Чем крепят вагонку: Чем и как крепить вагонку к стене или к потолку: как правильно закрепить деревянную и ПВХ вагонку своими руками

Содержание

3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку

Автор Марсель Сагитов На чтение 6 мин. Просмотров 188

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная.
    Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление  на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Полезно1Бесполезно

Как крепить вагонку в бане

Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

  • гвозди;
  • саморезы;
  • скобы.

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше — вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами

2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз — как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей — не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер — маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение — для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности — на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска — толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора — в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане — на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались — гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз. В этом случае обеспечивается сухость соединения — вода не будет затекать в паз.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая — когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство — шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

На потолок

В принципе, все то же самое — бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться — так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы — интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

 Загрузка …
***

Благодарим всех, кто решил поучаствовать — тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

Как правильно крепить вагонку к стене и потолку

Вагонка хорошо подходит как для внутренней отделки стен, так и внешней. Ее монтаж несложен, поверхность из такого материала смотрится красиво, но стоит он не дешево. Ну и что? Мы любим дерево знаем цену хорошему качеству. Зато материал будет натуральный, красивый и долговечный!

Коснемся вопроса самостоятельного монтажа, коль скоро потратили деньги на покупку вагонки. Самостоятельные работы это не только экономия, но и чувство глубокого морального, как говорил Леонид Ильич.

Подбор материалов

Выбор вагонки зависит как от личных предпочтений, так и от финансовых возможностей. Она сравнительно дорогая, но тоже имеет «классовость». Однозначно, лучше покупать материал, принадлежащий к классу «А» или «Элит». Такая вагонка не имеет каких-либо дефектов и сучков, сразу выглядит богато и знаменито.

В том случае, если значительным количеством денег вы не располагаете, то можно взять материал класса «В» или даже «С». Она дешевле, но часть досок может быть бракованной. Они пойдут на обрез, на подпорки, на что угодно, ибо это дерево, причем, очень даже строительное.

На всякий случай знайте, что лучшая древесина для вагонки — сибирская лиственница. Обшивка из нее будет долговечная и практичная, обладающая лучшими техническими характеристиками из возможный.

Подготовительные работы

Перед монтажом облицовочного материала нужно подготовить поверхность стен. Не рекомендуется производить обшивку без предварительной установки обрешетки, на основание, даже если оно деревянное. Нужно обеспечить вентзазор, чтобы избежать конденсата и всяких неприятных грибков. Постоянное скапливание влаги под вагонкой, между ее внутренней поверхностью и основанием стены приведет к искривлению досок, уменьшению долговечности облицовки и ряду других неприятностей.

Зачастую основой для вагонки служит деревянный брус. Логично, некультурно благородное дерево сажать на банальный алюминий… Толщина брусков для каркаса должна составлять от 20 до 25 миллиметров. Длину следует подбирать под размеры помещения. Чтобы вагонка не деформировалась, стоит выдерживать определенное расстояние между балками. Оно не должно быть более 40 сантиметров, так крепления точно удержат ламели от эффекта «пропеллера», даже при постоянном намокании материала.

Рейки обрешетки устанавливаются вертикально в том случае, если доски крепятся в горизонтальном положении. И наоборот, в случае вертикальной установки материала, необходимо крепить рейки обрешетки горизонтально. Для монтажа каркаса используйте дюбеля с саморезами, в зависимости от назначения помещения применяйте оцинкованные метизы (кухня, ванная, баня – там, где по умолчанию повышенная влажность).

В том случае, когда рейки отклоняются от нужных параметров, необходимо использовать клинья небольшого размера. Они помогут выровнять каркас, а будущая поверхность, благодаря им, будет гладкая. По месту разберетесь, где надо подложить.

Во время работы для правильного монтажа каркаса и вагонки используйте уровень!

Если вы делаете монтаж вагонки в помещении, то лучше ее заранее занести в комнату, чтобы она адаптировалась к условиям среды. Тем самым вы обезопасите себя от бракованных (недосушенных) досок, которые в дальнейшем могут искривиться.

Монтаж облицовочных досок

После завершения сборки и закрепления каркаса надо уже брать в руки полную аккуратность. Облицовочный материал натуральный, состоит из продольных волокон и любит расслаиваться и раскалываться. Сначала нужно сделать расчеты нужной длины ламели, по ним отпилить доску исправным и хорошо заточенным инструментом, и только потом ее прикладывать к месту и крепить. Обрезать на месте – моветон, можно сделать некрасиво.

Для ускорения процесса лучше сразу обработать пачку досок до нужного размера. Этим вы неплохо сэкономите время.

Вагонка крепится пазом вниз, а шипом вверх. Это важный момент. Такая установка материала препятствует попаданию влаги в паз, что значительно продлевает жизнь доски. Также стоит оставить маленький зазор у основания конструкции, чтобы пространство между облицовочным материалом и стеной вентилировалось (напоминаем). Эти правила работают как для внешней, так и внутренней облицовки помещений.

Монтаж досок производить лучше снизу вверх, хотя это дело каждого. Начинать нужно от угла, вставляя поочередно следующую ламель вагонки в паз предыдущей. Благодаря этому способу вы сможете четко контролировать, насколько получается ровная поверхность.

Не забывайте пользоваться уровнем, иначе, если криво уложите одну доску, то и остальные лягут так же. Иначе, в дальнейшем будете радоваться кривой стене.

Методы крепления вагонки:

  1. С помощью оцинкованных гвоздей, имеющих маленькую шляпку. Они вбиваются в один ряд (в каждую доску). Это самый надежный способ крепления, но гвозди немного портят эстетический вид материала.

  2. Тонкими гвоздями, которые забиваются через одну облицовочную доску, тем самым закрепляя материал с разных сторон. Крепление выходит менее надежным, чем в первом случае. Также этот метод более сложный в своем исполнении, но зато не портит внешний вид вагонки.

  3. Используя кляймеры (кляммеры, специальные скобы, называются по-разному). Их необходимо вставить в паз уже уложенной доски и затем соединить с каркасом маленькими саморезами. Процесс этот трудоемкий, но результат превзойдет все ожидания – вагонка будет надежно закреплена, и ее эстетический вид ничто не нарушит. Вместо саморезов можно применять скобы или маленькие гвозди, но они будут хуже держать кляймеры. Не забывайте, что строительные скобы бывают разных размеров, поэтому проверяйте по упаковке их совместимость с вашим материалом. Иначе вы не вставите кляймеры в паз или они будут плохо держать доски.

Заключительный этап

После монтажа всех досок нужно провести «облицовку вагонки». Покройте материал лаком, чтобы он лучше сопротивлялся влаге, тем самым продлив его «жизнь». Лак нужно подбирать под конкретные условия, поэтому выбирая его, проконсультируйтесь у специалиста. Затем прикройте все стыки вагонки специальными декоративными уголками. Это значительно улучшит внешний вид.

Можно деревянную вагонку покрасить, покрыть олифой и морилкой. Эстетику и способ защиты выбирайте сами.

 

Как крепить вагонку к стене и на потолок


Профилированные обшивочные панели, по традиции называемые вагонкой, широко используются в декорировании внешних и внутренних поверхностей стен строений и помещений. Они способны значительно украсить и разнообразить экстерьеры и интерьеры как частных домов, коттеджей и дач, так и промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Содержание:

Нередко бывает, когда владелец частного дома, собравшийся обшить стены своего жилища, считает, что ничего сложного в этой работе нет. Уж он-то умеет держать в руках молоток и прекрасно знает, как правильно крепить вагонку — знай забивай гвозди… Что тут можно сказать?

Самый непрофессиональный способ крепления — прибивание ее гвоздями через лицевую сторону прямо к поверхности стены. Такая обшивка не только не прослужит долго, но и со временем испортит сами несущие стены в результате накопившейся сырости, гниения и грибка.

Выбираем материал по профилю и типу

Крашенная вагонка

В основном обшивочные панели, применяемые для декорирования стен, делятся по виду материала:

  • Дерево — самый традиционный, проверенный временем, материал, не только не утративший актуальности, но еще и набирающий популярность за счет расширения ассортимента используемых сортов древесины.
  • МДФ — прессованные из отходов деревообработки панели, ламинированные декоративными покрытиями, имитирующими различные сорта и поверхности дерева или камня.
  • ПВХ — полимерные пластиковые панели из поливинилхлорида, отличающиеся низкой ценой и богатой гаммой расцветок.

Деревянные панели по профилю можно разделить на несколько основных типов:

  • Блок-хаус — имитация круглого бревна, позволяющая создать впечатление классического деревянного сруба. Производится, как правило, из древесины хвойных пород.
  • Имитация бруса — придает стенам внешний вид сруба из профилированного деревянного бруса. В отличие от обычной вагонки отличается повышенной толщиной — до 28 мм. При непосредственном креплении на деревянный каркас не требует дополнительной обшивки, выполняя роль несущей стены.

И собственно, подразделяется на несколько основных профилей:

  • колхозница — производится обычно из хвойных пород дерева: сосны, ели, имеет повышенную толщину до 22 мм и ровную внешнюю поверхность;
  • штиль — также имеет ровную внешнюю сторону, но особый профиль, больше напоминающий профиль шпунтованной половой доски, что позволяет создать гладкую поверхность обшивки;
  • евровагонка — может иметь различные профили внешней поверхности — от ровного до фигурных: волнообразного, скобчатого и т. п;
  • софт-лайн — в отличие от евровагонки, имеющей в профиле углубления фаску 45°, выполнена с закругленной фаской;

Современные сорта производятся из просушенной древесины и отличаются пониженной влажностью, соответствующей влажности жилого помещения.

По категориям качества обшивочные материалы делятся на 4 класса: от наивысшего «Экстра», и дальше вниз — A, B, C.

Как видим, в выборе подходящего материала для обшивки домашний мастер сегодня не ограничен практически ничем. Теперь давайте рассмотрим, как крепить доску, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя глаз хозяину дома и его близким.

4 способа монтажа

В любом случае существуют два основных варианта обшивки — горизонтальная и вертикальная. Для декоративных целей могут использоваться вставки, выполненные под углом в 45°. Как крепить в каждом конкретном случае, зависит от вкуса и желания мастера или владельца дома.

В общем же, можно порекомендовать вертикальную обшивку для наружных стен или внутренних помещений бани, т. е. там, где она подвергается действию больших объемов воды, хотя, современные лакокрасочные материалы позволяют эффективно защитить древесину даже в таких экстремальных случаях.

Последовательность обшивки при горизонтальной установке большой роли не играет, но при направлении «снизу вверх» последний, верхний, ряд возможно придется подгонять по ширине, и он будет отличаться от общего рисунка обшивки. Этот недостаток, при необходимости, можно скрыть установкой вверху достаточно широкой галтели.

Главное, что нужно помнить: для качественного монтажа, никогда не забивайте гвозди и не закручивайте шурупы непосредственно в древесину. Предварительно просверленное отверстие соответствующего диаметра сохранит вам массу исходного материала, а крепление треснувшей доски не отличается надежностью.

Монтаж можно производить несколькими способами:

1. С помощью специальных крепежных изделий — кляймеров. Это самый удобный способ. Исходный материал не портится.

Кляймеры можно крепить к обрешетке обычными гвоздями или шурупами. Предварительного сверления отверстий не требуется.

Как крепить вагонку на кляймеры, думается, не вызовет затруднений у домашнего мастера. Там все просто и очевидно — кляймер вставляется в заднюю, к стене, часть паза, доска устанавливается на свое место, кляймер через отверстие прибивается к обрешетке.

Видео — как крепить кляймеры:

2. Гвоздями или шурупами через отверстие, просверленное в пазу под углом к поверхности.

Такой способ годится при направлении обшивки «сверху вниз». Последний, нижний, ряд крепится через сквозные отверстия, которые потом закрываются от взгляда плинтусом.

3. С помощью гвоздей или шурупов через отверстие в шпунте. Можно использовать мебельный степлер, тогда сверлить отверстия не требуется.

Кто самый неудобный способ, т. к. крепеж, обычно, мешает установке следующего ряда и требует аккуратной доводки добойником.

4. С помощью сквозных отверстий в теле древесины. Шляпки гвоздей или шурупов необходимо утапливать, а еще лучше закрывать декоративными вставками.

Один мой знакомый плотник поступал следующим образом.

Забивал в обрешетку гвозди на неполную длину, затем откусывал шляпки кусачками так, чтобы длина торчащих гвоздей была меньше толщины вагонки.

Затем вставленную под углом в паз панель аккуратно добивал на торчащие гвозди киянкой. Поверьте, при соответствующей сноровке получается очень аккуратно, красиво и быстро, а для прочности можно укрепить доску в двух-трех местах забитыми с торцов под углом небольшими гвоздями.

Мы рассмотрели несколько способов, как крепить панель. Но на этом процесс установки не заканчивается. Готовому покрытию необходимо придать декоративные и эстетические свойства при помощи покраски или покрытия лаком.

Видео — как и чем крепить:

Обработка после монтажа

Готовую поверхность стены, обшитую вагонкой необходимо перед покраской зачистить и слегка прошлифовать мелкой наждачной бумагой.

Особенно тщательно зашкурить места торцевых стыков, сравняв выступающие части.

Сами стыки можно прошпаклевать готовой шпаклевкой по дереву. Если доски перед монтажом были прогрунтованы и покрашены на первую руку, то остается покрасить их подготовленной краской или лаком, придав окончательный внешний вид.

Если были установлены не подготовленные к покраске панели, то следует проделать весь процесс подготовки перед окончательной покраской. Не красьте готовые панели сразу после монтажа — пусть они осядут на свое место по высоте и по ширине.

Старайтесь не красить пиломатериалы при очень низкой или очень высокой температуре, а также при высокой влажности.

После покраски, пока лакокрасочные материалы не высохли, не подвергайте их действию сквозняков — процесс сушки это сильно не ускорит, а дополнительные деформации будут обеспечены.

5 советов как крепить от мастера

  1. Как уже отмечалось выше, крепить непосредственно на деревянные стены крайне не рекомендуется. Поверхность из бревна или бруса имеют свойство усадки, а также способность к сезонным изменениям как своих линейных размеров, так и изгибу и скручиванию поверхностей. Каркасные же деревянные стены имеют еще и способность к изменению угловых размеров. Поэтому производить отделку нужно обязательно на предварительно установленную обрешетку. На каменные же стены крепление без обрешетки невозможно в принципе.
  2. При использовании обрешетки также имеется возможность установить между дополнительный утеплитель: минераловатную плиту, пенопласт и т. п. Укрепите на стену перед монтажом обрешетки гидро- и пароизоляцию. Это не только избавит вас от излишней влажности в доме, но и предотвратит проникновение внутрь холодного наружного воздуха.
  3. Прежде чем крепить вагонку к стене, обработайте стены дома и сам исходный материал каким-либо антисептиком, ассортимент которых на строительном рынке сейчас необычайно широк. Это защитит древесину от гниения и грибковых повреждений. Многие современные антисептики имеют в своем составе и защиту от насекомых-древоточцев. Крайне рекомендуется предназначенную к установке панль подготовить к покраске — покрыть грунтовкой, а лучше и покрасить на первый раз. Поверьте, это значительно облегчит процесс окончательной покраски готовой обшивки.
  4. Дерево и железо — не самые большие друзья. Дерево — натуральный материал, имеющий свою внутреннюю влажность. По истечении времени железный гвоздь или шуруп в дереве неизменно начинает ржаветь не только разрушаясь сам, но и разрушая древесину. Кроме того, в случае демонтажа поверхности, разборка таких конструкций вызывает значительные затруднения. Особенно это касается наружной отделки, а также вагонки, установленной в банях и саунах. По возможности используйте скобяные изделия из меди, бронзы или, по крайней мере, из нержавеющей стали.
  5. Привезя материал из магазина или склада на место ее установки, не начинайте монтаж сразу же. Раскройте пакеты и дайте древесине несколько дней набрать влажность окружающего воздуха вашего дома. Это позволит избежать излишних деформаций материала при сезонных изменениях наружной температуры и влажности воздуха.

Примерная стоимость

  1. Евровагонка ель-сосна 3000x96x12,5, класс A 14500 р./куб. м.
  2. Блок-хаус 3000x120x19,0, класс B 11800 р./куб. м.
  3. Имитация бруса 3000x146x19,0, класс C 7500 р./куб. м.

Кроме того, потребуются:

  • брусок 3000x20x30, класс B — 6 р./пог. м;
  • уголок 30×30, класс B — 10 р./пог. м;
  • плинтус 16×40, класс B — 9 р./пог. м.

Стоимость пиломатериалов из лиственных пород дерева может значительно отличаться, но исходя из приведенной цены для хвойных пород древесины можно рассчитать примерную стоимость работ.

Надеемся, эта статья будет полезной домашнему мастеру. Мы рассмотрели, как крепить вагонку, как ее обработать после монтажа, какие забытые маленькие хитрости могут пригодиться при этом. Удачи вам в ваших домашних делах, здоровья, и пусть вас неизменно радуют вещи, сделанные собственными руками!

Как и чем крепить вагонку

Эта статья расскажет вам, как и чем надежно закрепить вагонку к стенам, потолку. Кстати, не путайте вагонку с блок-хаусом и имитацией бруса. Это разные вещи. Про блок-хаус есть отдельная статья, а про имитации бруса почитайте тут.

Способы крепления вагонки

Существует три основных способа крепления.

Первый способ — это монтаж с помощью гвоздей. Это самый старый и простой способ.

Второй способ — крепление саморезами. Саморезы стали доступны относительно недавно. Лет 20-30 назад они были в дефиците.

Третий способ — установка на кляммеры. Этот способ появился совсем недавно, лет 10-15 назад.

Рассмотрим вопрос подробнее.

Крепление гвоздями

Для крепления вагонки применяю различные гвозди. Они бывают разного цвета. Чаще всего применяют гвозди желтого цвета. Они ближе к цвету вагонки.

Реже применяю гвозди коричневого цвета. Если, вы будете красить вагонку в темные тона, то коричневые гвозди будут менее заметны.

Самые не распространенные — это серебристые и черные гвоздики. Они смотрятся хуже на фоне дерева.

Гвозди бывают разных размеров. Часто используют гвозди вдвое толще вагонки. Толщина вагонки 12 мм -14 мм, значит, гвозди стоит использовать 24 мм. Иногда нужны гвозди длиннее 30 мм -40 мм.

У гвоздиков для вагонки — специальный вид шляпки. Она сферической формы. Когда такой гвоздь забивают в вагонку — шляпка теряется на фоне дерева.

А еще существует разное тело. Большинство российских гвоздей гладкие. Но к нам на рынок поступают гвозди, тело которых имеет насечки.

Эти засечки могут быть винтовые — как шнек ледобура. А могут быть кольцевыми, не образовывать резьбу. Витки помогают лучше держался в дереве. При рассыхании дерева такой гвоздь не болтается и не скрипит.

Крепление саморезами

Саморезы для крепления вагонки имеют ряд параметров.

Чаще всего применяют желтые саморезы. О ни ближе всего по цвету к дереву.

Длинной используют саморезы от 20 мм до 40 мм. Более длинные использовать вредно.

Шляпка у самореза должна быть потайной. В момент затяжки она уходит в дерево.

Выбирают обычно, самые тонкие саморезы, которые можно купить. Чем толще саморез, тем хуже. От толстых саморезов, дерево лопается.

Мы используем саморезы полнотой 2.9 мм. (диаметр стержня 2.2мм)

Саморезы более надежный крепеж, чем гвозди. Они держат большую нагрузку и не склонны к выкручиванию.

Еще один плюс — они не скрипят со временем. Когда отверстие от гвоздя подпревает, оно увеличивается в диаметре. При нажатии на вагонку, гвоздь, сидящий в ней, начинает издавать звук. Все слышали звук скрипящих полов. Часто от гвоздей он и происходит.

Если нужно ужать вагонку, сделать это можно только саморезами.

Допустим, зачем-то нужно разобрать готовую стенку из вагонки. Выкручиваем саморезы, снимаем со стены палки. Затем, сделали что хотели. И на старые места можно крепить туже вагонку теме же саморезами. Это огромный плюс.

Не все знают

Саморезы и гвозди — это сквозной крепеж. Существует также способ крепления не насквозь. Когда вагонка крепится саморезом с тыльной стороны.

Секрет в подобранной длинне. Самореза не видно, но при этом он удерживает вагонку. Так мы делаем, например, двери для шкафов из вагонки. Дружно смотрим фото.

Крепление на кляммеры

Для производства кляммеров чаще всего используют листовое железо. Величина кляммеров, которые применяют обычно 2,5 мм -4 мм. У нас есть отдельная статья, о видах кляммеров.

В отличие от гвоздя и самореза, кляммер — это несамостоятельный крепеж. Он требует фиксации чем-либо.

Существует три способа крепления кляммера. Зафиксировать кляммер можно гвоздями, саморезами или степлером.

Крепление гвоздями имеет большой недостаток. Поскольку гвозди нужно использовать маленькие, во время забивания можно попасть по кляммеру и сплющить его. Я не люблю крепить кляммер гвоздями и вам не советую.

Фиксация кляммера с помощью степлера — более сложная задача. Во — первых сложно подобрать кляммер, отверстия которого идеально подойдут под размер скобок. Во -вторых, при работе скобки периодически не попадают в отверстия. Потому что когда вы подставляете степлер, большая часть кляммера не видна.

После нескольких попаданий можно попасть в сучек, скобка загнется и нужно вытягивать. Это отнимает время.

Самый правильный крепеж кляммера — на мелкие саморезы. Саморез используется короткий 10 — 12 мм, с наименьшей полнотой и обязательно потайной шляпкой.

Саморез просто вкрутить. Из — за малой величины вкручивается он молниеносно.

Саморез можно вкрутить под небольшим углом. Например, 60°, тем самым хорошо прижав кляммер к вагонке.

Если понадобиться демонтировать вагонку, кляммеры скрепленные саморезами быстро снимаются. А например, гвозди так сделать не дадут.

Самый большой плюс кляммеров — это невидимость. Часто это перекрывает все минусы которых много.

К чему крепится вагонка?

Поскольку эта тема для отдельной статьи. Рассмотрим только несколько моментов.

Сначала набирается обрешетка. Обычно, используется рейка толщиной 18 -20 мм, шириной 30 — 40 мм.

По центру рейки прикручивается кляммер или саморезы. Из расчета — одна точка крепежа держит 0,8м деревянной вагонки.

Последние советы

Мы рекомендуем чередовать крепеж кляммером с другими видами крепежа — гвоздями, саморезами в незаметных местах.

Шляпки саморезов можно спрятать от глаз, например, потолочным галтелем или напольным плинтусом.

В незаметных местах вкручиваем саморез, а там, где вагонка на виду ставим кляммер.

Мы советуем не вкручивать кляммеры на маленькие кусочки (менее 10 см) вагонки. Потому что вагонка усыхает и начинает болтаться. Кусочки могут даже вываливаться даже вываливаться.

Как правильно крепить вагонку: виды и способы крепления

На сегодняшний день существует тысячи различных материалов для отделки поверхности, начиная от вагонки заканчивая керамогранитными плитами. В зависимости от требований к эксплуатационным свойствам выбор ограничивается сотнями различных видов. Достаточно популярным, и в то же время надежным, долговечным и, что не мало важно, легким в установке является вагонка. Но стоит отметить, что для получения необходимого результата нужно правильно провести крепление вагонки.  Именно поэтому и возникает вопрос, как крепить вагонку? Ответ, на который вы, найдете далее. Мы рассмотрим все способы и виды крепления, как внутри помещения, так и в случае наружной отделки вагонкой.

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

  • Горизонтальный, или крепление к стене.
  • Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

  • Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
  • Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

  • В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
  • Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
  • Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
  • В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
  • Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
  • Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
  • Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
  • Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Способы крепления вагонки

Независимо от вида крепления, вертикального или горизонтального, крепление вагонки необходимо проводить к обрешетке, т.е. деревянному каркасу. При этом каждый ее элемент необходимо выставлять строго по уровню, поскольку любые нарушения или неровности в конечном итоге приведут к проявлению выпуклостей или впадин, которые в свою очередь сильно испортят внешний вид отделки в целом.

После установки каркаса можно приступать к непосредственному креплению вагонки. При этом, в случае, когда внутренняя отделка вагонкой проводится в помещениях, где предполагается повышенная влажность воздуха, необходимо обработать все элементы специальными гидрофобными веществами.

После завершения монтажа, в оставленный зазор вставляется небольшой кусочек доски, с помощью которого, путем надавливания или постукивания, проводится более плотное соединение всей конструкции, что в свою очередь позволяет полностью избавится от щелей.

Следует отметить, что при закреплении необходимо оставлять небольшие зазоры по 2-3 сантиметра в начале конструкции, т.е. у потолка, и в конце, у пола. Такое решение будет компенсировать температурный режим, и обеспечат дополнительную вентиляцию помещения. При отсутствии таких отступов есть риск, что спустя время доски вздуются, а это негативно повлияет как на внешний вид, так и на эксплуатационные характеристики всей отделки. В последствии подобные отступы закрываются с помощью плинтуса.

В любом случае, не учитывая выбранный способ крепления вагонки, первая планка прибивается к каркасу финишными гвоздями, желательно головку полностью утопить в доске с помощью добойника. При этом не зависимо от способа крепления, каждая доска изначально прибивается по середине, после по краям, в зависимости от длины, к дополнительным брусьям (строго после проверки строительным уровнем, и подтверждения горизонтальности).

Всего можно выделить четыре основных способа крепления вагонки:

  • шурупами или саморезами;
  • с использованием гвоздей;
  • с помощью кляммеров;
  • и используя степлер.

Крепление вагонки саморезами

Как крепить вагонку саморезами? Такой способ обычно часто встречается при отделке помещений где не требуется дополнительная обработка или декорирование. В особенности часто можно встретить использование такого способа при облицовке бань. Но следует отметить, что такое решение не эффективно в условиях частых перепадов температур, а также повышенной влажности, поскольку в таком случае крепления могут усыхать, а это значительно ухудшит внешний вид. Но от такой проблемы можно избавится, проведя предварительную обработку специальными составами. При этом проводить ее желательно раз в несколько месяцев.

Следует также отметить, что такое крепление достаточно надежно, в следствии чего станет хорошим решением при планировании долгосрочной эксплуатации отделки.

Сам процесс крепления вагонки саморезами проходит следующим образом:

  • Изначально в каждая доска примеряется на каркасе, и делаются отметки мест крепления.
  • Далее подготавливаются технологические отверстия, диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр самореза.
  • Далее проводится непосредственно сам монтаж. При этом крепежные элементы вкручиваются в заранее приготовленные отверстия шуруповертом максимально глубоко.
  • Для маскировки мест крепления в дальнейшем отверстия закрываются деревянным штифтом и шлифуются.

Крепление вагонки гвоздями

Монтаж таким способом является довольно экономичным, просты, но в то же время несколько небезопасным, поскольку есть риск раскола доски, и также недолговечным. При этом, для того чтобы обезопасить вагонку от повреждения можно использовать добойник, или же предварительно заготовить отсверстия под крепление в необходимых местах.

И все-таки как крепить вагонку гвоздями? Начнем, пожалуй, отвечать на данный вопрос издалека, а именно с комплекта материалов и инструментов:

  • добойник, для полноценного забития гвоздей без повреждения доски;
  • молоток;
  • вагонка, на площадь помещения;
  • гвозди, в количестве 5-7 штук на одну стандартную планку (100х1500).

Вот такой основной комплект для монтажа, следует отметить, что большой расход гвоздей несколько пагубно повлияет на внешний вид, но уменьшить его нельзя, поскольку в таком случае крепление будет недостаточно прочным.

Для крепления вагонки обычно используют гвозди длинной 50-60 миллиметров. При этом каждый крепежный элемент аккуратно обустраивается в паз, после чего забивается молотком. Для удаления шляпок с поверхности, а оно необходимо, поскольку они будут мешать монтажу последующих досок, гвозди максимально забивают добойником.

Крепление вагонки кляммерами

Что же такое кляймер для вагонки? Это своеобразные металлические пластины, которые включают в себя наличие нескольких отверстий для крепления, и «язычка», который собственно и будет удерживать материал. Это довольно надежный крепежный элемент, с помощью которого можно надежно, а главное бесследно провести крепление практически любого материала.

Наиболее приемлемыми для монтажа вагонки они становятся по нескольким причинам:

  • При правельном подборе, можно максимально быстро, легко, а главное бесследно провести крепление вагонки.
  • Благодаря изготовлению из высокоуглеродной стали, такой элемент может надежно скреплять конструкцию, она в свое время при этом выдержит и повышенную влажность, и перепады температур, и любые другие воздействия.

И следующим вопросом возникает, как правильно крепить вагонку кляймерами, чтобы она прослужила как можно дольше? Тут все довольно просто, и не требует особой подготовки.

Для начала следует подобрать необходимые элементы. Обычно для блок-хауса используются кляймеры с высотой язычка 6 миллиметров, при этом для стандартной евровагонки – в 4 мм. При покупке следует также учитывать и расход, обычно он составляет 20-25 шт. на квадратный метр вагонки.

Теперь рассмотрим непосредственно процесс крепления:

  • Первая доска стандартно крепится с помощью гвоздей.
  • Далее кляймер язычком одевается на шип, после чего крепится к обрешетке. Его крепление проводится с помощью гвоздей, саморезов или строительного степлера. В общей сложности имеется три отверстия под крепление, при этом используются только два.
  • Закреплять необходимо на каждом брусе каркаса двумя гвоздями (или другим крепежным элементом, в зависимости от выбора). Обычно такие изделия уже входят в комплект к кляймерам.
  • Таким образом проводится последовательное закрепление каждой доски.

Крепление вагонки степлером

Последний вид крепления предполагает использование строительного степлера. Способ простой и не потребует большого приложения усилий, но тем не менее требует определенного опыта работы, без которого провести крепление вагонки не представиться возможным.

Но можно пойти другим путем, и просто провести ряд тренировок непосредственно перед монтажом. Поскольку малейшее неопытное действие может привести к значительным дефектам поверхности, или отклонению досок, что в свою очередь не только испортит материал и его внешний вид, а также эксплуатационные способности.

Сам монтаж проходит довольно просто. Доска прикладывается к каркасу, после чего в паз вводится скоба, выполняется это строго под углом 45 градусов. Следует заметить, что любое неправильное выполнение, повлечет за собой неполноценное введение скобы, что в свою очередь создаст помеху для дальнейшего монтажа следующей планки.

Заключение

Следует отметить, что для получения необходимого качества отделки, следует сделать правильный выбор способа крепления, поскольку многое зависит именно от него. А к выбору следует подходить исходя из требований непосредственно к готовой отделке. Сам же монтаж не доставит много хлопот, поскольку проходит довольно быстро и просто, что позволяет выполнить его самостоятельно без дополнительной помощи, или привлечения специалистов. Немного более подробней можно узнать посмотрев видео как крепить вагонку.

Как крепить вагонку: особенности монтажных работ своими руками

Оглавление:
Как крепить вагонку: изготовление каркаса своими руками
Монтаж деревянной вагонки: два способа крепления

Как ни странно, но несмотря на расхожее мнение о том, что для работы с материалом из дерева нужно сложное оборудование и огромный багаж знаний, немного ошибочно. Если говорить о работе именно с древесиной, это, безусловно, так. А вот если вести речь о готовых изделиях из дерева, таких, например, как вагонка, то здесь дело обстоит иначе. От вас потребуется только умение пользоваться строительным инструментом и немного знаний относительно монтажа деревянных панелей, которые мы и постараемся предоставить вам. В рамках этой статьи вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как крепить вагонку, и освоим технологию ее монтажа своими руками.

Как правило, крепление вагонки выполняется на предварительно набранный каркас, который может быть изготовлен либо из деревянного бруса, либо из металлического профиля. Разница между двумя типами каркаса для вагонки огромная и заключается она в основном в сложности работ. Дело в том, что деревянную рейку, хотя и проще закрепить на стене, но ее довольно трудно выставить в единую плоскость.

Как крепить вагонку: инструкция

Деревянные подложки, которые используются при таком способе монтажа вагонки, со временем выпадают, и вся обшивка начинает болтаться. В этом отношении намного надежнее оказывается каркас из металлических профилей для гипсокартона. Единственное «но» – это стоимость такого каркаса. Кроме того, что необходимо будет купить профили, дополнительно каркас нужно обшить OSB. Без этого шага нормально закрепить деревянные рейки на металле не получится.

Вагонка для декоративной отделки стен и потолка фото

Как крепить вагонку: изготовление каркаса своими руками

Прежде чем начинать непосредственный монтаж вагонки своими руками, нужно создать для нее ровное основание. Для этой цели используют профили ud и cd, которые применяются для гипсокартонных конструкций. Каркас для вагонки из этих профилей набирается практически так же, как и для гипсокартона, за исключением некоторых изменений, к которым приводит разница в размерах OSB и гипсокартона. Она несущественная (всего 5см по ширине), но в учет ее нужно взять обязательно. Под каждый лист OSB по-хорошему нужно установить четыре профиля – два по краям и два в середине. Средние профили лучше распределить через одинаковое расстояние.

Монтаж вагонки своими руками

Теперь OSB – без него отделка вагонкой будет некачественной. Можно, конечно, пойти по пути, который используют при монтаже пластиковых ПВХ панелей, но в таком случае на надежность крепления можно не рассчитывать даже при использовании кляймеров.

Дерево имеет свойство изменять свои размеры под воздействием перепадов влажности и температуры – как только вагонка рассохнется, она сразу же начнет болтаться. Поэтому ровное и сплошное основание из OSB лучше сделать. Этот материал привинчивается к металлическому каркасу саморезами по металлу ø3,5мм и длиной 25мм. Что касается толщины используемого OSB, то здесь можно обойтись самым тонким листом – например, 6мм.

Монтаж деревянной вагонки: два способа крепления

В принципе, вопрос, как правильно крепить вагонку на ровное основание, решается достаточно просто – для этих целей можно применять как обычные саморезы по дереву, так и специальные кляймеры. Монтаж деревянных реек с помощью обычных саморезов намного проще – если говорить о надежности одного и другого способа крепления, то оба они гарантируют качественное крепление только при условии дополнительного использования клея.

Кляймер для монтажа вагонки фото

Полосы вагонки сначала приклеиваются к стене с помощью жидких гвоздей, а потом дополнительно привинчиваются саморезами или фиксируются кляймерами. Если говорить о саморезах, то они ввинчиваются не в саму деревянную рейку, а рядом с ее пазом – ввинчивать их необходимо по диагонали непосредственно в OSB. В таком случае саморез зажимает рейку в паз предыдущей доски и одновременно шляпкой придавливает к основанию. Если говорить об отделке стен вагонкой с помощью кляймеров, то они просто вставляются в паз устанавливаемой доски и прибиваются к OSB строительным степлером. Скобы степлера также можно заменить саморезами по дереву.

Отделка вагонкой потолка фото

Особое внимание необходимо уделить установке первой доски. Ее необходимо смонтировать строго в вертикальном уровне и дополнительно закрепить в углу. В краю рейки сверлом просверливаются отверстия с промежутком в 40–50см и через полученные отверстия в OSB вкручиваются саморезы. Без предварительно просверленных отверстий саморезы лучше не завинчивать – единственное чего вы добьетесь таким способом, так это расколете рейку.

Как и говорилось выше, очень важным моментом в процессе установки вагонки является ее приклеивание – брезговать этим моментом не стоит, так как деревянная рейка в процессе перепадов влажности и температуры может разболтаться. По этой же причине для такого крепления вагонки используется клей «жидкие гвозди» – он обладает пластичностью даже после застывания и не отрывается при температурных и влажностных деформациях.

Монтаж деревянной вагонки своими руками фото

На что еще необходимо обратить внимание в процессе отделки стен вагонкой своими руками, так это на углы. Как вы понимаете, ровненько и без зазоров состыковать две плоскости ручным электрическим инструментом не получится – все равно останутся заметные щели. Перекрыть их можно разными элементами из дерева, сгодятся и оконные штапики, и узкая рейка, набитая с двух сторон от угла, и специальный уголок, вырезанный из дерева в заводских условиях. Угловой элемент лучше не прибивать, а просто вклеивать.

Отделка стен вагонкой фото

Ну и в заключение темы несколько слов о том, как выполняется монтаж вагонки на потолок. В принципе, этот процесс полностью идентичен обшивке стен, за исключением нескольких моментов.

  • Во-первых, это сам каркас – его нужно сделать как можно прочнее, а OSB для создания ровной плоскости лучше использовать тоще (минимум 10мм).
  • Во-вторых, крепить вагонку на потолок лучше с помощью клея и кляймеров – пусть это будет немного дольше, зато можно быть уверенным в том, что в один прекрасный утренний день она не свалится на голову.

Ну а в остальном, как вы уже убедились, вопрос, как крепить вагонку, решается достаточно легко. Главное, не спешить и делать все правильно. Нужно помнить, что мы делаем всю эту красоту для себя, и винить в недостаточном качестве выполнения работ будет некого.

Автор статьи Александр Куликов

Как сшить подкладку: Учебное пособие по шитью

Подкладка одежды может показаться большой дополнительной работой: покупка большего количества ткани, повторное вырезание выкройки и все эти дополнительные булавки и шитье. Этого достаточно, чтобы идея пропустить этот шаг была ужасно заманчивой. Но для работы некоторых предметов одежды действительно требуется подкладка. Вот что вам нужно знать, прежде чем приступить к его шитью.

Почему следует добавлять подкладку

Хотя вполне очевидно, почему вы должны использовать подкладку для платья из прозрачной ткани, есть много других причин для добавления подкладки.Это сделает одежду из зудящей ткани (например, шерсти) более приемлемой для вашей кожи. Подкладка также скроет неприглядные швы (например, на внутренней стороне куртки или на светлой ткани), обеспечит дополнительное тепло и придаст одежде структуру, форму и лучшую посадку. Кроме того, если у драпированного платья есть подкладка, оно будет скользить по телу, а не цепляться за все неправильные места.

Даже если ни одна из этих причин не относится к вашей одежде, все же разумно добавить подкладку. Это мгновенно поднимет ваш дизайн на уровень высокой моды.

Разница между подкладкой и подчеркиванием

Подчеркивание — это еще один метод достижения результатов, подобных подкладке одежды. Но это не одно и то же. Подчеркивание включает в себя вырезание выкройки из основной ткани и ткани подкладки, а затем сметание двух частей вместе перед сборкой одежды.

Подкладка, с другой стороны, является зеркалом предмета одежды, и иногда ее вырезают из отдельных частей выкройки, а затем вшивают во внутреннюю часть предмета одежды.В отличие от подкладки, подкладка прикрепляется к одежде только на шее или поясе и свободно свисает внутри одежды. Подчеркнутые предметы одежды также могут иметь подкладку.

Как правильно выбрать подкладочную ткань

При покупке подкладки следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, если ваша основная ткань имеет какое-либо растяжение (например, трикотаж), ваша подкладка должна иметь такое же количество. Если этого не произойдет, одежда в конечном итоге не подойдет.

Если ваша основная ткань прозрачная, подумайте, как будет выглядеть подкладка под ней.Вы хотите, чтобы он подходил к вашему тону кожи или к основной ткани и оставался незамеченным? Или вы хотите, чтобы это служило эстетической цели? Если последнее, вы можете использовать гораздо более неожиданный оттенок — яркий цвет или интересный узор могут быть забавными, даже если вы единственный, кто это видит.

Состав ткани также важен. Натуральные волокна, такие как хлопок, являются наиболее воздухопроницаемыми и обеспечивают тепло, что делает их отличным выбором для одежды. Куртки и пальто требуют гораздо более тяжелой подкладки, поэтому стоит подумать о чем-то вроде искусственного меха.

Как правильно подобрать размер подкладки

Подкладка должна быть немного меньше размера вашей одежды, поэтому при шитье добавляйте ⅛ дюйма к припуску на шов. Чтобы подкладка не виднелась на подоле, отрегулируйте подкладку подола так, чтобы она была на ½ — 1 дюйм короче одежды.

Если вы используете выкройку, в которой нет инструкций по установке подкладки, подумайте, как подкладка будет прикрепляться к одежде, при этом скрывая незавершенные края подкладки. Если одежда застегивается на молнию или пуговицу, установите подкладку перед тем, как добавить застежку, в идеале — на шейный обод или пояс.

Техники подкладки — Каталог шитья

B. Отогните край. Обрежьте припуск на подкладке по линии сгиба. Затем снова загните подол юбки и закончите, используя предпочитаемый вами метод.

Подшивка с двойной обточкой

Подшивка с двойной обточкой часто используется на легкой хлопчатобумажной одежде, эластичных топах и т. Д. Припуск кромки складывается дважды по краю подгиба, эффективно заправляя необработанный край внутрь.

Этого можно добиться двумя способами. Вы можете загнуть кромку на половину требуемой величины, а затем еще раз на ту же величину, которая загибает необработанный край. Или вы можете сложить весь припуск подгиба, а затем заправить необработанный край внутрь.

Прижмите и прострочите вплотную к внутренней складке загнутого края. Обычно вы будете работать с изнаночной стороны одежды, поэтому убедитесь, что на шпульке есть нить, подходящая к ткани. При желании прострочите еще раз, работая в том же направлении рядом с краем подгиба, чтобы получились две параллельные строчки.

СОВЕТ: Сделайте строчку по краю элементом одежды, используя нить контрастного цвета или декоративную строчку.


Двойная игла, прошитая кромка

Двойная игла имеет две иглы на одном стержне и может использоваться в большинстве машин. Доступны иглы с разной шириной зазора между иглами, от 1,6 мм (1⁄16 дюйма) до 6 мм (1⁄4 дюйма), и с разным весом, от тонких игл 70/9 до игл для джинсов 100/16. , а также универсальные острые, шариковые и стрейч-разновидности.

Для подгиба кромки идеальным является зазор примерно 3–4 мм (примерно 1/8 дюйма). Сверху вы получите два идеально параллельных ряда строчки, а на нижней стороне — зигзагообразный стежок, когда нижняя нить переключается между верхними нитками. Поэтому очень важно шить с правой стороны одежды. Результат выглядит так же, как подол, который вы часто видите на модной одежде.


Очень полный или изогнутый подол

На круглых юбках и полных юбках А-силуэта с изогнутым подолом обычно необходимо немного уменьшить лишний припуск перед подгибом кромки.

1 Сначала подготовьте припуск подгиба, как в шагах 1–5 выше.

2 Затем прострочите на 6 мм (1⁄4 дюйма) от кромки. Чтобы облегчить стежок, увеличьте длину стежка до 4–5. Затем осторожно потяните строчку вверх (используя нижнюю нить) и поднимите припуск на подгибку. Небольшая рябь и складки должны быть только на припуске подола, чтобы край одежды оставался гладким и свободным.

3 Снова поверните необработанный край, чтобы заправить его внутрь припуска подгиба, и прострочите на месте.

СОВЕТ: Поднять подгибку с помощью друга намного проще. Однако, если вы работаете в одиночку, приспособление, называемое маркером для юбки, с мелом пуховиком, отлично подходит для отметки краев юбок и платьев. Вы устанавливаете необходимую высоту с помощью прямоугольного маркера, который поворачивается на штанге, а затем, медленно поворачиваясь, вы можете использовать ручной пуффер, чтобы протянуть мелкую линию на требуемой высоте подола.

Сумка на подкладке куртки — нитки

Подкладка куртки продлевает ее срок службы, и ее легче снимать и надевать.Но лучше всего использовать метод упаковки так же быстро или быстрее, чем отделка куртки без подкладки.
Фото: Слоан Ховард.

Я люблю шить куртки, а вот подкладывать их — другое дело. К тому времени, когда я доберусь до этого этапа строительства, я буду готов надеть новую куртку и выскочить за дверь. Тем не менее, я обнаружил, что подкладка куртки не должна быть сложной или трудоемкой, если она вставляется методом упаковки в мешки, который часто используется производителями готовой одежды. Я пришел к такому выводу после того, как попробовал все альтернативы, в том числе сшил подкладку куртки вручную и совсем не подкладывал ее.Техника упаковки в мешки исключает необходимость ручной работы: основные края подкладки присоединяются к куртке с помощью машины. Несмотря на то, что упаковка в мешки является стандартом в отрасли, я изменил процедуру для домашней канализации и упростил шаги, чтобы вам не пришлось дважды думать о вставке подкладки. Вы всегда будете добиваться отличных результатов.

Подробнее о подкладке

• Быстрый путь к отличным подкладкам
• 15 способов овладеть подкладкой, подчеркиванием, облицовкой и стыковкой
• Совок на подкладках

Пришейте подкладку и каркас куртки Пришейте подкладку и подкладку куртки как обычно, за этими двумя исключениями:
1. На подкладке оставить прорезь в одном боковом шве. Отверстие для наметания машины закрыто.
2. На куртке загните край и приметайте 1/4 дюйма от сгиба. Слегка нажмите на пар. Пришить подкладку к передним краям и подолу куртки. 1. Начиная со складки, образованной складкой по краю, и, когда куртка находится сверху, приколите, затем пришейте куртку к подкладке вдоль переда и по краям шеи до противоположной складки.
2. Чтобы прошить кромку, выровняйте зазубренные края и прострочите. Выверните кожух на правую сторону 1. После снятия наметочных швов в боковом шве подкладки, протянуть руку через отверстие, захватить заднюю часть шеи куртки, вытащить куртку лицевой стороной наружу через отверстие.
2. Подтяните подкладку по подолу, прострочите кромку непрерывным стежком, используя нить, которая точно соответствует цвету пиджака, и сделайте небольшие кусочки в пиджаке на расстоянии примерно 1/4 дюйма.
3. Незашитый низ облицовки скользящим швом.

Открытие стежка закрыто

Сделайте невидимые стежки, начав стежок прямо напротив предыдущего стежка, протолкните иглу внутрь складки, выйдите на ту же сторону, прострочите поперек.Подтягивающие стежки.


Подготовка к упаковке
Все куртки имеют подкладку; он позволяет куртке легко скользить по другой одежде, правильно драпироваться на теле и выдерживать износ. Любой узор жакета, независимо от того, есть он на подкладке или нет, может быть использован для изготовления подкладки с мешковиной.

Если вы используете выкройку без подкладки, сделать выкройку на подкладке несложно. Имейте в виду, что процесс упаковки в мешки не будет работать без задней поверхности шеи, для которой также легко сделать выкройку, как показано на тех же рисунках.А если вы один из тех людей, которым всегда нужно укорачивать или удлинять рукава или тело пиджака, измените выкройку, прежде чем вырезать ее, потому что легче работать с выкройкой с правильной длиной подола и рукава.

Процедура упаковки в мешки начинается только после того, как куртка и подкладка были изготовлены, но есть несколько деталей, на которые следует обратить внимание перед сборкой. Первым делом обработайте кромку припусков на швах куртки и подола подкладки, боковых швов, кромок рукавов, подмышек и лицевых сторон куртки.Выровнять необработанные края намного проще, когда они обработаны серже, и в результате получается более точная строчка. Вы не увидите этих припусков на швы после того, как куртка будет застегнута, но вы будете знать, что они не рассыпаются во время носки (как это обычно бывает со многими тканями). Я не зазубриваю края шеи или подлокотники, так как они в основном обрезаны по диагонали и не расслаиваются.

Поскольку припуски на швы куртки будут открываться, не соединяйте любые два припуска вместе, как вы можете соблазниться, например, на шве по центру спинки.Если у вас нет сергера, не делайте зигзагообразные края, так как этот стежок имеет тенденцию к тому, чтобы ткань изнашивалась больше, чем меньше. Вместо этого делайте аккуратный разрез и шейте как можно точнее.

Теперь соберите куртку, в том числе закрепите рукава и воротник, следуя инструкциям по выкройке, вплоть до подшивки и вставки подкладки. Также прикрепите головки рукавов и подплечники. И убедитесь, что подол куртки ровный, а длина рукавов правильная.

Следующим шагом будет создание временного подгиба куртки.Приметайте вручную всю кромку куртки и кромку рукавов на 1/4 дюйма от складки кромки и слегка надавите на складки паром. Этот шаг сэкономит вам время и избавит от лишних хлопот при последующем пришивании кромки. И, как вы увидите, складка подола будет служить ориентиром при сшивании.

Оставить проем в одном шве подкладки.
Завершить подкладку, включая закрепку в рукавах. Швы подкладки можно сшить за один проход на машине, за исключением одного бокового шва, который должен иметь отверстие, через которое вы позже вывернете пиджак на лицевую сторону.Если у выкройки куртки есть боковая вставка под мышками, сделайте отверстие в шве, который соединяет панель с задней частью. Этот обозначенный шов должен быть прошит обычным способом, чтобы припуски на швы могли быть открыты. Складки этих припусков на швы помогут вам немного шить вручную в конце проекта.

Прошив и уложив все швы подкладки, сшейте пиджак лицевой стороной к подкладке в соответствии с инструкциями по выкройке, но оставьте нижнюю часть на 3 дюйма несшитой.облицовочных кромок.

Создание выкройки подкладки Используйте выкройки пиджака, чтобы сделать выкройку подкладки. Спереди нарисуйте узор, не обращая внимания на лицевую часть куртки, и добавьте припуск на шов (б.о.) к переднему краю. На спине опустите облицовку, обведите узор, добавив 1 дюйм по центру спинки для облегчения складки. На рукаве обведите рисунок как есть. Для всех трех частей выкройки подкладки вычтите 1 дюйм из кромки.


Подготовка к пришиванию подкладки к куртке

На этом этапе у вас будет собранная подкладка и полная оболочка куртки, которые можно полностью соединить на машине.Но сначала на каждом конце подола куртки вытяните наметочные стежки на глубину облицовки, чтобы вы могли пришить подкладку лицевой стороной к передней части куртки.

Сделайте выкройку обратной стороны. Если выкройка куртки не включает обратную сторону, которая необходима для работы процесса упаковки, выровняйте детали выкройки на плечах. Обведите задний край шеи и вытяните переднюю часть лица вокруг спины.

Теперь найдите время для следующего важного шага: сравните ширину подкладки по краю с шириной пиджака.Если они не совпадают точно по боковым швам и передним краям, выровняйте их, выпуская подкладку, если подкладка слишком мала, или втягивая ее, если она слишком велика. Эта мера предосторожности устраняет необходимость ослаблять слишком большую подкладку (которая вызывает рябь на подкладке) или противоположную проблему — растягивать подкладку, которая слишком мала для того, чтобы поместиться в пиджак (из-за чего подол куртки сморщивается). Повторите этот шаг для рукавов. Если у вас неодинаковая ширина подкладки и жакета, убедитесь, что вы вырезали аккуратно выкройку следующего жакета и прострочите точно по строчкам.В тот день, когда я усвоил эти уроки, качество моей готовой одежды значительно улучшилось.

Присоединить подкладку к куртке
Готовы шить в режиме нон-стоп? Приведите в порядок машину и пришейте подкладку к передней части куртки и горловине одним непрерывным швом. Далее сшейте нижние края куртки и подкладки. Вот и расплата за предварительный замер ширины подкладки и куртки: сшить подол очень просто. Сложив лицевые стороны вместе, откройте подол куртки с наметкой, но не снимайте наметочные стежки вдоль подола.Совместите зазубренный край подола куртки с зазубренным краем подкладки, совместив все боковые швы подкладки с соответствующими боковыми швами куртки.

Заколите всю подол, а затем сшейте их вместе прямо внутри кромочной строчки. Будьте осторожны, чтобы не растянуть приколотые ткани. Вот и все! Теперь переверните пиджак и пришейте подол.

Подшивка рукавов на машине
Последним важным шагом является пришивание подгиба рукава к краю рукавов куртки. Вы будете благодарны за то, что вы сделали подкладку такой же ширины, как у пиджака.Протолкните подкладку рукава вниз по рукаву пиджака и разверните подол вниз и из рукава, затем следуйте инструкциям, показанным на фотографиях выше. Как это было сделано с подолом куртки, используйте непрерывный шов, чтобы надежно закрепить край рукава куртки, удалите наметочные стежки и повторите процедуру для другого рукава.

Все, что осталось, это вручную прострочить прорезь бокового шва подкладки. Одной нитью, совпадающей по цвету с подкладкой, прошейте вручную лестничным стежком вперед и назад между прижатыми складками линии шва.Шов будет незаметным и будет выглядеть как обычный машинный шов.

Пришиваем край рукава к подкладке

С курткой и подкладкой лицевой стороной наружу, прижимаем рукава к подкладке пухового рукава. Затем одной булавкой прикрепите шов рукава куртки к соответствующему шву подкладки.

Вывернуть рукава изнаночной стороной через прорезь бокового шва.

Потяните рукава в стороны, чтобы они были обращены друг к другу и соединены одним штифтом.

Удалите штифт, накатите подкладку так, чтобы изнаночная сторона вышла наружу, и снова затяните. Совместите необработанные края жакета и края рукавов подкладки, затем прострочите вплотную к зазубренным краям. Выверните через отверстие правой стороной наружу и нажмите.

Теперь выйдите за дверь в своей куртке с новой подкладкой, зная, что вы все еще будете ее шить, если бы вы не использовали метод упаковки в мешки. С таким же успехом можно отправиться в магазин тканей за материалом, чтобы сделать следующую.

Сандра Миллетт безостановочно шьет в Trophy Club, штат Техас.
из Темы # 88, стр.56-59

Фотографии, если не указано иное: Лаура Уайт; рисунки: Bob La Pointe

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Что такое подкладка в шитье? Обзор

«Кто смотрит на улицу, мечтает.Кто заглядывает внутрь, просыпается ». Карл Юнг, очевидно, не имел в виду платье, которое я сшил, когда он сказал это. Но для меня это тесно связано с моим шитьем — снаружи платье может выглядеть как мечта. Грубый шок ожидает тех, кто заглянет внутрь — все рыхлые нити, неровные швы и волнистые края и все ошибки, которых я бы хотел, чтобы не произошло.

Подкладка — это ответ на эту очевидную швейную дилемму. Но подкладка, подчеркивание, подкладка — термины шитья иногда сбивают с толку. Что бы вы выбрали?

Стоят ли они потратить дополнительное время и усилия?

Подкладка

Подкладка — это отдельная, но прикрепленная ткань, используемая внутри одежды для создания внутренней одежды для защиты, прочности, долговечности, непрозрачности и / или украшения.Помимо одежды, внутри обивки, штор или сумок используются подкладки.

Одежда может быть полностью, частично или частично на подкладке. Куртки в основном бывают полностью или частично на подкладке. Штаны обычно имеют подкладку от талии до колен. Платья с подкладкой полностью или на юбке

Подробнее о подкладках пиджаков читайте здесь.

Правильная подкладка будет выполнять множество функций — она ​​будет обеспечивать поддержку и форму внешней ткани, уменьшать складки внешней ткани, предотвращать провисание и растяжение внешней ткани и, таким образом, уменьшать нагрузку на внешнюю ткань, делая ваш одежда служит дольше.

Подкладка придает одежде непрозрачность и устраняет необходимость в другой внутренней одежде, такой как нижние юбки, слипы и т. Д. Защищает, вероятно, грубую внешнюю ткань от трения о вашу кожу и обеспечивает вам комфорт. Он обеспечивает тепло и уют, а также добавляет комфорта при ношении одежды, как в случае с шелковистой подкладкой внутри пальто и курток. Это может даже улучшить цвет и внешний вид внешней ткани.

И, что наиболее важно, скрывает низ вашей одежды — внутренние необработанные края, швы, вытачки и т. Д.

Подкладка сшивается отдельно вместе с верхней одеждой, а затем соединяется вручную стежками или машинными стежками вдоль выреза горловины и / или пройма или боковые швы и вдоль молнии / проема.

Подчеркивание

Раньше я использовал термины «подкладка» и «подчеркивание» как взаимозаменяемые, но теперь я знаю, что подчеркивание немного отличается от подкладки — и то, и другое находится внутри одежды и выполняет все функции, которые я описал ранее, но способ их конструкции делает их разными.

Изнаночная сторона подкладки обращена к изнаночной стороне одежды и эффективно скрывает шовные строчки, края ткани верхней одежды даже изнутри, в то время как в случае подчеркивания внешней ткани и подкладки ткань обрабатывается как одно целое — подчеркивание не скрывает шовную строчку и т. д.

Вам нужно будет использовать технику отделки ткани, чтобы обработать края ткани внутри вашей одежды. Основная цель подчеркивания — придать прочность и поддержку или непрозрачность рыхлым или прозрачным полупрозрачным тканям. Подчеркивание также называется подкладкой

Плоская подкладка

Плоская подкладка — это термин, используемый для другой техники подчеркивания детали выкройки — здесь детали выкройки пришиваются к деталям подкладки индивидуально с лицевой стороны вместе, а затем переворачиваются на правую сторону — Теперь внешняя деталь и деталь подкладки рассматриваются как одно целое.

Подкладка

Это отдельный слой внутри одежды, сделанный из мягкой пушистой ткани, и проходит между верхней одеждой и подкладкой. Промежуточная подкладка дается для дополнительного тепла и набивки. Детали подкладки прикрепляются к деталям подкладки до того, как они будут собраны и сшиты, так что можно сказать, что она действует как подкладка для подкладочного материала.

Пошив подкладки — отдельная тема. Прежде чем разрезать ткань, подготовьте подкладочную ткань к будущей усадке и т. Д. Путем машинной стирки в холодной воде.Можно сушить в прохладной сушилке. Это, конечно, зависит от типа ткани. Вы также можете постирать подкладку вручную и разложить ее для сушки. Не забудьте разгладить все складки, как если бы вы делали это с основной тканью.

Сообщение по теме: Лучшие ткани для подкладки.

Применение, типы, свойства и советы по выбору

Подкладочная ткань — это группа материалов, используемых в различных предметах одежды, от юбок и шорт до платьев, курток и пальто.Такие ткани могут быть изготовлены из натуральных или синтетических волокон и варьироваться от прозрачных до непрозрачных.

Хотя большинство из них производятся в однотонных тонах, вы все еще можете найти множество материалов для подкладки с рисунком. В этом разделе F.A.Q. рассматриваются самые популярные вопросы о подкладочных тканях, их типах и свойствах.

Коллекция подкладочных тканей в Интернет-магазине Tissura

Для чего он используется?

Назначение подкладочной ткани — сделать вашу одежду более удобной, долговечной и удобной.Обычно они легкие и имеют мягкую или шелковистую текстуру. Однако не все предметы нужно облицовывать. Вот несколько причин, по которым швеи обращаются к подкладочным материалам:

  • Чтобы сделать одежду менее прозрачной
  • Для тепла и прочности
  • Чтобы внутренняя часть одежды была мягкой и приятной на ощупь
  • Чтобы придать одежде нотку роскоши
  • Для улучшения структуры одежды
  • Для облегчения скольжения предмета одежды
  • Для скрытия швов, набивки, стыковки и т. Д.

При выборе вагонки, подходящей для проекта, нужно обращать внимание на коэффициент растяжения. Если одежда неэластичная, например, хлопчатобумажная рубашка или шерстяная куртка, подойдет неэластичная подкладка. Но если вещь сделана из эластичных материалов, таких как трикотаж, тюль или эластичный атлас, подкладка, которую вы выберете, также должна быть эластичной.

Подкладка, подчеркивание, подкладка — в чем разница?

Звучит запутанно, правда? На самом деле загадку решить довольно просто! Это слои внутри одежды, которые служат разным целям.

Подкладка прикрепляется к внутренней части одежды, чтобы помочь сохранить ее форму, скрыть внутреннюю конструкцию и облегчить надевание / снятие вещи в целом. Подкладка добавляется к одежде для дополнительного тепла и утепления (некоторые примеры включают флис или фланель) и может быть съемной, в этом случае ее также называют «подкладкой». Подкладка обеспечивает большую плотность и непрозрачность: для каждой детали выкройки она вырезается отдельно и прикрепляется к изнаночной стороне внешней ткани.Имейте в виду, что двухслойный материал, который вы получаете в этом случае, рассматривается как один.

Типы

Шелк, вискоза, ацетат, полиэстер и вискоза — одни из самых популярных волокон, используемых для подкладочных материалов. Во многих отношениях тип волокна является ключевым фактором: он влияет на то, как ваша подкладка ощущается на ощупь, на способ шитья и драпировки, на ее воздухопроницаемость и, что не менее важно, на цену. Ниже представлены типы подкладочных полотен, представленных на рынке:

Многие подкладочные ткани взаимозаменяемы, что означает, что вы можете использовать различные текстуры и композиции — все зависит от ваших предпочтений и бюджета.

Что такое подкладка из купро и почему она так популярна?

Купро — это искусственное волокно, получаемое из хлопкового линта. Разработанный в Японии, он напоминает шелк и хлопок, сочетая в себе лучшее из двух миров. Что именно делает купро таким популярным?

  • Долговечный
  • Дышащий
  • Устойчив к статическому электричеству
  • Шелковистая гладкая
  • Доступнее шелка

Подкладку из купро часто выбирают для мужских курток, жилетов и брюк.Легкий и на вид шелк, он делает любой шерстяной костюм (а шерсть определенно является самой подходящей тканью для мужчин) очень удобной и дышащей. Кроме того, это всесезонная ткань, прохладная летом и теплая зимой. Нежный блеск, который он придает одежде, подчеркивает общий вид, экономя ваши деньги.

Что такое подкладочная ткань Bemberg?

Bemberg — самый распространенный бренд Cupro. Эти два понятия часто используются как синонимы.

Что такое шелковая подкладка Habotai и когда ее использовать?

Шелк хаботай, также известный как китайский шелк или понжи, представляет собой легкую шелковую ткань с мягкой гладкой поверхностью и элегантным блеском.Из-за своей полупрозрачной природы хаботай в основном используется для изготовления тонких предметов одежды, таких как летние блузки, юбки, платья, легкие куртки, брюки и кимоно.

Эта тонкая ткань, изготовленная из 100% шелка, не очень прочная, поэтому она не подходит для облегающей одежды. Чтобы максимально использовать его, используйте полные или свободные силуэты.

Как выбрать подкладочную ткань для моего швейного проекта?

При шитье мы уделяем больше внимания внешней ткани, а не внутренней.Однако правильно выбрать подкладку — это полдела. Он сделает комфортным даже самую царапину и скроет все недостатки, если таковые имеются.

«Роскошь — это то, чего нельзя увидеть» Коко Шанель

Итак, какая же самая лучшая подкладка вы можете получить для своего предмета?

Присмотритесь к своей модной ткани. Эмпирическое правило звучит так: чем легче материалы вашей раковины, тем более легкая подкладка для этого требуется. Более тяжелые ткани хорошо сочетаются с различными типами подкладки.Вот небольшой совет:

  1. Летняя одежда, такая как тонкие платья, юбки, брюки : выбирайте подкладку из хлопка для одежды из хлопка (газон, вуаль или батист) и шелковую подкладку для шелковой (хаботай, шифон, атлас, крепдешин). Подкладка из вискозы и искусственного шелка также является отличным вариантом.
  2. Вечерние платья, юбки, бархатные и парчовые жакеты : сочетаются с китайским шелком, шелковым атласом, шелковым крепом или тафтой.
  3. Костюмные пиджаки и брюки : попробуйте подкладку из вискозы, купро или бемберга; шелк — тоже хороший выбор.
  4. Трикотажная одежда : выбирайте эластичную подкладку, например тонкое джерси или трикотаж.
  5. Осенние и зимние пальто : для дополнительного тепла рассмотрите флис, искусственный мех, шерпа или стеганую подкладку; в декоративных целях попробуйте подкладку из шелкового атласа или ацетата.

Нет строгих правил, которым вы должны следовать при выборе цвета подкладочного материала. Не стесняйтесь пробовать несколько вариантов, пока не найдете наиболее подходящий. Вы можете использовать похожие или дополнительные цвета, например.грамм. голубую или золотистую подкладку для темно-синего пиджака или смените на контрастные оттенки, чтобы добавить немного изюминки. Для игрового настроения попробуйте накладки с принтом. Единственная рекомендация — сочетать узорчатую подкладку с однотонной тканью, иначе будет довольно сложно сделать это правильно.

Какую подкладку вы бы порекомендовали для платьев и костюмов?

У каждого материала подкладки есть свои плюсы и минусы, и очень важно взвесить все варианты, прежде чем принимать решение. Выбираете ли вы шелк, хлопок или ацетат, убедитесь, что вы покупаете подкладочную ткань высокого качества от надежного производителя.Таким образом, он будет прочным, без дефектов и стойкой окраской. Вот лучшее, что может предложить интернет-магазин Tissura с точки зрения подкладки:

  • Шелковая подкладка, эластичная шелковая подкладка, шелк habotai (идеально подходит для одежды от кутюр, курток, платьев без шнуровки и др.) Belinac , Франция.
  • Подкладка из купро и Бемберга (идеальные материалы для линейных костюмов) Скабаль, Бельгия.
  • Подкладка из вискозы и вискозы / ацетата (отлично подходит для костюмов) — Dormeuil , Франция; Scabal , Бельгия.

Как говорят в Азии, всегда лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Ниже мы выбрали некоторые из самых привлекательных подкладочных тканей из нашего ассортимента:

Шелковая ткань habotai, 56 долларов США (45 евро) за погонный метр

Шелковая ткань habotai, 56 долларов США (45 евро) за погонный метр

Шелковая ткань habotai, 56 долларов США (45 евро) за погонный метр

Elsie Sewalong: Прикрепление облицовки и подкладки лифа

Мы очень близки к завершению платья Элси! Ура! Этот севалон довольно длинный, но оставайтесь с нами, и к концу сегодняшнего дня вам останется только подол — у-у-у!

Лиф Elsie Dress полностью выложен суперпрофессиональной комбинацией подкладки и облицовки, создавая красивые внутренности, которые приятно носить.Поскольку вы используете ткань платья для облицовки, это означает, что вы не увидите никаких выступов подкладки снаружи платья. Поистине роскошная отделка!

1. Для начала сделаем обшивку. Мы решили использовать газон из мягкого хлопка для дышащего летнего лифа, но вы также можете использовать стандартную шелковистую подкладку, такую ​​как ацетат, атлас или даже шелк, для более формального зимнего платья.

Заколите швы принцессы на передней и задней части подкладки.Сначала закрепите булавками надрезы, затем ослабьте ткань, прежде чем закрепить булавками. Прошейте шов и затем загладьте припуски на швы по направлению к спине. Мы предпочитаем прижимать все припуски на швы в одну сторону (а не открывать) на подкладке, так как это помогает укрепить подкладку.

2. Обрежьте припуски на швы до 1 см. Затем закрепите припуски на швы по изгибам, чтобы они сидели красиво и ровно.

3. Соедините лицевыми сторонами переднюю и заднюю части лифа булавками по боковым швам и прострочите.Снова загладьте припуски на швы к центру спинки. Теперь у вас должен быть кусок подкладки, похожий на наш выше.

Когда облицовка сделана, пора переходить к облицовке.


4. Соединив лицевые стороны вместе, сколите переднюю и заднюю облицовочные детали по боковым швам. Прострочите эти два маленьких шва.


5. Отожмите припуски на швы сначала с изнаночной стороны, а затем еще раз с лицевой стороны.


6. Расправьте платье и, совместив лицевые стороны, совместите вырез и проймы платья с вырезом горловины и проймами обивки. Совместите все выемки и убедитесь, что боковые швы точно совпадают. Закрепите облицовку булавками, оставив 5 см незакрепленными на четырех открытых плечах.

7. Пришейте облицовку вокруг пройм и горловины платья, прострочая только там, где вы прикололи. Обязательно оставьте 5 см незашитыми на плечах, как показано ниже, но не забудьте прошить в этих точках.

8. Обрежьте припуски на швы до 1 см вокруг линий строчки только . Не обрезайте плечи, так как припуск на шов понадобится вам через несколько шагов.

Обрежьте, как показано выше, создав небольшую ступеньку в припуске на шов в месте окончания строчки.

9. Закрепите все изгибы вокруг всех только что прошитых швов. Отрежьте как можно ближе к строчке, так как это поможет сделать облицовку максимально плоской, когда она окажется на внутренней стороне платья.


10. Протягивая плечи через облицовку, развернуть платье вправо и прижать припуски на швы к облицовке.


11. После того, как припуски на швы будут прижаты к облицовке, прошейте лямки как можно глубже. Вы не сможете сшить полностью, но заходите как можно дальше. Это помогает закрепить лицевую сторону на внутренней стороне платья, не позволяя ей выглядывать наружу во время ношения.

Затем прижмите облицовку так, чтобы она прилегала ровно с внутренней стороны.

Пришло время аккуратно и красиво закончить плечи. Эту часть сложно объяснить, поэтому не торопитесь!

12. Сложив лицевые стороны вместе, сложите платье по одному из боковых швов так, чтобы передние и задние плечи лифа были обращены друг к другу. Совместите передние и задние края лифа на плечах и закрепите этот маленький шов булавками.

Затем на той же стороне платья совместите лицевые края плеч таким же образом.Приколите и этот край, прежде чем сшивать оба шва. Важно убедиться, что здесь ничего не перекручено, поэтому не торопитесь.

Затем повторите для второй стороны платья.

13. Разожмите припуски на все четыре шва, чтобы они были ровными и ровными.

Теперь плечевые швы должны быть закреплены (это означает, что вы можете примерить платье), но боковые края плеч останутся открытыми.

14. Выверните платье наизнанку так, чтобы лицевая сторона и лиф были лицевыми сторонами вместе. Ремешки нужно вытянуть так, чтобы можно было получить доступ к незашитым швам. Сейчас мы зашиваем их.

15. Выровняйте плечевые швы и сколите их булавками, а затем булавками оставшуюся часть незашитого шва. Попытайтесь протолкнуть ткань внутри лямок по направлению к центру, чтобы убедиться, что она не зацепится за булавки или строчки.

Очень осторожно сшейте оба края ремешка закрытыми, не забывая притачивать обратным швом на обоих концах, где вы соединяетесь, с существующими строчками.Поскольку внутренняя часть ремешка немного громоздка, вам может показаться, что на этом этапе проще всего перейти на стандартную лапку для застежки-молнии. Лапка для застежки-молнии поможет уберечь внутреннюю ткань ремня, чтобы она не попала в шов. На картинке выше из Sewalong платья Бетти показано, как оно должно выглядеть после того, как шов будет прошит!

Повторите то же самое для второго ремешка.

16. Как только все будет прошито, потяните ремни до нужного конца и вуаля! Ваши плечи сшиты и выглядят красиво.Если они еще не выглядят красиво, хорошенько о них скажите! Если можете, слегка закатайте швы к нижней стороне ремешка, чтобы они не были видны снаружи. Если ваша ткань слишком объемная для этого, загладьте швы до упора, чтобы линии шва совпадали с краем.

Теперь займемся вагонкой!

17. Совместив подкладку лицевыми сторонами вместе, заколите весь шов булавками от центра спинки к центру спинки. Поскольку шов изогнутый, это может быть довольно сложно, поэтому сначала убедитесь, что вы выровняли выемки и боковые швы, прежде чем закреплять остальную часть шва.Убедитесь, что все припуски на швы прижаты в правильном направлении. Мы рекомендуем использовать много булавок, так как это поможет облегчить закрепление облицовки на облицовке.

18. Прошейте шов от центра спинки к центру спинки.

19. Чтобы подкладка плотно прилегала к лифу, закрепите изгибы по всей длине шва.

20. Прижмите припуски на швы к подкладке.Мы почти на последней прямой!

21. Для получения красивой аккуратной отделки мы собираемся вручную пришить подкладку на внутренней стороне платья. Чтобы создать аккуратный край для прострочки, прижмите центральные края спинки и нижний край подкладки на 1,7 см.

22. Прикрепите подкладку булавками к линии талии и по центральным краям спины вдоль ленты молнии. Будьте осторожны, чтобы не прижать подкладку слишком близко к зубцам молнии, так как вы не хотите, чтобы застежка-молния зацепилась за подкладку, когда вы застегиваете платье.

23. Старайтесь как можно аккуратнее прострочить подкладку платья вручную по центральным швам спинки и вдоль талии. На талии старайтесь, чтобы ваши стежки были крошечными, чтобы они не выходили на внешнюю сторону платья — только наберите иглой пару ниток платья.

Вот и все — наконец! Красиво обработанный лиф, который будет надеться как мечта! Все, что осталось сделать, это легкий подол, и тогда у вас будет готовое платье Элси, готовое к серьезным и заслуженным поворотам!

Учебное пособие по шитью — Студия Grainline

Вот мой урок о том, как выровнять куртку методом «мешковины».Этот метод подкладки куртки дает наиболее профессиональные результаты, требует минимального количества ручного шитья и является самым быстрым. На мой взгляд, тройная победа! Если вы посмотрите в свой шкаф, то обнаружите, что почти каждая куртка, которая у вас есть, была сделана с использованием той или иной разновидности этого метода. Этот метод действительно очень прост, и, надеюсь, вы теперь будете делать куртки направо и налево, ведь подкладывать их так легко! В этом уроке много фотографий, поэтому нажмите на ссылку ниже, чтобы перейти к полной публикации.

Шаг 1: Вырежьте кусочки как обычно.Следуйте инструкциям по выкройке, чтобы сшить оболочку куртки. Сделайте то же самое с подкладкой, но при прикреплении лицевой облицовки к подкладке оставьте около 2 дюймов незашитым по нижнему краю. Прострочите по прошитому краю подкладки, закрепив ее на припуске на шов облицовки.

Шаг 2: Прикрепите воротник к горловине куртки. * См. Примечание ниже об этом конкретном воротнике и несколько других примечаний к этому шаблону.

Шаг 3: Лицом к лицу, приколите и сшейте оболочку и подкладку вместе по бокам и шее, оставляя свободный край.

Шаг 4: Выровняйте припуск на шов, обрежьте излишки от лацканов и защелкните их в углах отворотов.

Шаг 5: Подстрочите облицовку от подола до изгиба куртки. Точка останова — это точка, в которой лацканы поворачиваются наружу.

Шаг 6: Совместите края подкладки и подкладки и прострочите от одного края до другого. Вы заметите, что это приведет к появлению зазора между краями подкладки и облицовки, что и создаст складку.

Шаг 7: Теперь пришло время соединить рукав и подкладку вместе. Я считаю полезным разложить куртку таким же образом, чтобы подкладки рукавов не перекручивались на следующем этапе.

Шаг 8: Выверните края рукава примерно на 2 дюйма. Вставьте подкладку с манжетами в соответствующие швы рукава и убедитесь, что ни куртка, ни подкладка не перекручены. Сшейте два слоя вместе и повторите для другой стороны.

Шаг 9: Поскольку ваша куртка теперь полностью запечатана в этой странной конфигурации, вам нужно будет прорезать отверстие в одном из швов подмышек. Я рекомендую 8–12 дюймов, в зависимости от размера и объема вашей куртки. Вы можете просто не сшить эту часть, но сшив, а затем снова расстегнув, вы получите действительно красивую прижатую линию, по которой ее можно будет пришить позже.

Шаг 10: Теперь, чтобы перевернуть куртку, просто начните протягивать куртку через отверстие в только что созданном рукаве, пока вся вещь не вывернется на правильную сторону.

Шаг 11: Этот следующий шаг совершенно необязателен, и мне нравится делать это, чтобы подкладка не скользила по проймам. Протяните руку через отверстие в подкладке рукава, возьмитесь за швы подмышек как на оболочке, так и на подкладке и выведите их через отверстие. Закрепите между ними длину, вероятно, около 1,5 дюймов для полноразмерной куртки. Повторите то же самое с другой рукой.

Шаг 12: Чтобы зашить отверстие в руке, сколите два слоя вместе и прострочите как можно ближе к краю.

Шаг 13: Нажмите вокруг края куртки и рукавов с внешней стороны. Нажимая на лацкан, начните с подола и закрутите шов внутрь одежды, пока не дойдете до точки излома, а затем начните закатывать кромку по направлению к внешней стороне одежды. Это гарантирует, что вы не увидите шва.

Шаг 14: Вы заметите, что подкладка пиджака с этой техникой создает небольшое отверстие на стыке складки подола и лицевой стороны.Это просто результат этой техники, и вы можете сшить это без каких-либо неприятных последствий.

Вот и все, готово! Носите куртку и наслаждайтесь тем, насколько легкой была эта подкладка!

* Небольшая заметка о воротнике и выкройке. Для этого урока я распечатал узор Jorinde BurdaStyle на 60%. Сначала я подумал, что действительно странный воротник на этом пальто был своего рода стилевым решением, но потом понял, что этот воротник блейзера на самом деле просто традиционный лацкан с выемкой, который был сшит неправильно для их образца.Я говорю вам об этом для того, чтобы вы не следовали этому руководству как руководству по созданию воротника с зубцами! Еще одна вещь, которая сводила меня с ума от этого выкройки, — это то, что подкладка не больше корпуса и не имеет складок на спине. Обычно требуется, чтобы подкладка была больше, чтобы она могла двигаться и не рваться. У меня нет ни одного купленного в магазине блейзера или куртки (даже дешевых) с подкладкой не больше корпуса и со складками на спине.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *