Как правильно крепить доску пола шпунтованную: Укладка шпунтованной доски своими руками: правила работ

Содержание

Укладка пола из шпунтованной доски: способы, приспособления

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы. 

Содержание статьи

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску  «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы  — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных.  Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

  • В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

    При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм

  • В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

    Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза

  • В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

    Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

 

 

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

 

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

 

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

Как правильно укладывать пол из шпунтованной доски.

Рубрика: Доска пола

Укладка пола из шпунтованной доски проста и не занимает много времени. Если вы приобрели качественный материал, то достаточно обладать некоторыми строительными навыками, чтобы выполнить ее самому.

Преимущества укладки шпунтованной доски

Благодаря идеальной геометрии качественной доски боковые соединения шпунт-паз обеспечивают надежное герметичное соединение. Получается ровная поверхность без зазоров. При этом стыки между досками практически не видны.

Шпунтованная доска, высушенная до необходимой влажности в специальных сушильных камерах, не деформируется и не коробится. Такой пол может прослужить не один десяток лет.

С изнаночной стороны шпунтованная доска имеет продольный паз, который обеспечивает постоянную вентиляцию и препятствует конденсации влаги и образованию грибка.

Шпунтованную доску можно многократно подвергать процедуре шлифовки. Это позволяет вернуть поверхности первоначальный вид.

Укладка пола из шпунтованной доски

Укладка пола из досок может быть произведена двумя способами: на лаги или на специально подготовленную поверхность. Материал необходимо заказывать с 10% избытком. Это позволит свободно вести настил с учетом некоторой кривизны стен и оставить часть для возможного ремонта.

Перед монтажом доски необходимо освободить от термоусадочной пленки и выдержать в комнате 5-7 дней, чтобы выровнять влажность. Это предотвратит усыхание или коробление в будущем.

Шпунтованная доска укладывается от стены с обязательным отступом в 1,5-2 см. Такой зазор обеспечивает необходимый люфт для равномерного распределения нагрузки, которая неизбежно возникает в процессе эксплуатации пола.

  • 1Укладка доски на лаги

    Для помещений 1-го этажа обязательно устройство гидроизоляции. Затем монтируются собственно лаги из сухого и обработанного антисептиком бруса. После их установки промежутки заполняются минеральной ватой для звукоизоляции.

    Первая доска укладывается шпунтом к стене с соблюдением зазора в 1,5 см. Она закрепляется гвоздями или саморезами к каждому лагу так, чтобы в последующем места крепления закрыл плинтус. Следующие доски скрепляются между собой соединением шпунт-паз. Саморезы фиксируют доски к лагу наклонно через нижнюю часть паза. Монтаж необходимо вести таким образом, чтобы места стыковок досок по длине приходились на лаги. Последняя доска снова крепится к каждому лагу с зазором от стены в 1,5 см.

  • 2Укладка на подготовленную поверхность

    Этот способ применяется, когда уменьшать высоту помещения нежелательно. На листы гидроизоляции монтируется влагостойкая фанера. Шпунтованная доска фиксируется на нее саморезами. Отверстия закрываются деревянными пробками, посаженными на клей.

Наша компания производит шпунтованные доски с идеальной геометрией. Качество предлагаемого нами товара позволяет не только без проблем вести монтаж, но и получать в результате великолепный и действительно долговечный пол.

Позвонить 8-910-775-33-85

способы крепления, рекомендации по устройству пола из шпунтованной доски

На чтение 6 мин. Просмотров 4.1k. Обновлено

Натуральные материалы являются идеальным вариантом для напольного покрытия. Дерево служит надежной основой и может сохранять свои качества долгие годы. Перед выбором определенного варианта следует узнать, как крепят половые доски. К примеру, шпунтованные доски считаются наиболее популярными и могут быть установлены несколькими способами.

Особенности и характеристики шпунтованной доски

Эта разновидность материала для устройства пола представляет собой доску с гребнями и фрезерованным пазом, что позволяет создавать абсолютно плоскую поверхность без щелей. Отличительные характеристики – высокая скорость монтажа, прочность конструкции.

Как правило, соединительные замки располагаются либо с двух, либо с четырех сторон детали. С обратной стороны замка присутствуют скосы, которые обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха в закрепляемой конструкции. Прикреплять к половым лагам доски следует аккуратно, придерживаясь одного уровня. Благодаря одинаковой толщине всех элементов, перекрытие пола получается идеально гладким.

Обработка специальными защитными составами должна производиться с обеих сторон. Выбирая дешевые экземпляры, можно столкнуться с некачественным товаром, который обработан только с одной стороны. Специалисты советуют обращать внимание на наличие вентиляционных отверстий.

Преимущества и недостатки пола из шпунтованной доски на лагах

Популярность шпунтованного материала объясняется широким списком преимуществ:

  • Перекрытие пола обеспечивает надежную теплоизоляцию, а также обладает отличными шумоизоляционными свойствами.
  • Изнаночная сторона досок имеет небольшие пазы, которые предназначены для качественной вентиляции изделий и предупреждения развития грибка на древесине.
  • Специальный механизм соединения под названием «шип-паз» позволяет распределять нагрузку на покрытие. Благодаря чему значительно продлевается срок службы конструкции.
  • Этот метод монтажа не занимает много времени благодаря простому замковому соединению.
  • Размеры изделий стандартные, что ускоряет процесс укладки.
  • Отсутствие каких-либо химических компонентов делает материал абсолютно безопасным для эксплуатации.
  • Уникальный внешний вид.
  • При возникновении дефектов и значительных повреждений покрытия поверхность достаточно отшлифовать и покрыть качественным лаком.

Минусы:

  • Необходимость частой окраски поверхности досок.
  • Применение дорогостоящих антисептиков и лаков.

Существующие методы фиксации

Покрытие пола постоянно испытывает большие нагрузки. Поэтому выбирать способ крепления необходимо исходя из эксплуатационных характеристик материала. При безответственном подходе к решению вопроса есть большая вероятность порчи пола уже в первый год эксплуатации. Самое главное – обеспечить должный уровень жесткости фиксации.

Первым признаком некачественного крепления является расшатывание досок. Через некоторое время элементы начинают постепенно сдвигаться, что сопровождается характерным скрипящим звуком. В результате существует два варианта развития событий – либо ломаются отдельные элементы, либо выходит из строя вся конструкция.

Существует 4 основных способа крепления половых досок:

  1. Монтаж на гвозди.
  2. Клеевой способ.
  3. Крепление зажимами.
  4. Монтаж специальными разновидностями шурупов для половых реек.

Каждый из представленных методов отличается по жесткости, поэтому следует рассмотреть каждый из способов.

Крепление досок гвоздями

Этот метод позволяет правильно закрепить половую доску либо на сплошную основу, либо на конструкцию из лаг. Принцип крепления прост:

  1. Сначала нужно зафиксировать первый ряд досок. Для этого гвозди вбивают через гребень под углом 45°. Задача состоит в том, чтобы прикрепить элемент к основанию, тем самым не повредив деталь.
  2. Когда подгоняется следующий ряд, гвозди нужно спрятать. Далее фиксация производится через поверхность доски.

Клеевой способ монтажа

При укладке досок на идеально ровное основание из бетона или других материалов применяют специальный клей. Пазы в изделиях необходимо тщательно промазывать клеем и насаживать на шпунты уже уложенных досок. Мастера, показывая, как нужно правильно крепить доски, используют обычный клей ПВА. Такой состав способен надежно удерживать места соединений долгие годы.

При этом клей нужно распределять небольшим слоем. Шпунтованные края также обрабатываются клеем для придания жесткости в углах.

Фиксация зажимами

Отдельного внимания заслуживают изделия, которые продаются в наборе с зажимами. Крепежные элементы вставляют в щель, расположенную с внутренней стороны шпунтованной доски. Детали способны жестко фиксировать материал между собой.

Этапы:

  • Черновой пол необходимо перекрыть слоем качественной гидроизоляции. Края материала следует крепить к стенам скотчем.
  • Зажимы вбиваются в щели первого ряда молотком. Обязательно следуют направлению шпунта.
  • С торцов планки стоит промазать клеевым составом, после чего производится монтаж первого ряда.
  • Между листами и стеной вставляются клинья.
  • Второй ряд перед креплением также оборудуется зажимами и монтируется посредством постукивания молотком по бруску.
  • После этого можно укладывать все оставшиеся ряды в описанной последовательности.
  • На последнем этапе следует убрать все клинья и зафиксировать плинтуса.

Специальные шурупы, саморезы для половых досок

Наиболее популярный способ крепления – с помощью саморезов для крепления половых досок. Этот метод отличается высокой скоростью исполнения и долговечностью готовой конструкции.

Отличие от обычных шурупов заключается только в высокой стоимости профессиональных крепежей для половой доски. Особенная фрезерная нарезка позволяет саморезу быстро входить в древесину и прочно держаться в материале.

Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги

Процесс установки шпунтованных изделий на лаги включает несколько этапов. Следуя определенному порядку действий, можно произвести монтаж самостоятельно.

Необходимый инструмент

Для укладки и фиксации элементов понадобятся такие инструменты:

  • молоток;
  • рулетка;
  • стамеска;
  • карандаш;
  • болгарка;
  • фрезер;
  • брусок.

Это базовый набор, который может быть дополнен профессиональным оборудованием.

Укладка первого ряда

Так как натуральный материал со временем начнет подсыхать, укладку досок выполняют в 2 этапа. Первый этап включает фиксацию каждой 4-5 планки. По истечению 6 месяцев-1 года будут сняты все шпунтованные доски пола. Это делается для того, чтобы не было щелей. Однако крепление первого ряда выполняется сразу.

Доски следует распределять так, чтобы они немного отделялись от стены. Для этого применяют клинья, толщина которых равна 1 см. После фиксации на гвозди либо клей элементы убирают.

При монтаже первого ряда используют строительный уровень. Изделия должны быть идеально выставлены по отношению к лагам и стене.

Укладка последующих рядов

Остальные ряды материала устанавливаются в строгой последовательности с принципом монтажа первого ряда. Нужно проверять отсутствие щелей. При постукивании по полосе к ее краю прикладывают брусок, который смягчает удар.

Как стянуть доски пола

Между собой элементы лучше всего скреплять специальными шурупами под углом. Это не даст конструкции сдвигаться в процессе эксплуатации. Саморезы имеют разную длину – от 30 до 50 мм.

Дополнительные рекомендации по укладке половых досок от профессионалов

Полезные советы опытных мастеров помогут сэкономить время и деньги:

  • Шаг между шурупами должен составлять не менее 25 см. Наиболее распространенная схема – с отступом в 30 см.
  • Перед креплением половой доски рекомендуется промазывать изделие с внутренней стороны клеем для паркета.
  • Нельзя допускать примыкания материала к стенам помещения.
  • Головки шурупов следует немного утапливать в древесину.

Монтаж последнего ряда

При установке последнего ряда досок необходимо проверить всю плоскость и отдельно расположение завершающего ряда. Никаких перекосов наблюдаться не должно. К лагам изделия закрепляют, соблюдая отступ от стены.

В качестве основания может выступать любой тип материала. Однако лаги подходят лучше всего по причине простого и быстрого способа крепления. При соблюдении описанных шагов качественное покрытие можно собрать своими руками.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

37.31%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

16.42%

Показать результаты

Проголосовало: 335

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно393Не очень185

Укладка шпунтованной доски для пола

25.12.2017

ШПУНТ в СПб. ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ

Для быстрого и прочного соединения, шпунтованная доска имеет боковые шипы (шпунт) и пазы. Помимо скорости и удобства сборки, такое соединение позволяет увеличить прочность конструкции и предотвратить появления зазоров, щелей между досками. На тыльной стороне шпунта существуют также дополнительные прорези – для обеспечения вентиляции.

После соединения полового шпунта друг с другом, можно получить идеально ровную, гладкую, эстетичную, экологически чистую и долговечную поверхность пола. Хорошо высушенный шпунт и его элементы так точно и прочно соединяются между собой, что не оставляют видимых зазоров.

По способу сборки, шпунтованную доску можно:

1.       Укладывать на стяжку или ровную бетонную основу. В таком случае между досками и полом должен быть слой гидроизоляции (к примеру, водостойкая фанера не меньше 10 мм толщиной). Затем к фанере можно крепить шпунтованную доску – саморезами. При этом рекомендуется предварительно нарезать фанеру на куски размером примерно 500х500мм и крепить эти куски с небольшим расстоянием друг от друга, примерно в 2-3см. Во-первых, для дополнительной вентиляции, Во-вторых, это очень поможет вам в том случае, если все же случится потоп и вода просочится на бетонное основание. В этом случае фанера разбухнет и у нее будет по крайней мере 2см, на которые она может слегка увеличится в размере, при этом не поднимая пол горбом, и в дальнейшем чтобы у пола была возможность быстро высохнуть. 

2.       Крепить шпунт на ровные деревянные лаги при помощи саморезов.

 

Укладка шпунтованной доски на лаги

Лаги — это деревянные конструкции, толщиной не менее 50 мм, которые располагают на расстоянии 30-60 см друг от друга. Расстояние между лагами может меняться в зависимости от толщины шпунта (оптимальное соотношение толщины шпунтованной доски и расстояния между лагами показано в таблице). Между лагами Вы можете разместить слой утеплителя, но обязательно оставляйте пустоты по высоте для вентиляции. При утеплении пола формируется пирог: внизу гидрозащитная пароизоляция типа Изоспан АМ, на нее укладывается утеплитель и сверху уже крепится пароизоляция таким образом, чтобы между лагами по высоте сохранялся зазор минимум в 2см. Не допускайте такой ситуации, чтобы доска плотно прилегала к пароизоляции. При таком способе устройства пола сами лаги оказываются практически полностью укутанные в пленку, поэтому настоятельно рекомендуем, во-первых, использовать только высушенный пиломатериал; а во-вторых, деревянные лаги необходимо обработать антисептиком.

Шпунтованная доска крепится к лагам при помощи саморезов, вкрученных в шип под углом, или же прибивается к лагам гвоздями. Следите за тем, чтобы саморез или гвоздь не откалывал древесину. Если такое случается то смените саморезы или перед креплением обязательно засверливайте шпунт. 

При укладке первой шпунтованной доски, расположите её пазом к стене. Соединение досок между лагами происходит при помощи пазовой сборки, без дополнительной фиксации. Стартовая доска и финишная обязательно должна иметь длину на всю стену, и укладываются они с небольшим отступом от стены, оставляя зазор по периметру 2 см. Позже этот зазор прикрывается плинтусом.

В отличие от обычных досок, доска пола продаётся сразу высушенной, с требуемым уровнем влажности. Но для надёжности, предлагают шпунтованную доску оставить на 1-2 недели в помещении перед её укладкой для привыкания к рабочей температуре и влажности. Не оставляйте половой шпунт лежащим вразнобой горкой, а обязательно сложите в штабель используя одинаковые по толщине прокладки. Иначе доску может покрутить, и ее потом будет сложно собирать на полу.  

Помимо этого, половой шпунт требует дополнительной обработки после укладки – особенно в случае повышенной влажности в помещении. Когда в помещении устанавливается жилая температура и влажность, между досками могут появиться щели. Это нормально. Так как деревянный шпунт это живой материал и ему свойственно слегка изменяться в объеме. В этом случае обычно заказывают дополнительную шлифовку пола. Поэтому не торопитесь сразу лакировать пол. В процессе шлифовки образовавшиеся опилки смешивают с лаком и этой пастой замазываются все щели. После чего весь пол покрывают лаком минимум в 3 слоя. Это обеспечивает дополнительную защиту и продлевает срок службы шпунта без потери привлекательности.  

Шпунтованная доска цена

Цена шпунтованной доски в нашем интернет-магазине представлена за штуку. На рынке вы можете столкнуться с огромным разнообразием ценовой политики. Кто-то ставит цену за метр кубический, кто-то за метр квадратный, а на ценные породы дерева можно встретить цену за метр погонный. Обязательно обращайте внимание на единицу измерения. Понятно, что в поисках оптимального значения в глазах может зарябить от цифр и можно перепутать цену за м.кв. и за шт., но будьте внимательны если не хотите разочароваться от своей покупки. Если Вы читаете эти строки предлагаем использовать наши цены как эталон и сравнивать их с ценами других компаний.

Конечно же использование более толстой шпунтованной доски из соображения прочности и долговечности сопряжено с достаточно высокими расходами. Цена квадратного метра полового покрытия напрямую зависит от толщины шпунта. Ширина и длина в этом обычно роли не играет. Хотя стоит заметить., что в нашем прайсе шпунтованная доска короче 6-ти метров торгуется по более низкой цене. И даже без учета этих возможных на рынке бонусов покупатель должен ловить золотую середину между своими желаниями и возможностями. Нужно понимать, если вы не хотите переплачивать за толщину доски вам придется усилить конструкцию черного пола и лаг. А это опять же стоит денег.

Поделиться в социальных сетях:


саморезы для крепления, как положить, как укладывать, настил, крепеж, как правильно класть доску на пол, фото и видео

Содержание:

Обустраивая полы в доме, кроме выбора типа напольного покрытия, необходимо особенно внимательно подойти к подбору способа крепления приобретенного материала. Для любого строительного материала применяются свои методы крепления, в том числе для половой доски. Рассмотрим, как крепить половую доску наиболее надежными и популярными методами.


Способы фиксации половой доски

Напольное покрытие испытывает достаточно серьезные нагрузки, поэтому подойти к выбору метода крепления необходимо со всей ответственностью. Если некоторые половицы будут закреплены недостаточно хорошо, то через какое-то время они начнут расшатываться.

Как правило, это происходит через небольшой промежуток времени. Половицы сдвигаются, изначально ровный пол начинает издавать неприятный скрипящий звук, а зачастую он просто разрушается.


Существует несколько наиболее распространенных способов крепления половых досок:

  • потайной метод, то есть использование саморезов или гвоздей;
  • при помощи клея;
  • крепление зажимами.

Далее рассмотрим, как производится крепление половых досок каждым из способов.

Фиксация половиц гвоздями

В этом случае крепление половой доски осуществляется на деревянное основание, которое может быть сплошным или сделанным из лаг. Изначально учитывается ширина половой доски, что немаловажно.

Далее расскажем, как стелить половую доску применяя данный метод крепления.


Первый ряд половых досок крепится при помощи гвоздей, которые под углом в 45° вбиваются через гребень в основание. Далее они вгоняются на свое место. Следует предварительно просверлить отверстия под элементы крепления. Это делается для того, чтобы не повредить гребни.

Во время подгонки следующего ряда гвозди необходимо прятать. Все последующие ряды досок фиксируются посредством вбивания гвоздей через поверхность.

Когда производится ремонт дощатого покрытия и меняется несколько половиц, то нужно следить за тем, чтобы все половицы заканчивались под центром ригеля. Иначе можно получить не прочное покрытие.

Клеевой метод

Если настил половой доски будет осуществляться на сплошное основание, то зафиксировать ее можно при помощи клея. Для этого пазы досок промазываются клеящим составом, можно использовать обычный клей ПВА, а затем насаживаются на шпунты предыдущего ряда.


Клей следует наносить тонким слоем с шагом 50 см вдоль всего паза. На конечные шпунтованные края также следует нанести клеящий состав.

Крепление зажимами

Некоторые типы досок поставляются вместе со специальными зажимами, которые вставляются в щель, имеющуюся на их внутренней стороне. Данные элементы предназначены для соединения досок между собой. Итак, как положить половую доску применяя данный способ крепления?


Для этого следует придерживаться следующей технологии:

  • На черновой пол укладывается гидроизоляционный материал, который следует закрепить у стен строительным скотчем.
  • В щели досок, укладываемых первым рядом, следует вбить зажимы при помощи молотка. Делается это по направлению шпунта.
  • Торцы планок промазываются клеем, а затем укладывается первый ряд.
  • Между стеной и досками следует вставить клинья толщиной около 1 см.
  • На второй ряд досок также крепятся зажимы. Половицы фиксируются на месте, аккуратно постукивая молотком через брусок по краям ряда.
  • Аналогично укладываются остальные ряды.
  • Затем убираются клинья между стеной и покрытием.
  • Выполняется монтаж плинтусов.

Специальные саморезы для половых досок

Профессиональные мастера для крепления половиц используют специальные саморезы для половой доски. Применение такого крепежного материала позволяет получить надежно зафиксированное и с довольно длительным сроком службы напольное покрытие.

По сравнению с обычными саморезами стоимость данного вида на порядок выше. Однако по своим свойствам они более эффективны.


Специальные шурупы, предназначенные для половых досок, обладают следующими особенностями:

  • Данные крепежные элементы выпускаются различных размеров. Стандартное сечение 3,5 мм, длина может быть 35, 40, 45 и 50 мм. В зависимости от толщины половых досок подбирается размер шурупа.
  • Данный крепеж для половой доски не подвержен коррозии, так как обладает защитным покрытием.
  • На конце самореза имеется фреза, что позволяет его вкручивать в древесину без предварительного сверления отверстий. К тому же такое строение позволяет шурупу входить более плотно, а значит, фиксация половых досок к основанию пола будет более прочной.
  • Саморез обладает особенной фрезерной нарезкой. Она имеет такой угол, при котором крепежный элемент легко входит в древесину и при этом не происходит расщепления.
  • Саморезам для половых досок присуща еще одна структурная особенность, заключающаяся в отсутствии в верхней части резьбовой нарезки. Такая конструкция позволяет напольному покрытию более плотно прилегать к основанию.

Рекомендации по монтажу половых досок

Приведем несколько советов, как правильно уложить половую доску:

  • Крепить половые доски к основанию при помощи шурупов необходимо с шагом 25-30 см.
  • Некоторые мастера рекомендуют, перед тем как укладывать половую доску и закреплять ее к основанию, наносить на нее клей, который применяется при монтаже паркетного пола. Данный вариант можно использовать, если гидроизоляционный слой (к примеру, полиэтиленовая пленка) не укладывался. Метод фиксации при помощи клея не может использоваться сам по себе. Он применяется только как дополнение к основному способу крепления посредством гвоздей или шурупов. Без них не удастся получить прочное и надежное закрепление половых досок (прочитайте: «Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция»).
  • По всему периметру помещения не должно быть плотного примыкания досок к стене. Необходимо оставлять зазор между стеной и половыми досками равный примерно 10 мм. Он будет выступать в роли деформационного шва.
  • Шурупы, которые используются при монтаже дощатого пола, можно полностью спрятать. Для этого шляпки саморезов следует утопить в древесину примерно на 3-4 мм. Образовавшиеся при этом отверстия можно скрыть кусочками дерева, которые будут соответствовать их форме и размеру. Также это должна быть одинаковая с половыми досками порода древесины. Большинство фирм, которые выпускают качественные пиломатериалы, свою продукцию комплектуют подобными пробками.

От того как класть половую доску будет зависеть прочность, надежность и срок службы напольного покрытия. Поэтому правильная фиксация половых досок очень важный момент в монтаже пола, следовательно, стоит подходить к выбору способа крепления досок с особой тщательностью.

способы монтажа с помощью саморезов

Шпунтованная доска для пола — это материал, создающий покрытие, лишённое недостатков, присущих обычному обрезному пиломатериалу. На боковых поверхностях шпунтованной доски для пола выполнены профильные вырезы для плотной стыковки их кромок друг с другом. С одной стороны сделан вырез в форме паза, с другой — в виде шипа (или гребня).

Крепление полового настила к лагам может выполняться несколькими способами:

  • прибиваться гвоздями;
  • прикручиваться шурупами или саморезами общего применения;
  • крепиться саморезами для пола или с помощью крепежа ДУЭТ 90.

Гвозди в качестве элементов крепежа пола имеют давнюю историю применения. Этот способ крепления деревянных деталей не имел альтернативы, пока не было налажено производство саморезов подходящей конструкции. Деревянный настил, прибитый гвоздями, при периодической нагрузке начинает двигаться, «играть» и издавать скрип. Кроме того, что это создаёт дискомфорт, пол быстрее приходит в негодность, требуя ремонта или замены. Демонтаж любой деревянной конструкции, скреплённой гвоздями невозможен без её разрушения, хотя бы частичного.

Крепление саморезами более надёжно. Резьбовая часть этих метизов плотно удерживает скрепляемые элементы пола и исключает их взаимное перемещение. Конструкция полового покрытия приобретает при этом устойчивость и жёсткость. В случае необходимости пол в доме может быть демонтирован без повреждения шпунтованной доски с возможностью её повторного использования.

Саморезы для пола

Для облегчения и ускорения работ по настилу деревянных покрытий были созданы саморезы для пола, в конструкцию которых входят:

  • головка со шлицевым гнездом torx;
  • зенкующие рёбра на конусной части головки;
  • параметры резьбы, оптимально сочетающие способность лёгкого вкручивания с прочностью крепежа пола;
  • остриё в форме фрезы, предотвращающее раскалывание и отщепление дерева;
  • наружное покрытие с антифрикционными свойствами, облегчающее монтаж пола.

Шлиц torx выполнен в форме шестилучевой звезды и способен передавать максимальный крутящий момент. Конус головки нового самореза образует угол в 60°, который выбран не случайно. Эта форма конуса оптимальна для крепления деревянных деталей. С одной стороны, головка легко входит в древесину, образуя потай, с другой, прочно удерживает соединяемые друг с другом части. На поверхности конуса головки имеются выступы — зенкующие рёбра, которые разрезают деревянную поверхность, облегчая погружению в неё конусной части.

Ещё одна особенность конструкции саморезов для пола — наличие на стержне участка без резьбы. Такая форма самореза обеспечивает стягивание соединяемых деталей друг с другом. При использовании обычного самореза с резьбой по всей длине стержня, зазор между деталями пола не выбирается при его закручивании. Это объясняется тем, что стержень такого самореза жёстко связывается резьбой с обеими деталями, исключая их взаимное перемещение на финише затягивания. Саморезы для пола, имеющие безрезьбовой промежуток, работают иначе. Они ввинчиваются в лагу, обеспечивая при этом свободу перемещения шпунтованной половой доски за счёт участка стержня без резьбы. При полной затяжке, доски пола прижимаются к лаге головкой самореза и дополнительно закрепляются несколькими витками резьбы у конусной части.

ДУЭТ 90

Крепление оригинальной конструкции DUET 90 позволяет быстро и надёжно закрепить настил из досок на горизонтальной и вертикальной поверхности. При этом крепёжные детали не видимы с лицевой стороны досок. Элемент крепления ДУЭТ 90 выполнен в форме перфорированного бруска с отверстиями под саморезы. Для крепления первой доски пола используется угловой элемент ДУЭТ СТАРТ. Крепления штампуются из прочного полимерного композита с введением стекловолокна.

При монтаже полового настила к каждой доске на уровне лаги с тыльной стороны прикручивают два крепления в шахматном порядке, прижимая ограничительные выступы к краю доски. Части креплений с отверстием выступают при этом с разных сторон доски. Крепление, ориентированное к установленной ранее доске заводится под неё, располагаясь вплотную к креплению, уже прикрученному к лаге. Второе крепление прикручивается к лаге с другой стороны доски. Все крепления ложатся вдоль лаг, опираясь на них.

В результате монтажа каждая доска одним элементом прикрепляется саморезами к лаге, а второй элемент фиксирует её за счёт прижима ранее уложенной доской.

Подготовительные работы

Перед укладкой полового покрытия выполняется монтаж основы пола — лаг из бруса или толстой доски. Лаги укладываются на ровную горизонтальную поверхность, либо на опоры из кирпича или бетона. Опорные лаги монтируются таким образом, чтобы поверхность пола была строго горизонтальной. Выполняется эта работа с учётом того, что пол и его основа испытывают большие механические нагрузки в течение многих лет.

Пространство между лагами заполняется утепляющим материалом — минеральной ватой или другим утеплителем. После этого поверхность утеплителя застилается водонепроницаемой плёнкой, которая защищает помещение от проникновения влаги и волокон минеральной ваты.

Крепление половой доски саморезами

Укладка шпунтованной доски пола начинается от стены. Первая доска кладётся с отступом от неё порядка 10 – 15 мм. Такой зазор компенсирует возможное расширение пиломатериала при изменении температуры и влажности. Для создания ровного зазора по всей длине шпунтованной доски можно воспользоваться вспомогательными вставками требуемой толщины. В дальнейшем этот зазор будет закрыт плинтусом. Крепление досок к лагам саморезами для пола может выполняться двумя путями:

  • ввинчиванием саморезов через прорезь паза уложенной доски в лаги под углом, близким к 45°;
  • завинчиванием саморезов со стороны шпунта, у верхнего его основания под тем же углом.

Оба метода применяются на практике, каждый из них имеет своих сторонников, однако завинчивание со стороны шпунта всё же кажется более удобным. Кроме этого, при таком креплении саморез захватывает больший участок доски пола, что повышает прочность соединения. Узость же паза мешает выбрать нужный угол при закручивании и повышает опасность образования скола дерева.

Ориентация первой шпунтованной доски пола зависит от выбранного способа крепления. Если саморезы предполагается закручивать в шпунт, доска располагается пазом к стене. Со стороны стены первая доска крепится к лагам саморезами, которые ввинчиваются в лицевую поверхность под прямым углом. Расстояние крепления от стены выбирается с расчётом, чтобы головки саморезов впоследствии закрылись плинтусом. В качестве первой выбирается доска без искривлений, в противном случае в процессе крепления её следует выравнивать монтировкой.

После этого производится крепление кромки доски со стороны гребня. Для этого в участки доски над лагами вкручиваются саморезы под углом 45°. Остриё шурупа вставляется в верхний угол, образованный гребнем и кромкой доски. Вращение продолжается до полного погружения головки самореза в дерево. Профиль шипа не должен нарушаться, чтобы паз следующей доски сел на своё место.

При укладке второй доски соединяется её кромочный паз с гребнем доски, уложенной ранее. Для создания плотного соединения пользуются ударной деревянной плашкой, приставляя её к кромке и нанося удары молотком. Для того чтобы полностью выбрать зазор между досками пола и добиться плотного соединения их лицевых сторон, используют клин. Для этого, на расстоянии от доски меньшем ширины клина временно крепят вспомогательный брусок для его опоры. Вбивая клин между бруском и доской, добиваются полного устранения зазора и фиксируют доску саморезом.

Кромка клина, примыкающая к шпунту, может иметь гладкую поверхность. Для того, чтобы при забивании клина снизить нагрузку на шпунт, иногда используют в качестве клина часть доски с пазом. В этом случае на клине делается наклонная прорезь для удобства закручивания самореза. Клин состоит из двух частей, получаемых путём распиливания прямоугольного куска доски по диагонали. При монтаже очередного крепления, элемент клина прикладывается к доске, вырезом к месту закручивания шурупа. Расклинивание осуществляется за счёт забивания второй половины клина. После сжатия досок вкручивается саморез и клин выбивается.

Эта процедура продолжается до тех пор, пока не будет уложено всё покрытие пола, кроме последней доски, которая примыкает к противоположной стене. Ширину последней доски обычно приходится уменьшать, разрезая её вдоль. Кромку, примыкающую к стене, обрезают под углом для удобства укладки. После соединения кромок, доску прижимают монтировкой, вставленной между ней и стеной. Закрепляют последнюю доску пола саморезами, вкручивая их ближе к стене, чтобы потом закрыть плинтусом.

Инструкция по монтажу шпунтованной половой доски

Инструкция по монтажу шпунтованной половой доски

Применение

Шпунтованная доска из ДПК – это, на сегодняшний день, современный материал для устройства чистовых полов в крытых неотапливаемых и отапливаемых помещениях.

Не допускается использование шпунтованной половой доски из древесно-полимерного композита (ДПК) «Караон» вне помещений – на открытых площадках, которые подвергаются различным атмосферным воздействиям

Это половое покрытие долговечно и экологично. Оно обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, не требует окраски, долго служит без истирания. Половая доска «Караон» с реберных сторон имеет паз и шпунт. Благодаря данной конструктивной особенности обеспечивается плотное прилегание одной доски к другой и их надежное соединение. Если монтаж половой доски произведён правильно, между досками не образуется щелей, и покрытие имеет красивый и эстетичный вид.

Основные положения

В настоящей инструкции описываются простейшие варианты укладки шпунтованной доски. В зависимости от внутренней конфигурации помещения вариантов монтажа может быть много, и описать каждый из них не представляется возможным.

В случае если ваш объект имеет специфическую конфигурацию, или вам требуется нестандартное конструктивное решение, наш отдел менеджмента товаров и обслуживания объектов может разработать для вас индивидуальные предложения.

Инструкция является обязательной к исполнению.

Этапы монтажа шпунтованной доски

Перед началом монтажа необходимо, выдержать доску в помещении, где она будет укладываться, в течение, по крайней мере, 48 часов.

Крепление доски к основанию осуществляется с помощью саморезов (3х35-45 мм) с шагом 30-40 см. Необходимо предварительно засверлить ее со стороны шипа под углом ~50°. При укладке надо плотно стыковать половицы в поперечном и продольном направлениях, при необходимости стягивая с помощью клиньев. Необходимо также оставлять компенсационный зазор между покрытием и стенами (см. таблицу)

  1. Монтаж первого ряда осуществляется в направлении гребнем к стене. Первая доска должна иметь длину, равную длине стены. Между стеной и доской необходимо предусмотреть зазор, равный примерно 20 мм.
  2. Следующие четыре-пять рядов досок настилаются с совмещением пазов и гребней без закрепления. С каждого конца ряда оставляется вентиляционный (компенсационный) зазор. Пазы шпунтованной доски должны прилегать к гребню предыдущей доски очень плотно.

Последняя доска ряда должна иметь длину, равную длине помещения (с учетом зазоров, которые должны оставаться по торцам досок). В середине же доски могут быть более короткими. Стыковать их нужно на лагах, причем, по центу лаг. Стыки необходимо располагать не на одном уровне, а в шахматном порядке.

  1. Сплачивание досок производят постукиванием молотком по всей длине доски. При этом необходимо защитить гребень с помощью дощечки с пазом. На лагу устанавливается временная рейка. В зазор между временной рейкой и последней доской вбивается пара клиньев навстречу друг другу, и таким образом сплачиваются доски.
  2. Укладка продолжается так, как описано выше, до того момента, пока останется только участок, имеющий ширину меньше, чем ширина доски. В таком случае доску необходимо обрезать, оставляя необходимый зазор между нею и стеной.

Чтобы плотно прижать последнюю доску к остальным, между этой доской и стеной вбивают клинья, после чего доска закрепляется на лагах. Чтобы предохранить стену, к ней предварительно ставят прокладку из тонкой доски или фанеры.

Вентиляция

Настилу необходима хорошая вентиляция. Воздух должен беспрепятственно циркулировать в полости доски и под покрытием между элементами опорной конструкции. Поэтому пустоты в них не должны ничем заполняться. Также в полости нельзя размещать электрический «теплый пол» или электрические провода. Это может привести к возгоранию или вспучиванию и короблению покрытия.

Укладка опорной конструкции

Опорные лаги обязательно должны иметь опору. Опора для них устраивается точечная.

На стыках лаг предусматривается зазор. Величина зазора не может быть менее 20 миллиметров.

Интервалы при укладке

При укладке опорных лаг интервал Х между ними должен составлять 600 миллиметров и соответствовать интервалу крепления доски.

Если производится укладка шпунтованной доски по диагонали, интервал Х для опорных лаг уменьшается.

Если укладка производится под углом 45°, интервал Х должен быть равен 300 миллиметрам.

Интервал Y между точками опоры лаг должен составлять 500 миллиметров.

Важно!

Компенсационные зазоры

У всех неподвижных ограничителей (например, у стен, каминов, стационарных металлических коммуникаций, и т. д.) следует предусматривать компенсационные зазоры. Ширина компенсационных зазоров со всех сторон должна составлять не менее 20 мм. При расчете необходимой ширины зазора у торцевой части доски следует учитывать максимальной расширение 6мм/пог.м в зависимости от длины доски:

Длина доски Расстояние между устойчивыми конструкциями
3,0 метра 2,0 сантиметра
4,0 метра 2,6 сантиметра
5,0 метра 3,0 сантиметра
6,0 метра 3,6 сантиметра

За дополнительной информацией и по любым вопросам, связанным с монтажом необходимо обращаться в отдел менеджмента.

Способы крепления досок

Существует два основных способа укладки шпунтованной доски:

  • по бетонному основанию или стяжке
  • по лагам

Основание для укладки должно быть прочным, ровным и сухим.

Укладка на лаги

Регулируя высоту лаг при монтаже половой доски по лагам, можно выйти на необходимую высоту пола.

Укладка по бетонному основанию

После того как стяжка готова, можно начинать непосредственную укладку покрытия. Первый этап укладки – устройство основания, на которое будет производиться настил покрытия. Шпунтованная доска и бетон должны быть разделены гидроизоляционным барьером.

Основание настила выполняется из фанеры. В этом случае используется влагостойкая фанера, ширина которой должна быть не менее 18 миллиметров. Укладка фанеры производится по диагонали к будущему покрытию. Между листами фанеры оставляется зазор в два-три миллиметра, а между листом и стенами – примерно 15 миллиметров.

Листы фанеры крепятся к бетону шурупами и дюбелями. При креплении головки шурупов «утапливаются» в фанеру на три-четыре миллиметра ниже ее поверхности.

Важная информация!

Действие гарантии на шпунтованную доску может быть аннулировано при не соблюдении требований данной инструкции. Возможно изменение и дополнение данной инструкции, если будут изменены характеристики используемого материала.

В состав шпунтованной доски входит 70% натурального дерева, поэтому возможно небольшое ее расширение в зависимости от условий эксплуатации.

При укладке шпунтованной доски необходимо помнить о необходимости компенсационных зазоров возле неподвижных ограничителей. Такими ограничителями могут являться стены, стационарные коммуникации, камины и т.п. Если соответствующие компенсационные зазоры не будут предусмотрены, то возможно появление напряжений, которые приведут к вспучиванию или короблению покрытия.

 

Pro насадки для напольного покрытия языка и пазов

Советы по подготовке, планировке, монтажу и отделке полов с шипом и пазами.

Устройство полов с шпунтовкой и шпунтованной структурой — инженерное, готовое или деревянное — является одним из самых популярных проектов «сделай сам», и на то есть веские причины. Вам не понадобится целый грузовик с инструментами, чтобы хорошо их установить, и как только вы освоите их, вы сможете работать как профессионал. И независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по улучшению дома, ремонтирующим каждый дюйм вашего дома или обновляющим отдельную комнату на выходных, методы подготовки, установки и отделки в основном одинаковы.

В большом проекте первое, что нужно знать об укладке пола с пазами и пазами, — это то, что установка досок должна быть последним, что вы делаете. Я люблю ставить их после того, как установлены все окна и двери, а комната отделана и покрашена. Таким образом, ни один маляр не сможет пролить 5-галлонное ведро латексной краски между стыками (от одной мысли об этом я просто дрожу), и он не будет покрыт грязью от сантехников, сантехников и электриков, проливающих и катящихся повсюду, что впоследствии усложняет шлифовальную работу.Наконец, укладка полов в последнюю очередь означает укладку материала при известном и относительно постоянном уровне тепла и влажности. Так что позже, когда дом в конце концов достигнет точки равновесия (то есть двери и окна не открываются 10 часов в день, а внутреннее пространство должным образом кондиционировано), пол, который вы устанавливаете, не будет ни чашечкой, ни зазором.

В проектах выходного дня хаос, с которым вам приходится иметь дело, отличается, но все же важен и обычно связан с тем, что все в комнате нужно убрать и убрать в сторонку.Просто подготовка к проекту выходного дня — это самостоятельный проект выходного дня.

С небольшой работой и подходящими инструментами укладка напольных покрытий T&G станет достоянием опытных мастеров своими руками.

Подготовка

Очистите пространство — Итог: комната, в которой вы собираетесь работать, должна быть пустой — от пола до потолка — если вы устанавливаете необработанные деревянные полы. Независимо от того, какой материал вы укладываете, пол должен быть пустым. Конечно, по понятным причинам на полу не должно быть ничего лишнего.Однако полки, картины, безделушки и т. Д. Тоже должны уйти из-за пыли от резки и шлифовки нового пола.

Вам также необходимо спланировать доступ к комнате и другим частям вашего дома. После того, как пол будет опущен, составьте план, чтобы вам и вашей семье было место, пока высыхают различные отделочные слои. Многие люди избегают этого, в том числе я участвовал в нескольких проектах, покупая инженерные или готовые полы. Последнее, что вам нужно вычистить, — это пыль и грязь с пола.Соси его с помощью магазинного пылесоса.

Подложка — Укладка деревянных полов непосредственно на черный пол без перегородок между ними является причиной появления скрипа. Отличный разрыв связи — это красная канифольная бумага, которая поставляется в рулонах длиной 100 футов и шириной 3 фута. Раскатайте по всему черновому полу. Перекрыть слои примерно на 4 дюйма и закрепить синей малярной лентой.

Также можно использовать бумагу, пропитанную асфальтом (смолой). Асфальтовая бумага подходит там, где влажность под полом может быть проблемой, например, если вы устанавливаете деревянные полы на первом этаже дома над влажным или мокрым подвалом или непосредственно над бетонной плитой.Используйте молотковый степлер или степлер, чтобы прикрепить материал к основанию пола.

Грунтовка тыльной стороны — В местах, где пол может подвергаться воздействию влаги с его готовой стороны, например, на кухне или в ванной, обработайте тыльную сторону каждой доски, нанеся кисть или прикатав один слой уретана. Это герметизирует материал и позволяет ему равномерно высохнуть, что предотвращает раскрытие швов. Будьте осторожны, чтобы не было капель, чтобы они не мешали укладке позже, когда высохнут и затвердеют.

Подготовка отделки — Если ваш проект пола будет укладываться после повторной отделки пространства, убедитесь, что плинтус и ножки дверного косяка имеют толщину вашего пола, обычно 3/4 дюйма.Лучшим калибром, который вы можете использовать, является блок от пола, который вы собираетесь установить. Если вы устанавливаете пол в существующем пространстве и не планируете снимать обшивку основания, имейте в виду, что основание будет выглядеть меньше и, вероятно, будет глупо, если новый пол будет врезаться в него. Перед установкой нового пола подумайте о его замене. И независимо от того, какое решение вы примете в отношении базовой отделки, вам придется установить молдинг обуви для перехода между поверхностью пола и вертикальной поверхностью базовой отделки.

Инструменты

Прибивание гвоздей — В старину плотники прибивали полы вручную с помощью маленьких гвоздей.Они забивали гвозди через язычок каждой доски в балку внизу. Сегодня мы используем гвоздезабиватели, которые забивают шипы или скобы. Эти гвоздезабиватели могут быть ручными или пневматическими (только ручные приводные шипы; пневматические приводные скобы или шипы), и оба могут быть арендованы на день или на выходные по очень разумной цене. Уточните у поставщика напольных покрытий, какой крепеж лучше всего подходит для вашего пола.

Также полезно иметь гвоздезабиватель для чистовой обработки. Поскольку вы не можете поднести гвоздь большего размера к стене ближе, чем на 6 дюймов, и повернуть молоток, чтобы забить застежку, вам придется прибить первую и последнюю пару рядов деревянных досок лицом к лицу, в зависимости от того, что ширину используемого материала.Забивание финишных гвоздей в лицевую часть стартовых и торцевых досок ускоряет работу по установке гвоздей. Финишные гвоздезабиватели также идеально подходят для крепления молдинга обуви. Если вы прибиваете лицевые доски вручную, предварительно просверлите их для твердой древесины и на концах досок из мягкой древесины.

Резка — Чистые, точные и быстрые пропилы жизненно важны для быстрой и правильной укладки полов, а хорошая торцовочная пила — правильный инструмент для этой работы. Для многих работ по укладке полов я приношу 10-дюймовую коробку для еды прямо в комнату и делаю там разрезы как для пола, так и для обуви, закрывающей края.

Скорее всего, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он подошел, и настольная пила идеально подойдет. Хотя можно использовать и циркулярную пилу, так как неровный край последней детали будет покрыт лепкой для обуви.

Добавьте приятных деталей, обернув предметы необычной формы, такие как эта дровяная печь, полосой заголовка. Затем прижмите пол к полосе.

Боковое примечание 1

На пороге

При установке большинства напольных покрытий переход между комнатами и типами напольных покрытий может быть настоящей головоломкой.Ключ — создание хороших порогов. Для многих типов напольных покрытий производитель изготавливает пороговый материал, но я обнаружил, что изготовление собственных полов — единственный надежный способ совершить прыжок. Каждый этаж индивидуален, но перед тем, как покинуть домашний центр, убедитесь, что у вас есть пара частей 1 на 6 той же породы дерева, что и ваш пол. После того, как ваш пол опущен, вы можете выложить и создать индивидуальный порог, чтобы прыгать или опускаться на существующую плиточную или ламинатную поверхность пола. Небольшой навык работы с настольной пилой поможет вам настроить изделие.Я также по возможности делаю фаску передними кромками, потому что ступням нравится плавный переход. Каждый раз при снятии фаски убедитесь, что на передней кромке оставлено достаточно материала — не менее 1/4 дюйма, чтобы материал лежал ровно. Это требует времени, и вы обнаружите, что говорите: «Дьявол кроется в деталях», но это того стоит. Помните, вы будете долго ходить по этому полу, поэтому вы хотите, чтобы он был примитивным.

Планировка

Макет там, где он есть.Всегда так, говорите ли вы о своей жизни или о столярном проекте. Вот несколько советов по планировке пола, которые позволят вам получить пол, которым можно гордиться.

Шаг 1. Доски пола следует укладывать перпендикулярно балкам, поэтому перед началом установки определите направление балок.

Шаг 2. Измерьте расстояние от плинтуса (или гипсокартона) дальней стены, от которой вы планируете начать укладку досок — на каждом конце комнаты. Если расстояния такие же, комната квадратная, и вы можете прислонить свою первую доску к гипсокартону и отправиться в город.Если это так, приложите к гипсокартону кусок 1/4 дюйма, чтобы создать зазор между гипсокартоном и полом. Это дает системе пола пространство для расширения.

После того, как вы определили направление, в котором будет проходить ваш пол, измерьте комнату по углам и линиям привязки, чтобы вы могли получить прямоугольную часть стартовой детали. Лучше всего начинать с внешних стен дома, потому что они, как правило, самые прямые.

Если размеры в каждом углу не совпадают, вы должны создать прямую линию, от которой следует начинать, контрольную точку.Я делаю это, измеряя расстояние от дальней стены до того места, где должен быть перед — или язычок — относительно стартовой стенки. Используйте длинный прямой кусок напольного покрытия в качестве меры, чтобы показать, где должен лежать фасад. Отрегулируйте его положение вдоль начальной стены, пока размеры не будут одинаковыми в каждом углу комнаты. Помните, что, поскольку вы можете подложить стартовую доску под молдинг основания или молдинг обуви, это место для внесения изменений. Только не создавайте зазора больше, чем может покрыть обшивка, по крайней мере, на 1/4 дюйма.Ключевым моментом является создание линии, параллельной (в пределах от 1/8 до 1/4 дюйма) торцевой стене. Как только вы его получите, сделайте привязку линий.

Зачем тратить столько усилий на первую доску? Так что, когда вы доберетесь до последней доски, вам не придется пригвоздить какую-то глупо выглядящую доску в форме пирога, чтобы она подошла к торцевой стене. Это измерение времени, потраченного не зря. Время, потраченное на измерения и размышления, почти всегда потрачено не зря.

Шаг 3. Прибейте первые доски торцевыми гвоздями к меловой линии, затем приклейте их к остальной части поля.Следите за тем, чтобы между курсами не было стыков. Мне нравится держать их на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга.

Первая доска или доски, независимо от того, какой тип пола T&G вы устанавливаете, должны быть прибиты сверху гвоздями. Вы можете вручную использовать гвоздь, использовать специальный гвоздезабиватель для пола (как показано здесь) или использовать пневматический гвоздезабиватель.

Боковое примечание 2

Советы по подготовке и укладке перекрытий для ликвидаторов пиломатериалов

Lumber Liquidators, один из крупнейших поставщиков напольных покрытий в стране, предлагает несколько проверенных советов.Абрахам Диас, региональный менеджер ликвидаторов пиломатериалов в штате Флорида, рассказывает, что работает и почему:

Подготовка

Устранение влаги снизу: Если вы устанавливаете деревянный пол непосредственно над бетонной плитой или влажным подвальным помещением, управление этой влажностью имеет жизненно важное значение. Для плит Диаз рекомендует использовать измеритель влажности, чтобы получить показания влажности, что может означать вызов профессионала для правильного покрытия плиты, если показание влажности очень высокое.Однако во многих случаях вы можете покрыть весь пол 15-фунтовой асфальтовой бумагой и 6-миллиметровым пластиком, а затем покрыть это фанерным черным полом толщиной 3/4 дюйма. Это означает, что вы не можете использовать клей (см. Ниже).

Устранение влаги сверху: «В наши дни нельзя открыть журнал и не увидеть деревянный пол на кухне или в ванной», — говорит Диаз из ликвидаторов, но вы должны ожидать, что эти полы будут работать иначе, чем если бы они были установлены. в гостинной. Это связано с тем, что вода, скорее всего, со временем попадет под доски и, возможно, вызовет образование чашечек.Лучшая защита — это руководствоваться собственными ожиданиями относительно характеристик пола, использовать коврики в действительно влажных помещениях и быстро убирать разливы.

Установка

Гвоздь: Диаз рекомендует использовать для установки пневматический гвоздодер. Пневматический инструмент обеспечивает постоянную мощность для зенковки крепежных элементов, достаточный импульс для стягивания досок и скорость, позволяющую выполнять работу быстрее, чем при использовании ручных гвоздей для пола.Подойдут гвоздезабиватели для настила полов с ручным управлением, но они труднее и медленнее в использовании.

Тип застежки: Пол можно прибить гвоздями или скобами. Диас считает, что у скрепок лучше удерживающая способность.

Прибивание верхних гвоздей: Прикрепление верхних гвоздей — вариант с широкими досками твердых пород дерева или сосновыми полами. Закрепление гвоздями жестко остриженными железными гвоздями — в дополнение к использованию степлера для пола — может придать вам формальный вид фермерского дома. Или вы можете использовать винты и заглушки в качестве альтернативы.Диас также предлагает приклеивать и прибивать гвозди к широким дощатым полам, так как ремни и подтяжки делают пол долговечным. Душевное спокойствие, которое он обеспечивает, стоит потраченных на это немного дополнительных денег и времени.

Чистовая

Хотя вы можете использовать полиуретановую (масляную) или водную отделку для необработанной древесины, Диас не сомневается в том, к чему он стремится. По его словам, для лаков на водной основе время высыхания сокращается с 24-72 часов до 1-2 часов.Они не окрашивают пол в янтарный цвет, делая его максимально естественным.

Он предлагает полуглянцевую или сатиновую отделку, а не высокий блеск, потому что чем выше блеск, тем быстрее начинают появляться дорожные знаки (или царапины, если у вас есть собака). Он предлагает Traffic от Bona-Kemi как хороший продукт для отделки и говорит, что необработанную древесину необходимо сначала запечатать, а затем покрыть тремя слоями отделки.

Шлифование и чистовая обработка

Необработанные полы нужно отшлифовать, чтобы все сгладить.Сказать, что это пыльная работа, — все равно что назвать торнадо нежным зефиром. Вы можете арендовать шлифовальное оборудование и выполнять работу самостоятельно, но это проект, за который стоит заплатить кому-то другому, если это входит в ваш бюджет. Во-первых, их шлифовальные машины более мощные. Профессионалы подключают свои машины к линии 220 в вашем выключателе. Машины, которые вы арендуете, обычно работают на 110 от стандартной розетки, и это показывает, когда дело доходит до быстрого удаления тяжелого инвентаря. И последнее, чего я боюсь, — это тяжелая работа, но шлифование полов — это сокрушительный труд, особенно в случае действительно изрезанных поверхностей и лестниц.Профи знают, как сделать все гладко, и они смогут закончить его без промедления.

Каким бы путем вы ни пошли (а я пойду к надежному источнику, например, к Lumber Liquidators, где я получаю пол, а профессионалы готовят его), вы должны справиться с пылью. Задание 1: Закройте проемы и дверные проемы пластиковой тряпкой и лентой. Задание 2: Если вы много ремонтируете дом, это в высшей степени удобный инструмент — приобретите воздухоочиститель. Они потрясающие пожиратели пыли. Если вы этого не сделаете, по крайней мере, воткните коробчатый вентилятор в открытое окно с печным фильтром над ним и создайте поток воздуха, который будет всасывать часть пыли снаружи.

Последний шаг — гордиться проделанной работой. Нет ничего лучше нового пола, потому что после того, как он укладывается, это обычно означает, что вы закончили строительство и готовы к наслаждению. Как любит говорить мне моя дочь: вот в чем суть.

Боковое примечание 3

До конца или не до конца…

. . . вот в чем вопрос. Ответ кроется как в эстетике, так и в практичности. Необработанный материал дешевле купить, но шлифование и нанесение уретана требует денег, времени и усилий.Однако если приложить это усилие, пол станет одной ровной, ровной и прочной плоскостью.

Но готовые полы, будь то искусственный материал или массив твердых пород дерева, обладают некоторыми серьезными преимуществами, которые стоит учитывать. Во-первых, установленная стоимость массивной предварительно обработанной древесины лиственных пород конкурирует с установленной стоимостью чистой твердой древесины. Вы получаете следующее: отсутствие времени, усилий или затрат на отделку и покрытие пола, которое вы можете отполировать позже, а также пуленепробиваемую заводскую отделку, которая выдержит почти все.Компромисс — это скос между каждой половицей. Для меня это приятная деталь, которая придает текстуру пола, но другие могут придерживаться другого мнения.

Для инженерной массы (OSB, фанера или другой материал с облицовкой из массива дерева) вы получаете ровную поверхность, но обычно не можете повторно отшлифовать пол. Отделка почти пуленепробиваемая, но толщина пола тонкая и часто требует новаторского мышления в точках перехода в другие комнаты.

Примечание редактора: Марк Клемент является автором «Записная книжка плотника» и «Детская тетрадь плотника», «Веселые семейные проекты!». Узнайте больше на www.TheCarpentersNotebook.com.


Рекомендуемые статьи

Полы с язычком и пазами 101

Фото: istockphoto.com

Доски прошли долгий путь от пограничных времен, когда грубо обтесанные доски прибивали к балкам пола, что приводило к образованию неровных и несколько неровных поверхностей для ходьбы. Сегодняшние полы с твердой поверхностью гладкие и ровные, во многом благодаря способу его укладки. Соединение досок с помощью язычка и паза позволяет создать однородную поверхность пола, которая будет прочной и привлекательной.Если вы планируете новый пол или вас просто интересует конструкция с пазами и пазами, прочтите 411, включая проверенные советы по установке, если вы планируете укладывать новый пол самостоятельно.

Основы шпунта и паза

Разработанные в конце 1800-х годов настилы с пазами и пазами стали популярными, когда производители начали массовое производство соединяемых досок из твердой древесины, которые устранили необходимость в выступающих головках гвоздей, и были основой деревянных полов. Технология язычка и паза расширилась и теперь включает в себя различные типы напольных покрытий, но при этом остается лучшим способом получить отличный пол из твердых пород дерева.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Вот как это работает: одна сторона доски с гребнем и пазом имеет выступающий гребень (гребень), который проходит по всей длине доски, а другая сторона доски имеет паз от края до края. Во время установки сторона гребня одной доски вставляется в сторону паза соседней доски, создавая плотный шов. На коротких сторонах планок пола с гребнем и пазом также имеется гребень или паз, которые при установке создают полностью соединяющийся пол.

Язык и паз против досок без паза

Практически все деревянные полы сегодня состоят из пазов и пазов, потому что они решают неприятные проблемы, такие как усадка, деформация и расшатывание, которые обычно возникают при приклеивании досок к полу. балки. Поскольку доски сцепляются друг с другом, они с меньшей вероятностью будут подниматься или показывать зазоры между досками, если пол набухает или сжимается, что дерево имеет тенденцию делать со временем и при изменении уровня влажности.

Несмотря на то, что гладкие, ровные полы с шипами и пазами широко распространены, вы все же найдете простые доски, которые воссоздают внешний вид старого деревенского пола.Доски без пазов сегодня редко можно увидеть во внутренних полах жилых домов (если только они не являются частью проекта исторической реставрации). Они лучше подходят для наружных настилов, когда пространство между досками желательно для дренажа.

Материал имеет значение

За последние несколько десятилетий сборка полов с шипом и пазом расширилась от твердой древесины до инженерных полов, что открыло мир новых возможностей выбора для потребителей. Инженерный пол состоит из досок, сделанных из слоев сжатых древесных волокон, смол и полимеров, которые затем покрываются тонким слоем поверхностного шпона.Потребители могут выбирать из десятков текстур, узоров и цветов, включая шпон из натуральной древесины твердых пород и бамбука, в дополнение к стилям, сделанным из других ламинатов, которые имитируют внешний вид дерева, булыжника или плитки. В отличие от паркетных полов, инженерные полы можно укладывать поверх бетонных или существующих полов, таких как плитка или линолеум.

Фото: istockphoto.com

Советы профессионалов по укладке пола с язычком и пазом

Несмотря на то, что пол из твердой древесины с выступом и пазом подходит друг к другу, его все равно необходимо прибивать к черному полу.Тем не менее, специальные планки с выступом и пазом защелкиваются вместе, образуя «плавающий» пол, который физически не прикреплен к полу ниже. Это приводит к тому, что инженерные полы более удобны для самостоятельного использования, чем паркетные полы.

Инженерные полы поставляются с инструкциями по укладке в каждой коробке досок, но твердые полы из твердых пород дерева, которые часто устанавливаются профессионалами в области напольных покрытий, нет. Если вы планируете укладывать пол из твердых пород дерева, рекомендуется понаблюдать за процессом укладки «лично», прежде чем пытаться укладывать пол.

Советы профессионалов по паркетным полам
  • Предотвратите скрип дерева, используя звукопоглощающую подложку между черным полом и паркетным полом. Самая распространенная подкладка — 15 фунтов. фетровая бумага, которая эффективно приглушает звуки, возникающие при трении дерева о дерево. Откажитесь от подкладки, и вы обязательно услышите громкий скрип и громкий скрип, когда кто-то пересекает комнату!
  • Чтобы упростить установку, возьмите напрокат гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева в строительном пункте проката.Традиционный метод забивания полов из твердой древесины с шипом и пазом заключается в том, чтобы вбить гвозди под углом через шпунт доски в нижний черновой пол, но это занимает много времени и может привести к неправильной установке гвоздей. Гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева — это электроинструмент, который забивает гвозди сквозь шпунт под правильным углом, при этом деревянную доску плотно прижимают к предыдущей. Гвоздезабиватели для паркета из твердых пород дерева арендуют примерно за 40-60 долларов в день, и они окупаются.

Советы для профессионалов Engineered Flooring

Фото: istockphoto.com

  • Используйте подкладку, рекомендованную производителем напольного покрытия. Как и массивная древесина твердых пород, инженерные полы требуют звукопоглощающей подложки, но, поскольку инженерные полы можно укладывать поверх бетона или существующего пола, производитель может порекомендовать мягкий барьер из полиэтилена, который также устойчив к влаге.
  • Щелчок, не сжимайте доски вместе. Гребни под шпунт и желобки у инженерных полов более узкие и глубокие, чем у массивных паркетных полов.Стороны досок соединяются друг с другом, располагая шпунт одной доски под углом к ​​пазу ранее установленной доски, а затем одновременно толкая вниз и внутрь, что приводит к защелкиванию досок.
  • Соедините концы досок вместе, используя только монтажный блок, одобренный производителем. Монтажные блоки продаются отдельно, и они предназначены для защиты концов деревянных досок. Попытка постучать по доскам молотком (что делается при установке твердой древесины) может привести к повреждению конца искусственной доски.
  • Имейте в виду, что установка инженерного пола поверх существующего пола поднимет уровень пола на 3/8 дюйма и 5/8 дюйма. Это может привести к необходимости отрезать нижнюю часть двери, если пол слишком высок, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась. Если пол в соседнем помещении ниже, установите между комнатами переходной межэтажный порог. Порог перехода действует как пологий спуск на нижний этаж, чтобы исключить выступ, который может вызвать спотыкание.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Как безопасно поднять пол с язычком и канавкой | Home Guides

Вытягивание полов с пазами и пазами может быть утомительным и трудоемким процессом, особенно когда доски приклеены, но это не испытание на столярные навыки. Если вы хотите безопасно удалить доски, рекомендуется уделить себе много времени, потому что вам нужно работать методично. Это также важно, если вы хотите утилизировать напольное покрытие. Наклеенный деревянный пол редко можно спасти, но если он был только прибит гвоздями, вы можете использовать его в другом проекте или даже продать тому, кто имеет дело с использованными строительными материалами.

Подденьте плинтус по периметру пола монтировкой. Если он заделан, прорежьте его канцелярским ножом, чтобы краска не сошла со стены. Выбивайте гвозди молотком, снимая каждый кусок плинтуса.

Ищите ряд полов у одной из стен с гвоздями. Это была последняя установленная строка, и ее легче всего удалить. Проведите монтировкой между стеной и одной из досок в середине пола, зацепите ее снизу и приподнимите доску.

Удалите гвоздь из доски, как только вы его удалите, постучав гвоздями назад и вытащив головки молотком.

Подденьте остальные доски в этом ряду, удалите гвозди и сложите их за пределами комнаты. Все они должны быть удалены легче, чем первый. Если вы планируете утилизировать доски, складывайте их в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Удалите одну из торцевых досок в следующем ряду, вставив монтировку под один из гвоздей и подняв ее вверх.Как только шляпка гвоздя выскочит вверх, ломкой подденьте гвоздь. Если вы планируете утилизировать доски, держите лом на черновом полу, а не на поверхности доски.

Удалите все доски в этом ряду, затем выньте их наружу и сложите их. Если гвозди все еще торчат, выбейте их молотком.

Таким же образом удалите все остальные доски пола. Когда вы отойдете от стены достаточно далеко, чтобы взмахнуть молотком, забейте им монтировку под полом.

Ссылки

Наконечники

  • Если платы приклеены, процедура по существу такая же, за исключением того, что платы будут раскалываться и ломаться, когда вы их поддеваете. Возможно, вам придется вырезать части некоторых из них на черновом полу.

Предупреждения

  • Надевайте обувь со стальным носком, чтобы защитить ноги от летящих молотов и раскалывающихся деревянных предметов, а также надевайте защитные очки и перчатки.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Базовые комплекты для устройства шпунтового перекрытия

ВИДЕО: Основные этапы установки настила языка и пазов

Есть много типов полов, доступных в сегодняшняя рыночная площадь.

Важно выбрать как правильные Powernailer и правильный размер шипа для данного типа напольного покрытия. вы собираетесь установить.

Это твердые примеры.

Твердым может быть древесина местных пород, например дуб, клен, ясень, береза, гикори или пихта.

Эти массивные доски по толщине могут быть установлен с использованием Powercleats 16 калибра.

Гвоздезабиватель 445 или степлер 445FS будут правильный инструмент для работы.

Если у вас пол от 3/8 до Модель 50P FLEX может быть подходящим инструментом для работы.

50P FLEX устанавливает как бытовые (например, дуб и клен), а также инженерные и экзотические полы (например, как бамбук, бразильская вишня или кумеру).

В 50P FLEX используется немного тоньше, 18 калибра. Powercleat для устранения трещин и трещин во время установки.

50P FLEX имеет регулируемую ножку, так что вы можете устанавливать от 3/8 до пола без использования подкладок или регулировочных шайб.

Более тонкий пол, например 5/16, 3/8 или т. можно установить с помощью степлера 20FS или 50P FLEX.

И степлер 50P FLEX, и степлер модели 20FS можно установить или 3/8 перекрытия.

В 20FS можно установить более тонкий 5/16 паркет а так же 3/8 и.

20FS — это степлер, работающий на спусковом крючке с Лапка Powernail FLEX. Он адаптируется к вашему деревянному профилю и использует тоньше, 20 калибр, 1 скоба.

После определения, какой гвоздезабиватель подходит для Ваш пол, необходимо определить длину Powercleat подходит для вашей установки.

Длина используемого Powercleat зависит от несколько факторов.

  1. Толщина вашего нового напольного покрытия,
  2. Толщина фанерного чернового пола, и
  3. Устанавливаете ли вы над подвалом или ползать с балками перекрытия по бетонной плите.

При установке на перекрытиях перекрытий необходимо ваши ногти прочно закрепить на черновом полу.

При установке на бетонную плиту убедитесь, что черный пол как минимум толстый.

Важно не забивать бетон так как это может повредить гвоздезабиватель и приводное лезвие.

Для достижения наилучших результатов не используйте крепежные детали поверх 1-1 / 2 дюйма длиной по бетону.

Как показано на этой диаграмме глубины, & 5/8 этажа может быть установлен с 2 или 1–3 / 4 цепями Powercleat.

Здесь мы видим, что и 5/8, и пол могут оба должны быть установлены с шипом размером 1-1 / 2.

И здесь мы видим, что 1 скоба будет лучший крепеж для установки более тонких полов, таких как 3/8 или 5/16.

Как только вы определились с Powernailer и размер шипа, теперь вы готовы к укладке напольного покрытия.

Сначала изучите ваш базовый пол, чтобы определить, в каком направлении ваш пол поддерживает балки собираются.

В этом примере балки перекрытия — это вертикальные пунктирные линии.

Поэтому в в этом примере ваш пол будет установлен перпендикулярно балки так, чтобы каждая доска пересекала одну или несколько балок пола.

При установке на деревянном черновом полу поверх плиты укладывайте пол тем же направление как
самая длинная стена.

При выкладывании При первом запуске убедитесь, что вы оставили минимум 1/2 дюйма для дерева расширение настила между стеной и краем напольного покрытия.

Если ваш разрыв сверх, убедитесь, что какой у вас тип стрижки использование закроет зазор.

Как только вы выложите Во время первого захода просверлите доски, чтобы вручную прибить их на место.

Вы захотите чередуйте с забиванием верхнего гвоздя и языка в течение первых 2-х ряды.

Перед вождением в гвоздях используйте столярную леску, чтобы первый ряд получился ровным, как возможный.

Используя свой пилот отверстия, чередуйте верхний ноготь и ноготь языка для первых двух ряды настила.

Используйте набор для ногтей инструмент для противодействия погружению гвоздей ниже поверхности.

Использование пилота отверстия для этого ряда также прибейте в полный второй ряд пола.

С вашим первым 2 ряда надежно прибиты, теперь вы готовы набивать остальные вашего этажа.

Вот некоторые рекомендации по укладке напольного покрытия.

Разместите доску заканчивается как минимум в 3 раза шире доски.В этом примере ваш расстояние между торцами доски должно быть не менее 7 дюймов.

Когда вы выходите Ваш пол, избегайте скопления торцевых стыков.
Также следует избегать ступеней лестницы.
Также старайтесь избегать H-образных соединений в стеллаже.

Хороший способ начать процесс стеллажа с организации полос досок в стопки разного размера.

Напольное покрытие производители объединяют короткие, средние и длинные размеры вместе, чтобы вы равномерно смешайте пол.

Как только твои полоски отсортированы по длине, начните выкладывать полоски по одному ряду время.

Ты можешь чередуйте доски разной длины при установке в стойку, чтобы избежать Кластеризация, ступеньки и двутавровые соединения.

Поскольку некоторые готовый пол может иметь оттенок, немного отличный от 1 коробку к следующей, обязательно смешайте древесину из нескольких коробок, чтобы напольное покрытие хорошо сочетается по всей площади.

В конце каждый ряд вам нужно будет обрезать последнюю доску до точного размера нужный.

Сначала найдите доска, которая заполнит пробел.

Затем выровняйте Конечная плата язычок с зазором.

Переверните доску и отметьте карандашом, где вы хотите сделать прямой разрез.

Используйте циркуляр пила, чтобы разрезать доску прямо по вашей отметке.

Доска завершает ряд и готов к прибивке.

Прежде чем ты начнешь гвоздя, убедитесь, что ваш гвоздезабиватель настроен на образец вашего напольное покрытие.

Ты должен стрелять пробный гвоздь, чтобы убедиться, что гвоздь правильно вошел в карман для гвоздя.

Начни свой гвоздь с левой стороны комнаты и всегда гвоздь слева направо по полу.

Используйте резину молоток, чтобы доски плотно встали на место.

Чтобы прибить ваш настила, ударьте по поршню в верхней части гвоздезабивателя резиновый молоток.

Не бей ни молотком другие части гвоздезабивателя, так как это может привести к повреждению.

Расстояние между ногтями расписание зависит от типа доски, но вы всегда стараетесь каждую доску и разместить гвозди на расстоянии 6, 8 или 10 дюймов друг от друга.

Всегда читайте и следуйте руководствам и рекомендациям производителей напольных покрытий.

Weve сейчас дошли до последних нескольких рядов, которые находятся слишком близко к стене для Powernailer.

Пришло время предварительно просверлить пилотные отверстия в гвоздевом кармане напольного покрытия и долой отделочные гвозди.

Здесь мы используем Powerjack, чтобы натянуть доски и крепко удерживать их при гвоздях.

Последний ряд также должны быть предварительно просверлены и забиты гвоздями.

Убедитесь, что последний ряд плотно затягивается перед тем, как прибить верхний гвоздь.

Используйте набор для ногтей зенковать все прибитые сверху области.

Прибей свой плинтус с использованием отделочных гвоздей,

И установите свой таким же образом обрежьте четверть круга.

Следующий, гвоздь с зенковкой на отделку и пол,

И используйте дерево шпатлевкой для заполнения и выравнивания отверстий.

Используя право Powernailer и шип правильного размера обеспечат прочную и длинную прочный пол.

5 основных советов по напольному покрытию языка и пазов

Ничто не сравнится по классу и стилю с паркетными полами!

Этот пол был опорой с незапамятных времен, но в то время как пионеры просто прибивали грубые доски прямо к балкам, теперь есть несколько способов укладывать красивые паркетные полы.

Один из самых простых способов укладывать паркетный пол, даже если вы делаете это самостоятельно, — это использовать метод шпунта и паза. Чтобы узнать больше о напольных покрытиях с шипами и пазами, читайте дальше!

Что такое настил языка и пазов?

Уложить паркетный пол можно так же, как снять шкуру с кошки.

Многие полы прибиты гвоздями или скобами прямо к полу. Это позволяет получить прочную, долговечную поверхность, но это сложно сделать.Доски также можно приклеивать непосредственно к черному полу. Это относительно просто, но если вы когда-нибудь захотите заменить пол, переделывать будет сложно.

Самый быстрый и простой способ — плавающий пол. Они не прикрепляются непосредственно к черному полу. Вместо этого доски соединяют друг с другом, а затем кладут на черный пол. Между настилом и черным полом обычно кладут подкладку. Этот метод может быть не таким надежным, как другие методы, но он гораздо проще и зачастую дешевле.Также легко заменить.

Напольное покрытие «язык и паз» — это разновидность плавающего пола. Каждая доска имеет тонкий кусок материала, называемый шпунтом, на одном конце и прорезь на другом, называемую канавкой. Язычок скользит внутрь канавки и встает на место. Это делает установку простой и универсальной.

Тем не менее, у новичка Do It Yourselfer, устанавливающего свой собственный пол, могут возникнуть проблемы. Вот несколько советов, которые помогут упростить установку.

1. Не все доски созданы одинаково

Как гласит старая пословица, вы получаете то, за что платите.

Напольное покрытие с язычком и пазом может быть дешевле, чем другие варианты из твердой древесины, но все же существует огромное разнообразие цен. Возможно, вам удастся найти вариант напольного покрытия по цене менее доллара за квадратный фут, но он, вероятно, будет менее долговечным, и его нужно будет заменить раньше.

Кроме того, вы можете купить доски из настоящей твердой древесины или так называемый «инженерный пол», который отформован так, чтобы он выглядел как древесина твердых пород.

2. Очистить территорию

Добавление нового этажа — большой проект. Это требует, чтобы вы переместили все из комнаты.

Но перемещать мебель — это хлопот, особенно когда вам нужно перемещать ее в другие комнаты для хранения на протяжении всего проекта. У вас может возникнуть соблазн оставить его в той же комнате, перемещая, чтобы избежать рабочей зоны. Поверьте, это будет намного меньше работы, чем если бы вы перемещали его один раз, а не несколько раз.

В дополнение к перемещению мебели вы также захотите убрать любой декор в комнате — гобелены, фотографии, накладки и т. Д.Вы не только рискуете столкнуться с ними, когда несете пол, но и при этом будет поднято изрядное количество пыли. Упакуйте их и держите в чистоте.

3. Не пропустите подкладку

В качестве плавающего пола настил с шипом и пазом не требует прикрепления к черному полу. Однако, если вы не добавите подкладку между черным полом и панелями, вы можете столкнуться с несколькими проблемами.

В частности, ваш пол будет скрипеть и гнуться, когда вы идете по нему.Когда вы перемещаете пол, древесина пола будет тряться о древесину чернового пола. Подложка добавляет амортизацию, чтобы этого не происходило.

Подложка также защищает от повреждений водой. Если вы укладываете пол со шпунтом и пазом на бетонный пол, необходима подкладка, чтобы предотвратить скопление влаги между бетоном и полом. Эти советы очень важны, если вы устанавливаете пол в подвале, поскольку подвалы гораздо более подвержены утечкам.

4. Снимите плинтусы

Даже самый опытный плотник с трудом подрезает доски пола заподлицо со стеной. Чтобы скрыть это, они будут использовать плинтусы внизу стены.

Когда вы добавляете новый пол, важно отметить, что вы, вероятно, также не сможете полностью отрезать доски заподлицо. К счастью, вы можете использовать уже поставленные плинтусы. Однако, поскольку плинтусы плотно прилегают к существующему полу, вам нужно будет снять плинтусы, чтобы под ними поместился новый пол

Плинтусы можно прикрепить к стене с помощью нескольких гвоздей.Просто снимите их и положите в безопасное место, пока не будете готовы переустановить. Однако будьте осторожны, чтобы не сломать их при снятии.

5. Не заставляйте его

Система фиксации «язычок и паз» обманчиво проста. Вы просто вставляете край шпунта в паз, и он надежно фиксируется на месте.

Однако поначалу установка шпунта в канавку может показаться немного сложной. Если вы не установите его под правильным углом, он не встанет на место.

Не поддавайтесь желанию заставить его встать на место. Это может привести к поломке языка, что сделает доску бесполезной.

Вместо этого отрегулируйте угол и примените контролируемое давление. Как только вы определитесь с правильным движением, работа переместится в мгновение ока!

Давайте возьмем пол!

Ремонт деревянных полов может показаться невыполнимой задачей. Но благодаря способу укладки полов «шпунт и паз» вы можете завершить проект укладки пола более эффективно — и с меньшими затратами!

Посетите наш магазин, чтобы подобрать напольное покрытие, соответствующее вашим потребностям!

Как снимать и заменять плиты пола для языка и пазов (с видео)

Если необходимо починить, снять или заменить пол с пазом и пазом, это видео и приведенные ниже инструкции помогут. Этот старый дом Генеральный подрядчик, Том Сильва, покажет вам, как удалить пол с шипами и канавками без повреждений, а затем осторожно заменить их новыми. Он демонстрирует, как вытащить конец из канавки и установить новый комплект, а также описывает, как придать полу гладкую поверхность, когда вы закончите.

Как исправить настил языка и пазов

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Требуются столярные навыки среднего уровня

Расчетное время

От 2 до 4 часов

Как удалить пластины для языка и пазов за 5 шагов
  1. Используйте молоток и долото, чтобы разрезать поврежденные половицы.
  2. На торцевом стыке с помощью молотка и зубила прорежьте прямо вниз и сквозь язычок на конце поврежденной половицы.
  3. Используйте долото, чтобы поддеть отрубленный шпунт из канавки на конце соседней половицы.
  4. Удалите поврежденные половицы с помощью плоской монтировки.
  5. Подметите или пропылесосьте черный пол от пыли и грязи.

Как установить настил языка и паза за 15 шагов
  1. Отмерьте и отметьте новую половицу, чтобы она соответствовала полу.
  2. Отрегулируйте дисковую пилу на небольшой скос в 5 градусов, затем разрежьте новую половицу по длине.
  3. Нанесите строительный клей на черновой пол.
  4. Установите новую половицу так, чтобы ее концевой шпунт вошел в концевой паз соседней половицы.
  5. Нажмите на новую половицу, затем с помощью молотка и деревянного бруска постучите по доске, чтобы она встала на место.
  6. Продолжайте резать и устанавливать новые половицы, при необходимости делая на них надрезы лобзиком, чтобы обойти трубы и другие препятствия.
  7. Используйте настольную пилу, чтобы разорвать последний ряд половиц по ширине.
  8. Установите последний ряд половиц, прибив их к основанию.
  9. Отшлифуйте новые половицы с помощью шлифовальной машины с круговым вращением и абразивных дисков с зернистостью 120.
  10. Заполните все отверстия от гвоздей и швы между новыми половицами деревянной шпатлевкой.
  11. Дайте замазке высохнуть, затем снова отшлифуйте поверхность.
  12. Используйте кисть для поролона, чтобы нанести два слоя шеллака на новые половицы. Дайте шеллаку высохнуть в течение ночи.
  13. Слегка отшлифуйте шеллак вручную наждачной бумагой с зернистостью 100.
  14. Нанесите на новые половицы морилку на масляной основе в цвет существующего пола.
  15. Дайте пятну высохнуть в течение ночи, затем нанесите два слоя полиуретанового лака.

Необходимые инструменты

Установить деревянный шпонированный пол с шпунтованной канавкой | HGTV

В напольном покрытии с шипами и пазами пазы и шипы сцепляются вместе, образуя прочный готовый пол.Вот как установить один:

готовый деревянный шпон, шпунтованный пол
подкладка
резиновый молоток
ответвитель
монтировка
карандаш
циркулярная пила
лобзик

1. Определите, в каком направлении будет двигаться пол. Полы обычно устанавливают так, чтобы они соответствовали длине комнаты в эстетических целях, но это зависит от личного вкуса.

2.Уберите плинтусы, так как пол нужно укладывать вплотную к стене.

3. Положите подложку поверх существующего пола или черного пола, так как это поможет уменьшить влажность и скрип. Прикрепите подложку скобами, чтобы она не сдвигалась.

4. Начните с угла комнаты и поместите первую доску язычком к стене. Обязательно оставьте зазор размером около ½ дюйма, чтобы у пола было место для расширения и сжатия.

5. Поместите вторую доску рядом с первой так, чтобы более короткие концы соприкасались, и потяните вторую часть как можно ближе.

6. Для плотной посадки возьмите небольшой кусок напольного покрытия и вставьте его в пазы последнего элемента. Поместите брусок на конец куска лома и несколько раз постучите по нему молотком, пока он не встанет на место. Не пытайтесь стучать по дереву напрямую, так как это может повредить край.Если деталь повреждена, сохраните ее, чтобы использовать позже как концевую деталь.

7. Продолжайте укладывать пол таким же образом. Лучше всего, чтобы швы не совпадали, поэтому чередуйте ряды в шахматном порядке. Когда дойдете до конца у стены, отметьте карандашом, сколько осталось места на полу, и отрежьте кусок до нужного размера.

8. Чтобы зафиксировать концевую часть на месте, попробуйте использовать меньший кусок напольного покрытия.Если в щели недостаточно места для инструмента, поместите монтировку и потяните ее на место с помощью молотка. Если углы неровные, попробуйте вырезать пол лобзиком.

9. Когда весь пол уложен, установите плинтусы на место.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *