Гост по установке пластиковых окон: Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

Итак, ГОСТ содержит:

■ Требования к свойствам заполнения монтажного шва.

■ Требования к размерам монтажного зазора.

■ Требования к размерам оконного проема.

■ Требования к поверхностям оконного проема.

■ Требования к креплению оконной конструкции.

■ Общие требования к работе.

■ Гарантийные обязательства подрядчика.

Заполнение швов

Требования ГОСТ к сборочному шву сводятся к двум пунктам:

1. Шов должен быть стойким к различным эксплуатационным воздействиям и нагрузкам (п.5.1.5.).

2. Шов должен быть теплым, звуконепроницаемым, паронепроницаемым (5.1.3.).

условно делит шов на три слоя: наружный, центральный и внутренний. Наружный препятствует попаданию воды в шов и обеспечивает отвод пара из шва, центральный является теплоизоляционным, внутренний обеспечивает пароизоляцию.Отметим, что пароизоляционная лента в данном ГОСТе рассматривается как один из возможных вариантов наружного шва (п.А.2.5), наряду с паропроницаемым герметиком (А.2.4), штукатурными растворами (А.2.6.). Как бы внимательно вы не изучали ГОСТ, вы не найдете в нем требований об обязательном использовании ПСУЛ и пароизоляционной ленты. Также в этом ГОСТ отмечается, что «в случаях применения лент для герметизации монтажных зазоров строительных конструкций, предназначенных для эксплуатации с повышенными ветровыми нагрузками (например, в высотном строительстве) и другими нагрузками, ленты уплотняющие следует применять в комплекте с защитными накладными профилями (полосами).

Наружный слой (пример из ГОСТ):

Рис. один

Где 1 — пенополиуретан, 2 — ПСУЛ.

Центральный слой. На этой части шва останавливаться нет смысла, так как аккуратное и неспешное запенивание монтажного зазора обеспечивает требуемое качество шва и соответствует всем требованиям ГОСТ.

Внутренний слой. Использование рекомендованной ГОСТом пароизоляционной ленты (существуют и другие способы пароизоляции, но о них позже) имеет смысл и выполняет возложенные на нее функции, но … только при строительстве дома.

Дело в том, что материалы для внутреннего слоя, согласно ГОСТ (п. 4.3), «пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны укладываться непрерывно, без зазоров, зазоров и непроклеенных участков. Другими словами, меняя окна по ГОСТ, необходимо добиться соответствующей поверхности оконного проема в разделе «Технические требования» (п. 5.2.3, п. 5.2.4 и 5.3.)

Требования к размерам

Сначала подрядчик должен предоставить вам рабочие чертежи узлов примыкания с указанными размерами зазоров. Если проем соответствует требованиям СП, автоматически соблюдаются рекомендуемые ГОСТом размеры монтажного зазора, но… В зданиях, построенных после 1953 года, о соблюдении глубины четверти можно забыть. Что такое «глубина четверти» следует из названия: четверть кирпича равна 60-65 мм. В реальных зданиях глубина четверти может быть до 150 мм. Это означает, что не всегда удается удержать размеры зазоров в пределах рекомендаций ГОСТ.

Поэтому для выполнения требований и рекомендаций ГОСТ необходимо привести оконный проем в соответствие с СП 50.13330.2012 (действующий в настоящее время, а не при строительстве здания): штукатурка, кладка кирпичом и т.п. Или разработать и утвердить (в компетентных организациях) соответствующие технические решения по сборке швов.

Больше? Необходимо штукатурить.

О поверхности отверстия

Еще раз отмечу: соответствие ГОСТу актуально при строительстве нового жилого дома.Можно поставить трехкамерные окна (не глядя на СП 50. 13330.2012), проверить кладку проема, оформить все необходимые технические решения и т.д., но при замене старого окна на пластиковое, к сожалению, нет.

Не секрет, что пластиковые окна чаще всего устанавливаются, когда старые приходят в негодность. То есть примерно через 30-40 лет после сдачи дома в эксплуатацию. При демонтаже старого окна кирпичи, части фасадной плиты (разрушенные атмосферными воздействиями) выкрашиваются и откалываются.А согласно ГОСТ, «Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь выбоин, каверн, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Дефектные места должны быть заполнены гидроизоляционными составами…» А также: «При ремонте объектов и замене оконных блоков… поверхности внутренних и наружных откосов должны быть выровнены штукатурным раствором без образования мостиков холода».

Кроме того, помните пункт о пароизоляционной ленте и прочности ее сцепления и получите: после демонтажа старой рамы необходимо очистить проем от старой штукатурки, заново оштукатурить, просушить, загрунтовать, просушить и только после этого нести вне установки.

Анкеровка (фиксация) пластикового окна

При установке пластикового окна по рекомендациям ГОСТ нужно внимательно следить за количеством и расположением креплений. Для двустворчатого окна (наиболее популярная конфигурация — одна глухая створка, одна поворотно-откидная) по ГОСТ требуется 14 анкеров (см. рис. 2), что, на мой взгляд, избыточно и устанавливается по порядку нивелировать ошибки и невнимательность строителей и производителей пластиковых окон… Кроме того, необходимо корректировать тип используемых креплений в зависимости от материала и стен и их состояния (см. ниже: «Диагностика состояния стен»).

Рис. 2.

Общие требования к выполнению работ

Кроме всего вышеперечисленного, монтажная организация по ГОСТу должна иметь типовую инструкцию по установке оконных блоков (а теперь — внимание), разработанную для оконной компании компетентными организациями и согласованную с региональными строительными органами.

Об осмотре систем отопления и вентиляции, состояния и конструктивных особенностей стен (необходимых при проведении работ по ГОСТу) можно даже не упоминать, как тут не упомянуть о соответствии вновь устанавливаемых конструкций архитектурному проекту объекта. строительство.

Слышали об организациях, проводящих испытания материалов монтажного шва и самого шва, которые по ГОСТу необходимо проводить регулярно? Если знаете — пишите, буду благодарен.

И, если говорить о полном соответствии ГОСТ и СП, то окно должно соответствовать проектной документации. Другими словами, конфигурация окна должна соответствовать указанной в проекте здания, либо эскиз окна должен быть согласован с авторами архитектурного проекта.

Теперь о времени… и деньгах

Стоимость установки двухстворчатого окна с соблюдением всех требований и рекомендаций ГОСТ (указанных выше) не может быть менее 30 тыс. руб.Примерно столько же стоит такое окно в странах Европы. .. Вам обещали установку по ГОСТу всего за 9 тысяч? ..

Как трактовать и применять требования ГОСТ?

К ГОСТу можно подойти с нескольких сторон. Вы можете следовать букве ГОСТа с выполнением всех требований и соответствующим документальным сопровождением. И можно не смотреть ГОСТ и устанавливать как получится (например, закрепить пластиковое окно только пенопластом, без анкеров — тоже есть такое).

Но есть и промежуточный вариант: ориентироваться на ГОСТ, но при этом критически оценивать его требования и рекомендации, учитывая, что 10-20 лет с момента его разработки до сегодняшнего дня (а новый ГОСТ — это лишь немного модифицированный старый) и технологии установки, и сами пластиковые окна ушли далеко вперед, а Россия огромная страна с широким спектром климатических условий.

ГОСТ в реальных условиях

Начнем с требований к окну.Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (далее — просто СП), в климатических условиях Сибири возможно применение оконных конструкций из пятикамерного (и выше) оконного профиля. Трехкамерные окна (даже с применением низкоэмиссионного стекла и с заполнением камер стеклопакета аргоном) не проходят по теплофизическим характеристикам. Казалось бы, при чем тут это? Но у пятикамерного окна монтажная ширина больше и это вызывает определенные трудности при монтаже монтажного шва.

При установке качественного энергосберегающего пластикового окна (с шириной профиля 70 мм и более) монтажный шов будет отличаться от примера ГОСТа (см. рис. 3): при запенивании образуются незапененные полости в угловой зоне возле ПСУЛ (1) (3) (контролировать их вспенивание невозможно), а это нарушает теплоизоляционные свойства монтажного шва и приводит к его промерзанию, а в крайних случаях — и к продуванию.

Попытка уложить большое количество пены в это пространство приводит к выдавливанию пены PSUL.Паропроницаемые шпаклевки рассматривать не будем, так как в нашем климате (диапазон температур от -45 до +40, а на раме — до +60) наблюдаются значительные термические изменения размеров оконного блока, шпаклевка рассыпался и рассыпался.

Рис. 3.

Один из возможных альтернативных способов монтажа

1. Заполнение монтажного шва.

Требования ГОСТа (если не дословно, а по существу) можно выразить так: шов должен быть теплым, в него не должна попадать влага, как снаружи, так и из помещения (расширение воды при замерзании разрушает пенопласт) и находящаяся там влага должна иметь возможность выхода из шва.Исходя из этого вывода, возможна следующая схема шва (см. рис. 4).

Рис. 4.

В этом случае технология заполнения шва следующая. После фиксации конструкции укладывается первый слой пенопласта (1). После завершения вспенивания первым слоем по всему периметру наносится второй слой пенопласта (2). Следующим этапом является запенивание зазора между четвертью и окном ПВХ (3), после чего шов закрывается снаружи наружным пластиковым уголком (4).Это позволяет добиться плотного вспенивания шва с однородной мелкопористой структурой пены (то есть избежать крупных пузырей, неизбежных при запенивании за один проход).

Такая установка пластиковых окон позволяет добиться основных требований ГОСТа: наружный угол (4) препятствует попаданию воды в шов, но оставляет возможность выхода пара из шва. Сэндвич-панель паронепроницаема и препятствует попаданию влаги в шов со стороны помещения.Кроме того, рама пластикового окна со всех сторон отделена от стены слоем пенопласта, что позволяет в полной мере реализовать теплосберегающие функции профиля.

2. Размеры монтажного зазора.

Если четверти выполнены в соответствии с СП, рекомендуемые ГОСТом зазоры соблюдаются автоматически, но:

■ Во-первых, глубина четверти выясняется только после демонтажа старого окна, а окно ПВХ в это время уже изготовлено.

■ Во-вторых, нежелательно ставить пластиковую оконную раму глубже 30 мм в четверть — места на наружной отделке не остается монтажный шов.

■ В-третьих, минимальный размер (по ГОСТу это 20 мм) монтажный зазор нельзя качественно запенить. Кроме того, пена должна гасить (смягчать, выравнивать) температурные перепады размеров каркаса, а данный зазор этого не позволяет.

■ И, наконец, ГОСТ (п. 5.3.1) позволяет увеличить размер монтажного зазора.Правда, с заполнением его «…вставками из жесткой изоляции…» Однако прописать такую ​​конструкцию шва никто не позволит.

О размерах «четверти» в наших домах я упоминал выше.

Таким образом, при замере окон мастера почти всегда исходят из глубины рамы в четверть (и опыта, полученного на их ошибках). А если зазор превышает рекомендуемый ГОСТ, то это вина строителей, старая конструкция, невозможно». Кроме того, при правильном креплении (нужно подобрать соответствующий анкер) и запенивании пластикового окна возможно увеличение монтажного зазора до 80-85 мм не влияет на качество шва.створки и высокие ветровые нагрузки. Кроме того, следует помнить, что в кирпичных домах крепление сверху выполнено в перемычку и чем больше дырок, тем больше вероятность поломки…

4. Документальное оформление работ.

Чаще всего ограничивается эскизами конструкций с перечнем работ, договором подряда и актом выполненных работ. И это объясняется довольно просто. Брать на себя ответственность за габариты конструкции, особенности монтажа, подписывая акт согласования, вы, как заказчик, не согласны, как не согласны ограничивать гарантийные случаи подписанием актов скрытых работ… О согласовании конфигурации окна с архитекторами тоже не может быть и речи, ведь вам нужно удобное для вас пластиковое окно, и не то, что архитектор придумал 30-50 лет назад, а в пластиковом исполнении .

5. О гарантии.

Небольшой казус: по ГОСТ 30674-99 гарантия на пластиковые окна должна быть не менее 3-х лет со дня отгрузки продукции; по ГОСТ 30971-2012 гарантия на шов не менее 5 лет.

А вот устанавливаемое пластиковое окно представляет собой оконный комплекс с монтажным швом. А гарантия устанавливается чаще всего на окно, то есть 3 года с момента завершения установки. Ведь окно без шва может существовать, а наоборот – никак. Кроме того, за три года успеют проявить себя все монтажные дефекты, а за появление дефектов по вине строителей (изменение размера или конфигурации проема и т. ) этого времени недостаточно. Правда, здесь нужно следить, чтобы гарантия в договоре распространялась не только на конструкции, но и на монтажный шов (монтажные работы).

И в завершение статьи хочу сказать, что какие бы лозунги ни использовал ваш подрядчик, качество и долговечность монтажа на 90% зависит от рук, которые делают этот монтаж…

П.С. Эта статья аналитическая. Он основан на анализе и обобщении отраслевых нормативных документов (ГОСТ и СП) и собственного практического опыта его автора в части разрешения спорных вопросов, касающихся качества установки (сборки) пластиковых окон.Статья не претендует на истину в последней инстанции.

Если у Вас есть вопросы, комментарии, замечания или Вы готовы рассказать нам о спорных моментах из Вашей практики, просим присылать их на электронную почту: … Мы будем рады обсудить это с вами.

Начальник отдела продаж

компания ЛОКА С.В. Сальников.

Копирование и воспроизведение данного материала без уведомления правообладателя допустимо только при размещении активной ссылки на Ваш сайт

Установка пластиковых окон по ГОСТу.

Никаких сложных операций при установке пластикового окна своими руками не требуется. Для этого не нужно иметь особых навыков или специального дорогостоящего оборудования. Технология установки проста и состоит из очистки проема и установки окна. В общей сложности установка пластиковых окон своими руками займет всего пару часов.Согласитесь, это не так уж и много.

Но при этом вы сэкономите семейный бюджет на довольно небольшую сумму денег на одном окне, не пользуясь услугами специалистов. Иногда цена за установку рассчитывается в процентах от стоимости нового окна, а в некоторых фирмах составляет от десяти до сорока процентов от стоимости окон.

Инструмент для установки пластиковых окон

Итак, какой инструмент нужен для установки пластиковых окон на строящемся объекте, будь то загородный дом или коттедж:

• уровень;
отвертка
• ;
• пистолет для более удобного нанесения пенополиуретана;

пенополиуретан рассчитан на 1 — 3 баллона на 1 стандартное окно

• перфоратор;
• набор шестигранников;
• пистолет для нанесения силикона;
• нож канцелярский;
электролобзик
• ;
• рулетка;
• карандаш.

Чистим проем для пластикового окна

Прежде чем приступить к установке, необходимо очистить проем для пластикового окна.

При очистке проема под окно от пластика удаляются глубокие впадины или всевозможные отслоения, возникшие при строительстве дома, стену лучше восстановить и только потом продолжать дальнейшие работы по установке окон.

Установка пластиковых окон и выравнивание рамы

Установка пластиковых окон состоит из определенных действий:

• На оконной раме делаем отметки карандашом в тех местах, где будет происходить крепление (их 4 через каждые 70 см).Расстояние от угла оконной рамы крайних креплений обычно оставляют в пределах 5-15 см. Если ваше окно идет с опорным профилем, то раму можно не крепить снизу.
• Следующим шагом при установке пластикового окна является прикрепление всех крепежных элементов к оконной раме. Крепежный элемент (саморез диаметром 4 мм) фиксируется в металле, который находится внутри рамы (гнутый швеллер). Саморез, на конце сверло. Если окна большие, то понадобятся саморезы диаметром 12 мм.В качестве креплений также можно использовать специальные анкерные пластины.
• В оконном проеме делаем углубления в местах крепления креплений. Для выполнения этого действия необходимо в подготовленный оконный проем вставить раму с уже закрепленными на ее поверхности крепежными элементами. Там, где крепеж будет крепиться к проему, выдалбливаем углубления по установленному размеру крепежа и примерно на глубину 4 см. В этих местах будем утапливать крепеж.Делаем это для того, чтобы потом не возникло проблем при отделке откосов.

Если окно не имеет монтажной планки, то при вставке в проем ее необходимо заранее поднять на определенную высоту подоконника. Для этого подложите под раму куски пенопласта или деревянные бруски. Если на окне есть монтажная пластина, то в этой процедуре нет необходимости. Крепить монтажную пластину к раме не стоит, обычно она поставляется уже закрепленной.

• Выравнивание рамы включает ряд шагов. Для этого в определенных местах под раму подкладываем, например, деревянные клинья (бруски заданного размера), которые должны находиться строго под поперечными частями оконной рамы. Вставлять их нужно так: сначала расположенные два нижних и, соответственно, верхних в горизонт. Самое долгое время при выравнивании бровей занимает постановка клиньев. В результате работы ваш каркас должен быть ровным, как по горизонтали, так и по вертикали.Проверяем работу уровнем. Этот вид работы легче выполнять вдвоем. Наконец, мы можем закрепить анкерами или дюбелями окно в оконном проеме. Для крепления к пустотелому кирпичу, ракушечнику и пенобетону лучше использовать анкеры диаметром 6-8 мм. Прикрепляем отлив саморезами по металлу (диаметр 4 мм) к оконной раме.
• Предварительно проводим регулировку оконной фурнитуры. Отрегулируйте окна в петлях с помощью шестигранников.Во время этих действий створка должна двигаться свободно. Иногда окно при закрытии/открытии бьет в места установки запорной фурнитуры. Это легко исправить, открутив винт на этом элементе и переместив его на 0,5-1 сантиметр выше или ниже.
• Запениваем все щели между оконным проемом и рамой.

Установка стеклопакета в раму

Установка в раму стеклопакета состоит из следующих этапов:

1. Проверяем наличие накладок на стеклопакет.Если дело в глухой раме, то их должно быть 2-4 штуки с 2-х сторон.
2. Установка стеклопакета в раму требует опыта, если нет, то лучше производить установку вдвоем. Ставим стеклопакет на подкладку (держа под небольшим углом к ​​себе). Затем, когда вы придадите ему вертикальное положение, чтобы он немного сжал приемную резину на раме.
3. Далее обжимаем пакет по плоскости, где есть примыкание к раме, и устанавливаем штапики, сначала вертикально.Сильно надавливаем с концов штапика, как бы вставляя его в центр. Если вы не можете забить его рукой, постучите молотком.

Установка пластиковых подоконников

Зачастую установка пластиковых подоконников начинается с их раскроя, ведь они бывают стандартной ширины и длины, то есть с определенным запасом. Для этого понадобится электролобзик, болгарка или пила с мелкими зубьями.

1. При установке пластикового окна подрезаем подоконник до необходимого уровня.Затем придвигаем подоконник к опорному профилю. Далее выставляем наш подоконник по уровню, для этого подкладываем под него бруски дерева, куски кирпича или обрезки от ламината.
2. Занимаемся выставлением подоконника по уровню. Заглушки лучше устанавливать так, чтобы они полностью уходили в стену. И лучше приклеить их дополнительно на суперклей, так как силикон и акрил их не приклеивают.

В результате ваш подоконник должен выставляться в двух горизонтальных направлениях по уровню и не провисать ни в одном месте (проверьте нажатием рукой).Иногда подоконник монтируют с небольшим уклоном, чтобы собирающийся конденсат, образующийся на окне, не стекал полностью под окно. И если вы решили сделать такой уклон, то сделайте его небольшим, всего около 3 градусов.

Дальнейшим действием будет задувание пеной полости под подоконником. После этого равномерно нагружаем подоконник по всей поверхности каким-либо грузом (можно поставить бутылки с водой) примерно на двенадцать часов. При несоблюдении этой процедуры пенопласт просто загнется.

Через сутки после запенивания остатки пены, вышедшие из полости под подоконником, удаляются обычным канцелярским ножом. Иногда из-за неровности подоконника после его установки получается небольшой зазор между оконной рамой и верхом подоконника. В этом случае заполните его силиконом. Немедленно удалите остатки силикона тряпкой.

Учтите тот факт, что силикон со временем чернеет от грибка, и делает внешний вид окна и подоконника некрасивым, поэтому такой зазор лучше предотвратить заранее.Это можно сделать, прикрутив Z-образные оцинкованные пластины к подоконному профилю перед его установкой. Также такие плиты придут на помощь при выставлении подоконника под уровень.

Регулировка фурнитуры пластиковых окон

Завершающим этапом производства работ по установке пластикового окна в строящемся доме, который выполняется только после полного высыхания обшивочного материала и пенопласта, является регулировка фурнитуры пластиковых окон (установка и регулировка запорные элементы). Когда оконные створки свободно закрываются и открываются и нигде ничего не держится, это означает, что вы успешно завершили регулировку фурнитуры пластикового окна.

Защитную пленку с логотипом компании лучше сразу снять. Красоты окну это не добавит, и в дальнейшем оно лишь превратится в практически несмываемую грязь.

Вот и все, весь процесс установки пластикового окна в строящемся доме завершился сам собой, все, как вы видели, не так сложно, как кому-то кажется.

Деревянные дома люди строили с древних времен. Но не все знают, как сложно построить деревянный дом. Тут много тонкостей. И одним из самых важных вопросов является установка дверей и окон в деревянном доме.

В первую очередь нужно знать: если дом построен не из клееного бруса или из просушенного дерева, в нем нельзя сразу установить двери и окна.

Бревенчатые окна можно устанавливать примерно через полгода после возведения стен дома.Причина здесь, прежде всего, в усадке сруба. Все дело в том, что при высыхании форма и размеры древесины меняются. Если в только что собранный сруб поставить окна и двери, все может закончиться тем, что через некоторое время дом буквально раздавит окна и выдавит двери.

Усадка дома из сухого дерева в целом может длиться до 7 — 8 лет. Специалисты считают, что ставить окна и двери в доме можно примерно через полгода, так как основная усадка происходит именно в этот период.

Необходимо, однако, помнить: шесть месяцев — это средний срок. Разные дома могут иметь разную усадку. Во многом это зависит от того, в какое время года были вырублены деревья, от условий и качества сушки и т. д.

Все деревянные дома можно разделить на несколько категорий. На обустройство коробки дома, построенного из свежеспиленных бревен, уйдет от 10 до 12 месяцев. Если дом построен из обработанного профилированного бруса, срок сокращается до 3 – 4 месяцев.Дом, построенный из просушенного бруса, практически не нуждается в осадке. Вполне достаточно подождать 2-3 недели. За это время бревна под собственным весом будут теснее прижиматься друг к другу. После этого в доме можно ставить окна и двери, проводить чистовую отделку помещений и заселяться в новый дом. Чтобы дом усаживался быстрее, дом необходимо хорошо проветривать.

Многие считают, что при усадке дома его каркас может разрушиться. Для того чтобы этого не произошло, на стыках бревен делаются специальные шторки.При наличии таких препятствий стыки не теряют плотности при усадке дома.

Из всего сказанного можно сделать один вывод: сроки установки дверей и окон в срубе зависят от типа самого дома. Если при строительстве дома вы будете соблюдать все простые правила, которые были перечислены выше, у вас не возникнет никаких проблем, и ваш дом будет служить вам долгие годы, радуя вас и ваших близких.

Порядок работ при строительстве дома четко определен, и лучше его строго придерживаться.Причем это касается евроокон, как пластиковых, так и деревянных. На каком этапе строительства лучше ставить окна, и каковы будут последствия установки светопрозрачных конструкций в разное время, расскажет портал MEDIA WINDOWS.

Распространенной практикой в ​​отечественном частном строительстве является установка окон непосредственно перед зимой в голые стены, чтобы закрыть внутреннюю оболочку и иметь возможность провести отделочные работы, которые обычно сырые и грязные. Это распространенная ошибка в строительном искусстве.

Необратимые последствия «самодеятельности» при установке окон

Идеально, если установка окон и дверей будет производиться после выполнения и высыхания стяжки и внутренней штукатурки, но до монтажа наружной стены изоляция. Такая последовательность работ гарантирует, что в слое утеплителя вокруг окон не будет скапливаться избыточная влага (что в зимнее время приведет к образованию конденсата в слое утеплителя, затем промерзанию в слое пенопласта и, как следствие, деградации ячеистой структуры сборки мыло).

В случае деревянных окон избыток влаги может вызвать вздутие оконных рам, появление трещин на окрашенной поверхности и даже стыках рамы, а также коррозию фурнитуры. Напомним, что окна рассчитаны на «нормальные» условия эксплуатации, которые колеблются вокруг внутренней температуры 20 градусов Цельсия и относительной влажности в пределах 50-60%. Очень часто предоставление именно таких условий эксплуатации является отправной точкой гарантийных документов производителей евроокон.

На каком этапе строительства ставить евроокна?

Деревянные окна . Устанавливать их лучше по завершении «мокрых» работ внутри дома. Если их установить раньше, то высокий уровень влажности в помещении (около 90%) может нанести непоправимый вред деревянным рамам. Хотя производители утверждают, что современные деревянные окна устойчивы к влаге атмосферных осадков и не деформируются, они не рекомендуют устанавливать их перед оштукатуриванием и стяжкой.Некоторые из них даже предупреждают, что гарантия, предлагаемая на евроокна из дерева, становится неактуальной, если после установки столярных изделий производились «мокрые» работы в сырых, плохо проветриваемых и плохо отапливаемых помещениях.

Окна ПВХ … Неважно, планируется их установка до или после «мокрых» работ. Всегда должно быть обеспечено эффективное проветривание помещения (при необходимости обогрев), чтобы влага не конденсировалась на поверхности стеклопакета, ведь она может потом уйти на откос и впоследствии спровоцировать появление плесени.

«Мокрые» работы зимой … Строительные работы часто завершаются в конце осени, а установка окон и отделочные работы приходятся на зимний период. В этой ситуации лучше выбрать пластиковые окна, которые, в принципе, можно устанавливать в любое время года (хотя следует избегать дней, когда температура опускается ниже -5°С, даже если для окон используется зимний пенопласт). герметизация, которая может работать при температуре до — 10°С). Если зима холодная, лучше отложить установку пластиковых окон на весну.При очень низких температурах ПВХ становится хрупким, что может привести к растрескиванию профиля при транспортировке, разгрузке и монтаже.

С установкой деревянных евроокон тоже лучше подождать до весны. Тем не менее, если евроокна уже вставлены, и есть желание доделать дом зимой, стоит задуматься, не заменить ли мокрые работы сухими. Монтаж гипсокартона и гипсокартона не оказывает большого влияния на влажность в помещении и не задерживает дальнейшие отделочные работы.Когда работы прерываются на зиму, а окна уже установлены, важно предусмотреть в помещениях вентиляцию, иначе скопившаяся влага будет конденсироваться внутри дома – скорее всего, на окнах.

Наиболее полезная последовательность работ при установке евроокон

Благодаря такой последовательности удастся избежать загрязнения или повреждения окна, повышенной влажности в доме, ненужного дублирования работ (исправление ранее выполненных откосов, поврежденных во время установка окон).

Установка окон до или после оштукатуривания

Перед оштукатуриванием … Если отделочные работы будут проводиться весной и летом, то окна можно устанавливать до «мокрых» работ. Их необходимо экранировать защитной пленкой или во время оштукатуривания можно снять створку и тщательно защитить рамы. Также можно установить окна, оштукатурить откосы и углы, а затем, защитив окна специальной пленкой, оштукатурить остальные поверхности стен.Оштукатуривание требует температуры выше 5°С, поэтому при планировании этих работ на зиму (особенно ГКЛ) следует устанавливать евроокна раньше. Такая последовательность работ приемлема, если принято решение об установке пластиковых окон.

При установке деревянных окон лучше дождаться полного высыхания штукатурки. Если окна вставляются осенью перед оштукатуриванием, их следует тщательно закрыть пленкой и оставить открытыми для отвода влаги.

После штукатурки … Лучше всего штукатурить стены внутри, оставляя неоштукатуренными откосы и углы. После их высыхания устанавливаются окна, а после того, как пена высохнет и затвердеет, откосы штукатурятся. Такой подход особенно уместен в случае с деревянными окнами. Тогда можно избежать их возможного контакта с лишней влагой от пересыхания штукатурки.

Бывает, однако, что штукатуры не хотят соглашаться на доделку откосов. Если планируется установка гипсокартона, то с отделкой оконного проема может помочь бригада монтажников гипсокартона.После установки окна вырезанные гипсокартонные плиты определенным образом приклеиваются к проему. Можно, конечно, полностью оштукатурить стены и откосы, но после этого будет сложно установить окна, не повредив штукатурку.

Установка окна после выполнения «мокрых» работ в интерьерах имеет еще одно преимущество: поверхность рамы и стеклопакетов не подвергается загрязнению, царапинам и необратимому повреждению работниками другой строительной бригады. К сожалению, есть риск, что этого не избежать при монтаже теплоизоляции вокруг оконной рамы или подоконника.Поэтому перед началом работ по утеплению окно вместе с рамами следует защитить слоем специальной пленки.

В процессе строительства дома у многих владельцев возникает вопрос о том, когда монтируются окна. Важно знать, что конструкции из натурального дерева устанавливаются после завершения внутренних отделочных работ, таких как стяжка потолка и штукатурка.

Перед началом монтажа здание должно немного просохнуть, так как повышенная влажность может привести к набуханию натурального материала и его растрескиванию, а также порче лакокрасочного покрытия.

Для снижения влажности воздуха можно использовать для отделки стен вместо штукатурки гипсокартон. При этом монтаж оконной конструкции можно проводить после стяжки стен и до отделки гипсокартоном.

Если вы предпочитаете пластиковые окна для своего дома, то их можно устанавливать как после, так и до отделки, так как ПВХ конструкция не восприимчива к влаге. Однако важно помнить, что если стены отделаны гипсокартоном, перед его использованием необходимо установить окна, так как материал не является влагостойким.

Выполнение работ зимой: основные тонкости

Основные строительные процессы: закладка фундамента, возведение стен, организация кровли, приходиться на теплое время года. Осенью и зимой наступает время внутренних отделочных работ. После установки в доме металлопластиковых окон необходимо запустить систему отопления. Зимой для отделки стен рекомендуется использовать листы гипсокартона. Выбор этого материала не сильно повлияет на уровень влажности в помещении, но значительно ускорит ремонтные работы.

Если хозяева планируют установку окон из натурального дерева, для отделочных работ используют сухую штукатурку во избежание вздутия рам.

Залог успеха: правильный микроклимат в ремонтируемом помещении

Скорость и качество работы во многом зависят от влажности и температуры. В домах, где установлены пластиковые окна, необходимо улучшить систему естественной вентиляции. Для этого окна оставляют приоткрытыми, а в вентиляционных каналах монтируют вентиляторы.

Также необходимо контролировать температуру. До полного высыхания стяжки и штукатурки значение на термометре не должно опускаться ниже +5°С. В качестве альтернативы традиционной бетонной стяжке можно частично использовать сборную сухую стяжку. Такой выбор ускорит отделочные работы за счет снижения количества строительной влаги.

Выполняем отделочные работы летом

Внутренняя отделка помещения – важный и трудоемкий процесс.Перед началом ремонта желательно завершить установку пластиковых окон. Особенно, если работы намечены на весну.

Установка окон включает в себя несколько этапов. По завершению монтажа проводится ремонт и выравнивание откосов. Затем приступайте к обработке стен цементным раствором.

Установку деревянных окон отложить до окончания внутренних работ.

Важно помнить, что на сквозняке обои будут отклеиваться, а краска «вздуваться».Защитить помещение от проникновения воздуха можно с помощью пленки. Достаточно закрепить его на оконном проеме.

После окончания работ откосы должны просохнуть. Поэтому на начальном этапе раствор следует наносить только на стены. Деревянные окна устанавливаются в последнюю очередь.

На завершающем этапе оконные откосы должны быть оштукатурены. Мастера используют и альтернативный способ облицовки – отделку гипсокартоном.

На ничем не утепленных стенах можно штукатурить фасад как до, так и после установки окон.Однако работы все же рекомендуется проводить после установки окон. Это даст возможность проводить все последующие отделочные работы быстрее и качественнее. После установки окон сразу можно проводить обустройство откосов и внешних отливов. Эти работы позволяют избежать дальнейшей переделки фасада. Если штукатурка была нанесена до установки окон, то последующая штукатурка фасада будет совсем другой.

Если в планах организация двухслойных стен, то изначально выполняют
установку окон, а затем укладывают утепление и штукатурят фасад. Кроме того, такая последовательность монтажа позволяет более качественно выполнять отделочные работы.
внешних откосов.

Чтобы после утепления фасада можно было наносить штукатурку, плиты
накладывают на оконный проем на 2-3 см. Нельзя допускать в углах
окон образованных стыков теплоизоляционных плит. Поэтому плиты разрезают, придавая им
форму буквы «Г». А затем крепятся с вырезом в углу окна.

На период оштукатуривания фасадов окна закрывают пленкой, которая фиксируется скотчем. По окончании работы он удаляется. Фиксировать пленку молярной лентой не рекомендуется, так как после ее снятия на окне остаются следы.

Правила монтажа конструкции

При заказе окон необходимо пригласить специалиста компании, который четко замерит размеры будущего строения.

Изделие устанавливается при температуре наружного воздуха не ниже -5°С. Более низкие значения могут привести к появлению микротрещин и сколов на пластиковых элементах окна. Кроме того, отрицательные температурные показатели приводят к ухудшению сцепления пенополиуретана со стеной.

Крепление оконной конструкции к стене

Окно монтируется в проем с помощью специальных планок, выравнивающихся в вертикальном и горизонтальном направлениях.Крепится к стене одним из двух способов – рамными дюбелями и стальными анкерами.

В случае использования анкера один его конец закрепляется на окне, а другой на стене. Такими креплениями можно крепить оконные блоки из различных материалов.

Каркасный дюбель не такое уж универсальное решение, так как вынуждает вносить изменения в конструкцию. Чтобы закрепить с ним раму, в оконном профиле и в стене просверливается отверстие. В образовавшийся швеллер устанавливается дюбель и затягивается.Все работы монтажники проводят аккуратно, так как слишком сильное закручивание дюбеля может привести к деформации окна.

По завершении монтажа оконной конструкции стыки по ее периметру запениваются, а материал снаружи защищается пароизоляционной лентой или специальным жидким герметиком. Он позволяет предотвратить влияние негативных внешних факторов на пенопласт.

Размещение окна в стене

Требуется правильно расположить конструкцию в наружной стене, так как это предотвратит появление «мостиков холода».

При установке конструкции в однослойную стену ее располагают ближе к середине, что снижает теплопотери. В двухслойных стенах оконный блок монтируется заподлицо с внешней стороной кладки. При этом важно, чтобы утеплитель заходил в профиль на расстояние около 3 см, перекрывая стык между стеной и каркасом.

В случае строительства дома с трехслойными стенами оконная конструкция монтируется в теплоизоляционном слое, в непосредственной близости от кладки несущей части стены.Образовавшийся зазор заполняется специальной лентой, предотвращающей негативное воздействие на конструкцию влаги и перепадов температур.

В случае установки окон при строительстве дома необходимо придерживаться определенного порядка. Часто в России в частном строительстве оконные профили устанавливают перед наступлением зимы до окончания отделки стен. А вот мокрая и грязная отделка – угроза для новых окон.

Опасность неправильной установки

Двери и окна лучше устанавливать после выполнения и высыхания стяжки, оштукатуривания стен и до утепления наружной стены во избежание накопления теплоизоляционным материалом лишней влаги (зимой это провоцирует образование конденсата в утеплителя, замерзание его в пенопласте и разрушение его ячеистой структуры). Избыток влаги в проемах с деревянными профилями приводит к вздутию рам, растрескиванию краски на оконной поверхности, межрамных стыках, коррозии деталей фурнитуры. Гарантийные обязательства производителей распространяются только на окна, эксплуатируемые в «нормальных» условиях — при комнатной температуре около 20°С, относительной влажности 50-60%.

Установка окон в строящемся доме

Деревянные окна устанавливаются после завершения внутренних мокрых работ. Это позволит избежать повреждений, вызванных избыточной влажностью.Не рекомендуется устанавливать деревянные профили перед оштукатуриванием стен; не рекомендуется устанавливать стяжку. Производители часто предупреждают покупателей: гарантия на евроокна из дерева не распространяется с начала «мокрых работ» после установки столярных конструкций во влажных, плохо проветриваемых, отапливаемых помещениях.

Металлопластиковые окна могут быть установлены до и после «мокрой» отделки объекта. Главное, поддерживать эффективную вентиляцию и отопление в помещении. Так вы избежите образования конденсата на стеклопакете, перехода его на откос, появления плесени в проеме.

Особенности зимнего мокрого покрытия

Строительство часто завершается в конце осени, установка окон, отделка помещений – зимой. Для установки зимой выбирайте ПВХ-системы, подходящие для установки в любое время года. Их нельзя устанавливать при температуре наружного воздуха ниже -5°С, даже с зимней герметизирующей пеной.В холодную зиму отложите установку пластиковых оконных систем на весну. В сильные морозы пластик становится хрупким, может треснуть при транспортировке, монтаже.

Весной установить евроокна деревянные. Если откладывать монтаж невозможно, лучше провести сухие отделочные работы вместо мокрых. Если оконные конструкции все же устанавливаются в предзимний период, помещения с ними необходимо регулярно проветривать, чтобы внутри здания не скапливалась влага, в проемах не появлялся конденсат.

На каком этапе ремонта ставить окна — до или после штукатурки?

В идеале оконные профили должны быть установлены в конце мокрой отделки и до окончания оформления фасада. На практике порядок работ часто бывает иным из-за необходимости или желания домовладельца как можно скорее въехать в дом.

Перед оштукатуриванием стен

При отделке весной и летом оконные системы можно устанавливать до начала «мокрых» работ.Их нужно экранировать защитной пленкой. Еще один вариант защиты конструкций – снять створку с проема на время оштукатуривания, и аккуратно закрыть рамы.

После установки окон можно оштукатурить углы, откосы, затем, накрыв конструкцию специальной пленкой, покрыть оставшиеся участки стен штукатуркой. Оштукатуривание необходимо при комнатной температуре выше 5°С. В зимнее время года перед оштукатуриванием нужно установить евроокна или окна ПВХ.Монтируйте деревянные профили до полного высыхания штукатурки.

После штукатурки

Покрыть стены штукатуркой, избегая углов, уклонов. После высыхания стен можно монтировать окна. Когда пена высохнет и затвердеет, откосы штукатурят. Эта процедура необходима при установке деревянных окон. Это позволяет избежать контакта материалов с чрезмерной влажностью. Иногда штукатуры не соглашаются обрабатывать откосы.

При монтаже гипсокартона монтажники ГВЛ-листов могут доделать проем.Установив профили, приклеивают гипсокартонные плиты необходимых размеров. Если откосы и стены полностью оштукатурены, установить окна, не повредив свежее покрытие, будет сложно. Монтаж оконных систем после «мокрых» работ хорош тем, что не подвергает стеклопакеты и рамы загрязнениям, царапинам, повреждениям. Эти дефекты могут возникнуть при монтаже теплоизоляции вокруг подоконника или рамы. Чтобы не было проблем, перед утеплением нужно защитить оконный блок с рамами специальной пленкой.

Установка окон до и после отделки фасада

Если стены однослойные, оконные конструкции можно устанавливать до и после оштукатуривания фасадов. Лучше всего устанавливать до наружной штукатурки. Перед началом отделки фасада профили со стеклопакетами следует тщательно экранировать защитной пленкой во избежание загрязнения цементным раствором.

Установка евроокон по завершении штукатурки на фасаде не оправдана — приходится штукатурить откосы дважды.При этом неизбежно повреждается первый слой раствора, особенно если на стыке окна, стены уложена паропроницаемая лента. Можно оставить откос неоштукатуренным, установить профиль со стеклопакетом, после чего завершить работу. Но есть риск нарушить эстетику отделки, если тон нанесенной в разное время штукатурки не совпадает. Устанавливайте профиль перед отделкой фасада – это облегчает герметизацию стыка стены, окон, красиво оформляет откос, делает поверхности одинаковыми, состыковываете откосы под углом 90°.

Если стены двухслойные, профили следует устанавливать перед утеплением фасада, чтобы было понятно, где размещать пенопластовые плиты. Их размещают так, чтобы угловые стыки в проемах не перекрывались. Если стены двухслойные, на углы проема важно наложить армирующую сетку, армировать их перфорированным уголком. Слой теплоизоляции должен перекрывать рамы на 2-3 см. Если евроокна устанавливаются в стены без утепления, необходимо герметизировать стыки между стеной и окном.Если проем утепляется до установки профилей, необходимо предусмотреть запас по утеплению.

установка по госту. Этапы подготовки к установке окон ПВХ

Планируя замену старых окон на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно их установить самостоятельно. Ответ: работа средней сложности. По времени замена среднего окна с демонтажем старого занимает около 3.5-4,5 часа. Это для человека без опыта. Сотрудники фирм, занимающихся этим все время, тратят на это меньше часа. Но установка пластиковых окон владельцем помещения своими руками не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они упрощают процесс до неприличия, аргументируя это тем, что цены не поднимались уже 6 лет и им некогда размениваться по пустякам. Если вам посчастливилось найти действительно мастеров, то установку можно доверить им.Если нет, то лучше потратить выходные и установить его самостоятельно.

Строительство пластиковых окон

Чтобы правильно разобраться в процессе монтажа, нужно иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливаются из поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Отсюда и второе название – окна ПВХ.

Основным элементом любого окна является рама. Для пластиковых окон рама изготавливается из специального многокамерного профиля.Он разделен перегородками на ряд ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют в виду количество ячеек в профиле.

Посередине конструкции, в самой большой камере видна синяя вставка. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю необходимую прочность. В пластиковых окнах эта вставка изготавливается из пластика, в металлопластиковых окнах из металла (чаще всего из алюминия).Вот и вся разница между ними.

Также есть разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Лучший выбор, если вам нужны нормальные окна, — класс стандарт. В эконом-классе перегородки слишком тонкие и начинают промерзать практически с момента установки. Премиум имеет высокий ценник из-за опций, которые, по сути, не нужны.

Если хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите стандарт класса любого завода.Особой разницы между продукцией разных компаний нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о льготах — сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, между ними нет никакой разницы: все заводские профили давно стандартизированы.

Оконные профили стандартно белые, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — по заказу. Цветные профильные окна дороже аналогичных белых.

Оконная конструкция

Для того, чтобы понять, о чем идет речь в описании процесса установки, нужно знать название каждого компонента конструкции.

Состоит из:

• Рамки. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама делится на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, если из трех – два и т. д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная – глухарем. В них вставляется стеклопакет – два, три и более стекла, герметично скрепленных между собой. Между стеклами прокладывается лента из фольги, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты с особыми свойствами: с армированным стеклом, тонированные и энергосберегающие, что, по заявлению производителей, снижает теплопотери через окна. Также имеются стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ.Это также снижает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме колпаком – тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (обычно он черного цвета).
• Запорная фурнитура устанавливается на створки. Это определенный набор механизмов, обеспечивающих открывание и закрывание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с вентиляцией, открывание + вентиляция + микровентиляция.
• Для обеспечения герметичности на все детали — раму, импост и створки — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на внешней стороне рамы (той, что обращена на улицу) имеются дренажные отверстия, которые прикрыты специальными заглушками. Через них на улицу выводится конденсат, который образуется внутри из-за разницы температур между улицей и помещением.

Окно также имеет отлив — доску снаружи, отводящую осадки, и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещений. Также они могут быть изготовлены из пластика или изготовлены по другой технологии.

Как измерить пластиковое окно

При заказе окон вам будет предложено шесть размеров: высота и ширина окна, длина и ширина подоконника и откос. Чтобы все правильно измерить, необходимо определить, сделали вы оконный проем с четвертью или без.

Осмотрите отверстие. Если внешняя часть окна более узкая, то проем четверть. При этом замеры снимаются в самом узком месте: проемы редко имеют идеальную геометрию, поэтому замерять придется в нескольких точках.Найдите наименьшее значение, прибавьте к нему 3 см. Перенесите высоту как есть.

Если отверстие четное, расчет другой. Измерьте ширину и высоту. От полученной ширины отнимите 3 см, а от высоты – 5 см. Это будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как для пенополиуретана необходим зазор не менее 1,5 см с обеих сторон. Отнимаем 5 см по высоте, так как сверху нужны те же 1,5 см, а снизу 3,5 см уйдут на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При монтаже и отлив, и подоконник немного «утопают» в соседние стены, туда и уйдет излишек. Отливы стандартные по ширине, поэтому выбирается ближайший больший. На подоконниках ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно – по желанию владельца. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было что-то поставить, кто-то предпочитает вровень со стеной.Так что правил нет.

При заказе нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть ли глухарь, где он находится, сколько дверей, с какой стороны, как они должны открываться. Вам нужно будет указать тип арматуры (вентиляция, микровентиляция).

Обучение

Если вы меняете окна, установка пластиковых окон своими руками начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломается, не строится.После демонтажа необходимо произвести ревизию проема: убрать все, что может отвалиться. Если есть какие-либо выступающие части, их необходимо удалить – молотком, зубилом или электроинструментом. Когда плоскость выровнена, весь строительный мусор необходимо убрать. В идеале – подмести все, даже пыль, иначе при монтаже пена не «схватит» стену.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее проем, тем проще будет установка. При рыхлом материале стен их можно обработать связующими: проникающими клеевыми грунтовками.

Как установить: выбор метода установки

Существует два разных метода: с распаковкой (разборкой) окна и без нее. При распаковке в каркасе просверливаются отверстия, через них в стену вбивается анкер. Этот способ сложнее, но крепление более надежное.

Это установка анкерного болта.Их размещают по три штуки с каждой стороны.

При установке без распаковки металлические пластины крепятся к каркасу снаружи, а затем к стенам. Это, конечно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках рама перекосится или провиснет.

Если очень не хочется разбирать окно, то можно и на плиту монтировать, но использовать толстые и широкие, а не узкие и тонкие, которые до сих пор часто используют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины, при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок могут нормально стоять. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют в основном в ваши окна, если квартира находится в многоэтажном доме на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже вы можете увидеть эмоциональное и понятное видео, в котором объясняется, почему лучше использовать якорь.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба способа: вдруг вам понадобится способ с монтажом на пластины.Применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и нагрузку от окон приходится распределять на большую поверхность. Такой способ установки пластиковых окон необходим и в том случае, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, спереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять ровно в мягком слое, то его нужно будет скрепить пластинами. Установка окон ПВХ в кирпич, шлакоблок, панель и т.д.дом желателен для якоря.

Установка с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с замеров. Измерьте раму и оконный проем, чтобы убедиться, что они совместимы. Затем вы можете приступить к работе. Процесс начинается с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот шаги:

1. 1. 1. 1. Снять створку окна:
            • Закрыть окно (ручка повернута вниз).
            • Снимите пластиковые крышки с обеих петель. Они поддеваются отверткой.
            • На верхней петле имеется штифт, обеспечивающий подвижное соединение. Он расположен по центру и немного выступает. Нажимайте на него, пока он не утонет (можно взять металлическую пластину, упереть ее в штифт и слегка постучать по пластине). Штифт выскользнет снизу. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и потянуть вниз, чтобы снять.
            • Удерживая створку вверху, откройте замок. Для этого поставьте ручку в горизонтальное положение.Слегка наклонив верхнюю часть на себя, приподнимите створку, сняв ее с нижнего штифта.

            Снимается вся створка. Чтобы было понятнее, посмотрите видео. В ней подробно описано, как снять и установить створку на пластиковое окно.
            

         2. На глухаря снять стеклопакет. Его поддерживают штапики. Их нужно снять, тогда и сам стеклопакет снимется без проблем. Снимают штапики так:
            • В зазор между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное.Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
            • Шпатель осторожно вбивают уголком в паз и постепенно отодвигают штапик от рамы.
            • Не вынимая инструмента, немного отодвигают, снова отодвигая штапик в сторону.
            • Так они идут по всей длине. В результате штапик практически отделяется, его просто вынуть.
            • С короткой стороной все проще: освободившийся край надевается и поворотом шпателя выводится из паза.Возьмите свободный край рукой и потяните вверх.

            Теперь можно попробовать снять стеклопакет. Только будьте осторожны: он тяжелый. Если это не сработает, снимите еще один штапик. Только следите, чтобы окно было наклонным и стеклопакет не выпадал. Теперь при необходимости вы можете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снять штапики с окон ПВХ.

      1. Освобожденный каркас по внешнему периметру оклеен специальной самоклеющейся лентой.Его установка рекомендована ГОСТом. С ней за окном не так холодно.

      2. Снимите защитную ленту с логотипом кампании. Если оставить, то он слишком расплавится вместе с рамой под воздействием солнца и снять его будет проблематично.
      3. Подготовленная рама вставляется в оконный проем. Для его позиционирования используются монтажные клинья. Их необходимо установить в углах и под импостом. Остальные оформляются по необходимости. Размещая их, окно устанавливается строго по уровню в трех плоскостях.Предварительно зафиксируйте положение окна. Здесь можно использовать монтажные пластины.

      4. Возьмите дрель и сверло, размер которого соответствует диаметру анкеров. Сделайте отверстия для крепежа. От верхнего края отступает 150-180 мм. Это первая дырка. Нижняя находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартное окно устанавливается еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть более 700 мм.
      5. Сделав отверстие, проверьте, не сместилась ли рама (по уровню во всех трех плоскостях), затем забейте анкер и затяните его.Перетаскивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Эта операция повторяется столько раз, сколько необходимо.

      6. Установить отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть каркаса наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она же самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие пазы, в которые затем заводят края отливов.

      7. На ту часть оконного проема снаружи, где отлив будет упираться в стену, наносится слой пенопласта.Иногда, если перепад высот большой, сюда устанавливают подкладочный профиль. а затем к нему прикрепляется олива. Вырезанный по размеру отлив заводят под выступ рамы и там прикрепляют к раме саморезами.

      8. По нижнему краю отлив тоже пенится.

      9. Далее отверстие запенивается. При установке пластиковых окон летом зазор между рамой и оконным проемом опрыскивают водой из пульверизатора.Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      10. По контуру каркаса наклеена паропроницаемая теплоизоляционная полоса – она также рекомендована ГОСТом.
      11. Возьмите баллон с пеной и заполните имеющиеся щели на 2/3 объема. Если размер щели большой – более 2-3 см – пена наносится в несколько приемов. Между двумя слоями требуется временной интервал 10-15 минут. Когда первый слой частично высохнет, его также сбрызгивают водой и наносят второй.Это повторяется до тех пор, пока объем не будет заполнен на 2/3.

          Запенивание окон ПВХ при установке своими руками можно проводить в несколько этапов — это зависит от величины зазора

      12. Не дожидаясь полной полимеризации, свободный край теплоизоляционной ленты приклеивается к оконному проему. Только учтите, что при использовании ленты откосы нужно будет делать из пластика: штукатурка и раствор к нему не «прилипают».
      13. Соберите все части окна.Остались только отделочные работы, и они им не помеха.
      14. Под подоконник в нижней части также укладывается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТ). Подоконник опирается на опорные блоки из твердых сортов пропитанной древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону комнаты (около 5°).

Посмотрите видео о том, как правильно расположить подоконник при установке пластикового окна.Есть много секретов.

Откосы устанавливаются или герметизируются в последнюю очередь. По этому поводу еще одно видео.

Установка без распаковки

Основные тонкости описаны выше, поэтому глава короткая. Монтаж этого варианта начинается с установки монтажных пластин. Они бывают двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать самый надежный толстый металл.

Устанавливаются на том же расстоянии, что и анкер: 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Они просто прикручиваются к профилю саморезами.

Далее установка пластиковых окон своими руками с монтажными планками идентична описанной выше, начиная с момента выравнивания окна в проеме. Только крепят не каркас, а пластины и не на анкер, а на дюбель-гвозди. Просверлите отверстие, отогните пластину, вставьте дюбель, поставив пластину на место, закрутите дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему их предпочитают установщики: уходит приличный объем работы по разборке, анкеровке и т. д.: шурупы затягивать намного легче. Правда, если брать мощные пластины, то держаться будут крепко. Не хуже якоря. Например, такой, как на видео.

Время считывания ≈ 4 минуты

Установка или замена окон – важная часть дорогостоящего ремонта квартиры. Желающие сэкономить собственные средства могут отказаться от услуг ремонтников квартир и попробовать справиться с этой задачей самостоятельно.С чего начать и как быстро и качественно установить пластиковые окна мы расскажем в нашем материале.

Установка пластиковых окон своими руками не так сложна, как может показаться сначала. Для того чтобы она вас не усложняла и вскоре радовала результатом, стоит обращать внимание не на отдельные нюансы. Перед началом монтажа конструкции следует расчистить место перед окном, отставить в сторону мебель и накрыть тканью пол и радиаторы отопления.Дополнительно подготавливаем оконный проем, очищая его от рамы и створок.

Нюансы

При установке окон ПВХ своими руками учитывайте следующие нюансы. Их конструкция должна быть надежно закреплена. Это первое. Во-вторых, чтобы избежать оседания пены и деформации оконной конструкции в будущем, штукатурить пену стоит как внутри, так и снаружи. В-третьих, чтобы не допустить возникновения перекосов, необходимо с помощью лазерного или масляного строительного уровня отрегулировать вертикальность и горизонтальность системы.

Пошаговая инструкция по установке пластиковых окон своими руками

Подробная видеоинструкция:

Для установки пластиковых окон вам понадобится оконная конструкция с крепежом, пена, болгарка, уровень, крепление и новый подоконник. Ниже мы предлагаем вам краткую инструкцию по последовательным действиям, с помощью которых вы сможете правильно и качественно осуществить монтаж окон ПВХ своими руками. Инструкция сопровождается фото и видео материалами, благодаря которым процесс установки пластиковых окон своими руками будет выглядеть более наглядно.

1. Сначала нужно демонтировать старое окно, раму и подоконник с помощью болгарки и монтировки. Во-первых, мы будем делать надрезы на оконной раме, а во-вторых, благодаря второму, будем ее поддевать для снятия.

2. Сняв створку, начинаем устанавливать новое окно. Вставив оконную раму в проем, закрепляем ее по углам временными деревянными клиньями. Используя уровень, посмотрите, ровно ли закреплена рама. Если это так, перейдите к следующему шагу.

3. С помощью анкерных болтов и монтажных пластин закрепляем раму, как на фото. Затем крепим оконную конструкцию к дереву строительными саморезами. Категорически запрещается использовать на этом этапе гвозди, они могут вызвать деформацию конструкции в дальнейшем.

4. Основная цель установки пластиковых окон своими руками – закрепление оконной конструкции. Как только это будет достигнуто, приступайте к герметизации, как в видеоуроке внизу статьи.Осуществляется с помощью монтажной пены, которую следует равномерно нанести на смоченную водой поверхность. Используемая пена является не только герметиком стыка, препятствующим попаданию уличной пыли в пространство квартиры и обеспечивающим хорошую шумоизоляцию, но и надежным креплением окна.

5. Временные деревянные клинья можно снять после затвердевания пены. Затем переходим к так называемому косметическому этапу работы.

6. Теперь устанавливаем подоконник, прикрепив его к опорному профилю.

7. Если использованный пенополиуретан затвердевает неравномерно, его следует подрезать или подрезать. Полученные откосы оштукатуриваем как внутри, так и снаружи при помощи специальной смеси.

8. После выравнивания штукатурки откосы окрашиваются или покрываются необходимыми элементами. После этого допустимо снять створки на раме и отклеить защитные пленки.

Грамотный подход к самостоятельной установке пластиковых окон – залог их надежной и долговременной эксплуатации.Принимая во внимание вышеизложенную инструкцию, установить окна ПВХ можно без особых сложностей, не прибегая к помощи мастера и экономя деньги.

Использовал окна с оптимальными теплотехническими характеристиками с четырехкамерным оконным профилем и двухкамерным стеклопакетом, а также усиленную входную дверь. Кстати, именно дверь составила почти половину стоимости заказа. А общие расходы составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. Как купить окна по той же цене — в конце статьи.

Начнем!

2. Имеем строящийся дом из газобетона, в котором необходимо установить 8 окон и одну входную дверь.В первую очередь снимаем все размеры с проемов. Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (четверть внизу не нужна — будет подоконник). Для четверти я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые устанавливались как и вся кладка на пенополиуретан. Глубина окон при монтаже должна быть не менее 1/3 толщины стены. Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон – технология их производства автоматизирована и разницы в стоимости между стандартным размером или окном на заказ нет.Окончательные размеры окна рассчитываются с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от каркаса до стены должен быть зазор в 1 – 2 сантиметра с каждой стороны, который будет заполнен пенополиуретаном. Внизу всех окон с завода имеется опорный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобной установки подоконника. Плюс под нагнетательным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для пенополиуретана.Итого, грубо говоря, от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали. Не стоит увлекаться и заталкивать раму в проем без зазора, ведь заливать пенополиуретан в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно.

3. Важно знать, что открывающиеся секции значительно удорожают конструкцию любого окна. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна.В случае загородного одноэтажного дома нет проблем выйти на улицу помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (за счет конструктивных особенностей она в разы дешевле распашной механизма, но при этом его ширина должна быть намного больше высоты, вернее сказать высота не может превышать 50 сантиметров). Преимущество глухой секции еще и в том, что вы не теряете полезную площадь остекления. В моем случае 5 несъемных окон размером 60х60 см, два несъемных панорамных окна 1. 4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра. В вышеуказанную цену входят только окна и двери (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне нужно было купить анкерные пластины, дюбеля, саморезы, ленту уплотнительную ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тыс. руб.

4. Нам потребуются: шуруповерт со сверлом по бетону, пенополиуретан с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы.Также в рамку не вошел пузырьковый уровень. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Закрепить оконную раму можно двумя способами: сквозным креплением с распаковкой стеклопакетов и с помощью анкерных пластин. Первый способ требует больше времени и навыков. В частности, потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить его обратно. Удерживающие его скобы обычно фиксируются очень плотно и, чтобы не поцарапать края, требуется специальный шпатель и терпение. Плюс, если речь идет об установке в две руки, то при больших окнах проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя будет перевернуть, в отличие от рамы, в которой он установлен. Кроме того, сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно требуется помощник. Монтаж намного проще на монтажных пластинах. Каждая такая тарелка стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из расчета 1 плита на каждые 50 сантиметров. Пластина устанавливается путем проворачивания в паз рамы и фиксируется саморезом со сверлом (чтобы просверлить металлическую рамку внутри рамы).

6. После этого с внешней стороны рамы со всех сторон, кроме основания, наклеивается лента ПСУЛ — предварительно спрессованная уплотнительная лента. Используется при установке окна в проем с четвертями. Назначение ленты – защита пенополиуретана от ультрафиолетового излучения и, следовательно, разрушения. Устанавливать окна в холодное время года проще, потому что на морозе лента очень медленно расширяется.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 руб.При креплении ленты к внешней стороне рамы желательно отступить 1-1,5 см от края, особенно если у вас глубокие четверти. Это нужно сделать для того, чтобы при заливке пенополиуретана между каркасом и стеной он не попал на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с линией горизонта. Это происходит само собой при строительстве из газобетона, если соблюдать технологию и выравнивать каждый следующий ряд кладки под ноль.Установку я начал с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что в них не будет подоконников. Поэтому мы не будем использовать профиль стойки. Я использую кусок ламината толщиной 7 мм для поддержки рамы на основании проема.

9. Прикладываем окно и размечаем место для крепежных отверстий. Сверлим и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона. Стоит обратить особое внимание, чтобы не пытаться забить их одним ударом, особенно если они расположены близко к краю блока — есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через монтажные пластины.

10. Наша следующая задача – установить окно вертикально. В случае с маленькими окнами это несложно, так как диагонального перекоса окна не будет и достаточно замерить в любой точке рамы. После этого закручиваем саморезы на монтажных пластинах и вынимаем накладку ламината у основания. Любое окно должно быть закреплено настолько прочно, чтобы оно могло удерживаться в проеме только крепежными планками. Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации каркаса в проеме.

11. С большими окнами придется повозиться. Вес каждого более 80 килограммов и в одиночку поднять его в проем будет непросто. Я построил лестницу из блоков и постепенно поднял окно на 5 сантиметров вверх. Я использовал 9 фиксирующих пластин для каждого окна. По 3 с каждой стороны, кроме нижней. Здесь нужно внимательно следить за вертикальностью рамы и применять уровень во всех углах. На больших окнах внизу есть опорный профиль, в который будет устанавливаться подоконник.Я также разместил пластину ламината непосредственно под опорным профилем, которую снял сразу после крепления анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно в 2 раза меньше по размеру, но я решил использовать для него 8 анкерных пластин. открытая створка добавит напряжения раме. В среднем установка одного окна занимает около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую совершает большинство — защитную пленку с рамы нужно снимать сразу после установки.Даже если вы устанавливали окна в начале ремонта, пленку необходимо сразу снять. Если этого не сделать, то отклеить его будет сложнее, кроме этого пластик будет выгорать неравномерно (актуально для внешней стороны рамы).

13. Проходим к входной двери. Это трехшарнирная усиленная дверь с цельной рамой по периметру. Открывать внутрь гораздо удобнее, чем наружу. Но у большинства людей сложился стереотип, что дверь должна открываться наружу. При установке дверной коробки самое главное – обеспечить ровное прилегание по периметру. Я использовал 10 анкерных пластин, чтобы закрепить дверь. Особое внимание следует обратить на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях. Для надежности фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами, дверь должна быть полностью функциональной, если она удерживается только анкерными пластинами. Он не должен перекашиваться при открытии и должен плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с пенополиуретаном. Наличие пистолета обязательно, так как он позволяет регулировать объем выхода пены. Есть нюансы с пеной, которые обязательно нужно знать. Во-первых, пенопласт боится ультрафиолета и его необходимо беречь от солнечных лучей. С внешней стороны окна для этого есть лента ПСУЛ, с внутренней необходимо откосы оштукатурить или, как вариант, покрасить краской. Что касается нанесения пенопласта, то его абсолютно невозможно разрезать. Образовавшаяся на нем оболочка предохраняет внутреннюю открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому шов между рамой и стеной должен быть заполнен ровно в таком же объеме, чтобы излишки не выступали наружу. Важно не переборщить с заглублением сопла пистолета, т.к. не забываем, что снаружи у нас лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной. Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и при необходимости слегка утрамбовать (пока она не затвердеет, это сделать несложно).Если работы проводятся при температуре ниже +5 градусов, обязательно использовать специальную зимнюю пену.

15. Далее устанавливаем фурнитуру и проверяем, как открываются окна. Если окно плохо открывается или заклинило, это признак того, что при установке окна были допущены ошибки. Скорее всего, не во всех углах рамка строго вертикальна. Это можно исправить, отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь следует оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к завершающему этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров. Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один по 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см обошелся мне всего в 200 рублей. Излишки срежьте электролобзиком и установите под раму в опорном профиле. Следует учитывать, что глубина подоконников в раме составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины. Перед установкой не забудьте снять защитную пленку по периметру.Подоконник устанавливаем либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

18. Покройте края специальными пластинами, которые следует приклеить на суперклей. В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого нагружаем подоконник сверху, чтобы он не поднимался вместе с пеной. И всю плоскость основания заполнить пеной снизу. Как и в случае с оконными рамами, следует контролировать расширение пенопласта и не допускать его разрезания ножом. Просто утрамбуйте его, пока он не застынет.

19. Финальный аккорд — установка отлива. Нарезаем по длине, крепим к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основу пенополиуретаном и нагружаем.

20. Готово! Не забудьте снять защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и с таким объемом работы вы справитесь в одиночку. Проделав эту работу своими руками, я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

Теперь самое интересное. В Чертановском офисе компании Окна Роста решили, что скидка на окна должна быть не только для меня, но и для всех читателей моего блога. Поэтому мы сделали эксклюзивную акцию на заказ пластиковых окон. Минимальная скидка 33% актуальна для всех, кто готов самостоятельно замерить и установить пластиковые окна.

Все подробности здесь —

Компания «ПЛАСТОК» производит и устанавливает окна по самым высоким стандартам, согласно ГОСТу и с гарантией 5 лет. Предлагаем установку пластиковых и алюминиевых окон, а также остекление балконов.

Цены на установку пластиковых окон

* Демонтаж осуществляется бесплатно только при заказе и установке окон
** Минимальная стоимость установки 2500 руб.
** Стоимость установки нестандартных окон рассчитывается индивидуально.

Чтобы получить прочную и качественную установку, необходимо вызвать замерщика, который произведет замер оконного проема не только с учетом ваших пожеланий, но и с учетом особенностей самого здания и увеличения проема после демонтаж.При соблюдении всех правил демонтажа и установки пластикового окна вы получите долговечность, качество, надежность, тепло и уют в своем доме.

Видео процесса установки

Компания «ПЛАСТОК» производит качественный монтаж с использованием современных инструментов и материалов … Сборочные бригады состоят из обученных квалифицированных специалистов . .. Компания проводит систематические курсы повышения квалификации для своих сотрудников.
ПЛАСТОК гарантия качества выполненные монтажные работы.

Подготовка доступа к оконному проему

Проверка соответствия размеров новых окон ПВХ и подготовка их к установке

Перед началом монтажа проводится контрольная проверка на соответствие размеров окна оконному проему, проверяется заказ и проверяется его соответствие техническому заданию.

Створки снимаются с петель и открываются глухие окна.В каркасе сверлят отверстия или закрепляют анкерные пластины в соответствии с требованиями, утвержденными ГОСТ, с учетом типа дома и показателей, указанных в обмерочной ведомости. При определении места крепления монтажники руководствуются следующими требованиями:

• расстояние между крепежными элементами — не более 700 мм,
• расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до элемента крепления — 150-180 мм (но не менее 2-х креплений на сторону),
• расстояние от соединения стойки до элемента крепления 120-180 мм.

Демонтаж старых оконных рам

После сбивания откосов с оконного проема снимаются старые рамы. Во время установки рабочее пространство содержится в чистоте и удаляется крупный мусор.

Перед установкой каркаса в проем на него устанавливаются ленты 3-х видов, которые обеспечивают гидро-, тепло- и звукоизоляцию помещения.

1. Лента ПСУЛ — саморасширяющаяся предварительно спрессованная уплотнительная лента. Материал представляет собой самоклеящуюся пенополиуретановую ленту, пропитанную специальным неопреновым составом.Он легко клеится и имеет свойство расширяться, заполняя все дефекты и неровности оконного проема. Лента не только скрывает эти дефекты, но и отлично защищает монтажный шов от воздействия погодных условий. Лента ПСУЛ наклеивается на боковые и верхнюю части рамы с учетом захода на четверть.
2. Лента пароизоляционная из алюминиевой фольги, армированной высокопрочной синтетической нитью, предназначена для внутренней пароизоляции монтажных швов.
3. Лента гидроизоляционная надежно защитит наружный монтажный шов от агрессивных атмосферных воздействий. Изготавливается на полипропиленовой основе с бутиловой клейкой лентой, которая прочно приклеивается к проему или откосу, а клейкие монтажные планки легко крепятся к оконному или дверному профилю.

Подготовка оконного проема и установка рамы и створок

Перед установкой нового окна проем тщательно очищается и подготавливается.Затем с помощью технологических клиньев с учетом зазоров по бокам выставляется рама относительно вертикали и горизонтали. По бокам оконной рамы закрепляются пластины или дюбеля. В процессе монтажа требуется контрольный замер отклонений. Устанавливаются оконные створки и остекляются глухие части.

При закреплении рамы установочный шов между рамой и стеной герметизируется пенным герметиком.

назад

Премиальный немецкий бренд на российском рынке с 1995 года.С VEKA вы получаете настоящее немецкое качество от 48-летней компании по всему миру.

• ВСЕ профильные системы высшего класса «А»
• ВСЕ морозостойкие и маркируются буквой «М»
• ВСЕ имеют максимум 4-стороннее стальное армирование
• Единый стандарт качества независимо от страны производства

Чем больше воздушных камер, тем меньше воздухообмен и, соответственно, выше теплоизоляция.

Чем шире профиль и больше глубина установки, тем выше теплоизоляция.

Профили ТОЛЬКО высшего класса «А»

По толщине внутренних стенок ВСЕ наши профили относятся к высшему классу «А» — толщина их лицевой стенки не менее 3 мм.

• класс «А»: передняя стенка не менее 3,0 мм
• класс «В»: передняя стенка не менее 2,5 мм
• класс «С»: толщина стенки не нормируется

Обратите внимание, что 80-90% российского рынка — это профили классов «В» и «С» и только 10-20% профили класса «А».При этом в ассортименте VEKA есть ТОЛЬКО профили класса «А».

Принципиально НЕ ПРИМЕНЯЕМ профильные системы классов «В» и «С» (с шириной передней стенки менее 3,0 мм).

ТОЛЬКО морозостойкие профили

По ГОСТ 30673-99 «Профили ПВХ для оконных и дверных блоков» по ​​стойкости к климатическим воздействиям ВСЕ наши профили являются «морозостойкими» — для районов со СРЕДНЕмесячной температурой воздуха в январе НИЖЕ минус 20°С.

ГОСТ для разных классов:

• нормальный вариант «Н»: средняя температура января — минус 20°С и выше
• морозостойкое исполнение «М»: средняя температура января ниже минус 20°С

В нашем ассортименте ТОЛЬКО морозостойкие профильные системы, обозначенные буквой «М».

Сопротивление теплопередаче (термическое сопротивление) — основной коэффициент теплоизоляции. Он определяется отношением разницы температур снаружи и внутри помещения к тепловому потоку, проходящему через окно. Чем выше число, тем лучше характеристики изоляции.

Эволюционные стеклопакеты SmartGlass 2.0

Наши многофункциональные стеклопакеты работают на Вас и зимой, и летом. Зимой напыление частиц серебра экономит до 90% тепловой энергии отопительных приборов, а летом стеклопакет отражает на 25% больше солнечного тепла, чем обычные пластиковые окна.

• На 42% больше ТЕПЛА зимой (свойства энергосбережения)
• На 25 % меньше ТЕПЛА летом (защита от солнца)

Все наши стеклопакеты содержат специальное энергосберегающее стекло. Мы НЕ используем обычные очки, даже в самых простых конфигурациях.

Системы климат-контроля AirDrive I, II и III

В окна встроены оптимальные механизмы вентиляции — створки приоткрываются на 1-5 мм в зависимости от выбранного режима. Это НЕ внешние устройства (гребенки или клапаны), а именно ВСТРОЕННАЯ аппаратная вентиляция.

Три варианта:

• AirDrive I: щелевая вентиляция (1 режим)
• AirDrive II: дискретная многоступенчатая вентиляция (3 режима)
• AirDrive III: дискретная многоступенчатая вентиляция (5 режимов)

Гребенки стараемся не ставить из-за их внешнего вида (только по вашему желанию). Клапаны мы принципиально не используем по причине того, что они нарушают целостность окна, снижают его герметичность и прочность (так как профиль и его армирование просверливаются насквозь).

Усиление стального профиля MAXIMUM

Арматура представляет собой стальной каркас внутри профиля ПВХ. Именно это придает жесткость конструкции. Чем больше стали и уголков жесткости, тем надежнее геометрия окна.

Типы арматуры:

• Квадрат — 100% усиление с 4 сторон, 4 ребра жесткости (максимум)
• П-образная — 75% усиление с 3-х сторон, 2 ребра жесткости (обычные)
• Г-образная — 50% усиление с 2-х сторон, 1 элемент жесткости (очень, очень плохо!)

Все наши профили усилены МАКСИМАЛЬНО — с 4-х сторон и всегда с 4-мя ребрами жесткости.

Технологам VEKA удалось найти компромисс между простотой матовой текстуры и эффектным блеском.

Приятный блеск и низкая чувствительность к внешним воздействиям – самые заметные особенности наших оконных систем.

Профиль VEKA соответствует не только российскому ГОСТу, но и европейскому строительному стандарту RAL.

пошаговый процесс установки пластиковых окон. Шлакозагрузочный дом Установка окон в проем из шлакоблока

Если раньше вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что установка может быть обычной и по ГОСТу.Второй вариант дороже, но при соблюдении всех требований качество будет намного выше, чем в первом (подробнее о нормах см. ГОСТ 30971-02).

Состоит из нескольких ступеней.

Внимание! Производители не дают гарантии, если замеры производились не их работниками. При неправильной установке окна вскоре начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция просто не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то сложностей при установке не возникнет. Более того, таким образом можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео — Монтаж окон ПВХ по ГОСТ

Этап 1. Измерения

В большинстве квартир есть проемы без четверти.

Внимание! Четверть представляет собой внутреннюю раму шириной 6 см (или ¼ кирпича, отсюда и название), которая предотвращает выпадение окна и укрепляет конструкцию в целом.

Если четверти нет, то каркас будет установлен на анкеры, а пенопласт закрыт специальными накладками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и внешняя ширина рамки разные, значит четверть все же есть.

1. Сначала определяется ширина проема (расстояние между скатами). Рекомендуется снять гипс, чтобы результат был более точным.
2. Далее измеряется высота (расстояние между откосом сверху и подоконником).

Внимание! Измерения нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна из ширины проема вычитают два монтажных зазора. Для определения высоты из высоты проема вычитаются те же два зазора плюс высота профиля для стойки.

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используется монтажный уровень и отвес.Все дефекты и неровности должны быть указаны на чертеже.

Чтобы определить ширину дренажа, прибавьте 5 см на изгиб к уже имеющемуся дренажу. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема прибавляется размер вылета, из полученной цифры вычитается ширина рамы.Что касается вылета, то он должен перекрывать радиатор отопления на треть.

Внимание! измеряются в конце установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует передать производителю окон, где будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что установка может быть выполнена одним из двух существующих способов:

В первом варианте вам придется вытащить сумку из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. У каждого варианта есть свои минусы — если вытащить пакет, то может; и наоборот, если окно поставить в собранном виде, то его можно повредить из-за большого веса.

Цены на популярную линейку окон

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинается только после доставки заказанных окон. Первое освобожденное рабочее место, вся мебель накрыта полиэтиленовой пленкой (пыли будет много).

Шаг 1. При необходимости с окна снимается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевают скобой и вытягивают. В первую очередь снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они должны быть пронумерованы, иначе после установки образуются щели.

Этап 3. Болты откручиваются после снятия заглушек с навесов. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается.Остается только рамка с импостами.

Внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначенные для разделения створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и по ней проделать отверстия — два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого выполнены стены, рыхлый (например, газобетон), то крепление выполняется с помощью анкерных подвесов.Последние следует закрепить к стене и каркасу закаленными саморезами (по восемь штук).

Внимание! Во избежание образования теплового моста в подоконном профиле его следует залить за день до установки. Так элемент не замерзнет.

Этап 4. Демонтажные работы

Данную процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед установкой нового окна. В большинстве случаев старые выбрасывают, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости раму распилить.

Шаг 1. Сначала снимается герметик и теплоизоляция.

Шаг 3. Подоконник снимается, цементный слой под ним снимается.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовкой (об этом, кстати, многие монтажники забывают). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

Внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС.Пенополиуретан должен быть морозоустойчивым.

Этап 5. Установка пластикового окна

Шаг 1. Сначала по всему периметру расставляются деревянные клинья, на них устанавливается окно (это облегчит выравнивание конструкции), только после этого оно крепится к стене. Подложки можно оставить в качестве дополнительных креплений.

Шаг 2. Отсутствие опорного профиля можно считать грубым нарушением норм ГОСТ, так как он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником.При отсутствии профиля они крепятся непосредственно к каркасу, что нарушает его герметичность.

Правильное положение профиля стойки показано на схеме.

Шаг 3. Далее проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Обычно традиционные пузырьковые уровни для этого не подходят из-за недостаточной точности измерения, поэтому лучше использовать .

Шаг 4. Если окно поднялось ровно, то оно фиксируется анкерами.Для этого перфоратором просверливается стена (примерно 6-10 см) через заранее подготовленные отверстия в конструкции. Фиксируются нижние анкеры (не до конца), еще раз проверяется ровность пакета, после чего крепятся остальные точки.

Внимание! Окончательная стяжка производится только после окончательной проверки. Не затягивайте слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажную пену и средства для чистки пистолетов для гвоздей

Средство для чистки пенополиуретана и пистолетов для гвоздей

Этап 6.Дренаж

Снаружи отлив крепится к опорному профилю саморезами. Стыки тщательно заделывают герметиком, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь конструкции.

Края отлива утапливаем в стены на несколько сантиметров, предварительно сделав углубления перфоратором.

Внимание! Нижний слот также герметизируется перед установкой.

Шаг 7. Сборка окна

После фиксации анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Вставляется стекло и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка постучать по ним резиновой киянкой).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется их герметичность. В открытом положении произвольное открытие/закрытие створки не может происходить, если окно установлено по уровню.

Шаг 3. Сборочный шов закрывается по бокам. Пенополиуретан обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекол. До и после герметизации стыки сбрызгивают водой для улучшения полимеризации.

Внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, иначе конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, пена выйдет через несколько сантиметров после высыхания.

Шаг 4. Периметр окна обклеивается специальной пароизоляционной лентой, а снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Установка подоконника

Шаг 1. Порог подрезается так, чтобы он входил в проем и при этом упирался в профиль накладки.Остается небольшой зазор (около 1 см) для теплового расширения. В дальнейшем щель скрыта пластиком

Шаг 2. Под подоконник ставятся деревянные клинья. Его нужно укладывать с небольшим уклоном в сторону помещения, а затем прикладывать чем-то тяжелым на некоторое время, пока пена не высохнет. Дополнительно подоконник можно закрепить анкерными пластинами.

Видео — Инструкция по установке пластиковых окон

выводы

Теперь вы знаете, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можете смело приступать к работе.Окончательную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима к , хотя есть и свои нюансы – такие, например, как установка парапета для создания перегородки.