Как надеть наконечник на витую пару: Как обжать телефонный кабель — 2 и 4 жилы

Содержание

Как обжать телефонный кабель — 2 и 4 жилы

Несмотря на то, что мир практически полностью перешёл на сотовую связь, проводная телефония пока ещё занимает немалую долю рынка. Более того, именно с  её помощью в небольших города и сельской местности организован доступ в Интернет по технологиям ADSL и SHDSL. И пока кризис набирает обороты, перехода на оптоволокно ждать не приходиться. В то же время, очень часто в жилых домах, а так же в различных учреждениях комнатная проводка находится в неудовлетворительном состоянии: телефонный шнур пережимают стульями, передавливают каблуками, его жуют кошки, собаки и даже пьяные люди (это не шутка, а реальный случай из практики). Поэтому, рано или поздно, встаёт вопрос о замене провода на новый, для чего обычно вызывают монтёра и платят деньги. Всё это можно сделать и самостоятельно, главное раздобыть нужный инструмент и купить провод необходимого метража. Но очень часто всё встаёт на моменте, когда надо обжать телефонный кабель в коннектор RJ-11.

Об этой процедуре мы сегодня и поговорим. 

Что нам понадобится?

Во-первых, сам телефонный кабель 2-х или 4-х жильный. Лично я не люблю телефонный кабель ШТЛП (он же CLT) из-за того, что жила там не одна и если надо сделать скрутку, то с ним порой эх как намучаешься. Поэтому, в своей практике стараюсь применять кабель для сигнализации КСПВ-2 или КСПВ-4. С  его обжимкой проблем тоже не возникает.
Во-вторых, нам понадобится зачистной инструмент в виде канцелярского или строительного ножа.
В-третьих — обжимной инструмент.  Кстати, на многих из них, как на моей например, есть и специальный нож для разделки кабеля.

Ну и коннекторы RJ-11, само-собой, в которые мы и будем обжимать телефонный кабель для Интернета или проводного телефона.

Последовательность действий:

Зачищаем конец телефонного провода от внешней оплётки, примерно на пол-сантиметра:

Зачищать сами жилы не надо — их прорежут лезвия коннектора. Раскладка кабеля проста. В обычной телефонии используются всего 2 жилы. В разъёме — это два средних контакта:

С четырёхжильным проводом ситуация немного сложнее. Тут дело в том, что за рубежом, из-за большого распространения мини-атс и факсов, очень часто используется кросс-оверный вариант раскладки — то есть провода в парах меняются местами (см. схему справа):

У нас же, в России, используется прямая раскладка, как на схеме слева. Поэтому, кабели, которые приходят к нам из-за границы часто приходится переобжимать.
После того, как разделали и подготовили кабель — надо воткнуть жилы до упора в коннектор:

С лицевой стороны разъёма смотрите, чтобы жилы дошли до конца каналов:

Теперь аккуратно вставляем коннектор в обжимной инструмент и зажимаем его:

Вынимаем обжатый телефонный провод из обжимки и смотрим чтобы ножи в коннекторе вошли до конца. При необходимости можно его зажать ещё раз.

Теперь Вы знаете каким образом можно обжать телефонный кабель для интернета или телефона своими руками,

Как обжать кабель для интернета своими руками, видео

Если коннектор кабеля с интернетом поломался, то необязательно вызывать мастера для замены. Обжать все можно самостоятельно, достаточно следовать указаниям в этой инструкции. Она подойдет для любого сетевого оборудования, в которой используется кабель витая пара — самый распространенный и дешевый. При должной сноровке такое подключение делается за 5 минут, даже новичку при абсолютной неторопливости на это требуется не больше 30 минут.

Материалы и инструменты для работы

Понадобится кабель витая пара и коннектор 8P8C (RJ-45). Каждому коннектору можно докупить изолирующий колпачок. Желательно наличие тестера и специальных обжимных клещей — кримпера. Однако и без такого инструмента можно справиться, только процесс займет чуть больше времени, но тогда точно не обойтись без ножа и плоской шлицевой (прямошлицевой) отвертки. Ее наконечник должен быть небольшим — 10-15 миллиметров в длину.

Интернет-кабель типа витая пара

Первая модификация витой пары использовалась еще в телефонных сетях, она обозначается категорией CAT1. Актуальной является любая категория от пятой (CAT5) и выше.

Название этого проводного соединения обусловлено тем, что внутри толстого кабеля находится несколько пар проводов, и в каждой паре 2 кабеля переплетены. Это снижает помехи при передачи сигнала, что позволяет добиться скорости передачи данных не менее 100 Мбит/с.

Если стоит вопрос покупки нового кабеля, то исходите из следующих позиций:

  1. Чем выше категория (CAT), тем быстрее и надежнее передача данных. Это достигается за счет экранирования — покрытия отдельных пар и даже проводов оболочкой, а также увеличения количества витков в паре проводов. Все эти манипуляции делают для защиты от электромагнитных помех. На практике чаще всего приобретают категорию CAT5e — оптимальное соотношении цены и качества.
  2. Витая пара имеет ограничение по длине действия. Это ключевой недостаток этого типа коммуникаций. Качественное подключение не гарантируется на расстоянии больше 100 метров. Кабеля продвинутых категорий в этом отношении отличаются от простой пятой категории тем, что в них относительно большая скорость на маленьком расстоянии. Например, в CAT7a до 100 Гбит/c на удалении до 15 метров, в то время как в CAT5e до 1 Гбит/c.
  3. Стандартный провод содержит 8 жил. Однако есть и более дешевые варианты с четырьмя жилами, у них ниже скорость передачи данных. Касательно разницы между ними в схеме опрессовки речь пойдет в соответствующем блоке статьи.

Коннектор

Сетевой разъем для витой пары корректно обозначать 8P8C, хотя намного более распространенное название RJ45. Такой коннектор простой и дешевый, так что сразу лучше про запас купить несколько штук. Всего в нем 8 контактов под металлическую жилу, которые механическим образом фиксируются. То есть, в контактные гнезда нового 8P8C вставляют провода в правильной последовательности, а потом корпус коннектора сжимают и получается стабильная конструкция, в которой ничего не болтается. У каждой канавки свой номер.

Понимать нумерацию контактов нужно в том случае, если будет обжиматься четырехжильный провод для более распространенных восьмижильных это не столь критично.

Инструмент для обжимки

Кримпер — достаточно простой инструмент. Основная функция — создать одинаковое давление на весь коннектор. Кроме этого в обжимных клещах еще могут быть кусачки (встроенное лезвие, пресс), которыми быстро обрезается провод или зачищается его внешняя оболочка.

С кримпером все будет проще, но это не гарантирует качественность обжимки. Основной фактор — руки человека, ведь обжать коннектор можно даже зубами.

Инструкция по обжиму витой пары

Сначала отрежьте витую пару под прямым углом. Все провода должны быть на одном уровне, чтобы ни один из них не выступал за него. Далее снимите внешнюю оболочку на длину в 2-3 сантиметра (можно и больше). Это удобно делать разрывной нитью — внутри большинства кабелей есть капроновая нить. Достаточно за нее сильно потянуть, чтобы изоляция легко снялась, а провода внутри не повредились.

Разбейте попарно жилы по цвету — подобное к подобному, один к одному. Вероятнее всего у вас будет восьмижильный провод, то есть должно быть 4 пары одноцветных проводов. После этого ровно их обрежьте таким образом, чтобы от слоя внешней изоляции до конца жилы было 1,3 сантиметра. Это важно для того, чтобы при обжимке внешняя оболочка тоже была зафиксирована, а не болталась, что точно не прибавит конструкции надежности.

После этих подготовительных работ действуйте следующим образом:

  • Определитесь со схемой опрессовки — предпочтительней прямая, но для деталей стоит прочитать соответствующий блок статьи, который чуть ниже.
  • Аккуратно вставляйте жилы в коннектор согласно выбранной схеме. Одна дорожка предназначена только для одной жилы, никакого перекручивания не допускается, жилы должны свободно лежать в собственной канавке до упора.
  • Убедитесь, что внешняя изоляция витой пары также находится внутри коннектора, если нет, то укоротите часть кабеля без оболочки.
  • Аккуратно вставьте коннектор в соответствующее гнездо кримпера и сожмите его рукоятки. Особых усилий прикладывать не стоит, главное, чтобы ручки дошли до упора, сильнее сжимать бесполезно.
  • Не забудьте надеть на коннектор колпачок.

Если с первого раза не получилось — ничего страшного. Обжатый кабель за секунду делается необжатым, если отрезать от него коннектор.

Схемы опрессовки сетевого кабеля

Используются 3 вида:

  • прямой;
  • перекрестный;
  • консольный.

Изначально прямой кабель использовался для подключения разнородных сетевых устройств (роутер-ПК), а два остальных для однородных приборов (роутер-роутер, ПК-ПК). То есть, в прошлом надо было использовать подходящую схему. Сегодня не только компьютеры, но и простые приборы, наподобие бытового роутера, автоматически определяют какая схема опрессовки используется. Поэтому обжимку для восьмижильного провода рациональней всего делать по прямой схеме, просто соблюдайте цветовую последовательность.

Если у вас провод с 4 жилами, то это принципиально не изменяет схему, за исключением того, что соединение выполняется для следующих канавок коннектора: 1, 2, 3, 6.

Обжим коннектора без пресс-клещей

Как обжать интернет кабель, если нет кримпера? Эта процедура совсем несложная и выполняется по следующему алгоритму:

  • Все делается так же, как и ранее описывалось. На руках у вас должен быть кабель, жилы которого правильно установлены в дорожки коннектора.
  • Коннектор аккуратно кладется на ровную поверхность защелкой вниз, главное, чтобы он был зафиксирован.
  • На одном из его краев увидите желтые защелки в глубине — последовательно продавливаете их к жиле таким образом, чтобы они соприкоснулись, а слой изоляции жилы не мешал.
  • Не переворачивая коннектор, продавливаете его на противоположной стороне, где будет небольшая прорезь. В итоге должна зафиксироваться вся витая пара за счет прижима внешней оболочки кабеля пластиковой защелкой коннектора.

Подытожим инструкцию и выделим ключевые нюансы:

  1. Не слишком задумывайтесь о выборе кабеля. В большинстве случаев с лихвой хватит возможностей массовых продуктов. Дорогие кабеля, как правило, используются для специфических целей в коммуникации.
  2. Соблюдайте цветовую схему размещения отдельных жил. Требуется только внимательно повторить то, что указано на картинке.
  3. Фиксатор коннектора должен зафиксировать кабель без внешней изоляции. В ином случае высока вероятность, что обжимку нужно будет повторять через некоторое время из-за повреждение старой.
  4. Концы одного кабеля должны соединяться по одной схеме. Запрещено, чтобы с одного конца использовалась прямая схема опрессовки, а с другого перекрестная.
  5. Желательно проверить итог работы тестером. В этот прибор вставляются оба конца кабеля, после чего по нему пропускается сигнал. Конечно, если интернет и так работает после всего, то ОК. Однако при любых неполадках тестер сразу отобразит, в какой жиле или паре проблемы — существенно ускоряется процедура ремонта.
  6. Если нет кримпера, то выполняйте процедуру не спеша. Лучше аккуратно сделать все с одним коннектором за 20 минут, чем в суматохе за 40 минут, испортив много коннекторов и еще больше нервов.

Локальная сеть, ЛВС, СКС, построение локальных сетей.

Upgrade — это когда старые глюки заменяются на новые…

Создание локальной сети

Локальная сеть — компьютерная сеть, покрывающая относительно небольшую территорию. Предполагается, что в вашем классе имеется два или более компьютеров.

Компьютеры могут соединяться между собой в сеть, используя различные среды передачи информации:  витую пару, коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель, радиоканал (Wi-Fi, BlueTooth), инфракрасный диапазон.

Создаем обычную проводную сеть на витой паре. Это не сложно и не дорого. Витая пара широко применяется в сетевых технологиях и коммуникациях, сейчас кабелем категории 6 во многих местах заменяют коаксиальный кабель.

Витая пара — вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой и покрытых пластиковой оболочкой. Свивание проводников производится с целью повышения связи проводников одной пары (электромагнитная помеха одинаково влияет на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а так же взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов.

Категории витой пары                 

Категория 1   Телефонный кабель, только для передачи аналогового сигнала. Одна пара.
Категория 2   Способен передавать данные со скоростью до 4 Мбит/с. Старый тип кабеля, две пары проводников.
Категория 3   Способен передавать данные со скоростью до 10 Мбит/с. До сих пор встречается в телефонных сетях. Две пары проводников.
Категория 4   Способен передавать данные со скоростью до 16 Мбит/с. Кабель состоит из 4-х скрученных пар. Сейчас не используется.
Категория 5   Способен передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с. 4-х парный кабель, это и есть то, что обычно называют кабель «витая пара». При прокладке новых сетей пользуются несколько усовершенствованным кабелем CAT5e (полоса частот 125 МГц), который лучше пропускает высокочастотные сигналы. Ограничение на длину кабеля между устройствами (компьютер-свитч, свитч-компьютер, свитч-свитч) 100 м. Ограничение хаб-хаб 5 м.
Категория 6   Способен передавать данные со скоростью до 1000 Мбит/с. Состоит из 4-х пар проводников. Применяется в сетях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet.
Категория 7   Способен передавать данные со скоростью до 100 Гбит/с. Спецификация на данный тип кабеля пока не утверждена.

Перед покупкой кабеля, нужно определить сколько его нужно и как он будет пролегать. Необходимо отмерить, хотя бы примерно, расстояние между компьютерами будущей сети, причем нужно учитывать все изгибы класса, коридоров, и т. д.

Если делается сеть более чем на два компьютера то необходимо определиться, где и как будет располагаться коммутатор, его нужно располагать таким образом, чтобы он находился на минимально возможном расстоянии от наибольшего числа машин.

Кабель подключается к сетевым устройствам при помощи соединителя 8P8C (зачастую ошибочно называемый RJ45 или RJ-45), немного большим, чем телефонный соединитель RJ11. RJ45 просто прижился для обозначения всех 8P8C кабелей и разъёмов, но никакого отношения к ним не имеет.

Крепить специальный наконечник можно с помощью специального обжимного инструмента (в некоторых школах он имеется), однако для обжима всего нескольких кабелей можно воспользоваться обычной отверткой.

Сетевые кабели либо могут быть куплены в магазине, либо изготовлены самостоятельно (особенно если требуется кабель определенной длины).

Существует две схемы обжимки кабеля: прямой кабель и перекрёстный (кроссоверный) кабель. Первая схема используется для соединения компьютера со коммутатором или концентратором, вторая для соединения 2-х компьютеров напрямую. Сетевой концентратор или Хаб — сетевое устройство, для объединения нескольких устройств Ethernet в общий сегмент. Устройства подключаются при помощи витой пары, коаксиального кабеля или оптоволокна. В настоящее время почти не выпускаются — им на смену пришли сетевые коммутаторы (свитчи), выделяющие каждое подключенное устройство в отдельный сегмент. Сетевые коммутаторы ошибочно называют «интеллектуальными концентраторами».

Сетевой коммутатор или свитч (жарг. от англ. switch — переключатель) — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента. В отличие от концентратора, который распространяет трафик от одного подключенного устройства ко всем остальным, коммутатор передает данные только непосредственно получателю. Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались.

Каждый компьютер, подключенный к локальной сети, должен иметь специальную плату (сетевой адаптер).  Современные сетевые адаптеры поддерживают скорость передачи 10 и 100 Мбит/с и могут быть интегрированы на материнской плате или производиться в виде отдельной карты.
Самостоятельное изготовление кабеля

При использовании четырехпарного кабеля 5-й категории задействуется всего две пары: одна – для передачи, а другая для приема сигнала. Все провода имеют цветную маркировку.

Для того чтобы надеть наконечник на кабель, нужно осторожно удалить оплетку с кабеля длиной 2-3 см. После это расположить провода в установленном порядке.

1. Бело-оранжевый
2. Оранжевый
3. Бело-зеленый
4. Синий
5. Бело-синий
6. Зеленый
7. Бело-коричневый
8. Коричневый                                          

Возьмите наконечник и аккуратно вставьте в него кабель до упора, так чтобы каждый провод вошел в свою ложбинку. После этого вставьте наконечник в обжимной инструмент и обожмите. Если обжим производится с помощью отвертки, прежде необходимо вдавить все контакты, расположив плоскость отвертки перпендикулярно контактам разъема, а после дожать каждый контакт по отдельности.

Полученный таким образом кабель используется для подключения сетевой карты к концентратору или коммутатору. Эти кабели называют прямыми – в том смысле, что с обеих сторон применяется одна и та же разводка кабеля.

Мы уже указывали, что кроме прямых кабелей, использующихся для подключения сетевого адаптера к концентратору (коммутатору), иногда возникает необходимость в перекрестном кабеле. Такой кабель применяется для соединения двух сетевых карт непосредственно друг с другом.

При изготовлении кроссоверного кабеля на одном конце кабеля соблюдается точно такая же разводка кабеля, как и для прямого кабеля, а на другом конце пара работающая на передачу меняется с парой работающей на прием. Для этого нужно первый и второй провод поменять местами соответственно с третьим и шестым. Т.е. расположить провода таким образом:

1. Бело-зеленый
2. Зеленый
3. Бело-оранжевый
4. Синий
5. Бело-синий
6. Оранжевый
7. Бело-коричневый
8. Коричневый       

Такой кабель может применяться для создание сети из двух компьютеров.

Настройка локальной сети
для операционной системы Windows XP и Vista

Проверка работоспособности сетевой карты

С помощью диспетчера устройств проверим правильно ли установлена сетевая плата. Около пункта не должно быть ни каких желтых вопросительных и восклицательных знаков. Если они все-таки есть, то необходимо переустановить драйвер сетевой карты, либо устранить аппаратный конфликт.

Примечание: Сетевая плата (также известная как сетевая карта, сетевой адаптер, Ethernet-адаптер)— периферийное устройство, позволяющее компьютеру взаимодействовать с другими устройствами сети. По физической реализации сетевые платы делятся на: внутренние, внешние и встроенные в материнскую плату.

диспетчера устройств можно устанавливать и обновлять драйвера аппаратных устройств, изменять параметры этих устройств и устранять неполадки в их работе.

Диспетчер устройств можно запустить несколькими способами. Рассмотрим один из способов:

Чтобы открыть диспетчер устройств с использованием интерфейса Windows Vista:
В меню Пуск выберите команду Панель управления.
Нажмите кнопку Оборудование и звук.
Нажмите кнопку Диспетчер устройств.

Чтобы открыть диспетчер устройств с использованием интерфейса Windows XP:
Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Панель управления.
Дважды щелкните значок Система.
На вкладке Оборудование нажмите кнопку Диспетчер устройств.

Диспетчер устройств ОС Windows XP

После установки в компьютер сетевого адаптера система Windows создает для него подключение в папке «Сетевые подключения». Для сетевого адаптера Ethernet создается подключение по локальной сети. Для беспроводного сетевого адаптера создается беспроводное сетевое подключение. 

В папке «Сетевые подключения» содержатся все сетевые подключения. Сетевое подключение представляет собой набор данных, необходимых для подключения компьютера к Интернету, сети или другому компьютеру.

Чтобы открыть компонент «Сетевые подключения», нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления, а затем дважды щелкните значок Сетевые подключения. Настройка устройства, которое используется подключением, и всех связанных с ним клиентов, служб и протоколов выполняется с помощью команды Свойства.

Windows, по умолчанию, устанавливает необходимые для работы в сети протоколы и службы. В свойствах сетевого подключения можно настроить, установить или удалить эти компоненты.

Протокол — набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие правила определяют содержимое, формат, параметры времени, последовательность и проверку ошибок в сообщениях, которыми обмениваются сетевые устройства.

Протокол TCP/IP — набор широко используемых в Интернете сетевых протоколов, поддерживающий связь между объединенными сетями, состоящими из компьютеров различной архитектуры и с разными операционными системами. Протокол TCP/IP включает в себя стандарты для связи между компьютерами и соглашения о соединении сетей и правилах маршрутизация сообщений. 

Настройка IP-адреса.

В большинстве случаев при выборе протокола TCP/IP (а это наиболее часто применяемый протокол) оказывается, что целый ряд компьютеров «не видит» друг друга в сети. Из-за чего это происходит и как избежать этого? Нам придется немного более подробно разобраться с этим протоколом.

Как известно, при подключении хоста (хост – это любое устройство, подключенное к сети, это может быть не только компьютер, но и сетевой принтер, маршутиризатор и т.д.) к сети Intranet (т.е. сети базирующейся на протоколе TCP/IP) получает уникальный IP-адрес. Этот адрес может быть присвоен 2-мя способами:

— автоматически, используя протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), являющийся составной частью протокола TCP/IP;
т. е. IP-адрес называют динамическим, если он назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, как правило, до завершения сеанса подключения.

— в ручную, IP-адрес (сокращение от англ. Internet Protocol Address) — уникальный идентификатор (адрес) устройства (обычно компьютера), подключённого к локальной сети или интернету.

IP-адрес представляет собой 32-битовое (по версии IPv4) или 128-битовое (по версии IPv6) двоичное число. Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками, например, 192.168.0.1 или 10.32.123.46. Когда речь идет о сетевом адресе, обычно имеется в виду IP-адрес.

192.168.0.1 — традиционная десятичная форма представления адреса, а 11000000  10101000 00000000 00000001 — двоичная форма представления этого же адреса.

Любой IP-адрес состоит из двух частей: адреса сети (идентификатора сети, Network ID) и адреса хоста (идентификатора хоста, Host ID) в этой сети.

Для того чтобы отделить идентификатор сети от идентификатора хоста, применяется специальное 32-битное число, называемое маской подсети (subnet mask). Она определяет какая часть IP-адреса представляет адрес подсети. Чисто внешне маска подсети представляет собой точно такой же набор из четырех октетов, разделенных между собой точками, как и любой IP-адрес.

Например, узел с IP-адресом 12.34.56.78 и маской подсети 255.255.0.0 находится в сети 12.34.0.0.

Чтобы получить адрес сети, зная IP-адрес и маску подсети, необходимо применить к ним операцию поразрядной конъюнкции (логическое И). Например, в случае более сложной маски: IP-адрес   :00001100 00100010 00111000 01001110         12.34.56.78
Маска подсети:         11111111 11111111 11111111 11100000    (255.255.255.224)
Адрес сети:    00001100 00100010 00110000 01000000    12.34.48.64

Маску подсети часто записывают вместе с IP-адресом нотации CIDR (в формате «IP-адрес/количество единичных бит в маске»).

Запись IP-адресов вида 10.96.0.0/11 заменяет собой указание диапазона IP-адресов. Для приведённого примера маска подсети будет иметь двоичный вид 11111111 11100000 00000000 00000000 или то же самое в десятичном виде: 255.224.0.0. 11 разрядов IP-адреса отводятся под номер сети, а остальные 32 — 11 = 21 разрядов полного адреса — под локальный адрес в этой сети. Итого, 10.96.0.0/11 означает диапазон адресов от 10.96.0.0 до 10.127.255.255

Таким образом, при использовании DHCP — протокола автоматического присвоения IP-адресов, компьютерам в сети могут быть присвоены адреса с различными идентификаторами сети. Другими словами, компьютеры как бы принадлежат разным сетям и не будут отображаться в окне Сетевое окружение. Теперь нужно присвоить IP-адреса в ручную.

Заходим в Панель управления — Сетевые подключения, щелкаем правой кнопкой мыши по  подключение по локальной сети и выбираем свойства.

Откройте Сетевые подключения, выберите то подключение по локальной сети

Из списка выбираем протокол Интернета (TCP/IP) (- это для ОС Windows XP, а для ОС Windows Vista — протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) ) — и щелкаем по кнопке свойства.

Для ОС Windows Vista

Для ОС Windows XP

В появившемся окне Свойства: Протокол Интернет (TCP/IP) установите переключатель в положение Использовать следующий IP-адрес (по умолчанию переключатель находиться в положении Получить IP-адрес автоматически).

Теперь стали доступными поля IP-адрес и Маска подсети.

Какие же использовать IP-адреса? В принципе IP-адрес может быть любым, но для этих целей рекомендуются специальные адреса, которые используются только в локальных сетях и не применяются в сети Интернет. Такие адреса называют локальными или серыми. Необходимость использовать такие адреса возникла из-за того, что когда разрабатывался протокол IP не предусматривалось столь широкого его распространение, и постепенно адресов стало не хватать. Как вариант был придуман протокол IPv6. Однако, он пока не стал популярным и стали использовать локальные адреса. Это, например, IP-адреса – от 192.168.0.0 до 192.168. 255.255 (т.е. 192.168.0.0/16), от 10.0.0.0 до 10.255.255.255 (т.е. 10.0.0.0/8) и 172.16.0.0/12.

Очевидно, что каждому компьютеру в Вашей сети должны быть присвоены разные IP-адреса иначе может возникнуть конфликт адресов. Конфликт адресов — это распространённая ситуация в локальной сети, при которой в одной IP подсети оказываются два или более компьютеров с одинаковыми IP адресами.

При подключении школы к Интернет вам, возможно, были предоставлены определенные IP-адреса, например, 10.32.123.45 — 10.32.123.75. Можно всем компьютерам дать адреса из этого диапазона. Если вы желаете чтобы компьютер имел доступ в Интернет на прямую, то кроме IP-адреса и маски подсети задайте основной шлюз и DNS-адреса (они вам были даны вместе с IP-адресами). Но для ученических компьютеров лучше организовать доступ в Интернет не на прямую, а через прокси-сервер.

Иначе задайте любые серые IP-адреса, например, 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3…

 рис. для ОС Windows Vista
Примерные настройки без прямого доступа в Интернет с выданным адресом.

 

 Примерные настройки с прямым доступом в Интернет с выданным адресом.

Примерные настройки с серым адресом.

Окно настроек в Windows XP такое же как и в Windows Vista.

Идентификация компьютера.
Если Вы не выполнили правильную идентификацию компьютера во время установки ОС, необходимо это сделать сейчас. Для этого нажмите правую кнопку мыши на значке Мой Компьютер, и в появившемся контекстном меню выберите пункт Свойства.

Откроется окошко Свойства системы. В этой книжечке нас интересует страничка Имя компьютера, а на ней кнопочка Изменить.

Устанавливаем имя компьютера и имя рабочей группы.

Например, компьютерам учеников имена: pc01, pc02 … pcNN, а компьютеру учителя (серверу) имя «server». По имени рабочая станция может быть распознана и зарегистрирована в сети, следовательно, имена должны быть уникальными.

Рабочую группу можете назвать, как захотите.

Разъем usb своими руками. Как сделать длинный USB удлинитель из сетевого кабеля


В моём распоряжении были следующие коннекторы: USB гнездо, предназначенное для установки в печатную плату и 80 сантиметровый кусок кабеля с USB вилкой на конце.


Вначале, я попытался изготовить гибкий удлинитель из 4-метрового аудио-видео кабеля, но попытка не увенчалась успехом. Когда я вставил флэшку в этот кабель, ОС «сказала», что устройство работает неправильно.


Так что, было решено использовать витую пару, тем более что у меня имелось несколько кусков сетевого Ethernet-овского кабеля, оставшегося со времён раздачи Интернета через локальную сеть. Сетевые кабеля оказались самого низкого качества, так как никаких экранов не имели. Во всех кусках кабеля имелось по четыре витые пары в пластиковой изоляции. Судя по цвету и жёсткости самих жил, изготовлены они были из какого-то медного сплава, похожего на латунь.

Для передачи сигнала и питания в формате USB2.0, на расстояние до 5-ти мтеров, вполне достаточно всего двух витых пар. Оставшиеся витые пары можно не использовать.

Однако если сопротивление жил кабеля велико, а подключенное к концу кабеля устройство потребляет значительный ток, то можно пустить питание сразу по двум или даже трём витым парам.

Давайте рассмотрим этот момент подробнее.

Например, если потребляемый USB устройством ток составляет 400мА, а сопротивление одной пары 2 Ома (в оба конца), то сопротивление USB устройства будет равно:

5 / 0,4 = 12,5 (Ом)

При этом падение напряжения на кабеле составит:

5 * 2/ (12,5 + 2) ≈ 0,69 (Вольт)

Что, конечно, многовато.

Но, если использовать сразу три пары:

2 / 3 ≈ 0,67 (Вольт)

5 * 0,67/ (12,5 + 0,67) ≈ 0,25 (Вольт)

То падение напряжения на кабеле снизится и уже не будет столь критичным.

О цоколёвке (распиновке) USB вилок и гнёзд

На картинке показана цоколёвка гнезда и вилки USB 2.0.


Для передачи данных (+Data и –Data) можно использовать любую из четырёх имеющихся витых пар.


Для подключения питания можно использовать любую из трёх оставшихся витых пар или все три пары, включённые параллельно.


Как закрепить гнездо USB на жёстком сетевом кабеле

Сборка моего кабеля несколько осложнилась в связи с тем, что в моём распоряжении оказалось не кабельное USB гнездо, а гнездо для печатных плат.


Пришлось сначала изолировать контакты от задней стенки корпуса.


А потом и от нижней стенки корпуса (на фото показано сверху).

Для не очень жёсткого кабеля, например, состоящего из всего двух витых пар, можно применить вот такой метод крепления гнезда к кабелю.


Сначала с помощью швейных ниток крепим к кабелю отрезок полихлорвиниловой трубки (кембрика). Конец нити можно закрепить расплавленной канифолью. На кембрике и изоляции кабеля делаем по два продольных разреза.


Должно получиться примерно так. Образовавшиеся «лепестки» должны быть расположены в виде креста.


Затем можно припаять концы витых пар к соответствующим выводам.


Крепим «лепестки» к корпусу гнезда швейными нитками. Конец нитки закрепляем канифолью.

Теперь можно облагородить гнездо, надев термоусадочную трубку или покрыв полиэтиленом (из пистолета).

Но, у меня был только очень жёсткий кабель, поэтому и крепление пришлось изготовить более серьёзное.


Сначала я намотал на край кабеля медный провод диаметром 1,3мм. Потом припаял концы этого провода к боковым стенкам гнезда USB.


Для придания дополнительной жёсткости конструкции, покрыл место соединения кабеля с гнездом USB низкотемпературным термоклеем.


Для придания более благообразной формы и улучшения внешнего вида разъёма, покрыл его термоусадочной трубкой. В

Внимание! Во время усадки трубки, термоклей может просочиться через щели во внутреннюю часть гнезда. Чтобы это предотвратить, можно вставить прокладку между трубкой и корпусом гнезда или вилку в гнездо. Тогда не придётся выковыривать термоклей из гнезда.

Иногда при работе в командировках приходится пользоваться ноутбуком не оснащенным встроенным 3G модемом. Выручает USB модем. Однако возникает следующая проблема, сигнал почему-то не всегда сильный, а при снижении силы сигнала падает и скорость работы в интернете. Работа на различных рабочих местах показала, что на работу модема влияет материал поверхности стола, наличие экранирующих металлических предметов в комнате. Иногда буквально передвинув ноутбук на 5-15 см улучшается скорость работы модема. Теория распространения радиоволн подсказывает, что наилучшие условия приема и передачи радиоволн антенной возникают при отсутствии на расстоянии до 5-10 длин волн электропроводящих предметов, а более удаленные крупные проводящие предметы смогу изменить диаграмму передачи и приема. Кроме того пользователи USB модемов и флешек не раз при неудачном перемещении ноутбука или предметов рядом с ноутбуком нарушали USB соединение. Для улучшения работы модема и сохранения мобильности ноутбука на рабочем столе сконструирован короткий жесткий удлинитель для USB модема.

Как сделать USB удлинитель для модема

1. В качестве основы удлинителя взят USB фонарик. Наконечник со светодиодом легко снимается и удаляеется.

2. С помощью канцелярского ножа разрезается штекер USB разъема и получаем доступ к контактам разъема. Паяльником удаляем провода от разъема. Вытягиваем провода из трубки удлинителя, вытягиваем проволоку жесткости.

3. Укорачиваем трубку своими руками до 13 — 15 см. Готовим 4 тонких проводника длиной 20-25 см. Укорачиваем проволоку жесткости до 17-20 см. Готовим 4 тонких проводника длиной 20-25 см. Вставляем в трубку четыре проводника.

4. Формируем загиб на конце проволоки для надежной поддержки модема. Вставляем в трубку проволоку жесткости. Если проводники затягиваются с трудом, то удлинитель долго не проживет и со временем возможен обрыв проводников при изгибе удлинителя. В таком случае лучше подобрать трубку большего диаметра, чтобы проволока жесткости и проводники помещались свободно.

5. Припаиваем проводники к разъему. Для соединения экранов используем проволоку жесткости, прикручивая к концам кусочки медной проволоки.

6. Приемное гнездо для модема сделано из переходника для мыши PS/2 — USB. Корпус с одной стороны разрезается ножом, извлекаются залитые термоклеем разъемы и освобождается USB гнездо путем прогрева. Припаиваем проводники к разъему. Важно , особенно подачи питания. Можно упростить задачу, припаивая проводники к соединенным вместе разъемам.

Переходник PS/2 — USB

Разъемы совмещены

7. После припаивания проводников можно проверить работоспособность удлинителя на флешке. Если компьютер видит флешку, собираем удлинитель. Штекер к компьютеру собираем на клею или просто стягиваем изолентой, при сборке аккуратно выкладываем проводники и проволоку жесткости, взаимных замыканий не должно быть!

8. Гнездо для подключения модема заливаем в корпусе термоклеем.

Содержание:

В работе с компьютерной техникой довольно часто требуются какие-либо нестандартные дополнительные приспособления. Например, при устройстве локальной сети может понадобиться кабель различной длины, оборудованный разъемами USB. Однако стандартные изделия заводского изготовления не всегда отвечают предъявляемым требованиям. В подобных случаях приходится изготавливать USB удлинитель своими руками.

Принцип работы и область применения USB удлинителей

Для изготовления нормального рабочего удлинителя нужно хорошо знать его свойства и принцип действия. От этого в первую очередь зависит его длина. Всем известно, что с помощью обычного кабеля возможно подключение удаленных устройств на расстояние 3-5 метров. Такие кабели считаются пассивными удлинителями, и во многих случаях такого расстояния оказывается недостаточно для обеспечения нормальной работы в доме или офисе. Не всегда имеется возможность расположения принтера, сканера и других периферийных устройств неподалеку от компьютера.

Данную проблему успешно решает активный USB удлинитель, коренным образом отличающийся от обычного кабеля. Его полезные качества проявляются за счет активных усилителей, встроенных на каждом конце и получающих питание с разъемов USB в пределах 5 вольт. За счет этого полезный сигнал усиливается многократно, что дает возможность подключения устройств, удаленных от компьютера на расстояние 50 метров и более.

В процессе передачи сигнала наступает его неизбежное ослабление. В связи с этим для больших расстояний (свыше 5 метров) используется подключение лишь по протоколу USB 1.1. На расстоянии до 30 метров необходимо применение более скоростного протокола USB 2.0. Большое значение имеет кабель, соединяющий устройства между собой. Он должен быть высокого качества, гарантирующего такую же высокую скорость подключения.

Работа удлинителя осуществляется самостоятельно без каких-либо драйверов и никак не влияет на состояние компьютера. Достаточно всего лишь вставить USB вилки, расположенные на концах провода, в соответствующие разъемы соединяемой аппаратуры.

Процесс изготовления удлинителя

Следует сразу же отметить, что самостоятельное изготовление USB удлинителя требует специальных знаний , практических навыков работы с паяльником и другим электроинструментом. В противном случае рекомендуется приобрести готовое изделие нужной длины, хотя оно и будет дороже самодельного. Тем не менее, многие все-таки пытаются сделать USB удлинитель самостоятельно.

Прежде всего нужно запастись стандартным USB кабелем небольшой длины. По возможности, в нем должен быть ферритовый сердечник, способный гасить высокочастотные помехи и указывающий на высокое качество кабеля. Такой отрезок можно попросить или недорого купить у людей, занимающихся кабельными линиями. У них же можно попросить и необходимое количество компьютерного кабеля UTP, желательно одной из высоких категорий, например, 5е, 6 или 6е. От этого будет зависеть скорость работы аппаратуры на противоположном конце.

Из инструмента понадобятся кусачки или ножницы для разрезания кабеля. выполняется специальным инструментом, но при его отсутствии можно обойтись простым ножом. Для соединений будут нужны паяльник, припой и канифоль, поскольку скрутки проводов не допускаются из-за их высокого сопротивления. Места соединений изолируются термоусадочными трубками. Вместо них можно использовать изоленту.

Работы начинаются с разрезания кабелей на отрезки необходимой длины и зачистки концов. Изоляция со всех проводников снимается примерно на 3-5 мм. USB кабель содержит 4 проводника, UTP кабель — 8. В состав одной пары UTP кабеля, входит два проводка — цветной и пестрый. Вместо пестрого может быть белый провод. Каждая такая пара припаивается к отдельному проводку USB кабеля с соблюдением соответствующих цветов. По такой же схеме изготавливается USB удлинитель с дополнительным питанием своими руками, известный как активный удлинитель.

По завершении пайки нужно проверить, чтобы не осталось разорванных мест. После этого термоусадочные трубки сдвигаются к местам пайки и нагреваются строительным феном до их полного прилегания к соединенным проводникам. После того как все термоусадки на проводниках остынут, они собираются все вместе в единый пучок, поверх которого таким же образом устанавливается общая термоусадочная трубка. Перед первым подключением аппаратуры, желательно проверить контакты с помощью тестера. Если проверка показала норму, то самодельный удлинитель можно использовать для работы.

USB удлинитель из витой пары

Удлинители из витой пары применяются в основном для подключения интернета через 3G модем. Данные устройства используются на дачах и в загородных домах, при отсутствии возможности проведения обычного кабельного интернета. Нередко возникают ситуации, когда уверенный прием сигнала 3G возможен лишь из определенного места, к которому требуется подвести отдельный кабель. Нередко юсб удлинитель нужного размера отсутствует в продаже, поэтому единственным выходом остается его изготовление своими руками.

Для этой цели потребуется нужное количество витой пары, экранированной фольгой, два разъема USB АМ и AF, то есть «папа» и «мама», термоусадочная трубка 16 мм, а также изолента. Из инструментов понадобится нож, бокорезы, паяльник, припой и флюс.

Процесс изготовления начинается со спаривания и выравнивания бокорезами концов витой пары. После этого с помощью ножа нужно снять с каждого конца верхнюю оболочку кабеля вместе с фольгой на расстояние 1 см. Эту операцию нужно производить очень аккуратно, чтобы не надрезать провода, расположенные под оболочкой. Провода коричнево-белого и коричневого цвета отрезаются вровень с оболочкой, поскольку в дальнейшем они не будут использоваться. С оставшихся проводников нужно удалить по 3 мм изоляционного слоя. Провода соединяются следующим образом: зеленый с оранжевым и зелено-белый с оранжево-белым. Места соединений тщательно пропаиваются.

Термоусадочная трубка заранее разрезается на части по 4 см каждая и надевается на витую пару. Это позволит в дальнейшем не делать отпаивание разъема. Правильность выполнения распайки следует проверять очень тщательно, поскольку случайная путаница может привести к выходу из строя USB устройства.

После проверки необходимо включить модем в тестовом режиме. Если компьютер не опознает устройство или показывает неправильную работу, необходимо опробовать другой разъем. Отсутствие положительного результата указывает на слишком большое потребление тока. Поскольку провода очень тонкие, модему просто не хватает напряжения. Возможно придется укорачивать провод до тех пор, пока устройство не начнет работать или увеличивать сечение проводов. Если же вся система работает нормально, остается надеть на разъемы термоусадочные трубки и после разогрева проверить качество изоляции.

USB удлинитель своими руками.

Как сделать USB удлинитель своими руками?

Вывод прост. Если у вас нет инженерного таланта, опыта пайки, расходных материалов или схемы распиновки USB кабеля, то намного проще купить активный удлинитель, которые легко можно использовать как USB удлинитель на 5 метров, USB удлинитель на 10 метров, USB удлинитель на 15 метров и так далее, вплоть до 50 метров! Он будет гарантированно работать с любыми устройствами. Если у вас есть перечисленные таланты, но категорически мало денег, то можете сделать USB удлинитель своими руками. Это совсем несложно.

Конечно можно! Абсолютно никаких сложностей в этом нет. Вам потребуются всего лишь:


Стандартный короткий USB кабель, желательно с ферритовым сердечником. Сердечник служит для гашения высокочастотных помех и является косвенным свидетельством хорошего качества кабеля. Можно купить, а лучше выпросить у любого Айтишника на работе, у них этих кабелей как правило куча.
— компьютерный UTP кабель необходимой длины (как можно меньшей по месту). При этом чем выше категория кабеля (5е, 6, 6е), тем быстрее будет скорость работы устройства на дальнем конце, либо можно взять кабель большей длины. Рекомендация та же, у Айтишников этого добра километры.

Нехитрый набор инструментов для работы. Кусачки, хотя можно и обычными ножницами. Инструмент для зачистки кабеля, но как правило все пользуются ножом. Паяльник, припой, канифоль. Без этого никуда — скрученные провода обладают гораздо большим сопротивлением. И последнее — термоусадка для придания конструкции профессионального вида. Если вам на красоту наплевать, смело замените её обычной изолентой (скотч — это как правило тонкий слой полиэтилена с клеем. Не подойдет.)

Итак, когда всё готово, смело режьте халявный кабель пополам ножницами, одолженными на 5 минут в бухгалтерии. Затем ножиком, взятым с общественной кухни аккуратно (не чтобы был хороший контакт, а чтобы не порезаться) снимайте изоляцию на 3-5 мм. со всех проводников.


В USB кабеле у нас 4 проводника, а в UTP кабеле их 8. Давайте угадаем сколько проводов от UTP кабеля нужно припаять к одному проводу в USB кабеле? Для тех, кто не ходил в школу сообщаем — вам лучше бросить эту затею совсем. А остальные аккуратно спаивают между собой проводнички, не путая цвета. Каждую пару, состоящую из цветного и пёстрого (цветно-белого) провода припаивайте к одному проводнику USB кабеля на обоих концах UTP провода. Если вам удалось найти термоусадки двух диаметров — толстую и тонкую, то не забудьте надеть их на весь кабель и на каждый проводник USB кабеля в отдельности ДО пайки. Потом сделать это будет несколько неудобно. Если вы не знаете что такое термоусадка и где ее брать, ограничьтесь изолентой.


Когда пайка успешно завершена, нет разрывов и неприпаяных концов, сдвигайте термоусадки на место припоя и грейте их промышленным феном, по-очереди до полного их скукоживания и прилегания к месту пайки. Кто не знает как выглядит промышленный фен, всегда пользуется обычной зажигалкой. Дайте каждой термоусадке остыть, потом соберите всё в аккуратный пучок и проделайте ту же процедуру с большой термоусадкой, поверх всего места пайки.


Сложного ничего нет. Однако, перед первым подключением какого-нибудь дорогого устройства, неплохо бы прозвонить контакты тестером, опять-таки попрошенным у добрых Айтишников. У них вообще всегда много всего, что можно попросить. Золотые люди!

Внимание! Все работы вы выполняете на свой страх и риск. Мы не несем никакой ответственности за потраченное вами время, ваши испорченные нервы, порезанные или обожженые конечности, выведенное из строя оборудование офиса и т. д. Лучше доверьтесь профессионалам и купите готовое изделие, которое наверняка будет красивее, функциональнее, надежнее и быстрее.

Приходится очень часто мотаться по командировкам, интернет стараюсь взять с собой. Конечно хорошо когда в гостинице есть wi-fi или нормальный 3g сигнал для USB модема, а в помещение он есть не всегда, тогда и придет на помощь 5-6 метровый USB удлинитель из витой пары.

Подготовительный этап: Посмотрев в куче домашнего хлама, обнаружил сгоревшую материнскую плату из которой аккуратно демонтировал USB гнездо паяльным феном и отрезок кабеля с USB вилкой на конце, оставшийся от предыдущих экспериментов.

Неудачный опыт сборки удлинителя : Вначале, я попытался соединить USB разъемы пяти метровым отрезком аудио-видео кабеля, но когда я вставил модем, окно «сказало», что устройство работает неправильно. Самое интересное, что принтер при этом работал вполне нормально.

Попытка номер 2 .

USB удлинитель из витой пары

Для сборки своими руками удлинителя решил применить витую пару, тем более что у меня имелось дофига Ethernet кабеля, оставшегося со времен монтажа локальных сетей. Сетевые кабеля к сожалению оказались без защитных экранов и имели по четыре витые пары в пластиковой изоляции. Для передачи сигнала и питания стандарта USB 2.0, на расстояние до пяти метров, можно использовать всего две витые пары. Однако в случае 10-метрового удлинителя лучше пустить питание по двум или трем витым парам.

О распиновке USB вилок и розеток можно почитать тут. Для передачи данных (+Data и –Data) можно взять любую из имеющихся витых пар.

Для питания можно взять одну или все из оставшихся витых пар, включённые параллельно.

Крепим розетку USB на жестком Ethernet кабеле . Сначала изолируем контакты от задней и нижней стенки корпуса. Затем с помощью швейных ниток крепим к кабелю отрезок полихлорвиниловой трубки или кембрика. Конец нити фиксируем расплавленной канифолью или клеем. На кембрике и изоляции делаем по 2 продольных разреза. Образовавшиеся «лепестки» должны быть похожи на крест. Припаиваем концы витых пар к нужным выводам. Крепим «лепестки» к корпусу розетки нитками. Конец нитки фиксируем. В завершении операции можно облагородить USB розетку, надев термоусадочную трубку.

Для придания большей жесткости можно намотать на край кабеля медный провод. Потом припаять его концы к боковым стенкам гнезда и покрыть место соединения низкотемпературным термоклеем, а уж только потом термоусадка.

Соединяем два кабеля . Концы кабеля и отрезка с вилкой обрезаем до разной длины, чтобы избежать замыкания проводов. Для снижения нагрузки в месте соединения, изоляцию сетевого кабеля надеваю на отрезок с вилкой. Окончательное соединение и придание подобающего вида, произвожу с помощью термоусадки подходящего размера.

Результат работы можно посмотреть на самом верхнем фото.

Если собирать своими руками USB удлинитель длиной более 10-15 метром без дополнительного питания, то устройство подключенное через него будет работать нестабильно. Поэтому необходимо использовать вариант схемы удлинителя с внешним питанием. Т.е к красному проводу (+5В) нужно подать +5В от внешнего источника питания, на черный провод, подключаем «-».

Данный вариант схемы полностью работоспособен на растояниях до 15 метров.

Как выбрать USB-удлинитель?

Раздел: Техника и электроника

И так, имеем задачу – купить USB – удлинитель. Скажем сразу, правильно выбрать такой, казалось бы, сложный предмет очень легко. Главное лишь знать нюансы этого выбора. Хотите решить поставленную задачу на «пять»? Читайте на TutKnow.ru статью до конца!

Для начала определим, для чего всё-таки необходим USB – удлинитель?

Во-первых, сразу скажем, что этот удлинитель – не просто шнур, а целое устройство, способное переносить порт на различные расстояния, например, между компьютером и внешним HDD. Знакома ли Вам ситуация, когда нужно подключить флешку к USB – порту в задней части ПК? Сталкивались ли Вы с коротким шнуром web – камеры? В первом случае Вам приходилось бы лазить под стол и при подключении и при отключении флешки. Думаю, такие ситуации возникали часто.

Делаем USB удлинитель для 3G/4G модема

Если Вы используете модем для выхода в Сеть, то наличие USB-удлинителя позволит Вам усилить сигнал, поместив модем, например, у карниза. Во всех таких случаях USB –удлинитель – решение проблем.

Думаю с тем, что USB – удлинитель действительно необходимая вещь Вы убедились. Тогда остаётся лишь определить критерии его выбора .
Единственный важный критерий выбора USB – удлинителя – его длина . В прочем, только она и указана на упаковке. Приобретая такое устройство, заранее определите необходимую длину удлинителя. Определили? Выбирайте модель устройства именно с такой длиной или близкой, но не больше. Выбор «с перспективой на будущее» будет подразумевать выбрасывание уже купленного удлинителя и покупку нового. Почему так? Существуют такие понятия, как затухание. Чем провод длиннее, тем затухания выше, а скорость передачи данных ниже. Проще говоря, по скорости передачи данных метровый удлинитель будет превосходить шести и тем более восьмиметровый.


Существует ещё активный USB-удлинитель , его преимущество по сравнению с обычным то, что он имеет встроенный USB приемо-передатчик, благодаря которому он не даёт снизить сигнал передачи данных. Такой кабель будет стоить существенно дороже чем обычный.

Вот и всё! Пусть сказано очень мало, но зато точно по делу. От Вас лишь остаётся лишь узнать какой длины этот удлинитель нужен и сходить в специализированный магазин и купить USB-удлинитель. Удачного Вам выбора!

Советы, что помогут Вам выбрать USB-удлинитель. Для чего он нужен. Что это такое за активный USB-удлинитель и чем он отличается от обычного и на что стоит обратить внимание при покупке.

Другие интересные статьи:

Комментарии и отзывы (1):

Usb удлинитель своими руками из витой пары

Высокоскоростные соединения
В настоящее время для настольных и портативных компьютеров разработано два высоко#
скоростных устройства с последовательной шиной: USB и IEEE
1394, называемое также i.Link
или FireWire. Эти высокоскоростные коммуникационные порты отличаются от стандартных
параллельных и последовательных портов, установленных в большинстве современных ком#
пьютеров, более широкими возможностями. Преимущество новых портов состоит в том, что
их можно использовать как альтернативу SCSI для высокоскоростных соединений с перифе#
рийными устройствами, а также подсоединять к ним все типы внешних периферийных уст#
ройств (т.е. в данном случае предпринята попытка объединения устройств ввода#вывода).
Зачем нужно последовательное соединение
Новым направлением в развитии высокоскоростных периферийных шин является
использование последовательной архитектуры.

Удлинитель USB через витую пару — интересное, но бесполезное устройство

Для передачи информации в параллельной
архитектуре, где биты передаются одновременно, необходимы линии, имеющие 8, 16 и более
проводов. Можно предположить, что за одно и то же время через параллельный канал переда#
ется больше данных, чем через последовательный, однако на самом деле увеличить пропуск#
ную способность последовательного соединения намного легче, чем параллельного.

Последовательная шина позволяет единовременно передавать 1 бит данных. Благодаря
отсутствию задержек при передаче данных значительно увеличивается тактовая частота.
Например, максимальная скорость передачи данных параллельного порта EPP/ECP достига#
ет 2 Мбайт/с, в то время как порты IEEE#1394 (в которых используется высокоскоростная
последовательная технология) поддерживают скорость передачи данных, равную 400 Мбит/с
(около 50 Мбайт/с), т.е. в 25 раз выше. Скорость передачи данных современных интерфейсов
IEEE#1394b (FireWire 800) достигает 800 Мбит/с (или около 100 Мбайт/с), что в 50 раз пре#
вышает скорость передачи параллельного порта! Наконец, быстродействие интерфейса
USB 2.0 достигает 480 Мбит/с (около 60 Мбайт/с).
Еще одно преимущество последовательного способа передачи данных — возможность
использования только одно# или двухпроводного канала, поэтому помехи, возникающие при
передаче, очень малы, чего нельзя сказать о параллельном соединении.
Стоимость параллельных кабелей довольно высока, поскольку провода, предназначенные
для параллельной передачи, не только используются в большом количестве, но и специаль#
ным образом укладываются, чтобы предотвратить возникновение помех, а это весьма трудо#
емкий и дорогостоящий процесс. Кабели для последовательной передачи данных, напротив,
очень дешевые, так как состоят из нескольких проводов и требования к их экранированию
намного ниже, чем у используемых для параллельных соединений.
Именно поэтому, а также учитывая требования внешнего периферийного интерфейса
Plug and Play и необходимость устранения физического нагромождения портов в портатив#
ных компьютерах, были разработаны эти две высокоскоростные последовательные шины,
используемые уже сегодня. Несмотря на то что шина IEEE 1394 изначально была предназна#
чена для узкоспециализированного использования (например, с видеокамерами стандарта DV),
в настоящий момент она применяется и с другими устройствами, например с профессиональ#
ными сканерами и внешними жесткими дисками.

Таблица 8.4. Зависимость максимальной длины кабеля от удельного сопротивления проводов
Толщина, мм Удельное сопротивление, Ом/м Длина (макс.), м
28 0,232 0,81
26 0,145 1,31
24 0,091 2,08
22 0,057 3,33
20 0,036 5,00

Параллельное соединение обладает рядом недостатков, одним из которых является фазо#
вый сдвиг сигнала, из#за чего длина параллельных каналов, например SCSI, ограничена
(не должна превышать 3 м). Проблема в том, что, хотя 8# и 16#разрядные данные одновремен#
но пересылаются передатчиком, из#за задержек одни биты прибывают в приемник раньше
других. Следовательно, чем длиннее кабель, тем больше время задержки между первым и по#
следним прибывшими битами на приемном конце.

http://www.megalib.com/books/1617/part.pdf

Монтаж и установка светодиодной ленты своими руками

В статье «О светодиодных лентах и их подключении» подробно рассмотрена теоретическая сторона вопроса – как расшифровать маркировку, как выбрать ленту исходя из необходимой освещенности в помещении, как выбрать блок питания и многие другие. Задаваемые мне вопросы по электронной почте свидетельствуют, что многие домашние мастера сталкиваются с трудностями при монтаже и установке светодиодной ленты при реализации задачи подсветки объектов и освещения помещений. Эта статья заполнит пробел и поможет получить ответы на многие вопросы, возникающие при практическом выполнении монтаже и установке светодиодной ленты своими руками.

Способы подключения светодиодной ленты к источнику питания

Светодиодная лента обычно поставляется намотанной на катушки отрезками длиной пять метров с припаянными на внешнем конце короткими проводами, как на фотографии.

Для защиты места пайки контактных площадок светодиодной ленты от внешних воздействий и из эстетических соображений их обычно сверху закрывают отрезком термоусаживающейся трубкой.

Подключение питания с помощью LED коннектора

При подготовке светодиодной ленты к установке, отрезок ленты длиной пять метров приходится разрезать на более короткие отрезки, исходя из размеров поверхностей или предметов, на которые лента будет устанавливаться. Поэтому возникает необходимость самостоятельного присоединения проводников к контактным площадкам.

Самым простым и быстрым способом присоединения проводов к контактным площадкам светодиодной ленты для ее питания является механический способ, с помощью специального LED коннектора, один из разновидностей которых Вы видите на фотографии. Достаточно приложить ленту контактными площадками к контактам коннектора и защелкнуть крышку. Но этот способ очень дорогой, так как цена одного коннектора сравнима со стоимостью полметра самой ленты и менее надежный, чем подключение с помощью пайки припоем. Не каждый домашний мастер захочет нести такие расходы, особенно если система освещения состоит не из одного отрезка светодиодной ленты, а множества.

Подключение питания способом пайки припоем

При самостоятельной подготовке к монтажу светодиодной системы освещения или подсветки дешевле и надежнее выполнить подключение проводов к светодиодной ленте методом пайки. При кажущейся на первый взгляд сложности, припайка проводов к контактам светодиодной ленты не сложней, чем любая другая пайка. Главное соблюдать технологию и паять паяльником с нагретым до требуемой температуры узким концом жала шириной около 2 мм. Искусству пайки паяльником на сайте посвящен ряд статей.

Отрезанный конец светодиодной ленты обычно приобретает вид, какой Вы видите на фотографии. Количество контактных площадок зависит от вида ленты. Например, RGB лента на фото имеет четыре контактных площадки и к каждой из них необходимо припаять отдельный проводник.

Для получения качественной пайки в обязательном порядке нужно подготовить спаиваемые поверхности, покрыв их слоем припоя. Посмотрев видеоролик, Вы убедитесь, что лудить контактные площадки светодиодной ленты не сложная работа.

Всего просмотров: 119107

Контактные площадки светодиодной ленты не являются исключением и прежде, чем припаять к ним провода, их тоже необходимо залудить, как показано на фотографии.

Далее необходимо залудить концы проводов. Для этого необходимо предварительно нарезать их на куски нужной длины и снять с концов изоляцию. Цвет изоляции проводов значения не имеет, просто, когда используют провода с разным цветом изоляции, то не нужно будет в дальнейшем заниматься их прозвонкой мультиметром. Снять изоляцию на пару миллиметров и залудить провода сложно. Поэтому изоляция снимается на 8-10 мм,а после залуживания концов проводов, они подрезаются бокорезами до длины трех миллиметров.

Теперь осталось приложить залуженные концы проводов к контактным площадкам и по очереди касанием каждой площадки жалом паяльника с каплей припоя в течение пару секунд получить пайку, как на фотографии. После пайки нужно внимательно осмотреть, не соприкоснулись ли капли припоя соседних площадок. Для уверенности в отсутствии короткого замыкания между соседними площадками желательно воспользоваться мультиметром.

Напряжение на контактах светодиодной ленты не превышает 24 В, поэтому место пайки можно не изолировать. Но, все же, лучше обернуть его пару витками изоляционной ленты или надеть термоусадочную трубку с последующим прогревом строительным феном.

Как резать и соединять отрезки светодиодной ленты

При монтаже и установке светодиодной ленты зачастую приходится ее резать на отрезки равные размеру поверхности, на которую она приклеивается. При организации подсветки помещения приходится монтировать ленту под прямым углом, как в одной плоскости (угол на потолке), так и во взаимно перпендикулярных плоскостях (внешний или внутренний угол стен в помещении). При этом, как правило, остаются отрезки светодиодной ленты недостаточной длины, и встает вопрос, а как их правильно соединить вместе?

Как резать светодиодную ленту

Светодиодная лента тонкая, эластичная и легко режется на отрезки обычными канцелярскими ножницами. Для разрезания ленты на куски со знанием дела необходимо ознакомиться с ее устройством и электрической схемой.

Светодиодная лента, вне зависимости от ее длины, состоит из множества параллельно соединенных между собой сегментов, как на фотографии. Один сегмент светодиодной ленты, рассчитанный на питающее напряжение 12 В состоит из трех корпусов со светодиодами и трех сопротивлений. В каждом корпусе установлено по три полупроводниковых кристалла красного, зеленого и синего цветов свечения. Кристаллы одного цвета свечения включены последовательно, как показано на электрической схеме. Для ограничения силы тока, протекающего через цепочки светодиодов, последовательно с ними установлены сопротивления R1- R3.

Если посмотреть на светодиодную ленту со стороны липкого слоя с отклеенной защитной пленкой на просвет, то можно увидеть идущие вдоль токоведущие медные дорожки. По ним подается питающее напряжение вдоль ленты на каждый сегмент.

Теперь Вы поняли, что светодиодную ленту можно разрезать на множество отрезков, но шаг резки должен быть равен длине одного сегмента. Резать разрешено посередине контактных площадок, обычно место разрешенного реза обозначено линией, иногда наносится пиктограмма в виде ножниц.

Как сращивать светодиодную ленту

При подготовке к монтажу светодиодной ленты могут появиться ее отрезки недостаточной длины. Их можно успешно срастить между собой без ущерба для работы ленты в целом. Срастить отрезки светодиодной ленты можно двумя способами, с помощью LED коннектора и пайкой. Соединить ленты пайкой можно тоже двумя способами, непосредственная спайка между собой отрезков ленты или с помощью дополнительных проводов.

Обращаю Ваше внимание, что сращивать светодиодную ленту можно только до длины не более пяти метров. Это связано с тем, что сечение печатных дорожек на ленте маленькое и при длине ленты более пяти метров будет происходить большое падение напряжения на дорожках. При нарушении этого требования ничего непоправимого не произойдет, просто светодиоды на конце ленты буду светиться не в полную яркость.

Сращивание светодиодной ленты пайкой без проводов

Технология подготовки контактных площадок светодиодной ленты не отличается от подготовки для припайки к ним проводов.

На фотографии представлена перерезанная канцелярскими ножницами на две части лента. Так как контактные площадки не окисленные, то можно сразу приступать к их покрытию припоем.

Контактные площадки со стороны установки светодиодов покрыты толстым слоем припоя и готовы для сращивания ленты.

На этом этапе подготовка ленты для сращивания пайкой не заканчивается. Необходимо еще покрыть припоем контактные площадки, которые находятся со стороны липкого слоя. Для доступа к ним нужно отклеить часть защитной пленки.

Открывшиеся взору контактные площадки нужно тоже покрыть толстым слоем припоя. После этого можно приступать к спайке отрезков светодиодной ленты. На фотографии показаны только две контактные площадки, покрыть припоем необходимо и две другие, скрытые под пленкой.

Отрезок ленты, у которой были покрыты контактные площадки с тыльной стороны, накладывается с перекрытием в три миллиметра на залуженные контакты второго отрезка. Теперь достаточно прогреть по очереди контактные площадки жалом паяльника и отрезки ленты станут единым целым. На фотографии Вы видите результат моей работы по сращиванию светодиодной ленты пайкой без проводов, пайка получилась идеальной. Для получения красивой пайки главное не жалеть канифоли.

Сращивание светодиодной ленты с помощью проводов пайкой

Технология припайки проводов к контактным площадкам светодиодной ленты приведена выше. Осталось только продемонстрировать пример такого вида сращивания.

Для изготовления перемычки подойдет провод любой марки, главное, чтобы его сечение было достаточным. Исходя из того, что ток потребления пятиметровой самой яркой светодиодной лентой SMD5050, имеющей 60 светодиодов на метре длины, составляет 4,2 А, то для сращивания ленты любого типа подойдет изолированный медный провод диаметром 0,8 мм.

Провод нужной длины подготовлен и осталось только залудить его оголенные концы. Длина провода перемычки может быть от одного сантиметра до нескольких метров.

В связи с тем, что контакты для подключения в данном типе светодиодной ленты попарно соединены между собой, для надежности, было решено припаять концы проводов одновременно к двум контактам. Для этого концы проводов были согнуты под прямым углом.

Результат припайки проводов к контактам светодиодной ленты Вы видите на фотографии. Второй конец провода точно также припаивается ко второму отрезку светодиодной ленты. Если в качестве флюса для пайки использовалась канифоль, то остатки ее в месте пайки можно не удалять, так как канифоль является диэлектриком. Хотя канифоль и впитывает влагу, но в данном случае это не играет роли. Для придания пайке красивого внешнего вида, канифоль с ленты можно удалить с помощью кисточки смоченной в спирте.

Отрезки светодиодной ленты надежно соединены, и теперь ее можно монтировать на плоскости, изгибая под любым углом.

Светодиодную ленту недопустимо изгибать под прямым углом. После установки перемычки из гибкого провода ничего теперь не мешает устанавливать ленту под любым внутренним или внешним углом стенок.

Как подключить светодиодную ленту


к блоку питания или контроллеру

Следующим этапом подготовки светодиодной ленты к монтажу является подключение ее к блоку питания или контроллеру. На выборе блока питания останавливаться не буду, так как этот вопрос подробно рассмотрен в статье сайта «Как подключить светодиодную ленту».

Если в паспорте на светодиодную ленту указана потребляемая мощность на метр ее длины, то в таком случае параметры источника питания можно рассчитать с помощью предлагаемого онлайн калькулятора.

Достаточно в окошки ввести напряжение питания ленты U, в вольтах, потребляемую мощность метра длины P, в ваттах на метр и общую длину ленты. Сразу узнаете на какую мощность и ток нагрузки должен быть рассчитан источник питания.

Мощный блок питания представляет собой металлическую коробку с перфорационными отверстиями, служащими для циркуляции воздуха с целью отвода тепла от радиокомпонентов и клеммной колодкой с винтами. Для повышения эффективности отвода тепла внутри блока питания часто размещают воздушный вентилятор. На корпусе обычно имеется табличка, в которой указано обозначение блока и его основные технические характеристики.

Возле каждого винта клеммы всегда наносится маркировка для правильного подключения проводов. Для подачи питающего напряжения на монохромную светодиодную ленту достаточно припаять к ней провода по описанной выше технологии, подсунуть их под шайбы и зажать винтами. Для более надежного присоединения проводов нужно свить залуженные концы в колечки.

Схема подключения монохромной LED ленты к блоку питания

Маркировка клемм обозначает следующее. L (фаза) и N (ноль) клеммы подключения к сетевому напряжению 220 В. FG – клемма заземления. G, G и G — три соединенные между собой в блоке клеммы для подключения отрицательного вывода (-) ленты. Клеммы V+, V+ и V+ тоже соединены в блоке питания между собой и служат для подключения положительного вывода (+). Как правило, этими символами обозначаются выводы и у других типов блоков питания.

На фотографии изображена электромонтажная схема подключения монохромной (может светиться только одним из цветов) светодиодной ленты к блоку питания. Как видите, нет ничего сложного. Длина ленты не должна превышать пяти метров. Если понадобится подключить к блоку питания несколько лент, а клемм на нем имеется всего две, то все провода одинаковой полярности, идущие от светодиодных лент, подключаются к одной клемме с соответствующей маркировкой.

При подключении сетевого шнура с вилкой коричневый и синий провода можно менять местами, так как неизвестно где будет фаза, а где ноль, все зависит от того, каким образом будет вставлена вилка в розетку. Желто-зеленый провод заземления вилочного шнура должен быть подсоединен исключительно к клемме заземления. Если в шнуре нет желто-зеленого провода, то клемму заземления можно оставить свободной, но это будет являться нарушением правил техники безопасности. На работоспособность светодиодной системы это не повлияет.

Схема параллельного подключения отрезков LED лент

Иногда возникает задача подсветки, когда нужно подключить к блоку питания множество коротких светодиодных ленточек, удаленных друг от друга, например при подсветке витрины или висящих на расстоянии друг от друга картинок. В таком случае нет необходимости от каждого отрезка ленты тянуть провода к блоку питания. Прокладывается одна или несколько магистральных пар проводов, к которым затем подключаются короткие проводники от ленточек.

Присоединение к магистральному проводу проводов, идущих от ленточек можно выполнить любым способом. Самым надежным является скрутка с последующей пайкой, но в данном случае предпочтительнее соединение с помощью разъемов или клеммных колодок. Это упростит задачу ремонта, в случае возникновения такой необходимости, при эксплуатации светодиодной системы.

На фотографии пример подключения отрезков светодиодной ленты с помощью клеммных колодок типа Ваго (Wago). Провода синего и белого цвета изоляции магистральные, одножильные. Провода черного цвета идут к светодиодной ленте. Если будет устанавливаться RGB LED лента, то понадобится проложить четыре магистральных провода и применить по четыре клеммы Ваго на одно ответвление.

Надо учесть, что клеммы Ваго, в зависимости от типа предназначены для соединения проводов определенного диаметра. Например, клеммы, которые на фотографии предназначены для соединения проводов диаметром от 0,5 до 2,5 мм. Если провод будет тоньше, то надежного контакта не будет, а толще 2,5 мм просто невозможно будет вставить. Многожильный провод перед вставлением в одноразовую клемму Ваго, как на фотографии, обязательно нужно залудить, чтобы он стал как одножильный или напрессовать на него специальный наконечник, иначе вставить его в клемму будет невозможно.

Иногда возникает необходимость при установке подсветки расположить светодиодную ленту по сложному рисунку, например, при подсветке шкафчика или витрины. В таком случае можно в качестве магистральных проводов использовать саму ленту, припаяв выводы отрезков лент непосредственно к контактам одного из отрезков лент. Суммарная длина всех отрезков при таком способе соединения не должна превышать пяти метров.

При создании освещения светодиодной лентой из отрезков разной мощности их можно последовательно и параллельно подключать в любом сочетании. Например, метр светодиодной ленты типа SMD3014 мощностью 12 Вт подключить последовательно с отрезком ленты типа SMD3528 мощностью 4,8 Вт, а к нему подключить еще отрезок SMD3014 мощностью 12 Вт длиной два метра. Главное не забывать при последовательном включении об ограничении суммарной длины 5 метров.

После разработки схемы монтажа ленты необходимо определить сечение провода для подключения ее к блоку питания. Если не известен потребляемый ток LED лентой, то его можно определить по таблице исходя из типа светодиодов и их количеству, установленному на метре длины.

Как подключить светодиодную ленту


к источнику питания от компьютера

Стоимость мощных импульсных блоков питания на напряжение 12 В и 24 В, при токе нагрузки более 5 А, предназначенных для питания светодиодных лент зачастую превышает стоимость самой ленты.

Но есть возможность избежать полностью или уменьшить затраты на создание светодиодной системы, если применить блок питания от стационарного компьютера. Морально устаревший системный блок компьютера с исправным блоком питания найти не сложно у себя в подсобном помещении, у друзей или на работе.

На фотографии представлен один из многочисленного семейства источников питания, извлеченный из стационарного компьютера. БП компьютера является законченным изделием и его можно успешно использовать для питания других устройств, в том числе и для питания светодиодной ленты. Все блоки питания имеют стандартный ряд напряжений, приведенный в таблице, и отличаются только по величине допустимого тока нагрузки.

Из источника питания выходит несколько десятков проводов разного цвета, но на провода одного цвета выводится одно и тоже напряжение, приведенное в таблице.

На источнике питания всегда имеется табличка, в которой указана его максимальная мощность и допустимый ток нагрузки по каждому напряжению. Хотя рассматриваемый блок питания рассчитан на мощность нагрузки 400 W, но нагрузочная способность по цепи +12 В составляет всего 16 А (12 В×16 А=192 Вт), что достаточно для питания практически любой системы светодиодного освещения или подсветки.

Как принудительно включить источник питания компьютера

Если вставить в розетку вилку сетевого шнура, и включить выключатель на блоке питания, то блок не начнет работать, пока на него не поступит сигнала управления с материнской платы, который подается при нажатии кнопки «Пуск» на системном блоке. Поэтому чтобы запустить источник питания нужно эмитировать сигнал управления с материнской платы.

Для этого достаточно замкнуть на разъеме подачи питания на материнскую плату между собой контакт 16 (POWER ON зеленого цвета, в некоторых моделях БП бывает серого цвета) с контактом 17 (общий провод GND черного цвета), как показано на фотографии. Если разъем имеет 20 контактов, то замыкаются между собой контакты 14 и 15, к которым подсоединены провода тех же цветов. Контакты находятся со стороны расположения фиксатора разъема.

Перемычку можно сделать из отрезка медного провода диаметром 1 мм, согнув в виде буквы П, как показано на фотографии. Затем вставить в контакты разъема.

Если источник питания больше не планируется использоваться в компьютере, то можно сделать более надежное соединение проводов. Для этого нужно снять с них изоляцию на длину 1-2 см, обернуть один провод об другой одним витком и затем пропаять припоем. Соединение можно не изолировать, так как оно и так имеет электрический контакт с корпусом блока питания.

Как подключить LED ленту 12 В к блоку питания компьютера

Перед монтажом светодиодной системы необходимо проверить работоспособность источника питания. Без нагрузки на выходе импульсные блоки включать в сеть не рекомендуется. Для этого нужно подключить к любому из разъемов на проводах, к контактам, подключенным к черному и желтому проводам нагрузку, и подать на блок питающее напряжение 220 В. В качестве нагрузки хорошо подойдет любая лампочка, применяемая в автомобиле на 12 В. Например от фары, имеющая мощность около 60 Вт и потребляющая ток около 5 А. Если лампочка светит в полную яркость и крыльчатки вентилятора в блоке питания быстро вращаются, значит, блок в порядке. При наличии мультиметра, для полной уверенности, следует измерять выходное напряжение. Если лампочка не светит, значит, блок неисправен и требуется его ремонтировать. При медленном или шумном вращении крыльчатки, вентилятор нужно почистить и смазать.

В блоке питания компьютера больше всего четырехконтактных разъемов, как на фотографии. Светодиодную ленту удобнее всего подключать к этим проводам, так как они длинные и в случае потребления светодиодной системой большого тока, можно подключиться к нескольким разъемам, или откусив их припаять идущие к ним провода непосредственно к контактным площадкам ленты. Для подключения LED ленты на 12 В понадобится только желтый и черный провода.

Подключение блока питания к светодиодной ленте лучше всего сделать разъемным. Это пригодится в случае модернизации или ремонта системы освещения. При наличии ответной части (папа) для четырехконтактного разъема, то достаточно припаять его желтый и черный провода непосредственно к контактным площадкам ленты.

При отсутствии ответной части штатного разъема желтый и черный провода нужно отрезать от разъема. После этого их можно припаять к разъему контроллера, в случае подключения RGB ленты, применить любой другой разъем, рассчитанный на ток потребления ленты или припаять непосредственно к контактным площадкам ленты или срастить с проводами, идущими от ленты.

Перед соединением при помощи пайки или скрутки, с проводов нужно снять изоляции и залудить припоем. Далее провода скручиваются между собой, обрезается торчащие концы, и пропаиваются каплей припоя. Оголенные участки закрываются заблаговременно надетой на них изолирующей трубкой или покрываются изоляционной лентой.

Как подключить LED ленту 24 В к блоку питания компьютера

Технология подключения светодиодной ленты, рассчитанной на питающее напряжение 24 В не отличается от подключения ленты, рассчитанной на 12 В. Отличие только в цвете проводов, к которым нужно подключиться.

В компьютере нет блоков, для питания которых необходимо напряжение 24 B, но есть блоки, для работы которых требуется напряжение +12 B и -12 B. Величина этих напряжений указана относительно общего (черного цвета) провода. Поэтому, если подключить светодиодную ленту только к желтому и голубому проводам, то на нее будет поступать напряжение величиной 24 B. Голубой провод подведен только к многоконтактному разъему для подключения к материнской плате. Желтый там тоже есть.

Но к сожалению, нагрузочная способность по цепи напряжения –12 В на много ниже, чем нагрузочная способность по цепи +12 В. Так в блоке питания, представленном на фотографии, ток нагрузки по цепи +12 В составляет 16 А, а по цепи –12 В всего 0,5 А.

Нагрузочная способность блока питания при таком подключении ленты будет определяться минимальным током любого из напряжений. В данном случае это 0,5 А. С учетом того, что напряжения +3,3 В и +5 В не используются, то можно смело нагружать блок как минимум до 1 А. Вполне допустим и больший ток нагрузки, я полагаю ампер до трех, но это нужно для конкретной модели источника питания проверить экспериментальным путем.

О сечении проводов блока питания

Диаметр медных многожильных проводов, выходящих из блока питания, составляет 0,8 мм (сечение 0,5 мм2), что допускает подключать нагрузку на один провод до 3 А. Если, сила тока для питания ленты нужна больше, то необходимо подключать LED ленту к большему числу проводов одного цвета. Например, для питания ленты нужен ток 5 А, значит необходимо использовать два провода, а если ток нужен 15 А, то уже пять проводов.

Как подключить светодиодную RGB ленту к контроллеру

RGB LED ленту можно подключить и без контроллера, непосредственно к блоку питания. При таком подключении теряется смысл ее использования, светить она будет либо белым или одним из цветов с малой яркостью.

В статьях сайта «Подключение RGB светодиодных лент» и «Ремонт системы освещения светодиодной RGB лентой» в деталях рассмотрены вопросы подключения, принципа работы и ремонта контроллера, но не освещен вопрос подключения RGB ленты к контроллеру с помощью разъемного соединения.

В случае если к ленте уже припаяны провода с ответной частью разъема, установленного на контроллере, что бывает редко, то вопросов не возникает. Достаточно сочленить разъемы, с учетом ключа и подключение готово.

Мне пришлось подключать RGB ленту к контроллеру LN-IR24B, в котором установлен разъем, как на фотографии. Шаг между контактами в разъеме составляет 2,5 мм, диаметр под штыри 0,7 мм при глубине 4 мм. Ответной части к разъему в наличии не было.

Задачу подключения можно решить тремя способами. Отрезать разъем и срастить провода методом скрутки со сдвигом, припаять провода непосредственно к печатной плате контроллера или подобрать подходящий разъем.

Лучшим решением является не нарушать конструкцию контроллера, так как будет потеряна гарантия, а подобрать разъем. В наличии был пятиконтактный разъем от платы видеомагнитофона, подходящий по геометрическим параметрам. После удаления лишнего контакта проверка показала, что штыри входили с небольшим натягом и надежно фиксировались в ответной части. Осталось только припаять к его штырям, соблюдая маркировку провода, идущие от LED ленты. Одетые кембрики придадут пайкам законченный вид и защитят провода от обрыва при изгибах.

Смонтированная RGB светодиодная система готова и можно ее устанавливать на новогоднюю елку, для чего она и предназначалась.

Рекомендации по размещению оборудования и монтажу LED ленты

Светодиодная система не является системой повышенной надежности и поэтому необходимо монтаж выполнять с учетом возможности ее полного или частичного демонтажа в случае отказа для ремонта.

Светодиодная лента с тыльной стороны покрыта липким слоем, защищенным пленкой. Для закрепления LED ленты на поверхности достаточно удалить защитную пленку и прижать ленту к поверхности. Но если поверхность имеет большую шероховатость, то лента приклеится плохо и со времен может отвалиться. Для надежного крепления на шероховатую поверхность можно предварительно на нее нанести полоску двустороннего скотча, равную ширине ленты, и уже на него приклеивать ленту.

Существуют специальные алюминиевые профили, которые с помощью саморезов закрепляются на стене, и лента приклеивается уже к профилю. К профилям придается пластиковый рассеиватель, позволяющий спрятать светодиоды и сделать световой поток более равномерным. Но стоимость профилей зачастую превышает стоимость самой лены. Специальный профиль можно заменить дешевым пластиковым уголком, закрепив его на поверхности жидкими гвоздями.

При подсветке потолков LED ленту удобнее всего спрятать за потолочным плинтусом. В зависимости от замысла, светодиоды направляют либо параллельно поверхности потолка или под углом к нему. Для максимального использования светового потока и получения равномерного освещения потолка ленту нужно размещать на расстоянии не менее пяти сантиметров от него.

При освещении витрин, полок или внутреннего объема шкафов необходимо позаботиться, чтобы светодиоды не светили прямо в глаза людей. В противном случае эффект от подсветки будет неполным, а возможно и отрицательным, например в случае подсветки товара в магазине.

В мощных блоках питания часто устанавливают вентиляторы, которые при работе издают акустический шум, который со временем обычно увеличивается. Этот факт надо учесть, если светодиодная система устанавливается в помещении, где шум может стать раздражающим фактором, например, в спальной комнате. В таком случае блок питания выносят в другое помещение, где шум не будет мешать.


Gulnara 13.11.2013

Здравствуйте Александр Николаевич, посоветуйте пожалуйста как правильно осветить наружную рекламу.
Обтянули по плоскости вывеску диодной лентой, но при включении она отсвечивает так что не видно надписи.
Как правильно нужно было обклеивать? Заранее благодарна Вам за ответ.

Александр

Уважаемая Gulnara!
Конструкция освещения рекламной вывески была выбрана не для данного случая. Для освещения плоскости надо было выбирать светодиодную ленту не с прямым излучением светодиодов, а боковым, то есть параллельно поверхность плоскости.
Но ситуация поправима.
Для исправления полученного результата можно установить светоотражающий экран, который будет заслонять и одновременно отражать свет от светодиодов на плоскость рекламы.
А можно, что еще лучше, отклеить ленту. По торцу периметра рекламного щита закрепить планку из любого материала, выступающую на ширину ленты и уже на ее приклеить ленту, направив световой поток на рекламную надпись.

Качественные клещи для обжима терминалов

Раз уж тут пошла волна обзоров про инструмент, и про клещи в частности, расскажу и я о специальных клещах для dupont терминалов. Клещи хорошие и для самоделкиных незаменимые… Также немного расскажу о своем инструменте.


Обжимать проводки для подключения их к своим устройствам довольно типовая задача. Платы с контроллерами, в частности arduino, имеют штырьковые выводы, либо разъемы куда нужно вставить ответную часть в виде моно жилы. При этом для монтажа многие используют свой кабель (я использую МГТФ — очень нравится за гибкость и устойчивость изоляции к температуре). В общем, нужно как-то оформить кончик такого кабеля, чтобы сформировать разъемное соединение.

Инструмент из обзора как раз для этого и предназначен.
Фото устройства:

Фото при распаковке не делал, пришло устройство на картонке обклеенной жесткой пленкой. Посылка шла дней 20.
Размеры

Вес

Если внимательно посмотреть на губки, то будет видно, что они двухэтажные и необычной формы



Этаж с большим просветом используется для обжима изолированной части провода, с меньшим для не изолированного. Сами губки сделаны очень качественно и, после многократного использования по назначению, сохранили и вид и функциональность.

Клещи предназначены для обжима проводов сечением 28-18 AWG
(минимальный диаметр 0,321 мм максимальный 1,024 мм, соответственно сечение от 0,16 мм2 до 0,823 мм2)

Теперь про использование
Наиболее типовой формирователь кончика:

Зачищаем проводок:

Некоторые фото засветились — но переделывать не стал — вроде и так все понятно.

Вставляем разъем в устройство слегка сжимая ручки — механизм трещетка не даст ручкам вернуться в обратное положение. Часть разъема с усиками нужно вставить до упора, часть без усиков будет торчать из устройства.


Далее вставляем до упора проводок в разъем со стороны усиков и нажимаем. Усики загнутся в обратную сторону и воткнутся в изоляцию — обеспечив механическую прочность. Оголенная часть провода обожмется металлом обеспечив плотный контакт. Результат операции:

Далее возможны варианты:

1 — надеть термоусадку и усадить горячим (зажигалка, спички, фен) — я использую газовый паяльник, который очень часто выручает там, где использовать проводной нецелесообразно. Вот мой паяльник:

С помощью этого паяльника, я спаиваю провода для хорошего соединения, в частности, очень много проводов было так соединено в системе автоматики теплицы, про которую я недавно писал. Для одиночных проводков вариант с термоусадкой по моему наиболее оптимален. Результат:

тут немного другой терминал — специально показал что и другие бывают и их не мало. А само устройство — это грозозащита витой пары — в комментариях к обзору про теплицу — спрашивали про него.

2 — надеть колодку на сформированный разъем, этот вариант использую когда проводков много и нужен многоконтактный разъем.

Далее соединяем разъемы и радуемся механически прочному, аккуратному соединению.

Теперь еще немного моего инструмента:

Самый частоиспользуемый — шуруповерт (интенсивно трудится 3 года), легкий, мощный и компактный

Изоляцию с проводов снимаю таким устройством:

брал тут.

Тут недавно обзор про клещи был для НШВИ (наконечник штыревой втулочный изолированный) — так вот у меня через два месяца это устройство начало не дожимать, регулировки не помогли и я вернулся к своему ветерану:

Мои кусачки и пассатижи, брал тут

могу сказать что очень удобные и надежные. Есть еще вот такие, но их жалко в огороде

Магнитный браслет (не тот который лечит от всех болезней — за это не ручаюсь :), но к нему очень удобно прилеплять винтики и шурупы во время работы. Брал тут

На этом пожалуй закончу, итак утомил Вас своим рассказом. Спасибо тем кто дочитал, и, как всегда, очень надеюсь, что информация кому-то пригодится. Желаю успехов в поделках и удобного, функционального инструмента!

Никто ничего не предоставлял, все покупалось для конкретных целей.

UPD:

Добавил фоток, как уж получилось

лучше снять телефоном у меня не вышло, наверно комментатор mrSergP прав писать обзоры не буду пока… по крайней мере пока живу на даче — пусть пишет он — я буду тока читать и комментировать. Иных инструментов делать фотки у меня все-равно здесь нет, а чтение такого отбивает все желание что либо писать — спасибо

Как обжать наконечник с помощью гайки

Все материальные предметы, которые повседневно окружают нас, для чего-то предназначены. Ложка нужна для того, чтобы кушать, вешалка – для хранения одежды в шкафу, книга – для чтения…
А что, если взглянуть на привычные вещи под другим углом зрения? Ложку можно превратить в собирающую линзу, вешалку – в удобный держатель для картины на стене, книгу – в гнет или противовес.

Гайка – кримпер



Для надежного присоединения сварочного кабеля к источнику или потребителю тока используется алюминиевый или медный наконечник, для опрессовки которого требуется специальный инструмент – обжимные клещи или кримпер.
Но если его не оказалось под рукой, то кримпер с успехом можно заменить обыкновенной шестигранной стальной гайкой. Причем, чем больше сечение кабеля, тем значительней должен быть размер метиза.
Для этого гайку следует зажать в тиски и болгаркой разрезать на две равные части.


Затем, надев наконечник на сгиб многожильного провода, обхватить его половинками гайки и, поместив между губками тисков, аккуратно сжать, пока части не сойдутся почти без зазоров.




После удаления импровизированного кримпера (половинок гайки) убеждаемся, что наконечник надежно и прочно обжал сгиб многожильного провода, обеспечив необходимый электрический контакт, что очень важно для качественной работы сварочной техники.


Ножовочное полотно – резак для наждачной бумаги



Из-за своего слоистого строения аккуратно оторвать кусок наждачной бумаги от массива без специальных приспособлений совсем непросто, особенно когда она на тканевой основе.
Чтобы облегчить и облагородить данную операцию, в качестве технического «помощника» удобно использовать старое полотно для ножовки по металлу и лучше двухстороннее, обладающее большей жесткостью.

Для этого необходимо, подложив под стальную полоску объемные шайбы для гарантированного обеспечения зазора, с помощью подходящих по размеру шурупов, прикрутить электродрелью или ручной отверткой ее через отверстия на концах к деревянной стенке или щиту.


Теперь достаточно просунуть наждачную бумагу снизу между стеной и полотном, перехватить сверху другой рукой и потянуть верхний край вниз, пока полоса наждачки не перегнется через верхнюю кромку полотна и, придерживая лист снизу, начать отрывать нужный кусок от одного края полосы к другому. Чтобы линия отрыва получилась ровной, необходимо удерживать нижний край бумаги в одном положении, без смещения вверх.

Смотрите видео


Тестирование витой пары

Создание и тестирование витых пар может быть затруднено, но они необходимы в некоторых кабелях и жгутах. Тестирование витых пар может иногда сбивать с толку, но есть приемы, которые помогут вам получить точные результаты и обеспечить правильную работу витых пар в вашем кабеле.

Что такое витые пары?

Ток, проходящий по проводу, создает магнитное поле. При изменении тока изменяется и магнитное поле.Эти изменения могут создавать токи и мешать сигналам в окружающих проводах. Эти помехи называются перекрестными помехами и возникают между проводами, даже если провода разделены изоляцией. Чем длиннее кабели и чем выше частота сигналов, тем больше возникает перекрестных помех.

Как правило, витые пары предназначены для сведения к минимуму перекрестных помех с другими проводами. Витая пара – это два провода, намотанные вместе. Сигналы передаются по проводам таким образом, что когда один провод в паре становится положительным, другой провод становится отрицательным на ту же величину.На соседние провода рядом с этой парой будут влиять перекрестные помехи, равные сумме двух сигналов. Таким образом, если эта сумма равна нулю (или близка к нулю), то эффекты перекрестных помех устраняются. Это делает сигналы, передаваемые по кабелю, более чистыми, потому что большая часть электрических помех, входящих в кабель и/или излучаемых им, может быть удалена.

Ошибка расщепленной пары

Обычные тесты, такие как проверка целостности цепи, сопротивления и изоляции, не позволяют выявить все ошибки, связанные с витыми парами.Один тип ошибки, не обнаруживаемый обычными методами тестирования, называется расщепленной парой. Ошибка разделенной пары возникает, когда один провод из каждой из двух разных пар меняет местами одинаковые места на обоих концах кабеля. В результате получается кабель, который пройдет стандартный тест на непрерывность, но будет иметь серьезные проблемы с перекрестными помехами и, скорее всего, не будет адекватно работать на указанных скоростях передачи данных.

Советы по тестированию витых пар

Природа витых пар может затруднить их тестирование.Если провода слишком короткие или качество витых пар плохое, вам нужно будет компенсировать ограничения. Ниже приведены советы, которые следует попробовать при тестировании витых пар.

Используйте короткие интерфейсные кабели

Общая длина интерфейсных кабелей (с обеих сторон) должна быть менее 1/3 общей длины тестируемого кабеля. Если вы не можете обойтись без более длинных интерфейсных кабелей или если вы не можете использовать ту же схему витой пары в интерфейсном кабеле, вместо этого можно использовать коаксиальный кабель.

  • При использовании коаксиального кабеля все проверяемые точки витой пары должны быть подключены через отдельный центральный проводник коаксиального кабеля, а экраны всех коаксиальных проводов должны быть соединены вместе и заземлены на шасси тестера.
  • Чтобы укоротить интерфейсные кабели, протестируйте непосредственно на адаптерных картах Cirris, подключенных к тестеру.

Скорректировать для низкого качества

В некачественной витой паре может существовать любое из следующих условий:

  • Каждая пара не экранирована
  • Провода имеют менее 2 витков на дюйм
  • скручивание лежало к пучку через каждый фут по длине кабеля.

Для достижения наилучших результатов с этим типом некачественного кабеля, делайте все переходные кабели короткими и используйте в своем приспособлении высококачественную витую пару или экранированную проводку.

Добавьте длину для тестирования

Если витая пара слишком короткая для точного тестирования, сделайте витые пары в два раза длиннее, чем необходимо, и проверьте с обоих концов (для тестирования витой пары требуется только один конец). Затем разрежьте кабель пополам. В результате будут получены два кабеля, которые прошли тестирование витой пары и нуждаются в проверке непрерывности только после заделки второго конца.

Вы также можете проверить свой кабель, пока он все еще прикреплен к катушке. Убедитесь, что один конец катушки кабеля заделан. После тестирования на витые пары отрежьте кабель от катушки и заделайте другой конец. Использование стандартного теста непрерывности теперь гарантирует правильность закрепления кабеля. Дополнительная длина кабеля на катушке также даст тестеру больший запас при измерении наличия витых пар и даст более воспроизводимые результаты.

Тестеры Cirris для тестирования витых пар

Некоторые тестеры Cirris могут выполнять тестирование витых пар, проверяя, что определенные провода ведут себя как витые пары. Этот тип теста доступен для следующих тестеров Cirris:

Эти тестеры могут добавлять в программу тестирования специальную инструкцию по тестированию, которая будет измерять перекрестные помехи и поможет найти расщепленные пары.

Примечание по тестированию витых пар

Тестирование витой пары Cirris не заменяет CAT5, CAT6 или другие виды радиочастотных испытаний и сертификации производительности.Тест Cirris для витой пары гарантирует только то, что качество витков стабильно и что в кабеле нет расщепленных пар. Для проверки рабочих характеристик (распространение, импеданс, частота, перекрестные помехи, потеря пакетов) вам понадобится другой тип прибора.

Примеры:

http://www.flukenetworks.com/datacom-cabling
http://www.idealindustries.ca/products/prodSelect.php?prodId=LanTEK2

Что такое экранированная витая пара и работает ли она ?

Что такое экранированная витая пара (STP)?

Экранированная витая пара (STP) — это особый вид медной телефонной и локальной сети (LAN), используемой в некоторых бизнес-установках.Он добавляет внешнее покрытие или экран, который выполняет функцию заземления к обычной витой паре.

Витая пара — это обычный медный провод, соединяющий многие компьютерные сети с телефонной компанией. Чтобы уменьшить перекрестные помехи или электромагнитную индукцию между парами проводов, два изолированных медных провода скручены друг вокруг друга. Для каждого сигнала по витой паре требуются оба провода.

В отличие от неэкранированной витой пары (UTP), экранированная витая пара также заключает эти провода в экран и заземляет их для дальнейшего снижения электромагнитных и радиочастотных помех.Кабели STP дороже и сложнее в установке, чем проводка UTP.

Кабель с экранированной витой парой добавляет дополнительное внешнее покрытие к стандартной проводке витой пары.

Как выполняется монтаж экранированной витой пары?

Поскольку для некоторых телефонных аппаратов или настольных компьютеров требуется несколько подключений, витая пара иногда прокладывается двумя или более парами — и все это в одном кабеле. Предприятия часто используют экранированную витую пару в своих кабельных системах, в то время как в домах чаще всего используется провод UTP.

Часто витая пара сейчас прокладывается двумя парами кабелей до дома. Дополнительная пара позволяет добавить еще одну линию — возможно, для использования модема — когда это необходимо.

Витая пара, будь то UTP или STP, также поставляется с уникальным цветовым кодом каждой пары, если они упакованы в несколько пар. Для различных применений, таких как аналоговый, цифровой и Ethernet, требуются разные кратные пары. Таким образом, цветовое кодирование облегчает различение пар.

Хотя витая пара часто используется в домашних условиях, предприятия часто используют витую пару более высокого класса для горизонтальной проводки в установках локальных сетей, поскольку она дешевле, чем коаксиальный (коаксиальный) кабель.Коаксиальные и оптоволоконные кабели являются основными альтернативами витой паре.

В бизнес-средах с электрическими помехами экранированная витая пара использует разъемы RS-449, RJ-45, RS-232 и RJ-11 для максимального снижения помех.

Чем экранированная витая пара отличается от кабеля Ethernet или телефонного кабеля?

Телефонный или Ethernet-кабель, купленный в местном хозяйственном магазине для подключения телефона или компьютера к настенной розетке, отличается от неэкранированной или экранированной витой пары. Это параллельная проволока, известная как silver satin .

Настенная розетка, к которой подключены эти кабели, может иметь до пяти типов расположения отверстий или выводов, в зависимости от типов проводов, которые, как ожидается, будут подключены к установке, например, цифровых, аналоговых или LAN. (Вот почему пользователи могут иногда обнаружить, когда они переносят свой ноутбук в другое место, что соединения стенной розетки не соответствуют их штекеру, когда они не подключаются к локальной сети по беспроводной сети.)

В чем разница между STP, FTP и S/FTP и UTP?

Давайте кратко рассмотрим разницу между кабелями с экранированной витой парой и некоторыми альтернативами витой пары:

  • СТП. Кабель с экранированной витой парой действует как токопроводящий экран, закрывая четыре пары сигнальных проводов, что позволяет уменьшить электромагнитные помехи. Существует множество различных типов кабелей STP, таких как витая пара из фольги (FTP) и экранированная витая пара из фольги (S/FTP).
  • FTP. Существуют также кабели STP, в которых используется более легкий экран из фольги. Однако обратите внимание, что во время установки необходимо контролировать радиус изгиба и усилие натяжения, чтобы предотвратить разрыв этих экранированных кабелей.
  • S/FTP. Во избежание возможного разрыва в кабельных системах STP также используется толстый плетеный экран, делающий кабель более прочным. По сути, отдельные пары проводов внутри кабеля скручены и экранированы, чтобы обеспечить наилучшую защиту от перекрестных помех и электромагнитных помех.
  • УТП. Чаще всего в домах прокладывают неэкранированную витую пару. В отличие от STP, FTP и S/FTP, кабели UTP не имеют физического экрана для защиты от помех.Вместо этого UTP полагается на медиа-фильтры и балуны — конструкцию от «сбалансированного к несбалансированному» — как механизмы балансировки и фильтрации.

Основное различие между этими типами кабелей заключается в их конструкции. Однако их цель та же: обеспечить надежное подключение к коммуникационному оборудованию.

STP и скорость передачи данных

Экранированные витые пары относятся к различным категориям кабелей. Наиболее популярными на сегодняшний день являются Cat5e, Cat6, Cat6a и Cat7.Давайте подробнее рассмотрим различные категории STP и сравним их пропускную способность и максимальные скорости высокоскоростной передачи данных.

Сравнение назначения, пропускной способности и максимальной скорости передачи данных наиболее распространенных типов кабелей с экранированной витой парой

ANSI Кабель с витой парой CAT Категории

 Цветовые коды для разъема Ethernet RJ-45 — EIA/TIA 568A/568B и AT&T 258A

Восьмижильный кабель для передачи данных (Cat 3 или Cat 5) содержит 4 пары проводов.Каждая пара состоит из одноцветного провода и белого и цветного полосатого провода. Каждая из пар скручена вместе. Для сохранения надежности в Ethernet не следует раскручивать их больше, чем необходимо (примерно на 1/4 дюйма).

Пары, предназначенные для 10BaseT Ethernet, имеют оранжевый и зеленый цвета . Две другие пары, коричневая и синяя, не используются. Показанные соединения предназначены специально для штекера RJ45. Настенная розетка может быть подключена в другой последовательности, потому что провода могут пересекаться внутри розетки.Гнездо должно либо поставляться со схемой подключения, либо, по крайней мере, обозначать номера контактов, которые вы можете сопоставить с цветовым кодом ниже.

Для этих кабелей существует два стандарта проводки: T-568A и T-568B. Они отличаются только назначением контактов, а не использованием различных цветов. На иллюстрации выше показаны оба стандарта. В спецификации T-568B оранжевая и зеленая пары расположены на контактах 1, 2 и 3, 6 соответственно. Спецификация T-568A меняет местами оранжевое и зеленое соединения, так что пары синего и оранжевого находятся на центральных 4 контактах, что делает его более совместимым с телефонными голосовыми соединениями .

Стандартом для новых установок предполагается

Т-568А, а альтернативой — Т-568Б. Тем не менее, большинство стандартного оборудования и кабелей для передачи данных, по-видимому, подключены к T568B.

Обозначения номеров контактов для EIA/TIA 568A/568B и AT&T 258A

Штифт

Цвет

Пара

Описание

1

Белый/оранжевый

2

TxData +

2

Оранжевый

2

ТксДата —

3

Белый/зеленый

3

RcData +

4

Синий

1

Неиспользованный

5

Белый/Синий

1

Неиспользованный

6

Зеленый

3

РкДата-

7

Белый/Коричневый

4

Неиспользованный

8

Коричневый

4

Неиспользованный

EIA/TIA 568A/568B и AT&T 258A определяют стандарты проводки и допускают два разных цветовых кода проводки.

Штифт №

ОВОС/ТИА 568А

AT&T 258A или EIA/TIA 568B

Ethernet 10BASE-T

Token Ring

FDDI, ATM и TP-PMD

1

Белый/зеленый

Белый/оранжевый

х

 

х

2

Зеленый/Белый

Оранжевый/Белый

х

 

х

3

Белый/оранжевый

Белый/зеленый

х

х

 

4

Синий/белый

Синий/белый

 

х

 

5

Белый/Синий

Белый/Синий

 

х

 

6

Оранжевый/белый

Зеленый/Белый

х

х

 

7

Белый/Коричневый

Белый/Коричневый

 

 

х

8

Коричневый/Белый

Коричневый/Белый

 

 

х

  • При четных номерах контактов провода могут быть только сплошного цвета без полос .
  • Для каждого номера контакта первый цвет сплошной, а второй цвет — полоса (т. е. контакт № 2 для 568A — зеленый провод с белой полосой по желанию, контакт № 5 для 568A — белый провод с синей полосой).
  • Примечание: Нечетные номера контактов всегда будут иметь провод с цветной полосой. Однотонные провода (если они есть) будут только на четных контактах.
  • В кабеле
  • категории 5 должны использоваться разъемы категории 5.

Штифт

Цвет

Пара

Описание

1

Белый/зеленый

3

RcData +

2

Зеленый

3

РкДата-

3

Белый/оранжевый

2

TxData +

4

Синий

1

Неиспользованный

5

Белый/Синий

1

Неиспользованный

6

Оранжевый

2

ТксДата —

7

Белый/Коричневый

4

Неиспользованный

8

Коричневый

4

Неиспользованный


 Прямой и перекрестный

Как правило, патч-корды, которые вы используете для соединений Ethernet, являются «прямыми», что означает, что контакт 1 вилки на одном конце соединяется с контактом 1 вилки на другом конце (для любого стандарта). Единственный раз, когда вы пересекаете соединения в 10BaseT, это когда вы соединяете два устройства Ethernet напрямую без концентратора или соединяете два концентратора вместе. Тогда вам нужен «перекрестный» соединительный кабель, который пересекает пары передачи и приема. Простой способ запомнить, как сделать перекрестный кабель, — это подключить один конец к стандарту T-568A, а другой — к стандарту T-568B.


Перекрестный кабель

КОНТАКТ RJ-45

КОНТАКТ RJ-45

1 Rx+

3 Передача+

2 RC-

6 Тх-

3 Передача+

1 Рс+

6 Тх-

2 RC-

Прямой кабель

КОНТАКТ RJ-45

КОНТАКТ RJ-45

1 передача+

1 Рс+

2 передачи-

2 RC-

3 Лк+

3 Передача+

6 RC-

6 Тх-

Обратите внимание: Показанный вид стандартного разъема имеет цветовую маркировку для прямого сквозного кабеля при подключении концентратора к плате Xcvr или DNI. При подключении концентратора к концентратору, Xcvr к Xcvr или DNI к DNI провода должны пересекаться на противоположном конце кабельной сборки.

 Соединение концентраторов, приемопередатчиков и плат DNI

Как показано на рисунках ниже, перекрестный кабель требуется при подключении концентратора к концентратору, приемопередатчика к приемопередатчику, DNI к плате DNI или приемопередатчика к плате DNI. При подключении концентратора к трансиверу или плате DNI всегда используется прямой кабель.

Связь между концентраторами

Подключение концентратора к приемопередатчику или плате DNI

Подключение трансивера к DNI

Прекращение

Кабели

UTP заканчиваются стандартными разъемами, разъемами и перфораторами.Гнездо/штекер часто называют «RJ-45», но это обозначение телекоммуникационных компаний для «модульного 8-контактного разъема», заканчивающегося контактным выходом USOC, используемым для телефонов. Штекерный разъем на конце патч-корда называется «вилкой», а розетка на настенной розетке — «гнездом».

В локальных сетях, как указано 568, есть два возможных выхода, называемых T568A и T568B, которые отличаются только тем, какие пары с цветовой кодировкой соединены — пара 2 и 3 меняются местами. Любой из них работает одинаково хорошо, если вы не смешиваете их! Если вы всегда используете только одну версию, все в порядке, но если вы смешаете A и B в кабельной трассе, вы получите перекрестные пары!

Кабельные пары имеют следующую цветовую маркировку:

Пара 1 Белый с синей полосой/синий
Пара 2 Белый с оранжевой полосой/оранжевый
Пара 3 Белый с зеленой полосой/зеленый
Пара 4 Белый с коричневой полосой/коричневый

 

 

 

Гнезда обычно имеют заглушки на тыльной стороне или могут быть заделаны без заглушек с помощью специальных инструментов производителя или даже крышки для разъема. Опять же, вы ДОЛЖНЫ держать повороты как можно ближе к розетке, чтобы свести к минимуму пешеходный переход.

Обратите внимание, что гнезда категории 3 и все вилки будут использовать эти цветовые коды. Однако домкраты Cat 5 имеют внутренние соединения, которые продолжают витки как можно ближе к штырям в домкратах. Таким образом, контакты на задней стороне домкратов обычно не соответствуют этим схемам! Всегда следуйте цветовым кодам на задней стороне разъемов, чтобы обеспечить правильное подключение!

Перекрестные кабели:

Обычные кабели, соединяющие плату ПК/сетевой карты с концентратором, подключаются напрямую.То есть контакт 1 подключается к контакту 1, контакт 2 к контакту 2 и т. д. Однако, если вы просто соединяете два ПК без концентратора, вам необходимо использовать перекрестный кабель, сделанный путем перепутывания пары 2 и 3 в кабеле, две пары, используемые для передачи по Ethernet. Самый простой способ сделать перекрестный кабель — сделать один конец с цветовой кодировкой T568A, а другой — с T568B. Тогда пары будут обратными.

Удары:  

Панчдауны бывают 4-х разновидностей: 110, 66, Бикс и Крона.Самый популярный для локальных сетей — 110 (слева), для телекоммуникаций — 66 (справа), а Bix и Krone встречаются редко (цена, фирменный дизайн и т. д.)

110 блок 66 блок

 

Цветовые коды для пробивки:

Пробивки всех типов всегда выполняются парами по порядку: сначала белый/полосатый провод, затем цветной провод, Пара 1 (Белый/Синий-Синий), Пара 2 (Белый/Оранжевый-Оранжевый), Пара 3 (Белый /зеленый-зеленый), пара 4 (белый/коричневый-коричневый).( Этот цветовой код запоминается БЛОГ Bl ue O диапазон G зеленый и коричневый) .

 

Телефонный провод: основы подключения телефонных линий

Провода, вилки и сетевой интерфейс

Основы подключения телефонных линий довольно просты для понимания. Большинство телефонных проводов представляют собой одну или несколько витых пар медных проводов. Самый распространенный тип – 4-жильный (2 витые пары).Он состоит из красного и зеленого проводов, образующих пару, и желтого и черного проводов, образующих другую пару.

Для одной телефонной линии требуется только два провода. Отсюда следует, что четырехжильный телефонный провод может нести две отдельные телефонные линии. Скручивание не позволяет линиям мешать друг другу. ЕСЛИ вам нужно запустить больше линий, чем две, вы можете просто использовать 6-стойку или выше. Телефонный провод бывает двух калибров: 22 и 24; 24-й калибр является сегодняшним стандартом.

Существует два типа обычных модульных вилок; RJ-11 и RJ-14. Наиболее распространенным является RJ-11, в котором используются только два телефонных провода в четырех (или более) проводах. Это такой же штекер, который вы используете для подключения телефона к стене: штекер с одной линией. RJ-14 использует четыре провода и используется для работы с двумя линиями или телефонами с двумя линиями.


Первый шаг

Первый шаг к небольшой телефонной проводке — выяснить, с чем телефонная компания оставила вас для работы. Какой у вас сетевой интерфейс? Они, вероятно, оставили вас либо с перфорационным блоком, либо с сетевым интерфейсом. Если есть блокировка, и вы не можете заставить телефонную компанию установить модульный разъем для каждой линии обычной телефонной службы (POTS) или центральной станции (CO), вам понадобится инструмент для подключения внутренней телефонной линии. телефонный провод к интерфейсу. Большинство новых установок состоят из блока сетевого интерфейса. Он имеет модульные тестовые разъемы (куда вы можете подключить телефон, чтобы проверить, находится ли телефонная линия под напряжением) и клеммную колодку, от которой вы прокладываете свой внутренний телефонный провод.


Проводка телефонной линии

Из сетевого интерфейса вы хотите спланировать, как вы хотите, чтобы проводка была в вашем месте. Метод звезды (или хоумран) является наиболее распространенным методом телефонной проводки. Каждый добавочный номер или телефонная розетка запускаются непосредственно из сетевого интерфейса или телефонной системы, если вы их устанавливаете. Другой тип подключения называется последовательным (или петлевым) методом. В этом методе 1-линейный телефонный провод соединяет все добавочные номера в серии. Этот метод петли больше не используется широко.Как и в случае со старыми рождественскими гирляндами, если одна гаснет, гаснут и все.

Используя метод звезды, вам, очевидно, понадобится несколько проводов, идущих от вашего сетевого интерфейса, так как у вас будет по одному проводу для каждой из ваших вилок. Возможно, вы захотите упростить проводку и сократить расходы на проводку, если несколько проводов будут нести более одной линии или расширения.

В качестве примера возьмем двухлинейную установку. Каждая пара, состоящая из каждой из ваших линий POTS, должна быть помечена. См. приведенную ниже схему телефонной проводки.

Один из проводов вашей телефонной линии называется конечным проводом, а другой — кольцевым проводом.Есть довольно много возможных комбинаций цветов, которые могут составить вашу пару. Чтобы подключить вашу линию к модульному разъему, вам необходимо соединить конец провода POTS-линии с наконечником разъема, а кольцевой провод POTS-линии с кольцевым проводом разъема.

В модульном разъеме есть красный/зеленый и желтый/черный. В большинстве случаев вы используете только пару красный/зеленый. Зеленый провод — это наконечник, а красный — кольцо. Используя таблицу, определите, какой из проводов POTS является кольцом, а какой — наконечником, и соедините их надлежащим образом.

Если вы не используете телефонную систему и просто хотите подключить свои телефонные разъемы непосредственно к телефонным линиям, все, что вам нужно сделать, это проложить провод от сетевого интерфейса к разъемам внутренних линий. Это работает так же, когда вы подключаете разъемы расширения вашей телефонной системы к вашим расширениям. Просто подключите правильные цвета, чтобы запустить провод. Снова соедините кончик к наконечнику и кольцо к кольцу. Пока вы следуете правилу «от наконечника к наконечнику», тот факт, что вы подключаете белый провод с коричневыми полосами к зеленому проводу, а коричневый провод с белыми полосами к красному проводу, не должен сбивать с толку.

Помните, что для сокращения работы и материалов вы можете провести две или более линий в пределах одного телефонного провода. На конце провода можно разорвать две линии с помощью адаптера, который позволяет подключить линию 1 к вилке RJ-11, а линию 2 — к другой вилке RJ-11; или, если у вас есть телефон с двумя линиями, вы можете просто подключить к нему штекер RJ-14.

Если вы используете небольшую АТС или телефонную систему, скорее всего, линии POTS (обычно называемые соединительными линиями) подключены к системе с помощью разъемов RJ-11.Если ваш сетевой интерфейс заканчивается модульным разъемом, то работа проста: просто подключите телефонную систему с помощью разъемов RJ-11. Если в вашем сетевом интерфейсе есть клеммная колодка (место, где пары, составляющие каждую линию POTS, оканчиваются на стыке, где вы напрямую подключаете цветные провода), то вам нужно будет либо подключить линии непосредственно к УАТС, либо подключить модульный к каждой из линий POTS на полосе. Затем, чтобы подключить телефонные разъемы, выполните ту же процедуру, что и описанная выше для подключения линий POTS непосредственно к телефонным разъемам.

Для справки ниже приведена схема подключения телефона.

Get it Twisted: витая пара и кабели без витой пары

Как мне обратиться к тебе, читатель? Должен ли я быть очень техническим и отраслевым и сделать эту статью ориентированной на «инженеров», или мне следует обратить эту статью на «философов». В зависимости от темы, один может быть более подходящим, чем другой. Вместо этого я решил написать этот блог для «художника», которого так можно считать.

Витые пары: «Для художника»

Кабели являются важным компонентом систем связи. Они являются жизненно важной формой средств передачи, используемых во всем мире. Одним из типов кабелей, используемых во многих отраслях промышленности, является многожильный кабель. Это кабель, который имеет как минимум 2 изолированные медные жилы, общая конструкция которых может варьироваться в зависимости от интересующего применения. Другой вид многожильного кабеля называется многопарным. Хотя оба они могут считаться многожильными кабелями, основное различие между ними заключается в конструкции проводника. В то время как многожильный кабель состоит из нескольких жил, проводники многопарного кабеля (также известного как кабели с витой парой) скручены в пары. Оба кабеля иногда называют «кабелями данных» или «электронными кабелями». Эти названия связаны с приложениями, для которых обычно используются эти кабели. Некоторые из этих приложений включают системы передачи данных, системы связи, аудиосистемы, силовые передачи и многие другие.

Некоторые могут спросить, а какой смысл скручивать проводники? Ну, я скажу вам, что касается функциональности. Витая пара, среди прочего, используется в большинстве современных сетей Ethernet. Пара проводов скручена и образует цепь, по которой передаются данные. Когда дело доходит до передачи данных, пропускная способность является основным фактором, как мы все знаем.

Существуют различные факторы, которые могут повлиять на характеристики кабеля, такие как шум и другие помехи сигнала (EMI, RFI, ESI). Одним из таких факторов является магнетизм. Все мы знаем, что электричество создает магнетизм. Когда высокочастотный сигнал передается по проводу, он создает магнитное поле, которое может индуцировать сигнал на соседнем проводе внутри кабеля. Этот индуцированный сигнал называется «перекрёстной помехой», формой электромагнитных помех. Только представьте, если бы вы разговаривали по мобильному телефону и могли бы услышать другой разговор, происходящий ни с того ни с сего. Вам было бы трудно вести этот разговор настолько, чтобы вы могли его закончить.Представьте себе сегодняшние передачи, делающие это. Много данных не будет отправлено.

С сегодняшней растущей сложностью систем управления и связи в сочетании с увеличением расстояний, на которые должны передаваться сигналы, также увеличилась частота отказов, связанных с электрическими помехами. Чтобы свести к минимуму электромагнитные помехи и противостоять внешним помехам, необходима скрутка проводов. При скручивании проводов часть шумовых сигналов идет в одном направлении (отправка), а другая часть идет в противоположном направлении (прием). Это скручивание помогает ослабить магнитное воздействие на провода, и, таким образом, внешние волны компенсируются из-за различных скручиваний. Это также помогает уменьшить помехи от соседних витых пар (перекрестные помехи). Степень закрутки также соответствует уровню категории. Кабель категории 6, предназначенный для гигабитных сетей, имеет более тугие витки, чем кабель Ethernet категории 3 (10 Мбит/с).

Существует два типа кабелей с витой парой: неэкранированная витая пара (UTP) и экранированная витая пара (STP).

Кабели UTP

В кабеле UTP каждый из отдельных медных проводов покрыт изоляционным материалом, а затем провода в каждой паре скручены друг с другом. Этот кабель основан исключительно на эффекте подавления, создаваемом витыми парами проводов, для уменьшения ухудшения сигнала, вызванного радиопомехами (радиочастотными помехами) и электромагнитными помехами (электромагнитными помехами). Количество витков также помогает уменьшить перекрестные помехи между парами. Чем больше витков, тем больше уменьшение электромагнитных помех между парами.Это основной тип проводки, используемый для телефонов и очень распространенный в компьютерных сетях, особенно в качестве соединительных кабелей из-за его высокой гибкости. Есть некоторые преимущества использования кабеля UTP. Одним из них является его небольшой размер, что является преимуществом при монтаже, так как благодаря небольшому внешнему диаметру этот кабель не заполняет кабельные каналы так быстро, как более объемные кабели. Этот кабель не только проще в установке, но и дешевле, чем другие типы сетевых носителей. Кабель UTP популярен благодаря своей способности использоваться в большинстве основных сетевых структур.

Есть также некоторые недостатки использования кабеля UTP. Кабель UTP более восприимчив к электрическим помехам и помехам, чем некоторые другие типы сред, а расстояние усиления сигнала меньше, чем для коаксиальных или оптоволоконных кабелей.

Кабели STP

В кабелях STP каждая пара жил обернута металлической фольгой, обычно алюминиевой. В этом кабеле сочетаются методы подавления и скручивания проводов с экранированием. После обматывания пар габаритные провода снова обматываются металлической оплёткой или фольгой.В частности, в сетевых установках Ethernet кабели STP используются для уменьшения электрических помех внутри кабеля (перекрестных помех) и от внешних помех, таких как электромагнитные и радиочастотные помехи. Кабель STP также может помочь обеспечить заземление. Кабель STP предотвращает помехи сигнала лучше, чем кабель UTP. Однако кабель STP дороже и сложнее в установке, чем кабель UTP. Кроме того, этот кабель должен быть правильно заземлен, поскольку в противном случае экран может действовать как антенна и принимать дополнительные нежелательные сигналы.Из-за этих факторов, а также того факта, что большинство зданий уже подключены к UTP, они меньше используются при проводке сетей Ethernet.

В двух словах, многожильные кабели ориентированы на использование общего назначения с высокими характеристиками в приложениях распределения электроэнергии. Поскольку многопарные кабели обеспечивают более высокие скорости передачи данных, они превосходно подходят для передачи данных, связанных с задачами. Если вы ищете проводку для своего объекта автоматизации, офиса или даже дома, MISUMI предлагает множество вариантов для ваших потребностей в многожильных и многопарных кабелях.

Учебное пособие по TDR

— Телефонные приложения

Учебное пособие TDR и обзор продукта TDR Riser Bond

ТЕЛЕФОН

ПРИМЕНЕНИЕ №1 Влага в кабеле витой пары.

Наибольший процент проблем с витой парой приходится на категория влаги в кабеле. Как найти проблему, почему одна пара может пострадать но не другое, а какая часть кабеля пострадает все проблемы, которые ремесленник должен решить.

TDR найдет воду в кабеле. Он проявляется снижением импеданс кабеля. Однако в большинстве случаев невозможно точно скажите, насколько широка проблема воды. В случае затопления кабеля влага не может мигрировать внутрь кабеля, поэтому всегда проблема. В незалитом кабеле влага может мигрировать и может в любом месте кабеля. Проверив кабель с обоих концов и запись расстояния до разломов во всех парах, можно приблизительно определить, насколько широка проблема.При тестировании через вода, измерения до воды в кабеле очень точные. После воды показания расстояния могут быть ошибочными, потому что вода может изменить VOP кабелей.

Несмотря на то, что влага может быть шириной 20 или 30 футов, каждая пара обычно пропитывается в разных точках. Диапазон этих точек будет иногда указывают, насколько широка проблема.

Вода может просачиваться в проводники через штифтовые отверстия в пластике. изолятор вокруг проводников.Вода в многопарном незатопляемом кабель может иметь ширину в несколько футов. При тестировании каждой пары отснятый материал задача может читаться по-разному для каждой пары. Это потому, что вода проник через изоляционный пластик в разных точках и закорачивал проводники на разных кадрах.

Местонахождение и насколько широки диапазоны повреждения водой теперь известны. Но это по-прежнему необходимо определить, где вода фактически попала в кабель. Разрыв оболочки не обязательно будет в пределах диапазона, где вода есть и не обязательно обнаружится при тестировании.Если разрыв куртки не устранен, проблема снова проявится в будущее.

Если отверстие в оболочке находится в верхней части кабеля, вода войдет через отверстие, а затем переместится в более низкую точку. Если точка входа воды не обнаружена, может потребоваться визуальное осмотрите кабель. Также необходимо проверить целостность оболочка. Чтобы проверить оболочку, используйте ее как один проводник и пару рядом с оболочка как второй проводник.

Как и в случае любого испытательного оборудования, лучше всего узнать об оборудовании в контролируемой среде, создавая неисправности на кабеле, в то время как в магазин. Слово предостережения: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРОБЛЕМЫ РЕАЛЬНЫ! То физические проблемы, такие как обрывы, короткие замыкания, катушки нагрузки и перемычки, легко дублировать. Вода в кабеле жестче. Но что делает вода проблема действительно выглядит? В реальном мире, когда вода вызывает проблемы в кабеле это происходит в течение длительного периода времени.Кроме того, вода само по себе не проблема. Это загрязнения (например, соль от земли и воздуха), которые несет вода, вызывающая проблема. Чтобы имитировать задачу о воде в кабеле, сделайте отверстие в кабель и погрузите кабель в воду. Для имитации солей в землю или воздух, а чтобы ускорить процесс износа кабеля, добавить немного поваренной соли в воду. Теперь, используя TDR, можно посмотрите, как на самом деле выглядит вода в кабеле.

Еще одним примером моделирования полевой задачи в магазине является проверка по паре с VOM. Показание менее 100 кОм указывает на плохая пара. TDR, подключенный к этой паре, обычно находит проблему. Попробуйте смоделировать эту проблему в магазине, просто подключив 100-киловольтный Ом резистор через пару. Но теперь рефлектометр не найдет 100 кОм резистор. Почему нет?

Пара полей с низким сопротивлением также будет иметь изменение сопротивление, вызванное наличием влаги в кабеле.VOM смотрит только на сопротивление; TDR смотрит на полное сопротивление кабеля. То полное сопротивление кабеля включает в себя сопротивление, емкость и индуктивность. Весь кабель и вся неисправность включены в импеданс. Моделирование неисправности только с помощью резистора не является моделированием вся вина. Это несправедливая и нереалистичная симуляция.

Омметр не лучший способ проверить кабель. Это не скажет вам качество кабеля или насколько далеко проблема.TDR будет. Поэтому при моделировании полевой задачи в магазине убедитесь, что вся проблема смоделирована.

Перед тем, как приступить к работе, лучше провести тестирование в магазине с некоторыми известными неисправностями. выходить на поле и интерпретировать информацию в соответствии с давление необходимости вернуть кабель в линию. Как и в любом оборудовании, знакомство и опыт укрепят уверенность в себе и испытательное оборудование.

ПРИМЕНЕНИЕ #2 Обнуление катушек нагрузки

Вообще говоря, рефлектометр не может смотреть сквозь нагрузочную катушку; TDR есть, по своей природе устройство высокочастотное, а нагрузочная катушка низкочастотная устройство.Рефлектометр может обнаружить очень серьезную проблему при просмотре одного нагрузочная катушка, если прибор находится достаточно близко к нагрузочной катушке.

Есть способ свести на нет влияние нагрузочной катушки, но он требует две одинаково загруженные пары. Короткий наконечник и кольцо одной пары вместе и подключите к одной стороне выхода модели 1205T. Короткий наконечник и кольцо вторую пару вместе и подключить к другой стороне того же Выход 1205T. Нагрузочные катушки в кабельных парах обнуляются. путем замыкания этих соответствующих проводников вместе.

ЗАЯВЛЕНИЕ №3 Дело о загадочном сращивании.

Абонент сельской телефонной связи пожаловался на шум в телефонной линии. То шум был прослежен к падению. Абонент имеет 2800 футов две части спуститься к нему домой по канаве проселочной дороги, через двор и в дом. Неиспользованная пара оказалась тише, поэтому клиент был переключился на более тихую пару. Это, казалось, решило проблему, пока несколько месяцев спустя, когда клиент снова начал жаловаться.

Повторное тестирование пар показало, что исходная пара была тише. Шумные пары тихие и тихие пары, становящиеся шумными, привели техников к подозрение на воду в кабеле. Заводские записи показали, что кабель не сращены так что неизвестно как и куда попадала вода кабель.

Кабель был протестирован рефлектометром и обнаружен незарегистрированный сросток. Тщательный осмотр стыка показал, что он слишком насыщен вода.Кабель был повторно сращен, и линии были тихими.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Обнаружение разветвлений с помощью перекрестных помех

Разделенная пара в телефонном кабеле — это когда один проводник одной пары коммутируется с одним проводником другой пары. Разделения может быть трудно найти потому что они вызывают такое незначительное изменение импеданса пары. Модель 1205T может значительно помочь мастеру найти расколы с помощью режим перекрестных помех прибора. Просто соедините наконечник и кольцо одного из разделенные пары к линии 1, а наконечник и кольцо другой разделенной пары к Line 2 и переведите 1205T в режим перекрестных помех.Сигнал будет передается по линии 1, вниз на одну пару, и в точке, где пары разделены, сигнал перейдет на другую пару и вернется к 1205T будет отображаться как Line 2… crosstalk. Точка раскола будет легко увидеть на дисплее осциллограммы.



| Принцип работы рефлектометра | Методы использования | Анализ сигналов |
| Общие | КАТВ | Телефон | Трансляция | Сотовый | Двухстороннее радио | Мощность | локальная/глобальная сеть |
| Двойная витая пара и коаксиальный рефлектометр | Рефлектометр с двойной витой парой | Коаксиальный рефлектометр | Базовый числовой рефлектометр |



| Главная | Что такое TSCM | Типы ошибок | Предупреждающие признаки того, что вас прослушивают |
| Как вести себя в случае прослушивания | Уровни угроз TSCM | Как привлечь фирму TSCM |
| Квалификация | Протокол TSCM | Частоты ошибок | Телефонные прослушивания и прослушивание |
| Анализ сигналов | TDR-анализ | Учебное пособие по рефлектометру | Прослушивание телефонных разговоров | Обучение | Инструменты |
| Оборудование | ОСК-5000 | Кайзер | Подъемная связь | Авком | Поиск Rcvrs |
| Внешние ссылки | Рекомендуемые книги TSCM | Справочная библиотека TSCM |
| Рекомендуемый U. S. Фирмы TSCM | Список рассылки TSCM-L |

    Связаться для конфиденциальной консультации
    пожалуйста, электронная почта: [email protected]

    или отправьте письмо по почте США по адресу:
    Джеймс М. Аткинсон
    Группа Гранитных островов
    127 Восточный проспект # 291
    Глостер, Массачусетс 01931-8008

    или звоните:
    Телефон: (978) 381-9111

    URL-адрес: http://www.tscm.com/

Copyright © 2002, Группа Гранит Айленд

5 советов экспертов, как легко выпрямить кабели наушников

Узнайте, как правильно хранить кабели наушников, с помощью наших советов по хранению и скручиванию проводов.

Вы тянетесь к своим наушникам только для того, чтобы найти их кабели в безнадежном беспорядке. Вы удивляетесь, как в мире это произошло. Не то чтобы вы без конца крутились в своем письменном кресле или преднамеренно небрежно относились к ним, а все-таки вот оно — скрученная, спутанная куча.

Для такой небольшой проблемы скрученные провода наушников могут стать большим источником раздражения и неудобств, но, к счастью, это не обязательно. В этой статье мы поделимся некоторыми советами и рекомендациями о том, как выпрямить провода наушников и как предотвратить скручивание проводов наушников. Давайте углубимся в это.

Почему провода наушников начинают закручиваться? Кабель в аккуратной оплетке

Провода наушников скручиваются или скручиваются в результате естественного повседневного использования. В течение дня мы постоянно корректируем положение или ориентацию наших наушников.Возможно, мы положим их, если нам придется отойти от стола, а затем снова наденем их, и при этом мы иногда непреднамеренно переворачиваем их в процессе.

Достаточно повернуть их на угол от 0 до 360°, чтобы вызвать эффект скручивания проводов, особенно если это происходит постоянно.

Поскольку эффект скручивания ухудшается из-за повторного поворота устройства, провода теряют свою естественную форму и нарастают. Сначала это не сразу видно, поэтому мы не всегда можем обнаружить или устранить проблему на ранней стадии.

Поскольку провода наушников хлипкие и не могут приложить достаточно усилий, чтобы вернуться в исходное положение, они скручиваются, скручиваясь, чтобы снять напряжение. В результате у вас остается запутанный, скрученный беспорядок проводов.

Вам может быть интересно: дорогие кабели имеют значение?

Почему важно, чтобы провода не скручивались?

Некоторых людей могут совершенно не беспокоить скрученные провода наушников, но есть несколько причин, по которым важно не допускать этого.

Во-первых, если провода постоянно скручиваются и не выпрямляются, износ может привести к повреждению пластикового экрана проводов до такой степени, что обнажатся медные провода внутри. Во-вторых, постоянное скручивание проводов также может привести к микропереломам и изгибам тех же медных проводов, что повлияет на качество звука или, в конечном счете, приведет к поломке наушников.

Недорогие наушники и наушники среднего класса могут быть более подвержены повреждению проводов из-за скручивания из-за состава проводов.С другой стороны, в большинстве высококачественных наушников используется литцендратный провод, который состоит из нескольких сплетенных вместе медных жил с индивидуальной изоляцией. Этот тип проволоки обычно считается более прочным и гибким.

Как выпрямить провода наушников?

Если скручивающиеся провода наушников сводят вас с ума, вы можете выпрямить их, вернув в естественное положение или в то состояние, в котором они были сразу после покупки. Вы можете сделать это, воспользовавшись этими пятью советами:

Проведите пальцами по проводам

Наиболее распространенный способ быстро починить скрученные провода наушников — с помощью пальцев.

  1. Возьмите провод между большим и указательным пальцами.
  2. Крепко удерживая провод, медленно и тщательно проденьте его сквозь пальцы, двигаясь от основания наушников к тому концу, где находится гнездо.
  3. Повторение этого процесса 2-3 раза должно значительно раскрутить провода наушников.

Протяните шнур наушников через наушники.

Это еще одно простое решение, если вы определили направление скручивания проводов наушников.

  1. Возьмите витой провод и протяните его через наушники. Это означает, что вы просто пропускаете провод через то место, где обычно находилась бы ваша голова, если бы вы его носили.
  2. Несколько раз протянув провод через наушники, обратите внимание, становится ли он меньше или больше перекручен. Если провод становится менее скрученным, продолжайте пропускать его через наушники, пока не исчезнет скрутка. Если нет, потяните провод в противоположном направлении.
  3. Когда вы удалили большую часть путаницы, но вы все еще можете заметить небольшое скручивание проводов, вы можете исправить это, выпрямив провод пальцами, используя метод, описанный выше.

Выровняйте провод, используя груз или плоскую поверхность.

Этот метод лучше всего использовать после того, как вы распутали и выпрямили провода наушников, насколько это возможно, но по-прежнему замечаете их скручивание.

  1. Повесьте наушники на более высокую точку. Это может быть что угодно, например, перила, вешалка для одежды, дверная ручка или вешалка для полотенец.
  2. Прикрепите предмет с небольшим весом к другому концу провода рядом с аудиоразъемом. Имейте в виду, что ключевое слово здесь — «свет».Поскольку вы уже работаете в тандеме с гравитацией, убедитесь, что объект, который вы прикрепляете к концу, не слишком тяжелый, чтобы не повредить проволоку и не натянуть ее без необходимости.
  3. Оставьте наушники висеть с грузом на 24-48 часов, чтобы увидеть результаты.
  4. Если вам некуда повесить наушники, положите их на стол. Натяните проволоку (не забывайте об осторожности) и закрепите оба конца тяжелой книгой.

Повесьте наушники на подставку, крючок или край стола

Bose 35, подвешенный на BrainWavz Hooka

Наличие специальных аксессуаров, таких как подставка или настольный крючок, на которые можно повесить наушники, — это хороший способ убедиться, что провода которые скручиваются в течение дня, могут правильно разворачиваться, пока они не используются.

Настольная подставка гарантирует, что ваши наушники всегда будут храниться в одном и том же положении, и вы сможете легко их брать и надевать, не переворачивая и не меняя ориентации. Если настольная подставка вам не по душе, крючок для наушников, прикрепленный к концу стола, также подойдет.

Или, если вы вообще не хотите возиться с дополнительными аксессуарами на своем столе, вы можете просто повесить наушники за дугу на угол настольного монитора. В любом случае, каждый вариант поможет естественным образом выпрямить провода наушников.

Нагрейте провода феном

Если провода ваших наушников безнадежно скручены и их нужно немного «уговорить», вы можете использовать фен. Фен, установленный на низкую температуру, может мягко прогреть провода, пластиковый экран и тонкие металлические внутренние части, сделав их более гибкими и удобными в обращении.

После того, как проволока значительно нагреется и станет более работоспособной, вы можете начать изгибать или формовать ее обратно в естественное положение. Важно обратить пристальное внимание на их естественную ориентацию, чтобы вы работали с ней, а не против нее.

Держите фен на слабом огне и старайтесь не размещать насадку слишком близко к проводам, чтобы избежать теплового повреждения.

Как предотвратить скручивание проводов

Естественно, лучший способ предотвратить скручивание проводов наушников — это в первую очередь предотвратить их скручивание. Вот несколько способов сделать это:

Будьте внимательны к тому, как вы используете и храните наушники

Ранее мы упоминали, что наушники часто переворачиваются в течение дня из-за регулярного использования.Иногда достаточно просто поворачивать их на 180° каждый раз, когда вы их берете в руки, чтобы получить очень скрученные провода.

Избежать этого можно, если просто внимательно относиться к хранению наушников и обращению с ними. Наличие подставки или крючка для наушников помогает выработать эту привычку, поскольку побуждает вас держать наушники в одном и том же положении каждый раз, когда вы их надеваете или снимаете.

Правильное хранение

Способ хранения наушников также влияет на их общий срок службы.Мы говорили о том, как подставка для наушников и крючок могут помочь в повседневном использовании, но если вы не собираетесь использовать свое снаряжение какое-то время, лучше хранить их в специальном футляре или сумке для переноски.

Чехлы для наушников и сумки для переноски предназначены для предотвращения толчков вашего устройства, когда вы в пути. Они также поставляются со специальными слотами, в которых ваши провода надежно спрятаны, а не запутаны, не натянуты или не свернуты, если вы просто положите их в сумку.

Использование метода наматывания кабелей «сверху вниз»

Правильное наматывание проводов перед их хранением помогает избежать перекручивания.Большинство из нас наматывает провода вокруг рук, скручивая кабель с каждым витком, как показано Лондонской школой звука на картинке ниже. Этот метод неверен, так как каждая катушка создает скручивание провода, что становится очевидным, когда вы его разворачиваете.

Демонстрация неправильной обмотки кабеля (От: Лондонская школа звука/Youtube)

Вместо того, чтобы делать это таким образом, попробуйте метод «сверху вниз», который обычно используется съемочными группами за кулисами по всему миру. Вот как:

  1. Начните с конца проволоки в одной руке, затем проведите другой рукой немного вниз по проволоке и сделайте первую катушку.
  2. Для следующей катушки поверните руку так, чтобы ладонь была обращена наружу. Возьмите провод ладонью в этом положении, затем, когда вы поднимаете провод, чтобы свернуть его, поверните ладонь обратно внутрь.
  3. Продолжайте чередовать оба шага, пока проволока не будет полностью намотана.
Демонстрация метода наматывания кабеля «вверх-вниз» (Из: Лондонская школа звука/Youtube)

Самое замечательное в методе «вверх-вниз» заключается в том, что каждому начальному витку противостоит петля, которую вы делаете скрученной ладонью.В результате в проводе не возникает натяжения, а когда приходит время его разматывать, перекручивания нет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.