Как делать откосы на входных дверях видео: Отделка откосов входной двери

Содержание

Из чего делают откосы на входную дверь

Очень часто установку входных дверей доверяют профессионалам. Кто-то не хочет терять время, другие сомневаются в своих силах, а третьи уверены, что каждый должен заниматься своим делом. Но проблема появляется там, где  совсем не ждали. 9 из 10 фирм по установке не делают откосы для входных дверей, и тогда эту финишную точку придется ставить самому. Из каких материалов делают откосы для входных дверей, как правильно выглядит отделка проема, как меду собой сочетаются шпатлевка и краска – все это вы найдете в нашей статье.

Откосы для входных дверей – финальный штрих

Содержание

  1. Наружные откосы
  2. Облицовка внутренних откосов
  3. Использование гипсокартона
  4. Оштукатуривание
  5. Применение пластиковых панелей
  6. Ламинат или МДФ
  7. Деревянная вагонка или ламели

Наружные откосы

Откосы можно выполнить из любого отделочного материала

Отделка откосов входной двери с наружной стороны будет понятной, если рассмотреть ее процесс выполнения более подробно:

  1. Когда дверная коробка устанавливалась на монтажную пену, после обрезки излишков рекомендуется провести повторное запенивание имеющихся зазоров. Если вы сомневаетесь, что зазоры тщательно герметизируют помещение, проведите следующий эксперимент: закройте входную дверь и по всему периметру короба «пройдитесь» пламенем подожженной зажигалки. При наличии сквозняков пламя будет шевелиться.
  2. После повторного застывания пены, срезаем излишки и приступаем к отделочным работам. Если же в качестве заделочного материала использовался цементный раствор, то сквозить проем, скорее всего, не должен.
  3. Как только все мероприятия по герметизации были проведены, поверхность обрезанной пены заделывается цементным раствором.

Заделка пены шпаклевкой или штукатуркой не допустима. Рано или поздно это приведет к растрескиванию состава. А это значит, что тепло из помещения будет постепенно проходить сквозь образовавшиеся щели.

  1. Как только цементный раствор полностью застынет, на это может уйти от 5 до 15 часов (все зависит от толщины слоя и температурных условий в помещении), можно проводить монтаж наличников.
    Их внешний вид зависит от дизайна интерьера и цвета дверного полотна. Крепление наличников лучше осуществлять посредством скоб.

Чтобы отделка получилась качественной и долговечной, специалисты рекомендуют устанавливать полотно, равно как выполнять облицовку откосов, при температуре в помещении 22-25°С.

  1. Наружные скосы так же заделываются цементной смесью. Но прежде чем это сделать, нужно избавиться от старого покрытия и загрязнений. Дальше необходимо покрыть их грунтовкой и, дождавшись пока она высохнет, нанести цементный слой, выравнивая поверхность.
  2. Окраска. Это самый примитивный и бюджетный вариант отделки внешней стороны проема. При желании можно заменить покраску укладкой пластиковых панелей или ламинатным полотном.

Обязательно проверяйте на наличие щелей. Доказано, что из щелей между дверью и проемом уходит столько де тепла, как из сквозной дыры в стене диаметром 20 см.

С этой статьей читают: Как выбрать утеплитель для входной двери

Облицовка внутренних откосов

Перед тем, как сделать откосы входной двери, нужно определиться, какой вид облицовки будет использоваться для этих целей. Среди всего многообразия облицовочного материала наиболее популярными являются:

  • гипсокартоновое полотно;
  • дерево;
  • пластиковые панели;
  • штукатурка.

А чтобы ответить на вопрос, какой материал лучше всего подходит для отделочных работ такого плана, рассмотрим каждый из предложенных образцов.

ВИДЕО: Из чего делают откосы

Использование гипсокартона

Этот материал часто используется в случаях, когда возникает необходимость в исправлении серьезных погрешностей в плоскостности стеновых перекрытий. Используя такой способ нет необходимости предварительно выравнивать стену. При этом разница может достигать 3-4 см.

Откосы двери из гипсокартона

Чтобы сделать откосы на двери из гипсокартона, не нужно обладать особыми знаниями и навыками. Для этого следует просто соблюдать несколько главных правил.

  1. Прежде чем закрепить панель, стена зачищается и грунтуется. Во избежание развития плесени и грибка, рекомендуется проводить тщательную грунтовку стеновых перекрытий.

Грунтовка для стен позволяет избежать развития плесени

  1. Пока сохнет покрытие, проводятся замеры и нарезается полотно. Во время проведения замеров обязательно учитывайте, что проем может иметь скос, поэтому листы нарезаются под углом. Это позволит избежать нехватки материала по углам.
  2. Примерка панелей. Прикладываем полотна к стеновым перекрытиям и проверяем правильность проведения нарезки.
  3. Крепление гипсокартона к стене. Это можно сделать двумя способами:
  • с помощью каркаса;
  • бескаркасный.

При использовании бескаркасного метода листы гипсокартон клеятся на стены. Это допустимо только в том случае, если высота потолков в помещении не превышает высоты листа – доклеить поверх еще один лист или отрезок не получится.

Крепеж гипсокартона на клей

В остальных случаях используется каркасный способ, когда изначально к стене крепят металлический каркас, а листы гипсокартона прикручивают уже непосредственно к нему. Этот метод дает возможность выровнять стены с перепадом до 7 см.

Каркас для откоса из гипсокартона

  1. Остается только зашпаклевать поверхность, используя для выравнивания углов конструкции перфорированные угловые планки, и покрасить под тон стен.

Оштукатуривание

Бюджетный вариант отделки откосов для входной двери:

  1. Зачистка стен от старого покрытия и загрязнений.
  2. Грунтовка стеновых покрытий.
  3. После высыхания грунтовки, применяя шпатель, наносим штукатурку. А чтобы получить ровные углы, используем перфорированные угловые планки, которые укладываются на угол скосов и заштукатуриваются вместе с плоскостью. Сам уголок фиксируется той же смесью, которой производится обработка стены.
  4. Следующий этап – зашкуривание. Благодаря этому поверхность получится гладкой.

Процесс зашкуривания будет более качественным, если использовать для этих целей мелкоячеистую малярную сетку.

  1. Окраска. Как правило, для этих целей используется водоэмульсионная красящая смесь. Ее широкая цветовая гамма позволяет подобрать тон, максимально приближенный к дверному полотну, равно как и к стеновым перекрытиям.

ВИДЕО: Монтаж дверных откосов из гипсокартона

Деревянная вагонка или ламели

Облицовка деревом выполняется по следующему принципу. В первую очередь осуществляется герметизация швов между дверной коробкой и стеновым перекрытием. Дальше удаляем излишки пены, заделываем поверхность цементным раствором и обрабатываем грунтовкой. Определившись, как будут расположены планки, горизонтально или под углом, осуществляется монтаж стартовых планок – параллельно стене или под уклоном.

Входной проем из деревянных панелей

Несущие направляющие крепятся к стеновым перекрытиям посредством дюбелей. Первой монтируется верхняя, так как от нее дальше будут идти нарезные панели.

Деревянные планки фиксируются клеевой основой или саморезами. В последнем случае шляпки нужно скрыть с помощью декоративных заглушек. По такому же принципу выполняется крепление боковых планок. По периметру наклеивается уголок, а швы обрабатываются бесцветным силиконом.

С этой статьей читают: Двери входные деревянные

Теперь вы знаете, как можно сделать своими руками откосы для входных дверей. Надеемся, эти рекомендации помогут вам реализовать поставленную задачу наилучшим образом.

ВИДЕО: Правильное шпатлевание дверных откосов

Как отделать откос входной двери пластиком.

Как сделать откосы на дверях. Способы оформления откосов

Профессионалам удалось довести технологию монтажа окон и дверей до совершенства. Особое внимание в этой работе отводится откосам, которые выступают обязательным элементом. Согласно действующей терминологии откосами называют поверхности стен, находящиеся вокруг двери.

Особенности

После монтажа двери хочется отдохнуть, но самый ответственный этап только впереди. После установки в проем изделия оказывается, что дверные откосы выглядят, слабо сказать, некрасиво, могут испортить первое впечатление и радость от замены двери. Встает вполне разумный вопрос, а чем можно заделать стены, чтобы они выглядели привлекательно.

Самые популярные варианты – оштукатурить, а потом покрасить или закрыть пространство ламинатом. Оба варианта отличаются практичностью, но в работе с ламинатом придется делать обрешетку. Если совсем нет опыта в проведении строительных работ, и хочется потратить небольшую сумму, тогда штукатурка остается самым привлекательным вариантом.

Есть несколько причин, почему стоит выбирать оштукатуривание стен. Среди основных преимуществ:

  • не нужно делать обрешетку, которая на межкомнатных дверях заберет часть пространства в проходе;
  • нет необходимости привлекать к работе специалистов;
  • небольшая стоимость материала;
  • затрачивается вдвое меньше времени, чем в любом другом случае при оформлении откосов.

Но есть у этого метода и недостатки, о которых стоит знать:

  • необходимо дополнительно покрывать откосы краской;
  • с эстетической точки зрения, не лучший вариант.

В работе с ламинатом нужен не только опыт, но и терпение. Создание обрешетки занимает больше времени, потребуется дополнительный инструментарий:

  • молоток;
  • клей;
  • шуроповерт.

Необходимо потратиться не только на приобретение материала, но и на дюбели, деревянный брус, декоративный уголок и саморезы. А вот, с точки зрения эстетики – это наиболее привлекательный вариант оформления дверных откосов.

Виды

Откосы можно классифицировать на две большие группы, не принимая во внимание материал, из которого их делают, и место монтажа:

  • внутренние;
  • внешние.

Внутренние несут на себе не только функциональную нагрузку, но и эстетическую, поэтому работа с ними особенно важна.

Существует довольно много вариантов того, как можно отделать поверхности стен вокруг новой двери, неважно, межкомнатная она или входная. По материалу исполнения они бывают:

  • деревянные;
  • пробковые;
  • штукатурные;
  • гипсокартонные;
  • пластиковые.

В зависимости от того, из какого материала будет изготавливаться откос, отличается и техника монтажа.

Материалы

Подчеркнуть новую металлическую дверь поможет отделка откосов. Среди наиболее востребованных материалов:

  • краска;
  • керамика;
  • обои;
  • дерево;
  • гипсокартон;
  • камень;
  • ламинат;

ПВХ панели являются современным и недорогим отделочным материалом, обладающим эстетической привлекательностью и приемлемой стоимостью.

Устройство

В местах, где входная дверь примыкает к стенам, происходит утечка тепла, поэтому вокруг конструкции используют монтажную пену. Она помогает быстро заделать зазоры и добиться необходимой герметичности.

Панели легко монтируются на сейф-дверь, при этом потребуется приобрести уголки и наличники, если не предполагается простое оштукатуривание.

Такой элемент дает возможность после монтажа конструкции аккуратно закрыть:

  • щели;
  • монтажную пену;

Их можно рассматривать как дополнительную защиту от сквозняка, запаха снаружи, шума. Если посмотреть на него в разрезе, то он немного напоминает сэндвич.

Первый слой состоит из:

  • грунтовка;
  • штукатурка;
  • уголки;
  • финишная отделка.

Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть подготовлена. Использовать можно кисть или валик. Иногда после ее нанесения, если необходимо произвести теплоизоляцию проема, укладывают полипостирол.

Штукатурка – наиболее простой способ отделки проемов, но можно использовать гипсокартон, который накладывается на предварительно нанесенный слой штукатурки. Обязательно используется уровень или маячки, поскольку поверхность должна быть ровной.

Использование гипсокартона позволяет качественно подготовить проем для дальнейшей отделки. Это дешевый и легкий материал, чаще всего его используют для монтажа межкомнатных дверей. Вырезанные листы создают ровную поверхность без лишней потери времени, в работе со штукатуркой понадобится опыт и терпение. Слой штукатурки лучше всего использовать на входной двери, поскольку там поверхность стены может быть подвержена влаге, а гипсокартон ее не выдерживает.

По краю устанавливаются наличники или уголок, который выступает в качестве армирования для дальнейшего нанесения шпаклевки и затирки. Обязательно в заключение наносится финишная грунтовка.

Второй слой откоса представляет собой декоративную отделку, которая может быть различной. Некоторые решают просто покрасить поверхность, другие же используют керамическую плитку и даже натуральный камень.

Подготовка поверхности

Перед тем как устанавливать дверные откосы, необходимо подготовить поверхность. Работа представляет собой несколько последовательных действий:

  • с дверной конструкции снимают замки и ручки, ее закрываю пленкой, которая легко крепится на простой скотч, а пол накрывают обычным картоном;
  • старая штукатурка снимается при помощи перфоратора;
  • строительный мусор выносят, освобождая пространство;
  • появившиеся на виду щели заполняют монтажной пеной, перед этим специалисты советуют поверхность смочить из пульверизатора простой водой, которая улучшает сцепляемость материала с поверхностью дверного косяка;

  • пена высыхает через 8-12 часов, после чего лишнюю удаляют с помощью ножа;
  • поверхность обрабатывается антисептической пропиткой;
  • если предусмотрен электрический кабель, то стоит его проложить на этом этапе;
  • можно приступать к оштукатуриванию или монтажу каркаса.

Монтаж своими руками

Сделать ремонт самому непросто, надо только более внимательно изучить вопрос. Если решили заштукатурить откосы, тогда, кроме небольшой емкости для раствора, необходимо подготовить и строительный миксер. Его использование гарантирует отсутствие комков и однородность наносимого состава.

Никак не обойтись во время отделки без уровня, длина которого должна быть не менее двух метров. Оштукатуривание производится с помощью шпателей, один должен быть узким, другой широким. Грунтовка легко наносится на поверхность косяка при помощи плоской кисти.

После подготовительной работы обрезанные края монтажной пены необходимо зашлифовать, используя наждачную бумагу. Использование грунтовки обязательно, поскольку она обеспечивает лучшую сцепляемость штукатурки с поверхностью. Специалисты рекомендуют наносить грунтовку несколько раз, но только после полного высыхания первого слоя.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Состав накладывается толстым слоем начиная с верхнего откоса двери. Деревянная рейка позволит быстро разровнять и удалить лишнюю штукатурку. Перфорированный металлический профиль, вдавленный по углам, помогает укрепить их.

Стартовый слой должен полностью высохнуть перед тем, как наносить финишный, который необходим, чтобы скрыть небольшие неровности.

Ламинат, ПВХ крепится на каркас, для которого предварительно необходимо изготовить брус 2х4 см.

Брус распиливают по размеру откоса, на каждой части дверного проема прикрепляют перпендикулярно планки, по 4 по бокам и три сверху. В качестве фиксирующего элемента можно использовать гвозди.

Обыграть углы можно, только если загнуть пластиковые панели. С торца их структура полая, пустота есть по всей длине, поэтому можно легко сделать надрезы. Очень просто это сделать простым канцелярским ножом. К каркасу вырезанные модули прикрепляются посредством саморезов, согнутые панели крепятся к стене.

Работать следует в следующем порядке:

  • отмечают границу элементов отделки;
  • в стене просверливается 5 отверстий, которые в будущем будет прикрывать отделочная панель;
  • в углубления вбивают деревянные пробки, в которые следует вкрутить саморезы, таким образом, закрепив материал отделки на стене.

Гипсокартон как строительный материал позволяет быстро отделать откосы.

  • На первом этапе необходимо по всей поверхности проема высверлить отверстия, расстояние между которыми должно составлять 20 см. В них устанавливают дюбели, куда потом вкручивают не до конца шурупы. Необходимо подобрать габариты стартовой рейки, которая будет играть роль направляющей. Чтобы это сделать, нужно произвести замер трех сторон проема. Верхняя направляющая должна быть по ширине проема, поскольку по бокам листы материала будут упираться в откос сверху. Первая верхняя рейка прикручивается посредством саморезов к стене.
  • Лист гипсокартона на следующем этапе раскраивается по заранее сделанной разметке. Если не соблюдать технологию, то края получатся рваными. Обязательно во время установки используют линейку или все, что может ее заменить. Верхний слой бумаги прорезается легко, затем нож чуть сложнее погружается в гипс, но нужно добиться, чтобы его кончик стало видно с обратной стороны. Если используется клеевая смесь, на которую гипсокартон будет сажаться на стену, тогда важно хорошо вычитать инструкцию от производителя, чтобы соблюсти пропорции.

  • Клеевая масса укладывается на обратную сторону листа материала, промазывают и дюбели. Края полосы вводятся в направляющую, а сам гипсокартон прижимается к основанию. То же самое стоит делать и по бокам. Появившиеся излишки клея удаляют сразу, поскольку он приводит к деформации.
  • Обязательно используются маячки, которые позволяют удержать лист в неизменном положении. При появлении щелей между листами можно использовать излишки клея, чтобы заполнить их. Финишная обработка возможна только через сутки.

Неплохо смотрятся откосы из МДФ. Перед началом монтажа поверхность стены должна быть обработана известково-цементной смесью. После того как она высохнет, наносится грунтовка. Перед тем как раскраивать материал, стоит тщательно вымерить углы стыков и срезать углы. Если приложить элементы друг к другу, между ними не должно быть пространства. Первой оформляется верхняя часть проема, на которую наносят клеевой состав. Лист подпирается, пока хорошо не закрепится на своем месте. Вторыми устанавливают боковые части. Уголки можно закрепить на жидкие гвозди.

Если хочется отделать откосы краской, тогда в зависимости от материала необходимо выбрать состав. Предварительно дверь снимается, на дерево наносится пропитка, если будут лакировать, тогда морилка. Для других красителей можно использовать олифу.

Обклеивать откосы можно и любыми обоями, специально созданного для этого товара нет. Рисунок не будет смотреться привлекательно, поэтому советуют брать однотонные. Технология состоит из нескольких этапов:

  • рядом с дверным проемом приклеить большой лист обоев, который должен закрывать по размеру вход;
  • обрезать его в горизонтальном направлении таким образом, чтобы можно было полностью закрыть откос;
  • используя тряпку или валик разгладить по поверхности материал, чтобы под ним не было пузырьков;
  • повторить действия по всем сторонам проема.

Влажные помещения отделывают устойчивыми материалами, это касается и откосов. Камень или керамическая плитка идеально подходит для заделки. Перед установкой поверхность обязательно должна быть оштукатурена и выровнена. Специалисты не советуют подбирать тяжелую плитку, поскольку она будет плохо держаться на стене. Порядок работы выглядит следующим образом:

  • материал нарезается в соответствии с размерами откоса с помощью стеклореза или плиткореза;
  • подготавливается клей в соответствии с инструкцией производителя;
  • на поверхность состав наносится с использованием шпателя, который помогает ровно распределить его;

  • площадь нанесения клея должна быть равна площади приклеиваемой плитки;
  • обратная сторона плитки покрывается тоже составом;
  • материал стоит немного прижать к поверхности, проверив при помощи уровня правильное положение;
  • вторая и последующие плитки устанавливаются с зазором не более 3 мм, при этом он должен быть свободен от клея, для этого лучше всего использовать маячки.

Полностью состав под плиткой высохнет только через 4 суток, после чего пластмассовые маячки можно удалять, а свободное пространство заполнить затиркой.

Дверные откосы в квартире – прекрасная возможность поэкспериментировать с дизайном. Обязательно стоит учитывать назначение двери, то есть входная она или межкомнатная, назначение помещения, из какого материала изготовлена коробка в проеме.

Некоторые виды материалов не так просто монтировать, требуются навыки и опыт, наличие инструментов.

  • При использовании гипсокартона, плитки или дерева перед монтажом откосов потребуется правильно произвести замеры. Откосы перед входной дверью не должны иметь свободных полостей, это позволит увеличить долговечность и надежность облицовки.
  • Отделка деревянными панелями или из пластика выглядит более привлекательно, чем окрашивание поверхностей. Гипсокартон позволяет скрыть все погрешности. Используя этот вариант, вы избавляетесь от ненужных трат при приобретении материалов, необходимых для выравнивания стен. Этот метод можно по праву назвать экономичным и простым, поскольку с монтажом можно справиться самостоятельно.

  • Пластиковые панели редко используются для оформления дверных проемов, потому что материал не выдерживает физического воздействия и при небольшом даже ударе ломается. Этот вариант никогда не является надежным и долговечным. А вот древесина – прочный и надежный материал, который будет служить в течение длительного времени. Такая отделка подходит для разных помещений.
  • Отделочные работы должны выполняться с учетом размера дверного проема и используемых материалов. Теплоизоляция необходима как дополнительный этап монтажа для входных дверей, поскольку они обязаны быть не только прочными, но и не создавать сквозняков в квартире. В работе с входной дверью необходимо уделять много внимания герметизации отверстий. Чаще всего для этого используется монтажная пена, которая после нанесения расширяется в объеме, тем самым заполняя все отверстие, не оставляя свободных промежутков внутри. После полного высыхания излишки пены можно легко срезать простым ножом, выровняв таким образом поверхность для дальнейшей декоративной отделки.

  • Штукатурку можно использовать непосредственно на кирпичную кладку или уже на установленные панели МДФ. Если работать предстоит с ней, стоит более подробно изучить особенности материала и процесс его нанесения, поскольку это один из наиболее сложных вариантов отделки откосов.
  • Преимущество перфорированных уголков сложно переоценить, поскольку они позволяют значительно сократить время, затрачиваемое на выравнивание поверхности. Раствор ложится на них легко, а сами они полностью скрыты от глаз после нанесения штукатурки.
  • Необходимо помнить, что перед началом работы по отделке откосов, особенно если это входная дверь, важно закрыть все пробелы. Если этого не сделать, то в зазоры начинает проникать холодный воздух, который конденсируется в стену, появляются влажные пятна на стене, а впоследствии плесень, отваливается декоративная отделка.
  • Подготовка поверхности важна для оштукатуривания стен. Работа занимает много времени, но поверхность рекомендуется обрабатывать в несколько слоев. Сначала наносится слой грунтовки, которая улучшает сцепляемость штукатурки с поверхностью. Для достижения идеально плоской поверхности должен быть нанесен профиль, закрепленный дюбелями.

  • Для изготовления раствора следует использовать цемент, песок, известковый раствор, можно купить уже готовую смесь. Технология нанесения на поверхность предполагает начинать работу от склонов верхней области. Сначала наносится толстый слой штукатурки, после чего избыточное количество удаляется. Чтобы углы склонов были гладкие, рекомендуется использовать перфорированный профиль. Он закрепляется на поверхности нанесенной штукатурной смесью. Только после этого наносится отделочный слой, который должен быть тонким. Он помогает устранить неровности и шероховатости.
  • Если работают с панелями МДФ, основание должно быть выполнено из известково-цементного раствора. После сушки его наносят на поверхность, заранее обработанную грунтовкой. Панели должны быть разделены на три части, каждая из которых соответствует по размеру стороне дверного проема. На поверхность наносят специальный клей, затем устанавливают панель.

Работа по монтажу откосов выполняется в строгой последовательности, если пропустить хоть один этап, конечный результат только разочарует, а материалы будут потрачены впустую.

О том, как правильно отделать дверные откосы, смотрите в следующем видео:

Существует не менее десятка вариантов, как сделать откосы на внутренние двери. Вот лишь некоторые из возможных вариантов:

  1. Установка листов гипсокартона.
  2. Штукатурка с последующим нанесением шпаклевки.
  3. Нанесение декоративной штукатурки.
  4. Накладные панели, например, МДФ.
  5. Отделка древесиной.
  6. Выстилка ламинатом.
  7. Установка ДСП панелей.
  8. Установка ПВХ панелей.
  9. Отделка пластиком.
  10. Отделка откосов искусственным камнем.
  11. Установка плитки.

Наиболее популярными вариантами на данный момент являются:

  • установка накладных панелей;
  • отделка пластиком;
  • установка листов гипсокартона.

У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Какими плюсами и минусами отличаются эти откосы для межкомнатных дверей показано в таблице ниже:

Метод Преимущества Недостатки
1 Штукатурка с последующим нанесением шпаклевки Использовать можно на любых откосах, какой бы ширины они не были. Финишная отделка может быть разнообразной — обои, краска и так далее. Выполняемая работа очень грязная, к тому же необходимо владеть хотя бы начальными навыками шпатлевания. Чем кривее откос, тем сложнее выровнять его при помощи шпаклевки. На высыхания слоев необходимо время, для отделки нужно большое количество материалов и инструментов.
2 Установка накладных панелей Работа выполняется быстро, внешний вид готовых откосов привлекательный, дорогой и красивый. После установки панелей нет необходимости дополнительно обрабатывать откос. Панели стоят дорого. При установке важна точность и аккуратность.
3 Отделка пластиком Пластиковые откосы на двери устанавливаются быстро, стоит дешево, является долговечными. Пластик легко мыть. При работе требуется точность. Откосы из пластика выглядят дешево.
4 Установка гипсокартона Гипсокартон дает ровную поверхность, работать с гипсокартоном несложно. Есть выбор окончательного оформления откоса — покраска или поклейка обоев. Гипсокартон недопустимо использовать в местах повышенной влажности.

Когда откосы для межкомнатных дверей выполняются своими руками, следует подбирать тот вариант, который является наиболее реалистичным в исполнении. Ниже будет проведено пошаговое руководство для выполнения откосов вышеописанными вариантами.

Последовательность выполнения работ при помощи шпаклевки

Объем работ зависит от кривизны откосов. В начале штукатурится цементной либо стартовой гипсовой смесью, а затем шпаклюется финишной шпаклевкой.

Между разными слоями обязательна грунтовка — она предотвращает отслаивание следующего слоя.

Делая откосы на дверях штукатуркой или шпаклевкой важно обезопасить соседние стены, напольное покрытие и сами двери от шпаклевочной смеси. Для этого их необходимо обклеить малярной лентой, стрейч-пленкой или другими защитными материалами.

Последовательность выполняемых работ такова:

  1. Поверхность очищается от всех имеющихся загрязнений, в том числе от пыли. Отделка откосов межкомнатных дверей обязательно включает в себя грунтование, поэтому очищенная поверхность грунтуется.
  2. В чистом ведре подготавливается смесь для выравнивания. Ею может послужить цементная смесь (если откос очень кривой) либо стартовая гипсовая. При замешивании обращайте внимание на рекомендации производителя относительно того, как и в каких пропорциях замешивать смесь.
  3. Используя полутер, правило и шпателя нанесите и выровняйте смесь на откосе. Дождитесь полного высыхания, даже если это займет несколько дней.
  4. Данный слой также грунтуется. После этого на него наносится финишная гипсовая шпаклевка.
  5. После полного высыхания финишной смеси откос необходимо зашлифовать, используя наждачную бумагу под номером от 150 до 240.

В таком состоянии выполненный своими руками дверной косяк готов под покраску или под поклейку обоев.

Как делаются откосы для межкомнатных дверей своими руками из пластика

Выбирая для работы пластик можно останавливаться не только на классическом белом варианте. В зависимости от цвета комнаты, можно подобрать и цветные пластиковые панели. Более того, некоторые пластиковые панели имеют рисунок под дерево, кожу или другие материалы. Это выглядит стильно, модно и современно, а в установке такие панели не отличаются от обычных.

Чтобы установить откосы из пластика на двери необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Поверхность будущего откоса очищается от всех загрязнений и пыли.
  2. На откос устанавливаются направляющие профиля, имеющие вид планок.
  3. Измеряется необходимый размер деталей, для этого лучше всего использовать рулетку.
  4. Пластик нарезается соответственно выбранному размеру. По возможности, делая дверные откосы своими руками лучше использовать электролобзик. Если такой возможности нет, подойдет ножовка по металлу.
  5. Вначале закрепляются боковые детали, а затем крепится верхний откос.
  6. Стыки пластика вверху обрабатываются при помощи герметика, например, силиконом, подобранным под цвет пластика. На крайние срезы одеваются заглушки в виде уголочков.

После завершения всех работ пластиковые панели нужно помыть влажной тряпочкой, даже если во время работы они не пачкались. Готовый откос будет выглядеть чистым и аккуратным.

Как облицовывать откос накладными панелями

Можно выполнить откос для межкомнатных дверей при помощи накладных панелей, уложенных своими руками. Такими панелями могут быть МДФ панели, ПВХ панели и другие. Подготовка откосов должна производиться также, как и при других видах облицовки — поверхность очищается от всей пыли и грязи. Следует отметить, что накладные панели подходят не только для узких, но и для широких откосов. Это делает их универсальными. Накладные панели можно устанавливать на межкомнатные откосы без дверей.

Порядок выполнения работ таков:

  1. Определяется состояние откоса для выбора типа крепления. При ровных откосах панели крепятся на жидкие гвозди. Если же откос штукатуренный, бетонный или кирпичный — панели крепятся на каркас. В таком случае откос на двери крепится на металлическую конструкцию. В роли каркаса могут послужить и деревянные бруски.
  2. Устанавливается выбранный вид каркаса.
  3. Из панелей вырезаются детали необходимого размера.
  4. Панели прикрепляются к каркасу.
  5. Углы панелей закрываются наличниками.
  6. В местах стыков панелей швы обрабатываются силиконовым герметиком.

Откос при помощи гипсокартона

Делать откосы на двери при помощи гипсокартона — дешевый и простой вариант, не требующие особой сноровки. Поверхность откоса сразу становится ровной и пригодной для дальнейшей обработки. можно устанавливать на откосы дверных проемов, в которых не будет дверей. Таким образом можно делать и боковые, и верхний откос.

Межкомнатные откосы без дверей, выполненный в форме арки, отделать гипсокартоном не получится — он дает лишь идеально ровную плоскость, которую невозможно согнуть.

Как выполнять работу при помощи листов гипсокартона:

  1. Есть несколько способов крепления гипсокартона. Один из самых простых — приклеивание гипсокартона на шпаклевочную смесь фугенфюллер. Для начала необходимо вымерять откос, его необходимые размеры. Листа гипсокартона вырезаются под готовый откос.
  2. Перед приклеиванием необходимо приложить вырезанный лист к откосу, чтобы убедиться в правильности его размера.
  3. Работать фугенфюллером следует быстро, поскольку данная шпаклевочная смесь очень быстро засыхает. Ее нельзя замешивать при помощи миксера, подойдет замешивание вручную.
  4. На подготовленный кусок гипсокартона наносится несколько шпателей фугенфюллера, гипсокартон прикладывается к откосу и выравнивается при помощи угольника и уровня.
  5. После засыхания фугенфюллером гипсокартон можно либо сразу красить, либо оклеивать обоями.

Как видно из описанной в этой статье информации, выбирая, чем отделать откосы межкомнатных дверей, есть возможность выбрать самые разнообразные варианты. Все эти варианты представлены в разных ценовых категориях, поэтому выбрать желаемый не составит труда. В этой статье были описаны преимущества и недостатки, а также последовательности выполнения работ при самых популярных видах отделки откосов межкомнатных дверей, таких как:

  • штукатурка с последующим нанесением шпаклевки;
  • установка накладных панелей;
  • отделка пластиком;
  • установка листов гипсокартона на фугенфюллер.

Выбирая метод, отталкивайтесь не только от желаемого результата, но и от наличия необходимых инструментов и материалов для выполнения того или иного вида работ и наличия практических навыков у того, кто будет выполнять работу (при отсутствии возможности нанять строителей для профессионального выполнения работ).

Широкие откосы межкомнатных дверей — видео

Откос возле двери своими руками — видео

Какую бы шикарную дверь вы себе ни поставили, а без достойного обрамления она будет выглядеть, мягко говоря, непрезентабельно. Отделка откосов входной двери не менее важна, чем ее установка. Но часто человек не представляет, чем отделать откосы входной двери. Давайте поговорим о том, как облагородить дверной проем, обсудим плюсы и минусы наиболее популярных материалов.

Зачастую именно откосы отвечают за презентабельный вид дверного проема.

Перед тем, как оформить дверной проем, давайте разберемся, какими вообще бывают проемы входных дверей.

  1. Классический правильный прямоугольник – стандартный, наиболее частый вариант. Как бы это странно ни прозвучало, но решить, как отделать дверной проем входной двери с классическими формами, труднее всего. Украсить можно чем угодно, но проблема заключается в большом выборе материалов, определиться с которым бывает сложно. Главный же плюс заключается в том, что отделка дверных проемов своими руками прямоугольной формы не вызовет больших затруднений.
  2. Арка выглядит более эффектно, но отделка дверных откосов после установки входной двери арочного типа сложнее в технологическом плане. Плюс далеко не все материалы подойдут. Если не считать фирменные накладки, которые идут вместе с дверью, то остается только штукатурка, гипсокартон и эластичные полиуретановые откосы.

Проемы арочного типа выглядят более эффектно.

Если арочное оформление дверных проемов не дает вам покоя, необязательно обустраивать настоящую арку: гораздо проще установить в районе притолоки (верхняя перекладина) декоративную накладку в виде арки. Сделать это можно как изнутри, так и снаружи, сама же дверь и откосы будут прямоугольными.

Декоративная накладка поможет оформить двери в виде арки.

Как и чем можно отделать откосы главной двери вашего жилища

Если перед вами стоит задача, как отделать откосы входной двери, с пошаговой инструкцией вы можете ознакомиться в и на видео в этой статье, а мы с вами попытаемся до мелочей разобрать все плюсы и минусы, о которых зачастую забывают упоминать в рекламных проспектах.

Вариант № 1. Старая добрая штукатурка

Отделка дверных проемов цементной штукатуркой заслуженно считается патриархом направления. Такая отделка откосов дверей появилась вместе с самими дверями.

Хорошо оштукатуренный и отделанный откос прослужит не один десяток лет, ему не страшны ни перепады температур, ни влажность, ни холода. Штукатурка заполнит все пустоты и неровности. Чтобы испортить такой откос, по нему нужно колотить молотком. Если вы не собираетесь так радикально воздействовать на свои двери, то за остальное можете быть спокойны. Чтобы освежить антураж, оштукатуренный откос можно перекрасить, поклеить на него обои или облицевать модной нынче светоотражающей пленкой с 3D эффектом: ровная и прочная поверхность выдержит все.

Но есть у штукатурки и обратная сторона. Из всех способов отделки оштукатуривание откосов – это самый трудоемкий и грязный процесс.

Оштукатуривание откосов входных дверей – дело не легкое.

Конечно, если правильно установить маяки, купить хорошие штукатурные смеси и качественный инструмент, то дело пойдет намного быстрее. Хотя поверьте, если вы никогда своими руками не штукатурили дверные проемы, оформление подобного рода – не для вас. Кроме того, штукатурка – это, по сути, камень, только искусственный, и какого-либо серьезного утепления от такой отделки ждать не стоит.

Есть еще один профессиональный нюанс. Даже на хорошо выровненный откос можно только поклеить обои, и то после двух слоев грунтовки. Для качественного окрашивания одной штукатурки мало: поверхность еще придется дополнительно шпаклевать и шлифовать, а времени, сил и средств шпаклевка и шлифовка заберет не меньше, чем штукатурка.

Оштукатуренные дверные проёмы выглядят просто, но элегантно.

Кстати, если вы планируете отделывать откос натуральным или искусственным камнем, то штукатурка будет самой лучшей и надежной основой, шпаклевать ее при этом не нужно.

Вариант № 2. Откосы из гипсокартона

Следующей по надежности является отделка дверного проема входной двери листами гипсокартона. Такая обшивка еще называется сухой штукатуркой.

Гипсокартон привлекает скоростью и относительной простотой монтажа, плюс при необходимости дверные косяки можно закрыть практически полностью. Если условно разбить всю работу, то вкратце отделка проема входной двери листами влагостойкого гипсокартона состоит из 5 этапов:

  1. По правилам, перед тем как отделать проем входной двери, поверхность нужно очистить от мусора и покрыть грунтом. Но если основа прочная, к примеру, кирпичная стена, то достаточно смахнуть пыль и пройтись раствором медного купороса, чтобы не завелся грибок.
  2. Дальше устанавливаем каркас из металлических профилей. Существуют стеновые и потолочные профили, так вот для откосов лучше брать потолочные (UD/CD). Если перекрывается большое пространство, то монтируется цельный каркас, а когда места мало, ставятся только крайние вертикальные направляющие.

  1. ГКЛ лучше брать стеновой (12,5 мм), причем листы должны быть влагостойкими. Если формируется арка, то для нее есть арочный гипсокартон (7,5 мм). На каркас листы крепятся саморезами, а на стену приклеиваются плиточным клеем или похожей строительной смесью.
  2. Когда конструкция собрана, ее нужно прошпаклевать. Запомните – на «голые» листы ничего не клеится, не красится и не крепится.
  3. Последним этапом идет декор дверного проема. Здесь все зависит от вкуса, сноровки и финансовых возможностей. Проще всего оклеить откосы обоями. Под них не нужно тщательно шлифовать. Дальше идет покраска, но перед ней придется хорошо отшлифовать откос. Плитка или камень стоят дороже, но клеятся быстро и просто.

У пустотелого гипсокартонного откоса есть еще одно неоспоримое достоинство: его можно заполнить утеплителем, тем самым увеличив тепло- и звукоизоляцию. При этом в качестве утеплителя лучше брать пенопласт. Есть вариант задуть внутрь монтажную пену, но действовать нужно осторожно: она при расширении может выдавить лист. Минеральную или какую-либо иную вату для утепления проходов именно входных дверей желательно не использовать: от конденсата она отсыреет и станет бесполезной.

Многие упрекают гипсокартон в том, что он якобы легко проламывается, но поверьте, если вы смонтируете хороший каркас с зазором между профилями не более 200 мм, а при монтаже на клей не пожалеете клея, то за прочность откоса можно не волноваться.

Вариант № 3. МДФ

Отделка косяков входной двери МДФ плитами на данный момент считается едва ли не самой распространенной. Это довольно жесткий и вместе с тем красивый материал, такие панели хорошо ведут себя при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

При выборе МДФ панелей есть небольшой нюанс: для отделки входной двери изнутри можно брать любые листы, а вот под наружные откосы, особенно если двери выходят прямо на улицу, следует покупать только влагостойкие (тыльная часть у них имеет зеленоватый оттенок), иначе уже через год вся красота пойдет пузырями.

В данном случае нас интересуют только ламинированные панели, брать обычные и потом их отдельно красить нет смысла. В линейке есть еще панели, покрытые шпоном натурального дерева. Цена на них примерно вполовину выше, чем на ламинированные, но зато такие откосы практически не отличить от дорогостоящей древесины.

Откос с подсветкой из шпонированного МДФ – это не только красиво, но и удобно.

Что касается самостоятельного монтажа, то доборы, наличники, крепежные уголки и прочие вещи купить и установить – не проблема. По сути, вы имеете дело с конструктором. Сначала по периметру проема сооружается каркас из деревянных брусков, а на него уже крепятся панели.

Из относительно дорогого инструмента понадобится торцовочная пила или хотя бы электролобзик, а также дрель и шуруповерт. Молоток, рулетка и прочее обычно есть в арсенале любого домашнего мастера.

Минусом МДФ откосов считается только цена самого материала. Дороже такой облицовки только натуральное дерево элитных пород, кстати, монтируется оно так же, но самому за это лучше не браться: слишком велик риск испортить.

Обустроить дверной откос из МДФ не так сложно, как кажется.

Вариант № 4. Вагонка

Цена на хорошую деревянную вагонку примерно равна стоимости МДФ, но в данном случае вы получаете откосы из натурального дерева. Такое оформление дверного проема выглядит довольно солидно, но есть нюансы.

Любая вагонка монтируется на деревянную обрешетку, а значит, у вас должно быть достаточно места под такую обрешетку. Соответственно, маленькие откосы из вагонки сделать проблематично.

Натуральная древесина – материал хороший, но довольно капризный. В экстремальных условиях входных дверей дерево нужно обязательно покрывать антисептиками, антипиренами и прочими защитными составами.

Раньше вагонку все поголовно лакировали, сейчас специалисты по дизайну не рекомендуют лак. Дело в том, что у большинства людей лакированная вагонка ассоциируется с балконами и гаражами, а входная дверь – это все же лицо жилища. Лучше всего купить масляно-восковую пропитку и нанести ее. Результат радует: быстро, красиво и недорого.

Вариант № 5. ПВХ

Откосы из отделочных ПВХ панелей можно смонтировать в течение 1 дня, плюс цена на этот материал доступна практически каждому, но декорирование дверного проема пластиком имеет целый ряд негативных моментов.

Пластиковые ПВХ откосы монтируются легко и быстро.

Проломить пустотелую тонкую панель можно, просто облокотившись об нее. Как показала практика, даже самые качественные пластиковые панели на хорошей обрешетке в районе входных дверей держатся не более двух-трех лет.

Под пластик нужна деревянная или металлическая обрешетка. Теоретически такую панель можно приклеить на оштукатуренный откос жидкими гвоздями, но если у вас есть хороший оштукатуренный откос, то зачем вам тогда нужен пластик.

Кроме того, по пожарным нормам в районе входа пластик монтировать крайне нежелательно. В случае пожара он будет активно плавится и выделять удушливый едкий дым, тем самым может блокировать выход.

Хотя, с другой стороны, в качестве временного решения проблемы пластик подходит как нельзя лучше. А когда у вас появится достаточно средств, вы можете его быстро демонтировать и установить солидные откосы из качественного МДФ на ту же обрешетку.

ПВХ панели имеют довольно широкий ассортимент декора.

Вариант № 6. Декоративные полиуретановые накладки

Если вы мечтаете видеть ваши двери украшенными роскошной лепниной, то рекомендуем обратить внимание на декоративные полиуретановые накладки. Визуально такую отделку не отличить от хорошей лепнины, а эксплуатационные качества таких откосов на порядок выше. Проблема только в том, что цена на такие украшения довольно серьезная, плюс на кривую основу накладку не приклеишь. Иными словами, вам сначала нужно будет выровнять откос штукатуркой или гипсокартоном, а потом клеить на него полиуретановую красоту.

Если откосы украшены роскошной лепниной, это говорит о хорошем вкусе и статусе хозяина.

Пару слов о декоративной финишной отделке дверных откосов

Финишная декоративная отделка наносится только на прочную подготовленную основу, соответственно, мы можем выбирать только между штукатуркой и гипсокартоном.

  1. Чаще всего люди выбирают простое окрашивание. Качество современных красок таково, что они могут сохранять первозданный вид довольно долго и при любых погодных условиях, плюс, если сильно надоест цвет, всегда можно перекрасить.
  2. Следующей в рейтинге отделки дверных откосов стоит декоративная плитка. Кафель для входных дверей не подходит, поэтому лучше отдать предпочтение клинкерной плитке. Если средства позволяют, то можно облицевать откосы искусственным камнем, по большому счету это та же плитка, только сделанная из каменной пыли и полимеров.
  3. Возглавляет тройку лидеров натуральный камень. Удовольствие далеко не дешевое, кроме того, своими руками и без подготовки за это лучше не браться. Натуральный камень – тяжелый и сложный в обработке материал.

Качественный искусственный камень визуально ничем не отличается от натурального.

Вывод

В завершении мы бы хотели отметить, что самоделкиным лучше остановиться на материалах, рассчитанных под обрешетку. Это МДФ, дерево и ПВХ. Если вы уверены в себе, то можно замахнуться на гипсокартон. А вот оштукатуривание откосов мы рекомендуем оставить профессионалам.

Дверные откосы из МДФ – одни из самых доступных для самостоятельного обустройства.

Первое, что приходится делать после установки входного дверного блока, это привести в порядок откосы для входных дверей. Такая уж технология монтажа дверной рамы, что даже при самом аккуратном обращении с проемом и коробкой избежать обновления отделки косяков входной двери внутри квартиры практически не удается. Если же была выполнена замена на стальную конструкцию, то избежать ремонта дверных откосов после установки железной двери невозможно. Поэтому проблему отделки пространства вокруг входного блока приходится решать задолго до начала работ.

Разновидности дверных откосов на входную дверь

Поставить дверной блок на входе в дом или в квартиру можно несколькими способами. В зависимости от размеров и конструкции входной двери меняется устройство, форма и размеры зоны откосов:

  • Стандартный вариант. Входная дверь с несущей рамой вынесена и установлена по наружной плоскости капитальной стены. В этом случае отделка откосов входной двери выполняется изнутри помещения квартиры;
  • Обратный вариант, входная дверь с коробкой смонтирована по внутренней поверхности стены. В таком варианте откосы располагаются снаружи дверного блока, но выполнять отделку косяков входной двери все равно нужно для сохранения внешнего вида и защиты стен;
  • Самый сложный вариант. В этом случае дверной тамбур и прилегающее пространство расширяют до размеров стены коридора.

К сведению! Последний вариант увеличивает площадь дверных откосов на входных дверях более чем в два раза, объем работы увеличивается, но, по мнению дизайнеров, именно такой способ построения «тоннеля» наиболее удобен для небольших прихожих и вестибюлей.

Наружные откосы обычно просто штукатурят и красят краской в тон расцветки входной двери. Это часть внешнего пространства, поэтому большинство владельцев квартир не придают их отделке особого значения. Главное, чтобы были защищены торцы стен и более-менее облагорожен внешний вид. Тогда как для внутренних откосов входной двери есть немало вариантов отделки, один другого интереснее.

Как сделать откосы входной двери своими руками

Выполнить декоративную отделку косяков можно несколькими способами. Конкретный вариант исполнения зависит от толщины стен, габаритов входной двери и способа ее установки.

Если для установки дверной рамы был вырезан монтажный паз или периметр, то несущая коробка входной двери устанавливается в дверной проем с минимальным превышением над черновой поверхностью стен. Чаще всего такая ситуация возникает при выполнении ремонта дверных откосов после установки железной двери.

Мастера не очень любят работать перфоратором, поэтому, вместо того чтобы полноценно вырезать и расширить проем под установку более крупной входной двери из металла, предпочитают сделать лишь монтажный паз.

В этом случае откосы формируются за счет подрезки и шлифовки бетона несущих стен. Самый трудоемкий вариант, с минимальными затратами и низким декоративным эффектом.

Важно! Шлифованные дверные откосы на входную дверь не рекомендуются для частных домов и квартир с входной дверью, ведущей на улицу. В этом случае возможно образование мостиков холода и отсыревание побелки или краски.

Более рациональным вариантом будет установка откосов на входную дверь с использованием промежуточного отделочного слоя толщиной не менее 4 мм. Если стена слишком тонкая, например, собрана каркасным способом или из готовых панелей, то, возможно, потребуется утеплить поверхность откоса, прежде чем переходить к укладке декоративной отделки.

В этом случае, для того чтобы успешно смонтировать откосы на входную дверь своими руками, потребуется увеличить размеры дверного проема как минимум на 2 см в ширину и высоту. Конкретный размер расширения выбирается на основе материала и способа обустройства косяка.

Как установить откосы на входную дверь

Самый сложный вопрос заключается в том, чтобы правильно выбрать способ укладки декоративной отделки.

Материал на поверхность стен тамбура можно уложить несколькими способами:

  • Наклеить на стены при использовании рулонных или тканевых покрытий;
  • Уложить на пенополиуретановой основе;
  • Закрепить на несущем каркасе, собранном из реек или монтажного профиля;
  • Оштукатурить или нанести декоративное покрытие типа жидких обоев.

Разумеется, приведенные способы можно и нужно комбинировать между собой, например, для покраски или наклейки мягкого декоративного покрытия потребуется как минимум грунтовка и выравнивание поверхности, чтобы избавиться от дефектов основания.

Зачастую подготовка и выравнивание проема и тамбура занимает больше времени, чем собственно отделка дверных откосов после установки входной двери. Например, установка усиленной стальной рамы под тяжелое дверное полотно предполагает штробирование целой схемы полос и пазов, шириной 15-20 см. Это очень много, потом приходится вырезанный материал на откосах закрывать и закладывать раствором.

Чем отделать откосы входной двери внутри квартиры

Не менее важным условием является правильный подбор декора, который планируется использовать для декорирования поверхности косяков. В первую очередь учитывается интерьер и отделка коридора или прихожей. Например, если в оформлении помещения используется много материалов, имитирующих древесный рисунок, то неплохим вариантом может быть построение откосов входной двери из ламината.

Штукатурка откосов входной двери

Оформление и декорирование косяков с помощью цементно-известковых и гипсовых растворов считается самым простым и доступным способом выровнять неровную торцевую поверхность стен.

В первую очередь укладывается изоляционный слой, обычно это раствор с добавлением акриловой грунтовки. Декоративные слои выполняют из гипсовой штукатурки. После затирки и зашлифовки штукатурку окрашивают белой или цветной водоэмульсионной краской.

Отделка откосов входной двери МДФ

Облицовка панелями из прессованного целлюлозного полотна идеально впишется в дизайн откосов, если входные двери оформлены тем же материалом. Покрытие из МДФ хорошо сохраняет тепло, не боится прямого контакта с влагой.

Перед укладкой панелей поверхность стен грунтуется акриловой краской, после чего необходимо собрать каркас из деревянных реек толщиной 15-20 мм.

Важно! Толщина реек подбирается с учетом высоты будущей поверхности откосов, так, чтобы облицовка не выходила за пределы кромки дверного проема.

Сами панели укладываются на каркасе с помощью стальных скоб и саморезов. После завершения процесса сборки получается сплошная поверхность, разделенная линиями стыков.

Отделка дверных откосов ламинатом

Данный способ отделки стен тамбура несколько отличается от использования обычных материалов, прежде всего тем, что ламинат не предназначен для укладки на вертикальных поверхностях.

Поэтому для отделки косяков ламинатными панелями обязательно нашивают несущий каркас. Без обрешетки облицовка тамбура будет проседать и блокировать входную дверь.

Для того чтобы закрепить ламинат на стенах, используют монтажную пену или клеевой состав на основе акрила. После укладки ламинат необходимо закрепить механическим способом. Лучше всего установить распорки на ночь, пока входной дверью не пользуются. Если этого не сделать, то расширившаяся монтажная пена может оторвать облицовку от поверхности откосов.

Использование полиуретановой пены для фиксации откосов обеспечит два очень важных преимущества:

  • Высокую прочность крепления;
  • Хорошую звукоизоляцию и дополнительное утепление тамбура.

Если входные двери выходят прямиком на улицу, то облицовка ламинатом на пенополиуретане избавит от большинства проблем, связанных с установкой дверного блока с металлической основой.

Декор из ПВХ-панелей

Облицовка откосов с помощью полихлорвиниловой вагонки используется достаточно редко, во-первых, сам вид пластика по декоративным качествам уступает древесине, МДФ и даже гипсокартону, во-вторых, ПВХ на входе в помещение не рекомендуется ставить по противопожарным соображениям.

Технология монтажа ПВХ – откосов аналогична облицовке стен ванной или кухонного потолка.

Отделка откосов входной двери изнутри декоративным камнем

Популярность искусственного материала из полиуретана, по цвету, текстуре, форме и размерам похожего на колотый бут или гранит, растет с каждым годом. Этот легкий и прочный пластиковый декор может укладываться на стены откоса с помощью металлического профиля или винтов-шипов, ввернутых в стеновую поверхность.

Декоративный камень чаще всего наклеивают на загрунтованные стены откосов с помощью полистирола, растворенного в смеси ароматических углеводородов. Обычно фальшивым бутом заклеивают нижние части косяков и стен.

Отделка откосов входной двери декоративным камнем позволяет защитить самую уязвимую часть тамбура входной двери, именно нижняя сфера чаще всего пачкается и повреждается неосторожным касанием, обувью, ручной кладью, зонтиками и сумками.

Отделка дверных откосов обоями

Данный способ используют преимущественно для квартир или любого другого жилья, входные двери которого выходят в помещение фойе, вестибюля или лестничной площадки. Предварительно поверхность и углы косяков штукатурят или выравнивают гипсовой грунтовкой, чтобы сделать стены тамбура максимально плоскими и ровными.

Применение обоев для декорирования откосов ничем не отличается от процесса оклейки шпалерами стен жилых помещений. Единственным условием является использование обойного клея с повышенной адгезией.

Совет! Лучше всего клеить обои на водной эмульсии ПВА, но снять их с откосов в будущем будет весьма непросто.

Один раз стена грунтуется, высушивается, вторым заходом наклеиваются обои. В пространстве перед входными дверями всегда существуют сквозняки и зоны с повышенной влажностью и перепадами температур. Так что на обычном «Метилане» обои на откосах просто не удержатся.

Отделка плиткой

Использование плиточных материалов является наиболее трудоемким вариантом отделочных работ. В теории плитку можно уложить непосредственно на оштукатуренную поверхность с помощью хорошего плиточного клея. На самом деле зона откосов постоянно испытывает вибрации и ударные нагрузки при неосторожном закрытии входной двери. Стоит лишь пару раз хлопнуть тяжелой входной створкой, как облицовка начнет отслаиваться.

Поэтому плитку укладывают либо на эластичных материалах, либо используют специальный межшовный крепеж, обеспечивающий надежное удержание облицовки на стене.

Для отделки откосов входной двери чаще всего используют плитку с пористой терракотовой поверхностью. Такая плитка может быть потрясающе красивой и одновременно способна скрыть все огрехи, допущенные при установке входной двери.

Отделка гипсокартоном

Выполнение отделочных работ с использованием гипсокартона является одним из наиболее распространенных способов оформления косяков на входной двери. Сам процесс укладки листа не представляет особой сложности, но на подготовку и раскройку материала уходит времени в 3-4 раза больше, чем при всех остальных видах отделки.

Обычно стены тамбура входной двери не штукатурят под гипсокартон. В этом нет особой необходимости, так как листы декора будут укладываться на каркас из монтажного оцинкованного профиля. Каждую полоску П-образного сечения, перед тем как закрепить на стене, выравнивают с помощью строительного уровня и подкладок из кусочков ДВП.

Швы и стыки заклеивают малярной лентой, после чего затирают грунтовкой, сушат и шлифуют. После грунтования и окрашивания вся конструкция откосов на входной двери приобретает вид единого строения.

Окончательную отделку можно выполнить с помощью декоративной штукатурки или оклеить симпатичными пробковыми шпалерами. Они прекрасно глушат шум, не реагируют на колебания влажности и температуры воздуха.

Покраска дверных откосов

Многие мастера рассматривают окрашивание исключительно в качестве временного способа закрыть дверные откосы на время ремонта. Достаточно покрасить торцы стен по периметру входной двери, чтобы избавиться от пыли и конденсата.

На самом деле при правильном использовании покраска может быть не менее эффективным способом оформления откосов, чем оштукатуривание или оклейка обоями.

Проще всего использовать покраску на кирпичных стенах. Для этого откосы и пространство вокруг входной двери тщательно отмывают от остатков раствора, монтажной пены, пыли и пятен. Швы между кирпичами закрашивают контрастным черным или белым цветом, остальную часть кладки ярко-красным или терракотовым тонером. Остается лишь для усиления эффекта вскрыть акриловым лаком, и дизайн в стиле Лофт готов.

Как заделать откосы после установки металлической двери

Все чаще вместо деревянных и пластиковых дверных блоков владельцы квартир предпочитают устанавливать стальные входные двери. Это не только забота о безопасности, а еще и способ продлить срок службы входа в квартиру. Как правило, металлическая дверная коробка по размерам больше деревянной, поэтому дверной проем приходится расширять и увеличивать.

В итоге, после установки стальной рамы и дверного полотна входной проем представляет собой торцы стен с неровной бетонной поверхностью и искривленной геометрией.

Подготовка к работам

Чтобы привести откосы в порядок, в первую очередь необходимо промерить расстояние между вертикальными поверхностями стен и положение верхней кромки. Если бетонная перемычка над стальной дверью осталась горизонтальной, то ситуация существенно упрощается. Если поперечина после промера строительным уровнем оказалась с уклоном, то придется срезать перфоратором некоторую часть кирпича или бетона, чтобы максимально приблизить ее положение к горизонтальному. Далее нужно будет лишь заштукатурить и выровнять поверхность над входными дверьми по горизонту.

С вертикальными поверхностями откосов проблем меньше. Если разница между наибольшим и наименьшим расстоянием между боковинами тамбура более 15 мм, то откосы придется делать из гипсокартона, если разброс меньше, то поверхность косяков нужно выравнивать гипсовой штукатуркой.

Обустройство откосов

Следующим этапом необходимо прогрунтовать поверхность откосов, чтобы штукатурная масса прилипала без пузырей. На углах, а также на вертикальных кромках, примыкающих к входной двери, наклеивают пластиковые уголки сеткой. Пластик будет использован для выравнивания плоскости заштукатуренной поверхности.

Штукатурную массу наносим небольшими порциями и растягиваем с помощью правила по всей плоскости откосов. Раму и часть полотна входной двери необходимо заклеить строительной малярной лентой, чтобы грунтовка и гипсовая штукатурка не попали на уплотнитель.

Если уложенного слоя недостаточно, то через три-четыре часа потребуется заштукатурить финишным слоем, он может быть достаточно тонким, поэтому одновременно с выравниванием материала необходимо проверять отклонение поверхности от вертикали.

Через 8-10 часов снимают ленту с входной двери, а затвердевшую штукатурку шлифуют наждачной сеткой. Свежие откосы обязательно грунтуют и наносят финишную отделку. Это может быть все, что угодно:

  • Красивые обои в тон шпалерам, наклеенным в коридоре;
  • Мебельный шпон, совпадающий по цвету и фактуре поверхности с полотном входных дверей;
  • Жидкие обои;
  • Декоративная штукатурка.

Проще всего откосы покрасить в цвет коридора или даже на тон светлее. Не стоит злоупотреблять темными и коричневыми тонами, от этого пространство превращается в темный и неуютный тоннель.

Иногда ситуация складывается таким образом, что на выполнение работ с соблюдением всех требований технологии просто нет времени. В этом случае сделать облицовку косяка можно с помощью гипсокартона и пенополиуретана. Достаточно лишь вырезать по размеру панели, нанести небольшое количество пены, установить отделку на место и распереть полотно самодельными ригелями.

Через пару часов излишки пены, просочившейся в щель между гипсокартоном и кромкой входной двери, срезают, а стыки и острые кромки шлифуют наждаком. На всю отделку потребуется 2-3 часа времени. Разумеется, при первой же возможности откосы можно загрунтовать и покрасить, но даже в незаконченном виде данный вид декора выглядит очень убедительно.

Заключение

Собрать откосы для входных дверей не сложнее, чем выполнить декоративную облицовку стен в кухне или коридоре. Мастера — отделочники утверждают, что объем работы, который потребуется выполнить для приведения дверных косяков в приемлемый вид, зависит от профессионализма специалистов, установивших дверь в проем. Во многих случаях удается обойтись минимальным грунтованием и перекрашиванием старой штукатурки.

Даже новые и красивые двери будут иметь непривлекательный внешний вид без правильно выполненных откосов. Современные строительные технологии позволяют использовать для отделки самые разные материалы. Кроме улучшения внешнего вида дверного проёма откосы помогают решить и ряд других задач. Если они сделаны правильно и грамотно, то увеличивают герметичность, тепло- и звукоизоляционные характеристики двери, а также препятствуют физическому взлому.

Функции и устройство дверных откосов

Дверной откос — это участок вокруг двери или пустого проёма. Применение современных технологий и материалов позволяет выполнять разнообразную дизайнерскую отделку этого места, после чего оно становится одним из украшений помещения, подчёркивая вкусы и предпочтения хозяев дома.

Правильно выполненный дверной откос на входе в дом или квартиру поможет избавиться от многих проблем, начиная от шума и холода, проникающего в дом, и заканчивая увеличением безопасности и комфортности жилья.

Дверной откос должен гармонично вписываться в окружающий интерьер

Дверной откос выполняет следующие функции:

  • теплоизолирующая. После его правильной отделки тепло или холод с улицы не будут проникать в дом;
  • шумоподавляющая. Правильно выполненный откос не даст возможности проникать в жильё посторонним звукам с улицы или из подъезда;
  • эстетическая. Правильно выбрав отделочный материал и выполнив его монтаж в соответствии с разработанными технологиями, можно оригинально оформить помещение и сделать его ярким, запоминающимся и неповторимым;
  • защитная. После установки откосов повышается взломостойкость дверного блока.

К отделке откосов приступают после того, как будет установлена дверь. Сначала проводится монтаж верхней части, после чего можно приступать к установке боковых элементов.

Особенности устройства откосов в дверном проёме

Если посмотреть на дверной откос в разрезе, то можно увидеть, что он сделан по принципу сэндвича и состоит из нескольких слоёв, расположенных в строгом порядке. Только соблюдая технологию монтажа, можно правильно установить дверные откосы и получить не только качественный, но и красивый результат.

Дверной откос состоит из таких слоёв:


Материалы, используемые для отделки дверных откосов

Есть много вариантов отделки дверных откосов, поэтому при выборе материалов необходимо учитывать ваши предпочтения и финансовые возможности, а также особенности интерьера. Чаще всего используются:

  1. ПВХ-панели. Выбор пластиковых теплоизолирующих панелей является одним из лучших вариантов при отделке откосов входных дверей. Это объясняется высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками материала, его долговечностью и достаточной прочностью. Основные преимущества отделки откосов ПВХ-панелями:
  2. Гипсокартон. Это наиболее распространённый отделочный материал, при помощи которого можно просто и быстро оформить дверной проём. Для работы с гипсокартоном не требуется наличие специальных инструментов и навыков, поэтому справиться с его монтажом вполне можно самостоятельно. После укладки гипсокартона придётся использовать финишные материалы, их выбор зависит от предпочтений хозяев. Отделка может выполняться двумя способами:
  3. Штукатурка. Для использования этого варианта отделки надо иметь определённые навыки. Можно брать не обычную, а декоративную штукатурку, это позволит получить более красивый и оригинальный результат. Часто для этих целей используется перлитовая смесь. Единственный её недостаток — это высокая стоимость. Один сантиметр такого материала по своим теплоизоляционным характеристикам соответствует кладке в один кирпич. Любую штукатурку надо наносить в несколько слоёв и ждать определённое время, пока они высохнут. Поэтому такая работа выполняется долго и требует приложения серьёзных физических усилий.

    Для оштукатуривания дверных откосов надо обладать соответствующими навыками

  4. МДФ-панели. Они позволяют декорировать дверной проём любой ширины. Этот отделочный материал, так же как и гипсокартон, может монтироваться на клей или на каркас. Для широких проёмов более приемлем второй вариант. Таким способом можно отделывать откосы, ширина которых составляет до 80 см. МДФ-панели могут быть облицованы натуральным шпоном, после чего покрыты лаком или ламинированной плёнкой самых разных цветов. Это позволяет красиво оформить дверной проём и подобрать отделочный материал под любой интерьер.

    МДФ-панелями можно отделать откосы шириной до 80 см

  5. Декоративный камень. Хотя это и дорогой материал, но отделка им дверных откосов позволяет получить красивое и оригинальное решение. Чтобы не загружать интерьер, рекомендуется использовать декоративные камни среднего размера. Основные преимущества такого варианта:
  6. Другие варианты. Если есть желание сделать эксклюзивный и неповторимый дверной откос, можно использовать натуральные материалы. Это может быть кора пробкового дерева, бамбуковый тёс и другие материалы. Преимущество их в том, что они не вызывают аллергических реакций, поэтому могут использоваться в доме, где проживают чувствительные к пыли и посторонним запахам люди и маленькие дети. Кроме этого, на них не накапливается статическое электричество, поэтому не прилипает пыль. Натуральные материалы отлично сочетаются со всеми видами дверей и помогают создать в доме гармоничную и умиротворённую атмосферу.

    Натуральное дерево не вызывает аллергических реакций и смотрится очень красиво

Видео: как можно скрыть кривые углы откосов

Оштукатуривание дверных откосов

Хотя штукатурка дверных откосов и требует наличия определённых навыков, если есть желание, то, придерживаясь разработанных технологий, справиться самостоятельно с этой задачей вполне возможно.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:


Для того чтобы сэкономить раствор при заделке больших выбоин, их можно заполнить кусками пенопласта, а потом заштукатурить.

Штукатурить дверные откосы можно разными составами:


С готовыми смесями легче работать, зато приготовленный самостоятельно цементно-песчаный раствор обойдётся дешевле.

Технология оштукатуривания дверных откосов:

  1. Подготовка поверхности. Так как это грязная работа, надо закрыть плёнкой или скотчем дверное полотно, пол и находящиеся рядом предметы. После этого удаляют с поверхности плохо держащуюся штукатурку, кирпич или другие материалы. Для получения качественного результата рекомендуется полностью удалить всю старую штукатурку. Щели вокруг дверной коробки заполняют пеной. После её высыхания излишки срезают острым ножом.

    С поверхности откосов удаляют все остатки старых материалов, предварительно закрыв дверное полотно плёнкой

  2. Выставление направляющих. Для того чтобы получить ровную поверхность, необходимо выставить направляющие. Снаружи дверного проёма устанавливают перфорированный уголок, фиксируя его при помощи раствора. Роль второй направляющей будет выполнять дверная коробка. Штукатурка не должна её полностью закрывать, поэтому из дерева или плотного пластика делают шаблон для выравнивания раствора. Если работа выполняется шпателем или правилом, то надо будет выставлять маяки.

    При помощи шаблона ровняют слой нанесённой штукатурки

  3. Черновая штукатурка. Чтобы раствор хорошо прилипал к поверхности, её надо очистить от пыли и прогрунтовать. Можно грунтовку не использовать, тогда поверхность перед нанесением штукатурки немного смачивают водой. При помощи шпателя или малярного ковша набрасывают на стену раствор, после чего выравнивают его правилом или шаблоном. На этом этапе не стоит добиваться особой ровности, но надо контролировать состояние углов и убирать излишки раствора. С верхним откосом справиться сложнее, но и эту работу можно выполнить самостоятельно.

    При нанесении черновой штукатурки добиваться особой ровности поверхности не стоит

  4. Чистовая штукатурка. Первый слой должен подсохнуть в течение 12–16 часов. Чтобы определить готовность поверхности, необходимо попробовать покрытие на ощупь — оно должно не плыть, а крошиться. Для чистового нанесения готовят более жидкий раствор по сравнению с тем, что использовался для черновой штукатурки. Его набрасывают и хорошо разравнивают. Чтобы получить максимально ровную поверхность, правило надо двигать по зигзагообразной траектории.

    Для получения максимально ровной поверхности правило надо двигать по зигзагообразной траектории

  5. Затирка. На этом этапе добиваются максимальной ровной поверхности. Приступать к выполнению работ можно только через 16–24 часа, когда штукатурка полностью высохнет. Делают достаточно жидкий раствор и распределяют его уже не шпателем или шаблоном, а специальной тёркой. Работу выполняют круговыми движениями. Если планируется шпаклёвка откосов, то этот этап можно пропустить.

    Если будет проводиться шпаклёвка поверхности, то затирку штукатурки можно не выполнять

  6. Финишная отделка. Рекомендуется ещё раз прогрунтовать поверхность, после чего зашпаклевать её. Сначала наносится слой стартовой шпаклёвки, а когда он высохнет (для этого понадобится 4–8 часов), наносится финишный состав. После его высыхания при помощи специальной сетки поверхность ровняют, устраняя все, даже самые незначительные неровности.

    После шпаклёвки откосов их ровняют, добиваясь идеально ровной поверхности

Если оштукатуривание откосов выполняется самостоятельно и в первый раз, то идеально ровная поверхность под покраску сразу может не получиться, но подготовить откос для поклейки обоев сможет даже новичок.

Видео: штукатурка дверных откосов

Иногда межкомнатные двери не ставят, но оформить откосы в таком проёме всё равно надо. Технология выполнения работ аналогична описанной выше, отличия будут только в способе установки направляющих:


Нюансы монтажа дверных откосов

Благодаря существующему разнообразию материалов у владельцев есть возможность поэкспериментировать и выбрать тот, что идеально соответствует интерьеру помещения. Надо обязательно учитывать назначение двери, так как она может быть входной или межкомнатной. Кроме этого, перед выбором материала для отделки откосов следует оценить свои возможности, так как для некоторых вариантов монтажа требуются специальные навыки.

Советы специалистов:


Для получения качественно и красиво оформленного откоса надо чётко придерживаться технологии выполнения работ, которая для каждого материала будет своя. Если пропустить хотя бы один из этапов или выполнить его неправильно, то результат получится некрасивым, а материалы будут испорчены.

отделка дверных проемов изнутри после установки двери панелями из МДФ, ламинатом или штукатуркой

Входная дверь формирует первое впечатление о жилье, поэтому она должна быть одновременно и надежной, и эстетически привлекательной, и отлично смонтированной. При этом полный монтажный цикл включает в себя этапы, которыми часто пренебрегают по незнанию. К ним относятся отделка откосов входной двери, которая необходима не только для красоты конструкции, но и для качественной эксплуатации в течение долгого времени.

Что это такое?

Как показывает практика, откосы часто путают с наличниками, поскольку наличники – это их внешняя, декоративная часть. Сами по себе они несут только эстетическую функцию. А вот откосы участвуют в обеспечении герметичности, шумоизоляции и теплоизоляции, повышают устойчивость входной двери к взлому.

По определению откосы – это внутренние и внешние части стены, «окружающие» дверную коробку. Откосами также считаются левая, правая и верхняя стороны дверного проема, в котором предполагается, но не установлена дверь. Не у всех типов дверных проходов есть откосы с обеих сторон. Иногда они могут отсутствовать с наружной стороны, но с внутренней есть в большинстве случаев.

Устройство дверного откоса достаточно сложное. Качественные откосы – это не просто части стены, выступающие за раму, это оптимальное сочетание материалов, каждый из которых необходим для выполнения отдельной функции. Накладываются материалы по принципу «слоеного пирога».

Первый слой – черновой. Для его создания используются:

  • Грунтовка. Она наносится на очищенную поверхность стены в качестве предшествующего отделке покрытия. Грунтующие составы необходимы для выравнивания впитывающих способностей поверхности, а также для улучшенного «сцепления» следующих материалов с ней.
  • Пенопласт. Этот слой не обязателен, но желателен в тех случаях, когда стену нужно утеплить. Это актуально для квартир на нижних этажах и частных домов.
  • Штукатурка. Грунтовка улучшает сцепление материалов со стеной, но не выравнивает поверхность. Оштукатуривание же необходимо для заполнения неровностей, углублений или трещин в стене. Этот процесс самый трудоемкий и долгий и требует определенных умений и навыков.

В качестве альтернативы можно использовать более простой в применении материал – гипсокартон. Такой вариант позволяет быстрее подготовить поверхность к дальнейшим видам отделки, однако подходит он не во всех случаях. В условиях российского климата его чаще используют для отделки внутри помещения или в теплых регионах с повышенной влажностью.

  • Армирующие уголки. Эти тонкие, но прочные металлические уголки необходимы для защиты штукатурки на углах откосов. Входная дверь – место с большой проходимостью, и углы проема часто задевают, ударяют, царапают. Без должной защиты оштукатуреные углы быстро начнут крошиться и потеряют свой презентабельный вид.
  • Шпаклевка. С ее помощью выравниваются все недочеты после установки уголков. Шпаклюющие составы ложатся неровным слоем, поэтому после их высыхания поверхности откосов нужно очистить. Для этой цели используются мелкозернистые листы наждачной бумаги или шлифмашинки небольшой мощности. Подойдет и мебельная, если она достает до труднодоступных мест.
  • Повторная грунтовка перед нанесением декоративного покрытия.

Второй слой – чистовой, или лицевой. Строгих правил в выборе вариантов отделки не существует. Он зависит лишь от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей. Единственное условие, которое необходимо соблюсти, – это подобрать отделку, гармонично сочетающуюся с дверным полотном и отделкой стен.

Чем отделать внутри квартиры?

Откосы выступают и с наружной, и с внутренней стороны двери. Соответственно, существует два вида отделки – внешняя и внутренняя. Внешняя, как правило, менее вариативна. Основной фокус делается на дизайне дверного полотна, а откосы перекликаются или с ним или с отделкой стен. Чаще это практичные и лаконичные варианты, не привлекающие внимания.

Внутри квартиры или дома отделка откосов становится частью интерьера. Ей отводится декоративная роль, поэтому виды материалов и способы декорирования имеют большое значение.

Отделка облицовочными материалами изнутри бывает следующих видов:

  • Оштукатуривание поверхности.
  • Приклеивание отделочных материалов.
  • Каркасная обшивка.
  • Окрашивание.

Для первого вида используется штукатрука, грунтовка, вода и все необходимые инструменты. Этот процесс занимает много времени, но дает возможность зашпаклевать все неровности, утеплить конструкцию, сделать слой нужной толщины. Поверх штукатурки часто накладывается декор из других материалов, но и сама по себе она уже считается готовой отделкой, поэтому относится к базовым приемам в ремонте.

«Чистые» откосы после оштукатуривания легко покрасить в любой подходящий цвет, при этом их шлифуют до гладкости или, напротив, оставляют рельефными.

Для декорирования можно применить следующие материалы:

  • Керамическая плитка (кафель). Отличается жесткостью, влагостойкостью, гигиеничностью, невысокой ценой и широким ассортиментом расцветок, форм и фактур. За керамической поверхностью легко ухаживать, однако плитка может треснуть или отколоться при механических повреждениях, а в процессе замены придется немало потрудиться, чтобы не повредить соседние элементы.

Неоспоримое преимущество кафеля – множество возможностей для дизайна. Особенно оригинально смотрится мозаика. Её можно сделать из цельных плиток небольшого размера или из небольших кусочков. Фрагменты мозаики получают искусственным путем из плитки, разрезая ее на части нужных размеров, а мастера на все руки могут использовать для этой цели битую плитку, которая считается непригодной. Результат получается оригинальным и неповторимым, а затраты на материалы – минимальными.

Для приклеивания плитки подходит любой строительный клей. Наносят его равномерно пластиковым шпателем, а швы затираются через сутки резиновым шпателем.

  • Керамогранит. Этот материал часто путают с керамической плиткой. Действительно, при изготовлении керамогранита используется тот же состав вещества, что и для кафеля, но технология производства сильно отличается. В результате кафель имеет цветное покрытие только сверху и при сколе становится некрасивым, а керамогранит имеет однородную окраску по всей толщине плиты и повреждения на нем менее заметны. Также его структура плотнее, поэтому он более устойчив к повреждениям. Помимо того, что он влагостойкий, экологичный и прочный, он обладает еще и морозоустойчивостью. На вид этот материал более благородный, однако цветовой спектр сильно ограничен и стоимость его выше, чем на керамическую плитку.
  • Декоративный камень. Он является поистине украшением интерьера, хотя уместен далеко не всегда и отличается дороговизной. Особенностью этого материала является то, что с его помощью можно сымитировать настоящую каменную кладку. Он имеет привлекательный внешний вид, придает изюминку интерьеру, безупречен в отношении эксплуатационных характеристик. Камень не колется, легко моется, относится к долговечным и безопасным материалам. Для его фиксации на поверхности откосов используется строительный клей, но есть и способы «обшить» поверхность декоративным камнем.
  • Обои. Оклейка обоями, пожалуй, самый легкий в исполнении и бюджетный способ декора. Удобнее всего наклеивать обои на откосы с отделкой из гипсокартона. Клей «схватится» и на штукатурке, но поверхность для этого придется выравнивать особенно тщательно, чтобы не образовались «пузыри» на обоях.

Учитывая большую проходимость на входе в помещение, обои лучше выбирать моющиеся и в темных тонах.

Обшивают проемы при помощи следующих материалов:

  • МДФ. Панели из мелкодисперсной фракции пользуются большой популярностью во всех видах отделки. Они универсальны для любых интерьеров, эстетично выглядят и имеют еще ряд преимуществ: прочность, разнообразие покрытий, имитирующих разные породы дерева, простота монтажа, улучшение звукоизоляции и теплоизоляции в помещении.
  • ДСП. Отделка ДСП – самый простой способ привести в порядок часть дверного проема, если после установки двери она имеет плачевный вид. В этом случае не понадобится даже грунтовка и шпаклевка. Достаточно обшить поверхность ровными листами, подходящими по тону и рисунку к дверному полотну.
  • Ламинат. Обшивка ламинатом широко распространена по двум причинам: он недорого стоит и выглядит на порядок солидней неламинированных материалов из вторичной древесины. Основу покрытия составляет ДВП или ДСП (поэтому «зашить откосы ЛДСП» означает то же, что ламинатом), а сверху он задекорирован полимерной пленкой. Самый распространенный вариант – стилизация под древесину ценных пород, но встречаются и другие оттенки в темной и светлой палитре. Он имеет ряд достоинств, присущих всем материалам на основе дерева, а также определенные недостатки. Так, среди самых распространенных минусов – гидрофобия (от воды материал может расслоиться и набухнуть) и средняя износостойкость.
  • Доборы. Обшивка внутренних откосов из добора – это, скорее, необходимость, чем элемент декора. Доборы – это узкие пластинки из разных материалов, которые необходимы для маскировки откосов, ширина которых больше 7см. Как правило, они используются в том случае, когда дверь и откосы должны быть обшиты в одном стиле и одинаковыми материалами.
  • Гипсокартон. Выбор гипсокартона актуален, когда нужен качественный и бюджетный результат, с которым удобно работать своими руками. Помимо этого, гипсокартон отлично выравнивает поверхность для декоративной отделки в будущем и усиливает изоляционные свойства входной двери.
  • Пластик. Какими бы не были универсальными МДФ, ламинат и подобные им материалы, пластиковая дверь требует оформления прилегающего пространства материалами на основе ПВХ. Особенно популярно использование сэндвич-панелей. Они имеют вариативную ширину – от 5 до 150 см, что позволяет перекрыть каждую сторону откоса всего лишь одной деталью.

Эксплуатационные характеристики изделия также на высоте: эстетичный внешний вид, который сохраняется в течение долгого времени, биостойкость, устойчивость к влажности и перепадам температур, наличие воздушных секций внутри панелей, которые обеспечивают сохранность тепла в доме, гигиеничность.

Современные технологии изготовления пластика гарантируют его экологическую безопасность и нетоксичность.

  • Сайдинг. Характеристики сайдинг-панелей очень разнообразны, ведь их делают из различных материалов – от алюминия до пластика. В отделке откосов используется алюминиевый, медный, деревянный, цокольный и виниловый сайдинг.

Оптимальный вариант – виниловый. Он представляет из себя монолитную панель из ПВХ, главной особенностью которой является гибкость. Ей можно придать абсолютно любую форму, идеально подогнать под углы без стыков и зазоров. Винил не подвержен процессам гниения и горения, не боится воды, не трескается при перепадах температур, легко очищается от загрязнений, не представляет интереса для грибков и насекомых. Лицевая сторона панелей может быть однотонной, с рисунком, стилизованной под камень, дерево или кирпич.

Каркасная обшивка подразумевает предварительный монтаж металлического (алюминиевого) или деревянного профиля по периметру дверного проема, к которому в дальнейшем любой материал крепится при помощи саморезов. Этот способ считается самым трудоемким, поскольку перед креплением профиля необходимо грунтовать и выравнивать откосы цементным раствором.

Некоторые виды материалов (штукатурка, ДСП, МДФ и гипсокартон без декоративного покрытия) требуется покрасить для гармоничного сочетания с интерьером в помещении.

Для этих целей используются:

  • Акриловые краски. Их удобно добавлять в состав для оштукатуривания поверхности. Это одновременно сокращает количество этапов отделки, поскольку выравнивание поверхности и окрашивание происходят одновременно, и делает повреждения менее заметными, поскольку прокрашен весь слой штукатурки;
  • Водоэмульсионные. Такие краски можно добавлять в штукатурку или окрашивать ими стену поверх выравнивающего слоя. Используя акрил и краски на водной основе, важно помнить, что их необходимо грунтовать сверху, иначе поверхность будет пачкаться. Развести грунтовку можно самостоятельно из ПВА и воды в пропорции 1: 5;
  • Краски на латексной основе тоже могут быть использованы двумя способами, но их преимущество в том, что финальная грунтовка не понадобится. Латексные составы не гидрофобны и легко моются;
  • Алкидные и масляные. Эти составы незаменимы в условиях повышенной влажности. Они более износостойкие и плотные, но работать с ними труднее из-за густой консистенции и токсичного запаха.

Как утеплить?

Теплоизоляция и звукоизоляция – функции входной двери, которые частично зависят от типа отделки откосов. Чтобы утеплить помещение, не обязательно бежать в магазин за обогревателем. Сначала нужно позаботиться о максимальной герметичности, и начать следует со входной двери. Это не только повысит уровень комфорта в доме, но и поможет в перспективе экономить финансы на оплату коммунальных услуг.

Утепление откосов изнутри осуществляется пошагово:

  • Выбор материалов. Лидирующие позиции занимают сэндвич-панели, гипсокартон, пенопласт, минеральная вата, полистирол. Специалисты рекомендуют выбирать именно полистирол, по многим параметрам превосходящий остальные материалы. При сравнительно низкой стоимости он способен к термоформированию и вакуумоформированию, устойчив к влаге и химической обработке, не пахнет, экологически безопасен, поддается разным видам обработки. Если полистирола нет, его можно заменить минеральной плитой (ватой).
  • Подготовительные работы. Они включают в себя все меры по очищению рабочей поверхности. Необходимо срезать монтажную пену, удалить старое покрытие, если оно есть, максимально устранить неровности. После удаления старой штукатурки поверхность необходимо обеспылить пылесосом и влажной губкой.
  • Грунтовка и шпаклевка. Грунтовать поверхность откосов обязательно. Это обеспечит качественное сцепление последующих слоев со стеной, а также минимизирует вероятность появления грибков и бактерий на стене. Подойдет для этой цели любой грунт глубокого действия. После его нанесения поверхности нужно дать просохнуть 3-4 часа. Повторное нанесение грунта на штукатурку допустимо.

Шпаклевать откосы не обязательно, но желательно, особенно в том случае, если поверхность имеет много дефектов, сколов и впадин. Все эти незначительные зазоры сильно влияют на изоляционные качества входной двери.

  • Монтаж утеплителя. На этом этапе наступает очередь утепляющего материала. Полистирольные плиты и минеральную вату приклеивают специализированными клеящими составами. Клей наносят шпателем на плиту, затем ее прикладывают к поверхности откоса и подгоняют под уровень. Время высыхания клея – не менее суток. После этого плиты закрепляют дюбелями.
  • Закрепление утеплителя. В идеале полистирольные или минеральные плиты должны быть покрыты пластиковой сеткой для внутренних отделочных работ. Это защитит от трещин и появления неровностей в дальнейшем. Клей наносится на сетку слоями, каждый слой высыхает до твердости за 6-12 часов.
  • Выравнивание поверхности. Здесь снова понадобится шпаклевка. Выравнивать поверхность можно до 2-3 слоев. Затем нужно дать ей высохнуть в течении времени, которое указано в инструкции на таре, и обработать мелкозернистой наждачкой. Номер зерна на упаковке наждачной бумаги – не менее 100.
  • Финальная отделка. Включает в себя нанесение бесцветного грунта с последующей покраской или любым другим способом декорирования.

Важно учитывать, что отделочные материалы имеют не только свои особенности, влияющие на теплоизоляцию, но и свой вес. Необходимо заранее рассчитать, выдержит ли утепленный откос, например, вес керамогранита или вагонки или стоит отдать предпочтение краске, пластику, обоям.

О том, как сделать откос на входную дверь из панелей мдф своими руками, смотрите в следующем видео.

Цвета

Откосы – незначительная по размерам деталь, которая может как поддержать стиль в интерьере, так и напрочь из него выбиться. Неуместный цвет отделки станет элементом, нарушающим целостность общей картины, поэтому важно грамотно подобрать цвет в соответствии с дизайном двери и отделкой стен, пола и потолка в помещении.

Цвет откосов напрямую зависит от выбранного материала:

  • Дерево и его производные. К этой группе относятся все материалы, в производстве которых так или иначе использовалось дерево. Это и классические доборы из цельной древесины, и вагонка, и все плиты, спрессованные из стружки и клейких веществ, и шпон, и ламинат. Соответственно, цветовая палитра разнообразна, но не выходит за рамки натуральных цветов: сосна, ель, тополь, ясень, беленый дуб, мореный дуб, розовый дуб, светлый орех, средний орех, темный орех, красный клен, красное дерево, античная сосна, дуглас. Шикарные цвета собраны в темной палитре естественного и синтетического происхождения: вишня, махагон, венге, шоколад, тик, индиана, макассар, яблоня локарно.
  • Керамика и камень. Технология создания этих материалов позволяет использовать порошковые красители абсолютно любых оттенков. В результате можно выбрать керамику в цвете красного кирпича, гранита, златолита, сланца, натурального камня. Также доступны более яркие цвета, как природные, так и не встречающиеся в чистом виде: оттенки зеленого, желтого, красного, синего, коричневого, монохромная палитра (черный, белый, серый), и комбинированные варианты. Комбинация представляет собой сочетание нескольких цветов, часто имитирующих дорогостоящие камни: яшму, мрамор, малахит и другие.
  • Пластик. Как и керамика, он доступен во всех цветах радуги. При этом цвет может быть однотонным, а может быть в виде рисунка. Популярна имитация других материалов, например, нанесение рисунка под дерево, кирпич.
  • Сайдинг. Он разнообразен за счет разных материалов изготовления. Медь и алюминий будут иметь металлические оттенки, винил – все цвета, доступные пластику, дерево представлено в естественных цветах.
  • Краска. Доступна в любом цвете – от классического белого до яркой фуксии. При этом среди красящих составов можно найти «жидкое» золото, серебро, бронзу.

Как правильно выбрать оформление?

Оформление должно соответствовать стилистике интерьера, особенно той части помещения, где расположена входная дверь. Немногие могут похвастаться дизайнерским оформлением квартиры, где все выдержано в рамках популярного стиля, но даже интерьер без претензий, подобранный самими домочадцами, должен быть гармоничным.

Выбирая отделку для откосов, следует отталкиваться от преобладающих в помещении цветов, материалов и фактур. Так, для поддержания пластиковой двери следует использовать сайдинг и сэндвич-панели, для деревянной – шпон, доборы и ламинат, а оформить декор для металлической (стальной, железной, алюминиевой) двери можно при помощи краски, искусственного камня или пластика с имитацией кирпича.

Красивые варианты дизайна

Отделка откосов в типовой квартире, в панельном или в частном доме имеет право быть оригинальной. Откосы небольшой ширины сложно сделать нетривиальными. Для них лучше всего подходят классические доборы. Но даже в этом случае есть несколько дизайнерских приемов, способных внести разнообразие.

В первую очередь, это использование доборов под цвет двери, что делает конструкцию цельной. Во втором случае используется игра на контрастах, когда отделка доборов кардинально отличается от внутренней отделки дверного щита. Идеально смотрится такой прием с использованием контрастной светлой и темной гаммы.

Редко применяемый, но интересный прием – облагородить откосы зеркальными и отражающими материалами в виде мозаики. Это визуально «вытягивает» дверной проем в высоту и ширину. Акцентировать внимание на откосах и проеме можно при помощи камня или фактурной штукатурки. Но самый популярный вид отделки – это стилизация проема под арку с продлением рисунка за края откоса.

Отделка дверных откосов, после установки входной двери

Когда установка новой двери окончена, то она еще не имеет привлекательный вид. И причина в том, что еще присутствуют щели, которые приводят к развитию сквозняков. Незащищенная монтажная пена быстро поглощает влагу. Таким образом, возникают потери тепла в комнате. Избежать всех этих проблем можно будет, если позаботиться об установке откосов. Процесс их монтажа не отличается особой сложностью, так что все можно выполнить своими руками.

Установка дверных откосов на входную дверь

Чтобы все работы были проведены качественно, необходимо соблюдать такую последовательность действий:

  1. Откосы подготовить, удалить все шатающиеся и выступающие элементы, пятна и загрязнения.
  2. Поверхность обработать грунтовкой.
  3. Монтировать маяки.
  4. Нанести и выровнять первый слой штукатурки.
  5. Когда раствор схватится, то откос проштукатурить второй раз. В этом случае он будет уже чистовой. Если в процессе облицовки будет планироваться такой отделочной материал, как плитка или камень, то их установка ведется непосредственно на этом этапе. Для этих целей придется задействовать подходящий клей.

Также будет интересно узнать о том, как открыть входную дверь без ключа изнутри.

На видео- отделка дверных откосов после установки входной двери:

Отделка МДФ-панелями

После того, как установка двери мдф закончена, следует заняться мелкими доработками. Ламинат и МДФ-панели отличаются привлекательным внешним видом. Кроме этого, они невероятно просты в работе. Отделочные работы с их использованием позволяют придать дверной конструкции солидность и оконченный вид. Порядок действий сводится к следующему:

  1. Выполнить отверстия, в которые будет вестись установка дюбелей. На них нужно будет крепить направляющие планки.
  2. Закрепить рейки требуемой толщины к откосам. При этом соблюдайте вертикаль при помощи уровня.
  3. Верхнюю часть откоса необходимо вырезать, придерживаясь необходимых размеров. Для монтажа нужно задействовать саморезы или гвозди маленького размера.
  4. Выполнить из бумаги шаблон. Это позволит избежать щелей в откосах. Все элементы вырезать по нему.
  5. Готовые детали можно крепить к направляющим. Для крепления внутреннего края стоит задействовать маленькие гвозди, а для наружного – саморезы.
  6. Для отделки наружных углов стоит применять декоративный уголок, закрепив его на жидкие гвозди.
  7. Для маскировки внутренних углов нужно брать декоративную рейку.
  8. Монтировать наличники.

А вот какой уплотнитель для межкомнатных дверей стоит применять, и как его подобрать. указано здесь.

На видео- отделка дверных откосов МДФ панелями:

Пластиковые панели

Для облицовки откосов можно задействовать пластиковые панели. Для этого нужно соблюдать такой порядок действий:

  1. Узнать размеры дверного проема и его откосов. Затем из пластика получить панели полученных габаритов. Для резки стоит задействовать обычный нож. Тогда срезы будут ровными.
  2. Вырезанные панели приложить к проему и выполнить проверку, чтобы они совпадали по размерам.
  3. Первым делом необходимо выполнить установку боковых откосов. При помощи саморезов закрепить специальный профиль, а потом с края стены монтировать деревянные рейки. При этом все установленные элементы нужно проверять при помощи уровня. Крепеж панелей должен вестись на рейки при помощи скоб.
  4. Внизу проема предстоит установить заглушку. Облицовочный материал устанавливается в начальный профиль и по сторонам. Аналогичным образом производится отделка откосов и вверху проема.
  5. В завершении нужно выполнить обработку всех швов и соединений, задействуя силикон. Это позволит получить полную герметизацию. Также стоит больше узнать про то. какой существует магнитный уплотнитель для дверей.

На видео- отделка дверных откосов пластиковыми панелями:

А вот как происходит замена уплотнителя на металлической двери, и как произвести все работы самостоятельно, указано здесь.

Процесс отделки откосов для двери – это важные мероприятия, благодаря которым удается придать дверной конструкции повышенные шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, отделочные работы придадут двери конченый вид. Для этих целей могут задействовать различные варианты отделки. Выбирать подходящий материал необходимо с учётом личных пожеланий и условий эксплуатации. Помимо нащельников существуют доборы.  С ассортиментном всевозможных доборов, нащельников и наличников можно прочитать в статье “телескопические наличники на двери это“.

Как сделать откосы передних дверей

Установить красивую входную дверь – мечта любого хозяина. Ведь входная дверь – это «визитная карточка» квартиры. Это отражает его вкус и отношение к жизни. Кроме того, металлические входные двери защищают квартиру от несанкционированного проникновения.

сделать откосы входной двери

Инструкции

Шаг 1

Однако установка входных дверей имеет некоторые сложности. И главный из них – несоответствие ширины дверной коробки толщине стен.Ширина дверной коробки иногда может быть в 1,5 — 2 раза меньше толщины стен. Кроме того, дверная коробка крепится к дверному проему с помощью металлических стержней или анкерных болтов. Все образовавшиеся пустоты заполняются пенополиуретаном.

Таким образом, возникает проблема правильной и красивой установки входной двери, а также отделки откосов дверного проема.

Шаг 2

Откосы можно обрезать различными способами. Можно аккуратно обшить откосы деревянными или пробковыми панелями, панелями ПВХ. Самый простой и дешевый способ отделки откосов – это их оштукатуривание.

Шаг 3

Итак, приступим:

— очистить дверную коробку от наплывов пены, сбить молотком все ненужные выступы и неровности;

Шаг 4

— через 30-40 минут закрепить малярные уголки по всему периметру проема, строго по уровню;

Шаг 5

— еще через час начать закладку штукатурного раствора во все пустоты проема.Эту операцию проделывают несколько раз обычным шпателем, добиваясь ровной и гладкой поверхности; оставьте выровненную поверхность на ночь до высыхания;

Шаг 6

– окончательно выровнять поверхность большим шпателем, следить, чтобы выровненные скаты имели строго прямоугольную форму;

Шаг 7

— Тщательно обработайте весь проем грунтовкой. Для этого можно использовать валик, кисть или распылитель;

Шаг 8

— установить наличник с внешней стороны двери.

Шаг 9

— Этот способ отделки откосов достаточно трудоемкий, долгий и грязный. Поэтому чаще всего для отделки откосов входной двери используют ДСП в тон дверной коробке или гипсокартону.

Установка наружных дверей в зонах ВВХЗ

Эта статья может не понравиться всем читателям TiC, но суть THISisCarpentry не в этом. Наша цель не в том, чтобы охватить всех. Наша миссия — предоставить качественный образовательный материал для плотников, даже если их немного.Тем не менее, я ожидаю, что даже если вам никогда не придется устанавливать двери в соответствии с нормами HVHZ, вы узнаете несколько интересных вещей из этой демонстрации, которые, вероятно, применимы и к обычной установке дверей.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Установка дверей в прибрежных районах, где строители должны соблюдать строгие нормы для зоны высокоскоростных ураганов (HVHZ), может показаться исключительно сложной задачей, особенно при работе с кирпичной стеной и деревянными накладками. Но в некотором смысле, по крайней мере, если вы используете двойные доллары, работа на самом деле немного упрощается, потому что доллары добавляют дополнительный уровень настройки, который часто недоступен в новом строительстве, и определенно не вариант при реконструкции.

Полнометражный видеоролик в конце этой статьи охватывает основные этапы установки, но все же оставляет несколько областей, требующих более подробной информации, в том числе размещение опор, исправление поперечной ноги и подготовку подоконника.

Утопленные или утопленные рамы?

В отличие от каркасных стен, деревянные дверные рамы никогда не бывают по ширине каменной стеной. Они могут быть установлены по центру каменной стены, заподлицо с внутренней или внешней стороной стены. Поскольку наружные двери в зонах ВВХЗ не могут открываться внутрь, а должны открываться наружу, я предпочитаю монтировать раму заподлицо с внешней стороной стены по двум причинам.Легче создать гидроизоляционный барьер на лицевой стороне наружной стены, проще применить форму для кирпича или наружную отделку, а если дуновение ветра когда-либо заденет одну из открытых дверей, дверь может повернуться на 180 градусов, не защемляя край. проема кладки. Если рама монтируется внутри каменного проема, а открытую дверь подхватывает ветер, то дверь защемляется на внешней кромке проема, и петлевая перекладина срывается.

В соответствии с инструкцией по сборке Plastpro, для крепления дверной коробки к проему в кирпичной кладке можно использовать 2 или 1 деревянную шайбу.1x деревянные стержни не добавляют дополнительного уровня регулировки, потому что они должны быть закреплены на 1/4 дюйма. х 3 3/4 дюйма. винты по бетону, которые должны пройти через косяк и упор и проникнуть в каменную стену, что затрудняет регулировку положения упора и поправку на поперечную опору в проеме.

Инструкции по установке дверей от нескольких производителей требуют, чтобы проемы в кирпичной кладке были отвесными, ровными, а внешняя поверхность проема находилась в плоской плоскости с толщиной менее 1/8 дюйма.поворота или скрещенных ног из угла в угол.

Большинство плотников знают, что типичные условия на стройплощадке не соответствуют этим требованиям — ни одному из них. Вот почему важно использовать систему установки, которая включает в себя уровни регулировки, которые позволяют плотникам исправить грубые проемы перед установкой дверных коробок.

Установка 2 баксов

В соответствии с требованиями Plastpro к установке (см. стр. 10 и 16), 2x упоры также должны быть закреплены с помощью 1/4-дюйма.х 3 3/4 дюйма. бетонные крепления, но эти винты не должны проходить сквозь рамы. Рамы можно прикрепить к косякам с помощью винтов № 8 x 2 1/2 дюйма, что позволяет установщикам вносить критические корректировки в отношении поперечной ножки и поворота или ветра/деформации в двери — и легко выполнять эти регулировки в процессе установки. .

Конечно, существует определенный перечень крепежных деталей: винты, крепящие опоры, должны находиться в пределах 4 дюймов от жатки с максимальным расстоянием между центрами 16 дюймов; винты, крепящие косяки, должны быть в пределах 6 дюймов.головы с максимальным расстоянием между центрами 14 дюймов. Передняя опора и косяк головы, а также порог также имеют особые требования к крепежным элементам — 4 дюйма от концов, 4 дюйма от центра и т. д.

Все эти требования кажутся пугающими, но задача на самом деле довольно проста. Начните с нанесения двух больших валиков герметика на заднюю сторону опор для ног, затем прикрепите эти опоры к каменной стене на 4 дюйма ниже головы. Но не устанавливайте никаких других креплений — пока не натянете бабки крест-накрест.

Струны не должны идеально соприкасаться, но они должны быть близко. У вас будет еще две возможности исправить скрещенные ноги и ветер или поворот в дверях — когда вы будете устанавливать раму. Поскольку вы не можете оттолкнуть ни одного из оленей от стены, отодвиньте один из оленей от стены, пока струны не соприкоснутся или почти не соприкоснутся. Затем вбейте оставшиеся крепежи и установите головку бака.

Вспышка баксов

Поскольку накладки находятся в непосредственном контакте с каменной стеной, они должны быть обработаны давлением.И баки тоже должны быть гидроизолированы. Некоторые производители рекомендуют жидкую гидроизоляцию, наносимую на торец и кирпичную стену, которая может испачкать поверхность. А если стена не облицована шпоном, краска может не пристать к окладу. Облицовка с помощью клея-и-клея представляет собой более чистую альтернативу, и ее можно даже обрезать после установки формы для кирпича.

Уровень подоконника

Одним из важнейших отличий установки типовых дверей от установки дверей в зонах ВВХЗ является подход к атмосферостойкости и гидроизоляции.В наши дни многие производители рекомендуют использовать «Дренажную систему» ​​для установки окон и дверей в большинстве регионов страны, что означает установку бруса и наклонного подоконника под дверью или подоконником, чтобы любая влага, проникающая в проем, могла стекать. быть направлена ​​наружу.

А вот в зонах ВВХЗ планка скоса не допускается — порог необходимо гидроизолировать с помощью «Барьерной системы», что означает обильное нанесение герметика в два валика между порогом и бетонным подоконником, один валик спереди порог и одну бусину сзади порога.

Но это не исключает полосу прокладки, а полоса прокладки может упростить всю установку — при условии, что высота чернового отверстия позволяет увеличить толщину прокладки. Накладная планка решает две проблемы: помогает выровнять черновой проем перед установкой рамы и порога; а полоса подкладки помогает поддерживать нос порога, который часто выступает на дюйм или более за фундамент.

Начните с обрезки полоски прокладки по всей длине отверстия — от выступа до выступа.Разорвите полосу прокладки на ширину рамы плюс толщину формы для кирпича, затем вычтите около 1/4 дюйма для выступа подоконника. Сделайте надрезы на обоих концах набивки, чтобы полоса накладки не мешала кирпичному молдингу, который должен проходить за нижнюю часть порога, туда, где заканчивается сайдинг.

Подровняйте полосу прокладки, пока она не станет идеально прямой и ровной, затем осторожно поднимите прокладку и зафиксируйте прокладки небольшими каплями герметика, затем нанесите два непрерывных слоя герметика поперек отверстия прямо поверху прокладок.

Закрепите полосу прокладки с помощью бетонных креплений, затем гидроизолируйте прокладку гидроизоляционной мембраной.

Перед установкой рамы накройте обивку накладками на пороги — герметизирующим материалом из анодированного алюминия, с которым должны быть знакомы все установщики дверей.

Накладка на порог особенно удобна для утопленных дверных коробок, когда порог даже не достигает края бетонного или деревянного основания. Используемый в сочетании с накладкой, выступ порога закрывает отлив подоконника, украшает всю установку, и помогает поддерживать порог!

Теперь, когда баки скреплены в одну ровную плоскость и тщательно прошиты, а порог подготовлен должным образом, установка рамы и дверей не составляет труда.

Штукатурка откосов: как своими руками заштукатурить проемы после установки пластиковых окон, отделка проемов входной двери

Качественная отделка стен напрямую зависит от того, как они будут оштукатурены. Гладкая поверхность – залог качественного проведения ремонтных работ.

Особенности

При установке новых окон, межкомнатных и входных дверей перед собственником помещения может потребоваться проведение дополнительных ремонтных работ по штукатурке откосов.Оштукатуривание можно выполнить самостоятельно или доверить этот процесс профессиональным ремонтникам. На сегодняшний день существует огромное количество не только различных штукатурок, но и средств, облегчающих самостоятельный ремонт.

Изображение

Типы смесей

Важно правильно подобрать смесь в зависимости от типа ремонтируемого помещения. На данный момент на рынке строительных материалов представлено огромное количество различных видов штукатурных смесей в различных ценовых категориях. Качество покрытия, его долговечность и внешний вид напрямую зависят от выбранного материала.

Ниже приведены характеристики двух наиболее часто используемых составов:

  • Раствор песка и цемента . Составы на цементной основе отлично подходят для наружных работ и внутренних помещений с повышенной влажностью. Такие смеси используются при работе на внешних откосах или откосах окон сауны или бассейна. Отличительными особенностями материала являются прочность, износостойкость и высокая адгезия изделия. Такая штукатурка доступна по цене, но плохо держится на окрашенных, деревянных и пластиковых поверхностях.

Цементная штукатурка сложна в нанесении, долго сохнет и не так декоративна, как ее аналоги.

ImageImage
  • Смеси сухие на основе гипса . Гипсовая штукатурка не дает усадки и сама по себе более пластична. Идеально подходит для внутренних работ. Он сохнет значительно быстрее цемента, не требует дополнительного наполнителя и не просвечивает под слоем краски, так как имеет белый цвет. При этом сама штукатурка легко окрашивается.

Из минусов такой смеси можно отметить низкую влагостойкость и, как следствие, невозможность использования для наружных работ.

ИзображениеИзображение

Инструменты

Перед тем, как приступить к самому процессу оштукатуривания, необходимо не только закупить материалы, но и приобрести инструменты, необходимые для работы со смесью. Хотя штукатурка оконных откосов отличается от работы с дверными проемами, считается, что описанный ниже набор инструментов подойдет в обоих случаях и является универсальным для любых работ со штукатуркой не только на откосах, но и при покрытии других поверхностей.

  • Уровень .Можно использовать гидроуровень, а также пузырьковый или лазерный инструмент. При этом важно, чтобы она была не менее 0,5 м в длину, но и не больше ширины оконного или дверного проема. Оптимальная длина 1 м.
  • Металлическая линейка . Применяется для оштукатуривания откосов, квадратных столбов, ниш и других строительных конструкций. Существуют также деревянные правила, но их не используют при работе с влажной штукатуркой, так как древесина впитывает влагу и набухает. Важно тщательно проверить инструмент на кривизну и повреждения, чтобы не пришлось переделывать готовую работу.
  • Рулетка . Подойдет абсолютно любой доступный.
ImageImageImage
  • Емкость для смешивания . Можно взять ведро или миску, в которой смесь размешивается согласно инструкции на упаковке. Также понадобится отдельное ведро для измерения количества воды, чтобы точно соблюдать пропорции. Все емкости должны быть вымыты и высушены.
  • Шпатель широкий и средний, мастерок . Ими удобно как зачерпывать смесь, так и разравнивать ее по поверхности склона.Мастерком можно набрасывать смесь на шпатель большего размера, а также устранять небольшие дефекты, образующиеся в процессе работы.
  • Терка и полутерка для придания гладкости покрытию. Их выбирают исходя из типа штукатурки. Предназначен для выравнивания, устранения дефектов и шлифовки штукатурки дочиста. В отличие от кельмы, кельмой можно получить более гладкую поверхность склона.
  • Гладильный станок Это инструмент, с помощью которого также распределяется раствор и удаляются излишки. В основном они используются для выравнивания цементной стяжки пола, но могут применяться и при работе на склонах.
ImageImageImage
  • Малка — инструмент, состоящий из широкой отрезной планки (накладки) и тонкой полоски, свободно помещающейся внутрь (пера). Малка предназначена для измерения углов и переноса их на заготовку. Его легко сделать самому, если у вас есть несколько деревянных брусков.
  • Кисть и валик для грунтовки и отделки. Желательно иметь кисти разного размера, чтобы прокрасить все стыки и углы.
  • Профиль оконный самоклеящийся – универсальная строительная лента, выполняющая одновременно защитную, штукатурную и уплотняющую функции.Профиль оснащен сеткой из стекловолокна, которая надежно фиксирует штукатурку на откосах и практически полностью исключает появление щелей.
ImageImage

Этот набор инструментов необходим для оштукатуривания внутренних откосов.

Что касается наружных оконных поверхностей, то есть еще один способ с использованием оконной планки с сайдингом или без него. Применяется для внешней отделки откосов чаще всего в частных домах и приусадебных участках. Этот способ подходит только для поверхностей определенного размера, поэтому оконная планка не является универсальным методом декоративной отделки внешних откосов.

ИзображениеИзображение

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить непосредственно к оштукатуриванию, вы можете изучить мастер-классы, а также провести ряд подготовительных работ. В первую очередь подбирается необходимый вид и количество смеси. Чтобы узнать необходимое количество, измеряют все уклоны, и средний расход на 1 кв.м. Очищается рабочая поверхность снаружи и вокруг оконной рамы от мусора и пенополиуретана.

Пенопласт обрезается точно по краю оконной рамы . Если окно еще не запенено, необходимо это сделать и дать ему полностью высохнуть. Обычно это занимает около двух часов, но лучше оставить пену нетронутой на целый день.

Если откос ранее был оштукатурен, то необходимо снять как минимум верхний слой старой штукатурки. Однако лучше полностью очистить поверхность от старого состава. Таким образом, возможность образования трещин и пустот сводится к минимуму.

ImageImage

Затем необходимо удалить всю пыль и грязь пылесосом или влажной тряпкой и дать поверхности полностью высохнуть после очистки, иначе штукатурка не ляжет на плоскость.После очистки можно нанести грунтовку в два слоя. Решение выбирают в зависимости от материала стены – чаще всего это кирпичная кладка или бетон.

Дополнительно закрепляется пленка для пароизоляции саморезами, либо наносится герметик. Это делается для смещения точки росы наружу и предотвращения образования конденсата на самих откосах и на поверхности окна.

ИзображениеИзображение

Технология работы

Последовательность работ следующая:

  • Завершение всех подготовительных работ: должно пройти положенное время, чтобы герметики затвердели, пена и поверхности высохли.
  • Если на окне установлена ​​москитная сетка, то ее демонтируют и убирают на время проведения работ. Само стекло, оконная рама и подоконник должны быть покрыты полиэтиленовой пленкой, чтобы не повредить и не испачкать окно. Обычный скотч использовать не рекомендуется, так как он может оставить на поверхности следы клея, которые потом довольно сложно стирается.
  • При оштукатуривании откосов своими руками можно использовать и заранее купленные уголки для дополнительного усиления.Они способствуют формированию ровного края откоса и защищают его от последующей деформации. Уголки устанавливаются на этом этапе работ и покрываются штукатуркой, в отличие от декоративных уголков, которые крепятся к готовой работе.
  • Следующей точкой является привязка планки, которая определяет плоскость, в которой будет наноситься состав.
ImageImageImage
  • После этого нужно замесить необходимое для выполнения работы количество смеси.Для его правильного приготовления используется инструкция от производителя, расположенная на упаковке. Смесь должна иметь вид пасты, не содержать явных комочков, но и не стекать со шпателя или кельмы.
  • Затем необходимо нанести раствор на нижний участок откоса перекидным движением. Нужно постараться сделать это равномерно, что значительно упростит дальнейшую работу.
  • Правило прикладывается к самому низу нанесенного раствора и медленно поднимается по склону, выравнивая первый слой.
  • После завершения движения важно осмотреть поверхность на наличие дефектов и кривизны. При необходимости добавляют еще раствор и выравнивают мелким.
  • Через 2-3 минуты излишки удаляются кельмой, правило – выравнивание раствора по вертикали.
  • Затем слегка смоченной теркой круговыми движениями выравнивается вся поверхность. На свежую штукатурку не нужно сильно давить, иначе можно легко испортить всю предыдущую работу.
  • При необходимости повторить весь алгоритм, начиная с нанесения раствора на откос.
  • Оштукатуренным откосам необходимо дать время полностью высохнуть и только после этого можно приступать к окончательному покрытию.
ImageImageImage
  • На высохшую поверхность откоса наносится один слой грунтовки. Его можно наносить кистью и валиком или более современным оборудованием, например, краскопультом. Это значительно ускорит и облегчит процесс подачи заявки.
  • Шпаклевка замешивается согласно инструкции и наносится слоем 2-3 мм с помощью шпателя удобного размера.
  • Шпаклевку растирают шпателем, смоченным водой.
  • Затем нужно затереть все углы и фаски, если они есть.
  • Осталось дождаться полного высыхания, после чего можно красить готовый откос или класть на него плитку.

Работа с пластиковыми окнами осуществляется согласно инструкции, приведенной выше .до момента полного оштукатуривания. Затем между откосом и соседней оконной рамой нужно уголком кельмы сделать вертикальную полосу и заполнить получившийся проем герметиком во избежание растрескивания штукатурки в дальнейшем.

ImageImageImage

Для повышения качества работы с дверными откосами необходимо использовать не одно, а два правила. Важно полностью снять старый слой штукатурки рядом с коробкой, после чего строительным ножом, установленным под углом 45 градусов к верхнему углу, провести его до самого низа, с усилием прижав.

Перед нанесением штукатурки необходимо загрунтовать весь обрабатываемый участок, а поверхность заполнить герметиком. Сайт должен быть немедленно очищен. В остальном работа проводится так же, как и для оконных откосов.

ИзображениеИзображение

Советы и рекомендации

Работу на высоте проводить удобнее с конструкцией, напоминающей козла. По сравнению со стремянкой это не только безопаснее, но и позволяет покрыть большую площадь, не переставляя с места на место.

Существует более современная штукатурная смесь, содержащая акрил . Он более универсален, но и дороже.

Работать с герметиком нужно очень быстро, иначе он может затвердеть. Затвердевший герметик очень трудно отслаивается от поверхности.

Температура помещения для проведения ремонтных работ должна быть не ниже 5 градусов Цельсия при применении песчано-цементной штукатурки, а также не ниже 10 градусов при применении гипсовых смесей.

ImageImage

Также важно правильно рассчитать время работы со смесью.Если оштукатуривание занимает более одного часа, то лучше сразу не замешивать весь объем штукатурки, а разделить смесь на два-три раза, чтобы она не высыхала в ведре.

Если вместо дверных откосов необходимо штукатурить арочные, то сначала работы нужно произвести на боковых откосах, а затем заняться верхними откосами. В конце всех работ на уголки можно приклеить декоративные уголки – они придадут более аккуратный вид готовым откосам.

Если точно следовать рекомендациям, то процесс пройдет без непредвиденных трудностей.

Как найти уклон в стандартной форме — видео и расшифровка урока

Стандартная форма

Другой формой линейного уравнения является стандартная форма . Стандартная форма линейного уравнения выглядит следующим образом:

Предположим, мы хотели узнать наклон следующего уравнения, которое в настоящее время находится в стандартной форме:

2 x + 4 y = 8

Есть идеи, как это сделать? Мы знаем, что если бы уравнение было в форме пересечения наклона, мы могли бы легко определить наклон. Ах-ха! Давайте сделаем именно это! Давайте представим уравнение в форме пересечения наклона.

2 х + 4 у = 8 Вычесть 2 x с обеих сторон
4 у = -2 х + 8 Разделите обе части на 4
у = (-1/2) х + 2 Это наше уравнение в форме пересечения наклона

Наклон легко найти, так как это число перед переменной x , а именно -1/2.

Формула

Хорошо, теперь мы знаем, что можно найти наклон линейного уравнения в стандартной форме, представив уравнение в форме пересечения наклона и затем определив наклон, но есть и более приятные новости! Мы можем сэкономить много работы, найдя формулу для наклона, когда у нас есть уравнение в стандартной форме. В общем, давайте посмотрим, что произойдет, если мы приведем уравнение в стандартной форме к форме с пересечением наклона.

А х + В у = С Вычесть A x с обеих сторон
В у = — А х + С Разделите обе стороны на B
y = (- A / B ) x + ( C / B ) Форма пересечения наклона

Мы видим, что в общем случае наклон линейного уравнения в стандартной форме определяется следующей формулой:

Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим наш предыдущий пример:

2 x + 4 y = 8

Давайте воспользуемся нашей формулой, чтобы найти наклон.В этом случае A = 2 и B = 4. Подстановка этих значений в нашу формулу уклона дает нам м = -2/4 = -1/2. Как и ожидалось, это именно то, что мы получили, когда мы представили уравнение в форме пересечения наклона для определения наклона. Так намного проще, согласны?

Пример

Давайте рассмотрим пример. Предположим, вы едете на велосипеде, и пройденное вами расстояние можно смоделировать с помощью уравнения 20 90 327 x 90 328 — 2 90 327 y 90 328 = 0. Вы хотите знать скорость, с которой вы едете.Другими словами, вы хотите знать наклон уравнения. Поскольку уравнение имеет стандартную форму, у нас есть два варианта. Мы можем представить уравнение в форме пересечения наклона, чтобы найти наклон, или мы можем использовать нашу формулу. Давайте сделаем и то, и другое для дополнительной практики!

Во-первых, давайте посмотрим, как представить уравнение в форме пересечения наклона.

20 х — 2 у = 0 Вычтите 20 x с обеих сторон.
-2 у = -20 х Разделите обе части на -2.
y = (-20/-2) х Упростить
у = 10 х Это наша форма пересечения наклона

Мы видим, что наклон равен 10. Это говорит нам о том, что вы движетесь со скоростью 10 миль в час; это довольно быстро! Давайте воспользуемся нашей формулой, чтобы убедиться, что мы получаем тот же ответ. В уравнении 20 x — 2 y = 0, A = 20 и B = -2.Подставив эти значения в нашу формулу, мы получим следующее:

м = — А / В

м = -20/-2

м 90 = 0, мы получим тот же результат. !

Резюме урока

Наклон линии представляет собой скорость изменения y по отношению к x . Форма наклон-пересечение линейного уравнения равна y = m x + b , где м — наклон линии.Когда у нас есть линейное уравнение в форме пересечения наклона, легко определить наклон линии как число перед x .

Стандартная форма линейного уравнения : Ax + By = C . Когда мы хотим найти наклон линии, представленной этим уравнением, у нас есть два варианта. Мы можем представить уравнение в форме пересечения наклона и таким образом определить уклон, или мы можем использовать формулу м = — A / B .Оба метода одинаково эффективны и чрезвычайно полезны, поэтому лучше ознакомиться с обоими.

Входные двери | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Эта группа включает входные и выходные двери, а также двери промышленных погрузочных площадок и, в первую очередь, касается требований к гидроизоляции и долговечности. В данную группу входят двери с алюминиевыми и стальными рамами, с заполнением из стеклянных панелей или без них, а также безрамные стеклянные двери. Он не распространяется на двери с деревянным каркасом.Ниже описаны общие функции, выполняемые типами дверей, описанными в этой главе:

Входные и выходные двери, как правило, служат входами в здания для широкой публики или служебными входами для обслуживающего персонала. Обычно они выполняют двойную функцию в качестве аварийного выхода. Международный строительный кодекс (IBC), правительственные постановления, в том числе Закон об американцах-инвалидах (ADA), и местные нормы регулируют многие требования к входным и выходным дверям, касающиеся безопасности жизни и доступности.Эти требования выходят за рамки данной главы.

Промышленные ворота

обеспечивают доступ для погрузочно-разгрузочных работ в зданиях. Хотя функционально это «двери», они обычно представляют собой откатные или спиральные ворота или раздвижные защитные решетки, которые могут открывать большие проемы в стене здания, позволяя разгружать и загружать грузовики, которые подъезжают к приподнятому причалу, или обеспечивать доступ к зданию для транспортных средств.

Описание

Ниже представлены краткие описания часто используемых типов дверей и их компонентов:

Общие типы дверей включают:

  • Распашные двери, обычно выполняющие функции входа/выхода.
  • Вращающиеся двери, обычно выполняющие функции входа/выхода.
  • Промышленные (например, подъемные) двери, выполняющие функции погрузочно-разгрузочных работ и обеспечения безопасности.

Обычно используемые материалы для изготовления дверей включают алюминий, сталь, дерево и стекло. Двери, встроенные в коммерческие витрины, обычно представляют собой алюминиевые рамы со стеклянными вставками или полностью стеклянные. Стальные двери обычно используются для служебных входов/выходов. Деревянные двери чаще всего используются в малоэтажном жилом строительстве.Монументальные двери из дерева или дерева и стекла иногда используются в коммерческих или административных зданиях. Деревянные двери выходят за рамки этой главы.

Промышленные ворота используются для погрузочно-разгрузочных работ, а не для доступа пешеходов. Их основная функция – обеспечение безопасности. Поэтому они часто не предназначены для работы с ограждающими конструкциями. Защитные решетки или двери обычно устанавливаются поверх более традиционных систем витрин. Типичными материалами для наружного применения являются сталь, алюминий и нержавеющая сталь.Двери также часто включают стеклянные заполняющие панели. Рулонные ворота обычно состоят из стальной рамы, прикрепленной к конструкции по периметру для сопротивления ветру и эксплуатационным нагрузкам, структурных направляющих для краев двери и кожуха, который содержит свернутый «занавес», когда дверь находится в открытом положении. Большие промышленные ворота моторизованы; блоки меньшего размера могут приводиться в действие с помощью ручного толкателя, цепных талей или рукояток. Двери с электроприводом часто открываются и закрываются с помощью автоматических приводов ворот.

Основы (функции)

Выход

Требования к выходу для входных/выходных дверей регулируются применимыми строительными нормами и правилами в зависимости от назначения здания, нагрузки и типа двери (распашная, раздвижная или вращающаяся). Глава 10 IBC «Средства эвакуации» содержит требования к эвакуации, включая минимальную высоту и ширину двери, максимальную ширину дверного полотна, фурнитуру «антипаника», размеры уступа наружу, требования к геометрии порога, направление открывания двери (в направлении движения эвакуации). для размещения более 50 человек или для помещений с повышенной опасностью), освещение, рабочая сила, указатели и т. д.Карусельные двери должны раскладываться в направлении выхода и иметь поблизости распашные двери. Дальнейшее обсуждение требований к выходу для входных/выходных дверей выходит за рамки данной главы.

Доступность

Цель правил доступности состоит в том, чтобы позволить лицам с ограниченными физическими возможностями самостоятельно входить в здание и пользоваться им. Поскольку двери, не соответствующие требованиям, могут создавать препятствия для людей в инвалидных колясках, конструкция дверей должна учитывать доступность.Требования доступности для входных/выходных дверей регулируются применимыми строительными нормами, а также федеральными нормами. Глава 11 IBC — «Доступность» содержит требования к количеству, расположению и конфигурации дверей, которые соответствуют ADA. Для целей настоящей главы обсуждение доступности ограничено характеристиками доступных дверей, а именно их низкой пороговой высотой, необходимой для размещения инвалидных колясок, что влияет на их гидроизоляционные характеристики. Более подробное обсуждение требований доступности выходит за рамки этой главы.

Тепловые характеристики (теплопроводность, солнечное излучение, тепловое разделение, комфорт)

Двери часто являются проблемным компонентом тепловой оболочки здания. Типичные проблемы включают потери тепла из-за движения воздуха во время работы, потери тепла из-за движения воздуха через детали периметра и потери лучистого тепла через сами материалы двери. Дверные рамы, которые не имеют надлежащей теплоизоляции, образуют тепловые мосты, которые, как правило, приводят к образованию конденсата в зимнее время. Общие тепловые характеристики двери зависят от типа операции (например,г. распашные, раздвижные, поворотные), остекление (если применимо), детали рамы и периметра, створки и уплотнителя створки, материалы двери.

Двери с алюминиевыми рамами, которые являются частью навесных стен или витрин, иногда имеют термически разбитые рамы и изоляционные стеклопакеты, которые обеспечивают улучшенные тепловые характеристики. См. обсуждения в разделе «Остекление и навесные стены». Непрозрачные входные двери или двери погрузочных доков часто имеют вспененную изоляцию между их внешней и внутренней металлической обшивкой, которая обычно обеспечивает лучшие тепловые характеристики, чем изоляционное стекло.Эти изолированные двери должны иметь внутренние ребра жесткости для придания жесткости лицевой обшивке и обеспечения адекватных конструктивных характеристик.

Потери тепла из-за утечки воздуха являются наиболее серьезной проблемой для тепловых характеристик интенсивно используемых входных и выходных дверей. Стратегии ограничения потерь воздуха и улучшения тепловых характеристик этих дверей включают:

Карусельные двери сводят к минимуму потери тепла и охлаждения от движения воздуха и сводят к минимуму влияние ветра на работу двери. Поскольку их нельзя оставлять открытыми, они также делают механические нагрузки на здание более предсказуемыми и, следовательно, предпочтительны для конструкции ОВиК в здании. В более холодном климате воздушные завесы создают барьер для быстро движущегося теплого воздуха, который ограничивает проникновение холодного наружного воздуха, когда дверь открыта, и часто используются с раздвижными дверями. Теплый воздух также можно использовать для повышения температуры поверхности дверей, что ограничивает образование конденсата. Входные вестибюли с отдельными внутренними и внешними дверями обеспечивают более высокие энергетические характеристики по сравнению с одной входной дверью, в основном за счет ограничения потерь кондиционированного воздуха во время работы двери.

Когда они закрыты, все двери опираются на уплотнитель между работающей створкой и дверной рамой, чтобы ограничить движение воздуха.

Поскольку неровные сочлененные поверхности и крепежные детали раздвижных ворот не поддаются герметизации, конструкция дверей погрузочной платформы по периметру печально известна своей плохой устойчивостью к проникновению воздуха. Поскольку эти двери обычно предназначены для складов, гаражей и подобных помещений, тепловые характеристики часто имеют второстепенное значение. Сопротивление рулонным дверям проникновению воздуха можно улучшить, предусмотрев усиленные уплотнители, в том числе уплотнители из винилового или шерстяного ворса вдоль косяков, полосу стеклоочистителя из неопрена на передней части полотна и неопреновую перегородку в верхней части катушки.Эти функции также помогают с сопротивлением проникновению воды; увидеть ниже.

Влагозащита (водонепроницаемость, защита от конденсата)

Сопротивление проникновению воды зависит от деталей остекления (см. Остекление), деталей дренажа рамы, уплотнителей и деталей по периметру (головка, косяк и подоконник). Общие рекомендации по деталям периметра перфорированных отверстий см. в разделе Окна, которые также применимы к дверям.

Распашные двери, как правило, лучше сопротивляются проникновению воды и воздуха, чем распашные двери, потому что перевернутая ножка порога находится на внутренней стороне двери, а также потому, что внешнее положительное давление ветра имеет тенденцию прижимать дверное полотно к уплотнителю.

Входы/выходы часто утоплены в плоскости наружной стены, чтобы не выходить на улицу, а также для укрытия от ветра и непогоды. Входные тамбуры с внутренней и наружной дверью обеспечивают улучшенные показатели влагозащиты по сравнению с одинарной входной дверью. Сам вестибюль можно спроектировать таким образом, чтобы он не пропускал воду, за счет водостойкой отделки (например, бетона или плитки), гидроизоляционной мембраны под отделкой и стока в полу. Там, где полный вестибюль невозможен, навес обеспечивает некоторую защиту от дождя.

Часто протекают дверные пороги. Чтобы собрать эту просачивающуюся воду и отвести ее обратно наружу, требуются отливы порогов с поднятой внутренней ногой и торцевые перемычки. Отлив подоконника, если он правильно спроектирован и установлен, также служит для сбора и отвода воды, собираемой отливом косяка, который должен заходить в отлив подоконника. Гидроизоляционные характеристики дверных порогов можно улучшить, увеличив высоту порога, но высота порога часто ограничивается требованиями ADA.

Визуальный (дневной свет, эстетика)

Входы и выходы часто имеют стеклянные двери. Ключевые визуальные характеристики застекленных дверей включают внешний вид остекления (см. Остекление) и линии обзора рамы. Безрамные (полностью стеклянные) двери максимально увеличивают площадь остекления, как правило, за дополнительную плату.

Звук (акустика)

Акустические характеристики дверей в первую очередь зависят от утечки воздуха вокруг двери, материалов (см. «Остекление» для обсуждения стратегий ограничения передачи звука для изоляционного остекления, которое применимо к дверям с большими окнами или цельностеклянным дверям). ).Шумоизоляцию через двери можно улучшить за счет увеличения массы рам и створок, повышения герметичности остекления, стыков рамы и рамы с периметром, размещения звукопоглощающих материалов по периметру дверей.

Карусельные двери и тамбуры с внутренними и наружными дверями обеспечивают улучшенные акустические характеристики за счет ограничения утечки воздуха во время открывания дверей.

Безопасность

Стекло в дверях должно быть безопасным; см. обсуждение в разделе «Остекление».

Моторизованные раздвижные двери и защитные решетки должны иметь систему безопасности, которая меняет направление движения ворот, когда они сталкиваются с препятствием. Эта функция предназначена для предотвращения серьезных травм от защемления или раздавливания. Устройства обнаружения препятствий включают датчики давления в передней кромке двери или датчики фотоглазка. Для моторизованных вращающихся дверей требуются аналогичные устройства обнаружения препятствий.

Операционное и охранное оборудование, контроль доступа

Операционная и защитная фурнитура и контроль доступа являются ключевыми конструктивными особенностями дверей.Важные вопросы дизайна включают:

  • Фурнитура для дверей аварийного выхода
  • Электронные системы контроля доступа
  • Автоматические операторы для обеспечения безопасности и доступности
  • Запирающая фурнитура

Этот вопрос выходит за рамки данной главы.

Здоровье и качество воздуха в помещении

Утечка воды через двери или вокруг них может усугубить проблемы с качеством воздуха в помещении (IAQ), создавая влагу для роста плесени. Эта утечка часто может оставаться скрытой внутри стеновой системы или пола и не проявляться до тех пор, пока скрытые компоненты стены не испытают значительного износа и образования плесени.См. обсуждение в разделе о защите от влаги (раздел 3.4 выше).

Вращающиеся двери и вестибюли с двойными стенками ограничивают проникновение переносимых по воздуху загрязняющих веществ и частиц пыли за счет уменьшения потока воздуха через двери. Рейтинговая система LEED Совета по экологическому строительству США включает кредиты за внутреннюю химию и контроль источника загрязняющих веществ. Чтобы получить часть кредитов, проект должен иметь «постоянные системы входа (решетки, решетки и т. д.) для улавливания грязи, твердых частиц и т. д. от попадания в здание через все входы с большим объемом.» Решетки и коврики для прохода, необходимые для этой системы, часто размещаются в вестибюле.

Долговечность и ожидаемый срок службы

Износ: Поскольку двери интенсивно используются, они обычно имеют более короткий срок службы и более высокие требования к обслуживанию, чем другие компоненты ограждающих конструкций, такие как навесные стены и окна. Входные двери должны быть в состоянии справиться с требованиями входа/выхода здания. Интенсивность использования измеряется циклами работы.ANSI A250.8— «Рекомендуемые технические условия для стандартных стальных дверей и рам » и ANSI A250.4— «Процедура испытаний и критерии приемки на физическую выносливость стальных дверей, рам, анкеров рамы и арматуры » устанавливают следующие классы производительности и Циклы испытаний на поворот и защелку:

  • Уровень C, стандартный режим — 250 000 циклов
  • Уровень B, Тяжелый режим — 500 000 циклов
  • Уровень A, сверхтяжелый режим — 1 000 000 циклов

Эксплуатационная долговечность зависит от дверного полотна (т. е. створки) конструкция (например, размер и толщина алюминиевых рам, толщина облицовки из стального листа), конструкция рамы, долговечность фурнитуры и т. д.

Коррозионная стойкость: Алюминиевые рамы по своей природе устойчивы к коррозии во многих средах, если они анодированы и должным образом герметизированы или покрыты обожженной фторполимерной краской. Алюминиевые рамы подвержены ускоренному износу покрытия и коррозии алюминия в суровых (промышленных, прибрежных) условиях, а также гальванической коррозии от контакта с разнородными металлами.Двери и витрины магазинов часто подвергаются воздействию солей против обледенения, которые портят отделку рамы и створок, а также основные материалы.

Стальные двери зависят от применяемого покрытия для защиты от коррозии. Системы покрытий, включающие грунтовку для гальванической защиты (например, краска с высоким содержанием цинка, горячее цинкование погружением) в сочетании с защитным слоем краски, обеспечивают значительно лучшую коррозионную стойкость, чем системы покрытий, в которых используется только защитный слой краски.

Ремонтопригодность и ремонтопригодность

Двери и герметики по периметру требуют технического обслуживания, чтобы продлить срок их службы.Герметики по периметру, правильно спроектированные и установленные с использованием высококачественных материалов, имеют типичный срок службы от 10 до 15 лет, хотя некоторые нарушения вероятны с первого дня. Периметральные герметики требуют тщательной подготовки поверхности, чтобы свести к минимуму бреши и обеспечить максимальное сцепление с поверхностью.

Каркасы из неоцинкованной стали требуют частого осмотра и ухода за покрытиями. Стальные рамы с гальванической защитой под краской, как правило, могут выдерживать более длительные интервалы между техническим обслуживанием покраски, чем без гальванической защиты.Полые стальные двери при прямом воздействии погодных условий часто преждевременно ржавеют, даже если они оцинкованы и часто перекрашиваются, потому что вода неизбежно попадает между наружными и внутренними стальными листами, в результате чего двери ржавеют изнутри.

Алюминиевые рамы окрашены или анодированы. Наносимые в заводских условиях фторполимерные термореактивные покрытия обладают хорошей устойчивостью к деградации окружающей среды и требуют лишь периодической очистки. Повторное покрытие воздушно-сухим фторполимерным покрытием возможно, но требует специальной подготовки поверхности и не так долговечно, как исходное покрытие, полученное спеканием.

Анодированные алюминиевые рамы нельзя повторно анодировать на месте, но их можно очищать, визуально восстанавливать и защищать запатентованными прозрачными покрытиями, требующими частого повторного нанесения.

Дверная фурнитура требует частого осмотра, регулировки и смазки.

Устойчивое развитие

Наилучшей стратегией обеспечения устойчивости дверей является использование передовых методов проектирования для обеспечения долговечности (максимального срока службы) установки.

Алюминиевые и стальные рамы могут быть переработаны по окончании срока службы.Подрядчикам по утилизации и сносу обычно требуется не менее 1000 кв. Футов навесной стены / витрины, чтобы сделать переработку материалов экономичной (меньшие количества обычно утилизируются как обычный мусор). Переработка менее экономична, если алюминий загрязнен герметиками, осколками стекла и т. д., поскольку компании по утилизации платят за материал значительно меньше.

Алюминиевые оконные и дверные рамы, как правило, не содержат переработанных материалов, поскольку производители сообщают о проблемах с внешним видом и долговечностью анодированных покрытий.Производители сообщают о меньшем количестве проблем с лакокрасочными покрытиями. Большинство производственных предприятий настроены на переработку собственного алюминиевого лома (например, стружки, отбракованных профилей рамы).

Энергоэффективность является важным фактором при проектировании с учетом принципов устойчивого развития. Вестибюли и вращающиеся двери улучшают энергетические характеристики.

Приложения

Установить послужной список системы

Выберите дверь с подтвержденным послужным списком в подобных применениях и экспозициях. Проверка послужного списка может потребовать значительных исследований со стороны дизайнера.ASTM E1825 дает рекомендации.

Анализ результатов лабораторных испытаний дверных систем на сопротивление воздуху, воде и конструкции, теплопередачу, устойчивость к конденсации, звукопропускание и работоспособность. Убедитесь, что тесты относятся к конкретной рассматриваемой двери, а не к версии двери с тем же названием продукта, но другой конструкции.

Проектирование гидроизоляции

Для улучшения гидроизоляционных характеристик входных дверей дизайнеры могут предложить:

  • Тамбуры или навесы защищают двери от дождя с ветром.
  • Водосточные желоба вдоль дверного порога и поверхности мощения с уклоном от двери уменьшают скопление воды на пороге.
  • Гидроизоляционные мембраны , которые проходят под всем вестибюлем и сбрасывают воду наружу (например, расширения гидроизоляции площади), могут собирать и отводить воду, проникающую через двери. Гидроизоляционная мембрана и внутренний пол должны быть тщательно детализированы, чтобы предотвратить повреждение внутренней отделки пола водой, собираемой на мембране, например, вода снаружи затекает вверх в песчаном слое, используемом для поддержки каменного пола.
  • Непрерывные отливы по периметру , которые собирают и удаляют воду, которая проникает через рамы или вокруг них, намного эффективнее, чем полагаться только на уплотнения по периметру или уплотнители для защиты от воды. См. Windows для получения рекомендаций по головным уборам, косякам и подоконникам, применимым к дверям. Эти детали должны быть скорректированы с учетом геометрии дверного порога и требований к креплению. Горизонтальная часть подоконника не должна быть пронизана пороговыми креплениями.Вместо этого, если требуется крепление порога, необходимо предусмотреть уголок крепления внутри порога и закрепить его через перевернутую ножку подоконника, примыкающего к задней части порога. Затем порог должен быть утоплен заподлицо с чистовым полом, чтобы избежать опасности споткнуться и защитить внутреннюю перевернутую ножку гидроизоляции. Там, где утопленный угол крепления и оклад не могут быть размещены, оклад подоконника должен иметь небольшую перевернутую ножку, спрятанную внутри порога, но внутри самого внутреннего уплотнителя и крепежных деталей.Отлив подоконника должен выходить за пределы косяка, чтобы собрать утечку из отливов косяка.
  • Приподнятые пороги и пороги, возвышающиеся над тротуаром для стока воды , обеспечивают более надежную гидроизоляцию входных дверей, но почти всегда противоречат требованиям ADA; см. 3.4 выше, где приведены рекомендации по обшивке порогов. Там, где таких ограничений нет, рекомендуется минимальная высота порога 6 дюймов (больше, если порог двери будет подвержен заносам снега).Входные двери на уровне земли почти всегда будут иметь ровный порог, чтобы соответствовать правилам ADA, снизить опасность споткнуться и облегчить доставку. Рассмотрите альтернативные конструкции, в которых используются пандусы и платформы, чтобы соответствовать требованиям ADA, при этом обеспечивая оптимальную высоту бордюра, порога и отливов.
  • Двери, распашные наружу: Двери, распашные наружу, как правило, лучше сопротивляются проникновению воды и воздуха, чем распашные двери, потому что перевернутая ножка порога находится на внутренней стороне двери, а также потому, что внешнее положительное давление ветра имеет тенденцию прижимать дверное полотно к уплотнитель.
  • Одна только уплотняющая лента, даже двойная уплотняющая лента, как правило, не является достаточной защитой от дождя с ветром в местах с высокой экспозицией.
  • Кровля: Вестибюли, выступающие за фасад здания, требуют надежной крыши. Советы по проектированию кровельных систем см. в разделе «Проектирование кровли».

Расчет сопротивления конденсации

Используйте алюминиевые рамы с термическим разрушением для повышения устойчивости к конденсации. Руководство по выбору окон AAMA содержит рекомендации по выбору остекленных дверей с точки зрения сопротивления конденсации.Установите требуемый коэффициент сопротивления конденсации (CRF) на основе ожидаемой внутренней влажности и местных климатических данных и выберите дверь с соответствующим CRF. Проектировщики должны знать, что, как и в случае с окнами, CRF представляет собой средневзвешенное значение для дверной сборки. CRF не дает информации о холодных точках двери, которые могут привести к локальному образованию конденсата. При оценке потенциальной дверной системы внимательно изучите данные, содержащиеся в отчете об испытаниях CRF для конкретного продукта. Отчет будет содержать список температур внутренней поверхности и мест как на раме, так и на остеклении.Во многих случаях сравнение данных о температуре поверхности с ожидаемой внутренней температурой точки росы может обеспечить лучшую меру сопротивления конденсации, чем только CRF. Проекты, для которых контроль конденсации является критической задачей, например, здания с высокой влажностью, требуют теплового моделирования для конкретного проекта. Необходим тщательный анализ и моделирование внутренних условий для точного прогнозирования образования конденсата на стекле и раме. Двери, расположенные на достаточном расстоянии от нагревательных элементов по периметру, будут иметь температуру воздуха вдоль их внутренней поверхности, которая будет значительно ниже расчетной внутренней температуры в зимнее время.Тепловое моделирование интерьера здания с использованием программного обеспечения Computational Fluid Dynamics (CFD) может помочь получить разумную оценку температуры воздуха на внутренних поверхностях стекла и рамы. Эти температуры воздуха в помещении являются входными данными для программы теплового моделирования окон, такой как THERM.

Учитывайте геометрию рамы для теплопроводных материалов рамы (алюминий, сталь). Максимально увеличьте массу обрамления, обращенного внутрь, чтобы улучшить сопротивление конденсации.

См. AAMA 1503 Добровольный метод испытаний на теплопередачу и сопротивление конденсации окон, дверей и секций застекленных стен для описания метода испытаний, параметров и оборудования для определения значений U и CRF для дверных изделий.

Тамбуры и воздушные завесы снижают потери тепла через внутренние двери и создают холодные зоны. Оба снижают вероятность возникновения проблем с конденсацией.

Проектирование долговечности отделки

Алюминий: Анодные покрытия класса I (AAMA 611, заменяет AAMA 606, 607 и 608) и высокоэффективные фторполимерные термореактивные покрытия, наносимые в заводских условиях (AAMA 2604, заменяет AAMA 605), обладают хорошей устойчивостью к деградации окружающей среды.

Сталь: Тонкая сталь, используемая в обычных стальных дверях со стальными рамами, делает гальваническое покрытие обязательным в качестве основы для краски.

Все материалы рамы: Защита дверей от непогоды за счет углубления их с внешней стороны стены и/или обеспечения свесов крыши или выступающих отливов или капель является эффективной стратегией минимизации проникновения воды и максимального увеличения срока службы двери заканчивается.

Оборудование

Этот раздел будет разработан

Распашные двери
Вращающиеся двери
Раздвижные двери
Двери погрузочной площадки

Вопросы управления логистикой и строительством

Срок службы даже самой прочной двери, скорее всего, будет меньше, чем у окружающей конструкции внешней стены.Следовательно, конструкция двери и конструкции по периметру должна позволять снимать и заменять дверь без демонтажа оставшихся смежных компонентов стены.

Ожидаемый срок службы компонентов, которые соединяются с дверью в узел, должен соответствовать ожидаемому сроку службы самой двери или превышать его. Требуются прочные гидроизоляционные материалы, устойчивые к коррозии крепежные детали и застежки, а также влагостойкие материалы в местах, подверженных воздействию влаги.

Лабораторные испытания: Для проектов с нестандартными дверями необходимо провести лабораторные испытания макета двери до производства дверей для проекта.Пригласите специалиста по строительным технологиям для документирования конструкции макета двери.

Полевой макет: для всех дверей, имеющихся в наличии или изготовленных по индивидуальному заказу, требуется изготовление и испытание полевого макета, представляющего стену/дверь в сборе, для проверки и оценки конструктивных возможностей, определения последовательности операций и интеграции с соседними элементами стены.

Испытания производственных дверей: Требовать полевых испытаний производственных дверей для обеспечения качества изготовления и установки дверей.Требуйте многократных тестов на ранней стадии строительства, чтобы выявить проблемы на ранней стадии.

Координация рабочих чертежей: Требуются рабочие чертежи для установки дверей, показывающие все прилегающие строительные и связанные с ними работы, включая оклады, дверные крепления, внутреннюю отделку и последовательность работ. На рабочих чертежах должны быть показаны изометрические или аксиометрические детали угловых узлов.

Детали

Дополнительные сведения о гидроизоляционных мембранах и стеновых системах см. в разделах «Подземные системы и стеновые системы».

Следующие сведения можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF™ (Design Web Format™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от названия чертежа.

Деталь вестибюля с двойными дверями (деталь 3.5-1)