Как поставить дверь в комнату самому: Как установить межкомнатную дверь — Лайфхакер

Содержание

Как установить межкомнатную дверь — Лайфхакер

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

  • Дверное полотно и коробка.
  • Наличник и доборные планки.
  • Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
  • Пила, шуруповёрт и свёрла.
  • Карандаш, шило и нож.
  • Стамеска и молоток.
  • Уровень, рулетка и клинья.
  • Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

  • Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
  • Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
  • Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

  • Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
  • Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
  • Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
  • Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
  • Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
  • Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
  • Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
  • Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

  • Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
  • Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
  • Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
  • Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
  • Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
  • Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
  • Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
  • Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
  • Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
  • Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
  • Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
  • Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
  • Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
  • Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

  • Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
  • Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
  • Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
  • Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
  • Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
  • Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
  • Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9.

Навесьте полотно на дверную раму
  • Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
  • Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
  • Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
  • Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
  • Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
  • «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

  • Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
  • Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
  • Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
  • Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
  • Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
  • Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

  • Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
  • Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

  • Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
  • Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
  • Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
  • Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
  • Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
  • Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

  • Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
  • Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
  • Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
  • Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.

14. Набейте наличники

  • Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
  • Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
  • Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые — лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
  • Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
  • Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
  • Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
  • По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.

Читайте также 🔧🔑🚪

Установка межкомнатных дверей по правилам в Москве и области

Качественная установка межкомнатных дверей производится по определённым правилам. Если заранее изучить вопрос, то вы не допустите обидные ошибки в ремонте, размеры дверей и проёмов будут правильные, а также получите знания, которые пригодятся, если вы захотите самостоятельно установить межкомнатные двери.

Как вы думаете — можно ли сразу делать монтаж, если имеются старые двери, уже куплены новые двери и вся фурнитура? Если вы не делаете ремонт в квартире, то конечно!

А как быть если квартира ремонтируется? Тут следует понимать, что ошибки, которые делают бригады ремонтников, при выравнивании стен, укладке напольного покрытия, в размерах проёмов, неправильные напольные стыки и так далее, могут серьёзно осложнить монтаж, а дальнейшая переделка ремонта влететь в «копеечку»!

Краткое содержание:

Установка межкомнатных дверей должна производиться по этим правилам:

  • Врезка петель, замков и фурнитуры производится с помощью фрезеров и шаблонов (некоторые опытные мастера не пользуются шаблонами, это допускается)
  • Крепеж наличников производится с помощью шпилечного пистолета на микрошпильки, либо на маленькие гвозди
  • Стыки наличников, коробки и доборов ровные и отрезаются на профессиональной торцовочной пиле под 45 или 90 градусов
  • Современные крепежные материалы великолепно справляются с задачей без открытого сквозного крепления, которое портит внешний вид, и не всем нравится. Поэтому обычно крепёж производится скрытым способом под петли и ответную планку на длинные саморезы и дюбели
  • Полотно при открывании стоит на месте и не хлопает, так как для точной калибровки по вертикали и горизонтали применяется лазерный уровень
  • Производится пылеудаление и уборка мусора

Размеры дверных проемов

Ширина проема

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

Высота проема

Правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола, то есть 206см. Двери в санузел с высоким порогом (ванная и туалет) могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.

Вот несколько примеров правильных проемов.:

  • Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
  • Полотно 70х200 — проём 79х206
  • Полотно 60х200 — проём 69х206
  • Полотно 60х190 — проём 69х196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина полотен дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

  • двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
  • двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
  • дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
  • в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.

Когда нужна установка доборов?

Рекомендуется приобрести доборы, если толщина стены в проёме больше толщины дверной коробки. Толщина дверной коробки 7-7.5 см. Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить доборы и наличники на входную дверь, то можно красиво оформить откосы изнутри квартиры. Этот способ отделки откосов особенно удобно применять когда вы заменили входную дверь, но при этом не планируете делать ремонт стен. Цвет доборов и наличников можно подобрать, например, под внутреннюю МДФ панель с помощью образцов, которые на дом привозит замерщик.

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже, за счет доставки и индивидуальности заказа.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а доборы будут соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Схема открывания межкомнатных дверей

Если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников не будет совпадать!

Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, то есть на нас:

Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:

Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате желательно предусмотреть открывание двери на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур и чтобы открытая дверь не мешала свободному перемещению по квартире.

Открытая на 90 градусов дверь не должна перекрывать проем соседней двери.

Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее и согласуйте её с мастерами.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.

Очерёдность установки межкомнатных дверей при ремонте квартиры

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах.

После установки дверей можно делать монтаж напольных плинтусов.

Следует понмать , что рано установленные двери могут случайно повредиться инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Если дверной проем намного выше (шире) двери

Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.

Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора.

Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: сузить дверной проем деревянным брусом, досками или с помощью пеноблоков и плиточного клея.

Как выровнять кривой дверной проем?

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам, выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривой проём?

Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:

  • Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
  • Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
  • Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать на 180 градусов. Дело в том что при открывании двери более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.

Как быть если дверь расположена вплотную к стене?

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

  1. Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
  2. Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
  3. Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..

Установка межкомнатного порога

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как настилать чистовые полы и класть напольную плитку.

Установка межкомнатных дверей в санузел

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь, подрезав её снизу с помощью фрезера или паркетной пилы..

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Подготовка проема под раздвижные двери

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Отделка дверного проёма (портал) в квартире

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Арки устарели, а это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Хранение дверей после покупки

Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.

После холода в тепле двери, наличники и короба увеличивают свои размеры из-за набора влажности, поэтому сначала необходимо двери и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Несоблюдение этих правил может спровоцировать щели на стыках наличников и коробов через несколько дней после установки!

Какие петли выбрать?
  • Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
  • Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
  • Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

  • универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.

  • петли-бабочка — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.

  • съемные петли — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери

Как выбрать замки или защелки для межкомнатной двери?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские (AGB, Morelli и т.п.). Не следует экономить на этом, чтобы не слушать потом громкие щёлчки дешёвых китайских магнитных замков.

Лучший вариант — на все двери купить замки, сделать вертушки для запирания в санузлах, а в комнатах не делать отверстия под ручками там, где нет необходимости закрываться.

Дешевые межкомнатные защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели а шустрые консультанты в магазинах могут их вам нахваливать.

Можно купить классические немагнитные защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические.

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает при закрывании двери. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому обычный стандарт высоты ручек для России — 1 метр.

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Как проверить работу мастера по установке дверей?

  1. Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отсутствовать.
  2. Язычок замка должен почти без люфта входить в ответную планку.
  3. Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном
  4. Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
  5. Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
  6. Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться. Исключение может быть сделано для дверей установленных заподлицо с наклонной стеной при согласовании с заказчиком.
  7. Фурнитура должна свободно вращаться
  8. Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно было предусмотреть заранее.

Как грамотно выбрать мастера по установке дверей? Основные способы и плюсы-минусы

Необходимо смотреть реальные фотографии работ или видеть работу вживую (например у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать гарантию.

Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Обязательно должны быть в наличии профессиональные инструменты: пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п.

Почитайте отзывы. Это самый лучший способ поиска, поэтому без сомнения, ваши двери совсем скоро будут качественно установлены!

Можно Взять у друзей, родственников или знакомых номер телефона частного мастера. По рекомендации можно найти хорошего специалиста. Но только нужно самостоятельно смотреть фотографии или вживую в квартире, потому что часто знакомые из-за незнания нахваливают мастеров у которых качество очень серьезно хромает.

Можно Вызвать бригаду из магазина в котором покупались двери. Магазины или интернет магазины как правило забирают у монтажников 20-50% от цены и заказы приходится выполнять по всей Москве и московской области без привязки к району. Отсюда колоссальная текучка, спешка и низкое качество. А менеджеры всегда уверяют что к вам приедут лучшие мастера)). Установка межкомнатных дверей с помощью бригады из магазина — это лотерея.

Можно самостоятельно установить двери и врезать фурнитуру, хотя нет опыта. Необходимо понимать что такая работа имеет огромное множество нюансов и любая ошибка в расчетах или при проведении работ инструментами влечет за собой зачастую неустранимые повреждения дверного полотна, короба, наличников или доборов. Мы периодически выполняем заказы по переустановке после самостоятельных неудачных попыток.

Можно выбрать частного мастера или бригаду, которые берут недорого по объявлениям в интернете или газета. Зачастую монтаж потому и стоит недорого, что цена работы соответствует качеству. Многие начинающие имеют в арсенале совсем немного инструментов и приобретают навыки на ваших дверях. Дёшево установить двери могут бригады приезжих мастеров из ближнего зарубежья. Телефон на сайте объявлений может сразу перестать отвечать на звонки в случае проблем.

На крупном сайте с объявлениями мастеров вы можете очень долго выбирать мастера по отзывам или фотографиям, созваниваться. Хорошие мастера всегда при деле, заказы на две недели вперёд, или работают сами на себя. В итоге вам могут сказать, что ваш выбранный мастер занят и пришлют тоже «отличных» мастеров. Если само предложение существенно отличается по стоимости от аналогичных — цену могут неожиданно увеличить по разным причинам или цена озвучена без стоимости крепежа, пены, выезда за МКАД и тому подобного. А по приезду бригады цена может существенно подрасти.

Можно договориться с бригадой, которая делает ремонт в квартире, что делать крайне не рекомендуется! «Свой» мастер по установке дверей может может оказаться на самом деле новичком или плиточником/шпаклевщиком, но вам об этом никто не скажет.

У строительной бригады из-за отсутствия постоянного опыта, практически всегда нарушается технология установки дверей:

  1. главная и любимая «фишка» — после установки дверей по коробам влажной штукатуркой выравниваются стены, после чего через монтажную пену в короб проникает влага от штукатурки, происходит набухание и изменяются зазоры.
  2. ремонтные бригады обычно покупают инструменты для общего ремонта. Фрезеров, торцовочных пил, компрессоров, шпилечных пистолетов или шаблонов для фурнитуры у них, как правило, нет.
  3. короба устанавливаются на одну пену без какого-либо крепежа в стены, поэтому после установки двери через какое-то время провисают и начинают тереть о косяк
  4. межкомнатные двери устанавливаются до настила пола из-за спешки или пол постелен, но неправильно сделаны порожки

Универсалы, ремонтирующие квартиры «под ключ» на наш взгляд некачественно устанавливают двери, так как они слишком заняты штукатуркой, плиткой, стяжкой, сантехникой и тому подобными занятиями. Поэтому полученный небольшой навык быстро забывается. А держать в голове нужно много информации! Зато такая установка бывает дешевле за счет размера общего чека ремонта квартиры.

Мы периодически приезжаем исправлять их «косяки», и иногда без полной переустановки дорогих дверей исправить ничего уже нельзя.

Установка межкомнатных дверей должна быть произведена правилам, которые вам нужно знать, чтобы контролировать вашу ремонтную бригаду. Ведь им нужно правильно подготовить дверные проёмы, правильно установить порожки и настелить напольное покрытие и так далее. Теперь, когда вы знаете как правильно установить межкомнатные двери в квартире, смело можете приступать к обустройству своего жилища!

Отзывы заказчиков в категории «установка межкомнатных дверей»

Средняя оценка: 5.0 звёзд (на основе 42 рейтингов)

Разместить ваш отзыв

 

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Установка межкомнатных дверей своими руками – процесс несложный, но требующий некоторых знаний, навыков и внимательности. Вся работа состоит из нескольких этапов, главным из которых является момент правильного снятия замеров. От того, насколько вы грамотно все рассчитаете, будет зависеть окончательный вид работы.

Прежде чем приступить к установке межкомнатных дверей, их необходимо купить. Качественный результат монтажа также зависит от правильно подобранных дверей. 

 

1. Не стоит покупать межкомнатные двери в первом попавшемся магазине. Обойдите несколько точек продаж: сравните цены, модели, а возможно попадете и на акционные предложения. 

2. Помните, дверное полотно должно соответствовать размерам дверного проема (коробка). Именно поэтому, предварительно необходимо провести все замеры.

 

 

Замена старых дверей:

— для качественной дальнейшей установки новой двери, необходимо измерить ширину и высоту старого полотна. Все производители выпускаются стандартные размеры ширины (550, 600, 700, 800, 900мм) и высоты (1900, 2000мм).

— обязательно зафиксировать глубину дверного проема без наличников. При глубине больше 70мм в дальнейшем понадобится установка доборов. Добор – это планка, которая имеет различную ширину и подбирается в тон коробки и наличников (вхождение в коробку на 10мм).

— необходимо предусмотреть наличие наличников. На одну сторону проема двери необходимо 2,5-3 штуки, соответственно на две стороны – 5 штук.

 

Установка новых дверей в пустой проем:

— измеряем ширину дверного проема:

• полотно шириной 550мм устанавливается в проемы шириной 640-680мм;

• полотно шириной 600мм устанавливается в проемы шириной 690-780мм;

• полотно шириной 700мм устанавливается в проемы шириной 790-880мм;

• полотно шириной 800мм устанавливается в проемы шириной 890-980мм;

• полотно шириной 900мм устанавливается в проемы шириной 990-1000мм.

— измеряем высоту: 1950мм – высота полотна 1900мм, 2050мм – высота полотна 2000мм;

— измеряем глубину: для более 70мм также потребуется дополнительная установка доборов.

 

3. При заказе межкомнатных дверей в интернет-магазине или в случае слишком низкой цены, необходимо уточнять наличие фурнитуры и коробки в комплекте.

 

Установка межкомнатной двери своими руками

После покупки понравившегося товара и проведения подготовительных работ, также необходимо запастись строительным материалом и инструментом. Из инструментов понадобятся пила, шуруповерт либо отвертки, молоток и уровень, из материалов пригодится монтажная пена, саморезы и клинья.

 

Монтаж коробки

Самостоятельная сборка и установка межкомнатной двери происходит таким же образом, как ее делал бы профессионал. Первым делом собирается дверная коробка. Сборка – этап несложный, но очень ответственный. Если коробку установить криво, то и пользоваться дверью нормально не получится.

1. Монтаж коробки начинается со стоек. С помощью пилы необходимо отпилить верхнюю часть под углом 45 градусов.

2. Вторым шагом отмеряем длину двух стоек. Общая длина состоит из высоты полотна, верхнего и нижнего зазоров. 

3. Далее подготавливаем притолоку – по-другому это называется верхний брус дверного проема. Отмеряем длину планки с зазорами по 4мм и также отпиливаем с двух сторон под углом 45 градусов.

Детали дверной коробки собираются в П-образную конструкцию при помощи крепления стоек к притолоке. Прежде, чем начать крепление, необходимо просверлить маленькие отверстия, а потом начать вкручивать саморезы во избежание трещин. Коробка устанавливается в проем и фиксируется клиньями. Далее нам понадобится уровень, который предназначен для выравнивания конструкции по горизонтали и вертикали. И только после того, когда убедились что все стоит ровно, все крепим саморезами.

 

 

Дверная фурнитура

Установка дверных ручек, пожалуй, самый трудоемкий и сложный этап при самостоятельной сборке. Прежде чем вставить ручку в дверь, необходимо карандашом набросать разметку: определитесь с местом, куда будет монтироваться фурнитура, чаще всего высота от пола составляет 800-1000мм. Далее следуйте этапам, которые позволят провести качественную самостоятельную работу:

 

1. В полотне просверлите сквозное отверстие и отверстие с торца.

2. Вставьте во внутрь замковую систему и проверьте ее работу.

3. Приложите накладку ручки к заранее отмеченному месту и прикрутите саморезами.

4. В установленную деталь нужно вставить металлический стержень, а сверху закрепить кольцо и розеткой от ручки.

5. Зафиксируйте ручку саморезами.

6. Последний этап – закрепление декоративной накладки с помощью шестигранного ключа.

 

Для того, чтобы закрепить межкомнатную дверь на коробку, необходимо на полотно установить дверные петли. Монтаж осуществляется в несколько этапов:

 

1. Сверху и снизу внутренней стороны полотна отмеряем от 200 до 300мм, далее прикладываем петлю и обводим по периметру карандашом.

2. После разметки делаем углубление под петлю. Петля должна лечь заподлицо.

3. Карандашом необходимо отметить отверстия под саморезы, и сверлом проходим все отверстия. 

4. Прижимая плотно петлю к полотну закрепляем ее с помощью саморезов.

 

 

Также необходимо стамеской проделать все те же действия на стойках коробки. Теперь, когда петли закреплены на своих местах, можно приступить к навешиванию двери. Выполнять это лучше с кем-то в паре, один человека придерживает полотно, другой закрепляет петли при помощи саморезов.

 

Важно! Учитывайте тот факт, куда вы хотите чтобы открывалась дверь. Исходя из ваших пожеланий, покупайте правильные петли.

 

Закрепление коробки

В случае, если вы прибегали к расширению дверного проема, с помощью разбивания стены, то вам необходимо заделать зазор и закрепить коробку. В качестве заполняющего материала используйте монтажную пену, она позволит заполнить наглухо отверстия и создать тепло- и звукоизоляцию. Перед работой обязательно защитите коробку специальной пленкой и малярным скотчем, иначе, попавшая пена оставит неэстетичные пятна. Монтажная пена имеет способность увеличиваться в размерах до 250%, что в дальнейшем приведет к искажению дверной коробки. Чтобы не произошло такой неприятности, между дверным полотном и коробкой укладывают либо картон, либо вертикальные планки. Также для предотвращения перекосов монтажную пену наносят поэтапно, в два слоя. 

 

 

Важно! Монтажную пену наносят снизу вверх. Остатки застывшего материала срезают вровень со стеной и шпаклюют.

 

Установка наличников

Наличник – это фигурная или прямая планка, предназначенная для декоративного обрамления дверного проема. Установка наличников является завершающим этапом самостоятельного монтажа межкомнатной двери. Наличники, так же как и стойки, на концах подрезаем по 45 градусов. Далее закрепляем планки с помощью жидких гвоздей или монтажного клея. 

 

 

Надеемся, наша статья помогла вам разобраться в самостоятельном процессе установки межкомнатной двери. Все зависит только от вашего терпения и грамотного выполнения всех рекомендаций. А также, на нашем сайте domodel.by, вы найдете не только полезные статьи, но сможете оформить заказ на нужную модель с помощью каталога межкомнатных дверей.

Как самому поставить: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция —  

входную, межкомнатную с коробкой, видео

В процессе обустройства своего жилья каждый человек задумывается о том, как лучше оформить помещение, какие отделочные материалы приобрести. Важнейшим вопросом в процессе ремонта является выбор и установка входной и межкомнатных дверей.

Посетив магазины или посмотрев в интернете различные вариации конструкций, человек просто теряется в многообразии видов. Когда же желанная покупка осуществлена, возникает вопрос, как можно поставить дверь, при этом не сильно потратившись. Ответ прост: можно установить ее собственными силами. Если следовать пошаговой инструкции, то вы легко и быстро поставите конструкцию, не потратив на это ни копейки. Далее, рассмотрим, как установить деревянную дверь с коробкой своими руками.

Основные характеристики дверей из дерева

Деревянные двери – это красота и хороший вкус. Они всегда считались лучшими. А для дома обязательно выбирался качественный массив дуба или ясеня. Каждый хозяин знал, как правильно собрать деревянную дверь.

Сегодня в продаже можно встретить полотна из разной древесины и древесных материалов. Их оформляют различными способами с применением декоративных материалов или без них.

Основными положительными свойствами деревянных дверей являются следующие:

  • экологическая чистота материала;
  • привлекательный внешний вид;
  • подходят под любое оформление интерьера;
  • небольшой вес по сравнению со стальными изделиями;
  • прочность и надежность;
  • безопасность для людей и животных;
  • солидность и высокий статус.

Кроме положительных качеств двери из дерева имеют ряд недостатков:

  • высокая цена материала и готового изделия;
  • нельзя проводить установку деревянных накладных дверей в помещениях с повышенной влажностью, поскольку изделие деформируется, разбухнет и потеряет внешний вид;
  • неблагоприятные атмосферные проявления могут оказать на входную деревянную дверь пагубное влияние;
  • высокая степень износа;
  • дерево более других материалов подвержено взлому.

Взвесив все плюсы и минусы, можно найти для себя оптимальное решение. Как вариант, провести установку деревянных дверей межкомнатных, а для ванной, туалета, кухни выбрать полотна из других материалов.

Установка деревянной двери шаг за шагом

Вы приобрели изделие, вам его доставили и занесли, теперь, не откладывая дело в долгий ящик следует приступать к ее установке. Провести установку деревянной двери с коробкой своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Наши пошаговые советы помогут вам в этом:

  1. Самое первое действие – распаковка. Как правило, производители упаковывают свое изделие очень тщательно и надежно, чтобы оно не пострадало при перевозке. Теперь же следует очень аккуратно убирать пленку, бумагу и пенопласт.
  2. Действуйте канцелярским ножом, проделывайте надрезы в упаковке медленно, чтобы не поцарапать дверную поверхность. Если она покрыта лаком или ламинированным составом, проводите все манипуляции вдвойне осторожно, чтобы не поцарапать слой. Работы будем начинать с монтажа коробки, поэтому распакуйте первым делом ее.
  3. Собираем коробку. Прежде чем установить деревянную входную дверь либо межкомнатную, нужно собрать коробку. Она состоит из трех основных элементов и одного дополнительного – он нужен в качестве временного ребра жесткости. Посмотрите на боковины составных частей коробки: там имеются отверстия, в которых вставлены пластиковые бруски. Их нужно очень аккуратно достать.
  4. После этого собираем дверную коробку методом паз в паз. Сопоставьте комплектующие в форме буквы П, убедитесь, что углы получились прямыми. Теперь при помощи ранее извлеченных пластиковых брусков соединяем составные части конструкции между собой. Пластиковую планку нужно забить неметаллическим предметом, чтобы случайно не разрушить конструкцию.
  5. Следующий этап установки деревянной двери с коробкой начинаем с того, что приготовим инструменты – фрезерную головку, шуруповерт и дрель. Теперь берем дополнительный элемент из комплекта – его нужно временно прибить вниз, чтобы коробка приобрела правильную геометрическую форму.
  6. Четко измерьте ширину конструкции, вверху и внизу – величины должны получиться одинаковыми. Теперь понизу прикручиваем дополнительную планку к двум основным элементам системы. Нам понадобятся шурупы и шуруповерт.
  7. Далее, измеряем высоту проема, при этом учтите размер порога, если он присутствует. После проведения измерений следует обрезать нижнюю часть коробки, для чего идеально подойдет торцевая пила.
  8. Прежде чем поставить деревянную дверь своими руками, примерьте полотно в коробку. Если все хорошо, она помещается, отсутствуют зазоры и трение, можно осуществить монтаж коробки на ее постоянное место.
  9. Конструкция должна подойти к месту идеально ровно. В этом поможет уровень. Когда углы выровнены, можно начинать прикручивать дверную коробку.
  10. Нужно исходить из конкретного случая, в частности, чем отделан проем и что внутри, но, чаще всего прикручивают изделие шурупами по дереву или дюбелями. Крепежные элементы вкручиваем под углом, потом они закроются монтажной пеной. Крепить конструкцию насквозь через лицевую сторону не следует, чтоб не испортить эстетический внешний вид.
  11. Если коробка меньше проема, то его можно увеличить. Вооружаемся болгаркой и перфоратором и расширяет отверстие. Если же дверной проем больше, чем коробка, то заполнить пустое пространство можно кирпичом и цементом.
  12. Расстояние между коробкой и проемом заполняем монтажной пеной. После установки двери, это место можно будет закрыть дверным откосом.
  13. Монтажной пене нужно некоторые время для того, чтобы застыть. Используем это время для подготовки к креплению деревянных дверей.
  14. Намечаем место монтажа замка в торце полотна. Запорные конструкции бывают разной формы, поэтому изделие нужно приложить к торцу и определить, какой слой дерева для его установки нужно срезать.
  15. Произвести это действие нам поможет фрезерная пила. Рабочий элемент замка устанавливается вглубь изделия, поэтому для него следует сделать дрелью глубокое отверстие.
  16. Выберите сразу же сверло, диаметр которого отвечает диаметру элемента замка.
  17. Теперь переходим к установке ручек. С обеих сторон полотна дрелью просверливаем отверстия, опять же, берем подходящее по диаметру сверло.
  18. В комплекте с замком есть все крепежные элементы, и просто нужно разобраться, что и куда монтировать.
  19. Устанавливаем ручки, а в отверстие для замка помещаем его сердцевину. Теперь остается все закрепить. Этот этап установки входной деревянной двери на видео представлен очень подробно.
  20. Когда установлены ручки и замок, завершаем манипуляции с дверью путем установки петель.
  21. Как и в случае с замком, нужно удалить верхний слой. Это производится для того, чтобы крепление не выступало за поверхность дверного полотна.
  22. Сюда мы прикрепляем петли при помощи имеющихся в комплекте элементов.
  23. Теперь нужно примерить готовую дверь к проему и наметить в коробке места для установки петель. Проделываем те же манипуляции: в намеченных местах фрезерной пилой снимаем верхний слой древесины, а затем фиксируем комплектующие.
  24. Теперь следует отметить место, куда будет входить замок. При помощи стамески делаем отверстие соответствующей глубины и монтируем заглушку из комплекта фурнитуры.
  25. Финальный этап – сборка деревянной двери. Необходимо навесить полотно на петли, установленные в проеме. Проверяем, чтобы конструкция была прочной, чтобы полотно хорошо двигалось, ручки свободно нажимались, а замки работали.

Если вы правильно выполняли все действия, то у вас в итоге все должно получиться. Видео с установкой деревянных дверей своими руками вам в этом может помочь.

Монтаж наличников

Установка деревянных дверей своими руками также подразумевает монтаж наличников. Такая конструкция смотрится красиво, она получается законченной и стильно украшает интерьер.

Купив необходимый материал, следует произвести замеры и обрезать изделия, исходя из них. Особенность установки заключается в том, что края спиливаются под углом в 45 градусов. Наличник примеряется к месту установки и прикрепляется при помощи шпилек и гвоздей.

В процессе монтажа межкомнатных деревянных дверей и наличников на месте установки гвоздей могут появиться углубления. Их легко замаскировать при помощи мастики.

Как не ошибиться с выбором?

Чтобы конструкция прослужила вам долго, следует не только знать, как правильно поставить деревянную дверь, но и внимательно подходить к ее выбору.

Основные критерии выбора деревянной двери:

  1. Производитель. Отдавайте предпочтение проверенным фирмам, читайте отзывы, прислушивайтесь к мнению людей, которые уже заказывали двери в той или иной компании.
  2. Материал. Внимательно изучите продукт, посмотрите примеры работ, поскольку сегодня можно любому материалу внешне придать вид дерева.
  3. Стоимость. Все знают, что деревянные двери – дорогое удовольствие. Если цена слишком низкая, вас должно это насторожить. То же самое касается и заоблачной стоимости. Просто перед покупкой просмотрите в интернете примерные расценки на такие двери, как вы хотите купить.
  4. Внешний вид и параметры. Дверь должна выглядеть презентабельно и красиво. Все ее декоративные элементы, стекла, если они есть, обязаны быть аккуратно приделанными, без видимых следов клея и других материалов.

Правильная эксплуатация деревянных конструкций

Когда конструкция куплена и установка деревянных межкомнатных дверей своими руками осуществлена, нужно обеспечить долговечность. Для этого следует производить правильный уход за таким элементом интерьера.

Особенности ухода за деревянной дверью:

  1. Следите, чтобы в помещении не повышался уровень влажности, что для природного материала губительно.
  2. Важно, чтобы на полотно не попадало большое количество воды.
  3. Аккуратно используйте конструкцию: не хлопайте, резко не открывайте, не тяните, не пользуйтесь дверью, если у вас полные руки и придержать ее можно только ногой.
  4. Через несколько лет после начала эксплуатации двери, ее можно реставрировать, для этого можно обратиться в специализированные фирмы или сделать все самостоятельно.
  5. Деревянная дверь, как и любой предмет, может быть подвержена загрязнениям и оседанию пыли. Чтобы вытереть пыль, следует воспользоваться мягкой тряпочкой. Если есть видимые пятна, то удалять их лучше всего при помощи слабого спиртового раствора. Моющие средства для посуды и пола не подходят для мытья деревянных, потому что они могут оказать губительное влияние на материал. Можно приобрести специальные средства для очистки поверхности дерева, в составе которых нет агрессивных компонентов. После проведения влажной очистки, нужно протереть поверхность мягкой тканью досуха.

Деревянная дверь – отличное решение для любого помещения, поскольку она всегда выглядит красиво и украсит собой интерьер. А установка своими руками не будет сложной, если следовать инструкции и иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты. Кроме того, вы всегда можете посмотреть на видео, как установить деревянную дверь с коробкой.

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.  В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Содержание статьи

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.  Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

 

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.


Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Содержание статьи

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

  • Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
  • Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
  • Шуруповерт;
  • Отвес;
  • Рулетка;
  • Нож строительный;
  • Молоток.

Установка пластиковой двери не требует чрезмерно большого набора дорогостоящего инструмента

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

  • Монтажная пена и пистолет под нее;
  • Деревянные или пластиковые клинья;
  • Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
  • Анкерные пластины;
  • Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
  • Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
  • Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

Так как установить металлопластиковую дверь самостоятельно без качественных материалов не реально, этому вопросу нужно уделить особое внимание

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

  1. Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
  2. Самостоятельно демонтировать старую дверь;
  3. Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

  • Сначала вам нужно снять дверное полотно;
  • Потом срываете наличники;
  • Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
  • Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
  • Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
  • Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Перед тем как поставить пластиковую дверь, дверное полотно нужно снять с навесов

  • Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Пластиковые двери входные и балконные обязательно герметизируются со всех сторон, особенно снизу

  • Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Перед тем как установить пластиковую дверь на балкон, между оконной и дверной рамой нужно заложить утеплитель

  • Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
  • Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
  • Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
  • В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Для соединения оконной и дверной рам достаточно 2 точек фиксации

  • Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
  • Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
  • Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Отверстия в раме сверлятся с наружной стороны

  • Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
  • Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
  • Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
  • Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Балконный блок вначале нужно поставить по горизонтали, а затем по вертикали

  • Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
  • Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
  • В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
  • Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
  • На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Крепление профиля для обустройства откосов желательно выполнить еще до окончательного монтажа рамы в проем

  • Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Монтаж пластиковой двери при помощи специальных монтажных подушек на порядок удобней использования клиньев

  • Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

  • Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
  • Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Установка металлопластиковых дверей на анкерные болты считается наиболее надежным способом фиксации

  • Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

До того как вставить пластиковую дверь в раму, необходимо убедиться в том, что на створке и раме установлены все положенные уплотнители

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

  • Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
  • Сначала сбрызгиваем периметр водой;
  • Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
  • Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
  • После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Как заливается монтажная пена при монтаже дверей

  • Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
  • С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
  • Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
  • Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Начальные этапы монтажа подоконников

  • Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
  • Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
  • Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
  • На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
  • Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
  • Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
  • Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
  • В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Финишный этап обустройства балконного блока

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ».

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

 

Как поставить межкомнатную дверь самому: руководство и видео

Разнообразие межкомнатных дверей

В данном материале будут рассмотрены наиболее важные моменты, на которые следует обратить внимание при установке межкомнатных дверей. Как самому поставить межкомнатную дверь, какие поставить межкомнатные двери — этот вопрос задают начинающие строители.

Следует отметить, что при большом желании, минимальных навыках и наборе простых инструментов — это вполне реально. Какие межкомнатные двери поставить — это уже дело индивидуальное, которое зависит от вкуса и финансовых возможностей.

Необходимые инструменты

Перед тем, как поставить двери межкомнатные своими руками, необходимы следующие инструменты:

  • ударная дрель и сверла по бетону;
  • стамеска;
  • молоток;
  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • гвоздодер;
  • топор;
  • строительное стусло;
  • рулетка и карандаш;
  • угломер

Демонтаж старой двери

Перед тем, как ставить двери межкомнатные, нужно демонтировать старую дверь (см. Демонтаж межкомнатных дверей). Для этого нужно воспользоваться гвоздодером. Поднимаем дверь и снимаем ее с петель.

Эту работу желательно выполнять вдвоем, так как это безопасней и легче. Для снятия старых наличников можно воспользоваться гвоздодером или топором. Таким образом демонтируем и старую коробку.

Размер имеет значение

Перед тем, как поставить самому межкомнатную дверь, необходимо определиться с шириной дверного проема. Стандартная ширина дверного полотна становит 600, 700, 800 и 900 мм.

Нужно хорошо подумать перед тем, как вы захотите уменьшить его. Ведь через него придется еще заносить или выносить мебель.

Если же сужение дверного проема необходимо, то заранее нужно заготовить деревянный брус. Ширина бруса должна быть равна ширине коробки. Вставлять его нужно между коробкой и стеной, закрепив дюбелями.

Этапы установки

Замер коробки

Вставить межкомнатную дверь нужно начинать с замеров коробки по дверям.

  • Сначала прикладываем верхнюю поперечину к верху двери. Замеряем расстояние, которое нужно отпилить.
  • Далее также поступаем с двумя продольными перекладинами. Скрепляем их между собой саморезами.
  • Двух саморезов в каждом месте крепления будет вполне достаточно. В этом процессе главное помнить, что между коробкой и дверьми должен оставаться зазор 4-5 мм., для того, чтобы дверь могла свободно заходить в коробку и не было бы ее затираний.

Важно. Расстояние между полом и дверью должно быть в пределе 10-15 мм., а между коробкой и дверьми — 4-5 мм.

Врезка петель

Следующим этапом, как поставить межкомнатные двери будет врезка петель. Проще это делать, когда коробка уже собрана.

Врезка петель

Итак:

  • Первым делом врезаем петли в дверное полотно. Для этого нужно отмерять по 200 мм от верха и низа двери.
  • Прикладываем петлю к двери и наводим контур.
  • Далее по контуру с помощью стамески и молотка делаем выемку глубиной, равной толщине петель.
  • Прикладываем двери к коробке и обводим уже контур на коробке с дальнейшим вырезанием выемки.
  • Крепим петли (см. Петли для межкомнатных дверей: виды и способы установки) к дверям и коробке при помощи саморезов, предварительно просверлив в них отверстия. Делается это для того, чтобы полотно не раскололось.
  • Если мы ставим двери межкомнатные, то следует помнить, что петли бывают левосторонние и правосторонние.

Важно. Нужно понимать с какой стороны двери и коробки врезать петли, чтобы межкомнатная дверь открывалась в нужном вам направлении. Ножки шурупов нужно смазать машинным маслом или специальной графитовой смазкой.

Установка коробки межкомнатных дверей

Дальнейшая суть, как ставить межкомнатную дверь состоит в установке и укреплении коробки в дверном проеме.

Установка клиньев при центрации двери

Итак:

  • Для этого ставим коробку в проем и тщательно выравниваем ее и центрируем. Это очень важный и ответственный момент.
  • Закрепляем коробку при помощи клиньев в верхней и нижней части. Делаем при помощи дрели по три отверстия в каждой стойке коробки. В итоге, на стене останутся шесть меток по которым будем делать отверстия для крепления коробки.
  • Вытаскиваем клинья и убираем коробку.
  • По меткам на стене ударной дрелью со сверлом по бетону, делаем шесть отверстий для дюбелей. Далее вставляем в отверстия дюбели.
  • Устанавливаем коробку и снова ее центрируем и выравниваем при помощи уровня.
  • Закрепляем коробку при помощи длинных саморезов, которые в свою очередь закрываем специальными колпачками под цвет двери.

Важно. Если в процессе установки межкомнатных дверей вам пришлось сузить дверной проем, то сначала нужно укрепить к стене заранее заготовленный брус и уже к нему прикрепить саму коробку.

Установка двери и врезка замка

Ставим межкомнатные двери. Навеска двери на закрепленную коробку не составляет особого труда, но желательно этим процессом заниматься вдвоем. Проверяем двери, как они закрываются и если все нормально, то можно приступить к врезке замка и ручек.

Врезка замка

  • Сначала нужно выбрать высоту для установки дверной ручки. Она должна быть удобной для открывания.
  • Далее делаем разметку под корпус замка, прикладывая его к торцу двери.
  • Паз под замок высверливаем при помощи дрели. Сверло нужно взять на один размер меньше, чем толщина замка.
  • Далее — выбиваем долотом, подчищаем стамеской внутреннюю сторону, не забывая, что глубина должна быть больше на 2-3 мм за размер корпуса замка.
  • После подготовки отверстия под корпус замка требуется сделать разметку для выборки паза. Это делается таким образом, чтобы плоскость планки замка сравнялась с торцом дверного полотна.
  • Далее нужно проверить правильность подготовки пазов под замок. Попробуем его установить в пазы.
  • Если он сидит плотно, то можно приступать до сверления отверстия для личинки замка.

Важно. Сверлить отверстие для личинки замка нужно со сдвигом на 2-3 мм от края двери, учитывая толщину передней планки.

  • Если в замке есть защелка, то придется сверлить отверстие для стержня, которым соединяются ручки замка.
  • Далее, при помощи шурупов, которые входят в комплект к замку, прикручиваем ручки и сам замок к двери.
  • Дальнейшим шагом станет сверление отверстий для закрепления планки. Прикручиваем саму планку. Для того, чтобы закрепить принимающую накладку на дверной коробке, воспользуемся следующим методом. Маркером намазываем язычок замка. Закрываем межкомнатную дверь и отпускаем язычок.
  • В результате на коробке останется метка для засверливания отверстия под язычок замка. С помощью дрели и стамески формируем вырез под язычок замка. Если на двери предусмотрена щеколда, то делаем отверстие и для нее. Прикладываем принимающую накладку, наводим контур и делаем вырез под планку на глубину, равную толщине планки и прикручиваем ее при помощи саморезов.

Заливка щелей

Предпоследним этапом самостоятельной установки межкомнатных дверей является заливка щелей между коробкой и стеной монтажной пеной.

Но перед самой заливкой необходимо закрыть дверь полиэтиленовой пленкой. Коробку заклеить строительным скотчем. Нужно установить внутри коробки три распорки: на высоте петель и ручек, так как в процессе затвердевании монтажной пены возможна небольшая деформация коробки.

Нужно удалить пыль при помощи пылесоса и немного намочить водой места, на которые будет наноситься пена. При помощи баллончика наносим слой пены в щели между коробкой и стеной.

Закрываем дверь, предварительно вставив в зазор между коробкой и дверью несколько узких кусков картона, чтобы дверь не зажало.

Важно. Монтажная пена набирает своих свойств на протяжении 12 часов.

Установка наличников

Последним этапом как поставить межкомнатную дверь заключается в установке наличников. Для этого срезаем остаток монтажной пены при помощи ножа и начинаем замеры наличников по длине.

Строительное стусло

Итак:

  1. При помощи строительного стусла, делаем запил под углом 45 градусов.
  2. Замеряем расстояние от пола до середины запила дверной коробки. Это будет длинна наличника по его короткой части.
  3. Перенесем отмеренное расстояние на запиленную планку наличника.
  4. Примеряем наличник к коробке и если все устраивает, то при помощи гвоздей наживляем его к коробке.
  5. Следующие планки запилим в том самом порядке и прикрепляем к коробке.
  6. После запилов и наживления всех планок коробки и визуального осмотра, забиваем гвозди в коробку, но не на полную длину, а оставляем незабитыми 1 мм. После этого берем крестообразную отвертку, и, наставляя ее на шляпку гвоздя, добиваем молотком. Это делается для того, чтобы на наличнике не остались следы от молотка.

Важно. Расстояние от края наличника до дверных петель должно составлять 2,0 мм со стороны петель и 4,5 мм со стороны замка.

И, напоследок, нужно взять строительный воск и затереть места от гвоздей. На этом установка межкомнатной двери своими силами завершена.

В данном материале было рассказано как поставить самому межкомнатную дверь распашного вида. Это самый распространенный вид межкомнатных дверей.

Но, кроме него, есть и иные виды дверей, а именно:

  • Межкомнатные двери-гармошка. Они хороши тем, что могут сберечь свободное пространство в доме и, вместе с тем, неплохо выполняют свою разделительную функцию.
  • Межкомнатные вращающиеся двери, которые сразу обращают на себя внимание своей современностью и креативностью. Но такие двери занимают гораздо больше места и это их минус.
  • Межкомнатные двери-купе в последнее время завоевали себе особую популярность благодаря своей привлекательности и функциональности.

Выбор за вами!

Установка межкомнатных дверей: видео-инструкция по монтажу

Мастер-класс по установке межкомнатных дверей

Если вы решили самостоятельно делать какие-то работы по ремонту своей квартиры, вам не помешает посмотреть видео по установке  дверей. Вы будете знать, какие инструменты необходимы для этого, изучите технологию процесса и сможете понять — под силу ли вам справиться с такой работой без привлечения специалистов.

Спору нет, любую работу нужно делать качественно и профессионально. Но кто сказал, что программист, тракторист или инженер не сможет хорошо справиться с установкой?

Установка межкомнатных дверей

Имея желание, умелые руки, необходимый набор инструментов и виде с подробным описанием процесса — сможет. Но для начала будет не лишним изучить все этапы монтажа в инструкциях и картинках, так как видео ролики обычно демонстрируют процесс очень сжато и коротко. Например, представленный ниже ролик вряд ли поможет новичку понять, что к чему.

Установка дверей межкомнатных: видео

Этапы

Это скорее памятка для тех, кто уже сталкивался с такой работой и хочет освежить в памяти, что и в какой последовательности делать. Тем же, кто впервые хочет самостоятельно это сделать , приходится пересмотреть множество записей, чтобы найти толковую.

Не теряйте времени — мы уже сделали это за вас. Каждый ролик снабжен кратким описанием, чтобы вам было проще во всем разобраться.

Этап первый — замеры

Сделать замеры проема для будущего полотна необходимо ещё до её покупки (см. Как выбрать двери). Какие параметры важны, что делать, если проем неровный — обо всем этом вы узнаете из этого ролика.

Двери межкомнатные — установка: видео

Этап второй — сборка коробки

Любая распашная устанавливается в коробку, которая должна точно подходить ей по размеру. О том, как на этом этапе происходит сборка — ролик, снятый опытным мастером.

Одновременно со сборкой коробки происходит врезка петель (см. Петли для межкомнатных дверей), что значительно упрощает монтаж. Советуем обратить особое внимание на то, что между коробкой и полотном по всему периметру должны оставаться зазоры по 2,5–3 мм — она должна закрываться свободно.

Поэтому при вычислении необходимой длины стоек, верхней перекладины и порога не забывайте добавлять эти миллиметры. В данном случае речь идет о двери с порогом. Пороги для дверей обязательно устанавливаются на двери в санузлы и входные.

В том случае, если вам необходимо установить  без порога, длина стоек рассчитывается таким образом, чтобы от низа полотна до уровня чистого пола оставался зазор 6–10 мм.

Межкомнатные двери — установка: видео

Этап третий — врезка замка

Врезка замка желательно должна происходить, когда полотно ещё не установлено в проем. О том, какие замки ставятся, и как правильно их устанавливать — следующий ролик.

Стоит отметить, что в межкомнатные двери редко устанавливают полноценные запирающие устройства. Чаще это бывают ручки с защелками. Их монтаж проще, чем монтаж замка, и при желании вы всегда сможете найти подробное описание процесса в сети, в том числе и на данном ресурсе.

Специалисты, профессионально занимающиеся установкой, пользуются для врезки замков специальными фрезами. Если у вас нет такого инструмента, можно обойтись дрелью со сверлом подходящего диаметра и стамеской с молотком. Ответная планка с отверстием для язычка защелки или ригелей замка устанавливается на коробку уже после того, как дверь установлена в проем.

Врезка замка в двери межкомнатные: видео

Этап четвертый — установка в проем

Это один из самых ответственных этапов. Чтобы ее не заклинивало, и чтобы она легко открывалась и закрывалась, необходимо установить её точно по уровню.

Как сделать это правильно, покажет ролик об установке.

  • Не забудьте подготовить клинья для фиксации блока в проем, строительный уровень для его выравнивания и крепежные элементы.
  • В деревянной стене коробка может быть закреплена обычными длинными саморезами.
  • Если же стены бетонные или кирпичные, лучше воспользоваться анкерными болтами или вбить в стену деревянные пробки для вкручивания саморезов.
  • Несколько иначе происходит установка в уже имеющуюся коробку. В этом случае приходится размечать положение петель, фиксируя ее в коробке вертикально, для чего вам потребуется помощник.

Установка двери межкомнатной: видео

Этап пятый — установка наличников

Наличники устанавливаются после полного высыхания монтажной пены, которой заполнены щели между коробкой и стенами проема. Как это делается — подробно расскажет следующий ролик.

Установка наличников на межкомнатные двери: видео

Как видите, здесь мастера тоже пользуются профессиональным инструментом, заменить который в домашних условиях может стусло и ножовка. В сети можно найти не только поэтапные уроки. Довольно подробно и понятно о том, как собрать — ролик, представленное ниже.

Видео: установка межкомнатной двери

Надеемся, что и эта статья, и подробные описания, данные в других разделах сайта, помогут вам легко справиться с поставленной задачей.

Установка дверей в ванную и туалет своими руками

Монтаж дверей в ванную или туалет происходит по аналогичному принципу, как и для другой комнаты, но есть ряд нюансов. Между напольным покрытием и полотном оставляют зазор, обеспечивающий воздухообмен – вентиляцию. Обязательно монтируют порожек, защищающий квартиру от случайного затопления. Если коридор очень узкий, установку дверей в ванную и туалет своими руками осуществляют так, чтобы полотно открывалось внутрь санузла.

Выбор

Выполняя замену дверей в ванной и туалете, надо правильно подобрать конструкцию. Учитывая специфическое назначение комнаты, дверной блок нужен устойчивый к сырости, обладающий высокими показателями звукоизоляции.

Выбирая, какие двери лучше поставить в ванную комнату, стоит сначала присмотреться к материалу:

  • ПВХ. Бюджетный вариант из пластика отличается презентабельным видом. Материал устойчив к прямому воздействию воды, хорошо очищается от загрязнения.

  • Стекло. Не боится влаги, красиво смотрится, отличается длительным сроком эксплуатации. Современные двери для ванной выполнены из калёного стекла, устойчивого к лёгкому удару.

  • Дерево. Существует мнение, что выполнять установку двери в туалет, тем более для ванной комнаты из этого материала неразумно. Древесина боится сырости, деформируется, повреждается плесенью, гниёт. Но если в санузле хорошая вентиляция, и на дверь не будет постоянно попадать вода, можно приобрести и деревянное изделие.

  • ДСП или МДФ. Дверная конструкция красивая, лёгкая, но изготовлена из отходов древесины. Во влажном помещении полотно прослужит недолго.

Следующим шагом выбирают дверь для ванной комнаты по конструкции. Раздвижные и складные системы экономят пространство, но шумоизоляция будет на низком уровне. Чаще отдают предпочтение блоку с распашной створкой. Обязательно наличие порожка в ванной комнате, но не стоит его делать высоким, иначе посетители санузла будут спотыкаться.

Как правильно установить двери в ванной комнате?

Перед установкой двери в ванную комнату с порогом сначала подготавливают проём. Важно точно сделать замеры перед покупкой. У распашных дверей порожком выступает нижняя часть лудки. Однако коробки бывают с тремя элементами. К такой раме порожек изготавливают самостоятельно высотой до 5 см и выполняют от него замер высоты проёма с учётом зазора. Дверь в ванную поднимется на 10 см выше по сравнению с другими межкомнатными проходами.

Стандартная высота полотна – 2 м. Проём в ванную часто составляет 1,9 м. Его придётся расширять по высоте или укорачивать дверь. Со стеклянными и пластиковыми моделями это сделать невозможно. В квартирах толщина стены ванной комнаты часто не превышает 4–5 см. Облицовка керамической плиткой добавляет около 1,5 см. Дверная коробка не должна превышать толщину стены с облицовкой. Иначе придётся наращивать стены или срезать часть рамы.

Необходимые инструменты

Для демонтажа старых дверей из ванной и подготовки проёма понадобится инструмент:

  • болгарка;
  • перфоратор;
  • ножовка;
  • монтировка;
  • зубило;
  • молоток.

При установке нового блока нужен следующий инструмент:

  • уровень;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • стамеска;
  • стусло;
  • набор свёрл.

Из материалов стоит приобрести саморезы, дюбеля, монтажную пену, гвозди, силикон, деревянные клинья для распорки лудки внутри проёма.

Монтаж дверной коробки

Коробку для ванной комнаты устанавливают с порожком – нижним элементом рамы. Перемычка создаёт неудобства при ходьбе, но для санузла она обязательна. Порожек можно не ставить, если существует на полу перепад между ванной и коридором. Однако специально поднимать пол очень дорого и сложно. Проще установить раму с порогом.

Если дверная коробка состоит из трёх элементов без нижней перемычки, порожек в ванную комнату делают из следующих материалов:

  • сталь;
  • нержавейка;
  • бронза;
  • латунь;
  • алюминий;
  • дерево;
  • пластик;
  • бетон.

Порожек ванной комнаты должен отвечать следующим требованиям:

  • влагостойкость;
  • износостойкость;
  • отсутствие скольжения;
  • эстетичное сочетание с коробкой.

Если лудка продавалась разобранная, все элементы собирают на полу. При необходимости делают подгонку по высоте. Зазоры между полотном и лудкой по бокам и сверху должны быть 3–4 мм. Снизу по новым правилам ГОСТ 6629-88 зазор между полом и полотном выдерживают от 17 до 20 мм. Выступ порога над кафельным полом делают 6 мм. Зазор между нижним торцом полотна и порогом составляет 6 мм.

На стойке, отступив сверху и снизу 25 см, отмечают места крепления петель. Делают выборку стамеской и крепят петли.

Собранную раму вставляют внутрь проёма ванной комнаты, выставляют по уровню, фиксируют деревянными клиньями. К стене коробку крепят дюбелями с саморезами или анкерами. После повторной проверки уровнем задувают монтажной пеной щели с одной стороны. Минимум 3 часа с рамой ничего не делают. После застывания пены задувают щели с обратной стороны проёма, герметизируют порог силиконом со стороны ванной комнаты.

По истечении суток пробуют расшатать коробку. Рама должна прочно держаться в проёме. Если конструкция шатается, вгоняют дополнительные анкеры.

Установка дверного полотна

Установка полотна начинается с врезания замка, петель, ручек. Обычно на дверь ванной и туалета ставят замок, защёлкивающийся с внутренней стороны. Располагают его на высоте 85–90 см от пола.

  • Сначала в торце полотна стамеской и сверлом выбирают паз для замка.
  • На двери отмечают место расположения отверстия для ручки. Оно должно совпадать с квадратным гнездом вставленного замка.
  • Высверливают отверстие перьевым сверлом диаметром 20 мм.
  • Замок помещают внутрь паза, крепят двумя саморезами к торцу полотна.
  • В отверстие вставляют квадрат, надевают декоративные накладки, ручки.
  • К стойке рамы напротив замка фиксируют саморезами ответную планку, предварительно выбрав паз под язычок защёлки.

Место для петель отмечают, установив полотно в коробку.  Под петли стамеской выбирают пазы, прикручивают их саморезами. Укомплектованное фурнитурой полотно ставят на своё постоянное место.

Монтаж наличников

Финалом установки двери для ванной является крепление наличников. Планки подбирают из аналогичного материала, что и сам дверной блок. Обычные наличники из дерева или МДФ крепят к торцу рамы гвоздями, саморезами, приклеивают. Верхнее соединение планок делают, подрезая края под углом 45 или 90 градусов. Телескопические наличники крепят с помощью специального замка.

Монтаж наличников начинают после удаления клиньев, обрезки остатков пены. С петлевой и замочной стороны делают отступ 3 мм от края коробки, чтобы открывающееся дверное полотно не цеплялось за наличники. Если толщина стены больше от глубины коробки, торцы проёма закрывают доборами. Декоративные планки фиксируют саморезами, а пространство между ними и стеной точечно заполняют пеной.

Особенности эксплуатации дверей в ванной

Двери ванной и туалета чаще загрязняются с внутренней стороны. Для очищения поверхности никогда не применяют абразивные средства. Лёгкое загрязнение удалится влажной мягкой тканью.

  • Пластиковые двери хорошо отмываются раствором воды со спиртом в консистенции 9:1.
  • Лаковую поверхность нельзя протирать любыми средствами, содержащими растворители.
  • Для шпона применяют специальный аэрозоль, полироль на основе воска.
  • Деревянное полотно просто протирают влажной тряпкой, а после высыхания обрабатывают защитным аэрозолем.
  • Стеклянные двери легко отмываются водой с уксусом или аммиаком. Подойдут магазинные спиртовые средства, не оставляющие разводов.

Хромированную фурнитуру чистить химическими средствами нельзя. Петли и ручку протирают сухой ветошью. Периодически требуется смазка подвижных механизмов.

Регулярный уход за дверью поможет прослужить ей долгие годы в ванной комнате. Монтаж блока тоже обойдётся без проблем, если изначально сделать правильные замеры.

Установка межкомнатных дверей: инструкция, варианты, секреты

Вопрос замены межкомнатных дверей рано или поздно возникает в каждом доме. И прежде, чем начать монтаж межкомнатных дверей своими руками, мы рекомендуем Вам прочитать эту инструкцию и убедиться в собственных силах и возможностях, особенно, если Ваши двери обошлись в кругленькую сумму.

Этапы установки межкомнатных дверей

Как правило, технология установки межкомнатных дверей своими руками стандартная (есть ненадежные варианты, их мы рассматривать не будем) несмотря на то, из какого материала изготовлено изделие (ДВП, МДФ или дерево).

Этапы:

  1. Подготовка проема
  2. Сборка дверного блока и коробки
  3. Монтаж блока и крепеж замка
  4. Установка наличников

Кроме того, должны быть специальные инструменты, благодаря которым крепеж будем максимально качественным. Это – электродрель и ручная пила, сверло 4 мм (по дереву), бур 4-6 мм (по бетону), рулетка, карандаш, уровень, монтажная пена, шурупы, дюбеля и насадки к ним.

Подготовка проема

Итак переходим к первому этапу – подготовке дверного проема

Сначала необходимо проверить ровность поверхности стен по вертикали и в проеме, а также точно знать размеры по высоте и ширине. Таким образом, должен сформироваться зазор между коробкой и стеной. Ширина зазора 10-15 мм.

Для того чтобы было понятно, рассмотрим пример для двери с размерами:

Высота двери, смШирина двери, смТолщина коробки, смШирина зазора, см
горизонтальныйвертикальный
сверхуснизу
200802,51,50,31,5

Необходимо сделать расчеты нашего блока, учитывая зазоры.

Итак, мы получаем ширину дверного блока из формулы ширина + толщина + зазоры между коробкой и дверью (горизонтальный) = 80+2,5+1,5=83,5 см.

Таким же образом получаем и высоту блока: высота двери + толщина + вертикальные зазоры сверху и снизу = 200+2,5+0,3+1,5=204,3 см.

Округлим и получим размер блока: 85 см х205 см. Соответственно размер проема будет приблизительно 87х207 см.

Важно помнить, что не нужно делать больших дверных проемов, иначе дверная рама сядет не так плотно. Это приведет к необходимости ее уплотнять пиломатериалами, что займет кучу лишнего времени. А это далеко не самая быстрая схема работы.

Сборка дверного блока и коробки

Второй этап – сборка самого блока двери и коробки

Сборка блока подразумевает крепеж петель. Необходимо сделать разметку расположения креплений, после чего сделать пазы под крепеж петли соответственной глубины. Накладываем дверную петлю и просверливаем отверстия под саморезы.

Сборка коробки начинается со скрепления всех частей коробки и подгонки по размерах. Тщательно все померьте, ведь заводская коробка идет с запасом. Обратите внимание на то, что штыри дверных петель должны смотреть вверх. Таков крепеж. А выбор направления открытия двери уже выбирать Вам. Как правило, в маленькие помещения (ванную, коридор) двери открываются наружу, чтобы не занимать место, а в большие комнаты – внутрь.

После того, как коробка собрана на полу своими руками, ее нужно скрепить саморезами. Производим крепеж всех планкок, предварительно просверлив отверстия для саморезов. Торцевые планки располагаются с одну линию, если у Вас получилось иначе – переверните ту, которая установлена неправильно.

Для крепления нужно по два шурупа с каждой стороны. Таким образом, мы получаем п-образную дверную коробку.

Монтаж блока и крепеж замка

Монтаж блока двери и замка – третий этап

Вставляем дверную коробку в проем и выравниваем по размерам уровнем. Для того, чтобы проверить правильность монтажа дверной коробки полотно посадите на петли, попробуйте закрыть ее. Когда Вы убедились, что коробка установлена правильно, приступайте к фиксации шурупами. Снимаем декоративные планки и делаем 7-8 отверстий для шурупов. Важно, не спешите сверлить сразу стену, ваше сверло для дерева тут же затупиться. После сверления монтажных отверстий снова проверьте ее уровнем, не нарушился ли крепеж.

Далее отмечаем, где необходимо делать отверстия в стене (6 мм), убираем дверную коробку, ведь там у нас отверстия всего по 4 мм. Сверлим отверстия и устанавливаем в них пластиковые дюбеля. После чего приступаем к установке коробки: возвращаем на место коробку (проверяем уровнем) и вкручиваем шурупы в дюбеля, опять же периодически проверяя уровнем, дабы не искривить дверь. Когда коробка установлена, можно вешать конструкцию на петли.

Важный момент! Заполняйте шов пеной уже тогда, когда конструкция находиться на петлях. В ином случае, пена может привести к деформации дверной коробки, которая повлечет за собой ненужные проблемы. Это секрет – правильной установки двери!

Заполнение пеной дверного шва – это одна из самых легких работ. Но не спешите, заполняйте вертикальные швы снизу, а главное – всего лишь на 1/3 объема, ведь пена увеличивается в процессе высыхания.

Крепеж замка. Некоторые двери уже идут с отверстие под ручки и замок, если его нет – сверлим его самостоятельно (как правило, на расстоянии 1 м от пола). Проделываем отверстие и пазы под замок. Подгоняем под купленную фурнитуру и монтируем его согласно инструкции.

Установка наличников

Последний этап – установка наличников

Наличники крепятся клеем или жидкими гвоздями. Для профессиональной фиксации наличников клеем необходима правильная геометрия стен, поэтому лучше самостоятельно это делать жидкими гвоздями.

Они удобнее и практичнее, крепят наличник в любой ситуации. Для окончания установки наличник крепят финишными гвоздями (1,5 мм в диаметре, и 40 мм длинной). После чего гвоздь замазывается в цвет наличника. После всего нужно навести после себя порядок!

Мы надеемся, что эта пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей помогла Вам справиться с поставленной задачей и ответила на многие вопросы. Есть разные способы установки межкомнатных дверей, но эта схема – самый долговечный и надежный способ установки своими руками.

Также стоит казать, что подобные варианты установки межкомнатных дверей своими руками занимает не более трех часов, без подготовительных этапов.

Что важно в установке дверей своими руками

Важную роль в монтаже межкомнатных дверей своими руками является наличие инструментов и элементарного соображения. Даже если Вы никогда не устанавливали двери, то сможете сделать это быстро и надежно своими руками, имея в своем арсенале рулетку, уровень, электродрель и саморезы.

Главное, не делать типичных ошибок и:

  1. Проверять крепеж
  2. Проверять уровнем на каждом этапе
  3. Не экономить на шурупах
  4. Не торопиться.

И тогда установленная конструкция будет служить Вам верой и правдой много лет, а Вы будете гордиться тем, что сделали все своими руками. Также Вы можете посмотреть видеоурок, который будет нагляднее, чем пошаговая инструкция.

Как попасть в зону письма, не требующего усилий

Письмо может быть проблемой. Но для большинства писателей написание — не самая сложная часть.

Давай, подумай об этом.

Вы не боитесь (слишком много) над написанием слов или правильной грамматикой. Вы знаете, как собрать разумный контент.

Возможно, вам придется переночевать, чтобы закончить полировку, но вы уже не новичок, изучающий основы.

Убийца — , начиная с .

У вас случаются приступы синдрома пустой страницы, когда вы смотрите на экран и печатаете несколько предложений перед тем, как нажать удалить.

У вас есть стопка незаконченных сообщений, потому что вы никогда не попадаете в канавку, когда пишете их.

Если бы вы могли просто сесть, приложите пальцы к клавиатуре и напишите … ну. Это было бы раем. Вы найдете свой темп, войдете в устойчивый ритм и доберетесь до финиша раньше, чем узнаете об этом.

Посмотрим, сможем ли мы провести вас на скачках.

Первый шаг: Найдите время

Бьюсь об заклад, это звучит знакомо для некоторых из вас: вы получаете идею, садитесь писать, начинаете это первое предложение … и ваш ребенок кричит на вас. Или ваш партнер приходит с работы домой и хочет провести с вами время. Или ваша электронная почта продолжает наполняться информацией о клиентах.

Ваш ритм прерван. Ход ваших мыслей потерян. А когда ты снова устроишься писать?

Твое плавное письмо улетучивается ветром, мой друг. Сайонара.

Никто не пишет легко, когда его отвлекают и прерывают. Отвлекающие факторы подавляют ваше творчество. Вам нужно тихое время, чтобы писать — время, когда ваш ребенок не будет кричать, ваш партнер не придет домой с работы и ваша электронная почта не будет светиться каждые три минуты.

Вам нужно окно возможностей для письма, которое остается широко открытым и которое не может быть закрыто кем-то другим.

Только не говорите мне, что времени не существует. Детям и партнерам рано или поздно нужен сон. И в день для электронной почты бывает столько же периодов замедления, сколько и часов пик.

Обязуюсь найти это время. Просыпайтесь на 30 минут раньше каждый день. Ночью не ложитесь спать на час позже обычного. Отправьте своего партнера и детей за мороженым — ваше удовольствие. Придумайте, как выкроить необходимое вам время, чтобы сделать его своей священной территорией письма.

Второй шаг: освободите место

Представьте себе мастера-лучника, который собирается натянуть тетиву и выпустить стрелу, поражающую цель. Он полон решимости, сосредоточен, его рука отводится назад …

И его локоть натыкается на стену.

Он пытается переступить с ноги на ногу, но на пути стоит стол. Также немного темно, поэтому он щурится, чтобы увидеть цель … она находится под плохим углом. Ему действительно стоит наклонить голову. Конечно, теперь его запястье полностью согнуто назад, а его локоть снова приподнят — удар. Вот эта стена…

Этот бедный парень должен быть хорошеньким стрелком, чтобы хорошо прицелиться, учитывая, насколько неловко и неудобно ему стоять в таком тесноте. Если бы вы судили его конкурентов, вы, вероятно, посоветовали бы людям убрать все и дать этому парню место!

Сделайте то же самое для себя.Дайте себе место для написания.

Многие писатели сутулиться в креслах, которые не поддерживают их спину (они могут даже писать в постели), постукивая по крошечной клавиатуре в плохо освещенных комнатах, что заставляет их щуриться. Обычно они натыкаются на что-нибудь локтями, например, о подлокотник стула. Их головы вытянуты вперед, плечи согнуты, а запястья… хорошо. Кому-нибудь синдром запястного канала?

Это не способ сделать серьезную работу. Давай.

Если вы выкроили время, чтобы писать, отойдите на расстояние и также вырежьте немного места.Найдите ярко освещенную комнату, в которой вам будет приятно находиться в ней. Возьмите хороший стол для своего компьютера и сядьте прямо на подходящем стуле, без рук, о которых можно было бы упираться локтями.

Будьте удобны, когда пишете, чтобы писать стало комфортным удовольствием.

Третий шаг: Создайте свою зону

Музыканты разминаются перед игрой. Актеры становятся героями. Родители читают сказки на ночь. Олимпийцы и профессиональные спортсмены придерживаются почти компульсивного распорядка.

Почему нет?

Никто не может ничего сделать хорошо, когда попадает в холод. Вам нужно разогреться и войти в ритм, прежде чем вы сможете написать что-то потрясающее.

Конечно, иногда это может сработать, когда вы вдохновитесь. Но было бы иллюзией думать, что холодное письмо приведет к постоянному потоку потрясающего.

Специалисты в любой области разрабатывают режим разминки. Хорошая рутина заставляет ваш разум правильно писать. Это позволяет вашему мозгу знать, чего ожидать, чтобы предсказать, что произойдет.

А ты что, пишешь.

Создайте распорядок, которому вы будете следовать каждый раз, когда захотите писать. Например, прогуляйтесь 15 минут. Или послушайте две рок-песни, устанавливая ноутбук на крыльце. Сделайте чашку чая или кофе. Наденьте специальную шляпу для письма.

Другими словами, выберите несколько конкретных действий, которые вы будете постоянно повторять, превращая свой распорядок в привычку.

Тогда садись и пиши. Что-нибудь. Даже если первые несколько недель это будет мусор.

Вы тренируете свой мозг и учите его тому, что эти шаги всегда приводят к письму. Чтобы превратить это в привычку, нужно время, но со временем ваш мозг привыкнет следовать этому образцу. Он узнает, что перерыв + перекус + прогулка = время писать.

Он автоматически настроит вас на то, чтобы писать.

Вот мой распорядок, чтобы вы поняли, как это работает:

Я пью кофе и очищаю электронную почту, чтобы игнорировать новые в течение часа или двух.Нет стресса. Затем я прерываю свое психическое состояние от «обработки электронной почты», вставая, чтобы гулять пять минут. Я расслабляюсь, расслабляюсь и выхожу на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

В течение 10 секунд идеи для сообщений в блоге начинают появляться. Это никогда не подводит. Мой мозг знает, что кофе, электронная почта, прогулки и свежий воздух = письмо. И когда я сажусь писать, мой мозг готов передать мне нужные слова.

Вы можете использовать эти три простых шага, чтобы найти свою зону письма и создать среду, способствующую отличной работе.Все, что для этого требуется, — это время, место и небольшая подготовка — и вы будете на пути к завершению этой стопки незавершенных сообщений, прежде чем узнаете об этом.

.

Как избавиться от вины за то, что ставишь на первое место себя

В этом году я принял единственное решение: занимайтесь йогой как можно чаще. Я часто бываю в студии недалеко от дома и целый час занимаюсь своей практикой. Это одно из самых сложных решений, которые я когда-либо принимал, не потому, что я ненавижу ходить, а потому, что мне это нравится.

Тот факт, что я хочу уйти, заставляет меня чувствовать себя эгоистичным и виноватым за то, что отнимаю так много «своего времени».

Я не впервые чувствую себя так. Часто, когда я медитирую или уделяю какое-то время самому себе, я также борюсь с чувством вины.Я мог бы проводить время со своими детьми. Я мог бы убрать ванные комнаты. Я мог бы работать и зарабатывать больше денег. Несмотря на то, что я знаю, что забота о себе важна, сложно заглушить болтовню в моей голове о том, что я делаю что-то не так, ставя на первое место себя.

Во всяком случае, я должен чувствовать себя виноватым, когда не уделяю времени расстановке приоритетов, потому что это влияет на то, насколько хорошо я могу заботиться о других.

«Общество заставляет нас чувствовать, что когда у нас есть время простоя, мы должны тратить его на работу, создавать больше работы или помогать кому-то в работе», — говорит Хайме Кулага, Ph.D. и лицензированный консультант по психическому здоровью. «Посещение тренажерного зала, медитация или время, необходимое для создания веселых и счастливых моментов, не входят в этот список, поэтому мы впадаем в чувство вины из-за давления, которое на нас оказывает общество».

Кулага отмечает, что наше внимание может быть легко неправильно направлено на «как быть занятым», а не на фактическую продуктивность, поэтому вместо того, чтобы тратить свое свободное время, мы беремся за следующий пункт в нашем бесконечном списке дел. Я, конечно, не исключение из этого правила. Когда я думаю о том, чтобы сесть и почитать книгу, следующей мыслью всегда будет то, что еще я мог бы сделать , делая .Я завершаю кропотливую работу из своего списка дел, а затем активно ищу, чем заняться; наслаждаться тишиной и находить время, чтобы насладиться хорошо выполненной работой — привычка, которую я предпочитаю развивать и придерживаться.

Помимо постоянного стремления к продуктивности, я также борюсь с частыми побуждениями служить другим — мне следует уделять больше времени мужу, детям, семье, друзьям. Заниматься деятельностью, которая приносит мне только пользу, кажется эгоистичным, даже если я знаю, что это помогает мне вернуться к людям, которых я люблю, и дать им больше.

Кара Максимов, лицензированный клинический социальный работник и владелец компании Maximize Wellness Counseling, говорит, что соединение термина «самопомощь» с эгоизмом может стать камнем преткновения для многих. «Эгоизм подразумевает, что мы делаем то, что делает нас счастливее или лучше за счет других, а это совсем не так. Вера в то, что, если мы заботимся о себе, мы не заботимся о других, ложна, потому что, если мы нездоровы и счастливы, наша способность заботиться о других уменьшается.”

Подробнее: 3 вещи, которые нужно делать по-другому в отношениях в этом году

Я знаю, что могу лучше заботиться о своей семье, если каждый день уделяю время тому, чтобы найти некоторое спокойствие и перспективу. Я чувствую себя спокойнее, счастливее и меньше подвержен стрессу. Во всяком случае, я должен чувствовать себя виноватым, когда не уделяю времени расстановке приоритетов, потому что это влияет на то, насколько хорошо я могу заботиться о других. Чтобы чаще ставить себя на первое место, очень важно заглушить этот назойливый голос в голове и не упускать из виду то, что действительно важно.Я могу изменить сценарий и процедуры.

«Помните, что забота о себе и забота о других не исключают друг друга и что вы можете и заслуживаете быть счастливым и здоровым, как и все остальные», — говорит Максимов. «Наша способность заботиться о других, заботиться о нашем доме, преуспевать на работе и все другие важные для нас вещи становятся более достижимыми, когда мы заботимся о себе».

Работа САМАНТЫ Ф. УИЛЬЯМС

.

Как установить МЕЖКОМНАТНУЮ дверь своими руками | Своими руками

Межкомнатная дверь — нужный элемент каждого помещения. Правильно выбранная и правильно смонтированная дверь может быть и украшением, и много лет выполнять свои прямые функции, для которых она собственно и предназначена.

Установка двери своими руками — не простая, но и не очень сложная работа. А если выполнить её самостоятельно, можно не только сэкономить деньги, но и приобрести навыки, которые пригодятся в дальнейшем при обустройстве жилища. Подготовительные работы выполняют на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно следует подстелить под собираемое изделие мягкий материал, например, упаковочный картон.

Петли на дверные коробку и полотно надо установить заранее. При этом обращают внимание на направление открывания дверей.

Петли и замок покупают в зависимости от направления открывания дверей. Правда, для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление их открывания не имеет значения, так как язычок замка можно всегда переставить в нужное положение. Стоит также иметь в виду, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. Следует обращать на это внимание.

СОБИРАЕМ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

На данном примере показана установка дверной коробки несколько меньшей толщины, чем толщина перегородки, в которую встраивают дверь. Перед началом работы нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

Новую дверь целесообразно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и доборов с учётом размеров дверного проёма и толщины перегородки. При покупке обязательно проверяют все элементы на отсутствие дефектов, в том числе касающихся геометрии деталей.

Ставим новую межкомнатную дверь своими руками – поэтапная инструкция

  1. Стойки дверной коробки соединяют с перемычкой саморезами, промазав стыкуемые поверхности клеем. Чтобы при вкручивании саморезов детали не растрескались, в последних предварительно сверлят направляющие отверстия.
  2. Установив дверной порог, коробку размещают в проёме и фиксируют сверху и снизу.
  3. Распорные клинья для фиксации дверной коробки в проёме используют попарно. Это позволяет выставить в проёме блок дверной коробки, не перекашивая отдельных его элементов. Чем качественнее клинья, тем проще с ними работать.
  4. Подбивают клинья, установленные в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, лёгкими ударами молотка.
  5. После расклинивания проверяют по уровню положение всех деталей дверной коробки. При этом обязательно контролируют, не прогнулись ли детали. При необходимости корректируют положение дверной коробки при помощи клиньев.
  6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, сверлят рядом с клиньями отверстия в стойках под шурупы. Коробку крепят шурупами к перегородке.
  7. Окончательно проверяют прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали укажут на то, что прямые углы выдержаны. Можно навешивать дверное полотно.
  8. После навешивания дверного полотна на петли устанавливают на стойку коробки ответную часть дверного замка. Врезают её так же, как и дверные петли.

ФИНИШНЫЕ ОПЕРАЦИИ

  1. Отпиливают выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как это нужно делать крайне аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
  2. Применяя накладку и измерительную линейку, уточняют необходимую ширину доборов. Замеры делают в нескольких местах и обязательно — по углам дверной коробки.
  3. Если нет готовых доборов нужных размеров, то их можно выкроить из широкой строганой доски, подобранной к дверной коробке по цвету и текстуре. Затем ручной дисковой пилой по направляющей нарезают детали нужной ширины. Ширина доборов должна быть выверена тщательно.
  4. Если нужно увеличить толщину добора, с его тыльной стороны прибивают планку соответствующих размеров. Устанавливают собранный добор на место и крепят его к коробке шурупами.
  5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с кромками доборов, а немного отступив от них.

Несколько советов по самостоятельному монтажу межкомнатной двери

  • Если опыт столярных работ — небольшой, установку дорогой двери лучше всё-таки доверить профессионалу.
  • Самый простой вариант крепления дверной коробки, когда перегородка — деревянная. В этом случае при монтаже дверной коробки можно обойтись одними только шурупами. Если же перегородка — кирпичная или бетонная, то понадобятся ещё и подходящие дюбели. Всегда используйте надлежащий крепёж.

Более подробно о пункте 7

А — Для фиксации коробки в дверном проёме используют деревянные или пластиковые клинья.

Б — Между коробкой, установленной в проёме, и перегородкой должны быть зазоры 2-3 см. Этого достаточно для установки фиксирующих клиньев.

В — Лучше, если порог, являющийся частью блока дверной коробки, будет сделан из твёрдой древесины. Тогда он прослужит дольше.

Г — Верхнюю петлю устанавливают на расстоянии 15-20 см

от верхнего края дверной коробки, а нижнюю — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбирают стамеской по очерченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине карты петли. Сами петли должны быть закреплены так, чтобы головки шурупов не выступали над картой петли.

По материалам журнала для умельцев Сам себе мастер

На заметку: Как правильно выбрать межкомнатную дверь

Посмотрите на дверь.

Как вам кажется, она объединяет или разделяет пространства? Есть только три стандартных ответа на этот вопрос. Между тем, двери делают такими разными…

Итак, одним двери нужны, чтобы уединиться, другим — чтобы иметь доступ в соседнее помещение. Третьи резонно укажут: важно то и другое. Для лучшего уединения требуется надежная звукоизоляция, глухое полнотелое полотно, плотно прилегающее к коробке по всему периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение легким светопропускающим конструкциям — остекленным или полностью стеклянным. При объединении кухни или прихожей с гостиной дверь вообще может быть весьма условной, как и стена, в которой выполнен проем… Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

Жизнь без двери – нараспашку

Первенство популярности держит распашная дверь, то есть открывающаяся на себя или от себя. Ее конструкция известна с давних времен. Коробка — основа, надежно крепится в проеме перегородки и с помощью двух шарнирных петель держит полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в обратную.

Двери как в метро, открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются качающимися. Они оснащены специальными петлями на пружинах, характеризуются большой пропускной способностью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

Двери как стена

Раздвижные двери и перегородки популярны наравне с распашными дверями. К их неоспоримому достоинству относится возможность экономии пространства, что крайне важно в малогабаритных квартирах. При открывании полотно раздвижной двери смещается вдоль стены или уходит в стену, заранее предусмотренный пенал. Пенал, конечно же, отнимает часть площади, да и его строительство возможно лишь на стадии ремонта, зато расстановка мебели оказывается возможной со всех сторон близ самой двери.

Сэкономить пространство позволит и складная дверь. Ее полотно состоит из двух или более частей, соединенных петлями. При открывании части складываются гармошкой.

Сплошное дверное полотно

Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь представляет собой полотно из безопасного в эксплуатации закаленного стекла, которое сложно разбить и о которое невозможно порезаться.

Пропуская свет, дверь улучшает естественную освещенность помещений, как правило, коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, благодаря чему сохраняется приватность. Звукоизоляцию такой двери обеспечивает солидная толщина стекла, более 8 мм, и уплотнительный контур.

В целях обеспечения жесткости конструкции стеклянное полотно зачастую обрамляет алюминиевый корпус.

Вставить в рамку

Межкомнатные двери имеют рамочную или щитовую конструкцию. Рамочная состоит из каркаса и заполняющих вставок. Так, например, устроены филенчатые модели с обвязкой из массива. В конструкции возможны комбинации вставок: дерева, стекла, ДСП с ламинированным покрытием и других материалов. Полотно же щитовой двери бывает и однородным, и каркасным. Однородное полотно склеивается из листовых материалов или брусков с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ находится реечный каркас, а пустоты заполнены сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Наружная же отделка может быть самой разной.

Нюансы отделки межкомнатных дверей

Производители широко применяют синтетические материалы: глянцевое пленочное покрытие, ламинат и кортекс.

В отличие от натуральной древесины «синтетика» слабо подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и сравнительно дешева. Ламинат и кортекс к тому же прекрасно имитируют рисунок любого натурального материала.

В основном спросом пользуется деревянная текстура, в том числе имитация браширования (когда с поверхности древесины в буквальном смысле вычесываются мягкие волокна).

Наряду с цельнодеревянными дверями, как правило рамочной конструкции, применима отделка натуральным шпоном. Внешне тонкий слой деревянного покрытия ничем не отличается от массива, зато вся конструкция получается более легкой и устойчивой к короблению.

Открытие в дизайне

Наряду с типовыми решениями существуют яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь способна стать украшением интерьера или невидимкой, подобно хамелеону. На фабрике модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишная же отделка осуществляется после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют нанести на дверное полотно любую фотографию или рисунок. Стеклянное же полотно пропускает свет из комнаты в комнату и выступает необычным источником подсветки. Более всего стеклянные двери подходят стилю хай-тек. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, фурнитура — оказываются на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

Золотые ручки

Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручки с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части нажимных ручек представляют собой Г-образные рычаги. Два рычага соединяются граненым стержнем, проходящим сквозь полотно. Вы нажимаете — стержень поворачивается и открывает защелку. В поворотных моделях рычажное усилие выполняется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

Стационарные ручки (без замкового механизма) предназначены лишь для открывания и закрывания полотна. Такие сейчас выбирают все реже. Раздвижные двери оснащают иными устройствами для открывания: например, рамы или рейки с углублениями для пальцев. Их, как правило, монтируют при изготовлении полотна.

Какие бывают дверные петли

  • Накладные разъемные. Состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае разъемных петель требуется определиться между левым и правым исполнением.
  • Накладные неразъемные (реверсивные). Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется выкрутить саморезы. Зато неразъемная петля универсальна: позволяет подвесить полотно на любую сторону открывания.
  • Врезные. Похожи на накладные, но устанавливаются в заранее подготовленные пазы.
  • Ввертные. Крепятся на штыри с резьбой, которые вворачивают в торец полотна и коробки. Их применяют в дверях с притвором.
  • Скрытые. Когда дверь закрыта, не видны. Их шарнирная часть в защитном корпусе врезается в коробку и соединяется с полотном П-образным рычагом. При закрывании створки рычаг уходит в паз коробки.
  • Итальянские. Крепятся не сбоку, а сверху и снизу полотна. Сторону открывания можно выбрать в процессе установки.

Двери  на роликах

За маршрут движения и плавность хода раздвижной двери отвечают роликовый механизм, стопорный элемент и направляющий флажок. Ролики механизма ездят себе по рельсу, расположенному в верхней опорной балке, а иногда и в потолке. Количество створок такой двери исчисляется от одной до четырех. Впрочем, конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной от 3 м, считается раздвижной перегородкой.

Двери нижнего качения (когда направляющий рельс и движущиеся по нему ролики устанавливают в полу) используются крайне редко. Во-первых, лишняя неровность пола таит в себе потенциальную опасность травмы. Во-вторых, в полости рельса накапливается грязь, и время от времени возникают помехи движению.

На заметку:

Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом полотне. Белый, как известно, сочетаем с любыми цветовыми фантазиями. Дверь в цвет пола или мебели — также безошибочное и экономически выгодное решение. Приверженцам классического интерьера рекомендуем остановить свой выбор на филенчатых моделях. Современному интерьеру ближе гладкие полотна.


Правильная установка межкомнатной двери своими руками

Нередко люди, приобретая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате получают проблемы: полотно заклинивает в коробке, плохо работают замки и ручки, испорченный внешний вид и т.д. Но в целом процесс монтажа двери не сложен, и зная основные правила, с этой работой можно справиться и самостоятельно.

Проем

Как показывает практика, этому моменту очень редко уделяется должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, ровные вертикальные плоскости – уже полдела (фото 1). В ином случае неизбежны разного рода проблемы.

Нередко ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и подбора нужного размера дверного полотна. На сегодняшний день стандартными размерами полотен принято считать: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. При этом ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (финишного напольного покрытия) – составлять 2060-2080 мм.

Врезка фурнитуры

Врезка замков, петель и прочей фурнитуры требует особой аккуратности и кропотливых расчетов, иначе легко испортить внешний вид двери. Да и преждевременный износ механизмов при этом частое явление.

Для врезки обычных петель и несложных замков вполне достаточно пары острых стамесок, дрели, ножа-резака и молотка. А вот для более сложных работ, в частности монтажа и врезки петель сложной формы, потребуется фрезер. Им, впрочем, можно врезать и обычные петли, что существенно ускоряет процесс и повышает качество врезки.

Устанавливая дверь, я располагаю петли на расстоянии 200 мм от верхнего  и нижнего торца дверного полотна. Верхний и нижний контур петли подрезаю острым резаком, боковую кромку отмечаю карандашом. Боковой упор фрезера настраиваю так, чтобы край фрезы оказался на карандашной отметке. Затем фрезером выбираю посадочное место для петли не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, уголок ровняю стамеской. Затем вкладываю петлю, проверяю прочность и сверлю отверстия под шурупы.

Сразу хотелось бы упомянуть еще и о таком моменте, как правильное соединение стойки коробки и перекладины. Практически все современные коробки имеют радиусное сечение, неправильное сопряжение боковых стоек и верхней перекладины приводят к результату, как на фото (фото 4 и 5).

Профильные коробки лучше всего соединять «на ус». Проще всего это сделать торцовочной пилой, рез получится чистым и точным.

Коробку соединяю саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

В коробку петли врезаю по тому же принципу, что и в дверь, но с небольшими нюансами. Дверное полотно укладываю на ребро петлями вверх, сверху размещаю стойку таким образом, чтобы верхний срез стойки был смещен на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, тем самым сформировав верхний зазор.

После этого переношу метки верхних и нижних границ петли на стойку. Пока стойка лежит на полотне, нужно убедиться, плотно ли прилегает уплотнитель к полотну, есть ли кривизна. Расстояние от боковой грани петли до уплотнителя лучше сделать на 0,5 мм больше, чем на полотне. После врезки необходимо проверить точность подгонки, положив обратно стойку на полотно, предварительно прикрутив к полотну петли (фото 2 и 3). На стойку переношу метку нижнего края дверного полотна, впоследствии она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

Для удобства врезки петли в коробку можно изготовить несложное приспособление (фото 6).

Для врезки замка понадобятся пара стамесок, два перьевых сверла 16 и 20, дрель, острый нож и, если есть, фрезер – им удобнее выбрать площадку для лицевого фланца замка. Затем, разметив, сверлом на 16 просверлить отверстия на глубину замка и выровнять стамеской. Если делать все аккуратно, подобного удастся избежать.

Монтаж дверной коробки

Собранную коробку с помощью клиньев фиксирую в проеме. На этом этапе уровнем проверяю горизонтальность верхней перекладины и корректирую, если есть необходимость. Начинать нужно с петлевой стойки; с помощью клиньев ее выставляю по уровню в двух плоскостях и фиксирую саморезами. Вторую стойку выравниваю по уже навешанному полотну. Добившись плотного прилегания без зазоров и щелей, полотна к уплотнителю также фиксирую саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной использую профессиональную монтажную пену – она меньше расширяется, если сравнивать с пеной обычной, а значит не вызывает деформации коробки.

Что же касается наличников, то прямые соединяют под прямым углом. Классическим же способом сопряжения наличников радиусных и фигурных считается соединение «на ус» (фото 7 и 8).

На заметку:

Очень важно каждое дверное полотно измерять отдельно, так как даже кажущиеся одинаковыми на первый взгляд полотна на самом деле могут различаться по размеру на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Значит, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно, перекладину нужно делать шириной 803-804 мм.

Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов установки

© В. Кочмарук, мастер-установщик дверей


Монтаж межкомнатной двери своими руками – советы и опыт читателей


Как я устанавливал межкомнатную дверь

ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ХОЗЯЕВ КВАРТИРА ДОСТАЛАСЬ НАМ В ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ, И Я РЕШИЛ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. А ЧТОБЫ НЕМНОГО СЭКОНОМИТЬ, ВСЕ РАБОТЫ ПО ИХ УСТАНОВКЕ ВЫПОЛНЯЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НЕ ПРИБЕГАЯ К ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Установка коробки

Произведя необходимые замеры, заказал двери вместе с коробками в магазине. После доставки приступил к установке, которая состояла из нескольких этапов: сборка коробки и ее монтаж, навешивание дверного полотна, установка доборного элемента и наличников.

Собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем при помощи клиньев зафиксировал верхнюю ее часть в проеме. Перед фиксацией нижней части коробки выровнял петлевую сторону в двух плоскостях, используя строительный уровень. Подогнал ширину вверху и внизу коробки с учетом 5 мм на зазоры: ширина дверного полотна в моем случае 800 мм, значит, расстояние между боковинами должно составлять 805 мм. При помощи клиньев зафиксировал обе стороны коробки и установил между ними распорку.

Навешиваем полотно

Навесив дверное полотно, проверил уровнем, ровно ли закрывается дверь. Затем установил в коробке дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Запенил место соединения коробки со стеной монтажной пеной. Для надежного сцепления сбрызнул проем водой из распылителя.

Оставил коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем обрезал клинья, не доставая их, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

Важно!

При установке коробки верхние клинья нужно вставлять на уровне стыка поперечной и стоевых частей (в углах).

Добор и наличники

Замерив зазор между коробкой и стеной, отрезал доборную планку нужного размера при помощи электролобзика. Вставил элемент в паз и запенил в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного до-борного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которой можно «связать» несколько элементов.

Определив необходимую длину наличника, отрезал заготовки при помощи ножовки и стусла под углом 45 град. Закрепил наличники на финишные гвозди, предварительно просверлив под них отверстия d 1,5 мм.

Кстати

Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед запениванием поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при монтаже.

© Автор:  Владимир Якушев, г. Курган


Установка межкомнатных дверей своими руками – видео


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как снять размеры межкомнатной двери?

Прежде чем подобрать, приобрести и установить межкомнатную дверь, необходимо правильно определить ширину и высоту дверного проема, толщину стен, рассчитать габариты самого полотна, учесть технологические зазоры. Задача не относится к разряду сложных, доступна для самостоятельного исполнения, но требует аккуратности и определенных знаний. Соблюдение ниже приведенных правил обеспечит безупречную эксплуатацию и долгий срок службы двери.

Как правильно сделать замер двери самостоятельно?

Для этого Вам нужно измерить высоту и ширину дверного проема.

Размер дверного полотна легко определить самостоятельно по таблице.

Ширина×Высота
полотна, см

Ширина проема, см

Высота проема, см

Где используется

55×190

от 63 до 65

от 195 до 197

туалет или ванная комната

60×190

от 68 до 70

от 195 до 197

туалет или ванная комната

60×200

от 68 до 70

от 205 до 208

туалет или ванная комната

70×200

от 78 до 80

от 205 до 208

Кухня

80×200

от 88 до 90

от 205 до 208

Комната

90×200

от 98 до 100

от 205 до 208

Комната

2×60×200

от 128 до 130

от 205 до 208

Двустворчатая распашная дверь в комнату

  • ширину проема замеряют в чистоте между двумя вертикальными откосами; высота принимается равной расстоянию между плоскостью верхнего откоса и уровнем чистого пола;
  • при замерах проема без предварительного демонтажа старой двери, измерения производят аналогично предыдущему пункту, но только после снятия наличников;
  • при нарушении целостности откосов, существенной разницы размеров по высоте, наличии излишне широкого или узкого проема, других спорных вопросах лучше не рисковать и обратиться в специализированную организацию; опытный замерщик даст разумные рекомендации и поможет разрешить нестандартную ситуацию.

Когда самостоятельно или с участием профессионала размеры проема определены, рассчитать подходящие габариты двери совершенно не сложно. Для этого учитывают следующие нюансы:

  • геометрические размеры дверного полотна по ширине должны быть уменьшены на нормативную величину зазора, что составляет 35-50 мм с левой и правой стороны;
  • высота двери должна быть равна высоте проема за вычетом 50-100 мм; зазор оставляют со стороны верхнего откоса, но в то же время учитывают уровень чистого пола.

На практике это выглядит следующим образом: при габаритах дверного полотна 700х2000 мм, ширина проема должна составлять 770-800 мм, а высота 2050-2010 мм, в случае двустворчатой двери с размерами створок 2х600х2000 мм — это 1270-1300 мм ширины и 2050-2100 мм высоты проема. Не рекомендуется выходить за рамки установленных нормой размеров, в противном случае это чревато либо деформацией двери, либо существенным ослаблением ее креплений.

Что касается толщины стены, то результаты измерений оказывают непосредственное влияние на величину и количество доборов. Очень технологичны современные телескопические доборы в комплекте с телескопическими наличниками и коробкой. Их ширина регулируется и фиксируется по месту. При толщине стены равной 8 см, доборы не применяют.

Замена межкомнатных дверей своими руками: порядок работы

Полная замена межкомнатной двери – это довольно сложная работа, но выполнить её своими руками вполне реально. Для этого понадобится определенный набор инструментов, а также внимательность и аккуратность. Итак, давайте рассмотрим, с чего начать и что делать дальше.

При замене межкомнатной двери необходимо соблюдать правильную последовательность

Подготовка рабочей зоны

Так как правильно заменить межкомнатную дверь можно только при условии соблюдения определенной последовательности работ, следует рассмотреть все этапы более подробно. Начать нужно, конечно же, с подготовки поверхности. Если у вас в проеме была установлена дверь, её необходимо снять.

Вначале уберите полотно. Затем необходимо снять наличники с двери. Как это сделать, будет зависеть от способа их крепления. Если конструкция была установлена на клей или методом шип-паз, достаточно слегка поддеть элементы и потянуть их в сторону. Немного сложнее, если наличники прибиты к коробке гвоздями, в этом случае можно использовать топор, чтобы поддеть и оторвать их от основания. После этого нужно аккуратно снять дверную коробку. Рекомендуется извлечь всю фурнитуру, а именно замок и петли, их также потребуется заменить.

В первую очередь необходимо выполнить демонтаж старой двери

Для упрощения процесса воспользуйтесь болгаркой и ломом. Распилите коробку напополам и оторвите её детали от стены в проеме. Сделать это нетрудно, но при этом нужно минимизировать разрушение стен в комнате.

Если избежать серьезных повреждений не удалось, потребуется предварительное выравнивание сторон.

Установка короба

После подготовительного этапа можно приступать к сборке новой конструкции. Итак, давайте рассмотрим, как правильно поменять дверную коробку:

  1. Измерьте размер боковин и поперечной перекладины. В зависимости от выбранного типа соединения распилите подготовленные балки на подходящие фрагменты под углом в 90 градусов или 45.
  2. Затем нужно собрать короб на полу. Для этого уложите полотно в горизонтальное положение. По периметру разложите элементы короба. Они должны находиться на небольшом расстоянии от полотна, чтобы дверь не затиралась при движении.
  3. Наметьте места соединений и скрепите коробку с помощью гвоздей, саморезов или посредством стыковки методом шип-паз.
  4. Поднимите дверную коробку и перенесите её в проем. Выровняйте по уровню.
  5. Зафиксируйте дверную коробку с помощью опорных планок, клиньев и распорок.
  6. Заделайте все щели между стеной и элементами лутки с помощью монтажной пены. Оставьте её сохнуть на несколько часов.

Схема монтажа дверной коробки с доборным элементом

Навешивание полотна

Так как правильно поменять межкомнатную дверь самому непросто, возьмите себе помощника. Особенно его помощь пригодится на этапе монтажа дверного полотна в проем. Для начала нужно врезать петли. Чтобы установить петли необходимо выполнить ряд работ:

  1. Первым делом определите положение пластин петель. На межкомнатные двери они размещаются с торца полотна, а на коробке непосредственно на её боковой части.
  2. Далее нужно снять верхний слой материала для установки пластин заподлицо. Обведите их контур и стамеской выскоблите покрытие.
  3. Зафиксируйте пластины с помощью саморезов.
  4. После того как вы установите обе части петель, приподнимите полотно и наденьте верхние пластины на опорную ось нижних деталей.
  5. Проверьте не затирает ли полотно дверную коробку и напольное покрытие. Возможно, потребуется поменять положение элементов.

При монтаже дверного полотна необходимо оставить зазоры для свободного движения двери

Врезка замка

Еще один важный этап, который предстоит выполнить своими руками – это замена замка. Для этого вам потребуется подходящая модель. Ручка состоит из поворотного или нажимного элемента, замкового механизма, фалевого язычка и ответной пластины.

Для монтажа ручки необходимо просверлить отверстие в полотне. Для этого удобнее всего использовать дрель или шуруповерт с насадкой коронкой. В торце вытачивается прямоугольное углубление, внутрь вставляется механизм и фиксируется с помощью саморезов и пластины. Затем нужно вставить ручку. При необходимости подрежьте ось. Сверху наденьте декоративную розетку на межкомнатные двери.

Последний этап – установка ответной пластины, в которую и заходит фалевый язычок. Её нужно вмонтировать заподлицо, так же, как и пластину на полотне. Для того чтобы сделать углубление используйте «перо» и стамеску. Проверьте стыковку всех элементов.

Последовательность установки замка в деревянную дверь

Монтаж наличников

Замена межкомнатной двери на этом подходит к финальному этапу. В последнюю очередь нужно заменить наличники. Для того чтобы их установить предварительно нужно срезать излишки монтажной пены. Делать это можно только после её высыхания.

В качестве межкомнатных наличников могут использоваться разные материалы:

  • дерево;
  • МДФ;
  • прессованная бумага.

Наличники можно закрепить несколькими способами:

  • гвоздями;
  • на клей;
  • стыковкой с коробом принципом шип-паз.

Если вы выбрали телескопические наличники, рекомендуется дополнительно использовать клей.

Наличники крепятся либо под 45, либо под 90 градусов. Гвозди лучше всего использовать без шляпок. По окончании работ места крепления можно замаскировать мебельными заглушками или специальной мастикой. Вначале устанавливают боковые наличники, а после поперечную планку.

Схема установки наличников под углом 45 градусов

Дополнительно можно установить резинки для герметизации стыков. Резиновую трубку или полоску проклеивают по периметру короба. Это довольно легко сделать самому, так как её обратная сторона покрыта липкой лентой.

Как видите, выполнить всю работу своими руками вовсе несложно. Если замена двери была произведена качественно, она будет двигаться в проеме свободно, и при этом не будет крупных зазоров.

Рекомендуем посмотреть видео

Как установить дверь в проем в обшивке: добавьте уединения и стиля!

Любая мама маленьких детей может сказать вам, что уединение в ванной — это священный и священный опыт.

Когда мы купили дом, не было двери между нашей главной спальней и нашей главной ванной — только закрытый проем. Внутри ванной комнаты есть закрытая комната с горшком, и, конечно же, в нашей спальне есть дверь, но там не было ничего, кроме короткого коридора, отделяющего кровать от этой большой садовой ванны.Кроме того, когда мы въехали, на двойных стеклянных дверях, которые открываются на заднее крыльцо, не было жалюзи, поэтому каждый день я жил в страхе непреднамеренно высветить своего термитника или парня, ухаживающего за газоном. К счастью, эти жалюзи для французских дверей решили эту проблему.


Теперь этот тип открытой жизни может подойти вам, если вы нудист или пара без детей, которые оба находятся по одному и тому же графику по утрам, но для моей семьи?

Нет.

Мне нужна дверь в ванную.

С замком.

Потому что иногда вам просто нужно минутку, чтобы спрятаться там и отдохнуть. Или поспать немного позже, пока ваш муж встает на рассвете, чтобы подготовиться к работе. Или принять частную ванну с пеной. Или рассмотреть свое лицо в зеркало и тщательно изучить все поры. Какой бы ни была причина, вы не хотите оставаться голым и беззащитным, когда ваш 8-летний сын вальсирует прямо во время маминой пенной ванны и просит бутерброд с арахисовым маслом.

Конфиденциальность является здесь общим знаменателем. Вот тут-то и появляется этот пост.

В моей ванной пришло сладкое, сладкое уединение. Привет, красавица.

Этот пост не будет пошаговым руководством, потому что честно? Я не делал это сам. Я нанял дядю Уоррена, чтобы тот сделал эту работу за меня, так как это было немного выше моего опыта и способностей в деревообработке. Если вы хорошо разбираетесь в настольных пилах и рулетках и знаете разницу между 3/16 и 5/8, тогда вам, возможно, будет хорошо это сделать своими руками.Но в наши дни мой бессонный мозг не позволяет мне производить такие вычисления, поэтому я просто отступил и сделал снимки.

Цель этой публикации — показать вам, что это МОЖНО сделать, и дать вам общее представление о том, как этого добиться. Для тех из вас (как и я), кто предполагал, что вам придется вырвать проем в корпусе и заменить его полностью новой дверью и рамой, я здесь, чтобы сказать вам, что это не так. Вы можете дооснастить дверь прямо в существующем проеме в корпусе!

  • Вот очень простой обзор шагов:
    Измерьте проем в корпусе сверху и снизу (эти числа могут не совпадать)
  • Найдите дверь, которая поместится внутри меньшего размера с свободным пространством (или будьте готовы к резке и шлифовке, когда она прилипнет)
  • Определите, в какую сторону вы хотите, чтобы ваша дверь открывалась, и с какой стороны должны идти ручка / петли.Моя дверь не была предварительно просверлена, так что это не было проблемой, но если вы покупаете предварительно просверленную дверь, примите это во внимание.
  • Покрасьте дверь несколькими слоями краски, полностью просыхая между слоями. Вы можете сделать это после того, как повесите его, но проще сделать это лежа, чтобы не было капель.
  • Добавьте 3 дверные петли сбоку от двери и отметьте те, которые имеют контур, на проеме в обшивке (убедитесь, что ваша дверь не касается земли, чтобы она могла свободно раскачиваться после того, как ее повесили).
  • Вырежьте 3 закругленных паза для петель, используя полный комплект для прорезания дверных пазов (или что-то подобное) с фрезером.Вы также можете использовать универсальный нож, молоток и долото, чтобы вырезать место для петель, но это будет выглядеть не так хорошо.
  • Повесьте дверь.
  • Прибейте три куска досок 1 × 1 в проем в обшивке на противоположной стороне дверной створки, чтобы скрыть зазоры и не допустить, чтобы дверь раскачивалась слишком далеко внутри рамы.
  • Добавьте дверную ручку к двери. Я использовал эту натертую маслом бронзовую дверную ручку с рычагом секретности.
  • Совместите и просверлите отверстие для дверной защелки в проеме в обшивке.
  • Подкрасьте потертости краски.
  • Наслаждайтесь новой конфиденциальностью!

Подробнее…

Вот снимок 1 × 1, прибитого к верхней части дверной коробки, чтобы помочь вам лучше визуализировать этот шаг. Он повторил этот шаг для обеих сторон, чтобы скрыть этот разрыв.

И присмотритесь к этой красивой дверной ручке. Я люблю его заднюю часть больше всего.

Итак, поехали! Я надеюсь, что этот квази-учебник поможет вам увидеть, как можно превратить открытую часть вашего дома в уединенное место, добавив дверь.

Я подумываю добавить табличку «Не беспокоить», но только один из двух моих детей еще умеет читать, поэтому я просто воспользуюсь этой кнопкой-защелкой для большого пальца.

Если эта дверь кажется знакомой, то это потому, что я использую ее в своем доме в качестве украшения уже около шести лет. Я купил эту великолепную пятипанельную дверь в 2010 году за 19,95 доллара. Вот сопоставимый с Lowes. Я уже много лет использую его в разных местах дома для демонстрации фотографий и предметов декора.Признать это? Ага, та же дверь.

Но вот, после шести лет ожидания, НАКОНЕЦ повесился! Спасибо моему дяде за то, что у него были навыки и терпение, чтобы сделать это за меня! Я говорю «терпение», потому что проем в моей ванной был 29 дюймов в ширину, а эта дверь была примерно 29 3/4 дюйма в ширину, поэтому ему пришлось сделать дополнительную резку, склеивание и пиление, чтобы подогнать ее под размер, но это выглядит УДИВИТЕЛЬНО!

Каждый раз, когда я прохожу мимо, я слегка растираю его. Возможно, нам скоро понадобится дополнительная краска для подкраски.

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери. Иллюстрации и инструкции включают: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской гвоздки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого открытия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной рамы

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме.Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают в себя: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверь , заголовок . Жатка поддерживается домкратом и шипами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.Оставляйте как можно больше исходного гипсокартона на месте при выполнении «демонстрационных» работ, чтобы в дальнейшем избежать обширного ремонта стен.

При снятом настенном покрытии есть два варианта удаления существующего каркаса, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать требуемые куски наверху, или 2 — можно снять всю раму и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может упростить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение обрамления

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, вычислите, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер заголовка (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать ровно по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного полотна во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Запланируйте сборку новой рамы с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли использовать регулировочную прокладку для одной из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.

Регулировка дверной рамы

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку домкрата к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние немногим больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь уклониться от отметки в пределах 1/8 дюйма.

Установка нового стержня King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов можно использовать 2×4 для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, указанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек домкрата и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является фактическим размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериалы меньшего размера в существующей стене. В старых домах будут более крупные элементы каркаса, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте ваше обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место, упираясь в калеки, и заклиньте под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов, закрученных с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую часть заголовка и в королей по обе стороны стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкратов в подошву подошвы. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После установки двери завершите покрытие пола, заполнив все отверстия, где была подошва подошвы, шпатлевкой для дерева и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до чистового пола. В этом случае в полу будет образоваться щель в том месте, где подошва была прикреплена к черновому полу.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накладкой в ​​виде седла.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Сделай сам Сейф | Как построить безопасную комнату в существующем доме

Безопасная комната своими руками обычно строится где-то внутри существующего дома. Если вы строите новый дом или ремонтируете старый, гораздо проще включить безопасную комнату в свой дизайн.И обычно его строит строитель. Но как насчет того, чтобы добавить один к существующему дому, не делая переделку. Это то, что вы легко можете сделать сами.

Меня недавно попросили помочь кому-то спроектировать комнату паники для своего дома, и мне захотелось написать эту статью. Мы не все живем в сверхбезопасных районах или у нас есть деньги, чтобы потратить их на дорогие системы сигнализации или новый дом в более безопасной части города. Лучшее решение — построить где-нибудь в доме безопасную комнату или превратить имеющуюся комнату в одну.Если вы подвергаетесь риску вторжения в дом или кражи со взломом, вам нужно безопасное место, чтобы спрятаться до прибытия полиции. Одно из решений — сделать комнату паники своими руками. Они намного безопаснее, чем просто запереться в комнате. Стандартные межкомнатные двери и замки не предназначены для обеспечения безопасности. Но вы можете легко это изменить.

В этой статье мы рассмотрим множество вещей, которые вы можете сделать, чтобы построить новую безопасную комнату внутри своего дома или преобразовать существующую комнату в одну.

Какова цель паники, сделанной своими руками?

Комната паники, сделанная своими руками, отличается от того, что вы, возможно, видели в фильмах.Если вам нужен безопасный бункер с фильтрованным воздухом, бетонными стенами толщиной 12 дюймов, пищей и водой на год и дверью в хранилище, вам, вероятно, понадобится помощь.

Комната паники, сделанная своими руками, предназначена для создания огромного барьера между вами и угрозой в доме. Наружные окна, двери и замки намного прочнее внутренней отделки. Фактически, почти все системы безопасности дома находятся на внешних стенах. Как только кто-то туда попадет, вы ничего не можете сделать, кроме как запереться в комнате.Но в них довольно легко попасть, так как двери и замки непрочны.

Внутренние дверные замки предназначены для того, чтобы кто-то не мог к вам приблизиться, пока вы пользуетесь туалетом, не останавливая злоумышленника. То же самое и с дверьми, петлями и обрамлением. Обновив несколько элементов внутри дома, вы можете значительно повысить его прочность и уровень защиты.

Комната паники — это место отступления, где вы можете безопасно спрятаться, пока не приедет полиция, или пока не вооружитесь. Но что-то столь же дорогое, как профессионально спроектированная и построенная комната для паники, может быть вне вашего бюджета и в действительности не нужна.Безопасная комната, сделанная своими руками, предназначена для кратковременного побега. Не такое долгосрочное решение, как бункер.

Еще одна причина создания панической комнаты своими руками — это секретность. Для большинства людей это не проблема, но некоторым может быть полезно наличие безопасной комнаты, о которой никто не знает. Особенно, если вы — потенциальная цель домашнего вторжения. Спрятанная где-нибудь в доме комната, которая является надежной и полностью секретной, может быть преимуществом.

Ванная комната с железобетонными стенами и полом является отличным безопасным помещением.

Какова ваша цель создания безопасной комнаты для дома

Безопасные комнаты в целом можно разделить на несколько основных категорий: для защиты ценностей, людей или того и другого. В этой статье мы предполагаем, что вы хотите защитить людей.

Если основная цель — защитить людей, то вы хотите построить комнату паники. Куда-нибудь можно сбежать и спрятаться, если кто-то войдет в дом.

В этом случае комната для паники должна быть где-нибудь в доме, к чему можно легко добраться.Не стройте его так далеко, чтобы до него не добраться. У вас также должна быть достаточно большая дверь, чтобы попасть внутрь быстро. Он должен быть легко закреплен внутри и очень трудным для проникновения. Вам также понадобится телефон, чтобы позвонить в полицию. Иногда люди замаскируют дверь за книжным шкафом или внутри туалета, чтобы злоумышленники не могли найти комнату. Хранить немного еды и воды тоже неплохо, если вы там ненадолго, но это не обязательно по соображениям безопасности. Я бы также порекомендовал подачу свежего воздуха и возможный скрытый выход на всякий случай.

Тип комнаты, которую вы построите для защиты ценностей, отличается. В доме всегда есть ценные вещи, а это значит, что большинство таких безопасных комнат всегда заперты. Эти типы безопасных комнат больше похожи на банковское хранилище. Поскольку они не предназначены для использования в аварийных ситуациях, дверь можно располагать вдали от людей и даже в подвале. Они не должны быть легкодоступными или быстро защищаться. Еда, вода и воздушный поток обычно не так важны.

Вы также можете построить гибридную безопасную комнату.Что-то вроде комнаты для паники, но со встроенной очень безопасной безопасной зоной. Используйте сейф для ценностей и комнату для чрезвычайных ситуаций.

Какие комнаты могут быть хорошей безопасной?

Если вы превращаете существующую комнату в доме в безопасную, то одни комнаты лучше других.

  • Санузлы. Ванная комната может стать отличным безопасным местом. Как правило, они компактны, что означает, что их не будет дорого переоборудовать, и многие из них имеют плиточные стены, которые прочнее, чем гипсокартон.Пробить хорошо построенную плиточную стену непросто. Особенно, если вы использовали подложку из бетонных плит. К тому же, если вам нужно воспользоваться ванной, она есть, и у вас есть водоснабжение. Также большинство ванных комнат находятся на внешней стене, что обеспечивает приток свежего воздуха и возможный выход. Только убедитесь, что если он находится на первом этаже, вы также закрепите окно.
  • Гардеробы. Гардеробная может превратиться в отличную безопасную комнату. Обычно они не мешают, но все же находятся недалеко от жилых помещений.А туалеты легко замаскировать. Многие гардеробные настолько велики, что можно построить фальшивую стену со скрытым пространством позади, которое никто не может увидеть. Если шкаф достаточно большой, вам доступны всевозможные варианты. Многие туалеты на втором этаже имеют панель доступа на чердак. Если это относится к вашему дому, сделайте это частью вашего дизайна.
  • Ком. Спальня может стать отличным безопасным местом. Особенно, если в нем есть ванная. Пока вы можете закрепить дверь и усилить прочность стены, в ней может быть все, что вам нужно.

Лучшие домашние безопасные комнаты имеют один главный вход. Это упрощает обеспечение безопасности в комнате. Если у вас есть комната с двумя или более проходами, это усложняет задачу, потому что вам нужно защищать каждый вход.

Безопасная комната с большим количеством мест для хранения вещей и сидячими местами.

Строительство безопасной комнаты для дома

Теперь давайте перейдем к тому, что вам на самом деле нужно сделать, чтобы построить новую безопасную комнату или преобразовать существующую комнату в одну. Опять же, все это предполагает, что ваше здание больше похоже на комнату панического типа, предназначенную для людей.

Безопасная дверь

Безопасная дверь — это основная часть любой безопасной комнаты, сделанной своими руками.

Одна из основных причин, по которой большинство комнат не могут быть безопасными, — это дверь. Межкомнатные двери предназначены для уединения, а не для безопасности. Они не предназначены для обеспечения безопасности, как входная дверь. Двери тоньше, замки и петли хлипкие, рамы слабые. Хорошая новость в том, что все это легко изменить и не стоит целого состояния.

1. Замки высокого класса

Когда вы проектируете дверь для своей комнаты для паники, обратите внимание на замки входных дверей.Купите что-нибудь, что высоко ценится с точки зрения безопасности и прочности. Не покупайте ничего, предназначенного для внутреннего использования. Вам нужен замок хорошего качества с ригелем. Кроме того, я бы купил верхнюю и нижнюю защелки. Если у вас есть все 3, это сделает дверь действительно надежной со всех сторон, как дверь мини-хранилища.

Когда речь идет о замках, важно обращать внимание на прочный металл. Замок нельзя вскрыть, если вы находитесь в комнате, потому что вы можете предотвратить это, так что ищите силы. Вам нужен замок с прочными металлическими частями, которые не допускают взлома.

Один из лучших замков для двери комнаты паники, сделанной своими руками, — это два-три засова хорошего качества. Их сложно выбрать, и очень сложно пройти через них. В сочетании с прочной дверью, прочными петлями и надежной рамой действительно сложно пройти через засов.

Замки нажимные. Мне нравится включать по одному вверху и внизу двери. Это помогает защитить участки двери, удаленные от петель и замков. Зафиксировав и эти точки, вы значительно укрепите дверь.

2.Безопасная дверь

Внутренняя дверь, даже дверь из высококачественного массива дерева, не так прочна, как внешняя дверь. И то, что дверь является внешней, не означает, что она очень безопасна. Что вы хотите сделать, так это купить дверь, которая должна соответствовать внешнему виду и быть надежной.

Твои замки могут выдержать столько силы. Если у вас дешевая дверь и отличные замки, они просто выломают дверь. Помните ту сцену из «Сияния», где он пробивает дверь топором.Хорошие замки не остановят этого. Но действительно хорошая дверь подойдет.

Вам нужна дверь со сплошным сердечником и железным или стальным сердечником. Эти типы дверей очень безопасны, и их трудно взломать.

Также убедитесь, что дверь установлена ​​правильно. Дверь должна плотно прилегать к раме, чтобы в зазоры нельзя было вставить инструменты.

Когда дело доходит до покупки двери со стальным сердечником для наружного применения, вам действительно нужно все спланировать заранее, потому что завод просверлит отверстия для ваших замков.Это не так просто, как с деревянной межкомнатной дверью. Ваша новая защищенная дверь будет готова на заводе с просверленными и предварительно подвешенными отверстиями, поэтому все, что вам нужно сделать, это ввинтить ее в раму.

Это поднимает еще одну проблему. Дверь хороша ровно настолько, насколько хороши винты, которыми она крепится к каркасу дома. Используйте толстые болты, которые невозможно разрезать с помощью простой пилы, вместо обычных саморезов для внутренней укладки.

Еще одним преимуществом качественной внешней двери является противопожарная защита. Возможно, это не злоумышленник, от которого вы прячетесь.Если случился пожар, и вы оказались в ловушке в безопасном помещении, хорошая дверь выиграет вам драгоценное время.

3. Добавлена ​​защита дверей

Есть несколько дополнительных вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить безопасность ваших дверей. Когда вы строите паническую комнату своими руками, вам следует уделять больше времени тому, чтобы сосредоточиться на двери. Это основная область атаки и защиты.

Есть три места, где вы должны укрепить стандартную входную дверь. Это ваши петли, ответная планка и оборудование.Петли и ответные планки можно улучшить, используя более длинные и более прочные винты. Купите толстые болты из твердого металла в Интернете вместо обычных 3-дюймовых винтов в строительном магазине.

Вам также следует использовать более жесткую защиту от ударов и петель для вашей двери. Все это доступно онлайн.

Даже если у вас несколько замков, вы можете добавить усиление через дверь. Вы когда-нибудь видели в фильмах ворота старого замка, где они опускают большую деревянную решетку поперек двери, чтобы она не открывалась.Захватчикам приходится бить ворота до тех пор, пока перекладина не сломается. Та же идея. Если дверь или замки начинают выходить из строя, штанга поднимает большое давление. Используйте металлический стержень с кронштейнами, прикрученными болтами прямо к каркасу дома. Когда дверь заперта, просто поместите штангу в кронштейны.

Все, что вы можете сделать, — это подпереть дверь деревянным бруском к полу. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь по телевизору сунул дверь под дверную ручку, чтобы она оставалась закрытой. Это создает клин, не позволяющий людям выбить дверь ногой.Это работает и является хорошей стратегией для укрепления двери.

Безопасность окон

Если в вашей домашней сейфовой комнате есть окна, вам придется их закрыть. В идеальной ситуации окна — не лучшая идея для безопасного помещения, потому что они могут быть разбиты, особенно если ваша комната паники находится на первом этаже. Но в некоторых случаях они необходимы и даже являются преимуществом. Если вы можете сохранить их в безопасности, окно станет источником свежего воздуха и точкой выхода. Нет ничего плохого в том, чтобы построить безопасную комнату с окном, она просто должна быть надежной.

Когда дело доходит до создания комнаты для паники своими руками, вы должны работать с тем, что у вас есть. Если в вашей новой комнате паники есть окно, вам следует сделать несколько вещей.

2. Решетки и ставни

Решетки — отличный способ защитить ваши окна. Если вы когда-нибудь ходили по Нью-Йорку, то заметите большую часть первого этажа, и на многих окнах второго этажа есть решетки. В некоторых районах города вы можете найти бары везде, где вор тоже потенциально может получить доступ. Причина в том, что они работают.Даже если окно разбито, решетки не позволят проникнуть в него. Но есть и обратная сторона. Решетки не пропускают злоумышленников, но они также запирают вас.

По этой причине я рекомендую строить перекладины с петлями, которые фиксируются поперек стекла, как распашные ворота. Если вам нужно выбраться через окно, просто разблокируйте решетку и откройте окно.

Ставни — отличный способ защитить окно. Особенно металлические штормовые ставни, которые закатываются, когда они не используются. Они очень прочные и их можно свернуть, когда они вам понадобятся.Их также можно установить в сочетании с перекладинами для еще большей безопасности.

Имейте в виду, что решетки и ставни хороши ровно настолько, насколько хороши их установки. Если вы не соберете раму должным образом, не используете хорошие болты и не затянете все, система может выйти из строя. Всегда обращайте пристальное внимание на ваши установки и такие мелочи, как винты. Обновите эти стандартные винты болтами хорошего качества, которые длинны и действительно крепко держатся.

3. Оконные замки

Установить оконный замок хорошего качества.Большинство воров не войдут через битое стекло. Скорее они разбивают стекло, чтобы открыть окно. Убедитесь, что они не могут этого сделать, заблокировав замок так же, как дверь.

Замки для безопасности детей лучше обычных. Они добавляют дополнительный уровень защиты.

Если у вас окна с двойным навесом, отличный способ закрепить их — установить блок над окном. Используйте 2 × 4 и вставьте его между верхней частью оконной панели и рамой. Невозможно открыть окно, не сняв решетку.

4. Лучшая Windows

Вы можете купить тройные стеклопакеты с рейтингом ураганов, которые очень надежны и их трудно сломать. Они созданы, чтобы противостоять объектам, летящим по воздуху на высокой скорости. Хотя они не являются неразрушимыми, они представляют собой усовершенствованную версию стандартного окна.

И еще есть ударное стекло. Если вы хотите обеспечить максимальную безопасность дома в своей новой безопасной комнате, сделанной своими руками, купите окно с ударным стеклом. Он пуленепробиваемый, и его нельзя сломать. Там также очень трудно открыть замок, и в нем есть более прочные замки.

Стены и потолок

Другой очень важной частью создания безопасной комнаты для паники, сделанной своими руками, являются стены. Во всех статьях, которые я читал о том, как самому построить безопасную комнату, кажется, что каждый всегда сосредотачивается на дверях и окнах. А как насчет стен? Что хорошего в надежных дверях и окнах, когда стены из гипсокартона 1/2 дюйма и 2х4. Это не защитит вас очень долго.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы укрепить стены и потолок вашей домашней безопасной комнаты.

1. Более толстая рама

Если ваши стены представляют собой стандартную конструкцию 2 × 4, вы можете увеличить их до большего размера. Стены рассчитаны на то, чтобы удерживать вес сверху. Во многих случаях подойдет внутренняя стена 2 × 4, а в некоторых случаях даже внешняя стена. Но эти стены не предназначены для того, чтобы выдерживать силу взлома. Увеличьте толщину стены до 2 × 6, 2 × 8, 2 × 10 или даже 2 × 12. Чем толще стены, тем они будут прочнее.

Можно также поставить каркас стены ближе друг к другу.Стандартно 16 дюймов по центру, но этого достаточно, чтобы кто-то мог пройти. 8 дюймов — нет. Установив вместе стенные и потолочные балки шкафа, вы сделаете невозможным их прохождение.

Также можно установить блокировку между балками. 16 дюймов на центральных стенах имеют примерно 14 1/2 дюйма пространства между деревом. Заполните их спереди и сзади распиленным брусом 2 × 12. По сути, это создает почти полностью сплошную деревянную стену с воздушным зазором внутри для проводки, водопровода или воздуховодов.

Плохая вещь в работе с рамой состоит в том, что она требует либо новой конструкции, либо переделки.

2. Материал отделки

В дополнение к раме у вас есть отделка стен. Сам по себе гипсокартон не обеспечивает большой прочности, но такие вещи, как бетонная плита, шип и плитка, могут. Если вы используете более прочные материалы для отделки стен, это добавит им прочности. Просто убедитесь, что такие вещи, как нахлест, закреплены чем-то большим, чем просто обрезным гвоздем.

Отличный способ укрепить стены и потолок вашей безопасной комнаты — спрятать слой фанеры под гипсокартоном.Это отличный способ превратить существующую комнату в безопасную комнату, сделанную своими руками. Зачистите гипсокартон и установите слой фанеры CDX толщиной 5/8 дюйма на стену и потолочную раму. Затем установите на фанеру гипсокартон, бетонную доску или внахлест. Обязательно закрепите фанеру с помощью крепкого винта диаметром не менее 3 дюймов. Для большей прочности установите фанеру спереди и сзади на все стены и потолки.

Мне нравится устанавливать слой бетонной доски на стены, потолки и пол во всех моих безопасных комнатах.Это помимо фанеры и гипсокартона. Толстый слой цементной плиты действует как противопожарный барьер. Добавьте плитку на эту цементную плиту для еще большей защиты.

Дополнительные вещи, которые нужно включить

Комната паники — это временное место, где можно спрятаться до прибытия полиции. Но независимо от того, насколько надежно вы его построите, безопасную комнату, сделанную своими руками, нельзя не разрушить. Если вы строите безопасную комнату с компанией, вы можете пережить практически все, но преобразование существующей комнаты в доме или создание небольшого участка — это не то же самое, что строительство бункера.

На мой взгляд, вы должны включить несколько дополнительных вещей, которые сделают вашу комнату паники еще безопаснее.

1. Телефоны

Когда вы окажетесь в сейфе в комнате паники, вам нужно будет позвать на помощь. Хорошая идея — оставить в комнате сотовый или стационарный телефон. Что делать, если вам нужно броситься в комнату, но вы не можете взять с собой мобильный телефон. Как позвонить на помощь.

Я считаю, что держать сотовый телефон в комнате паники необходимо на случай чрезвычайной ситуации.

2. Еда и вода

В идеале вы должны быть заперты в комнате паники только на короткое время, но что, если она будет продлена? Я всегда рекомендую на всякий случай держать в комнате немного еды и воды.

3. Wi-Fi

После того, как вы построите стены и дверь, сигналу будет труднее попасть внутрь комнаты, когда вы заперете дверь. Чем безопаснее вы построите безопасную комнату, тем слабее будет сигнал. Я рекомендую держать в комнате Wi-Fi-роутер, чтобы у вас был сигнал для телефона и Интернета.

4. Персональная защита

Очень важно иметь возможность защитить себя в случае, если дверь в комнату паники выйдет из строя.

5. Камеры

Я всегда включаю камеру и монитор в комнату.Откуда вы знаете, что злоумышленник покинул дом, если вы не видите за пределами комнаты паники. Я бы даже не чувствовал себя в безопасности, открывая дверь полиции, если бы сам не видел их. Камера хоть у двери важна.

6. Скрытый выход

Мне нравится выходить из комнаты паники на всякий случай. Если это на первом этаже, лучше иметь люк где-нибудь в комнате на всякий случай. Вы можете зайти в подвал и выйти через выход. Если ваша комната паники находится на втором этаже, то лучшим вариантом будет подняться на чердак и выйти из него.Имейте в виду, что выход также является входом, поэтому охраняйте и эту зону.

7. Скрытая дверь

Мне очень нравится идея спрятать дверной проем в комнату паники. Это не всегда вариант с переоборудованием, но когда вы строите безопасную комнату своими руками, вы можете это сделать. Книжный шкаф отлично подходит для этого.

Резюме: DIY Safe Room

Вы думаете о покупке новых гаражных ворот? Если это так, вам следует подумать о многих вещах, помимо того, как они выглядят. Хотя внешний вид тоже очень важный фактор.Гаражные ворота — это крупное вложение средств и важная часть привлекательности вашего дома. В этой статье мы обсудим самые важные вещи, которые нужно знать перед покупкой гаражных ворот.

Какого цвета должны быть ваши гаражные ворота? Какой стиль подойдет для дома? Какой они должны быть ширины и какой высоты? А как насчет более функциональных вопросов, например, должны ли они быть окнами или утеплены. А еще есть вопросы материального характера. Вы хотите дерево, металл или стекловолокно. При покупке новых гаражных ворот нужно учесть множество вещей.Они являются важной частью внешнего вида и цветовой гаммы вашего дома. Все уделяют столько внимания дизайну и цвету входной двери, но ваши гаражные ворота намного больше. Они тоже нуждаются в внимательном рассмотрении. А лучшие из них даже улучшат энергоэффективность и предложат дополнительную безопасность, которая поможет защитить ваш дом. Когда вы покупаете новые гаражные ворота, необходимо учитывать множество факторов.

Вы всегда должны проводить исследования, прежде чем покупать что-либо для своего дома.

Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время.Мы хотели бы услышать от вас.

Как звукоизолировать комнату

Getty Images

Наши дома должны служить тихой и умиротворенной передышкой от шума и суеты внешнего мира. Но это становится все труднее, поскольку мир становится все более загруженным и шумным с каждым днем, особенно если вы все еще работаете из дома и вам нужно уединение, чтобы что-то сделать.

Чтобы заглушить шум, вы можете эффективно звукоизолировать комнаты, чтобы заглушить шум транспорта, сирен, самолетов, гудков и других шумных вторжений, происходящих в вашем доме и вокруг него, особенно если вы не любите носить шум. Отмена наушников на весь день.Здесь мы дадим подробную информацию о восьми способах звукоизоляции комнаты, в том числе несколько супер-простых советов и более продвинутых методов с использованием звукопоглощающих материалов.

🛠 Заинтересованы в других проектах DIY? Мы вас позаботимся!

Реклама — продолжить чтение ниже

Погодозащитные покрытия дверей

Внутренние двери обычно не имеют уплотнителей, но добавление некоторых по периметру дверного проема может помочь приглушить звуки.Пенопластовая уплотнительная лента с отрывом и приклеиванием образует очень плотное уплотнение, доступна по цене и проста в установке. Войлок — один из старейших типов герметизирующих материалов, он поставляется в рулонах с клейкой основой или без нее, очень доступен по цене и удивительно эффективен для защиты от шума. Вы также можете установить дверной очиститель или ограничитель тяги под дверью к нижней части двери, чтобы закрыть зазор вдоль пола.

Гобелены

Твердые поверхности, такие как гипсокартон, штукатурка и плитка, отражают и усиливают звуки.Таким образом, имеет смысл только то, что мягкие поверхности поглощают звуки, делая комнаты намного тише. Накройте стены толстыми одеялами, подвижными подушечками, гобеленами или одеялами. Практически любой мягкий материал подойдет, хотя более толстый поглощает больше звука, чем более тонкий.

Если вы не против придать помещению индустриальный вид, прикрепите звукопоглощающие панели к стенам и, при необходимости, к потолку. Панели изготовлены из превосходных шумопоглощающих материалов, таких как мягкий поролон, плотное полиэфирное волокно и пробка.

Коврики

Звук не только отражается от стен, но и отражается от твердых полов. Если в вашей комнате пол с твердым покрытием — дерево, плитка или ламинат — самым простым решением будет постелить коврик, который поможет поглощать шум. И опять же, толстые коврики лучше тонких. Также купите очень толстую подкладку под коврик для дополнительной звукоизоляции.

Поглощение вибраций

Шум передается через вибрацию.Таким образом, любой гулкий механизм или оборудование производит вибрации, которые могут передавать шум в соседние комнаты. Сюда входят такие предметы, как динамики, бытовая техника, велотренажеры и беговые дорожки. Чтобы смягчить вибрацию и успокоить комнату, положите изделие на толстый кусок плотной поролоновой резины, например, на коврик для домашнего спортзала или циновку для стойл.

Обработка окон

Окна, даже окна высокого класса, не очень эффективно блокируют шум.И чем старше окно, тем хуже оно сохраняет тишину в комнате. Самый простой способ приглушить шум окон — просто накрыть окна толстыми одеялами или стегаными подвижными подушечками. Признаюсь, не самый привлекательный вариант, но он работает.

Для получения лучшего и более привлекательного решения подумайте об установке шумоподавляющих штор. Эти толстые и тяжелые шторы созданы специально для того, чтобы не слышать шум, а также служат в качестве затемняющих штор, защищающих от попадания солнечных лучей.

Когда ничего не помогает — и если позволяет ваш бюджет — вы можете значительно уменьшить шум окна, перейдя на оконные вставки.Эти изготовленные на заказ панели из прозрачного стекла крепятся к внутренней части существующих окон и отлично блокируют шум.

Сборка книжных шкафов

Как ни странно, книжные шкафы помогают сохранить тишину в комнате. Это потому, что полки, заполненные книгами, создают массу, а масса поглощает звук. Просто убедитесь, что книжный шкаф простирается от пола до потолка, а полки должны быть заполнены книгами и журналами.

Добавить дополнительный гипсокартон

Этот метод уменьшения шума требует значительных затрат времени и денег, но это один из наиболее эффективных способов успокоить комнату: покрыть существующие стены и потолок дополнительным слоем гипсокартона толщиной ½ дюйма. А в качестве дополнительной защиты от передачи шума закрепите новый гипсокартон специальным звукоизоляционным герметиком, который называется демпфирующим составом.

И хотя вы, безусловно, можете покрыть существующие стены и потолок стандартным гипсокартоном, подумайте об установке вместо него специального звукопоглощающего гипсокартона.Он имеет пластиковый полимерный слой, приклеенный к задней поверхности, что значительно снижает шум. Листы толщиной всего 5/16 дюйма легко установить.

[Связано: Как отремонтировать гипсокартон]

Установите устойчивые каналы

Вот еще один отличный способ звукоизоляции комнаты. Единственная проблема заключается в том, что вы должны сначала разделить комнату до оголенных гвоздиков. Затем установите упругие каналы, которые представляют собой Z-образные металлические полосы, проходящие между стойками стены и гипсокартоном.Гибкие упругие каналы образуют так называемую разделенную стену, которая эффективно предотвращает прохождение звуковых волн через стену.

[Связано: Лучшие аккумуляторные дрели]

Джозеф Труини Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Как сделать импровизированную комнату паники своими руками

Размещено автор: Ральф

Мы не можем позволить себе необходимую защиту.Лучшее решение — получить максимально приближенную к желаемой защите. В случае риска вторжения в дом вам нужно безопасное место в вашем доме, куда вы можете отступить, как только ваш периметр безопасности будет нарушен, а безопасность вашей двери выйдет из строя. Одно из решений — сделать свою собственную импровизированную комнату паники своими руками.

Для чего нужна комната паники?

Комната паники предназначена для создания огромного барьера между вами и угрозой в доме. Если вы когда-нибудь видели фильм «Комната паники» с Джоди Фостер и Форестом Уитакером в главных ролях, вы видели самую крайнюю причину необходимости в комнате паники.По сути, это защищает домовладельцев от угрозы, которая уже проникла в дом.

Комната паники — это точка вторичного укрытия, которая позволяет жителям безопасно спрятаться на время прибытия властей. Но что-то столь сложное, как профессионально сделанная и установленная комната экстренной помощи, может быть не в вашем бюджете. Вот почему вам нужно знать, как сделать свою импровизированную комнату паники.

Что такое импровизированная комната паники?

В рамках этой статьи «импровизированная комната паники» будет относиться к безопасной комнате, которая сделана не совсем профессионально.Речь идет не о том, как самому сделать профессиональную комнату для паники, а о том, чтобы сделать эффективную безопасную комнату своими руками с помощью простых обновлений, которые большинство домовладельцев могло бы сделать самостоятельно. Это сосредоточено на добавлении и замене существующих частей системы безопасности комнаты, а не на сложном производстве и строительстве / проектировании дома.

Основная идея состоит в том, что вы можете превратить одну существующую комнату в вашем доме в укрепленную безопасную комнату. Помещение может существовать и функционировать как обычно, но при этом может выдерживать стресс целенаправленного взлома.Однако, если вы когда-нибудь выйдете из этой комнаты паники, это будет сложнее, чем вернуться в комнату, из которой вы заперлись. Так и должно быть.

Где вы должны построить свою паническую комнату своими руками?

Вы хотите спланировать свою комнату паники, исходя из своего образа жизни и своих забот. Вам нужно, чтобы в вашу комнату паники можно было быстро попасть из той точки дома, где вы проводите больше всего времени. Вы хотите, чтобы количество дверей, ведущих в комнату, оставалось равным одной, а количество окон было ограничено (надеюсь, без окон).Спальня или ванная комната в спальне могут быть хорошим местом для рассмотрения.

Безопасность вашей двери

Дверь имеет решающее значение для квеста. Это ваш способ получить доступ к безопасности. Но сама природа двери такова, что ее нужно открывать. Вы хотите, чтобы их открывали только определенные люди с требуемым уровнем доступа. В случае межкомнатных дверей они предназначены не для обеспечения безопасности, а скорее для обеспечения конфиденциальности. Когда вы делаете комнату для паники своими руками, вам необходимо устранить уязвимости, присущие любым внутренним дверям.

1. Замки повышенной безопасности

Когда вы изучаете замки для своей комнаты для паники своими руками, вы хотите исследовать одни из лучших замков для входных дверей, доступных сегодня на рынке. Самое главное, что нужно искать в замках для своей импровизированной комнаты для паники, — это сильное содержание металла. Все замки могут быть взломаны, так что вам совсем не обязательно искать какую-либо форму неприступного замка. При этом вы также не хотите устанавливать блокировку, которую может обойти любой.

Вы можете создать ненужные уязвимости, если используете неправильный замок для вашей конкретной двери. Лучший замок для пары с дверью, предназначенной для комнаты паники, сделанной своими руками, — это двухсторонний засов. Мы говорим о щелях в вашей двери в разделе «Защитные двери» ниже, но, по сути, вам нужно избегать поворачивания пальца для засова. Вы можете оставить ключ внутри засова на внутренней стороне двери, но вы должны вынуть его после того, как вы заблокировали замок.

2. Защитные двери

Ригель может противостоять только такой силе, но прежде, чем ваш внутренний дверной замок может быть взломан, сама дверь должна будет выдержать давление.Вам нужна хорошая дверь со сплошным сердечником или дверь с железным или стальным сердечником. Это будет отличаться от стандартной пустотелой двери, которая используется для всех межкомнатных дверей. Вам понадобится твердый материал в двери вашей домашней комнаты для паники, чтобы ее не разрушили тараны или удары ногами. И он должен плотно прилегать к дверной коробке, чтобы инструменты нельзя было вставить ни в какие зазоры.

Также помните об отверстиях, которые прорезаются в вашей двери, так как разные типы замков требуют, чтобы дверь была прорезана определенным образом.Если бронированная дверь, которую вы покупаете, построена для стандартного ригеля, но вы хотите использовать врезной замок, вам необходимо учесть замену двери в ваши затраты на замену замков. Точно так же использование стандартного ригеля на двери, построенной для корпуса врезного замка, оставит слишком много пустого места в двери и ослабит ее.

3. Дополнительные функции безопасности

Есть определенные вещи, которые вы можете добавить к двери, чтобы повысить безопасность. И когда вы хотите сделать импровизированную комнату для паники своими руками, эти дополнения наверняка устранят некоторые вероятные недостатки вашей двери.Есть много способов защитить дверь, но когда дело доходит до двери для комнаты паники, сделанной своими руками, есть три места, которые вы хотите защитить. Это ваши петли, ответная планка и оборудование. Как я уже много раз говорил, петли и запорные планки можно улучшить, используя более длинные установочные винты (3 дюйма), но для комнаты паники, сделанной своими руками, вы должны использовать более надежную защиту от ударов и петель для вашей двери.

Чтобы защитить части двери, с которых был удален материал для установки замков, вы можете использовать металлический защитный чехол для замков.Даже если у вас несколько замков, вы можете использовать более крупные усилители дверной фурнитуры. Оттуда вы можете использовать баррикады, которые защищают дверь изнутри. Это могут быть металлические прутья, которые крепятся по центру двери, под подпорками дверной ручки, или просто дверные ограничители. Их следует использовать после того, как дверь была заперта, но хранить в комнате, чтобы повысить ее безопасность после закрытия комнаты экстренной помощи.

Защита Windows

В идеале в комнате паники, особенно в импровизированной комнате паники, сделанной своими руками, не должно быть окон.Если вы можете превратить ванную комнату без окон (в которой используется хорошая система вентиляции) в комнату для паники, она будет более идеальной, чем спальня с эркером. Однако, когда дело доходит до комнаты паники, сделанной своими руками, вам нужно работать с тем, что у вас есть. Если у вас есть окно на одной из стен вашей запланированной импровизированной комнаты паники, есть еще несколько решений для вас. Ни одна из этих вещей не будет лучше стены, но они лучше, чем ничего.

1. Защитная пленка

Если вы хотите, чтобы ваша импровизированная комната паники оставалась незаметной, вы не станете сразу же закрывать окна.Что-то вроде защитной пленки для окон — отличный вариант для этого. Это не столько предохраняет ваше окно от повреждения, сколько предотвращает полное повреждение стекла. В зависимости от качества фильма преступники могут сдаться до того, как полностью нарушат эту границу.

Вы можете установить этот тип пленки на любое существующее окно. Они поставляются в виде листов, которые приклеиваются к стеклу. Вам нужно будет подогнать листы к существующей панели, но это могут сделать люди с довольно ограниченными навыками самостоятельного изготовления.Но даже оконная пленка может пробить стекло. После проникновения, скажем, пули, стекло не разобьется полностью, но будет пробоина.

2. Штанги

Когда вы хотите защитить свои окна, наиболее очевидным решением является использование металлических решеток. Металлические прутья, конечно, лучше, чем ничего, но они выдаются сами за себя. Если на вас напали, кто-то, скорее всего, принесет угловую шлифовальную машину, чтобы пробить ваши окна с решетками. Если вы закроете окна в одной комнате (например, в вашей комнате для паники), это покажет важность этой комнаты.Когда у вас есть более очевидная безопасность в одной определенной части вашего дома, преступники могут поверить, что именно там хранятся ценности.

При этом металлические планки, решетки и т. Д. Не позволят людям просто ударить по окну и проникнуть в проем. Вы также можете держать окна открытыми в жаркие дни, не беспокоясь о том, что кто-то легко преодолеет эту часть вашей безопасности. Вы даже можете использовать решетку поверх защитной пленки, чтобы ограничить силу ударов. Решетки ограничивают площадь, на которую можно ударить по стеклу.

3. Оконные замки

Вне зависимости от того, какой проем сделан в стекле, будь то небольшой прокол или полное удаление стекла, кто-то сможет взломать ваши оконные замки. Прежде всего, вы должны быть уверены, что ваши оконные замки полностью исправны. Затем вы должны убедиться, что ваш оконный замок нельзя обойти снаружи, потому что тогда защита на стекле не будет иметь значения.

Когда вы ждете

Любая комната для паники — это временная мера.В конце концов, кто-то сможет преодолеть охрану и попасть внутрь. Всю безопасность можно преодолеть за достаточно времени, и импровизированная комната паники, конечно, не даст вам много буфера, как профессионально сделанная комната паники. Вот почему в импровизированном квесте должны быть вещи, делающие ожидание более терпимым.

1. Телефоны

Как только вы окажетесь в безопасности в своей импровизированной комнате паники, вам нужно будет позвать на помощь. Лучше всего это делать с телефоном. С мобильных телефонов в США можно совершать экстренные вызовы, не имея активной учетной записи или тарифного плана для этого номера.Все, что вам нужно, это заряженный телефон с сигналом. Вы должны выбрать комнату в своем доме для комнаты паники DIY с сильным сигналом.

Наземная линия связи — не всегда лучший вариант, особенно если вы хотите обеспечить безопасность во время отключения электроэнергии. Вы можете быть обеспокоены тем, что телефонные линии прерываются или кто-то пытается помешать вам позвонить за помощью, по этим причинам наличие мобильного телефона дает вам некоторое спокойствие. Ваш телефон может постоянно заряжаться / подключаться к сети, и он никогда не должен покидать импровизированную комнату паники.Вам нужно положиться на этот телефон.

2. Сигнализация

Экстренное реагирование может занять некоторое время, поэтому, если у вас есть способ наделать много шума, вы сможете привлечь внимание посторонних. Это не обязательно должна быть контролируемая система безопасности. Тревога должна быть тревожной, и вам придется вручную щелкнуть выключателем, когда вы находитесь в своей комнате для паники. Для вашей же безопасности держите в импровизированной комнате для паники затычки для ушей, если вы не можете сделать ее звукоизоляцией.

Чем громче будильник, тем лучше. Такой звук не только заставит преступников за пределами вашей комнаты паники беспокоиться об обнаружении и вмешательстве, но и в целом затруднит пребывание в доме. Вы хотите, чтобы все, кто находится в доме, ушли. Укрепления могут длиться ограниченно, поэтому одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать с импровизированной комнатой для побега, — это побудить преступников отказаться от преследования.

3. Персональная защита

Важно, чтобы вы могли защитить себя, если какая-то часть импровизированной комнаты паники выйдет из строя.Даже если кто-то не может попасть внутрь полностью, сопротивление всегда отпугивает нападающих. Когда вы отбиваетесь с помощью защиты (даже с позиции полузащиты), вы находитесь в лучшем положении, чтобы защитить себя с помощью ответной силы.

Это не означает, что вам нужно использовать огнестрельное оружие для личной защиты, но у вас должно быть оружие, с которым вы обучены. Если вы не умеете обращаться со своим личным защитным устройством и не умеете пользоваться им, то вряд ли сможете использовать его эффективно.Даже если у вас есть перцовый баллончик, это лучше, чем ничего. В ожидании помощи не хочется быть беспомощным.

На дополнительную милю

Есть некоторые дополнения к вашей комнате для паники, которые выходят за рамки простых и абсолютно необходимых, но они могут быть хорошей идеей в зависимости от вашего уровня риска. Что касается настройки некоторых из этих мер безопасности, вам может потребоваться немного больше подумать о том, стоит ли вам обновлять собственную домашнюю безопасность.

1. Укрепление стен

Если вы действительно хотите остаться в импровизированной комнате для паники в течение длительного времени, вам нужно убедиться, что защищены не только ваши двери и окна. Когда дверь не выламывается и окно не разбивается, трудолюбивый злоумышленник попытается пробить стену. Это важная причина, по которой вам следует использовать двухсторонние засовы, потому что, даже если человек может протянуть руку через отверстие в стене, он не сможет открыть замок.Но, укрепив стены, вы можете повлиять на вашу способность звонить, подключаться к интернет-модемам и т. Д.

Для укрепления стен можно использовать металлические вставки или бетон, но это сложно. Сравните это с тем, когда вы ищете дешевый способ противопульной защиты автомобиля, вы жертвуете функциональностью дверей, которые заполняете более твердым материалом. Если вы собираетесь использовать бетонные стены, знайте, что с импровизированной комнатой для паники, сделанной своими руками, вы, вероятно, захотите, чтобы в стенах были трубы и электричество.Причина такой сложности в том, что вы возитесь с основными элементами своего дома. Для чего-то вроде этого вам может потребоваться разрешение на строительство.

2. Скрытые проходы

Незаметность хороша для безопасности. Если у вас есть комната, которая не мешает, вы можете попробовать закрыть вход в комнату. Это делает так, что вас вряд ли обнаружат. Однако не следует полагаться на комнату паники как на укрытие. В конце концов, комната паники, сделанная своими руками или нет, должна быть в состоянии противостоять жестокому обращению, когда вас обнаружат.Если все, что вы делаете, это хорошее укрытие, это не комната для паники.

Точно так же, как есть определенные места, где никогда не спрятать ключи от дома, есть места внутри вашего дома, где кто-то будет искать укрытие. Ни в коем случае не делайте очевидным местоположение вашей комнаты паники. Как я уже упоминал в разделе о безопасности окон, людей не следует предупреждать извне о нарушениях в вашей безопасности. Будьте осторожны с скрытыми путями входа, которые требуют, чтобы вы убирали вещи с дороги или использовали коды для открытия, так как это заставит вас больше времени, чтобы найти безопасность во время чрезвычайной ситуации.

3. Камеры наблюдения

Отличное дополнение к комнате паники — это возможность увидеть, что люди за пределами вашей комнаты паники. Когда вы запираетесь в комнате паники любого типа, безопасность, которую вы достигаете, достигается за счет того, что вы закрываете себя от всего, что происходит за пределами этой комнаты. Но при этом вы не можете предвидеть опасности, которые перегруппировываются извне. Если вы захотите приобрести одни из лучших камер видеонаблюдения, которые работают со смартфонами, вы сможете лучше предвидеть внешние угрозы, когда они попытаются проникнуть внутрь.

Когда вы получаете камеру, которая может подключаться к смартфону, вам уже не нужно устанавливать монитор в вашей комнате паники. В случае импровизированных комнат паники, вы собираетесь использовать эту комнату для других целей, кроме комнаты паники, так что, похоже, пещера летучих мышей может быть не вариантом. Дешевле и эффективнее установить для этой цели простую камеру. Если вы видите, что люди делают, чтобы попасть внутрь, вы можете связаться с властями, которые разговаривают по телефону, или лучше использовать свои средства индивидуальной защиты.

Заключение

Важно помнить, что ваши ожидания должны быть такими же разумными, как и ваш бюджет. Возможно, вы не сможете сделать все из этого списка, но чем больше вы делаете, тем лучше вы можете быть защищены. Замените и дополните то, что у вас уже есть, и вы сохраните необходимый уровень навыков и инвестиций на низком уровне для своей комнаты паники. Всегда старайтесь оставаться в безопасности.

Категория: Практика, Жилая, Безопасность и безопасность


Удивительный дверной проем своими руками с окном на фрамуге (Как переместить и обрезать дверной проем в существующей стене)

Делюсь всеми советами и приемами, которые мы узнали для изменения углового дверного проема и добавления нового дверного проема своими руками с окном на фрамуге.Включая, как создать дверь и обрезать дверь в существующей стене дверного проема с фотографиями до и после!

Как создать дверной проем своими руками с транцевым окном

* этот пост содержит партнерские ссылки для получения дополнительной информации, проверьте нашу страницу раскрытия информации здесь *

Мы с Джейсоном много говорили о том, должны ли мы, не должны ли мы обсуждать переставлять ли угловой дверной проем в коридоре нашей фермы для мальчиков.

Главное, что нас сдерживало, — это штукатурка стен.

Штукатурка может быть такой бардак!

Угловой дверной проем До

Угловой дверной проем в нашей самой старой спальне создавал действительно небольшой неудобный вход в дверь ванной, а также делал прихожую фермерского дома действительно крошечным .

Демонстрация дверного проема своими руками — снятие старых штукатурных стен

Итак, мы изменили и переместили оригинальный дверной проем из гипса.

Мы избавились от странного угла и украли несколько квадратных футов из его шкафа.

Всего несколько квадратных футов… люди, кажется, очень расстраиваются из-за того, что теряют хоть какое-то место в шкафу… в его новом шкафу, сделанном своими руками, еще достаточно места, чтобы повесить одежду.

Добавление дверного проема своими руками было действительно грязным !!!

Но…. оно того стоит.

Теперь коридор движется намного лучше!

Новый след прихожей после перемещения существующей двери и добавления нового дверного проема «сделай сам»

На картинке ниже вы можете увидеть, как изменился след прихожей с разницей в краске на деревянных полах.

Мы также начали укладывать бисерную доску на потолок в коридоре и спальне Беннета.

Вот как выглядит коридор фермерского дома после того, как мы переместили существующую дверь.

Добавление гипсокартона в дверной проем своими руками

Обратно в спальню…

Мы повторно перемонтировали стены в коридоре и вокруг дверного проема спальни своими руками.

Добавление дверного проема и окна фрамуги над дверью.

Мне нравится, как получилась новая дверь, особенно фрамуга.

Окно на фрамуге добавляет довольно естественного света, даже когда шторы на его окнах опущены.

И… Как весело видеть, горит ли еще его свет, когда я нахожусь в коридоре фермы!

Замена полов под новым дверным проемом «сделай сам»

Еще мы натянули ковер от стены до стены, который был в комнате, чтобы увидеть паркетные полы оригинального фермерского дома.

Мы будем добавлять новые широкие полы из соснового дерева, как в комнате Такера или в нашей главной спальне, так что весь второй этаж нашего фермерского дома будет соответствовать!

Хотелось бы, чтобы мы отремонтировали оригинальные полы, но они были в ужасном состоянии и, к сожалению, дали положительный результат на свинцовую краску.

После добавления новых широких сосновых полов (сделай сам ЗДЕСЬ) и потолка из бисера своими руками (сделай сам ЗДЕСЬ) в коридоре фермерского дома и спальнях для мальчиков новый дверной проем своими руками с окном на фрамуге выглядит фантастически!

Надеюсь, это ответит на некоторые из ваших вопросов о добавлении дверного проема своими руками с фрамугой и вдохновит вас на добавление нового дверного проема своими руками в свой дом!

by Tara Lehman

Раскрытие спальни для мальчиков — С тех пор мы закончили спальню Бена, проверьте полную трансформацию здесь *

Не забудьте закрепить и сохранить, как добавить дверной проем DIY с фрамугой в ваши любимые проекты DIY Доска на Pinterest!

Лестница для фермерского дома своими руками

Как вставить дверь или окно в несущую стену

Вставка двери или окна в несущую стену может быть сложной задачей, но не невозможной.Причина, по которой этот проект настолько сложен, заключается в потенциальной опасности — несущая стена поддерживает конструкцию, поэтому ее отсутствие в результате случайного разрушения может привести к обрушению комнаты или всего дома. Однако, если вы знаете, где прорезать стену, проект довольно прост.

Шаг 1 — Подготовка

Поскольку несущие стены имеют решающее значение для устойчивости вашей конструкции, количество ошибок должно быть ограничено, а надлежащая подготовка имеет первостепенное значение. Это начинается с понимания того, где вся проводка, сантехника и прочие приспособления расположены по всей стене.Обратите внимание, можно ли и как эти приспособления перенаправить, чтобы приспособить их к добавлению. Крайне важно знать, где именно вы будете резать, внутри и снаружи, поэтому вы также должны знать приблизительный размер двери или самого окна (обратите внимание, что «приблизительный» подразумевает от двух до трех дюймов больше по всей желаемой области). Отметьте свой участок и накройте его пленкой.

Наконец, отключите питание всех цепей в стене.

Работайте безопасно и убедитесь, что питание полностью отключено, с помощью тестера напряжения или мультиметра, подобного доступному здесь.

Шаг 2 — Проконсультируйтесь со специалистом

Перед началом резки вам понадобится эксперт. Создание проема в несущей стене означает, что передаваемая вниз нагрузка на пол должна быть смещена в сторону стены. Единственный способ узнать, какое давление может быть допущено, — это обратиться за помощью к специалисту.

Тип бруса, используемого для несущей стены, также является важным фактором, поэтому проверьте чертежи, осмотрите себя или вызовите специалиста, чтобы помочь с этим.Опять же, неправильное определение типа пиломатериалов может, но не обязательно, привести к проблемам, и проблем следует избегать при работе со стеной, несущей конструкцию.

Шаг 3 — Обрежьте проем и опору смещения

Используйте кончик пильного диска, чтобы проткнуть пленку — это отправная точка. Хороший совет — стратегически разместить грубую начальную точку проема между любыми стойками стены, чтобы стойка использовалась как часть каркаса, сокращая время, поскольку это устраняет необходимость создания каркаса для одной стороны стены.Воспользуйтесь рамочным квадратом и карандашом, чтобы перенести отметки разреза на внутреннюю часть оставшегося проема, а затем продолжите резку. Если вы решили, что вам нужно добавить временные опорные балки или дополнительные опоры для других стен, чтобы выдержать вес, сделайте это до того, как сделаете окончательные разрезы.

Затем начните сверлить отверстия в каждом углу проема. Эти следы от сверла помогут направить ваши следы на другой стороне стены. Затем, используя ручную или торцовую пилу, продолжайте резку по мере необходимости.Если на пути мешается проводка, вам нужно будет зажать некоторые провода, чтобы перенаправить их подальше от рабочего места.

Шаг 4 — Рамка и установка

После внесения всех необходимых изменений в проем, включая установку обрамления для окна или двери, вы готовы к установке и установке. Перед добавлением дверного косяка, в случае установки двери, используйте уровень, чтобы проверить отвес и уровень пола. Если пол неровный, обратите внимание, что сторону дверного косяка необходимо изменить так, чтобы она была полностью параллельна полу.Прибейте куски косяка финишными гвоздями и замазкой для дерева замазывайте отверстия. Затем прикрутите порог на место, если он вам понадобится, когда он будет обрезан по длине, а затем нанесите полоску силиконового герметика по краям, чтобы плотно закрыть его.

Вставьте дверь на место и используйте три пары клиновых прокладок с каждой стороны для поддержки и вертикального прикосновения к косяку. Еще раз отметьте, нужны ли какие-либо изменения, прежде чем прикреплять петли к раме. Затем проверьте дверь или окно, если они исправны, и внесите окончательные изменения, если необходимо.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *