Чем лучше крепить вагонку гвоздями или саморезами: Как крепить вагонку на кляймеры

Содержание

кляймерами, саморезами и гвоздями к стене

Отделочные работы дело важное и интересное. Именно по их завершению вырисовывается все картина наружных стен дома или декор внутри. Среди самых популярных на сегодняшнем рынке материалов достойное место занимает вагонка. Именно она годится как для отделок внутренних, так и для обшивки фасадных стен дома.

Самостоятельное крепление вагонки

О том, можно ли самостоятельно крепить вагоночный материал в своем доме и как это сделать правильно пойдет речь ниже.

Варианты вагонки и ее достоинства

По виду вагонка бывает разной:

  • деревянной;
  • пластиковой;
  • МДФ.

Достоинства материала.

Способ крепления каждой из них практически одинаков. Однако качество работы напрямую будет зависеть от ровности поверхности, к которым крепится материал, будь то стена или потолок. Поскольку качественно ровные поверхности встречается довольно редко, то для правильного крепления вагонки как и блок хауса, создается специальная реечная обрешетка, благодаря которой стены выравниваются.

  • Весомым преимуществом вагоночных досок, которое создает на нее высокий спрос, являются доступная стоимость материала, привлекательность ее дизайна и простота монтажа, даже если работу приходится делать своими руками.
  • Внутри дома вагонкой можно обшить не только стены. Не менее достойно будет выглядеть и потолок.
  • Чаще всего вагоночная доска изготавливается из сосновых пород дерева, ведь именно оно создает в доме тепло и уют.
  • Купить материал можно без проблем и практически везде.
  • При правильном уходе, имеет большой срок «жизни».
  • Облицовочные работы не занимают много времени.

Рекомендации по технологии

  1. Вагонку лучше всего крепить на каркас, а не на стену, как уже было сказано выше. Чтобы его изготовить необходимо, приобрести брус с прямоугольным сечением. Дальнейший ход событий будет напрямую зависеть от состояния стен.

    МДФ вагонка

  2. Если вагонка для обшивки будет крепиться в вертикальном положении, то брусья обрешетки необходимо прибивать горизонтально, и наоборот.
  3. Если стена идеально ровная, то потребуются бруски от 10 до 15 мм толщиной. К стене они приклеиваются или прибиваются гвоздями, таким образом, чтобы каркас и вагонка, в итоге, не сжали пространство самой комнаты.
  4. Если стена оказалась без отделки, то бруски потребуются несколько толще и прочнее, чтобы выдержать вес досок материала.
  5. Проверить, насколько одинаково будут выступать бруски можно с помощью уровня.
  6. Планки каркаса предварительно обрабатываются противогрибковыми препаратами.

Монтаж вагонки

  • Собственно монтаж каркаса состоит из закрепления брусков к стене в горизонтальном или вертикальном положении, иногда – по диагонали.

Основное правило: бруски каркаса должны быть перпендикулярны планкам вагонки.

  • Каркасные бруски не следует крепить встык, между ними обязательно должно соблюдаться расстояние в 3-5сантиметров. По вертикали бруски должны отстоять на 45–50см друг от друга.
    Необходимо, чтобы под вагонкой оставалось пространство для вентиляции.
  • Чтобы со временем низ стены не становился влажным, перед тем, как крепить первые ряды брусьев, следует нанести на поверхность стены водонепроницаемую замазку.
  • Вдоль всех проемов: оконных и дверных тоже нужно установить бруски, которые должны будут выходить за линии окон и дверей с обеих сторон.
  • Каркасные бруски для вагонки монтируются на стене при помощи винтов и нагелей, которые лучше смонтировать заранее. Это необходимо, чтобы в стене не делать два отверстия.
  • Если принято решение прибивать планки вагонки к каркасу, то вбивание гвоздей должно происходить по косой: со стороны язычка.
  • Если же будут использоваться клипсы, то прибивание делается со стороны бороздки.
  • Для вагонки со смещенным профилем нужна внутренняя защелка, которая крепится гвоздями, клипсами или скрепками. Профиль при этом не разворачивается. В соединении ничего не меняется – каждая следующая прибитая вагонка скрывает предыдущее крепление.
  • Отделка начинается с одного угла и все стены с потолком обшиваются постепенно.
  • Для деревянной вагонки лучше использовать мебельные гвоздички с небольшими шляпками. Возможно, для надежности, в некоторых местах понадобятся саморезы.
  • Для того чтобы закрепить пластиковую вагонку к каркасу применяется строительный степлер, остальные полосы крепятся в пазы.
  • Чтобы поверхность всегда выглядела аккуратной, применяется «потайной» способ крепления. Для этого со стороны шипа в доске просверливается отверстие, в которое во время монтажа ввинчивается шуруп, а шляпка самореза без проблем закрывается шкантом.
  • По окончанию работы, выступающие части следует срезать, а поверхность отшлифовать.
  • Если крепление происходило с помощью степлера, то скоба должна быть размещена в пазу не создавая помех шипу следующей доски.

Монтаж вагонки при помощи кляймеров

  • Вагонка может крепиться и с помощью кляймеров. Это специальные стальные скобки, но исключительно для тонкой вагоночной планки и незначительной по весу.
  • На заднюю стенку паза закрепляются оцинкованные скобки. При помощи самореза, шляпка которого обязательно накрывается шкантом, фиксируется верхний участок первой вагонки.
  • Саморезами или гвоздями кляймеры крепятся к стене. Каждая последующая доска соединяется с предыдущей закрепленной, а кляймеры фиксируются гвоздями и саморезами.
  • Самая последняя доска вагонки крепится так же, как и первая: закрытыми шкантом саморезами.
  • Закрепленная при помощи клипс вагонка легко снимается, ее можно установить по необходимости на другое место.
  • Начинать устанавливать планки можно как удобно: слева направо или наоборот. Первая планка вагонки обрезается на одну треть и помещается в угол с отступом на 5 мм от потолка.
  • На всех пересечениях с вертикальными брусками вагоночная планка прибивается гвоздями. Гвоздь лучше располагать максимально близко к углу. Другая сторона планки крепится на вертикальном бруске в выемку клипс и закрепляет его скрепкой.
  • Недостающая третья часть отрезается от следующей вагонки и крепится под первую.
    Оставшаяся часть этой доски вкладывается в бороздку первой.
  • Чтобы добиться полного сцепления, между досками подставляется клин и по нему постукивается молотком. После сцепления обе вагоночные доски соединяются клипсом.
  • Третья планка разрезается так, чтобы заполнить пространство под предыдущей. А отрезанный остаток от нее размещается рядом предыдущей, у потолка.

О чем важно помнить

  1. Следует помнить, что планки вагонки не должны подходить ни к полу, ни к потолку вплотную, обеспечивая, таким образом, свободную вентиляцию.
  2. Отверстия для розеток, следует закрыть планками, а чтобы вырезать их, воспользоваться расклешенной пилой, создавая отверстия диаметром 5,5 см.
  3. По завершению работы место, где соединяется последняя планка, закрывается крытым портиком из дерева.
  4. По периметру окон и дверей располагается бумажный профиль, а пространство между вагонкой и полом скрывается ажурным плинтусом для создания свободной циркуляции воздуха.
  5. Независимо от высоты комнаты и длины вагоночных планок монтаж даст возможность сократить отходы до минимума.

Правила крепления вагонки к потолку

Многих интересует, как можно без ошибок и качественно закрепить эти планки к потолку.

Первое правило

  • Главное – это грамотно собрать под нее каркас, а все остальное – техника.
  • Для каркаса нужны бруски размерами: 2х2,5см.
  • Длина брусков будет соответствовать длине потолка. Брус крепится по всему потолку перпендикулярно вагонке, а все рейки на дюбеля с саморезами. Брус длиной 3 метра нужно будет закрепить, как минимум в пяти местах и строго по горизонтали – для ровности.

Второе правило

  • Для создания ровности по обе стороны потолка горизонтально натягиваются два шнурка. Держа по ним ориентир, прикручиваются сами рейки.
  • В комнатах с повышенной влажностью бруски предварительно обрабатываются олифой.
  • На подготовленный таким образом потолок укладывается вагонка.

Третье правило

  • Если вагонка деревянная, то она прибивается к каркасу финишными гвоздями. Возможно, в некоторых местах фиксируется саморезами, чтобы гвозди не вырвались.
  • Пластиковая вагонка пристреливается к каркасу строительным степлером. Если планки укладывается вертикально, то работа начинается с углов.

Крепление евровагонки гвоздями. Как правильно крепить вагонку — Мастер класс. Потайные варианты крепления

Евровагонка — это почти та же деревянная вагонка, только изготовленная по европейскому стандарту DIN 68126. Новейшая технология обработки делает этот экологически чистый материал еще более влагоустойчивым и долговечным, а так же сильно облегчают его установку.

Этот экологически чистый материал позволит вам запросто выровнять стены или улучшить интерьер помещения, но и зрительно расширить комнату, придав ей свой индивидуальный стиль. Чтобы евровагонка еще долгие годы радовала ваш глаз, не стоит пренебрегать следующими рекомендациями по ее монтажу.

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы грамотно произвести монтаж, не прибегая к помощи профессиональных рабочих, вам понадобятся :

  1. перфоратор;
  2. электролобзик;
  3. дрель;
  4. молоток или добойник;
  5. линейка с уровнем;
  6. монтажная нить;
  7. саморезы для древесины;

Подготовка к установке

Евровагонка — материал, изготовленный из цельной древесины. Поэтому цвет и фактура каждой панели может отличаться.

Перед тем, как приступить к монтажу необходимо подготовить материал . Для этого нужно распаковать его и оставить при комнатной температуре на 2-3 суток, чтобы дать ей привыкнуть к микроклимату помещения, где она будет установлена.

Установку нужно вести при температуре не ниже 5 градусов и влажности не более 60 процентов.

5 способов установки евровагонки

1. Крепить на саморезы

При данном варианте крепления установку можно производить как снизу, так и сверху. В панель со стороны шипа сверлом делается отверстие для самореза глубиной около 10мм.

После вкручивания саморезов оставшиеся отверстия можно прикрыть шкантами. Когда установка будет закончена, шканты обрезаются по уровню доски и шлифуются.

2. Крепить при помощи скоб

Установка начинается снизу, доски укладываются по очереди.

Строительным степлером скобы загоняют в шип под 45-градусным углом. При этом шип доски, которая будет идти следом должен легко попасть в паз.

3. Крепить при помощи гвоздей

Данный метод очень похож с предыдущим. Нельзя оставлять шляпки гвоздей выступающими над поверхностью, они должны целиком уходить в древесину.

В противном случае могут возникнуть проблемы с установкой следующего элемента. Применяя этот способ, лучше всего использовать тонкие гвозди с цинковым покрытием и добойник.

4. Потайное крепление шкантами

Укладка должна идти строго снизу вверх. Первую вагонку крепят с помощью саморезов, а их шляпки скрываются шкантами. Саморез ввинчивается в шип, а следующая панель маскирует его.

То же самое можно делать и строительным степлером. Крепеж последней панели осуществляется аналогично начальной. Завершающий этап — шлифовка, чтобы можно было выровнять поверхность.

5. Крепление кляймерами

Кляймеры — скобы из металла покрытого цинковым напылением. Применять их стоит только в случае, если вы производите внутреннюю обшивку тонкой евровагонки.

Кляймеры закрепляют с тыльной стороны шипа. Начальную панель следует закрепить посредством саморезов, а шляпки маскировать при помощи шкантов.

Кляймеры сперва крепятся к доске, которая сопоставляется с предыдущей. Кляймер закрепляется посредством самореза или гвоздя. Если они не стыкуются, не стоит бить по ним молотком — при ударе может пострадать паз или шип. Если возникла такая ситуация, под молоток лучше подложить обрезок рейки.

Устанавливаем обрешетку

Направление деревянного каркаса зависит от того, в каком направлении вы решили укладывать евровагонку.

Если вы решили уложить их вертикально, то рейки обрешетки должны идти горизонтально. Если же вы выбрали горизонтальный или диагональный способ монтажа, обрешетку стоит направить вертикально.

Теплоизоляция

Минеральная вата может стать прекрасным утеплителем. Она хорошо заполняет пространство между вагонкой и стеной.

Если нужно добавить еще гидро- или пароизоляцию , можно воспользоваться водоотталкивающей пленкой.

Она крепится при помощи степлера над ватой — блестящей стороной вовнутрь.

Кляймеры

— потайное крепление посредством зажимов — кляймеров.

Они незаметны снаружи и не мешают расширению или сужению дерева, а оцинкованная сталь не подвергается коррозии.

Кляймеры продаются в упаковках по 100 или 200 шт. вместе с гвоздями из стали с цинковым напылением или саморезами. Не стоит пренебрегать такими качествами, как упругость фиксаторов, качество стали и покрытия.

Видео — подробнее о кляймерах:

Монтаж на стены и потолок

Как крепить евровагонку к потолку? Это достаточно просто при наличии всех необходимых инструментов и желания.

Естественно, что в помещении должен быть свой основной потолок и условия установки каркаса.

Основная кровля не должна протекать . Каркасы для крепления евровагонки могут быть железными или деревянными. Монтаж досок производится при помощи кляймеров. Место стыка потолочной доски со стеной можно замаскировать с помощью деревянных плинтусов или багетов.

Видео — к стенам:

Как крепить евровагонку к стене? Если вы решили крепить ее непосредственно к стене, убедитесь в том, что она идеально ровная. В противном случае вам нужно будет предварительно собрать специальный деревянный каркас, на который вы и будете монтировать доски. Есть множество способов укладки евровагонки.

Например, чтобы визуально расширить комнату, крепите доски горизонтально, а чтобы сделать ее выше — вертикально. Укладка по диагонали или елочкой поможет вам придать помещению креативности и проявить свою индивидуальность.

От способа укладки евровагонки зависит и методе ее крепления — сверху вниз или снизу вверх, саморезами. гвоздями или скобами. По завершении отделочных работ внутренние и наружные углы декорируют при помощи специальных уголков из дерева или пеньковым канатиком.

Последние штрихи

Когда отделка будет завершена, не помешает обработать поверхность досок антисептиком. Это поможет защитить их от гниения и грибка.

Чтобы сделать фактуру более яркой, можно воспользоваться морилкой или воском. Так же хорошо будет смотреться покрытие из матового лака.

Самостоятельное крепление евровагонки — достаточно простое и быстрое дело. Для этого не требуется каких либо специальных навыков или знаний. К тому же, по окончании работ у вас не останется гор мусора и отходов.

Евровагонка — это современный, привлекательный материал, который применяется для обшивки самых различных помещений. Он отличается многочисленными преимуществами, среди которых не только красивый внешний вид, но и экологичность, отличная тепло- и звукоизоляция. Такая вагонка представляет собой планки из натуральной древесины, которые укладываются на поверхность самыми различными способами. Рассмотрим, каким может быть крепление евровагонки.

Евровагонка — это современный, привлекательный материал, который применяется для обшивки самых различных помещений.

Чтобы сделать обшивку поверхности при помощи деревянной вагонки, необходимо соблюдать такие правила:

  • перед обшивкой рекомендуется на поверхность стен либо потолка уложить обрешетку из деревянных реек с шагом до полуметра;
  • после этого надо нарезать планки требуемой длины, чтобы при укладке сэкономить время, не отвлекаться на такую работу;
  • монтаж осуществляется согласно выбранному способу;
  • не забываем использовать специальные внешние и внутренние уголки, напольный плинтус, они помогут скрыть места стыков, придадут поверхности более декоративный и привлекательный внешний вид.

Крепление саморезами

В качестве крепежа для евровагонки чаще всего применяют саморезы по дереву. Как правило, такой метод применяется при необходимости обшивки горизонтальных поверхностей, когда все доски должны быть уложены очень надежно.

Начинать обшивку в данном случае можно не только от пола, но и от потолка, принципиальной разницы нет. Предварительно перед укладкой вагонки в досках надо просверлить отверстия под саморезы, чтобы при обшивке относительно тонкая доска не треснула. Делать такие отверстия следует около того края, где располагается шип, диаметр должен равняться размерам применяемых для крепежа саморезов. Глубина отверстий — до десяти миллиметров.

Сам монтаж осуществляется таким образом: доска прикладывается к поверхности, после чего проверяется ровность ее укладки. Далее панель наживляется саморезами к поверхности основы, после чего вставляются остальные крепежные элементы, все они тщательно закручиваются. Такой метод отличается быстротой и простотой сборки, но для жилых помещений рекомендуется использовать потайные методы обшивки.

Потайные варианты крепления

Евровагонка отличается многочисленными преимуществами, среди которых не только красивый внешний вид, но и экологичность, отличная тепло- и звукоизоляция.

При монтаже любого отделочного материала хочется получить не только красивую поверхность, но и максимально скрыть следы крепежа. В случае с деревянной вагонкой есть много способов, как воплотить мечты в реальность. Потайное крепление, позволяющее максимально скрыть фиксирующие элементы, может выполняться при помощи гвоздей, шкантов и специальных скоб-кляммеров.

Потайной крепеж евровагонки чаще всего осуществляется при помощи специальных скоб, так как именно он обеспечивает самое высокое качество получаемой обшивки. Чтобы выполнить монтаж, необходимо, кроме расчетного количества обшивочного материала, использовать промышленный мощный степлер.

Укладку вагонки надо начинать только со стороны потолка, а не от пола.

Первая доска монтируется таким образом: приложив ее к стене, надо вбить скобы под углом примерно в 45 градусов по отношению к плоскости стены. Все скобы при крепеже должны уходить в дерево полностью, чтобы не мешать укладке нижней доски. Таким образом крепятся и все остальные элементы вагонки.

Одним из самых простых методов крепежа евровагонки, обеспечивающим потайное крепление, является использование оцинкованных тонких гвоздей. Метод похож на использование скоб, только в данном случае надо использовать специальный добойник, обеспечивающий полное утапливание шляпок в дерево. Гвозди вбиваются в шип, который затем полностью перекрывается частью замка следующей доски. Необходимо внимательно смотреть, чтобы все шляпки были утоплены в материал, в противном случае верхняя доска нормально не сможет лечь, покрытие получится неровным и непривлекательным.

Если крепление евровагонки производится с помощью потайных зажимов – кляммеров, то такой крепеж не заметен с наружной стороны, он не препятствует расширению или усаживанию дерева, помогает избежать раскалывания панелей.

Если вагонка крепится на стену при помощи шкантов, то начинать необходимо снизу. Первый деревянный лист в нижней его части прикручивается саморезами, которые затем прикрываются шкантами. После этого в шип замка, который находится сверху доски, надо вбить скобы либо вкрутить саморезы, но таким образом, чтобы их шляпки при укладке следующей доски полностью закрылись. Закрывая шип одной доски нижней частью другой, создаем прочное перекрытие и скрываем все следы крепления. В итоге получается деревянная поверхность стены, которую не портят никакие металлические крепежные элементы.

Последняя верхняя доска крепится к стене при помощи саморезов, перекрываемых шкантами. После этого обшивка стен полностью закончена, выступающие части можно срезать и тщательно зашлифовать.

Используем кляммеры

Что такое кляммер? Это металлическая пластина, изготовленная из тонкой листовой оцинкованной стали. Выполнен крепежный элемент в виде скобы особой конструкции. Такой способ позволяет сделать потайное крепление, то есть на поверхности стены не будут видны следы фиксации. Крепеж евровагонки таким способом начинается с того, что кляммеры при помощи саморезов прикручиваются к поверхности стены.

Скобы должны заводиться на заднюю поверхность шипа доски. Первая доска крепится саморезами, которые затем перекрываются шкантами, далее необходимо двигаться вниз по направлению к полу, укрепляя отдельные элементы вагонки на скобы. Такой вариант не только прост, он обеспечивает красивую, надежную поверхность.

Евровагонка — это очень привлекательный отделочный материал, при помощи которого можно полностью преобразить любое помещение, придав ему уюта и тепла. Выполняется он из натурального дерева, отличается не только прочностью, но и отличными звуко-, теплоизоляционными свойствами. Крепить такой материал на поверхность стены просто, для этого нет необходимости иметь опыт и дорогостоящий инструмент. Можно выбрать любой подходящий именно для вас метод укладки вагонки, что не только облегчает работу, но и делает ее очень быстрой, обеспечивая красивую деревянную поверхность стен.

В последнее время евровагонка зарекомендовала себя как прекрасный материал для отделки. Её технические характеристики вполне удовлетворяют требования любого помещения. По сути – это вагонка из дерева, изготовленная по европейским стандартам. Изменения в технологии привели к тому, что материал стал более устойчив к влаге, чем его предшественник, повысился эксплуатационный период и простота монтажа.

Вагонка – экологически чистый вариант, позволяющий скрыть неровности стен, облагородить поверхность и визуально увеличить пространство, что особенно важно для балконов и лоджий. Чтобы отделка служила максимально долго, выполнить её необходимо правильно, не пренебрегая советами по креплению и монтажу.

Подготовка вагонки и каркаса

Материал, приобретенный для облицовки, нуждается в обработке. Для этого доски покрывают защитными средствами, предотвращающими гниение, развитие микроорганизмов и плесени. Зачастую средство обработки предлагается с набором материала в зависимости от его класса. Окончив обработку, доски просушивают и заносят в помещение, где будет проводиться отделка. Последнее действие выполняется для адаптации материала, во избежание его усадки. Затем устанавливают обрешетку.

Последняя служит каркасом для крепления евровагонки. Обрешетку выполняют из древесных реек , направляя их в соответствии с выбранным вариантом укладки вагонки. Вертикальная укладка требует горизонтальных реек и наоборот.

Используя шурупы или саморезы, доски плотно крепятся к стене шагом в полметра. При установке каждой доски следует отмерять конструкцию уровнем. Для увеличения эксплуатационного срока облицовки, между изнанкой материала и стеной оставляется зазор, служащий либо для вентиляции, либо для слоя утеплителя. Утепление чаще всего проводят минеральной ватой. Зазор регулируется толщиной доски, используемой для обрешетки. Установленную конструкцию следует обработать тем же защитным средством, что и вагонку – этот этап можно избежать, используя вместо деревянных реек металлические профили . Крепятся они также саморезами по аналогичной схеме.

Для справки!

Для отделки потолка с помощью вагонки используют тот же каркасный способ. Требования к потолку заключаются в прочности кровли, чтобы на поверхности не было размывов и трещин. Наличие таковых приведет к гниению даже защищенную доску. Технология укладки аналогична укладке на стену, с той только разницей, что стык стены и потолка необходимо закрыть багетом по завершении работ, придав им оконченный вид.

Виды крепления

Прежде чем приступать к работам по отделке, следует выбрать способ, которым вагонка будет крепиться к обрешетке. Вариантов несколько, каждый из которых подразумевает использование в разных ситуациях. Материал выглядит как дощечка, с одной стороны имеющая паз, а с другой – шип, который заводится в паз следующей дощечки. Способы крепления делят на потайные и наружные. При выборе любого из предложенных способов, главная задача – работать аккуратно и не повредить доску, так как велика вероятность пустить щель или расколоть деталь.

Крепление с помощью саморезов. Зачастую саморезы используются при горизонтальной укладке древесины. Обшивать начинают снизу или сверху стены, руководствуясь тем, что стартовой должна быть наиболее ровная поверхность. Для закрепления необходимо иметь сверло – им проделывают отверстия в досках на стороне шипа. Диаметр определяется диаметром самореза. Глубина отверстия около 9 мм. Такое значение выбрано из расчета дальнейшей быстрой закрутки самореза с использованием шуруповерта.

Крепление выполняют по следующей схеме. Доску прикладывают к месту, где необходимо её закрепить, проверяют уровнем правильность положения. Затем просверливают отверстия через шип в обрешетку и прикручивают по двум краям. Остальные – центральные саморезы – вкручиваются после крайних только на половину, обеспечивая ровную посадку доски. После все саморезы прикручивают до упора. Этот способ монтажа обеспечивает ровную укладку, упрощая сборку.

Для справки!

Минусами саморезов является вероятность расколоть доску под сверлом. Использование на балконе и лоджии такого способа не целесообразно, так как горизонтальное положение кладки визуально занижает потолок, что не выгодно для ограниченного пространства.

Крепление скобами. Этот вариант более трудоемок, требующий навыков обращения со строительным степплером и скобами. Монтаж вагонки в случае использования скоб начинают исключительно сверху. Процесс заключается в следующем. Доску прикладывают к обрешетке, вымеряя положение уровнем. Отрегулировав вагонку по уровню, в шип вбивают скобы под углом 45 градусов от стены. Если использовать степплер правильно, скобы заходят в древесину максимально, не вызывая сложностей в креплении следующей доски.

К минусам способа относится наличие строительного степплера и навыка работы – такой инструмент имеется не в каждом доме. Несомненный плюс – крепление потайное, на выходе получается чистое деревянное покрытие без единого инородного предмета.

Крепление гвоздями. Для реализации способа используют оцинкованные гвозди. Алгоритм монтажа не отличается от предыдущего. Единственный нюанс – использование гвоздевого крепления требует наличия добойника, который полностью утопит шляпку гвоздя. Работая без добойника сложно загнать следующую доску пазом на прибитый шип.

Преимущество данного метода заключается в максимально потайном креплении, позволяющем создать красивую деревянную поверхность. В некоторых случаях, гвозди вбивают не в шип, а поверх доски в хотичном порядке. Такой вариант приемлем только для подсобных помещений, является наружным и менее эстетичен.

Крепление шкантами. Используя шкант, облицовку начинают исключительно от пола. Это деревянные детали цилиндрической формы, часто используемые для скрывания различных технических деталей отделки. В настоящем случае шкантом закрывают саморезы, фиксирующие первую, нижнюю дощечку от пола. Стартовая вагонка должна устанавливаться шипом вверх. Шип крепят скобами или саморезами таким образом, чтобы видимое крепление закрывалось пазом следующей доски. Последнюю, верхнюю доску также фиксируют и закрывают шкантом. По окончанию работ, шкант может быть срезан или зашлифован.

Для справки!

Минусом отделки является необходимость обработки шканта после облицовки, чего не требуют другие способы. Преимуществом является получение поверхности без металлических вкраплений, а также удобство работы – специалисты считают отделку снизу наиболее практичной.

Крепление кляймерами. Этот метод подходит только для евровагонки с небольшой толщиной, так как кляймер не выдерживает большой нагрузки. По сути, это усовершенствованная, оцинкованная стальная скоба.

Монтаж начинается от потолка. Первая доска прибивается саморезами, закрывается шкантом. Кляймеры должны находиться на изнаночной стороне шипа – для крепления доски в нужном положении их прикручивают к стене. Затем новую дощечку загоняют пазом к первом и снова повторяют процесс, прибивая или прикручивая кляймеры.

Преимущество такого крепления прослеживается только для материала с небольшим весом и толщиной. В этом случае можно сэкономить на покупке большого количества гвоздей и саморезов. Для прочной высококлассной вагонки такой вариант не используется.


Выбор крепления напрямую зависит от того, какой тип материала выбран для работ и какая облицовывается поверхность. Если обрешетка выполнена из дерева, предпочтительнее использовать гвозди. Металлическая обрешетка лучше удерживает дощечки саморезами. Наиболее ходовыми являются потайные способы – шкантом, гвоздями и скобами. Однако, последний требует наличие специфического инструмента, потому используется в самостоятельной отделке реже.

На ролике можно более подробно рассмотреть, как и чем нужно крепить евровагонку.

В этой статье в виде мы расскажем об этапах монтажа вагонки, поясним, как сделать грамотный подбор материалов. Также вы узнаете, чем отличается монтаж вагонки на стенах от монтажа на потолке.

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели, за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.


Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

https://youtu.be/c7b-jUo1nTc

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды.

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Евровагонка сегодня является одним из самых популярных материалов для отделки дома, и будет полезным узнать, как монтировать евровагонку самостоятельно без посторонней помощи. Нужно отметить, что процесс этот достаточно трудоёмкий, но, несмотря на это, всё можно организовать своими руками.

Подготовительные работы

Для того чтобы в процессе монтажа не возникало проблем, вы должны знать несколько правил, выполнение которых является обязательным:

  • необходимо правильно хранить вагонку. Она должна находиться в упаковке, в помещении без сильных перепадов температур, чтобы солнечные лучи не попадали на материал напрямую, и главное, в помещении, где будет хранится вагонка, должно быть сухо;
  • за два дня до начала работ, вы должны достать материал из упаковки;
  • перед тем как приступать к ремонтным работам, необходимо убрать всю пыль и грязь с материала. Это можно сделать сухой тряпкой;
  • не забудьте обработать вагонку антисептическим средством и оставьте на время – чтобы она высохла;
  • монтаж евровагонки своими руками можно производить при температурных показателях не ниже +5°С, при этом, влажность не должны превышать 55%;
  • в том случае, если вы будете покрывать вагонку какими-либо декоративными покрытиями, лучшим вариантом будет совершить данную работу до того, как вы приступите к монтажу, тогда материал будет окрашен равномерно.

Совет! Не стоит использовать для покраски евровагонки лак, который предназначается для использования в банях. Выбирайте составы для наружных или внутренних работ — в зависимости от использования панелей.

Рассчитываем материал

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала для обшивки стен и потолка, вам необходимо будет учитывать размеры поверхности, которую вы будете обшивать и ширину доски. Нужно учитывать также и то, что шип продольного типа в процессе крепления доски к стене или потолку будет заходить в паз предыдущей доски, а значит, ширина её уменьшиться на 10-12 миллиметров.

Пример:

  1. Обшиваемая поверхность 2,5х4 м.
  2. Ширина доски составляет 96 миллиметров.
  3. Учитываем вставку шипа в паз, получаем: 96-10 = 86мм.
  4. Дальнейший расчёт ведём по формуле: 4000/47=47 досок по 2,5 метра.
  5. Крепим вагонку на стену.

Для того чтобы создать стильный интерьер в комнате, вы должны точно следовать правилам крепления евровагонки. Если не отходить от инструкции, в конечном итоге вы получите красивый дизайн, а вагонка вам прослужит долгое время.

Вы должны понимать, что прямо на стену крепить материал можно только лишь в случае идеально ровных поверхностей (к сожалению, очень редко стены и потолки идеально ровные), мало того, они должны быть изготовлены из дерева.

На стены из кирпича и железобетона, крепить евровагонку категорически запрещается , поэтому, для того чтобы на ваших стенах или потолке была создана красивая конструкция из евровагонки, вам необходимо установить обрешетку из деревянных брусов.

Устанавливаем обрешётку


Обрешётка – это рейки из дерева, чаще всего их толщина составляет около 30 мм. Их крепят к потолку, полу или стене, тем самым образуя, так называемый, каркас для дальнейшей установки евовагонки. Установка обрешётки должна быть перпендикулярной креплению вагонки. Чтобы было понятнее, поясним: если вагонка крепится вертикально, то брусы обрешётки должны располагаться горизонтально, и наоборот.

Рейки крепятся друг от друга на расстоянии 60-80 мм, это если делать каркас на стене. Если вы устанавливаете обрешётку на потолке или полу, тогда, это расстояние будет равно 40 мм.

Совет: Не забывайте, во время установки обрешётки, необходимо пользоваться уровнем или отвесом, чтобы вся конструкция получилась ровной.

Некоторые не понимают, для чего нужна такая конструкция как обрешётка. Ведь установка её отнимает много времени. На самом деле, она необходима по нескольким причинам.

Если вы хотите, чтобы ваш интерьер был идеальным, ровным и пропорциональным, тогда установка обрешётки — это обязательный этап в создании композиции из . Вторая причина – наличие вентиляции досок, которая необходима для нормального функционирования воздуха в помещении.

Не забывайте! Идеальные рейки для создания каркаса — 35х55 мм. На них не должно быть никаких пороков и они должны быть ровными.

Как крепить вагонку

Есть несколько способов крепления вагонки, которые мы вам сейчас представим. Конструкция должна получиться ровной и красивой.

Крепим саморезами:

  • Для начала вы должны просверлить небольшое отверстие в вагонке, чтобы закрепить саморез, причём делать это необходимо со стороны шипа;
  • когда производим монтаж вагонки. В сделанные нами отверстия закручиваются саморезы. Не забывайте шляпки их прикрывать шкантом;
  • Если шканты выступают, после всех работ их срезают. Не забудьте после этого отшлифовать поверхность.

Крепление скобами:

  • Таким способом обычно крепят материал к потолку от пола.
  • Производится крепление при помощи степлера, который вбивает скобы под углом в 45° в шип, тем самым даёт возможность без помех установить последующие доски.

Крепим гвоздями:

  • Такой способ мало чем отличается от предыдущего.
  • Разница между ними в том, что в этом способе вместо скоб используют .
  • Для того, чтобы шляпки гвоздей не торчали и не видны были, вам понадобиться такой инструмент как добойник, потому что торчащие шляпки не дадут вам возможности продолжат монтаж следующей доски.

Крепим шкантами:

  • Рассматриваемый способ предполагает собой монтаж снизу, и никак по-другому.
  • Первую доску закрепляем снизу саморезами, причём снизу. Не забываем закручивать шляпки шкантом.
  • После проделанной работы приступаем к монтажу следующей панели. В верхнюю часть предыдущей доски прямо в шип, вворачиваем саморез, причём так, чтобы его шляпка оказалась вровень с самим шипом (с его поверхностью).
  • Поверх прикреплённой доски накладывается следующая, которая, в свою очередь, закрывает крепление предыдущей. Именно поэтому способ и называется потайным креплением. Нужно заметить, что здесь уместно применение, как скоб, так и саморезов.
  • После того как процесс монтажа окончен, вы можете приступать к обрезанию выступающих шкантов. Если произвести весь процесс правильно, у вас в конечном итоге получится ровная и гладкая поверхность.

Любой из этих способов даст вам положительный результат, но только в том случае, если вы будете всё делать правильно и последовательно.

Итак, инструкция по креплению евровагонки:

  • Начнём с того, что возьмём одну панель – выставим её строго вертикально. Чтобы всё получилось чётко, необходимо использовать уровень, причём в течение всего процесса, только так вы добьётесь того, что вся конструкция, возводимая вами, будет ровной.
  • Не забывайте, что первую доску вам необходимо будет крепить именно от угла (с какой стороны – не имеет никакого значения, хотите справа, а хотите и слева).
  • Доски, которые вы будете выставлять следующими, должны быть приставлены в сторону предыдущей доски шипом. Закрепляем доску любым выбранным вами способом. Если остались вопросы — смотрите наше

критерии выбора и правила расчета

Содержание:

Вагонка– один из самых востребованных отделочных материалов. Она экологична, долговечна, обладает красивыми внешними характеристиками. Устанавливать ламели вагонки можно разными крепёжными приспособлениями. Но самый удобный и надёжный из них – кляймер. Что это за метиз, в чем его преимущества и недостатки, как проводить монтаж – об этом вы узнаете из нашей статьи.

Что такое кляймер?

Кляймер или кляммер – это крепёжная скоба. Производится из особого вида стали – пружинной. Может также выпускаться из оцинкованного металла. Относится к метизной категории стройматериалов. Предназначен для скрытого крепления элементов. При использовании кляймера соединительные и крепежные детали не видны с внешней стороны материала. 

Кляймер – немецкое слово. В переводе с языка-оригинала klammer означает «скоба, клипс, хомут, зажим». Применяется в разных целях:

  • крепление разных видов вагонки;
  • монтаж фальцевой кровли;
  • фиксация террасной доски;
  • крепление сайдинга, панелей из пластика;
  • крепёж МДФ и других панелей.

Раньше для крепления вагонки, досок, плинтуса и других вариантов отделки применялись гвозди или шурупы. Такой вид фиксации имел массу недостатков. Самый главный из них – на поверхност@[email protected]???U?)??U?’??U????U`[email protected]`???U?ж со временем подвергался коррозии. В результате он становился не таким надежным, а на материале появлялись неэстетичные ржавые потеки. По этой причине гвозди и шурупы были заменены скрытым и надежным креплением – кляймером.

Особенности

Кляймер идеально подходит для крепежа вагонки. Его конфигурация и конструкция выполнены так, что вагонка надежно фиксируется на обрешетке. Крепежный форм-фактор прекрасно сочетается с формой ламелей, имеющих особую систему шип-паз.

На обрешетке или черновой основе скоба крепиться с помощью двух отверстий. Для ее фиксации на различных поверхностях применяются разные виды крепежа:

  • саморезы;
  • шурупы;
  • гвозди.

Глубокие крючки на скобах помогают укрепить доску. Есть модели, которые дополнительно оснащены шип-крюками. Они служат для усиления фиксации материала и придают дополнительную прочность крепежу.


Сегодня выпускаются всевозможные кляймеры для вагонки: размеры, модели, материалы могут быть разными. Это позволяет подобрать метизный стройматериал для разных типов работ.

Виды кляймеров

Все виды кляймеров делаются из пружинной стали или оцинкованного железа. Но они отличаются по назначению:

  • для крепежа пластика;
  • специальные – для работ с фасадами зданий: при укладке черепицы, плит из керамогранита;
  • для фиксации вагонки и других облицовочных материалов из дерева.

Клипсы для вагонки могут отличаться по размеру. Высота – главный параметр, по которому подбирается метиз. Параметр представляет собой расстояние от основы до прижимного хвостика. По высоте скобы делятся на 6 типов. Каждый из них рассчитан на применение с определенными видами материалов:

  • №1. Используется при работе с вагонкой и пластиковыми панелями.
  • №2. Применяется для фиксации вагонки, панелей и МДФ.
  • №3. Кляймеры для евровагонки и ДСП.
  • №4. Чаще всего задействуется для евровагонки.
  • №5. Идеально подходит для вагонки из липы и осины.
  • №6. Самый крупный тип скоб для вагонки из липы и осины, а также для блок-хауса.

Среди всех перечисленных, №5 – самый популярный кляммер для вагонки. Размеры и конфигурация метиза хорошо подходят практически для всех видов вагонки. Отдельно подбираются кляймеры для евровагонки: размер составляет 4 мм, а для блок-хауса – 6 мм. К пластиковыми панелям и тонкой вагонке желательно приобретать скобы высотой 2-3 мм.

Есть еще один параметр – толщина пластины. Она может быть разной – 0,2 мм, 0,3 мм или 0,4 мм.

Преимущества

Кляймеры пользуются неизменным спросом на строительном рынке. Связано это с такими преимуществами строительного метиза:

  • Простота конструкции. Разобраться в ней сможет даже новичок в строительстве. Монтаж очень простой и не требует высоких профессиональных навыков.
  • Отсутствие механического воздействия. При фиксации не потребуется ударять молотком, использовать шуруповерт и другой строительный инструмент для установки вагонки. Тем самым устраняется возможность повредить ламели. Трещины, сколы, расслаивание материала во время крепления исключены.
  • Выбор моделей. Широкий ассортимент позволяет подобрать скобу, которая подойдет для конкретного материала.
  • Аккуратный внешний вид полотна. На лицевой поверхности крепление вагонки на кляймеры совершенно невидимо. В результате работ получается аккуратное бесшовное полотно, не испорченное внешне крепежными деталями.
  • Прочная фиксация. Скобы надежно фиксируют ламели. За счет этого покрытие не сдвигается и не деформируется во время эксплуатации.
  • Устойчивость к внешней среде. Скобы хорошо выдерживают агрессивное действие окружающих факторов, в том числе, высокую влажность. Поэтому они могут применяться для внешних строительных работ, а также для внутренней облицовки бань и саун.
  • Недорогая цена. Стоимость кляймеров невысокая по сравнению с другими видами метизов. Это позволяет делать ремонт менее затратным.

К перечисленным преимущества можно добавить универсальность. Конструкция скоб позволяет монтировать их на любые поверхности: дерево, шлакоблок, бетон, цемент, обрешетка.

Недостатки

Минусов у кляймеров практически нет. Единственное «уязвимое место» – это слабая устойчивость к высоким физическим нагрузкам. По этой причине в местностях с сейсмической активностью лучше применять более мощный крепеж.

Как подобрать кляймеры для вагонки

Перед тем, как подобрать кляймер для вагонки, нужно знать несколько простых критериев, которые помогут купить качественный метизный материал.

  1. Размер скобы. Основное правило – точно подбирать размеры кляймеров для вагонки. Она должна идеально подходить к закрепляемой вагонке по типу и ширине.
  2. Целостность покрытия. Это касается оцинкованных скоб. На поверхности не должно быть царапин или трещин. Иначе коррозия быстро повредит металл.

При покупке важно правильно рассчитать количество саморезов или другой крепёжной фурнитуры. Здесь всё просто – по 2 самореза на 1 кляммер. Если сэкономить и купить по 1 крепежной детали, то отделочный материал будет непрочно закреплен и в конечном итоге деформируется.

Кроме того, нужно рассчитать и количество самих кляммеров. Расчеты делаются просто: на 1 м2 уходит около 20 скоб. При подсчете нужно учесть, что шаг между метизами на ровной поверхности – 45 см, в крайних зонах – 35 см, а в углах он самый минимальный – 25 см. Не забывайте также, что от длины форм-фактора отделочного материала также зависит расход метизов. Чем больше длина, тем больше шаг между кляймерами, тем меньше их уйдет по количеству.

Особенности монтажа

Процесс установки кляммеров не сложный. Скоба без труда вставляется в штатные пазы материала. Затем крепится гвоздями или саморезами к каркасу.


Для работ понадобятся такие инструменты:

  • уровень;
  • отвертка;
  • рулетка;
  • маркер;
  • угольник;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Монтаж скоб на вагонку состоит из нескольких этапов. Схема работ выглядит следующим образом:

Подготовка основы

Поверхность выравнивается: выступающие части удаляются, а трещины, сколы и впадины заделываются специальной песчано-цементной смесью. Затем выровненная площадь проверяется уровнем или лазером.

При необходимости для выравнивания применяется обрешетка. Для ее формирования используется деревянный или металлический каркас с шагом не более 0,5 мм.

Антисептическая обработка и разметка

Поверхность обрабатывается антисептическим составом. Затем необходимо дождаться полного высыхания материала. После этого маркером делается разметка мест, где будут установлены кляймеры. Если рейка крепится вертикально, скобу монтируют, отступив на ширину ламели от прилегающей стены. При горизонтальном крепеже ламелей отступается только 2-3 мм, которые понадобятся для вкручивания самореза.


Монтаж

Важно обратить особое внимание на установку первого кляммера. От того, насколько правильно он монтирован, будет зависеть качество и внешний вид отделки. Крепеж и ламели устанавливаются поочередно. При этом необходимо следить за тем, чтобы планки размещались параллельно друг другу, а кляймеры монтировались правильно. Для монтажа лучше выбрать саморезы или дюбели. Гвозди – самый худший вариант, и применяется только на обрешетке из дерева.


Монтаж делается по такой схеме:

  • Закрепить первый метиз.
  • Зафиксировать остальные скобы в ряду.
  • После монтажа первого ряда метизов, установить первую рейку.
  • Одновременно закрепить следующий ряд скоб.
  • Первую ламель монтировать в крюк скобы. Следующие планки вставлять пазом в гребень.
  • Следующий кляммер не фиксировать до тех пор, пока первая ламель не будет полностью ровно установлена.
  • Торцевую часть рейки с гребнем плотно прижать к основанию. При этом с обратной стороны в паз установить скобу и закрепить ее саморезами.

Проделывая такой монтаж, необходимо время от времени проверять точность работы с помощью ровня. Когда последняя рейка будет установлена, металлические части крепления закрываются бортиком из дерева. Если понадобится демонтаж, то он делается в обратном порядке.

Советы по применению

Несколько простых советов помогут продлить срок эксплуатации вагонки и надолго сохранят ее привлекательные внешние характеристики:

  • Покупать метизы в проверенных строительных магазинах с качественными товарами и хорошими отзывами.
  • Не применять жидкие герметики для стыков, чтобы не вызвать коррозию метизов.
  • После завершения монтажа, обработать вагонку лаком или масляным составом.


Кляймеры просты в монтаже, недороги по цене, обеспечивают высокую стабильность конструкции и долгий срок службы. По этим причинам крепление вагонки кляммерами стало настолько популярным в наше время.


способы и виды крепления. Отличия вагонки от евровагонки

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас . Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:


Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько :


Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями . Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка . Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов . Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию . Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Вагонка – отличный универсальный материал для итоговой финишной отделки потолочных поверхностей, внутренних и наружных стен. Такая обшивка прекрасно подойдёт и для отделки дверных полотен в сочетании с аналогичным типом наличников. Независимо от выбранных объектов для облицовки, крепление панелей происходит каждый раз по одинаковой схеме.

Что особенно импонирует, так это лёгкость проведения работ с данным материалом. С обшивкой вагонкой легко можно справиться своими силами.

Но прежде всегда стоит воспользоваться учебным пособием. Таковым может стать инструкция для монтажа вагонки своими руками.

Использование инструкции

Подробная инструкция – один из самых лучших помощников в процессе обучения любому делу. В строительстве расценки профессиональных бригад за работы достаточно высоки. Выполнить что-то самостоятельно выгодно, прежде всего, с финансовой точки зрения. Тем более, когда речь заходит о несложных процессах. Обшивка деревянными панелями относится именно к такой категории.

Для большего понимания принято пользоваться иллюстрированными подсказками. В данном случае в качестве дополнительного наглядного материала подойдёт фото монтажа вагонки. Ну и конечно нельзя не проигнорировать многочисленные видеоматериалы, которыми так богат интернет.

Важно, пользуясь всеми учебными материалами изучить все детали, освоить технологию. Затем, будучи уже уверенным в том, что никаких проблем не возникнет, можно спокойно начинать работу.


Этапы проведения обшивки

Пошаговый монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении нижеследующих этапов:

Выполняют подготовительные работы. Вагонку готовят к монтажу. Пропитывают специальными составами, такими как антисептик и антипирен. Для последующей обработки используют морилку или краску необходимого цвета.

После высыхания окрасочного состава, по выбранному участку монтируют обрешетку из деревянных реек или бруса сечением 5х5 см. Шаг крепления элементов каркаса должен быть на 10-20 мм меньше ширины плиты утеплителя. Для крепления реек используют шурупы или либо саморезы.

Положение реек или брусков может быть вертикальным или горизонтальным. От этого зависит будущий порядок расположения обшивки.

Вариант положения установки вагонки всецело зависит от желания визуально изменить вид помещения. На этом и строится первоначальный порядок крепления каркаса.

Вертикальная обшивка увеличивает высоту помещения. Горизонтальный монтаж вагонки своими руками даёт возможность помещению казаться более просторным.

В образовавшихся ячейках при использовании бруса устраивают теплоизоляционные плиты. По завершении работ всю рабочую площадь покрывают полиэтиленовой плёнкой, фиксируя её на брусках тонкими рейками. Они же в дальнейшем будут являться тем элементом, к которому будет крепиться сама вагонка.

Заключительный этап – это финишная отделка деревянными панелями. Помещение приобретает законченный вид.

Технология правильного монтажа вагонки по стенам распределяется на несколько шагов и чётко соблюдается во время всего периода работы.

Процесс проходит в следующем порядке:

  • стеновое крепление панелей ведётся от потолка до линии пола.
  • вагонку крепят на деревянных брусках или рейках. Пазы располагают вниз. Для ровности панелей делают нижнюю подгонку, используя обрезок деревянной доски. Такой способ исключает образование щелей между обшивкой и полом.

Различие крепежей и их характеристики

Для фиксирования используют крепёжные элементы. В пазы вставляются шипы последующих элементов обшивки и закрепляются специально выбранными деталями. Это могут быть скобы, кляймеры или обычные гвозди и шурупы. Каждый из данных элементов жёсткого фиксирования имеет своё значение.

Гвозди, забитые в пазы, относятся к самому аккуратному, практически незаметному типу крепления. Кляймеры характеризуются как качественная фиксация. Для скоб необходимо использование монтажного пистолета, поскольку крепёж происходит путём пристреливания.

Приём выравнивания панелей

Последняя доска вагонки подгоняется по ширине ножовкой. По линии её стыковки с углом прокладывают декоративный плинтус. Его крепят на жидкие гвозди. Получается очень красивый внешний вид.

Аналогичная отделка плинтусом проводится по всем линиям сопряжения поверхностей стен с потолком, по стеновым углам и выступам.

Порядок обшивки потолка

Монтаж вагонки на потолок своими руками проводится похожим на стеновое оформление образом. Отличие состоит лишь в начальном порядке расположения панелей.

Раскладку и крепление начинают от окна и ведут по направлению к противоположной стене. Таким образом, скрываются тени, возникающие между облицовочными элементами.

Фото монтажа вагонки

Для отделки поверхностей могут использоваться разные материалы. Они выбираются исходя из их характеристик, свойств и, конечно же, стоимости.

Одним из распространенных вариантов для облицовки поверхностей является вагонка. Однако для ее использования необходимо понимать, как крепить вагонку к стене.

В данной статье мы более подробно рассмотрим способы монтажа, преимущества и недостатки каждого варианта.

Способы крепления вагонки

Монтаж вагонки на стены лучше всего производить при помощи обрешетки – каркаса из дерева. Для этого все бруски обрешетки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, должны выставляться ровно.

Даже незначительные ошибки могут со временем привести к возникновению впадин и выпуклостей, которые будут видны на стенах.

После того, как установка обрешетки будет завершена, производится крепление вагонки. Ниже можно увидеть схему обрешетки для отделки поверхности.

Учитывайте, что если вагонка применяется для облицовки поверхностей в бане, материал необходимо предварительно обработать антисептиками.

От метода крепежа установка вагонки зависеть не будет. Для стен и потолка работа будет одинаковой. Существует два способа размещения досок:

  1. Вертикальный. При таком способе размещения работу начинают от одного из узлов. Первую доску крепят пазом наружу. Следующая планка вставляется в предыдущую. По завершению крепления доски с помощью уровня проверяется ровность ее размещения.
  2. Горизонтальный. При таком размещении шип доски направляют вверх, это позволяет воде скатываться по отделке. Начинается такой монтаж с потолка.

Не крепите вагонку вплотную к потолку и полу, оставляйте зазоры

После того, как все доски будут установлены, в паз финишной панели вставляют небольшой участок доски, который прибивается молотком. Эта хитрость позволит плотно соединить все планки и предотвратить появление щелей или отверстий.

При монтаже вагонки возле пола и потолка нужно оставлять небольшое отверстие примерно 2см. Это позволит защититься от резких перепад температур и обеспечить дополнительную вентиляцию. Если этого не сделать, по истечении определенного времени доски могут вздуться. После завершения отделки щели прикрывают плинтусом.

Независимо от выбранного метода крепления первая и последняя планка крепится с помощью гвоздей с небольшой шляпкой.

Остальные панели можно прикрепить следующими способами:

  • при помощи шурупов, саморезов или гвоздей,
  • кляммерами. Так называют фиксаторы, которые имеют конструкцию со специальным держателем, придерживающим шип доски,
  • строительным степлером.

Можно выбрать любой способ крепления. Но учитывайте, что доска первым делом прибивается к среднему брусу обрешетки и только потом по краям. Затем проверяется ровность размещения при помощи уровня, после чего доска крепится к остальным брускам обрешетки.

Крепление с помощью гвоздей

Такой способ является одним из самых простых и дешевых, однако он не способен обеспечить высокий срок эксплуатации конструкции. При забивке гвоздь может повредить панель, что уже значительно понизит прочность крепежа. Чтобы избежать этого, можно применить добойник или предварительно проделать отверстия в нужном участке панели.

Для одной доски стандартных размеров понадобится примерно 6-7 гвоздей. Такое крепление скажется на внешности отделки, так, на месте вбивания останутся трещины и прочие дефекты. Но в некоторых ситуациях такой метод крепления является единственно возможным решением.

Для такой работы применяют оцинкованные гвозди с длиной около 6 мм. Они аккуратно вбиваются в паз доски и забиваются молотком. Шляпки забиваются внутрь при помощи добойника, это позволит без проблем произвести монтаж следующей планки.

Крепеж с помощью саморезов

Такой способ используется для зданий, где внешний вид стен не имеет особого значения. Нередко можно встретить использование такого способа для обстройки бань.

Но высокая влажность и резкая смена температур может привести к усыханию крепежей, что еще ухудшит внешний вид. Это можно предотвратить, если обработать отделку специальными антисептиками.

Для профилактики производить обработку досок лучше каждые три месяца.

Саморезы являются достаточно качественными крепежами, поэтому при необходимости высокого срока эксплуатации отделки их применение можно считать оптимальным решением.

Для осуществления такого крепежа в досках понадобится предварительно проделать отверстия. Диаметр их должен быть равен половине от толщины крепежа.

В доску саморезы вкручиваются при помощи шуруповерта. Они должны войти на максимально возможную глубину. Чтобы скрыть место крепежа, можно использовать деревянный штифт или произвести шлифовку поверхности.

Крепление степлером

Скобы необходимо вводить под углом в 45°. Если процедура ввода была выполнена правильно, последующая процедура установки планки пройдет без осложнений.

Крепеж при помощи кляммеров

Кляммеры позволят обеспечить скрытый крепеж практически любой отделки.

При этом фиксация будет прочной и гарантирует высокий срок эксплуатации.

Монтаж вагонки с помощью таких приспособлений позволит добиться следующих преимуществ:

  1. При правильном выборе размера крепежа можно произвести монтаж скрытно и гарантировать его прочность.
  2. Кляммеры изготавливаются из высокоуглеродной стали, что позволяет выдерживать им высокие показатели влаги и резкую смену температур длительное время. Это позволяет использовать такой способ крепежа в банных помещениях.

Для монтажа евровагонки стандартного профиля приобретаются кляммеры с высотой язычка порядка 4-х мм, а для крепления блок-хауса – в 6 мм. Для отделки 1 м2 поверхности понадобится порядка 20-ти кляммеров.

При таком способе фиксации пластину надевают на шип первой панели и крепят к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов.

Отверстий для фиксации три, но применить можно всего два. На один гвоздь лучше не производить монтаж вагонки, так как ее можно вырвать.

Вкручивание саморезов лучше производить при помощи шуруповерта. Это позволит значительно ускорить и облегчить процесс.

Горизонтальный монтаж вагонки

Поэтому в основном при горизонтальном размещении доски начинают крепить с верхней части стены. Первая панель устанавливается пазом вниз прямо под потолком. Следующий элемент крепится первым гребнем в паз предыдущего.

По такой схеме осуществляется монтаж всех досок. Финальная планка обрезается по ширине и вставляется с помощью монтировки или гвоздодера. Небольшое отверстие возле пола скрывают при помощи плинтуса.

Как видите, крепление вагонки можно выполнить разными способами. Выбор зависит только от ваших личных предпочтений и знаний. Работы достаточно легкие, поэтому профессиональная помощь, скорее всего, не потребуется.

Обшивка стен вагонкой на обрешетку
Одним из популярных вариантов для облицовки поверхностей является вагонка. Однако для ее использования необходимо понимать, как крепить вагонку к стене.


Современная вагонка – красивый отделочный материал, который пользуется огромной популярностью. Вагонка с успехом применяется в составе интерьерных решений жилых комнат, для оформления фасадов зданий и даже для обшивки стен саун и бань. Поэтому многих интересует, как крепить вагонку правильно, чтобы этот процесс проходил легко, отнимал минимум времени, позволял достигать сразу несколько целей.

Каких целей можно достичь обшивкой стен вагонкой

Сразу стоит отметить, что вагонка на стене может выполнять не только декоративную функцию. Если монтировать отделку соответствующим образом, она может решить сразу ряд побочных задач:

  1. При расположении на внешней части стены, можно вывести точку росы за уровень поверхности и избавиться от таких проблем, как отсыревание, промерзание, избежать заплесневения и грибка.
  2. Если закрепить вагонку на каркасе, это даст возможность монтировать внутри утепляющие материалы и таким образом лучше экономить тепло.
  3. Монтируя вагонку прямо на стене, можно одновременно экономить пространство и обеспечивать пароизоляцию при условии применения современных защитных пленок.

Таки образом, правильно отделав деревянной вагонкой стены, их можно не только сделать красивыми, но и обеспечить выполнение различных дополнительных задач. Существует несколько общих рекомендаций того, как крепить вагонку.

Каждый может выбрать способ, который наиболее удобен с позиций квалификации, скорости выполнения работы, а также финансовых вложений в отделку.

Неквалифицированное крепление

Самый простой способ, с помощью которого можно закрепить деревянную вагонку на стене, – прибить ее гвоздями. Это очень просто и с такой работой справится даже начинающий. Процесс максимально прост:

  • деревянную вагонку нарезают полосами соответствующей длины,
  • аккуратно располагая элементы, их просто прибивают прямо через лицевую сторону,
  • шляпки гвоздей располагаются заподлицо с поверхностью вагонки.

Так монтировать деревянную вагонку можно практически на любой стене. Как на каркасе, так и прямо на поверхность, что очень удобно в деревянных домах. Если работать саморезами, используя комплекты «новосел», можно оформить таким образом и бетонную стену.

У способа, несмотря на его простоту и скорость, масса недостатков:

  1. Шляпки гвоздей или головки саморезов будут видны. Поэтому нарушается аккуратный внешний вид отделки.
  2. В помещениях с избыточной влажностью металлические шляпки могут ржаветь. Это вызывает некрасивые потеки, а также изменение цвета вагонки вокруг точки крепежа.

Поэтому способ крепления гвоздями или саморезами через поверхность используется очень редко.

Крепление гвоздями с маскировкой

Второй простой способ крепления гвоздями или саморезами через лицевую часть может обеспечить аккуратный внешний вид, но обладает ограниченным диапазоном применения. Работы выглядит следующим образом:

  • в вагонке делается засверловка,
  • в отверстие забиваются крепежные гвозди или закручиваются саморезы,
  • забивается шпунт, который маскирует крепежную точку,
  • излишек шпунта обрезается и поверхность зашлифовывается.

Таким образом сохраняется отличный внешний вид деревянной поверхности. Однако у способа есть ограничения:

  1. При обрезке шпунта и шлифовке поверхности образуются повреждения, поэтому внешний вид вагонки с лакокрасочными покрытиями будет испорчен.
  2. Лучшие результаты получаются, если нужно закрепить вагонку либо без отделки, либо обработанную пропитками. Места крепежа легко сделать совсем незаметными.

Несмотря на простоту, такой способ крепежа применяется очень редко, потому что требует много времени на подготовительные и финальные работы.

Как сделать крепление незаметным

Чтобы правильно закрепить вагонку на стене и полностью скрыть места расположения крепежа, применяют несколько способов:

  1. Гвоздями или саморезами через паз.
  2. Крепление можно производить через полку на профиле вагонки.
  3. Отличные показатели показывает крепление степлером с помощью скоб.

При работе через паз лучше всего работать обивочными гвоздями, поскольку слой дерева там тонкий и легко раскалывается. Саморезами в этом случае крепить достаточно проблематично, так как при попытке глубоко закрутить паз с большой вероятностью раскалывается.

Работа через полку профиля проще. Лучше всего использовать этот способ для вагонки типа «евролайн» или подобных, которые отличаются большой поверхностью полки. Отлично применяются как саморезы и гвозди, так и крепление степлером. При монтаже вагонки следующая полоса полностью скрывает крепеж предыдущей.

Финансово затратный способ

Для удобной работы с деревянной вагонкой можно воспользоваться специальными кляймерами. Это крепеж, в который вставляется полоса вагонки. В результате получаем несколько преимуществ:

  • полоса не имеет риска повреждения, поскольку кляймеры только удерживают ее,
  • можно работать достаточно быстро, поскольку кляймеры могут закрепляться как угодно – гвоздями, саморезами, степлером,
  • действовать можно на любой поверхности, как по каркасу, так и по стене непосредственно.

Однако способ отличается некоторой затратностью. Кляймеры дороже гвоздей или саморезов, кроме того, возникают неудобства, если их куплено мало либо слишком много.

С помощью специального крепежа очень легко работать. Кляймеры обеспечивают скорость и удобство, однако требуют подготовки поверхности. Стена или каркас должны иметь как можно более ровную поверхность, так как кляймеры в этом случае располагаются идеально и не вызывают никаких трудностей монтажа для исполнителя.

Описанные способы отлично работают как на стене, так и при креплении вагонки к потолку. При работе не имеет значения ни расположение полос, ни их длина, поэтому можно легко создавать различные рисунки. Например, сочетая вертикальное, горизонтальное и наклонное расположение либо применяя различный окрас или ширину вагонки. Правильно сделанная отделка будет долгие годы радовать своим внешним видом и прекрасными характеристиками.

Как прикрепить вагонку с помощью кляймеров или саморезов к стене
Как крепить вагонку к стене правильно? Каковы особенности использования саморезов, кляймеров, степлера?



Как крепить вагонку на стену

Как крепить вагонку правильно: подготовка стен, способы крепления на каркас, отделка потолка

Для внутренней отделки стен и потолка часто используют вагонку. Выглядит она красиво, да и прослужит долго. При работе с ней практически ни у кого не возникают трудности. Вагонку изготавливают из натурального сырья, что, соответственно, делает ее дорогой.

При подборе материала вам нужно выбирать из класса «А» или «Элит». Деревянная вагонка таких классов не имеет сучков и дефектов. Самым лучшим вариантом будет стройматериал из сибирской лиственницы.

Ламель в разрезе

Если же денег не так много, то выбирают из классов «В» и «С». В таком случае повозитесь с укладкой. Это связано с визуальными дефектами — при укладке потребуется решать, как спилить лишние части вагонки. Рассчитать количество евровагонки, необходимой для обшивки помещения, можно в онлайн калькуляторе вагонки.

Подготовка стен

На стены устанавливают обрешетку из бруса. Даже если это будет дом из бруса или сруб, все равно необходимо установить обрешетку. Это скроет мельчайшие дефекты стен и укладка вагонки своими руками будет несложной. Учитывают и вентзазор. Он позволяет избежать появления грибка, плесени и сырости между вагонкой и стеной Так же гниение древесины можно избежать с помощью специального покрытия — об этом подробно описано тут. Брус используют с толщиной 20-25 мм. Крепят брус вертикально на расстоянии 40 см, хотя, если планируется размещать вагонку вертикально, то обрешетку устанавливают горизонтально.

Крепят брус саморезами. Если вагонкой будут обшивать кухню, ванную или баню, то брус крепят на оцинкованные метизы.

Возможно, что брус будет немного отличается в размерах, тогда под него подкладывают клинья. Все это делается для абсолютно идеальной поверхности каркаса, которую, кстати, можно проверить уровнем. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку под вагонку.

Способы крепления на каркас

Теперь начинают устанавливать ламели. Если длина ламелей вагонки больше, чем место крепления, то спиливают лишнее. Пила должна быть хорошо заточена и с мелкими зубьями.

Вагонка крепится пазом вниз, чтобы шип был вверху. Благодаря этому влага не будет попадать в паз. Внизу, между первым рядом, ламелями и полом оставляют небольшой вентиляционный зазор. Начинают крепить вагонку с угла комнаты. Каждую следующую ламель крепят в паз предыдущей. Все это показывает ровность укладки вагонки. Крепление вагонки к стене осуществляется гвоздями или кляймерами.

Кляймеры

Кляймеры – это специальные скобы. Их еще называют кляммеры или потайные зажимы. При покупке таких скоб всегда проверяйте их совместимость с ламелями вагонки. Крепится вагонка на кляймеры в такой последовательности:

Последовательность крепления кляймерами

Кляммеры вставляют в паз уже уложенной ламели и прикрепляют к брусу саморезами.

Изготавливают кляймели из оцинкованного железа. Комплект состоит из 100 или 200 шт. В комплект также входят саморезы или оцинкованные гвозди. Гвозди используются для закрепления кляймели к брусу, хотя лучше покупать комплект с саморезами.

На один квадратный метр вагонки понадобится 20 кляймеров. Особое внимание при покупке уделяется упругости зажима.

Кляймеры на ламели

Такая технология крепления ламелей долгая и трудоемкая. Но зато, если все подготовительные работы выполнены правильно, то результат будет радовать глаз. Ведь такое крепление не ограничивает расширение и усадку дерева, можно не опасаться расколки ламелей.

Если же вы решились крепить вагону гвоздями, то должны знать, какими гвоздями прибивать вагонку.

Оцинкованные гвозди

Крепление вагонки к стене осуществляют также и используя оцинкованные гвозди с маленькой шляпкой. Забивают гвозди в один ряд в каждую доску. Способ крепления такой самый надежный, но портит вид вагонки, и может расколоть ламель.

Тонкие гвозди

При использовании тонких гвоздей ламели закрепляются с разных сторон через одну. Метод крепления сложноват, он не такой надежный, как способ крепления оцинкованными гвоздями. Требует сноровки, но получается меньше брака.

Теперь вы знаете, чем и как крепить вагонку правильно.

Отделка потолка

При отделке потолка вы можете разделить комнату на несколько цветовых зон или сделать его полосатым, матовым или глянцевым, или же одноцветным темным иль белым. Применяют вагонку с явно выделенным швом или бесшовную.

Белый цвет зрительно расширяет комнату.

Отделка потолка вагонкой

Обшивка потолка вагонкой

Покупают максимально широкую вагонку. От таких ламелей будет больше обрезков, но зато будет красивее.

Перед обшивкой потолка делают такую же обрешетку, как и в случае обшивки стен. Если потолок бетонный, то брус крепят на дюбели. Для установки дюбелей в перекрытии сверлят отверстия перфоратором с буром в 6-8 мм диаметром.

Перед началом работ удаляют отслаивающеюся штукатурку. Брус используют с сечением от 30×30 до 50×50. Дополнительно по краям прикрепляют брус на расстоянии 0,1 от стен.

Если вагонкой обшивают потолок комнат с высокой влажностью, то применяют оцинкованный профиль для гипсокартона и саморезы к нему.

А как прибивать вагонку к потолку?

Схема крепления вагонки

Финальные работы

После завершения монтажа вагонку покрывают лаком. Лак выбирают исходя из конкретных условий. Потому перед покупкой нужно получить консультацию у специалиста. Хотя можно и просто покрасить вагонку олифой или морилкой.

В завершение отделочных работ можно прикрыть все стыки декоративными уголками.

Как крепить вагонку на стену
В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим как правильно крепить вагонку, как подготавливать стены, а так же основные способы креплений



Больше половины владельцев загородных домов предпочитают производить внутреннюю отделку стен при помощи вагонки. И это не удивляет: вагонка — прекрасный материал, придающий жилищу привлекательный внешний вид. Кроме того, ее достаточно легко монтировать, и при необходимости это можно сделать своими руками.

Отделка вагонкой внутри помещения — привычный способ сделать интерьер загородного дома уютным и практичным.

Направления укладки вагонки

Сегодня производители предлагают несколько видов вагонки. Она может быть деревянной, МДФ или пластиковой. Деревянная вагонка — самый экологически чистый вид отделочных материалов, придающий дому уют и комфортность. Кроме того, дерево всегда выгодно отличается своим внешним видом.

Горизонтальная отделка вагонкой делает помещение визуально шире, но ниже — поэтому такой способ укладки вагонки следует использовать в больших помещениях.

Приступая к работе с этим видом отделки, в первую очередь необходимо определить направление, вдоль которого будет крепиться материал. Так, существует несколько особенностей при выборе направления:

  1. При креплении вагонки вертикально помещение зрительно уменьшается, но становится выше.
  2. Горизонтальное крепление позволяет визуально сделать помещение шире, но ниже.
  3. Укладка материала под углом (диагонально) позволяет избежать отрицательных визуальных эффектов и выглядит более изысканно, но требует больших финансовых затрат и навыков работы.

Осуществляя монтаж материала, при необходимости можно комбинировать все три направления укладки. Это придаст дому оригинальность и индивидуальность.

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуются:

Технология отделки помещения вагонкой.

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

Укладка обрешетки для крепления элементов

Технология укладки обрешетки.

Обрешетка выполняется из ровных, хорошо просушенных деревянных реек с сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать антисептическим раствором, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

Работа начинается с дальнего от входа угла помещения. В углу при помощи отвеса строго вертикально устанавливается первая рейка. Крепление рейки к стене производится пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с размером шага около 50 см. При креплении желательно использовать деревянные прокладки.

В противоположном углу помещения способом, аналогичным описанному, монтируется вторая рейка. Сверху и снизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые будут в дальнейшем служить ориентиром для крепления горизонтальных реек в верхней и нижней частях стены.

Согласно положению веревок, около плинтуса и под потолком монтируются горизонтальные рейки. Следующая горизонтальная рейка крепится через 50 см от нижней. Определять горизонтальность крепления можно или при помощи шнура, натянутого между двумя угловыми рейками, или правилом, вставляемым между горизонтальными рейками. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные рейки обрешетки.

Монтаж элементов вагонки

Технология монтажа элементов вагонки.

Когда монтаж обрешетки выполнен на всех стенах, можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла помещения. В первую очередь необходимо подготовить материал. Для этого требуется каждому ее элементу придать нужную длину. При помощи электролобзика или мелкозубцовой пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

Затем первый элемент крепится к обрешетке гребнем в угол. Крепление обычно производят финишными гвоздиками, забивая их в гребень элемента к каждой рейке обрешетки. Кроме того, закрепить материал можно и шурупами, но здесь необходимо обращать внимание на их толщину: слишком толстые шурупы могут привести к растрескиванию вагонки. Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей предварительно необходимо дрелью высверлить отверстия для креплений.

Последующие элементы вагонки гребнем монтируются в пазы предыдущих и крепятся к обрешетке за нижнюю полку паза. При этом гребни скрывают шляпки крепежных деталей. При крепеже элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, вбивать гвоздь в гребень молотком требуется только до середины, затем его добивают тупым керном или пробойником.

Вместо гвоздей или шурупов можно использовать и специальный крепеж, не повреждающий элементы вагонки — кляймеры. Кляймеры представляют собой скобы из металла, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. При этом можно использовать как маленькие гвоздики, так и шурупы, и скобы строительного степлера.

Подобными способами монтируются все элементы материала на стенке. Изредка необходимо производить контроль вертикальности монтажа при помощи отвеса. Последний элемент вагонки обрезается по нужной ширине и прибивается к угловой рейке.

С элемента, который будет крепиться на следующей стене первым, срезают гребень: таким образом, он закроет шляпки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Аналогичным способом укладывается весь отделочный материал.

Правила крепления вагонки горизонтальным и диагональным способами

Монтаж элементов вагонки горизонтальным способом происходит по следующему алгоритму:

  1. Обрешетка на стены крепится не горизонтально, а вертикально.
  2. Монтаж элементов можно производить двумя способами: сверху вниз или снизу вверх. Крепление снизу вверх более удобно, так как позволяет свободно видеть пазы, в которые вбиваются гвозди или крепятся кляймеры. Но такой способ имеет два серьезных недостатка:
  • последний элемент отделки может потребовать обрезки по ширине, что будет некрасиво смотреться под потолком,
  • при взгляде снизу между элементами будут просматриваться щели.

Поэтому горизонтальную укладку элементов желательно начинать от потолка. У первого элемента спиливается гребень, затем он закрепляется на рейках. Следующие детали вставляются гребнем в пазы предыдущих и прибиваются аналогично уже описанному способу. Если после окончания монтажа около пола осталась небольшая щель, ее можно закрыть плинтусом.

Диагональное крепление вагонки обычно применяется для отделки потолков, но может использоваться и при обустройстве стен. Здесь обрешетка крепится таким образом, чтобы рейки составляли прямой угол по отношению к элементам вагонки.

Перед началом монтажа все торцы элементов, а также их длина обрезаются согласно шаблону. Крепление начинается с угла, производится сначала в одну сторону, а затем — в другую. Если вагонка используется для отделки потолка, желательно использовать кляймеры: так потолок будет выглядеть более декоративно.

Монтаж деревянной вагонки можно успешно выполнить собственными руками. Аналогично описанным способам производится и крепление других видов вагонки. Если не торопиться и выполнять работу с должным вниманием и аккуратностью, отделка стен вагонкой прослужит долгое время и будет радовать своим эстетичным внешним видом.

Как правильно крепить деревянную вагонку своими руками?
Инструкция о том, как крепить деревянную вагонку. Возможные направления укладки и различия в проведении монтажных работ данными способами. Правила укладки обрешетки и монтажа элементов вагонки.

Больше половины владельцев загородных домов предпочитают производить внутреннюю отделку стен при помощи вагонки. И это не удивляет: вагонка — прекрасный материал, придающий жилищу привлекательный внешний вид. Кроме того, ее достаточно легко монтировать, и при необходимости это можно сделать своими руками.

Отделка вагонкой внутри помещения — привычный способ сделать интерьер загородного дома уютным и практичным.

Направления укладки вагонки

Сегодня производители предлагают несколько видов вагонки. Она может быть деревянной, МДФ или пластиковой. Деревянная вагонка — самый экологически чистый вид отделочных материалов, придающий дому уют и комфортность. Кроме того, дерево всегда выгодно отличается своим внешним видом.

Горизонтальная отделка вагонкой делает помещение визуально шире, но ниже — поэтому такой способ укладки вагонки следует использовать в больших помещениях.

Приступая к работе с этим видом отделки, в первую очередь необходимо определить направление, вдоль которого будет крепиться материал. Так, существует несколько особенностей при выборе направления:

  1. При креплении вагонки вертикально помещение зрительно уменьшается, но становится выше.
  2. Горизонтальное крепление позволяет визуально сделать помещение шире, но ниже.
  3. Укладка материала под углом (диагонально) позволяет избежать отрицательных визуальных эффектов и выглядит более изысканно, но требует больших финансовых затрат и навыков работы.

Осуществляя монтаж материала, при необходимости можно комбинировать все три направления укладки. Это придаст дому оригинальность и индивидуальность.

Вернуться к оглавлению

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуются:

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

Вернуться к оглавлению

Укладка обрешетки для крепления элементов

Обрешетка выполняется из ровных, хорошо просушенных деревянных реек с сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать антисептическим раствором, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

Работа начинается с дальнего от входа угла помещения. В углу при помощи отвеса строго вертикально устанавливается первая рейка. Крепление рейки к стене производится пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с размером шага около 50 см. При креплении желательно использовать деревянные прокладки.

В противоположном углу помещения способом, аналогичным описанному, монтируется вторая рейка. Сверху и снизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые будут в дальнейшем служить ориентиром для крепления горизонтальных реек в верхней и нижней частях стены.

Согласно положению веревок, около плинтуса и под потолком монтируются горизонтальные рейки. Следующая горизонтальная рейка крепится через 50 см от нижней. Определять горизонтальность крепления можно или при помощи шнура, натянутого между двумя угловыми рейками, или правилом, вставляемым между горизонтальными рейками. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные рейки обрешетки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж элементов вагонки

Когда монтаж обрешетки выполнен на всех стенах, можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла помещения. В первую очередь необходимо подготовить материал. Для этого требуется каждому ее элементу придать нужную длину. При помощи электролобзика или мелкозубцовой пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

Затем первый элемент крепится к обрешетке гребнем в угол. Крепление обычно производят финишными гвоздиками, забивая их в гребень элемента к каждой рейке обрешетки. Кроме того, закрепить материал можно и шурупами, но здесь необходимо обращать внимание на их толщину: слишком толстые шурупы могут привести к растрескиванию вагонки. Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей предварительно необходимо дрелью высверлить отверстия для креплений.

Последующие элементы вагонки гребнем монтируются в пазы предыдущих и крепятся к обрешетке за нижнюю полку паза. При этом гребни скрывают шляпки крепежных деталей. При крепеже элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, вбивать гвоздь в гребень молотком требуется только до середины, затем его добивают тупым керном или пробойником.

Вместо гвоздей или шурупов можно использовать и специальный крепеж, не повреждающий элементы вагонки — кляймеры. Кляймеры представляют собой скобы из металла, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. При этом можно использовать как маленькие гвоздики, так и шурупы, и скобы строительного степлера.

Подобными способами монтируются все элементы материала на стенке. Изредка необходимо производить контроль вертикальности монтажа при помощи отвеса. Последний элемент вагонки обрезается по нужной ширине и прибивается к угловой рейке.

С элемента, который будет крепиться на следующей стене первым, срезают гребень: таким образом, он закроет шляпки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Аналогичным способом укладывается весь отделочный материал.

Вагонка прекрасно подходит для финишной отделки потолков, внешней и наружной обшивки стен и даже облицовки дверей. Вне зависимости от объекта облицовки, панели крепятся по одной и той же схеме. При этом с монтажом вагонки можно с легкостью справиться своими руками. Изучите основные положения инструкции и приступайте.

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Контролируйте ровность каркаса с помощью специальных инструментов.

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки.

Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки.

Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления

Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей.

Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину.

Самый аккуратный и одновременно с этим наиболее сложный метод фиксации обшивки предполагает прибивание гвоздей непосредственно в пазы вагонки. Так гвозди будут практически незаметными.

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Вагонка обработана необходимыми пропитками, обрешетки установлены, необходимые изоляционные материалы уложены, метод монтажа выбран. Теперь остается лишь выполнить крепление непосредственно вагонки.

Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее.

Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. К примеру, горизонтальная отделка позволяет визуально расширить помещение, сделав его зрительно более просторным.

При вертикальном же размещении вагонка будет визуально увеличивать высоту комнаты.

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство.

Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок.

Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Первый шаг

Начинайте крепить доски вагонки от угла. Первую доску вагонки в углу нужно зафиксировать гвоздями. Шляпки крепежей в дальнейшем будут спрятаны под декоративным уголком. Если покупать уголок нет желания, попросту откусите шляпки с помощью бокореза.

Второй шаг

Продолжайте фиксировать доски обшивки, пока не будет выполнена облицовка всей запланированной поверхности. Работайте, как и при горизонтальной отделке, вставляя один элемент в другой и поочередно фиксируя.

Третий шаг

Дойдя до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к каркасу гвоздями.

В завершение останется лишь декорировать обшивку специальными рейками, плинтусом, а также уголками – эти элементы позволяют спрятать стыки и нормально оформить углы.

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – вагонку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стенке. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметными.

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Удачной работы!

Видео – Монтаж вагонки своими руками

Самосверление и самонарезание: в чем разница?

Сравнение самосверлящих винтов и саморезов

Самонарезающие и самонарезающие винты — это два типа винтов, используемых в металлоконструкциях и общестроительных работах, а также во многих других областях и отраслях. Вопреки распространенному мнению, эти два термина , а не взаимозаменяемы. Часто наши клиенты просят саморезы, когда на самом деле им нужны саморезы, или наоборот. Давайте рассмотрим сходства, различия и как узнать, когда использовать какой тип винта.

Саморезы

Как следует из названия, саморезы — это винты, способные нарезать резьбу в материале. Саморезы используются для всех видов материалов, включая дерево, металл и кирпич. Эти винты не могут просверливать металл и требуют предварительного сверления направляющего отверстия перед установкой. Направляющее отверстие создается с помощью сверла, которое немного меньше, чем винт, и резьба винта постукивает по металлу или дереву во время установки винта.Это постукивание удерживает материал скрепленным вместе. Саморез может иметь множество различных типов наконечников, которые помогают нарезать резьбу на различных основаниях.

Саморезы

Саморезы иногда известны под торговой маркой Tek® Screws. Эти винты можно отличить по форме сверла на конце винта, и они предназначены для различных применений, таких как крепление металла к металлу и металла к дереву. Самосверлящие винты не требуют направляющего отверстия, что ускоряет время установки и снижает стоимость и потребность в дополнительных сверлах.Эта дополнительная функциональность и экономия средств делают саморезы очевидным выбором для металлоконструкций. Точки сверления обозначены номерами от № 1 до № 5, и количество стали, которое они могут просверлить, увеличивается по мере увеличения пронумерованной точки. Как правило, самонарезающие винты используются в приложениях с малым диаметром, но сверло № 5 может просверлить и закрепить сталь толщиной 1/2 дюйма. Во время установки саморезы также в определенной степени нарезают резьбу.

Итог

Короче, вот тут и путаница, все саморезы тоже саморезы, но все саморезы а не саморезы.Саморезы устраняют необходимость в пилотном отверстии, но также могут нарезать резьбу. Саморезы нарезают собственную резьбу, но не могут просверливать металл и требуют пилотного отверстия. Эти винты не являются взаимозаменяемыми, и их перепутывание может вызвать много головной боли или возможных сбоев в полевых условиях.

***

Свяжитесь с нашими экспертами по металлоконструкциям, чтобы узнать больше о том, как Birmingham Fastener может помочь вам в вашем проекте! Позвоните сейчас или получите предложение онлайн.

Типы шурупов и когда их использовать — Деревообработка для простых смертных

Типы винтов (и когда их использовать!)

Если вы когда-нибудь были в отделе крепежа в хозяйственном магазине домашнего центра, вы знаете, насколько пугающим может быть этот опыт.Вам может понадобиться всего несколько винтов, но какие вы должны получить? Существует огромное количество различных видов шурупов, и я не смогу охватить их все, поэтому я дам вам обзор наиболее распространенных типов шурупов и того, что вам понадобится для работы по дереву.

Выбор винтов может быть огромным!

Какие типы винтов следует использовать в ваших проектах?

Для деревообработки вы можете сузить список до нескольких вариантов. Вот мои итоговые рекомендации ; лучшие шурупы для столяров.

  1. Я настоятельно рекомендую использовать винты премиум-класса или универсальные винты , такие как Spax, GRK или Hillman.
  2. Возьмите винта с плоской головкой , те, что с конической головкой для зенкерования.
  3. Если возможно, используйте квадратные или звездообразные диски . Они работают лучше и избавят вас от многих разочарований.
  4. Наиболее распространенные винты, которые я использую и всегда держу под рукой в ​​своем магазине, — это винты #8 со звездообразной головкой 1-¼ дюйма.

Это самые часто используемые шурупы в моем магазине.

Зачем использовать винты?

Я хочу отметить, что я не использую много шурупов в деревообработке. Обычно я использую столярный клей, который прочнее и не оставляет видимых креплений. Недостатком клея является то, что вам нужно ждать, пока он высохнет, и после того, как вы что-то собрали, вы не можете это разобрать.

Я часто использую шурупы в мастерских и на приспособлениях. С ними я не так сильно беспокоюсь о внешнем виде, и мне нравятся винты, позволяющие сэкономить время.

Использование винтов для быстрой сборки шлицевого приспособления.

Шурупы также используются для скрепления деталей, когда расширение и сжатие древесины может быть проблемой. Обычное использование — прикрепить столешницу к основанию. Шурупы будут вставлены в пазы, позволяя дереву двигаться при изменении влажности.

Использование шурупов для крепления столешницы.

Для некоторых проектов, которые находятся где-то посередине между изготовлением комода для семейной реликвии и верстака, я предпочитаю использовать винты с потайной головкой. Они отлично подходят для изготовления шкафов и других корпусных изделий. Они значительно упрощают и ускоряют сборку подобных проектов, например каркаса кровати.И, конечно же, вы хотите расположить карманные отверстия на нижней или задней стороне изделий, где они не будут видны. Изучите основы столярного дела с карманными отверстиями.

Платформа кровати сделана с помощью карманных винтов.

В чем разница между винтом и болтом?

По этому поводу нет единого мнения, но лично я рассматриваю болт как крепеж, который полностью проходит через два материала с прикрепленной гайкой, в то время как винт стягивает две детали вместе, и видна только головка крепежа.Но я могу придумать множество исключений, таких как винты.

Вставка болта через две доски.

Используются ли гвозди в деревообработке?

Среди тех, кто не работает по дереву, распространено заблуждение, что мы используем много гвоздей. Нет ничего более далекого от правды. За десять лет проектов на этом канале я не думаю, что когда-либо использовал гвозди в проекте, кроме как в декоративных целях. Иногда я использую штифты для скрепления досок во время высыхания клея, но никогда не использую их в качестве единственного средства сборки.

Гвозди трудно забивать, они могут сгибаться, и вы можете легко повредить поверхность своего проекта головкой молотка. Мало того, они не так хорошо держатся, как шурупы, и могут ослабнуть.

Части винта

Винт состоит из 4 компонентов:

  1. Наконечник
  2. Хвостовик
  3. Резьба
  4. Головка

Совет

Шурупы, используемые в деревообработке, имеют заостренный наконечник, помогающий направить шуруп точно в нужное место.Самосверлящие шурупы имеют острие раскола, которое врезается в древесину, как сверло. Другие винты, такие как крепежные винты, не имеют смысла.

Наконечник самонарезающего (самонарезающего) винта.

 

Крепежный винт (справа) не имеет заостренного конца.

Хвостовик и резьба

Ступени винта наматываются на хвостовик. Вместе это та часть, которая вбивается в материал. Резьбовая часть некоторых винтов останавливается, не дойдя до головки, в то время как другие винты полностью навинчиваются.

Резьба

Хвостовики и резьба бывают разных размеров. Диаметр обозначается цифрой. Наиболее распространены шурупы для дерева с номерами 6, 8 и 10 , чем больше номер, тем больше толщина. Я почти всегда использую винты диаметром №8. Более длинные винты обычно имеют размер 10.

Стандартные диаметры шурупов.

В США резьба иногда указывается в витках на дюйм, обычно 24 или 32 tpi. Это важно знать о крепежных винтах или болтах, где вам нужна подходящая гайка.Иногда шурупы бывают с крупной или мелкой резьбой. Используйте тонкую нить для твердой древесины и крупную нить для мягкой древесины и фанеры.

Итак, когда вы читаете коробку, первое число говорит вам о диаметре винта. Иногда за этим следует количество витков на дюйм, а затем длина винта.

Как читать коробку винтов.

Голова

Головка винта состоит из двух компонентов. Это форма головы и тип привода. Читайте дальше, чтобы узнать об этом.

Типы приводов

Существует множество различных типов накопителей, но, к счастью, вам нужно знать лишь некоторые из них.

со шлицем: что такое винт с плоской головкой?

Шлиц Шурупы являются оригинальным методом завинчивания шурупов. Как следует из названия, это просто прорезь, которую поворачивает плоская отвертка. По этой причине эти типы винтов обычно называют винтами с плоской головкой гораздо чаще, чем винтами со шлицем.

Винты с плоской головкой

требуют большого терпения при использовании, и их очень трудно закрутить дрелью или ударным шуруповертом. Странно, насколько распространены они до сих пор, все еще легко доступны в хозяйственных магазинах.В основном они отстой, и я бы никогда не рекомендовал их для обработки дерева, за одним исключением: если вы хотите сделать старинный предмет мебели с исторической точностью. Кроме этого, по возможности избегайте винтов со шлицами.

Что такое винт с плоской головкой
Phillips

Когда в 1930-х годах появились винты Phillips, они представляли собой значительное улучшение по сравнению с винтами со шлицем. Отвертка с головкой Phillips будет оставаться на месте намного лучше, но у них все еще есть раздражающая склонность к проскальзыванию или проскальзыванию при забивании последнего бита в дерево.Это может повредить головку, а также испортить драйвер. Я слышал, что они были разработаны для того, чтобы предотвратить чрезмерное затягивание, но я не уверен, что это правда.

Винт с крестообразным шлицем.
Они бывают разных размеров, поэтому всегда следите за тем, чтобы ваш драйвер подходил по размеру. Я действительно хотел бы, чтобы винты Phillips устарели, но они все еще чрезвычайно распространены в США, подавляющее большинство винтов, продаваемых в хозяйственных магазинах, по-прежнему принадлежат Phillips.
Square (Робертсон) Диски

Квадратные диски — это огромное улучшение! Их также называют винтами Робертсона, и они наиболее распространены в Канаде.Их определенно труднее найти в США. Их квадратная форма значительно уменьшает, почти исключая вывал и проскальзывание драйвера. Здесь, в США, вы в основном найдете их в карманных винтах.

Заворачивание винта с квадратным хвостовиком
Звездочка (Torx)
Винты со звездочкой

становятся все более и более распространенными в США и являются моим самым любимым типом привода. Звездообразная форма практически исключает проскальзывание, и драйвер почти никогда не выскальзывает. Кроме того, они могут выдерживать большой крутящий момент.Обычно они продаются на винтах высшего качества, которые не сломаются, если их слишком сильно затянуть. И когда вы покупаете коробку, она обычно поставляется с нужной вам насадкой.

Винт со звездочкой, полностью посаженный в древесину.

Формы головы

Как и в случае с приводами, существуют всевозможные формы головок. К счастью, в деревообработке есть только два.

Плоская головка

Здесь терминология может немного запутаться. Легко спутать винт с плоской головкой и винт со шлицем, который мы часто называем винтами с плоской головкой.Для деревообработки наиболее распространенным типом шурупов является шуруп с плоской головкой. У него скошенная головка, которая аккуратно прилегает к дереву, делая его на одном уровне с поверхностью

Шуруп по дереву с плоской головкой

. Вы можете просто вкрутить шуруп в дерево, чтобы он был заподлицо, но вы получите лучшие и более чистые результаты, если будете использовать сверло с зенковкой для просверливания пилотного отверстия или использовать зенкер для вырезания фасок после вы сверлите пилотное отверстие.

Использование зенковки. Винт с плоской головкой аккуратно входит в отверстие с потайной головкой.
Округлая головка

Плоскоголовые или круглоголовые могут иметь мелкие или глубокие купола. Они сидят поверх дерева и мало используются для деревообработки. Вам нужно будет использовать их при креплении какого-либо другого материала к дереву… чего-то, что вы не можете раззенковать, скажем, металла или пластика.

Использование винта с плоской головкой для крепления акрила к дереву.

Типы винтов

Стандартные шурупы для дерева

Шурупы широко доступны во всех магазинах товаров для дома и скобяных лавках и предназначены для соединения двух кусков дерева вместе. Они имеют резьбу на части, а затем имеют гладкий стержень наверху. Это помогает удерживать винты на месте. Они относительно недороги и бывают разных диаметров и форм головок. Обычно вы хотите использовать те, у которых коническая головка. К сожалению, в США большинство шурупов по-прежнему доступны только с крестообразным шлицем, а не со звездочкой или квадратным хвостовиком.

Стандартный шуруп для дерева

Шурупы для гипсокартона

Многие столяры используют шурупы для гипсокартона, в основном для работы в мастерских и на приспособлениях.Они недороги, обычно дешевле, чем шурупы по дереву, и их легко найти где угодно. У них более тонкий стержень, чем у шурупов, обычно примерно такой же, как у шурупа № 6, и резьба проходит по всей длине шурупа. Из-за своей тонкости они очень хрупкие. Особенно, если вы сверлите твердую древесину, они действительно склонны к поломке, но у меня был печальный опыт использования их и для 2×4. Как и у шурупов, в США головки почти всегда крестообразные. Кроме того, головки имеют форму стекляруса, чтобы уменьшить разрыв бумаги о гипсокартон.Они не соответствуют скошенной форме зенковки. В общем, я не рекомендую использовать шурупы для гипсокартона для работ по дереву.

Шуруп для гипсокартона
В чем разница между шурупом для гипсокартона и шурупом по дереву? Шурупы для гипсокартона в сравнении с шурупами по дереву
Универсальные (производственные) шурупы

Производственные или универсальные винты — мои самые любимые типы винтов. Общие бренды включают Spax или GRK. Эти винты изготовлены из закаленной стали и невероятно прочны.Я не думаю, что у меня когда-либо был перерыв. У них есть точки самосверления, которые устраняют необходимость в пилотном отверстии, но я бы все же предварительно просверлил важные детали. Особенно возле концов досок, чтобы предотвратить расщепление.

Универсальный винт

Самое приятное то, что они поставляются со звездообразным или квадратным хвостовиком, поэтому отвертка остается на месте и не выскальзывает, как с крестообразным шлицем. Кроме того, когда вы покупаете коробку, она поставляется с отверткой. На самом деле у них есть только один недостаток: они дороги.Может быть, в два раза больше, чем обычные шурупы. И хотя моя философия простых смертных всегда состоит в том, чтобы быть бережливым, это тот случай, когда я считаю, что стоит потратить дополнительные деньги. Количество времени и разочарований, которые экономят эти типы винтов, огромны.

Если вы никогда не использовали универсальные винты или винты Spax, просто возьмите одну коробку и попробуйте их. Гарантирую, вы удивитесь, почему не попробовали их раньше!

Другие типы винтов

Винты для настила

Если вы строите проекты на открытом воздухе, используйте винты для настила.Они изготовлены из закаленной стали и имеют антикоррозийное покрытие.

Винт для палубы
Винт из нержавеющей стали

Для еще большей коррозионной стойкости, особенно на лодках и в соленой морской среде, вы можете использовать винты из нержавеющей стали. Хотя они обеспечивают наилучшую защиту от непогоды, они не так прочны, как шурупы для палубы, и очень дороги.

Винт с карманом

Шурупы с потайной головкой являются самосверлящими и имеют широкую головку, которая захватывает плоский буртик, образованный сверлением отверстий по карману.Если вы используете обычные шурупы с карманными отверстиями, они могут пройти насквозь или расколоть древесину. Я использую винты Kreg с потайной головкой, но вы можете заменить винты с плоской головкой. Винты Kreg имеют квадратный хвостовик, благодаря чему их действительно легко посадить. Посмотрите мое видео с основами работы с отверстиями для карманов, чтобы узнать больше о столярных изделиях с отверстиями для карманов.

Винт с потайной головкой, установленный в отверстии с потайной головкой
Крепежные винты

Крепежные винты не имеют вершин и предназначены для использования в отверстиях с уже нарезанной резьбой или с гайкой.Они имеют резьбу по всему валу и продаются с количеством витков резьбы на дюйм. При покупке убедитесь, что резьба гаек совпадает. Иногда вам могут понадобиться крепежные винты, чтобы скрепить пару досок вместе, но они не распространены в деревообработке.

Крепежный винт с соответствующей гайкой.
Винт для листового металла

Обычно шурупы для листового металла крошечные с острым концом, предназначенные для прокалывания и завинчивания листового металла. Подумайте, например, о отопительных каналах. Обычно они имеют цилиндрическую головку и, вероятно, будут работать как шурупы, если вам понадобится замена.

Шуруп для листового металла похож на шуруп для дерева, но имеет цилиндрическую головку.

И вот базовый взгляд на различные типы винтов. Несмотря на то, что существует множество вариантов, существует всего несколько различных типов шурупов, которые когда-либо понадобятся столяру. Знайте, какой тип вам нужен для вашего проекта, прежде чем идти в хозяйственный магазин или домашний центр. Просто купите то, что вам нужно. Я не рекомендую запасаться ничем, кроме винтов №8 1-¼ дюйма. Мне нравится всегда иметь их под рукой.

 

саморезов против.Саморезы

Саморезы имеют острую режущую резьбу, позволяющую врезаться в материал и создавать собственную резьбу.

Что такое саморезы?

Если вы не планируете прикручивать что-либо через болты (процесс вставления болта в отверстие и соединения гайки с другой стороны, чтобы удерживать его на месте), почти в каждой ситуации, связанной с болтом, требуется отверстие с резьбой. Метчик — это инструмент, который можно вставить в отверстие после того, как оно было просверлено, и создать резьбу для крепления винта.

Саморезы

устраняют необходимость в метчике благодаря наличию острой режущей резьбы, которая может сама нарезать резьбу во время закручивания. Есть два больших преимущества использования саморезов. Во-первых, они экономят время и деньги, устраняя необходимость в кране. Во-вторых, результирующая резьба, которую они создают, намного точнее и создает более плотное и прочное соединение. Часто можно увидеть саморезы, используемые в стали и кирпичной кладке, но они также могут врезаться в пластик или дерево.

Что такое саморезы?

Самосверлящие винты имеют острие, которое действует как сверло, и острую режущую резьбу, которая врезается в отверстие во время установки. Саморезы

— это обычно используемые разновидности шурупов для быстрого сверления отверстий как в металле, так и в древесине. Самосверлящий винт обычно можно определить по его острию и канавке (выемке). Этот наконечник действует как сверло для винта, что значительно ускоряет его установку, чем необходимость переключения между сверлом и отверткой.

Выемка на наконечнике действует как резервуар для древесной стружки или металлических опилок. Это создает пространство, необходимое для того, чтобы просверлить/закрутить винт до упора.

Саморезы

почти всегда изготавливаются из твердой стали или какого-либо металла, который был обработан для повышения твердости (например, нержавеющая сталь 410). Всегда следите за тем, чтобы при использовании саморезов материал, в который вы сверлите, был мягче, чем сам материал винта. В противном случае сверлильный наконечник шурупов затупится и не врежется в материал.Все саморезы также являются саморезами по характеру их работы.

Саморезы

позволяют сэкономить время, исключая этапы сверления (в большинстве случаев) и нарезания резьбы перед установкой. Это также устраняет необходимость в сверлах и метчиках и переключении между ними для каждого отверстия.

*Хотя эти шурупы могут просверливать собственные отверстия, мы все же рекомендуем сначала использовать стандартное сверло , особенно при просверливании очень тонкой древесины .Этот шаг значительно ограничит вероятность раскола/трещины.

Самосверление или саморез: что лучше?

В мире застежек обычный ответ на вопрос, что лучше, почти полностью сводится к ситуации, в которой используется застежка. С точки зрения экономии времени самосверлящий шуруп является лучшим выбором, поскольку он может устранить необходимость в сверле, что делает установку одним этапом. Тем не менее, у обоих есть свое место, и все сводится к знанию того, что использовать в конкретной ситуации.

Как правильно выбрать саморезы и саморезы?

Саморезы

работают по тому же принципу, что и сверла и другие режущие инструменты. Это означает, что способ использования этих винтов влияет на их производительность в той же степени, в какой они спроектированы.

 

При выборе самонарезающего винта необходимо учитывать два важных фактора: толщину материала и типы соединяемых материалов.

Подходит для винтов

Оптимальные параметры резания в зависимости от размера винта

 

Ключевые особенности конструкции, которые следует учитывать при выборе подходящего самонарезающего крепежа

  • Сверлильная канавка

    • Длина канавки сверла определяет толщину металла, которую можно просверлить.Канавки сверла позволяют просверленному материалу выходить из отверстия. Если канавка сверла полностью погрузится в материал, стружка забьет канавку и приведет к прекращению режущего действия. Если это произойдет, тепло от сверла может привести к перегреву сверла и его выходу из строя.

  • Длина наконечника

    • Точка сверления — это участок без резьбы от точки сверления до первой резьбы.Этой длины должно быть достаточно, чтобы полностью просверлить материал до зацепления резьбы. Если резьба зацепится слишком рано, это может привести к заеданию и поломке застежки.

  • Винтовые крылышки

    • При креплении дерева толщиной более ½ дюйма к металлу необходимо использовать крепеж с крыльями. Крылья рассверливают отверстие с зазором и предотвращают слишком раннее зацепление резьбы. Если резьба зацепится слишком рано, это может привести к отделению закрепленного материала от основного материала (поддомкрачиванию). Как только крылья коснутся металлического материала, они оторвутся, позволяя нитям зацепиться.

 

Саморезы могут ввинчиваться в собственное отверстие. Они могут быть с острым, пронзающим кончиком или плоским, тупым кончиком. Саморезы с острым концом предназначены для сверления собственного отверстия в мягких материалах. Для саморезов с плоским наконечником перед установкой необходимо просверлить пилотное отверстие. Некоторые саморезы также являются саморезами.Эти винты имеют наконечник канавки в виде сверла, который выглядит как кончик центрального сверла, а также канавку в виде метчика на ведущих витках резьбы. Эти винты очень эффективны при работе с твердыми подложками.

Как создается способность самонажатия

Как закрепить вагонку

Деревянная вагонка красива и экологична. Аналогично потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У, и одним из самых значимых является простота монтажа, если, конечно, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежа для вагонки и, конечно же, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используются кляммеры, гвозди и даже скобы. Какой тип крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

# 1. Особенности монтажа вагонки

Вагонку рекомендуется монтировать на предварительно установленный каркас … Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса , но обрешетка все же способствует продлению срока службы базовой поверхности и позволяет создать дополнительный слой для укладки в пространстве между вагонкой и основной поверхностью.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно с помощью уровня добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Если речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, изменяясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать аналогично, но металл в объеме не меняется, а если профиль жестко закрепить на поверхности, вагонку может повести. Конечно, этот риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно проложить теплоизоляционный материал, что актуально не только для жилых домов, но особенно для саун.

Облицовку можно монтировать одним из следующих способов:


Направление стержней обрешетки будет перпендикулярно направлению обшивки, это само собой разумеется.

# 2. Виды крепления вагонки

Традиционное способы выполнить крепления вагонки несколько :

Независимо от того, какой тип крепления выбран, рекомендуется монтировать используя гвозди с маленькими головками – их легко можно утопить в теле вагонки.Крепите вагонку сначала к средней планке, затем к двум крайним, тщательно контролируя вертикаль или горизонталь. Затем его крепят к промежуточным брускам.

№3. Крепление вагонки хомутами

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями . Язычок предназначен для удержания накладки, а благодаря отверстиям обойма крепится к раме. Такие простые, но в то же время гениальные застежки позволяют фиксировать подкладку скрыто – снаружи никаких застежек не будет видно.При этом древесина защищена от трещин, которые могут появиться при забивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно прост.

Основное отличие всех кляймеров на рынке высота шпунта … Выбор этого параметра зависит от того какой тип вагонки будет монтироваться: для евровагонки нужны кронштейны со шпунтом высотой 4 мм, для колодки вагонка дома — 6 мм. Что касается материала, то хомуты изготавливаются в основном из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки расходуется около 20 хомутов.

Последовательность работ следующая:

Устанавливать доски необходимо плотно друг к другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется обрезать по ширине доски. В банях и саунах рекомендуется отступать от потолка и пола на 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в этом случае вагонку можно легко демонтировать, а покрытие собрать на новом месте.

№ 4. Крепление вагонки гвоздями

С помощью фиксации вагонки самый простой и быстрый способ, т.к. нет необходимости использовать какие-либо промежуточные крепления, но есть риск расколоть доску, т.к. вы должны быть готовы к определенному количеству брака. Для крепления используются гвозди длиной 5-6 см, они идут с шагом 25-30 см, поэтому крепежного материала понадобится много.

Обычно гвозди забивают в паз под углом 45 градусов … Для уменьшения вероятности повреждения накладки гвоздь осторожно сажают в нужном месте молотком, а затем забивают тупым выдолбить Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. При монтаже шляпка гвоздя должна быть хорошо утоплена в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было легко вставить в паз.

Допускается вбивать гвоздь под прямым углом в язык.

№5. Крепление накладки степлером

Это вариация предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника используют строительный степлер, мощности которого достаточно, чтобы забить скобу в накладку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работы, но требует определенной сноровки, поэтому лучше сначала потренироваться. Если все сделано правильно, скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки.Степлер также можно использовать для скрепления хомутами.

№ 6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используется для монтажа последних досок вагонки. Таким способом также крепят вагонку в парилках и саунах. В этом случае элемент крепления не входит в шип, а проходит через всю накладку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь идет об использовании его в бане, то древесину необходимо укрывать и не забывать каждые три месяца ее обновлять.

В досках предварительно делаются отверстия, а затем с помощью вкручиваются крепежи, которые должны входить как можно глубже. Для закрытия образовавшегося отверстия используются деревянные штифты, однако со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно не применялись средства защиты.

У этого способа есть одна интересная вариация … Некоторые специалисты забивают в обрешетку гвозди, но не на всю их длину, чтобы в дальнейшем на них можно было сажать вагонку.Длина выступающих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусывают, а на торчащие гвозди киянкой аккуратно набивают панели обшивки. В результате получается эстетичная поверхность.

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы поделиться советами:

Процесс крепления вагонки нельзя назвать слишком сложным, но тем не менее он требует аккуратности, внимательности и определенных навыков, поэтому если вы не имеете полной уверенности в своих силах, лучше сразу позвать на помощь профессионалов и не портить материал.

Деревянная вагонка красива и экологична. Подобным образом оформляют потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. Достоинств у материала масса, и одно из самых значимых – простота монтажа, если, конечно, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежа для вагонки и, конечно же, , сама подкладка. Сегодня для крепления материала используются кляммеры, гвозди и даже скобы.Какой тип крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

#1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуется монтировать на предварительно установленный каркас … Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается установка вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же способствует продлению службы долговечность базовой поверхности и позволяет создать дополнительный слой в пространстве между облицовкой и основной поверхностью для укладки теплоизоляционного материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно с помощью уровня добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Если речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, изменяясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать аналогично, но металл в объеме не меняется, а если профиль жестко закрепить на поверхности, вагонку может повести.Конечно, этот риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно проложить теплоизоляционный материал, что актуально не только для жилых домов, но особенно для бань и саун.

Вы можете установить вагонку одним из следующих способов:


Направление стержней обрешетки будет перпендикулярно направлению накладки, это само собой разумеется.

№ 2.Виды крепежа для вагонки

Традиционные способы для исполнения застежки подкладки несколько :


Независимо от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доски рекомендуется крепить с помощью гвоздей с маленькими головками – их легко можно утопить в теле вагонки. Крепите вагонку сначала к средней планке, затем к двум крайним, тщательно контролируя вертикаль или горизонталь. Затем его крепят к промежуточным брускам.

№3. Крепление вагонки хомутами

Кляймеры

позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями . Язычок предназначен для удержания накладки, а благодаря отверстиям обойма крепится к раме. Такие простые, но в то же время гениальные застежки позволяют фиксировать подкладку скрыто – снаружи никаких застежек не будет видно. При этом древесина защищена от трещин, которые могут появиться при забивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно прост.

Основное отличие всех кляймеров на рынке высота шпунта . Выбор этого параметра зависит от того, какой тип вагонки будет монтироваться: для евровагонки нужны скобы со шпунтом высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус — 6 мм. Что касается материала, то хомуты изготавливаются в основном из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки расходуется около 20 хомутов.

Последовательность работ следующая:

Устанавливать доски необходимо плотно друг к другу, не оставляя видимых зазоров.Последнюю доску, скорее всего, придется обрезать по ширине доски. В банях и саунах рекомендуется отступать от потолка и пола на 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры

обеспечивают разъемное крепление, поэтому в этом случае вагонку можно легко демонтировать, а покрытие собрать на новом месте.

№4. Крепление вагонки гвоздями

Крепить вагонку проще и быстрее с помощью гвоздей, т. к. нет необходимости использовать какие-либо промежуточные крепления, но есть риск расколоть доску, поэтому следует быть готовым к определенному количеству брака.Для крепления используются гвозди длиной 5-6 см, вбиваются они с шагом 25-30 см, поэтому крепежного материала понадобится много.

Обычно гвозди забивают в паз под углом 45 градусов . Для уменьшения вероятности повреждения футеровки гвоздь аккуратно сажают в нужном месте молотком, а затем забивают тупым долотом. Альтернативой является предварительное сверление отверстий. При монтаже шляпка гвоздя должна быть хорошо утоплена в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было легко вставить в паз.

Допускается вбивать гвоздь под прямым углом в язык.

№5. Крепление подкладки степлером

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздей и добойника здесь используется строительный степлер, мощности которого достаточно, чтобы забить скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работы, но требует определенной сноровки, поэтому лучше сначала потренироваться. Если все сделано правильно, скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки.Степлер также можно использовать для скрепления хомутами.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используется для монтажа последних досок обшивки. Таким способом также крепят вагонку в парилках и саунах. В этом случае элемент крепления не входит в шип, а проходит через всю накладку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь идет об использовании его в бане, то древесину необходимо покрыть защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делаются отверстия, а затем при помощи отвертки вкручиваются крепежи, которые должны заходить как можно глубже. Для закрытия образовавшегося отверстия используются деревянные штифты, однако со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно не применялись средства защиты.

У этого способа есть одна интересная вариация … Некоторые специалисты забивают в обрешетку гвозди, но не на всю длину, чтобы в дальнейшем на них можно было посадить вагонку.Длина выступающих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусывают, а на торчащие гвозди киянкой аккуратно набивают панели обшивки. В результате получается эстетичная поверхность.

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы поделиться советами:

Процесс крепления вагонки нельзя назвать слишком сложным, но тем не менее он требует аккуратности, внимательности и определенных навыков, поэтому, если у вас нет полной уверенности в своих силах, лучше сразу позвать на помощь профессионалов и не портить материал .

Дом и немаловажную часть строительства отводят отделочным работам. Отделка дома вагонкой привлекает многих.

Конструкция прослужит не один десяток лет, если сразу грамотно подойти к деревянной отделке. Сочетая дерево с современными отделочными материалами, интерьер дома легко превратить в современное жилище на уровне технологий 21 века.

Сайт компании рекомендует покупателям перед началом монтажа деревянной вагонки выдержать ее в помещении 5-7 дней после разрыва концов упаковки.Это делается для постепенной адаптации древесины к температурным условиям в месте установки.

Как закрепить подкладку? Во-первых, для выравнивания стен вам понадобится блок для внутренних работ 40х20/40х30 (в зависимости от профиля вагонки и ровности стен). Брусок 40х30 можно поворачивать разной толщины, так будет удобнее отображать плоскость. Если поверхность не совсем ровная, можно поставить колышки под рейку и проверить уровень ровности поверхности.

Фиксировать вагонку можно разными способами. Его можно размещать на стенах в разных направлениях, но все чаще стали выбирать именно горизонтальное крепление вагонки. Соответственно обрешетка набивается вертикально с расстоянием между брусками 50-60 см (это оптимальный вариант). Выбирайте сухой брусок камерной сушки, обычно это хвоя класса AB.

Крепление вагонки начинается с угла, первая панель служит ориентиром для всех последующих.

Существует несколько способов крепления деревянной вагонки. Первый вариант для кляймеров.

Простые и усиленные, изготовлены из стального или алюминиевого листа. Кронштейн имеет отверстия для шурупов или гвоздей. Опытные строители используют степлер. Кляймеры маркируются цифрами, чем толще подкладка, тем выше цифра.

Второй вариант — специальные саморезы по дереву, которые просверливают древесину (имея сверло на конце) и не раскалывают ее.Как правило, для облицовки толщиной до 20мм используют 35мм/40мм с головкой 3,5мм. Этой длины достаточно для крепления к штанге. Потайная, коническая головка самореза хорошо утапливается при креплении в шип и не мешает выходу накладки из паза.

Что касается обработки дерева, то специалисты сайта рекомендуют обрабатывать вагонку, даже если вы не хотите придавать ей какого-либо оттенка. Нужно брать прозрачные лакокрасочные или масляные покрытия и таким образом консервировать древесину на долгий срок службы.Кто сталкивался с отделкой деревом, знает, что дерево с годами имеет свойство приобретать цвет и темнеть, и вы оттянете этот период на несколько лет. При выборе цвета краски удобнее будет заранее перед установкой покрасить, закрашивая все стороны профиля, иначе в дальнейшем будет сложнее добраться кистью до стыка шип-паз. Когда вагонка окончательно уляжется на стенах в местах расхождения, могут появиться непрокрашенные места, а это опять лишняя работа, учитывайте и этот момент.

Приступая к монтажу облицовки, убедитесь, что стены сухие, а температура близка к комнатной. Вам также нужен приток воздуха и вентиляция. Во время монтажа наметьте расположение будущих розеток и выключателей, закрепите кабели и проводку. Оформить стыки и углы можно всевозможными наружными и внутренними углами, накладками, плинтусами и т.п. способ крепления в прогон).

Закупка материала объемом на 5-10% больше для сортировки продукции. Взятие пиломатериалов из заводских технических характеристик на пять процентов может не соответствовать сорту продукта. С этим связана ручная сортировка на производстве. Нет оборудования, которое бы определяло породу древесины и сортировало ее по видам.











Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это своими руками, или если вы хотите быть уверены, что сотрудники строительной компании не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет вам разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки не сложный, но требует знаний и опыта.

Как подготовить основу

Облицовка может крепиться непосредственно к стене или потолку только при соблюдении следующих условий:

    , если поверхность очень плоская и ровная. Это может быть стена из бруса, обшитая плитами OSB, фанерой или другим листовым материалом;

    , если температура и влажность воздуха в готовом здании стабильны в течение всего года.То есть это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед креплением вагонки к стене на нее устанавливается каркас из параллельных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такая рамка позволяет решить сразу несколько задач:

    выровнять поверхность;

    нейтрализует падение уровня;

    создают между основанием и облицовкой воздушный зазор для вентиляции облицовки задней поверхности.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизоляционными материалами, что часто используется перед креплением вагонки в бане или сауне.

Толщина брусков обрешетки подбирается с учетом толщины утеплителя и вентиляционного зазора

Каркас крепится к основанию саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его установке постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступить к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки.Это важно, так как рейки обшивки должны располагаться перпендикулярно направлению обшивки.

Есть несколько способов:

    вертикальный — Наиболее распространенный. Он позволяет визуально увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он также наиболее оптимален, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;

    горизонтальный — зрительно раздвигает стены. Некоторые виды вагонки монтируются только в горизонтальном направлении. К ним относятся американский и выбранный четвертьборд;

«Американка» монтируется шипом вверх для обеспечения нормального стока воды с поверхности

На нашем сайте вы можете найти самые — от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

    диагональ — используются с целью декоративного оформления стен и потолка;

    комбинированный — также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей.Он самый сложный из вышеперечисленных, так как вагонка крепится к поперечным брускам обрешетки, которые, в свою очередь, должны иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам.

Как исправить

Крепить деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных зажимов – хомутов. Каждый метод имеет свои особенности и преимущества.Если речь идет о том, как правильно крепить вагонку, то можно выбрать любой из них. Сам выбор зависит от того, что предпочтительнее: внешний вид облицовки, скорость монтажа, возможность быстрого и легкого демонтажа облицовки.

На примечание … Независимо от выбранного способа монтажа элементы соединяются друг с другом путем плотного вставления очередного шипа в паз предыдущей панели.

Шпунтовое соединение образует сплошную поверхность без сквозных зазоров

Рассмотрим подробно каждый способ.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как головки креплений остаются видимыми на поверхности облицовки. При желании их можно утопить в тело доски, а пазы зашпаклевать или закрыть штифтами из той же породы дерева, что и вагонка, а затем отшлифовать. Однако точки крепления все равно будут видны.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать способ крепления накладки. Рекомендуется использовать не гвозди, при забивании которых велик риск расколоть доску по волокнам древесины, а коррозионно-стойкие оцинкованные саморезы. Под них в каждой планке в месте ее пересечения с обрешеткой предварительно сверлят сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метизов.

Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив 1-1,5 см от краев ламели

Также сквозное крепление используется для фиксации первой и последней досок вагонки в углах.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно выбрать вагонку для фасада дома.

Скрытое крепление

    первая накладка устанавливается шипом в угол и фиксируется сквозным креплением. При этом необходимо контролировать вертикальный уровень;

    в месте пересечения подкладки с брусками обрешетки тонким сверлом делают сквозные отверстия по внутреннему пазу, направляя сверло под углом 45° к поверхности;

    в подготовленное отверстие вкручивается саморез или вбивается гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не мешала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используется добойнер;

    вторая доска забивается шипом в паз уже установленной и процесс повторяется;

Схема скрытого крепления вагонки гвоздями

    Последняя доска при необходимости подрезается по ширине и фиксируется сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Зажимное крепление

Климеры — это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность облицовки, прочно зафиксировать ее на раме, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку хомутами, необходимо описание этого крепления. Это металлическая пластина с отверстиями по краю, через которые она крепится к раме. В средней части пластины устроен язычок, который садится на паз накладки и удерживает ее на месте.

Климеры могут различаться по форме и размеру, но самое главное – это высота поднятия язычка. Она должна быть равна толщине стенки паза в деревянной панели.Поэтому, прежде чем крепить евровагонку к стене, убедитесь, что хомуты предназначены именно для этого вида облицовки.

При использовании струбцин деревянная панель остается невредимой

Технология монтажа очень проста, не требует предварительного сверления отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закрепленной первой доски вагонки, а через отверстия в пластине крепится к обрешетке. Толщина шпунта не будет мешать вставлению шипа следующей панели в паз, который фиксируется таким же образом.

Для крепления хомутов можно использовать как гвозди, так и саморезы.

И напоследок несколько советов, как обеспечить надежность, долговечность и эстетическую привлекательность деревянной облицовки:

    Все деревянные поверхности перед монтажом, в том числе и обрешетку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделаны влажные помещения или наружные стены. Это предотвратит распространение плесени.

    При отделке помещений материалы должны выдерживаться в них двое-трое суток для акклиматизации.

    Поверхность плитки можно красить, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка уменьшит расход лака или краски.

Описание видео

Наглядно о технологии монтажа вагонки на хомуты смотрите в видео:

Заключение

Если вы хотите самостоятельно отделать ванну или балкон, самым экологичным решением будет использование вагонки. Работать с деревом легко и приятно, но такая работа требует внимания и определенных навыков.С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в себе.

Подкладка – универсальный материал. С его помощью можно украсить дом или квартиру, прикрепив его к потолку, наружным и наружным стенам, обить им двери. Монтаж вагонки не занимает много времени и не требует специальных знаний, поэтому с ним справится и новичок.

Особенности

Само по себе крепление подкладки особых сложностей не вызывает.Исправить это несложно, особенно если у вас есть опыт работы в строительной сфере.

Говоря о достоинствах данного материала, можно привести наиболее важные из них.

  • Экологичность. Вагонка изготавливается по специальной технологии. Из какого бы материала она ни была изготовлена, вы можете быть уверены, что ламели не будут выделять вредных веществ. Они абсолютно безопасны для человека, животных и окружающей среды.
  • Эстетическая привлекательность.Визуально подкладка оценивается как стильная и солидная. Он придает уют любому помещению. В зависимости от способа монтажа, с помощью вагонки можно расширить помещение или увеличить в нем высоту потолков.

  • Простота установки. Это одно из тех свойств, которые привлекают каждого хозяина, решившего сделать облицовку или внутреннюю отделку дома своими руками.
  • Прочность. Футеровка хорошо переносит механические воздействия, не боясь ударов и трения.Его не так просто поцарапать, и в случае чего можно быстро исправить изъян, просто зашлифовав его и покрыв участок лаком.
  • Простота ухода. Подкладка легко чистится. Кроме того, он практически не подвержен загрязнениям.

У этого материала есть и один недостаток – высокая стоимость. Качественная вагонка стоит дорого, а некачественный материал покупать не стоит.

просмотров

На сегодняшний день существует большое количество различных видов вагонки.Классифицировать его по материалу, сечению и классам. Все эти параметры одинаково важны, так как отражаются на внешнем виде вагонки, ее эксплуатационных характеристиках, а также возможности монтажа внутри или снаружи дома.

По материалу изготовления

Одной из основных классификаций является деление по материалам, из которых изготовлена ​​вагонка. Итак, материал определяет внешний вид, сферу использования и стоимость. Стоит отметить, что есть как бюджетная вагонка, так и дорогая, изготовленная из массива дерева.

Исходя из финансовых возможностей, стиля дома и места, где будет осуществляться отделка вагонкой, и нужно выбрать ее вид.

Пластик

Пластиковая вагонка

относится к бюджетным и часто используется при отделке деревенских или загородных домов, в которых не живут постоянно.

Материал имеет много преимуществ:

  • подходит для стен и потолков;
  • можно закрепить, чтобы не было швов;
  • широкая цветовая гамма;
  • легкий вес.

К достоинствам можно добавить относительно невысокую цену.

К сожалению, у этого вида гораздо больше недостатков, чем достоинств.

  • Хрупкость. Вагонка из ПВХ легко деформируется, сгибается и ломается. В связи с этим использовать его рекомендуется только для внутренней отделки.
  • Плохая устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Под прямыми солнечными лучами пластиковая вагонка быстро выгорает и желтеет, что негативно сказывается на ее внешнем виде.
  • Плохо переносит холод.На морозе вагонка из ПВХ покрывается трещинами, в которые впоследствии забивается пыль.

Если использовать пластиковую модель только для внутренней отделки, то все эти недостатки исчезают.

Металл

Материалом футеровки этого типа служит алюминий. В результате получаются прочные, легкие и недорогие конструкции. Цвет алюминиевой накладки может быть любым. Часто покрывается лаком под дерево.

К сожалению, металлическую вагонку легко испортить при транспортировке и монтаже: легко гнется и деформируется, и выпрямить ее обратно уже не получится.Кроме того, его невозможно поцарапать. Алюминиевые профили покрыты специальным составом, предотвращающим коррозию. Если его повредить, то ржавчина не замедлит появиться.

Обычно для облицовочных работ используют металлическую вагонку, так как внутри дома она выглядит несколько грубо. Кроме того, его не рекомендуется использовать на потолках. При монтаже необходимо строго соблюдать технологию, чтобы не повредить ламели, иначе со временем ламели подвергнуться коррозии, и ее придется менять.

Деревянный

Этот вид наиболее востребован и популярен. Это и неудивительно, ведь деревянная вагонка выглядит статусно и эффектно. Кроме того, это больше всего помогает создать ощущение домашнего уюта.

Если говорить о недостатках деревянной вагонки, то их всего два.

  • Подверженность климатическим воздействиям. Перепады температуры, давления и влажности могут привести к тому, что вагонка деформируется и теряет привлекательный внешний вид.
  • Потребность в уходе. Чтобы избежать порчи вагонки, нужно следить за ее чистотой, отсутствием трещин, а также позаботиться о том, чтобы свести на нет все негативные климатические воздействия.

Вагонка деревянная изготавливается из древесины следующих пород:

  • Липа;
  • осина;
  • ольха;
  • ясень;
  • кедр;
  • лиственница;
  • Сосна;

Сечение

По этому признаку также различают несколько видов вагонки.

«Стандарт»

Этот вид накладки оснащен типовой системой «шип-паз». Во избежание деформации в случае усыхания дерева шип делают немного короче паза. После того, как все монтажные работы завершены, облицованная вагонка укладывается встык, и поверхность становится ровной. Учтите, что между планками не должно быть зазоров и зазоров.

К достоинствам этого вида относятся хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Наличие деформационных зазоров позволяет устанавливать его в помещениях с повышенной влажностью, поэтому такой вид облицовки часто выбирают для бань и саун.

«Спокойствие»

Другие названия «штиль»-универсал — русское, простое, «колхозник». Она популярна благодаря своей опрятной внешности. Нельзя сказать, что «спокойная» накладка сильно отличается от предыдущей версии. Разница лишь в скошенных углах планок.Так, если при укладке вагонки «стандарт» получается ровная стена без зазоров, то при «штиле» вдоль всей стены идут красивые вогнутые линии.

Хорошие тепло- и звукоизоляционные функции сохранены и здесь … Кроме того, для производства данной модели используется только древесина. Высокое качество, поэтому выглядит более привлекательно, чем «стандартный» вариант.

Евровагонка

Этот тип отличается от остальных тем, что обладает лучшими вентиляционными свойствами.Это достигается за счет более крупных штифтов и канавок. Подобные свойства важны, если евровагонка используется для облицовки фасада. Поэтому мастера рекомендуют выбирать именно этот вариант для облицовочных работ.

Возможности оформления интерьера с помощью этого образца также не ограничены: его можно крепить на стены или потолок. Однако имейте в виду, что вагонка – один из самых дорогих видов среди прочих, поэтому использовать ее рекомендуется только для фасада, а для внутренних работ выбирать вариант попроще.

«Софтлайн»

Название этой модели произошло от английского «soft line», что характеризует ее внешний вид. Он имеет закругленные края, которые выглядят благородно и хорошо сочетаются с некоторыми интерьерами. Она нашла своего покупателя именно благодаря этой особенности.

Что касается характеристик, то они мало чем отличаются от качеств других видов. Softline обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию. Он в основном подходит для внутренней отделки, так как выглядит не так привлекательно, как наружная облицовка.Хорошо подходит для отделки потолочных пространств.

«Наземный дом»

Вагонка «Ландхаус» отличается от всех остальных тем, что имеет красивую фигурную поверхность. При этом внутренняя поверхность плоская. Большое разнообразие доступных фигурных поверхностей. На фото ниже представлены лишь некоторые из них.

«Усадьба» используется в основном для внутренней отделки, и им делают не только облицовку стен, но и потолка. Сочетая ламели с разным рисунком, можно добиться интересного эффекта и создать неповторимую атмосферу в интерьере. Особенно необычно такие решения смотрятся в банях и саунах, делая их похожими на парилку в спа-салоне.

«Блок-хаус»

Вагонка «блок-хаус» — одно из лучших решений, когда речь идет об отделке фасада. По внешнему виду это имитация оцилиндрованного бревна. «Блокхаус» поставляется не отдельными ламелями, а целыми плитами.

Есть варианты из пластика, металла и дерева, при этом металлическая и деревянная накладки почти всегда стилизованы под дерево.К сожалению, один из самых главных минусов «блокхауса» — плохая проходимость. Проще говоря, материал не «дышит». Поэтому обязательно нужно делать вентиляционные зазоры.

Если сделать их неправильно, то вода может просочиться под вагонку и в итоге привести к образованию плесени или разрушению стен дома.

«Американка»

Вагонка этого типа точно имитирует панели сайдинга, но из натурального дерева… Панель имеет необычную скошенную форму, за счет чего «американка» ложится как внахлест.

В большинстве случаев «американку» обшивают фасадами, располагая ее горизонтально. Так вода стекает со стенок — получается своеобразная функция самоочищения. Однако в случае с деревянной вагонкой все не так радужно, ведь воздействие влаги для нее не слишком полезно.

Двусторонний

Эта разновидность названа так потому, что у ламелей нет изнаночной стороны – обе стороны лицевые.Это удобно тем, что вам не нужно беспокоиться о правильном расположении ламелей. Также всегда можно выбрать более красивую сторону, разместив на тыльной стороне корявый узор.

Недостатком этого типа является ограничение по установке. Так, двухстороннюю вагонку нельзя размещать в помещениях с повышенной влажностью, т.к. она не имеет деформационных зазоров. Здесь и шип, и паз имеют одинаковую длину, поэтому при расширении дерево необратимо деформируется.

По классу древесины

Класс А

Вагонка первого класса идеально подходит для облицовки стен и потолков в помещениях. На нем нет выпадающих сучков, есть малозаметные глухие трещины и потеки смолы. Ламели одного цвета, имеют красивый рисунок.

В целом вагонка класса А может применяться для фасадных работ, , но это дорого, поэтому это не всегда разумно, учитывая, сколько материала требуется для внешней облицовки… Иногда такую ​​облицовку используют для расстановки акцентов, выделяя какую-то одну стену или ее часть. Подобный подход позволяет сэкономить деньги, не меняя технологию крепления.

Класс В
Вагонка

класса В выглядит менее привлекательно, чем образцы первого класса. Это связано с тем, что потемнение и растрескивание встречаются в два раза чаще. Также возможны невыпадающие сучки и смоляные кармашки, поэтому такая подкладка выглядит неопрятно.

Несмотря на то, что в целом все не так уж и плохо, вагонку второй категории не рекомендуется использовать для отделки жилых помещений.Зато отлично подойдет для технических помещений, таких как гардеробная или веранда. Также с его помощью можно сделать красивую облицовку фасада. Стоимость вагонки класса В составляет в среднем 180 рублей за кубометр.

Класс С

Эта подкладка относится к худшему классу. На ней можно найти все недостатки, которые есть. Это и выпадающие сучки, и смоляные карманы, и сквозные трещины, и неровности цвета, и малопривлекательный древесный рисунок. Такую вагонку редко используют в строительстве, предпочитая варианты получше.

Однако многих порадует невысокая стоимость. этого материала, что частично искупает внешние недостатки. По качеству обслуживания этот класс не уступает остальным, уступает только в эстетическом плане. Вагонку третьего класса можно встретить только в таких типах, как «стандарт» и «шпиль».

Высший класс

Эта подкладка относится к премиум классу. На досках нет сучков, смоляных карманов и трещин. Все ламели ровные, одного цвета.Этот вид лучше всего подходит для отделки жилых помещений, так как выглядит респектабельно, дорого и аккуратно. В эксплуатации тоже проблем нет: подкладка покрыта лаком, так что нужно только время от времени протирать пыль. Так как такие панели самые редкие, то и цена на них намного выше, чем на класс А.

Более подробно ознакомившись с видами вагонки, вы будете знать, с какими трудностями вы можете столкнуться при монтаже, а также какой из вариантов и когда лучше использовать.

Какие комнаты использовать?

Вагонка

используется повсеместно, но чаще всего выбирают для отделки следующих комнат и помещений:

  • спальня;
  • балкон;
  • гостиная;
  • терраса;
  • веранда;
  • ванна;
  • кухня;
  • чердак

Вагонка прекрасно смотрится и на фасаде, что можно увидеть на следующих примерах:

Выбор крепежа

Важно не только правильно подобрать накладку, но и решить, как вы будете ее крепить. Есть несколько популярных креплений для рассмотрения.

Кляймерс

Металлические скобы (вы также можете найти очистители) можно купить в любом хозяйственном магазине. Крепеж с их помощью считается самым сложным, но в то же время и самым аккуратным. Гвозди или шурупы полностью скрыты обшивкой. Благодаря тому, что их не видно, вагонка выглядит не как забор, а как сплошная плита. Со стороны кажется, что ламели посажены на клей.

Важно правильно выбрать размер гвоздя.Необходимо, чтобы его шляпка была чуть шире отверстий в очистителе, но при этом сильно не выступала, иначе закрепить панели не получится.

Скобы

Чтобы закрепить вагонку скобами, вам понадобится специальный монтажный пистолет. Работа с ним требует некоторого навыка, поэтому сначала потренируйтесь на ненужной доске. Мало у кого получается правильно прикрепить вагонку скобами с первого раза.

Шурупы для дерева

Декоративные шурупы часто используются новичками, потому что ими проще пользоваться, чем гвоздезабивателем и зажимами. Они не нарушают общую визуальную концепцию, потому что не очень бросаются в глаза. В целом этот вариант предпочтительнее, чем крепление на саморезы, именно из-за своей эстетической привлекательности.

Саморезы

Один из самых простых способов закрепить вагонку как на потолке, так и на стенах. Нюанс в том, что саморезы нужно вкручивать по диагонали, чтобы они зажали шип в пазу. Шапку сложно утопить в дальнейшем, чтобы поверхность подкладки была гладкой.

В этом методе наряду с саморезами используются гвозди. Попробуйте сначала исправить и то, и другое, а потом уже решать, что вам проще.

Расчет количества материала

Для примера возьмем небольшую комнату, длины стен которой 2 м и 3 м, а высота 2,7 м.

  • Стены. Для этого по очереди умножаем каждую из длин на высоту: 2*2,7=5,4 кв.м. и 3*2.7 = 8,1 кв.м.
  • Общая площадь. Для этого нужно полученные значения сложить и умножить на 2 (ведь стены в комнате 4): 8,1 + 5,4 = 13,5 кв. м.
  • Площадь дверей и оконных проемов. Предположим, что в комнате есть окно 1х1 м и дверь 0,7х2 м. Тогда их площади будут равны 1 кв. м. и 1,4 кв.м соответственно.
  • Площадь, закрытая вагонкой. Эта площадь без проемов: 13,5-1-1,4 = 11,1 кв.м.
  • Зона ламель. Размеры варьируются, но для примера возьмем 96х2700 мм.Переводим в метры — 0,096х2,7 м. Площадь ламели 0,2592 кв.м.
  • Количество ламелей. Теперь делим площадь, закрываемую вагонкой, на площадь ламели: 11,1/0,2592=42,8. Округляя, получаем 43 ламели. Также следует заложить 10% на брак.

Инструменты

Чтобы починить обшивку, вам понадобятся некоторые инструменты.

Все вышеперечисленное оборудование, как правило, уже есть у владельца, и ничего дорогого покупать не придется.

  • Лазерный уровень, который нужен для того, чтобы определить, насколько ровно вы закрепите подкладку. Также подойдет монтажный уровень или спиртовой уровень. Для вертикального выравнивания вам понадобится отвес.
  • Электролобзик или ножовка предназначена для распила деталей обрешетки и самой вагонки.
  • В зависимости от того, как вы будете крепить вагонку, вам понадобится молоток (если крепить на гвозди или хомуты), отвертка (если крепить на шурупы), электростеплер или пистолет со скобами (если вы планируете крепить на скобы ).
  • Перфоратор и дрель для отверстий в основании. В зависимости от того, из чего сделаны стены (камень или дерево), подберите нужный инструмент.

Методы установки

Вагонку можно закрепить двумя основными способами: вертикальным и горизонтальным. Подготовительные работы для обоих способов будут практически идентичными.

Подготовительные работы

Сначала нужно подготовить подкладку, если это не было сделано на заводе. Обработайте его антисептиком, краской или морилкой.Тщательно высушите материал.

Обшивка вагонкой всегда осуществляется по обрешетке, которую делают из реек, шаг крепления между которыми 50 см.

крепление к стене. Как сделать обрешетку под вагонку

Евровагонка

завоевала большую популярность благодаря своим техническим характеристикам. Если сравнивать с обычной вагонкой, то евровагонка имеет более высокую стоимость, но, несмотря на такой недостаток, этот отделочный строительный материал пользуется большим спросом у хозяев.Однако многих интересует вопрос, как крепится евровагонка. Перед тем, как ознакомиться с самостоятельным монтажом отделочного материала, сначала необходимо изучить особенности сырья.

Особенности

Евровагонка

– это вагонка из дерева. Технология производства соответствует европейским стандартам качества.

Основным отличительным признаком евровагонки от идентичных отделочных стройматериалов является наличие канавок по бокам стройматериала.Эти каналы имеют двойное назначение. Во время эксплуатации материалу обеспечивается наилучшая вентиляция. Это особенно важно для помещений, где преобладает условная влажность воздуха, которая колеблется в значительных пределах (бани, сауны, прихожие). А также наличие пазов облегчает монтаж скрытой электропроводки и других коммуникаций.

Благодаря установке евровагонки внутри помещения можно создать уют и комфорт.

К преимуществам такого отделочного строительного материала относятся:

  • высокостабильные параметры изделия;
  • антисептическое специальное покрытие изделий;
  • полированная поверхность материала;
  • упрощенная установка изделий на различные поверхности;
  • есть возможность окрашивания изделий в любой оттенок;
  • легкая резка материалов до любого необходимого размера.

К недостаткам строительных материалов относятся некоторые качества древесины:

  • древесина хорошо поддается горению;
  • без специальной обработки существует риск появления грибка и плесени;
  • дорогой строительный материал.

Евровагонка может быть обработана специализированными лаками, красками, маслами, декоративной штукатурной смесью или оклеена обоями. Но последний вариант используется не очень часто, ведь натуральный цвет изделий создает благоприятную атмосферу в любом помещении.

Благодаря преимуществам отделочных строительных материалов появляется возможность точно определить количество необходимого для монтажа материала. Но также евровагонка может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ.

Методы монтажа

Крепление евровагонки можно осуществить разными способами.

Рассмотрим подробнее востребованные способы крепления.

  • Саморезы. В этом случае крепление материала осуществляется с той стороны, где находится шип. Размер фиксирующих элементов должен варьироваться от 1 до 1,5 см. После того, как шурупы были затянуты, их необходимо прикрыть дюбелем. По окончании отделки все выступающие элементы срезаются, а поверхность тщательно шлифуется. Для работы с саморезами понадобится дрель. Недостатком использования саморезов является риск расщепления изделий под сверлом.
  • Скрытое крепление скобами. Оригинальная вагонка изделия устанавливается в правый угол, обрезая до необходимого размера. Затем фиксируется с помощью специализированных скоб (клеймеров). Они надежно прикрепляют отделочный строительный материал к обрешетке. Недостатками использования скоб являются дороговизна производства и то, что для работы с этими инструментами требуются определенные навыки и опыт.
  • Гвозди. Этот способ крепления идентичен способу крепления вагонки с помощью хомутов.Но в этой ситуации используются тонкие оцинкованные гвозди. Шляпки гвоздей следует вбивать в отделочное изделие как можно глубже, иначе такие выступающие части будут препятствовать креплению последующих элементов облицовки.

Самостоятельная установка

Установить евровагонку сможет даже неопытный мастер, главное, чтобы были соблюдены все правила и схемы укладки отделочных стройматериалов. Перед тем, как приступить к процессу монтажа, необходимо запастись всеми необходимыми инструментами, которые потребуются в работе, а также изучить варианты укладки отделочных стройматериалов.

Обшивка стен или потолков может производиться разными способами.

  • Горизонтально. Этот способ облицовки предполагает монтаж евровагонки сверху стены. Окончательная евровагонка вырезается по необходимому размеру. Если между полом и стеной образовалась щель, ее закрывают декоративным плинтусом.
  • Перпендикулярный. Этот вариант установки не позволяет скапливаться большому количеству влаги внутри конструкции.
  • По диагонали. В этом случае крепление изделий начинается с угла стены, последующие планки вырезаются до нужного размера при помощи электролобзика.
  • Кладка смешанного типа. Для такой кладки потребуется определенный навык и опыт; новичку будет достаточно сложно выполнить комбинированный тип укладки. Несмотря на кропотливость работы, конечный результат укладки порадует вас необычным узором.

Перед установкой конструкции следует запастись специальными креплениями.В основном на 1 м2 евровагонки уходит 30 скоб (клеймеров), но мастера рекомендуют приобретать детали с запасом. Крепления должны быть качественными. Запрещается использовать механизмы, содержащие повреждения и неровности. Толщина должна быть не более 1 мм. При покупке этих механизмов нужно убедиться, что хомуты покрыты специальным антикоррозийным покрытием.

Облицовка евровагонкой может выполняться как на стены, так и на предварительно подготовленную деревянную или металлическую обрешетку.Металлический каркас значительно дороже деревянных реек, но такая конструкция является надежной основой для облицовочного материала.

Деревянные конструкции под воздействием высоких температур и повышенной влажности впоследствии могут деформироваться, что приведет к дальнейшему демонтажу всей конструкции.

В основном стены из кирпича или бетона обшивают без обрешетки. В этом случае между отделочным строительным материалом и основанием поверхности устанавливается теплоизоляционный материал.А также для упрощения монтажа облицовочного материала плиту OSB можно крепить к стенам. На этой основе изделия будут служить долго. Плита ОСБ в этом случае будет служить теплоизоляционным материалом.

В первую очередь перед установкой облицовочного изделия его необходимо обработать антисептиком. Для предотвращения деформации изделий от повышенной влажности специалисты рекомендуют держать отделочное изделие в помещении, где будет производиться монтаж, это необходимо для того, чтобы вагонка акклиматизировалась.При укладке рядом стоящих изделий следует делать небольшие зазоры, где вверху должен располагаться шип. Такая установка не позволит скапливаться большому количеству конденсата. Но также для работы вам понадобится пароизоляционный материал, который монтируется поверх утеплителя.

Крепление евровагонки можно осуществлять на неровной поверхности путем монтажа обрешетки.

Несмотря на сложность установки, у этой установки есть свои преимущества.При этом доски имеют возможность дышать.

Обшивка стен евровагонкой выполняется не только в доме, ее часто используют для отделки балконов и лоджий.

  • Если вы решили установить деревянную обрешетку, то этот стройматериал предварительно пропитывают защитным покрытием, чтобы продлить срок службы конструкции. Собирать систему можно только после полного высыхания пропитки. Рейки монтируются на расстоянии 80 см друг от друга сверху вниз.Перед обшивкой стен необходимо проверить установку обрешетки при помощи уровня. Монтаж обрешетки зависит от выбранного типа крепления вагонки. При горизонтальной установке изделий рейки прибиваются в вертикальном положении или наоборот.
  • При необходимости утепления помещения поверх обрешетки укладывается теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенополистирол). Для тех помещений, где преобладает повышенная влажность, следует не только утеплять стены, но и гидроизолировать их.Для этих целей можно использовать полиэтиленовую пленку, которую необходимо прибить к обрешетке строительным степлером. Теплоизоляционный строительный материал приклеивается к бетонной поверхности с помощью клея. Важно, чтобы пленка располагалась внахлест (10 см), а стыки проклеивались скотчем, создавая таким образом наилучшую гидроизоляцию в помещении.

  • Первая доска устанавливается крайним выравниванием в правом углу. Ровность расположения проверяют с помощью строительного уровня.Важно выполнить это условие, ведь первое изделие является ведущим, от его положения будет зависеть дальнейшее расположение всех элементов. Далее планка фиксируется любым способом.
  • Далее следующее изделие вставляется пазом в предыдущую доску, а затем прибивается вдоль доски. Теперь нужно проверить ровность вертикального положения при помощи уровня. При появлении малейших неровностей доску необходимо переустановить. Угол укладки должен быть 90 градусов.
  • Окончательная доска вырезается по требуемому параметру. Для оформления уголка используется специальный материал (деревянный уголок), благодаря которому скрываются все неточности и изъяны. Вне зависимости от выбранного способа крепления отделочного материала, последняя обшивка крепится с помощью гвоздей, имеющих малые параметры шляпки.
  • Облицовка потолка производится аналогичным образом. Только после завершения работ стык стен и потолочной поверхности закрывается специальным декорирующим багетом, чтобы придать эстетичный вид всей конструкции.

Перед тем, как приступить к обшивке стен евровагонкой, следует ознакомиться с некоторыми правилами, которые в дальнейшем помогут в монтаже данного вида изделий.

Конечный результат полностью зависит от правильности выполненных действий.

  • При расчете необходимого количества стройматериала нужно использовать правильные параметры продукции. Если учитывать реальную ширину евровагонки, то в конечном результате разница составит около 5%.Эта погрешность зависит от имеющихся канавок, которые частично установлены в предыдущем отделочном строительном материале, в результате чего рабочая поверхность уменьшается.
  • Для небольшого помещения евровагонка на потолок монтируется таким образом, чтобы располагалась вдоль оконной конструкции, и в этом случае нужно использовать комбинированный способ укладки.
  • При горизонтальной установке евровагонки следует обратить внимание на размещение шипов, они должны располагаться в верхней части.А также необходимо постоянно проверять строительным уровнем правильность укладки изделий. В результате у вас должны получиться идеально ровные углы и безупречная поверхность фасада.
  • Отделочные строительные материалы после монтажа могут быть окрашены в любой оттенок. Но перед этой процедурой изделия следует обработать грунтовкой.
  • При монтаже евровагонки в местах, где расположены розетки и выключатели, их предварительно необходимо обесточить.
  • При установке обрешетки не делайте больших зазоров между планками, в этом случае облицовочный материал может прогнуться.
  • Евровагонка должна укладываться при температуре не ниже 5 градусов и влажности воздуха не более 60%.

Вагонка – отличный универсальный материал для финишной отделки потолочных поверхностей, внутренних и наружных стен. Такая облицовка прекрасно подходит для отделки дверных полотен в сочетании с аналогичным типом наличников. Вне зависимости от выбранных объектов для облицовки панели каждый раз крепятся по одной и той же схеме.

Что особенно привлекает, так это простота работы с этим материалом.С обшивкой вагонкой можно легко справиться самостоятельно.

Но сначала вы всегда должны использовать учебник. Это может быть инструкция по монтажу вагонки своими руками.

Использование инструкций

Подробная инструкция – один из лучших помощников в процессе обучения любому делу. В строительстве цены на работу профессиональных бригад достаточно высоки. Делать что-то самостоятельно выгодно, в первую очередь, с финансовой точки зрения.Тем более, когда речь идет о простых процессах. Деревянные панели относятся к этой категории.

Для лучшего понимания принято пользоваться иллюстрированными подсказками. В этом случае в качестве дополнительного наглядного материала подойдет фото монтажа вагонки. И конечно, нельзя не обойти вниманием многочисленные видеоматериалы, которыми так богат Интернет.

Важно, используя все учебные материалы, изучить все детали, освоить технологию.Затем, будучи уже уверенным, что никаких проблем не возникнет, можно смело приступать к работе.


Этапы нанесения покрытия

Поэтапный монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении следующих действий:

Выполнить подготовительные работы. Вагонка готовится к монтажу. Их пропитывают специальными составами, такими как антисептик и антипирен. Для последующей обработки используйте морилку или краску необходимого цвета.

После высыхания малярного состава на выбранный участок монтируется обрешетка из деревянных реек или бруса сечением 5х5 см. Шаг крепления элементов каркаса должен быть на 10-20 мм меньше ширины плиты утеплителя. Для крепления реек используются шурупы или саморезы.

Положение планок или стержней может быть вертикальным или горизонтальным. От этого зависит будущий порядок обшивки.

Вариант места установки вагонки целиком и полностью зависит от желания визуально изменить внешний вид помещения.Это основа для первоначальной процедуры крепления каркаса.

Вертикальная облицовка увеличивает высоту помещения. Горизонтальный монтаж вагонки своими руками делает помещение более просторным.

В полученные ячейки при использовании бруса устраивают теплоизоляционные плиты. По окончании работ всю рабочую площадь закрывают полиэтиленовой пленкой, фиксируя ее на брусьях тонкими рейками. В дальнейшем они будут тем элементом, к которому будет крепиться сама вагонка.

Завершающий этап – отделка деревянными панелями. Комната приобретает законченный вид.

Технология правильного монтажа вагонки на стены распределяется на несколько этапов и строго соблюдается в течение всего периода работ.

Процесс происходит в следующем порядке:

  • настенное крепление панелей осуществляется от потолка до линии пола.
  • вагонка крепится на деревянные бруски или рейки.Канавки вниз. Для ровности панелей сделайте нижнюю подгонку с помощью куска деревянной доски. Этот метод исключает образование щелей между обшивкой и полом.

Отличие крепежных изделий и их характеристики

Крепеж используется для фиксации. Шипы последующих элементов обшивки вставляются в пазы и закрепляются специально подобранными деталями. Это могут быть скобы, зажимы или обычные гвозди и шурупы.Каждый из этих элементов жесткой фиксации имеет свое значение.

Гвозди, забитые в пазы, относятся к аккуратному, практически незаметному виду крепления. Клеймеры характеризуются качественной фиксацией. Для скоб необходимо использовать монтажный пистолет, так как крепление происходит пристрелкой.

Прием выравнивания панелей

Последняя доска вагонки подгоняется по ширине ножовкой. По линии его стыковки с уголком укладывается декоративный плинтус.Крепится на жидкие гвозди. Получается очень красивый внешний вид.

Аналогичная отделка плинтусом выполняется по всем линиям сопряжения поверхностей стен с потолком, по углам стен и выступам.

Процедура обшивки потолка

Монтаж вагонки на потолок своими руками осуществляется аналогично отделке стен. Разница только в первоначальном порядке панелей.

Разметку и крепление начинают от окна и ведут к противоположной стене. Таким образом скрываются тени между элементами облицовки.

Фото установки футеровки

Евровагонка

– это практически такая же деревянная вагонка, только изготовленная по европейскому стандарту DIN 68126.Новейшая технология обработки делает этот экологически чистый материал еще более влагостойким и прочным, а также значительно облегчает его монтаж.

Этот экологически чистый материал позволит вам легко выровнять стены или улучшить интерьер комнаты, а также визуально расширить комнату, придав ей свой индивидуальный стиль. Чтобы вагонка радовала глаз долгие годы, не пренебрегайте следующими рекомендациями по ее укладке.

Какие инструменты вам нужны?

Чтобы правильно провести монтаж, не прибегая к помощи профессиональных рабочих, вам понадобится :

  1. перфоратор;
  2. электролобзик
  3. ;
  4. сверло
  5. ;
  6. молоток или добойник;
  7. линейка с уровнем;
  8. монтажная резьба;
  9. саморезы по дереву;

Подготовка к установке

Евровагонка

представляет собой материал из массива дерева.Поэтому цвет и фактура каждой панели могут отличаться.

Прежде чем приступить к монтажу необходимо подготовить материал . Для этого его необходимо распаковать и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня, чтобы он успел привыкнуть к микроклимату помещения, где он будет находиться установлены.

Монтаж должен производиться при температуре не ниже 5 градусов и влажности не более 60 процентов.

5 способов установки евровагонки

1.Крепится на саморезы

При таком варианте монтажа установка может производиться как снизу, так и сверху. В панели со стороны шипа сверлом под саморез проделывается отверстие глубиной около 10 мм.

После вкручивания шурупов оставшиеся отверстия можно закрыть дюбелями. Когда монтаж завершен, дюбеля обрезаются до уровня доски и шлифуются.

2. Закрепите скобами

Монтаж начинается снизу, доски укладываются по очереди.

Строительным степлером скобы вбиваются в шип под углом 45 градусов. При этом шип доски, который будет следовать, должен легко попасть в паз.

3. Закрепить гвоздями

Этот метод очень похож на предыдущий. Не оставляйте шляпки гвоздей выступающими над поверхностью, они должны полностью войти в древесину.

В противном случае могут возникнуть проблемы с установкой следующего элемента. При использовании этого метода лучше всего использовать тонкие оцинкованные гвозди и добоинтер.

4. Потайное крепление дюбелями

Кладка должна идти строго снизу вверх. Первую накладку фиксируют саморезами, а их шляпки прячут дюбелями. Саморез вкручивается в шип, а следующая панель маскирует его.

То же самое можно сделать строительным степлером. Крепление последней панели осуществляется так же, как и начальной. Заключительный этап – шлифовка, чтобы можно было выровнять поверхность.

5. Крепление хомутами

Климеры — скобы из оцинкованного металла. Использовать их стоит только в том случае, если вы производите внутреннюю обшивку из тонкой евровагонки.

Зажимы фиксируются на обратной стороне шипа. Исходную панель следует закрепить саморезами, а шляпки замаскировать дюбелями.

Климеры сначала прикрепляются к доске, которая совмещена с предыдущей. Кляймер крепится с помощью самореза или гвоздя.Если они не стыкуются между собой, не стучите по ним молотком — от удара может пострадать паз или шип. Если возникает такая ситуация, то лучше подложить под молоток кусок рейки.

Установка ящика

Направление деревянного каркаса зависит от направления, в котором вы решили установить евровагонку.

Если вы решили уложить их вертикально, то рейки должны располагаться горизонтально. Если вы выбрали горизонтальный или диагональный способ установки, обрешетка должна быть направлена ​​вертикально.

Теплоизоляция

Минеральная вата может быть отличным изоляционным материалом. Хорошо заполняет пространство между вагонкой и стеной.

Если вам нужно добавить дополнительную гидро- или пароизоляцию , вы можете использовать водоотталкивающую пленку.

Крепится степлером поверх ваты — блестящей стороной внутрь.

Кляймерс

— потайное крепление с помощью хомутов — утки.

Они незаметны снаружи и не мешают расширению или сужению дерева, а оцинкованная сталь не подвергается коррозии.

Клеймеры продаются упаковками по 100 или 200 штук. вместе с оцинкованными стальными гвоздями или саморезами. Не пренебрегайте такими качествами, как эластичность хомутов, качество стали и покрытия.

Видео – больше о кляймерах:

Настенный и потолочный монтаж

Как крепить вагонку к потолку? Это довольно просто, если есть все необходимые инструменты и желание.

Естественно, в помещении должен быть свой основной потолок и условия для установки каркаса.

Основная крыша не должна протекать … Рамы для крепления евровагонки могут быть железными или деревянными. Монтаж досок осуществляется с помощью кляммеров. Стык потолочной доски со стеной можно замаскировать деревянными плинтусами или багетами.

Видео — на стены:

Как крепить вагонку к стене? Если вы решили закрепить его прямо на стене, убедитесь, что он идеально выровнен. В противном случае вам нужно будет предварительно собрать специальный деревянный каркас, на который вы будете монтировать доски.Существует множество способов установки евровагонки.

Например, чтобы зрительно расширить комнату, монтируйте доски горизонтально, а чтобы сделать ее выше – вертикально. Укладка по диагонали или елочкой поможет вам добавить креативности и индивидуальности вашему пространству.

Способ крепления зависит от способа укладки евровагонки — сверху вниз или снизу вверх, саморезами. гвозди или скобы. По завершении отделочных работ внутренние и внешние углы оформляются с помощью специальных уголков из дерева или пеньковой веревки.

Последние штрихи

Когда отделка будет завершена, поверхность досок не помешает обработать антисептиком. Это поможет защитить их от гниения и грибка.

Для придания блеска текстуре можно использовать морилку или воск. Хорошо будет смотреться и матовое лаковое покрытие.

Самостоятельное крепление евровагонки – дело достаточно простое и быстрое. Для этого не требуется никаких специальных навыков или знаний. Кроме того, по окончании работы у вас не останется кучи мусора и отходов.

Вагонка идеально подходит для отделки потолков, внешней и наружной облицовки стен и даже облицовки дверей. Вне зависимости от объекта облицовки панели крепятся одинаково. При этом с монтажом вагонки вы легко справитесь своими руками. Изучите основные пункты инструкции и приступайте к работе.

Первый шаг

Подготовить облицовку к предстоящей установке. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном.При желании можно дополнительно обработать панели морилкой или покрасить в нужный цвет.

Дайте обработанной облицовке высохнуть и занесите материал в помещение для отделки. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключает риск дальнейшей деформации.

Второй шаг

Установите обрешетку на отделываемую поверхность. Купите рейки или сделайте сами из 1-дюймовых досок или бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом на 10-20 мм меньше ширины будущего утеплителя.Закрепите шурупами или саморезами. Шаг размещения креплений – полметра.

Проверьте ровность рамы с помощью специальных инструментов.

Третий шаг

Покройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, скрепляемая строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (при необходимости оптимальный материал – минеральная вата, уложите плотно, без зазоров), а затем покройте теплоизоляционный слой пароизоляционный материал (прикрепить к обрешетке строительным степлером).

Четвертая ступень

Прикрепите к деревянной обрешетке для утепления вторую обрешетку, уже предназначенную непосредственно для крепления вагонки.

Балки или доски крепите перпендикулярно будущей обшивке и одновременно перпендикулярно каркасу для теплоизоляционных материалов. То есть способ крепления обрешетки (горизонтально или вертикально) нужно определить для себя еще до того, как вы приступите к креплению первой обрешетки.

Элементы ящика обработать антисептиком.

Существует несколько вариантов крепления панелей, и для монтажа панелей могут использоваться различные крепежные элементы. Прочтите предоставленную информацию и приступайте к отделке.

Варианты монтажа

Способ крепления подкладки выбирайте на свое усмотрение. Заводская вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие крепить каждую последующую доску к предыдущей.

Для фиксации вагонки можно использовать скобы, хомуты, шурупы и гвозди.Само крепление может быть сделано незаметно или открыто.

Способ крепления, как уже отмечалось, на ваше усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама накладка оставалась неповрежденной. Вставьте шляпки гвоздей и шурупов в древесину.

Самый аккуратный и в то же время самый сложный способ крепления обшивки заключается в забивании гвоздей непосредственно в пазы накладки. Это сделает ногти практически незаметными.

Для качественной фиксации досок отлично подойдут струбцины. Выберите правильный тип крепежа в соответствии с толщиной пазов в ваших декоративных досках. С одной стороны клеймера есть зубья – они врезают застежку в пазы отделочного материала. С другой стороны, кляймер необходимо прибить или прикрутить к раме. Как правило, в набор с пластилином изначально входят гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий использование специальных скоб.В этом случае используется монтажный пистолет. Кронштейн проходит через паз доски и фиксирует ее к раме. Чтобы выполнить такую ​​установку, нужно иметь соответствующие навыки.

Облицовка обработана необходимыми пропитками, установлены обрешетки, установлены необходимые теплоизоляционные материалы, выбран способ монтажа. Теперь осталось только смонтировать непосредственно вагонку.

Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее.

Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. Например, горизонтальная отделка позволяет зрительно расширить помещение, сделав его зрительно просторнее.

При вертикальном размещении вагонка зрительно увеличит высоту помещения.

Первый шаг

Приступайте к креплению подкладки. Начинайте обшивать стены от потолка до пола. При этом канавки старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что будет способствовать значительному увеличению срока службы кожуха.

Второй шаг

Закрепите подкладочный лист на обрешетке. Используйте удобные застежки. Вставьте шип следующего элемента обшивки в паз закрепленной доски. Обеспечьте это. Обрежьте все запланированное пространство в таком порядке.

Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности с помощью отвеса или уровня.

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоняем ее по ширине обычной ножовкой или другим подходящим инструментом.Прибейте доску и спрячьте щель под декоративным плинтусом.

Четвертая ступень

Поверхность отделки очистить от пыли влажной губкой. При желании в итоге вагонку можно покрасить, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный вид и красивый оттенок.

Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Дополнительно панели можно подогнать молотком, подложив под него кусок доски – так отделка будет закреплена без зазоров.

Для крепления «закругленной» накладки используйте саморезы. Затяните крепежные детали на 45 градусов. Между панелями такой обшивки помещают обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без пробелов.

Первый шаг

Начинайте прикреплять обшивочные доски с угла. Первую вагоночную доску в углу необходимо закрепить гвоздями. Шляпки застежек в дальнейшем будут спрятаны под декоративный уголок. Если не хотите покупать уголок, просто откусите шляпки бокорезом.

Второй шаг

Продолжайте фиксацию облицовочных досок до тех пор, пока не будет облицована вся запланированная поверхность. Работайте, как для горизонтальной отделки, вставляя одну деталь в другую и закрепляя ее одну за другой.

Третий шаг

Когда вы дойдете до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к раме.

В конце концов, останется только украсить облицовку специальными рейками, плинтусами и уголками – эти элементы позволяют скрыть стыки и правильно оформить углы.

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – облицовку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стене. Такое размещение сделает тени между облицовкой менее заметными.

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном.В остальном следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетичную отделку.

Удачной работы!

Видео — Монтаж вагонки своими руками


Структура вагонки

Вагонка — популярный вид отделки стен и потолков балконов, лоджий, ванных комнат, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветов, привлекательным внешним видом.Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюдать технологию крепления.

Особенности установки вагонки

Панели вагонки в большинстве случаев крепятся не сразу к стене, а к обрешетке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.


Расстояние между стержнями не должно превышать 60 см

Между рейками обрешетки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.


Толщина стержней зависит от толщины изоляции

Используется несколько схем расположения ламелей:


Крепеж должен не только надежно фиксировать детали, но и быть максимально незаметным, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяют несколько видов крепления вагонки к обрешетке.

Крепление отделочными шпильками

Гвоздики отделочные — это специальные гвозди небольшой толщины.Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Отличительной их особенностью является уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщину детали. В отличие от строительных гвоздей отделочные гвозди не выдерживают повышенных нагрузок и используются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, разрыву и изгибу. Этот способ монтажа не подходит для устройства временных покрытий, так как удалить тонкий гвоздь из панели практически невозможно.

Отделочные шпильки доступны с различными типами отделки и выбираются в зависимости от размещения и типа отделки:

  • черный — крепеж из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованная – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка дает надежную защиту, изделия подходят для использования во всех типах конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • медь, латунь, хром или бронза — более дорогие виды крепежа, которые можно использовать в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, с повышенными требованиями к эстетике отделки, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, умеющий пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойнер – приспособление позволяет утопить головку гвоздики, не повреждая материал.


При вертикальном расположении панелей (обрешетка должна быть горизонтальной) монтаж осуществляется в следующей последовательности:


Крепление при горизонтальном расположении осуществляется по аналогичной технологии.

Зажимное крепление


Kleimers
— специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями для крепления отделочных панелей.Продукция выпускается нескольких типоразмеров под различные виды облицовки и отделочных панелей.

Этот тип установки более трудоемок и затратен, но имеет ряд преимуществ:


Работы выполняются в следующей последовательности:


Полезное видео по выбору кляммеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Крепление на саморезы

Сквозное крепление на саморезы через всю доску, а не через паз — самое простое, достаточно надежное, но не лучшее решение для деревянной вагонки.При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия необходимо регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки креплений могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первую и последнюю панели для надежности, а для остальных используют крепление на отделочные шпильки или кляммеры.

Как закрепить пластиковую накладку

Решетки пластиковые — более популярный вид материала для отделки балконов и ванных комнат, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на опорную плиту;
  • демократичная стоимость;
  • простота установки;
  • устойчивость к перепадам температуры и влажности.

Поскольку ПВХ-панели не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепления.Пластик не требует пропитки и обработки, в отличие от деревянных досок. Легкие панели ПВХ можно монтировать на клей без сооружения обрешетки при условии, что поверхность ровная.


Крепление пластиковой накладки саморезами

С помощью вагонки можно сравнительно легко и быстро придать подсобному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет вам сделать правильный выбор способа монтажа в зависимости от типа материала панели и назначения помещения.

Правильный выбор шурупов для металлических панелей

Такие маленькие и простые вещи, как шурупы и крепежные детали, легко игнорировать как жизненно важный компонент строительного проекта. Для металлических крыш крепежные детали составляют менее 1 % от общей стоимости монтажа, , однако они могут привести к 100 % разрушения кровли .

Ваша крыша может рухнуть из-за сломанных креплений, неправильно установленных креплений, изношенных уплотнительных шайб или самой простой ошибки: использования неправильных шурупов.

В Western States Metal Roofing мы производим металлические кровельные и металлические сайдинговые панели для широкого спектра коммерческих и жилых проектов. Мы работали с тысячами подрядчиков более двух десятилетий и постоянно получаем вопросы о том, какой тип винтов использовать.

Ответ, конечно, не всегда так прост. Есть много различных факторов, которые вы должны учитывать при выборе правильного шурупа для вашего проекта металлической кровли или сайдинга.

В этой статье мы рассмотрим различные крепежные элементы, чтобы помочь вам решить, какой металлический кровельный крепеж лучше всего подойдет для вашего конкретного проекта.

 

Факторы, которые следует учитывать при выборе крепежа для металлической кровли
  • Тип системы панелей
  • Цвета винтов
  • Идентификация крепежа
  • Покрытие и материал винта
  • Необходимая длина винта
  • Необходимый тип винта
  • Шурупы Tek/саморезы
  • Сверла для винтов
  • Размеры винтов
  • Типы головок винтов
  • Количество потоков

 

Если вы занимаетесь монтажом своими руками, вам необходимо знать , как правильно закручивать саморезы для металлической кровли . Мы можем помочь вам и в этом.

Выбор правильного крепежа для открытых и скрытых панельных систем

Тип используемого крепежа зависит от того, устанавливаете ли вы открытые или скрытые панели крепежа. Волнистое гофрирование и R-панель являются примерами открытых крепежных панелей. Стеновые панели со стоячим фальцем или заподлицо представляют собой панель со скрытым креплением.

При установке панелей с открытыми крепежными элементами используются крепежные элементы с резиновыми уплотнительными шайбами ​​для повышения водонепроницаемости панелей и защиты от воды.

В панелях со скрытым креплением используются крепления с низкопрофильной головкой, чтобы избежать контакта с нижней стороной кровельной панели.

В панелях со скрытой застежкой, в которых используются зажимы, такие как стоячий фальц с защелкой, обычно используются застежки типа «блинообразной головки». Система, в которой не используются зажимы, такие как стоячий шов с гвоздями, использует застежки со сверхнизким профилем.

 

Винты, соответствующие цвету металлических панелей

Металлические панели представлены в широкой цветовой гамме.К счастью, крепеж тоже.

 

Винты

поставляются с головками с цветным покрытием, подходящим к цвету ваших металлических панелей. Благодаря этому крепежные элементы сливаются с металлическими кровельными и сайдинговыми панелями, придавая им более гладкий и аккуратный вид.

 

Идентификация крепежа

 

 

Это основные компоненты анатомии застежки

  • Диаметр — Диаметр хвостовика, а не диаметр головки винта.
  • Резьба на дюйм — Пример: Винт №12-14 имеет диаметр №12 с 14 резьбами на дюйм.
  • Длина — Начинается с нижней стороны головки и включает сверло и уплотнительную шайбу. Форма головки включена в длину только для крепежных деталей с потайной головкой.
  • Тип головки — Наиболее распространенными металлическими кровельными винтами являются винты с шестигранной головкой, шестигранной головкой с шайбой и блинчатой ​​головкой.
  • Тип сверла — Самосверлящие, самонарезающие и самопроникающие
  • Материал — Углеродистая сталь и нержавеющая сталь являются двумя наиболее распространенными.
  • Покрытие — Наиболее распространены оцинкованные винты. Головка винта обычно окрашивается в тот же цвет, что и металлические панели.
  • Уплотнительные шайбы — Винты либо снабжены резиновыми уплотнительными шайбами ​​для защиты от непогоды, либо нет.

 

Выберите подходящий винт в зависимости от типа материала

При выборе материала винтов учитывайте тип металлов, в которые они ввинчиваются.При соприкосновении разнородных металлов и воздействии на них влаги возникает гальваническое воздействие.

Гальваническое воздействие между разнородными металлами может привести к преждевременному выходу из строя крепежных элементов, в результате чего ваши панели подвергаются риску возникновения утечек. Проще говоря, когда определенные металлы вступают в контакт друг с другом, один металл жертвует собой ради другого.

 

Как правило, чем дальше друг от друга находятся материалы в гальваническом ряду (см. таблицу ниже), тем выше риск гальванической коррозии.Чем дальше друг от друга находятся металлы на графике, тем сильнее будет коррозия.

 

Какой тип винтового покрытия использовать на металлической крыше?

Металлические кровельные и сайдинговые материалы на вашей работе определяют отделку, покрытие и материалы для соответствующих винтов.

  • Алюминиевая кровля — Используйте винты из нержавеющей стали типа 304 с соответствующим цветом краски на головках винтов. Никогда не используйте нержавеющую сталь 410 на алюминиевой крыше.
  • Медная кровля — Используйте винты типа 410 из нержавеющей стали, которые также покрыты медью.
  • Corten Roofing — Используйте винты из нержавеющей стали с головкой, окрашенной в темно-коричневый цвет.
  • Металлическая кровля — Используйте оцинкованные шурупы, которые далее называются оцинкованными шурупами. Головки шурупов должны быть окрашены в тот же цвет, что и металлическая кровля или боковые панели.

 

Какова правильная длина шурупа для металлической кровли?

Если длина ваших креплений недостаточна для того, чтобы проникнуть сквозь весь ваш материал, можно с уверенностью сказать, что у вас не будет успешной установки.Правильный крепеж должен быть не только достаточно длинным, чтобы пройти через материал, но вы также должны учитывать длину сверла, если вы используете саморезы.

Самое главное, чтобы винт проникал в материал, к которому вы крепите, как минимум на один дюйм.

Длина обычно округляется до следующей половины или четверти дюйма, чтобы обеспечить достаточную длину крепежа. Имейте в виду, что чем длиннее винт, тем больше деформация при кручении возникает при закручивании.Иногда это может привести к поломке креплений во время установки.

Длина винтов для металлической кровли

Длина винта измеряется по-разному в зависимости от того, имеет ли винт шестигранную или плоскую головку. Винты с шестигранной головкой измеряются от нижней части шестигранной головки, а винты с плоской головкой измеряются от верхней части головки винта.

Различные климатические условия и требования к нагрузке означают, что длина винта не всегда будет одинаковой. Каждая работа должна рассматриваться отдельно.

Вот несколько общих рекомендаций:

  • Металлическая кровля со стоячим фальцем — 1-дюймовые плоские головки являются наиболее типичными винтами для крепления зажимов.
  • Гофрированный ½” — винт крепится к верхней части панели при кровельных работах. Эта панель имеет высоту ½ дюйма, поэтому вам понадобится винт длиной не менее 1,5 дюйма.
  • Гофрированный ⅞” — Винт крепится к верхней части панели при кровельном применении. Гофрированная кровля имеет высоту ⅞ дюйма, поэтому вам понадобится винт длиной не менее 2 дюймов.
  • Панель R, панель 7.2 и панели Ag — винт крепится к нижней части панели. Наиболее распространены винты длиной 1 дюйм.

длины винтов для металлического сайдинга

Как и в случае с металлической крышей, требования к работе всегда будут разными. Всегда консультируйтесь со своим инженером. Вот некоторые общие рекомендации:

  • Стеновые панели со скрытым креплением — 1-дюймовые круглые головки являются наиболее типичными винтами.
  • Открытые крепежные панели — винт крепится к нижней части панели.Наиболее распространены винты длиной 1 дюйм.

типов винтов для металлической кровли

Выбор правильного типа крепежа для металлической кровли зависит от того, к чему крепеж будет крепиться во время установки. Большинство жилых крыш будет иметь фанерную подложку. Коммерческие или сельскохозяйственные работы также могут быть прикреплены к дереву, но также принято прикреплять винты к легким металлическим прогонам или тяжелым стальным двутавровым балкам.

Pro Совет: Всегда заказывайте винты с уплотнительными шайбами, как показано ниже, чтобы предотвратить протечки крыши.

 

Кровельные шурупы Металл к дереву

Наиболее распространенным типом крепежа для металлической кровли являются кровельные винты для металла и дерева. Производители крепежа обычно указывают прочность на отрыв для различных пород дерева, поскольку не вся древесина одинакова. Это помогает определить правильный крепеж для вашего проекта.

Примером крепежа для деревянной подложки является шуруп №9 для металла к дереву или шуруп №10 для кровельного металла к дереву. Эти винты имеют очень острую самопроникающую точку, которая может проникать в стальной лист толщиной 20-29 мм, а затем в древесину без предварительного сверления, проскальзывания или повреждения металлических панелей.

 

Металлометаллические кровельные винты

Существует несколько типов винтов, которые можно использовать для крепления к металлу или стали. Правильный винт зависит от области применения и толщины стали.

 

Типы металлических кровельных винтов
  • Винты, которые крепят боковой нахлест металлических панелей или прикрепляют накладку и планку.
  • Винты для крепления к тонкому металлу, например к металлическим прогонам.
  • Винты для крепления к тяжелым стальным балкам, двутавровым балкам или стальным трубам.

Обрезные винты

Тип декоративного винта, который следует использовать, зависит от панели, для которой он используется, и от того, подвергается ли он воздействию погодных условий. Если у вас есть накладной винт, который будет подвергаться воздействию погодных условий, на нем должна быть резиновая уплотнительная шайба. Если винт не находится в месте, где он будет подвергаться воздействию погодных условий, вы можете использовать винт с плоской головкой без уплотнительной шайбы.

Примером винта, который используется для соединения накладки с открытой панелью с застежкой, является застежка Impax ¼-14.Острие винта может проникнуть в обшивку толщиной 20-29 мм, а затем прикрепить обшивку к металлическому листу.

 

Накладные винты

Накладные винты обычно называют сшивающими винтами. Схема расположения винтов для открытой крепежной панели потребует использования винта внахлестку для крепления бокового нахлеста панели. Эти винты обычно размещаются на расстоянии от 12 до 24 дюймов по центру в нижней части панели.

 

 

 

Металлические винты тонкой толщины

Этот тип шурупа можно использовать при монтаже металлической кровли или сайдинга.Для металлической кровли наиболее распространенным применением является крепление к металлическим прогонам. Для работы с металлическим сайдингом это крепление к металлическим шпилькам.

Этот тип шурупа следует использовать, когда толщина металлических прогонов составляет 14 или 16 калибров. Примером этого типа винтов является Impax № 12-14.

Металлические винты для толстой стали

Этот тип винта будет использоваться, когда толщина стали составляет до ⅛ дюйма или больше. По мере того, как сталь становится толще, крепить ее непосредственно к стали становится все труднее.Двумя наиболее распространенными типами винтов, которые используются в этом приложении, являются № 12-24 самозасверливателя Impax 4.5 и самозасверливания № 12-24 Impax 5.

Самозаворачивающиеся/Tek винты

Саморезы

— это еще одно название винтов Tek.

Винты

Tek имеют небольшую резьбу на конце, известную как сверло. Они оба сверлят собственное отверстие и формируют сопрягаемую резьбу. Винты Tek устраняют необходимость в предварительном сверлении и, следовательно, помогают быстрее выполнять проекты. Эти винты предназначены только для металлических соединений.

Существует одно исключение, известное как шуруп Tek®, который разработан с крылышками и предназначен для соединения дерева с металлом.

Винты

Tek обозначаются номером от 1 до 5, который указывает длину канавки или часть винта, определяющую уровень толщины металла, который он может просверлить. По мере увеличения числа толщина металла, через который он может пройти, увеличивается.

Винты Tek 4 и Tek 5

То, что шуруп может пробить толстую сталь, не означает, что для этого не потребуется больших усилий.Существует лишь небольшая разница в стоимости между Tek 4, 4,5 и 5. Дополнительные время и усилия, которые требуются при использовании Tek 4, не стоят минимальной экономии.

Мы рекомендуем вам использовать Tek 5, когда это возможно.

  • Шурупы Tek 4,5 могут просверливать металл толщиной 0,075–0,375 дюйма.
  • Шурупы Tek 5 могут просверливать металл толщиной от 0,075 до 0,500 дюймов.

 

Сверла для винтов

Одной из самых непонятных частей винта является само сверло.Клиенты часто используют все эти термины взаимозаменяемо. Саморезы и саморезы часто путают из-за того, что это одно и то же изделие.

Есть несколько сходств между ними, в том числе оба часто имеют одинаковые размеры и типы головок. Однако они служат разным целям. Если вы закажете неправильную точку сверления, ваш винт не будет работать должным образом.

Существует три основных типа стилей точек сверления, и мы дадим определение каждому из них.

  • Самосверлящий
  • Саморез
  • Самопроникающий

 

Что такое саморез?

Наконечник винта будет иметь острие сверла, позволяющее просверлить отверстие при формировании сопрягаемой резьбы.Он должен иметь возможность выполнять обе функции за одну операцию. Самосверлящий винт должен просверлить собственное отверстие, чтобы считаться самосверлящим. Он используется в приложениях металл к металлу.

Что такое саморез?

Это винт, предназначенный для нарезания резьбы в материале. Они не предназначены для сверления металла. Перед установкой необходимо предварительно просверлить пилотное отверстие. Применяется как для металла, так и для дерева, но редко используется для металлических кровель и сайдинга.

Что такое самонарезающий винт?

Этот шуруп предназначен как для прокалывания тонкого металла, так и для нарезания резьбы в материале. Сверло будет более острым и имеет две резьбы. Перед установкой нет необходимости предварительно сверлить пилотное отверстие. Это наиболее распространенный тип шурупов для металла и дерева.

 

Выбор правильного диаметра шурупов для металлической кровли

Диаметр винта измеряется диаметром хвостовика.Чем выше число, тем шире винт.

Правильный выбор шурупа зависит от местных строительных норм, климата, предпочтений подрядчика и технических характеристик вашей работы. Каждая работа будет отличаться, и каждый винт имеет разные значения вытягивания. Лучшее, что мы можем сделать, это дать вам несколько общих рекомендаций.

Вот наиболее распространенные диаметры винтов:

  • № 9 и № 10 — это наиболее распространенные размеры шурупов для металла и дерева
  • .
  • № 12 — это самый распространенный винт металл-металл
  • .
  • №14 — более широкий винт, который используется в районах с более сильными снеговыми нагрузками

 

Выбор головки винта крепежа

Крепежи бывают разных профилей, каждый из которых соответствует разным критериям.

Например, есть винты с плоской головкой, также известные как «винты-блинчики», которые используются при установке с низким профилем. Другим примером являются винты с буртиком, которые имеют большой купол под головкой, что полезно, когда тепловое движение может деформировать отверстия.

Какие существуют типы головок винтов?
  • Головка с шестигранной шайбой – Поверхность шайбы обеспечивает опорную поверхность для приводных гнезд. Они могут быть с прорезями или без прорезей, хотя чаще встречаются без прорезей.
  • Панорамная головка – Низкопрофильная головка, которая может быть крестообразной или квадратной.
  • Плоская головка – Головка этого типа утопает в древесине для гладкой поверхности.
  • Овальная головка – похожа на плоскую головку, но с овалом наверху для законченного вида.
  • Круглая головка с шайбой – Состоит из приподнятой чашеобразной головки со встроенной шайбой, сформированной в процессе высадки. Головка винта помогает предотвратить его чрезмерное закручивание.
  • Шурупы для ферм – Винты с большой головкой и низким профилем.
  • Винты с плоской полукруглой головкой – головка с самым низким профилем для крепления металла к металлу.
  • Вафельная головка – Используется для крепления фанеры к металлу.
  • Головка стекляруса для гипсокартона – крепит гипсокартон к металлическим стойкам.
  • Частичная рама – Винт для крепления стойки к гусенице.
  • Блинчатая головка – очень низкопрофильная головка с большой опорной поверхностью.
  • Квадратная накладка — Квадратный привод и уменьшенная головка для ограниченного пространства.

 

Выбор правильного количества нитей

Число резьб, также известное как шаг резьбы или число витков на дюйм (TPI), показывает, насколько мелка резьба на винте. Это важное соображение, поскольку оно является частью того, что определяет значения вытягивания винта

. Крепежи

для США относятся к числу витков резьбы на дюйм (TPI), поэтому 24 соответствует 24 виткам на дюйм. Пример: #12-24 — это диаметр #12 с 24 витками на дюйм.

Метрические крепежные изделия относятся к числу резьб как шагу резьбы или расстоянию между резьбами. Например, шаг 1,5 будет иметь 1,5 миллиметра между каждой резьбой.

Меньшие крепежные детали, как правило, имеют более тонкую резьбу, поэтому количество витков больше.

 

Важность использования правильных винтов для металлических панелей

В этой статье мы рассмотрели много тем, но теперь вы должны лучше понимать все различные типы доступных крепежей.Использование правильных винтов для вашего проекта жизненно важно для долговечности металлической крыши или сайдинга, который вы устанавливаете.

Использование неправильных винтов или их неправильная установка — это простая ошибка, которая может привести к повреждению, которого можно легко избежать. Потратьте дополнительное время, чтобы решить, какие крепежные детали лучше всего подходят для вашего проекта.

Western States Metal Roofing поможет вам, поскольку мы предлагаем все аксессуары, которые вам понадобятся для успешной установки металлических панелей. У нас есть широкий выбор крепежных элементов, которые вы можете выбрать при заказе металлических кровельных или сайдинговых панелей.

Для получения дополнительной информации об установке крепежа рекомендуем прочитать:

Как установить металлическую крышу с помощью крепежных винтов [предотвратить протечки металлической крыши]

Сколько шурупов мне нужно для металлической кровли? Рекомендации по шаблону и размещению винтов