Чем крепить шпунтованную доску к лагам: крепление на лаги. Крепление половой доски, описание всех доступных способов

крепление на лаги. Крепление половой доски, описание всех доступных способов

Все фото из статьи

При обустройстве дощатого пола необходимо уделить особое внимание креплению половой доски. От этого зависит долговечность покрытия и некоторые его эксплуатационные качества. В данной статье мы подробно рассмотрим, как правильно осуществляется крепление половых досок к основанию.

Общие сведения

Пол в помещении всегда подвергается наибольшей нагрузке. Поэтому при некачественной фиксации досок они быстро расшатываются, в результате чего начинают скрипеть и «гулять». Со временем такой пол становится неровным и постепенно разрушается.

Поэтому при его обустройстве своими руками необходимо выполнять крепление с учетом нагрузок, которые будут оказываться на конструкцию. У профессиональных мастеров имеются свои секреты, как сделать конструкцию пола жесткой, прочной и долговечной, ниже мы с ними ознакомимся.

Монтаж

Основные правила

Прежде всего ознакомимся с основными правилами, которые необходимо соблюдать, чтобы дощатый пол отвечал всем вышеперечисленным требованиям:

• расстояние между стенами и настилом должно составлять около 10 мм ;
• пред тем как постелить дощатый настил, следует проверить положение лаг , чтобы их поверхность располагалась в одной горизонтальной плоскости;
• если доски состыковываются по длине, место стыка должно располагаться в шахматном порядке . При этом сам шов должен приходиться на центр лаги;
• пиломатериал, используемый для настила должен быть хорошо высушенным .

Соблюдение этих правил является залогом правильного монтажа пола.

Способы крепления

В настоящее время при обустройстве дощатых полов всего чаще всего используют следующие способы крепления половых досок:

• потайным способом при помощи саморезов или гвоздей;
• клеевым способом;
• при помощи специальных зажимов.

Каждый вариант монтажа обладает своими особенностями, с которыми мы ознакомимся ниже.

Саморезами

Этот способ монтажа обычно используется в случае настила досок на сплошное основание или лаги. Принцип основан на том, что саморез вкручивается в основание через шпунт под углом, как показано на схеме ниже. Угол должен составлять около 45 градусов.

Следует отметить, что лучше использовать для фиксации настила специальные шурупы, так как гвозди рано или поздно расшатываются и пол начинает скрипеть.

Обратите внимание!
Чтобы не повредить шпунт в процессе монтажа следует предварительно просверлить в нем отверстие.

Чтобы крепление доски к доски замковым соединением шип/паз не вызывало проблем, шляпки саморезов или гвоздей надо хорошо углубить. Для плотной состыковки второго ряда можно воспользоваться резиновой или деревянной киянкой.

Обратите внимание!
Крепление палубной доски саморезами осуществляется в пласть, так как этот пиломатериал не имеет шпунта.

Чтобы в этом случае скрыть шляпки саморезов, их следует «утопить» и сверху замазать .

По такому принципу стелется пол во всем помещении.

Клеевой способ

Как несложно догадаться из названия, данный метод заключается в использовании клея вместо шурупов или гвоздей. Его можно применять в тех случаях, когда монтаж покрытия осуществляется поверх сплошного основания, к примеру, бетона либо основы из ДСП или фанеры.

Инструкция по креплению полового пиломатериала в этом случае осуществляется следующим образом:

• прежде всего пазы досок промазываются клеящим составом, к примеру, ПВА или другим видом клея;
• затем клеевой состав наносится тонким слоем на основание;
• после этого укладывается первый ряд с учетом зазора возле стены в 10 см. Если панель не помещается в длину, ее следует подрезать;

На фото — укладка покрытия на клей

• начинать укладывать второй ряд нужно с остатка от предыдущей панели. Между собой пиломатериал состыковывается по описанной выше схеме;
• после укладки несколько рядов работу обычно прекращают до застывания клея;
• затем укладка продолжается по такой же схеме, пока не будет покрыта вся площадь пола.

Следует отметить, что клеевой способ монтажа является наиболее простым, так как нет необходимости просверливать отверстия и вкручивать саморезы. Однако, как уже было сказано выше, его можно использовать далеко не для всех случаев.

Монтаж на зажимах

Некоторые производители досок снабжают их зажимами, которые устанавливаются в щель с внутренней стороны. Зажимы позволяют скрепить покрытие между собой, а также зафиксировать его на лагах.

Соответственно, зажимы можно использовать для тех типов досок, которые не имеют пазов и шипов для замкового соединения. Следует отметить, что зажимы являются удобным и простым видом крепежей.

Они забиваются в лаги и крепятся к одной доске саморезом, а другой – штырем в виде гвоздя. Таким образом обеспечивается надежный монтаж. Правда, цена этих крепежей дороже стоимости обычных саморезов.

Совет!
Еще используют такое крепление для террасной доски из лиственницы и других пиломатериалов.

Вот, пожалуй, и все основные способы крепления половой доски, которые можно использовать при самостоятельном обустройстве .

Вывод

Закрепить половую доску на основании можно несколькими способами. Выбор зависит от типа основания и самого покрытия. Но, в любом случае, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, настил получится прочным и долговечным.

Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

Деревянные полы из досок, несмотря на давнее свое появление, не потеряли актуальности и сегодня. Дощатый пол экологически чист, обладает низкой теплопроводностью, годен для покраски современными высокотехнологичными лакокрасочными составами.

Этими и многими другими положительными характеристиками обусловлена популярность половой доски для обустройства напольного покрытия. Прежде чем перейти к типу монтажа досок, рассмотрим виды напольного покрытия и его характеристики с учетом древесины разных пород.

Сосновая половая доска

Сосновая доска хорошего качества будет служить очень долго. Плотность сухого материала составляет 500 кг/м3. Сосна относится к легким породам, что упрощает ее монтаж, но эксплуатационные характеристики она имеет отличные. Еще одно немаловажное достоинство сосновой доски — невысокая стоимость. Материал очень востребован при бюджетном строительстве и при необходимости покрывать дощатым настилом большие площади. Такой пол обладает хорошей теплоизоляцией и не требует подогрева.

Фото 1. Доска пола из сосны

1. В сосновой доске содержится 4% смол, что является препятствием гниению.
2. С мягкой податливой древесиной легко работать.
3. Сосновый пол обеспечивает хорошую звукоизоляцию — качество актуальное для многоквартирных домов и для частных строений в несколько этажей.

Напольное покрытие из лиственницы

Покрытие пола из лиственницы очень практично, но эта древесина дороже сосновых аналогов. Производитель сортирует доски по качеству исходного сырья и технологии его обработки, в зависимости от чего цены на строительном рынке на лиственницу могут существенно отличаться:

• доски пола из лиственницы класса «Экстра» — это высококачественный материал, на котором отсутствуют даже малейшие дефекты. Строжка настолько идеальна, что доска выглядит словно глянцевая. На штуках хорошо просматривается текстура дерева. Стоит такое покрытие дорого;
• в партиях «Прима» при сохранении идеальной строжки может присутствовать небольшое количество сучков;
• доски с маркировкой «АВ» дешевле из-за наличия небольшого количества светлых и темных сучков. Но если половая доска идет под покраску, этот порок не играет никакой роли, зато позволяет экономить в цене;
• самая дешевая доска из лиственницы маркируется литерой «С» . Такой пол перед покраской требует небольшой шпатлевки, которая скроет все изъяны доски.

Фото 2. Напольное покрытие из лиственницы

Как крепить половую доску на различных поверхностях

Существует несколько методов укладки дощатого настила:

• на лаги;
• сверху на старые полы без их демонтажа;
• на фальш-основу из влагостойкой фанеры;
• на бетонную стяжку;
• на дощатый настил из низкосортных пиломатериалов.

Крепление на фальш-основу

В качестве фальш-основы может выступать фанера толщиной не менее 18 мм с водоотталкивающими свойствами. Если используются стандартные листы размером 250×120 см, их режут на модульные элементы, сборка которых осуществляется быстро и легко. Установка настила из досок производится посредством шурупов и саморезов.

Фото 4. Монтаж половой доски

Конструкция самореза такова, что на конце он имеют острый сверлящий шип, который входит в дерево, сохраняя целостность доски, предупреждая ее растрескивание. Качественный крепеж обработан специальным воском, обеспечивающим хорошее скольжение металла в деревянной основе. Шурупы из высокопрочного сплава позволяют осуществлять скрытый монтаж досок. Крепежные детали вводятся сбоку и наискось, благодаря чему их шляпки на готовом покрытии совершенно не видны. Такие способы фиксации считаются максимально крепкими и продлевают срок эксплуатации древесного материала.

Фото 5. Шурупы для крепежа

Для соснового пола рекомендуется использовать саморезы Eurotec Paneltwistec SK 4х70 или 4х80 мм или шурупы Rusconnect 4х70 . В местах, где проходят электрические коммуникации, следует локально применять битумную мастику. Доски для пола снабжены шпунтами (система шип/паз), которые обеспечивают идеальную посадку и плотное прилегание штук друг к другу. Чтобы следующая панель хорошо встала на свое место, крепежи предыдущей утапливают на 2 мм вглубь.

Крепление половых досок на старую основу или деревянную подложку

По аналогии с монтажом на старый пол осуществляется крепление досок с использованием деревянного настила из низкосортных пиломатериалов. Поэтому эти две технологии будут описаны в одном разделе. Если основание достаточно прочное, его не демонтируют, а производят укладку досок сверху. Старые доски и новые необработанные предварительно шлифуют при помощи эксцентриковой машинки с кругом зернистостью 40-60. Сверху выстилают подложку из вспененного полиэтилена, которая обеспечивает гидроизоляцию, защиту финишного пола от грибка и плесени.

Фото 6. Антисептирование лага

Чтобы выровнять неровности и перепады, сверху кладут фанеру (можно обойтись и без нее). К фанере доску крепят клеевым способом или саморезами, как было описано выше. Но даже если будет использоваться клей, саморезы и шурупы все равно вкручивают с широким шагом.

Укладка деревянного настила на лаги

Укладка на лаги практикуется там, где высота потолков позволяет сделать это без ущерба для пространства помещений. Для такого способа толщина доски должна быть не менее 3-х см. Для первого этажа необходимо произвести гидроизоляцию основания. Роль гидроизоляционного материала выполнит рубероид, который монтируют с нахлестом.

Далее устанавливают сами лаги, для этой цели используют брус толщиной 5-7 см. Расстояние между лагами не должно превышать 60-70 см, в противном случае мягкая доска может не выдержать нагрузки. Прокладка звукоизолирующего материала устранит эффект барабана. Для этой цели идеально подходит керамзит или минеральная вата. Доски начинают укладывать от стены — к ней пазом, шипом вперед. В первую доску саморезы вкручивают сверху, впоследствии шляпки закроются плинтусом. В шип саморезы ввинчиваются под наклоном, они должны быть слегка утоплены. Стыкование коротких панелей должно приходиться только на лаги.

Фото 7. Деревянный настил смонтированный на лаги

Не стоит пугаться если доска пола (особенно это касается шестиметровой сосновой доски) немного винтом. При укладке доска поджимается и стягивается саморезами или шурупами.

Деревянный пол в доме — это всегда красиво, эстетично, экологично и здорОво для всех домочадцев. Однако укладка половой доски должна производиться правильно, иначе пол грозит в скором времени выйти из строя, а именно:

• Изменить геометрию настила;
• Рассохнуться или прогнить;
• Сделать помещение холодным и неуютным.

Лаги для пола: размеры, монтаж

Лаги представляют собой длинные брусья определенного сечения и изготовленные из различного материала. В строительстве можно использовать подпорку из металла, пластика, железобетона или компаунда с включением синтетической смолы. Однако чаще всего мастера используют древесные лаги благодаря их приемлемой стоимости и достаточно хорошим техническим характеристикам.

Деревянные лаги для пола могут быть изготовлены из различных хвойных пород дерева или из более влагостойкой лиственницы. Последняя считается самым прочным и долговечным материалом для изготовления бруса.

Важно: в качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта. Это никак не повлияет на качество обрешетки для деревянного пола. А вот на влажность доски нужно обратить особое внимание. Поскольку материал с влажностью выше 20% грозит усадкой и рассыханием в течение срока эксплуатации. Нужно ли говорить о том, что станет тогда с полом.

Для чего они нужны?

Укладка деревянных брусьев в качестве обрешетки под будущий пол позволяет усилить всю конструкцию пола в целом. Кроме того, в расстоянии между лагами укладывается шумо- и теплоизоляционные материалы, что очень улучшает характеристики пола.

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома, а это значит, что древесина не будет подвергаться гниению с течением времени. Особенно если здание стоит на участке с высоким расположением грунтовых вод. Как правильно смонтировать лаги и рассчитать оптимальное расстояние между брусьями обрешётки, рассматриваем ниже.

Расчеты параметров монтажа лаг

Сначала стоит правильно подойти к выбору сечения лаг. Поскольку именно они будут являться несущей конструкцией, на которую будет оказываться последующая нагрузка. Таким образом, стоит заранее позаботиться о том, чтобы готовый пол выдерживал и вес мебели в доме, и вес всех домочадцев. Поэтому крепление досок пола нужно производить исключительно правильно.

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола. Таким образом имеет наиболее распространенное в кругу мастеров соотношение между толщиной лаг и шириной пролёта (то есть расстояния от стены до стены, вдоль которой будет укладываться брус-лаг):

• Для 2 м будет достаточно бруса сечением 110х60 мм;
• Для 3 м — 150х80 мм;
• Для 4 м — 180х100 мм;
• Для 5 м — 200х150 мм;
• Для 6 м — 220х180 мм.

Таким образом видим, что чем длиннее будет лага, тем её сечение должно быть больше. Это позволит усилить всю конструкцию пола из деревянных досок.

Что касается длины лаг, то здесь лучше всего заказать цельные брусья с таким расчетом, чтобы они с торцов при укладке отступали от стены 3-5 мм. Такой подход к укладке обрешетки позволит предотвратить возможную деформацию пола в процессе его эксплуатации.

Если не получается достать цельные лаги одной длины, то при укладке брусьев прибегают к их сращиванию. Для этого под места сращивания необходимо установить кирпичную (цементную) тумбу или другой вид опоры. При этом место сращивания должно приходиться строго на точку опоры, а края обоих брусьев должны заступать друг за друга не менее чем на полметра. При необходимости можно использовать оцинкованные накладки для скрепления и сращивания лаг.

Важно: крепить лаги нужно исключительно на слой гидроизоляции. Таким образом можно дополнительно уберечь доски от гниения. А в расстояниях между брусьями можно уложить теплоизоляционный материал. И к сведению: не запрещено использовать лаги большего сечения. Это только усилит технические характеристики готового пола.

Какой должен быть шаг лаг?

Этот вопрос очень важен при монтаже досок пола. И профессионально рассчитать расстояние между укладываемыми брусьями подпола совсем несложно. Оно (расстояние) напрямую зависит от толщины половой доски. То есть, чем толще будет доска для пола, тем шире можно делать шаг между лагами. Ниже представлено оптимальное соотношение между шагом бруса и толщиной используемой доски для пола.

• При толщине доски 20 мм шаг между деревянными подпорками будет 30 см;
• При толщине половицы 24мм расстояние между брусьями — 40 см;
• Толщина доски 30 мм — шаг 50 см;
• Толщина 35 мм — шаг 60 см.;
• Толщина доски 40 мм — расстояние между лагами 70 см.;
• Доска 45 мм — расстояние между брусьями 80 см.;
• Доска 50 мм — шаг 100 см.

Как смонтировать лаги?

Если вы беретесь самостоятельно провести укладку обрешётки и досок пола, то заранее подготовьтесь. А именно, кроме брусьев и досок пола, заготовьте необходимый инструмент и регулируемые элементы-опоры. Они являются оптимальным вариантом, поскольку позволяют установить лаги на цементное основание с идеальной ровностью.

Не забудьте дополнительно зафиксировать брусья у стен во время укладки при помощи перфоратора и оцинкованных уголков. Если лаги будут укладываться на деревянные балки, то их необходимо сначала обработать антисептиком, а отверстия под крепёж — заранее просверлить. Это простое действие позволит предотвратить раскол бруса во время соединения его с балкой при помощи дюбеля.

Крепление напольной доски

Итак, вам осталось провести крепление доски пола к лагам. Здесь необходимо придерживаться некоторых рекомендаций и тогда ваш деревянный пол будет надежным, крепким и устойчивым под максимальной нагрузкой.

1. Доски к деревянному брусу крепят при помощи гвоздей, длина которых превышает ширину доски в два раза.
2. Перед тем как начать укладку досок, необходимо подготовить отверстия под крепеж методом сверления. Важно сделать отверстия на 1-2 мм меньше толщины гвоздя. Это позволит предотвратить раскол доски пола.
3. Идеально, если длина досок будет четко вписывать в параметры вашей комнаты и вам не придётся сращивать половицы. Но если все же доску нужной длины найти не удалось, то стыковать две доски нужно непосредственной на одной из перекрытий. Таким образом вы не допустите пригибания половицы со временем.
4. Крепить доски пола нужно обязательно ко всем лагам.
5. Готовое напольное покрытие необходимо обработать специальным лаком или олифой.
6. Стыки стены с полом закрываем красивым деревянным плинтусом или рейкой.

Важно: доски можно закрепить к брусьям и саморезами либо под углом 45 градусов, либо с последующей обработкой шляпок специальным герметиком. А при укладке досок пола не забывайте оставлять по 1 см между стенами и напольным покрытием.

Занимаясь строительством собственного дома, мало обращать внимание на то, какие материалы для этого используются — надо еще и очень внимательно подходить к способу крепления этих материалов. Как известно, любой строительный материал «требует» своего крепежа и способа его применения. Не является исключением в этом плане и половая доска. Учитывая те нагрузки, которые выпадают на ее долю, выбор способа крепления доски для пола просто не может оказаться незначительным вопросом. Ведь в том случае, если доски будут закреплены недостаточно качественно, они, спустя уже короткое время, начнут «демонстрировать свое недовольство», расшатываясь и меняя свое положение, а гладкий и ровный изначально дощатый пол станет не просто скрипеть под ногами — он будет буквально распадаться на отдельные составляющие.

Какие крепежные элементы используются для крепления половой доски?

Сегодня производители выпускают специальные саморезы для половой доски, которые обеспечивают надежное крепление доски к основанию и гарантируют долгий срок службы напольного покрытия без каких-либо дополнительных вложений в его ремонт.

Правда, стоит отметить, что такие саморезы стоят несколько дороже, чем обычные крепежные элементы, применяемые в строительстве. Но при этом и работу свою они выполняют очень качественно и максимально эффективно. А в результате все напольное покрытие прослужит гораздо дольше, чем в том случае, если для крепления досок использовались обычные саморезы. Экономия на саморезах в данном случае — это практически гарантированная необходимость производить ремонт пола уже в самое ближайшее время. Да и на сами доски крепежные элементы, которые не предназначены специально для них, могут оказать очень негативное воздействие — например, от вкручивания такого крепежа по доске может пойти трещина.

Особенности саморезов для половой доски.

Как правило, саморезы для половой доски выпускают нескольких стандартных размеров: 3,5х35, 3,5х40, 3,5х45 и 3,5х50 мм. Размер самореза выбирается в зависимости от толщины используемых при монтаже напольного покрытия досок. Все саморезы имеют специальное защитное покрытие, предотвращающее возможность появления на их поверхности коррозии.

А узнать специальные саморезы для крепления половой доски можно очень легко — на их кончике имеется фреза, что позволяет вкручивать эти саморезы в доску без предварительного рассверливания отверстий. Это позволяет обеспечить более «плотное» вхождение самого самореза, а значит, и более прочную фиксацию доски на основании. В том же случае, если предварительно высверлить отверстие под саморез на основании пола, может произойти самопроизвольное выкручивание самореза, да и правильно подобрать диаметр сверла для последующей «посадки» доски на саморез не всегда удается.

Стоит сказать еще несколько слов про геометрию фрезерной нарезки на саморезе — угол нарезки подобран таким образом, чтобы саморез легко входил в дерево, не расщепляя при этом доску. Да и вся форма самореза подчинена этой задаче.

Еще одной особенностью самореза для крепления деревянной доске является отсутствие резьбы на его верхней части — это позволяет саморезу более плотно крепить половую доску к основанию.

1. Расстояние между отдельными саморезами при креплении деревянной доски к основанию должно составлять от 25 до 30 см.
2. Некоторые мастера рекомендуют использовать при укладке напольной доски на горизонтальное основание специальный клей, который применяется при укладке паркета. Это вполне возможный вариант в том случае, если между досками и основанием нет дополнительной гидроизоляционной прослойки — например, влагозащитной пленки. Но при этом важно знать, что специальный клей может быть только дополнительным способом крепления доски — основным же способом все равно остаются саморезы. Без них добиться достаточно надежного крепления просто невозможно.
3. Идеально состыковывая друг с другом доски напольного покрытия, нельзя забывать и о том, что напольное покрытие не должно вплотную подходить к стенам дома по всему его периметру — между краем покрытия и стеной надо оставлять около 7-10 см свободного пространства.
4. Существует возможность и полностью «спрятать» саморезы, применяемые при монтаже деревянного пола. Для этого надо «утопить» шляпку самореза в доску на несколько миллиметров, а получившееся в результате этого отверстие «замаскировать» с помощью подходящего по размеру и форме кусочка древесины, порода которой должна совпадать с породой, из которой изготовлены доски. Некоторые производители элитных строительных материалов выпускают подобные «пробки», входящие в комплект к самим доскам.

Ответ на вопрос, чем и как крепить половую доску, далеко не так очевиден. Хотя классические деревянные полы еще очень долго будут пользоваться популярностью, технологии не стоят на месте. Главное — найти разумный баланс между качеством, удобством исполнения и ценой.

«Черный» пол

В случае настилки так называемого черного пола, по которому потом будет укладываться чистовое покрытие, нет надобности «изобретать велосипед» — лучше воспользоваться старыми добрыми методами. Возможно, с некоторым добавлением современной технологии.

Черновые доски пола, как правило, — обычная обрезная «сороковка» или «пятидесятка» (в зависимости от выбранного шага лаг). Издавна ее крепят с помощью строительных гвоздей длиной от 100 до 150 мм — это самый дешевый метод. Но сейчас способы крепления приобрели некоторое разнообразие.

Настилать такой пол начинают от стены. Первую половицу просто укладывают на лаги, выравнивают зазоры между ней и стеной (оставлять просвет надо для вентиляции в половом пространстве) и пришивают к лагам насквозь в толщину — на каждую по 2 гвоздя. Так же поступают и с последующими.

Разумеется, лучше применять сухие доски. Единственное условие — предварительный контроль их качества. Однако в случае с «черным» полом можно смело использовать и невысушенный материал: половицы избавятся от влаги уже после настила пола естественным путем в течение 1-1,5 месяца, а при такой щадящей сушке вероятность коробления сводится к минимуму.

Крепление половой доски гвоздями имеет свою хитрость: они пришиваются к лагам «в ерша». На каждый брус — 2 гвоздя: первый забивается вертикально, второй — под углом. Доски пола должны укладываться с небольшим зазором между ними.

Крепление «черных» досок пола саморезами (как правило, длиной 76-100 мм) аналогично. Но в этом случае «правила ерша» можно не придерживаться: их резьба сама по себе надежно фиксирует пол к лагам.

Однако, чтобы использовать саморезы для крепления половой доски, нужен более серьезный инструмент. Кроме привычных ножовки и молотка потребуются еще дрель (сверлить в доске пола отверстия под саморезы) и шуруповерт.

Шляпки гвоздей и головки саморезов обязательно нужно утопить в тело доски. Иначе при последующей пристрожке полов велик риск повредить инструмент. Лучше, однако, заняться этим не сразу в процессе настила пола, а непосредственно перед началом укладки чистового покрытия.

Вариант «по-белому»

Намного более трудоемко изготовление «белых» полов из специально обработанных половых досок. Как правило, для этого применяют так называемую шпунтованную доску. В некоторых случаях допустимо использование половых досок, торцы которых выбраны «в четверть». Но обязательно исходный материал должен предварительно пройти сушку в камере.

Главное, что должно соблюдаться, — схема укладки досок пола. Их необходимо располагать «по свету» — иными словами, перпендикулярно той стене, в которой количество окон максимально.

При настиле «белого» пола зазоров между досками быть не должно. Для этого полотно надо «стянуть». Каждая последующая доска подбивается к предыдущей специальными клиньями, а затем, если стык качественный, крепится к лагам. Иногда приходится пристрагивать торец рубанком. Для сплачивания пола можно использовать и специальные стяжки, но это уже профессиональный инструмент, тратиться на который домашнему мастеру нет смысла.

При укладке такого пола применяются уже совсем другие способы крепления половой доски. Это так называемый паркетный шов, когда крепеж устанавливается не насквозь, а в торец доски впотай.

Для этого подходят и обычные строительные саморезы длиной 35-55 мм. Но лучше всего использовать предлагаемые сейчас на рынке специальные саморезы для половой доски. У них иной шаг и длина резьбы, «заход» резьбы в виде «ложки», имитирующей сверло, что позволяет отказаться от предварительного просверливания каналов дрелью, и более пологий угол головки (она не расщепляет край доски пола, в который заворачивается саморез). Стоят они, конечно, ощутимо дороже, но переплата оправдана.

При настиле нередко возникает необходимость стыковать доски пола в длину. Варианты стыковки особым разнообразием не отличаются. Как правило, стыки «подгадывают» так, чтобы они пришлись на какую-то из лаг. Это помогает не ослаблять полотно пола. Край каждой доски накладывается на лагу в половину ее толщины.

Но этот способ, как правило, сопровождается появлением немалого количества обрезков. Есть метод, дающий большую свободу, но требующий, правда, применения профессионального инструмента.

В торце одной из досок ручным фрезером выбирается паз, в торце другой — шпунтовый гребень. Доски соединяются встык с достаточной жесткостью. Главное — точность подгонки торцов друг к другу. Фреза для соединения — обычная прямая с глубиной захвата 1-1,5 см.

Как закрепить половую доску: гвоздь или саморез?

«Крылья, ноги, главное – хвост!» (из почти одноименного мультфильма). Доски, ламинат, паркет — это все хорошо, но главное – крепление! Как на лыжах. Лыжи могут быть из уникальных пород дерева, выполненными «Страдивари» лыжного дела, но если крепление держится на соплях, ноги далеко не убегут. Также с полом. Неверный крепеж напольного покрытия в скором времени превращает ровный и прочный пол в расшатанный и скрипучий, как гоголевская телега.

Пожалуй, самый древний способ. Беда в том, что гвоздь под нагрузками так и норовит расшататься и выпасть. Для решения этой проблемы длинные гвозди загоняют под лаги, и загибают. Но все равно это мало избавляет половое покрытие от скрипения и «гуляния». Часто гвоздевой способ комбинируют с клеевым. Многие практики даже советуют, особенно в отсутствие гидроизоляционной прослойки. Есть другая напасть, как бы долго не вылеживалась доска, она все равно не избавится от влаги на все 100, поэтому со временем смонтированные доски будут усыхать, а гвозди высовывать шляпки, будто грибы после дождя. Следующий недостаток – обычные гвозди не проходят цинкования, соответственно, со временем ржавеют. Для настила пола во влажных помещениях, например банях, издревле на Руси придумали держать гвозди в олифе, что защищало от коррозии.

Традиционно существует несколько способов крепления:

• Клеевой;
• Гвоздевой;
• Саморезный.

Клеевой

При монтаже на гладком сплошном покрытии некоторые используют просто клей ПВА. У этого способа два недостатка. Первый – слабая приклейка, придется каждый раз подклеивать отошедшие половицы, словно детскую аппликацию. Некоторые горе-мастера прибегают к клей «Моменту» или суперклеям, что приводит ко второму недостатку. Раз приклеишь, потом не отдерешь. Придется рубить яму, как Петр Великий «окно в Европу». В любом случае, неразъемное соединение априори хуже разъемного. Специалисты давно используют клеевой способ лишь в комбинации с другими, иначе не удается добиться надежного крепления. Но замечено, если нанести несколько капель между соединяемыми частями, крепеж многократно превзойдет по прочности материал полов.

Гвоздевой

Гвоздь известен человечеству уже три тысячи лет, но изделие продолжает совершенствоваться, каждый год патентуется, минимум, 5 новых типов гвоздей. Опять же, неразъемный способ, в случае затопления будет много мороки с поднятием пола без повреждений досок.

Главный плюс гвоздей – дешевизна. Пригвоздить пол дешевле, чем прикрутить. Американский новатор Иезекииль Рид в конце XVIII века изобрел машину по изготовлению гвоздей. А его соотечественник Адольф Браун в середине XIX века запатентовал автомат по производству гвоздей из стальной проволоки, что резко снизило цену на этот тип крепежа. Однако, следует помнить, через некоторое время при гвождении появляются щели, пол разбирается, что сопряжено с новыми трещинами и заменой досок. Уплотняют, добавляют еще доски. В общем, скупой платит дважды.

И еще один недостаток. При извлечении гвоздя повреждается не только поверхность доски, но и сам гвоздь. Его практически невозможно вытащить ровным, пригодным для повторного использования. С одной стороны, расходник, которого не жалко, с другой стороны, как сказал бы опытный прораб: «Зачем создавать перерасход?»

Саморезный

Способ, позволяющий избежать все недостатки предыдущих, практически заменивший гвозди на Западе при производстве половых работ с 70-ых годов XX века. Способ разъемный, что уже плюс. У саморезов по дереву более крупный шаг резьбы, нежели у саморезов для работ по металлу. Легко отличить на глаз.

Большинство профессиональных строителей выбирает исключительно саморезы. Наиболее значимые преимущества этого способа в сравнении с другими – высокая надежность и долгий срок службы. Цена половых саморезов чуть выше кровельных или любых других, но оно того стоит.

Типичный типоразмерный ряд такого крепежа: 3,5×35, 3,5×40, 3,5×45 и 3,5×50 мм. На самом деле, он гораздо шире, выше указаны самые ходовые типоразмеры. Длина выбирается в зависимости от толщины досок. Саморезы, конечно, оцинкованы во избежание коррозии, и снабжены буром для легкости вкручивания в дерево, причем угол наклона бура (40°) и шаг винтовой резьбы (1,8 мм) подобраны так, чтобы доски не расщеплялись при закручивании. И последний важный элемент конструкции самореза – резьба не доходит для шляпки, что обеспечивает более плотное прилегание настила к основанию.

Всегда лучше придерживаться технологии, тогда и результат получится ожидаемым и долговечным. Несколько рекомендаций по укладке досок:

• Расстояние между саморезами должно составлять 25-30 см;
• Необходимо использовать минимум 2 самореза на доску;
• Необходимо отступить от кромки на 5-10 см.

Еще один плюс данного способа – возможность не только выполнить работу заподлицо, но и утопить саморез в древесине, а потом заделать шляпку декоративной пробкой или шпаклевкой. Многие производители половых досок предлагают подобные пробки вкупе с саморезами. Гвоздь также можно утопить, но декорации для него не предусмотрены. Здесь мастера идут на хитрость. Мало того, что выбирают цвет в цвет, но еще подсыпают в шпаклевку древесную пыль, оставшуюся от досок. В таком случае, даже если используется светлая морилка, шляпок не видно.

Другой метод скрытого монтажа — крепление в шип или паз. Правда, есть минус – крепеж охватывает 2/3 или только треть доски, к тому же, чтобы быть уверенным в том, что доска не лопнет при вкручивании, многие просверливают отверстия под обычные саморезы. Использование специальных саморезов исключает и этот недостаток, за счет тщательно проработанной конструкции.

Большой минус гвоздей – ненадежность под действием осевых нагрузок, именно поэтому гвозди относительно легко достаются гвоздодером. Решить этот вопрос можно, забивая гвозди под углом или пробивая насквозь и подгибая с обратки. Саморезы лишены и этого недостатка, в силу конструктива плотно прижимая соединяемые части, легко сопротивляясь продольным и поперечным нагрузкам.

Настоящие мастера через год-два обязательно перебирают пол, потому что он усыхает, и нужно проводить профилактику скрипов и «гуляний». И в этом сразу чувствуется плюс разъемного соединения. Другой психологический плюс, насчет сохранения мужского достоинства, если вкручивать саморезы, то жена не увидит погнутых гвоздей и не будет пилить на пару с тещей, мол, и гвоздь забить не умеешь.

Итак, мы выяснили, много способов хороших, но лучший – использовать саморезы. И никаких гвоздей!

Просмотров: 29041
17.06.2016

Саморезы для крепления пола к лагам. Как крепить половую доску? Крепление на фальш-основу

Нужно знать, как крепить половую доску на различных поверхностях правильно, иначе результат монтажа окажется далеким от желаемого. Некорректная установка настила может вызвать скорую необходимость в ремонте покрытия. Поэтому перед началом работ стоит ознакомиться с тонкостями укладки деревянного настила в домашних условиях.

Деревянные полы из дощечек являются довольно популярным видом напольного покрытия. В большинстве случаев для укладки деревянного пола пользуются услугами строительной бригады, которая довольно быстро смонтирует всю конструкцию. Но есть и домашние мастера, которые готовы заняться настилом самостоятельно.

Для монтажа дощатого пола можно использовать самые распространенные способы крепления:

• на лаги;
• на фальш-основу;
• на старые полы.

Каждый вариант имеет свои особенности, поэтому необходимо их хорошо изучить.

Лаги используются как заменитель бетонной стяжки. Они крепятся непосредственно на балки или прибиваются к чистовому покрытию. Лаги служат в качестве дешевого заменителя выравнивающего материала. Они располагаются в необходимых участках, а затем закрепляются. На них укладывают доски.
Этот метод имеет некоторые недостатки.

Во-первых, под полом образуются пустоты, которые могут стать причиной появления грибка и плесени, если туда попадет влага. Во-вторых, неправильно расположенные лаги могут стать причиной быстрой поломки досок.

Несмотря на эти нюансы, технология укладки на лаги имеет огромные достоинства. Вместо длительного выравнивания полов или создания свежей стяжки необходимо разместить несколько десятков деревянных брусков и закрепить на основании. Промежутки между ними заполнить гидроизоляцией и утеплителем. С использованием такой технологии полы будут готовы меньше чем через неделю.

Крепление на основу и укладка на черновой пол

Крепление на фальш-основу является еще одним методом укладки дощатого настила. Вместо того чтобы выравнивать пол с помощью различных строительных растворов, можно постелить готовую поверхность и на ней закрепить дощатый настил. Конечно, это не так просто, как на словах.

Черновой пол необходимо хорошо подготовить, очистив от грязи и по мере возможности убрав неровности. В качестве фальш-основы можно использовать фанеру или корковый настил. Оба материала достаточно прочные и являются отличными теплоизоляторами.

Преимуществом такого типа монтажа является отсутствие необходимости в дополнительном слое гидроизоляции и утепления, а также в создании стяжки. Большинство методов подразумевает создание опоры отдельно от изоляторов, но фальш-основа выступает в роли чистового покрытия, одновременно являясь теплоизолятором. При необходимости можно расположить слой гидроизоляции под фальш-основой.

В некоторых случаях в процессе ремонта оказывается, что старое напольное покрытие невозможно демонтировать полностью, но оно уже не способно выполнять свои функции. Такие проблемы решаются только одним способом: креплением половых досок на старую основу. В этом случае все детали, которые можно демонтировать в старом полу, заменяются. Черновое покрытие выравнивается и очищается от грязи. От старых и гнилых досок пола избавляются, заменяя их на новые.

Полученную основу шлифуют и на нее прибивают или с помощью саморезов для прикручивают дощатый настил, но перпендикулярно, чтобы стыки полов не совпадали. Этот вариант является крайне затратным и трудоемким, но в некоторых случаях единственным. Для ускорения процесса лучше всего использовать специальный инструмент для шлифовки.

Нюансы монтажа

Варианты крепления рассмотрены, теперь нужно выяснить, как крепить половую доску в каждом случае.

Для лаг необходимо подготовить покрытие, на которое они будут установлены. Если это пол, то планки пробиваются насквозь гвоздями или прикручиваются шурупами к основе. Еще одним вариантом их крепления может быть клей. Если в качестве основы выступают балки с неровностями, то лаги закрепляют на боковых частях, строго соблюдая уровень. Лаги должны быть расположены таким образом, чтобы усилие, прикладываемое к закрепленной на них доске, распространялось равномерно. Поэтому проработанная схема их установки не помешает.

С укладкой на фальш-основу проблем возникнуть не должно. Дощечки укладываются на ровное основание, создавая практически монолитную конструкцию. Но чтобы получить прочный пол, доски должны иметь соединительный элемент — шип, паз или замок. Если таких элементов на заготовке нет, можно использовать инструмент для их создания. Для такого случая подойдет фреза для соединения половой доски. С помощью нее достаточно просто стянуть любой тип деревянных досок.

Та же идея может использоваться и для настила на старые полы. Создание крепежных элементов обеспечит целостность напольного покрытия на протяжении всего времени эксплуатации. Укладка деревянного настила самостоятельно является довольно трудоемкой задачей.

Чтобы сократить время на все монтажные операции и не думать о выравнивании чернового пола, лучше всего использовать лаги.

Вторым достаточно быстрым и надежным вариантом можно назвать укладку фальш-основы, которая послужит в качестве чистового пола и одновременно теплоизолятора. Вариант с укладкой новых досок на старый пол лучше рассматривать в виде исключения. Если есть возможность, то старое покрытие необходимо демонтировать и заменить полностью на новое.

В современном ремонте, деревянные полы делают в основном из шпунтованной доски. Это позволяет избежать многих недостатков таких как – скрип, щели, перепады и др., присущих полам из обычных досок. Если вы тоже решили сделать пол из шпунтованной доски, то в нашей статье вы сможете узнать – как выбирать шпунтованную доску, как произвести её монтаж и как ремонтировать полы из этого материала.

Для правильного выбора шпунтованной доски необходимо знать об особенностях, классификации, способе изготовления и категориях досок.

Изготовление

Шпунтованная доска изготавливается из дерева хвойных и лиственных пород. Нарезка досок производится из сердцевины брёвен, после чего, они подвергаются сушке до 8-10% процентов влажности. После просушки, доски нарезаются по размеру, обрабатываются на рейсмусовом станке и с помощью фрезы, по их краям делается соединение «шип-паз». Доски имеют размеры: ширина от 80 до 200 мм., толщина от 15 до 22мм., длина от 600 до 6000 мм. Соединение «шип-паз» может быть как с двух, так и с четырех сторон, данный критерий в основном зависит от длины доски. В продаже, также встречаются доски с другими параметрами. В конце процесса изготовления доски обрабатываются антисептиками.

Категории

Готовые доски проходят отбор и делятся на следующие категории:

• Высшая категория «экстра» – доски с идеальной поверхностью.
• Категория А – поверхность досок однородная без пятен, с минимальным количеством сучков.
• Категория В – на поверхности досок могут присутствовать небольшие пятна, трещинки и сучки.
• Категория С – доски не высокого качества, но пригодные для изготовления пола или отделки стен.

Выбор категории, во многом зависит от целевого назначения пола. Если вы делаете полы как основание под другой тип покрытия, то покупать доски первых трёх категорий не имеет смысла. Если вы собираетесь использовать пол из шпунтованной доски как основное покрытие, к тому же покрытое лаком, то лучше купить доски высшей категории.

Преимущества

Шпунтованная доска имеет ряд преимуществ, по сравнению с обычной обрезной доской:

• Основным достоинством шпунтованной доски, является соединение «шип-паз», благодаря которому, элементы пола надёжно соединяются друг с другом и крепятся к лагам. В итоге получается идеально ровная поверхность, без щелей, перепадов и пороков, не требующая дополнительной циклёвки.
• Шпунтованные доски выпускаются одного размера, поэтому отпадает необходимость в подгонке элементов, что существенно облегчает монтаж.
• Изготовление досок происходит из уже высушенного дерева, поэтому отсутствует риск растрескивания и деформации досок поле монтажа.
• В процессе изготовления, на внутренней стороне шпунтованной доски, делаются специальные углубления для циркуляции воздуха. Это позволяет избежать образования плесени и гниения досок, при повышенной влажности под полом.
• Шпунтованная доска выпускается с уже обструганной поверхностью, это в свою очередь позволяет сэкономить время монтажа.
• Благодаря всем перечисленным выше достоинствам, монтаж шпунтованной доски облегчается на столько, что вы можете произвести его самостоятельно.

Особенности выбора

Выбирая доски для пола, учитывайте фактор нагрузки на покрытие. Для полов с большой нагрузкой покупайте шпунтованную доску из лиственных пород дерева: дуб, ольха, красное дерево, берёза. Если на пол предполагается небольшая нагрузка, то вполне можно обойтись и более дешёвыми хвойными породами: сосна, кедр, ель.

Производя покупку, обязательно обращайте внимание на внешний вид досок. Если на поверхности имеются белые или тёмные пятна, то это может являться симптомом заражения древесины грибком или плесенью. Также внимательно осмотрите доски на наличие живущих в древесине насекомых.

Не все продавцы досок, соблюдают условия хранения пиломатериалов. По этой причине, купленные вами доски могут оказаться мокрыми. Что бы избавить себя от не удачной покупки, проверяйте влажность древесины. Сделать это можно с помощью влагомера или народными способами:

• • Постучите по дереву, влажные доски будут издавать глухой звук, соответственно, чем доска суше, тем звонче будет стук.
  • Осмотрите доску на наличие выступившей смолы. Если на поверхности имеются капельки смолы, то вероятнее всего она сухая.
  • Проведите по поверхности доски ладонью. Если вы почувствуете хоть малейшую влагу, то такую доску покупать не стоит.

• • Существует более надёжный способ проверки доски на влажность, но для него необходима дрель. Просверлите доску насквозь, если дерево мокрое, то при сверлении будет образовываться пар, а вместо сухих опилок, будут сыпаться мокрые волокна.

• И последнее правило, ни в коем случае, не покупайте доски из штабелей находящихся под открытым небом. Даже если штабель накрыт целлофаном или брезентом, это не спасает доски от повышенной влажности воздуха во время осадков, и они могут оказаться мокрыми.

Покупая шпунтованную доску, требуйте у продавца показать вам сертификат соответствия.

Монтаж шпунтованной доски

Изготовление полов из шпунтованной доски, лучше всего производить по завершению всех отделочных работ. Температура в помещении, где производится монтаж досок, не должна быть меньше пяти градусов по Цельсию. Влажность воздуха должна быть не больше 30-20%.

Как уже упоминалось выше, материал, из которого изготовлена шпунтованная доска, выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность пола. При сильной нагрузке на поверхность используют доски из лиственных пород дерева. В помещениях с малой проходимостью, достаточно будет досок из хвойной породы.

Качество досок и соответственно категорию, выбирайте исходя из финансовых возможностей и варианта финишной обработки пола. Если вы хотите покрыть пол прозрачным лаком, то покупайте шпунтованную доску высшей категории или категории А. Для пола под покраску, подойдут доски категории В. Если пол делается как основа под другое покрытие, то для его изготовления, сгодятся доски категории С.

Установка лаг

Установка лаг производится на бетонное основание или на перекрытия из балок. Для монтажа лаг и досок вам потребуются:

• Бруски сечением 50х100 миллиметров.
• Скобы или соединительные пластины.
• Шурупы для дерева или гвозди.
• Ножовка или электрический лобзик.
• Молоток.
• Отвёртка или шуруповёрт.
• Измерительная рулетка.
• Карандаш.
• Угольник.
• Уровень.

Лаги укладываются на основу, перпендикулярно положению досок.

1. Установите первый ряд лаг на расстояние 10-15 сантиметров от стены.
2. Соедините лаги между собой скобами, пластинами или просто прикрутите их друг к другу шурупами.
3. С помощью уровня, проверьте правильность положения всего ряда лаг. Если необходимо, выровняйте положение лаг, подложив под них деревянные или пластиковые подкладки.
4. Установите второй ряд лаг на расстояние 40-50 сантиметров от первого ряда.
5. Произведите монтаж остальных рядов, не забывая проверять уровень.
6. Если вы используете доски меньше длины помещения, которые не имеют на концах замка «шпунт-шип», тогда необходимо установить дополнительные лаги в местах стыковки досок.

Монтаж досок

Учтите, что перед укладкой, доски должны «акклиматизироваться», полежав в помещении, где будет производиться монтаж, не менее двух суток.

1. 1. Установите первую доску на лаги шипом к стене, на расстояние 10-15 миллиметра от стены.
   2. Присоедините доску к лагам шурупами, закрутив их с края доски и в основание шипа под углом 40 градусов.
   3. Возьмите вторую доску и вставьте её шип в паз первой доски. Если необходимо, аккуратно подбейте доску молотком, для плотного соединения и также закрепите её шурупами.

1. Таким образом, установите остальные доски. Шляпки шурупов, старайтесь утапливать на 1-2 миллиметра в доске, чтобы они не мешали шипам входить в пазы.
2. Монтаж последней доски, часто сопряжён с необходимостью её продольной распилки. Уменьшить ширину доски, можно с помощью ножовки или электрического лобзика.
3. Не забудьте, что по всему периметру покрытия, нужно оставлять компенсационные зазоры от 1 до 2 сантиметров.
4. Если вы укладываете доски меньшего размера чем размер помещения, то стыковку лучше производить не в одну линию, а в шахматном порядке, это придаст покрытию большую прочность.
5. Поскольку на порог двери приходится наибольшая нагрузка, рекомендуется установить в это место дополнительные лаги.

Как производить монтаж шпунтованных досок, также можно посмотреть в видеоролике:

Финишная отделка пола

Окончательную отделку пола, лучше производить после завершения всех ремонтных работ. Иначе, есть риск повредить декоративный слой покрытия.
Для финишной отделки вам понадобятся:

• Шпатель.
• Вибрационная и ленточная шлифовальные машины.
• Наждачная бумага.
• Шпаклёвка.
• Набор кисточек или краскопульт.
• Растворитель.
• Морилка.
• Лак на водной или акриловой основе. Если пол будет краситься, то краска.
• Пылесос.
• Швабра ведро и тряпка.

1. 1. Внимательно осмотрите пол на предмет нахождения трещин, сколов гнилых участков, сучков и неровностей.
   2. Все обнаруженные дефекты, необходимо сровнять рубанком и замазать шпаклёвкой под цвет древесины, из которой изготовлены доски.
   3. После высыхания шпаклёвки, зашлифуйте обработанные места мелкозернистой наждачной бумагой.
   4. Проверьте гладкость зашпаклёванных мест и если необходимо, повторите процедуру повторно.
   5. С помощью пылесоса соберите весь мусор и пыль с пола.
   6. Если в качестве декоративного покрытия вы решили использовать краску, то протрите пол влажной тряпкой и приступайте к покраске.

1. Если в качестве покрытия вы хотите использовать прозрачный лак, то предварительно, нужно произвести дополнительные работы по шлифованию и приданию полу нужного оттенка.
2. Для шлифовки пола из шпунтованной доски, лучше всего использовать ленточную шлифовальную машинку. С её помощью произведите шлифовку всей поверхности пола.
3. После шлифовки, соберите пылесосом всю пыль и протрите полы влажной тряпкой.
4. Для придания полу нужного оттенка используйте морилку, нанося её на доски кисточкой или валиком.
5. После того как морилка высохнет, можно наносить первый слой лака. Делать это лучше при помощи краскопульта, равномерно распыляя лак по поверхности.
6. Перед тем как нанести второй слой лака, необходимо произвести лёгкую шлифовку первого слоя. Сделать это можно с помощью вибрационной шлифовальной машинки и мелкозернистой наждачной бумаги.
7. Количество наносимых слоёв зависит от качества лака и вашего желания, но обычно для нормального вида пола хватает 3-4 слоя.
8. Нанеся последний слой лака, дайте полам окончательно высохнуть в течение недели, после чего можете обработать пол полиролем и начать эксплуатацию помещения.

Подробная инструкция по нанесению лака на деревянный, пол находится в видеоролике:

Сейчас вошло в моду, вместо лака, использовать для обработки полов специальное масло. В использовании масла есть свой резон, особенно для помещений с высокой проходимостью, ведь масло абсолютно устойчиво к истиранию, в отличие от лака. К тому же, масло отлично подчёркивает текстуру дерева, придавая ему мягкий и тёплый цвет.
Покрыть пол маслом гораздо легче, чем лаком, поскольку масло не требует шлифовки каждого слоя. Масло наносится на дерево, как холодным, так и горячим способом. В основном используют холодное нанесение кисточкой. Количество наносимых слоёв зависит от впитывающей способности древесины, обычно хватает двух окрашиваний.

Во время окрашивания пола маслом, следите за его равномерным распределением по поверхности и своевременно удаляйте подтёки. После высыхания масла поверхность пола можно обработать воском.

Учтите, что нарушение порядка работ и несоблюдение инструкций, при использовании лакокрасочных материалов, может привести к быстрому износу покрытия, а в худшем случае, к необходимости новой отделки пола!

Как покрыть деревянный пол маслом, вы также можете узнать, посмотрев ролик:

Реставрация и ремонт пола

По ходу эксплуатации пола из шпунтованной доски, могут возникнуть определённые проблемы, вызванные низким качеством материалов или нарушением технологии монтажа. Давайте рассмотрим распространенные поломки и способы их устранения:

• Щели между досок – возникают по причине высокого содержания влаги в досках, во время их монтажа. После окончательного высыхания уложенных досок, древесина сжимается, вследствие чего, происходит образование щелей. Самый действенный способ устранения этой проблемы, это демонтаж досок и их новая укладка на лаги. Если щели не большие, можно замазать их шпаклёвкой.

• Скрип пола – очень распространённая проблема, возникающая из-за трения лаг и досок друг о друга. Чаще всего, полы начинают скрипеть по причине нарушения технологии укладки. Возможно, лаги были расположены на слишком большое расстояние, поэтому доски стали прогибаться при ходьбе и скрипеть. Ещё одной причиной может быть слабое крепление досок к лагам. Попробовать устранить причину скрипа, можно вкручиванием дополнительных шурупов, если это не поможет, придётся перебирать пол заново.

• Растрескивание досок – может произойти по двум причинам. Первая – это неправильно выбранный материал для пола. Если доски изготовлены из мягкой древесины, а нагрузка на поверхность слишком интенсивная, то со временем, пол не только потрескается, но может и полностью разрушиться. Решить проблему можно снижением нагрузки или заменой досок, на более прочные. Вторая причина – это мокрая древесина. После высыхания, дерево имеет свойство растрескиваться. В этом случаи достаточно замазать трещины шпаклёвкой.

• Появление смолы на досках – вызвано окончательным высыханием древесины. Чтобы избавится от смолы, достаточно убрать её шпателем, зашкурить место её появления и если пол покрыт лаком или краской, нанести новый слой покрытия.

• Отслоение лака – может произойти, от попадания на поверхность большого количества воды или по причине нанесения лака на мокрую древесину. В любом случаи, необходимо снять старое покрытие шпателем и шлифовальной машинкой, дать доскам высохнуть и нанести новые слои лака.

• Гниение лаг и внутренней стороны досок – происходит по причине высокой влажности и не достаточной циркуляции воздуха под полом. Решать проблему придётся вскрытием пола, устройством вентиляции, заменой лаг и сгнивших досок.

Если после прочтения статьи, у Вас появились вопросы, вы можете задать их в комментариях, мы с удовольствием ответим на них!

Правила выбора половой доски, подготовка оснований к укладке половиц, методики монтажа настила на разные поверхности, способы крепления материала.

Содержание статьи:

Половая доска — это строительный материал из натуральной древесины, предназначенный для изготовления половых покрытий. Изделия имеют на продольных торцах специальные фрезеровки, которые обеспечивают бесщелевое соединение элементов и высокую прочность пола. Предлагаем ознакомиться с методиками укладки половой доски и правилами обработки различных оснований, обеспечивающих качественное выполнение сборочных работ.

Особенности выбора половой доски

При покупке материала важно учитывать факторы, влияющие на долговечность пола. При правильном выборе половых досок вы будете любоваться настилом в течение многих лет.

Выбор доски для пола по методике изготовления

Производители предлагают пользователям два вида половой доски: массивную и сращенную. Каждый вид изделий обладает своими характеристиками, от которых зависит применяемость материала и способы его крепления к основанию.

Массивную доску получают из единого куска заготовки. В зависимости от качества материала изделия делятся на 4 класса, но даже лучшие образцы имеют дефекты — сучки, смоляные карманы и т.д. На досках первого и второго класса дефектов немного, смотрятся они гармонично. Такие образцы используют для изготовления основного настила. После укладки поверхность не красят, а покрывают лаком, чтобы подчеркнуть природную красоту дерева.

Доски третьего и четвертого классов обязательно покрывают краской, если из них сбивают финишное покрытие, или используют как черновое основание пола. Идеально ровную поверхность из массивной доски трудно получить, но относительно невысокая стоимость делает ее популярной среди покупателей. После монтажа покрытия поверхность шлифуют или подвергают циклеванию.

Более высокое качество у массивной евровагонки. С тыльной стороны досок выполнены вентиляционные пазы, которые обеспечивают доступ воздуха к изнаночной стороне и предотвращают появление грибка и плесени. Лицевая сторона качественно обработана и редко требует доработки после сборки пола, но стоит половая евровагонка дороже обычной доски.

Сращенная доска изготавливается установкой на мини шип или склеиванием нескольких небольших образцов. От массивной сращенная доска отличается отличной геометрией, отсутствием дефектов, высокой прочностью. После укладки половиц поверхность не требует доработки. В готовом виде пол из сращенных элементов очень напоминает паркет.

Выбор половых досок по породе дерева

Если вы сомневаетесь, какую половую доску стелить в комнате, покупайте изделия из лиственницы или дуба. Эти породы деревьев наиболее твердые и подходят для помещения любого назначения. Их стелют даже в помещениях с запредельной влажностью — банях, сауне.

Наименьшая твердость у досок из хвойных деревьев (сосны, ели). Мягкие половицы используются в основном для черновых полов. Для финишного настилания можно использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев, если их толщина более 35 мм. Менее тонкие доски можно укладывать на лаги с шагом 30-40 см или на сплошное основание, например, на бетонную стяжку.

Орех, осина и ольха недостаточно твердые для полов, они используются реже. Такие доски можно стелить в помещениях с незначительной нагрузкой — детской или гостиной. Нежелательно укладывать на пол доски из тополя и липы из-за их мягкости.

Выбор досок на пол по размеру

Для полов подходят доски толщиной от 18 до 40 мм. Самая популярная толщина половой доски — 30, 32, 35 мм. Для половиц такой толщины лаги размещают с шагом от 40 до 60 см.

Брусья для досок максимальной толщины крепят с промежутками 70 см и более. Изделия толщиной 15-25 мм используют для создания двойных полов, но в этом случае рекомендуется применять твердые породы древесины.

Ширина половых досок колеблется от 60 до 135 мм. Узкие образцы используются для создания оригинальных дизайнов. Широкие половицы стелют в больших помещениях или домах из брусьев и кругляка. В небольших комнатах используют элементы небольшой ширины, ведь чем больше досок, тем шире кажется помещение. Наиболее оптимальная ширина половой доски — 100 мм.

Типы половых досок по способу соединения

Для облегчения сборки полов и повышения эксплуатационных качеств в торцах половых досок выполняются фрезеровки различной формы:

• Шпунтованные доски имеют на торцах гребни и пазы, с помощью которых достигается высокое качество соединения и повышается прочность пола. Но стоимость таких изделий достаточно высокая.
• Соединение может быть выполнено «в четверть». На торцах каждой доски есть фрезеровки в виде ступеньки. Изготовление выборок обходится дешевле, чем пазов и шипов. Соединение элементов меньше зависит от степени деформации досок после сушки, поэтому половицы со ступенчатой фиксацией достаточно популярны у пользователей.
• Соединение с помощью вставок, которые устанавливаются в пазы соседних досок. Применяются при монтаже коротких досок.

Подготовительные работы перед укладкой досок

Половые доски высокого качества продают запакованными в полиэтиленовую пленку. Перед покупкой осмотрите упаковку на наличие конденсата. Не берите товар с каплями воды на изнаночной стороне пленки, это свидетельствует о недостаточной сухости материала.

Проверьте влажность досок, которая не должна превышать 12-16%. Точные значения влажности показывает специальный прибор влагомер. Также показатель оценивают косвенным способом:

1. Сильно влажную доску можно определить после приложения ладони к поверхности.
2. Постучите костяшками пальцев по половице. Сухая доска будет звучать звонко, сырая — глухо.
3. Внимательно осмотрите изделие. Сухое имеет едва заметный блеск. Цвет влажной доски — с матовым оттенком.

Занесите пиломатериал в помещение, где планируется стелить полы, снимите пленку, уложите на брусья (две по краям, одна посредине) и оставьте на 2-3 дня. За это время влажность досок сравняется с влажностью окружающей обстановки и половицы не будут деформироваться. Часть заготовок может провалиться или покоробиться, их следует порезать на куски и использовать ровные участки.

Рассортируйте оставшийся материал. Образцы с сучками, с искажениями геометрии, с сердцевиной синего или оранжевого цвета отложите, их можно использовать во вспомогательных помещениях. Убедитесь в легкости соединения шипов и пазов шпунтованных досок. Стыки должны закрыться с легким щелчком.

Чтобы пол долго сохранял свое первоначальное состояние, обеспечьте в помещении влажность в диапазоне от 40 до 80%. В сухом воздухе доска быстро ссохнется, а в условиях большой влажности покрытие разбухнет. На срок эксплуатации пола также оказывает влияние температура. При температуре от 17 до 25 градусов он не теряет свои качества на протяжении многих лет.

Технология укладки половой доски на лаги

Методика укладки половых досок предполагает последовательное выполнение нескольких этапов работ, от которых зависит качество пола.

Фиксация лагов для доски на основании

Работы по монтажу пола начинаются с гидроизоляции основания для защиты пиломатериалов от влаги. Самый простой способ гидроизоляции — использование мастики и рубероида. Рубероид стелют на мастику внахлест и встык со стеной, лишь визуально укладывая его в горизонт. Для монтажа лаг не требуется плоскостность основания, но жесткость обязательна.

На гидроизоляцию стяжки укладывают лаги (брусья прямоугольной формы) и крепят к полу саморезами с дюбелями, скобами или другим способом.

Балки под доски пола должны соответствовать следующим требованиям:

• Горизонтальные поверхности всех балок должны располагаться в одной плоскости. При необходимости подложите под брусья подкладки необходимой толщины или срежьте лишнее.
• Оптимальное расстояние между лагами — 50 см, но при использовании толстых половых досок шаг можно увеличивать.
• Для сращенных досок расстояние между лагами не должно превышать 40 см.
• Половицы всегда укладывайте перпендикулярно лагам.
• В жилых комнатах лаги должны располагаться таким образом, чтобы свет сквозь окно падал на пол вдоль досок.
• В коридорах доски стелют по направлению наиболее интенсивного движения.

Крепление половиц к лагам

Укладка половой доски выполняется двумя способами — без смещения половиц и со смещением. Для монтажа пола со смещением изделий понадобится выполнить много резов под прямым углом. Не всем под силу ровно резать доски, поэтому в работе потребуется шаблон.

Рассмотрим технологию монтажа половой доски с фрезеровками в виде пазов и гребней. Порядок работы с шпунтованными половицами ничем не отличается от сборки других видов досок.

Положите первую доску на лаги шипом к стене и зафиксируйте на расстоянии 1-2 см от перекрытия, т.к. размеры изделия увеличиваются с повышением температуры окружающей среды. Крепеж можно вворачивать сверху в половицу, возле стены, где его прикроют плинтусы. На остальных досках следы от головок маскируют герметиком или пробками, которые некоторые производители поставляют вместе с ними.

Крепить доски можно следующими способами:

1. С использованием саморезов, длина которых больше толщины доски в два раза. Для фиксации половиц толщиной 30 мм покупайте черные саморезы длиной 60-70 мм и диаметром 4-4,5 мм. Метизы вворачивают с шагом 25-30 см по длине доски.
2. Если для крепления используются гвозди, их длина должна превышать толщину половицы в 3 раза (старинное название — троетес).
3. Узкие тонкие изделия шириной 90 мм крепят одним гвоздем или саморезом по центру изделия.
4. Доски шириной до 135 мм — двумя крепежными элементами, шириной более 150 мм — тремя.
5. Можно крепить их саморезами, которые вкручивают под углом 45 градусов в шпунт. Чтобы элемент не лопнул при вворачивании крепежа, в половицах сверлят отверстия. Доски также крепят саморезами со стороны паза.
6. На стройрынках можно найти специальные саморезы для фиксации половых досок. Они имеют антикоррозионное покрытие и снабжены небольшой фрезой на кончике крепежа. Она позволяет вворачивать его без предварительного выполнения отверстий. Геометрия крепежа не дает треснуть древесине при вворачивании. Также у саморезов верхняя часть без резьбы, что позволяет более плотно притягивать доски к лагам.

После крепления первой доски рядом положите следующую и сдвиньте до совмещения шипа с пазом. При необходимости шип вгоняйте в паз с помощью киянки, которой через брусок бейте по половице. Перед тем как крепить половую доску, зафиксируйте ее специальными струбцинами.

Также изделие поджимают клиньями. Для этого к лагам прибейте брусок, отступив от доски на 100-150 мм. Между доской и бруском уложите деревянный брусок и два клина остриями друг к другу. Ударяя киянкой по клиньям, переместите прокладку до упора в доску и дальше, пока зазоры между изделиями не исчезнут. Допустимые зазоры между половицами — не более 1 мм. После этого вверните саморезы и зафиксируйте доску. Подобным образом закрепите все элементы пола.

Перед укладкой последней доски измерьте расстояние между предпоследней половицей и стеной и вырежьте из заготовки доску необходимой толщины с учетом гарантированного зазора 10-15 мм возле стены. Для устранения зазоров вбейте клинья между стеной и доской. При небольшой кривизне половиц шипы и пазы промазывают клеем для повышения надежности соединения, а затем поджимают струбцинами или домкратами.

Если они с трудом соединяются, осмотрите шипы и пазы на наличие заусениц. При необходимости прошлифуйте проблемные поверхности.

Если доски недостаточно просохли, закрепите их временно и оставьте в таком состоянии на 5-6 месяцев. В этом случае крепят не все изделия, а только четвертую или пятую половицу. После высыхания пиломатериалов демонтируйте временный крепеж, снимите доски и закрепите их вновь, прижимая максимально плотно друг к другу.

1. Осмотрите поверхность на наличие неровностей.
2. Устраните их циклеванием настила половой доски.
3. Покройте пол стартовым лаком, который покажет плохо прошлифованные участки. Обнаруженные дефекты удалите шлифовальной шкуркой.
4. Установите плинтус и проверьте его прилегание к полу. При необходимости заделайте щели шпаклевкой под цвет древесины.
5. Для повышения долговечности покрытия и придания ему респектабельности покройте пол краской, лаком, маслом, воском. Выбор средства зависит от условий эксплуатации и пожеланий пользователя.

Технология монтажа половой доски на фанеру

Монтаж половых досок на фанеру производят, если нельзя использовать лаги. Например, если потолки в комнате низкие или невозможно будет открыть дверь после устройства пола. Чаще всего фанеру укладывают па цементную стяжку или на старое половое покрытие.

Подготовка бетонного пола к укладке половой доски

Если основание пола бетонное, работы начинаются с проверки влажности цементной стяжки, которая не должна превышать 3%. Бетон с большим количеством воды повышает влажность в комнате, что приводит к гниению фанеры и чистового настила.

Влажность можно проверить специальным прибором влагомером или народными методами. На бетонный пол положите кусок целлофана и приклейте скотчем. Если через сутки на изнаночной стороне материала появятся капли воды, то стяжка недостаточно сухая для укладки пиломатериалов.

Проверьте горизонтальность поверхности бетонной стяжки. Допускается уклон не более 0,2% от максимальной длины комнаты. Величину можно измерить гидростатическим уровнем.

Проверьте неплоскостность поверхности стяжки с помощью длинной линейки. Для измерения положите инструмент на пол и измерьте щупом зазоры между линейкой и полом. На длине 2 м допускаются зазоры не более 2 мм. Дефекты устраните доработкой стяжки: высокие участки прошлифуйте, а низкие залейте самовыравнивающейся смесью.

Если бетонная стяжка сухая, покройте ее полиуретановой грунтовочной смесью в несколько слоев. На грунтовку положите пленку из вспененного материала, которая создаст влагонепроницаемый барьер между бетоном и фанерой.

Настил половой доски на фанеру

Для подложки используйте фанеру толщиной от 18 мм, желательно влагостойкую. Листы материала разрежьте на несколько частей шириной 500 мм и уложите на пол. При монтаже оставляйте зазоры 10 мм между листами и стенами и 3 мм между отдельными частями.

Закрепите листы к бетону шурупами и дюбелями. Головки крепежа утопите в материал. Проконтролируйте горизонтальность верхней плоскости фанеры. Прошлифуйте поверхность шлифовальной машинкой, пропылесосьте и покройте герметиком. После высыхания фанера готова к укладке досок.

Половицы фиксируйте к фанере с помощью клея. Короткие изделия приклеивают эпоксидными или полиуретановыми смолами. Длинные образцы — клеем на основе эпоксидных смол или полиуретановым. Такие составы после застывания пластичны и позволяют расширяться доскам при высоких температурах. На выбор клея также влияет тип грунтовки, которой обрабатывается фанера.

Для приклеивания досок из экзотических пород деревьев или из бука нельзя использовать водорастворимые клеи из-за специфических свойств древесины.

Как уложить доску на старый пол

Для использования старого пола в качестве основания убедитесь в его прочности. При необходимости укрепите или замените отдельные доски. Далее выполните следующие операции:

• Удалите с поверхности выступающие элементы, прошлифуйте доски шлифовальной шкуркой зернистостью 40 или 60. Работу желательно выполнять шлифовальной машинкой.
• Очистите настил от пыли.
• Проверьте влагозащищенные и теплоизоляционные свойства старого пола. При необходимости накройте его влагозащищенной пленкой из вспененного полиэтилена.
• Положите на старое покрытие фанеру толщиной не менее 12 мм.

Способ крепления половиц к старым доскам аналогичен креплению к фанере или к лагам.

Как уложить половую доску — смотрите на видео:

Половые доски изготавливаются по современным технологиям с высокой точностью, благодаря чему монтаж можно выполнять своими силами. Для получения хорошего результата требуется знание технологии сборки полов и серьезное отношение к делу.

Очень важно знать, как правильно прибивать половую доску, если вы используете для монтажа дерево. Укладка пола состоит из нескольких этапов. Нужно выполнять качественно каждую работу. В противном случае сложно будет добраться до конечного результата. Вот почему монтаж напольного покрытия лучше доверить профессионалам. Они точно знают, как подготовить материал к работе, с чего начать монтирование и какие инструменты использовать.

Способы крепления напольного покрытия

Для того, чтобы монтировать доски в пол, можно воспользоваться одним из трех методов.

1. Клеевой метод.
2. Метод применения специальных зажимов.
3. Фиксирование половой доски с помощью гвоздей.

Особенности монтирования пола гвоздями

Прибивание доски к фундаменту считается один из самых популярных методов монтажа напольного покрытия. Существует несколько правил того, как правильно прибивать половую доску.

• Фиксация доски с помощью гвоздей всегда осуществляется на деревянное основание. Оно может быть или цельным, или сборным.
• Гвозди в первом ряду досок вбиваются под углом в 45 градусов. После чего их ставят на нужно место.
• Загоняются гвозди в шпунт. Очень важно не разломать его. Для этого дырки для крепления необходимых элементов следует делать при помощи дрели.
• Каждый последующий ряд подгоняется под предыдущий. Загоняемые гвозди при этом нужно скрыть с обзора.
• Когда начальные доски установлены, монтировать последующие следует обычным ручным способом. Ориентироваться, правильно ли уложена доска, нужно по ее поверхности.

Частичная замена половых досок

Иногда возникают ситуации, когда требуется заменить лишь часть половых досок. Например, только на небольшом участке пола пролилась несмываемая краска или доска покоробилась в результате сильного физического воздействия. Менять все напольное покрытие неэффективно в данном случае. Рекомендуется частичная замена половых досок.

Сперва аккуратно удаляются поврежденные элементы. После на их место ставятся новые. Очень важно, чтобы планки были прибиты правильно. Каждая доска должна заканчиваться под центральной частью ригеля. Только так напольное покрытие станет цельным и прочным вновь.

Если работа выполнена некачественно и установленные половые доски двигаются по основанию, то такое покрытие в скором времени снова разрушится.

Шурупы для прибивания половых досок

Помимо обычных гвоздей для надежной фиксации половой доски применяются специальные шурупы. Еще их называют саморезами для полов. Они бывают разных размеров. В зависимости от толщины прибиваемого пола применяется тот, или иной шуруп.

Саморез для пола имеет специальное антикоррозийное покрытие. Благодаря ему, и половая доска долгие годы остается не поврежденной.

Конечная часть каждого шурупа имеет специальную фрезу. Она дает возможность самостоятельно вогнать саморез в доску, не применяя при этом сверло. Кроме этого, фреза шурупа позволяет более надежно закрепиться в напольной доске. Это главное преимущество самореза для пола перед обычным гвоздем.

Фреза на шурупе выполнена под специальным углом. Саморез всегда просто входит в половую доску, а вот вытащить его обратно без повреждения строительного материала практически невозможно.

Под шапочкой у шурупа нет фрезы. Гладкая поверхность верхней части самореза дает возможность очень плотно его загнать в поверхность половой доски.

На видео ниже вы можете посмотреть как прибивать половую доску:

Заключение

Монтирование напольного покрытия гвоздями требует наличия профессиональных навыков и опыта. Необходимо не только уметь держать инструмент и забивать гвозди, но и большой опыт работы по укладке половых досок, знание всех тонкостей работы с деревом, сверлом и саморезами. Только в этом случае работа будет выполнена легко, быстро и качественно.

Дополнительная информация:

• Вы решили сделать деревянный пол, но не знаете какой крепеж использовать для половых досок, тогда для крепления половой доски возьмите…
• Вы решили сделать в своем доме красивые деревянные полы, но не знаете, как укладывать половую доску? Сделать это не сложно.…
• В последнее время половая доска стала пользоваться большой популярностью, но интересно узнать, как же происходит процесс ее изготовления и производства.…

Многие специалисты для организации пола рекомендуют использовать половую рейку Основной частью дома можно назвать пол. От пола зависит комфортабельность и уют современной квартиры или любого дома. Оптимальным для покрытия пола является дерево. Так как ходьба по такому полу вызывает не только удовольствие, но и полезно для здоровья. Деревянное покрытие не обязательно красить и лакировать, так как существуют и другие способы обработки, которые способны защищать деревянную поверхность. Половая рейка является самым распространенным вариантом. Она подходит к работам во всех помещениях. Половая рейка по многим критериям превосходит остальные материалы.

Укладка половой доски: 4 основания для работы

Пол из досок может быть положен под любым перекрытием, и над опорными столбами. Самое главное, это предварительная обработка, только после этого можно приступать к выбору варианта покрытия.

Перед тем как приступать к укладке половой доски, следует предварительно обработать поверхность

Для основания под покрытия половой доской могут использоваться такие варианты полов:

• Выровненные полы бетонной или полимерной стяжкой;
• Уложенные кирпичи, или любое покрытие без выровненного слоя и стяжки;
• Фанера влагостойкая;
• Бывшее деревянное покрытие или черновая подсыпка из пиломатериалов.

Какими именно способами вы воспользуетесь – зависит от вашего помещения.

По завершению оборудования комнаты окнами и дверями, монтируют деревянные полы. Половая доска очень восприимчива к влаге и поэтому если влажность на стене превышает 12 %, то монтаж не допустим. Доски так же будут деформированы в случае влажности 60 %, они будут трескаться и ссыхаться. Для монтажа на бетонную плиту необходимо освободить пило материал от упаковки за 2 – 3 дня перед монтажом, не прибивая к поверхности уложить доски, либо их просто оставить в комнате для привыкания к среде, где будет осуществлен монтаж.

Крепление половой доски на деревянный настил

Полы из дощечек – это популярный вид покрытия. Во многих случаях для этого вида работ вызывают мастеров. И есть мастера, которые могут сами делать такой вид монтажа.

Достаточно популярным вариантом покрытия является пол из дощечек

Для самостоятельного монтажа используют такие способы крепления:

• На лаги;
• На фальшь-основу;
• На старые полы.

Каждый из способов имеет свои особенности и поэтому стоит их тщательно изучить.

Если стяжка из бетона не будет использована, то лучше стелить рейки используя лаги. Сделать это можно используя балки, перекрытия, или прибивать на чистое покрытие. Они служат как дешевый выравнивающий слой, который располагается на отдельных участках, то есть в местах неровностей, и там укрепляются. Затем на них укладывают доски. Но, к сожалению, этот метод имеет недостатки. Образования пустот, которые в дальнейшем времени могут привести к появлению плесени или грибка, в случае попадания в эти пустоты влаги. Неправильность расположения лаг станет причиной поломок досок. Но, не смотря на недостатки этот метод укладки лагов, является самым эффективным. Так как в место того чтоб длительный период выравнивать стяжку можно просто положить несколько десятков лагов, и прикрепить на основание, а промежутки между ними утеплить. С этой технологией достаточно быстро будут готовы полы.

Саморезы для половой доски

Многие используют специальные саморезы для того чтобы стелить и стыковать рейки. Эти саморезы отлично фиксируют и создают надежный монтаж напольного покрытия. Такие саморезы немного дороже, чем обычные, но по показателям превосходят стандартный материал.

Если вы решили самостоятельно произвести укладку пола, тогда сперва нужно будет подготовить специальные саморезы для работы

Превосходство специальных шурупов для крепежа половой доски:

1. Такие, саморезы оснащены защитным покрытием от коррозий.
2. На конце этих саморезов делают фрезу для удобства монтажа половой доски без предварительных сверлений.
3. Саморезы изготовлены с особенной фрезой. Градус делают таким под таким углом, каким руководствуются при вкручивании и он легко входил в доску, при этом не раскалывал ее.
4. Еще одной особенностью этих саморезов является отсутствие резьбы под шляпкой, что способствует плотному прилеганию к половой доске.
5. Эти шурупы изготовляют по стандартным размерам от 3,5х35 и до 3,5х50 мм. Параметры таких шурупов подбирают в зависимости от того, какой толщины будет половая доска.

Используя такие саморезы, вы сможете не бояться за качество выполненной работы.

Пол из половой доски: нюансы в монтаже

Все варианты крепежа мы изучили, а теперь нужно разобраться в том, как укладывать половые доски, используя различные способы.

Для монтажа лаг нужно тщательно подготовить напольное покрытие.

Производить укладку половой доски можно различными способами, выбрать который вы можете на свое усмотрение

В случае если класть материал на старый пол, необходимо лаги прибить гвоздями или прикрутить саморезами.

Клей является еще одним вариантом крепления к лагам. В том случае если за основу выступают искаженные балки, то лаги стоит прикреплять с боку этих балок и соблюдать уровень. Необходимо расположить лаги так, чтоб нагрузка на них распространялась равномерно. Для надежности и уверенности, что все делаете правильно и на долгий срок, необходимо знать метод их крепления.

При укладке на фальшь-основу, вообще недолжно возникнуть никаких проблем. Если используется данная технология, то доски должны быть уложены на ровную основу и иметь визуальный вид цельного монолитного изготовления. Для того чтоб получить прочный пол, все доски нужно соединить специальным соединяющим элементом таким как шип, паз, замок или кляймер (кляммеры). В том случае если у вас нет таких элементов, можно воспользоваться фрезой для стыкования половой доски. С ее помощью очень легко стягивать любые половые доски между собой.

Правила монтажа: половая рейка (видео)

Осуществить монтаж половых реек – это действительно сложная задача, и она не каждому под силу. Если вы не уверенны в своих возможностях, то лучше доверить это дело профессионалам, которые организуют работу в короткий срок. Если же вы решили заняться этим делом самостоятельно, то учтите все аспекты укладки, а данная статья поможет вам осуществить всю предстоящую работу поэтапно.

Как собрать пол из шпунтованной доски. Укладка шпунтованной доски на пол: крепление на лаги

Доски шпунтованные – это изделия из древесного массива с фрезерованными гребнями и пазами на противоположных торцах, образующие соединение без щелей. Данный материал используют для создания бесшовных напольных покрытий и облицовки других поверхностей. В статье мы поговорим о достоинствах шпунта и правилах монтажа отделки.

Шпунтованные покрытия – причины популярности

По сравнению с другими материалами, шпунтованная доска имеет целый ряд преимуществ, обусловленных ее конструктивными особенностями. Соединение паз-шип обеспечивает распределение нагрузки на все элементы покрытия и увеличивает срок эксплуатации облицовки в целом. На тыльной стороне доска имеет узкие щели для подачи воздуха к обратной стороне облицовки, благодаря чему до минимума снижается вероятность возникновения грибка и плесени.

Шпунт отличается хорошими характеристиками тепло- и звукоизоляции, позволяет выполнять монтажные работы без найма специалистов и в кратчайшие сроки. Материал является экологически чистым, так как изготавливается из единого древесного массива, без использования химических веществ, отличается привлекательным внешним видом и может сохранять свои визуальные характеристики на протяжении долгого времени при периодической шлифовке и обновлении покрытия.

Помимо периодической шлифовки и покрытия лакокрасочными материалами материалу может потребоваться повторная обработка антисептическими составами во избежание возникновения грибка и плесени. Из-за этого увеличивается стоимость эксплуатации покрытия, что и является его единственным недостатком.

Вы можете сделать шпунтованную доску и своими руками, если умеете работать с древесиной, главное – создать соединение типа «шип-паз». Для большинства собственников такие работы слишком сложны, и они предпочитают приобрести облицовку в магазине, она однозначно будет качественной и позволит выполнить простой монтаж.

Выбор шпунта – на какие характеристики обращать внимание?

Доски для пола могут различаться свойствами и характеристиками, от которых зависит визуальная привлекательность и долговечность покрытия. В первую очередь при выборе материала необходимо обращать внимание на породу древесины. Самые дорогостоящие и привлекательные доски изготавливают из твердых пород древесины:

• ясень;
• лиственница.

Эти доски не имеют дефектов, сучьев и трещин, отличаются однородным цветом и структурой, повышенной устойчивостью к влажности и другим негативным воздействиям, поэтому их используют для чистовой отделки. Черновой пол устанавливают из мягких пород дерева, к примеру из ели или сосны. Такие пиломатериалы могут иметь сучья, трещины и небольшие отверстия, они быстро теряют свою исходную ровность и привлекательность из-за механических воздействий. Особенно быстро такой материал повреждается, если по нему будут ходить в обуви на тонком каблуке. Единственное достоинство мягких пород древесины заключается в их низкой стоимости.

После выбора материала необходимо определить, какой длины доски вам нужны. Для этого следует измерить длину стен в комнате и решить, параллельно какой перегородке вы будете укладывать доски. При выборе половой доски необходимо учитывать следующие нюансы:

1. 1. Длина шпунта должна равняться длине помещения.
2. 2. К расчетной длине лучше прибавить лишние 10%.
3. 3. Рекомендуемые размеры доски для отделки пола дома: толщина – от 28 мм и более, ширина – от 70 до 145 мм.

Доски различаются между собой и по степени влажности. Лучше всего выбирать пиломатериалы, которые сушились в специальных автоклавах, их влажность не более 10%. Хотя для отделки пола подходят также шпунтованные изделия с влажностью от 12% до 16%. Если влажность будет больше, то пол при высыхании может деформироваться. Для проверки влажности лучше всего использовать специальный влагомер.

На какое основание можно укладывать напольное покрытие?

Существуют разные способы укладки шпунтованной облицовки, напрямую зависящие от конструкции пола. Чаще всего покрытие устанавливают на специальные лаги или несущие опоры, из-за чего высота пола может увеличиться на 70 мм и более. Лагами называют деревянные балки толщиной 50–70 мм, устанавливаемые на твердую ровную поверхность, к примеру на бетонную стяжку. Если основание недостаточно ровное, то вместо лаг на точечные опоры устанавливают несущие балки. Для создания несущих опор используют балки толщиной от 10 см и более.

При установке лаг необходимо помнить, что расстояние между деревянными брусками определяется с учетом выбранного метода крепления материала и толщины закупленной доски. Для укладки досок перпендикулярно лагам, шаг опор должен составлять 60 см. Для установки досок под другим углом, расстояние между опорами уменьшается. К примеру, для укладки досок под углом в 45° расстояние между опорами должно составлять 30 см.

Пустое пространство между основанием и лагами нельзя заполнять, через него будет осуществляться вентиляция напольного покрытия. Чтобы передвижение по полу не сопровождалось глухими звуками, балки необходимо дополнительно изолировать с помощью ламинатной подложки, пергамина или синтепона. В жилых комнатах балки укладываем так, чтобы можно было стелить доски параллельно световым лучам из окон, а в коридоре доски должны быть расположены вдоль направления движения.

Если в помещении невысокие потолки, и не хочется сильно увеличивать высоту пола, то вместо лаг можно использовать фанеру. Для этого подходят фанерные листы толще 18 мм. Тонкую фанеру для укладки на пол использовать не рекомендуется, так как она может снизить жесткость основания и стать причиной деформации досок.

Фанеру принято укладывать только на ровные основания, потому перед монтажом необходимо проверить горизонтальность пола. При необходимости на основании делают новую бетонную стяжку. Когда основание будет подготовлено, необходимо разрезать фанерные листы на несколько частей. К примеру, лист размером 1,5х1,5 м разрезают на 4 части, чтобы уменьшить внутреннее напряжение материала.

Сделанные заготовки размещают по диагонали к доскам напольного покрытия и закрепляют дюбелями. На каждый 1 м² фанеры необходимо использовать 15 крепежей. Между отдельными фанерными элементами необходимо оставлять зазор в 2–3 мм, а между фанерными листами и стенами оставляют зазор в 15 мм. Головки крепежных элементов необходимо утопить в фанеру, после чего поверхности шлифуют и очищают комнату от пыли.

Как произвести монтаж шпунтованного покрытия на лаги

Монтаж шпунта на лаги начинается с предварительного этапа, который предполагает занесение досок в комнату укладки, где их следует оставить на одну неделю. Это необходимо, чтобы влажность в помещении и влажность материалов выровнялись. После этого необходимо выбрать доску, равную размером длине от одной стены до другой и положить ее на лаги гребнем к стене с отступом в 1–1,5 см. Зазор необходим, чтобы материал мог свободно расширяться при изменении температуры и влажности воздуха в помещении.

Доску необходимо надежно прикрепить саморезами к лагам. Саморезы следует вкручивать в каждую лагу на всю длину. При необходимости саморезы можно заменить обычными гвоздями. Вторую доску размещают следом за первой и совмещают их гребень с пазом. Чтобы обеспечить плотное соединение нужно стукнуть несколько раз молотком по торцу второй заготовки.

Чтобы не повредить доску, нужно пользоваться киянкой или наносить удары обычным молотком через деревянный брусок.

После того как установите в целом 5 досок, на расстоянии 100–150 мм от последней доски следует забить в лаги скобы, необходимые для стяжки изделий. Вместо скоб можно использовать доски или бруски, прибиваемые к изделиям. Теперь установите брусок длиной 5–7 см на лаги и до упора сдвиньте его в доску. Установите между бруском и скобой два клина острыми концами друг к другу и ударами по ним молотком стяните доски, чтобы шипы плотно вошли в паз и убрали зазоры между заготовками.

В нижнюю планку паза последней доски нужно ввернуть саморезы под углом 45°, чтобы закрепить ее на лагах. Чтобы избежать деформации доски и появления трещин, предварительно лучше сделать в самой доске и лагах отверстия для креплений.

Стягивать доски можно не только клиньями, но и винтовым домкратом. Для этого нужно прибить на лаги доски или бруски, чтобы домкрат было во что упереть. Затем установите устройство на балку, положите между ним и доской деревянную прокладку и сдвиньте доску до упора, после чего ее можно прикрепить или прибить к лагам.

Таким образом, нужно заполнить все основание шпунтом, фиксируя каждый четвертый элемент покрытия. Допускается заполнение средних рядов пола короткими досками, главное, чтобы их концы располагались на лагах. Лучше всего короткие доски располагать так, чтобы их стыки создавали шахматный порядок.

Последнюю доску для покрытия пола необходимо стянуть клиньями, которые забивают в пустое пространство между заготовкой и стеной. Если доска слишком широкая, то ее можно предварительно обрезать циркулярной пилой. Установленный таким образом пол оставляют на полгода, чтобы доски могли вылежаться и приняли окончательную форму.

Спустя полгода необходимо осмотреть всю поверхность покрытия на наличие дефектов. Из-за усушки в досках могли появиться щели. В этом случае пол разбирают, устанавливают описанным выше способом заново, но уже фиксируют каждую доску окончательно. Для фиксации отрезов лучше использовать саморезы, которые закрепляют под углом 50° со стороны шипа. Метизы монтируют через каждые 30–40 см. Перед креплением доски стягиваются одним из описанных выше способов.

Шпунт из твердых пород древесины имеет привлекательную поверхность и не требует финишной облицовки, а доски из мягких пород иногда приходится дорабатывать своими руками. Обычно доски требуется отшлифовать с помощью угловой или плоскошлифовальной машинки. Обработку выполняют в три этапа. Сначала шлифуют вдоль, затем поперек, а после – по диагонали досок. В конце доски остается только покрыть лаком, чтобы компенсировать их недостаточную твердость.

Учимся устанавливать шпунт на клей

В помещениях с очень низкими потолками шпунтованную доску можно устанавливать непосредственно на пол (на фанеру) с помощью клея. Для этого нужно предварительно купить клей с синтетическими смолами – эпоксидно-полиуретановыми или чисто полиуретановыми. Смолы в составе клея обеспечивают ему пластичность и высокую прочность, благодаря которым настил может незначительно перемещаться из-за изменения влажности и температуры воздуха.

Так как монтаж на клей не позволяет корректировать положение настила, предварительно необходимо собрать весь пол насухо. Когда будут получены удовлетворительные результаты, доски необходимо промаркировать, чтобы не забыть их расположение и последовательность укладки. Для начала рекомендуется измерить длину стены и подготовить первую доску, которая должна быть на 30 мм короче полученного при измерении расстояния.

Заготовку укладываем рядом со стеной с зазором в 15 мм между тремя прилегающими стенами. Шип заготовки должен быть направлен в сторону стены. Карандашом нужно обвести контур доски, чтобы во время окончательного монтажа можно было намазывать клеем фанеру только под одну заготовку.

После этого к первой доске прикладываем вторую и сдвигаем ее так, чтобы паз и шип заготовок совместились. По второй доске можно несколько раз ударить киянкой для более качественного соединения. Вторую доску тоже обводим карандашом, после чего приступаем к установке третьей и т. д. Когда весь пол будет собран, доски нужно пометить и разобрать.

Теперь можно приступить к монтажу. Наносим на фанерный лист клей тонким слоем двумя шпателями. Гладким шпателем клей переносим на пол, а зубчатым распределяем его по фанере в пределах отмеченной карандашом области. На клей кладем доску и прижимаем ее к полу. Для повышения надежности фиксации заготовку можно закрепить небольшими гвоздиками, их нужно вбить в шип под углом в 50°. Точно так же приклеиваются все доски для создания ровного основания. После закрепления покрытия по нему нельзя ходить, пока клей полностью не застынет.

При обустройстве полов в строящихся домах, а также при желании или необходимости замены уже имеющегося и послужившего напольного покрытия на новое, многие останавливают свой выбор на укладке пола из шпунтованной доски.

Секрет прост – половая доска из древесины обладает набором превосходных эксплуатационных качеств:

• долговечность,
• экологичность,
• прочность.

Только материалы из дерева формируют неповторимый микроклимат в собственном жилище, способствующий оздоровлению человеческого организма.

Укладка половой доски может вызвать некоторые трудности. Но, если всё делать строго выполняя предписания технологического процесса, работа будет выполнена успешно, и пол из шпунтованной доски прослужит очень долго.

Основания монтируемые под доску пола

Шпунтованная доска укладывается на любое покрытие. Таковым может служить:

Утепление и гидроизоляция покрытия из половой доски

Утепление обычно производится в том случае, если комната находится на первом этаже, а под ним не обустроен отапливаемый цокольный этаж. В качестве теплоизоляции, укладываемой между лагами, обычно используют стекловолокно или вату из базальта.

Важно! Кроме того, что утеплитель с обеих сторон укладывается паронепроницаемой гидроизоляцией, между ним и нижней поверхностью пола необходимо оставлять 5-ти сантиметровый просвет для вентиляции и удаления излишней влаги.

Выбор породы древесины для будущего напольного покрытия определяется как эстетическими запросами владельца, так и его материальными возможностями.

Одним из самых ценных, и в прямом и переносном смысле, является пол из шпунтованной доски сибирской лиственницы или дуба. Прочность, а соответственно и долговечность у этих пород дерева очень высокие. Пол из древесины ели, сосны, ольхи, осины, пихты – помягче, а соответственно, и срок службы у него небольшой.

Выбирая сортность полового материала, нужно учитывать то, какая будет проводиться заключительная отделка. Если предполагается покраска пола, то незачем брать материал высшего или первого сорта. А в случае покрытия лаком, он будет нелишним. Лак подчеркнет его красивый текстурный рисунок, необремененный пороками, присущими более низким сортам.

Половая доска из лиственницы выпускается шпунтованной, т.е. с одной боковой стороны она имеет выступ (шип), а в другой боковой поверхности фрезой вырезается канавка – углубление (паз). При монтаже шип одной доски входит в паз соседней. Таким образом получается гладкий, ровный пол.

Совет! Направление укладки половых досок нужно выбирать параллельно световому потоку из окон. В коридорах их лучше укладывать по ходу передвижения.

Не забудьте про зазор между покрытием и стенами в 10-20 мм, который прекрасно закрывается напольным плинтусом.

Укладка пола из шпунтованной доски своими руками

1. Для надежного уплотнения досок первую из них кладем шипом к стене.
2. Следующую совмещаем путем соединения паза и шипа с предыдущей.
3. Крепление лучше производить саморезами (т.к. гвозди ржавеют) обычно шестеркой или семеркой. Рассмотрим два способа:

• вкручивание самореза производится внутрь паза под углом в 45⁰. Иногда сухой материал при этом может растрескиваться. В этом случае место крепления нужно просверлить сверлом такого же диаметра, как и саморез;
• во втором случае саморез вкручиваем сверху, немного заглубляя его, чтобы потом зашпатлевать.

1. Если необходимо, крайнюю доску распиливаем по длине для того, чтобы получить нужную, учитывая зазор между ней и стеной, ширину. Крепиться шпунтованная доска любым удобным способом, т.к. место крепления будет закрыто плинтусом.
2. Завершив укладку, шпунтованная половая доска шлифуется, а затем лакируется или красится по желанию хозяев.

Шпунтованная доска без сомнения один из лучших вариантов для устройства деревянного пола. Пол из таких досок надежен, долговечен и не рассыхается со временем так, как пол из обрезной доски. Соединенные шпунтованные доски создают ровную поверхность — они настолько плотно скреплены друг с другом, что не остается ни малейшего зазора. Пол получается надежный, привлекательный, долговечный и стойкий к износу.

Характеристики и свойства.

Шпунтованные доски, в зависимости от используемой для их изготовления древесины, имеют свои характеристики и особенности, а также стоимость.

Ель или сосна .

Древесина мягкая, влагостойкость не очень высокая, поэтому потребуется дополнительная обработка лаками. Доски из этой древесины используют в основном для чернового пола и предполагают поверх него устройство другого напольного покрытия — ковролина, пластиковой плитки, ламината или линолеума. Стоимость относительно невысокая.

Лиственница.

Доски из лиственницы обладают отличной влагостойкостью, имеют твердую структуру, насыщенный цвет и приятную структуру. Такие доски даже необязательно покрывать лаком, но покрытые им, прослужат дольше. Еще одна особенность досок из лиственницы в том, что они не нуждаются в обработке от грызущих насекомых. Стоимость досок из лиственницы намного дороже, чем из сосны или ели. Используются для чистового покрытия.

Дуб, ясень.

Доски из этих пород получаются очень твердыми. Влагостойкость средняя, структура очень красивая. Однако, у них есть один недостаток — доски из этого материала подвержены атакам грызущих насекомых. Стоимость досок очень высокая.

Выбор материала.

На стадии приобретения досок необходимо проверить их на уровень влажности. Он не должен превышать 16%. Для проверки этого показателя есть специальный прибор — электровлагомер.

Если прибора нет, то доски можно проверить самостоятельно следующими способами:

Простукать материал — звук должен быть звонкий;

Ощупать доски кончиками пальцев — влага не должна ощущаться;

Визуальным осмотром — сухая доска имеет блестящий оттенок.

Кроме того, визуальным осмотром проверяют геометрию досок — при рассматривании доски с торца вдоль нее оценивают плоскость. Если доску хотя бы легко выкрутило «на пропеллер» или она недостаточно ровная, то этот образец лучше забраковать.

Перед тем, как приобрести доски, обязательно высчитайте необходимое их количество, так как желательно брать доски из одной партии, одного производителя. При повторном походе в магазин за недостающим количеством, может оказаться так, что материал по фактуре будет значительно отличаться от предыдущего.

При укладке пола можно использовать доски разной длины, но крайне желательно, чтобы первая (стартовая) и последняя (финишная) доски имели длину, равную длине комнаты.

Перед укладкой доски выдержите в том помещении, где будут монтироваться полы, около недели, чтобы доски приобрели ту влажность, какая будет в помещении.

Монтаж пола.

Инструменты и оборудование.

Укладка пола из шпунтованной доски совсем проста и не вызовет затруднений даже у человека, впервые приступившего к такой работе.

Настилают пол из шпунтованных досок двумя способами:

На стяжку, либо на бетонное основание;

На лаги.

Но в любом случае основание обязательно должно быть прочным и ровным, а при укладке на лаги, они должны быть пропитаны антисептиком.

Для работы Вам потребуются следующие инструменты:

Укладка пола на бетон.

Перед монтированием пола на бетонном основании необходимо устроить гидроизоляцию. Для этого можно использовать плиты OSB или влагостойкую фанеру толщиной более 10 мм. Листы укладывают с зазором 2 мм между собой и перпендикулярно по отношению к доскам будущего пола. Между стеной и листами оставляют зазоры в 1,5 см.

Листы крепят дюбелями с обязательным утапливанием шляпок в фанере.

После этого можно крепить доски пола посредством саморезов, которые вкручивают в пазах через каждые 40 см.

Укладка на лаги.

Для лаг используют доски или бруски толщиной не менее 50 мм и располагают друг от друга на расстоянии от 30 до 80 см в зависимости от толщины шпунтованной доски. Между брусками и между брусками и стенами следует оставить зазор в 2 см. Для утепления можно между лагами положить утеплитель.

Первая (стартовая) доска располагается шипом к стене с отступом от нее 15-20 мм. Не забудьте, что стартовая доска желательно должна быть равной длине комнаты минус 15-20 мм от стены с каждого торца. Закрепляют первую доску саморезами под прямым углом к полу ко всем лагам. Последующие доски крепятся саморезами в пазах под углом, примерно, 45 градусов с обязательным утапливанием в древесину.

Далее можно уложить несколько рядов без крепления, но с обязательной подбивкой досок для плотного прилегания их друг к другу. Во избежание ненужных вмятин, не бейте молотком или киянкой непосредственно по доске — используйте для этого промежуточную доску.

Если будут использоваться доски разной длины, то стыки обязательно располагайте на лагах и в шахматном порядке.

Финишную доску подгоняют «по месту» с теми же условиями крепления, что и стартовую доску.

Примечание: некоторые мастера предпочитают укладывать доски не шипом к стене, а пазом, что, в принципе, никакой роли не играет — кто как привык.

Посмотрев это видео, вы откроете для себя еще несколько секретов применяемых мастерами при устройстве полов из шпунтованной доски.

Укладка пола из шпунтованной доски проста и не занимает много времени. Если вы приобрели качественный материал, то достаточно обладать некоторыми строительными навыками, чтобы выполнить ее самому.

Преимущества укладки шпунтованной доски

Благодаря идеальной геометрии качественной доски боковые соединения шпунт-паз обеспечивают надежное герметичное соединение. Получается ровная поверхность без зазоров. При этом стыки между досками практически не видны.

Шпунтованная доска, высушенная до необходимой влажности в специальных сушильных камерах, не деформируется и не коробится. Такой пол может прослужить не один десяток лет.

С изнаночной стороны шпунтованная доска имеет продольный паз, который обеспечивает постоянную вентиляцию и препятствует конденсации влаги и образованию грибка.

Шпунтованную доску можно многократно подвергать процедуре шлифовки. Это позволяет вернуть поверхности первоначальный вид.

Укладка пола из досок может быть произведена двумя способами: на лаги или на специально подготовленную поверхность . Материал необходимо заказывать с 10% избытком. Это позволит свободно вести настил с учетом некоторой кривизны стен и оставить часть для возможного ремонта.

Перед монтажом доски необходимо освободить от термоусадочной пленки и выдержать в комнате 5-7 дней, чтобы выровнять влажность. Это предотвратит усыхание или коробление в будущем.

Шпунтованная доска укладывается от стены с обязательным отступом в 1,5-2 см. Такой зазор обеспечивает необходимый люфт для равномерного распределения нагрузки, которая неизбежно возникает в процессе эксплуатации пола.

• 1 Укладка доски на лаги

  Для помещений 1-го этажа обязательно устройство гидроизоляции. Затем монтируются собственно лаги из сухого и обработанного антисептиком бруса. После их установки промежутки заполняются минеральной ватой для звукоизоляции.

  Первая доска укладывается шпунтом к стене с соблюдением зазора в 1,5 см. Она закрепляется гвоздями или саморезами к каждому лагу так, чтобы в последующем места крепления закрыл плинтус. Следующие доски скрепляются между собой соединением шпунт-паз. Саморезы фиксируют доски к лагу наклонно через нижнюю часть паза. Монтаж необходимо вести таким образом, чтобы места стыковок досок по длине приходились на лаги. Последняя доска снова крепится к каждому лагу с зазором от стены в 1,5 см.

• 2 Укладка на подготовленную поверхность

  Этот способ применяется, когда уменьшать высоту помещения нежелательно. На листы гидроизоляции монтируется влагостойкая фанера. Шпунтованная доска фиксируется на нее саморезами. Отверстия закрываются деревянными пробками, посаженными на клей.

Наша компания производит шпунтованные доски с идеальной геометрией. Качество предлагаемого нами товара позволяет не только без проблем вести монтаж, но и получать в результате великолепный и действительно долговечный пол.

В современном ремонте, деревянные полы делают в основном из шпунтованной доски. Это позволяет избежать многих недостатков таких как – скрип, щели, перепады и др., присущих полам из обычных досок. Если вы тоже решили сделать пол из шпунтованной доски, то в нашей статье вы сможете узнать – как выбирать шпунтованную доску, как произвести её монтаж и как ремонтировать полы из этого материала.

Для правильного выбора шпунтованной доски необходимо знать об особенностях, классификации, способе изготовления и категориях досок.

Изготовление

Шпунтованная доска изготавливается из дерева хвойных и лиственных пород. Нарезка досок производится из сердцевины брёвен, после чего, они подвергаются сушке до 8-10% процентов влажности. После просушки, доски нарезаются по размеру, обрабатываются на рейсмусовом станке и с помощью фрезы, по их краям делается соединение «шип-паз». Доски имеют размеры: ширина от 80 до 200 мм., толщина от 15 до 22мм., длина от 600 до 6000 мм. Соединение «шип-паз» может быть как с двух, так и с четырех сторон, данный критерий в основном зависит от длины доски. В продаже, также встречаются доски с другими параметрами. В конце процесса изготовления доски обрабатываются антисептиками.

Категории

Готовые доски проходят отбор и делятся на следующие категории:

• Высшая категория «экстра» – доски с идеальной поверхностью.
• Категория А – поверхность досок однородная без пятен, с минимальным количеством сучков.
• Категория В – на поверхности досок могут присутствовать небольшие пятна, трещинки и сучки.
• Категория С – доски не высокого качества, но пригодные для изготовления пола или отделки стен.


Выбор категории, во многом зависит от целевого назначения пола. Если вы делаете полы как основание под другой тип покрытия, то покупать доски первых трёх категорий не имеет смысла. Если вы собираетесь использовать пол из шпунтованной доски как основное покрытие, к тому же покрытое лаком, то лучше купить доски высшей категории.

Преимущества

Шпунтованная доска имеет ряд преимуществ, по сравнению с обычной обрезной доской:




Особенности выбора

Выбирая доски для пола, учитывайте фактор нагрузки на покрытие. Для полов с большой нагрузкой покупайте шпунтованную доску из лиственных пород дерева: дуб, ольха, красное дерево, берёза. Если на пол предполагается небольшая нагрузка, то вполне можно обойтись и более дешёвыми хвойными породами: сосна, кедр, ель.

Производя покупку, обязательно обращайте внимание на внешний вид досок. Если на поверхности имеются белые или тёмные пятна, то это может являться симптомом заражения древесины грибком или плесенью. Также внимательно осмотрите доски на наличие живущих в древесине насекомых.

Не все продавцы досок, соблюдают условия хранения пиломатериалов. По этой причине, купленные вами доски могут оказаться мокрыми. Что бы избавить себя от не удачной покупки, проверяйте влажность древесины. Сделать это можно с помощью влагомера или народными способами:




Покупая шпунтованную доску, требуйте у продавца показать вам сертификат соответствия.

Монтаж шпунтованной доски

Изготовление полов из шпунтованной доски, лучше всего производить по завершению всех отделочных работ. Температура в помещении, где производится монтаж досок, не должна быть меньше пяти градусов по Цельсию. Влажность воздуха должна быть не больше 30-20%.

Как уже упоминалось выше, материал, из которого изготовлена шпунтованная доска, выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность пола. При сильной нагрузке на поверхность используют доски из лиственных пород дерева. В помещениях с малой проходимостью, достаточно будет досок из хвойной породы.

Качество досок и соответственно категорию, выбирайте исходя из финансовых возможностей и варианта финишной обработки пола. Если вы хотите покрыть пол прозрачным лаком, то покупайте шпунтованную доску высшей категории или категории А. Для пола под покраску, подойдут доски категории В. Если пол делается как основа под другое покрытие, то для его изготовления, сгодятся доски категории С.

Установка лаг

Установка лаг производится на бетонное основание или на перекрытия из балок. Для монтажа лаг и досок вам потребуются:

• Бруски сечением 50х100 миллиметров.
• Скобы или соединительные пластины.
• Шурупы для дерева или гвозди.
• Ножовка или электрический лобзик.
• Молоток.
• Отвёртка или шуруповёрт.
• Измерительная рулетка.
• Карандаш.
• Угольник.
• Уровень.

Лаги укладываются на основу, перпендикулярно положению досок.




Монтаж досок

Учтите, что перед укладкой, доски должны «акклиматизироваться», полежав в помещении, где будет производиться монтаж, не менее двух суток.




Как производить монтаж шпунтованных досок, также можно посмотреть в видеоролике:


Финишная отделка пола

Окончательную отделку пола, лучше производить после завершения всех ремонтных работ. Иначе, есть риск повредить декоративный слой покрытия.
Для финишной отделки вам понадобятся:

• Шпатель.
• Вибрационная и ленточная шлифовальные машины.
• Наждачная бумага.
• Шпаклёвка.
• Набор кисточек или краскопульт.
• Растворитель.
• Морилка.
• Лак на водной или акриловой основе. Если пол будет краситься, то краска.
• Пылесос.
• Швабра ведро и тряпка.



Подробная инструкция по нанесению лака на деревянный, пол находится в видеоролике:


Сейчас вошло в моду, вместо лака, использовать для обработки полов специальное масло. В использовании масла есть свой резон, особенно для помещений с высокой проходимостью, ведь масло абсолютно устойчиво к истиранию, в отличие от лака. К тому же, масло отлично подчёркивает текстуру дерева, придавая ему мягкий и тёплый цвет.
Покрыть пол маслом гораздо легче, чем лаком, поскольку масло не требует шлифовки каждого слоя. Масло наносится на дерево, как холодным, так и горячим способом. В основном используют холодное нанесение кисточкой. Количество наносимых слоёв зависит от впитывающей способности древесины, обычно хватает двух окрашиваний.


Во время окрашивания пола маслом, следите за его равномерным распределением по поверхности и своевременно удаляйте подтёки. После высыхания масла поверхность пола можно обработать воском.

Учтите, что нарушение порядка работ и несоблюдение инструкций, при использовании лакокрасочных материалов, может привести к быстрому износу покрытия, а в худшем случае, к необходимости новой отделки пола!

Как покрыть деревянный пол маслом, вы также можете узнать, посмотрев ролик:


Реставрация и ремонт пола

По ходу эксплуатации пола из шпунтованной доски, могут возникнуть определённые проблемы, вызванные низким качеством материалов или нарушением технологии монтажа. Давайте рассмотрим распространенные поломки и способы их устранения:



• Щели между досок – возникают по причине высокого содержания влаги в досках, во время их монтажа. После окончательного высыхания уложенных досок, древесина сжимается, вследствие чего, происходит образование щелей. Самый действенный способ устранения этой проблемы, это демонтаж досок и их новая укладка на лаги. Если щели не большие, можно замазать их шпаклёвкой.
• Скрип пола – очень распространённая проблема, возникающая из-за трения лаг и досок друг о друга. Чаще всего, полы начинают скрипеть по причине нарушения технологии укладки. Возможно, лаги были расположены на слишком большое расстояние, поэтому доски стали прогибаться при ходьбе и скрипеть. Ещё одной причиной может быть слабое крепление досок к лагам. Попробовать устранить причину скрипа, можно вкручиванием дополнительных шурупов, если это не поможет, придётся перебирать пол заново.
• Растрескивание досок – может произойти по двум причинам. Первая – это неправильно выбранный материал для пола. Если доски изготовлены из мягкой древесины, а нагрузка на поверхность слишком интенсивная, то со временем, пол не только потрескается, но может и полностью разрушиться. Решить проблему можно снижением нагрузки или заменой досок, на более прочные. Вторая причина – это мокрая древесина. После высыхания, дерево имеет свойство растрескиваться. В этом случаи достаточно замазать трещины шпаклёвкой.
• Появление смолы на досках – вызвано окончательным высыханием древесины. Чтобы избавится от смолы, достаточно убрать её шпателем, зашкурить место её появления и если пол покрыт лаком или краской, нанести новый слой покрытия.
• Отслоение лака – может произойти, от попадания на поверхность большого количества воды или по причине нанесения лака на мокрую древесину. В любом случаи, необходимо снять старое покрытие шпателем и шлифовальной машинкой, дать доскам высохнуть и нанести новые слои лака.
• Гниение лаг и внутренней стороны досок – происходит по причине высокой влажности и не достаточной циркуляции воздуха под полом. Решать проблему придётся вскрытием пола, устройством вентиляции, заменой лаг и сгнивших досок.

Если после прочтения статьи, у Вас появились вопросы, вы можете задать их в комментариях, мы с удовольствием ответим на них!

Как крепить шпунтованную доску

Классическим материалом для обустройства полов является деревянная доска. Данный продукт отличается не только уникальным декоративным видом, но и качественными техническими характеристиками.

Сегодня все чаще применяются шпунтованные доски, позволяющие получить прочное соединение соседних элементов. Подробно узнать, что такое шпунт можно на специализированных сайтах, где расписаны все технические параметры таких элементов.

Определяемся с типом основания

Монтаж шпунтовой доски можно производить на разные материалы, среди которых самыми популярными считаются:

• Деревянные лаги. Крепить подобные конструкции можно практически на все виды оснований от обычного бетона до фанерного покрытия.
• Бетон. Обратите внимание, что основание не должно иметь значительных перепадов. Это позволит надежно зафиксировать доску и не приведет к искривлению поверхности.
• Влагостойкая фанера. Данный материал может выступать как в роли основного основания, так и в качестве подложки.
• Старые деревянные полы. Поверхности такого рода обязательно должны проверяться на прочность и качество перед непосредственной укладкой.

Алгоритм монтажа шпунта на лаги

Процесс укладки шпунтованных досок можно разбить на несколько последовательных этапов:

1. В первую очередь выполняется фиксация первого ряда. Для этого доску укладывают вдоль стены. Желательно подбирать их таким образом, чтобы длина дерева соответствовала размеру одной из сторон комнаты. Между стеной и доской желательно оставлять небольшой зазор в 15 мм. Обратите внимание, что первый ряд располагается шипом внутрь. Крепление доски производится напрямую к лагам с помощью гвоздя или самореза.
2. На данном этапе фиксируются все остальные элементы. Для этого доски последовательно стыкуются с уже прикрепленным слоем. При этом шип и паз вставляются в друг друга и плотно сжимаются. Для этого можно использовать киянку и специальные стяжки, которые позволят удержать доску плотно друг другу во время фиксации.
3. Монтаж последнего элемента производится по такому же алгоритму. Только распорные клинки уже вбиваются между доской и стеной. Если материал не входит по размеру, тогда нужно распилить его вдоль с помощью циркулярной пилы. Между стеной и последней доской также обязательно нужно оставить небольшой зазор.

Монтаж шпунтовых досок не представляет особого труда и требует только внимательности и соблюдения технологии.

Твитнуть

Шаг лаг для пола из досок, расстояние, как крепить и укладка

Деревянный пол в доме — это всегда красиво, эстетично, экологично и здорОво для всех домочадцев. Однако укладка половой доски должна производиться правильно, иначе пол грозит в скором времени выйти из строя, а именно:

• Изменить геометрию настила;
• Рассохнуться или прогнить;
• Сделать помещение холодным и неуютным.

Поэтому профессионалы рекомендуют не просто проводить укладку доски на пол, а крепить её на смонтированные лаги. Что это такое, и как правильно проводить работы, разбираемся ниже.

Лаги для пола: размеры, монтаж

В качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта

Лаги представляют собой длинные брусья определенного сечения и изготовленные из различного материала. В строительстве можно использовать подпорку из металла, пластика, железобетона или компаунда с включением синтетической смолы. Однако чаще всего мастера используют древесные лаги благодаря их приемлемой стоимости и достаточно хорошим техническим характеристикам.

Деревянные лаги для пола могут быть изготовлены из различных хвойных пород дерева или из более влагостойкой лиственницы. Последняя считается самым прочным и долговечным материалом для изготовления бруса.

Важно: в качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта. Это никак не повлияет на качество обрешетки для деревянного пола. А вот на влажность доски нужно обратить особое внимание. Поскольку материал с влажностью выше 20% грозит усадкой и рассыханием в течение срока эксплуатации. Нужно ли говорить о том, что станет тогда с полом.

Для чего они нужны?

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома

Укладка деревянных брусьев в качестве обрешетки под будущий пол позволяет усилить всю конструкцию пола в целом. Кроме того, в расстоянии между лагами укладывается шумо- и теплоизоляционные материалы, что очень улучшает характеристики пола.

Рекомендуем к прочтению:

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома, а это значит, что древесина не будет подвергаться гниению с течением времени. Особенно если здание стоит на участке с высоким расположением грунтовых вод. Как правильно смонтировать лаги и рассчитать оптимальное расстояние между брусьями обрешётки, рассматриваем ниже.

Расчеты параметров монтажа лаг

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола

Сначала стоит правильно подойти к выбору сечения лаг. Поскольку именно они будут являться несущей конструкцией, на которую будет оказываться последующая нагрузка. Таким образом, стоит заранее позаботиться о том, чтобы готовый пол выдерживал и вес мебели в доме, и вес всех домочадцев. Поэтому крепление досок пола нужно производить исключительно правильно.

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола. Таким образом имеет наиболее распространенное в кругу мастеров соотношение между толщиной лаг и шириной пролёта (то есть расстояния от стены до стены, вдоль которой будет укладываться брус-лаг):

• Для 2 м будет достаточно бруса сечением 110х60 мм;
• Для 3 м — 150х80 мм;
• Для 4 м — 180х100 мм;
• Для 5 м — 200х150 мм;
• Для 6 м — 220х180 мм.

Таким образом видим, что чем длиннее будет лага, тем её сечение должно быть больше. Это позволит усилить всю конструкцию пола из деревянных досок.

Что касается длины лаг, то здесь лучше всего заказать цельные брусья с таким расчетом, чтобы они с торцов при укладке отступали от стены 3-5 мм. Такой подход к укладке обрешетки позволит предотвратить возможную деформацию пола в процессе его эксплуатации.

Рекомендуем к прочтению:

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной

Если не получается достать цельные лаги одной длины, то при укладке брусьев прибегают к их сращиванию. Для этого под места сращивания необходимо установить кирпичную (цементную) тумбу или другой вид опоры. При этом место сращивания должно приходиться строго на точку опоры, а края обоих брусьев должны заступать друг за друга не менее чем на полметра. При необходимости можно использовать оцинкованные накладки для скрепления и сращивания лаг.

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной.

Важно: крепить лаги нужно исключительно на слой гидроизоляции. Таким образом можно дополнительно уберечь доски от гниения. А в расстояниях между брусьями можно уложить теплоизоляционный материал. И к сведению: не запрещено использовать лаги большего сечения. Это только усилит технические характеристики готового пола.

Какой должен быть шаг лаг?

Схема устройства лаг на столбчатом фундаменте

Этот вопрос очень важен при монтаже досок пола. И профессионально рассчитать расстояние между укладываемыми брусьями подпола совсем несложно. Оно (расстояние) напрямую зависит от толщины половой доски. То есть, чем толще будет доска для пола, тем шире можно делать шаг между лагами. Ниже представлено оптимальное соотношение между шагом бруса и толщиной используемой доски для пола.

• При толщине доски 20 мм шаг между деревянными подпорками будет 30 см;
• При толщине половицы 24мм расстояние между брусьями — 40 см;
• Толщина доски 30 мм — шаг 50 см;
• Толщина 35 мм — шаг 60 см.;
• Толщина доски 40 мм — расстояние между лагами 70 см.;
• Доска 45 мм — расстояние между брусьями 80 см.;
• Доска 50 мм — шаг 100 см.

Как смонтировать лаги?

Пример установки регулируемых лаг

Если вы беретесь самостоятельно провести укладку обрешётки и досок пола, то заранее подготовьтесь. А именно, кроме брусьев и досок пола, заготовьте необходимый инструмент и регулируемые элементы-опоры. Они являются оптимальным вариантом, поскольку позволяют установить лаги на цементное основание с идеальной ровностью.

Не забудьте дополнительно зафиксировать брусья у стен во время укладки при помощи перфоратора и оцинкованных уголков. Если лаги будут укладываться на деревянные балки, то их необходимо сначала обработать антисептиком, а отверстия под крепёж — заранее просверлить. Это простое действие позволит предотвратить раскол бруса во время соединения его с балкой при помощи дюбеля.

Крепление напольной доски

Пример укладки шпунтованной доски при помощи струбцины и клиньев

Итак, вам осталось провести крепление доски пола к лагам. Здесь необходимо придерживаться некоторых рекомендаций и тогда ваш деревянный пол будет надежным, крепким и устойчивым под максимальной нагрузкой.

1. Доски к деревянному брусу крепят при помощи гвоздей, длина которых превышает ширину доски в два раза.
2. Перед тем как начать укладку досок, необходимо подготовить отверстия под крепеж методом сверления. Важно сделать отверстия на 1-2 мм меньше толщины гвоздя. Это позволит предотвратить раскол доски пола.
3. Идеально, если длина досок будет четко вписывать в параметры вашей комнаты и вам не придётся сращивать половицы. Но если все же доску нужной длины найти не удалось, то стыковать две доски нужно непосредственной на одной из перекрытий. Таким образом вы не допустите пригибания половицы со временем.
4. Крепить доски пола нужно обязательно ко всем лагам.
5. Готовое напольное покрытие необходимо обработать специальным лаком или олифой.
6. Стыки стены с полом закрываем красивым деревянным плинтусом или рейкой.

Важно: доски можно закрепить к брусьям и саморезами либо под углом 45 градусов, либо с последующей обработкой шляпок специальным герметиком. А при укладке досок пола не забывайте оставлять по 1 см между стенами и напольным покрытием.

Настилаем пол (из шпунтованной доски)

Ремонт квартиры лучше всего начать с настила новых полов.

С чего начать настил полов?

С осмотра помещения в котором будем работать.
Обращаем внимание на влажность помещения, этаж, необходимость утепления, устройство звукоизоляции, горизонтальность подстилающей поверхности, высоты потолков.
Если помещение влажное и гидроизоляция отсутствует настилать деревянные полы бессмысленно — сгниют.

Пол из шпунованной доски

Если вы живёте на первом этаже стоит задуматься о утеплении полов. В загородном доме это существенно снизит затраты на отопление, а в многоквартирном повысит комфорт и позволит ходит босиком.
Звукоизоляция устраивается если вы живете над другими людьми и у вас есть дети. Нет можно конечно заставить детей вести себя тихо, но помните — звукоизоляция это свобода детей.
Всегда нужно учитывать есть ли уклон подстилающей поверхность в вашем доме. При больших размерах дома даже небольшой уклон может привести к существенному скрадыванию высоты помещения.
Обязательно нужно учитывать высоту потолков. Ведь и сам пол занимает некоторое место и подшивной потолок скрадывает пространство. Если помещение невысокое то может придётся откататься от таких полов.
После выяснения всех этих подробностей следует перейти в выбору материала пола. Если это помещение в котором люди будут ходить в обуви, то следует выбирать твердую древесину (например, лиственницу).
Если это комната в которой ходят босиком или в тапках, вполне подойдёт и сосна или ель.

Как правильно стелить пол из шпунтованной доски?

Далее нужно определиться с толщиной половой доски и расстоянием между лагами. Часто люди считают, что для того чтобы полы не скрипели нужно приобрести наиболее толстую доску. Но это не верно. Прогиб больше всего зависит от расстояния между лагами.
Вполне можно использовать доску толщиной 27 мм. Просто между лагами должно быть не более 400 мм. Толщина лаг по сплошному основанию (плитам) может быть 40 на 70, по быкам 50 на 130.
Крепление лаг к пустотным плитам осуществляется дюбелями для пустотных плит. Лага ставится на монтажную пену (во избежание прогорания). К быкам лага не крепится но обязательно изолируется от влаги рубероидом.

Половая доска

Половая рейка к лагам крепится гвоздями или саморезами. При крепление саморезами необходимо засверлить отверстия в доске т.к. иначе он не будет прижимать доску к лаге. Есть два способа крепления впотай и сверху. Крепление впотай возможно только при толстой доске.
Утепление и звукоизоляция выполняется с помощью минераловатных матов, которые укладывается между лаг. Для утепления используют слой не менее 100 мм, для звукоизоляции 50 мм. Минвата должна быть защищена с двух сторон слоями мембраны. После того как минвата уложена и укрыта мембраной сверху по лагам необходимо прибить рейку не менее 25 мм. толщиной для обеспечения технологического зазора между половой доской и пароизоляцией.

Если пол стелиться на этапе строительства дома, а не во время ремонта, то все это могут делать сами строители.  Если у вас нет возможности заняться самостоятельным настилом полов в доме во время ремонта или строительства дома в Воронеже, вы всегда можете обратиться к нам.

Tongue and Groove Ceiling: что это такое и как его установить

Мы большие поклонники дизайна потолков здесь, добавляя мореную древесину и шпунт и паз в некоторых из наших помещений.

Недавно мы представили реконструкцию нашей ванной комнаты / прачечной, где мы использовали потолок с пазами и пазами, и получили много вопросов по этому поводу.

Если вы думаете о добавлении визуального интереса к своему потолку, вот все, что вам нужно знать!

Что такое потолок шпунтованный?

Краска Ben Moore white dove, используемая для нахлеста и гребня и паза.

Tongue and Groove — это вид деревянных столярных изделий, разработанный таким образом, что одна сторона куска дерева может скользить внутрь противоположной стороны другого куска дерева, как головоломка.

Как и большинство деревянных полов, доски с гребнем и пазами имеют «гребешок» на одной линейной стороне доски и «паз» на другой стороне для гребня другой доски.

Для досок с шипом и пазом, используемых для потолков, большинство досок имеют простой дизайн, фрезерованный по краям досок, создавая V-образную форму, когда две доски соединяются вместе.

По этой причине потолочные плиты с шипом и пазом часто называют досками с V-образным соединением или «V-образным швом и пазом».”

Эти доски обычно дают вам два варианта эстетики потолка. Одна сторона будет иметь вид бортовой доски, а другая — с V-образным рисунком на швах.

Сколько стоит потолок «шпунт-паз»?

Язык и бороздка обычно стоит от 1,25 до 1,60 доллара за погонный фут или примерно от 2,50 до 3,00 долларов за квадратный фут.

Некоторые породы дерева, такие как кедр, будут стоить намного дороже, чем желтая сосна или ель. Эти породы дерева принимают морилку по-разному, поэтому выбор материала следует делать после того, как вы определили цвет, который вам нужен.

Если вы красите потолок, совершенно неважно, какую породу дерева вы будете использовать. Некоторые породы дерева будут иметь очень шероховатую поверхность, в то время как другие будут очень гладкими, поэтому это может повлиять на ваш выбор, если вы будете красить их, но любое дерево, установленное и запечатанное должным образом, прослужит так же долго, как и другое.

Установка

обычно стоит от 2,50 до 3,50 долларов за квадратный фут, в зависимости от сложности потолка с точки зрения высоты и сложности углов, поэтому ваши материальные затраты будут довольно близки к затратам на рабочую силу.

Как установить потолок с шипом и пазом

Самый распространенный метод установки потолков в шпунт и паз — с помощью пистолета для гвоздей, прикрепляя каждую доску к каждой балке потолка с помощью 2 гвоздей, вбитых в балку под немного противоположными углами.

Если вы планируете установить потолок самостоятельно, вам понадобится несколько инструментов. Большинство людей устанавливают потолки с пазами и пазами, используя торцовочные пилы и гвозди, и мы рекомендуем вам сделать то же самое.

Вам также понадобятся рулетка, прибор для поиска гвоздей (при установке на гипсокартон) и стремянка, способная подвести вас достаточно близко к потолку — ну, знаете, достаточно близко, чтобы вы не упали на цыпочках. на верхней ступеньке, держа над головой длинный неудобный кусок древесины, пока вы пытаетесь закрепить шланг компрессора пистолета для гвоздей.

Шаг 1. Определите, в каком направлении идут балки потолка

Вам необходимо укладывать материал перпендикулярно, чтобы каждая доска пересекала несколько потолочных балок для крепления.

Вы также можете установить его под углом, но мы не рекомендуем превышать угол 45 градусов, так как вы быстро обнаружите, что у многих ваших деталей не будет много возможностей закрепить деревянную балку на балках по краям и углам. .

Для простоты предположим, что вы устанавливаете на плоский потолок перпендикулярно потолочным балкам.

Шаг 2: Измерьте и отрежьте доски

Измерьте длину досок и обрежьте их примерно на ½ дюйма меньше ширины комнаты.

Я часто на самом деле обрезаю его на целый дюйм меньше, чтобы доски легко ложились, особенно потому, что обшивка скроет края, когда потолки будут подняты. Измерьте это в нескольких точках комнаты, потому что нет такой вещи, как идеально квадратная комната.

Шаг 3: Найдите шпильки

Прежде чем что-то прибивать, вам нужно знать, что вы делаете.Возьмите искатель шпильки и отметьте шпильки каждые 3-5 футов или около того.

Вы можете взглянуть на него с таким большим интервалом, чтобы найти, где они находятся в зазорах, чтобы вам не приходилось проводить линию вдоль каждой стойки в комнате.

Шаг 4: Установите первую плату

Используйте 18-го калибра Brad Nailer и прибейте свою первую доску, начиная с одного конца. Я предпочитаю, чтобы язычок был обращен к комнате, когда я работаю, поскольку кажется, что легче протолкнуть рифленую сторону доски на сторону шпунта.

Я обычно использую гвозди с диагональю 2 дюйма, потому что они должны проходить сквозь древесину и гипсокартон и при этом попадать в балки.

Если вы прикрепляете непосредственно к шпилькам, используйте гвозди от 1 ½ «до 1 ¾». Забейте по два гвоздя в каждую балку под немного разными углами, чтобы увеличить удерживающую способность.

Эти гвозди следует вбивать в шпунт дерева. Эти отверстия от гвоздей не видны (возможно, это лучшая причина для установки шпунта наружу), и они являются основной удерживающей силой для досок при установке под этими противоположными углами.

Я обычно забиваю один гвоздь прямо на тыльную сторону доски и забиваю это отверстие позже, прежде чем красить или красить.

Шаг 5: Установите вторую плату

Установка следующей платы требует некоторого привыкания. Я рекомендую получить помощь друга, если ваши доски длиннее 8 футов.

Простое размещение следующей доски на первой обычно не работает. Вам нужно будет вставить его на место, а это невозможно без посторонней помощи и без разрезания небольшого блока.

После того, как вы отрежете первый кусок, у вас должен остаться лом. Возьмите кусок шпунта и канавки и сделайте кусок длиной около 8 дюймов.

Теперь обрежьте этот кусок по центру так, чтобы у вас осталась только сторона канавки с плоским обрезом на противоположном конце. Этот блок поможет вам, когда вы попытаетесь вставить сетевую доску.

Вы можете просто постучать по новой доске молотком, но даже небольшая вмятина на язычке первой доски приведет к вмятину или сжатию язычка, что значительно затруднит установку следующей доски.

Вместо этого наденьте этот маленький рифленый блок на шпунт и постучите по нему, пока доска не встанет на место.

Иногда вам нужно постепенно продвигать доску по ее длине, слегка постукивая по нескольким точкам, пока доска не войдет внутрь. Теперь вы можете прибивать так же, как и первую доску.

Шаг 6: Обрежьте потолок

Когда вы закончите отделку потолочных досок, решите, какую отделку использовать. Наружные веранды часто используют такую ​​простую отделку, как материал 1 × 2, но стиль веранды иногда требует полной лепки короны.В любом случае концы с вырезом под язычок и паз будут скрыты этой накладкой.

На фотографиях выше мы использовали классический стиль деревенской отделки.

Шаг 7: Обработка краски или морилки

Установка чернового пола с использованием плит для шипа и пазов Часть 1

Фанерные шпунтовые доски используются для изготовления черновых полов домов и квартир. Они напоминают листы фанеры с выступами и швеллерами по бокам. Листы прибивают или прикручивают к балкам перекрытий.Черновой пол позже используется в качестве основы для коврового покрытия, пола из твердых пород дерева, винила или плитки. Собственный черновой пол легко построить с помощью подходящих инструментов и материалов. (Это часть 1 из 2 частей. Чтобы перейти к части 2, щелкните здесь.)

Помещение для подготовки

Плиты чернового пола будут установлены над балками пола. Если балки были сильно обрезаны для прокладки проводов или труб, укрепите их родственными досками. Измерьте площадь комнат, на которых вы настилите пол. Используйте лазерный уровень и малярную ленту, чтобы измерить линию уровня по периметру комнаты, в которой вы работаете.Измерьте расстояние от линии до установки ровного пола. Скорее всего, вы будете использовать черновые доски из сосны, не используйте OSB.

Укладка первой доски

Отметьте от стены до балки мелом и карандашом. Отрежьте доску, если ее центр не 96 дюймов. Перед укладкой листа нанесите клей для панелей на балки пола. Выложите равномерный бусинку. Плотные швы — ключ к предотвращению скрипящего пола, протечек или прогиба гипсокартона. Клей быстро сохнет, поэтому как можно скорее положите лист на место.Фанера может легко прогнуться, поэтому используйте деревянные зажимы или попросите второго человека помочь вам установить листы чернового пола на место.

Куда и как прибить гвоздь

Закрепите доски чернового пола на месте с помощью шурупов или гвоздей. Винты могут помочь вам добиться более плотной посадки, что снижает уровень шума. Местные строительные нормы и правила регулируют размещение винтов, но наиболее распространенной практикой является расстояние между ними от 6 до 8 дюймов по краям плиты. Для быстрой работы используйте электрическую дрель или шуруповерт. Используйте шурупы для настила вместо других типов, чтобы обеспечить надежный захват.Если вы устанавливаете двухслойный фанерный черновой пол, используйте более длинный винт.

Обрежьте и уложите другие доски

Нанесите полоску клея для чернового пола по всей длине гребня и канавки соседних досок. Используйте достаточно клея, чтобы при соединении досок некоторые из них выдавились и образовали уплотнение вокруг стыка. Сдвиньте доски вместе с помощью напарника. Сложите их вместе или постучите деревянным молотком. Оставьте зазор примерно 1/8 дюйма для теплового расширения.Гвоздь или винт вверх и вниз вдоль шва. Распределите второй ряд, положив стыки на 48 дюймов от центра первого ряда. Отрежьте 4-футовую простыню, чтобы начать второй курс. Для нового строительства можно перекрыть фундамент и пометить мелом лишнее. Затем обрежьте его циркулярной пилой. Для работ по ремонту вам придется разрезать листы по углам и неровностям.

В каком направлении должен располагаться потолок «шпунт-паз»?

Установите доски

Начните с вашей первой детали: паз , обращен к стене, шпунт направлен наружу.Используйте монтажный пистолет, чтобы добавить гвоздь к язычку доски и закрепить на месте. Для следующей детали вы соедините паз новой детали с гребнем первой детали.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Также спросили, в какую сторону идет потолок с шпунтованным пазом?

Для компоновки рисунка новый V- Groove может располагаться на на перпендикулярно выходящему обрамлению, или вы можете установить обвязку 1 × 2, чтобы изменить направление досок. Выполнение нового потолка в длинном направлении будет означать меньше разрезов, но также сделает сохранение каждого ряда ровным более важным.

Во-вторых, должны ли доски пола и потолка располагаться в одном направлении? Пол из твердых пород дерева должен проходить вдоль и в том же направлении , что и самая длинная стена в комнате для наилучшего эффекта. Однако это работает по сравнению с вашим потолком , так тому и быть. Пол должен быть в большинстве случаев перпендикулярен балкам перекрытия пола , которые часто идут к балкам так же, как , как балки перекрытия потолка в большинстве домов.

Также спросили, в каком направлении должны располагаться потолочные доски?

Определите , в каком направлении потолочные доски будут проходить в комнате. Идеально, чтобы доски располагались перпендикулярно балкам потолка и , чтобы их можно было прибить к балкам. Доски можно прибивать непосредственно к гипсокартону, если проложить параллельно балкам, если доски легкие.

Как сделать паз и гребень?

Как разрезать соединения типа «паз и паз»

1. установите прорезь в фрезерном столе.Вырежьте канавку. При резке стыков убедитесь, что на столе фрезерного станка нет опилок.
2. пред. использовать бит для обрезки языка. формирование стыка.
3. пред. Для разрезания обоих частей соединения можно использовать одну и ту же коронку. собрать доски вместе для соединения паз и шпунт.

Домостроение и укладка фанера с канавкой и шпунтом

Марк Дж. Донован

После того, как вы установили центральные балки, накладки на пороги и балки перекрытия, пришло время установить черный пол.Установка чернового пола включает укладку фанеры с выступами и пазами на балки пола, чтобы создать жесткую конструкцию для остальной части дома. При установке чернового пола из фанеры вы всегда должны использовать фанеру 3/4 дюйма с пазами или шпунтованной плиткой (OSB). Фанера с язычком и пазом или обшивка OSB обеспечат прочный и прочный настил. Я предпочитаю фанеру OSB, так как она менее подвержена повреждениям от воды.

Если вы установили балки пола с шагом 16 дюймов, процесс раскладки фанеры с пазами и пазами и создание чернового пола должно быть легким.

Поскольку этот тип обшивки состоит из панелей 4х8 футов, при правильной установке обшивка должна располагаться по центру балок перекрытия 2xN.

Первое, что вам нужно сделать при укладке черного пола, — это протянуть меловую линию на расстоянии 48-1 / 4 дюйма от края балки обода. Это поможет предотвратить свисание листов фанеры за край балки обода при установке настила черного пола.

Начните планировку и укладку черного пола по самому длинному участку балок перекрытия без излома в фундаментной стене.Это сделает вашу работу намного быстрее и плавнее. Затем, после привязки линии выясните, какая балка перекрытия сломается первым листом фанеры. Предполагая, что вы разместили балки пола по центру на 16 дюймов, край фанеры должен переломить балку на высоте 8 футов.

После того, как вы выяснили, с чего начать укладку фанерных панелей, нанесите толстую полоску строительного клея на верхний край балок пола, где вы планируете разместить первый лист фанеры.Затем поместите лист фанеры на балки пола и на клей.

Край канавки панели должен находиться на линии мела . Удерживая панель за меловую линию, прибейте передний край панели к балкам обода так, чтобы дальний конец панели разделил балку пополам. Если вы сделаете это правильно, у балки пола останется 3/4 дюйма обнажения, чтобы на нее мог опираться примыкающий кусок фанерной панели.

Удерживая лист фанеры на меловой линии, вставьте гвоздь в балку обода на балке первого этажа.Затем вставьте гвозди в балку обода, где к ней прибиты балки пола. Эти гвозди действуют как направляющие для балок пола при забивании гвоздей в листах фанеры. Затем вы можете прибить край канавки, но перед этим отрегулируйте край балки пола так, чтобы фанерная панель равномерно разделяла балку. Затем вставьте один гвоздь в угловой край фанеры и в балку пола. Теперь возьмите рулетку, зацепите ее конец за передний край балки пола, которую вы только что прибили, и потяните по краю фанеры.

Используйте этот контрольный список для пристройки помещений , чтобы сэкономить деньги, время и нервы на вашем строительном проекте.

При этом сделайте карандашные отметки в центрах 16 дюймов по длине фанерной панели. Это позволит вам удерживать балки пола на одной линии, пока вы прибиваете фанеру, и гарантирует, что следующий ряд фанерных панелей сломается по центрам 16 дюймов, когда вы их устанавливаете.

Теперь нанесите строительный клей на балки пола для следующей фанерной панели.Прикрепите следующую панель к той, которую вы только что установили, в процессе, убедившись, что вы держите ее на линии мела. Затем прибейте к краю канавки его угол. Начните с прибивания панели к балке обода, как вы это делали с первым листом. И снова отрегулируйте балку пола так, чтобы фанерная панель разделяла ее по центру. Опять же, поместите конец рулетки на балку и отметьте центры шириной 16 дюймов вдоль края фанерной панели. Продолжайте раскладывать шпунтовые панели по всей длине дома.

После установки первого ряда панелей вы можете переходить к следующему ряду. Если вы начали с 8-футовой панели на первом курсе, начните второй грубый с 4-футовой панели. Это означает, что вам нужно разрезать панель размером 4х8 футов пополам с помощью специальной пилы. Перемежая 8-футовые панели с 4-футовыми панелями между рядами, вы получите более прочный черновой пол за счет смещения рядов.

Начните установку второго ряда фанерных панелей, нанеся строительный клей на балки пола для первой панели следующего ряда.

Затем поставьте фанерную панель на край выступа рядом с краем канавки панели, на которой вы стоите. Убедитесь, что стыковая кромка точно выровнена по балке пола, о которой он ломается, а затем просто дайте ему упасть на строительный клей.

После этого пройдитесь по панели и отрегулируйте ее ногами, чтобы она плотно прилегала к прилегающей панели. Скорее всего, язычок не легко войдет в паз между соседними панелями. В большинстве случаев вам нужно будет помочь ему, используя кувалду и 4 фута длиной 2 ″ x 4 ″ (a.к.а. колотушка), чтобы помочь вставить шпунт в паз примыкающей панели. Отбойный блок необходим для защиты дальнего края канавки панели от повреждения кувалдой.

После установки панели на место прибейте сначала шпунт, но при этом убедитесь, что передний край панели ломается над центром балки пола. При необходимости отрегулируйте положение балки пола так, чтобы край канавки касался балки пола.Затем потяните центры на 16 дюймов от балки пола и отметьте фанерную панель. В процессе переместите балки пола, если требуется, и прибейте их гвоздями.

Чтобы балки перекрытия на концах строительной конструкции оставались прямыми, не приклеивайте и не прибивайте их. Желательно, чтобы фанерные панели слегка свисали с концов балок пола. После того, как вы разложите все фанерные панели с пазом и пазом, и прибейте их гвоздями, проведите линию от одного угла к другому и отрежьте выступающие части фанеры с помощью специальной пилы.Затем переместите балку перекрытия к обрезанному краю и прибейте ее гвоздями. Таким образом край чернового пола должен быть идеально ровным.

Наконец, перед установкой каждой панели убедитесь, что края шипа и канавки не повреждены. Кроме того, я настоятельно рекомендую прибивать гвозди к каждому полю панели при ее установке. Кроме того, наносите строительный клей только перед укладкой панели. Это предотвращает большой беспорядок и потенциально опасность. Если вы наступите на балку пола с клеевым слоем, вы можете поскользнуться и упасть.

Для получения дополнительной информации о строительстве пристройки дома см. Листы заявок на добавление дома на сайте HomeAdditionPlus.com. Наши Заявки на добавление дома предоставляют вам знания и информацию о том, как спланировать проект жилищного строительства и на что обращать внимание при найме подрядчиков. Они также включают подробные таблицы с разбивкой по стоимости и электронные таблицы для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов.Этот процесс является бесплатным, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы на добавленную стоимость вашего дома.

Как установить облицовку с шипом и пазом на стенах и потолках

Вы можете создать новый облик в любой комнате, используя деревянные панели с пазом для стен и потолка, а с использованием вторичной древесины сараев или панелей в деревенском стиле из The Woodworker’s Shoppe вы можете создать совершенно уникальные внутренние пространства, напоминающие о прошлом.

Установка деревянных панелей сарая и обшивки из сучковатой сосны поверх гипсокартона или других материалов несложна и представляет собой отличный проект благодаря инновациям в конструкции обшивки с гребнем и пазом.Время монтажа сокращается по сравнению со старыми панелями, и вы останетесь с почти бесшовными стенами, которые выглядят так, как если бы для установки вас нанял профессионал.

Если вы хотите начать работу с проектом обшивки панелей, но сначала вам нужны несколько советов по установке, то это руководство по установке стен и потолков с пазом и пазом будет именно тем, что вам нужно. И не забудьте также ознакомиться с нашим руководством по установке сайдинга из бревенчатой ​​хижины на экстерьере, чтобы завершить внешний вид бревенчатого дома.

Выберите желаемую отделку

Прежде чем вы даже приступите к монтажу деревянных панелей, вам нужно будет выбрать правильный материал и отделку, которые вам нужны. Деревенские панели с пазами для стен отлично подходят, если вам нужна комната в классическом стиле, но есть много других готовых панелей из сосны и кедра. Выберите что-то, что соответствует общей теме, к которой вы стремитесь, а также подумайте о том, какое влияние ваш выбор стен может оказать на мебель, которую вы собираетесь расставить в комнате.

Определите, сколько материала вам понадобится

Чтобы измерить комнату, начните с определения длины и высоты каждой стены и потолка, если вы также собираетесь установить там деревянные панели. Высота x длина = общая площадь поверхности, которая поможет вам заказать нужное количество панелей для выполнения работы.

Начните сборку стены

Наши деревянные панели с шпунтом и пазом для стен и потолков выходят за рамки совмещенных верхних и нижних частей, потому что мы также совпадаем по концам со всеми нашими панелями.Это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы выровнять каждую деталь в соответствии с выкройкой стропил.

• Удалите старую отделку со стен.

• После установки каждой секции обшивки стен с шпунтом и пазом не беспокойтесь о выходе шпилек / стропил. Закрепите секции гвоздем на языке и просто вставьте следующий разрез, когда он вам понадобится. Если он не совпадает со стойкой / стропилами, совпадение концов гарантирует, что у вас не возникнет никаких проблем.

• Как только вы начнете входить в ритм установки стенок с пазом и гребнем, вы обнаружите, что процесс выполняется очень быстро даже в относительно больших помещениях.

• Для получения наилучшего вида чередуйте швы, двигаясь слева направо, а затем справа налево.

Чтобы увидеть, насколько просто установить наши стеновые панели с пазом и гребнем, посмотрите наше видео по быстрой установке здесь.

Установка потолка с выступом и пазом

После того, как вы установили обшивку стен с пазом и гребнем, можно переходить к потолку.Здесь процесс почти такой же. Вы начнете с одного угла. И используйте существующие стойки / стропила для крепления каждой части обшивки. Опять же, вам не нужно беспокоиться о перебеге шпилек / стропил, а концы секции не нужно подгонять к стойкам / стропилам. Вам нужно будет снова чередовать швы для лучшего вида, поэтому постарайтесь не совмещать ни один из швов и не оставляйте все мелкие части на одной стороне потолка.

При укладке панелей в деревенском стиле или восстановленных деревянных панелей на потолок убедитесь, что вы сжали изоляцию, чтобы материал не проходил через панели с пазами и швами или не мешал швам.

Чистовая

Вам не нужно беспокоиться о каких-либо грубых разрезах между стенами или потолком, потому что вы сможете закончить работу с помощью подходящей лепнины из The Woodworker’s Shoppe. Вы можете использовать лепнину вдоль каждого углового края стен, пола и потолка, а также вокруг дверей, окон, розеток или осветительных приборов.

В качестве последнего совета убедитесь, что вы выбрали готовую облицовку. Готовая отделка означает, что вам не нужно беспокоиться о дополнительной работе на объекте, а мы используем отделку с низким содержанием летучих органических соединений, поэтому вы можете сразу начать использовать готовую комнату.

Просмотрите ярость в магазине плотников

Несмотря на огромные и заметные улучшения в комнате, установка деревянных панелей с выступом и пазом для стен и потолка — одна из самых простых работ, сделанных своими руками для вашего дома. Просмотрите наш ассортимент сегодня и найдите лучшие деревянные внутренние панели для сараев для дома или панели с любой отделкой, которая соответствует вашим дизайнерским потребностям, и свяжитесь с нами, если вам понадобятся какие-либо советы по установке деревянных панелей.

Как отделать потолок из сосны с язычком и пазом

В этот момент вы в восторге, потому что вы завершили установку потолка из сосны с пазом и пазами в своем доме или на крыльце.Вы сделали это, чтобы создать деревенскую атмосферу в вашем доме или придать южный шарм потолку крыльца. Какой бы ни была ваша причина для установки сосновых потолков с пазом и пазом, вы теперь смотрите на них, задаваясь вопросом, стоит ли их отделывать и как их следует отделывать.

Когда дело доходит до сосны, это такое красивое и манящее натуральное дерево, что кажется почти грехом покрывать его каким-либо веществом, будь то краска или отделка. Однако лучше отделать сосну, чем оставлять ее в естественном состоянии.

Штифт

Вы должны помнить, что сосна очень мягкая древесина и уязвима практически для всего. Натуральная необработанная сосна подвержена обесцвечиванию, растрескиванию и воздействию влаги. Отделка поможет защитить древесину от масла, грязи и влаги и сохранит ее внешний вид на долгие годы.

Что такое сосна для языка и паза?

Прежде чем решить, как лучше отделать шпунт из сосны, лучше всего начать с того, что это такое. Панели из сосны в шпунт и паз — это способ бесшовного соединения дерева.Есть один край обшивки, который выступает с одной стороны. На другой стороне имеется отверстие для приема выступающего края другой обшивки.

Этот метод обеспечивает гораздо более безопасную установку, чем простое размещение сосновых досок рядом друг с другом. Сосна с язычком и пазом плотно прилегает друг к другу, почти как кусочки пазла. Чтобы детали хорошо и плотно прилегали друг к другу, вы можете использовать деревянный брусок и осторожно ударить по нему молотком, чтобы вставить «язычок» в паз.Как только ваш проект будет завершен, у вас должна быть древесина, которая идеально подходит без отверстий для великолепного естественного вида. Он будет выглядеть как один бесконечный лист сосны, а не отдельные кусочки.

Почему он установлен на потолке?

Шпунт из сосны можно устанавливать на стены и потолок. Его используют на потолках, потому что его легко установить, он недорогой и после установки очень приятен с эстетической точки зрения. Потолки с язычком и пазом делают потолок ровным и симметричным.Кроме того, поскольку детали плотно прилегают друг к другу, вам не придется беспокоиться о том, что между панелями будут просвечивать трещины.

Во многих домашних потолках установлен гипсокартон. Потолки из гипсокартона обычно отделываются текстурированным рисунком, чтобы сделать потолок более захватывающим и создать звуковой барьер. Шпунтовая сосна — уникальная альтернатива гипсокартону. Они не так хорошо справляются с буферизацией звука, как гипсокартон, но они, безусловно, могут создать очень характерный вид для вашего потолка.Большинство людей используют сосну с выступом и канавкой, чтобы создать деревенский вид для своей хижины или загородного дома, но вы также можете использовать ее в своем доме, чтобы создать альтернативный текстурированный дизайн для вашего потолка.

Почему следует отделывать потолки из сосны

После установки сосновых потолков с пазом и пазом может возникнуть соблазн оставить их в их естественном состоянии. Идеально сбалансированный дизайн выглядит очень привлекательно. Кажется, что отделка сосны ухудшает ее естественный вид.Однако оставление сосновых потолков без отделки может создать в долгосрочной перспективе больше проблем. Поэтому неплохо отделать потолки из сосны.

Традиционные проблемы с необработанной сосной, такие как пятна от прикосновения к ней, не будут столь распространены при работе с сосновыми потолками с пазом и гребнем. Это связано с тем, что потолок не будет подвергаться интенсивному движению. Таким образом, вам не придется иметь дело с отпечатками пальцев, пачкающими натуральную сосну. Однако на потолке из сосны могут возникнуть трещины.Поскольку тепло поднимается, потолок постоянно нагревается и охлаждается, что приводит к усадке и расширению сосны. Чтобы дерево не повредилось, используйте отделку.

Несмотря на то, что потолки из сосны рекомендуется отделывать, имейте в виду, что отделка этой древесины непростая. Древесина сосны может впитывать отделку с неравномерной скоростью, создавая пятнистую поверхность на древесине. Нет ничего хуже, чем иметь великолепный потолок из натуральной сосны, который был разрушен отделкой, которая кажется пятнистой.

Если вам случится создать пятнистый беспорядок на ваших великолепных сосновых потолках, вы можете спасти их, отшлифуя их и начав заново. Перед нанесением финишного покрытия вы должны использовать кондиционер для древесины перед окраской, чтобы финишное покрытие равномерно наносилось на древесину. Чтобы избежать появления пятен на сосновом потолке, лучше всего нанести финиш перед установкой. Это сэкономит вам много усилий, так как вы увидите проблемы с деревом, когда они не прикреплены к потолку, чтобы вы могли решить их перед установкой.

Обработка потолков из сосны с язычком и пазами

При отделке потолка из сосны с гребнем и пазами вам сначала нужно решить, хотите ли вы иметь отделку поверхности или глубокую отделку. Поверхностная отделка — это окраска или любая отделка, которая находится поверх дерева. Проникающая отделка проникает в поверхность дерева, создавая более естественный вид. Поверхностная отделка более долговечна, чем проникающая отделка, но выглядит не такой естественной.

Большинство людей предпочитают отделывать сосновые потолки с пазами и пазами глубокой отделкой.Это связано с тем, что большинству людей нравится естественный вид сосновых потолков и они хотят максимально сохранить их. Есть много способов отделать потолки из сосны с использованием проникающих материалов. Вот наиболее распространенные типы проникающей масляной отделки:

• Масло льняное
• Датское масло
• Тиковое масло
• Тунговое масло
• Минеральное масло
• Масло кедровое
• Масло Ipe

Некоторые люди предпочитают чистовую обработку поверхности. Хотя некоторые из них могут быть прозрачными, например, проникающая отделка, они оставляют на поверхности пленку, которая может сделать ее неестественной.Поверхностная обработка включает следующее:

• Лак
• Лак
• Шеллак
• Полиуретан
• Краска

Тип отделки, который вы выберете для своих потолков из сосны с пазом и пазом, зависит только от вас. Проникающая отделка придаст дереву блеск, но сохнет дольше, чем отделка поверхности. С другой стороны, отделка поверхности может иметь глянцевую поверхность, в результате чего древесина будет казаться более блестящей, а испарения могут быть опасными. Другими недостатками отделки поверхности являются пожелтение со временем, отслаивание (в случае краски), минимальная долговечность и невозможность предотвратить повреждение от влаги.

Тип отделки, который вы выберете, будет сильно различаться в зависимости от того, устанавливаете ли вы древесину в помещении или на улице. Поэтому вам придется учитывать это при покупке отделки для потолка из сосны с пазом и пазом. Вы можете закончить потолки с пазами и пазами сразу после их установки или до того, как они будут установлены.

Лучше закончить их раньше, потому что устранение дефектов на потолке может вызвать большую нагрузку на ваше тело, а отделку может быть не так просто исправить, пока дерево подвешено к потолку.После того, как вы определитесь, когда наносить отделку, важно решить, какую отделку вы хотите использовать для своих потолков. Лучше всего сначала отшлифовать древесину, чтобы обеспечить равномерное нанесение покрытия для большинства видов отделки. Убедитесь, что вы удалили мелкую песчаную пыль, протерев ее или пропылесосив.

Масляная отделка

Масляная отделка подчеркнет текстуру и блеск сосновой древесины. Однако цвет сосны иногда немного темнеет при нанесении масляной отделки. Чтобы нанести масляную отделку, вы обычно используете кисть или ткань.После того, как вы нанесете один слой, вы можете захотеть нанести еще один слой. Однако лучше всего покрыть древесину в соответствии с инструкциями продукта. Время высыхания может варьироваться, иногда от десяти до 24 часов.

Лак, лак или полиуретановое покрытие

Эти покрытия оставляют покрытие поверх сосны. Однако обычно оно не делает сосновый цвет темнее, чем масло, если только оно не на масляной основе. Полиуретаны на водной основе и акриловые лаки позволят вам сохранить целостность естественного вида больше, чем большинство других покрытий.Чтобы нанести полиуретан, используйте тонкую кисть, ткань или подушечку. Опять же, для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на этикетке. Закончив с тряпками, полностью высушите их и выбросьте, чтобы предотвратить возгорание и загрязнение окружающей среды.

Покраска

Хотя большинство людей предпочли бы не красить сосну и вместо этого позволить естественной красоте древесины проявиться с помощью лака или масла, некоторые предпочитают красить сосну. Возможно, это связано с тем, что окрашенное дерево будет лучше смотреться с общим интерьером их дома.Какой бы ни была причина покраски сосновой древесины, лучше всего прогрунтовать и отшлифовать ее перед нанесением краски. Это минимизирует дефекты, возникающие при покраске сосны, такие как неровное покрытие и просвечивание.

Язычок и паз (потолок, пол и стены)

Добро пожаловать в наш полный справочник по шпунтованным доскам для потолка, пола и стен.

Доска с язычком и пазом представляет собой деревянную систему обшивки, которая соединяет доску и прилегающую к ней доску путем блокировки выступов и пазов, встроенных в боковые стороны деталей.Этот метод обеспечивает большую поддержку в любом приложении и делает структуру более прочной. Поверхности, устанавливаемые с помощью язычка и канавки, также имеют тенденцию быть более ровными, чем при других методах установки.

Язычок частей — это выступ, выступающий со стороны всей доски. Канавка представляет собой перевернутую секцию такой же формы и размера, как гребень, поэтому они могут плотно прилегать друг к другу. При установке шпунтов и пазов они подходят друг к другу. Короткий конец деталей также имеет одинаковые части с выступом и пазом, которые подходят друг другу по всему полу.

Основными преимуществами досок с гребнем и пазами являются их соединяющиеся планки, которые упрощают установку и устраняют необходимость в выступающих головках гвоздей. Впервые они были произведены массово в конце 1800-х годов и вскоре стали основным способом производства деревянных полов. Технология досок с пазом и шпунтом теперь используется не только для полов, но и для облицовки стен, потолков и настилов. Ниже мы рассмотрим различные дизайнерские идеи для вашего дома.

Потолок с выступом и пазом

Установка досок с пазом и шпунтом на потолок — недорогой метод облицовки потолка панелями.Это можно сделать в виде проекта «сделай сам» с помощью другого человека. Tongue and Grove или T&G можно укладывать прямо на деревянную раму, штукатурку или гипсокартон, чтобы придать элегантный вид.

Обычно потолки делают из гипсокартона, прикрученного к балкам выше, что является непростой задачей. Деревянный шпунт с пазом может стать отличной альтернативой. Вариант с выступом и пазом не только упрощает установку, но и дает красивый естественный потолок, который добавляет пространству объемности и интереса.

Еще одна замечательная особенность потолка с деревянным шпунтом — это то, что вы можете окрашивать его в любой цвет. Однако это следует сделать перед установкой, так как это сложно сделать, когда все элементы будут на месте.

Перед тем, как начать процесс установки, вам необходимо измерить длину и ширину потолка. Вы обнаружите, что большинство потолков не одинаковы по всем углам. Помня об этом, убедитесь, что ваши измерения учитывают самые длинные и самые широкие измерения, чтобы у вас было достаточно материалов для выполнения работы.Следующим шагом с вашими измерениями будет выбор желаемого типа досок или панелей. Получите размеры каждой доски, включая ширину и длину отдельной доски или панели.

Установка потолка с выступом и пазом

Установка потолка с шпунтом и пазом потенциально может выполняться одним человеком, но, как и в большинстве случаев, будет проще с двумя. Для начала вы должны разрезать каждый кусок дерева, чтобы убедиться, что он подходит ко всем соседним кускам.

Кроме того, важно убедиться, что концы доски останавливаются в центре потолочной балки.Это сделано для того, чтобы доски можно было прибить к балке потолка, чтобы они оставались на месте с помощью отделочных гвоздей. Вам следует прибить шпунт между досками, чтобы шляпки гвоздей не попадали в желобчатые края соседней доски.

Звучит легко, но самая сложная задача состоит в том, чтобы все части идеально подошли друг к другу. Важно, чтобы все было ровно и параллельно стенам.

Напольные покрытия для языка и пазов

Полы с использованием шпунтов и пазов заменили бессистемный метод забивания деревянных полов.Деревянные полы были прибиты к плинтусам, в результате получились неровные, неровные и несколько нелестные полы. Язычок и паз избавили от необходимости прибивать каждую доску гвоздями, вместо этого соединяя все доски.

Этот метод позволяет получить более желанное и безопасное напольное покрытие. Этот метод начался только с деревянных полов, но распространился на множество различных типов полов, при этом древесина остается лучшим применением метода «шпунт и паз».

Укладка настила под язык и паз

Упомянутая выше система паз и гребень была создана, чтобы избежать доступа гвоздей, которые необходимо использовать.К сожалению, полностью удалить их из проекта невозможно. Когда дело доходит до деревянного пола, детали по-прежнему требуют прибивания к основанию. Напротив, паркетные полы вообще не нужно прикреплять к черному полу, создавая так называемый плавающий пол.

Полы из твердой древесины с канавкой и язычком

В большинстве производимых сегодня полов из твердой древесины используется метод сборки «шпунт-паз» для простоты укладки. Как уже упоминалось ранее, паркет необходимо прикрепить к черному полу.При использовании системы «шпунт-паз» его нужно прибить в нескольких местах, но все же нужно прикрепить. Обычно (и чаще всего рекомендуется) это делается с помощью гвоздезабивателя для паркета. Их можно арендовать или купить в зависимости от того, сколько подобных проектов вы планируете завершить.

Другой способ укладки пола с гребнем и пазом — это вбить гвозди под углом через шпунтовую часть куска твердой древесины в черный пол. Это физически сложный, а также трудоемкий процесс; Вдобавок к этому, как правило, это делается не очень хорошо, что в любом случае лишает смысла наличие системы пазов и пазов.

Укладка подложки под паркетный пол важна во избежание скрипа и чрезмерного шума. Войлочная бумага — одна из наиболее часто используемых подложек, когда речь идет о дереве на дереве.

Полы, изготовленные по технологии «язык и паз»

Паркетные полы рекомендуется иметь под стяжку. Эта подкладка индивидуальна для каждого продукта и ситуации, так как инженерный пол можно укладывать поверх существующего пола или бетона. Инженерный пол может быть установлен поверх существующего пола или бетона благодаря системе шпунтов и пазов, позволяющей создать плавающий пол, и его не нужно прибивать к основному полу.Подложка способствует звукопоглощению, амортизации и устойчивости к влаге.

С язычками и канавками на паркетном полу все должно соединиться. Вам нужно одновременно надавить и надавить, чтобы они встали на место должным образом. Затем используйте одобренный производителем блок, чтобы все плотно прилегало.

Покрытие крыльца и палубы с язычком и канавкой

Следует иметь в виду, что веранды и террасы очень похожи, и их пол устроен так же, как и любой другой пол.Самая большая разница в том, что подъезды и настилы находятся снаружи, а это значит, что материалы должны выдерживать погодные условия. Крыльцы нуждаются в меньшем уходе, чем настилы, поскольку они часто закрыты или имеют крышу для защиты от непогоды. В любом случае древесина, используемая на открытом воздухе, должна быть прочной.

Вот несколько хороших вариантов: обработанная под давлением сосна, ипе, тигровое дерево, сердце ангела, красное дерево или красное дерево. Ипе хорош своей природной способностью противостоять гниению, насекомым и плесени, а также огнестойкостью.Красное дерево — прочный и плотный кусок дерева, устойчивый к гниению настолько, что раньше из него делали лодки, поэтому он должен быть хорош для палубы или крыльца. Красное дерево известно своей устойчивостью к усадке, растрескиванию, воздействию насекомых, гниению и деформации. Помимо дерева, существуют и другие варианты напольного покрытия.

Композитная древесина может быть отличным выбором, чтобы выглядеть как древесина, при этом приобретая различные качества, которые могли бы быть лучше для пространства, в котором она находится. Композитный настил сравним с роскошной виниловой плиткой для интерьера в том смысле, что он является простой альтернативой дереву.

Композитная древесина обладает огнестойкостью; это дешевле, и его легче достать. Кроме того, вместо того, чтобы выбирать определенный тип на основе его способности противостоять элементам, композитные полы известны своей способностью легко чистить и устойчивостью к типичным внешним воздействиям. Как композитный пол, так и деревянный настил для террас и веранд можно выполнять шпунтовым методом. Других вариантов (кирпич, плитка, искусственная трава и тд) быть не может.

Сайдинг для язычка и паза

Подобно вышеупомянутому напольному покрытию для террас и крыльцов, материал для сайдинга с гребнем и пазом должен быть материалом, подходящим для использования на открытом воздухе.Сайдинг с язычком и пазом сделан из дерева, что полезно для окружающей среды в том смысле, что не выделяет никаких загрязнений и является биоразлагаемым ресурсом. Этот выбор, вероятно, продлится десятилетия и может значительно повысить ценность дома.

Есть несколько пород древесины, которые особенно рекомендуются для сайдинга с гребнем и пазами (из-за прочности, веса и т. Д.): Сосна, ель, ель, кедр, красное дерево и кипарис.

Обшивка для языка и пазов

Панели с шипом и пазом аналогичны установке и особенностям потолков с пазом и пазом.К счастью, при установке их в качестве обшивки они намного проще, чем потолок, и это снижает затраты на установку (или уровень сложности, если это проект «сделай сам»).

Панели с язычком и пазом выполняются как декоративный элемент (обычно) для нижней части стены, чтобы добавить текстуру и размер пространству. Это можно сделать практически из любого дерева, так как вес не так важен, как потолок. Можно сделать несколько типов обшивки.

Стеновой сайдинг с шипом и пазом — это вариант интерьера для тех, кто хочет оформить в морском стиле.Обычно доски внахлест ложатся друг на друга внахлест. С другой стороны, планки с гребнем и пазом соединяются друг с другом посредством взаимного зацепления.

Обшивка язычка и пазов

Wainscoting — это декоративные панели, которые обычно используются как для декоративных, так и для практических целей. Панели можно использовать в качестве утеплителя для нижней половины стены. Его также иногда используют, чтобы скрыть недостатки или дыры в стене. Панели также используются как чисто декоративный элемент.Само покрытие

Wainscoting имеет несколько различных типов, которые можно использовать для облицовки сделанной обшивкой — только некоторые используют метод установки «шпунт и паз». Популярными типами обшивки являются: обшивка с приподнятыми панелями, обшивка с плоскими панелями, доска и рейка, а также бортовая доска.

Бисерная доска для языка и пазов

Бортовая доска наиболее известна тем, что изготавливается по системе «гребень и паз». В этом случае упомянутый гребень называется «бусинкой». Место соединения шпунта и паза обычно закрывается полосками молдинга для создания более законченного декоративного вида.Любой из этих вариантов облицовки может быть окрашен или окрашен практически в любой цвет, который только можно вообразить, позволяя декоративной части взять на себя управление. Смотрите больше кухонных шкафов из бисера здесь.

Установка стенки язычка и паза

Установка шпунтовых панелей, будь то только часть стены или целое, выполняется примерно одинаково. После выбора рисунков и материалов все сводится к размещению этих деталей на стенах!

На основании решений, которые вы приняли в процессе планирования, может повлиять на то, какие шаги необходимо предпринять для установки досок.Планки разных размеров или V-образной формы придают другой эстетический вид и могут иметь дополнительные этапы, но большая часть процесса довольно проста. Некоторые из необходимых принадлежностей: пистолет для гвоздей, гвозди, резиновый молоток и уровень или меловая линия (для руководства).

Начиная с чистой стены, ее можно красить или нет, в зависимости от того, будет ли какая-либо часть поверхности отображаться, но в любом случае вам нужно будет перекрасить позже. Начните с поиска стоек за стеной и отметьте их, чтобы их было легче увидеть в будущем.Единственные места, куда могут приставать гвозди, — это гвоздики, поэтому вы должны отметить их столько, сколько они есть.

Укладывая доски, начинайте снизу вверх. Поскольку древесина непостоянна и известна тем, что расширяется и вступает в контакт в зависимости от температуры, не прилегайте непосредственно к полу (и не забудьте оставить место для плинтуса). Это также момент, когда решается, будут ли доски параллельны полу и / или потолку или они будут ровными.Это личный выбор, и иногда у вас не может быть и того, и другого, иногда у вас даже нет выбора, в зависимости от навыков установщика.

В начале установки шпилек убедитесь, что доски вставлены язычком вверх, чтобы не было видно гвоздей. Хороший метод — использование языка под углом. После того, как все элементы установлены (и любые другие декоративные элементы — например, лепнина из бортовой доски), облицовку можно окрасить краской или окрасить в желаемый цвет.

Другие вещи, которые следует учитывать при завершении этой установки: есть ли какие-либо открытые концы, есть ли какие-либо выходы или выключатели, есть ли какие-либо трещины или узлы, которые необходимо заполнить, и есть ли какие-либо двери или окна, требующие решения.

Стоимость языка и паза

Стоимость зависит от нескольких факторов; какие материалы используются, где устанавливаются материалы, сколько материала закуплено, где находится проект, насколько сложен монтаж и т. д.

См. Ниже несколько примеров некоторых проектов, цена которых может отличаться. Перед покупкой любого материала всегда полезно получить расценки от подрядчиков, выполняющих работу. Также полезно поискать лучшие цены на материалы, необходимые для проекта.

Стоимость потолка для язычка и паза

Начиная с установки потолка и учитывая среднюю площадь в квадратных футах и ​​качество материалов, мы приходим к вполне разумному диапазону цен.Стоимость материалов для этого проекта составляет от 2 до 3 долларов за квадратный фут.

Эта цена очень похожа на стоимость гипсокартона потолка. Работы по установке потолка немного больше из-за уровня сложности, и если потолок имеет неправильную форму, это может повысить цену. Например, установка на сводчатом потолке может увеличить трудозатраты. Обычно стоимость аутсорсинга составляет от 75 до 125 долларов в час.

Время, необходимое для создания площади площадью 350 квадратных футов, обычно занимает 11 часов, что примерно соответствует размеру средней жилой комнаты.Если вы потратите несколько сотен долларов на дополнительные расходные материалы или инструменты, это избавит вас от превышения бюджета.

В целом, чтобы добавить потолок с пазами в 350 квадратных футов, он будет стоить от 1500 до 2250 долларов. Способ сократить затраты на рабочую силу — сделать это самостоятельно, но это добавляет дополнительные деньги к категории необходимых материалов и добавляет немало стресса и факторов риска.

Стоимость настила языка и пазов

Что касается укладки шпунтовых полов, учитывая среднюю площадь в квадратных футах и ​​качество материалов, мы подходим к вполне разумному диапазону цен.Мы разбиваем анализ затрат на две категории: древесина хвойных и лиственных пород (имейте в виду, что существует множество типов материалов, которые можно использовать, но это всего лишь два варианта).

Стоимость материалов для этого проекта варьируется от 4,50 долларов США (древесина хвойных пород) до 6,50 долларов США (древесина твердых пород) за квадратный фут. Трудозатраты на установку полов несколько разумнее, чем на потолке, но это потому, что это более простая задача, обычно затраты на оплату труда сторонних организаций составляют около 40 долларов в час. Это хорошая задача, чтобы попытаться сэкономить несколько долларов, изучая торговлю.

Напольное покрытие с язычком и пазом — довольно простая установка, поскольку части соединяются вместе, как головоломка, а в некоторых случаях даже не нужно прибивать гвоздями к черному полу. Обязательно проверьте спецификации каждого продукта, прежде чем выполнять установку самостоятельно. Некоторые другие затраты, которые могут возникнуть в подобном проекте, — это удаление любых подземных слоев, добавление подкладки и любые предыдущие утилизации или расходные материалы, которые могут потребоваться для выбранного продукта.

Shiplap vs Tongue and Groove

Один из наиболее распространенных терминов в области домашнего обустройства и дизайна интерьера в настоящее время — это шиплап.Этот продукт очень похож на шпунт и паз, которые мы здесь обсуждали. В чем разница между этими двумя материалами?

Хотя все три метода выглядят одинаково, все они имеют явные эстетические различия. Эти методы были созданы для сайдинга, но в последнее время они использовались для внутренних стен, чтобы создать декоративную акцентную стену или другое намеренно декоративное назначение для внутренних пространств. Потолок внахлест можно построить, прикрепив доски непосредственно к стойкам или поверх гипсокартона.

Shiplap состоит из досок, изготовленных с использованием «кроличьих швов» или досок с V-образным пазом, поэтому их можно штабелировать, как правило, так, чтобы они выглядели как сайдинг. Shiplap обладает повышенной прочностью и стабильностью. Эти доски перекрывают друг друга и лежат одна на другой. Доски внахлест вырезают по форме грани, где из нахлеста создается ступенчатый разрез.

Доски языка и рощицы, напротив, соединяются вместе и сцепляются друг с другом. Доски с язычком и пазом имеют паз, проходящий через центр края планок.

Еще одна популярная и, казалось бы, похожая техника для достижения такого вида — это просто создание обшитой доской стены. Это просто прибивание кусков фанеры в декоративных целях, без пазов, выступов, перекрытий или зацеплений с чем-либо. Этот метод требует гораздо более заметных ногтей в отличие от двух упомянутых конкурирующих методов.

Как отбелить доску для языка и канавок

Как описано выше, планки «шпунт и паз» используются для множества различных применений и могут быть из множества различных материалов.Часто при выборе дерева для таких проектов сопротивление определенным элементам является более важным вопросом, чем то, как кусок дерева выглядит в данный момент. Это связано с тем, что большинство видов древесины можно окрашивать, красить или побеливать. В зависимости от каждого вида древесины дает возможность делать любую из этих вещей.

Белила — это особый тип краски с добавлением извести и воды или отбеливающей краски с водой и краской. Иногда это называют кальцимином, кальсомином, калсомином или известковой краской.В основном это для того, чтобы покрасить дерево под рукой, сохранив при этом естественную текстуру и сучки древесины. Для этого вы сначала окрашиваете древесину в цвет, который вам нравится (или, если это хороший цвет для побелки, вы можете оставить его в естественном состоянии).

Затем вы можете смешать две части белой краски с одной частью воды или купить специальные отбеливающие средства с разными качествами и эффектом. Если вы смешиваете себя, вы можете добавить больше воды для более легкой стирки, для более толстого покрытия с меньшим количеством пятен или цвета древесины, просвечивающими краску, следует использовать больше белой краски.

Когда краска смешана и готова, нанесите кистью на древесину с рисунком. Это помогает сохранить как можно больше натурального зерна, не вызывая ненужных полос. После этого, прежде чем он высохнет, протрите тряпкой любой доступный пигмент, снова с зерном, чтобы избежать полос.