

Также необходимо помнить, что крепление листов к обрешетке осуществляется на резиновые уплотнительные шайбы, причем в нижние «волны» нужно ввинчивать саморезы размером не менее 28×4,8 мм. Конек следует крепить через верхние «волны» на саморезах необходимой длины.

Устройство изоляции для крыши из профнастила

В процессе эксплуатации здания происходит образование конденсата под кровлей. Во избежание скопления влаги нужно построить крышу таким образом, чтобы температура снаружи и в подкровельном пространстве совпадала. Для этого необходимо правильно обустроить специальные конструктивные элементы:

  • теплоизоляцию;
  • вентиляцию;
  • пароизоляцию.

Для продления срока службы крыши перед монтажом профлистов следует сделать прокладку, препятствующую накоплению конденсата. Лучше всего использовать паро-гидроизоляционную мембрану, причем начинать нужно с карниза по направлению к коньку. Крепится мембрана гвоздями с большой шляпкой с шагом в 20 см.

Гидроизоляционная пленка укладывается с нахлестом в 10-15 см и обязательным провисом между стропилами в 2-3 см. После соединения стыки нахлеста проклеивают клейкой лентой.

Сверху стропильных ног прибивается контррейка толщиной 40-50 мм, которая защищает мембрану от повреждений в процессе крепления листов. Для обеспечения притока воздуха между прокладкой и первой доской оставляется зазор в 5 см, после чего край прокладки подворачивается к верху и закрепляется с внутренней стороны торцевой доски. При необходимости прокладочную ткань можно легко разрезать обычным ножом.

Свободное движение воздушных потоков в подкровельном пространстве достигается путем устройства вентиляционных отверстий, располагать которые нужно как можно ближе к коньку. Правильный вывод воздуха осуществляется при помощи следующих элементов:

  • вентиляционных каналов;
  • специальных зазоров между кровельной плитой и коньком;
  • решеток для вентиляции, располагающихся на торцах здания.

При устройстве вентиляционных зазоров на гидроизоляционную мембрану крепятся деревянные рейки, способствующие выводу излишков конденсата и влаги. Каждый узел при этом требует надежной фиксации.

Непосредственное закрепление профнастила на кровле

Монтируя профиль, нужно соблюдать определенную тонкость: лист должен лежать так, чтобы по его краю находилась впадина, а не вершина. Причем расположенная по краевой стороне профнастила капиллярная канавка также должна быть лицевой стороной вверх. На крышу кровельный материал затаскивается по лагам с помощью длинной веревки.

Если длинную лестницу перевернуть ступеньками вниз и приставить к стене, то получится отличный «транспортный путь» для профлистов, которые будут двигаться по ней, как по рельсам.

Укладка профнастила производится поясами поперек ската, причем первый пояс кладется с припуском на козырек 10-15 см. Материал нужно крепить кровельными саморезами с шестигранной головкой, в которых уже предусмотрена герметизирующая резиновая прокладка. Вкручивать их нужно строго перпендикулярно покрытию, исключая возможные перекосы. Для того чтобы шурупы не выделялись на полотне, их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Крепеж изделий производится по краям листа, посередине и в местах стыка, получается, что на один лист должно уходить минимум 6 саморезов.

Следующие пояса профлиста укладываются нахлестом в 10 см на предыдущие также вдоль по скату. Монтаж листов продолжается до конька крыши, после чего укладка прекращается и начинается с другого ската снова снизу.

Легкое перемещение по крыше обеспечит небольшая лестница, равная длине кровли. Сделать ее очень просто, достаточно набить на доску ступеньки, после чего закрепить ее за угол конька.

Кровельный конек перекрывается обычной оцинкованной полосой шириной 40-50 см или специальным профилированным листом, который также закрепляется саморезами. После окончания монтажа с поверхности крыши удаляются стружки и мусор, места царапин и отрезов подкрашиваются во избежание кромочной коррозии. Спустя три месяца рекомендуется произвести протяжку саморезов, так как крепление по дереву с течением времени может ослабляться.

И, напоследок, некоторые табу по работе с профнастилом, которые уж точно не будут лишними:

  • Не допускается крепление профилированных листов при помощи гвоздей, так как велика вероятность их отрыва под действием ветра.
  • Также не допускается сварка и газовая резка профлистов.
  • Категорически запрещено разрезать профнастил «болгаркой», в противном случае высокая температура выжжет полимерное покрытие вместе с цинком, что приведет к стремительной коррозии и ржавым подтекам. Ножницы по металлу можно использовать только для продольной резки листа. Правильный поперечный срез с их помощью сделать не удастся, так как они сомнут гофрированную волну. Деформированный лист выправить достаточно тяжело, но даже самая тщательная правка не сможет гарантировать совпадение профилей при укладке.

Если полотна профнастила все же не соответствуют размеру кровли или же необходимо сделать вырезы под дымоход, то можно использовать вырубные элекроножницы или электролобзик. Также для разрезания материала применяется циркулярная пила с крупными победитовыми зубьями.

Как правильно крепить дюбель-гвоздь для монтажа

  • Главная
  • »
  • Полезные статьи
  • »
  • Как правильно крепить дюбель-гвоздь

Существует широкое разнообразие дюбелей, отличающихся своим предназначением и, соответственно, способом крепления. Условно они подразделяются на две основные группы: универсальные и распорные. Чаще используется первый тип, который подходит для монтажа в любые пустотелые материалы. Благодаря своему способу крепления, дюбель-гвоздь распорный применяется тогда, когда требуется усиление монтажа.

 

Секрет «работы» дюбель-гвоздя очень прост. Такой дюбель состоит из двух частей – металлической и пластмассовой. Более мягкая втулка обладает рельефной поверхностью, может дополняться усиками или выступами, которые удерживают крепеж в пустотах материала. При забивании металлической части пластик сжимается, заполняя в стене все трещины и выемки и создавая практически неизвлекаемый крепеж. У распорных дюбелей пластиковая часть имеет дополнительный сердечник, который вкручивается во втулку, при этом, сжимая, расширяет ее, создавая усиленное крепление в больших пустотах.

 

Важно! Перед тем как забить дюбель-гвоздь в стену, необходимо подобрать крепежное изделие, выдерживающее соответствующий вес, что определяет их длина и диаметр: чем они больше, тем большую массу выдержит дюбель.

 

Советы мастеров:

 

  • максимально устойчивое крепление дюбель обеспечивает в том случае, если высверленная пустота для него не меньше и не больше длины втулки;
  • сверло перфоратора подбирается соответствующее диаметру дюбеля;
  • если под рукой нет шуруповерта или отвертки и возникает проблема, как правильно забить дюбель-гвоздь молотком, то эксперты рекомендуют подбирать крепеж с более толстой втулкой и забивать металлическую часть аккуратно, чтобы не оборвать пластмассовую.

 

Как забить в кирпич, бетон

 

Кирпичная стена:

 

  1. Перед тем как использовать дюбель для крепления, выбирается место поближе к центру кирпича и пробуривается отверстие.
  2. Из пробуренного паза выдуваются пыль и сор, куда затем вставляется втулка и забивается либо вкручивается металлическая часть.

 

Бетонная стена:

 

  1. Для монтажа дюбель-гвоздя первоначально кернером намечается, а затем перфоратором просверливается отверстие.
  2. Из паза под крепление удаляется технологический мусор, после чего устанавливается крепежное изделие.

 

Как забить в гипсокартон, плитку

 

  1. Для того чтобы узнать, как правильно крепить дюбель-гвоздь в более хрупкие стены, необходимо определить массу удерживаемого груза, которая должна соответствовать устойчивости основания.
  2. Сразу создается отверстие под дюбель, куда забивается втулка.
  3. Для введения металлического стержня использовать молоток не рекомендуется, лучше применить отвертку или шуруповерт.

Как закрепить и закончить вязание крючком

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что если вы нажмете на ссылку и купите товар, я получу партнерскую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Нет ничего более захватывающего, чем начать новый проект по вязанию крючком. Обещание нового приключения, проекта, который стоит попробовать и довести до конца. Итак, как только вы окажетесь на финишной прямой, как на самом деле завершить проект вязания крючком?

Как закрепить крючком

В конце схемы вязания вы можете увидеть что-то вроде этого: Обрезать нить, оставив 6 в конце.Застегнись.

Что означает «отстегнуть»? Закрепить означает взять нить, продеть ее через последнюю петлю и туго затянуть. Отстегивание закрепляет последний стежок и предотвращает распускание вязания крючком.

Обычная застежка

Чтобы закрепить, вам нужно будет обрезать рабочую нить, оставив примерно 6-дюймовый конец, который вам понадобится позже, чтобы как следует спрятать пряжу.

Как только вы обрежете нить, возьмите этот конец, выньте крючок из последней петли, возьмите нить и проденьте ее через последнюю петлю.Затем туго затяните пряжу, закрыв открытую петлю и закрепив работу.

Вот как закрепляется нить при вязании крючком обычным прямым рядом:

Скрепление во время работы в раунде

При работе на изделии, связанном крючком по кругу, также происходит закрепление и переплетение концов.

Обычная стежка скольжения, застежка

Для закрепления при вязании по кругу провяжите до конца этого ряда.Завершите ряд, используя скользящую петлю.

Выньте крючок из последней петли и проденьте конец нити через петлю. Плотно затяните петлю так, чтобы получился небольшой узел. Используя иглу для пряжи, спрячьте хвост между стежками.

Вот так выглядит застежка по кругу:

Другой способ застегивания при работе по кругу называется игольным соединением.

Застежка игольного соединения

Чтобы закрепить таким образом, остановитесь на последней петле в ряду, не делая лицевой стежок, а вместо этого обрежьте нить, проденьте конец через иглу для пряжи (также известную как гобеленовая игла).

Используя иглу, сшейте последнюю и первую петлю этого ряда вместе, чтобы это выглядело как обычная вязка крючком.

Спрячьте оставшуюся часть хвоста между стежками, прострочив вашу работу. Поскольку такое крепление не заканчивается лишним узлом, оно выглядит более незаметным.

Вот соединение иглы в действии:

Как завершить вязание крючком

Когда последний стежок будет закреплён, вы можете закончить вязание крючком.Проще говоря, чтобы закончить, вам нужно будет пройтись по вязанию крючком и спрятать каждый свободный конец пряжи.

В зависимости от размера вашего вязания крючком вы можете скрыть только 2 хвостика (1 конец пряжи в начале и 1 в конце, если вам посчастливилось иметь проект с 1 мотком).

Если у вас есть такой сложный проект, как бабушкино квадратное одеяло, у вас могут быть десятки незавершенных дел, которые нужно скрыть. Спросите любого вязальщика о том, как спрятать хвостики, и вы услышите коллективный стон.Скажем так, это не самая любимая часть вязания крючком.

Но это необходимо сделать, и если вы считаете это терапевтическим или чем-то, что делает ваш проект официальным и готовым к миру, это не так уж плохо. Выберите ночь (или две), включите свой любимый фильм и спрячьте все эти свободные хвосты. В вязании крючком этот процесс также называют плетением концов.

Basic: плетение концов

Для плетения концов вам понадобится игла для штопки или пряжи с большим ушком (часто изготавливается из пластика и имеет тупой кончик).Вам также понадобятся ножницы. Многие изготовители также используют эластичный тканевый клей, чтобы закрепить концы после того, как они были сплетены и обрезаны, чтобы убедиться, что они не выйдут позже, особенно когда пряжа имеет шелковистую и скользкую природу.

Сначала пройдитесь по всем местам соединения пряжи и затяните узлы, если они у вас есть. Чтобы скрыть конец, проденьте его через иглу для пряжи, а затем используйте иглу, чтобы вшить пряжу в вашу работу, следя за тем, чтобы идти в том же основном направлении, что и стежки в этой области, чтобы сделать пряжу как можно более невидимой.Если у вашего вязаного творения есть лицевая и изнаночная стороны, большую часть швов делайте на изнаночной стороне.

Пройдите примерно на дюйм в одном направлении, затем в противоположном направлении, закрепив пряжу, чтобы убедиться, что она не сбежит позже, когда ваше вязаное творение будет использоваться. Если хотите, нанесите небольшую каплю клея на кончик хвоста и аккуратно прижмите его, чтобы зафиксировать.

Проделайте то же самое с остальными концами пряжи. Если вам нужен пошаговый способ плетения концов на углу, краю или в средней части вашего проекта, ознакомьтесь с сообщением в блоге с фото-руководством о том, как плести концы.

Дополнительно: блокировка и соединение нескольких элементов

Приведенные выше шаги подходят для простых вещей, таких как одеяла или шарфы.

Если ваш проект состоит из нескольких частей, например, свитера, где вам нужно прикрепить переднюю и заднюю панели, рукава и даже карманы, или многокомпонентный плед, который может состоять из десятков полос или квадратов, вам необходимо соединить все детали. шт.

Однако сначала, чтобы облегчить себе жизнь, рекомендуется блокировать каждую деталь, чтобы придать ей ровную форму, заострить углы и предотвратить закручивание краев.В случае одеял «бабушкин квадрат» или афганских пледов «миль в минуту» используется блокировка, чтобы все части одеяла были одинакового размера.

Вот короткое видео по блокировке бабушкиного квадрата:

Чтобы соединить детали одежды вместе, вы можете сшить их вместе, используя иглу для пряжи и длинный кусок дополняющей пряжи.После того, как ваши детали будут сшиты вместе, вы можете спрятать концы пряжи, выполнив шаги, описанные выше.

Существует столько же различных способов завершения вязания крючком, сколько существует узоров и рисунков.

Я надеюсь, что описанные выше техники помогли вам начать работу по завершению ваших вязаных творений, придав им завершенный вид.

ШТИФТ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО

Как прикрепить полоски обрешетки к бетону

Как прикрепить полоски обрешетки к бетону

Роберт Робиллард о ремонте и реконструкции дома

Совет для мастерских: укладка фанеры на бетонную, кирпичную или блочную стену

Отделка бетонной стены может быть больше, чем просто покраска. Есть много ситуаций, когда нужно покрыть кирпичные, бетонные или блочные стены. В этой статье речь пойдет о том, как крепить полосы обрешетки к бетонным, кирпичным или блочным стенам.

Использование ударной дрели Milwaukee Compact, 5/8 SDS Plus # 5263-21

Подвалы и мастерские — обычное место для ремонта и улучшения. Большинство подвалов, расположенных ниже уровня земли, имеют каменные стены из монолитного бетона, шлакоблока или кирпича, и, таким образом, требуют крепления, разработанного специально для крепления к этим материалам.

Улучшение стен моей мастерской:

В моей мастерской, чтобы максимизировать пространство и эффективность, мне нужно крепить предметы к стене. это означает установку полос толщиной 3/4 и фанеры AC толщиной 1/2 дюйма.

Фанера AC имеет красивую отделку и хорошо впитывает пятна. Полосы обшивки и фанера дают мне 1-1/4 материала для крепления тяжелых предметов, таких как шкафы и хомуты для труб.

Крепление к кирпичной кладке:

Для крепления чего-либо к кирпичной стене необходимо использовать бетонный анкер. Большинство плотников, которых я знаю, сначала прикрепляют полосы обшивки к стене, а затем наносят отделку стены поверх полос.

Что такое полоса для обшивки?

Планки для обшивки представляют собой полосы из металла или дерева, которые создают опорную систему для крепления готового стенового материала. Обычно они имеют размеры 1″ x 2″ или 1″ x 3 и могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально.

Я обычно делаю полоски обшивки из фанеры, потому что она лучше держится на бетонных крепежных элементах.Тонкие планки обшивки из цельного дерева имеют тенденцию ломаться в местах крепления.

Расстояние между полосами зависит от типа отделочного материала, но я обычно использую 16 дюймов по центру, потому что это хорошо работает с листами 4×8.

Полосы обшивки на настольной пиле:

Самый безопасный способ изготовления планок для обшивки – на настольной пиле. В большинстве случаев вертикальная анкеровка проще, и часто может добавить прочности, если им позволить опираться на землю.

Лента обрешетки укладывается вертикально на поверхность существующей стены, к которой будет крепиться новый отделочный материал.чтобы полосы и поверхность нашей стены оставались сухими, мы держали их обе над полом на расстоянии 2 дюймов. Эта область находится рядом с дверью переборки и в прошлом видела проникновение воды.

Необходимые инструменты:

Бетонный крепеж:

Тип крепления для бетона, который следует использовать, зависит от желаемого размера, веса и прочности. В нашей ситуации мы решили использовать бетонные шурупы.

Шуруп по бетону Tapcon

Tapcons обычно используются в качестве кладочного крепежа для полос обрешетки.они бывают с плоской, потайной или шестигранной головкой. Я предпочитаю шестигранную головку и использую гайковерт для установки.

Tapcons лучше всего подходят для крепления в легких и средних условиях, доступны стандартные диаметры 3/16” и 1/4”, а также размеры большого диаметра 3/8”, 1/2″, 5/8” и 3/4” и изготавливаются из различных материалов, включая нержавеющую сталь.

Определить длину крепежа:

Хорошее эмпирическое правило при определении длины крепежа:

«Толщина материала + 1» минимум до максимум 1-3/4 дюйма заделки крепежа. »

Установка шурупа по бетону Tapcon:

  1. Определите расстояние и расположение полос обшивки.
  2. Отметьте стену для установки вертикальных планок обшивки на расстоянии 16 дюймов от центра. стена.
  3. Используя уровень, опуститесь вниз по стене и проведите линию для ориентира.
  4. Предварительно просверлите отверстия в планках обрешетки, чтобы они не треснули при прикручивании их к кирпичной кладке.
  5. Используйте ударную дрель, просверлите отверстия, используя твердосплавную коронку для каменной кладки, диаметр которой соответствует используемому диаметру шурупа по бетону.
  6. Просверлите отверстие в кирпичной кладке на 1/2 глубже, чем заделка крепежа.
  7. Вакуумные отверстия для каменной пыли.
  8. Вверните винты Tapcon в отверстия планок обшивки с помощью ударного ключа и гаечного ключа. Избегайте чрезмерного затягивания, чтобы предотвратить зачистку.
  9. Чтобы предотвратить расщепление древесного материала, расположите анкеры в шахматном порядке.
  10. Прикрепите отделку стены с помощью креплений, которые не будут проходить через планки обрешетки. После того, как вы прикрепите полосы обрешетки к каменной стене, вы можете прикрепить гипсокартон или фанеру, как и к обычной стене из стоек.
  11. С фанерой: используйте обычные 1-дюймовые шурупы для гипсокартона через каждые 10–12 дюймов.

 

Как закрепить молдинг

При креплении молдингов к стенам важно прикрепить их к стенным шпилькам

Марк Дж. Донован

При установке молдинга плинтуса, молдинга стула или молдинга венца важно прикрепить его к стойкам стены.Это особенно верно, если ожидается, что отделка будет удерживать тарелки, картины, одежду или другие предметы.

Процесс крепления декоративного молдинга к стенным стойкам сначала включает в себя поиск стенных стоек. Хотя это может быть немного сложно, в вашем распоряжении есть несколько методов.

Во-первых, вы можете постучать по гипсокартону костяшками пальцев, и когда вы постукиваете им по стене, вы можете очень тонко услышать разницу, когда вы постукиваете по стенной стойке. Звук менее глухой, когда вы находитесь над настенной стойкой.

Если вам не хватает точно настроенного уха, вы можете использовать недорогой искатель настенных креплений. Искатель настенных стержней в основном состоит из магнита и указателя, который выравнивается перпендикулярно стене, когда его надевают на гвоздь или шуруп для гипсокартона.

В качестве альтернативы методу поиска стеновых стоек и поворотным кулакам можно использовать небольшой отделочный гвоздь и молоток. С помощью молотка вбейте небольшой отделочный гвоздь в гипсокартон вдоль участка гипсокартона, чтобы определить местоположение стойки.Делая это, вы хотите вбить гвоздь в стену, где отверстия для гвоздей будут закрыты отделкой.

Как только вы найдете одну стенную стойку, вы сможете использовать рулетку, чтобы найти остальные. Настенные шпильки обычно устанавливаются на 16-дюймовых центрах.

Еще одна подсказка по поиску стоек — посмотреть, где расположены настенные розетки. Электрические коробки обычно крепятся к стенным шпилькам.

Помимо закрепления молдинга на стойках стены важно использовать правильные гвозди.Как правило, вы хотите использовать отделочный гвоздь, который проникнет в стенную стойку примерно на 1,5–2 дюйма.

При учете ширины отделки, напр. ½ дюйма, а для гипсокартона, который также обычно составляет ½ дюйма, вам понадобится гвоздь размером от 2,5 до 3 дюймов, чтобы правильно прикрепить отделочный молдинг к стенам. 2,5-дюймовый гвоздь называется 8-пенсовым гвоздем, а 3-дюймовый гвоздь называется 10-пенсовым гвоздем.

После того, как вы нашли шпильки и купили нужные гвозди, прикрепите молдинг к стене с помощью молотка. Вбивайте гвоздь в молдинг до тех пор, пока он не окажется примерно на ½ дюйма от поверхности отделки.

Затем используйте пробойник для гвоздей вместе с молотком, чтобы установить гвоздь чуть ниже поверхности отделки. В качестве альтернативы вы можете использовать пистолет для гвоздей, который автоматически установит гвоздь чуть ниже поверхности молдинга.

В завершение залатайте гвоздь шпатлевкой по дереву. Когда шпатлевка высохнет, слегка отшлифуйте ее, и молдинг готов к покраске, морилке и/или полиуретану.


Украсьте свой дом молдингом  – Подробные инструкции по установке молдинга см. в « Электронная книга по установке молдинга ». Электронная книга « Установка молдинга » покажет вам, как правильно измерить, выбрать, вырезать и установить молдинг венца, как профессиональный плотник. Он содержит подробные инструкции по каждому шагу процесса установки молдинга и включает 28 обучающих изображений! Закажите и немедленно скачайте сегодня!. 100% гарантия возврата денег, если вы не удовлетворены.

Информацию об установке обивки окон и дверей см. в электронной книге HomeAdditionPlus.com «Установка внутренней отделки окна» и в электронной книге   «Установка внутренней обшивки двери» .   Эти электронные книги содержат изображения и простые для понимания пошаговые инструкции по установке внутренней отделки окон и дверей.

Дополнительная информация

Дополнительные ресурсы по отделке столярных изделий от Amazon.ком

Цены на добавление дома без обязательств!

Заполните нашу быструю и удобную форму за 3-5 минут и получите бесплатное ценовое предложение по пристройке дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке дома. Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после того, как получите смету стоимости пристройки к дому.

119 Синонимов и антонимов слова FASTEN

1 заставить (что-то) держаться за другого
  • используйте эту скрепку, чтобы прикрепить свою фотографию к форме заявки
  • придерживаться,
  • болт,
  • пояс,
  • зажим,
  • застежка,
  • зажим,
  • клинч,
  • зажим,
  • клей,
  • повесить,
  • жгут,
  • засов,
  • кружево,
  • ресница,
  • защелка,
  • гвоздь,
  • паста,
  • штифт,
  • гипс,
  • заклепка,
  • винт,
  • скоба,
  • скоба,
  • палка,
  • ремешок,
  • прихватка,
  • снасть,
  • галстук,
  • тумблер,
  • хомут
  • расстаться,
  • отключение,
  • разойтись,
  • непересекающийся,
  • диссевер,
  • диссоциировать,
  • разобщенный,
  • разделить,
  • развод,
  • часть,
  • отдельный,
  • Север,
  • сплит,
  • разделитель,
  • разъединить,
  • отключить,
  • unyoke
2 надежно поставить на место или в желаемое положение
  • не забудьте закрепить все стропы на вашей палатке
3 неуклонно фиксировать (как внимание) на центральной цели
  • если бы вы могли закрепить свое внимание на одной задаче более чем на минуту, вы просто могли бы что-то сделать
См. определение в словаре

3 метода крепления металлического настила к несущему каркасу

Установка металлического настила – не простой процесс. От посадки настила на место, его расправления, временного и постоянного закрепления до крепления боковых нахлестов — установка металлического настила — тяжелая работа.

Прежде чем приступить к креплению боковых накладок, необходимо прочно закрепить металлический настил к несущему каркасу. Крепление металлического настила может быть достигнуто тремя различными способами: саморезами, сваркой или с помощью порошковых крепежных деталей. Способ, которым вы в конечном итоге прикрепите металлический настил к несущему каркасу, обычно зависит от того, что инженер указал в планах.

Хотя мы не можем установить для вас металлический настил, мы можем познакомить вас с различными способами крепления металлического настила. Как поставщик металлических настилов уже более 30 лет, мы в Western Metal Deck видели каждый указанный метод и проводили клиентов через процесс установки.

В этой статье вы узнаете о каждом из способов крепления. Важно иметь в виду, что вы всегда должны крепить металлический настил, исходя из спецификаций ваших планов.

Крепление металлического настила с помощью саморезов

 

Самонарезающие винты — это тип винтов, которые работают так, как следует из их названия.Винт просверливает металлическую палубу и в структурный каркас.

Шуруповерт используется для закручивания самонарезающего винта через металлическую площадку в опорную раму. Если вы будете устанавливать много металлических настилов, вам нужен хороший шуруповерт. На небольших работах мастера по металлу часто предпочитают беспроводной ручной шуруповерт. При работе на площади более 10 000 квадратных футов предпочтительнее использовать стоячий шуруповерт.

Крепление настила к несущему каркасу с помощью саморезов не является распространенным методом крепления.Однако, когда он используется, он используется в основном в системе настила крыши, а не на системе настила пола.

 

Крепление металлического настила сваркой

Приварка настила к стальному каркасу является очень распространенным требованием. Этот тип сварного шва обычно называют сварным швом. Сварка электрозаклепками всегда должна выполняться сертифицированным сварщиком малого калибра.

Процесс приварки металлического настила к стальному каркасу осуществляется с помощью сварочного аппарата и сварочной проволоки.Используя сварочный стержень, вы прожигаете настил до стальной балки внизу и делаете сварочную ванну размером с пятицентовую монету.

После этого вы вытаскиваете сварочный стержень и делаете это снова. Весь процесс занимает около 5 секунд на сварку в ванне. Сварка в ванне — это просто лужа расплавленного металла, которая почти мгновенно затвердевает. Сварочные стержни Lincoln являются одними из самых популярных сварочных стержней, используемых металлоискателями.

Если вы свариваете оцинкованный настил, обязательно используйте маску-респиратор. Пары цинка, образующиеся при сварке оцинкованного настила, могут быть ядовитыми.

 

Крепление металлического настила с механическими крепежными деталями

Использование крепежа с механическим приводом распространено как на кровельных, так и на напольных покрытиях. В этом методе крепления используются пороховой инструмент и штифт.

Электроинструмент работает аналогично пистолету. Инструмент имеет заряд, при срабатывании которого толкает поршень. Затем поршень пробивает штифт через настил в стальную балку. Для разных систем настила может потребоваться штифт другого размера.Для настила крыши и пола могут быть указаны два штифта разного размера. Hilti обычно указывается в проектах, они несут как инструмент, так и штифты.

 

Что делать после закрепления настила

Крепление металлического настила к конструкции, безусловно, очень важный этап. Он обеспечивает устойчивую платформу и предотвращает смещение металлического настила. Обычно металлическую палубу прикрепляют до прикрепления боковых нахлестов металлической палубы. Прикрепление боковых накладок может привести к небольшому смещению металлического настила, что может привести к проблемам.Если вы прикрепите настил к несущему каркасу, это поможет предотвратить смещение.

После того, как вы закрепили металлический настил, следующим шагом должно быть прикрепление боковых нахлестов металлического настила. Точно так же, как вы должны следовать планам, чтобы определить метод крепления металлического настила, вам нужно будет обратиться к конструктивным чертежам, чтобы определить, что указано и спроектировано.

В зависимости от типа бокового нахлеста у вас может быть только один вариант крепления боковых нахлестов, например, боковой нахлест с прострочкой.С этим типом вы можете прикрепить боковые накладки только с помощью стежкового винта. Однако, если у вас есть стандартный замковый боковой нахлест, метод крепления бокового нахлеста будет зависеть от того, что указано.

Чтобы узнать больше о боковых нахлестах металлического настила, см.:

Стандартные типы боковых перекрытий и соединения металлических настилов

 

Как крепить дверные коробки к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры

При размещении двери в проеме эти двери должны быть закреплены на имеющемся в этом месте основном материале. Чаще всего этот базовый материал представляет собой бетон, кирпич или блоки и требует использования специальных креплений для бетона . Дверные рамы могут варьироваться от цельного дерева до полой стали. Из-за такого широкого диапазона возможных материалов могут потребоваться уникальные крепления для бетона. Для этих анкеров могут потребоваться функции, которые обычно не встречаются в бетонных крепежах. Часто толщина скрепляемого материала больше обычной. Так обстоит дело при использовании полой стальной дверной коробки.Это приложение потребует более длинного, чем обычно, крепления. Дверные коробки также могут потребовать использования анкера с потайной головкой, поскольку головка любого крепежа в дверной коробке не должна выступать в проем. Два требования, описанные выше, чем нормальная длина и плоская потайная головка, создают ограниченный выбор эффективных анкеров для бетона для этого применения.

Полые металлические дверные рамы

Стандартные металлические двери имеют толщину 1-3/4 дюйма, изготовлены из стали 16, 18 и 20 калибра и оцинкованы. Оцинкованная сталь — это процесс, при котором сверхплотный слой металлического цинка наносится на лист мягкой стали, а затем проходит через печь при температуре около 1200°F. Этот процесс создает матово-серое покрытие, которое хорошо подходит для покраски.

Деревянные рамы

Деревянные дверные рамы бывают различной толщины и из разных пород дерева. Точные характеристики конкретной монтируемой дверной рамы определят длину необходимого крепежа для бетона. Важно помнить, что должен использоваться анкер с плоской потайной головкой, который должен располагаться заподлицо с внешней поверхностью дверной рамы.

Крепеж для бетона, который можно использовать в бетоне, кирпиче или блоке

После выбора стиля и типа двери необходимо определить основной материал проема, в который будет помещена дверь. Основной материал будет определять тип крепежа, который можно использовать в этом конкретном случае. Большинство крепежных изделий для бетона не доступны с потайной головкой с плоской головкой, это означает, что выбор правильного анкера будет меньше, чем для большинства других применений. Втулочный анкер и шуруп Tapcon® для бетона стандартно поставляются с плоской головкой с потайной головкой Phillips и легко доступны. Можно использовать анкер с внутренней резьбой и плоской потайной головкой, но не рекомендуется для этого применения, поскольку с ним трудно работать. Поэтому в этой статье не будет рассматриваться использование этого типа якоря.

Анкеры-втулки для крепления дверных коробок

Анкеры-втулки являются очень универсальными креплениями для бетона, поскольку они бывают различной длины, формы головки и диаметра.Втулочные анкеры предназначены для использования в различных базовых материалах, включая бетон, кирпич и блоки. Эти анкеры доступны с четырьмя типами головок: желудь, шестигранник, круглая и плоская головка. Анкер с плоской головкой идеально подходит для крепления металлических дверных рам к основным материалам. Втулочные анкеры изготавливаются под размер отверстия, а тип с потайной головкой встраивается в дверную раму. Длина используемого анкера будет определяться толщиной металлической дверной рамы плюс минимальное заглубление для анкера с втулкой 3/8″, что составляет 1-1/2″.

В 1-й таблице ниже показаны значения удержания в бетоне, а во 2-й таблице приведены значения удержания в блоке, заполненном цементным раствором.
** Обратите внимание, что значения удерживающей способности основаны на погружении в бетон на 1-1/2 дюйма и представляют собой предельные нагрузки. Чтобы рассчитать безопасную рабочую нагрузку, разделите предельную нагрузку на 4.

7
3/8 «x 4» плоский 3/8 « 1580 2400 2400
3/8″ x 5 Квартира 3/8 « 1580 2400
3/8 «x 6» плоский 3/8 « 1580 1580 2400 2400

3 3

3 8 «x 4» плоский 3/8 « 1150 2400 2400 3/8″ x 5 «x 5 » 3/8 « 1150 2400 3 /8” x 6” Плоский 3/8” 1150 9 0226 2400

Шурупы по бетону Tapcon® для крепления дверных косяков

Единственный диаметр Tapcon®, длина которого составляет 4 дюйма, 5 дюймов или 6 дюймов, — это винты по бетону диаметром 1/4 дюйма. Это меньший диаметр, чем анкерная втулка, но он используется многими установщиками дверей для этого применения. Плоская потайная головка большая и прекрасно вписывается в отверстие с зенковкой в ​​металлической дверной раме. Tapcons идеально подходят для дверей с деревянным каркасом, потому что они просты в использовании и имеют собственную зенковку в древесине, когда шуруп вкручивается в основной материал. Важно отметить, что эти шурупы для бетона имеют резьбу на длину 1-3/4 дюйма от кончика шурупа.Это связано с тем, что они требуют глубины заделки в основной материал не более 1-3/4 дюйма и минимальной заделки 1 дюйм.

В 1-й таблице ниже описаны удерживающие свойства Tapcons в бетоне. 2-я диаграмма содержит удерживающие значения шурупов по бетону в блоке.
** Обратите внимание, что это предельные нагрузки, которые необходимо разделить на 4, чтобы получить безопасную рабочую нагрузку.

TAPCON® Ultimate Holding Values ​​- бетон @ 1-3 / 4 «встраивается

36
1/4″ x 4 « плоский 3/16″ 2020 1670
1 / 4 «x 5» плоский 3/16 « 2020 1670 1670
1/4″ x 5 « плоский 3/16″ 2020 1670

TAPCON® Anchor Ultimate Holding Value — Block @ 1-3 / 4 «Встраивание

1/4″ x 4 « плоский 3/16″ 250 620
1/4 «x 5» плоский 3/16 « 250 620 620
1/4″ x 5 « плоский 3/16″ 250 620

Анкерная втулка и Tapcon® позволяют устанавливать дверные коробки на место, выравнивать и или анкер вставляется через дверную раму. Нет предварительного определения отверстия. Просто просверлите отверстие в основном материале с установленной дверной рамой, вставьте бетонный анкер и затяните.

Анкеры для покупки

Как выбрать, прикрепить и закрепить зажимы для подвески

Когда вы начнете развивать свое собственное чувство стиля подтяжек, первое, что вы заметите, это то, что они могут поставляться с различными типами зажимов. Действительно, все эти зажимы выполняют одну и ту же функцию — предотвращают падение штанин брюк, но у них также есть некоторые ключевые особенности, которые могут сделать ношение подтяжек более практичным или приятным.В этом кратком руководстве показано, как выглядят эти зажимы и как они работают.

Стили подвесок

Подтяжка X-Back
  • Необходимо найти место на вашем теле, где лямка соприкасается с брюками без складок, пряжек или петель
  • Обычно это 3-5 дюймов по обе стороны от центра спины
  • Точное размещение зависит от вашей сборки и размеров
Y-образная подвеска
  • Поместите зажим ровно посередине верхней части брюк сзади, если нет центральной задней петли для ремня
  • Поместите зажим по обе стороны от петли для ремня, если петля для ремня находится посередине задней части брюк

Различные типы зажимов для подвески

Выбор подтяжек с клипсами может стать легкой задачей, если вы поймете, для чего вам нужен каждый тип клипс. Многие люди знакомы с зажимом для пальца, поскольку он является популярным дизайном зажима, который легко открывать и закрывать. Кроме того, он отлично смотрится с широким ассортиментом модных подтяжек. Но есть семь дополнительных стилей зажимов, о которых нужно узнать, и в какой-то момент вам могут понадобиться подтяжки. Для тех рабочих мест, которые требуют большого физического труда, строительный зажим обеспечивает надежную фиксацию при каждом движении. Или, если вы работаете в офисе, вы можете носить костюм и галстук с подтяжками на булавках, потому что они не скользят.Другие стили: зажим для ремня, защелка для курка, боковой зажим, зажим для аэропорта Buzznot и трансформируемый зажим.

Зажимы для подвески

Как работают подтяжки с зажимами?

Теперь, когда вы немного познакомились с названиями избранных клипов, пришло время перейти к изучению того, как они работают. Мы делаем это проще благодаря нашим полезным визуальным руководствам. Каждое мини-руководство включает в себя изображение самой клипсы, изображение того, как она выглядит на паре подтяжек, и краткий обзор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.